Гидроизоляция под стяжку пола пленкой: Страница не найдена — Портал GuruPola.Ru

Способы гидроизоляции пола под стяжку

Оглавление статьи:

Прежде чем выравнивать полы и делать бетонную стяжку, необходимо подумать о гидроизоляции. Гидроизоляция пола под стяжку позволяет надежно защитить от возможного протекания бетонного раствора на нижние этажи, а также улучшает ее качество. Ее обустройство очень актуально в тех комнатах и помещениях, где наблюдается большая влажность воздуха, существует риск утечек воды и других жидкостей. Это ванные комнаты, санузлы, кухни. Проведение гидроизоляционных работ в частных постройках – серьезная защита напольных покрытий и всего строения от губительного воздействия влаги.

Когда влага попадает в бетон, то агрессивные вещества, а это различные кислоты или щелочи, что в ней содержатся, могут быстро разрушить структуру бетонной стяжки. Пройдет определенное время и бетонный слой покроется микротрещинами, нарушится целостность всего слоя.

Существуют различные технологии гидроизоляционных работ.

Главное условие создания надежного и качественного покрытия – сплошной слой материала без каких-либо дефектов.

Виды гидроизоляционных материалов

Гидроизоляция пола перед стяжкой позволяет добиться нескольких важных целей:

• Улучшение общего качества стяжки, а также поддержание необходимой влажности для отделки пола различными напольными покрытиями;
• Защита нижних этажей от протечек воды или растворов;
• Защита здания и отдельных помещений от капиллярных проникновений воды.

Строительная индустрия готова предложить огромный выбор самых различных материалов. Выделяют несколько основных групп.

Рулонные гидроизоляционные материалы

Cчитается одним из самых экономичных и доступных способов. В качестве материала применяется плотная пленка. Она наклеивается под стяжку пола, а цвет ее может быть серым, черным, либо же коричневым. Такие оклеенные материалы являются и прочной, и в тоже время достаточно надежной защитой.

Изготавливается пленка на битумной основе, также в составе присутствует стекловолокно и различные синтетические соединения.

Процесс поклейки начинается с подготовки поверхности. Вначале пол необходимо очистить от всевозможного мусора. Затем рекомендуется полностью выровнять основание. Далее основание покрывается битумными эмульсиями, а затем начинаются монтажные работы.

Монтаж пленки заключается в приклеивании ее внахлест «слой на слой». Чтобы получить большую прочность, заходы делают до 30 см. С этой пленкой не рекомендуется использовать напольные покрытия на основе картона.

Рулонный наплавляемый материал

Эта новинка эффективна, однако, работы на деревянных полах с открытым пламенем запрещены. В составе наплавляемой гидроизоляции стекловолокно в качестве основы, а клеящая основа состоит из полимерных материалов. Чтобы защитить этот материал от склеивания, в рулонах имеется специальное защитное покрытие.

Прежде чем укладывать, материал режется на полосы, а затем снова скручивается в рулоны. В процессе монтажа изнаночная сторона гидроизоляции постепенно нагревается, пока с защитной пленки не пропадет контрольный знак. Когда клеящий слой достаточно расплавится, следует раскатать слой по поверхности, которая подвергается процессу гидроизоляции пола перед стяжкой, при помощи валика.

Жидкие или проникающие материалы

Больше всего для этих задач подойдут специальные смеси на основе битума и резины. Цена их выше, однако для их применения не потребуется нагрева состава до высоких температур. Также рекомендуют смесь битума и полимеров. Синтетические смолы позволяют обеспечить такому покрытию высокую долговечность и эффективность.

Данный материал выпускается в виде специальных мастик или смесей на битумной основе. Эти смеси легко наносятся на очищенную площадку при помощи малярной кисти. Перед нанесением следует смочить поверхность водой. Прежде чем наносить средство, основание смачивается еще один раз.

После того, как первый слой нанесен, через период времени, который указан в инструкции, обработайте поверхность еще раз. Компоненты состава начнут проникать в материал основания, а затем начнется образование твердых кристаллических нерастворимых веществ и полная герметизация всех трещин и пор.

При использовании тех или иных проникающих средств крайне важно соблюдать все рекомендации производителя, иначе технология может быть нарушена и эффекта от материала не будет.

Смеси для штукатурки

Гидроизолировать стяжку возможно и при помощи сухих штукатурных смеси. Но рекомендуется использовать только те из них, где содержатся специальные добавки, которые препятствуют попаданию влаги. Эти составы называются «влагостоп». Наносятся эти смеси на поверхность так же, как и стяжка. Но после застывания получается покрытие, очень стойкое к механическим повреждениям и разного рода деформациям.

Прежде чем наносить их, следует развести смесь в воде в соответствии с пропорцией. Гидроизоляция пола перед стяжкой в зависимости от типа помещения может проводится в три слоя. При этом каждый из них наносится перпендикулярно прошлому. Расход состава составляет 1,5 кг на 1 кв/м.

Литая гидроизоляция

Этот способ является одним из самых эффективных. Такое покрытие очень долговечно. Система создается из нагретого до высоких температур асфальтового раствора и специальной мастики. Заливают смесь в 2-3 слоя.

Толщина слоя – 10-25 мм. Опалубку, а также стены заливают этим же разогретым раствором. Этот способ считается самым дорогим. Материалы, которые используются в процессе:

• Асфальтокерамзитобетон;
• Пеноэпоксид;
• Битумпонерлит.

Засыпная технология

Подобная защита предусматривает использование сухих сыпучих смесей. Слой данной изоляции – один из самых толстых. Иногда он доходит до 50 см. Эта защита не только эффективна в качестве гидроизоляции, но и является хорошим утеплителем.

Этапы проведения работ

Выбор метода и технологии следует делать, отталкиваясь от основных факторов:

• Назначение;
• Влажность помещения;
• Толщина и характеристики покрытия пола.

Качественная гидроизоляция возможна лишь при точном соблюдении всех этапов этого процесса.

Подготавливаем поверхность

Вначале основание следует выровнять. Для того, чтобы верно определить угол уклона, толщину слоя, который будет выравниваться, а также толщину стяжки – отметьте на стене отметки уровней пола.

После этого основание следует тщательно очистить от находящегося там мусора или пыли. Если обнаружены дефекты, рекомендуется заделать их клеем для плитки. Если обнаружены вступающие либо острые элементы, их следует обязательно притупить. Если неровностей много, засыпьте основание песком.

Укладываем гидроизоляционное покрытие

Жидкие средства можно наносить обыкновенной малярной кисточкой. Если применяется битум, он должен быть предварительно разогрет.

Пленочная гидроизоляция должна быть уложена в 2 слоя с нахлестом в 20 см на стык. На стены пленка должна заходить до 30 см. После этого склеивать слои.

Оклеечная рулонная гидроизоляция раскатывается вдоль стяжки пола. Слетите за тем, чтобы материалы заходили на стены. Лишь после этого можно приклеивать пленку к полу. Когда работы будут закончены, лишнюю пленку можно срезать.

Особенности гидроизоляции в квартирах

Один из самых надежных способов – это использование различных вариантов. Так удается достичь максимальной защиты. Для того, чтобы гидроизолировать полы в квартире, расположенной на первых этажах, можно воспользоваться технологией проникающей гидроизоляции по плитам перекрытия, а затем делается обработка оклеечными или же обмазочными материалами.

Если квартира расположена на верхнем этаже, чтобы избежать утечек воды, также рекомендуется двойная гидроизоляция. Одни слой – под стяжку пола в квартире, другой – на поверхности. Так, под стяжку закладываются рулонные материалы, а вверху стяжку обрабатывают обмазочными средствами.

Гидроизоляция в частном доме

Если необходимо сделать такую защиту в частном доме, где отсутствуют подвальные помещения либо цокольные этажи, выгоднее и эффективней вначале использовать подушку из песка и гравия, а затем на подушку наклеить пленку.

Далее защитный слой заливается бетонным раствором. Такая схема позволяет надежно защитить пол от воды и влажности, но и является хорошим утеплителем.

Как сделать гравийно-песчаную подушку

Подушка выполняется очень просто. Для этого на заранее подготовленную и очищенную поверхность засыпается гравий или щебень. При этом фракция должна иметь величину до 50 мм. Слой этот нужно хорошо утрамбовать и разровнять, чтобы исключить перепады его по высоте. Соблюдать толщину следует в пределах 0,2 м.

После того, как слой гравия хорошо утрамбован, сверху насыпают песок с крупным зерном. Размер песчаного слоя должен составлять от 0,1 м до 0,4 м. Чтобы он полностью занял все поры, его поливают водой и со всей тщательностью утрамбовывают.

Далее – укладывают геотекстиль. Так получают эффект амортизации. Также геотекстиль позволяет предохранить гидроизоляционный материал и утеплитель от любых повреждений. Стыки полосок этого материала должны быть склеены – для этого используют строительный фен.

Укладка геотекстиля.

После этого – укладывают вспененный утеплитель. Для этого подойдет любой материал, если у него повышенные показатели прочность. Можно использовать полистерол, либо пеноплекс.

Следующий этап – поклейка или укладывание гидроизоляционных материалов. А после этого можно приступить к заливке стяжки.

Выбор той или иной технологии зависит от конкретной ситуации. Но следует отметить, что работать проще с жидкими смесями и со штукатурками. К тому же это хорошая возможность сэкономить время и деньги.

Пленка под бетонную стяжку

Применение полиэтиленовой пленки для гидроизоляции пола и фундамента

На этапе строительства зданий и сооружений необходима защита отдельных конструкций от влаги. Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции – недорогой, устойчивый к многократным деформациям, удобный в использовании материал, предохраняющий строения от разрушительного действия воды, других агрессивных жидкостей.

Гидроизоляционная полиэтиленовая пленка ↑

Технические характеристики и виды ↑

Согласно техническим условиям ГОСТ 10354-82, гидроизоляционную пленку производят на основе полиэтилена низкой плотности с различными добавками (стабилизаторы, красители, модификаторы). Также ее изготовляют из полиэтилена высокой плотности (ГОСТ 16338-85). В строительстве используют пленку с маркировкой Т (стабилизированную или нестабилизированную) толщиной до 0.5 мм. Выпускают материал в виде полотна, рукава, полурукава в рулонах различной ширины и длины. Температура эксплуатации от -50 °С до +60 °С.

Наряду с обычной полиэтиленовой гидроизоляцией, применяют армированную, у которой между слоями пленки запаян сетчатый каркас. Показателем ее прочности служит не толщина, а плотность. Иногда к разновидностям гидроизоляционного полиэтиленового полотна относят и геомембрану. Она достаточно эластична, устойчива к механическим повреждениям, обладает хорошей химической инертностью (PH 0. 5–14), экологически безопасна.

Гидроизоляционную пленку выпускают в рулонах

Преимущества и недостатки материала ↑

Плюсы полиэтиленовой пленки:

1. Обеспечивает двухстороннюю защиту от влаги: фундамент защищен с внешней стороны (от грунтовых вод) и с внутренней (бетон не отдает влагу, что гарантирует хорошее схватывание/твердение и равномерное застывание).
2. Не подвержена гниению, разложению: бактерии не могут «перерабатывать» полиэтилен.
3. Удобна в эксплуатации: широкое полотно покрывает сразу большую площадь. Малая толщина и достаточная степень эластичности делают возможным использование материала в неудобных местах (углы и прочие).
4. Позволяет создавать герметичные стыки: соединения спаивают специальным аппаратом для сварки полимеров или склеивают.
5. Минимизирует затраты на гидроизоляцию: полиэтиленовая пленка – недорогой материал для защиты строений от влаги.
6. Не скользит во время укладки. Производители выпускают фактурное (профилированное) полотно.

Слой армирующей сетки значительно повышает прочность полиэтилена

Основной недостаток полиэтилена – низкая прочность. Полотно можно легко повредить при ремонтно-строительных операциях: прорыв сводит на нет всю систему влагоизоляции. Поэтому обычно полиэтиленовую пленку используют вкупе с другими средствами защиты от влаги. Материал неудобно применять для вертикальной влагоизоляции. В основном его используют для защиты от воды фундамента, межэтажных перекрытий, пола, кровли.

Гидроизоляционная пленка для фундамента ↑

Грунтовые и талые воды вызывают насыщение элементов фундамента влагой, что приводит к чрезмерной сырости, развитию плесневых грибов, проникающих выше по несущим конструкциям здания. При отрицательной температуре вода, пропитавшая бетон, замерзает – кристаллы льда разрушают структуру строительного материала, снижают его прочность. Просочившаяся внутрь бетона влага вызывает коррозию (ржавление) стальной арматуры. Для продления срока эксплуатации зданий и сооружений необходима надежная гидроизоляция на этапе строительства.

Важно: полиэтиленовую пленку применяют как дополнительный элемент защиты фундамента от влаги.

Полиэтиленовое полотно чаще используют для влагозащиты в индивидуальном строительстве

Технология гидроизоляции ленточного фундамента ↑

Ленточный фундамент чаще используют в индивидуальном строительстве. Защиту от влаги проводят по определенной схеме. После подготовки траншеи и монтажа опалубки начинают укладывать пленочное полотно. Полосы располагают внахлест (20–35 см), стыки герметизируют специальной лентой или клеем. Края полотна обязательно должны выступать за кромку опалубки минимум на 10 сантиметров. Аккуратно, чтобы не повредить полиэтилен, выполняют армирование, затем заливают бетонный раствор. Пленка сохранит на длительное время влагу в бетоне, способствуя равномерному застыванию. В дальнейшем она послужит защитой от капиллярного переувлажнения. После затвердевания бетона (спустя несколько суток) аккуратно удаляют опалубку, иначе повреждения (проколы, порезы) в будущем приведут к насыщению участков фундамента влагой.

Наряду с влагоизоляцией полиэтилен выполняет барьерную функцию, защищая опалубку от налипания бетона и облегчая демонтаж

Технология гидроизоляции плитного фундамента ↑

Горизонтальную гидроизоляцию верхней части фундамента выполняют в определенной последовательности:

1. Очищают поверхность фундамента от пыли, песка, устраняют неровности, способные повредить полиэтилен во время укладки, срезают выступающую арматуру.
2. Первый вариант: увлажняют фундамент водой, наносят слой цементного раствора. Второй вариант: поверхность пропитывают грунтовкой.
3. Поверх укладывают полиэтиленовое полотно, оставляя припуск ~ 5 см с каждой стороны. Полосы пленки по длине соединяют с нахлестом ~ 35 см. Место стыка проклеивают или герметизируют лентой.
4. Уложенное полотно заливают слоем цементного раствора, выравнивают, оберегая пленку от случайных повреждений.

Схема гидроизоляции плитного фундамента

Гидроизоляция под бетонную стяжку ↑

Выполняют в случаях, когда бетонная плита служит и фундаментом здания, и полом первого этажа. В таких проектах необходима защита бетона как от грунтовых вод, так и от протечек внутри здания.

Вариант гидроизоляции под бетонную стяжку: пленку размещают между черновой и чистовой стяжкой

Этапы работы:

• на выровненную и очищенную поверхность укладывают слой геотекстиля;
• поверх раскатывают полосы пленки. Нахлест должен составлять ~ 20 см, стыки герметизируют монтажным скотчем или специальным клеем;
• пленку загибают вдоль стен на высоту ~ 15 см;
• углы аккуратно складывают и фиксируют степлером;
• выполняют бетонную стяжку, после высыхания которой приступают к остальным работам.

Полиэтилен применяют для гидроизоляции балконов, лоджий, террас

Пленка для гидроизоляции пола ↑

Применение полиэтилена не только обеспечивает влагоизоляцию пола, но и защищает тепло- и звукоизоляционные слои. Пленку укладывают на ровную, чистую поверхность. Для надежной защиты от влаги предварительно наносят битумную мастику. Желательно использовать цельное полотно на всю площадь. При необходимости соединения полос их склеивают с нахлестом ~ 20 см с помощью скотча или клея. Оставляют припуск у стен на высоту ~ 10 см. Тепло – и звукоизоляцию монтируют следуя рекомендациям производителя. Если предусмотрен черновой пол, то поверх него вновь стелют полиэтилен.

Видео: ликбез по строительным пленкам ↑

Полиэтиленовую пленку давно используют в строительстве для защиты от влаги различных конструкций. Современные гидроизоляционные материалы превосходят полиэтилен по многим показателям. Поэтому пленку применяют в основном в индивидуальном строительстве, причем как дополнительную защиту. Выбирая недорогое полиэтиленовое полотно в качестве основной гидроизоляции, следует учитывать все риски, связанные с недостаточной прочностью материала.

gidroguide.ru

Пленка под стяжку для гидроизоляции как способ предупреждения проникновения влаги в стяжку

Назад

Самостоятельный ремонт помещения связан с необходимостью изучения свойств используемых материалов и технологии их применения. Особого внимания требует один из элементов дома (квартиры), постоянно находящийся под значительной нагрузкой – напольное покрытие и его основание. Обязательное технологическое требование при заливке базовой и финишной стяжки – организация температурного режима, а в помещениях выше первого этажа – обязательное устройство гидроизоляции. Вряд ли у кого-то возникает желание затопить соседей из-за прорыва труб или других обстоятельств. О том, как использовать плёнку под стяжку, о её потребительских свойствах и об источниках излишней влаги рассказывается в этой статье.

Источники сырости и последствия её воздействия

Для строительства дома владельцы участков стараются выбрать место на возвышенности, чтобы исключить подтопление и проникновение влаги в строение. Но такая мера результативна, если есть значительные перепады ландшафта, в других случае учитываются следующие обстоятельства:

1. Воздействие грунтовых вод. Без применения специального оборудования не получится определить глубину расположения подземных межпластовых рек. Периодически возникающего избыточного давления воды в их русле достаточно для просачивания в непосредственной близости от поверхности земли.
2. Сточные воды. Обильные осадки приводят к накоплению влаги в верхнем слое земной поверхности. При этом стены фундамента и основание пола, соприкасающиеся с землёй без применений изоляции, тоже набирают сырость.

Последствия отсутствия вентиляции

1. Сырость в помещении и накопление конденсата. Оба показателя в равной степени касаются помещений частных и многоквартирных домов. Они связаны с нарушением технологических требований при строительстве. В первом случае значительную роль играет, кроме отсутствия гидроизоляции, нарушение работы вентиляционных систем. Во втором случае проблему относят к разнице температур в помещении и наружного воздуха. Но без возникновения микротрещин наружных стен, проёмов окон, образование конденсата представляется сомнительным.

Применение гидроизоляции (полиэтилен), позволяет не терять воду, необходимую для равномерного высыхания материала для стяжки из бетонной или гипсовой смеси, и набирать нежелательную влажность из воздуха при использовании сухих материалов основания.

Пленка при строительстве фундамента

Важно! Рекомендации по соблюдению технологии строительства и ремонта отдельных помещений и здания в целом устраняют пути образования сырости в жилых и технических комнатах. Гидроизоляция плёнкой основания пола минимизирует возможность затопления нижних этажей при авариях.

Потребительские свойства плёнки

Для гидроизоляционных мероприятий часто применяется плёнка, состоящая из полиэтилена различной плотности, толщиной до 0,50 мм. Допустимая температура ее эксплуатации составляет от -50 до +60 градусов. Наряду со стандартными образцами производители изготовляют варианты армированной пленки с паяным сетчатым каркасом.

Главные потребительские характеристики пленки:

• пленка надёжно защищает стяжку от наружной влаги, одновременно создавая комфортные условия для бетона, препятствуя излишнему пересыханию;
• пленка устойчива к гниению, образованию грибковых колоний, длительное время не разрушается;
• даже собранное из нескольких полос покрытие из пленки обеспечивает герметичность;
• фактурное сплошное полотно пленки препятствует скольжению при укладке, заливке основания пола;
• пленка находится в доступном финансовом сегменте и представлена во всех строительных магазинах, а купить подходящий материал помогут компетентные продавцы-консультанты.

Пленка полиэтиленовая

Отрицательная сторона использования полиэтиленовой пленки для организации гидроизоляции под стяжкой – слабый показатель прочности материала. При некачественной подготовке поверхности перед применением пленки возможны порывы, а не разглаженные должным образом плёночные складки в итоге приведут к нарушению целостности гидроизоляционного слоя.

Но указанный выше недостаток не мешает использовать пленку из полиэтилена для ограничения движения влаги при создании ленточных фундаментов в индивидуальном строительстве. При этом прокладка плёнки выполняется после установки опалубки с нижней и боковых сторон по всему периметру. Так обеспечивается равномерное постепенное просыхание фундамента на всю глубину и достигается высокое качество конечной конструкции.

