Дом в полкирпича как утеплить: Страница не найдена – EtoKirpichi.ru

Содержание

Нормально ли если дачный домик в полкирпича. Где используется и как выполняется кладка в полкирпича. Технология укладки кирпича. Основные этапы

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

  • Минеральная вата – твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость – 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
    • простые;
    • ламелевые – за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
  • Пенополистерол – прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
    • легко возгорается;
    • не пропускает пар;
    • не подходит для утепления внутренних стенок;
    • привлекает мышей.
  • Пенополиуретан – соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену.
    Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20-30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
    • высокая стоимость;
    • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
    • является пропускником пара;
    • при установке нужна помощь специалистов;
    • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Как сделать утепление дома в полкирпича?


Наружное утепление препятствует проникновению вредителей.

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

  • Полезная площадь не меняется.
  • Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
  • Защита от перепадов температур.
  • Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
  • Продляется срок службы дома.

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит – по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

  • Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
  • По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами.
    Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.

Стены в полкирпича –125 ммдля жилого дома в Омске или области – слишком мало.
Пары влаги, которые попадут за обшивку стен гипсокартонными листами, выветрятся за счет наличия воздушного зазора. Однако на поверхности холодных каменных стен в осенне-весенний период может выпасть конденсат влаги. Такое явление можно наблюдать в помещениях, например дачного дома, который в этот период не отапливался, а затем хозяева приехали на выходные и протопили. На поверхности стен, затененных какими-то предметами мебели, образуется конденсат влаги, поскольку на пути тепловых лучей встретилась преграда. Затем, конечно, стена просохнет, но сырость свое дело сделает.

Так и в Вашем случае. Заслонив кирпичную стену внутренней отделкой, Вы тем самым сдвинули точку росы в конструкции стены во внутреннюю сторону. Поэтому за облицованной поверхностью при топке печи будет образовываться конденсат, а при недостаточном воздухообмене – сырость стенам обеспечена.
Чтобы исключить причину образования сырости, следует устроить утепление кирпичных стен с наружной стороны . Для утепления стен жилого дома можно применить различные теплоизоляционные материалы. Результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя в конструкции наружной стены жилого здания приведены в таблице 1. Однако если для утепления стен будут использоваться материалы на основе пенопласта или полиэтилена, то следует утепление вокруг оконных и дверных проемов выполнять негорючими материалами на минераловатной основе, шириной полос обрамления 200-300 мм.
Таблица 1.

№ п.п. Наименование утеплителя

Толщина слоя

Толщина слоев существующей конструкции, мм

гипсокартон

кирпичная кладка

1 Rockwool «ЛАИТ БАТТС»
2 Rockwool «ВЕНТИ БАТТС»
3 «URSA П-30»
4 «URSA XPS N-III-I»
5 ПСБ-С 25 Т (17,1-25,0 кг/м 3)
6 ПСБ-С 35 (25,1-29,0 кг/м 3)
7 «ЭКСТРАПЕН 35»
8 «TEPLEX 35 ЭКОНОМ»
9 «ПЕНОПЛЭКС» тип 35 или 31
10 «ПЕНОПЛЭКС» тип 45

Примечания . 1. Расчет выполнялся при условии, что:


  • город – Омск;

  • расчетная температура воздуха внутри помещения +20ºC.
2. Данный расчет выполнен с использованием инженерной методики расчета на основе СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНиП 23-01-99* («энергосберегающий подход»). Расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, используемый при расчете, взят для нормальных условий при температуре +25ºC.

3. Данный расчет носит рекомендательный характер. Официальный расчет может произвести организация имеющая лицензию на проектирование конструкций зданий.

Добавлено: 31.05.2012 09:43

Обсуждение вопроса на форуме:

Есть дачный дом из кирпича толщина стен полкирпича. Понял, что изнутри утеплять это плохо планирую пока изнутри обшить стены гипсокартоном на бруски, а со временем наружное утепление сделать. Вопрос такой: между гипсокартоном и стеной будет воздух, а там плесень и сырость не появятся, как при внутреннем утеплении. Живем в Сибири отопление пока печь.

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики.

Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены).

Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т. д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т. е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

  • Какой материал нужен;
  • Каким образом утеплить стены;
  • Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
  • Действительно ли в доме будет тепло;
  • Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

  • материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
  • прекрасное сцепление;
  • затвердев, становится очень прочным;
  • отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

  • данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
  • боится огня;
  • высокая стоимость;
  • требуется помощь профессионалов;
  • со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Кирпичная кладка в полкирпича существенно упрощает работы, а также дает возможность получить крепкую и надежную поверхность.

Кладка в полкирпича обычно применяется для облицовки стен или постройки перегородок.

Возведение кирпичных построек является одним из наиболее качественных вариантов строительства. На сегодняшний день подобная методика используется для постройки объектов, имеющих совершенно различные формы и количество этажей. При этом существует несколько вариантов монтажа аналогичных изделий, применяемых для строительства тех или иных объектов.

Использование кирпичной кладки в полкирпича и ее преимущества

Кладка кирпича является разносторонним и ответственным процессом, позволяющим получить великолепную прочную и качественную поверхность. Существует несколько вариантов монтажа подобного материала. Каждый из них способен дать великолепный результат и используется для возведения определенных видов зданий. Наилучшей методикой осуществления частного строительства является использование кладки в полкирпича, поскольку именно она является ярким примером простоты и эффективности.

Кладка в полкирпича является наиболее часто используемой вариацией монтажа подобного материала, поскольку ее внешний вид знаком каждому. Этот способ строительства рассчитан на малоэтажное строительство, что делает его популярным для сооружения частных домов. Характеристики такой кладки выглядят следующим образом:

  • прочность;
  • надежность;
  • эстетичность;
  • экономичность;
  • простота монтажа.

Все эти качества присущи зданию, которое было построено по методике в полкирпича. По структуре подобная вариация кладки является наиболее экономичной и простой, что дает возможность производить ее своими руками и получать замечательный результат.

Принцип построения плоскости и список инструментов

Стена в полкирпича является наиболее простой для строительных работ, а ее внешний вид хороший. Принцип построения подобной плоскости заключается в смещении каждого последующего ряда кирпича на половину относительно первого. Длина стандартного кирпича составляет 250 мм. Исходя из этого верхняя единица изделия укладывается со смещением на половину, то есть на 120-125 мм. Такой способ укладки дает возможность создавать поверхности, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью. К тому же их возведение является простой процедурой.

Самостоятельное осуществление строительных работ является ответственной процедурой, от качества которой будет зависеть не только внешний вид здания, но и его прочность.

Для кирпичной постройки с использованием методики в полкирпича понадобится следующий набор инструментов :

  • мастерок;
  • лопата;
  • емкость для раствора;
  • уровень;
  • угольник;
  • веревка.

Отдельным моментом следует рассмотреть приготовление раствора для кладки. Он состоит из песчано-цементной смеси в пропорции 1:3. Она разводится водой до получения однородной массы, имеющей густую консистенцию. Такие показатели смеси являются идеальными.

Описание строительного процесса

Возведение любой постройки начинается с закладки фундамента , отвечающего за ее устойчивость и прочность. Процесс его заливки имеет множество тонкостей, одной из которых является гидроизоляция. Для осуществления подобной задачи необходимо покрыть верхний слой фундамента изоляционным материалом, обеспечивающим сохранность качеств основания. Такими изделиями могут быть различные материалы, начиная от специальных битумных пропиток и заканчивая обыкновенным рубероидом.

//www.youtube.com/watch?v=asmVOLROG3Q

Строительство стены по методике в полкирпича начинается с возведения торцевых элементов, которыми являются колонны.

В процессе их монтажа создаются основные опорные точки здания, на которые может укладываться полноценная крыша. Сначала на изолированный фундамент укладываются 2 угловых кирпича.

В дальнейшем именно от них будет сформирована стена. Как правило, ее возведение производится слева направо. Для монтажа первого ряда сначала необходимо натянуть нить для контроля ровности плоскости. Каждый последующий кирпич, начиная от угла, садят на цементный раствор и хорошо утрамбовывают. Это следует делать бережно, поскольку излишнее давление на материал может привести к перекосу плоскости. Места стыков между двумя кирпичами также заполняются раствором.

//www.youtube. com/watch?v=ixEuTRHunis

Второй ряд укладывается также от угла постройки таким образом, чтобы стык между кирпичами первого слоя был перекрыт наполовину. Через каждые несколько рядов необходимо проводить армирование кирпичной кладки , которое заключается в прокладывании металлической сетки между кирпичами. Ее монтаж осуществляется внутри цементного раствора, который перекрывается следующим рядом материала. Такой способ перевязки позволит усовершенствовать несущие характеристики стены и придаст ей красочный внешний вид.

Можно ли дачный домик строит из полкирпича. Чем обложить дом в полкирпича: советы строителя

Стены в полкирпича –125 ммдля жилого дома в Омске или области – слишком мало.
Пары влаги, которые попадут за обшивку стен гипсокартонными листами, выветрятся за счет наличия воздушного зазора. Однако на поверхности холодных каменных стен в осенне-весенний период может выпасть конденсат влаги. Такое явление можно наблюдать в помещениях, например дачного дома, который в этот период не отапливался, а затем хозяева приехали на выходные и протопили. На поверхности стен, затененных какими-то предметами мебели, образуется конденсат влаги, поскольку на пути тепловых лучей встретилась преграда. Затем, конечно, стена просохнет, но сырость свое дело сделает.
Так и в Вашем случае. Заслонив кирпичную стену внутренней отделкой, Вы тем самым сдвинули точку росы в конструкции стены во внутреннюю сторону. Поэтому за облицованной поверхностью при топке печи будет образовываться конденсат, а при недостаточном воздухообмене – сырость стенам обеспечена.
Чтобы исключить причину образования сырости, следует устроить утепление кирпичных стен с наружной стороны . Для утепления стен жилого дома можно применить различные теплоизоляционные материалы. Результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя в конструкции наружной стены жилого здания приведены в таблице 1. Однако если для утепления стен будут использоваться материалы на основе пенопласта или полиэтилена, то следует утепление вокруг оконных и дверных проемов выполнять негорючими материалами на минераловатной основе, шириной полос обрамления 200-300 мм.
Таблица 1.

