Гвл на пеноплекс на пол: ПЛИТА-ПЕНОПЛЕКС 30мм +ПЛЕНКА 1мм+ КОМПЕВИТ 34 + ГВЛ 20мм? (дальше колео подложка, пленочный теплый пол и ламинат). В общедоступных схемах кнауфа такой последовательности нет, в чем тут может проблема? Можно ли пароизоляцию ложить на пеноплекс? а так же засыпать его компевитом или лучше положить ГВЛ 10 мм на пеноплекс и в каком месте лучше ложить пленку? Вообще хотелось её укладывать непосредственно под засыпку. сухая стяжка пола «Кнауф», стяжка пола, ремонт пола в квартире Knauf

Содержание

Утепление полов под сухой стяжкой

Преимущество сухой стяжки в том, что ее сделать проще и быстрее, чем цементно-песчаную. Утепление полов под сухой стяжкой имеет некоторые особенности. Материалы для сухой стяжки, как правило, портится от повышенной влажности.

Например ГВЛ — гипсоволоконный лист, весьма распространенный материал, не терпит увлажнения, так как при этом увеличивается в размерах и теряет свои свойства. Следовательно, наличие точки росы на поверхности или внутри сухой стяжки не допускается.

Конечно, стяжка выступает как слой внутренней отделки, и нахождение на нем точки росы может быть лишь при весьма неудовлетворительном утеплении и холодных полах. Рассмотрим подробнее, как сделать утепление полов под сухой стяжкой, что бы они служили долго, а в доме было бы комфортно.

Конструкция утепления полов под сухой стяжкой

Основание чернового пола может быть любым. Распространенные: железобетонное перекрытие над подвалом, над подпольем, полы по грунту, или деревянное перекрытие над вентилируемым подпольем.

Под утеплителем пола должен находиться слой пароизоляции, который бы не допускал свободное прохождение пара, и излишнее увлажнение сухой стяжки.

Слои при утеплении полов под сухой стяжкой следующие:

  • пароизолятор укладывается на основание;
  • выше находится слой утеплителя с высоким сопротивлением сдавлению;
  • еще выше — сухая стяжка пола, которая опирается на утеплитель.

В качестве пароизолятора можно применить полиэтиленовую пленку толщиной от 0,3 мм, куски которой укладываются внахлест20 см и заворачиваются на стены выше напольного покрытия и прижимаются плинтусом.

Толщина сухой стяжки

Прочность сухой стяжки пола зависит от прочности (сопротивляемости изгибу) напольного покрытия. С относительно прочными напольными покрытиями, — с ламинатом, паркетом и т.п., толщина сухой стяжки над экструдированным пенополистиролом и минераловатными плитами может быть всего лишь 20 мм.


Но если полы покрываются линолеумом, ковролином, то потребуется толщина гипсоволокнистой плиты (ГВЛ) не менее 30 мм, или ориентировано-стружечной плиты (ОСП) 25 мм.

Насыпные утеплители не должны давать усадку.

В настоящее время, этому требованию отвечает только керамзит, а такие утеплители как каменно-ватные окатыши, вермикулит и др. дают значительную неравномерную усадку, поэтому для подложки под сухую стяжку не подходят, а могут засыпаться только между лагами.

При слое насыпки до 100мм стяжка может быть 20 мм толщиной. Но если толщина насыпного утеплителя больше, то необходима стяжка не менее 30 мм толщиной, а также желательно армирующий слой между ее отдельными листами.

Толщина утеплителя для пола

Чтобы утепление полов давало лучший экономический эффект, создавало наиболее комфортные условия в помещение, толщина утеплителя должна быть не менее определяемого нормативом СНИП.

Для полов с вентилируемым подпольем, можно порекомендовать толщину экструдированного пенополистирола не менее 10 см, минеральной ваты — 14 см, а керамзита — 30 см.

Это примерные значения для умеренной климатической зоны — Москва и чуть южнее. (При этом тепловое сопротивление перекрытия и самой стяжки не учитывается, как весьма не значительные.)

Пример по созданию утепленной сухой стяжки

Для примера возьмем неровное бетонное основание, расположенное над проездом, которое требуется утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной 15 см под сухую стяжку из листа ГВЛ.
Тогда создание утепления полов и сухой стяжки будет состоять из нескольких этапов.

Бетонное основание и пароизоляция

Поскольку применяется листовой (не насыпной) утеплитель основание под него придется ровнять подсыпкой или некрепким цементно-песчаным раствором. Выравнивание выполняется по заранее установленным в одной горизонтальной плоскости маякам, при этом толщина выравнивающего слоя может быть любой.

Экструдированный пенополистирол является пароизолятором. В данном случае он будет укладываться в 3 слоя (3х5=15 см), листы соединяются фальцами (шип-паз), а швы между листами в слоях смещаются. Поэтому можно обойтись лишь полосами пленки шириной от 30 см проложенными по периметру с наворотом на стены.

Укладка утеплителя

По периметру комнаты между сухой стяжкой и стенами должен оставаться шов 10 — 15 мм. Лучше всего его заполнить экструдированным пенополистиролом, соответствующей толщины, или специальной клейкой лентой. Высота — чуть выше напольного покрытия.

Как указывалось утеплитель располагается со смещением швов в слоях. Для резки лучше всего применить электролобзик. Возможные щели по краям затрамбовываются крошкой и обрезками самого утеплителя. Возможные выступы утеплителя счесываются теркой.

Монтаж гипсоволокна

Для достижения требуемой жесткости, учитывая большую толщину утеплителя и податливость напольного покрытия, необходима сухая стяжка ГВЛ толщиной не менее 3 см. Создать ее можно из обычных тонких (10 мм) листов ГВЛ, скрепленных между собой в слоях клеем и шурупами. Листы укладываются непосредственно на утеплитель. Центр листов следующего слоя должен располагаться над пересечением швов между листами в предыдущем. Клей ПВА наносится равномерным слоем кистью.

Шурупы вкручиваются рядами с шагом 30 — 40 см. Для третьего слоя утеплителя применяются шурупы 27 мм длиной, ряды которых вкручиваются между рядами шурупов 2-го слоя. Таким образомЙ, из отдельных листовформируется прочная плита. Возможные щели между листами ГВЛ под мягкие напольные покрытия заделываются гипсовой шпаклевкой.

Применение керамзита для теплоизоляции полов

Применение керамзита для выравнивания основания и одновременного утепления, является классическим вариантом утепления полов под сухой стяжкой на железобетонном перекрытии или по грунту.

В этом случае необходимо применение надежной, желательно двухслойной, пароизоляции. Что бы пленка не порвалась, основание не должно иметь острых выступающих частей. В случае необходимости оно выравнивается тонким слоем песка.

Последовательность создания стяжки на керамзите

  • Укладывается пароизолятор сплошным слоем с наворотом на стены.
  • Укладывается кромочная лента или пенопласт для формирования зазора по периметру.
  • На подсыпке из керамзита устанавливаются длинные металлические маяки. Их уровень задается в одной плоскости по требуемой высоте подсыпки;
  • керамзит засыпается и выравнивается по маякам с толщиной слоя от 35 см;
  • на керамзит укладываются листы ГВЛ или другого материала для формирования сухой стяжки слоем не менее 30 мм.

Когда основание достаточно не ровное, то целесообразней провести его выравнивание керамзитом слоем 10 – 15 см и уложить сверху 5 см экструдированного пенополистирола…

Выводы

Как видно, сделать утепление полов и сухую стяжку не сложно. Вполне по силам и своими руками. Ключевыми моментами в создании утепления полов под сухой стяжкой остаются надежная пароизоляция, достаточная толщина слоя утепления и самой сухой стяжки, а также разравнивание утеплителя в одной плоскости на нужном уровне. Выполнив эти пункты, можно быстро и не дорого получить ровное утепленное основание под любое напольное покрытие.

Пенопласт для утепления пола под стяжку: когда применяется, технология утепления

Те, кто живет в частных домах или на первых этажах многоэтажек знает не понаслышке о проблеме холодных полов. Потому утепление их — не прихоть, а необходимость. Для этих целей используют целый ряд материалов, но пенопласт для утепления пола под стяжку считается едва ли не лучшим вариантом.

Почему пенопласт?

Для выбора именно пенопласта, вспененного или экструдированного, есть ряд причин:

  • Он выполняет функцию не только утеплителя, но и гидробарьера. Материал не впитывает влагу и пар, которые сильно снижают теплоизоляционные показатели.
  • 1 м² пенопласта выдерживает нагрузку до 400 кг, что значительно повышает показатели финишного покрытия пола.
  • Материал совместим с системами «теплого пола».
  • Устойчив к негативному влиянию окружающей среды.
  • Простой монтаж.
  • Легкий вес, что не требует дополнительного укрепления междуэтажных перекрытий.

Виды утеплителя

Используют:

  • Пенопласт для утепления пола под стяжку. Представляет собой собранные в плиты пузырьки с воздухом, за счет чего и удерживает тепло.
    Материал довольно хрупкий. Плохо поддается нарезке, крошится.
  • Пенополистирол или экструдированный пенопласт. На срезе больше похож на мелкоячеистую губку. Опережает вспененный пенопласт по прочности и теплоизоляционным качествам. Легко режется. Но и стоимость дороже.

Актуальность применения

Пенопласт для утепления стяжки

Пенополистирол (а лучше использовать его), как мы уже выяснили, очень плохо впитывает влагу. Именно потому его актуально применять для утепления полов в ванных комнатах и на кухнях. Но это не исключает возможность использования экструдированного пенопласта для утепления полов под цементную стяжку и в жилых помещениях. Особенно это полезно в домах с плохой звукоизоляцией, так как материал имеет и шумопоглащающие свойства.

Особенности монтажа

Вот основные из них:

  1. Так как плиты пенопласта относительно ровные, поверхность пола необходимо предварительно выровнять. Максимально допустимые перепады высоты — 5 мм на 1 м погонный.
  2. После полного высыхания заливки на пол стелется гидроизоляция (перестраховка лишней не будет). Каждая лента укладывается внахлест на 10-15 см и проклеивается армированным скотчем. Пленка должна также находить на стены на 100-150 мм (чтобы хватило на утеплитель и заливку).
  3. По периметру помещения проклеивается демпферная прокладка для снижения структурного шума и в качестве температурного зазора, чтобы финишная стяжка не пошла трещинами.
  4. Стелется пенопласт с обязательной разбежкой швов. Прибивать или приклеивать его в случае использования гидроизоляции не нужно. Если же вы решили производить монтаж сразу на заливку, плиты пенопласта можно приклеить к бетону посредством точечного нанесения на материал кафельного клея.
  5. Пенопластовое полотно покрывают 2 см слоем цементно-песчаного раствора и стелят армированную сетку.
  6. После наливают финальную стяжку 5-8 см слоем.
  7. После высыхания требуется закрыть технологические зазоры по периметру при помощи монтажной пены.
  8. Когда заливка высохнет полностью, приступают к укладке напольного покрытия.

В случае применения системы «теплый пол», поверх уложенного пенопласта настилают еще слой гидроизоляции и производят сборную стяжку: крепят листы ГВЛ с разбежкой швов и в 2 слоя. Между собой слои скрепляют при помощи клея или механическим путем. Далее следует укладка нагревательных элементов в слой стандартной стяжки или плиточного клея. Поверх производят монтаж напольного покрытия.

Детально про утепление пола пенопластом под стяжку смотрите в обучающем видео ниже.



Утепление под гвлв на деревянный пол. Как сделать полы из гипсоволокнистых листов. Сухая стяжка из ГВЛ. Что нужно знать о полах из ГВЛ

Пол – это намного больше, чем просто поверхность, с которой каждый из нас соприкасается ежедневно. С точки зрения профессионалов, пол – сложная конструкция, состоящая из черновой основы, выравнивающего слоя и финишного покрытия. Формирование выравнивающего слоя – трудоемкая задача, от качества реализации которой зависит конечный результат. И если раньше самым распространенным вариантом создания стяжки считался «мокрый» способ, имеющий, кстати, немало минусов, то сегодня в роли выгодной альтернативы выступает пол из гвл.

Что такое гвл?

Гвл (гипсоволоконные листы) – отделочный материал, который изготавливается из армированного гипса и распушенной целлюлозы. Особенности сырья – однородная структура и высокая плотность. Данное сочетание имеет по сравнению с гипсокартонном и ДВП немало преимуществ. По показателям влагостойкости и экологичности гвл нет равных, именно поэтому сухие полы из гвл применяются в современном строительстве все чаще.

Гвл демонстрирует прекрасные теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики и является лучшей подложкой и под ковролин, и под ламинат, и под линолеум. Допустим монтаж системы «теплый пол». Ввиду того, что устройство пола из гвл производится по «сухому» принципу, вы экономите время, силы и деньги.

Преимущества гипсоволоконных листов

Листы гвл для пола обладают многочисленными достоинствами, которые объясняют возросший интерес к данному материалу.

  • прочность. Высокая концентрация целлюлозы, выступающей как надежный связующий элемент, делает листы крепкими и прочными;
  • пожаробезопасность. Гипсоволокно устойчиво к возгоранию – при воздействии огня страдает лишь верхний слой. Однако он не загорается, а обугливается;
  • универсальность. Можно уложить гвл на деревянный пол или на железобетонные конструкции, а потом покрыть паркетной доской, керамогранитом, ламинатом или линолеумом;

  • простота монтажа. Укладка производится в минимальные сроки. К тому же работы пройдут без лишней пыли и грязи;
  • под листами легко спрятать инженерные коммуникации;
  • малый вес облегчает транспортировку и укладку;
  • полы из гвл не скрипят, не стучат, не прогибаются и способны выдерживать большие нагрузки.

Технические параметры

Гипсоволоконные листы представлены в 2-х вариациях: простые и влагостойкие. Простые оптимальны для внутренней отделки помещений с нормальным уровнем влажности, а влагостойкие станут выгодным решением там, где необходима гидрофобная прослойка (в кухнях, ванных комнатах, санузлах).

Помимо этого существует и другое разграничение. В зависимости от размеров различают стандартные и малоформатные гвл. Первые применяют не только для обустройства пола, но и для формирования перегородок, выравнивания стен, создания разнообразных архитектурных элементов. Размеры 1200х1500 мм. Вторые представляют собой 2 листа с пересекающимися центральными осями, которые смещены в векторных направлениях. Так формируется простая замковая система – фальцевая. Такие гвл для пола размеры имеют 1500х500 или 1200х600.

Что касается технических характеристик, то они таковы:

  • масса – не более 18 кг;
  • ширина – до 50 мм, длина – 1,5 м, толщина – до 20 мм;
  • полезная площадь – до 75 кв.м;
  • твердость – от 20 МПа;
  • теплопроводность – до 0,36 Вт/м.

Транспортировать гвл просто – материал пакетируется и на специальных поддонах доставляется к месту назначения. Хранить листы рекомендуется в помещении с невысокой влажностью, резать – в горизонтальном положении на ровной поверхности.

Разновидности сухой стяжки из гвл

  • базовый сборный высотой 2 см. Рекомендуется, если основание утеплено и не имеет значительных перепадов по высоте;
  • черновые полы, покрытые пенопластом (2-3 см). Оптимальный вариант при наличии неровностей и необходимости утепления;
  • сборный пол на полистирольных плитах, уложенных на слой керамзита толщиной в 2 см. Такая схема хороша для полов со значительными перепадами по высоте.

Отдельно хотелось бы остановиться на сборной стяжке, включающей несколько слоев:

  • паро- и гидроизолирующая прослойки, которые разделяют перекрытия напольного «пирога»;

Это важно!
Если перекрытия – из железобетона, то в роли прослойки выступает полиэтиленовая пленка, если же настилается деревянный пол, то – пергамин.

  • компенсационная и шумоизоляционная прокладка. Кромочную ленту закрепляют шурупами или приклеивают. Выпускаются ленты из различных материалов: из базальтовой ваты, изолона, пеноплена;
  • выравнивающий слой;
  • плиты гвл, уложенные в 2 слоя, и стянутые саморезами.

Устройство полов из гипсоволокна

Работа начинается со стандартной подготовки поверхности. Черновой пол при необходимости ремонтируют и шлифуют. Если основание деревянное, то проверяют надежность крепления лаг, горизонтальность всех компонентов конструкции.

Небольшие неровности можно ликвидировать с помощью ремонтного раствора, которым заполняются трещины и щели. Для нивелирования впадин больше 20 мм применяют мелкий керамзит. Далее на черновой пол настилают гидроизоляцию. Для бетонного пола подойдет полиэтилен 0,2 мм толщиной, уложенный внахлест, для деревянного – паропроницаемые материалы (пергамин, парафинированная или гофрированная бумага).

По контуру пола приклеивается изоляционная лента из минеральной ваты или полистирола толщиной в 1 см и шириной 0,1 м.

Это важно!
Изоляционная лента необходима для исключения вспучивания и растрескивания гвл листов.

Затем производится раскрой гипсоволокна с учетом кромочных зазоров и насыпается утеплитель. Лучше если это будет мелкофракционный керамзит, карьерный или речной песок. Аморфный утеплитель выравнивается по размеченным посредством уровнеметра меткам. Минимальная толщина засыпки – 20 мм.

Полученные слои утепляются стекловатой или полистиролом, разрезанным на небольшие блоки. Поверх «пирога» монтируют плиты гвл, при этом зазор между гипсоволоконными компонентами не должен превышать 1 мм.

Если укладка начинается от стены, находящейся напротив двери, то чтобы не травмировать изоляционную прослойку из плит следует соорудить своего рода «островки» для перемещения. Монтаж выравнивающей системы из гвл рекомендуется начинать от противоположной стены.

После того, как первый слой стяжки уложен листы гвл покрываются дисперсией ПВА или клеящей мастикой. Сверху укладывается второй слой сухой стяжки.

Это важно!
Элементы второго слоя монтируются перпендикулярно по отношению к элементам первого.

Для соединения крупноформатных листов (помимо клея) применяются саморезы (шаг 30 см). Малоформатные листы смазывают по периметру клеем и также скрепляют саморезами, но уже с шагом в 20 см. Обратите внимание на то, что крепеж, предназначенный для простого гипсокартона не подходит, необходимы шурупы с устройством для самозенкования и двойной резьбой.

Беспокоиться о большом расходе малоформатного материала не стоит, т.к. обрезки, получившиеся в области сопряжений, переносятся на следующий ряд. Укладка гвл на пол завершена, остается лишь заделать стыки и места установки саморезов шпаклевкой, удалить остатки выступающей кромочной ленты и гидроизоляции.

Некоторые особенности монтажа

Листы подрезаются только после того, как уложен последний ряд. Иными словами, – у стены, противоположной той, откуда начинались работы. Это позволит добиться в каждом слое разбежки 25 см как минимум, что является главным условием качественной укладки. В первом слое ширина между швами не должна превышать 2 мм.

Двойные сухие полы, склеенные на производстве, по принципу монтажа напоминают малоформатные плиты. С помощью фальцев, на которые нанесен клей, происходит стыковка гвл. Фальцы, заходящие на стены, обрезаются, плиты стягиваются крепежом.

  • разрезать гвл лучше на твердой поверхности, используя для этого ножовку или строительный нож;
  • при раскрое следует учитывать зазоры на кромку изоляционной ленты;
  • при необходимости создания фигурных отверстий сделайте в плитке проколы и используйте круглые фрезы;
  • стыки листов обрабатывать грунтовкой обязательно. Для армирования кромок чаще всего применяют серпянку (липкую стеклотканевую сетку). Шпаклевка наносится в 2 слоя.

Пол из гвл – прекрасная возможность получить идеально ровную поверхность, на которую можно без проблем укладывать любой финишный материал. Неважно будет это плитка, паркет или – безупречный результат гарантирован, ведь плиты гвл, без сомнения, справятся с поставленной задачей по обустройству чернового пола лучше других материалов! Остается убедиться в этом на практике!

Укладка пола из ГВЛ

Гвл (гипсоволокнистый лист) – это отделочный материал, изготовленный из гипса, армированного разными технологическими добавками и распущенной целлюлозой. Особенностью гипсоволокнистых листов является однородность материала, не имеющего картонного покрытия (оболочки). Плотность его существенно выше, чем у гипсокартона, что увеличивает прочность его технических характеристик. В зависимости от области применения и свойств листы бывают обычными (Гвл) и влагостойкими (Гвлв).

При ремонте квартиры возможна укладка Гвл на сухой пол, мокрая стяжка не всегда комфортна. Нужно выждать пока она наберет достаточную прочность, высохнет, предотвратить попадание влаги к нижним этажам.Благодаря листам стяжка делается сухим чистым способом, можно тут же, без ожидания, приступать к настилу чистого пола.

Гвл — это элемент пола, спрессованный материал, где распушенная макулатура играет роль арматуры, придавая листам достаточную прочность, а гипс — связывающий элемент. Такое сочетание имеет ряд преимуществ, как перед гипсокартоном, так и перед ДВП. По степени устойчивости к влаге даже превосходит их. Кроме того, он не подвержен горению и экологичен.

Многие финишные покрытия требуют выравнивание пола, предварительной подготовки. Помимо этого, не у всех из них имеются достаточные звуко и –теплосберегающие характеристики. В данном случае можно использовать сухую стяжку для на основе Гвл, решающей одновременно несколько практических задач. Это и подложка под ковролин, линолеум, паркет, ламинат, и черновой пол, и утеплитель.

Отметим,что укладка Гвл возможна на деревянные и железобетонные конструкции. На основание укладывается гидроизоляционный материал, на нем впоследствии будут собираться листы для сухой стяжки.

В этот «пирог», сборный пол, без труда включается прослойка из звуко- или теплоизоляционного материала, например, пенополистирольные плиты. Возможно осуществить монтаж теплого пола на Гвл или водяного. Под листами легко размещаются разные инженерные коммуникации. Процессы кладки происходят по принципу «сухих операций», а это значительная экономия финансовых затрат и времени на строительные работы. Кроме того, базовый пол выходит не только ровным, но и утепленным. Стоит отметить, что данная технология подразумевает использование гипсоволокнистых листов небольших размеров (шириною -1,5Х1 м, толщиною – 1-1,2 см).

Листы раскладываются в два слоя или их заменяют на уже фабричные склеенные двойные плиты, оснащенные по торцам фальцами. Последний вариант, безусловно, лучше.

Прежде, чем начать процесс сборки, необходимо пол утеплить керамзитом, который выполняет выравнивающую задачу. В качестве пароизоляции под керамзит стелется пленка из полиэтилена, толщиной не меньше 200 мкм. В зависимости от вида перекрытия, можно выбрать пергамин или толь.

Укладка пола

В начале работы по всему периметру комнаты зафиксируйте кромочную ленту, толщина которой составляет один сантиметр. Она будет одновременно выполнять функцию поглотителя шумов ударных инструментов и компенсатора возникающих деформаций из-за температурных колебаний.

Уложив ленту, срежьте ее излишки по верхнему краю кромки будущего пола. Затем на перекрытие из полиэтиленовой пленки положите пароизолирующую подложку. Каждую полоску на предыдущую кладите внахлест.

По поверхности, покрытой пленкой, аккуратно разбросайте керамзит фракционностью не более 0,5 см. Направляющие выставляйте по выравнивающейся подсыпке по уровню.

Опираясь на направляющие правилом, выровняйте пол.

После этого, аккуратно утрамбуйте керамзит. Если его толщина больше 10 см, то эту работу необходимо проводить с особой тщательностью. Уделите больше внимания местам возле стен, дверных проемов и углам.

От угла, расположенного ближе всех к входу, проводится монтаж самого первого из слоев гипсоволокнистых листов.

Уложив первый слой, нанесите клеящую мастику (или клей ПВА). Второй слой кладется на первый (обязательно!) в обратном направлении.

Технология данной сборки подразумевает, что в процессе монтажа верхних слоев, фрагменты пола Гвл будет необходимо стянуть крепежом и проклеить по фальцам.

Шаг фиксации для листов должен быть не больше 30 см. Если у вас листы толщиною более 1 см, то длина шурупа должна составлять от 1,9 см. Если вы приняли решение постелить плиты, толщина которых 1,2 см, работайте с саморезами, длиною 2.3 см.

При монтировании базового пола обращайте внимание на то, что склеивая Гвл, необходимо удалять излишки клея, выступающие у стен и на швах. Если вы планируете настилать ковролин или ламинат, то все места креплений, а также швы, нужно будет прошпаклевать.

После того, как будет уложен, зафиксирован, прошпаклеван второй слой, поверхность следует загрунтовать. Приобретая грунтовочный материал, обратите внимание на совместить его и клеящегося вещества, с которым вы панируете работать над укладкой стяжки.

Некоторые нюансы при монтаже

Помните, что листы подрезаются лишь после того, как уложен последний из рядов. Другими словами – у стенки, противоположной той, где был начат процесс монтажа. Так вам удастся добиться разбежки швов от 25 см (и больше) в каждом слое. Это является обязательным условием качественного монтажа. Между швами ширина в первом слое не должна быть больше 1-2 мм.

Сухие полы двойной толщины, склеенные фабрично, напоминают принцип работы с малоформатными плитами. Работа движется быстрее. С помощью фальцев, покрытых клеящимся веществом, происходит стыковка листов. Фальцы, примыкающие к стенам, обрезайте, стягивая крепежом плиты.

Наш совет! Так же как и одинарные листы, готовые плиты подгоняйте по размеру, собирая последний ряд. Обрезайте их электролобзиком или ножовкой.

Если выравнивающая подсыпка получается толщиной 10 см, следует уложить из Гвл трехслойные . В верхнем слое размер материала может быть более 2.5Х1,2 м.

Обустраивая теплый пол на гипсоволокнистых листах, сборка сухой стяжки начинается с укладки плит из пенополистирола.

Создавая базовые теплые полы на подсыпке, материал для утепления раскладывают на подсыпке (или же непосредственно на пленке).

Типы сборки основания из гипсоволокнистых листов

Существует всего три варианта сухой стяжки из Гвл:

Главные составляющие сборной стяжки

  • Гидро- и пароизолирующая прослойка. Подобным материалом происходит разделение перекрытий и остальных элементов «пирога» пола. Если перекрытие является железобетонным, то плотная пленка из полиэтилена – идеальный вариант разделительного слоя. Если листы настилается на деревянный пол, то используют пергамин.
  • Звукоизоляционная и компенсационная прокладка. Это является кромочной лентой, которую можно закрепить шурупами или приклеить. Фиксирование материала происходит перед укладкой сборной стяжки по всему периметру комнаты. Выпускаются ленты из изолона, базальтовой ваты, пеноплена и других материалов.
  • Выравнивающий слой. Создается по одному из перечисленных выше принцип укладки сборной стяжки из Гвл.
  • Гвл плиты – промышленные двухслойные или одинарные в два слоя, стянутых саморезами и склеенных вручную.

Помните! Ежели вам нужно добиться высоты слоя выравнивающей подсыпки в 10 см и более, то устройство пола из гипсоволокна, должно включать в себя дополнительный фрагмент конструкции – третий гипсоволокнистый слой, по толщине совпадающего с толщиной первых двух листовых слоев.

Покупка Гвл плит

Покупая гипсоволоконные плиты, учитывайте следующее:

  • для пола нужны лишь малоформатные плиты размером 1.5Х1 м, толщина которых 10 мм. Можно на рынках встретить и вариант плит толщиною 12 мм, шириною 1.2 мм.
  • укладка гипсоволоконных плит происходит в два слоя, а это значит, что их площадь должна быть больше площади комнаты в два раза.
  • не забывайте, что эти плиты бывают двух типов – для стен и для пола, которые делятся в свою очередь на влагостойкие и невлагостойкие. Первые поступают в продажу с влагоотталкивающим раствором.

Если вам необходимо утеплить пол, то вам будет полезно узнать, что теплоизоляторы делятся на 3 вида – пенополистирольные, засыпные и волокнистые.

Волокнистые теплоизоляторы. К ним относятся стеклянная и минеральная вата. Внешне они сходны с сахарной ватой, но вместо сладких нитей стекло или расплавленный гранит. Если вы решили сделать выбор в пользу теплоизоляторов, приобретайте лучше материалы зарубежного производства, так как минеральная и стеклянная вата отечественного изготовления не подходит для жилых помещений.

Теплоизоляторы из пенополистирола. Схожи на пенопласт, имеют теплосберегающие качества. Долгий срок службы. Но имеются и недостатки – высокая стоимость и горючесть.

Засыпные теплоизоляторы. К ним принадлежат керамзитный песок, шлаковая пемза, щебень из шлака. Минус – низкие теплосберегающие свойства. Плюс – низкая стоимость.

К тому же, материалом из Гвл очень удобно заменить старый надоевший деревянный пол на даче, положив на него плитку. Качественную кладку плитки делают на подготовленное основание, поверхностью которой могут выступать Гвл. Если пол без особых погрешностей, то гипсоволоконные листы прикрепляют к полу с разбежкой в пол листа (первый ряд укладывается целым листом, а второй –половиной и т.д.) С такой подготовкой укладка плитки делается обычным клеем, на который фиксируется кафельная плитка. Но вначале пол необходимо подготовить.

В деревянном полу нужно обязательно просверлить отверстия, чтобы не начался процесс гниения деревянного сырья и была хорошая вентиляция. Шатающиеся и скрипучие половицы дополнительно прикручиваются к лагам саморезами, предназначенными для работы по дереву. Если половицы полностью прогнили – поменять на новые.

Затем на пол укладывается гидроизоляционная пленка, чтобы предотвратить попадание влаги на гипсоволоконные листы. Влага в пол может поступать от земельного или бетонного пола.

Если вам необходимо увеличить показатели жесткости пола, то укладывайте листы в два слоя Здесь швы начального слоя должны располагаться по середине листов следующего слоя. Пазы – стыки листов — проклеиваются клеем, который продается вместе с листами.

Плитка из керамики при облицовке укладывается при помощи клея, предназначенного для плитки, который по описанию подходит к наклейке плит на Гвл или ГКЛ. Укладка происходит по тем же принципам, что и для обычной стяжки.

Преимущества гипсоволоконных листов:

В заключение хочется отметить преимущества полов из гипсоволокнистых листов.
  1. Такие полы универсальны. Можно сразу же при их кладке установить систему «теплый пол».
  2. Не выделяют вредных веществ, а уровень кислотности совпадает с уровнем кислотности человеческой кожи.
  3. Малый вес (больше 18 кг).
  4. Легко и быстро монтируются.
  5. Не используется «мокрый процесс», что очень удобно в зимний период строительства и ремонта.
  6. Прочные: не скрипят, не прогибаются, не стучат.
  7. Способны выдерживать большие точечные нагрузки и тяжести.
  8. Служат идеальной преградой для проникновения огня между этажами здания.
  9. Успешно применяются как в малоэтажных домах, так и в многоэтажных.

Перед укладкой основного напольного покрытия необходимо позаботиться о ровности пола. Для этой цели можно использовать листы ГВЛ. Они имеют множество преимуществ, в которые входит не только ровный пол.

Гипсоволокнистые листы используют при обшивке каркасных конструкций и пола. Он имеет однородную структуру, поэтому достаточно прочный. Рассмотрим детальней характеристику материала.

Назначение и характеристика плит из гипсоволокна:

  • Можно обшить любой каркас: напольный, настенный, потолочный;
  • Структура плит впитывает лишнюю влагу и отдает ее при необходимости;
  • Не крошится при установке;
  • Имеют низкую теплопроводность;
  • Высокая огнеупорность;
  • Можно установить на деревянный или бетонный пол; При этом на ГВЛ можно положить ламинат, паркет, плитку и любой другой половой материал;
  • Стойкие к воздействию низких температур.

Характеристика гипсоволокнистых плит говорит об универсальность материала. Его можно установить в любом помещении и под любое напольное покрытие. При этом материал самого пола не имеет значения.

Преимущества и недостатки технологии укладки полов из ГВЛ

Исходя из характеристики материала, можно выделить его преимущества. Гипсоволоконные плиты схожие с гипсокартоном. Но имеют серьезные отличия.

Плюсы пола из гипсоволокна :

  • Влагоустойчивость намного выше, чем в гипсокартона и ДСП;
  • Плотная структура;
  • Податливость;
  • Экологическая безопасность;
  • Отлично сохраняют тепло;
  • Обеспечивают шумоизоляцию;
  • Огнеупорность;
  • Стойкость к температурным перепадам;
  • Простая установка;
  • Минимум отходов.