Важно! Несмотря на простой способ укладки полиэтиленовой плёнки, отнестись к процессу стоит ответственно. Нарушение требований предварительной подготовки защищаемой поверхности и последующая неаккуратная заливка стяжки может привести к ухудшению качества гидроизоляции. 

Способ применения

Поверхность для укладки гидроизоляционного слоя из плёнки должна представлять собой ранее сформированную стяжку пола или плиты перекрытия, предварительно прошпаклёванные и ровные. При наличии профессионального инструмента владельцы проводят автоматизированную шлифовку плоскости основания. Дальнейший порядок подготовки и непосредственной укладки гидроизоляции представлен следующими шагами:

1. Обязательно проводят тщательный осмотр плоскости основания на предмет обнаружения пропущенных предварительной обработкой острых выступающих частей и сколов на поверхности. Недостатки устраняют подручными средствами.

Шлифовка основания для стяжки

1. Если на поверхности основания обнаруживается значительное количество дефектов, то в редких случаях применяют способ, предусматривающий предварительную просыпку песчаной смесью. Этот способ используют и при значительных перепадах уровня пола, с целью равномерного распределения нагрузки на поверхность гидроизоляции.
2. При наличии на бетонных плитах выступающих монтажных петель, последние срезают и затем утапливают или тщательно шлифуют оставшиеся части элементов.
3. Предпочтительнее использовать цельного куска плёнки для одного помещения. При этом её толщина не должна быть менее 0,20 мм. Если размеры комнаты значительны, и использовать мерный кусок материала затруднительно, его укладывают лентами с накладкой друг на друга не мене чем на 150,0 мм и последующей проклейкой строительным скотчем.
4. Пленку без натяжения и усилий стелют на основании пола с заходом на стены выше уровня предполагаемой заливки финальной стяжки до 150,0 мм.
5. Учитывая низкую цену материала, допускается его укладка по всей площади комнаты двумя и более слоями.
6. Правильно выполненная укладка гидроизоляционного материала представляет собой некое подобие неглубокой цельной ёмкости.

Последующие мероприятия предполагают установку маяков по ранее подготовленной разметке уровня пола и заливку стяжки по технологии, в зависимости от применяемого для этого материала.

Важно! Для склеивания полос полиэтилена можно использовать старый способ пайки такого материала. Для этого потребуется бытовой утюг и листы бумаги (газеты). Места накладки соседних лент материала закрывают газетами и аккуратно, плавным проведением горячего утюга склеивают.  

Практика показывает, что необоснованная экономия денежных средств на приобретение и укладку гидроизоляции в период заливки стяжки, независимо от её состава, может привести к весомым убыткам. Сегодня найти подходящий материал для исключения сырости в помещении не составит труда. Даже применив простой полиэтилен в качестве защитного слоя, владелец предупреждает возникновение нежелательной влажности. Таким образом, организация достаточной гидроизоляции оправдывает себя полностью.

Один из вариантов организации гидроизоляции представлен в размещенном ниже видеоматериале.

Видео 1. Гидроизоляция.

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Можно ли под стяжку стелить пленку?

Можно. Но зависит от необходимости.

Плёнка стелется для создания гидроизоляционного барьера. Если у Вас многоэтажный дом и под Вами живут соседи, то гидроизоляция перед устройством стяжки гарантированно необходима. Её чаще всего делают или обмазочной (лучший, но более дорогостоящий вариант), или плёночной. Обе они надёжны.

При устройстве плёночной гидроизоляции укладывают два слоя плёнки толщиной от 150 до 200 микрон, с нахлёстом в 120-200 мм плюс такой же заход на стены. Стык тщательно герметизируется обычным силиконовым прозрачным герметиком.

Конечно, перед этими процедурами важно удалить с поверхности плиты весь мусор, подмести и заделать все технологические отверстия густым раствором.

В процессе выполнения работ по стяжке пола следить за тем, чтобы по неосторожности не пробить слой гидроизоляции.

Перед застиланием плёнку очень желательно проверить на брак и на наличие отверстий. Все дырки и проколы заклеить скотчем.

Конечно, плёнку нужно укладывать на более-менее ровную, твёрдую поверхность, чтобы не пробить её в процессе монтажа. Если же из нижнего покрытия торчит арматура и много острых краёв щебня, то лучше сделать обмазочную гидроизоляцию, например, использую Церезит CR-65…

Если подытожить, то плёнку под стяжку укладывать можно. Но, конечно, важна цель данного действия, а также что будет сверху (тепло- и шумоизоляция).

www.remotvet.ru

Пленочная гидроизоляция фундамента

При выполнении гидроизоляции фундамента часто применяют пленочные материалы. Пленка для гидроизоляции фундамента может выполнять несколько функций:

• Основной гидроизолирующий слой. Для этой цели обычно используют диффузионные пленочные мембраны, паропроницаемые, но не пропускающие влагу;
• Пленки для вспомогательного гидроизолирующего слоя, например, толстый полиэтилен. Он используется в качестве промежуточного слоя между грунтом и основной гидроизоляцией или между утеплителем и бетонной стяжкой.

К достоинствам пленочной гидроизоляции можно отнести их стойкость к разрушению, высокие гидроизоляционные качества, удобство укладки и сравнительно низкую цену.

Пленочная гидроизоляция фундамента

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции фундамента

Для небольших строений с невысокой нагрузкой на фундамент можно использовать полиэтиленовую пленку в качестве основной горизонтальной гидроизоляции. Полиэтилен – недорогой материал, стойкий к воздействию влаги и плесени, к перепадам температур. Единственное, чего «боится» полиэтиленовая пленка – это ультрафиолетовое излучение, при воздействии прямых солнечных лучей деструктуризация полиэтилена происходит за несколько лет.  Кроме того, полиэтилен часто повреждают грызуны. Поэтому целесообразно его использовать в качестве гидроизоляции подошвы фундамента, либо поверх гидроизоляции сразу устраивать бетонную стяжку.

Полиэтиленовая пленка отлично подойдет для гидроизоляции фундамента

Технология пленочной гидроизоляции фундамента

1. Выполнят разметку участка и подготавливают котлован и песчаную подушку для ленточного или плитного фундамента. Толщина песчаной подушки зависит от вида грунта на участке: для пучинистых грунтов ее толщина должна быть не менее 0,5 метра, для твердых грунтов, не склонных к сезонным подвижкам – около 10 см. Песчаная подушка перераспределяет нагрузку здания на грунт, отводит воду от фундамента и предохраняет пленку от механических повреждений.

   Выполняют разметку участка

2. Выполняют опалубку из струганой доски, собирая ее с помощью брусков и саморезов или гвоздей так, чтобы скрепляющие элементы были снаружи опалубки. Это поможет не повредить пленку и легче снять опалубку. С внешней стороны опалубку подпирают с помощью откосов из бруска или досок.

   Делают опалубку из труганой доски

3. В подготовленный котлован укладывают полиэтиленовую пленку, при этом полосы кладут с нахлестом не менее 20 см, а стыки проклеивают монтажным двусторонним скотчем. Края пленки должны быть выше опалубки минимум на 10 см. Выполняют расчет арматуры, делают армирование из прутка расчетного сечения. Для скрепления арматуры используют мягкую отожженную проволоку и крючок для вязки арматуры.

   Процесс укладки полиэтиленовой пленки для гидроизоляции

4. Смешивают бетон: 1 часть цемента и 2 части песка перемешивают, разводят водой до состояния жидкой сметаны и всыпают 1-2 части мелкого строительного щебня. Для улучшения гидроизоляционных свойств можно добавить в раствор бетона смесь для проникающей гидроизоляции.

   Процесс смешивания раствора

5. Бетон тщательно перемешивают и заливают в подготовленную опалубку. Выравнивают зеркало бетона по уровню. Если высота фундамента значительна, для удаления воздушных пузырей используют глубинный вибратор. Использовать для этой цели металлические предметы нельзя, так как есть опасность повредить полиэтиленовую пленку.
6. Пленка позволяет бетону созревать равномерно, предохраняя его от потери влаги через грунт. Опалубку можно снимать уже после схватывания бетона, через несколько дней после заливки. После снятия опалубки выдерживают фундамент без нагрузки в течение 2-4 недель до полного созревания бетона. Чтобы уберечь его от пересыхания, можно накрыть фундамент сверху слоем укрывного материала.
7. Обратную засыпку производят мягким грунтом, например, песком во избежание повреждения пленки. Если планируется теплоизоляция фундамента, то производить ее следует на клеевые растворы, без повреждения гидроизоляционного слоя.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента под бетонную стяжку

Такую гидроизоляцию чаще всего выполняют на плитном фундаменте, когда монолитная бетонная плита служит одновременно и основанием здания, и полом нижнего этажа. В этом случае необходима гидроизоляция фундамента не только от грунтовых вод, но и от протечек труб, сантехнических приборов. Если в качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, то поверх нее выполняют бетонную стяжку.

1. Заливают плитный фундамент и ждут полного созревания бетона. Определить готовность бетона можно так: на ночь участок фундамента накрывают полиэтиленом, и если к утру на пленке образуется конденсат – бетон не достаточно просушен. После полного созревания бетона можно приступать к возведению стен и гидроизоляции помещений с повышенной влажностью. При необходимости выравнивают поверхность: убирают выступы, срезают торчащую арматуру, раковины в бетоне затирают цементно-песчаной смесью.

   Заливка плитного фундамента

2. На бетон укладывают слой нетканого геотекстиля, а поверх него – полиэтиленовую пленку. Геотекстиль создает мягкую подложку, предохраняющую пленку от повреждений. Нахлест полос материала – не менее 20 см, стыки проклеивают с помощью монтажного скотча. Если гидроизоляцию производят в отдельных помещениях, пленку загибают на стены на высоту не менее 10-15 см. Между пленкой и стеной обязательно укладывают демпферную ленту.

   На фундамент укладывают слой геотекстиля и полиэтиленовую пленку

3. Поверх полиэтиленовой пленки устраивают бетонную стяжку, используя для этого готовые смеси для выполнения чернового пола. После высыхания стяжки можно приступать к отделочным работам.

Это более дорогой способ пленочной гидроизоляции, но он имеет массу достоинств. Кроме отличных гидроизоляционных свойств мембранные пленки обладают паропроницаемостью, что позволяет отводить влагу из подвального помещения наружу. Они прочны, устойчивы к воздействию химически-агрессивных грунтовых вод, к прорастанию корней. Рулонная гидроизоляция с помощью мембранных пленок – современный и очень надежный способ защиты фундамента от грунтовых вод и атмосферной влаги.

stroyvopros.net

Гидроизоляция под стяжку пола – виды, средняя стоимость

Содержание:

1. Функции гидроизоляции.
2. Виды гидроизоляции.
3. Материалы.
4. Средняя стоимость гидроизоляционных материалов.
5. Советы и рекомендации по выбору гидроизоляции.
6. Технология устройства рулонной гидроизоляции.
7. Устройство обмазочной гидроизоляции.
8. Нанесение жидких проникающих составов.

 

Гидроизоляция —один из важных этапов устройства пола.

Она необходима и в городской квартире, и в загородном доме.

Правильное ее выполнение позволит стяжке и покрытию пола служить долго, не теряя прочности и декоративных свойств.

 

 

Рисунок 1. Устройство гидроизоляции.

 

Основные функции гидроизоляции

Гидроизоляционный слой выполняет две основные функции:

1. Уберегает конструкции перекрытия и нижележащие этажи от случайных подтоплений.
2. Предохраняет стяжку от воздействия влажных паров и постепенного ее разрушения под воздействием влаги. Особенно важен этот этап при нахождении помещения на первых этажах, над подвалами или при устройстве полов по грунту.

 

 

Рисунок 2. Состав пола.

Виды гидроизоляции

Выбор более подходящей для конкретной ситуации изоляции зависит от финансовых возможностей, особенностей помещения и материала перекрытий.

Обмазочная изоляция. Выполняется путем нанесения специальных гидроизолирующих составов и мастик на поверхности стен и полов при помощи кисти или валика.

Самым эффективным и долговечным материалом является состав на основе полимерных смол.

Для надежности изоляция наносится в два или три слоя.

 Поставляются материалы полностью готовыми к применению в пластиковых контейнерах. До ее нанесения важно очистить пол от мусора и камешков, чтобы избежать повреждения целостности слоя.

 

 

Рисунок 3. Нанесение обмазочной гидроизоляции.

 

Обмазочная штукатурная изоляция поставляется в виде сухих смесей, разводится по инструкции и наносится в два-три слоя на основание равномерным слоем.

 Каждый последующий слой наносится после полного высыхания первого.

Помимо гидроизолирующих функций такой метод позволяет устранить незначительные дефекты оснований.

 

 

Рисунок 4. Обмазочная штукатурная гидроизоляция.

 

Оклеечная гидроизоляция. Рулонная изоляция приклеивается к поверхности битумными мастиками или полимерными составами. В качестве гидроизолирующих материалов можно использовать рубероид, гидроизол, изопласти прочие изолирующие материалы и пленки. Необходимо обратить особое внимание на проклеивание стыков и швов. Такой метод наиболее подходит для изоляции ванных комнат и санузлов, так как создает подобие чаши, способной удерживать жидкость при протечках или подтоплениях.

 

Рисунок 5. Оклеечная гидроизоляция.

 

Пропиточная изоляция — самый простой иочень эффективный способ, защищающий помещения от проникновения влаги. Выполняется составами на основе полимеров. Жидкие растворы, взаимодействуя с бетоном, создают прочный и надежный водоотталкивающий слой.

 

 

Рисунок 6. Нанесение пропитывающей изоляции.

Материалы

На строительном рынке представлено большое количество изолирующих материалов, различающихся по своему составу, способу нанесения и техническим свойствам:

• Жидкие материалы. Самыми распространенными из них являются полимерные, битумные и полимерно-битумные мастики.

Битумные мастики самые дешевые и востребованные. Для улучшения технических свойств в них могут добавляться латексные или акриловые компоненты.

 

Рисунок 7. Жидкая обмазочная гидроизоляция.

 

• Праймер бывает на основе полимеров или битума. Он наносится в качестве основания под гидроизоляцию. Отлично впитываясь, укрепляет поверхность и повышает ее влагостойкость.
• Жидкая резина — плотный тягучий материал, изготовленный на битумной основе. Легко наносится, заполняя все полости и неровности основания.

 

Рисунок 8. Жидкая гидроизолирующая резина.

 

• Полимерные составы, используемые в качестве грунтовок для нанесения на пористые минеральные или деревянные основания.

Применяется как гидроизолирующие, укрепляющие и обеспыливающие пропитки в паркингах, гаражных и складских зданиях.

• Пленки из полиэтилена, или ПВХ. Для гидроизоляции толщина пленки должна быть не менее 100 микрон. Получили широкое распространение из-за невысокой стоимости, простоты укладки и эффективности изоляции. Важно, чтобы пленка укладывалась единым полотном, или была тщательно склеена между собой скотчем. Края полотен должны заходить на стену на 15-20 сантиметров, создавая своеобразное корыто.
• Мембраны — современный вид изоляции, изготавливаемый из ПВХ или смеси каучука с полиэтиленом. Обладают повышенной устойчивостью к низким температурам и агрессивным средам. Наиболее прочные варианты выпускаются с армированные стекловолокном. Для повышения огнестойкости добавляются антипирены.
• Рулонные материалы. В качестве основы используются картон, нетканые синтетические волокна или стеклохолст, которые пропитываются различными смолами или битумом.

Дешевый, но недолговечный материал. Легко укладывается.

Главным условием монтажа является тщательное проклеивание стыков и примыканий к стенам. На стены материал заводится выше уровня стяжки на 5-10 сантиметров. Наиболее распространены рубероид, пергамин, Гидростеклоизол и Технониколь.

• Самоклеящиеся рулонные материалы изготавливаются с нанесенным с внутренней стороны на полотно клеем. На внешнюю сторону клей нанесен на одной стороне для склеивания полотен между собой.

 

 

Рисунок 9. Самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

 

• Сухие гидроизолирующие смеси состоят из песка цемента, с добавлением улучшающих добавок для увеличения адгезии, скорости высыхания и улучшения проникновения в пористые покрытия. Очень эффективная изоляция, применяемая даже для изоляции чаш бассейнов, фонтанов и искусственных водоемов. Наиболее популярные бренды: Старатели, Мастер, Церезит.

Средняя стоимость гидроизоляционных материалов

Существует большой ассортимент гидроизоляционных материалов разных ценовых категорий. Выбирайте гидроизоляции по приемлемой для себя цене. Главное условие — материал должен быть качественным, от проверенного производителя. Ведь от гидроизоляции зависит долговечность и надежность стяжки и конструкций перекрытия.

 

Таблица средних цен на гидроизоляционные материалы.

Наименование	вид изоляции	единица измерений	цена в рублях
Битум	жидкий	25 кг	650
Технониколь	рулонный самоклеящийся	10 м	1650
Технониколь	жидкая резина	20 л	2715
Церезит	жидкая пропитка	15 кг	1520
Церезит	цементная сухая смесь	25 кг	845
Мембрана ISOWET С	рулонная	1м2	945
Пенетрон	сухая смесь	10 кг	3164
КнауфFlachendicht,	мастика	5 кг	1250
Рубероид	рулон	15 м2	420
Пергамин П-350	рулон	20 м2	150

 

Советы и рекомендации по выбору гидроизоляции

Выбирая вид гидроизоляции, учитывайте уровень нагрузок на перекрытие, материал основания, стяжки и чистового покрытия пола.

В ванной комнате и влажных помещениях лучше устраивать обмазочную изоляцию сухими цементными и полимерными составами.

Под изоляцию рубероидом в ванных комнатах предварительно нанесите праймер, для лучшего приклеивания рулонов и создания надежного «корыта», предотвращающего попадание воды на перекрытия и нижние этажи в случае протечек.

На сухой теплоизоляционный слой из керамзита лучше уложить полиэтиленовую пленку, толщиной 200 микрон. По возможности укладывайте пленку целым полотном или тщательно склеивайте соединения пленки скотчем с двух сторон.

Паронепроницаемые покрытия из пленки, рубероида или стеклохолста не пропускают воздух, что способствует образованию воздушных прослоек между основанием и гидроизоляцией и как следствие, могут появиться трещины и разрушения гидроизоляционного ковра.

Нахлесты между рулонами и полотнами должны составлять не менее 10 сантиметров, а швы тщательно проклеены.

Низ стен, примыкающих к полам должен покрываться гидроизоляционными материалами и проклеиваться, во избежание протечек по швам.

Технология устройства рулонной гидроизоляции

Надежность гидроизоляционного покрытия можно обеспечить, применяя качественные материалы и соблюдая порядок и технологию их применения.

Работы выполняем в следующей последовательности:

1. Удаляем старые покрытия, поверхность очищаем от строительного мусора и грязи.
2. Удаляем острые выступы, торчащие стержни арматуры, гвозди.
3. Основание укрепляем проникающими грунтовочными составами глубокого проникновения.
4. Изоляционный материал разворачиваем и оставляем расправиться как минимум на один день.

 

 

Рисунок 10. Устройство рулонной гидроизоляции.

 

5. Раскраиваем полотна изоляции по размеру комнаты, с учетом нахлестов и заходов на стены.
6. Намазываем холодную мастику толщиной не менее одного миллиметра, а горячую не менее двух миллиметров.
7. Укладываем первую полосу, тщательно прижимая и разравнивая резиновым валиком.

 

Советую!
Для фиксирования гидроизоляционного полотна, необходимо прогреть газовой горелкой изнаночную сторону рулона и прижать к основанию.

 

8. Основание покрываем мастикой и раскатываем следующий рулон.

После укладки всех рулонов, прогреваем и дополнительно промазываем стыки.

 

Рисунок 11. Приклеиваем гидроизоляцию к стене.

 

В случае обнаружения дефектов и непроклеенных мест, разрезаем изоляцию и после подсыхания вновь проклеиваем. Промазываем разрезы битумом и внахлест укладываем заплатки.

Преимущество такой изоляции в невысокой стоимости.

Выбирая рулонную гидроизоляцию, позаботьтесь о защите ее от механических воздействий и возгораний.

Устройство обмазочнойизоляции

При устройстве обмазочной гидроизоляции формируется прочный эластичный слой, надежно защищающий основание от контакта с водой.

Обмазочная изоляция бывает на битумной, цементной или полимерной основе. Выпускается полностью готовой к нанесению или в виде сухих смесей, которые готовятся по указаниям на упаковке.

Слой обмазки должен быть в пределах 1-3 миллиметров.