№ п.п. Наименование утеплителя

Толщина слоя

Толщина слоев существующей конструкции, мм

гипсокартон

кирпичная кладка

1 Rockwool «ЛАИТ БАТТС»
2 Rockwool «ВЕНТИ БАТТС»
3 «URSA П-30»
4 «URSA XPS N-III-I»
5 ПСБ-С 25 Т (17,1-25,0 кг/м 3)
6 ПСБ-С 35 (25,1-29,0 кг/м 3)
7 «ЭКСТРАПЕН 35»
8 «TEPLEX 35 ЭКОНОМ»
9 «ПЕНОПЛЭКС» тип 35 или 31
10 «ПЕНОПЛЭКС» тип 45

Примечания . 1. Расчет выполнялся при условии, что:


  • город – Омск;

  • расчетная температура воздуха внутри помещения +20ºC.
2. Данный расчет выполнен с использованием инженерной методики расчета на основе СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНиП 23-01-99* («энергосберегающий подход»). Расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, используемый при расчете, взят для нормальных условий при температуре +25ºC.
3. Данный расчет носит рекомендательный характер. Официальный расчет может произвести организация имеющая лицензию на проектирование конструкций зданий.

Добавлено: 31.05.2012 09:43

Обсуждение вопроса на форуме:

Есть дачный дом из кирпича толщина стен полкирпича. Понял, что изнутри утеплять это плохо планирую пока изнутри обшить стены гипсокартоном на бруски, а со временем наружное утепление сделать. Вопрос такой: между гипсокартоном и стеной будет воздух, а там плесень и сырость не появятся, как при внутреннем утеплении. Живем в Сибири отопление пока печь.

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

  • Какой материал нужен;
  • Каким образом утеплить стены;
  • Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
  • Действительно ли в доме будет тепло;
  • Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

  • материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
  • прекрасное сцепление;
  • затвердев, становится очень прочным;
  • отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

  • данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
  • боится огня;
  • высокая стоимость;
  • требуется помощь профессионалов;
  • со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Кирпичная кладка в полкирпича существенно упрощает работы, а также дает возможность получить крепкую и надежную поверхность.

Кладка в полкирпича обычно применяется для облицовки стен или постройки перегородок.

Возведение кирпичных построек является одним из наиболее качественных вариантов строительства. На сегодняшний день подобная методика используется для постройки объектов, имеющих совершенно различные формы и количество этажей. При этом существует несколько вариантов монтажа аналогичных изделий, применяемых для строительства тех или иных объектов.

Использование кирпичной кладки в полкирпича и ее преимущества

Кладка кирпича является разносторонним и ответственным процессом, позволяющим получить великолепную прочную и качественную поверхность. Существует несколько вариантов монтажа подобного материала. Каждый из них способен дать великолепный результат и используется для возведения определенных видов зданий. Наилучшей методикой осуществления частного строительства является использование кладки в полкирпича, поскольку именно она является ярким примером простоты и эффективности.

Кладка в полкирпича является наиболее часто используемой вариацией монтажа подобного материала, поскольку ее внешний вид знаком каждому. Этот способ строительства рассчитан на малоэтажное строительство, что делает его популярным для сооружения частных домов. Характеристики такой кладки выглядят следующим образом:

  • прочность;
  • надежность;
  • эстетичность;
  • экономичность;
  • простота монтажа.

Все эти качества присущи зданию, которое было построено по методике в полкирпича. По структуре подобная вариация кладки является наиболее экономичной и простой, что дает возможность производить ее своими руками и получать замечательный результат.

Принцип построения плоскости и список инструментов

Стена в полкирпича является наиболее простой для строительных работ, а ее внешний вид хороший. Принцип построения подобной плоскости заключается в смещении каждого последующего ряда кирпича на половину относительно первого. Длина стандартного кирпича составляет 250 мм. Исходя из этого верхняя единица изделия укладывается со смещением на половину, то есть на 120-125 мм. Такой способ укладки дает возможность создавать поверхности, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью. К тому же их возведение является простой процедурой.

Самостоятельное осуществление строительных работ является ответственной процедурой, от качества которой будет зависеть не только внешний вид здания, но и его прочность.

Для кирпичной постройки с использованием методики в полкирпича понадобится следующий набор инструментов :

  • мастерок;
  • лопата;
  • емкость для раствора;
  • уровень;
  • угольник;
  • веревка.

Отдельным моментом следует рассмотреть приготовление раствора для кладки. Он состоит из песчано-цементной смеси в пропорции 1:3. Она разводится водой до получения однородной массы, имеющей густую консистенцию. Такие показатели смеси являются идеальными.

Описание строительного процесса

Возведение любой постройки начинается с закладки фундамента , отвечающего за ее устойчивость и прочность. Процесс его заливки имеет множество тонкостей, одной из которых является гидроизоляция. Для осуществления подобной задачи необходимо покрыть верхний слой фундамента изоляционным материалом, обеспечивающим сохранность качеств основания. Такими изделиями могут быть различные материалы, начиная от специальных битумных пропиток и заканчивая обыкновенным рубероидом.

//www.youtube.com/watch?v=asmVOLROG3Q

Строительство стены по методике в полкирпича начинается с возведения торцевых элементов, которыми являются колонны.

В процессе их монтажа создаются основные опорные точки здания, на которые может укладываться полноценная крыша. Сначала на изолированный фундамент укладываются 2 угловых кирпича.

В дальнейшем именно от них будет сформирована стена. Как правило, ее возведение производится слева направо. Для монтажа первого ряда сначала необходимо натянуть нить для контроля ровности плоскости. Каждый последующий кирпич, начиная от угла, садят на цементный раствор и хорошо утрамбовывают. Это следует делать бережно, поскольку излишнее давление на материал может привести к перекосу плоскости. Места стыков между двумя кирпичами также заполняются раствором.

//www.youtube.com/watch?v=ixEuTRHunis

Второй ряд укладывается также от угла постройки таким образом, чтобы стык между кирпичами первого слоя был перекрыт наполовину. Через каждые несколько рядов необходимо проводить армирование кирпичной кладки , которое заключается в прокладывании металлической сетки между кирпичами. Ее монтаж осуществляется внутри цементного раствора, который перекрывается следующим рядом материала. Такой способ перевязки позволит усовершенствовать несущие характеристики стены и придаст ей красочный внешний вид.

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Этот вид кладки является более экономичным при возведении легких конструкций, чем «в кирпич» и более. Он позволяет сэкономить материалы, финансы, силы, а также сокращает сроки строительства.

Мы расскажем, в каких случаях кладка в полкирпича будет самой выгодной, как правильно ее сделать, и что для этого понадобится. Для наглядности, предоставим фото основных этапов проведения работ.

Область применения

Тонкие стены в 120 мм толщиной (ширина стандартного кирпича) возводят в тех случаях, когда они не несут большой нагрузки.

Сюда относятся:


Как правило, они вообще не нагружаются, так сказать, являются самонесущими, поскольку подводятся под уже готовый потолок.

Важно! Но надо знать, что и вешать на такую стену много нельзя. По СНиПу максимальная вертикальная нагрузка на кладку в полкирпича не должна превышать 120 кг. То есть, шкафчики и полочки она выдержит, а вот бойлер на 150 литров может рухнуть.

  • Облицовка фасада после строительства дома

Этот, довольно часто применяемый способ отделки, используется тогда, когда дом уже построен. В этом случае, кирпичная кладка тоже не несет нагрузку, так как подводится под карниз здания.

Кладка не примыкает плотно к дому, обычно между стеной и облицовкой делается зазор для вентиляции и установке утеплителя. Поэтому важно прочно соединить лицевой кирпич с основным зданием. Для этого применяют гибкие связи.


Применение гибкой арматуры не только надежно соединяет облицовку и дом, но и удерживает утеплитель от сползания, а так же сохраняет постоянный вентиляционный зазор по всему периметру.

  • Облицовка фасада одновременно со строительством.

Так называемая, колодцевая кладка — это когда одновременно ведутся работы по возведению основной стены и облицовки. В этом случае, лицевой кирпич сразу соединяется с домом армосетками, и утеплитель закладывается в процессе работы.

  • Легкие строения (веранды, сараи, беседки, гаражи).

Подобная кладка для таких зданий актуальна только в том случае, если нагрузка на стену в полкирпича будет минимальной. А это значит, что кровля делается максимум односкатная с деревянными стропилами и легким кровельным покрытием (профлист, ондулин и прочее).


Процесс работы для отдельно стоящего строения осложняется тем, что нет возможности привязать его к чему-либо. Поэтому необходимо строго следить за вертикальностью углов. Для этого лучше установить маяки из металлического уголка с нанесенной порядноq разметкой.


Вертикальность выдерживают при помощи шнура, который крепят к поднятым углам здания, и по мере укладки поднимают выше.

  • Заборы, ограждения для грядок, подпорные стенки.

Кладка кирпичная в полкирпича отлично подойдет и для таких несложных конструкций, как заборы, декоративные перегородки во дворе, подпорные стенки в местах сползания грунта, ограждения для грядок.

Важно! При устройстве забора надо знать, что по СНиПу при длине пролета 2 м и высоте 1,5 м, ветровая нагрузка около стены равна 350 кг! Выдержит ли ваша конструкция? Поэтому специалисты рекомендуют возводить не сплошной забор, а делать пролеты с декоративными отверстиями. Или же увеличивать толщину стены до 250 мм (в кирпич).

  • Облицовка печей, колонн.

Это самая простая область применения кладки в полкирпича. С такой работой, приложив немного старания, справится даже самый неумелый хозяин. Хотя, если высота кладки большая, то армирование применить все же стоит.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.


Это:

  1. Кирка нужна для раскалывания кирпича, если необходимо применить половинку или четвертинку. Острые концы ударной части разбивают кирпич ровно, без сколов и зазубрин.
  2. Мастерок или кельма используются для укладки раствора и снятия его излишков. Не нужно иметь все представленные виды, но угловой или круглый мастерок должен быть обязательно.
  3. Киянка нужна для выравнивания кирпича в ряду по вертикали или горизонтали. Ударная часть из резины или дерева сажает кирпич на место, не травмируя его.
  4. Расшивка служит для придания наружным швам облицовки ровной, выпуклой или вогнутой формы.
  5. Уровень осуществляет контроль над горизонтальностью рядов.
  6. Отвес контролирует вертикальность кладки.
  7. Угольником проверяют градус разворота углов.
  8. Еще сюда нужно отнести такой инструмент, как осевая нить , по ней сверяют укладку каждого кирпича. Осевкой могут служить: тонкая проволока, леска или бечевка — главное, чтобы нить не растягивалась и не провисала.