Все плюсы материала говорят об эффективности его использования. Все параметры гарантируют долговечность материала. К тому же их монтаж достаточно простой и его можно выполнить самостоятельно.

Минусы пола из ГВЛ:

  • Тяжесть конструкции;
  • При нарушении правил монтажа и хранения плиты могут стать хрупкими;
  • Дороговизна.

Плюсов все же значительно больше. Не смотря на высокую цену плиты ГВЛ намного качественней и прочней, чем гипсокартон. Если соблюдать технологию, то такой пол прослужит долго.

Типы ГВЛ для пола по размерам

Для пола можно приобрести два типа плит, которые отличаются между собой по размерам. Кроме этого каждый вид имеет свои особенности и мощность. Размеры плит определяет ГОСТ.

Типы гипсоволокнистых плит :

  1. Стандартные с размером 1200×1500 мм. Такие плиты используют для всех поверхностей. С их помощью сооружают перегородки и выравнивают стены.
  2. Малоформатные имеют два варианта размеров: 1200×600 и 1500×500 мм. На вид это два соединения, которые размещены так, что их центры не совпадают между собой. Благодаря этому формируется фальц – простая замковая система.

Для пола чаще всего используют листы одинаковых размеров. Но в некоторых случаях возможна комбинация конструкций разных параметров. Тогда происходит чередование слоев стандартных и малоформатных плит. Толщина ГВЛ для пола в среднем составляет 10-12,5 см.

При использовании разноразмерных конструкций нужно следить, чтобы стыки не совпадали между собой.

Качественное гипсоволокно имеет два основных типа, исходя из размеров и конструкции. Кроме этого можно выделить два вида плит с разными характеристиками. Именно они определяют эксплуатационные свойства материала.

Виды плит в зависимости от назначения :

  1. Стандартный вариант ГВЛ. Обладает всему показателями прочности и экологической безопасности. Используется для помещений разного назначения с оптимальной влажностью воздуха.
  2. Влагоустойчивый вид ГВЛВ. Имеет повышенную стойкость к влаге, потому что плиты обработаны гидрофобными средствами. Подходит для ванн, кухонь, бань, саун, так как может выдержать повышенную влажность.

Фирма KNAUF выпускает особенный тип гипсоволокна – «КНАУФ- суперпол ». Конструкция имеет вид двух листов, которые совмещены между собой. При этом они немного смещенные.

Последовательность укладки ГВЛ на пол

Сделать полы из ГВЛ можно своими руками без помощи специалиста. Для начала нужно подготовить поверхность пола. Для этого придется демонтировать старое покрытие по лагам, на которое оно было установлено. Нужно избавиться от всего. Весь мусор нужно убрать, а голую поверхность хорошенько вымести.

После этого нужно заделать все щели и трещины на полу. Можно замазать их монтажной пеной или использовать цемент с маркировкой не ниже 150. Некоторые предпочитают использовать алебастр.

Технология монтажа гипсоволокна включает :

  1. Подготовительные работы – устранения старого покрытие, замазывание щелей и трещин.
  2. Необходимо нарисовать разметку на уровне засыпки. Для этого нужно использовать лазерный или водный уровень.
  3. Установка гидроизоляции. Пленка ложится внахлест на 20-25 см. кромки фиксируются скотчем.
  4. Все коммуникации и провода нужно спрятать в защитную гофру. Между гипсоволокном и кабелями должен быть размещен слой керамзита в 2 см.
  5. Монтаж шумоизоляции. Специальную ленту приклеивают по всему периметру помещения.
  6. Необходимо засыпать керамзит. Сначала нужно уложить слой размером 0,5 см. Для защиты дыхательных путей нужно пользоваться респиратором.
  7. Нужно разравнять слой при помощи направляющих маячков. Для достоверных результатов нужно использовать уровень.
  8. Монтаж плит ГВЛ. Начинать нужно с дальнего от дверей угла. Край пласта должен упираться в звукоизоляционную ленту. Фальцы соседних плит нужно промазывать клеем ПВА для фиксации. По периметру листа также нужно ввинчивать саморезы.
  9. Завершающие работы – шпаклевка швов и шляпок саморезов.

Если укладка листов происходит на кухне или в ванной, то нужно воспользоваться гидроизоляционным средством для обделки швов. Это обусловлено повышенной влажностью комнат. Также можно дополнительно использовать армирующую ленту.

При значительной неровности полов используют еще один слой листов. Второй слой плит не должен совпадать со стыками с первым.

Укладку основного покрытия можно начинать спустя день после установки листов. За такое время шпаклевка успеет подсохнуть. Под напольные покрытия, которые требуют идеальной ровности пола, нужно постелить подложку.

Особенности монтажа ГВЛ на деревянный и бетонный пол

Обязательное условие качественного монтажа – нужно подрезать листы после укладки последнего ряда. Нужно подкорректировать размеры плит с противоположной стены, откуда началась укладка. Так получится разбежка швов от 20 см в каждом слое. Первая укладка должна иметь интервал между швами приблизительно 1-2 мм.

Сухая стяжка малоформатных плит подразумевает клей для ГВЛ на пол. Листы просто склеиваются между собой при помощи фальцев, на которые накладывается клей. Такая методика сборки выполняется быстрее.

Малоформатные готовые плиты также нужно обрезать при укладке последнего ряда.

Если толщина подложки для выравнивания достигает 10 см, то нужно положить три слоя ГВЛ для чернового пола. Сухая стяжка предусматривает утепление при помощи пенополистирольных плит. Для теплого пола могут использовать подсыпку керамзита или другого материала.

Виды сухой стяжки :

  1. Керамзит. Делают подсыпку в 2 см, когда основа ровная и утепленная.
  2. Пенопласт. Толщина стяжки – 2-3 см. Используют, когда есть небольшие перепады.
  3. Плиты из пенополистирола. Укладываются на керамзит. Так можно исправить значительные неровности пола.

Применение ГВЛ поможет выровнять пола. Это особенно актуально, когда есть желание установить паркет или ламинат. Эти напольные покрытия требуют идеальной ровности пола.

Устройство пола включает такие элементы :

  1. Гидроизоляция и пароизоляция. Полиэтиленовая пленка разделяет слои и перекрытия. Для деревянных покрытий используют пергамин.
  2. Звукоизоляция. Это кромочная лента, которая прикрепляется шурупами или клеем. Ее нужно установить перед укладкой стяжки.
  3. Выравнивание выполняется одним из 3 видов сухой стяжки.
  4. Гипсоволокнистые плиты закрепляются клеем или шурупами. Это зависит от конструкции ГВЛ.

Каждый элемент является необходимым при установке пола из ГВЛ. Любое нарушение монтажа приведет к быстрому изнашиванию покрытия и его порчи. Из-за отсутствия изоляции могут возникнуть неудобства в эксплуатации.

Укладка ГВЛ на керамзит (видео)

ГВЛ имеет множество преимуществ. Можно получить теплый и ровный пол. А сборные конструкции можно монтировать самостоятельно.

Неровные полы проблема многих квартир. Поэтому прежде чем укладывать облицовочное покрытие стоит позаботиться о подготовительных мерах. Многие для выравнивания используют подложки. В таком качестве могут выступать листы ГВЛ. Как происходит укладка ГВЛ на деревянный пол, и бетонное основание разберемся в статье.

ГВЛ листы можно сравнивать с гипсокартонными. Они продаются также в листах и изготавливаются на основе строительного гипса. Однако гипсоволокнистые листы значительно плотнее ГКЛ, за счет чего они обладают более лучшими характеристиками. ГВЛ листы на 80% состоят из гипса и на 20% из волокон целлюлозы.

ГВЛ листы пропитывают еще на стадии изготовления специальными составами, поэтому в дальнейшем нет необходимости в их грунтовании.

Стоят они дороже ГКЛ, но все-таки обойдутся они не так дорого, как другие способы выравнивания. Беспокоиться о безопасности не стоит, материал экологичный и не принесет вреда окружающей среде и человеку. Плиты ГВЛ можно использовать не только как подложку на пол, но с их помощью создают перегородки и обшивают стены и потолок.
Одно из свойств материала — регулирование влажности. Они вполне способны впитать в себя влагу, если ее уровень слишком высокий. Также они способны ее отпускать, если в помещении слишком сухо.

Работать с материалом легко и просто. В процессе работы нет необходимости в предельной аккуратности. Плиты не подвержены крошению и тресканию. Работы по укладке можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов. Плиты моно использовать для установки в частных домах: из-за небольшого веса они не несут нагрузки на основание.
В качестве подложки листы используют очень часто. Они выступают как дополнительный слой теплоизоляции, заменяя утеплитель. Материал не поддерживает горение, поэтому его используют как дополнительную защиту от распространения огня.

Укладывать ГВЛ можно, как и на бетонное основание, так и на деревянное. Подойдут они и для монтажа в неотапливаемом помещении: им не страшны морозы, перепады температур. На подложку можно укладывать любое облицовочное покрытие.
При укладке материала мусора практически нет, поэтому процесс не отнимет много сил и времени на уборку. Помимо самих листов, такой способ выравнивания не требует дополнительных материалов, таких как гравий или песок.

При использовании ГВЛ не нужно тратить время на высыхание, после их установки можно сразу приступать к облицовке.

По своим свойствам ГВЛ листы разделяют на две большие группы:

  • Стандартные;
  • Водостойкие.

Стандартные плиты отличаются высокими показателями прочности. Они не поддерживают горение, их применяют для отделки и в жилых помещениях и в коммерческих. Однако подходят они только для помещений с не высоким уровнем влажности.
Водостойкие листы дополнительно обрабатывают специальными средствами для защиты от воздействия влаги. Их можно использовать для укладки в помещениях с повышенным уровнем влажности: на кухне или в ванной комнате. Также их можно использовать в неотапливаемых помещениях: загородном доме, гараже и подвале.

Достоинства и недостатки

Материал пользуется спросом ввиду массы его достоинств:

  1. Экологичность;
  2. Простота монтажа;
  3. Плотность;
  4. Устойчивость к горению.

Работать с листами очень просто. В процессе работы вам не понадобятся специальные навыки или специфический инструмент. Поэтому установка не отнимет много времени, к тому же таким образом можно немного сэкономить, не вызывая специалистов. При работе с листами мусора будет немного, нет нужды в тщательной уборке после их монтажа.
ГВЛ плиты используют как подложку, утеплитель или черновой пол. На такое основание можно укладывать практически все виды облицовочных покрытий без дополнительных затрат, потому что листы обеспечивают идеально ровную поверхность.

Листы отличаются плотностью, но согнуть их в отличие от ГКЛ листов не удастся. Поэтому их не используют для финишной отделки. Воды листы не боятся. Даже стандартные плиты способны противостоять воздействию умеренного содержания влажности в помещении. Листы абсолютно безопасны. В их составе нет токсичных веществ, поэтому можно укладывать их даже в детской.
Звукоизоляционные характеристики материала остаются на высоте, его можно использовать не только как подложку, но и для создания межкомнатных перегородок. После монтажа нет необходимости ждать пока материал высохнет, можно сразу приступать к облицовке. При горении материал не поддерживает его, выступая защитным слоем. Помимо этого, материал не только не выпускает тепло, но и способен его сохранять.

Листы всегда остаются теплыми, поэтому для неотапливаемых помещений они являются идеальным вариантом. Их можно устанавливать и под систему «теплый пол».

Недостатки материала познаются в сравнении с листами ГКЛ. Прежде всего, это цена. Стоимость не такая уж и высокая, но если сравнивать с листами ГКЛ, цена будет выше примерно в два раза, поэтому по карману они не всем. Несмотря на небольшой вес материала, все же он намного больше чем листов ГКЛ.

Сферы применения

Листы ГВЛ применяют очень часто из-за большого количества их преимуществ. Чаще всего используют листы ГВЛ для пола влагостойкие: по цене они не намного дороже, чем стандартные, зато по характеристикам намного лучше. Особенным спросом ГВЛ пользуется для установки межкомнатных перегородок из-за его звукоизоляционных характеристик.
Для укладки на пол его используют также широко. Листки ГВЛ не подходят для этих целей, так как они слишком хрупкие. А вот прочные листы ГВЛ можно устанавливать на пол.

Раньше мокрая стяжка пола была практически единственным вариантом. А сейчас все чаще используют сухой метод, к которому и относятся ГВЛ листы. Их можно устанавливать при любом температурном режиме и нет нужды ждать пока покрытие затвердеет.
Лисы ГВЛ применяют в жилых помещениях, на промышленных объектах или в общественных учреждениях. Его широко используют для отделки помещений с повышенным уровнем влажности или на объектах где высокие требования к пожаробезопасности.

Пошаговая инструкция по монтажу

Необходимый инструмент

Пол из гипсоволокнистых плит установить очень просто. В процессе работы вам потребуется ряд инструментов, который наверняка у вас уже есть дома.

Вам понадобятся:

  • Карандаш;
  • Рулетка;
  • Шуруповерт;
  • Строительный нож или электрический лобзик;
  • Правило, уровень;
  • Профиль металлический;
  • Узкий шпатель.

Подготовка поверхности

Перед любым видом работ с поверхностью пола, ее для начала нужно подготовить. Осмотрите основание на наличие изъянов. Если пол у вас деревянный, то нужно проверить все доски на наличие поражений от гниения или насекомых. Проверьте ровность бетонного основания. Очень большие впадины засыпают керамзитом. Щели заделывают цементным раствором.
Если вы ремонтируете полы в собственном доме или неотапливаемом помещении, не лишним будет уложить и слой гидроизоляции. В таком качестве может выступать обычная полиэтиленовая пленка.
Застелите ее на пол с небольшим нахлестом в сантиметров 15-20. Между собой их нужно закрепить скотчем. Пленка должна заходить на стену на 2 см. Полиэтилен не подходит для деревянных полов из-за его паронепроницаемости. В таком случае нужно использовать пергамин и любые другие дышащие материалы.
Если вы делаете ремонт повторно, то старую облицовку нужно удалить в обязательном порядке. С голого основания нужно удалить весь мусор. Желательно промыть его и оставить до полного высыхания.

Укладка ГВЛ на пол

Монтаж плит начинается с нанесения разметки. Нужно отметить уровень засыпки. Для этих целей в идеале подойдет лазерный уровень, но если его нет, сойдет и ватерпас. Если основание неровное, то уровень высоты будет разным по всему периметру пола. В итоге уровень расположения листов прибавит к полу 2 см от самой высокой точки основания.
Если по вашему плану провода должны проходить под листами, то их нужно зафиксировать на поверхности пола. Для того чтобы листы не деформировались со временем и как слой дополнительной звукоизоляции по периметру помещения приклеивается кромочная лента. После ее монтажа нужно ее обрезать с учетом ширины уровня засыпки и самих листов ГВЛ.

После этих работ засыпается керамзит. Использовать нужно мелкий. После засыпки, керамзит разравнивается при помощи направляющих маячков профиля. В процессе работы используйте уровень.

Разровнять слой можно при помощи правила. Если есть необходимость в дополнительном слое утеплителя или звукоизоляции, то на керамзит укладываются листы ГКЛ или пенопласт. После этого приступайте непосредственно к монтажу листов ГВЛ. Укладка ведется от стены.
Лист должен быть плотно прижат к кромочной ленте. Кромка листов промазывается клеем для лучшего сцепления. Помимо этого в листы вкручиваются саморезы с шагом в 15 см. Укладка листов происходит как кирпичная кладка: стык плит следующего ряда должен располагаться в центре плиты предыдущего ряда.

После монтажа, швы между листами и саморезы заделывают шпаклевкой. В помещениях с повышенным уровнем влажности, стык можно дополнительно обработать герметиком.

Дождитесь полного высыхания шпаклевки и можно укладывать облицовочное покрытие.

В понимании рядового обывателя пол – покрытие, с которым соприкасаются его босые, одетые в тапочки или туфли ноги. На самом деле это сложно-составная конструкция, включающая, как минимум, прочную черновую основу, создающий базу для укладки покрытия выравнивающий слой и непосредственно покрытие. Формирование именно выравнивающего слоя является максимально трудоемкой задачей, оперативно решить которую помогут листы гвл, облегчающие и ускоряющие данный процесс.

Гипсоволоконные листы – чистая работа, сухая стяжка

Хорошо известные в среде строителей листы с аббревиатурой ГВЛ являются модернизированными потомками материалов, некогда именовавшихся «сухой штукатуркой». В производстве прочных твердых листов используются волокна целлюлозной распушенной макулатуры, выполняющей функцию армирующей составляющей, и гипс. Получающийся в результате полусухого прессования материал отличают превосходные технические качества: отличная несущая способность, отсутствие деформаций на изгиб, сопротивляемость горению, низкая теплопроводность.

Устройство пола из ГВЛ – чисто, легко, удобно

Перечень преимуществ дополняют важные технологические достоинства:

  • простая оперативная укладка гвл на пол;
  • отсутствие отходов, что особо привлекательно для экономных хозяев;
  • возможность практически сразу стелить финишное покрытие без выжидания длительного срока отвердевания, как это положено при устройстве пола с цементной стяжкой.

Главенствующее технологическое достоинство ГВЛ – возможность в предельно сжатый срок выровнять поверхность без мокрой, пыльной, грязной работы.

Выравнивающие гипсоволоконные листы пригодны для устройства полов:

  • над бетонными плитами и перекрытиями из бруса;
  • поверх выравнивающей конструкции, для сооружения которой использовались лаги;
  • сверху полимерной и песчано-цементной стяжки.

Пол из гвл улучшает теплотехнические характеристики помещения

Выравнивающий элемент пола гвл в дополнении ко всем своим приоритетам повышает изоляционные свойства конструкции за счет превосходных изоляционных качеств. К тому же материал принимает участие в формировании оптимального для дыхания уровня влажности. Он впитывает парообразную воду при ее избытке в окружающей атмосфере и выделяет обратно при недостатке влажной взвеси в воздухе.

Керамзит – это экологически чистый пористый материал, который получают методом вспучивания легкоплавкой глинистой породы. Его используют для утепления и шумоизоляции помещений. Подробно расскажем о материале, его характеристиках и методах применения, в следующей статье: .

Типы гипсоволоконных листов

Для сооружения сборного основания можно приобрести две разновидности материала, отличают разные типы гвл для пола размеры периметра и мощность плит:

  • Стандартные ГВЛ напоминают обычные гипсокартонные плиты. Размеры их регламентированы ГОСТом Р51829-2001, они составляют 1200×1500 мм. Применяют данный технологичный материал не только для устройства полов, его используют также для выравнивания стен, формирования перегородок и создания ряда архитектурных элементов.
  • Малоформатные ГВЛ . Представляют собой два соединенных склеиванием между собой листа с несовпадающими, пересекающимися центральными осями, смещенными в двух векторных направлениях. Благодаря смещению одного гипсоволоконного листа относительно другого формируется простейшая замковая система – фальц, облегчающая процессы монтажа и соединения элементов выравнивающего слоя. Выпуск их производится по требованиям ТУ, малоформатные листы производят в двух вариантах: 1200×600, а также 1500×500 миллиметров.

Стандартный гипсоволоконный лист

Малоформатный гвл для пола

Зачастую для сооружения двух, трех и более слоев сборного основания применяются листы равнозначных размеров, но возможно использование элементов с разными геометрическими параметрами. Например, первый от изоляционной прослойки горизонт укладывается с помощью малоформатных элементов, второй из крупноформатных плит или наоборот. Главное условие – несовпадение их направления, так как монтаж и приклеивание каждого слоя должны производиться «в крест» предыдущему.

Специфика укладки элементов ГВЛ

Ряд производителей отделки и стройматериалов выпускают сборные выравнивающие системы с полным набором листов и крепежа для сооружения одно и многослойной выравнивающей конструкции. На фоне массы предложений от отечественных и зарубежных производителей выделяется . Международный концерн предоставляет покупателям инструктаж о том, как собираются полы из гвл.

Специфическая особенность сооружения пола из ГВЛ заключается в равномерном смещении панелей, в результате чего в плане слой пола напоминает кладку кирпича, благодаря чему увеличивается площадь соприкосновения каждого из элементов с расположенными рядом с ним листами. Данная технология обеспечивает максимальную прочность.

Внимание. Смещение стыковых швов в каждом из последующих рядов ГВЛ относительно предыдущих не должно быть меньше 20 см. Оптимальный размер смещения стыковых швов 25 см.

Устройство полов из гипсоволоконных листов

Предваряет начало сооружения сухой стяжки стандартная подготовка пола. Черновое бетонное основание ремонтируют и шлифуют в случае необходимости. Если запланирована укладка гвл на деревянный пол, проверяется надежность креплений и элементов из древесины, горизонтальность всех составляющих сооруженной из бруса конструкции.

Итак, порядок работ:

  • Незначительную неровность цементной базовой основы (до 5 мм) устраняют локальным заполнением углублений и раковин ремонтным раствором. Для нивелирования больших перепадов (больше 20 мм) применяют мелкофракционный керамзит.
  • Черновую поверхность застилают гидроизоляционным слоем, край которого по периметру загибают на каждую из стен. Для бетонной основы в качестве гидроизоляционной прослойки подойдет уложенный полосами внахлест полиэтилен (0,2 мм толщиной).
  • По контуру устанавливаемой сухой стяжки прокладывается изоляционная лента шириной 0,1 м толщиной 1 см. Для этого используют или специальную ленту из вспененного полистирола или вырезают ее из минеральной ваты. Подойдут иные изоляционные материалы с подобной структурой. Компенсационный контур необходим для исключения растрескивания и «вспучивания» листов, происходящих из-за деформации плавающих полов. Он также способствует повышению звукоизоляции.
  • Производиться раскрой ГВЛ с учетом кромочного зазора.
  • Засыпается утеплитель. В основном используется для этого промытый речной или карьерный песок, реже мелкофракционный керамзит. Аморфный утеплитель нужно выровнять по размеченным с помощью уровнемера меткам. Минимальная мощность слоя засыпки 20 мм. Если толщина данной прослойки превышает 10 см, нужно будет сооружать трехслойную сухую стяжку из ГВЛ.
  • Конструкцию пола по лагам можно утеплить каменной или стекловатой, можно уложить пенополистирол, разрезанный на небольшие плиты.
  • Поверх изоляционной прослойки выполняют укладку ГВЛ в соответствии с вышеописанными правилами. Зазор между гипсоволоконными элементами не должен быть больше одного мм.

Устройство пола из ГВЛ в разрезе

Обратите внимание. Если предполагается класть гвл на деревянный пол, в качестве гидроизоляции применяют паропроницаемые материалы: гофрированную или парафинированную бумагу, пергамин и другие пароизоляционные материалы.

Если монтаж листов сухой стяжки начинается от стены, расположенной напротив двери, чтобы не нарушить горизонтальную поверхность изоляционной прослойки, необходимо сделать из плит своеобразную дорожку или «островки» для перемещения. Сооружение выравнивающей системы из ГВЛ поверх теплоизоляционных плит рекомендовано начинать от противоположной стены. Вот, что делаем дальше:

  • Первый слой сухой стяжки тщательно покрывается клеящей мастикой или дисперсией ПВА. Клеящие составы должны быть нанесены между каждым слоем гипсоволоконной стяжки, если планируется создание многослойной конструкции.
  • Сверху застилается второй слой стяжки, элементы которого располагают перпендикулярно направлению элементов нижнего слоя. Для соединения крупноформатных панелей и листов с фальцем помимо клея используют еще и саморезы (между ними должно быть расстояние, превышающее 30 см). Малоформатные ГВЛ обрабатывают клеем по периметру и также соединяют саморезами, но устанавливают их не реже 20 см.

Укладка полов ГВЛ в два слоя, план размещения листов

Важно. Для работы с гипсоволоконным материалом требуются специальные шурупы-саморезы с двойной резьбой и устройством для самозенкования. Предназначенный для гипсокартона крепеж не подходит, так как способен из ГВЛ самопроизвольно выкручиваться.

Опасаться слишком большого расхода малоформатного материала с фальцем не стоит, так как обрезки, получившиеся в зоне сопряжений, переносятся в начало следующего ряда. Отходов точно не будет. Кроме того, к преимуществам небольших листов ГВЛ относят возможность начинать укладку от любой из стен, что особенно важно при обустройстве комнат нестандартной конфигурации.

ГВЛ с замком-фальцем

Важно. Над крестовым соединением нижнего слоя должен лежать цельный лист. Совмещение швов нижней и верхней прослойки недопустимо.

После всех работ, стыки и точки установки шурупов заделывают шпаклевкой. Завершающая работа – удаление выступающих над поверхностью пола частей гидроизоляции и кромочной ленты. Все готово к монтажу финишного покрытия.

Технологические преимущества гипсоволоконных листов убеждают владельцев собственности в возможности самостоятельного выполнения работы, что вполне обосновано простотой схемы сооружения сухой стяжки. Тем более что для себя любимых устройство полов из гвл будет производиться с невероятной аккуратностью, недоступной сторонним, вечно спешащим исполнителям. Изучили нехитрый процесс? Теперь вперед к осуществлению планов.

как утеплить керамзитом бетонное напольное покрытие в квартире, пеноплекс и пенополистирол для теплого пола

В нынешнее время при выборе напольных покрытий для городских квартир или для загородных коттеджей продавцы-консультанты советуют дополнительно покупать и утеплитель. Кто-то целенаправленно использует его при обшивке стен и в отделке балконов.

Особенности: плюсы и минусы

Основное предназначение утеплителя – это создание комфорта и уюта в помещении, сохранение тепла даже в сильный мороз. Соответственно, использование утеплителя гарантирует существенную экономию денежных средств на электроэнергии. Помимо этого, утепление пола способствует созданию шумопоглощающего слоя, благодаря которому посторонние звуки не будут проникать в помещение. При утеплении пола можно снизить потери тепла в комнате на 20%. Это обеспечивает не только экономию денег на обогреве, но и позволяет оценить все плюсы напольного покрытия.

К примеру, без качественной подложки паркетная доска может высохнуть, прийти в негодность, начать скрипеть, и в дальнейшем потребуется демонтаж пола и укладка нового строительного материала.

Утепленные полы защищены на стыках и углах от низких температур, благодаря чему конденсат на стенах не образуется. Обои не намокнут, под ними не появятся плесневые грибы, а краска не потрескается и не отпадет. В частном доме благодаря утеплению полов чердака и цокольного этажа можно стабилизировать средние показатели температуры, сделать их одинаковыми и в зимнее, и в летнее время.

Правильно уложенная теплоизоляция способна защищать от насекомых и грызунов. Это особенно важно для напольного покрытия в собственном доме, ведь зачастую мыши заселяются под половицами. Прогрызая плинтуса, они выбираются наружу. Крысы и мыши могут прогрызть электропроводку, что в итоге приведет к обесточиванию, вынужденному ремонту или и вовсе к возникновению пожара.

Минусом утепления пола считается высокая стоимость. Многие люди не понимают, зачем утеплять коттедж, если есть котел. Специалисты отвечают, что теплоизоляция делается один раз, то есть это разовые траты, а на отопление приходится тратиться постоянно. К сожалению, с годами топливо только дорожает, поэтому, с точки зрения экономии, утеплитель необходим.

Чем лучше утеплять?

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для создания теплого пола. Во-первых, это дешевый строительный материал, во-вторых, он обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Помимо этого, он не боится воды, что позволяет утеплять им не только внутреннюю часть помещения, но и пространство снаружи, в том числе и фундамент. Из минусов можно отметить то, что пенополистирол – синтетический материал, и под воздействием высоких температур он выделяет стирол – вещество, которое может негативно сказаться на здоровье не только маленьких детей, но и взрослых.

Недопустимо поджигать стройматериал, так как в случае пожара пенопласт выделяет фосген, вдыхание паров которого может привести к летальному исходу. Пенопластом не рекомендуют утеплять деревянные конструкции из-за его паронепроницаемых свойств.

Разновидностью пенополистирола является пеноплекс. Пеноплексом обшивают полы загородных домов и городских квартир. В отличие от пенопласта, данный стройматериал обладает высокими прочностными свойствами: влага проникает только в наружный слой, благодаря чему деформации не происходит. Даже «жидкий» пеноплекс способен не пропускать холодный воздух с улицы, поэтому его используют для утепления пола на чердаке.

Рекомендован пеноплекс для сырых помещений, а из-за небольшого веса его сможет поднять даже девушка. Режется он обычным канцелярским ножом. Производитель гарантирует 50-летний срок эксплуатации. Кроме того, пеноплекс нейтрален по отношению к химическим веществам – щелочи, хлору, краске, бетонным смесям.

Среди негорючих, экологически безопасных материалов можно отметить минеральную вату. Минватой утепляют не только бетонные полы, но и деревянные конструкции, поскольку она обладает высокой паропроницаемостью. Минеральная вата «боится» влаги, поэтому ее не советуют использовать в помещениях с повышенной влажностью. Помимо этого, в течение эксплуатационного периода она скатывается, что негативно сказывается на сохранении тепла. На рынке стройматериалов особое место занимает производитель «Технониколь», выпускающий несколько разновидностей минваты:

  • «Теплоролл»;
  • «Техноблок»;
  • «Техноакустик»;
  • «Роклайт».

Еще одним природным материалом являются опилки. Опилками с известью утепляют частные дома уже несколько десятилетий. Это экологически безопасный материал, который некоторые люди даже могут получить бесплатно. К сожалению, с опилками придется повозиться: вначале высушить, обработать известью и противогрибковыми препаратами, а позже добавить гипс, который подарит воздушность.

Керамзитом пользуются, когда нужен насыпной утеплитель. Это своего рода обожженная глина, которую на этапе производства еще и вспенивают. Продается он по низкой цене, но поскольку этот строительный материал не может взаимодействовать с влагой, чаще всего он выступает как наполнитель.

Полиуретаном пользуются в тех случаях, когда хотят заменить плохо пропускающий воздух пенопласт или невлагостойкую минеральную воду. Поскольку пенополиуретан является аналогом резины, он подходит и в качестве теплоизоляционного слоя. Из минусов отмечают то, что он имеет высокую стоимость, и для его нанесения необходимы не только специальные навыки, но и опыт. Под действием высоких температур или непосредственно при пожаре полиуретан выделяет вредные химические вещества, опасные не только для здоровья, но и для жизни человека.

Имейте в виду, что доронит – это геотекстильная пленка для утепления, отдельно в качестве теплоизолятора ее не используют. Она применяется совместно с другими стройматериалами: гидроизоляционной мембранной, дренажным материалом и песчано-цементной смесью.

Фольгоизол или пенофол может использоваться как утеплитель для бетона под стяжку. Изготавливают его из вспененного полиэтилена и «оборачивают» фольгирующим слоем. Ни полиэтилен, ни алюминиевая фольга не являются толстыми стройматериалами, поэтому в качестве основы пенофолом не пользуются – только совместно с другими материалами.

Новинкой в строймагазине является пеностекло, которое производят из вспененной стекломассы. Благодаря этому пеностекло – экологически безопасный материал, огнестойкий и водостойкий. Выпускается он в виде гранул. Для промышленных помещений используется пеностекло в виде плит и блоков.

Отзывы

При анализе отзывов покупателей единого мнения найти не удалось, ведь одни люди используют теплоизоляционный слой в квартире, а другие – в загородном доме. Важно учитывать теплопроводность материала: чем она ниже, тем лучше. Низкая теплопроводность гарантирует, что потребуется меньше материала, чтобы тепло не покидало пределов комнаты. Это обеспечит существенную экономия денежных средств. Покупатели обращают внимания и на такое качество, как гидрофобность – взаимодействие с влагой.

Особенно важно это учитывать при проведении работ в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, на кухнях и балконах. Если утеплитель при контакте с водой скатывается, то его теплопроводность увеличивается, а тепло, соответственно, не сохраняется.

В целях безопасности стройматериал не должен при горении выделять вредные химические вещества или сгорать за несколько минут. Чем меньше весит теплоизоляционный материал, тем меньше нагрузка на бетонное или деревянное основание. Тяжелый утеплитель чаще всего используется снаружи, а легкий – внутри. Немаловажными являются легкость укладки и конечная стоимость изделия. Резюмируя, можно прийти к следующим выводам:

  • Для пола подходит любой утеплитель.
  • Минвата, как и керамзит, со временем оседает, меняется теплопроводность.
  • При утеплении пола необходимо, чтобы теплоизоляционный слой обладал высокими показателями гидрофобности, поскольку из подвального помещения или с бетонного основания периодически будет испаряться влага.
  • Лучшим насыпным вариантом принято считать керамзит.
  • Возле каминов и печей используются только огнестойкие теплоизоляционные материалы: базальтовое волокно, минвата, стеклянная вата, перлит, вермикулит или стеклопор.
  • Использование синтетических стройматериалов чревато не только порчей имущества, но и нанесением вреда здоровью и жизни домочадцев.