Рекомендации по нанесению, назначению и толщине слоя указаны на каждой упаковке.

 

Рисунок 12. Устройство обмазочной изоляции битумом.

 

Работы выполняем в следующей последовательности:

• готовим основание, очищая его от грязи, пыли масляных загрязнений;
• удаляем острые выступы и элементы арматуры;
• наносим два слоя грунтовки;
• раствор на основе цемента готовим непосредственно перед нанесением, учитывая, что его необходимо выработать в течение одного часа. Битумные или полимерные мастики поставляются готовыми к нанесению, стоит только дополнительно перемешать.
• наносим выбранную смесь с помощью валика или кисти, при этом второй слой — после полного высыхания первого.
• для повышения прочности гидроизоляции, по первому слою мастики можно уложить армирующую сетку из стекловолокна.

Слой обмазки должен быть в пределах 1-3 миллиметров.

Особенность обмазочной гидроизоляции — в возможности нанесения на любую поверхность со сложной конфигурацией и рельефной фактурой.

Материал хорошо совмещается с любыми основаниями, создавая надежное прочное бесшовное покрытие.

Недостаток такой изоляции к восприимчивости к температурным перепадам, вибрациям и механическим воздействиям.

Нанесение жидких проникающих составов

 При нанесении, жидкий состав вступает во взаимодействие с обрабатываемой поверхностью и происходит химическая реакция. Образующиеся кристаллы надежно заполняют все поры и микроскопические трещинки основания.

Наиболее эффективна такая изоляция по бетону, под последующее устройство бетонной стяжки.

Пропитка наносится кистью или валиком. При ее нанесении нет необходимости высушивать, ровнять и покрывать грунтовкой основание.

Образуется влагонепроницаемая поверхность, стойкая к механическим воздействиям, обладающая способностью «самозалечиваться», затягивая образующие поры и трещинки.

Единственный недостаток таких составов — высокая стоимость.

 Надежность и качество гидроизоляции зависит от выбранного материала, способа нанесения и соблюдения технологии выполнения работ.

Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

Стяжка на разделительном слое есть не что иное, как стяжка с гидроизоляцией. Она в обязательном порядке выполняется в полах санузлов. Ее желательно (но не обязательно) применять под наливные полы из самовыравнивающих смесей, так как в этом случае лучше перестраховаться при заливке стяжки и не залить соседей по этажу.

Гидроизоляция бывает для напорных и безнапорных вод, оклеечной и обмазочной, мембранной и из отдельных полотнищ. Для устройства слоя гидроизоляции в конструкции пола может быть применена практически любая из них. Раньше в полах санузлов делали гидроизоляцию из рулонных материалов, чаще всего из рубероида, с проклейкой стыков и всего полотнища горячей битумной мастикой. Рубероид — это плотная строительная бумага, пропитанная битумным вяжущим. Так как в составе рубероида содержится целлюлозный компонент — бумага, то рано или поздно она начинает загнивать и рубероид разрушается.

Если в вашей квартире в результате протечки кранов или по другим причинам были затопления ванных комнат и при этом вода просачивалась на нижние этажи, то скорее всего, гидроизоляция в полах повреждена. Такой пол нужно полностью снять и переделать. Если в полах санузла гидроизоляция не повреждена, то небольшие затопления полов ванных комнат никак не должны сказываться на соседях по этажу. Полы в санузлах ниже чем полы в комнатах на 20 мм, при этом двери санузлов делаются с порогом. А гидроизоляционный ковер выполняется с нахлестом на стены, образуя «корыто». При случайном затоплении пола в ванной комнате вода на полах должна держаться, как в бассейне и только когда ее уровень превысит 20-милиметровую отметку, она начнет просачиваться через дверной проем. Почти наверняка можно утверждать, что у многих людей были небольшие затопления ванных комнат. Однако если к вам не приходили жаловаться соседи по этажу, то это означает, что с гидроизоляционным слоем все в порядке — стяжку и гидроизоляцию трогать не нужно.

Восстанавливать гидроизоляцию опять из рубероида или других битумных рулонных материалов не имеет смысла. Нужна битумная мастика, а ее нужно нагревать, чтобы проклеить швы. Разводить в условиях квартиры открытый огонь или нагревать битум строительным феном, в результате чего битумом пропахнет все и вся — это не самый лучший вариант. Гораздо проще положить под стяжку полиэтиленовую пленку. Двойная пленка («рукавом») продается шириной до 1500 мм, а если ее разрезать вдоль и развернуть, то получится полотнище шириной 3000 мм, этого вполне хватит, чтобы застелить без единого шва весь пол не только в ванной, но и во многих других комнатах малогабаритных квартир. Практически, полиэтиленовая пленка — это настоящая гидроизоляционная мембрана (рис. 37).

Рис. 37. Разделяющий слой из полиэтиленовой пленки

В санузлах вместо полиэтиленовой пленки лучше применять самоклеящиеся рулонные материалы либо обмазочную гидроизоляцию.

Порядок работ при устройстве стяжки на разделительном слое

1. Геодезическая разметка толщины стяжки.

Делаем все то же самое, что и при разметке полусухой стяжки (рис. 34).

2. Подготовка основания.

С перекрытия убираем мусор и заделываем дешевым плиточным клеем все явно видимые дыры. Далее, осматриваем перекрытие и сбиваем с него или притупляем острые неровности. Для того чтобы они не прорвали пленку, по которой в процессе устройства стяжки придется немало ходить.

Если острых неровностей слишком много, то целесообразно присыпать их песком, то есть сделать по перекрытию нетолстую песчаную подготовку. В большинстве случаев песок не понадобится, верх плит перекрытия, как правило, достаточно ровный. Монтажные петли, если они не загнуты в специально предназначенные для них отверстия в плите, в этом случае лучше срезать и зашлифовать заподлицо с верхом плиты. В противном случае полиэтиленовая пленка в процессе работы может зацепиться за монтажную петлю и порваться. Если из-за перепадов высот между плитами перекрытия возможен прорыв пленки, то их необходимо устранить, например, присыпкой песком. В других случаях устранение перепадов — излишняя трата времени и сил.

3. Укладка разделяющего слоя.

Применяем полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. Если позволяет площадь комнаты, то пленку укладываем целиком одним куском на всю площадь, заводя концы на стены выше предполагаемой стяжки на 100–150 мм. Пленку расправляем, но укладываем без натяга. Уложенная гидроизоляция должна образовывать корыто по всему периметру помещения. В дверном проеме предварительно установите ограничительную доску. Доску нужно устанавливать заподлицо с поверхностями стен комнаты, где будет уложена стяжка. В ванных комнатах нужно будет установить дверь с порогом, порог должен быть защищен гидроизоляцией, а не установлен поверх нее. Если дверь уже есть, то гидроизоляцию напускаем на нее так же, как на стены. Лишнее потом обрежем. Для гарантированной работы гидроизоляции лучше сделать ее в два слоя.

Если ширина комнаты превышает размеры пленки, то применяем самоклеящиеся рулонные гидроизоляционные материалы, либо гидроизоляционные мембраны, либо обмазочные гидроизоляции образующие после высыхания единый ковер. Если все же применяется полиэтиленовая пленка, то куски пленки укладываем с нахлестом не менее 20 см и проклеиваем швы скотчем, а лучше, склеиваем или свариваем утюгом через газету и уже потом дополнительно проклеиваем скотчем. В обязательном порядке настилаем второй слой пленки. Второй слой настилаем параллельно первому, но со сдвигом сварного шва относительно шва нижнего слоя на половину ширины полотнища.

3. Установка маяков.

Стяжку на разделительном слое, как и связанную стяжку можно сделать из двух видов материалов: из самодельной или покупной цементно-песчанной смеси и из готовых безусадочных сухих смесей. Тонкие выравнивающие стяжки делают из самовыравнивающихся смесей.

При заливке стяжки полусухим цементно-песчаным раствором или безусадочной выравнивающей смесью устанавливать штыревые маячки нельзя! Они продырявят пленку, поэтому делаем обычные растворные маяки. Вдоль противоположных стен укладываем на пленку растворные кучки или делаем грядку и втираем в раствор штукатурный профиль либо профиль, применяемый для гипсокартонных конструкций. Для определения отметки верха уровня стяжки пленку, напущенную на стены и прикрывающую разметку уровня стяжки, можно временно отогнуть. В капроновые дюбели засверленные в стены по линиям разметки ввернуть саморезы и натянуть между ними леску. Сначала делается маяк вдоль одной стены, затем вдоль другой, потом выполняются маяки между ними.

Рис. 38. Разметка уровня стяжки под самовыравнивающие смеси

При заливке стяжки самовыравнивающей смесью можно применить маячок «паук». Обычно этот вид маяков применяется для стяжек больших площадей и для выравнивания полов в квартире не применяется. Один маяк устанавливается на 2–3 м² площади стяжки. Маяк «паучок» изготавливается из обычной гайки с ввернутым в нее болтом. К гайке привариваются три или четыре ножки из тонкой арматуры. Для того чтобы ножки маяка не рвали пленку гидроизоляции, их концы подгибаются вверх. В гайку вворачивается болт, который выравнивается по высоте стяжки по низу стержня болта (рис. 38). То есть горизонт установки маяков проверяется по верху головки болта, с поправкой на длину болта, а уровень заливки стяжки — по низу болта. «Пауки» для самовыравнивающих стяжек устанавливаются в произвольном месте. По ним не нужно будет водить правилом и шпателем, их назначение — визуально указывать высоту стяжки, когда она будет производится далеко от стен, на которых нарисованы линии, указывающие границу верха стяжки. Тем более, что линии эти будут закрыты нахлестом гидроизоляционного ковра. При устройстве стяжки аккуратно заливайте раствор вокруг «паучков», чтобы их не смыло с размеченного места.

4. Устройство демпферного шва.

По периметру комнаты (вдоль всех стен), вокруг колон, пилястр и других выступающих частей наклеиваем на пленку или временно прижимаем любым другим способом полосы из рулонного утеплителя высотой, превышающей высоту стяжки, а толщиной 10 мм. Демпферный слой даст возможность избежать трещинообразования на усадочных стяжках и поможет со звукоизоляцией — на безусадочных стяжках.

5. Устройство стяжки.

Стяжка из полусухой цементно-песчаной смеси и выравнивающей смеси заводского изготовления делается способом, описанном на предыдущих страницах. То есть, смесь укладывается в межмаячный промежуток и растягивается правилом по маякам. Толщина стяжек из цементно-песчаных и выравнивающих растворов по разделительному слою гидроизоляции делается не менее 30 мм — для санузлов (под плитку) и не менее 40–50 мм — для остальных помещений. Толщина стяжек из готовых смесей определяется производителем сухой смеси. Она может быть разной, для определения толщины стяжки читайте аннотацию на мешках со смесями.

Рис. 39. Укладка самовыравнивающих смесей

Растворные самовыравнивающие смеси очень пластичны, растягивать их правилом не нужно. Максимум, что для них нужно сделать, это подправлять толщину стяжки широким шпателем (рис. 39) и следить за тем, чтобы уровень стяжки совпадал с низом «маяков—пауков». Самовыравнивающие смеси подносятся к месту укладки ведрами и выливаются на основание. Каждое последующее ведро должно быть вылито рядом с предыдущим с частичным наложением раствора. Процесс заливки должен быть непрерывным. Работать нужно, как минимум, вдвоем: один размешивает раствор, другой разносит и разливает. Самовыравнивающая смесь под собственной тяжестью сама растекается в горизонт. Нужно только следить, чтобы уровень стяжки был долит до нужного предела и не перелит. Контроль осуществляйте по маякам. В процессе заливки стяжки само­выравнивающими смесями последовательно снимайте «паучков» с уже залитых стяжкой мест.

6. Уход за стяжкой.

Для цементно-песчаных стяжек необходимо в течении трех суток следить за тем, чтобы стяжка прежде времени не пересохла. Укройте ее полиэтиленовой пленкой и предотвратите сквозняки на уровне верха стяжки. Для ухода за самовыравнивающими растворами читайте инструкцию на мешке и следуйте ей.

 

Гидроизоляция стяжки пола в квартире и доме

Гидроизоляция стяжки пола является обязательным этапом любого строительства или капитального ремонта помещения, будь то квартира или частный дом. Она необходима для исключения попадания влаги на бетонное основание и железобетонные плиты, это может вызвать разрушение в результате воздействия кислотно-щелочной среды. Более того, обработанный пол не позволит протекать жидкости на нижние этажи и перекрытия.

Что такое стяжка

Стяжкой называют комплекс мер, направленный на финишное выравнивание поверхности пола под последующее нанесение декоративного покрытия. Ее можно выполнять разными путями. Тип используемого метода зависит от особенностей строения и конструкции в целом.

Известны следующие разновидности стяжки:

1. самовыравнивающаяся;
2. бетонная;
3. сухая.

Цементная стяжка пола

Наиболее простой и практичной считается стяжка с эффектом самостоятельного выравнивания. Она исполняется посредством особенных строительных смесей. Готовый раствор наносится тонким слоем, не более 30 мм, на поверхность пола, плиты, с образованием идеально ровной плоскости. Указанная стяжка годится под все виды финишных покрытий.

Традиционным методом выполнения полов в квартире и доме является бетонная обработка. С ней появляется возможность устранить значительные перепады поверхности, а также защитить перекрытия от влаги.

Конструктивная схема пола

В ситуации, когда присутствуют значительные отклонения и неровности пола от горизонтали, в пределах 30..120 мм, не обойтись без сухой стяжки. Она принципиально отличается от двух других методик, поскольку здесь используются дополнительно гипсовое волокно и листы, укладываемые на лаги.

Стяжку важно делать и в квартирах многоэтажных домов непосредственно на нижнюю плиту, и в отдельных частных строениях. Лучшей альтернативы для обустройства основы пола не найти. В частности, в панельных зданиях стены и потолок достаточно ровные, поскольку состоят их плит, а вот пол далек от идеала. Его необработанная поверхность не годится для укладки чистового покрытия. Ситуация с частными домами может отличаться, однако там дополнительно делается гидроизоляция под стяжку и после стяжки.

Гидрозащита пола в квартирах

Перед началом работ следует знать, что высота стяжки должна быть не менее 50 мм. Это объясняется возможной закладкой в ее основу различных коммуникаций и системы теплого пола. В пространствах, где существует повышенный риск воздействия влаги, следует позаботиться о выполнении гидроизоляции пола перед стяжкой. Это позволит защитить и перекрытия комнат, находящихся на нижних этажах.

Основание обрабатывается максимально качественно так, чтобы не осталось ни одной лазейки, где могла бы просочиться вода. В противном случае, в последующем, можно понести значительные затраты как по ремонту своей квартиры, так и соседней.

Добавим, что создание герметичной основы значительно усилит качество конечного покрытия. Более того, уложенный материал окажется устойчивым к растрескиванию и другим повреждениям. Количество влаги в его составе будет минимальным.

Технология укладки и материалы

В настоящее время известны обмазочные, оклеечные и окрасочные способы гидроизоляции стяжки пола. Важно соблюдать правило обеспечения «кармана», а именно выполнения перехлеста защиты на плиты стены в высоту не более 15 см. Места, примыкающие к порогу, подлежат дополнительной прокладке материала в соседнее помещение до 30 см.

Гидроизоляция пола пленкой перед стяжкой

Пленки в рулонах

Часто опытные строители делают выбор в пользу рулонных пленок, в роли которых могут выступать как ПВХ материалы, так и гидроизол. Их нанесение обеспечивается согласно следующим требованиям:

• материал распределяется в несколько слоев, при этом каждый последующий приклеивается к предыдущему;
• в местах соединения обязательно должен присутствовать перехлест не менее 200 мм;
• по окончании проведения стяжки все излишки материала, выходящие за ее границы, обрезаются;
• выполненные стыки и места примыкания компонентов дополнительно проклеиваются битумной мастикой на резиновой основе.

Обращаем внимание, что рулонные составляющие на основе картона для выполнения влагозащиты пола и перекрытий не подходят.

Обмазочные составы

Они обычно распределяются на заранее подготовленную поверхность при помощи кисти или валика. Ниже перечислим наиболее распространенные варианты.

Гидроизоляция при помощи битумных полимеров

Это надежный способ обеспечить качественное и долговечное покрытие пола и перекрытия. Используемые синтетические смолы усиливают изоляцию и делают ее устойчивой к воздействию отрицательных температур.

Гидроизоляция пола битумом перед стяжкой

Защита с использованием жидких компонентов

Здесь речь идет про мастичные материалы, сделанные на основе битума. Идеальным решением станет укладка резино-битумных составов, которые хоть и окажутся более дорогими, однако обеспечат полу идеальной практичности в эксплуатации.

Выполнение штукатурной обработки

Суть технологии заключается в разведении водой сухих смесей так, чтобы они равномерно могли распределиться по всей площади предварительно изолированного пола и плит. Для этих целей может применяться широкий шпатель или кисти – макловицы.

Особенности гидроизоляции

Нанесение изоляции производится в 2-3 слоя так, чтобы каждый последующий наносился перпендикулярно относительно предыдущего.

Все чаще строители предпочитают использовать нивелирующие смеси. Они легко ложатся на все типы поверхностей, при этом придают покрытию абсолютной водонепроницаемости.

Еще одним прогрессивным способом считается укладка проникающей изоляции. Специфика заключается в приготовлении смеси из расчета отношения к воде 2:1, которая тонким слоем наносится в продольном и поперечном направлении на пол и перекрытие. Максимальных гидрофобных качеству удается достичь после нескольких дней последовательного полива поверхности обычной водой. Особенностью тут можно назвать самопроизвольную выработку реагентов, которые устраняют дефекты пола.

Осуществление стяжки пола частного дома

Безусловно, деревянные и бетонные полы домов, без соответствующей гидроизоляции, могут находиться под угрозой пагубного воздействия капиллярной влаги. Поэтому их защите уделяется повышенное внимание.

Избежать нежелательного влияния грунтовых вод на строительные компоненты позволяет укладка песчано-гравийной подушки, на которую дополнительно наносится рулонная гидроизоляция. Согласно существующим нормам и требованиям, указанная защита дополнительно выводится на стены или плиты до 100 мм, после чего делается заливка стяжки.

Добавим, что в частных домовладениях рекомендуется делать правильную стяжку пола абсолютно во всех помещениях любого назначения.

Гидроизоляция пола проникающим составом

Перед началом укладки требуется изначально подготовить соответствующим образом поверхность. Создается воздушная подушка из элементов, различающихся по своей плотности и составу:

• насыпка щебня высотой не менее 100 мм;
• окончательная подсыпка сухого песка до обозначенной отметки.

Следует сделать акцент на качественном образовании воздушной подушки, поскольку она играет роль эффективного барьера на пути капиллярных вод. Обеспеченные воздушные карманы имеют такую высоту и структуру основы, которая оказывается труднопроходимой для воды.

В местах, где подземные воды залегают достаточно близко к земле, обойтись одной «подушкой», увы, не получится. Подобные ситуации нуждаются в производстве дополнительной гидроизоляции пола, обработки стен или плит. Для этих целей подходит простая полиэтиленовая пленка, идеально справляющаяся со своей задачей. Приведенная технология отлично зарекомендовала себя с точки зрения доступности и долговечности. Естественно, существует и немало ей альтернатив, однако по цене они более затратные.

Заключение

Для надежной гидроизоляции пола перед стяжкой можно использовать не один, а несколько способов. Например, при гидроизоляции пола в частном доме без подвала можно выполнить гравийно-песчаную подушку, поверх нее уложить слой утеплителя, гидроизоляционную пленку и только потом смонтировать арматуру и залить стяжку.

В квартире на первом этаже, находящемся над подвалом, можно использовать проникающую гидроизоляцию плит перекрытия в сочетании с рулонной или обмазочной гидроизоляцией.

Во влажных помещениях квартир, расположенных на верхних этажах многоквартирного дома, где любая протечка может повлечь за собой возмещение ущерба соседям, лучше обустроить двойную гидроизоляцию – до выполнения стяжки и поверх нее. В этом случае под стяжку используют рулонные материалы, а поверх стяжки выполняют обмазочную гидроизоляцию.

Гидроизоляция пола под стяжку: какой вид изоляции выбрать

Капля точит камень — слышали присказку? Народная мудрость применима и к вопросу целесообразности такого понятия, как гидроизоляция пола под стяжку. Защита конструкций от разрушительного действия влаги актуальна и значима и для счастливых обладателей собственного дома и для жителей многоэтажек: ведь срок службы напольных покрытий, добрососедские отношения, да что там — здоровье близких и родных на кону! Рассмотрим подробно, как именно может быть выполнена гидроизоляция пола перед стяжкой.