Армирование кирпичной кладки


Перед тем, как самому выполнить кирпичную кладку, необходимо приобрести материалы для ее армирования. Без применения арматуры прочность стены заметно снижается, особенно это касается длинных стен и углов.

Для усиления кладки применяют следующие виды армирования:

  1. Сетка прямая.

Выпускается с различной шириной и размером ячеек, из металлической проволоки толщиной от 3 до 5 мм. Такой диаметр отлично ложится в раствор между рядами, и толщина шва в кирпичной кладке не увеличивается. Сетку можно легко разрезать на нужную длину и ширину.

  1. Сетка рулонная.

Здесь также ширина и размер ячеек могут варьироваться, но рулон позволяет экономить на длине. Если при использовании прямой сетки часто остаются обрезки, то в этом случае можно отрезать именно столько, сколько нужно.

  1. Сетка кладочная полимерная.

Сетка из полимера имеет ряд преимуществ перед стальными аналогами. Она намного легче, не ржавеет, обладает низкой теплопроводностью.

Это значит, что в кладке исключаются «мостики холода». По прочности, после схватывания раствора, полимер почти не уступает металлическим сеткам. Кроме того, отрезать нужную ширину или длину можно обычными ножницами.

Благодаря гибкости, ее очень удобно укладывать между вертикальными рядами и на углах. Но, если металлическую сетку рекомендуется вставлять через каждые 4–5 рядов, то полимерную нужно класть чаще. Так что, более низкая цена особой роли не сыграет.

  1. Отдельные стержни.

Кроме сеток, армирование кладки можно делать отдельными стержнями, из проволоки диаметром 3–6 мм. Их укладывают в 1–2 ряда в середине кладки, укрепляя вертикальные и горизонтальные ряды. Перехлест концов проволоки на стыке, делают не менее 15 диаметров (для арматуры толщиной 5 мм, перехлест составит 75 мм).

Выпускается такая проволока обычно в бухтах по 200 кг и больше. В магазине можно купить часть бухты или нарезать по заказу на стержни нужной длины.


Армирующие материалы для выполнения кирпичной кладки, упрочняют непосредственно стены. Но если вы делаете облицовку здания уже после завершения основной кладки, то ее нужно как-то связать с главным строением во избежание деформации и возможного обрушения.

В этом случае, используют гибкие связи, которые состоят из стержня (металлического или композитного) длиной от 180 до 350 мм. Один конец арматуры крепится в основной стене, а второй закладывается в облицовочную кладку. Для лучшего сцепления с раствором, он покрыт насечками или песчаным напылением.

Эти способы надежно крепят лицевой кирпич к стенам, а диаметр связей не увеличивает толщину шва. Кроме того, композитная арматура не проводит тепло, а значит — сокращаются теплопотери дома.

Технология укладки кирпича. Основные этапы


Итак, у вас все готово, можно начинать работы по возведению стен. Не будем сейчас касаться работ на улице — там под кладку придется подводить небольшой легкий фундамент, а это тема другой статьи.

Технологию самой кладки разберем на основе устройства межкомнатной перегородки:

Для возведения тонких стен в квартире достаточно:
  • Снять старое покрытие в месте проведения работ, если таковое имеется.
  • Убрать мусор.
  • Выровнять пол (залить раствором щели, снять выпуклости).
  • Тщательно разметить место нахождения будущей перегородки.
  • Основание под укладку кирпича смочить.
  • Приготовить раствор из готовой смеси, инструкция для разведения имеется на упаковке.

Для приготовления раствора своими руками:
  • Обычно цемент с песком замешивают в пропорции 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка).
  • Разводят водой до консистенции густой сметаны.
  • Нужно, чтобы раствор не тёк с мастерка, и не зависал на нем, а мягко соскальзывал. Тогда и кирпич хорошо ляжет, и работать приятно.
  • Для более тщательного перемешивания, можно использовать дрель с насадкой или строительный миксер.
Чтобы уменьшить влагопоглощение кирпича, его тоже рекомендуется погружать в емкость с водой на некоторое время.
Длинная узкая сторона кирпича называется «ложок», поэтому вся кладка носит название «ложковая».

У простого рядового кирпича под отделку, она почти не обработана. А у отделочного материала «ложок» обладает улучшенной, гладкой фактурой, и не требует дополнительной отделки.

Угловой облицовочный кирпич обладает двумя смежными улучшенными сторонами: «ложком» и тычком.


От правильно и ровно выложенного первого ряда, будет зависеть качество всей стены, поэтому очень важно уложить кирпич строго по разметке.

По торцам ставят два кирпича, между ними натягивают осевку и вымеряют горизонт.

Если пол неровный, то кладку начинают с более высокой стороны, и по ней выводят весь ряд.

Если основание более-менее ровное, то, как вариант, первый ряд можно положить насухо, и скрепить анкерами кирпич с основанием.

А вторым рядом, следует вывести горизонталь — так можно обезопасить стенку от случайного сдвига.


По торцам устанавливают следующие кирпичи, на них переносят осевую нить, кладут второй ряд.

Чтобы не сдвинуть случайно свежую кладку, рекомендуется после установки 4–5 рядов делать перерыв, и давать раствору прихватиться.


Армирование:
  • Нужно начинать со 2–3 ряда, и повторять каждые 4–5 рядов.
  • Торцы кладки крепят анкерами, забуренными одним концом в основную стену. Устанавливают их в процессе кладки аналогично армированию – через 4–5 рядов.
  • Если сетки или арматура по длине короче стенки, то перехлест концов должен составлять не менее 15 диаметров.
  • Стыки стержней или сеток нужно размещать по рядам, в шахматном порядке друг над другом.

Особое внимание уделяется углам, если они присутствуют.

Не выдержав вертикальность и градус разворота, угол можно «завалить» внутрь или наружу, а отсюда возникнут проблемы с установкой двери и прочее.

Их нужно каждые два ряда проверять уровнем, а каждый ряд – угольником (кирпичи должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу).

Армирование на углах делается или сетками с перпендикулярным наложением их друг на друга на 70–80 мм, или отдельными стержнями, загнутыми и заходящими на смежную сторону на 100 мм.


Нельзя забывать про такой важный момент, как перевязка швов.

Каждый кирпич должен наполовину заходить на другой в шахматном порядке.


При кладке в полкирпича, толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть:
  • Везде одинакова – от 6 до 8 мм. Поэтому очень важно, чтобы в растворе не попадались крупные фрагменты заполнителя, которые могут увеличить толщину раствора.
  • Для этого, перед его приготовлением песок нужно просеять через мелкое сито, или воспользоваться готовой цементно-песчаной смесью.
  • Чтобы в вертикальных швах не образовывались пустоты из-за неплотного заполнения, нужно, нанеся смесь на торец кирпича, плотно прижать его к предыдущему, и, бережно постукивая киянкой, выдавить лишний раствор из шва.

Толщина в полкирпича требует ответственного подхода к устройству проемов, если они заложены в проекте.

Для перекрытия проема берут готовую перемычку длиной на 300 мм больше его ширины.

Перемычка должна опираться на стену не менее 150 мм с каждой стороны. Высота ее берется равной толщине двух кирпичей.

Если нет заводской перемычки, ее можно заменить двумя металлическими уголками, имеющими нужную длину.

Уголки устанавливают на раствор над проемом углами внутрь, между ними на полочки кладется кирпич.

Такой способ хорош в том случае, если стенка будет дополнительно отделываться, и металл можно спрятать под облицовкой.

Изображенные на фото, дополнительные стенки над проемом ставят тогда, когда стенка будет нести какую-либо нагрузку. Для самонесущих перегородок это не актуально.


Расшивка швов. Если кладка впоследствии не будет штукатуриться или декоративно отделываться, следует сделать расшивку швов специальным инструментом.

Это позволит удалить лишний раствор, и придать стенке эстетический вид. Расшивку следует делать в процессе работы, практически после каждого уложенного ряда, потому что даже после легкого застывания раствора качественно расшить шов не получится, смесь будет крошиться и вываливаться.

Если же вы упустили момент, то швы можно смочить водой. Хотя особой красоты все равно уже не получить.

Можно также использовать цементное молочко для смачивания и разбавления жесткого раствора.


Пожалуй, это все, что касается технологии возведения стенки в полкирпича.

Заключение

Как вы уже поняли, возвести тонкую стенку в квартире несложно, но нужно постоянно следить за вертикальностью углов и уровнем плоскости поверхности. С такой работой сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий особых навыков в данной области.

Теперь вы знаете, как правильно положить кирпичную кладку, чтобы стена была ровной, прочной и надежной. Советуем посмотреть видео в этой статье, где все показано более наглядно, чем на фото.

Утепление стен из кирпича

Как сохранить тепло в доме? Учитывая, что около половины всех теплопотерь в здании происходит через наружные стены, разумнее именно здесь защитить жилище от промерзания.

Толщина стены из кирпича обычно лежит в пределах от 120 мм (полкирпича) до 800 мм (3 кирпича). Причем, 800 мм встречается совсем редко, чаще стены – до 510 мм толщиной (2 кирпича). По опыту расчетов (территориально – на площади бывшего СССР) нет регионов, в которых стены в 2 кирпича (510 мм) не нуждались бы в дополнительном утеплении. Таким образом, стандартную наружную стену из кирпича (120-510 мм) утеплять нужно практически всегда. Толщина утеплителя подбирается расчетом, в зависимости от климатической зоны стройки и толщины стены.

Если речь идет о кирпичном здании, вариантов утеплить стены не так много. Решение увеличить толщину стен из обычного полнотелого кирпича – не лучшее, поскольку значительно повышает затраты на создание фундамента, на работу каменщиков, а кроме того, “съедает” полезную жилплощадь, пагубно сказывается на эстетике, наконец, в холодных регионах это просто невозможно: чтобы получить требуемую теплотехнику, стены должны быть слишком толстыми.