Подготовительные работы

Прежде чем уложить утеплитель на пол, необходимо завершить все предшествующие работы: нанести штукатурку или закрепить лаги, обработать антисептиком или покрасить рейки. В различных помещениях, а также в зависимости от основания эти этапы будут отличаться. Основание очищается, в большинстве работ используется шпатель. При желании пол обрабатываются раствором против жировых пятен.

Если в комнате повышенная влажность, то необходимо произвести сушку основания. Если после этого появился белый налет, его нужно убрать. Дополнительно поверхность обрабатывают грунтовкой.

Не стоит пренебрегать противогрибковой обработкой. Грибок чаще всего появляется во влажных непроветриваемых помещениях, плесень может появиться и на деревянных балках. В качестве фунгицида можно использовать не только спецсредства, но и прибегнуть к народным советам. Народные средства подойдут для тех семей, в которых есть маленькие дети или аллергики, так как применяется более «щадящая» химия. Чаще всего используется нашатырный спирт, лимонная кислота, сода, уксусная эссенция, соль или мыльный раствор.

К слову, хозяйственным мылом дезинфицируются не только полы, но и ковровые покрытия.

Потребуется заделать все трещины эластичной шпатлевкой или строительной пеной, пройтись герметиком. Все излишки должны быть убраны после высыхания канцелярским ножом. Это позволит исключить повреждение теплоизоляционного материала.

Важно заранее посчитать, сколько стройматериала понадобиться для укладки теплоизоляции. В некоторых помещениях ввиду конструкционных особенностей (ниш, выступов) определенные места могут не утепляться. В особых случаях специалисты рекомендуют усилить основание.

Имейте в виду, что пыль, древесную стружку и другой мусор необходимо убрать с пола после проведения подготовительных работ. Если этого не сделать, то при укладке утеплителя частички пыли или опилок останутся под ним. Это негативно скажется на теплоизоляционных качествах стройматериала, поэтому важно произвести не только обработку пылесосом, но и влажную уборку. Помните, что следующие этапы проводятся только после высыхания основания.

Технология

Правильное утепление пола – это залог уюта и комфорта. Если эта технология не произведена с соблюдением правил, то в помещении тепло не будет задерживаться надолго. Помимо этого, хотелось бы отметить тот факт, что строение пола напоминает пирог, в котором подложка обладает еще и другими качествами – шумоизоляцией и гидроизоляцией.

Далее будет рассмотрена схема укладки утеплителя в частном доме, но при желании эти способы можно применять и в городской квартире. Необходимый слой, фракция, пропорции – все это будет зависеть от материала и от помещения, в котором выполняются работы. Утеплить первый этаж частного дома можно по лагам и без вскрытия. Для этого потребуется выровнять основание чернового пола.

Материал

Когда утепляется бетонный пол, зачастую толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических особенностей. В регионах с теплым климатом этот показатель должен быть равен в среднем 75 мм, с холодным – превышать 100 мм. При условии, что поверхность уже подготовлена, а трещины заделаны цементом, укладывается гидроизоляционный слой. Современные стройматериалы обладают не только гидрофобностью, но и пароизоляционными свойствами. Благодаря этому можно сэкономить и деньги, и время. Теплоизоляционные листы укладывают внахлест, наложение должно быть в рамках 10-15 см.

Важно проклеить стыки после монтажа. Для этого подойдет металлизированная клейкая лента. Можно использовать и обмазочную гидроизоляцию: битумную мастику, жидкую резину. В некоторых случаях прибегают к битумно-полимерным смесям. Наносят обмазочную гидроизоляцию либо валиком, либо кисточкой, при этом важно захватить и стену.

Штукатуры-маляры рекомендуют наносить как минимум три слоя, каждый из которых наноситься после высыхания предыдущего.

После этого устанавливаются лаги, они должны быть равны по высоте толщине утеплителя. Расстояние, на котором необходимо монтировать лаги, зависит от ширины стройматериала. Помните, что теплоизоляция должна укладываться плотно, зазоры недопустимы. Крепят лаги при помощи саморезов или дюбелей. При использовании саморезов работы выполняют шуруповертом.

Благодаря специнструментам, можно завершить этот этап за несколько минут. Дополнительно лаги можно закрепить при помощи строительной монтажной пены, но важно, чтобы деревянный брус был обработан антисептиком.

В образовавшиеся полости укладывается теплоизоляция, к примеру, минеральная вата. Помните, что необходимо учитывать размеры проема: утеплитель не должен выступать на поверхности. Сверху устанавливается гидромембрана рельефной стороной к утеплителю. Гидроизоляционная мембрана способна отводить лишнюю влагу, в том числе и при испарении.

Следующий этап подразумевает монтаж листов фанеры. Вместо них можно использовать шпунтовую доску. Имейте в виду, что укладка должна производиться перпендикулярно лагам. Крепят фанеру саморезами или гвоздями. При необходимости поверхность обрабатывается шлифмашинкой. Остается только произвести финальную отделку: смонтировать пробковый пол или пол из досок, положить кафель.

Зачастую вместо минеральной ваты используется пенополистирольная плита. Связано это с дальнейшей заливкой цементно-песочной стяжки. Полистирол обладает хорошей водопроницаемостью, благодаря чему его используют в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, на балконах и на кухнях.

Подготовительные работы мало чем отличаются, однако важной особенностью является то, что у пенополистирольных плит есть специальные выступы – пазы. Монтаж существенно облегчается благодаря этим выступам, швы практически отсутствуют, а значит, «мостики холода» не образуются.

Вначале потребуется демпферной лентой оклеить периметр комнаты. Так удастся избежать деформации стяжки и повысить эксплуатационные качества пола. Некоторые изделия оснащаются клеевой основой, а если ее нет, то крепеж осуществляется при помощи метизов. Поверх теплоизоляции внахлест укладывается полиэтилен. Помните, что чем плотнее он будет, тем лучше. Соединительные швы проклеиваются скотчем. Полиэтиленовая пленка предотвратит попадание жидкой стяжки внутрь утеплителя.

Следующий этап заключается в укладке металлической сетки и заливке бетона. Не забывайте использовать металлические маяки. Ровность заливки все время нужно контролировать строительным уровнем. Как правило, бетонная стяжка полностью высыхает за 30 дней, для целостности пол накрывают целлофаном. Такая мера исключит вероятность образования трещин на поверхности, но все же дополнительно следует периодически смачивать основание водой.

После этого можно производить монтаж нагревательных элементов. К слову, в панельных домах запрещена укладка водяного теплого пола. Это обусловлено тем, что подключение осуществляется к центральной отопительной системе, а это может негативным образом сказаться на общедомовом имуществе. Имея определенный опыт и спецоборудование, можно нанести напыляемую теплоизоляцию. После засыхания утеплитель приобретает расширенный вид, швов не образуется.

Напыление производят по лагам, не забывая периодически смачивать бетонное основания для лучшей фиксации. В отличие от бетона, пена высыхает за 24 часа, после чего на лаги можно укладывать фанеру, доску, ДВП или гипсокартон.

Следует знать, что пенополиуретан под действием ультрафиолета начинает желтеть и рассыхаться, поэтому длительный контакт с прямыми солнечными лучами нужно исключить.

В некоторых помещениях прибегают к использованию керамзита в качестве теплоизоляции. Всего существует три способа укладки этого стройматериала:

  • сухой. Керамзит засыпается между лагами. Предварительно необходимо уложить гидроизоляционный слой. Лучше всего использовать керамзит разных фракций, смешав перед засыпкой;
  • мокрый. При мокром способе керамзит смешивается с бетонной стяжкой, при этом не только выравнивается поверхность пола, но и достигается максимально быстрое высыхание. Керамзит как легкий стройматериал практически не влияет на перекрытие. Как минус можно отметить тот факт, что теплопотери будут выше, чем при сухом способе;
  • комбинированный.

В загородном доме пристальное внимание нужно уделить грунту. Мало кого удивишь тем фактом, что в холодное время года мороз может негативно сказаться на фундаменте. Для утепления грунта чаще всего покупают экструдированный пенополистирол, так как он прекрасно взаимодействует с влагой, обладает повышенной износоустойчивостью. Дополнительно специалисты советуют засыпать конструкцию песком, при этом не забывая про дренажные отверстия.

Помещение

Как правило, именно ванная и балкон утепляются в панельных домах. В этом случае вместе с теплоизоляционным слоем используется и электронагревательная система. Поскольку в санузле зачастую укладываются керамическая плитка или кафель – холодные стройматериалы, которые нужно обогревать даже в летнее время, то без теплого пола не обойтись.

Предварительно нужно отметить, что монтаж кабельной системы под ванной или под мебелью ни к чему, а значит, прежде чем покупать изделие, важно сделать правильные замеры. На очищенную поверхность укладывается утеплитель. Для ванной комнаты подойдет пенофол, фольгоизол или любой другой вариант, у которого есть фольгирующий слой. Важно при этом, чтобы теплоотражающая алюминиевая фольга располагалась сверху.

На стене выбирается и отмечается месторасположение терморегулятора. Поверх утеплителя укладывается металлическая сетка или любые направляющие, в которые легко будет крепиться кабель. Монтаж выполняется по схеме «змейка» или «улитка».

Помните, что провод нельзя деформировать и разрезать, в противном случае изделие выйдет из строя, возможно даже возникновение пожара.

Согласно инструкции, выполняется подключение кабельной нагревательной системы. Изделие должно питаться от щитовой. Датчик монтируется в гофру. Проверяется работоспособность, после чего производиться заливка цементно-песчаной стяжки. Дальнейшее включение нагревательной системы возможно только после высыхания цемента, иначе пол потрескается. Финишное покрытие монтируется непосредственно на цементную стяжку. При правильном подключении теплый пол прослужит не одно десятилетие.

Легче происходит установка нагревательных матов. При утеплении лоджии или балкона специалисты рекомендуют использовать инфракрасные теплые полы, поскольку при этом нет необходимости заливать стяжку. Предварительно балкон нужно застеклить, и стены с потолком утеплить – только в этом случае удастся добиться ощутимого эффекта. Остекление производят при помощи пятикамерного пластикового профиля. Если использовать алюминиевые конструкции, то холод будет задерживаться внутри лоджии. Трехкамерный стеклопакет задерживает проникновение мороза. Стены и потолок чаще всего обшивают пенопластом или минеральной ватой. К сожалению, вывести батареи на балкон не получится, это запрещено законодательно.

На выровненное и обеззараженное основание укладывается подложка. При выборе теплоизоляционного слоя важно отталкиваться от рекомендации производителя. Пленка укладывается поверх утеплителя. Разрезать ее можно только по специальным штриховкам. Укладывать пленку внахлест категорически запрещено, стыки не должны быть шире 3,5 см.

Предварительно к изделию необходимо подвести кабель, и установить терморегулятор. Непосредственно через него будет выставляться температура. При использовании ламината или деревянной доски в качестве финишного покрытия важно помнить, что при повышенных температурах происходит деформация и порча основания. Показатель температуры не должен быть выше 28 градусов.

Никаких ограничений при монтаже линолеума или кафельной плитки нет, однако при укладке кафеля не забудьте проложить металлическую сетку. Благодаря ей достигается качественная фиксация плитки. Клей при этом должен быть специальным, предназначенным для теплых полов.

Недопустимо скопление влаги на инфракрасном теплом полу. Прежде чем производить его установку, необходимо избавиться от конденсата на балконе. Некоторые люди не демонтируют старое основание и производят укладку электронагревательной системы, но если пол имеет значительные перепады, то эффективного обогрева не добиться.

Главным плюсом инфракрасной нагревательной системы считается ее легкая установка. Монтаж по инструкции может произвести любой человек, так что можно не вызывать специалистов.

Типичные ошибки

Очень важно предварительно составить план, в котором будут отражены все размеры и конструкционные особенности, такие как выступы, ниши, оконные блоки и межкомнатные двери. Благодаря этому можно заранее посчитать нужное количество материала. Основной ошибкой при монтаже утеплительного стройматериала принято считать наличие щелей. Их появление связано с неправильным подбором ширины и толщины изделия. Благодаря «мостикам холода», тепло не задерживается, а улетучивается, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют плотно укладывать плиты друг на друга, исключая возникновение швов.

При укладке теплоизоляционного слоя ни в коем случае не стоит сжимать изделие, изменять его толщину, так как это негативным образом сказывается на теплопроводности. К слову, экструдированный пенополиуретан и минеральная вата за период эксплуатации оседают естественным образом.

Имейте в виду, что даже локально пережимать стройматериал не следует. Это может произойти при неправильно подобранной глубине отверстия или при использовании неправильного крепежа. В качестве альтернативы можно порекомендовать теплоизоляцию Isover, которая монтируется без крепежа, при этом справиться с процедурой монтажа сможет и один человек, поскольку материал легкий.

Дюбели не следует утапливать в основание – это повредит теплоизоляционный слой. В то же самое время, не допускается выступание шляпки крепежа над поверхностью – это в итоге приведет к вздутию.

Важно делать раскрой утеплителя согласно инструкции производителя. При неверном выполнении раскроя увеличивается вероятность теплопотери. Монтажные припуски не должны превышать 5 мм: так материал будет плотно прилегать к основанию. Полное исключение припусков недопустимо, однако если при раскрое с ними переборщить, то произойдет деформация утеплителя, что приведет к уменьшению воздушного слоя между основанием и изделием.

Зачастую возникают сложности при монтаже на поверхностях не выровненных и не очищенных от мусора и пыли. Если пренебрежительно отнестись к антигрибковой обработке, то можно нанести вред здоровью не только домочадцев, но и гостей.

Ни при каких условиях не допускается использовать сырой стройматериал. К сожалению, очень часто при строительстве дома утеплитель закупается заранее и по нескольку месяцев хранится под открытым небом. Осадки (дождь, снег) впитываются в минеральную вату. Важно перед монтажом просушить теплоизоляцию, иначе деревянные бруски сгниют, а металлопрофиль проржавеет. По рекомендации производителей, утеплитель следует располагать отражающей поверхностью в сторону воздушной прослойки. Зачастую неопытный монтажник делает все наоборот, и теплоизоляция не работает должным образом. Немаловажным является и соблюдение величины воздушной прослойки, которая в среднем должна равняться 15 мм.

Цокольный профиль является не только направляющей для нижнего слоя теплоизоляции, но и защитой от проникновения насекомых и грызунов. Кроме того, он принимает на себя некоторую нагрузку, что благоприятно сказывается на перекрытиях дома. Укладка производится только в шахматном порядке, лишь так достигаются прекрасные показатели сохранения тепла. Плиты должны быть смещены наполовину относительно соседнего ряда. Если ряды уложить параллельно друг другу, то теплопотери увеличатся вдвое.

Не забывайте, что напольная теплоизоляция напоминает «пирог», в котором каждый слой отвечает за определенный показатель. Желая сэкономить, исключая или заменяя какой-либо слой, можно существенным образом повлиять на теплоизоляцию.

Важно учитывать и периоды между укладками последующих слоев. Также требуется соблюдать температурный режим. При низких показателях (менее 5 градусов) процессы высыхания замедляются, а при температуре свыше 30 градусов – увеличиваются. В неотапливаемых помещениях зимой нужно сделать дополнительные навесы, чтобы повысить показатели до допустимых пределов. Нежелательно комбинировать минвату с пенополистиролом, так как они обладают различными характеристиками, и монтаж и того, и другого имеет ряд нюансов.

К слову, экструдированный пенопостирол рекомендован для утепления подвальных помещений, а минеральная вата подходит для пола на верхних этажах.

Штукатуры-маляры настоятельно рекомендуют в дополнение к метизам применять и клеевые растворы при монтаже утепляющего слоя. Такое двойное крепление обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Не нужно пытаться сэкономить, используя сомнительные клеевые смеси или меняя консистенцию. Наносят клей на утеплитель не только полосами, но и сплошным слоем – это зависит от разновидностей стройматериала и основания. Имейте в виду, что пропорции для разведения клея обычно указываются на упаковке. Также необходимо заделывать швы в слое утеплителя. Для этой цели подходит специальная монтажная пена. Если этого не сделать, то появятся «мостики холода», а значит, тепло будет «улетать».

Удачные примеры и варианты

В квартире чаще всего утепляется лоджия. Для этого можно использовать самый дешевый материал – пенопласт с отражающим слоем алюминиевой фольги. Хороший эффект гарантирован при условии, что балкон застеклен пластиковым профилем, а на полу уложена нагревательная инфракрасная система. К слову, инфракрасная разновидность электронагревательной системы не способствует растрескиванию ламината, в связи с чем его устанавливают и на кухнях. Важно, чтобы ламинат при этом был повышенного класса износоустойчивости и подходил для нагревательной системы.

При монтаже теплоизоляционного слоя своими руками на 1-м этаже деревянного дома настоятельно рекомендуется учитывать паронепроницаемость изделия.

Помните, что подвал – это самое сырое место, и влага, испаряясь, может разрушить основание. Обязательно обращайте внимание на такой параметр, как гидрофобность.

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что современные варианты теплоизоляции подходят не только для городских квартир, но и для садовых домиков, частных коттеджей. Они различаются как по стоимости, так и по размеру, а значит, можно легко подобрать утеплитель и для наружной, и для внутренней отделки. В старом каркасном доме необходимо утеплять не только помещение внутри, но и снаружи.

Имейте в виду, что тяжелый стройматериал может негативно сказаться на конструкции. Для внутренней отделки чаще всего используется легкая теплоизоляция, в том числе и на чердаке.

О том, как утеплить пол экструзионным пенополистиролом, смотрите в следующем видео.

Как правильно утеплить пол в квартире на первом этаже? Утепление пола первого этажа Совет как утеплить пол на первом этаже

Пол – самая прохладная поверхность помещения. Через плохо изолированный пол из помещения может уходить до 20-30% тепла! В основном это происходит на первых этажах с неотапливаемым подвалом. При этом счета за обогрев увеличиваются, а в комнатах все равно холодно. В этом случае пора начинать думать, как утеплить полы в квартире. Это поможет уменьшить теплопотери и создать более комфортный климат в помещении.

Утепление полов актуально не только для частного дома. Часто нужно провести утепление пола в квартире на первом этаже, в этом случае это просто необходимо. Возможно выполнить работы по теплоизоляции своими руками, главное подобрать правильно материал и ознакомиться с технологией укладки.

Материалы для утепления пола должны соответствовать определённым требованиям: лёгкость, прочность, долговечность, высокие теплоизоляционные характеристики.

К материалам, обладающим нужными свойствами, относятся: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт, керамзит, древесная стружка.

Минеральная вата. Эффективна для устройства звуко- и теплоизоляции. Пожаробезопасна (обладает высокой огнестойкостью), не подвержена поражению плесенью и грибком. Недостаток – это гидроскопичность, попадание влаги снижает её свойства.

Пенополистирол, пенопласт. Легкие, долговечные, хорошо удерживают тепло, не пропускают внешние шумы в помещение. Не боятся попадания воды, не деформируются, удобны в монтаже.

Керамзит, древесная стружка. Сыпучие материалы, недорогие, экологически безопасные. Имеют довольно значительные недостатки. Стружка боится влаги и подвержена гниению, в ней заводятся насекомые и мыши. Керамзит не боится воды, долговечный, но может оказывать сильную нагрузку на конструкции, если слой для утепления слишком большой.

Пеноплекс. Современный материал, стремительно набирает популярность. Простая технология укладки, возможно выполнить утепление самостоятельно. Выпускается в виде плит.

Способы утепления пола квартиры на первом этаже

Выбирая метод, чтобы провести теплоизоляцию, следует учесть особенности конструкции здания и особенность метода укладки утепления. Утепление полов в квартире первого этажа можно сделать несколькими способами:

  1. Монтаж теплоизоляции снаружи, со стороны подвала . Для утепления пола квартиры расположенной на первом этаже, такой способ очень эффективен.
  2. Утепление пола по лагам. Для этого потребуется полный демонтаж старого покрытия.
  3. С помощью стяжки поверх утеплителя.

Остаётся только выбрать более удобный способ. После проведения всех работ, прекратятся утечки тепла, в квартире создастся комфортный микроклимат, снизятся счета за отопление.

Утепление пола квартиры первого этажа со стороны подвала пенопластом

В обычных домах используются бетонные плиты перекрытия, которые на первом этаже граничат с подвалом. Неотапливаемое и сырое помещение забирает подавляющее количество тепла. Чтобы добиться максимального результата, надо провести работы по утеплению пола квартиры со стороны подвала. Как это сделать?

  1. Вам не потребуются дорогостоящие утеплители. Утеплить полы в квартире первого этажа из подвала можно пенопластом толщиной 50 мм.
  2. Перед тем, как начать монтировать утеплитель, необходимо монтажной пеной задуть все щели между плитами и по периметру со стороны подвала.
  3. Далее бетонную поверхность плиты обработать жидкой грунтовкой глубокого проникновения. Наносится она с помощью кисти.
  4. Остаётся утеплить подпол листами пенопласта. Они приклеиваются на потолок с помощью клеевого состава Ceresit или строительного клея, они обеспечат надёжное крепление утеплителя к поверхности.
  5. Когда клей полностью застынет, щели между плитами необходимо заделать с помощью герметика или монтажной пены.

Этим способом можно утеплить деревянные полы. Только в этом случае листы пенопласта рекомендуется дополнительно зафиксировать с помощью дубелей-зонтиков. Так вы сохраните тепло в доме и дополнительно защитите деревянные полы от воздействия сырости со стороны подвала.

Как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, в итоге пол остается самым холодным местом в квартире или доме. Особенно это относится к первому этажу, под которым часто находится подвал или подпол. В нашей статье мы расскажем о том, как утеплить пол на первом этаже и не только.

Самым надежным способом защиты от холода является применение утеплителя, который может быть в виде блоков, рулонов или сыпучих материалов. Принимая решение о том, чем лучше утеплить пол, надо выбирать между стоимостью, теплоизолирующими свойствами и долговечностью материала.

Утепление цокольного пространства

Строители не очень заботятся о герметичности, когда выкладывают пол. В цокольном пространстве чаще всего остаются щели. Их даже можно увидеть из подвала. Первое, что нужно предпринять, — это заделать щели в перекрытии. Мелкие отверстия можно прошпаклевать снизу. В частном доме на перекрытие с нижней стороны можно приклеить плиты утеплителя.

Здесь подойдет монтажный клей для пенопласта. Как сделать утепленный пол снизу, чтобы плиты не отставали? Для этого их дополнительно прихватывают дюбелями-парашютами, а стыки пропенивают.

Явное преимущество способа заключается в том, что не нужно ничего ломать. Все останется как было, а в доме станет тепло.

Утепление деревянного пола

Старую половую доску можно заменить на новую. Если она в хорошем состоянии, то пол аккуратно разбирается. При этом нужно сделать маркировку досок, чтобы потом не тратить время и силы на подгонку. Особенно это касается половинчатого пола. Разборку делают по порядку, чтобы так же собрать обратно. Гвозди вынимаются аккуратно, чтобы не повредить доски. При сборке пола целесообразно применять саморезы, которые создают более прочные соединения и легко извлекаются.

Перед тем, как утеплить пол на первом этаже, щели сверху надо тщательно заделать с помощью монтажной пены, шпатлевки и цементно-песчаного раствора. Лаги следует проверить уровнем и дополнительно укрепить. В противном случае половицы будут так же скрипеть, как и раньше. В строительных магазинах в продаже есть стойки, которые вворачиваются в лаги и упираются в перекрытие. Их можно также изготовить из стальных шпилек.

Плиты перекрытия плотно закладываются минеральной ватой, которая должна заходить на стены. Бюджетным решением является применение матов из соломы или опилок, но они со временем разлагаются. Можно также использовать керамзит, пенопластовую крошку или шлак. В принципе подходит любой утеплитель, если он выполняет свои функции. Снизу на перекрытие укладывается слой пароизоляции, чтобы не скапливалась влага, от которой свойства утеплителя значительно ухудшаются.

Как утеплить пол пенопластом или пенополистиролом

Если пол покрыт керамической плиткой или цементной стяжкой, его можно утеплить с помощью тонких листов пенополистирола или пенопласта.

Также применяется ДВП и гипсокартон ГВЛ. Но их теплоизолирующие свойства значительно ниже.

На бетонное перекрытие кладется слой пароизоляции, а на нее — слой утеплителя и полиэтиленовая пленка. Затем сверху укладывают стяжку из цемента или специальной смеси. Она должна быть армирована сеткой. Для компенсации температурных колебаний по периметру стены укладывается кромочная лента. Сверху устанавливается новое напольное покрытие: плитка, паркет, ламинат или линолеум.

Утепляющая подложка под линолеум

Проблему того, как утеплить пол на первом этаже, можно решить самым простым способом за счет линолеума с подложкой. Он является самым распространенным, дешевым, удобным в монтаже и обслуживании покрытием. Достаточно его правильно раскроить и вставить под плинтуса.

Материал представляет собой слои из ПВХ с рисунком, стекловолокна и подложки, в качестве которой часто применяют Один и тот же материал с двух сторон не дает возможности деформироваться покрытию при изменении температуры.

Существует также утеплитель для пола под линолеум. Он представляет собой нижний слой, который может быть сделан из джута или ткани.

Дополнительная подложка под линолеум

Если покрытие не обладает необходимой защитой от холода снизу, то применяются дополнительные подложки под основное покрытие: пробка, лен и пенополистирол. Пробка является хорошим утеплителем, но она может применяться и как самостоятельное покрытие. Обычная фанера или ДВП также обладают теплоизолирующими свойствами, но эффект будет значительно больше, если под них дополнительно уложить слой пенополистирола. Утеплитель для пола под линолеум лучше всего укладывать под фанеру или ДВП.

Это делается следующим образом:

  • на сухой и ровный пол настилается утепляющая подложка;
  • укладывается фанера и крепится саморезами к полу;
  • сверху застилают линолеум и скрывают края под плинтусом, защищающим подложку от проникновения воды.

Такой способ применяется в помещениях с высокими потолками.

Как подключить теплый пол

Дает возможность создать равномерное тепло в помещении. Он представляет собой систему отопления, расположенную под покрытием, которая дает наиболее благоприятное температурное распределение в комнате по высоте.

Проблема того, как утеплить пол на первом этаже с помощью электрического подогрева, может быть решена одним из следующих способов:

  1. с нанесенным полимером укладывается под любое покрытие пола. Для нее не требуется заливка стяжки.
  2. мощность которого меняется в зависимости от температуры. Холодные участки он греет больше, а теплые — меньше. Для него требуется заливка стяжки.
  3. Стержни из карбона, закрепленные на сетке из стекловолокна могут заливаться обычным плиточным клеем.

После монтажа нужно знать, как подключить теплый пол. Для этого требуется терморегулятор, к которому подсоединяют греющий кабель. Все подключения следует производить согласно инструкции, аккуратно выполняя все этапы.

Водяной подогрев производится с помощью труб с циркулирующей горячей водой. Они укладываются под полом или заливаются стяжкой. Обогрев производится через медные, полипропиленовые или металлопластиковые трубы, которые подключаются к системе отопления помещений.

Подогрев пола можно распределить таким образом, чтобы подключались отдельные участки. Для этого наверху размещают коллектор с регулирующими вентилями.

Заключение

Утеплить полы можно за счет монтажа теплоизоляционных материалов, применяемых отдельно или в качестве подложки напольных покрытий. Особенно эффективными являются теплоизоляционные панели снизу перекрытий. При их монтаже нет необходимости разбирать пол наверху. Кроме того, можно установить систему теплого пола, которая может быть автономной или входить в систему отопления дома.

Чтоб в собственном жилище было уютно и комфортно, воссоздавался благоприятный климат, следует подумать о качественном утеплении пола первого этажа. Ведь тепло, которое уходит в землю, приходится восстанавливать, сжигая лишнее топливо. Это влечет расходы денежных средств, которые можно сэкономить.

Столь трудоемкая на первый взгляд работа как утепление весьма проста, с ней способен справиться каждый хозяин. Но для достижения высококачественного результата следует ответить на ряд вопросов:

  • Какой метод утепления выбрать?
  • Какие материалы следует приобретать?
  • Какими особенностями обладает работа с теми или иными поверхностями?

Выбор метода утепления

Чтоб приступить к рабочему процессу, необходимо ознакомиться с основными методами утепления. Они делятся на следующие виды (зависит от используемых материалов):

  • Сыпучее
  • Плиты, маты и рулоны
  • Жидкое

Сыпучее утепление

Для сыпучего утепления используются такие материалы, как шлак, пенопласт или опилки. Полностью заполняя пространство в обрешетке, они надежно перекрывают путь холодным массам снизу. В частных домах или квартирах метод одинаково эффективен, но должного распространения не получил. Сложный монтаж и появление новых современных теплоизоляторов на рынке вытеснили его.

Плиты, маты и рулоны

Современный рынок полон материалов, выполненных в виде рулонов, матов или плит. Они имеют небольшую толщину (до 10 см), благодаря чему несущественно уменьшают жилое пространство. В частных домах особенно популярно утепление пола первого этажа матами на основе естественных растительных волокон.

Утепление жидкими составами

Раствор цемента смешенный с различными примесями (керамзит, опилки и т. д.), распыляющиеся по поверхности составы, полимеры – все это жидкая теплоизоляция. В отличие от других методов, она легко наносится и обеспечивает отличные качественные результаты. Получила широкое распространение в квартирах первого этажа.

Пол в доме с подвалом и без него

Когда приходится утеплять пол первого этажа частного дома, необходимо рассмотреть один из двух вариантов:

  • Наличие подвала
  • Отсутствие подвала

Вводное видео руководство

Утепление пола на первом этаже, в доме с подвалом или цоколем

Если подвал или цокольный этаж в доме имеются, необходимо начинать с их теплоизоляции. Стены требуется не только накрыть утеплителем, но и продумать качественную их гидроизоляцию, чтобы исключить просачивание грунтовых вод.

Затем приступают к утеплению половой поверхности. Укладываются лаги, к которым крепят черепные брусочки, а на последние кладется настил (OSB или доска). Необходимо следить, чтобы на стыках отсутствовали любые, даже незначительные щели.

Настил должен быть накрыт гидроизоляционной водонепроницаемой пленкой, поверх которой кладется приобретенный утеплитель. Затем на нем делается еще один настил из ДСП или OSB. При этом оставляется зазор до 1-го см.

Иногда разбирать старый пол нет ни желания, ни необходимости – но через него постоянно уходит тепло, ногам холодно. Решить проблему можно закрепив теплоизолятор в подвале:

  1. Вначале необходимо разостлать и закрепить гидроизоляционную пленку. Она укладывается внахлест на 10–15 см и все стыки надежно проклеиваются скотчем
  2. Затем выбирается один из утеплителей (в рулонах или плитах) и набиваются рейки с расстоянием между ними, равном ширине приобретенного материала
  3. В образованное пространство укладывают утеплитель и фиксируют его проволочной сеткой или деревянными рейками
  4. Делается настил из досок

Гидроизоляция на грунт

Однако не всегда в частном доме или в отдельной комнате имеется цоколь или подвал. В этих случаях пол, как правило, располагается прямо на грунте, поверх которого могут быть смонтированы деревянные лаги или уложена бетонная плита (связанная или несвязанная со стенами).

Такая половая поверхность особенно холодная. Это обусловлено несколькими объективными причинами:

  • Низкая температура грунта под домом
  • Бетон – холодный материал

Чтобы сделать теплоизоляцию в частном доме «на грунт», необходимо следовать следующей инструкции:

  1. Если старая поверхность полностью демонтирована и открыт доступ к грунту, его необходимо разровнять
  2. Поверх насыпается небольшой (10-15 см) слой керамзита, который станет дополнительным препятствием для холода
  3. Поверх насыпается слой крупнозернистого белого песка и утрамбовывается
  4. Делается новая бетонная стяжка или кладется половая плита
  5. Стелется гидроизоляционная пленка
  6. Кладется выбранный утеплитель
  7. Финишная отделка

Исключительно такая технология утепления пола первого этажа на грунте является самой эффективной. Даже несмотря на необходимость больших затрат, сил и времени, поверхность в последствии будет теплой и позволит сэкономить средства на отоплении.