Содержание

Правильное обустройство гидроизоляции поможет избежать неприятной перспективы затопления соседей снизу. Представим, что по досадной оплошности вы допустили перетекание воды в ванной через край. Если влага уйдет в перекрытие, то в скором времени проступит на потолке соседей (подобная неприятность может случиться и без вашего непосредственного участия: поломка подводки на унитазном бачке, срыв крана, внезапная поломка шланга стиральной машины может произойти в любой момент, когда дома никого нет). Лишь соблюдением правил гидроизоляции стяжки можно уберечь пол дома от разрушительного воздействия влаги: во влажной теплой среде отлично распространяется плесень, что малоприятно и небезопасно для здоровья домочадцев, кроме того, влажная стяжка , передавая влагу напольному покрытию, способна разрушать его изнутри.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Среди возможных вариантов обустройства гидроизоляции под стяжку особенно выделяются гидроизоляция с применением природных и синтетических битумов, различных производных составов на основе битума, а также различные материалы на основе полимерных смол и химически активных составляющих.

Основные виды гидроизоляционных материалов

1. Обмазочные.
2. Порошковые.
3. Рулонные.
4. Пленочные.
5. Мастики.

Представляет собой многослойное покрытие из стеклорубероида, рубероида, стекловойлока, гидробутила, гидроизола и т.д. Процесс гидроизоляции такого типа очень трудоемкий: необходима тщательная обработка поверхности, выравнивание (неровности не должны превышать 2 мм), грунтовка эмульсией из битума и непосредственно оклейка. Важен контроль соблюдения технологии, во избежание механических повреждений покрытия.

Гидроизоляция пола рубероидом прочна и надежна, минус ее в выделении неприятного токсичного запаха

Технология капиллярной (или проникающей) изоляции предполагает использование состава из смеси портландцемента, силикатного или кварцевого песка с различными химически активными элементами. Состав наносится на влажную поверхность, активные компоненты вступают в реакцию с цементом бетона, образуя стойкий кристаллический комплекс, плотно заполняющий любую трещину на поверхности материала. Показатель прочности возрастает на 20 %. Важная особенность — в случае образования трещин происходит самопроизвольная выработка реагентов и покрытие «залечивается». Кристаллическим новообразованиям свойственно задерживать влагу, не препятствуя воздушному движению.

Различные толщиной (от 0,2 до 2мм) и содержанием, пленочные материалы производятся из ПВХ, синтетического каучука, полипропилена, ацетилцеллюлозы, с применением различных добавок, продлевающих срок службы материалов, долговечны, эластичны и прочны.

Дополнительным армированием стеклотканью и синтетическими волокнами можно добиться гораздо большей прочности гидроизоляции.
Плотную полиэтиленовую пленку соответствующего размера настилают по всему периметру помещения.

Непрерывность гидроизоляционного материала обязательна, как и обязателен заход покрытия на стены. В таком случае образуется некая «чаша», препятствующая проникновению влаги.

Гидроизоляция пола перед стяжкой при помощи пленки ПВХ бюджетный вариант, который активно вытесняют более эффективные способы

Мастикой называют клеевой состав не только соединяющий между собой различные материалы, но еще способный покрывать поверхности конструкций для защиты от разрушений.

Прежде чаще всего применялись: метод покрытия плиты битумной мастикой в два слоя, или же гидроизоляция с использованием рубероида, представляющего собой строительную бумагу, пропитанную битумом. Стыки рубероида проклеивались тем же расплавленным битумом. Созданный таким способом гидроизолирующий слой способен изолировать воду. Но покрытие из битума имеет серьезные недостатки — со временем образуются трещины, покрытие теряет герметичность и гидроизоляция становится малоэффективной.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Обработка плиты различными обмазочными составами (мастика, многокомпонентные герметики и тд) проста в исполнении, но обладает слабой сопротивляемостью к механическим повреждениям и гидростатическому давлению.

Гидроизоляция обмазочным способом легко наносится, не требует от исполнителя опыта, но чувствительна к механическим повреждениям

Гидроизоляция пола под стяжку необходима, это барьер для влаги, ведь на стяжку укладывается напольное покрытие, а повышенная влажность стяжки приведет к его постепенному разрушению.

Простейший, известный еще с советских времен способ гидроизоляции — пропитка основания битумом или содержащими битум материалами в большинстве случаев себя не оправдывает из-за сравнительно невысокого срока службы. При выборе наилучшего метода обустройства гидроизоляции под фундамент помните об эффективности лишь комплексного подхода. Освидетельствование объекта, подготовка технического решения, подбор материалов и выполнение работ должны проводиться лишь компетентными специалистами.

пленка для стяжки – Строительство и ремонт

Технология плавающей стяжки пола

Уважаемые мастера, нужен дельный совет, так как в инете информации много, а главное — она противоречит друг другу. Данность: переехали в другую квартиру. Ремонт будем делать самостоятельно, т.к. денежных средств хватит лишь на материалы. Произвели демонтаж пола и межкомнатных перегородок. Бетонные плиты, перепад высот в комнате (20 кв.м.) -1,5 см, в коридоре из бетонной плиты ступенька вниз — перепад 6 см.
Сами бетонные плиты пустотелые, есть щели и дыры.
Планируем делать мокрую стяжку «плавающую» (прошу прощения, если называю неправильно и путаюсь в терминах по незнанию). Площадь заливки: 30 квадратов.
Буду Вам крайне признателен правильно ли я изучил интернет и понял пошаговую инструкцию:

1. основание пола и стен на высоту стяжки зачищается, моется и грунтуется обычной грунтовкой (можно акриловой)
2. проклеивается демфирующая лента по периметру на высоту стяжки
3. стелится техническая пленка толщиной не менее 100мк, стыки пленки внахлест на 10-15 см склеиваю скотчем, пленка стелится в нахлест на стену а 10 см
4. укладываю Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Комфорт Г4 1200х600х20 мм. Нужно ли делать подсыпку из песка или керамзита для сглаживания неровностей и перепада высот? (перепад в коридоре по сравнению с самой высокой точкой — минус 5 см, в остальных углах комнаты до 1,5 см). Пеноплекс приклеиваю монтажной пеной, укладываю в шахматном порядке, стыки проклеиваю скотчем
5. Нужна ли поверх пеноплекса еще раз пленка? Многие говорят нужна, чтобы стяжка не просочилась и не повредила его..
6. Определяю самую высокую точку пола, выставляю маяки так, чтобы стяжка в самой высокой точке была не менее 4-5 см. Маяки ставлю — сверлю шурупы в бетон
7. Укладываю кладочную сетку 2.0х0.64 м d=4(3.5-3.8) 50х50 м, так, чтобы она была в нахлест 15 см, скрепляю ее металической проволкой, отрываю от пола (с помощью плиточного клея) на 20 мм.
8. Использую пескобетон М-300 вместе с фиброй. В каком соотношении добавлять в смесь фибру?
9. Заливаю в один слой по маякам, начинаю с середины комнаты. За один раз нужно залить и разровнять все 28 квадратов?
   Все ли я учел?
   Спасибо огромное за любые советы и замечания!
   PS Отличный форум и дельные советы

Полусухая стяжка пола — что нужно

Здравствуйте. Подскажите, помимо жидкой гидроизоляции в квартире, нужно ли еще что-то положить под будущую полусухую стяжку? Плёнки специальные, ленты и т.д. Или сразу на гидроизоляцию можно делать стяжку?

Если гидроизоляция есть ,то плёнка не нужна , демпферная лента , фибро волокно и вперёд . Кстати можем залить 89680545011 Дмитрий

Правду говорит, но зальём мы)

Спасибо. Скажите, а фиброволокно обязательно? Для чего оно нужно?

реально -совсем ничего не надо,если не 1й этаж и не санузел

самый простой и надежный пленка для сада двойная и самая плотная \ стыки армированым скочем заклеить

Пленка для стяжки

Пленка для стяжки

Розничная цена

Описание товара

Пленка для укладки под стяжку в качестве гидроизоляционной подложки и для укрывания поверхности готовой ЦПС с целью предотвращения преждевременного ухода влаги с поверхности стяжки.

Фасовка товара

1 рулон — 300 кв. метров

Способы оплаты

Предоплата
Безналичный расчет

Способы доставки

Самовывоз
Москва и область
По всей России

* розничная цена указана с учетом НДС. Скидки действуют при закупке от 10 рулонов (3000 метров) и постоянным клиентам.

Укладка пленки под стяжку пола

Данный вид подготовки бетонного основания к укладке цементно-песчаных выравнивающих стяжек является одним из популярных способов устройства гидроизоляционного слоя, при котором стяжка не связывается с основанием и поэтому называется «плавающей».

При устройстве полусухой стяжки укладывается в 99% случаев, т.к. в данной технологии обязательно создание барьера для ухода влаги в основание.

Также полиэтиленовая пленка испольуется как укрывной материал для уже уложенных ЦПС, для того, чтобы улучшить процесс гидратации цемента, иными словами — чтобы влага преждевременно не испарялась и цемент с водой вступил в реакцию, позволив раствору набрать максимальную прочность.

Рекомендации по укладке пленки на основание

Пленку раскатывают на основание с нахлестом в 100-200 мм, а также с заходом на стены на высоту укладки стяжки + 100-150 мм. Стыки герметизируют либо липкой лентой, либо обычным герметиком.

Рулоны 300 квадратных метров.

Транспортирование и хранение

Хранится в неотапливаемых складах в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Транспортируется любыми видами транспорта, без ограничений.

Какая нужна пленка для гидроизоляции пола?

Посоветуйте, пожалуйста, какую пленку для гидроизоляции пола перед пескобетонной стяжкой лучше приобрести? Чтобы не затопить соседа, планирую перед стяжкой постелить пленку, но дело в том, что сам пол крайне неровный, есть острые выступы старой стяжки и бугристая поверхность перекрытия, а так же дыры в полу. Нужна крайне прочная пленка, которая бы не порвалась.

Здравствуйте, в данном случае не целесообразно использовать пленку,никакую вообще. Заделайте дыры в полу если онибольшие,любой штукатуркой или кафельным клеем,рекомендую купить гидроизоляцию компании Геркулес «Аква-стоп» она сравнительно дешевая,развели эту смесь до состояния» киселя» потом обычным мелко ворсистым валиком с кистью нанесли на уже обеспыленный и загрунтованный пол и напуск 10 см. стены от пола в два слоя и все никакая вода никуда не пойдет,это надежно и несложно.Удачи вам.

Пленку под стяжку? Используйте любую гидроизоляционную мастику которая позволяет наносить поверх цементные растворы. Если есть сквозные отверстия в перекрытии можно закрыть их любым штукатурным составом.

дыры заделай, выступы сбей, пленку полиэт. толстую. Стяжку полусухую, плавающую.

Если стяжка будет контактная, то никакая пленка не нужна. Большие щели просто замазываются. Стяжка должна делаться такой консистенцией, что даже если очень сильно захотеть, то соседей залить невозможно потому что раствор должен быть полусухой ( даже если и не заделаете щели). Если Вам будут заливать стяжку жидкой консистенцией, то знайте что у вас работают мягко говоря не очень продвинутые в профотношении люди. И Вам лучше от них избавиться. Если стяжка будет плавающего типа, то под неё укладывается не пленка, а специальная подложка для защиты от ударного шума. Тогда стяжка делается толщиной около 6 см. и армируется сеткой. Перед укладкой подложки все острые выступы по возможности нужно сбить. После пол стягивается плиточным клеем на сдир, чтобы он стал более менее гладким ( о ровности речи не идет). Когда клей высохнет, укладывается подложка и делается стяжка.

Гидроизоляция под стяжку

Квартира в старом фонде (постройка 1974-го года). Первый этаж, кухня. Площадь 6 кв.м. (2.8 на 2.15). Пол демонтирован (были лаги на пнях, оргалит). Основание – бетонные плиты. Высота от бетона до уровня пола меняется, примерно, 19-22см. Мастер сказал, что будет делать по схеме:1) Пенопласт-10см; 2)Керамзит-крупной фракции; 3)ЦПС стяжка (примерно 4-5см) Вопрос: Я хотел под пенопласт постелить гидроизоляцию (например плёнку рулон 10м за 360руб), мастер сказал что это лишняя трата денег и пользы никакой. Реально пользы никакой?

Нужна. Так как керамзит нужно пролить водой, для того чтобы он просел.

Если керамзит и нужно проливать водой, то только для того чтобы не вытягивал воду из стяжки. Керамзит- не песок. Его невозможно утрамбовать водой.

О пользе или «не пользе» вам сообщат соседи снизу. Стелите обязательно. Уже проходил сий урок ) Лучше, конечно, гидроизоляцию сделать по уму, но на край и пленка сойдет. Еще желательно пройтись по стыкам плит хотя бы алебастром и вообще все видимые дырки им залепить.

Ага, с подвала придет домовой и сообщит во сне работникам что его залили. При этом немного придушит, чтоб в следующий раз не халтурили и раствор делали подвижным не за счет воды, а за счет добавления в раствор пластификатора.

По моему, алебастром залепило все дырки у вас. Человек пишет «первый этаж»

У вас внизу никого нет, лучше пленку постелить на пенопласт, под керамзит чтобы не набирал влаги. Обязательно стелите с выпуском, соединения проклейте скотчем.

Пленка не нужна. Пенополистирол применять только экструдированный. У него нулевое водопоглащение и не деформируется со временем. Керамзит в данном случае не нужен. Его нужно смачивать, чтобы не тянул влагу со стяжки. При этом, сохнуть будет такая стяжка не 1,5 месяца ( при слое 6 см), а месяца 3, т.к. керамзит очень неохотно отдает влагу. Если его не смачивать, то заберет воду из стяжки и не даст ей набрать прочность. Поэтому предлагаю Вам проложить основу из ЭППС в 2 слоя(10+5 см). Сверху армированная сеткой стяжка толщиной 5-7 см. При этом, под нижними листами ЭППС не должно быть пустот. Для этого листы укладываются на специальный клей для полистирола, который снивелирует неровности плиты перекрытия. На листах ЭППС в местах контакта с клеем и стяжкой гвоздем или другим острым предметом делаются насечки крест на крест для лучшего сцепления. В стяжку (пескобетон М300) при наведении раствора добавить пластификатор С-3. Консистенция раствора для стяжки должна быть такая, чтобы из неё можно было руками лепить «колобки» и при этом они не должны растекаться как блины.Многие блинопеки на этом форуме ратуют за дополнительную гидроизоляцию перекрытия. Если нет сквозных отверстий в плите перекрытия, то ответственно заявляю, что раствором»колобковой» консистенции невозможно залить соседей снизу, даже если очень сильно постараться. Но вопрос не в этом, делая жидкий раствор и облегчая себе работу работники закладывают мину замедленного действия. Во-первых. стяжка даст большую усадку. Во-вторых, и это самое главное, когда в растворе много воды, при её испарении, в стяжке остаются пустые полости, которые резко снижают прочность стяжки. В результате вероятность того, что она треснет становится значительно больше. Ну это все так, к слову, опять увидел комментарий по опыту залития соседей ( которых в данном случае вообще нет). Поэтому сделал небольшое отступление от основной темы.

Приятно читать комментарий профессионала. Владислав респект и уважение!

Стяжка на деревянный пол + тёплые полы

Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как и какую следует сделать стяжку на деревянный пол? Строим дом. Пока проложены только деревянные лаги на полу, сейчас планируем делать черновой пол и стяжку. В некоторых местах (например в ванной комнате и кухне) хотелось бы сделать тёплый электрический пол, как это все возможно осуществить? Спасибо.

Стяжка на деревянный пол производится по особой технологии – это так называемая несвязанная стяжка. Хочу предостеречь вас: на деревянный пол, какая бы стяжка на нем не была расположена, не рекомендуется стелить тепловыделяющие покрытия, так называемые «теплые полы» и все, что с ними связано. Приготовление стяжки на деревянный пол: требуется полиэтиленовая пленка, цемент М400, пластификатор типа С3 или «Плитонит Супер-стяжка» (в крайнем случае можно добавить стирального порошка в готовый раствор в замен пластификатора), песок. Все щели между досками заделываются с помощью эпоксидной шпатлевки и монтажной пены, все стыки необходимо тщательно промазать силиконовым герметиком. Далее Покрываем подготовленный деревянный пол влагостойкой грунтовкой (типа, «Аквастоп»). Кладем на пол полиэтиленовую пленку, стыки тщательно проклеваем скотчем. Пленку закрепляем по краям, припуск над краем будущей стяжки – сантиметров 7. Далее выставляем маячные рейки. Укладываем армирующую сетку (металлическую просечную) 50Х50 d3mm Готовый раствор укладываем поверх пленки, как и обычно. После высыхания стяжки пленку обрезаем по краям. Высота стяжки должна быть не менее 5 см., а лучше – еще больше. Накрываем целофановой пленкой. . Важные моменты. 1. Стяжка на деревянный евляется несвязанной, она не привязана непосредственно к полу, необходимо, чтобы она была довольно тяжелой. . 2. Пленка является изолятором и препятствует воздействию массива деревянного пола на стяжку. 3. Ни при каких обстоятельствах нельзя лить стяжку на свежий деревянный пол, и в любом случае необходимо на 100 % обеспечить герметичность пленки перед заливкой стяжки. 4. Всегда лучше избежать заливки цементом деревянного пола. Если вы хотите залить стяжку на деревянный пол для того, чтобы потом положить плитку (без укладки теплого пола) – откажитесь от этой мысли. Покройте пол листами ЦСП, или Минифритовые листы(предварительно нанесите на основу «Аквастоп»). Между деревянным полом и ЦСП (минифритовый лист)проложите пергамин, а лучше гидроизол или сходное покрытие. Затем укладывайте кафель, используя малярную стекловолокнистую сетку или просечную металлическую сетку в качестве прослойки между кафелем и ЦСП(минифритовый лист) – стяжка вам не понадобится. ЦСП(минифритовый лист) предварительно загрунтуйте, используйте быстросохнущие клеи для кафеля.Если же вы все- таки, во что бы то ни стало, решили лить стяжку на деревянный пол, обязательно используйте пластификатор – это поможет смеси набрать высокую прочность и стать более пластичной (подвижной). Также пластификатор поможет повысить водонепроницаемость стяжки – бетон и все смеси на основе цемента являются гигроскопичными, то есть обильно впитывают в себя влагу и пропускают ее. Удачи!

можно постелить гвлв и на него сделать стяжку.гвлв естественно прокрутить саморезами

Татьяна Добрый день! Пол однозначно в своём доме должен быть из натурального дерева так как этот материал наиболее тёплый и экологически чистый! Что касается тёплого пола то тут всё не так просто ! если у вас будет котельное автономное отопление то его лучше сделать водяным, так будет в дальнейшем экономически дешевле, а если дом будет отапливаться электричеством то тогда щас есть очень современные технологии, и тут надо решать вам будет у вас кафель на полу в ванной и на кухне или

Пол везде будет деревянный, но вот стяжка в ванной комнате разве не нужна? На полу в ванной и кухне (где планируется тёплый пол) будет кафельная плитка.