Более эффективный вариант – “внедрение” в конструкцию стены теплоизоляционного материала (как правило, минеральной ваты или пенополистирола). К недостаткам такого способа утепления можно отнести меньшую долговечность и экологическую чистоту стен, а в случае пенополистирола – еще и меньшую огнестойкость. В этой связи применение эффективного керамического кирпича позволяет беречь тепло, сохраняя все достоинства традиционного кирпичного дома: прочность, большой срок службы, пожарную безопасность, комфорт для его обитателей, обусловленный способностью стен уравновешивать колебания температур, поглощать шум, не впитывать вредные вещества из окружающей среды.

Для утепления кирпичной стены может применяться минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Выбор утеплителя и его плотности будет зависеть от того, какая схема утепления применена.

Утепление под штукатурку по утеплителю. Утеплитель: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.

Утепление под сайдинг (вентфасад). Утеплитель: минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.

Утепление под обкладку облицовочным кирпичом. Утеплитель: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло. В этом варианте от вида утеплителя будет зависеть, есть ли зазор между утеплителем и облицовочной стенкой. При применении пенопласта или ЭППС зазора нет. При применении минваты зазор есть, 2-3 см. При применении насыпных утеплителей зазора нет.

Кирпич – материал паропроницаемый, и, следовательно, стена из кирпича тоже паропроницаемая, “дышащая”. Когда мы утепляем кирпичную стену, можно оставить ее паропроницаемой, можно не оставлять, и сделать паронепроницаемой. Все будет зависеть от паропроницаемости материалов утепления и отделки. В общем случае, если стена утеплена минватой, ватой из стекловолокна или насыпными утеплителями – она останется паропроницаемой. Если кирпичная стена утеплена пенопластом, ЭППС – она станет паронепроницаемой. Это важно учитывать, так как от того, какие стены (паропроницаемые или нет) в доме, зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше, в среднем на 10-15 %.

Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Чтобы не входить в такие траты, давно придумали кирпич со щелевидными пустотами.

Пустоты составляют 13-33% от его объема. Они бывают разными – сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Не следует путать подобные кирпичи с полнотелыми, имеющими отверстия для компенсации изменения размеров (обычно – сужения) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют образованию трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше; размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема.

Эффективный кирпич – “теплый, потому” что его пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным теплоизолятором. Кроме того, многощелевой кирпич менее плотный, чем полнотелый, а с уменьшением плотности понижается теплопроводность материала (плотность полнотелого – не менее 1600 кг/куб. м, пустотелого – не более 1400 кг/ куб. м). Так как холод с трудом преодолевает “воздушный барьер”, то он пытается “пройти” сквозь кирпич через стенки (перемычки), ограждающие пустоты (стенки придают прочность изделию). А значит, важны длина этих перемычек и взаимное расположение воздушных камер. Условно говоря, чем длиннее и извилистее путь холода сквозь кирпич, тем теплее в доме, именно поэтому отверстия в изделии нередко расположены в шахматном порядке и даже в виде лабиринта.

То, что пустотелый кирпич сохраняет тепло значительно лучше, чем полнотелый, – не единственное его достоинство. Благодаря отверстиям он существенно легче полнотелого. Если обычный кирпич весит около 4 кг, то эффективный при тех же габарита, как правило, 2,5 – 3 кг, то есть он на 25 – 40% легче. А чем легче кирпич, тем меньше нагрузка на фундамент и меньше площадь последнего. К этому стоит прибавить и меньшую толщину стен из эффективного кирпича – тоже “облегчение” для фундамента. Учитывая, что в стоимости здания 20 – 25% составляет фундамент, экономия очевидная.

Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В качестве строительного он может быть несущим и самонесущим, использоваться для кладки наружных и внутренних стен. В принципе важно, чтобы хорошими теплозащитными свойствами обладал тот кирпич, из которого возводят несущие стены (так называемый забутовочный), лицевой не столь сильно влияет на теплотехнику. Пустотелый кирпич нельзя применять для кладки первых пяти цокольных рядов здания, так как из-за пустот может происходить проникновение влаги в стену.

Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250Х120Х65 мм, которые укладывают длинной стороной (“ложком”) или короткой (“тычком”). Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции. Ради того же сбережения тепла придуман и другой способ кладки стены. Используя, например, способ колодезной кладки, внутреннюю и наружную стенки в полкирпича соединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить целиком из белого силикатного (более дешевого) кирпича или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости (“колодцы”) заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича).

Методы теплоизоляции стен дома / ППУ XXI ВЕК – Напыление ППУ

Куда в доме уходит тепло? Куда уходит зимой, когда холодно и откуда приходит летом, когда жарко?

Часть тепла уходит через СТЕНЫ.Квадратный метр наружной стены дома толщиной в 1,5 кирпича (многощелевого) излучает в 20 градусный мороз 40Вт*час – вроде не так и много. Применительно к дому в 275м2 (проект Пирос – площадь наружных стен 250м2) это равносильно бесцельно сияющей в ночи гирлянде из 250 шт. 40 Ваттных лампочек, которые вкупе сжигают 240кВт за сутки. Это уже немало.

Что тут можно сделать?

Можно повысить сопротивление стен теплопередаче. Сопротивление теплопередаче вышеописанной стены примерно 1 м2*К/Вт. Сейчас в нашей стране действуют новые Нормы по тепловой защите зданий. Коэффициент сопротивления теплопередаче в соответствии с ними должен быть для стен жилых зданий не менее 3,5м2*К/Вт (для Москвы). Если построить стены зданий в соответствии с этими новыми нормами, теплопотери (применительно к нашему примеру) должны уменьшиться в 3,5 раза.

Неплохо: уже 68кВт. Теоретически, такой коэффициент получается при добавлении к стене в 1,5 кирпича (1м2*К/Вт) слоя утеплителя толщиной 12,5 см теплопроводностью 0,05Вт/м*К (2,5 м2*К/Вт). Имеем искомый результат 3,5м2*К/Вт.

Здорово, наверное, будет, если утеплить дом ещё таким же слоем утеплителя?

Тогда стены будут излучать в 6 раз меньше, чем первоначально (40кВт/сутки). Видно, что эффект от утепления носит нелинейный характер. Если первый слой в 12,5см нам сэкономил в мороз 172кВт за сутки, то следующий такой же слой всего только 28кВт, что в шесть раз меньше!

При утеплении стен выше требований СНиПа эффект от экономии тепла будет не ощутим на фоне остальных неизбежных энергопотерь дома. Чрезмерное утепление стен не оправдает затрат и, как мы увидим далее, плохо реализуемо практически. Мы не изобрели велосипед – специалисты это давно поняли и утвердили в новом СНиПе по утеплению.

ОБ УТЕПЛЕНИИ СТЕН… ИСТИННОМ И МНИМОМ

В самой большой холодной стране, наконец, должны перестать строить самые холодные дома. Мы интегрируемся в мировую экономику, и топливо скоро у нас будет стоить столько же, сколько везде. В этой связи у строителей появляется всё больше проблем с утеплением, которые нужно решать, но решать их нужно хитро – не в лоб, не с ущербом для своего кармана.

РЕАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ – процедура кропотливая и дорогостоящая: если честно начать строить утеплённые здания – недолго разориться. Ведь наш потребитель за реальное утепление платить тоже пока не готов. 

Пока ему энергосбережение «до лампочки», он ведь в этом доме ещё не жил. Вот потом, когда он устанет платить по 300-500$ ежемесячно за обогрев пустующего загородного дома, отапливаемого нашим, самым дешевым пока в мире электричеством. Когда он затраты на отопление лет за пять – семь подсчитает, вот тогда он со всей ясностью поймет прагматичных немцев и станет яростным поборником энергосбережения. Да и газ не бесплатный – цены растут ежегодно, солярка дорожает, а пока…

Пока звонок в преуспевающую строительную компанию:- Вы теплые дома строите?- Конечно, а как же! Вы сами знаете, как с этим сейчас строго!- Во что метр квадратненький у вас обходиться?- Во столько то…- Спасибо, понятно, узнаю в других местах.. Звонок в непреуспевающую строительную компанию:- Вы теплые дома строите?- Конечно, а как же! Вы сами знаете, как с этим сейчас строго!- Во что метр квадратненький у вас обходиться?- Во столько–то…- Вы что там? Совсем чувство реальности потеряли? Я только что узнал, сколько другая (хорошая) фирма за утеплённый по новым нормам дом берет, так у вас в два раза дороже такой же дом стоит!- Такой ли?! Ведь у нас дома утепляются….- Да ладно, хватит! Конечно, конечно, такой! У них и методики утверждённые, и сертификаты, и расчёты научные, и опыт работы уже столько лет! И продукт они, в отличие от вас, конкурентноспособный предлагают – молодцы! Метр квадратный у них теплый и недорогой.- Вам нужен тёплый квадратный метр или тёплый дом?- Ладно, ладно! Все вы – специалисты голову людям морочить… Пока!«Несчастный человек, очередная жертва хитро выстроенного маркетинга, потом, лет через пять, сам дополнительно утепляться будет, за свой счёт», – думает про себя менеджер честной фирмы, положив трубку.

Да, к сожалению, так устроена логика большинства людей. Все мы в глубине души мечтаем о чуде, о халяве, о том, что добрая строительная фирма нам, на наш грош полновесных пятаков отсыплет! Построит нам утеплённый по нормам ЕЭС полноценный каменный дом по цене, чуть дороже прежнего, обычного кирпичного дома. Конечно, построит – нет проблем! Вот только утеплённым он будет там, где вам, собственно, и обещали: в утверждённых методиках, в сертификатах, в научных расчётах – на бумаге!

А когда вы в этом доме зимой поменяете котёл на более мощный и установите дополнительные радиаторы, чтобы не мерзнуть, когда поймёте, сколько топлива у вас вылетает ежемесячно, тогда закажете исследование дома тепловизором и увидите картинку вашего жилища в инфракрасном диапазоне. Вот тогда поймете, что хотел вам объяснить про утепление менеджер другой – дорогой, честной фирмы.

УТЕПЛЕНИЕ МНИМОЕ

Утепление формальное нужно для того, чтобы, ничего не меняя, продолжать строить обычные дома, называя их утеплёнными в соответствии с новыми требованиями. Как это делается? Просто! Просто раньше строился обычный дом, в два обычных кирпича и всё, а теперь строится обычный дом в 1,5 обычных кирпича, с простенком внутри (с пустотой), которая заполняется пенопластом расчётной для вашей климатической зоны толщины.