Система “теплый пол”

В последнее время одним из самых эффективных методов утепления пола первого этажа, особенно в частных домах, считается современная система «теплый пол». Часто ее обустраивают в качестве дополнительного, а иногда и основного отопления.

Можно выделить три разновидности подобных систем:

  • Пленочный инфракрасный пол
  • Кабельный пол
  • Водяной пол

Самым молодым является инфракрасный пол в виде специальной пленки, которую кладут под любой напольное покрытие. Лучи нагревают не воздух, а непосредственно предмет соприкосновения (то есть половое покрытие). В случае необходимости пленка может быть снята и перестелена в любое другое место. Недостаток – высокая цена.

Вторым по популярности является кабельный теплый пол, который работает от обычного электричества. Система совместима с различными напольными покрытиями и не требует обустройства над ней цементной стяжки. Однако доверять ее подключение необходимо специалисту, к тому же она дорога в эксплуатации.

Самый популярный «теплый пол» — прокладка внутри стяжки обогревающих труб, по которым течет теплоноситель. Они могут подключаться к общей отопительной системе как независимый контур, равномерно прогревая не только поверхность соприкосновения, но и воздух в помещении. Основным преимуществом системы является экономичность.

Популярные утеплители: их особенности

Современный стройрынок представлен широким разнообразием товаров, в том числе утеплителей для пола. Но все они различны между собой, обладая своими недостатками и преимуществами.

Самый популярный утеплитель – . Характеризуясь негорючестью и хорошей звукоизоляцией, экологичностью и низкой теплопроводностью, она сравнительна недорога. Выпускаться может в виде матов или плит, при чем каждый производитель предлагает материал с теми или иными особенностями. Существенный недостаток – необходимость качественного гидроизоляционного слоя, иначе она обильно впитывает воду и быстро разрушается.

Вспененный полиэтилен – набирающий достойную популярность утеплитель. Он обладает небольшим весом и толщиной, прочен и устойчив к физическим нагрузкам. Он не нуждается в основательной гидроизоляции поверхности, так как должен покрываться алюминиевой фольгой в процессе производства. Недостатком можно назвать высокую стоимость.

Эковата – целлюлоза с различными добавками для улучшения таких свойств, как экологичность и огнестойкость. Она представляет собой сыпучий материал, который насыпается в подготовленную обрешетку и накрывается настилом. Однако она боится влаги и быстро под ее воздействием разрушается.

Стекловолокно – широкие бренды и марки предлагают такой утеплитель, но показатели теплоизоляции у них примерно одинаковы. Оно прекрасно подходит для квартир на первом этаже. При этом стекловолокно обладает привлекательной стоимостью.

Дополнительное видео:

Подводим итоги

Над вопросом как лучше сделать утепление пола первого этажа можно думать очень долго, но дать точного ответа нельзя. Каждый из предлагаемых рынком материалов и методов имеет собственные «за и против».

Прежде чем сделать окончательный выбор, рекомендуется пройтись по строительным магазинам и по возможности попросить совета у специалистов. Зная особенности климата и осмотрев помещение, окружающую обстановку, они посоветуют наиболее подходящий метод и дадут несколько рекомендаций по проведению работ.

Холодный пол – слабое место всех квартир, которые расположены на первых этажах. Жители этих помещений каждый день вынуждены сталкиваться не только с холодом, идущим снизу, но и с распространением сырости, плесени и грибка. Вопрос о том, как утеплить пол на первом этаже, актуален как для владельцев квартир в многоэтажных домах, так и для жителей частных домов, под первым этажом которых находится неотапливаемый подвал. Решить проблему холода и постоянной сырости помогают работы по утеплению конструкции пола: если сделать это максимально качественно, то температура в помещениях на протяжении зимнего периода времени будет комфортной, а плесень исчезнет навсегда.

Работы по утеплению бетонного пола

Холод в квартиры нижних этажей многоэтажек проникает внутрь из-за расположения помещения над подвалом, а также из-за плохих теплоизоляционных характеристик самих плит перекрытия. Утепление бетонного пола первого этажа осуществляется с помощью цементно-песчаной стяжки и утеплителей, отличающихся высокой плотностью материала.

В каком порядке осуществляются работы по обустройству пола? Старое покрытие демонтируется и удаляется, оставшееся основание выравнивается и засыпается песком или керамзитом. Эта засыпка используется сразу для трех целей: она не только делает поверхность ровной, но и частично исполняет роль теплоизоляции, а также поднимает уровень будущего напольного покрытия. Насыпную подушку при утеплении полов на первом этаже советуют использовать многие специалисты, так как она исключить деформации слоя теплоизоляционного слоя при больших нагрузках.

По периметру пола первого этажа обязательно клеится демпферная лента. Если клеящего слоя на ленте нет, то ее можно прикрепить к стенам саморезами. Лента необходима для двух целей. Она служит как дополнительный способ тепло- и , а также защищает стены помещения от расширения цементной стяжки, которая будет заливаться сверху.

Поверх засыпки из керамзита на рабочую поверхность стелется слой гидроизоляции – плотная полиэтиленовая пленка, ее стыки прочно скрепляются строительным скотчем. Затем можно приступать к монтажу утеплителя. На перекрытие холодного пола первого этажа лучше всего укладывать пенополистирол, так как его высокая плотность обеспечивает наилучшие теплоизоляционные качества. В качестве замены пенополистиролу можно рассмотреть варианты с утеплением полов минватой или пенопластом.

Материал для теплоизоляционного слоя необходимо выбирать тщательно, желание сэкономить может привести к тому, что все ремонтные работы не обеспечат хороший результат, а температура в квартире в холодные периоды года останется некомфортной.


Плиты пенополистирола.

Плитки пенополистирола должны быть размещены на поверхности плотно, крепить их к перекрытию не обязательно. Когда монтаж теплоизоляционного слоя завершен, утепление пола первого этажа переходит на следующий этап работ: начинается подготовка к заливке стяжки. Чтобы на поверхность стяжки можно было без проблем положить декоративное напольное покрытие, она должна получиться очень ровной. для этих целей перед заливкой цементного раствора специалисты советуют установить маячковые профили.


Так выглядят профили для будущей заливки стяжки.

Профили требуется выставить строго по уровню и закрепить. Для закрепления можно использовать как саморезы, так и сам цементный раствор. При замешивании цементного раствора в него можно добавить фиброволокно и пластификатор. Эти специальные добавки имеют большое значение для повышения прочности будущей бетонной стяжки. Готовый раствор заливают на рабочую поверхность по направлению от стен к двери и выравнивают правилом. После полного высыхания стяжки на нее можно стелить выбранное напольное покрытие. На этом утепление бетонного пола первого этажа можно считать завершенным.

Бетонный или цементно-песчаный раствор можно заменить сухой стяжкой. Сухие смеси укладываются быстро и достаточно просто. Высыхание цементной стяжки длится около четырех недель, если таким продолжительным сроком времени вы не располагаете, то сухая стяжка остается единственно возможным вариантом. Ждать ее высыхания не требуется, она практически сразу готова к монтажу верхнего слоя пола.

Утепление пола в деревянном доме

Как утеплить деревянный пол? Полы на первом этаже очень часто требуют работ по теплоизоляции. Холод и сырость поступают внутрь помещения из холодного подполья, делая нахождение в комнатах на нижнем этаже дома некомфортным. Чтобы утеплить конструкцию пола, утеплитель размещают между черновым и чистовым покрытиями.

Перед началом работ необходимо выбрать утеплитель, так как от вида материала будет зависеть расстояние между лагами. Последовательность работ при обустройстве полов первого этажа такова, что сначала монтируется каркас из лаг, а затем между ними размещается теплоизоляционный материал. Чтобы вам пришлось как можно меньше заниматься обрезкой и подгонкой кусков утеплителя, шаг между лагами должен быть равен ширине материала.

Специалисты рекомендуют делать монтаж двойных лаг поперек, так как это сильно поднимет пол, а прибивать бруски под настил утеплителя на балки перекрытий. Использование этого метода позволит сэкономить высоту потолков, что наиболее актуально в небольших помещениях, где пожертвовать лишними сантиметрами никак нельзя.

После установки лаг, поверхность следует застелить плотной полиэтиленовой пленкой.

Пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя нельзя, так как эффект от всех остальных работ при его отсутствии будет минимальный. Если слой теплоизоляции подвергнется воздействию влаги и намокнет, то практически все его характеристики, обеспечивающие сохранение тепла, утратятся.

После того как бруски на лагах и теплоизоляция установлены, на них с помощью саморезов крепится первый уровень фальшпола. Его можно сделать как из досок или фанеры, так и из листов ОСБ. Если вы делаете теплый пол в квартире на первом этаже, то монтировать дополнительное черновое покрытие не требуется, основанием для всей конструкции будет служить бетонная плита перекрытия.

Утепление пола первого этажа можно произвести с помощью пенопласта, пенополистирола или минваты. Материал должен быть уложен между лагами в шахматном порядке плотно друг к другу. Чаще всего для целей утепления используют минеральную вату, выпускающуюся в рулонах или плитках. В качестве замены перечисленным теплоизоляционным материалам можно рассмотреть насыпь из керамзита или опилок. Их также можно использовать в качестве теплоизоляции, но в исключительных случаях, так как засыпание керамзита и опилок сопровождается большим количеством пыли. Засыпка из керамзита или древесных опилок боится влаги и теряет свои свойства при намокании.


Минеральная вата.

Сверху уложенного утеплителя настилается еще один слой гидроизоляции, который можно прочно прикрепить с помощью строительного степлера. Если гидроизоляционный материал нельзя настелить единым полотном, то в местах стыков части полиэтилена укладываются внахлест шириной как минимум 10 см. Затем необходимо набить на лаги небольшие бруски, чтобы оставить между утеплителем и дощатым чистовым покрытием зазор для обеспечения вентиляции всей конструкции пола.

После теплоизоляционных работ полы первого этажа можно обшивать любым приглянувшимся вам материалом. Настил может быть изготовлен как из половых досок, так и из фанеры или ДСП. При монтаже чистового покрытия необходимо помнить про зазоры у стен: между настилом и стена помещения следует оставлять пространство шириной в 1,5 – 2 см.

Одним из альтернативных вариантов утепления деревянных полов является применение пеноизола, который многие называют жидким пенопластом. Утепление пола первого этажа при использовании пеноизола отличается тем, что не требует снятия обшивки. Это существенно экономит ваше время на ремонтные работы. Стоимость способа теплоизоляции пола с помощью пеноизола зависит от того, какой объем материала вам потребуется для заполнения пространства между лагами.

Последовательность работ довольно проста. В деревянном полу в нескольких местах сверлятся отверстия, также можно просто снять одну или две доски из настила. Через эти отверстия внутрь конструкции под давление подается пеноизол. Материал заполняет собой все пространство между лагами независимо от того, какую форму ему необходимо принять.

Плюс этого способа утепления полов первого этажа заключается не только в простоте его реализации, но и в защите всего пола. Пеноизол в процессе полимеризации увеличивается в объеме и выходит через щели дощатого настила. В итоге он заполняет собой абсолютно все пустоты и трещины, которые могут способствовать потере тепла.

При выборе материала для теплоизоляции пола следует руководствоваться финансовыми возможностями и придерживаться рационального подхода. Если вы располагаете достаточным количеством времени для демонтажа старого пола и настила нового покрытия из досок, то в качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенополистирол. Оба материала можно монтировать своими руками, не используя услуги специалистов.

Применение рулонной минваты – один из самых привычных способов утеплить пол, которым пользуются многие. Теплоизоляция пола в помещения первого этажа с помощью керамзита нежелательна, так как результат проведенных работ не будет отличаться высокой эффективность. Если возможность потратить серьезную сумму денежных средств на приобретение теплоизоляционного материала отсутствует, то стоит обратить внимание на утепление при помощи пенопласта. Использование пеноизола требует серьезных затрат, но сэкономит ваше время.

Как утеплить пол по грунту?

В некоторых частных домах пол монтируется прямо по грунту, поэтому также требует серьезного утепления. Теплоизоляцию таких конструкций следует продумать еще на этапе строительства дома.

При возведении дома верхний слой почвы снимается и удаляется, на его место засыпается щебень и песок. Каждый слой засыпается на высоту около 10 см и хорошо утрамбовывается. Утепление пола первого этажа в этом случае можно проводить по песку или по бетонной стяжке. При первом способе теплоизоляционный материал укладывается прямо на утрамбованный песок, при втором – сначала заливается бетонная плита толщиной до 12 см.

В качестве утеплителя лучше всего применять пенополистирол, который не боится влаги. Периметр помещения обрабатывается демпферной лентой, а на утеплитель стелется гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны. Затем поверх всей этой конструкции заливается цементная стяжка с армирующей сеткой. После высыхания раствора полы первого этажа можно застилать декоративным покрытием.

Утепление пола первого этажа, выбор теплоизоляционного материала и технология укладки каждого вида утеплителя.

Необходимость утепления пола на первом этаже


Теплоизоляция полов на первом этаже необходима как в частном доме, так и в многоквартирном. В первом случае утепление поможет сэкономить приличную денежную сумму на энергоносителях, что актуально для холодного времени года, во втором – сделать квартиру уютной и тёплой.

В многоэтажных домах, особенно панельных, всегда холодные подвалы. В результате в зимнее время, какими бы горячими ни были радиаторы, пол всегда остаётся прохладным, и температура в квартире часто опускается ниже уровня комфорта.

Таким образом, причин, чтобы провести утепление полов первого этажа в доме, довольно много:

  • Экономия средств . Через пол уходит до 30% тепла. Утеплив его, можно хорошо сэкономить. Вопрос актуальный для владельцев частных жилых домов.
  • Улучшение тактильных ощущений . Ходить по холодному полу босиком неприятно. Приходится надевать тапочки и носки в придачу. Утеплённый пол приятен на ощупь, по нему можно ходить босиком, не боясь заболеть.
  • Устранение сырости . На первом этаже частного дома влага проникает от земли, в многоэтажке – из подвала. Большинство утеплителей требует гидроизоляции основания. После их укладки пол всегда будет сухим.

Выбор материала для утепления пола первого этажа


Перед теплоизоляцией пола нужно определиться с материалом, который будет использоваться. Рынок утеплителей разнообразен. В продаже можно найти теплоизоляцию из натуральных веществ и синтетическую. Чтобы выбрать оптимальный материал по соотношению технические характеристики/цена, придётся разобраться с каждым видом по отдельности, а затем сделать выводы.

Для утепления пола первого этажа в частном доме или многоэтажке используют такие материалы:

  1. Керамзит . Производится из чистой глины, которую обжигают в печах при высоких температурах. Бывает трёх фракций – щебень, гравий, песок. Для наилучшей теплоизоляции пола используют смесь из двух фракций (гравий, щебень, песок получается при частичном разрушении материала в момент монтажа). Утеплитель различен по плотности. Для теплоизоляции пола нужно выбирать достаточно плотный материал. Керамзит хорошо впитывает влагу и плохо её отдаёт, поэтому при укладке обязательна гидроизоляция. Это может быть мастика или плотная полиэтиленовая плёнка. Теплопроводность керамзита – 0,18 Вт/м*К.
  2. Эковата . Производится из остатков бумажной промышленности – макулатуры. В качестве обязательных присадок используется бура и борная кислота. Бура – сильный антисептик, препятствует набору влаги и гниению. Борная кислота выступает в роли антипирена, делая эковату менее пожароопасной. В продажу утеплитель поступает в сильно спрессованном виде в полиэтиленовых мешках. Перед работой его нужно распушить, используя дрель с миксерной насадкой и вывалив предварительно содержимое пакета в большой бак. Теплопроводность эковаты – 0,032-0,041 Вт/м*К. Утеплитель воздухо- и паропроницаем. Двусторонняя гидроизоляция не требуется, так как при намокании эковата берётся толстой довольно прочной коркой и защищает остальной утеплитель, при этом теплопроводность остаётся на прежнем уровне. Класс пожароопасности – Г2, несамовозгораемый. Эковата неинтересна для мышей.
  3. Минеральная вата . Бывает трёх разновидностей – стекловата, шлаковата, базальтовая вата. Наилучшими техническими характеристиками отличается последняя, она же стоит процентов на 30 дороже. Выпускается в рулонах, матах, плитах. Теплопроводность зависит от плотности: чем она выше, тем лучше материал проводит тепло. Технические характеристики минеральной ваты: низкая теплопроводность (0,032-0,045 ВТ/м*К), хорошая воздухо- и паропроницаемость. Утеплитель не горит, при температуре +1000°С плавится. Минеральная вата неинтересна для мышей.
  4. Пенополистиролы . Сюда относится обычный пенопласт и марка экструдированного пенополистирола, ставшая нарицательной, пеноплекс. Несмотря на одинаковую основу, утеплители отличаются не только внешним видом, но техническими характеристиками. Пеноплекс лучше пенопласта по многим из них: теплопроводность – 0,032 ВТ/м*К, водопоглощение – 0,4% (у пенопласта 4%), группа горючести – Г1-Г4. Утеплитель не пропускает влагу, удобен в раскрое. Правда, стоит дорого. Под обычную цементную стяжку дешевле использовать простой пенопласт, а под систему «тёплый пол» – пеноплекс.
  5. Пенополиуретан . Имеет низкую теплопроводность (0,019-0,028 ВТ/м*К), почти нулевое водопоглощение и слабую паропроницаемость, класс пожароопасности – Г2-Г3 (ГОСТ 12.1.044), абсолютно инертен к химическим средам и натуральным растворителям, неинтересен грызунам. Наносится при помощи специальной установки, распыляющей материал под давлением. Если её приобрести (имеются одноразовые), то все работы можно провести своими руками. Пенополиуретан бывает разной плотности (от 18 до 300 кг/м 3), чем ниже этот показатель, тем слабее в плане механической прочности получится слой теплоизоляции. Материал сильно «растёт» при соприкосновении с воздухом, закрывая собой все щели и поры, имеет отличную адгезию к любым типам оснований.
  6. Фольгированные утеплители . Представлены на строительном рынке рулонами тонкой минеральной ваты или вспененного полиэтилена. Такая теплоизоляция преследует две цели – утепление и отталкивание тепла обратно в помещение. Чтобы фольгированная теплоизоляция работала правильно, устанавливается контробрешётка (толщина бруса – 3 см и более), сверху укладывается шпунтованная доска в качестве финишного покрытия пола.

Перед работами по утеплению пола требуется правильно рассчитать толщину теплоизоляционного материала. Если уложить слишком тонкий слой, не будет достигнут нужный эффект защиты от проникновения холода, если произвести монтаж слишком толстого утеплителя, затратятся лишние финансовые средства, что нецелесообразно.

Технология теплоизоляции пола первого этажа

Каждый из перечисленных утеплителей укладывается по-своему. Также имеет значение, какое основание требуется утеплить – бетонное капитальное, деревянное или пол по лагам. Керамзит и пенополистирол укладывают и под бетонную стяжку, и под чистовой деревянный пол. Керамзит так же засыпается по лагам с обязательной двусторонней гидроизоляцией. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) всегда кладётся под системы «тёплый пол», эковата засыпается в полости между черновым и чистовым полом, минеральная вата укладывается по лагам и никогда не используется в бетонной стяжке из-за недостаточных прочностных характеристик и повышенного водопоглощения. Фольгированные утеплители не используются самостоятельно, так как имеют малую толщину.

Утепление пола на первом этаже керамзитом


Этим материалом утепляют несколько видов полов: по грунту, в домах на винтовых сваях, по лагам. Первые два варианта сходны между собой по технологии монтажа.

Для работы потребуются: керамзит, цементная смесь (бетонная стяжка), ёмкость для замешивания, дрель с насадкой миксер, кельма, армирующая сетка, плотный полиэтилен (толщина 200 микро и выше), грабли.

Порядок работ по утеплению бетонного пола первого этажа:

  • Разберите чистовой пол. Деревянный аккуратно снимите, осмотрите каждую половицу, зачистите от старой краски, обработайте антисептиками, отставьте в сторону для высыхания, затем положите горизонтально, чтобы не покривились. Остальные виды напольного покрытия, плитка, фанера, ДСП, демонтируются и выбрасываются.
  • Осмотрите черновое основание, уберите мусор и пыль, проверьте ровность уровнем. Это нужно, чтобы насыпать керамзит максимально ровно, без перепадов по высоте.
  • Обработайте черновой пол антисептиком и дайте ему высохнуть.
  • Уложите полиэтилен, обязательно заведите его на стены, сантиметров на 5-7 выше уровня предполагаемого чистового пола. Обрежьте после установки плинтусов. Стыки плёнки закрепите скотчем.
  • Высыпьте керамзит, разровняйте его граблями, проверьте уровнем в местах, где были отклонения от горизонтали. Досыпьте туда утеплитель, если требуется, и ещё раз разровняйте.
  • Пролейте керамзит цементным молочком. Это усилит сцепление между гранулами.
  • Установите армирующую сетку. Высота установочных стоек – 3 см.
  • Затворите цементную смесь водой по инструкции, дайте постоять 5 минут и ещё раз перемешайте.
  • Заливку пола производите частями, предварительно тщательно выравнивая каждую из них кельмой и проверяя уровнем.
  • Дайте поверхности высохнуть и набрать рабочую прочность. На это потребуется около месяца (28 дней).
  • Установите финишное покрытие. Не забудьте поставить плинтусы и обрезать излишки полиэтиленовой плёнки.
Порядок утепления пола первого этажа керамзитом по грунту и в случае, если дом стоит на сваях, примерно одинаков. Инструменты и материалы такие же, как при работах с бетонным основанием. Дополнительно потребуется песок и щебень для обустройства подушки.

Работу выполняем так:

  1. Разберите пол.
  2. Снимите верхний слой земли и углубитесь в грунт примерно на полметра.
  3. Утрамбуйте дно получившегося котлована. Для этих целей подойдёт или маленький каток, или специальная машинка, или самодельное устройство, состоящее из тяжёлой ручки и плотной, прочной подошвы произвольного размера.
  4. Засыпьте песок слоем 10 см, пролейте его водой, утрамбуйте.
  5. Уложите поверх песка щебень слоем 15 см, утрамбуйте. Здесь лучше использовать специальную машинку для трамбовки.
  6. Снова засыпьте песок (10 см), пролейте его водой, утрамбуйте. Проверьте получившуюся поверхность на ровность уровнем.
  7. Уложите полиэтиленовую плёнку, заведите её на стены на высоту 5-7 см выше уровня будущего чистового пола, стыки зафиксируйте скотчем.
  8. Высыпьте керамзит, толщина слоя не менее 15 см, разровняйте граблями и пролейте цементным молочком.
  9. Установите армирующую сетку.
  10. Залейте бетонную стяжку и дайте ей высохнуть в течение месяца.
  11. Уложите финишное покрытие. Установите плинтусы. Обрежьте излишки гидроизоляционной плёнки.
Также возможен вариант утепления керамзитом по лагам. В этом случае черновое основание вычищают, укладывают полиэтиленовую плёнку и закрепляют строительным степлером к лагам. Стыки плёнки фиксируют строительным скотчем. Между лагами заподлицо насыпают керамзит. Сверху монтируют ещё один слой полиэтилена и укладывают шпунтованную доску – чистовой пол.

Важно! Для домов на свайном фундаменте не требуется рытьё котлована. Толщина песчано-щебневой подушки, утеплителя и бетонной стяжки должна доходить до уровня чистового пола в доме.

Теплоизоляция пола первого этажа минеральной ватой


Для такой теплоизоляции удобно использовать рулоны. Их раскраивают перед укладкой по размерам. Ширина рулона должна на полсантиметра превышать шаг лаг. Также можно использовать маты. Минеральной ватой проводят утепление деревянного пола на первом этаже по лагам.

Порядок работ:

  • Снимите старый деревянный пол. Осмотрите доски, удалите старую краску, зашлифуйте, обработайте антисептиком. Оставьте сушиться, после чего положите горизонтально.
  • Уберите мусор и пыль с чернового основания. Внимательно осмотрите лаги, прогнившие замените.
  • Обработайте все лаги антисептиком и дайте высохнуть.
  • Уложите плотный полиэтилен, заизолируйте стыки строительным скотчем, закрепите гидроизоляцию степлером к лагам.
  • Раскроите минвату и уложите её между лаг. Утеплитель должен лежать плотно!
  • Закройте материал сверху пароизоляционной мембраной, стыки также соедините скотчем и прикрепите к лагам степлером.
  • Уложите подготовленные старые доски. Установите плинтус.
  • Обрежьте излишки гидроизоляции.
  • Готовое покрытие покрасьте.
Если в частном доме есть подвал, можно провести утепление пола минеральной ватой снизу. В этом случае потребуется помощь кого-нибудь из родных или друзей. Потолок в подвале нужно прогрунтовать антисептиком, затем установить систему лаг толщиной с утеплитель, раскроить минвату, закрепить гидроизоляционную плёнку, уложить теплоизоляцию между лаг, закрыть её сверху пароизоляционной мембраной и произвести финишную отделку, например, влагостойкой фанерой. В этом случае высота жилого помещения останется прежней, а температура пола станет намного комфортнее.

Утепление пола на первом этаже эковатой


Этот утеплитель укладывают несколькими способами: задувают, напыляют (для смачивания используют воду или клеевой состав), засыпают. Для самостоятельных работ подходит только один вариант – засыпка.

Утеплять таким способом удобно деревянные полы:

  1. Разберите чистовой пол.
  2. Обработайте доски так же, как в случае с минватой.
  3. Очистите основание от пыли и мусора.
  4. Вскройте пакет с утеплителем и выложите его в большой бак.
  5. Распушите материал при помощи дрели с насадкой-миксер.
  6. Уложите слой гидроизоляции, подойдёт плотный полиэтилен. Стыки зафиксируйте скотчем. Не забудьте про заход на стены.
  7. Засыпьте эковату в первый отсек между лагами. Начинайте трамбовать, используя широкую кельму, или изготовьте некую трамбовочную плоскость с ручкой по типу кельмы.
  8. Трамбуйте до тех пор, пока не почувствуете значительно усилие под руками.
  9. Подсыпьте утеплитель и повторите действия. Итоговый вариант – плотно уложенный утеплитель заподлицо по уровню лаг.
  10. Повторите все действия с остальными ячейками между лагами.
  11. Уложите чистовой покрытие, установите плинтусы и обрежьте излишки гидроизоляции.

Теплоизоляция пола на первом этаже пенополистиролом


Для теплоизоляции пола по грунту или в доме на свайном фундаменте рекомендуется использовать пенопласт (под бетонную стяжку). Если нужно утеплить бетонное основание, пенопласт также заливают в бетонную стяжку. Здесь важно учесть высоту помещения. В стандартных квартирах с высотой потолка 2,3-2,4 м такое утепление «съест» минимум 10 см.

Полистиролы чувствительны к качеству основания, на которые укладываются. Если имеются явные выпуклости и большие отклонения по горизонтали, этот утеплитель может треснуть при нагрузке на него. Поэтому дополнительно может потребоваться выравнивание чернового пола, а это заберёт ещё 3-5 см высоты помещения.

Если это единственный возможный вариант, действуйте по следующему плану:

  • Удалите чистовую отделку – деревянные половицы снимите, кафельную плитку сбейте.
  • Осмотрите основание и проверьте его на ровность уровнем.
  • Если перепады высот больше 1,5 см на погонный метр, есть горбы, нужно выровнять основание. Сбейте неровности, обеспыльте пол, залейте самовыравнивающуюся цементную стяжку нужной толщины (3-5 см). Дайте ей высохнуть и набрать рабочую прочность.
  • Далее приступайте непосредственно к утеплению.
  • Раскроите пенопласт при помощи мелкой ножовки.
  • Уложите на черновой пол плотный полиэтилен, соедините края полотнищ строительным скотчем, заведите плёнку на стены и закрепите.
  • Уложите пенопласт в два слоя. Так вы избежите мостиков холода. Первый слой положите с перевязкой вертикальных швов. Второй аналогично, но над каждым швом первого слоя должна располагаться целая плита из второго. Также соблюдайте перевязку.
  • Установите армирующую сетку. Высота стоек должна равняться 3 сантиметрам.
  • Приготовьте смесь для стяжки: затворите водой по инструкции, размешайте при помощи дрели с миксерной насадкой.
  • Произведите бетонирование основания. Заливайте пол частями. Каждый отсек разглаживайте кельмой и проверяйте на ровность уровнем.
  • Подождите полного высыхания и набора прочности (примерно 28 дней, в зависимости от условий).
  • Проведите чистовую отделку. Оптимальный вариант – плитка, ламинат, линолеум, ковролин. Деревянный пол на лагах «заберёт» дополнительные сантиметры высоты, поэтому такой вариант для стандартных помещений неприемлем.
Утепление пола первого этажа пенополистиролом по грунту или в доме на лагах проводится аналогично теплоизоляции керамзитом.

Краткая технология:

  1. Разберите пол, снимите верхний слой грунта, углубитесь в него на полметра.
  2. Сделайте песчано-щебневую подушку.
  3. Уложите полиэтилен, сверху плиты утеплителя, соблюдая перевязку.
  4. Установите армирующую сетку и залейте бетонную стяжку.
Так же, как и в случае утепления керамзитом, в домах на свайном фундаменте для теплоизоляции первого этажа не требуется рытье котлована. Разровняйте поверхность почвы, утрамбуйте её. Далее точно рассчитайте толщину теплоизоляционного пирога: песчано-щебневая подушка + утеплитель + бетонная стяжка.

Его высота должна полностью закрывать расстояние между грунтом и чистовым полом в доме. Углубление ниже уровня почвы может потребоваться только в случае, если от грунта до пола недостаточно места для обустройства полноценной утеплённой бетонной стяжки.

Комбинированная теплоизоляция пола первого этажа


Утепление пола пеноплексом на первом этаже оптимально производить в комбинации с фольгированным утеплителем (лучше взять фольгоизолон, он тоньше, чем фольгированная минвата в рулонах). В случае такой теплоизоляции финишным покрытием может быть только шпунтованная доска, уложенная по лагам, иначе фольга не будет работать.

Технология монтажа комбинированного теплоизоляционного пирога:

  • Снимите старое финишное покрытие.
  • Очистите черновое основание от мусора, осмотрите лаги.
  • Если требуется, произведите замену прогнивших лаг, уложите новые, обработайте все деревянные части антисептиком.
  • Уложите плиты пеноплекса. Толщина утеплителя – заподлицо с лагами. Уложить материал нужно в ниши максимально плотно. Плиты не должны болтаться!
  • Сверху закройте утеплитель фольгоизолоном, сделайте нахлёст и закрепите стыки металлизированным скотчем, произведите крепление к лагам.
  • Установите контробрешётеку. Используйте брус, толщиной минимум 3 см.
  • Уложите шпунтованную доску (чистовой пол).

Утепление пенополиуретаном пола на первом этаже


Этот материал даёт большой простор действий. Им можно без труда утеплиться как изнутри (со стороны жилого помещения), так и снаружи (со стороны подвала либо заполнить материалом пространство между землёй и полом, если дом стоит на сваях).

Обычно для таких работ нанимают профессионалов. Это связано с тем, что для напыления пенополиуретана требуется специальная установка. Однако прогресс не стоит на месте. В продаже появились одноразовые установки, стоят они недёшево, однако, если произвести полный расчёт, определённая выгода всё же будет.

Решив утеплить пол на первом этаже пенополиуретаном самостоятельно, выбирайте систему Foam Kit. К оборудованию прикладывается подробная инструкция по последовательности действий, поэтому специальные навыки не потребуются. Такие установки не нуждаются в подключении к электросети, что очень удобно при утеплении пола в дачном доме, если нет электричества.

Вторая задача, которую придётся решить – сам пенополиуретан (ППУ). Он должен быть высокого качества, только в этом случае слой утеплителя получится прочным и будет иметь отличные технические характеристики.

Технология напыления ППУ:

  1. Подготовьте основание стандартным способом – уберите мусор, прогрунтуйте антисептиком.
  2. Если основание бетонное, без лаг, установите систему деревянных маяков (они подобны лагам, их высота равна толщине слоя теплоизоляции). Если лаги есть, утепление проводится прямо по ним.
  3. Распылите пенополиуретан в одной ячейке. Наносите состав равномерно. При контакте с воздухом он увеличивается в размере, поэтому не спешите. Если в каком-то месте толщина слоя недостаточна, добавьте немного материала.
  4. Аналогично обработайте остальные ячейки.
  5. После застывания ППУ срежьте излишки вровень с лагами и уложите финишное покрытие из шпунтованной доски.