Татьяна Добрый день! Пол однозначно в своём доме должен быть из натурального дерева так как этот материал наиболее тёплый и экологически чистый! Что касается тёплого пола то тут всё не так просто ! если у вас будет котельное автономное отопление то его лучше сделать водяным, так будет в дальнейшем экономически дешевле, а если дом будет отапливаться электричеством то тогда щас есть очень современные технологии, и тут надо решать вам будет у вас кафель на полу в ванной и на кухне или

Стяжка на деревянный пол производится по особой технологии – это так называемая несвязанная стяжка. Хочу предостеречь вас: на деревянный пол, какая бы стяжка на нем не была расположена, не рекомендуется стелить тепловыделяющие покрытия, так называемые «теплые полы» и все, что с ними связано. Приготовление стяжки на деревянный пол: требуется полиэтиленовая пленка, цемент М400, пластификатор типа С3 или «Плитонит Супер-стяжка» (в крайнем случае можно добавить стирального порошка в готовый раствор в замен пластификатора), песок. Все щели между досками заделываются с помощью эпоксидной шпатлевки и монтажной пены, все стыки необходимо тщательно промазать силиконовым герметиком. Далее Покрываем подготовленный деревянный пол влагостойкой грунтовкой (типа, «Аквастоп»). Кладем на пол полиэтиленовую пленку, стыки тщательно проклеваем скотчем. Пленку закрепляем по краям, припуск над краем будущей стяжки – сантиметров 7. Далее выставляем маячные рейки. Укладываем армирующую сетку (металлическую просечную) 50Х50 d3mm Готовый раствор укладываем поверх пленки, как и обычно. После высыхания стяжки пленку обрезаем по краям. Высота стяжки должна быть не менее 5 см., а лучше – еще больше. Накрываем целофановой пленкой. . Важные моменты. 1. Стяжка на деревянный евляется несвязанной, она не привязана непосредственно к полу, необходимо, чтобы она была довольно тяжелой. . 2. Пленка является изолятором и препятствует воздействию массива деревянного пола на стяжку. 3. Ни при каких обстоятельствах нельзя лить стяжку на свежий деревянный пол, и в любом случае необходимо на 100 % обеспечить герметичность пленки перед заливкой стяжки. 4. Всегда лучше избежать заливки цементом деревянного пола. Если вы хотите залить стяжку на деревянный пол для того, чтобы потом положить плитку (без укладки теплого пола) – откажитесь от этой мысли. Покройте пол листами ЦСП, или Минифритовые листы(предварительно нанесите на основу «Аквастоп»). Между деревянным полом и ЦСП (минифритовый лист)проложите пергамин, а лучше гидроизол или сходное покрытие. Затем укладывайте кафель, используя малярную стекловолокнистую сетку или просечную металлическую сетку в качестве прослойки между кафелем и ЦСП(минифритовый лист) – стяжка вам не понадобится. ЦСП(минифритовый лист) предварительно загрунтуйте, используйте быстросохнущие клеи для кафеля.Если же вы все- таки, во что бы то ни стало, решили лить стяжку на деревянный пол, обязательно используйте пластификатор – это поможет смеси набрать высокую прочность и стать более пластичной (подвижной). Также пластификатор поможет повысить водонепроницаемость стяжки – бетон и все смеси на основе цемента являются гигроскопичными, то есть обильно впитывают в себя влагу и пропускают ее. Удачи!

Полиэтилен под стяжку

Всем добрый вечер!
подскажите, можно ли под стяжку класть полиэтиленовую пленку? Зачем нужна? Просто между плитами перекрытия есть щели, соответственно, чтобы стяжка не пролилась соседям решили уложить под нее полиэтиленовую пленку. Единственно есть сомнения, сцепление стяжки с полом ведь не будет.

Для этих целей полиэтиленовая плёнка не применяется.
Щели заделывают густым раствором — та же стяжка, только густо замешанная.

YUGIN написал :
подскажите, можно ли под стяжку класть полиэтиленовую пленку?

Спросите это же у Google. Буквально вчера «рыла» инет по поводу стяжек и где-то попадался ответ на ваш вопрос. Специалист ответил, что можно, но слой не менее 25 мм. Поищите.

написал :
Специалист ответил, что можно, но слой не менее 25

Tayna, документы «специалиста» проверили, на всякий случай?

25 мм на пленку опасно. Сломается.

Полусухую стяжку по технологии на пленку кладут.

Грэй написал :
документы «специалиста» проверили, на всякий случай

А многие любят верить в то, что для них легче и дешевле выйдет, ссылаясь на конспирологического «специалиста».
Когда нет точных аргументов, всегда есть сказочные «специалисты», которые непременно говорят точные вещи.

Грэй написал :
Tayna, документы «специалиста» проверили, на всякий случай?

Сайт Ивсила, кажется, был. Под этим ником они там народу и отвечают на вопросы.

пленка, это замена рулонной ГИ за не дорого.
обычно применяют для защиты стяжки от капилярной и остаточной влажности будующей стяжки. при этом конструкция получается плавающая, что ведет к увеличению слоя стяжки до 4-5 см.
а если слой тоньше, то надо заполнять «дырки» и трещины, и делать без «снижающих адгезию материалов, частиц и т.п.»

Gennady написал :
Когда нет точных аргументов, всегда есть сказочные «специалисты», которые непременно говорят точные вещи.

Под словом «специалист» я имела в виду технолога (или как его там), который отвечает на вопросы граждан на официальном сайте компании, выпускающей сухие смеси.
А единственный точный аргумент — это собственный опыт.
Вот я щас хлебаю полной ложкой, потому что изначально «специалист» намазал на пол Ротбанд, получил денежку и свалил по-английски. И взятки с него гладки. Сатисфакция в виде перелома конечностей возможна, но не рациональна.
Вот и читаю инет, консультируюсь по телефону с Бергауф (они уже по голосу узнают, благо, что очень приятный голос у меня) А толку. Новая стяжка Бергауф дала паутинку. А на неё ещё нивелир нужно залить.
Короче, аргументы добываются собственными шишками.
И хорошо, что люди делятся своим опытом в сети!

Стяжка-сетка-керамзит-пленка-мусор

Прошу совета (для женского пола, выполняющего обязанности «прораба»).
Мастера будут делать стяжку пола в сталинке (17-20 см).
Технологию озвучили следующую: подметут, пленка, керамзит, сетка, смесь (т.е. сама стяжка) 5см.

Из интернета почерпнула информацию, что дополнительно к вышеперечисленному пол нужно ПРОПЫЛЕСОСИТЬ, затем ПРОГРУНТОВАТЬ, керамзит перемешать с цементно-песочной смесью. Мастера сказали, что это лишнее.

Насколько это все принципиально?
Заранее всем спасибо за ответ.

у меня тоже сталинка и глубина пола 16 см. мне с рабочими не повезло, накосячили как могли. по краям толщина стяжки уменьшалась до сантиметра. сетка положена была не везде. марки из гипса, от них цемент потом отскочил. направляющий гипрочный профиль не вытащен, потом пришлось кромсать болгаркой ибо к нему не прилепал ровнитель. короче отсутствие контроля дало фиговый результат. после этого я зарёкса от универсальных спецов и имел дела только с узкими спецами.
стяжка (как капитальный ремонт пола) делается раз и на всю жизнь. всё остальное косметика и исправляется легко а вот бетонный пол.

Стяжка и выравнивание пола

Добрый день! Прошу Вас посоветовать: имеем стяжку пола(Пескобетон-М300),залили 1.03.2015,на данный момент стяжка выглядит хорошо, без трещин,завтра планируем снять пленку со стяжки.Вопрос, через сколько можно лить наливной пол?

Полное застывания бетона 28 дней.

Обратите внимание, я не спрашивал сколько сохнет стяжка, я спрашивал когда можно лить наливной пол.

Обратите внимание, логично наносить следующий слой покрытия, после высыхания предыдущего.

На упаковке с пескобетона, которым Вы пользовались, должна быть конкретная информация по именно тому продукту который Вы использовали. Более точную информацию Вам дадут только его производители, ибо условия, в которых происходит данное мероприятие нам не известны, а на застываемость бетона влияют многие факторы — влажность и температура окружающей среды в первую очередь. А производить последующие действия можно только после высыхания стяжки.

Сохнет бетон по разному, тут я с Вами согласен, но вопрос в другом,возможно я не правильно его поставил.Нужно ли ждать 28 дней(время его схватывания) чтобы залить его наливным полом?

По технологии дней через 7-10. А по опыту скажу что смело заливайте хоть сегодня.если конечно не забыли сделать обмазочную гидроизоляцию.

не раньше чем через 28 дней.обмазочная гидрозоляция делается после полного высыхания бетона.

А зачем нам гидроизоляция?

Поскольку пол этот в квартире то можете наливать пол дня через 3 (если конечно стяжка не 15 см) Не вздумайте гидроизолить(только после полного высыхания) А вот на наливайку укладывать материалы хотя бы дней через 10.Не торопитесь.Удачного ремонта

Спасибо за совет, остался только вопрос, не пойдет ли трещинами все это дело

Желательно дней 5,трещин не должно быть если, конечно в квартире нет сквозняков и не жарко,а так смело делайте все что хотите..

Спасибо за помощь, будем думать.

есть наливайки на цементной и гипсовой основе, но для тех и других основа должна быть высушенной. Как проверить? Проверяют куском полиэтиленовой пленки примерно в 1 кв. м. Проверку делают так, проветривают помещение при открытых окнах не менее чем в течение часа. Затем все закрывают, пленку можно настилить в центре комнаты, а ее края придавливают рейками или заклеивают скотчем. Середину пленки немного оттягивают вверх. Ждут сутки. Если пленка осталась сухой – прекрасно, заливать можно. Если есть испарина – можно дважды-трижды грунтовать. Если же испарения собрались в капли, придется от выравнивания пока воздержаться. Вобщем скажу так, что в этом деле лучше не торопиться. Стяжка у вас без трещин, а по периметру помещения все щели надо загерметизировать или есть специальная клейкая лента, она как демпфер клеют по периметру, а полиэтиленовый слой отгибают и укладывают на стяжку. При этом наливной пол при заливе не затекает в щели по периметру комнаты. Удачи!

Демферная лента осталась достаточно высоко,думаю ее оставить ,на ней сделать маяки для заливки .Спасибо за совет.

Никита,как Вы занимаетесь ремонтом,если задаёте подобные вопросы на форуме?

Вы правы,я занимаюсь и задаю такие вопросы, так как спросить не страшно,страшно испортить ремонт и сделать себе плохую репутацию.Задаю вопрос,так как заказчик очень торопит, и схемой по которую я хочу действовать — ранее не пользовался.Удачи Вам в начинаниях.

а смысл наливного пола в чем? доски не требуют гладкости,плитка тоже. Просто плоскость уже даёт элементарно нормальная стяжка. Наливной пол опять же сам может криво получиться. Стяжка будет трещать дней 30 -4о.

Вопрос идеальной горизонтали-принципиальный,по этому будет наливайка.Сверху будет ламинат .

и всё-таки. Нынешние приборы дают возможность выставить маяки с погрешностью 1-2 мм на всю квартиру. Далее мастерство укладчика пескобетона. Сама наливайка может приподнести сюрприз -незаметные волны.,но зато гладкая поверхность (не синоним ровности) Короче -работа с наливайкой тоже потребует хороших знаний материала и его свойств.Только практические навыки кого то из участников вам помогут.

Звоните мне завтра,расскажу

. ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ . НЕ РАНЕЕ .

Процесс высыхания стяжки, зависеть от температуры помещении и от циркуляции воздуха (вентиляция) при комнатной температуре 14-20 дней это ещё зависить от толщины стяжки ,я имею введу стандартную толщину то есть 5 см !

Если стяжка неармированная, то ждать нужно пока она не высохнет полностью и не выйдут наружу возможные микротрещины. В противном случае, микротрещины могут появиться на поверхности ровнителя. Да и стяжка сейчас еще очень сырая. При котнтакте гипсового ровнителя с ней может и отслоиться.

Можно ли под стяжку стелить пленку?

Можно. Но зависит от необходимости.

Плёнка стелется для создания гидроизоляционного барьера. Если у Вас многоэтажный дом и под Вами живут соседи, то гидроизоляция перед устройством стяжки гарантированно необходима. Её чаще всего делают или обмазочной (лучший, но более дорогостоящий вариант), или плёночной. Обе они надёжны.

При устройстве плёночной гидроизоляции укладывают два слоя плёнки толщиной от 150 до 200 микрон, с нахлёстом в 120-200 мм плюс такой же заход на стены. Стык тщательно герметизируется обычным силиконовым прозрачным герметиком.

Конечно, перед этими процедурами важно удалить с поверхности плиты весь мусор, подмести и заделать все технологические отверстия густым раствором.

В процессе выполнения работ по стяжке пола следить за тем, чтобы по неосторожности не пробить слой гидроизоляции.

Перед застиланием плёнку очень желательно проверить на брак и на наличие отверстий. Все дырки и проколы заклеить скотчем.

Конечно, плёнку нужно укладывать на более-менее ровную, твёрдую поверхность, чтобы не пробить её в процессе монтажа. Если же из нижнего покрытия торчит арматура и много острых краёв щебня, то лучше сделать обмазочную гидроизоляцию, например, использую Церезит CR-65.

Если подытожить, то плёнку под стяжку укладывать можно. Но, конечно, важна цель данного действия, а также что будет сверху (тепло- и шумоизоляция).

Конечно можно, более того, это нужно в обязательном порядке.

Плёнка под стяжкой называется гидроизоляцией, а этот пункт (гидроизоляция) категорически нельзя пропускать.

Конечно видов (типов) гидроизоляции очень много (обмазочная, рулонная и.т.д), можно обойтись без плёнки, но нельзя без гидроизоляции.

Плёнку лучше берите полипропиленовую (это прочная плёнка, хотя и полиэтиленовую используют, она дешевле).

Плёнка считается самым не дорогим вариантом, хотя и рубероид где-то рядом.

Плёнку укладывайте с обязательной проклейкой стыков (это если плёнка не целым куском, тут смотрите по площади помещений) и с нахлёстом на стены.

Не забывайте и о демпферной ленте по периметру помещений.

На плёнку армирование (сетка) дальше уже маяки и залили стяжку.

Плёнка нужна и в том случае если стяжку будете делать с утеплителем, в зависимости от утеплителя плёнка укладывается и под утеплитель иногда и на утеплитель что бы защитить его от влаги в растворе.

разумеется: это даже нужно. основное назначение — это гидроизоляция (можно поэтому использовать и битумы, и мастики и даже рубероид). минус битумов и мастик в том, что при малейших деформациях и вибрациях, слой может треснуть и влагоизоляционный покров будет нарушен — то есть гидроизоляция не будет имеет смысла. именно поэтому, лучше использовать пленки — они хорошо тянутся и более прочны, чем иные виды гидроизоляции.

также, можно использовать и вспененный полиэтилен и плиты пеноплэкса с последующей укладкой пленки. такое устройство даст не только валго изоляцию, но и тепло- и звуко- изоляцию, что не мало важно в современных домах, особенно в квартирах. с другой стороны, подобные подложки под стяжку, создают новый, независимый слой пола, который не буде зависит от колебаний и деформаций основных несущих конструкций и перекрытий ( по крайней мере, эта зависимость будет снижаться до минимума).

Выполнение гидроизоляционного слоя к затирке стяжки пола

Каждый стремится жить в уютной и комфортной комнате. Но для этого следует произвести качественный ремонт. Каждый ее этап требует внимания и усердия. Одним из основных является выравнивание пола основания для последующего настила пола. Но перед стяжкой следует произвести качественную гидроизоляцию. Она выполняется перед стяжкой пола и не допускает ошибок при установке.

обозначение

Первая и основная функция гидроизоляции пола – защитная.Он не позволяет влаге проникать в плиту, а также не пропускает влагу внутрь литого раствора, что на начальных этапах может привести к неравномерному высыханию, растрескиванию и отслаиванию.

Кроме того, качественно выполненная перед стяжкой гидроизоляция пола повышает прочность самой стяжки. Вызывает гидроизоляцию, раствор сохнет медленно, процесс несколько замедляется. Это позволяет ему набирать большую прочность и не допускать появления различных дефектов на поверхности. Если обойтись без этого слоя, возможно, придется после заливки дополнить раствором: закрывающая пленка из полиэтилена, периодически смачиваемая.

Гидроизоляция устраивается в каждом случае, если есть вероятность попадания влаги. Это касается таких помещений, как ванная, кухня, санузел. Пол должен быть полностью утеплен, так как велика вероятность случайного затопления.

От специалистов постоянно приходят рекомендации по монтажу гидроизоляционного слоя даже в жилых комнатах. Это связано с тем, что в полученном растворе для заливки содержится определенное количество воды. Она в процессе высыхания может просочиться в плиту перекрытия, после того как вы доберетесь до соседей с нижних этажей.Вместо полной гидроизоляции использован материал в стыках плит перекрытия. В большинстве случаев этого достаточно для полноценного функционирования слоя.

Гидроизоляция важна для квартиры под стяжкой на первом этаже. Если стяжка будет сосуществовать с влажным и холодным воздухом из погреба, пользы она не принесет. Процесс разрушения бетонного основания пойдет намного быстрее.

Эта ступень обязательна для частного строительства. Без гидроизоляционного слоя влага будет проникать в стены и пол, понижая их температуру и постепенно разрушая.Со временем могут появиться дополнительные трещины, которые будут только расти. Без вреда даже два слоя гидроизоляции: до и после заливки раствора для стяжки пола.

Виды

На строительном рынке можно найти огромное количество материала для выполнения качественного гидроизоляционного слоя. Это приводит к сложному выбору того или иного варианта. Чем больше их будет появляться со временем, тем больше в этом есть свои плюсы и минусы. Основные виды гидроизоляционных материалов:

1. Прокатка.Но интерес к ним снижается из-за того, что у них небольшой срок службы. Следовательно, если человек решил долго жить в одном месте, стоит подумать о другом. Можно выделить два основных ее подвида – слияние оклеечной и. В первом случае достаточно закрепить рулон на земле и готов к дальнейшим работам по стяжке, а во втором – использовать дополнительные средства для разогрева битума, имеющиеся в составе. Такая конструкция горелки может быть, работающей на газе.
2. мастика гидрофобная. У них есть разновидность жидкости и в их основе – битум. Мастику легко наносить обычной кистью, как красить. Несмотря на то, что стоимость таких материалов невысока, срок их службы и надежность в эксплуатации имеют невысокие показатели. Просто обратите внимание на альтернативу – битумно-полимерные смеси, способные выдерживать низкие температуры.
3. штукатурки. Их появление можно отметить недавнее время. Они представлены в сухом виде. Для приготовления смеси необходимо развести необходимое количество воды до консистенции сгущенного молока.Для нанесения обычно используется шпатель. Смеси имеют определенный состав: песок, цемент, полимерные компоненты. После высыхания раствора мы получаем покрытие, выдерживающее удары и деформации.
4. проникающая гидроизоляция. Он относится к числу не только новых, но и более эффективных средств для герметизации устройства слоя под стяжкой пола квартиры. После нанесения существующие компоненты в смеси вступают в реакцию с бетонной поверхностью. В результате образования появляются кристаллические, которые не растворяются.Все поры, имеющие в основании, закрыты, что создает надежный барьер. Даже если влага будет пытаться проникнуть под давлением, то велика вероятность, что этого не произойдет, так как такая гидроизоляционная стяжка пола имеет высокий уровень противодействия. Далее сухие смеси, они продаются в жидкой форме.

Стоит отметить, что каждый отдельный вид материала для устройства гидроизоляционного слоя имеет свое конкретное применение и процесс работы. Поэтому следует узнать больше.

рулонных материалов

Что касается порядка выполнения работ по устройству рулонной гидроизоляции, то в первую очередь это подготовка базы для последующего монтажа.Даже небольшие поверхностные трещины и неровности следует заделать раствором, приготовленным из цемента и песка. После высыхания пыль и грязь удаляются. Для лучшей адгезии используйте битумную эмульсию. Это грунтованная база. При желании более качественный гидроизоляционный слой, дальнейшую обработку проводят изоляционными проникающими составами.

Нельзя забывать и о демпфирующей ленте, которая крепится по периметру помещения, где будут проводиться работы путем заливки стяжки для выравнивания основания. Лента помогает компенсировать будущее расширение заполнения в зависимости от перепадов температуры.

Когда все вышеперечисленное выполнено, можно готовить рулонный пол для гидроизоляции. Таким образом, каждый последующий рулонный лист должен перекрывать предыдущие примерно на 10-15 см. То же касается и стен. Впоследствии легко срезать всю стяжку или закрытую стяжку. Для лучшего качества количество слоев увеличивается. Но затем следует произвести укладку рулонов гидроизоляции смещения новых стыков.

Сварка стыков между листами и строительной сушилкой. Его эффективность высока и достаточна для качества работы.Не волнуйтесь, если на поверхности есть пузыри или волна. На этих участках верхняя часть листа протыкается ножом, и воздух выталкивается наружу. Кромки в дальнейшем промазываются мастикой и тщательно прижимаются к основе.

Данный вариант водонепроницаемости не отличается высокой стоимостью, имеет необходимый уровень надежности и доступности. Но процесс установки требует больших усилий. Сильно подвержен механическим повреждениям.

Использование мастики

На начальном этапе также следует удалить весь мусор и пыль.Это может привести к неравномерному схватыванию мастичной основы. То же касается масляных пятен, способных разрушить гидроизоляционный слой. бугорок, отслойку необходимо сбить, предварительно залив в необходимом количестве цементно-песчаный раствор.

После этого грунтовка предназначена для улучшения адгезии. Лучше всего приобретать все материалы и оборудование для работы из одних рук. После нанесения на поверхность необходимо дать время для полного высыхания (около двух часов). Без вреда обратите внимание на информацию, которая отображается на упаковке грунтовки, где указано точное время.