Делается расчёт, в котором толщины материалов стены делятся на их теплопроводность, а полученные тепловые сопротивления складываются. В результате добиваются искомой цифры. Вот и всё, тёплая стена налицо – принимайте! Выгода двойная: во-первых, кирпича меньше стало уходить, по сравнению с обычным (холодным) домом, следовательно, и за работу каменщикам платить меньше нужно (платят за кубический метр кладки).

Утеплитель – пенопласт можно использовать любой, самый дешевый (плохой), ведь никаких механических нагрузок в стене он не испытывает, а можно вообще не использовать, или использовать частично, ведь всё равно никто никогда не проверит, что там внутри в стену было заложено и как. Ведь это скрытый технологический процесс, тем он и замечателен, что на нём завсегда сэкономить можно, хотя при нынешней копеечной стоимости пенопласта такая экономия – верх жадности! Не будем грешить на фирму – фирма купит пенопласта столько, сколько нужно, и счёт вам предъявит. Но кто даст гарантию, что весь этот объём утеплителя окажется внутри вашего дома и, к тому же, на своих расчётных местах – никто! Такую гарантию может дать только заказчик – хозяин дома, если денно и нощно будет присутствовать на стройке и лично наблюдать за процессом закладки пенопласта в специально оставленные под него пазухи (пустоты в стенах). Хотелось бы посмотреть на героев! А без такого личного контроля, нищие, полуголодные, а зимой ещё и полухолодные молдовано-таджики для ускорения процесса закладки утеплителя побъют-поломают листы пенопластовые ногами, покидают-попихают их в пазухи и, пока никто не видит, верхним рядом кирпичей прикроют – всё, сделали как надо!

– А как надо? – спросите вы.

– Наши рабочие под руководством опытного бригадира всё сделают, как надо: пенопласт аккуратно, чтобы не ломался, разгрузят и складируют. К каждой пазухе в соответствии с её индивидуальной геометрией подгонят свой кусок утеплителя, вырежут специальной раскалённой проволокой и аккуратно заложат, не допуская пустот, засыпая по мере необходимости пенопластовой крошкой все мелкие полости. Такие сказки вам будет рассказывать главный инженер или коммерческий директор «преуспевающей» строительной компании.

-А это что? – потом поинтересуетесь вы, увидев на стройке разносимые ветром обломки и осколки пенопласта.

-А… Это? Это вокруг дома как раз остатки крошки валяются, специально её пришлось изготовить! – ответит смекалистый бригадир, комментируя происходящее. Надо бы доплатить за дополнительную работу! Это пока о человеческом факторе – о невозможности полноценно реализовать эту технологию в наших реальных условиях. На этом можно было и закончить, но мы будем разбираться дальше, в принципиальной стороне вопроса. В теории стена это бутерброд – из кирпича – пенопласта – кирпича. Понятие бутерброд предполагает собой отсутствие пустот (воздуха) между его слоями. Задумайтесь, когда вы делаете бутерброд, например, с сыром, мажете на хлеб масло, оно прилипает к хлебу, кладете сверху сыр, он также прилегает к маслу. Пустот нет. Нет их благодаря маслу, которое ко всему прилипает. Модель утеплённого бутерброда корректна при отсутствии пустот между компонентами этого бутерброда! Пенопласт невозможно заложить без зазоров в кирпичный простенок. Можно сказать по-другому: при отсутствии зазоров пенопласт вообще невозможно в пазуху запихнуть. Полноценные бутербдроды с пенопластом делаются только при помощи специальных технологий, ещё на этапе производства этого пенопласта в процессе полимеризации пены. Так делают (уже лет 40) утепленные стеновые панели с алюминием для легковозводимых сооружений типа ангаров, павильонов, торговых центров и т. д. Технология не нова! В этом случае пенопласт приклеен к алюминиевым стенкам – нарочно не оторвёшь!

Когда вокруг пенопластовой панели появляются пустоты, в них начинается циркуляция внутристенного (находящегося в пазухе) воздуха, и тепло переносится уже в результате конвекции как, например, внутри оконной рамы. В результате идеальная модель не соответствует действительности и реально выглядит по-другому – так. А такую модель никакие теплотехники в силу своей сложности не считали и, учитывая бесперспективность расчётов, заниматься этим не будут! Практически мы имеем пустоты в кирпичных стенах, в которых гуляет воздух, образуя свою индивидуальную атмосферу, свои теплые и холодные потоки, свои циклоны и антициклоны. Кое-где (в местах контакта со стенами – подобно горам на земле) потокам воздуха в простенках мешают циркулировать куски пенопласта. Так оказавшийся в простенке лист пенопласта одиноко стоит, обдуваемый со всех сторон ветрами, и никакого препятствия для ухода тепла из дома не представляет. Ведь воздушная конвекция в пазухе практически выравнивает температуру в простенке и соответственно на сторонах пенопластовой панели. Посмотрим теперь, какие функции выполняет наружный слой в полкирпича? Несущими в данном случае являются внутренние (основные) стены. Наружный слой «несёт» только сам себя. Чтобы он не отвалился, его привязывают к основным стенам либо обычной металлической, либо продвинутой углепластиковой арматурой, либо перехватывающими рядами кирпичной кладки. Следовательно, в этом случае он используется в качестве отделочного материала – играет декоративную роль. Представим, что отделка фасада выполнена из красного облицовочного кирпича. От красного кирпича у всех, лично моих знакомых уже аллергия. Кирпич может быть и бежевый, как у городских домов (тоже ассоциации не очень). Может быть белый – силикатный (сейчас им даже трансформаторные будки и свинарники облицовывать моветон). Если учесть такую, широко распространённую в узких кругах психологическую коллизию, то наружную кирпичную стену можно рассматривать теперь только, как несущую основу для крепления других отделочных материалов. Для оштукатуривания с последующей окраской, или, например, для отделки камнем, или плиткой, или …

Тогда возникает вопрос, а не дороговатое, и не тяжеловатое основание под штукатурку получается? Очевидно, что стена в полкирпича с перевязками для прочности явно избыточное для этой цели решение. Что касается мифа о долговечности и прочности такого вида отделки, то штукатурка, окрашенная современной фасадной краской, не менее долговечна, чем пустотелый кирпич. Фасады портятся в основном от влаги и подтёков воды, особенно зимой, при циклах замораживание-размораживание. Долговечность фасада зависит не от прочности материала отделки, а от наличия на этом материале влаги. Если на фасаде кирпичном, оштукатуренном, плиткой или диким камнем появляются подтёки, всё посыплется, безусловно! Если стена сухая, любая, даже самая ничтожная, отделка век простоит! В любом случае предпочтительно использовать материалы с меньшей гигроскопичностью. Если уж отделывать кирпичом снаружи, то лучше использовать декоративные полнотелые кирпичи, которые производятся по специальным технологиям, обеспечивающим высокую механическую прочность и большой ресурс морозостойкости. Ну вот – скажете – привязался к бедному пенопласту! Давайте заставим строителей набить эти пазухи минеральной ватой, которой крыши утепляют и утрамбуем ее – так, чтобы ни щелей, ни пустот никаких, ничего бы не осталось! (про утепление крыш читайте отдельно) Согласен, вот только с «утрамбуем её» я бы поостерёгся… ведь вата потому и является утеплителем, что содержит между своих каменных ниточек-волокон обездвиженный воздух. Как только мы «утрамбуем её» теплоизоляционные свойства минваты будут мало отличаться от камня, которым она собственно и являлась, до того как стать утеплителем. Давайте! Это уже лучше… заметим, кстати, что срок жизни пенопласта несколько десятков лет (по разным источникам от 10 до 15 лет), в нём происходят необратимые процессы – он теряет свою механическую прочность и рассыпается в прах. Лет через 50 вы в этих простенках вообще ничего не обнаружите, но самое страшное в том, что пенопласт выделяет сильнейший яд – стирол. Многие современные утеплители опасны для здоровья – источают ядовитые вещества. Если мы применим экологически неблагополучный материал внутри дома – вред для здоровья будет очевиден. А если мы применим его снаружи дома? Кажется, что мы защищены от него массивными каменными или деревянными стенами! Пусть он на улице все свои фенолы-формальдегиды-стиролы источает – нам до того дела нет! Это заблуждение… 

Дело в том, что в стенах дома (особенно зимой) постоянно идут два противонаправленных процесса.Движение водяных паров и движение воздуха. Внутри дома всегда тепло, в тёплом воздухе содержится водяного пара – гораздо больше, чем в наружном морозном воздухе. С точки зрения влажности дом зимой являет собой подобие аквариума из оболочки (стен) которого наружу постоянно сочится… нет, не вода конечно, но пар. Пар из дома выходит, а вот с воздухом творится ровно противоположное: теплый воздух внутри дома легче морозного воздуха снаружи, это значит, что воздуха внутри дома просто меньшее количество, даже если взвесить его в килограммах! Так летает воздушный шар – купол заполняется легким (горячим) воздухом, то есть становится более пустым, благодаря чему и выталкивается средой – всплывает. Именно поэтому плотный холодный воздух стремится попасть внутрь тёплого дома любыми путями, сквозь щели в окнах и дверях, микротрещины в стенах…

Любые стены дома – каменные, деревянные, даже бетонный монолит паро-воздухопрозрачны. Известно, что после оштукатуривания каменных наружных стен в доме становится намного теплее, теплее не оттого, что слой штукатурки в 2см такой тёплый и так здорово утеплил собой дом. Теплее становиться потому, что штукатурный раствор затянул все щели и микротрещины в кирпичной и любой другой каменной кладке, через которые до этого дом элементарно продувался ветром! В кладке из пол кирпича эти щели можно наблюдать просто на просвет. Сказанное в большей мере относится даже не к каменному, а к любому деревянному дому – брёвна, брус простой (оцилиндрованный и клеёный), и тем более к дому каркасному. Воздухопроницаемость стен в деревянных домах вносит ощутимый вклад в правильную вентиляцию помещений, которую теперь принято называть вытесняющей. Руководствуясь этими соображениями экологически вредные материалы – отделочные и утеплители нельзя использовать не только внутри, но и снаружи дома! Со временем, рано или поздно, в большей или меньшей степени, все эти прелести окажутся у вас в доме, и вы будете их успешно вдыхать. Но, вернёмся к нашим баранам… и вот мы до отказа набили пазухи минеральной ватой, в которых при пенопласте свистал воздух…

 – Теперь всё хорошо? Теперь дом утеплён?