Важно! Не работайте с ППУ при низких и отрицательных температурах. Это плохо скажется на качестве теплоизоляционного слоя. Оптимальная температура для работы с пенополиуретаном – +10+40°С.

Как сделать теплый пол на первом этаже


Идеальный и самый дорогой вариант – установить на первом этаже систему «тёплый пол». Работа эта – нетрудоёмкая, однако необходимо иметь знания в электрике. Если нет желания в этом разбираться, но при этом хочется сэкономить, проведите предварительное комбинированное утепление пола пеноплексом (утеплитель плюс фольгированная теплоизоляция), а для укладки тёплого пола пригласите профессионалов.

В этом случае укладка пеноплекса будет производиться не по лагам, а как под бетонную стяжку:

  • Проведите подготовительные работы по очистке основания и его выравниванию.
  • Уложите пеноплекс в два слоя, стыки загерметизируйте скотчем или специальным герметиком.
  • Сверху накройте утеплитель тонкой фольгированной теплоизоляцией, стыки закройте металлизированным скотчем.
Как утеплить пол на первом этаже – смотрите на видео:
Чтобы правильно утеплить пол на первом этаже, нужно иметь представление о теплоизоляционных материалах, уметь их правильно выбирать и рассчитывать необходимую толщину. Все виды работ доступны для выполнения своими руками, необходимо лишь желание всё сделать качественно и сэкономить семейный бюджет.

подробных инструкций. Можно ли на пенплекс уложить ламинат. Ответственный специалист компании «Авалон»

Утеплить пол пенплексом сегодня – частое предложение. Такой утеплитель выбран благодаря низкой теплопроводности, возможности делать небольшую толщину, а также высокой прочности на сжатие, что позволяет обойтись без дальнейшего армирования при укладке полов. Утепляют свои полы, устроенные на первом этаже, перекрытия над основными помещениями, этажи на этажах, балконы и лоджии.Он также пользуется популярностью материала потому, что он относительно доступен. В качестве финишного покрытия монтируют кафельную плитку, фанерованную доску, устраивают стяжку по системе «теплый пол», кладут пенплекс под ламинат и линолеум.

Пеноплекс – Основание теплого пола

Существует множество технологий утепления полов. Это и кламзит, и минеральная вата, и конечно пенплекс. Последний – один из лучших современных теплоизоляторов, но, надо заметить, не самый дешевый. Для утепления пола достаточно 20-30 миллиметровых плит (на первых этажах можно увеличить до 50 мм), при этом толщину минвата, например, рекомендуется вдвое больше.

    Плюсы крепежа для утепления пола:
  • Отличные влагоизоляционные свойства
  • Хорошая теплоизоляция
  • Механическая прочность
  • Долговечность
  • Простой монтаж

Перед тем, как проводить монтаж ламината на пенплекс, необходимо уложить сам утеплитель. Сделать это достаточно просто. Все зависит от того, какая выравнивающая стяжка цементная или из листового материала (фанера, OSB, плиты ГВЛ). Для одного потребуется как можно более гладкая шероховатая поверхность, для другого придется положить в основу покрытия деревянные лаги.

Под цементную стяжку на пеноплексе, на которую после ламината будет нанесена маркировка, лучше выбирать плиты с бороздками на торцах, для более плотных стыков. Если система предполагает наличие деревянных лаг, утеплитель можно брать без фигурной кромки.

Укладка полиплекса под ламинат с бетонной стяжкой

    Под ламинат готовится пенплекс со стяжкой следующим образом:
  1. Утеплитель укладывается на выровненное основание.
  2. Сверху завален гидроизоляцией – чтобы жидкость из стяжки не попадала в стыки.
  3. После этого залил песчано-цементной стяжкой.
  4. При необходимости поверхность выравнивается методом самоудаления – должно быть идеально, даже если на пенплекс предполагается укладка ламината.
  5. После нанесения на основу и финишного покрытия согласно спецификации.

При желании кладут ламинат под систему Пеноплекс теплого пола, стяжка монтируется по технологии, предусмотренной для теплых полов. Лучше остановиться на водяном теплом полу.Электрические системы Обычно нагреваются быстрее, чем вода, и резкие колебания температуры для нашего финишного покрытия нежелательны. Полы из ламината на пеноплексе и система электрического теплого пола будут оправданы только в случае наличия терморегуляторов, обеспечивающих плавное повышение и понижение температуры.

Укладка полиплекса под ламинат на сухой стяжке

Не требуя длительных бетонных работ, можно также использовать сухую стяжку пола. В этом случае его крепят к деревянным лагам.Сначала между лагами уложен утеплитель. В принципе, это может быть любое. После смонтирована стяжка. Используемые Phaneru (лучше, чтобы утеплитель в этом случае лежал в проушинах с лагами и обеспечивал дополнительную опорную поверхность), сушильные плиты (GWL) и т. Д. Подходят для материалов сухой стяжки. Необходимо, чтобы уровень поверхности был отрегулирован точно – для последующей укладки ламината на пенплекс важна и сухая стяжка. Последним шагом будет укладка основы и фактическая установка ламината.

Пеноплекс и подложка для ламината

Как известно, при укладке покрытия используют подложку – пробку или пенополиэтилен. Можно ли укладывать ламинат на пеноплекс без подложки? У многих «умельцев», как показывает практика, возникает такой соблазн, как положить ламинат на пеноплекс без стяжек. Вроде – материал прочный, зачем стяжку? Такой пол принесет только проблемы.

Пеноплекс не рассчитан на точечные нагрузки, его прочность дает о себе знать при статическом давлении.Утеплитель по правилам, заложенным под стяжку, выдерживает огромный вес, при этом в карандаше легко проделать дырочку. И большинство предметов мебели несут одинаковую точечную нагрузку.

К сожалению, прилагаемый шкаф, ножки на замке из ламинатной доски, могут просто упасть в пол. Подложка под ламинат не спасет от разрушения разрушения – толку будет мало, она предназначена для защиты от шума и влаги, а не для усиления основы.К тому же такое покрытие будет жутко скрипеть.

Проводя утепление и покрытие пола, все же лучше отказаться от «народной выдумки» и сделать ставку на существующие технологии. И заявляют, что монтировать ламинат прямо на пенплекс нельзя. Лучше соблюдать все инструкции и в результате получить теплый и красивый пол, чем через пол года начнут новый ремонт, исправляя собственные ошибки.

Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время приобретает все большую популярность.

Это легко объясняется отличным эксплуатационным качеством крепежа и простотой его установки.

В связи с тем, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать как плотное основание под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и посчитаем возможным уложить ламинат на пенплекс.

Пейноплекс, являясь высокотехнологичным строительным материалом, благодаря своей ячеистой структуре обладает отличными теплоизоляционными качествами.

При этом не боится влаги и имеет достаточную прочность на разрыв.

Такие свойства позволяют строить слой безрамного утеплителя из пластин крепежа.

При соблюдении технологии монтажа утеплитель также создаст дополнительный звукоизоляционный барьер.

Утеплитель не боится влаги

К преимуществам утеплителя можно отнести:

  • нулевой уровень водопоглощения;
  • легкость укладки;
  • экология: безопасен в эксплуатации и не токсичен;
  • для правильной укладки Срок службы более 50 лет.

Несомненным плюсом материала является то, что установка изоляционных плит возможна на:

  • плиты перекрытий или бетонного основания;
  • – настил без досок или фанерный;
  • грунт уплотненный.

Из минусов только один – дороговизна.

Пластина для свойств различных марок

Конечно, достоинства материала неоспоримы, но можно ли сразу уложить ламинат на пенплекс? Это работает как прочная основа?

Устройство пола с утеплителем Пеноплекс

Изоляционные плиты не рекомендуется использовать в качестве прочной основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

При любом основании поверх крепежа должен быть устроен еще один слой, который будет равномерно распределять гравитацию по площади пола.

Таким слоем можно выполнить бетонную заливку или настил из фанеры.

Поверх застежки требуется еще один слой материала.

Если постараться в этом вопросе сэкономить, половой налет прослужит недолго. И ламинат, и пенплекс подлежат точечному чтению.

То есть, если на этом полу долго стоит стул или шкаф, то ножки оставят в ламинате существенную вмятину и разрушат структуру пластин полиплекса.

Расчетная толщина такого торта настила 60-70 см. Земля должна быть сухой и ее необходимо тщательно утрамбовать.

Поочередно засыпать слоем щебня толщиной более 30 см, слоем мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовываются.

  1. Навесные листы полиплекса. Толщина материала выбирается наибольшей, что позволяет стелить пол вровень.
  2. Стыковочные швы зажаты строительным металлизированным скотчем.
  3. Пленка гидроизоляционная укладывается.
  4. Уложена сетка из стекловолокна для придания скорости дополнительной жесткости.
  5. Бетонный слой заливается толщиной более 5 мм.

Лучше использовать листы со стыковочными пазами на нервюрах. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируют в 2 слоя с перпендикулярным направлением напольного покрытия.

При этом верхний слой следует проклеить по швам.Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как данные для манипуляции проводятся в этом видео:

Когда бетонное основание утеплено, необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

Если качество поверхности не вызывает нареканий, ее следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Если работы ведутся в перекрытии первого или цокольного этажа в доме с цокольным этажом, то основание лучше перед укладкой крепежа сделать из полиэтиленовой пленки.Полосы пленки укладываются пайкой, швы скрепляются строительным скотчем.

Уложены следующие листы. Плиты монтируются со смещением шва, не менее 1/3 сторон листа. Поверхность крепежа покрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

Одновременно возможно включение устройства покрытия теплых полов, которое должно крепиться к армирующей сетке.Подробно о укладке крепежа на бетонную стяжку смотрите в этом видео:

Верхний слой пленки покрывают часом на 15 см на стенах и отбирают демпферной лентой. Это сделано для того, чтобы создать независимость верхнего утепленного декоративного слоя от бетонного основания.

Ситуация довольно редкая. Структура конструкции на лагах позволяет использовать для утепления бюджетные стройматериалы, ведь главное и самое ценное качество крепежа – жесткость, в таком полу это не имеет значения.

Исключение составляет устройство утепления над клеевым полом и устройство полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление выполняется по следующей схеме:

  • выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
    • Уложена пленочная гидроизоляция
  • ;
  • пеноплекс упал со смещениями по шву;
  • изоляционные плиты прикручиваются по периметру каждого листа к грубой основе;
  • зазоры швов поролоновые;
  • на утеплитель поставлен испаритель;
  • кладем листовую основу под финишное покрытие.Подробно об утеплении пола лагами смотрите в этом видео:

При укладке утеплителя на старый дощатый пол необходимо закрепить все доски на лаги: полы не должны проседать и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшее основание укладывается пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

Полы с подогревом в доме – всегда повышенный комфорт пребывания человека в своем доме.Среди большого разнообразия видов наружных покрытий особенно популярен ламинат.

Наряду с неоспоримыми достоинствами паркета как самого «холодного» материала, поэтому каждому владельцу жилья, решившемуся укладывать паркетные полы, стоит задуматься над тем, какой утеплитель положить под ламинат. В этой статье мы постараемся донести до читателя максимум информации о том, как сделать утепление пола под ламинат.

Подготовка основания пола под утепление ламинатом

Наиболее распространены основания полов из деревянных перекрытий, монолитных бетонных или железобетонных плит.


Устройство деревянного перекрытия

Для подготовки деревянного перекрытия Под устройство конструкции пола под чистовой паркетный пол необходимо выполнить ряд работ:

  1. В первую очередь пол проходит испытание на наличие дефектов поверхности. Все щели, сколы кладем песком. Дерево обработано антисептиком.
  2. Вся поверхность засыпана гидроизоляцией в виде полиэтиленовой пленки в два слоя. Пленка поднимается на стены более высокого уровня будущего ламината.
  3. После этого уложен утеплитель.


Бетонные полы обязательно сапожные

Цементная поверхность готовится следующим образом:

  1. База очищена от мусора и пыли. Щели и сколы заделываются цементным раствором.
  2. Поверхность обработана грунтом.
  3. Место гидроизоляционное
  4. Затем переходите к дальнейшим работам по формированию напольного массива.

Среди различных способов утепление полов можно выделить двумя способами:

  • пассивная изоляция;
  • активный обогрев.

Пассивная изоляция

Этот метод включает укладку на основание пола теплоизоляционных материалов, которые затем покрываются цементной стяжкой. Также для теплоизоляции напольного покрытия из ламината используются различные подложки.

Подложка

Рынок строительных материалов Предлагаю разные виды Оснований для ламината. Как правило, это вспененные полимерные материалы, фольговая футеровка, заглушка.

Основания в основном предназначены для выравнивания поверхности стяжки и повышения звукоизоляции.Как утеплитель, подложка «работает» вместе с теплыми полами.


Утепление плиточным материалом, подходящим для фундамента под грунт

Утепление пола из плитных материалов необходимо в том случае, когда полы устраиваются на холодном основании (грунт, перекрытие фундамента).

Если перекрытие находится над жилым отапливаемым помещением, пол не нуждается в утеплении.

Теплые полы из пенополистирола, полиуретана и пенопласта. Плиты кладут на предварительно уложенную гидроизоляцию.Когда плиты кладут в два слоя, их швы накладываются слоями.

Сверху устраивается теплоизоляция цементной стяжкой. Иначе к черту листы ДСП.

Сухие полы

Сухие полы используются как эффективная изоляция под ламинатом. Такой приоритет достигается для получения отличной теплоизоляции перекрытия помещения. Форма для заполнения сухая из глины и минеральной ваты.

Керамзит

Керамзит – экологически чистый материал

Основание покрыто глиной.Керамзит представляет собой гранулы из обожженной глины. Кроме того, полы также засыпают измельченной глиняной крошкой, которая образует более плотный слой, чем складка из твердых гранул керамзита. Наверх уложен ДСП или фанель.

Маты из минеральной ваты

Минеральная вата стояла между лагами. Лаги ставятся из бруса сечением от 50х50 мм до 70х70 мм. Штанга раскладывает ряды с периодом 350 мм. На лаги с уложенной минеральной ватой кладут плиты ДСП или листы фанеры.

Следует помнить, что минеральная вата – это гигроскопичный материал. При попадании влаги в пол вата теряет свои свойства: сжимается комками и превращается в дюшу, поэтому при укладке минеральной ваты необходимо особенно обращать внимание на устройство для качественной гидроизоляции.

По окончании работы подложкой является рулевой и производим ламинатный паркет.

Активная изоляция покрытия ламинатом


Водяной контур в основном проложен на первом этаже

Системы для теплых полов используются в качестве утеплителя под ламинат.Сегодня используют четыре вида обогрева основания помещения:

.
  • водяных полов;
    • Кабель электрический
  • ;
  • инфракрасных покрытий;
  • теплый плинтус.

Водяные полы

Водяной пол – это конструкция трубопроводов с горячей водой.

Горячая вода из котла поступает через коллектор по трубам, проложенным внутри пола. Основы водяного отопления жилых помещений в основном выполняются на первых этажах зданий.

Трубы можно подключать к системе центрального отопления.В этом случае утеплитель пола подействует только в осенне-зимний период. Поверх трубы обычно скрывают цементную стяжку.

Электрический кабель

Кабель укладывается как под стяжку, так и под сухой пол. Уровень гексуляции с наружным ламинатным покрытием электрического кабеля Регулируется с помощью блока управления контуром в разных помещениях.

Надо знать, при черновом покрытии из ДСП или фанеры теплоотдача будет намного меньше, чем при устройстве цементной стяжки, потому что листы ДСП и фанера по своим свойствам являются хорошими теплоизоляторами, а стяжка, наоборот, является хорошо предает тепло внутри помещения через паркет из ламината.

Электрокабель будет эффективно работать под цементной стяжкой. Толщина бетона над проволокой должна быть не менее 30 мм и не более 70 мм.

Инфракрасный обогрев


Инфракрасная пленка очень проста в установке

Самый эффективный утеплитель паркета – инфракрасный обогрев. Людей привлекает такая система утепления простотой монтажа, отсутствием мокрых процессов и доступностью при ремонте системы.

На готовую основу уложены развернутые валки ИК обогрева.По заводским маркам листы ИК удобно нарезать по периметру пола любой конфигурации. Легкие составы со специальными контактными зажимами позволяют быстро и эффективно прокладывать ИК-обогреватель. Датчик температуры передает сигналы на дисплей блока управления. Степень нагрева паркетного покрытия устанавливается кнопками управления блоком.

Обязательно украдите подложку из фольги, отражающую поверхность вверх. Это предотвращает утечку теплового излучения вниз и нагревает.

Теплый плинтус

Цоколь способствует утеплению ламината за счет нагрева нагревательных элементов, скрытых за панелями. Это может быть трубопровод с горячей водой, электрическая схема или элементы инфракрасного обогрева. Подробнее о том, что такое теплый плинтус, смотрите в этом видео:

Если помещение хорошо обогревается радиаторами центрального отопления, достаточно будет утеплить пол под ламинатом с помощью полимерной подложки или пробкового покрытия.

В последнее время все большую популярность приобретает ламинат.Не последнюю роль играет простота монтажа этого напольного покрытия.

Следует помнить, что необходимо утеплять пол под ламинат, иначе ходить по нему можно только в тапочках.

Ламинат – очень прочное и износостойкое покрытие, но перед его укладкой основание желательно настоять.

Перечень изоляционных работ зависит от двух факторов:

  • на какой пол – деревянный или бетонный – будет укладываться ламинат;
  • какой тип утеплителя выбран.

Так как каждый хозяин знает, какого пола он в доме, поговорим о выборе материалов для утепления.

Чем можно утеплить пол

Подложка

Один из самых распространенных видов утеплителя. В качестве подложки используется Faneur, Feds, пенополиэтилен, изол, древесно-стружечная краска. Толщина основания зависит от неровности пола, высоты потолков и выбранного материала. Пенополиэтилен будет дешевле, однако одним слоем его можно положить только на абсолютно ровный пол.Если нужно сгладить неровности, придется складывать материал несколько раз.

Пенополистирол поможет скрыть неровности основания при укладке ламината.

Очень дорогой, но экологически чистый материал. Такая подложка прослужит долго, обеспечивая не только тепло, но и звукоизоляцию, циркуляцию воздуха. К тому же занимает минимум места.

Керамзит

Используется в основном для утепления деревянных полов.Желательно, чтобы слой глины был не менее 10 см, иначе добиться хорошей теплоизоляции не удастся.

Минеральная вата

Недорогой, прочный утеплитель. Минвата необходимо закрыть с одной стороны фольгой или металлизированной пленкой. Уличный материал можно использовать только для теплоизоляции нежилых помещений.

Пенополистирол

Достаточно дешевый, легкий и очень практичный материал. Он может быть мелким и крупнозернистым. В основном состоит из воздуха, который удерживает тепло.Обладает отличными звукоизоляционными характеристиками.

Для подложки часто используют фольгу, так как этот материал прочный и дешевый.

Выпускается в рулонах и пластинах. При правильной эксплуатации прослужит долго. Стопорный материал необходимо отражать поверхностью вниз, тогда тепло в помещении сможет сберечь.

Полиуретановая обмотка

Можно распылять и заливать. Прекрасно впитывает влагу и сохраняет тепло, долговечна, не вредит здоровью. Для его использования требуется специальное оборудование, поэтому укладку материала лучше доверить специалистам.

Теплый пол

Особый тип термоизоляции под ламинат. Он может быть электрическим или водяным. В первом случае кабели располагаются под ламинатом, во втором – водопроводные трубы. Когда система включена, кабели или вода в трубах нагреваются, отдавая тепло наружному покрытию.

Подготовительный этап

Стяжка поможет выровнять основание под ламинат.

Пол утеплитель должен начать устранять поверхностные недостатки. Бетонный пол нужно выровнять: залить имеющиеся углубления или ямы, закидать жучками, заострить сколы и трещины.Если пол деревянный, доски придется демонтировать. Можно обустроить гидроизоляцию, чтобы влага не попадала в уложенный утеплитель.

Желательно позаботиться о том, чтобы в процессе работы под рукой были все необходимые инструменты:

  • электроловик;
    • Отвертка
  • ;
    • Дрель
  • с различными насадками;
  • молоток;
  • дюбелей, самоотверженность;
  • уровень или правило;
  • рулетка;
  • маркер или карандаш;
  • строительный степлер и нож.

В зависимости от выбранного типа изоляции список инструментов может несколько расшириться. Например, для укладки прижимов потребуется лопата, а при использовании наполнителей – емкость для их приготовления. Необязательно покупать необходимые инструменты. Можно что-то одолжить у друзей или арендовать – такие услуги сейчас предоставляют многие строительные компании.

Деревянная изоляция деревянных полов

Утепление древесины может быть выполнено с помощью минвати.

Чаще всего применяется метод утепления лагов.Следует помнить, что такой вариант утепления украдет до 10 см высоты помещения, поэтому нужно тщательно продумать выбор теплоизоляционного материала и его толщину. Этапы работ по укладке утеплителя следующие.

  1. На черновой пол поставить каркас из деревянного брущева (лаг). Если лаги уже были установлены, но время от времени цеплялись или трескались, их можно либо заменить, либо обрезать до одного уровня. Расстояние между планками – 50-60 см.
  2. Промежутки между лагами заполнены утеплителем. Это может быть глина, пенопласт, минеральная вата. Если в плитах используется материал, их необходимо закрепить. Минвата в рулонах в этом не нуждается.
  3. Поверх утеплителя уложен пароизоляционный слой. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Для герметизации стыков рекомендуется закрепить их скотчем.
  4. Для того, чтобы пол был максимально ровным, можно уложить плиты OSB или ДСП.
  5. На плиты или сразу на слой пароизоляции укладываются деревянные полы, а уже на них – ламинат.

Теплоизоляция бетонного пола

На лагах можно утеплить и бетонный пол под ламинат, но только если его поверхность не слишком повреждена. В противном случае вам придется сначала выровнять его, а уже потом ставить деревянный каркас, который все равно уменьшит высоту комнаты. Кроме того, существуют менее трудоемкие способы теплоизоляции бетонных полов.

В первую очередь необходимо определить, сколькими сантиметрами высоты можно пожертвовать, чтобы положить утеплитель.Хорошо, если потолки высокие и позволяют воровать до 10 см. Еще лучше, если бетонную стяжку можно будет снова подать, добавив в нее хламзит. Также возможна прокладка под стяжку толстых плит минеральной ваты или цветного мелкозернистого пенопласта. Хороший вариант – использование двойного запекания. Сначала укладывают слоем деревянные доски, поверх них – подложка, а сверху – ламинат.

Если утеплитель можно выделить не более 3 см, рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси. Необходимо вымесить раствор в соответствии с инструкцией на упаковке, вылить на пол и равномерно распределить шпателем.Через несколько часов смесь застынет, можно будет укладывать подложку, а затем ламинировать. Если бетонное основание не содержит значительных дефектов, слой утеплителя не может превышать 1 см. В противном случае необходимо ее увеличить, чтобы все неровности скрывали смесь.

На ровное бетонное покрытие Можно укладывать такие материалы:

  • пенополиуретан;
  • листов гипуса;
  • пенополиуретан;
  • изолон.

Толщина утеплителя будет не более 2 см, но позволит обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Если нет возможности или желания потерять сантиметры высоты помещения, можно приобрести тонкую теплоизоляционную мембрану. Материал имеет две модификации: с фольгой и без нее. Мембрана приклеивается непосредственно к полу с помощью специального клея.

Рисуем теплый пол

Этот вид утеплителя является наиболее эффективным, поскольку обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению. Зимой преимущества таких систем можно быстро оценить, ведь аккумуляторы не нагреваются.Процесс обустройства зависит от того, какой вид тепла выбран.

Water Pol

Намного дешевле по стоимости электричества. Для ее обустройства понадобится цельная металлопластиковая труба, змейка которой размещается по всему полу. В идеале трубу следует уложить в стяжку. Расстояние между трубой и внешней поверхностью ламината должно быть не более 3 см, иначе эффект нагрева не будет ощущаться. Если нет возможности уложить трубы в стяжку, на выровненный бетонный пол кладут алюминиевые пластины для распределения тепла, и их надевают на трубы.Вся конструкция перекрывается листами ДСП, гипсокартоном или фанерой, уложенными в два слоя козырьками, и скрепляются самозатяжками.

Электрический пол

Довольно дорогое удовольствие, т.к. потребляет много электроэнергии. Но зато этот пол занимает меньше места, чем вода, и его температуру можно регулировать более точно. В зависимости от используемых материалов делится на 3 вида:

  1. Инфракрасный пол. Устанавливается легко и быстро, так как можно утеплить пол специальной пленкой.На очищенную поверхность кладется теплопроводящая подложка. Пленка разрезается на полосы необходимой длины и укладывается стержнями вниз. Далее подключаем проводку и устанавливаем термостат. Все соединения должны быть расширены.
  2. Маты штанги. Оставайтесь на ровной поверхности. Местами витки матов обрезаны, чтобы не повредить кабель. В конце необходимо вернуться к месту, с которого началась укладка материала, и соединить концы кабеля с терморегулятором. Теперь нужно проверить стойкость и целостность составов.Если все в порядке, можно стелить ламинат.
  3. Кабельный этаж. Наименее эффективный вид теплого пола. Кабели необходимо уложить в песчано-цементную стяжку, накрыть основание, а затем смонтировать ламинат. То есть им придется сначала утеплить все внутренние слои, чтобы потом отдать тепло полу. На это потребуется определенное количество времени и электроэнергии. Приступить к использованию системы можно будет только через 28 дней – после полного обмерзания стяжки.

Теплый пол нельзя класть под мебель и бытовую технику, иначе в этих местах будет сильный перегрев, который приведет к повышенному расходу электроэнергии, испортит ламинат, нагревательные элементы и поверхности предметов.

Вдоль всех стен помещения необходимо уложить теплоизоляционный материал толщиной не менее 1 см, чтобы оставалось пространство для расширения ламината, а на полу не появлялись трещины и другие дефекты.

Перед тем, как приступить к укладке основания и напольного покрытия, необходимо на двое суток включить собранную систему, чтобы проверить ее работоспособность и прогреть поверхность. Ламинат в этот период должен находиться в помещении. Каждый день повышайте температуру на 5 ° C, пока она не достигнет 15 ° C.

Максимальная температура на поверхности ламината при эксплуатации теплого пола составляет 27-28 ° С.

При выборе утеплителя необходимо учитывать не только высоту потолков, но и уровень влажности в помещении. Некоторые утеплители нельзя использовать во влажной среде, для других необходимо будет оборудовать гидроизоляцию. Правильно подобранный утеплитель и грамотный его монтаж обеспечат долгую жизнь ламинату.

6 сентября 2016 г.
Специализация: Мастер строительства гипсокартонных конструкций, отделочных работ и укладки наружных покрытий. Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, установка электрики, водопровода и отопления – по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Утеплитель под ламинатом необходим для обеспечения комфортного передвижения по полу и снижения потерь тепла через эту часть конструкции дома. Работы по утеплению не отличаются сложностью, но должны проводиться по определенной технологии.Я расскажу, как качественно подготовить поверхность и защитить ее от проникновения холода, достаточно просто выполнить все действия, описанные ниже, и вы гарантированно получите отличный результат.

Описание работы

Разберем такой вариант, как утепление пола под ламинат пенополистирол, и рассмотрим экструдированный вариант, так как он имеет большую твердость и более высокие характеристики.

Хочу сразу предупредить – нельзя класть ламинат непосредственно на пенополистирол, со временем поверхность обязательно продадут, что может привести к искривлению покрытия или даже поломке замков.Для достижения хорошего результата нужно правильно провести теплоизоляцию, именно об этом я и расскажу в обзоре.

Мы рассмотрим три основных варианта: пол на земле, пол на бетонном основании и систему «Только тепло».

Шаг 1: Утепление пола на грунте

Этот метод применяется в домах частного сектора, где грунт грунтуют. Для начала разберем, что понадобится для работы:

Щебень или гравий За счет этого материала основание будет выровнено, а расход будет достаточно большим по той причине, что лучше заливать слой от 30 до 40 см.Лучше выбирать варианты средней фракции, так как они удобны в работе и при этом цена вполне демократичная
Песок Лучше всего подходит речной вариант или среднеуровневый строительный песок. Важно, что в составе примесей в виде чернозема и глины экономить на качестве не нужно, так как разница в стоимости не такая значительная
Пеноплекс. Экструдированный утеплитель толщиной 50 мм – оптимальное решение.Главное, чтобы на концах листов были пазы, благодаря которым элементы будут плотно прилегать друг к другу, можно легко нагреть поверхность без труда, так как неправильно уложить утеплитель просто
Гидроизоляционная пленка Еще один важный элемент системы, позволяющий изолировать поверхность от проникновения влаги из почвы. Чаще всего используются пленки большой толщины, устойчивые к повреждениям и выдерживающие значительные нагрузки без потери целостности.
Сетка арматурная Специальная сетка для стяжки укрепит поверхность и предотвратит ее растрескивание под нагрузками.
Бетонная смесь С его помощью окончательно выравнивается и укрепляется поверхность, в работе используется стандартный состав, который продается в готовом виде и просто разводится водой. Я лично использую именно этот вариант, так как он недорогой, но с ним работать намного проще

Не путайте утеплитель пола с подложкой, это тоже важная часть системы, о которой я расскажу ниже, но решить проблему утепления не удастся.

Для того, чтобы представить окончательный результат, ниже приведена диаграмма, на которой показана структура изоляции пола. Разберем подробнее и детально:

  • На предварительно выровненном грунте гравий или щебень пропитаны от 30 до 40 см . Его нужно равномерно распределить по поверхности, для простоты выравнивания советую натянуть два шнура по диагонали как ориентиры. На глаз невозможно определить плоскость, если не контролировать процесс, то со временем можно получить крупную каплю, после выравнивания поверхность тщательно утрамбовывается для увеличения ее прочности;
  • Далее насыпается песок слоем около 10 см, с его помощью производится окончательное выравнивание поверхности.. И здесь проще всего натянуть шнур и, проведя его по нему, при необходимости засыпать песок в нужных местах. Можно поступить иначе: поставить маяки из доски положите на край, а на нее накачанный космический песок, в этом случае поверхность можно выровнять правилом;

  • Укладка Полимпонты производятся, начиная от одного из углов, листы плотно вставляются в паз Последние элементы подрезаются так, чтобы они становились плотно и образовывали твердую поверхность.Не укрепляйте стыки, если все сделать правильно, поверхность будет надежной;

  • Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка, которая укладывается с утолщением на стены 10-15 см . Для надежности все стыки пробиваются скотчем, это создаст на поверхности прочный влагостойкий слой;

  • Поверх пленки укладывается армирующая сетка с ячейкой 100х100 мм, она обеспечит прочность стяжки И исключает образование трещин при перепадах температуры и влажности.Далее нужно установить маяки, можно использовать специальные элементы, а можно для этого использовать металлический профиль, он ставится на раствор в нужное положение и в дальнейшем служит ориентиром;

  • Далее заливается стяжка слоем 50-60 мм, после высыхания получается прочная качественная утепленная основа , которая выдержит любые нагрузки и предотвратит проникновение холода в помещение.

Шаг 2: Утепление бетонного основания

Что касается этого варианта, то всем специалистам известно, насколько хорошо бетон держит холод.Поэтому необходимо тщательно прогревать поверхность:

  • Для начала необходимо проверить плоскость пола, если отличия на ней незначительны, то можно не выравнивать поверхность. Но при наличии значительных неровностей их необходимо устранить цементно-песчаной стяжкой;
  • Укладка утеплителя производится аналогично описанному выше случаю. Важно, чтобы листы располагались близко друг к другу, чтобы между элементами не было трещин и стыков;
  • Гидроизоляция укладывается в стопку для предотвращения попадания влаги в изоляцию , так как она не сможет оттуда испаряться, что в дальнейшем приводит к образованию плесени или даже грибка;
  • Далее нужно поставить маяки, чтобы упростить заливку стяжки, здесь главное расположить элементы по уровню, чтобы дальнейший процесс прошел быстро.Залить стяжку очень просто: раствор распределяется по поверхности, после чего по маякам стягивается с помощью правила.