Приобретается путем нанесения на поверхность под затирку в несколько слоев. Стоит отметить, что следующий слой мастики необходимо наносить через 3 часа после последнего, но не позднее, чем через 6 часов. через 6 часов большая часть исходного материала процесса полимеризации. Если пройти это время, то новый слой начнет расслаиваться. Направление не должно изменяться для одного слоя, его следует перенаправить на более позднее время. Это повышает надежность уровня гидроизоляции пола в квартире перед стяжкой.

Мастика

Высыхание происходит через двое суток. Именно за это время не следует производить никаких других работ, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.

Мастика как материал отличается экологической чистотой, пожарной безопасностью, не требует для работы большого количества инструментов. Но имеет, в свою очередь, и существенный недостаток – низкую стойкость к механическим повреждениям.

штукатурки

Процесс устройства гидроизоляционного слоя при использовании такого материала не занимает много времени.Достаточно приготовить раствор из сухой смеси, добавив необходимое количество воды, затем нанести первый слой. минут спустя 15 после этого (высыхает как слой) наносится второй слой. При этом используется противоположное направление для нанесения предыдущего слоя. Все обычно делается в 3-4 слоя. Все будет зависеть от желаемого результата и помещения, где устраивается гидроизоляция стяжки пола в квартире.

После нанесения смесь в течение дня следует намочить для равномерного высыхания.В целом процесс сушки занимает около двух недель. Это зависит от вида смеси. Никаких механических воздействий она испытывать не должна.

Низкая стоимость и простота нанесения смесей, приготовленных для гидроизоляции, постоянно борются с главным недостатком – длительным периодом высыхания, что не всегда выгодно для проведения ремонта в квартире.

проникающая (капиллярная) гидроизоляция

Гидроизоляция под стяжку пола может выполняться проникающими составами.Среди особенностей работ из такого материала можно выделить подготовительный этап. Произойдет довольно простое очищение и сглаживание имеющихся трещин. Всю поверхность необходимо тщательно смочить водой. В этой мере нужно соблюдать меру – вода не доходит до соседей.

Если используется в сухом составе, то его добавляют в необходимое количество воды согласно инструкции. производят смачивание поверхности, а также к непосредственному нанесению готовой смеси.

При нанесении первого слоя гидроизоляции под стяжку в квартире выдерживает время, указанное в инструкции.После этого поверхность снова смачивают и наносят второй слой.

Перед окончательной сушкой поверхность постоянно увлажняется. Полиэтиленовая пленка может служить вспомогательным гидроизоляционным слоем, которым покрывается. К дополнительному утеплению можно обработать и саму галстук.

Это все можно назвать основными приемами гидроизоляции до заливки пола. Всего на их рынке представлено огромное количество, среди которых можно выделить жидкую резину, литье и прочее. Все будет зависеть от суммы финансирования, предпочтений клиентов.

Для лучшего качества изоляционного слоя рекомендуется использовать несколько методов. Каждый из них предоставит поверхности свои свойства и качество. Но не экономьте на материалах, ведь от них будет зависеть долговечность и качество пола.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Характеристики мембраны: какая у вас толщина?

Andrew Golle рассматривает различные причины отказа мембранных систем и лучшие способы их устранения.

Жидкие мембранные системы не работают по ряду причин. Большинство из них связано с неправильной установкой или неправильным пониманием рабочих характеристик системы. Одна распространенная ошибка при применении по всей Австралии возникает, когда не достигается требуемая толщина пленки мембраны. Многие думают, что это рекламный ход со стороны производителей мембран и клея, чтобы они продавали нам больше продукции. Однако у кого из вас дрожь пробегает по сердцевине, когда ваш аппликатор гидроизоляции хвастается тем, сколько квадратных метров или рабочих мест он может получить из одного ведра с мембраной?

Есть причины для нашего дискомфорта, когда мы слышим эти слова.Некоторые производители даже будут вести небольшую черную книжку с именами тех аппликаторов, которые возвращают пять барабанов в кредит на работе, где было указано 10 барабанов. Моя последняя статья была посвящена характеристикам жидких мембран со стяжками, наносимых как ниже, так и над стяжкой.

AS 3740-2010 3.2 гласит: Если используется плиточный пол или стяжка, водонепроницаемая мембрана должна быть установлена ​​над или под плиточным слоем или стяжкой.

Оба верны и имеют различное применение.Применение мембраны под стяжкой является обычным явлением в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Виктории в качестве перехода от формованных внешних металлических поддонов и окантовок, где единственный вариант – установить поддон под кроватью. В других штатах, таких как Тасмания и Южная Австралия, поверх стяжек будут применяться гидроизоляционные мембраны.

При рассмотрении вопроса об укладке гидроизоляционных мембран под или над стяжкой из раствора возникают три проблемы:

1. Абразивное повреждение мембраны.
2. Ограничение удлинения и гибкости.
3. Реэмульгирование мембран на водной основе.

На все три из вышеперечисленных влияет толщина пленки мембраны.

Толщина пленки и разрушение мембраны

Мембранные материалы должны быть стойкими к абразивному износу и выдерживать движение здания. Часто это понимают неправильно, и несвязанные стяжки кладут на слишком тонкие мембраны, что приводит к механическому истиранию. Это механическое истирание похоже на попытку протиснуть мембрану кирпичом.Любые тонкие, слабые или высокие точки могут изнашиваться, образуя разрывы и волдыри.

Дифференциальное движение с прямым приклеиванием плитки к мембранам также создает механическое абразивное напряжение на границе раздела мембран, особенно при наружных применениях. Гидроизоляционные системы подвергаются тепловым ударам и циклическим движениям в фазах насыщения и высыхания. Поддержание равномерного покрытия мембраны толщиной сухой пленки (DFT) снижает риск образования абразивных пузырей на тонких участках и высоких точках.

Компенсация движений в местах соединения разрывных соединений серьезно нарушается при нанесении гидроизоляции под стяжку. Уплотненная стяжка ограничивает движение мембраны при отсоединении от разрушителя сцепления, так как нет активной зоны отсоединения. Эту проблему можно решить, установив по периметру сжимаемый пенопласт перед укладкой стяжки. Это еще больше ухудшается, когда требуемая ТСП не достигается, что резко снижает допуск на удлинение мембраны.

AS4858 Мембраны для влажных зон требует, чтобы гидроизоляционная система выдерживала среднее движение здания на 5 мм в местах стыков и стыков.Мембрана класса 3 имеет допуск на удлинение более 300% при правильной ТСП. Двенадцать миллиметров равномерного ТСП растянут еще на 36 мм до того, как удлинение не удастся. Это звучит много, и ваше здание, вероятно, скатывается с холма, где происходит движение на 36 мм, однако та же самая мембрана при половине или меньшей толщине пленки может с трудом растянуться до 5 мм.

Неравномерная толщина пленки еще более подвержена разрушению из-за растяжения. Более толстые мембраны могут ограничивать движение, тогда как более тонкие мембраны разорвутся при минимальном движении.Вот почему филетирование не так успешно, как системы разрыва сцепления. Равномерная ТСП мембраны, приклеенной к совместимому герметику для стыков, ограничена от растяжения, поскольку неровная секция скругления герметика допускает свободное движение в тонких точках и ограничивает движение в более толстых зонах скругления. Большинство гибких систем скругления нацелены только на диапазон около 5 мм. Эффективная система разрыва сцепления позволит 12 мм мембраны класса 3 растянуться до своего потенциала при достижении равномерной толщины пленки.36 мм превосходит 5-миллиметровый потенциальный ход в любой день недели.

Другой причиной отказа является неравномерная толщина пленки, возникающая из-за гребневых линий и залитий, образовавшихся в герметиках для швов перед нанесением мембраны. Несмотря на то, что сжимаемые герметики для швов мягкие и губчатые, высокие точки в герметике приводят к более тонкой ТСП мембраны, даже если окружающая сухая пленка может иметь требуемую толщину. Во многих случаях эти гребневые линии приводят к ТСП в диапазоне 0,1-0,4 мм, когда толщина окружающей мембранной пленки достигает 0.8-1,5 мм. Вы бы не стали это рассматривать, но каждый из этих гребней с более тонкой мембраной действует как линия отрыва, практически не имея возможности удлинения. Эта небольшая проблема усугубляется, когда в мембране используются наполнители. Частицы песка и диоксида кремния будут действовать как точка разрыва, когда пленка краски не покрывает эти инородные частицы при правильной толщине слоя краски.

Сдвинутые частицы наполнителя в результате истирания оставляют либо отверстия для штифтов, либо очень тонкую ТСП мембраны. В лабораторных условиях мембраны наносят на стеклянную подложку без дефектов.Таким образом, свойства удлинения при толщине 0,3 мм такие же, как и при толщине слоя 1,0 мм, за исключением повышенного сопротивления растяжению. Однако в реальном мире тонкая мембрана накладывается на дефекты основания и содержит пузырьки воздуха, которые действуют как точки отрыва, как и песчаный заполнитель. Мембрана сломается в самых слабых местах отрыва.

Мембраны на водной основе также могут повторно эмульгироваться там, где стяжка не дренирована. Стандарт AS 3740-2010 A3.5.1 требует, чтобы при установке мембраны под плиточным слоем внутри плиты была предусмотрена дренажная система для отвода влаги из резервуара внутри плиты.Это требование относится к фальцу контрольных фланцев дренажа для приема мембранного дренажа на самом нижнем уровне и обеспечения падения на уровне мембраны. Это может быть достигнуто с помощью запатентованных систем выравнивания перед нанесением мембраны.

Правильная толщина пленки применяется в тех случаях, когда чрезмерно толстые мембраны могут расколоться во время отверждения или повторно эмульгироваться там, где мембрана не может отвердеть.

Правильная толщина пленки

Первое, что нам нужно сделать, это узнать нашу мембрану.Знакомство с требуемым ДПФ при различных обстоятельствах дает нам отправную точку. Большинство производителей мембран требуют различных диапазонов минимальной толщины слоя пленки при различных обстоятельствах. Во внутренних влажных помещениях может потребоваться минимальная ТСП от 0,6 до 1 мм для стен и от 1 до 1,5 мм для полов и горизонтальных поверхностей. Для внешних настилов и подиумов может потребоваться минимальная ТСП в диапазоне от 1,5 до 2 мм, тогда как для подъемных ям, бассейнов и ящиков для цветов может потребоваться минимальная ТСП в диапазоне от 2 до 3 мм, в зависимости от используемого материала мембраны.

После того, как мы установили требуемую толщину пленки с помощью технических паспортов или при прямой помощи нашего производителя, нам необходимо оценить свойства отверждения нашей жидкой мембраны. Все жидкие мембраны остаются в растворе благодаря носителю. Мембранная смола, находящаяся в растворе в носителе, называется растворенным веществом. Когда этот носитель рассеивается, остается твердая сухая мембрана.

Таким образом, все мембраны, наносимые жидкостью, имеют толщину влажной пленки (WFT), которая уменьшается до требуемого значения DFT, как только мембрана достигает стадии отверждения.Это зависит от содержания твердых частиц в мембране по сравнению с носителем.

Большинство мембран на водной основе имеют содержание твердых веществ от 50 до 66%. При содержании твердых частиц 60% и WFT 1 мм у нас остается 0,6 мм DFT после испарения 40% водоносителя.

Измерители влажной пленки

используются для аппроксимации WFT путем помещения зубчатого датчика в краску мембраны, таким образом приближая нашу готовую DFT на слой. Большинство производителей мембран рекомендуют наносить минимум 2 слоя, но предпочитают 3 слоя для достижения требуемой ТСП.

Мембраны с низкой вязкостью должны иметь как минимум 3 слоя, при которых невозможно достичь толщины слоя более 0,5 мм из-за оседания и образования нароста мембраны. Даже при 66% твердых частиц нам необходимо нанести 3 слоя, чтобы получить 0,99 мм (1 мм) ТСП, требуемую для пола и горизонтальных поверхностей. Как моя ученица, Бьянка не имеет измерителя влажной пленки, она придерживается практики засовывать палец во влажную мембрану, чтобы измерить WFT. Хорошая практика, поскольку все мы знаем, как выглядят 0,5 мм и 1 мм. При необходимой толщине мы одеваем след от пальца, когда удовлетворяем требованиям глубины.

В качестве альтернативы можно оставить отдельный лист F / C и нанести последующие слои мембраны на протяжении всего процесса нанесения. Затем это можно измерить и протестировать в конце наших 3 слоев. Это хороший способ обучить учеников достижению требуемого DFT и познакомиться с продуктами, которые они используют.

Другое решение – использовать рекомендованные производителем скорости покрытия. Если нам необходимо наносить 2 литра на м2, а у нас есть 4 м2 для водонепроницаемости, мы должны использовать как минимум половину ведра 15-литрового ведра.Мои аппликаторы для гидроизоляции принесут все пустые ведра мембраны обратно в нашу мастерскую, чтобы сложить их в углу и учесть в конце проекта. Это гарантирует, что при работе было применено необходимое количество мембраны, а не в ванной Рено кузена Эрика.

Некоторые производители мембран предоставляют несколько цветов в одной системе. Это помогает достичь хорошего WFT, когда вы не можете определить цвет предыдущего слоя через следующий слой. Parex Davco предлагает линейку K10 Plus в зеленом, сером и желтом цветах в виде многослойной системы.Компания Sika предлагает свой Sikatite WPU (полиуретан на водной основе) в сером и белом цветах того же продукта.

Использование утолщенной повязки гарантирует требуемую ТСП на повязке, однако опасность состоит в том, что мы полагаемся только на повязку как на пуленепробиваемую систему. Это является ошибкой, если толщина мембраны не соответствует толщине бандажа. Часто толщина мембраны поверх повязки может составлять 1 мм, а толщина мембраны рядом с повязкой может составлять всего 0,3 мм.

Не такая толстая, как некоторые

Мембрана DFT имеет первостепенное значение для достижения оптимальных характеристик, как того требует производитель.Уменьшение толщины мембраны может привести к абразивному повреждению и снижению свойств удлинения. Чрезмерная толщина может привести к повторному эмульгированию и расщеплению во время отверждения. Ответом является нанесение нескольких слоев требуемой WFT. Тщательная подготовка основания обеспечит равномерную толщину пленки и рабочие характеристики.

Спросите у ваших специалистов по нанесению гидроизоляции, как они гарантируют ТСП. За какими процессами они следят? Мокрые пленочные манометры или воткните в них палец! Соблюдают ли они рекомендованные уровни охвата? Ваши аппликаторы – это ребята, которые хвастаются тем, сколько рабочих мест они могут получить, выполнив одно ведро? Насколько ты толстый? Не такой толстый, как некоторые… Готов поспорить.

Эндрю является зарегистрированным строителем в Квинсленде, Северо-Западный Запад и Тасмания, имеет строительный гидроизоляционный материал Cert III, плиточник для стен и полов Cert III и судебно-медицинский эксперт по расследованию дефектов плитки. Его компания Armont Rectification Builders специализируется на устранении дефектов гидроизоляции и облицовки по всей стране и является владельцем метода инъекции Tile Reglue. T.R.I.M – это специализированная услуга по исправлению рыхлой напольной и настенной плитки без снятия.

Как сделать гидроизоляцию балкона или террасы ⋆ Winkler Chimica

Введение

При реализации систем гидроизоляции для балконов или террас важно знать, как оценить и, следовательно, выбрать систему гидроизоляции, наиболее подходящую для существующей ситуации, независимо от будь то новое строительство или корректировка уже существующей ситуации; Поэтому необходимо реализовать его до совершенства, уделяя особое внимание всем типам деталей и их точной обработке, которые в большинстве случаев представляют собой критические точки, из которых происходят утечки воды, вызывающие последующие проблемы.

Балкон поврежден до гидроизоляции

Что делать перед гидроизоляцией балкона или террасы

Чтобы гидроизолировать балкон или террасу, в первую очередь необходимо оценить существующие условия обрабатываемой площади, потому что в зависимости от Состояние сохранности балкона или террасы, на которое вы хотите вмешаться, существуют различные решения и различные шаги, которые необходимо выполнить, более или менее инвазивные для восстановления или создания новой системы гидроизоляции.

Первое, что нужно оценить – это состояние существующего напольного покрытия, то есть видимого слоя, который также легче всего исследовать на предмет его сохранности.Эту оценку можно провести, например, путем проверки того, совпадают ли объемы швов или отсутствуют, потому что в большинстве случаев вода начинает проникать именно из швов, и, следовательно, гидроизоляционный эффект отделки отсутствует.
Следовательно, вода начнет портить всю упаковку с серьезным повреждением элементов. Параллельно с этим можно проверить состояние элементов напольного покрытия, даже если они предназначены для наружной и, следовательно, гидроизоляции, любые трещины или поломки обеспечивают доступ к воде, создавая точки проникновения.

Пол изношенной террасы с последующими протечками

Шаги по гидроизоляции балкона или террасы

Прежде всего, необходимо определить, нужно ли проводить гидроизоляцию заново или речь идет о восстановлении уже существующей гидроизоляции. система балкона или террасы. Эта оценка позволяет нам понять, на каком уровне гидроизоляции нам нужно вмешаться.

Реконструкция стяжки перед гидроизоляцией балкона

Если в первом случае реализация системы гидроизоляции проще, то в случае реконструкции необходимо прежде всего приступить к анализу существующей ситуации.Во втором случае можно выполнить операцию, которая обеспечивает минимально инвазивное лечение, которое первоначально заключается в удалении любых высолов, отложений или предшествующих обработок, таких как воск, а затем в очистке основы нейтральным моющим средством. После высыхания затирку на террасе можно переделать подходящей замазкой для наружных работ, которая, следовательно, будет иметь отличные характеристики водонепроницаемости, что обеспечит целостность отделочного слоя и, следовательно, всей реконструированной упаковки.В заключение мы продолжим некоторые виды обработки, которые в большинстве случаев представляют собой прозрачные и непленочные продукты, которые позволяют выполнять водонепроницаемость в объеме, особенно в местах наибольшего риска, таких как стыки, чтобы гарантировать, что после вмешательства гидроизоляция будет восстановлена. последний слой балкона или террасы.

Пример гидроизоляции полов балкона или террасы

С момента, когда становится ясно, что вода проникает в финишный слой, мы приступаем к восстановлению гидроизоляционной системы террасы другим способом, то есть к удалению непоправимо нарушенных существующих напольное покрытие вместе со слоем клея и водонепроницаемым слоем, защищающим стяжку.
Отсюда мы обеспечим новую гидроизоляцию стяжки водостойкими жидкими продуктами и последующее приклеивание нового покрытия цементным клеем, подходящим для данного типа основания, и затиркой с гидроизоляционными характеристиками, специально разработанной для наружного использования.

Нанесение нового гидроизоляционного слоя для защиты стяжки Укладка нового покрытия после гидроизоляции балкона или террасы

Как избежать протечек на балконе или террасе

Всегда обращайте внимание на выбор правильного размера швов и материала с которые делают их в соответствии с типом напольного покрытия, которое вы хотите нанести на свой балкон или террасу.
Например, полы с плиткой большого размера используются все чаще и чаще, поэтому швы должны быть пропорциональны этому, чтобы трение не создавало последующих трещин в полу и риска проникновения.

Еще одним элементом, на который следует обратить особое внимание, являются пороги, а именно, соединение балкона или террасы с окном-дверью, которое соединяет его внутри дома; Это хорошее правило, чтобы они были как минимум на 1 дюйм выше, чем проход на балконе, даже если все чаще по эстетическим соображениям они делаются на одном уровне с полом, поэтому функция отвода дождевой воды предоставляется только на склоне пакета.

Важность обработки деталей при гидроизоляции балкона или террасы

Что касается обработки таких деталей, как углы стены и пола, компенсационные швы или водостоки, обычно создаются специальные предварительно отформованные элементы для использования с различными системами гидроизоляции Предлагаются и могут быть бутиловые ленты, марля или полоски, которые обеспечивают дополнительную гидроизоляцию в тех точках, где риск утечки всегда выше из-за их особой сложности геометрической формы.

Гидроизоляция деталей балкона

Характеристики идеального продукта для гидроизоляции балкона или террасы

Идеальная система гидроизоляции балкона или террасы должна обеспечивать эластичный и чрезвычайно прочный гидроизоляционный слой, обеспечивающий исключительную адгезию к цементная связка, на которую будет укладываться пол. Его будет просто применять, поскольку компоненты, специально разработанные для обработки деталей (например, углов от стены до пола и водостоков).

Техническая документация на эти системы должна иметь характеристики, соответствующие действующим нормам для использования по назначению.

Гидроизоляция балкона или террасы

Пример хорошо выполненной работы

Шаги, которым необходимо следовать для наилучшей реализации гидроизоляции балкона или террасы, можно обобщить в следующих этапах обработки.