– Да, в тех местах, где есть пазухи, утеплён, а в других местах?

– В каких таких других местах? – спросите вы.

Дело в том, что технологическая возможность сделать пазухи для утепления есть не везде: они отсутствуют вокруг проемов в стенах (окна и двери), на углах зданий, в местах размещения перекрытий, и еще много где. Проще сказать, где пазухи сделать можно, чем там, где их сделать нельзя. Даже ровный длинный прогон стены нельзя класть без перехватывающих слоев. Вся эта проблема давно изучена, называется такое явление – мостики холода. Исследованию этой проблемы посвящён не один научный труд, ведущие фирмы предлагают свои технологии для борьбы с этим злом. Если очень экономно, при минимуме затрат, получить максимум эффекта, то логично начать прежде всего бороться с самыми большими и очевидными утечками тепла из здания, то есть заняться мостиками холода.

Самые очевидные мостики холода находятся в местах выхода несущих бетонных конструкций здания на его фасад: оконные перемычки, перекрытия этажей и т. д. Линейные стены с регулярной структурой утеплить достаточно просто. Комичность ситуации заключается в том, что, например, немцы всеми силами с этими мостиками холода борются, предлагая закрывать их, а у нас специально выпускают голые края монолитных перекрытий здания наружу, находя в этом, видимо, некую эстетику…

Лучшего способа эффективно охлаждать здание не придумать! С одной стороны закладывают в пазухи между кирпичом пенопласт – утепляют, и тут же выпускают голый бетонный монолит перекрытий наружу – охлаждают здание! Это уже даже не некомпетентность – это настоящее безумие и отсутствие какой бы то ни было логики. Такие дома не любители-дачники строят, их проектируют известные институты и возводят крупные строительные компании, где работают квалифицированные специалисты – теплотехники в том числе! Так куда же они смотрят? – спросите вы. Никуда…

Считают они так, как было показано ранее: числа делят, а результаты потом складывают и готово! А монолитные перекрытия? Да они о них, может быть, даже и не догадываются! Они же теплотехники – узкие специалисты, а плиты – это дело уже конструкторов! У семи нянек дитя без глазу…

А если и дальше, во вторую и в третью очередь? Если хочется утеплиться по-настоящему? Как для себя? Что делать? То же, что делают люди, когда хотят утеплиться. Люди надевают шубу или пуховик или…

То есть они утепляются целиком снаружи – полностью закрывая всего себя утеплителем. Дом не является исключением из этого правила – он утепляется снаружи весь, вместе со всеми углами, загибами, оконными откосами и дверными косяками. Замечательно, от чего ушли, к тому вернулись: чтобы реально утеплить дом, нужно утепляться снаружи и целиком, тупо решая проблему, что называется, «в лоб». Да, халява тут не прокатывает… 

в подготовке материалов использовались: www.penoglas.ru www.izba.su

Утепление стен изнутри. — Идеи ремонта

ВОПРОС
Новостройка.
Разговаривала с прорабом, который строил дом. Говорит, что стены состоят из облицовочного кирпича и пеноблока толщиной 30 см, лежит без воздушной прослойки, вплотную. Утеплитель клали только между несущими колоннами и облицовочным кирпичем. Так по проекту. г. Ростов-на-Дону. Климат у нас зимой в среднем минус10. Но бывает, что держится минус 20-25 целый месяц. Вот именно в эту погоду все жаловались на холод и промерзание стен. Прораб говорит, что в нашем доме стены не промерзали зимой. Да и как они могли промерзнуть, если в комнату выходит пеноблок? Из всего прочитанного мной, мне показались самыми лучшими советы, изложенные в этой статье.
http://www.builderclub.com/statyi/tehnologii-stroitelstva/utepleniye-sten-iznutri-kak-pravilno-uteplit-steny-iznutri/.
Хочу применить предложенный ими способ. (Ниже привожу выдержку)
” Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм).

Конструкция внутреннего утепления с дополнительной стенкой и утеплителем

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь. “

Хочу только внести изменение. Раз у нас лежит пеноблок (он и сам является утеплителем), то просто сделать внутри дополнительную стенку перегородочным пеноблоком толщиной 100мм, но БЕЗ ПРОСЛОЙКИ УТЕПЛИТЕЛЯ).Чтобы он без просвета примыкал к имеющемуся в стене пеноблоку 300мм. И все. А далее пройтись ЦСП штукатуркой с добавлением клея тонким слоем, чтобы заделались все щели. И далее просто гипсовой штукатуркой по маякам.

Площадь комнаты позволяет. 25 кв. м Интересует мнение с точки зрения инженеров-проектировщиков. И не только. Заранее благодарна за ответ.

Утепление стен деревянного дома | Ремонт: онлайн-журнал

Практически каждый человек мечтает о теплом и уютном доме. Но к сожалению, не всегда ожидания оправдываются. Происходит это по той причине, что мы очень любим экономить и во время строительства, отдаем предпочтение такому материалу как кирпич. А этот материал имеет очень высокую проводимость тепла.

Если вы хотите после окончания строительства получить достаточно теплый дом, то надо ответственно подойти к выбору стенового материала и заказать в соответствующей организации теплотехнический расчет.

Если же материал не сможет дать надлежащего тепла, то надо заняться дополнительным утеплением. Методов утепления стен сегодня есть несколько, и применять их можно для утепления и домов из дерева.

Варианты утепление стен деревянного дома

1.Вместо обычной кирпичной кладки выполняется колодцевая, то есть возводиться две стены в полкирпича, с промежутком 27 см и между ними помещают утеплитель. Чтобы такая стена была более жесткой, устанавливают вертикальные перемычки на расстоянии от полуметра до метра.

2.Стены можно возводить по технологии с применением горизонтальных диафрагм, которые устанавливаются в кладке. То есть, возводиться две стены в полкирпича, а между ними, на каждом 4 – 5 ряду выкладываются горизонтальные тычковые ряды.

Они могут выполняться кирпичом или шести миллиметровой арматурой. Между стенами также размещаем утеплитель, тщательно его утрамбовывая. Арматуру или тычковые ряды кирпичей связывают легким раствором.

Оба варианта возможны только в том случае, если высота строения не превышает семь метров или два этажа. В регионах с повышенной сейсмической опасностью применять эти методы можно только в комбинации с каркасной основой строения.

3.Данный вариант предусматривает утепление здания путем монтажа пенопласта на наружную стену. Пенопласт в таком варианте оштукатуривают и окрашивают. Данная технология хороша еще и тем, что способствует не только качественному утеплению, но и делает внешний вид здания значительно привлекательней.

Утепление  деревянного дома

Несмотря на то, что дерево считается достаточно теплым материалом, иногда приходится утеплять и его. Тут следует помнить о том, что ни в коем случае нельзя нарушать естественную вентиляцию стены. В противном случае будет скапливаться влага, что, несомненно, приведет к гниению материала.

Причин того, что деревянный дом будет холодным, есть несколько. Одной из них есть неверный подбор диаметра дерева. Если в вашем регионе зимой сильные морозы, то тонкое бревно просто не сможет удержать в доме тепло.

Еще одной причиной может быть неправильная сушка древесины, что приводит к сильной усадке, а это в свою очередь может спровоцировать появление трещин и щелей в дереве. Самый идеальный вариант – сушка сруба окончательно уже в собранном виде на протяжении как минимум одного года.
По окончанию этого срока строение разбирают и сооружают на постоянной основе. При этом используют паклю или другой аналогичный материал для утепления.

Помните и о том, что конопатка стен проходит в два этапа. Первый – как только вы построили здание, и второй, когда сооружение полностью село, то есть где-то через полтора года.
Чтобы дополнительно утеплить деревянный дом можно также провести его облицовку сайдингом, кирпичом для облицовки или асбоцементными листами. При этом стоит учесть важное правило: между стеной и облицовочным материалом надо оставлять зазор в 3 см, а снизу облицовки обязательно делать отверстия для вентиляции.

06.11.2021 Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях

U-значений для кирпича – HomeOwnersHub

Показать цитируемый текст

Если вы посмотрите страницы 34 и 35 утвержденного документа L (доступен в Интернете) вы можете увидеть расчет. Взято из документа: –
Толщина слоя материала (мм) Значение R Значение U 1 кирпич 102 0,132 0,77 2 Воздушная полость 50 0,18 3а Световой блок (93%) 100 0,909 0.11 3b Раствор (7%) 100 0,114 0,88 4a Минеральная вата (88%) 89 2,342 0,038 4b Деревянные рейки (12%) 89 0,685 0,13 5 Гипсокартон 12,5 0,050 0,25
Это относится к стене дома. Наружная обшивка кирпичная, тогда воздушная полость 50 мм, затем легкие блоки, затем заполнение обрешеткой 89 мм с минеральной ватой и внутренний слой из гипсокартона. 88% относится к пропорции слоя минеральной ваты и древесины.То же самое с блоками где 7% – раствор, который теряет больше тепла, чем блок, поэтому необходимо разрешено. NB Стеновые стяжки передают много тепла (внутрь и наружу), но не кажется, в этом примере.
Суммируя тепловые сопротивления слоев: – 1. Секция, проходящая через блоки и минеральную вату (т.е., без образования мостиков холода) ступкой или обрешеткой)
R-значение, м2 · К / Вт внешнее сопротивление 0,040 кирпичная кладка »0,132 Воздушная полость 0,180 внутреннее сопротивление блокировки 0,909 рокволл “2.342 гипсокартон »0.130 Общее сопротивление 3,783 Значение U = 3D ONE, деленное на общее значение R, т. Е. 1 / 3,783 = 3D 0,26
следовательно, значение U наиболее хорошо изолированной секции составляет 0,26, но это всего около 88% стены. Вам нужно повторить это с участками, где рейки соединяют гипсокартон и внутренний блок, а также 7%, где строительный раствор перекрывает зазор между полостью и обрешеткой или минеральной ватой в зависимости от того, как устроены обрешетки.Это снижает общее значение U в этом примере примерно до 0,32.
При объединении значений U каждого слоя вам необходимо сложить R- значений (тепловое сопротивление) и используйте их для получения общее значение U – но не забудьте принять во внимание образование мостиков холода, вызванное обрешеткой, раствором и стяжками. Также сумма утечка воздуха и внешнее охлаждение ветром важны.
Чем выше значение R, тем лучше изоляция, тогда как при значении U чем ниже значение, тем лучше изоляция.
Если вы обшили гараж из одинарной обшивки, то можете игнорировать эффект полости и внутреннего блока, но% единственная кожа, которая является строительным раствором, намного важнее.Не забыли ли вы выровнять стену DPC перед обрешеткой и изоляцией, иначе дождь попадет в изоляцию и сделает ее бесполезный.
Фанера имеет термическое сопротивление (значение R) 0,077 (для 10 мм). Там аналогичный образец стены с деревянным каркасом на страницах 38 и 39.
Как правило, вам понадобится не менее 50 мм PIR-изоляции (Celotex), которая является эквивалент 100 мм минеральной ваты для уменьшения потеря тепла на 80%. 100 мм Celotex – лучший вариант, но с холодным внешним видом. кожа у вас также есть проблема межклеточного конденсации, поэтому вам также понадобится пароизоляция на ТЕПЛЫХ сторонах изоляция, если вы использовали минеральную вату.Т.е. использовать гипсокартон на фольгированной основе. заштукатурить стыки между досками и между доской и обрешеткой. Если вы использовали целотекс, тогда его можно приклеить прямо на стену с помощью вспенивания полиуретанового клея, а затем заклейте стыки фольгированной лентой. PIR изоляция не впитывает воду, а две поверхности из фольги действуют как DPC для отталкивать ветровой дождь, а внутренняя поверхность фольги – пароизоляция. в открытые участки, вам понадобится полость между кирпичом и изоляцией, чтобы иметь дело с ветряной дождь.