Шаг 3: Работа с системой теплого пола

Если вы решили залечить поверхность, то для наибольшей эффективности основание все же следует утеплить. Расскажу про вариант с теплыми водяными полами, инструкция по ведению работ следующая:

  • Пенополистирол укладывается прямо на бетонное основание, которое при необходимости выравнивается самопровозглашенным составом.Важно расположить листы максимально плотно, поэтому при обрезке элементов у стены нужно дать 5 мм запаса, чтобы утеплитель с силой укладывался;

Используйте самодельный салонный крем – он очень быстро сохнет и работу можно продолжить гораздо раньше, чем при использовании составов на цементной основе.

  • Далее, как и в обоих описанных выше вариантах, укладывается гидроизоляционный материал. , не забудьте про стены на стенах, чтобы исключить попадание влаги через стыки возле стен;
  • Далее прокладка системы теплого пола , подробно описывать этот процесс я не буду, так как это тема для отдельной статьи.Информации в сети очень много, и разобраться в этом виде работы не так уж и сложно, поверьте моему опыту;
  • Что касается заливки стяжки, то ее слой зависит от конструкции теплого пола и определяется ситуацией . Работа выполнена по заранее выставленным маякам.

Хочу отметить, что утеплитель на полу под ламинат нужен, только если холод проникает сквозь поверхность, в многоэтажных домах нет необходимости в таких работах, достаточно и одной подложки.

Шаг 4: Основание как дополнительный изоляционный элемент

Отмечу тот факт, что основная функция подложки – выравнивание небольших выступов плоскости и создание пружинящего слоя для снижения нагрузки на замки в панелях ламината. Но он также улучшает теплоизоляционные характеристики поверхности, поэтому я расскажу, как правильно положить материал:

  • Толщина должна быть около 5 мм, для гладких поверхностей используются мягкие варианты подложки, для плоскостей с небольшими неровностями лучше подходят жесткие в виде пластин;
  • Укладка выполняется перпендикулярно положению ламината, материал смонтирован, соединение лучше закоптить малярным скотчем, это предотвратит смещение подложки при эксплуатации;
  • Если на материале есть гофрированная поверхность, то он должен смотреть вниз.Что касается подложки с отражающим слоем, то блестящая сторона должна быть сверху, чтобы тепло отражалось обратно в комнату;

  • Лучше всего использовать вариант из пробок, как наиболее экологически чистый, но и вспененный полиэтилен зарекомендовал себя как хорошее решение с отличной влагостойкостью.

Выход

Я рассказывала, как качественно и надежно утеплить пол под ламинат своими руками, рабочий процесс не представляет особой сложности и может быть выполнен практически любым человеком.В итоге вы получите не только теплый, но и прочный пол, который без проблем выдержит любые нагрузки.

Видео в этой статье покажет некоторые важные детали процесса, чтобы вы могли еще лучше разобраться, а если вам все еще непонятны отдельные моменты, задавайте свои вопросы в комментариях под этим обзором, вместе мы разберемся с любой проблемой, если она касается утепления пола под ламинат.

6 сентября 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Крепление Пеноплекс на Пеноплекс и другое верхнее покрытие

Пеноплекс – una materia nuvatori mica termale.Ghjesùn hè micca гигроскопичен, выдерживает различную температуру, u focus è nfruenzi climatichi. Materie Ghisa e Veni Usatu Comu Nu Sonu-изоляция. U Populu ùn cuntene sustanzi tossica.

As linzola Penoplex vuccuzza nsemmula

Современные материалы, основанные на SANGUIFICASSE cù mudelli Penoplex Discernment. Li linzola varianu a fete e жесткость di u foltu. Quandu un attaccamentu à Penoplex Penoplex, sti caratteristiche sò pigliata in contu.

In stu casu, набор для приготовления пищи degne.Cum’è Ghjuvanni Penoplex à Penoplex, реализующий все типы системы. Вариант важен для сценария и системы, которая является частью бесплатной и Yelp.

Cum’è Ghjuvanni Penoplex Penoplex pussibili a pruduzzioni pi menzu d ‘una suluzione spiciali. Hè preparatu Via batch seriu o di un Francese Drill cun microfunu. In stu casu, un помощник-загонщик.

A suluzione Priparati avissi a ièssiri usatu ind’a 2 or dopu à preparazione.

Cum’è Ghjuvanni Penoplex à Penoplex pigghia chi la distanza tra li linzola на верхнем миксе диаметром 2 мм.In u casu di u spaziu ch’elli sò pieni di tavuli di mica, o diffusa di a stallazione.

misciu Wall

Penoplex cavaddu di un muru di béton crèa una hardà per via di u bassu adhesion francese di u materiale mica. Migliurà u travagliu builda casteddu permette l’usu di codda è dowels.

cavaddu Penoplex à u muru Naturarmenti una purificationazione travaddi di u dernier. Da i muri, caccià a pòlvara è Terre. Quelli chì lochi sò culpitu da un coccineus melitensis, deve esse cotti cù spiciali antiseptique.S’arrizza – это трещины на шпаклевке.

Davanti à voi cumincià, u superficia deve esse primed.

cum’è Ghjuvanni Sagy

GOLS (liata plâtre) – un bordu plâtre bè cunnisciutu-, chì hè anchiamènti usatu in a riparazione.

Крепление GVL на пеноплексе без рукавов. Si pò esse vuccuzza, è dinù da cunfurtà da u quadru a stallazione di metallu o di legnu. U quadru di u legnu ùn stà luntanu da u muru da uni pochi di сантиметров. U spaziu trà i Cepparulo hè pienu di e fronde di Penoplex.U Una frà i stich sò chjusi da schiuma materie mica per misciu. Аллора, в u blocchi di lignu attaccari Sagy.

Riscalda da Penoplex è Sagy – методика использования лоджий, балконов, подвалов и гаражей. linzola Penoplex imbutulata bordu plâtre ùn deve esse usatu in palazzi alti (secunda muru di più cà 2,5 м). U quadru deve esse forti сшит.

Крепление гипсокартона к пеноплексу с дюбелями и большим слоем. На суттана cum’è Ghjuvanni muru altu cù codda è arquantu accittabbili di Issue.

As penoplex fissendiddu à i scacchi

Как обрабатывать пеноплекс в пеноплексе? Sè vo s’appoghjanu nant’à i Principali sistemi esigenza teploizlolyatsii, l ‘usu di elementi cum’è Ghjuvanni di metallu n sò forte, comu lu risurtatu Ponti di lu friddu ti caccià tutti i so sforzi à zeru. Так что приготовь эля сорте? Cumu hè u attaccamentu maglia à Penoplex, s’è u metallu ùn hè micca listessu?

Sè l ‘Annunzio calori-gas hè muntatu a superficiain ci hè nè ancianos disignu, u materiale изоляция калду hè purtatu foraversu i media system.Si deve fàlanu in u sistema, o dumandà una seconda sfarente.

Sè l ‘attaccamentu hè rializatu in lochi Indive ci hè u prugressu, ma hè ricumandatu à aduprà dowels или pannelli termichi imbutulata cù una di crystal cristallino.

A sfarente rinfurzatu hè creatu sicuenti:

  • Нанести верхний слой из линзолу Penoplex quale larghezza высотой 1 м, он пригоден для нанесения на шпатель uniforme di codda.
  • materie rinfurzatu deve esse impstu à un sfarente frescu di kit e affucatu da cù una spatola liscia.
  • Davanti à voi fari un Fixation di un valve in l ‘apartura à esse vuccuzza scacchi cùspidi e so criatura contru à u muru da 15 cm.
  • In e fronde maglia vuccuzza Penoplex û accussì comu a pruittari da u spissori muru di u materiale mica. Также обновленное приложение 3 MM (Rinforzi PAL).
  • Sottu Penoplex linzola chiùdiri tavuli di lignu. Iddi crià allarga a cusgitura.
  • U quatru hè vuccuzza di penoplex calcina (необходимо для похищения на английском языке и bastone à u muru di 15 cm Lingua).
  • dierali e pendite Ex Building содержит алюминиевый корпус пользователя.
  • Prima entrata la calcina deve шлифовальный станок scorni di evenness di dumanda di i media calcina.

Крепежная апертура

Маньер Пеноплекс является дополнительным элементом. Плитка dà daniela Penoplex da distruzioni, e lu penoplex – foltu stazzunaru. manière cum’è Ghjuvanni a Penoplex truvatu da sistema. Лучшая система для Ceresit SM117.

A ricetta di u sistema hè stampata nant’à u labellu.L’usi di i palori sistema n deve esse pi cà indettatu quì in u аннотации. Codda da un angolo superficia bassa.

Davanti à voi a cavaddu la apertura à a superficia Penoplex deve esse bè dispostu. Per stu scopu u scacchi he stata per i rinforzi, is un mischiu spiciali di calcina su Penoplex.

U calcina hè mmiscatu appaghjà. U mischiu si rifiriscinu a li linzola da Penoplex spatola.

Stu hè seguita da rinforzi. U quatru hè утоплен в u sistema. Отбросьте выпуклые scacchi filmu sia da spatola.infilarata di sfarente ùn hè needariu. Basta à ciò chì hè disponibile. A cosa Principale hè chì sta drop fù podrovnen sottu u stazzunaru.

комплект Плитка для рисования, базовая отделка, все аперто на двух языках. Per esempiu, ferma codda un prupizia Ceresit CM -17.

As penoplex specificmente à lu birrittu

Cap la casa, si trova sottu à a tarra. Hè assai isitati fattura naturali. In u casu di mica termichi di u basamento tù ci derà a prutezzione da vittimi è sdifurmata.Comu la mica hè u megliu penoplex degnu. Stu materiale hè u so vantaghji. Допускается все, что нужно, чтобы сохранить устойчивость к температуре. U Populu ùn avissi ‘acqua. Sè lu matiriali в его micca umidità, в значении, чтобы заморозить и danni lu birrittu. Фиксация пеноплекса в Австрии hè facianu quasi facirmenti.

Prima entrata i palori kit di expose la superficia deve esse грунтованный. Stu vi assicurà adhesion francese. Penoplex miccia fissendiddu forti. U difettu trà li duvia esse сведено к минимуму.Di sicuru, l ‘usu di sulu nu sistema di Голосование он недостаточно, postu chì in stu casu, u prucessu diventa grùassu u stazzunaru basi topcoat o petra dicurativi.

В апертуре, после лигатуры на Penoplex Joint di raffurzannu nant’à u фундаментальной пластмассы, волокна vetro, o di mitallu. Pudete puru aduprà un scacchi bassu-costu di metallu.

Dopu à penoplex statu fissu, aspittà lu sicca codda.

Поверхность материала и изоляция калорий, нанесенная на поверхность.Poi dumandà l ‘palori basi di calcina. Dopu si sicca, превосходный дино. Allora topcoat hè appiicata, or Accatastato materiali finizioni.

Как прикрепить пеноплекс на тетте

Cum’è Ghjuvanni Penoplex à u tettu si pò svorgi da dui mètudi: codda, o fixings. Spissu usatu quandu misciu dui mètudi.

In u primu casu, u sistema hè appiicata par via di un spatola tenci. Partiture hè pressatu à u tettu. В lu sicunnu casu lu USB cu un birrettu di materiale plasticu he trascinatu in un pirtusu Priparati.Hè needaria a ghjunghje un n’àuta dinzitati якоря partendu в l ‘a superficia di u mica.

Нанести примечание Пеноплекс со стандартными дюбелями размером 120X60 см. Gap à l ‘articulazzioni sò murata cu scuma.

Allora накладной материал: barriera vapore. Hè fissati da i mezi di vita o di cassetta kit doppia-favurutu. Это pruteghji termichi di i loca, oltri un звукоизоляция.

Завершающие приложения Penoplex cuminciamu a finiri di lu tettu.

How to ciclu l ‘penoplex pianu

Di alta mica termichi à traversu u pianu usu linzola Penoplex signalà 35. Jantaffi pò esse fattu abbastanza prestu.

À u travagliu vo vi tuccherà:

  • линзола Пеноплекс;
  • гидроизоляционные материалы;
  • мишиу ди цемент;
  • livingdu;
  • стяжка мишиу.

U pianu cuncreti hè verificatu di difetti. Все неровности deve esse micca squassata.Трещины и выбоины на земле с цементом. Sè u фундамент ди u pianu – terra, cumuna, hè pienu di ghiaia e rena, e poi tamped è spartu cuncreti. In u siccà finali di l ‘a superficia cumincià à mica pianu.

Пол cupertu cu похищение ди гидроизоляции. Песни на сливках из чьясса с перекрытием и фатта из кассеты.

Далее, u Penoplex misciu a lu pianu. U fronde sò Accatastato forti. U travagliu Principia cù l ‘angulu di la stanza.

Induve vinarà fora di l ‘pipa, o late, taglio penoplex.Allora appronta un si cunfondenu spiciali di la cravatta. Penoplex palori chinu hè 5 см. Стяжка Lavanderie pò mette ogni cosa pianu.

Как мне добавить основную виртуальную пеноплекс

Sta pratica hè da appiecà à tempu in la custruzioni di li funnamenta, и в palazzi digià custruitu. Ему необходимо scavari i Fundamenti di una prufundità di imposta hè.

A sfarente foundation Veni Pulizziata di Terre è urientata da i mezi di cuddler.

In seguita codda dilujùtu Penoplex.Sè i basi фундаментальная разница в плоскости, u materiale di ghisa pò crià nfunnu.

Sistema hè dumandatu à i paint, piastra. Далее u Penoplex misciu a foundation. Ognunu a miccia successivi hè fissu da cumminari i Udine misciu.

In u casu di voice parechji Bonifacio di materie mica hè almanaccatu in un fasiu quatratu. Вторая капля его ligata à u listessu da codda a tecnulugia listessu.

Как изолировать последний фундамент и фундамент

Работы по порядку:

  • Spartuta dâ terra, sottu u foundationu i palori alta cacciatu à una prufundità di tarra, chì hè datu sanu.U fondu hè appartamentu. L’urtimu 30 см Lingua puliti e mani. слэш priparatu hè pienu di rena уплотнен. Si лицевую панель pruvisoriu è интегра u фундамент бета. я баси ùн токка ринфорци.
  • Dopu à l ‘hardens béton, si ut penoplex. Udine misciu assuciata. U fronde sò fissendiddu senza spaziu. На пеноплекс накладывается cosita matinu di cellophane. L’articulazzioni sò tavuli vuccuzza da cassetta sistema. Пленка служит для гидроизоляции. Это препятствует проникновению средств массовой информации в обход артикуляций пеноплекса.
  • Опалубка, опалубка и опалубка. Doppu la funnazzioni затвердевает, панель hè cacciatu. У фундаментальной его основы в применении слюдяной термале. Penoplex misa supra li mura, lato.

Sole foundationu striscia hè rinfriscà da u listessu mètudu

Крепежная изоляция

Камень изолятора на пеноплексе, покрытый слоем жидкости. U risultatu hè u listessu.

кассета Двойной favurutu n vi derà una furtezza tonu.unghie Liquid – lu megghiu funziunalità, comu penoplex appartene a category di materiali maria de.

Hè dinù pussibule à utilizà un mètudu miccanicu. In u casu di e fronde sottu strutture Penoplex fattu di lignu, si pò aduprà u età stampa (chioda incù un grande, testa).

Sè i basi è cuncreti, o, mattone, po tirai a l ‘usu di dowels chì sò fissati à u muru, passava u drop Penoplex. Tuttavia, stu mètudu hè menu efficacità, postu chì ogni puritani, o dowel fonda un sfarente materie mica, ponte, lu friddu.

Как создать пеноплекс

Основа арматуры пользовательского алюминия, изготовленная из материала Tubi. Juanni inglese batten à pienu Penoplex pigghia materie mica liata sottu u переносные рейки. Stu favurizeghja i travagli. По запросу, deve esse fatta nant’à u luntanu cale attaccamentu chi hè menu chè a larghezza di u linzolu hè 2 cm. Quandu u quadru hè fattu da un bar, partendu mica.

Закуска таггиата и лунгецца.Codda Veni Applicata a l ‘a superficia ritornu di u Linzolu. Пеноплекс инсериту в переносных ящиках. Tutti chì sò chjusi da schiuma запечатывание. pezzi Extra sò tagliata.

Penoplex su cima hè vuccuzza à i basi maglia fiber vetro, raffurzannu. Allora viaghjà à i legni finali.

Как сделать перекрытие на крыше. Утепление мансардного этажа

Наличие мансарды в доме открывает перед собственниками новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный вид всему зданию, а во-вторых, рационализирует и увеличивает жилое пространство.При соблюдении всех правил чердак можно использовать как полноценный жилой этаж. При строительстве мансарды особое внимание следует уделить обустройству этажа. Чтобы пол второго этажа соответствовал государственным нормам, был прочным и надежным, необходимо соблюдать установленные правила при проведении строительных работ.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать об основных особенностях такого помещения:

  • Мансардный этаж может иметь любую геометрию, и все зависит от выбора типа кровли.Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, так и с одной стороны от продольной оси.
  • Расположение мансардного этажа может распространяться на всю площадь здания или на любую его часть. Если выступ ограничен, то такое помещение ложится на консоль.
  • Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всей конструкции и несущая способность стен дома.

Совет! Для обустройства пола, потолка и стен на мансардном этаже специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие строительные материалы, чтобы не перегружать конструкцию всего дома.

  • Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно избегать потерь тепла при обустройстве. Несмотря на то, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, территория нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайнерских проектов.Помимо аспекта рационализации и увеличения полноценной жилой площади, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды дешевле, чем строительство полноценного этажа такой же площади. Помимо функциональных преимуществ, нельзя не упомянуть эстетику. Чердаки придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности устройства мансардного этажа в частном доме, при планировке можно учесть все важные моменты при устройстве пола, чтобы избежать ошибок и дискомфорта в будущем.Особое внимание следует уделить утеплению пола.


Обустройство нижней плоскости

Ввиду конструктивных особенностей мансарды при устройстве этажа нужно помнить, что для того, чтобы подняться на второй этаж, необходимо оборудовать люк, который будет впоследствии будет соединен с лестницей. Для этого вам нужно выбрать его местоположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

  1. Проводим уборку для подготовки основания.Для этого убираем с поверхности мусор, инструменты и посторонние предметы.
  2. Следующим шагом будет проверка прочности перекрытий. Для чего это? Именно перекрытия несут основную эксплуатационную нагрузку, поэтому крайне важно убедиться в их прочности и надежности. Внимательно осматриваем балки на целостность и отсутствие гниения.
  3. Заготовляем бревна. Их установка – это основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор лагового сечения и расстояния между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски.Длина лага должна соответствовать размеру кровельного помещения.
  4. Установка крайних опорных планок. Монтаж и крепление осуществляется при помощи саморезов или гвоздей. Планки крепятся непосредственно к фронтону или боковым перегородкам. Принцип монтажа определяется расположением кровельной конструкции.
  5. По краю предлагаемого люка поставить прочную перекладину. Для фиксации крепления можно использовать стальные уголки.
  6. После окончательного определения места выхода люка на мансардный этаж устанавливаются оставшиеся лаги с учетом конструктивных особенностей.При этом деревянные балки должны располагаться в одной плоскости.


Необходимо помнить, что мансардный этаж – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность полов и качественная обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом подготовительные работы по устройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работ – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая вагонку для мансардного этажа, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке существует множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления мансардного этажа, следует разбираться в деталях. Помним, что потолок нижнего этажа одновременно является основой чердака. Поэтому следует избегать использования тяжелых изоляционных материалов, поскольку они создают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и потолки. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

  1. Пенопласт – самый простой способ утеплить пол.Преимущества:
  • доступность;
  • отличная теплопроводность;
  • влагостойкость и биологическая стойкость;
  • простота установки.

Помимо преимуществ использования пенопласта в качестве утеплителя для пола на чердаках, есть и недостатки. Материал имеет низкую паропроницаемость, не очень прочен, а также является благодатной средой для грызунов.


  1. Экструдированный полистирол.Представитель современного поколения утеплителей пола, обладающий следующими достоинствами:
  • высокие показатели влагостойкости;
  • низкий порог теплопроводности;
  • система крепления с пазом.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала и низкую паропроницаемость.


  1. Минеральная вата – лучший выбор для утепления пола на чердаке. Плюсы использования:
  • материал пожаробезопасный;
  • имеет низкую теплопроводность;
  • влагостойкий;
  • экологически чистый для домашнего хозяйства.

К недостаткам можно отнести дороговизну и наличие стыков при установке. Прорези и стыки, которые могут возникнуть при установке, необходимо заделать специальными мастиками.


  1. Керамзит – один из самых эффективных материалов для утепления полов. Этот утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:
  • легкость;
  • максимальное заполнение пустот;
  • Экологическая безопасность.

Важно! Выбирая керамзит для утепления пола в квартире или на чердаке, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1.15.


Стекловата считается классическим утеплителем. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами, его характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но и из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономить на мерах по утеплению мансардного этажа нецелесообразно.

Утепление пола на чердаке

Устройство пола в надстройке – важный этап.В процессе работы необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению пола включает несколько этапов:

  1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого всю подготовленную поверхность покрывают специальной пленкой. Это необходимо для предотвращения скопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно перекрывать полотна на 15-20 сантиметров.
  2. Монтаж изоляции. Утеплитель кладут в промежутки между лагами. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому внахлест рекомендуется 2 сантиметра.
  3. Поверх утеплителя укладывается следующий слой пароизоляционной пленки. В этом случае монтаж осуществляется на ровной поверхности, а материал фиксируется на бревнах скобами или гвоздями.
  4. Готовится обрешетка для укладки половиц.
  5. Поверх перекладин настил деревянный настил.Можно использовать шпон или обрезную доску. Стыки между досками скрепляются скобами, шурупами или гвоздями. Такой пол называется черновым полом.
  6. Пол законченный.


При использовании древесины в работе следует обратить внимание на антисептическую и противопожарную обработку. Это поможет предотвратить гниение из-за попадания влаги, а также повысит уровень пожарной безопасности в помещении.

Важно! Между слоями гидроизоляции и пароизоляции должен быть создан воздушный зазор в 50 миллиметров.Это поможет продлить жизнь вашему мансардному этажу!

При выборе материалов для устройства пола предпочтение следует отдавать легким, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизоляционным.

Планировка второго этажа.

Существует несколько основных правил создания качественного, прочного и надежного пола в мансардном этаже:

  • Акцент делается на герметизацию всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются герметиками или изолентой.
  • В случае устройства наливного пола поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно укладывать плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
  • Не оставляйте пространство между лагами пустым. Если пустоты не заполнены, пол может резонировать с громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать насыпной утеплитель, гранулы пенополистирола или крошку керамзита.Этот прием помогает одновременно выполнять звукоизоляцию и изоляцию.
  • Утепление полов лучше делать двухслойным способом. В этом случае выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.


Устройство пола зависит от того, из какого материала он сделан в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонные перекрытия. В работе по устройству пола следует обращать внимание не только на выбор качественных материалов, но и на безопасность.Узнав все тонкости и пошаговый алгоритм действий, вы сможете выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это могут сделать профессионалы со стажем.

Правильная изоляция чердака и потолка мансарды.

При утеплении дома обязательно обращайте внимание на законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься до потолка. Если чердак будет недостаточно утеплен, то тепло будет испаряться наружу, и весь этот процесс можно назвать потерей тепла.

Чтобы не отапливать улицу и сохранять в доме больше тепла, необходимо утеплить пол. Если вы до сих пор не знаете, стоит ли делать эти работы, то следует учесть, что через крышу уходит в количестве от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция пола будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизоляционным, что сохранит в доме тишину во время ветра и дождя.Зимой утеплитель исключит теплопотери и благодаря которому нагретый воздух беспрепятственно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, потому что с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет оставаться прохладным.

Выбор материала

Если вы планируете делать утепление холодного чердачного пола, то вам необходимо разбираться в разнообразии материалов. Выбранная изоляция должна выдерживать широкий температурный диапазон от -30 ° C до + 30 ° C.Он не должен замерзать при низких температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это актуально для проводки.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы он не терял своих свойств при намокании. Не следует быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление потолка холодного чердака можно проводить рулонами, плитами или это актуально для перекрытия из деревянных балок.Если же приходится работать с бетонными плитами, то лучше покупать насыпные или плиточные материалы.

В качестве матов и плит сегодня производятся:

  • Пенополистирол;
  • водоросли;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол экструдированный;
  • солома.

Рулонные утеплители предлагаются в следующих разновидностях:

  • каменная вата;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • лестницы из водорослей.

Выбирая сыпучие материалы для утепления потолка холодного чердака, вы можете предпочесть:

  • керамзит;
  • тростник;
  • солома;
  • тырса гречневая;
  • эковата;
  • опилки;
  • шлак;
  • гранулы пены.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом теплоизоляции потолка со стороны мансарды.Волокна этого материала более пластичные, поэтому не такие хрупкие. Они хорошо спрессовываются в маты с достаточной прочностью.

Решив утеплить потолок холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в свое распоряжение материал, хорошо справляющийся с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель продается в виде плит или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда слой фольги располагается с одной стороны, что может усилить изоляционный эффект, потому что тепло будет отражаться в комнату.

О вреде минеральной ваты

Вся минеральная вата имеет один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. Во время работы они постоянно выбрасываются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека. Поэтому такой утеплитель нельзя считать полностью экологически чистым. Базальтовая вата укладывается по тому же принципу, что и минеральная вата.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который также называют пенополистиролом, не очень плотный материал.Его можно использовать, когда пол из бруса и бревен. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта. Перед его укладкой поверхность выравнивают.

Нет необходимости закрывать пароизоляцию на теплой стороне пола, так как бетонные плиты практически не обладают паропроницаемостью. Утепление бетонного пола холодного чердака предусматривает установку пароизоляционной пленки. Следующий слой – плиты утеплителя, которые расположены в шахматном порядке. Стыки заполнены пенополиуретаном.Как только он высохнет и застынет, полотна заливают бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать как пол. Напольное покрытие можно укладывать на поверхность.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердак, это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровли, а также повысит уровень теплозащиты жилого помещения под чердаком. Утепление потолка холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые достаточно широко применялись в строительстве.В данном случае речь идет об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор – «Пеноплекс-панель»

В сельской местности пол неотапливаемого чердака по-прежнему утепляют глиной и стружкой. Сегодня в продаже представлена ​​«Пеноплекс-панель», специально разработанная для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым помещением, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за образования конденсата.Иногда при определенных условиях конструкция крыши начинает и вовсе разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлические застежки?

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и лед. Выше уже говорилось о больших тепловых потерях, они вызваны слабым уровнем тепловой защиты. При разработке схемы утепления пола холодного чердака с помощью пеноплекса необходимо учитывать особенности стыковки узлов перекрытия с теплоизоляцией.Производитель не рекомендует использовать металлические крепежи, так как они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень тепловой защиты.

Для создания изолирующей корки на пол укладывается выравнивающая стяжка. Далее накрывается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пеноплекс. Не забывайте о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление потолка холодного чердака может предполагать работу с листовым материалом в виде фанеры или OSB.В этом случае на поверхность укладывают пароизоляцию, деревянные балки и утеплитель Пеноплекс. Может быть покрыт листовым материалом в виде ГВЛ или ДСП.

Наконец

Утепление холодного чердака позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за образования конденсата в зоне мансардного этажа возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным потерям тепла. Правильная изоляция пола позволяет создать преграду с невысокой степенью теплопроводности.

Плита должна иметь очень хорошую теплоизоляцию, чтобы поддерживать температуру в помещении в пределах точки росы. В противном случае на потолке начнет образовываться конденсат, и через несколько недель потребуется ремонт. Однако это далеко не все неприятности, которые подстерегают будущих жителей дома, если утеплитель полов не будет должным образом утеплен. В результате перепада температур в местах примыкания стен и потолка появляется плесень и микроскопические грибки, которые могут спровоцировать различные аллергические заболевания.Использование теплоизоляционных материалов сомнительного качества также часто приводит к плачевным последствиям. Даже самые эффективные утеплители при несоблюдении технологий становятся бесполезными, а в некоторых случаях и опасными. Это касается современных теплоизоляционных материалов.

Не забывайте, что в системе утепления пола немаловажен слой пароизоляционной пленки, увеличивающий срок службы теплоизоляции. Малейшее нарушение пароизоляции приведет к быстрому износу теплоизоляционного слоя.

Еще одно очень важное требование к устройству теплозащитного торта. На чердаке обязательно предусмотреть несколько окон или специальных проемов для вентиляции подкровельного пространства. Это обеспечит воздухообмен в помещении и отвод влаги в элементах конструкции.

Планировки слоя теплоизоляции чердака

Как уже говорилось в предыдущих статьях, кровельное пространство может быть жилым и нежилым. Если использование мансарды не предусматривает круглогодичного проживания, то достаточно утеплить только сам потолок, который

разделяет жилую зону и чердачное пространство.Здесь все просто, теплоизоляция укладывается прямо на поверхность мансардного этажа, соблюдая технологию монтажа (рис.1), утепление откосов в этой схеме совсем не обязательно. Учтите, что для более эффективного сохранения тепла по периметру комнаты рекомендуется проложить двойной слой утеплителя шириной 80 – 100 см. При укладке материала очень важно не перекрывать вентканалы, поэтому на карнизе устанавливаются ограждающие планки.

Если вы планируете использовать квадратные метры под крышей для обустройства комнаты отдыха или детской игровой, то способ утепления может быть неизменным (рис. 2).


Для регионов с разными климатическими условиями величина слоя теплоизоляции колеблется от 50 до 200 см. Причем желательно, чтобы высота балок была не меньше высоты утеплителя, поэтому иногда возникает необходимость увеличения размеров балок перекрытия дополнительными брусками, набиваемыми поверх горизонтальных элементов (а, рис.3) …

Инструменты и способ утепления чердачных перекрытий

    Из необходимых инструментов

  • Металлическая линейка

    Строительный нож

    Пенополиуретан

  • Специальная лента

    Строительный степлер

Технология послойной укладки материала в межбалочном пространстве практически не отличается от утепления скатов кровли. Единственное, в зависимости от типа используемого материала могут быть внесены некоторые дополнения в конструкцию.В основном принципы утепления стен, полов, кровли очень похожи.

Межбалочная изоляция начинается с установки чернового потолка на нижнем этаже. Для этого используется обычный низкосортный пиломатериал, плита используется как рулон, а из дерева сбиваются щиты (б, рис. 3). В некоторых технологиях, например, утепление пеноизолом, за основу берется армированная пленка, которая является основой чернового потолка.

Затем в конструкции тщательно заделываются все трещины, неизбежные в местах снятия труб, люков и других инженерных коммуникаций.Для этого отлично подойдет пенополиуритан, специальные мастики или отходы теплоизоляционных материалов.

Пароизоляционная мембрана расстилается по всей поверхности пола, в бюджетном варианте это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 150-200 мкм. Но при этом нужно знать, что такой материал не очень практичен, он подвержен механическим повреждениям и плохо переносит низкие температуры. При использовании экструдированного пенополистирола можно исключить укладку пароизоляционного материала, так как он сам по себе является отличной пароизоляцией.

Во избежание разрывов пленки при укладке и укладке изоляции, ее прилегание должно быть свободным, без какого-либо натяжения. В идеале он должен полностью описывать поверхность пола, перекрывая балки и межбалочное пространство. Пароизоляционный слой крепится скобами с помощью строительного степлера. Стыковые стыки проклеивают специальной лентой, превращая отдельные полосы пароизоляции в единый лист.

На следующем этапе укладывается изоляционный материал. Горизонтальная поверхность многократно расширяет их список.В большей степени это касается сыпучих материалов, так как их использование на скатах крыш достаточно сложно и трудоемко. Из сыпучих традиционных можно назвать опилки, керамзитовый песок, крупнозернистый вермикулит, вспученный перлит и др. Из новых технологий следует отметить эковату, которую получают из газет и отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Это достаточно энергоэффективный и экологически чистый материал.

При использовании жестких изоляционных материалов, таких как пенополистирольные плиты, ячеистые бетонные блоки плотностью D 200 – 400, цементно-стружечные маты или смесь глины и соломы, требуется выравнивание поверхности пола.Для этого удаляются всевозможные неровности и отличия между досками. Проще всего это сделать с помощью строительных выравнивающих смесей. Таким образом вы обеспечите плотное прилегание штучного материала к основанию пола. Особое внимание следует уделить крышке люка; лучше всего клеить утеплитель всей поверхностью, а не локальными участками. Обрезки теплоизоляции можно использовать для утепления труднодоступных мест и конструкций сложной конфигурации.