• Первичная гидроизоляция конструкции балкона или террасы с соответствующими вертикальными изгибами стен и защитой порогов.
• Промежуточный слой материала, который защищает гидроизоляцию от воздействия слоя распределения нагрузки.
• Создание слоя распределения нагрузки.
• Применение гидроизоляционной системы для защиты стяжки, совместимой с последующим нанесением клея для плитки.
• Укрепление покрытия с помощью подходящего для этого клея.
• Заполнение швов плиточного покрытия подходящей затиркой с гидроизоляционными характеристиками для предотвращения протечек из швов.
• Возможная заключительная обработка для обеспечения дополнительной гидроизоляции окончательного слоя.

Пример хорошо водонепроницаемой террасы

Контакты

Блог

Блог

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Избранная статья

Мы поставляем прецизионные инструменты для контроля трубопроводов, помогая вам гарантировать целостность защитных покрытий.

Прочитайте больше Читать 7 мин

Обзор обнаружения пористости

Коррозия – чрезвычайно дорогостоящая и разрушительная проблема во всем мире.Окисление металлических (и бетонных) поверхностей, подверженных разрушению или несоответствию нанесенных защитных покрытий, требует раннего обнаружения для исправления серьезного расширения.

Читать

Измерение влажности бетонных полов

Сложные конструкции, такие как здания, состоят из ряда пористых материалов, таких как кирпич, штукатурка, строительный раствор, древесина и бетон.Все эти материалы содержат в себе немного воды. Эта вода подвижна и может переноситься в атмосферу и в прилегающие материалы.

Читать

Измерение влажности промышленных полов

Промышленные полы всегда основаны на наливных и / или налитых бетонных плитах, которые, будь то новые или старые стяжки, требуют надлежащей обработки, чтобы сделать их пригодными для отделки и нанесения напольных покрытий.

Читать

Трубопроводные решения

Мы поставляем прецизионные инструменты для контроля трубопроводов, помогая вам гарантировать целостность защитных покрытий.

Читать

Морские решения

Мы поставляем ряд инструментов для измерения защитных покрытий, наносимых на корабли и другие морские суда.

Читать

Хотите добавить этот веб-сайт на главный экран вашего устройства? Добавить на домашний экран

Монтаж водяного теплого пола своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «Вдали от Самодекина».

Сейчас я ремонтирую старый дом. В частности, я решил сделать полы с подогревом под всем домом. Создает комфорт. Особенно это актуально на первом этаже здания. В моем случае это еще и потому, что в этом доме очень высокие потолки. «Классическое» отопление через радиаторы основано на конвекции – нагретый воздух устремляется вверх, смешиваясь с холодным. Следовательно, при большой высоте потолка эффективность такого обогрева снижается – потому что, чтобы получить комфортную температуру внизу, приходится гораздо сильнее «заливать» под потолком.А отопление через пол работает хоть и по принципу конвекции, но, немного по другой схеме – в отличие от радиаторов, где небольшой объем конвекционного потока, компенсируемый его высокой температурой и скоростью (он смешивается с холодным воздухом) в В случае теплого пола воздушные массы значительно большие, нагретые не так сильно, медленно поднимаются вверх. В результате, потратив столько же тепла, мы получаем комфортную температуру намного ниже! Это дает значительную экономию энергии.

В этой публикации я хочу поделиться своим опытом и всей своей работой над этой проблемой.
Как правило, теплый пол бывает двух видов – электрический и «водяной».

Электрооборудование проще в установке и дешевле. Но у него есть и существенные недостатки – более высокие эксплуатационные расходы, меньшая надежность и долговечность. Кроме того, его расположение регулирует последующий монтаж мебели – под мебелью ТЭН может перегреться и выйти из строя. Существует распространенное заблуждение, что контуры водяного пола нельзя размещать под мебелью! Но это заблуждение! Водные контуры не выделяют тепло! Они его просто несут! Там, где отводится тепло, а температура пола равна температуре теплоносителя, он (теплоноситель) просто «не будет отдавать тепло», забирая его дальше.

Я, как вы думаете, понимаю, делаю именно “водяные полы”.
Полы в доме деревянные. Я сорвал их и залил черновую стяжку.

Черновая стяжка предназначена для выравнивания поверхности и подготовки ее к гидроизоляции. Можно сделать и утрамбованный песок. Но это влечет за собой большие затраты на гидроизоляцию! Ведь на ровную стяжку можно просто положить самую дешевую полиэтиленовую пленку. А на песке его может повредить масса пола. Приходится использовать более дорогие виды гидроизоляции и тратить на это больше времени и сил.При этом экономия (только стоимость цемента, потому что песок мы используем в любом случае !!) нивелируется, а то и наоборот получается дороже!

Остановлюсь на том, что гидроизоляция нужна в любом случае!
Даже если вы очень сухо и уровень грунтовых вод очень низкий, не думайте, что гидроизоляцией можно пренебречь! Потому что когда пол будет прогреваться, в месте соприкосновения с холодной почвой будет образовываться конденсат !!! Накапливаясь в утеплителе (а ему оттуда сохнуть некуда!) Он сведет на нет все его свойства, и мы прогреем землю! И со временем изолирующий слой разрушится от влаги.

Поэтому еще раз, гидроизоляция НУЖНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

При этом я использовал самую дешевую полиэтиленовую пленку – так называемую «тройку» (из вторсырья). Все это будет заливаться бетоном, так что опасаться его «неэкологичности» не стоит.))) И, по мнению экологов, полиэтилен в земле, где он полностью защищен от ультрафиолета, не разлагается. до двухсот лет !!! (Интересно, откуда у них эта цифра, если сам материал существует раза в три меньше?))))))))) Но давайте поверим нам на слово….)

Разложил пленку так, чтобы края выходили на стены (закрепил клеем-пеной). Стыки заделаны большим слоем и тщательно заклеены скотчем:

.

Перейдем к следующему слою нашего «пирога»!))). Слой термоизоляции.
Еще я слышал заблуждения о том, что сильная теплоизоляция не нужна, потому что «тепло идет вверх» и «оно в любом случае остается в пределах дома». Давайте с этим разберемся.

Есть всего три способа передачи тепловой энергии:
1.Теплопроводность. (перевод в прямой контакт)
2. Излучение. (Передача тепла инфракрасными лучами)
3. Конвекция. (Передача тепла потоком жидкости или газа).
Up – это просто конвекция !!! Только нагретый поток жидкости или газа поднимается вверх! Теплопроводность и излучение равномерно переносят тепловую энергию во всех направлениях! Если зажать, например, ТЭН между двумя пластинами, то низ будет нагреваться не меньше, чем верхний !!!

То же с плитой теплого пола! Если под ней не сделать хорошую теплоизоляцию, то мы нагреем почву на глубине более эффективно, чем воздух в помещении! Потому что грунт и теплопроводность больше, а разница температур более значительна! А мы будем сжигать топливо и тратить на это деньги !!!
Для теплоизоляции обычно рекомендуется использовать экструзионный пенополистирол (EPPS) высокой плотности.

Но это не обязательно. Этот вид утеплителя более стойкий, а также выдерживает большие механические нагрузки по сравнению с обычным пенополистиролом (Беларусь), на СТБ (современный набор стандартов, существующих в нашей стране наравне с ГОСТами) маркируется ППТ – « плита пено-полисинтезирующая »).

Но, как показала практика, прочности обычного ППТ25 более чем достаточно для его укладки под стяжку (Даже по СНИП). Я уже упоминал о гидроизоляции, поэтому это качество тоже роли не играет.

Но, по сравнению с экструзией, намного дешевле! И еще – в нем муравьи не любят устраивать свои дома! … (Да-да! Это не шутка!

Единственное преимущество ЭППС при укладке под стяжку – у него есть «четверть», позволяющая укладывать ее без трещин. Но я, например, решаю эту задачу просто – укладываю не один толстый, а два тонких слоя пенопласта овечилом.

Как показала моя практика, слой ППТ должен быть не менее 50 мм. (я уже делал теплые полы, а потом укладывал 50 мм.Плита пола в подвале, как показывает пирометр, все еще теплее на 2-3 градуса, где над ней – контур утепления. даже при малейшей неровности основания не удастся избежать щелей … На всякий случай, чтобы не греть землю, в этот раз я поставил 80 мм. (30-50).

Затем на нем – второй (50 мм). Толстее надеть сверху – не на первый план. Руководствуясь тем, что в процессе последующей работы, гулять придется много.

Работал по вечерам.Итак, уложив один слой, я сделал зазор между ним и стеной и ушел. На завтра срезал излишки поролона, уложил второй слой и тоже заделал периметр. Монтажная пена, расширяясь, сильно сжала пену, и трещины практически исчезли.

Далее кладу еще один слой гидроизоляции – чтобы влага не проникала в стяжку.
На этом я тоже остановлюсь …

В последнее время (мы ведь живем в «эпоху маркетинга»))) «продавцами» насаждается мнение, что прямо под утеплительную плиту теплого пола обязательно нужно кладут фольговую подложку из вспененного полиэтилена! Она производится специально для этого, и «продавцы» приписывают ей ряд «незаменимых свойств»:

1.Дополнительная теплоизоляция! (Предлагают купить пятимиллиметровый слой по цене тридцатимиллиметрового ППТ, у которого примерно такая же теплопроводность))))

2. «Фольга отражает тепло вверх, что способствует значительному сохранению тепла. термальная энергия.”
…. Поставил такой смайлик.)))). Каждый, кто был в школе, должен понимать, что отражаться может только излучение! И излучение возможно только в среде, прозрачной для этого типа лучей !!!!.Какого бетона, конечно, нет!)))))))
Внутри бетона нет излучения и не может быть излучения !!!!! Это розыгрыш !!!

3. «Слой фольги позволяет равномерно распределять тепло по площади, исключая« тепловую полосу »пола …
Опять же, ха-ха, всего несколько раз!

….. Во-первых, это слой настолько тонкий, что не может иметь никакого влияния на распределение тепла (участок плотного бетона гораздо быстрее «исследовать тепло сам по себе, чем он сделает 0»).1 мм алюминия, который расположен внизу !!! То есть тепло должно идти вниз, чтобы там распределить и потом равномерно прогреть всю стяжку !!!)

Во-вторых, любой тончайший слой металла (и особенно алюминия) в агрессивной щелочной среде, которым является цемент раствор моментально разлагается !!!! Любая фольга, залитая бетоном, при застывании окисляется и перестает существовать !!!!
(Там «продавцы» пошли дальше … Они говорят: «Да! Это правда! Но вы заплатите нам больше денег, и мы продадим вам материал, в котором фольга защищена от бетона прозрачным пластиковым слоем!» “…

Э-э … А что тогда делать с тем, что было на чем основано? ))). Ведь по теплопроводности (которая «очень нужна для распределения тепла») теперь она ничем не отличается от обычной полиэтиленовой пленки! )))))

И, наконец, самое главное … Это не алюминий !!! Этот слой даже не проводит электричество !!! Это просто «краска под металл»))))
(Товарищи, мы разделились, нас обманули!)

Итак, в качестве подложки под стяжку я использую такую ​​же обычную пленку.

Накладываю крепежную сетку на пленку. Под него нужно было бы поставить специальные заставки, чтобы он немного возвышался над основанием и полностью помещался в бетон. Но поскольку я собираюсь набить себя, я просто встряхну сетку в растворе. Этого достаточно, чтобы под него упал густой раствор и он не осел на землю. (То, что сетка должна быть внизу стяжки, обусловлено свойствами бетона. Бетон почти не сжимается, но и не растягивается.Лопается сразу. А приспособление необходимо в слое, которое будет стремиться растянуться при приложении нагрузки сверху, то есть снизу!)

Многие, в целях экономии, не производят арматуру. Стяжка такой толщины без труда выдержит необходимые нагрузки. Но я все еще использую сетку. И крепость стяжки она приподнимает в разы, и трубу к ней удобно крепить.

По периметру комнаты обязательно нужен демпферный слой! Ведь печка расширится, нагреется! Обычно все используют влажную полиэтиленовую ленту.Я использую полоски EPPS, толщиной 20 мм:

Режу сразу на нужную мне ширину, приклеиваю пенопласт к стенам сразу по уровню, а они мне сразу и демпферы, и теплоизоляцию с наружных стен, и дополнительные маячки для стяжки:

Можно опустить трубу. При устройстве теплых полов используются трубы из сшитого полиэтилена, металлопластика или гофрированные трубы из коррозионно-стойкой стали («нержавейка»). Медь не рекомендуется, потому что она очень подвержена коррозии в бетоне.Полипропилен не подходит еще по одной причине – его нельзя класть на пол без соединений. А так как у него очень высокая скорость теплового расширения, то, расширяясь линейно (в бетоне больше нет)))) сразу ломает арматуру!

Труба из сшитого полиэтилена дешевле металлической. (Я не ошибся! Металлопласт в полах может использоваться не всеми !!! Лишь некоторые производители позиционируют определенные виды своей продукции, как трубу, предназначенную для использования в системах теплого пола!
Но работать с ней намного проще с металлом, из-за неэластичности, и его можно гнуть под меньшие радиусы! Поэтому я выбрал «классический вариант» – металл.

А теперь поговорим о методах укладки.
Если используется наемный персонал, труба обычно крепится к полистиролу так называемыми анкерными скобами. (Их просто крепить намного быстрее и легче, чем притягивать нейлоновые стяжки к приспособлению, а затем еще и обрезать их концы.) Но это еще один случай, когда маркетинг идет вразрез с качеством !!! Не понимаю смысла в гидроизоляционном слое, если в будущем он будет разбит до тридцати раз на квадратный метр !!! Итак, я прикрепил трубу к арматурной сетке нейлоновыми стяжками:

При разводке контуров важно соблюдать ряд правил.

1. Контур не должен превышать определенной длины (для трубы 16 мм это 80 метров). В общем, чем короче – тем лучше! Потому что это означает более высокую скорость прохождения теплоносителя (как следствие – меньшую разницу температур) и снижение нагрузки на насос. Итак, лучше сделать два контура по 40 метров и соединить их параллельно при помощи коллектора («гребного»)
2. Длина контуров не должна сильно отличаться, иначе сбалансировать систему будет сложно. .
3. Можно складывать «змейку» и «улитку». Но, при этом, трубу желательно чередовать («подавать» и «реверсировать») – так достигается наибольшая равномерность нагрева стяжки.
4. Если помещение большое и необходимо сделать в плите влажные швы, трубу в месте пересечения этих швов следует прокладывать гофрированной. То же самое нужно сделать в том месте, где труба выходит из бетона.
5. Труба не должна пересекаться.
6. В стяжке не должно быть соединений! Всего лишь кусок трубы.(Арматура, которая десятилетиями прослужит «на воздухе», очень быстро прорвется в бетон !!! Это связано с тем, что зажатая со всех сторон при тепловом расширении труба может только удлиниться, раздавив арматуру!)

Укладываю методом двойной улитки. Сначала прокладываю трубу ступенькой, в два раза больше, и, доходя до середины комнаты, прохожу между уложенными витками обратно. Я выбрал метод «улитки» (он же «спираль») исходя из того, что в этом случае контур, думаю, будет иметь меньшее гидродинамическое сопротивление, так как в нем только в двух местах труба поворачивается на 180 градусов, а в остальных – на 90.(Если помещение прямоугольное. А в «змейке каждый поворот – 180 градусов».

Чтобы упростить работу наемных рабочих, хозяевам, как правило, приходится идти на огромные материальные затраты. расчет компоновки так, чтобы контуры были ровно одинаковой длины! (Это очень и очень сложно! Вот и выставляют по факту. А собственники по их требованию покупают очень дорогие коллекторы, оборудованные для каждого контура крана краном и счетчиком ! (В качестве примера я купил коллектор из нержавеющей стали на три контура за 30 долларов !!! (И это для того, чтобы сантехнику было легко уравновесить контуры при запуске системы!).
К тому же такая раскладка неизбежно оставляет отходы трубы !!! Ведь даже кусок трубы, длиной 20-30 метров, то никуда не применишь !!!

Я придумал очень простой метод, с помощью которого можно добиться такой же длины контуров с погрешностью (как у меня) – 10 см !!!
Для этого я использую длинную обзорную рулетку и набор самых дешевых льняных прищепок из магазина с фиксированной ценой!)))

Приложив заранее «общую карту раскладки», я сначала раскладываю не трубку, а рулетку, закрепляя ее на сетке прищепками.

Дело в том, что очень большую погрешность дает повороты и изгибы. Так как их много, он изгибается почти под прямым углом (как мой самодельный дымоход) или полый, с большим радиусом, я легко могу бросить / убрать несколько метров! Конечно, это требует времени, но позволяет сэкономить много денег (как я уже писал выше). Кроме того, добившись длины всех контуров под всеми помещениями ровно сорок метров, я полностью, без остатков и отходов использовал три пролета труб.(в одной бухте – ровно 200 метров). Это дало еще большую экономию – при покупке целых бухт цена за метр значительно ниже, чем при измерении и обрезке трубы!

После того, как рулетка будет уложена по мере того, как труба будет лежать, я нарисовал на пленке маркером все витки, и указал на все углы замера (чтобы потом, раскладывая трубу, контролировать правильность укладки .

Снимаем рулетку и начинаем выкладывать трубу. (При этом из бухты не вытаскивается!

Фото не передает, но шаг у меня на внешних стенах – 10 см.В остальных местах – 15 см. Как показывает практика, такой шаг наиболее приемлем. Он позволяет избежать «полосы» пола при общей толщине 70 мм (40 мм над трубой). И такая толщина стяжки – хороший компромисс между энергией и теплом системы! Если сделать его толще – «отзыв» на регулировку температуры произойдет только через несколько часов. Если тоньше – будет слабее «согреться» и быстро остыть.

После прокладки первого контура – дым! ))))

Идем дальше!

Как видите, этот метод позволяет добиться не только одинаковой длины контуров, но и однородности макета! В этой комнате, например, три контура, ровно сорок метров.И труба раскладывается очень равномерно. Нет «холодных» зон.

Все. Труба укладывается. Можно начинать заливку.

да, чуть не забыл еще один момент. Сразу после укладки трубы ее необходимо залить водой под рабочим давлением! Это нужно как для проверки герметичности, так и для того, чтобы труба при заливке не деформировалась массой бетона или вашими сапогами))))))) Так как запускать систему в этом году не планирую (делаю не успел выполнить все необходимые работы в помещении, где будет котел) трубу я еще не соединил с гребенками, и, оставив концы трубы длиннее, установил на них компрессионные фитинги и скрутил каждую по шаровой кран.Через один я через шланг подавал воду от насосной станции, через другой откачивал воздух. Когда вода пошла без пузырьков, я плотно закрыл оба крана и переключил усилия на следующий контур. После полного застывания стяжки я просто отрежу трубу до нужного размера, с помощью компрессора выкину воду по контурам (чтобы зимой не замерзла), а в последующем краны использование в водопроводе.

Все подготовительные работы делал вечером, после работы.А сам розыгрыш был запланирован на субботу. Если кто-то не делал стяжки, объясню – в одиночку заливать помещение 18 квадратных метров на толщину 70 миллиметров – работа очень кропотливая и долгая !!!! Работы на целый день хватит!

Галстук теплого пола нельзя заливать в несколько этапов !!! Просто за один раз !!! Иначе потом, когда он согреется и остынет, на этой кайме обязательно потрескается! И труба трескается !!!

Поэтому за один день я, посчитав максимально точно, нужное количество материалов, принесла тачку с песком в дом, насыпала в коридоре перед дверью и сложила прямо в этой комнате нужное количество мешков с цементом.

Помогать мне в работе будет моя старушка-бетономешалка, которая уже построила мне один дом.)))) Еще поставила прямо в комнате, следя, чтобы колеса и опора не попадали на труба:

Я подробно расскажу о составе раствора. При использовании наемного труда желательно делать так называемую полусухую стяжку. Выполняется полуавтоматическим методом (раствор подается бетононасосом из автобетоносмесителя), поэтому выполняется быстро и работа по его изготовлению обходится дешевле, чем работы по заливке классической стяжки «мокрым методом».К тому же полусухая стяжка практически не дает нагара, а ее поверхность, оставаясь ровной, может стать готовой основой для финишного покрытия.

Обычная («мокрая») стяжка после застывания даже не бывает! Поэтому требует выравнивания поверхности самонисходящими составами.