Могу ли я улучшить изоляцию? – Независимый.т.е.

Q: Я купил новый особняк из красного кирпича в застройке около пяти лет назад. Хотя я считаю, что в этом доме легко согреться, он также быстро теряет тепло.

Дом построен с полостью между блоком и кирпичом, и я недавно подумал о закачке изоляции в полость.

A: Есть несколько различных методов утепления ваших стен. Один из них – это, как вы упомянули, изоляция существующей полости в стене. Однако вы также можете утеплить изнутри или снаружи.

С изоляцией полости можно использовать систему склеенных валиков.Для использования этой системы расстояние между листом стены и существующей изоляцией должно составлять не менее 50 мм.

Вы должны знать, что если у вас есть проблема с влажностью, эта система шариков только усугубит ее.

Возможно, вы слышали о системе пенопласта, которая при введении в полость расширяется в вашей стене.Эта система в настоящее время, в отличие от системы шариков, не сертифицирована ирландским комитетом по сельскому хозяйству.

Внутренняя изоляция – еще один вариант. Часто называемый сухой вагонкой, он подразумевает крепление утеплителя к внутренней стене с отделкой из гипсокартона.

Проверка на наличие паров важна в этой установке для герметизации.Однако сухая облицовка может быть довольно трудоемким методом утепления, а также немного уменьшит внутреннюю площадь.

Последний вариант – использовать систему внешней изоляции. Это включает в себя приклеивание слоев утеплителя к вашим внешним стенам и завершение прочной облицовки.

Учитывая возрастную принадлежность вашего дома, я бы рекомендовал вам также проверить уровень изоляции на чердаке.Утеплить эту область легко, и это может быть очень рентабельным.

Q: Я хотел бы построить зимний сад, есть какие-нибудь советы?

A: Зимние сады могут либо значительно улучшить ваше пребывание в вашем доме, либо в них может быть неприятно жарко летом и холодно зимой – в зависимости от его ориентации, дизайна и деталей.

Если вы думаете о добавлении зимнего сада в свой дом, вам следует учитывать ряд факторов, чтобы оптимизировать энергоэффективность и получить удовольствие от нашего пристройки.

1. Дверь или стена обычно должны отделять зимний сад от остального дома.Это позволяет контролировать поступление и потерю тепла от остальной части дома.

2. Ориентация вашего зимнего сада очень важна. Если он ориентирован на южную сторону, подумайте, как избежать перегрева летом. С северным аспектом вам придется подумать о том, как сохранить тепло. В восточных аспектах будет много тепла утром, а в западном – вечером

3.Подумайте, будет ли в вашем зимнем саду много яркого света. Этим можно управлять через жалюзи вручную или с помощью электроники.

4. Выбирайте тип стекла с умом, исходя из ориентации и предполагаемого тепловыделения вашего зимнего сада. Обратите внимание на более совершенные продукты для остекления, которые могут предложить сочетание низкого коэффициента теплопроводности, высокой степени защиты от солнечного излучения и высокой светопропускания.

5. Контролируемая естественная вентиляция очень важна как для предотвращения перегрева, так и для предотвращения образования конденсата. Вентиляционные отверстия могут быть предусмотрены в остеклении, а вентиляционные отверстия на крыше могут быть хорошим дополнением, особенно в зимнем саду, выходящем на юг.

6. Пожалуйста, также проконсультируйтесь с вашим соответствующим органом планирования о любых требованиях к планированию.

Как сделать стену из искусственного кирпича с помощью немецкого Schmear

С тех пор, как мы начали проектировать дом, мне очень понравилась идея сделать где-нибудь кирпичную стену. Он уютный, деревенский и индустриальный, и, в зависимости от стиля, он может быть очень современным. Но настоящие кирпичные стены не только дороги, но и требуют очень много времени на установку, не говоря уже о том, чтобы они были постоянными, поэтому я начал исследовать идею «искусственной кирпичной стены», НО я хотел, чтобы она выглядела как настоящая .Есть много вариантов, как это сделать, и я почти уверен, что изучил каждый из них на данный момент. Причина, по которой я решил использовать этот метод, которым я собираюсь поделиться с вами здесь, заключалась в том, что это было идеальное сочетание всего, что я искал: Он выглядел реальным, это казалось реальным, это было легко сделать своими руками, это было дорого. эффективный , и, что самое главное, он дал мне именно тот вид, к которому я стремился. Итак, вот как мы сделали эту акцентную стену…

Также вы можете посетить нашу страницу Game Room, чтобы увидеть, как эта комната получилась!

СПИСОК ПОСТАВКИ КИРПИЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И УСТАНОВКИ:

  • Кирпичные стеновые панели: Home Depot (я использовал 3, и эта конкретная панель, безусловно, ЛУЧШАЯ, что я нашел)
  • Лобзик: Home Depot (требуется для точного распила кромок кирпичных панелей)
  • Строительный клей: Home Depot (2 тюбика на панель, поэтому мне понадобилось 6 тюбиков)
  • Плотницкая площадь: Home Depot
  • Гвоздезабиватель: Home Depot
  • Уровень: Home Depot
  • Лестница: Home Depot
  • Карандаш

СПИСОК ПОСТАВОК ДЛЯ НЕМЕЦКИХ СХЕМ И ПРИМЕНЕНИЯ:

  • Предварительно смешанный шовный состав: Home Depot (для 3 панелей я использовал половину этого контейнера, но меньшего контейнера недостаточно, поэтому лучше купить этот размер, а остальное сохранить для будущих проектов)
  • Пластиковые шпатели: Home Depot (я использовал и самый маленький, и самый большой из этого набора, очень важно использовать пластиковые, а не металлические ножи, так как металл повредит панели)
  • Ястреб из гипсокартона: Home Depot (это не на 100% необходимо, но значительно упрощает работу)
  • Лестница: Home Depot
  • ~ 1 стакан воды

КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ:

  1. ПОДГОТОВЬТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.
  2. УСТАНОВИТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.
  3. НЕМЕЦКИЙ SCHMEAR.

ШАГ 1. ПОДГОТОВЬТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.

Я провел много исследований, прежде чем выбрать эти кирпичные панели для этого проекта. Я выбрал их, потому что они реалистично сформированы с трехмерной текстурой и рельефным отпечатком, и узор не повторяется, поэтому даже если вы поместите три из этих панелей рядом друг с другом, как это сделал я, это будет выглядеть реально.

Обратной стороной является то, что, поскольку они поставляются в виде равномерных прямоугольных досок 4 × 8, это означает, что если вы просто поместите три из них в ряд как есть, вы увидите шов между ними, независимо от того, насколько вы талантливы. шовный состав, потому что каждый второй полукирпич по шву визуально будет разрезан пополам.

Итак, секрет превращения этих панелей в то, что выглядит как настоящая кирпичная стена, заключался в том, чтобы вырезать каждый второй полукирпич по краям (как показано на фотографиях), чтобы панели могли буквально сцепляться, и это определенно было то, что могло скройтесь с помощью швов, даже если у вас нет опыта !!

Для этого мы сначала обрисовали линии разреза карандашом и плотницким угольником. Вы должны быть уверены, что разрезаете по середине линии затирки.

Мы использовали лобзик (как этот), чтобы сделать пропилы.Это труд любви, который мой папа очень любезно сделал для нас (спасибо, папа !!!!), но абсолютно необходимо, , чтобы ваша стена из искусственного кирпича выглядела настоящей.

После того, как вы разрежете все панели, разложите их на полу рядом друг с другом и убедитесь, что они действительно правильно сцеплены. Если есть небольшие места, которые не подходят, можно легко сделать дополнительные разрезы, чтобы исправить это, но если вы пропустите этот шаг, у вас будут большие проблемы при их установке. Если у вас есть немного лишнего пространства между панелями в некоторых местах (даже до 1/2 дюйма), не волнуйтесь – позже все это можно будет скрыть.

Примечание: из-за характера разрезов вам необходимо оторвать один ряд кирпичей от нижней части одной из панелей, чтобы панели действительно могли сцепиться. Я рекомендую убрать строку снизу, так как это будет менее очевидно. И снова убедитесь, что вы режете посередине линии затирки.