Самым простым и быстрым является утепление рулонными материалами (минеральная вата, базальтовое и льняное волокно) методом напыления (пенополиуретан) и нанесением составов в виде быстротвердеющих пен (пеноизол). В настоящее время большую популярность приобрели два последних из вышеперечисленных методов. На рынке появились специальные составы, которые под действием давления образуют плотную и устойчивую пену – идеальный теплоизоляционный материал. Однако самостоятельные решения не всегда приводят к положительным результатам, поэтому такую ​​работу лучше доверить профессионалам.

Прокладка инженерных коммуникаций

Что касается прокладки инженерных коммуникаций и, в частности, электропроводки, то этот вопрос требует особого внимания. Нежилые чердаки очень часто являются местом хранения старых вещей и прочего хлама. Запыленность и подверженность перепадам температур позволяют отнести помещения с аналогичными условиями к пожароопасным. Проводить электрические провода на чердаках крайне нежелательно, но избежать их наличия не всегда удается, в таких случаях стоит соблюдать некоторые правила.

Электропроводку нельзя прокладывать под изоляцией, она должна быть видна и иметь свободный доступ, поэтому провода прокладывают либо сверху, на высоте 2500 см от потолка, либо прикрепляют непосредственно к балкам. Необходимо исключить их контакт с деревянными элементами конструкции и теплоизоляционными материалами. Для этого можно использовать металлические трубы, но соединения должны быть полностью герметичными, чтобы исключить попадание влаги и пыли.

Еще один очень важный момент – все трубы покрыты защитным материалом, например, фольгированной изоляцией, чтобы исключить их прямой контакт с теплоизоляцией.

Завершение работ

Финишным слоем может быть гидроизоляционное покрытие, но это не обязательно при утеплении чердачных перекрытий. Но для удобства передвижения, особенно по мягкому материалу, необходимо укладывать лестницы, лучше всего теплоизоляционный пол зашить утоненной обрешеткой.

Иногда приходит время, когда в пределах жилой площади нижних этажей становится проблематично разместиться, тогда обустройством чердачного пространства занимаются владельцы частных домов.

Однако на начальном этапе каждый должен знать, как сделать перекрытие на чердаке, ведь в большинстве случаев наверху есть открытые балки перекрытия.

О закрытых помещениях

Мансардный этаж – это помещение, отрезанное сверху стропильной системой. При этом фронтоны чаще всего имеют форму трапеции, так как боковые стенки располагаются с двух сторон. В настоящее время СНиП трактует эту конструктивную часть сооружения как перекрытие в чердачном пространстве, образованное наклонными поверхностями кровли.

Особенности мансарды

Прежде чем понимать, что делать – делать пол, необходимо ознакомиться с некоторыми отличительными особенностями этого помещения. В настоящее время существует большое количество дизайнерских решений верхних конструкций, помогающих оживить облик жилых домов. Поэтому не помешает узнать особенности мансардных этажей.

  • Геометрия пространства под крышей варьируется. Плоскости бывают треугольными или ломаными, симметричными или асимметричными.Кроме того, они могут располагаться с одной стороны от продольной оси или по всей ширине.
  • Мансардный этаж может занимать всю квадратуру конструкции или ее часть. При ограниченном свесе чердачное пространство опирается на консольный шток.
  • Особенности планировки во многом зависят от конструкции сооружения, так как внизу несущие стены. Для таких помещений желательно выбирать относительно легкие материалы.
  • Площадь внешних ограждений очень большая, поэтому необходимо максимальное снижение тепловых потерь.Хотя нижняя плоскость не контактирует с окружающей средой, она все же нуждается в хорошей теплоизоляции.

Примечание!
Изучив перечисленные особенности, вы сможете понять, как сделать полы на чердаке без серьезных ошибок, ведь при неправильном нижнем покрытии эксплуатация помещения будет затруднена.

Преимущества использования

Использование чердаков в качестве жилых помещений имеет свои преимущества, весьма важные для индивидуальных застройщиков.Прежде чем делать работы с напольным покрытием своими руками, стоит их рассмотреть. Ниже приводится список основных стимулов к действию.

  • При обустройстве пространства под крышей возможно использование уже готовой инфраструктуры здания.
  • Жилая площадь этого же дома значительно увеличена.
  • Новое пространство доступно без создания несущих конструкций.
  • Благодаря качественной теплоизоляции снижаются тепловые потери через верхнюю часть здания, что снижает энергопотребление дома в зимний период.
  • Экономия места на участке за счет расположения помещений над другими.

Дополнение!
Ознакомившись с основной информацией о преимуществах и особенностях такого пространства, можно переходить к обучению, как сделать мансардные перекрытия своими руками.

Устройство нижней плоскости

Чтобы свободно передвигаться на чердаке во время ремонтных работ, необходимо подготовить нижнее основание, но настилать пол разумнее после отделки остальных поверхностей.Хотя помещение снизу не соприкасается с улицей, все же необходимо установить изоляционные материалы.

Основная процедура

В отличие от первого этажа в мансарде, в самом низу сделан проход, который далее соединяется лестницей. Поэтому в любом случае нужно выяснить, как сделать люк в полу.

Однако на начальном этапе нужно определиться с его расположением, оставив для него достаточно места.

  1. Первым делом нужно подготовить основу, которая предполагает химчистку.Удалите посторонние предметы и крупные частицы грязи с поверхности нижней части.
  2. Проверена надежность полов. То есть следует убедиться, что балки выдержат дополнительный пол. Они не должны быть серьезно повреждены или гнить.
  3. Заготавливаются бревна. Их сечение и расположение относительно друг друга будут зависеть от шага этажей и толщины используемой доски. Длина определяется габаритами комнаты.
  4. Сначала устанавливаются внешние опорные планки. Их крепят саморезами или гвоздями к фронтону или боковым перегородкам. Все зависит от расположения кровельной конструкции.
  5. Далее ригель запускается прямо по краю люка, при этом крепление осуществляется стальными уголками. На этом этапе вы можете подумать, как сделать тайник в полу.
  6. После того, как место для люка определено, устанавливают оставшиеся лаги с шагом, подходящим в конкретном случае.Деревянные балки должны находиться в одной плоскости.

  1. Вся поверхность покрыта пароизоляционной пленкой, так как не исключено проникновение конденсата воздуха со стороны нижнего этажа. Полотна соединяются внахлест от 10 до 15 см.
  2. В промежутки, полученные после возведения перекладин, вставляют плиты утеплителя для пола. По краям не должно быть зазоров, поэтому при обрезке желательно прибавить 1-2 сантиметра.
  3. Сверху укладывается новый слой пароизоляции с таким же перекрытием. Однако в этом случае материал распределяется по ровной поверхности. Крепление скобами осуществляется непосредственно в бревна.
  4. На перекладины крепится деревянный настил. В первом случае элементы вставляются друг в друга, а во втором просто прижимаются. Полосы крепятся гвоздями или саморезами.
  5. Ориентированно-стружечные доски укладываются поверх настила, но только при наличии чернового настила из обрезных досок.Рифленая поверхность доски не требует дополнительного выравнивания.
  6. В стадии завершения укладывается необходимый пол, подходящий для конкретного помещения. Желательно избегать попадания скользких материалов на чердак.

Внимание!
Выше представлена ​​информация не только о том, как правильно сделать пол на чердаке, но и как создать нижнее основание в других конструкциях и помещениях дома.
Например, в сауне или на террасе, за исключением некоторых деталей.

Техника безопасности

В любой инструкции должны быть прописаны правила работы с используемым инструментом, иначе начинающий строитель может получить серьезные повреждения.

Кроме того, стоимость современного оборудования довольно высока, поэтому его поломка отражается на семейном бюджете.

  • При работе с ножовкой избегайте резких движений. Не направляйте лезвие пальцем.
  • При работе молотком держите инструмент за рукоятку на расстоянии 20-30 мм от нижнего конца.
  • Закрепив пароизоляцию степлером, нужно плотно прижать инструмент к поверхности бревна.

Важно!
Узнав во всех тонкостях, как сделать пол самостоятельно, каждый второй девелопер приступает к работе, забывая о технике безопасности.
Однако этим нельзя пренебрегать, ведь легкомысленный подход приводит к негативным последствиям.

Заключительная часть

Подробно рассмотрев процесс создания пола в мансарде, можно переходить непосредственно к практической части.

Со временем многие владельцы частных домов приходят к мысли превратить чердак в жилое пространство. А для этого в первую очередь необходимо провести устройство пола на чердаке, а также утепление кровли. Чтобы все сделать правильно, придется провести ряд расчетов и спроектировать положение элементов, а затем смонтировать конструкции.

Этапы работы

Для начала рассмотрим все этапы работ, которые предстоит выполнить на чердаке, среди них отмечено:

  1. Первый шаг – планировка помещения.
  2. Второй этап – это расчет финансов, который также будет определяющим при выборе материалов и конструкций.
  3. Далее нужно тщательно вычистить все на чердаке.
  4. Следующий шаг – измерения.
  5. Теперь необходимо осмотреть настил и целостность стропильной системы.
  6. Следующим этапом будет устройство всех необходимых коммуникаций.
  7. И, наконец, устройство чернового пола, а также теплоизоляции, о которой мы поговорим более подробно.
  8. По завершении предыдущего этапа ведутся внутренние и внешние отделочные работы.
  9. И последний этап устройства – это обустройство пространства в жилом помещении (мебель и т. Д.).

Рассмотрим чуть подробнее каждый из этапов.

Планирование

Первым и основополагающим этапом работы является планирование будущего помещения. Ведь это будет зависеть от устройства пола, необходимости утепления и усиления.

Для завершения этого этапа лучше прибегнуть к помощи специалистов. Делая это самостоятельно, можно допустить ошибки, которые негативно скажутся на конечном результате.

Если вы хотите сделать все самостоятельно, то следует учесть все конструктивные особенности конструкции. Причем учитывайте все несущие возможности перекрытия, чтобы не перегружать его, что может привести к обрушению перекрытия.

Подсчет финансов

Этот этап должен быть понятен всем.В зависимости от финансовых возможностей помещение будет оборудовано по-разному.

Принципиальным становится четко просчитать, что нужно будет закупить, главное – это именно элементы усиления, утеплителя и первичной отделки. Финишные покрытия могут подождать, но первоначальные работы с полом и кровлей следует проводить немедленно.

Уборка пространства

Этот этап можно отнести к предварительной подготовке помещения к работе.

Как известно, обычно используется для хранения старых вещей или предметов, которые редко используются. Все это необходимо аккуратно убрать, а комнату очистить от пыли и прочего мусора.

Все нужно делать аккуратно, так как в стропильной системе могут торчать гвозди, что может стать причиной травмы. Причем травмы могут быть очень серьезными.

Измерения и расчет

Необходимо тщательно измерить всю площадь мансарды, ее высоту и т. Д.Здесь в первую очередь нужно понимать, что вся территория не будет использоваться, так как часть ее недоступна из-за скатов крыши. Но все же необходимо обустроить утеплитель и черновое покрытие по всей площади.

Анализ покрытия

На этом этапе становится принципиальным полностью осмотреть все покрытия и конструкции чердака.

При обнаружении повреждений или неисправностей их необходимо отремонтировать перед началом работы.

Самым главным процессом при обустройстве чердака является определение точки росы кровли.Если утепление будет выполнено неправильно или с использованием неподходящих материалов, то сформируется букет.

В некоторых случаях может потребоваться разобрать крышу и саму стропильную систему для установки новой. Также может потребоваться замена полов. Поэтому стоит уделить особое внимание анализу состояния поверхностей.

Прокладка коммуникаций

При необходимости в помещении прокладывают трубопровод, проводят вентиляцию и устройство обогрева.Если в помещении предполагается какая-либо из этих коммуникационных систем, вы можете ознакомиться с технологиями их установки в отдельных материалах.

Одним из важнейших моментов является устройство пола. И стоит учесть все особенности его установки. Стоит отметить, что несущими элементами выступают балки и бревна, которые обычно изготавливают из древесины хвойных пород.

Весь процесс устройства будет осуществляться следующим образом:


Теперь, когда черновой пол готов, необходимо предусмотреть устройство потолка и утепление крыши.

Изоляция кровли

Этот этап чем-то похож на предыдущий, проводится он следующим образом:


На этом подготовка пола и крыши завершена, и можно переходить к следующим этапам работ, а именно отделке помещения, а в дальнейшем расстановке мебели.


Завершение строительства

После того, как на чердаке произведен монтаж пола, а также утеплена крыша, производится отделка и меблировка помещения в соответствии с ее выбором, который может быть максимально разнообразным.Предлагаем вам посмотреть несколько видеороликов, которые помогут выбрать вариант обустройства мансарды, а также наглядно покажут, как оформить пол в мансарде.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Najpopularnije Opcije Za Punjenje Laganog I Toplog Poda

  • Mogućnosti izolacije podnih estriha
  • Припремний рад
  • Припрема отопине ​​
  • Ulivanje smjese
  • Suhi estrih pomoću GVL

Употребление песчано-цементных эстриха за изравнивание подне участка можно повествовать притисак на подне участка.Kako bi se izbjeglo preopterećenje, vrijedi koristiti lagani materijal – monolitni ekspandirani polistirenski beton. Izrađen je od цемента и полистирена. Smjesa ovih komponenata omogućuje dobivanje podnog estriha od polistirenskog betona, koji je dovoljno topao, lagan, otporan na pukotine i skupljanje. Таква свойства осу- гуражаю себя због характеристика гранула экспандираног полистирена. Štoviše, i gustoća i težina nastalih toplih estriha mogu se mijenjati ovisno o uvjetima uporabe promjenom udjela materijala uključenih u njihov sastav.

A kako biste bazu učinili bržom, upotrijebite gotovu smjesu Knauf UBO. To je suha građevinska smjesa na bazi посебних гранул цемента и экспандираног полистирена као пунило. Dopuštena debljina sloja je od 3 – 30 см.

Knauf lagani podni ubo

Premazi od ekspandiranog polistirena trenutno se smatraju jednim od najpopularnijih. И главни разлози фолиант на слэдэце предности топлог эстриха од монолитног экспандираног полистиренского бетона:

  • povećani vijek trajanja u usporedbi s većinom ostalih polimernih materijala;
  • добри топлински параметри, омогучуйчи вам полезну микроклиму у соби чак и без употребления додатных грияча;
  • сигурность околиша добивена упором само полистирена прехрамбене намирнице у производства материала уливеног у цемента.

Osim toga, među prednostima ekspandirane polistirenske baze je jednostavnost njegove izrade. Polivanje laganog podnog estriha može se izravno izvesti na licu mjesta i u gotovo svim uvjetima. Štoviše, dimenzije postrojenja za miješanje ne prelaze širinu od 0,8 m, a težina je 100 kg.

Изображение

Mane rezultirajućeg poda uključuju samo dvije karakteristike materijala – relativno visoku cijenu. Ако купите готову smjesu, tada će vreća UBO težine 25 кг. (Prilično velika vreća) коттеджи око 450 рубля.При сухом перемещении по 1 квадратному метру с деблиным слоем диаметром 30 мм -17,6 кг.

U svakom slučaju, kada koristite lagane ispune, morat ćete izraditi dodatnu armaturnu Cementnu podnu košuljicu.

Mogućnosti izolacije podnih estriha

Unatoč činjenici da ekspandirani polistiren može odgoditi gubitak topline čak i bez upotrebe dodatne izolacije, preoruča se povećati toplinsku izolaciju izolacijom podnog estriha. Za to se koriste razni materijali, uključujući ekspandiranu glinu, poliuretansku pjenu i polistirensku pjenu.Osim toga, dopušteno je koristiti sustav grijanja vode zajedno s podom od polistirenske pjene – posbno u privatnim kućama, gdje je opskrba toplinom autonomna.

Proširena glina smatra se najpopularnijom izolacijom ispod podnog estriha i ima visok stupanj ekološke prihvatljivosti and deforosti na vatru. Materijal je prilično mobilan i zahtijeva pažljivo rukovanje kada podove postavljate ekspandiranom glinom. Iako, za stvaranje dovoljno učinkovite toplinske izolacije, njegova debljina mora biti najmanje 150 mm, što smanjuje visinu prostorije.Стога немойте користити экспандирану глину у собама с ниским строповима.

Materijali za podnu estrih koji su prikladni za izolaciju estriha uključuju pjenaste ploče or granule. У првом случаю, пена се поставля испод эстриха. Kada se koriste granule, dodaju se izravno estrihu u omjeru 1: 1 с основным материалом.

Također se može nazvati dobra opcija za izolaciju, koja takoer ima dobra svojstva zvučne izolacije. Iako bi ga zbog visoke highskopnosti trebalo izolirati od izravnog kontakta s vodom, a relativno mala čvrstoća zahtijeva obveznu upotrebu armaturne mreže, ne koristi se u цементном поду.

Image

Pod se može izolirati ispod estriha i uz pomoć pjene – polimernog materijala, čija je structure izraena od zatvorenih ćelija. Izolaciju karakterizira velika otpornost na vlagu i tlačnu čvrstoću, kao i dobra otpornost na vatru. На площади од пенье морай себе поставити гидроизоляционный фильм и охочана мреза. А деблина эстриха нанесеног одозго мора бити найманье 40 мм.

пеноплекс у поду испод эстриха

Йош една изоляция испод эстриха подног грия распршуе себе на површину и не захтиева додатну пару и водонепропусность.Niska toplinska vodljivost osigurava minimalnu debljinu prskanja, tako da se visina prostorije praktički ne smanjuje. Поступак наношеня материал на саму површину траекторию минимально вриеме – након 3 сата након тога может быть почети наносити эстрих.

tekuća poliuretanska pjena pa pod

Izvodeći topli podni estrih vlastitim rukama, možete koristiti sustav cjevovoda koji se napaja autonomnim or centraliziranim grijanjem aso biste povećarakteraza toplistika toplistikali. U tom je slučaju nužno organizationti hidroizolaciju i položiti aluminijsku foliju preko cijevi da odražava toplinsku energiju.Я тек онда уредите эстрих.

Таблица приказов характеристики разных врста топлих эстриха.

CPU (40 мм)

CPU (40 мм)

Пенопласт (40 мм) +

CPU (40 мм)

Минеральная вуна (50 мм) +

CPU (40 мм)

Полистиренский бетон (50 мм) +

CPU (30 мм)

Грунтовка

+

+

Гидробарийера

+

+

Изоляция

+

+

+

Izolacijski radovi

+

+

+

+

Арматурна мреза

+

+

Риешенье

+

+

+

+

+

Радите на главном эстриху

+

+

+

+

+

Укупна тежина 1 кв.

115 кг

82 кг

64 кг

72 кг

48 кг

Деблина “ямка”

110 мм

100 мм

80 мм

90 мм

80 мм

Prosječna cijena, руб / м 2

720

610

590

650

490

Припремний рад

Prije izrade toplog podnog estriha, morate odabrati prikladne materijale i pripremiti bazu.Za to se ostaci starog završnog sloja uklanjaju s podne obloge tako da nakon čišćenja ostaje samo beton. Nakon toga, kanali za komunikacije polažu se u podnožju – električne ožičenja i cjevovodi (ako je need, za to se koriste kabelski kanali).

Sljedeća je faza obrada betonske ploče vodonepropusnom mastikom or podnice posbne vodonepropusne мембрана. Sada na donji dio zida možete zaljepiti zaklopnu traku koja može zaštititi estrih od pucanja i povećati parameter zvučne izolacije poda.

U vrijeme pripremnih radova mora biti već odabrana i kupljena prikladna polistirenska pjena i sve require komponente za pripremu estriha. Glavni materijal obično se prodaje u vrećama od 170 или 420 litara, a specijalni aditiv za zadržavanje zraka SDO (saponificirana drvena smola) u Obliku je praha или otopine. Prisutnost LMS-a omogućuje vam da izolirani podni estrih učinite još toplijim i lakšim za upotrebu.

Припрема отопине ​​

За припрему otopine od koje će se izraditi estrih mogu se koristiti ne samo main komponente (цемент и экспандирани полистирен), веч и неколико додатных компонентов.Na primjer, dodavanje pijeska povećava trajnost podne obloge. Яко ово smanjuje toplinske karakteristike materijala i, obrnuto, povećava gustoću. Природа камня, коди повечава отпорность материяла на хабанье, те шлюнак или шлюнак могу се користити као пунила за эстрих подног грияня. Ne Preoručuje se dodavanje betonskih iverja, troske i pepela u otopinu, što smanjuje čvrstoću podne obloge.

Moguć je i other sastav pomoću pijeska, koji se može napraviti ručno. Važno je pravilno promatrati proporcije цемента, moguće ga je pripremiti bez upotrebe pijeska.Da biste uštedjeli novac, pokrenite sljedeći; узимамо, 1 диацемент, 2 диэла пиеска и 5 гранул полистиренске пьене и миешамо. Takav se sastav može koristiti u gradnji zidova.

Jedan od najpopularnijih načina izrade estriha za podno grijanje “uradi sam” uključuje upotrebu polistirenskog betona razreda 300, za koji je need 240 kg цемента в количестве по 1% кубичному метру и литературному количеству 0,65% цемента.

Omjer komponenata potrebnih za dobivanje materijala različite čvrstoće može se uzeti iz tablice.

Количина полистирена, кубных метара м Тежина цемента, т Количина вода, Младунче. м Postotak aditiva SDO,%
200 1 0,16 0,1 0,8
300 1 0,24 0,12 0,65
350 1 0,29 0,13 0,62
400 1 0,33 0,15 0,6
500 1 0,41 0,17 0,45

Postupak pri Supreme otopine prilično je jednostavan – rješavanje проблема за топлу эстриху, како направити право smjesu, izvršite sljedeće radnje:

  1. Потребна количина воде додае себе у посуду;
  2. Izlijeva se цемент;
  3. Smjesa se miješa bušilicom dok konzistencija ne postane sločna jogurtu;
  4. Polistiren se ulije u rezultirajuću otopinu.

У завршной фази pri Supreme miješalica je поставлена ​​tako da utiskuje polistirenske granule u otopinu i koristi se dok većina njih nije prekrivena цемент. Nakon toga, smjer vrtnje se obrne i provodi se dodatno miješanje nekoliko minuta. Результат би требао бити материал налик на грубозрни кавияр, практики без техники.

Видео:

Ulivanje smjese

Način izlijevanja poda od polistiren betona uključuje ugradnju svjetionika koji trebaju biti poravnati u jednoj ravnini.Da bi se dobila dovoljno topla površina i, istodobno, ne previše smanjenje visine prostorije, gornji dio takvih vodilica postavljen je na razini od 5 cm od baze. Tada počinju izvoditi estrih, pomičući se od jednog od udaljenih uglova prostorije do zida i izravnavajući materijal pomoću pravila natopljenog vodom. Da biste ubrzali postupak, preoručljivo je ispuniti ne sam, već s asistentom – dok jedan izvoač ulijeva materijal, други поравнава.

U processu rada trebali biste obratiti pažnju i na zidove s kojih morate na vrijeme ukloniti ostatke otopine.I, nakon završetka lijevanja laganog podnog estriha, preoručuje se odmah osigurati prave uvjete za njegovo sušenje – od 15 do 25 stupnjeva, nisku vlažnost i potpuno odsutnost propuha. Nepoštivanje dopuštene mikroklime može dovesti do pukotina na površini. Дан наконец завршетка рада, потребно е уклонити водилице и рупе кое су преостале од ньих зачепити истом смесом.

Suhi estrih pomoću GVL

S obzirom na činjenicu da je uz pomoć polistirenskog betona u kratkom vremenu nemoguće dobiti savršeno ravnu površinu, koriste se i druge metode stvaranja podne obloge.Jedan od njih je topli pod na suhom estrihu Knauf, čija značajka nije ulijevanje tekuće smjese, već punjenje posbnog zasipa od ekspandirane gline. Главни кораци у овом процу вс:

  1. Припрема темеля;
  2. Polaganje hidroizolacije i zvučne izolacije;
  3. Zatrpavanje glavnog materijala. Istodobno, debljina suhog estriha Knauf ne smije biti veća od 3-5 cm.

«Предложения таквог пода».Vrijedno je napomenuti takvu prednost kao odsutnost potrebe za čekanjem 2-3 tjedna dok se površina potpuno ne osuši. A nedosi suhog podnog estriha Knauf uključuju samo relativno visoku cijenu materijala i povećanu razinu prašnjavosti. Због тога е потребан рад само уз упорабу посебне особне заштитне опреме – одиела и респиратора. Iako se sva sredstva potrošena na stvaranje toplog poda pomoću tako laganog estriha isplaćuju primjetnim približavanjem datumu završetka popravka.

GVL Põranda Jaoks: Konstruktsioonielemendid, Lehtede Paigaldamine Puitpõrandale, Heliisolatsioon Paisutatud Savist Ja Tahvlitest, Plaadid, Plussid Ja Miinused

Enne viimistluse põrandale panemist peate hoolitsema selle tasasuse eest.Selleks võib kasutada erinevaid materjale. Täna räägime põranda tasandamiseks mõeldud kipsplaatide või kipsplaatide eelistest ja puudustest.

Tunnused

Tänapäeval pole enamikus kodudes täiesti tasaseid seinu ja põrandaid. См. Проблему поля haruldane ja seda kogevad paljud kasutajad. Õnneks saab selle defkti parandada. Rauakauplustes müüakse sobivaid materjale eelkõige erinevate substraatide silumiseks.

Niisiis, põranda tasandamiseks enne dekoratiivkatte paigaldamist võite kasutada GVL-i.Neid materjale leidub paljudes jaemüügipunktides ja nende järele на kadestamisväärset nõudlust.

Kipsi kiudplaadid on spetsiaalne pressitud materjal, milles on lahtise vanapaberiga armatuur … См. Кейт на Vastupidav ja usaldusväärne. Kips täidab oma koostises sideaine rolli.

GVL-lehtede peamine eripära на nende homogeenne Struktuur, mis asub papist kihi all – kipsplaat. Самал аджал на viimase tihedus palju väiksem, nii et võime julgelt öelda, et GVL-plaadid на usaldusväärsed ja tugevad katted.

Tänu neile omadustele saab selle materjali põrandale panna, kartmata selle kahjustusi.

Praegu on kahte tüüpi GVL-lehti. Нужно на lihtsad ja niiskuskindlad.

Продал матерьялид тулекс панна ainult kuivale ja hästi ettevalmistatud põrandale .… Ja tuleb ka meeles pidada, et tsemendi-liiva või betooni tasanduskihiga kipskiu lehtede kuivali teapiékée paigalise.Juhtudel, kui aluspõrandakattena kasutatakse kipsplaate, on tulemuseks kuiv ja korralik alus. Sellele on lubatud kohe asetada dekoratiivsed pealislakid.

Kõige sagedamini paigaldatakse kipskiu lehed kahes kihis. Kauplustest leiate ka eelnevalt liimitud põrandapaneele. Nende otstes on voldid. Selliseid osi on lihtne paigaldada.

Eelised ja puudused

Kipskiu lehed sobivad suurepäraselt põranda tasandamiseks. Kuid sellistel materjalidel pole mitte ainult eeliseid, vaid ka puudusi.

Алюстусекс каалумэ, измельченный на GVL-плаатиде eelised

  • Selliseid paneele peetakse universalaalseteks. Neid saab paigaldada erinevatesse ruumidesse. Памин на asjatundlikult läheneda sobivate plaatide valikule.
  • Nii professionalaalsed kui ka kodutöölised väidavad, et sellise materjaliga töötamine on väga lihtne. Kipsplaatide paigaldamine ei võta palju aega ja raha.
  • См. Материал на keskkonnasõbralik. См. Ei sisalda agressiivseid keemilisi komponente, seetõttu ei eralda см. Isegi kõrgel temperatuuril kahjulikke aineid.
  • Pärast kipsplaadi paigaldamist saate kohe remonditöödele naasta. См. Tähendab, et te ei raiska lisaaega.
  • Neid tasandusmaterjale iseloomustab jäätmeteta paigaldamine.
  • Kvaliteetsed GVL-lehed taluvad tõsiseid koormusi, kuna need на ваступидавад джа ваступидавад кулумиселе. Нужен tasandusmaterjalid на tavapärasest kipsplaadist Wastupidavamad ja seetõttu saab neid põrandale asetada.
  • Võite isegi panna GVL-plaate vannituppa või aurusauna.Продам ruumi jaoks на важе оста нийскускиндлайд матерджале. Над ei karda suurenenud niiskust ja niiskust.
  • Проданный матерджалид эи важу эга кригисе айа йооксул.
  • Nad ei eralda ebameeldivaid lõhnu.
  • Selliseid paneele saab kombineerida vee või elektrilise põrandaküttega, mis meelitab paljusid omanikke.
  • Paigaldusprotsessi ajal ei pea selliseid katteid koputama.
  • Kipskiu leht on mittesüttiv materjal. Lisaks ei allu см. Kõrge temperatuuri tingimustes deformatsioonile.
  • Kuid tuleb ka märkida, et GVL-plaatidel on soojusisolatsiooni omadused. Продавайте матерджалига тасандатуд пырандага руумис на см. Алати сооджем я мугавам.
  • Lisaks võivad need katted kiidelda helikindlate omadustega.
  • GVL-lehed on taskukohane ja populaarne materjal, mida müüakse paljudes kauplustes. Pikka aega ei pea te seda otsima. Mis puutub paneelide paigaldamisse, siis saate seda lihtsalt ise teha, pöördumata spetsialistide poole.

Suure hulga eeliste ja nende ohutuse tõttu на GVL-plaadid väga nõutavad. Kuid sellel materjalil on ka puudusi .

  • GVL-plaadid на märkimisväärse kaaluga. Struktuuri tõsiduse tõttu pole sellega eriti mugav töötada.
  • Kui kipsplaate pole nõuetekohaselt paigaldatud või ladustatud, võivad need muutuda rabedaks ja lühiajaliseks.
  • Продан матерджалид на каллимад куи тавализованный кипсплаадид.
  • Paigaldusprotsessi ajal on soovitatav kipskiudplaate hoolikalt töödelda, kuna need võivad kahjustuda.

Спецификациоонид

Mõelgem üksikasjalikumalt, измельченный tehnilised omadused на GVL-plaatidel:

  • ненде стандартныйпиккус на 2500 мм;
  • лаиус – 1200 мм;
  • паксус – 10, 12,5, 15, 18, 20 мм;
  • murdetugevuse tase – üle 5,5 МПа;
  • kareduse tase – üle 22 МПа;
  • тихедус на умбэ 1200 кг / куб.м;
  • soojusjuhtivus – 0,22-0,35 Вт / м0С.

Loomulikult leiate kauplustest kipskiu lehti, mille Parameter erinevad näidatud väärtustest. Näiteks на müügil lihtsad kipsplaadist lehed, mis oma välimuselt sarnanevad tavalise kipsplaadiga. Nende mõõtmed на 1200×1500 мм.

Ja ka mitmesuguste aluspindade tasandamiseks kasutatakse väikeseformaadilisi kipskiu lehti. Nende mõõtmed на 1200×600 мм и 1500×500 мм.

Paigaldamise nüansid

GVL-paneelide paigaldamine на lubatud oma kätega. Tutvume samm-sammult selle teosega .