Но я решил делать «мокрые» стяжки, потому что, во-первых, за работу мне не нужно платить, во-вторых, они, в отличие от «полусухих», имеют в несколько раз большую плотность. И, хотя я не собираюсь ездить по комнатам на грузовике, но более высокая плотность и твердость способствует более высокой теплопроводности и теплоемкости! («Камень» нагревается намного быстрее, чем «пористая пемза», и накапливает больше тепла.))))

Подробно остановлюсь на составе раствора. Многие при его изготовлении пренебрегают рядом очень важных «мелочей».
Первый (и самый распространенный) – это пренебрежение количеством и качеством воды. Многие считают, что это не играет никакой роли, вода чистая – не обязательно (все-таки «грязь» льется, а лишняя не помешает – «высохнет»!))))

Во-первых, в грязной , в мутной воде могут растворяться «жирные» вещества, значительно снижая марку бетона (например, глина), во-вторых (а главное!) вода из раствора не пересыхает !!! Он связывает и остается связным образом.Поэтому его превышение очень (очень и очень)))) значительно снижает марку !!!

Правильным является соотношение воды и цемента (М500) 1: 1 по массе! Но с таким твердым раствором очень сложно не работать – его сложно даже приготовить! Потому что он застревает в бетономешалке и вращает вместе с ним один комок!)))) …

Кстати, аккуратное перемешивание раствора также является одним из важнейших факторов его качества! По своей сути (грубо говоря) цемент – это «клей для песчинок».«А от того, насколько каждая песчинка со всех сторон равномерно намазана этим клеем, очень сильно зависит конечный результат !!!
Вот почему вам нужно добавить пластификатор!

Многие считают, что пластификатор обладает некоторыми «химическими» свойствами, придающими бетону морозостойкость и плотность. Фактически пластификатор – это просто очень эффективная «песочная смазка». И все вышеперечисленные свойства достигаются за счет того, что у нас есть возможность приготовить пластичный и хорошо перемешанный раствор, используя меньше воды! (Поэтому он будет более высокой марки и морозостойкий).

К тому же при укладке уплотнять намного проще! Обладая повышенной текучестью, быстро уплотняется («садится»)!

Цемент у нас в продаже два типа – М500 Д0 (без добавок) и М500 Д20 (содержит 20% добавок). Однажды я наткнулся на 400-ю, но в последние десять лет ее не видно, так что поговорим о «пятисотке».

Существует распространенное заблуждение, что бетон, приготовленный на цементе «Д0», прочнее, чем на «Д20».Поэтому все стараются покупать только «ноль». Не анализируя, люди объясняют это тем, что «разбавленный не нужен! Берем только чистый! Он хоть и дороже, но бетон прочнее !!!» А «особо одаренные» говорят, что «можно меньше поливать». Когда они пытаются объяснить, что не прочнее, (ведь марка силы у обоих одна – М500), они мотивируют свою позицию тем, что «почему тогда на тротуарную плитку и памятники идет только Д0 ?! !! “))))

Это правда.При производстве плитки и памятников используется только чистый цемент, без добавок! Но дело не в силе !! И как раз в то время, на которое он набирает эту расчетную силу! На следующий день “ноль” на плите !!!
Вот почему я всегда использую цемент М500 Д20 для стяжек. Он дешевле, да и галстук на следующий день можно натереть, шпателем поправить по стенкам! А через день еще можно!

Так что в данном случае качество – только во благо! А вот, производя плитку, наоборот, никому не хочется сохранять промокшие формы несколько дней! ))))

Теперь о песке.Как известно, чем прочнее и тверже песчинка – тем прочнее и тверже стяжка. Пыльные частицы пористы, поэтому песок следует мыть, если мы хотим получить очень прочную стяжку. У нас недалеко находится самое большое в Европе месторождение песчано-гравийной смеси. Есть компания, которая разделяет ПАК на фракции, промывает и продает песок, выпадение разных фракций и брусок. (т.е. ПАК, разобранные по фракциям!)))).

Несколько лет назад я покупал у них мытый песок высшей категории, так как надо было заливать перекрытие над цокольным этажом, а нужен был очень прочный бетон.Поскольку львиная доля в цене на песок приходится на транспортные расходы, то купил сразу 10 тонн. (Хотя мне и нужно было полторы). Но на полтора никому не везет, а пять из десяти по цене отличаются на 10-15 процентов!))). Вот и решил тогда брать много – стройка пригодится. Затем используют столько, сколько необходимо, остальное тщательно прикрывают пленкой, чтобы не допустить падения мусора и семян растений. Теперь я работаю на них.

Пропорции раствора 1: 3 (цемент: песок).Вода, как я уже сказал – по массе цемента. Пластификатор – согласно инструкции на упаковке. Как показала практика, бетон из крупнозернистого мытого песка с такими пропорциями и хорошим перемешиванием получается прочнее камней. (Я не шучу. Когда встретил камень, работа ускорилась! Пробить дыроколом легче, чем “синий” бетон!))))).

Смеситель стоял у меня в комнате. Замерил все ковши (специально купил четыре одинаковых пластиковых ведра в «Светофор»)))). Сначала наливают в ведро отмеренную порцию пластификатора, затем из шланга выливают до полведра воды.Залил в бетономешалку, включил и залил полное ведро цемента. пока готовилось молоко, он насыпал в воду песок. Три ведра слил с перебоями – иначе “помяли”. Когда раствор хорошо перемешался (это видно по тому, что «холодный» твердый раствор оказался не свойственным ему до текучести!), Вылил его прямо на пол! Под бетономешалку.

Бетономешалка снова “заряжалась” (хорошо, веры были залиты, а первая порция мешала).И сам лопатой носил раствор.
Работал в резиновых сапогах. Сначала равномерно по всей комнате распределите раствор, пока он полностью не закроет трубу. При этом после укладки раствора сетку встряхнули. Раствор попал под нее и обратно не промахнулся, даже если ногами надавить на сетку.

Эта комната, изображенная на фотографиях, была последней. В первом я использовал пенопластовые демпферы по стенам (упомянутые выше) и профильные трубы сечением 40 на 25 мм.Потом вынули их, и залили из них оставшиеся пещеры …..

Потом я понял, что можно обойтись без труб, используя только куски пенопласта, помещенные в уровень вдоль стен и такой уровень:

И напоследок так ленив, что вообще никаких маяков не делал!))))))) Даже пену по стенам лень приклеивать в уровень. Просто применил как оказалось и все.)))))) Маяков у меня не было.

Когда вся труба была скрыта, я начал укладывать раствор по стенам.Заодно распределили и утрамбовали пену 5с, чтобы она была «примерно чуть выше, чем должна быть»)))) Итак, за несколько часов обошла всю комнату по кругу. К этому времени раствор, который я нанес первым, уже хорошо «сел» и я начал его выравнивать, натирая уровень ровного участка нужной высоты. В качестве «отправной точки» по высоте у меня был дверной проем, за которым уже была готова стяжка, а также маяк служил фундаментом под затопленный мной ранее камин.

Технология простая, но требует постоянного напряжения рук (это необходимо, потому что, всегда держать уровень так, чтобы пузырек был точно посередине, при перемещении массы раствора. Итак, заряжая бетономешалку, перетаскивая и перевернув ветер с песком и цементом, я, можно сказать, отдохнул!)))))))

Так я прошелся по периметру всей комнаты. Все сошлось. Переместил бетономешалку в дверной проем и начал подтягивать оставшееся пространство.Середину выровнять было еще проще. В конце концов, уровень теперь можно было примыкать к уже затопленным участкам.

Итак, маяки – это лишнее))))))) Тем более что не обязательно “делать” какие-то сложные конструкции из дерева.)))) Максимум (если нет опыта, или слабые запястья) можно поступаю так же, как я в первой комнате – ставим трубы на неровности твердого раствора.

На следующий день я пришел и исправил недостатки. (В месте примыкания стяжки к стене порой еще остаются прижатые к стене «швабры» Итак, в том месте, где вы заканчивали работу, раствор уже был пропитан «выбитым» из это в процессе выравнивания влаги и, зачастую, появляются «доски», которые образуют, двигаясь, конец уровня.переделать, если это случилось. Как я уже писал, раствор на цементе с добавлением шлака позволяет на следующий день все исправить. Просто аккуратно срезала шпателем все лишнее и залила стяжку водой. (Думаю, не стоит говорить, что после укладки нужно закрыть все окна и двери!

Конечно же, стяжка перестала быть такой идеально гладкой, как выглядела вчера. «Мокрые» стяжки всегда при застывании дают неравномерная усадка:

Но, приложив уровень, нигде не нашел просвет, больше полутора миллиметров.А, значит, на самоанализирующий состав уйдет совсем немного!

Для обычного пола я бы его вообще не использовал – под ламинат положил бы трехмиллиметровую подложку из вспененного полиэтилена и он скрывал бы все неровности! Но я, вероятно, выложу виниловый ламинат или виниловую плитку (пока я действительно не определюсь) в качестве окончательного покрытия. Первый укладывается без подложки (чтобы хорошо проводить тепло), второй – приклеивается на клей! Так что в любом случае вам понадобится идеально ровная поверхность!

Вот и все! О соединительных контурах, разводке труб, насосах, гребешках и батареях, видимо, тогда напишу отдельную публикацию.

П.С. На этом сайте была статья о том, как можно бережно делать теплые полы. Там человек сэкономил на нехватке материалов и упущенных важных моментах! Я считаю такой подход неправильным! Стоимость квадратного метра своих этажей я не считал, но, читая его статью, автоматически заметил себе, что утеплитель у меня дешевле (и не слабее), трубы у меня дешевле (и длиннее), стоимость маяков у меня нет, объем бетона у меня меньше трети (при этом пол будет менее инерционным и теплоотдача от него больше.)

Экономить нужно на улучшении техники, а не на материалах!

Лучшая отделка бетонных полов внутри помещений

В последние годы в домах Портленда в качестве покрытия верхнего этажа стал использоваться бетон. Вместо традиционных виниловых, ковровых или деревянных полов современные домовладельцы обращаются к бетонным полам в качестве стильного и долговечного решения.

Если вы представляете себе унылые промышленные бетонные полы, мы здесь, чтобы открыть вам небольшой секрет.Современные бетонные полы можно полностью индивидуализировать с помощью множества красивых вариантов отделки на выбор.

На самом деле, современные бетонные полы бывают самых разных пятен, цветов и текстур. Благодаря этим технологическим достижениям даже классический серый бетонный пол будет выглядеть потрясающе при правильной подготовке и отделке поверхности.

Если вы думаете о бетонном полу в качестве варианта для вашего дома, продолжайте читать наш список лучших доступных вариантов отделки бетонных полов.Затем свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вам выбрать идеальный вариант для вашего дома.

Преимущества бетонных полов

Прежде чем мы углубимся в множество доступных вариантов отделки, давайте резюмируем некоторые из основных преимуществ бетонных полов.

Есть три основные причины, по которым так много домовладельцев в Портленде предпочитают использовать бетон в своих домах. Во-первых, конечно же, это широкий спектр вариантов отделки. Два других важных преимущества бетонных полов:…

Прочность – Бетон твердый и упругий.Он может выдерживать давление практически чего угодно, включая ножки мебели, высокие каблуки, домашних животных и многое другое.

Низкие эксплуатационные расходы – Хотя некоторые варианты отделки требуют периодического использования герметиков или вощения, бетонный пол невероятно неприхотлив в обслуживании. Эти полы не только легко протираются, но и устойчивы к воздействию воды и химикатов.

Так где же люди устанавливают эти полы в своих домах? Хотя бетонные полы можно использовать по всему дому, они наиболее популярны в подвалах, кухнях, жилых помещениях и гаражах.

Варианты отделки верхнего бетона

Какая отделка пола возможна для бетона? И какой из них подходит для вашего дома? Взгляните на наш список самых популярных вариантов отделки бетонных полов в Портленде ниже.

Кислотное пятно

Кислотная морилка для бетонного пола имеет очень смелый вид, узнаваемый по ее пестрому виду и очень разнообразной отделке. Когда пятно вступает в реакцию с вашим бетонным полом, цвет становится очень стойким и не тускнеет, не трескается и не отслаивается.

Кислотные пятна предлагают разнообразные яркие землистые тона, такие как коричневые, коричневые и сине-зеленые цвета. Однако цвет, который производит пятно на кислотной основе, будет варьироваться в зависимости от цвета и состояния основы, на которую оно нанесено.

Пятно на водной основе

Если вы хотите выйти за рамки тонкой цветовой палитры кислотного пятна и перейти к полному спектру оттенков, пятно на водной основе – хороший вариант. Хотя пятна на водной основе, как правило, немного менее яркие, есть десятки цветов на выбор, включая металлические оттенки.

Морилка на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), поэтому наносить ее безопаснее. Кроме того, поскольку во время нанесения происходит другая химическая реакция, окончательный цвет будет достаточно однородным.

Быстрое окрашивание

Быстрая морилка – это быстросохнущая экологически чистая морилка для бетона. Это пятно имеет пятнистый вид и, как и кислотное пятно, имеет очень разнообразный вид. Быстрое окрашивание – отличный вариант для полированного бетона, его можно использовать отдельно или в сочетании с морилкой на кислотной или водной основе.

Акриловый герметик

Акриловые герметики создают тонкую защитную пленку на поверхности вашего бетонного пола. Этот вариант доступен в различных цветах и ​​обеспечивает хорошую защиту от воды. Он также очень однородный по цвету, относительно твердый, с небольшой гибкостью и с прекрасным матовым покрытием.

Однако, поскольку этот тип отделки изнашивается быстрее, чем некоторые другие варианты, вам также может потребоваться совместить отделку с обычным воском, чтобы предотвратить появление следов.

Стандартная эпоксидная смола

Стандартная эпоксидная отделка идеально подходит для полов в зонах интенсивного движения вашего дома. Эта отделка обычно предназначена только для использования в помещении и обеспечивает прекрасный глянцевый вид. Эпоксидное покрытие прочное, устойчивое к истиранию и химическому воздействию. Эта бетонная отделка также имеет приятный однородный цвет.

Металлическая эпоксидная смола

Как и обычная эпоксидная смола, металлическая эпоксидная смола невероятно прочна и тверда.Этот вариант придаст вашему полу блестящий металлический эффект и неповторимый поток и цвет. Многие люди выбирают этот вариант для своего подвального этажа, поскольку он уникален и может скрасить пространство. Это также отличный водоотталкивающий агент.

Терраццо или эпоксидный гранит

Эпоксидное покрытие из терраццо или гранита – отличный способ добавить текстуру и неповторимый вид вашему дому. Эти методы отделки имеют очень похожий вид, они чрезвычайно долговечны и легко чистятся.

В этих методах отделки используются декоративные цветные крошки, которые превращаются в жидкую эпоксидную смолу. Эти фишки позволяют выбирать из огромного разнообразия цветовых комбинаций и узоров. Несмотря на разнообразие рисунков, такая отделка будет иметь однородную фактуру и довольно гладкую.

Эпоксидная смола с кварцевым песком

Если вы ищете сверхпрочную поверхность – например, в своем гараже – тогда эпоксидная смола с кварцевым песком – отличный вариант.

Этот вариант цветной отделки обеспечивает отличную износостойкость, антисанитарную и химическую стойкость.Кроме того, он очень гладкий, но имеет нескользящую поверхность.

Готовы изучить варианты бетонного пола?

Какой бы вариант отделки вы ни предпочли, долговечный и качественный внешний вид вашего бетонного пола зависит от правильной подготовки поверхности. Компания Rock Solid Hydrominging имеет более чем 10-летний опыт ремонта и укладки высококачественных бетонных полов.

Наша команда поможет вам выбрать отделку, соответствующую вашим вкусам и функциональным целям, и убедиться, что работа сделана правильно с первого раза.Мы никогда не идем короткими путями и стремимся к тому, чтобы вы остались довольны.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о вариантах отделки бетонного пола.

Устройство стяжки пола | Напольные покрытия

Основное назначение половой Галстук – выравнивание поверхности, на которой настилен пол. Согласно установленной десятилетиями технологии производства плиты, служащие основанием для полов в производственных домах, делают гладкими только с одной стороны – той, которая будет опускать потолок ровно.Сторона, на которой всегда должен быть пол, бывает неровной, с насыпями и впадинами, часто из нее торчат концы металлических стержней арматуры. К тому же качели над полом в квартире часто достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую ​​поверхность нельзя качественно постелить никакое покрытие.

Перед укладкой стяжки пола поверхность бетонной плиты очищается от пыли и грязи. Идеально очистить бетон невозможно, поэтому поверхность грунтуется вяжущими. Загрунтованная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с муфтой.Это важно для обоих полов, но особенно для керамической плитки. Если стяжка под плиткой плохо сцепляется с варочной поверхностью, то при ходьбе по плитке будет распространяться характерный стук, и со временем пол станет неровным и плитка начнет отрываться от основания и «летать».

Традиционно стяжка пола выполняется из сухих бетонных смесей. Поскольку бетонная смесь с песком в любой пропорции – материал не очень прочный, то в нее добавляют клеи.Прежде чем стяжка будет уложена на пол, она должна просохнуть. Опытный мастер строительной компании всегда сможет точно определить степень влажности стяжки, отмечу лишь, что среднее время высыхания – 45 дней. После этого на стяжку наносится гидроизоляционное покрытие и поверх – листы водостойкой фанеры толщиной 12 мм. Фанера не мешает ни под каким покрытием, но она особенно необходима для полов, иначе повышенная влажность (при протечке воды или просто в дни ранней осени, когда влажная погода и центральное отопление еще не включено) может разрушить самое красивое. и дорогой пол.

По европейской технологии для изготовления стяжки пола используется специальная самовыравнивающаяся смесь – так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции нередко кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции поверх дощатого настила полимерная пленка.

Такой пол сохнет намного быстрее, чем обычная стяжка (примерно 10-15 дней). Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровое покрытие.Для укладки паркета обязательно нужен такой же слой фанеры. К тому же слой наливного пола имеет очень небольшую толщину (25 мм.), Что особенно полезно в домах с низкими потолками. Отличное качество пола сделало его очень популярным.

А вот добросовестные прорабы ремонтных фирм часто предлагают вам более сложный, комбинированный вариант. Он сделает это для того, чтобы улучшить тепло-, шумо- и гидроизоляцию пола.

В данном варианте первичная стяжка – бетонная смесь, укладывается второй слой европейской самовыравнивающейся смеси.На двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или асфальтовой мастики, и это, конечно же, фанера. На фанеру, в свою очередь, укладывают пол, ламинат или ковролин. Для керамической плитки фанера, конечно, не нужна. Такой пол будет стоить значительно дороже, но эксплуатационные свойства должны были быть намного выше.

В технологии укладки напольных покрытий особых секретов нет. Для крепления паркета, ламината и керамической плитки используются специальные клеи и мастики. Отмечая особую важность сушки стяжки при укладке паркета.Если стяжка будет слишком влажной, дерево отсыреет, покоробится, и ваш настил подойдет только для выхода. При укладке плитки необходимо сделать межплиточный шов шириной не менее 1 мм. Плитка, уложенная бесшовным стыком, неизбежно трескается даже при незначительных перепадах температуры и влажности. Еще несколько лет назад швы между плиткой выглядели некрасиво, но сейчас большое количество специальных затирочных швов самых разнообразных цветов. В случае успеха такой совместный подбор оттенка только подчеркнет красоту картинной плитки.

То есть в целом сегодня при укладке пола преобладает традиционная технология, но в последнее время на рынке появился новый материал, разработанный немецкими специалистами, который может произвести небольшую революцию – сухая стяжка .

Представляет собой плиты из гипсодержащего материала с гидроизоляционным покрытием, которые кладут на сухую засыпку или пенополистирол. Сухая засыпка в этом случае имеет функцию выравнивания. Плиты укладываются друг на друга внахлест, чтобы перекрывать все стыки и обеспечивать необходимую жесткость.

У сухой стяжки есть существенные преимущества. Первое – не требует сушки. Укладывать пол можно не ждать 45 дней, как в случае с традиционными смесями, а на следующий день.Во-вторых, он значительно легче обычных бетонных смесей. Теперь при оптимальной толщине стяжки от 3 до 7 см на квадратный метр приходится укладывать от 70 до 120 кг смеси. Согласитесь, – это очень серьезная нагрузка на полы и несущие стены дома: для квартиры общей площадью 100 квадратных метров. м нужно положить не менее семи тонн бетона.

Если вы собираетесь делать ремонт или просто менять пол в квартире, надеюсь, что данная статья поможет вам оценить профессионализм выбранной ремонтной компании и лучше понять представителя компании на переговорах, и если Процесс ремонта у вас уже идет полным ходом, тогда, вероятно, вы сможете лучше оценить добросовестность подрядчика.