Примечание: в зависимости от того, сколько панелей вам нужно для стены, обрезанные стороны будут разными. Мне нужно было 3 панели, поэтому для левой панели нужно было обрезать правые боковые края, для средней панели нужно было обрезать как левый, так и правый края, а для правой панели нужно было обрезать левые боковые края.Вам нужно в основном вырезать в любом месте, где одна панель соединяется с другой, но не обрезайте кромку, которая идет к стене, потому что вам нужно, чтобы она была прямой. (На фотографиях ниже показано, что я имею в виду.)

ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.

Мы установили наши предварительно разрезанные кирпичные панели, используя комбинацию строительного клея (вам понадобится 2 трубки на панель, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые трубки под рукой) и гвоздезабивателя для дополнительного армирования. На мой взгляд, для правильной установки этих панелей вам понадобятся и то, и другое (клей и гвоздодер).Если вы просто используете клей, вы рискуете провиснуть, если вы просто используете гвоздь, вы рискуете получить неровности.

Начните с крайней левой или крайней правой панели (в зависимости от того, что имеет угловой край). Положите кирпичные панели на пол лицевой стороной вниз и нанесите клей. Когда вы наносите клей, убедитесь, что он ровный и проведете линией по каждому выступающему надрезу кирпича, чтобы каждый из них приклеился к стене.

Для установки панелей требуется 2 человека. Поднимите панель на место и совместите ее с потолком и углом, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что она выровнена как по горизонтали, так и по вертикали.Не волнуйтесь, есть ли по бокам или сверху небольшой зазор (до 1/2 дюйма) – вы можете исправить это на следующем шаге.

После того, как ваша кирпичная панель установлена, используйте гвоздодер с гвоздями 18-го размера, чтобы прикрепить панель к стене (желательно в шпильки), и убедитесь, что вы вставили гвоздь в каждый из отдельных краев обрезки кирпича. Перед началом работы рекомендуется отметить, где находятся ваши гвоздики, но пометьте их на полу скотчем или чем-то еще, потому что ваша стена вот-вот будет покрыта панелью.

Затем повторяйте, пока не будут установлены все панели. Убедитесь, что вы убедитесь, что каждый из них выровнен. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток или твердый удар ладонью, чтобы скрепить края обрезанных кирпичей.

ШАГ 3: НЕМЕЦКИЙ ШМЕР.

Для этого вам понадобится 5 вещей:

Сначала вам понадобится предварительно замешанный герметик для швов. Я использую именно этот вид, потому что он менее пыльный и его время высыхания составляет 24 часа. Это ТАК важно, потому что вы хотите иметь возможность покрыть всю стену, а затем вернуться и внести коррективы здесь и там, прежде чем она высохнет, поэтому, что бы вы ни делали, не получайте быстросохнущий состав.Я использовал половину этого контейнера для своих трех панелей, но это хороший продукт, чтобы иметь под рукой дополнительные, а меньшего размера, в котором он поставляется, недостаточно для завершения этого проекта, поэтому это был мой лучший вариант. И я предпочитаю этот предварительно смешанный состав, а не самодельный, потому что, боже мой, он так экономит время! Также возьмите себе под рукой стакан чистой воды. Я объясню, почему, ниже.

Для вашего инструмента вам понадобятся пластиковые шпатели. Я получил этот недорогой набор и использовал как самые большие, так и самые маленькие.Пластик нужен, потому что металлические повредят кирпичные панели.

Чтобы облегчить вам жизнь, я рекомендую использовать ястреб для гипсокартона, чтобы удерживать соединение, и стиль, который я связал, я считаю наиболее эргономичным, и он не должен вызывать боли в руке в течение пары часов, когда он будет взять вас, чтобы сделать этот проект. Это вещь, которую нужно иметь (но не обязательно).

Наконец, вам может понадобиться лестница (мне нравится эта легкая), так как это панели высотой 8 футов.Наши подвальные потолки имеют высоту 10 футов, и даже несмотря на то, что мы установили эти панели под переборкой, было очень полезно иметь лестницу для работы.

Хорошо, теперь, когда у вас есть все инструменты и материалы, вот что с ними делать.

Во-первых, я предлагаю немного разбавить гипсокартон. Вам не обязательно этого делать, вы, конечно, можете просто использовать состав прямо из ванны, но я считаю, что немного воды облегчает работу. Так что используйте небольшой шпатель, чтобы зачерпнуть около 2 стаканов шовного состава на середину ястреба для гипсокартона.Затем сделайте небольшое углубление / отверстие в середине шарика компаунда и налейте примерно 1-2 столовые ложки воды в центр, затем медленно смешайте его с компаундом. Конечная консистенция, которую вы ищете, похожа на сливочное картофельное пюре. Он должен быть достаточно гладким, чтобы его можно было легко перемешивать, НО достаточно твердым, чтобы он не соскользнул с ястреба, если вы наклоните его под прямым углом к ​​полу.

Плотно закройте крышку составной ванны (она высохнет, если вы этого не сделаете) и очистите небольшой шпатель.Убирайте все на ходу!

Чтобы начать следующую часть, возьмите свой самый большой шпатель из набора, который я показал, вместе с ястребом со смешанным составом и лестницей, и теперь пришло время для захватывающей части !!

Чтобы сделать «мазок», просто возьмите большую каплю смеси на шпатель (я предполагаю, около 1/4 стакана) и соскоблите ею по стене. Затем буквально поскребите его, двигаясь влево, вправо, вверх, вниз, в сторону, как хотите, пока вы не будете довольны внешним видом.Я рекомендую делать около 1 квадратного фута за раз. На самом деле нет неправильного способа сделать это, это практически любой вид, который вы хотите. Я рекомендую наносить состав на линии затирки в большинстве мест, но пусть немного оригинального раствора просвечивает здесь и там для дополнительной глубины. В основном вы размазываете его, а затем соскребаете во всех возможных направлениях, пока не нанесете на стену столько или меньше, сколько захотите, и будете счастливы.

Убедитесь, что вы нанесли дополнительный герметик на верхние и боковые швы между панелями и стеной / потолком, чтобы там не было отверстий или щелей.Это очень важно для того, чтобы ваша стена выглядела законченной.

Когда придет время делать швы между панелями, просто используйте дополнительный состав и протолкните его в щели между панелями и размазывайте / соскребайте смесь, пока не скроете шов. Вы могли заметить, что линия / трещина между панелями немного пропадает по мере высыхания (средний рисунок ниже) – не беспокойтесь об этом. Сделайте это как можно лучше в первый день, затем вернитесь на следующий день и исправьте линию шва (третий рисунок ниже), даже, возможно, просто нанеся состав пальцем.Это довольно снисходительно.

Вам нужно работать на ровных участках вдоль стены и пытаться отступать каждый раз, когда вы перемещаете лестницу, и убедитесь, что вы соответствуете своему приложению. Я также нашел полезным смотреть на стену через камеру телефона. Не спрашивайте меня, почему, но просмотр своей работы через что-то еще часто помогает обнаружить проблемные места. Помните, чем менее «идеальным» он выглядит, тем лучше!

Я лично не беспокоился о том, чтобы сделать стену гладкой.Я хотел, чтобы моя стена была объемной и текстурной, поэтому, хотя я не оставлял больших шаров, я определенно позволял некоторым областям быть толще других.

Примечание: по мере того, как смесь немного подсыхает (что будет происходить по мере того, как вы будете работать, даже если вы используете 24-часовую сушку, которую я рекомендую), вы заметите, что цвет станет немного светлее. Это означает, что ваша работа может выглядеть непоследовательной, если вы отступите, чтобы посмотреть на нее все вместе, но на самом деле это не так. Поэтому убедитесь, что вы приняли это во внимание, когда сравниваете области, над которыми вы сейчас работаете, с областями, над которыми вы работали ранее, для единообразия: будет выглядеть немного белее, когда высохнет, .Но когда я говорю «сухой», я имею в виду это в легком смысле. Мне потребовалось 2,5 часа, чтобы «размазать» всю эту стену, и в конце я все еще мог вернуться и исправить область, с которой начал, поэтому не беспокойтесь о ее полном затвердевании, пока вы не оставите ее на ночь.

Эти фотографии выше показывают, что я имею в виду. Левый рисунок был сделан справа, когда я закончил, и вы можете увидеть, как окраска выглядит непоследовательной, поскольку разные области стены находились на разных стадиях высыхания. Правая фотография была сделана на следующее утро, и вы можете увидеть, как цвет полностью выровнялся, когда вся стена высохла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ.

Итак, то, что вы здесь видели, – это то, что я проделал в этом проекте, и я думаю, что здесь я собираюсь сделать паузу, пока мы не дойдем до конца подвала, так как я не совсем уверен как я хочу, чтобы последняя стена выглядела, и чем меньше я делаю прямо сейчас, тем больше вариантов у меня будет в будущем.

Один из вариантов – просто оставить это так. Под моей стеной из искусственного кирпича будет нижняя часть шкафа, поэтому, поскольку это не стена, на которую кто-то будет опираться, на самом деле она не «требует» верхнего покрытия.

Вариант 2 – «застелить» стену каким-либо верхним слоем, но при этом проследить, чтобы он не пожелтел со временем.

Вариант 3 – «установить» стену смесью из 25% краски и 75% воды, если вы хотите, чтобы она выглядела еще более белоснежной, чем у вас уже есть. Я подумываю сделать это с 25% нашего окончательного цвета стены, чтобы эта кирпичная стена была того же белого цвета, что и окружающие стены.

Вариант 4 – полностью покрасить его в любой цвет, который вам нужен (в моем случае это будет белый).Белый кирпич – шикарный вид! Вы можете оставить грязь грязной или сначала отшлифовать ее.

Если вам нужна более гладкая стена, вы можете взять шлифовальную губку и сбить все выступы (мне не нужна гладкая стена, поэтому я не буду этого делать, но это возможно, даже если вы передумаете после сохнет).

Если вы чувствуете, что использовали слишком много компаунда и хотите, чтобы сквозь него просвечивало больше первоначального цвета кирпича, вы также можете использовать шлифовальную губку, чтобы удалить немного компаунда (я мог бы в конечном итоге сделать это немного, хен еще не решил).И на самом деле, поскольку это соединение растворимо в воде, при его нанесении вы также можете использовать влажную губку, чтобы удалить часть соединения, если это необходимо.

Вот и все! Вот как мы сделали нашу стену из искусственного кирпича! Надеюсь, этот урок был вам полезен 🙂

Ниже приведено окончательное изображение того, как получилась эта стена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.