  • Esiteks peate eemaldama vana põrandakatte ja koos sellega palkidega lauad ja puitlaastplaadid, millel asus vana viimistlus. On vaja eemaldada absoluutselt kõik materjalid, nii et selle tulemusena jääb ainult paljas põrand.
  • Он ваджа вабанеда когу прахишт я толмуст.
  • Puhtal ja rasvavabal aluspinnal võivad olla praod ja augud. Sellistest defktidest peate lahti saama. Selleks valage kahjustuse sisse kiiresti tarduv tsemendimört, mille märgistus на улице vähemalt 150.Selle asemel võite kasutada spetsiaalset koostesegu või alabastrit.
  • Järgmisena peate märkima täitmise ülemise taseme. Selleks kasutatakse laseri või mulli taset. Märkide kõrgus võib varieeruda vahemikus 2 куни 6 см. См. Indikaator sõltub otseselt põranda ebatasasuste astmest.
  • Tulemuseks peaks olema 2 cm kõrgem aluskiht, kuna sellele lisatakse topeltkips kipsplaati.
  • Seejärel on põrand hüdroisolatsiooniks valmis. Esiteks peate alusele panema polüetüleenkile, kui põrand on betoonist.Kui põrand on puidust, on lubatud sellele asetada pärgament ja bituumenpaber.
  • Veekindluse materjal peab olema kattunud. Selle lehed peaksid üksteist katma 20-25 см võrra.Servad tuleks kinnitada lindiga.
  • Tuleb märkida, et kile peab minema üle seinte lagede. Selle äärmine osa peaks olema 2 см (minimaalselt) taseme abil seatud märkidest kõrgemal.Liimige hüdroisolatsioonimaterjal spetsiaalse monteerimislindiga.
  • Kui kipskiudriide all on side, siis tuleks kõik juhtmed eemaldada spetsiaalseks kaitselaineks ja kinnitada alusele.
  • Pidage meeles, et lainetuse ja kipskiu paneelide vahel peab olema paisutatud savi tagasitäide. Selle kiht peaks olema vähemalt 2 см, vajadusel muutke seatud märkide kõrgust.
  • Nn helisildade põrandale ilmumise vältimiseks võite tööks teha 2 võimalust. Näiteks on ruumi perimeetrit võimalik liimida vahtkummist äärteibiga, mille laius на 10 см и паксус 1 см. Aja kokkuhoiuks võite osta isekleepuva lindi.
  • Ja ka aluse heliisolatsiooniks on lubatud kasutada mineraalvillast või polüetüleenist valmistatud äärelinti.Нужен materjalid kaitsevad viimistluskatet deformatsiooni eest kõrgel temperatuuril.
  • Pärast heliisolatsioonilintide paigaldamise lõpetamist peate üleliigse osa ära lõikama, toetudes põranda ülemisele osale.
  • Nüüd peate paisutatud savi uuesti täitma. Need elemendid tuleb valada aurutõkke materjalile. Paisutatud savi murd peaks olema mitte üle 0,5 см. Sellise töö ajal on soovitatav kanda respiraatorit.
  • Siis on vaja teha keraamika tasandamine selle alusel. Selleks saate paigaldada majakad metallprofiilist.Продавец tööd tuleks teha tasemel.
  • Pöörake tähelepanu täidise tihendamise kvaliteedile seinte kõrval, samuti ruumi ukseavades ja nurkades.
  • Pärast seda peate juhendid eemaldama. Tühjad ilmuvad põrandale. Нужен тулеб катта паисутатуд савига.
  • Nii et ühtlane ja tihendatud paisutatud savi ei deformeeruks, võite kasutada kipsplaadi “саари”. Продавайте töö jaoks на lubatud kasutada muid sarnaseid materjale. Näiteks võib см. Olla wineeritükke või puitlaastplaate.Pange tähele, et “saarte” suurus peab olema vähemalt 50×50 cm.
  • Võite anda aluse täiendava soojus- ja soojusisolatsiooniga. Selleks on kipskiu lõuendite alla lubatud panna penoplex või kipsplaat.
  • GVL-plaadid на важная асетада нургаст, пропущенная на уксест выймаликульт каугель. Seega kaitsete katet võimalike kahjustuste eest.
  • Paneeli serv seina kõrval peab toetuma servaribale.
  • Kõrvalolevate tahvlite õmblusääred tuleks katta liimiga. Селлекс собиб ПВА-лиим.См. На vajalik “lukkude” usaldusväärsemaks muutmiseks.
  • Seejärel peate iga 10-15 cm järel isekeermestavad kruvid sisse keerama. Nende pikkus peab olema vähemalt 2 см.
  • Nüüd paneme teise kipskiudpaneelide rea. Nihutage nende liigesid nii, et oleks võimalik müüritise mõju saavutada.
  • Paneelide sobitamiseks suurusega kasutage pusle.
  • Kui ruumis on märgatavate ebakorrapärasustega põrand ja paisutatud savi täidise paksus на 6-10 см, siis ümbritseme tasanduslehtede algkihi peal teise.
  • Ka teise kihi paigaldamine tuleb läbi viia kaugemast nurgast. Veenduge, et esimese ja teise kihi paneelide ühenduskohad ei langeks kokku ega asuks üksteise peal.
  • Kui olete kõik GVL-lehed põrandale kinnitanud, tuleb nende vahel olevad õmblused ja isekeermestavate kruvidega kruvidega alad pahteldada.
  • Любатуд на киннитада тугевдуслинт.
  • Kui kavatsete vannituppa või kööki paigaldada tasanduskatte, siis tasub paneelide vaheliste vuukide viimistlemiseks kasutada kvaliteetseid hüdroisolatsioonimaterjale.
  • Lõpliku põrandakatte paigaldamist võite alustada päev pärast kipskiu lehtede paigaldamise lõppu. 24 тунни йооксул на лимил я киткихиль аега тäиликульт куивада. Sellisel alusel saate liimida plaate, panna linoleumi või laminaati ja valada ka vedelat põrandat.

Vajadusel asetage alusele spetsiaalne aluskate.

Nõuanded ja nipid

Kipskiudpaneelidega põranda tasandamine на lihtne töö.Tulemus ei häiri teid, kui järgite materjali paigaldamiseks sobivat tehnoloogiat. Kuid sellise töö käigus tuleb paljude vigade ja puuduste vältimiseks arvestada spetsialistide soovitustega .

  • Kui toas on soe vesi või elektriline põrand, siis ei saa “märga” tasanduskihti alati kasutada. Sellisel juhul на GVL-lehed ideaalsed.
  • Kui paneelide paigaldamise ajal ilmnes nende õmblustest liigse liimi jälgi, siis on vaja neist võimalikult kiiresti lahti saada. Pange kindlasti vuugid pahteldama. Продавайте aluse töötlemiseks vajate praimerit.
  • Põranda tasandamise käigus saab kasutada erineva suurusega GVL-lehti.Reeglina on esimene kiht paigutatud väikeseformaadilistest paneelidest ja teine ​​tavalistest lehtedest.
  • Enne põranda GVL-lehtede ostmist peate neid hoolikalt kontrollima kahjustuste suhtes. Kui materjalil он nähtavad praod või laastud, siis on parem hoiduda selle ostmisest.
  • Soovitav materjalide arv on soovitatav eelnevalt välja arvutada, et mittevajalike osade eest mitte üle maksta.
  • Poest leiate tiheda kahekihilise materjali. Kui teil on ainult ühekihilised lehed, siis saab need enne paigaldamist kokku liimida.
  • Aluse ettevalmistamise käigus on vaja tagada, et põrandalauad oleksid heas seisukorras. Kui nende elementide kvaliteet ei ärata usaldust, tuleb need asendada.
  • Lehtede paigaldamisel peate tagama, et nende vahed ei ületaks 2 мм.
  • Kui alusel на muljetavaldavad ebakorrapärasused, mis ületavad 10 cm märki, tuleb paigaldada kolmas paneelide kiht. Kuid sellel peab olema sama paksus kui kahel eelmisel.
  • Põranda tasandamiseks kõrge õhuniiskusega piirkondades võite kasutada ainult niiskuskindlaid materjalilehti.Sellistes tingimustes olevad lihtsad paneelid ei kesta kaua.
  • Põranda viimistlemiseks võib vaja minna mahajäämuse täiendavat paigaldamist. Kõik sõltub konkreetsest dekoratiivmaterjalist, mille kavatsete maja või korteri alusele panna.
  • Praimerisegu valimisel tuleb ehitada kasutatud liimile. Нужен равимвормид, павад омавахель собима.
  • GVL-lehtede paigaldamisel ei saa ilma eelneva märgistamiseta hakkama. Seda tuleks rakendada tagasitäite tasemel. Selleks on kasulik mull või lasertase.
  • Viimase kipsplaadi kihi paigaldamisel peate lõikama väikese formaadiga lehed.
  • Laiendatud savi asemel võite kasutada killustikku või räbu pimsskivi. См. Tooraine ei isoleeri eriti, kuid on odav.
  • Куи алусель полюс тõсисеид дефект я эриневуси, сиис выиб кипскиу лехед панна пулега лехе пурунемисега. Esimeses reas peate panema terved paneelid ja teises – lõigake pooleks.
  • Võttes arvesse tarbijate tagasisidet, võime järeldada, et kipskiust lehed on maja vana puitpõranda suurepärane asendaja.Kui kogu töö tehti õigesti, siis saab sellisele alusele panna isegi plaadid.

Kipskiudpaneelidega on võimalik põrandat tasandada mitte ainult privaatses, vaid ka mitmekorruselises hoones.

Lisateavet leiate allpool.

Ремонт или замена фундамента

Предисловие

Утеплить гараж можно самостоятельно. Грамотно выполненная работа улучшит условия для запуска двигателя и обслуживания автомобиля. Технология и материалы утепления зависят от конструкции гаража.

Основные требования к изоляции

Для чего нужна изоляция? Необязательно хранить машину – главное, чтобы машина была защищена от атмосферных осадков и повышенной влажности. При зимней эксплуатации парковать автомобиль в теплом помещении ему вредно – на нем сразу оседает конденсат, причем на всех металлических поверхностях, в том числе и в тех местах, которые не защищены от влаги, так как при движении туда не попадает вода.

И чем выше температура внутри гаража, тем дольше остывает кузов и, соответственно, на нем будет конденсироваться больше влаги.Но в теплом гараже предусмотрен легкий запуск двигателя, а также комфортные условия для ремонта и обслуживания автомобиля. На основании вышеизложенного разработаны оптимальные условия хранения автомобилей в строениях и помещениях, что отражено в СНиП 21-02-99. По регламенту этого документа температура в гараже должна составлять +5 ° С.

Использование отопления без утеплителя малоэффективно, а для металлического гаража практически бессмысленно и приводит к обильному конденсату на поверхностях и кузове. из машины.При этом для достижения оптимальной температуры, особенно если в каменной конструкции есть котлован и / или погреб, отопление может вообще не понадобиться – его будет достаточно для качественного утепления гаража. своими руками.

Не вдаваясь в теорию теплотехники, следует отметить, что наиболее эффективная изоляция зданий получается при установке теплоизоляционных материалов снаружи. Это требование заложено в строительных стандартах. Самый «мощный» и дорогой утеплитель – двусторонний (снаружи и внутри).На практике чаще всего используется внутренний.

Начнем с гаражных ворот

Самый простой и быстрый способ утеплить любые ворота – это сделать воздушный барьер. Для этого потребуется толстая (0,8 мм) полиэтиленовая пленка или брезент. Из материала изготавливается раздвижная штора, подвешенная на штатной шторке над воротами, либо нарезается на полосы шириной 20-30 см, которые крепятся степлером внахлест 2-2,5 см к закрепленной сверху деревянной рейке. открытие. В обоих случаях расстояние между занавеской и полом должно составлять 1–1.5 см.

Вариант с пластиковыми планками наиболее предпочтителен – проем закрывается сразу после проезда, и видно где привод … Это мероприятие носит вспомогательный характер, но для гаража крайне необходимо автомобилистов, пользующихся своими автомобилями зимой.

Так как у дверей сделать утепление снаружи проблематично, а при установке изоляционных материалов внутри в месте их соприкосновения с металлом образуется конденсат, желательно обработать полотна антикоррозийной защитой.Утеплитель следует приклеить к воротам максимально плотно, чтобы не было воздушного зазора. Утеплять лучше пенополистиролом (полистиролом) – он влагостойкий, прочнее и дешевле волокнистых материалов (минеральная вата, стекловата и плиты из них).

Теплоизоляцию полотен выполняем в следующем порядке:

  1. гидроизоляция; №
  2. прикрепляем к воротам деревянный каркас (основание обшивки), детали которого грунтованы (например, нагретым льняным маслом) для защиты от появления грибка и коробления;
  3. Плотно приклейте листы пенопласта.Используем специальный клей в баллонах с распылителем или любой другой, обеспечивающий надежное сцепление пены с металлом, желательно водостойкий;
  4. стыки между листами заделаны пенополиуретаном;
  5. обшиваем утеплитель (для защиты) шалевкой (тонкой плитой) или OSB. ДСП и влагостойкие гипсокартоны для этого слишком тяжелые, да и гипсокартон тоже хрупкий.

Утеплитель стен – как закрепить пенополистирол?

При креплении к кирпичной стене можно применить метод «кляксы» – нужно нанести клей на лист пенопласта точечно в нескольких местах и ​​плотно прижать утеплитель к поверхности.Монтаж утеплителя осуществляем снизу вверх: фиксируем стартовую планку, укладываем первый ряд и продолжаем монтаж в шахматном порядке (чтобы стыки соседних рядов не совпадали). Когда клей высохнет, производим дополнительное крепление листов к стене при помощи пластиковых дюбелей (по 3-4 шт на лист).

Все теплоизоляционные материалы имеют низкую прочность, а материалы на основе волокон, кроме того, также подвержены влагопоглощению, что значительно снижает их теплозащитные свойства.Поэтому после монтажа утеплитель рекомендуется защищать от механических воздействий, а различные волокнистые – дополнительно от влаги (необходима гидроизоляция со стороны улицы и пароизоляция со стороны помещения).

Недорогой и традиционный вариант механической защиты: армируем поверхность теплоизоляционного слоя стекловолоконной сеткой, а затем покрываем слоем штукатурки.

Этот метод особенно актуален при утеплении стен снаружи.Поскольку поролон не впитывает влагу, достаточно только его оштукатурить. Для внутренней защиты также применяют лист ГВЛ, ДСП, различные пластмассы или влагостойкие гипсокартоны, для внешней – облицовочные материалы, декоративный кирпич, сайдинг. Каркас необходим для установки листовых материалов.

Утепляем крышу и пол

Общие принципы утепления кровли изнутри такие же, как и для стен. Однако способ крепления утеплителя определяется структурой пола.Когда он сделан из досок, достаточно «схватить» пенопласт обычными «зонтичными» дюбелями или гвоздями. После этого закрываем листовыми материалами, прикрепляя их к деревянному полу длинными шурупами.

Наш климат отличается тем, что 4-6 месяцев царит низкая температура, которая не только не очень комфортна для человека, но и вредна для автомобилей, наших верных помощников в вопросе передвижения. Мороз и осадки зимой могут довольно сильно навредить автомобилю, и многие стараются как можно чаще оставлять машину в гараже, тем самым защищая от негативного воздействия.Но если гараж не утеплен, то и там «железный конь» не будет полностью защищен от внешней среды, ведь тонкие стены практически не препятствуют проникновению холодных масс внутрь помещения. Чтобы машина оставалась безопасной в любую погоду, нужно заранее позаботиться об утеплении гаража для нее.

Сразу отметим, что переборщить с утеплителем и создавать комнатную температуру в гараже тоже не стоит, если, конечно, вы не планируете зимой выходить на улицу.В противном случае сильный температурный контраст может крайне негативно повлиять на кузов автомобиля, спровоцировав возникновение коррозии. Также не стоит забывать о вентиляции, чтобы лишняя влага уходила на улицу вместе с вредными газами.

Требования к утеплению гаража не такие строгие, как утепление жилых помещений … И если для последнего утепление изнутри крайне нежелательно, то в случае гаража оно не менее эффективно и зачастую становится единственным. один из возможных вариантов… Так вот, если конструкция расположена близко к другим, то утеплить ее снаружи не получится. Более того, некоторые типы гаражей требуют двойной изоляции, например, металлические. Единственный недостаток утеплителя изнутри – это возможность уменьшения площади, но чтобы свести на нет такой «побочный эффект», нужно подбирать утеплитель, который справится со своей задачей при минимальной толщине. Итак, какие материалы подходят для утепления гаража изнутри?

№1.Пенополистирол

– самый популярный вариант в этом смысле, все работы с ним легко проводить самостоятельно, поэтому он пользуется таким успехом уже несколько десятилетий подряд. К достоинствам этого материала относится вес .

Если ко всему этому добавить долговечность и дешевизну, то мы получим вообще идеальный материал для утеплителя. Правда, и не без недостатков. : Пенополистирол – горючий материал, поэтому лучше выбирать те изделия, которые пропитаны антипиреном.Да и под воздействием солнечных лучей пена постепенно способна пожелтеть, но внутри гаража слой такого утеплителя прослужит долго.

Пенополистирол бывает нескольких типов , но наиболее популярным при утеплении гаражей является пенополистирол … В зависимости от специфики производства он может быть прессованным, непрессованным или экструдированным. Учитывая способность этого материала гореть, лучше остановить свой выбор на материале типа ПСБ-С, в состав которого входит антипирен.Пенополистирол обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, легко обрабатывается, не подвержен грибковому заражению. Существует миф, что он вреден для здоровья, так как якобы содержит остаточный стирол. В этом утверждении есть доля правды, но чтобы обезопасить себя, лучше покупать материал у проверенных производителей, которые соблюдают технологию изготовления и поставляют безопасную продукцию. Также обратите внимание на то, что достойных результатов по утеплению можно добиться, если утеплитель монтировать не только на стены, но и на потолок.

Второй материал в этой группе – пеноизол , часто называемый жидкой пеной. Делается она там же, где будет использоваться, а образовавшаяся пена быстро затвердевает, заполняя все щели. Это один из самых надежных способов утепления, который создаст отличный барьер для холода, ведь теплопроводность этого вещества довольно низкая. Причем материал прочный, и производители заявляют, что он прослужит верой и правдой не менее 40 лет, хотя ученые называют цифру 100 лет и более.Материал не поддерживает горение, но этот способ утепления нельзя назвать самым бюджетным, так как потребуется специальное оборудование и, как правило, помощь профессионалов. А присутствие на рынке недобросовестных производителей, предлагающих продукцию не самого высокого качества, многих отпугивает.

Еще один жидкий утеплитель – пенополиуритан , который наносится на стены в виде пены, постепенно затвердевает, образуя монолитный слой теплоизоляции.Он не утяжеляет стены гаража, так как по большей части состоит из воздуха, хорошо сцепляется с любыми поверхностями, не отнимает полезную площадь гаража. Материал не поддерживает горение, но может тлеть при постоянном воздействии очень высоких температур. Единственный недостаток – необходимость в специальной технике и специалистах для качественной работы.

№ 2. Минеральная вата

– хороший утеплитель, который может похвастаться низким коэффициентом теплопроводности, воздухопроницаемостью, безопасностью для здоровья, а также негорючестью. Базальтовая вата , которую обычно называют минеральной ватой, обладает отличными звукопоглощающими характеристиками. Для внутреннего утепления используются маты плотностью не более 180 кг / м3.

недостатки у этого типа утеплитель тоже присутствует. Так, минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить слоем пароизоляции. В противном случае скопившаяся из окружающей среды влага вызовет потерю теплоизоляционных свойств. Стоимость минеральной ваты немного больше, чем у пенопласта, но все же вполне доступна.Правда, такой способ утепления подходит тем, у кого достаточно просторный гараж, ведь для минеральной ваты необходимо соорудить каркас, в ячейках которого монтируется сама теплоизоляция толстым слоем (10 см и более). .

Отдельно следует отметить утеплитель , стекловата – это одна из разновидностей минеральной ваты. Поскольку он изготовлен из расплавленных стеклянных отходов или горных пород, насыщенных кремнием, в конструкции присутствуют игольчатые частицы, которые представляют основную опасность при эксплуатации.При утеплении гаража таким материалом следует неукоснительно соблюдать все требования личной безопасности, чтобы частицы материала не попали в кожу, глаза или дыхательную систему. Стекловата очень боится воды, и если при установке она немного намокнет, то материал можно просто выбросить, так как все теплоизоляционные свойства все равно уже потеряны. И хотя цена на него намного ниже, чем на каменную вату, среди желающих утеплить гараж изнутри он не пользуется особой популярностью, так как его установка сложна.

№3. «Теплая» штукатурка

– относительно новый вид утеплителя, который выглядит, но вместо песка включает материалов с низкой теплопроводностью: вермикулит , пенополистирол, опилки, пемза и др. Самой популярной стала штукатурка с гранулами пенополистирола , так как обладает универсальными свойствами, может применяться как внутри, так и снаружи, имеет лучшие показатели теплоизоляции. Также распространены штукатурки на основе опилок, которые также содержат такие компоненты, как бумага, глина и песок.Такой состав как раз подходит для внутреннего утепления, но следует быть готовым к тому, что такая штукатурка долго сохнет, и вам понадобится хорошая, чтобы ускорить процесс. Составы на основе вермикулита также можно использовать для утепления гаража изнутри.

Этот вариант отличается множеством преимуществ … Итак, и ни в коем случае “теплая” штукатурка имеет отличную адгезию к дереву, металлу и камню, не требует использования армирующих сеток (кроме для некоторых сложных случаев).К тому же он очень прост и удобен в применении, и вы можете обойтись без посторонней помощи, справившись в кратчайшие сроки. Но при всем этом материал явно уступает традиционному утеплителю , и его лучше всего использовать в сочетании с другими теплоизоляционными материалами. Наложить толстый слой – не вариант, так как при его толщине более 5 см есть риск, что штукатурка начнет трескаться и отслаиваться под собственным весом.

№ 4. Краска теплоизоляционная

Еще один современный материал, который поражает не только простотой использования, но и эффективностью.Вот лишь несколько ярких примеров: слой краски равный 1 мм эквивалентен слою минеральной ваты 50 мм, а слой краски, нанесенный согласно инструкции, подобен стене в 1,5 кирпича. Уникальные свойства этого утеплителя основаны на особенностях конструкции и принципа действия … Все известные нам теплоизоляционные материалы работают по принципу преграды, не позволяя теплу выходить из помещения. Теплоизоляционная краска становится не только препятствием для проникновения инфракрасных лучей наружу, но и их отражателем, в результате чего теплу намного сложнее выйти за пределы такого помещения.Подобный эффект стал возможен благодаря наличию внутри вакуума, препятствующего прохождению инфракрасных лучей.

Достоинства изоляционных красок можно перечислять долго. Они обладают отличной адгезией к большинству строительных материалов, обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, не боятся влаги, паропроницаемы, защищают металл от коррозии. Слой такого утеплителя имеет очень небольшой вес, поэтому не утяжеляет конструкцию, а сам процесс нанесения максимально прост и не сильно отличается от использования обычных красок.Список преимуществ дополняют стойкость к ультрафиолетовому излучению, простота восстановления поврежденного покрытия, устойчивость к высоким температурам (краска не горит, а только обугливается при 260 0 С или разворачивается при 800 0 С), экологичность. Но такой минус , как довольно высокая стоимость краски, ее большой расход, и не всегда ее можно использовать как самостоятельный утеплитель, но тем не менее этот вариант все чаще используется для утепления гаража.

№ 5.Светоотражающая изоляция

Светоотражающая изоляция – новейшая изоляция, которую сегодня называют одной из самых эффективных. Более того, он оптимален для утепления гаража изнутри, так как имеет небольшую толщину, а значит, не занимает много полезной площади … Сам материал состоит из слоя теплоизолятора, покрытого металлизированной пленкой , и поэтому этот вид утеплителя называют фольгированным.

В качестве изоляционного слоя могут использоваться различные материалы: пенополиэтилен, пенополистирол, минеральная вата или базальтовый утеплитель.Для внутренней теплоизоляции гаража в качестве основного слоя оптимальны пенополиэтилен и минеральная вата, а сам утеплитель может быть в виде плит или рулонов. Основной слой может иметь толщину 2-50 мм, а поверх него наносится алюминиевая фольга очень тонким слоем путем тепловой сварки. Также можно использовать металлизированную пленку из полипропилена, возможно наличие дополнительного слоя из стекловолокна. Слой фольги может быть как односторонним, так и двусторонним.

Как работает этот тип теплоизоляции? и почему он считается таким эффективным? Так, фольга отражает основную часть тепловых волн, не позволяя им покинуть помещение. Те ИК-лучи, которые прошли через фольгу, уже удерживаются слоем изоляции, сводя потери тепла к минимуму. В результате мы получаем материал с низким коэффициентом теплопроводности, хорошей шумоизоляцией, малым весом, огнестойкостью и устойчивостью к влаге. Кроме того, он экологичен и прост в установке. Минусы , из-за малой продолжительности использования материала, пока известны не все, но такая изоляция поддается коррозии.

Требования к утеплению гаража не такие жесткие, как к утеплению жилых помещений. Но все же они есть. Теплоизоляция должна обеспечивать оптимальный микроклимат в помещении для нормальных условий хранения автомобиля.

Какая температура должна быть в гараже?

Многие автолюбители считают, что температура в гараже должна быть комфортной для человека.Однако это не так. Оптимальные параметры: минимальная температура не должна опускаться ниже +5 ° С (зимой) и подниматься выше +20 ° С (максимальная). При этом чем меньше разница между внешней и внутренней температурами, тем меньше вероятность появления «пота», конденсата на автомобиле и его последующей коррозии.

Некоторые владельцы закрывают вентиляционные отверстия для повышения температуры в гараже. Делать это категорически запрещено, поскольку вентиляция отвечает за удаление угарного газа, приток и очистку воздуха, а также предотвращает появление сырости.Обычная естественная приточно-вытяжная вентиляция избавит от подобных негативных явлений.

Утепление гаража своими руками изнутри и снаружи

Рассмотрим, как утеплить гараж с разных позиций и разными материалами.

1. С позиции расположения изоляции

это важный аспект, так как каждый вид утеплителя имеет свои достоинства и недостатки. Плюсы и минусы теплоизоляции снаружи (с улицы) и изнутри (изнутри), сравнение, когда какой метод оправдан или целесообразен.

Утепление гаража снаружи

Преимущества наружной изоляции:
  • вероятность промерзания стен гаража снижена. Точка замерзания смещена в сторону утеплителя. Помимо прочего, это увеличивает срок службы самих стен;
  • снижен риск образования конденсата;
  • исключается благоприятная среда для развития грибков;
  • площадь помещения не изменилась;
  • нет необходимости разбирать полки и выносить все на работу;
  • исключено вредное воздействие на человека паров от обогревателей;
  • снижена стоимость и трудоемкость работ.

Утепление гаража изнутри

Этот метод используется, когда:

  • Нет возможности выполнить внешнюю (внешнюю) изоляцию. Например, гараж находится в блоке, т.е. находится между другими гаражами и имеет с ними общие стены;
  • нет возможности и желания демонтировать полки внутри помещения;
    • В качестве утеплителя будет использован напыляемый теплоизоляционный материал
  • (пенополиуритан, пенополиуретан или пеноизол).Напыляемая теплоизоляция за счет минимальной толщины не влияет на полезную площадь и, благодаря отличной адгезии к поверхности, исключает образование конденсата на стенах и потолке.
Недостатки внутренней изоляции:
  • уменьшение полезной площади гаража;
  • смещение точки промерзания внутри помещения, в точке примыкания утеплителя к стене. Результат – постепенное разрушение стен гаража.

Таким образом, по возможности лучше отдать предпочтение внешнему способу утепления.

2. С позиции используемой изоляции

Рассматривая, как утеплить гараж, вы можете столкнуться с наличием ряда материалов, которые имеют схожие или разные свойства, но рекомендуются для выполнения теплоизоляционных работ.

Какой утеплитель для гаража лучше выбрать?

Требования к изоляции:

  • гигроскопичность.Вне зависимости от окружающей среды материал должен выполнять свою функцию. А, как известно, влажный утеплитель теряет свою теплоизоляционную способность. Конечно, вы можете обеспечить дополнительную защиту любому материалу, но это повлияет на смету расходов;
  • теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем дольше в гараже будет оставаться тепло;
  • тепловая инерция. Показывает, насколько быстро остывает комната. Тепловая инерция обратно пропорциональна теплопроводности;
  • Пожарная безопасность.Изоляция не должна поддерживать горение;
  • цена. Если стоит цель утеплить гараж недорого, то на этот параметр нужно обратить внимание. Причем начинать стоит не со стоимости утеплителя (дешевый – не всегда значит плохой), а с общей суммы затрат, которые включают другие материалы, инструменты и заработную плату;
  • простота обработки и монтажа.

Этим критериям соответствует немного тепла. изоляционные материалы

Таблица теплопроводности нагревателей
Утепление гаража пенопластом

Самый распространенный вариант, позволяющий относительно дешево утеплить гараж.Лидирующее положение пенопласта обеспечили: невысокая цена, гигроскопичность, отличные теплоизоляционные свойства, небольшой вес, доступность, простота монтажа. Среди недостатков: горючесть, воздействие ультрафиолета, способность крошиться. Пенопласту нужна защита.

Утепление гаража пенополистиролом

Это улучшенная версия пенопласта. Основной компонент пенополистирола – стирол с добавлением пенообразователя.Экструдированный пенополистирол не поддерживает горение, гигроскопичен и обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он не является средой для развития бактерий и выдерживает воздействие определенных химических веществ. Однако ему могут нанести вред нефтепродукты, спирт и органические растворители.

С монтажной точки зрения пенополистирол также предпочтительнее, так как благодаря своей плотной структуре более удобен в использовании и имеет надежную соединительную систему «паз-гребень», уменьшающая площадь мостиков холода.Относительным недостатком можно считать более высокую стоимость пенопласта. Одна из запатентованных марок пенополистирола – Пеноплекс (изоляционные плиты из пенополистирола Пеноплекс). Утепление гаража пеноплексом имеет те же достоинства и недостатки, что и пенополистирол.

Утепление гаража пеноизолом

Пеноизол – это карбамидоформальдегидная пена. Он имеет преимущества, аналогичные описанным выше, и несколько дополнительных. Самым важным из них является технология утепления.Пеноизол закачивается в технические пустоты, для этого в готовой конструкции проделываются отверстия и раствор заполняет пространство между каркасом, стеной, полом или крышей, а в строящемся здании заливается в пустоты. Таким образом, утеплитель с пеноизолом является наиболее герметичным из всех существующих, поскольку не имеет швов и стыков, заполняет все трещины.

Пеноизол часто называют жидкой пеной из-за его текучести и хороших изоляционных свойств. В то же время он обладает оптимальной паропроницаемостью.Однако самостоятельно утеплить гараж пеной сложно, поскольку работа сопряжена с рядом сложностей. Среди них: необходимость приготовления смеси непосредственно возле гаража (требуется много места), необходимость использования специального оборудования для приготовления и перекачки смеси (пеноизол вводится под давлением).

Кроме того, следует отметить, что в странах Западной Европы и некоторых штатах США Пеноизол запрещен к установке в жилых помещениях.

Утепление гаража пенополиуританом

ППУ также является одним из жидких изоляционных материалов. Но, в отличие от пеноизола, он основан на пластике (полимерах). Таким образом, придает материалу дополнительные свойства, такие как: эластичность, структурная целостность (материал не крошится), хорошее сцепление с любыми поверхностями.

Пенополиуретан наносится методом распыления на поверхность. Пенополиуретан, в отличие от пеноизола, не запрещен ни в одной стране мира и может применяться без ограничений в зависимости от технологии нанесения.Таким образом, утепление гаража ППУ – наиболее прогрессивный вариант, но и самый дорогой.

Утепление гаража пенофолом

Утеплитель «Пенофол» представляет собой тонкий фольгированный материал из вспененного полиэтилена. Пенофол в качестве самостоятельного утеплителя используется редко, но к его достоинствам можно отнести: небольшую толщину, способность отражать тепло, простоту монтажа, экологичность.

Утепление гаража минеральной ватой

Минеральная или стекловата имеют один общий недостаток – боятся влаги, а значит, нуждаются в дополнительной защите пленками гидро-, пароизоляции.Кроме того, вата – гибкий теплоизоляционный материал, т.е. для ее монтажа требуется установка каркаса. Все это приводит к тому, что вату, несмотря на прекрасные теплоизоляционные свойства, для утепления гаража применяют редко.

Утепление гаража керамзитом

Еще один теплоизоляционный материал, которым утепляют гараж. На перекрытие пола или кровли насыпают керамзит. Достоинства керамзитового щебня – он обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию окружающей среды, доступен и легко заполняется.

3. С точки зрения материала, из которого построен гараж

В таблице приведены коэффициенты теплопроводности материалов, которые часто используются при строительстве гаражей (бетон, пенобетон, керамзитобетон, газобетон, железобетон, кирпич, металлоконструкции, дерево, брус, бревна, профнастил, ДСП, OSB). Из таблицы видно, что каждый материал имеет свою теплопроводность, что накладывает свой отпечаток на выбор теплоизоляционного материала.

Таблица теплопроводности строительных материалов

  • изоляция железного гаража … Толстый и плотный листовой металл выступает в качестве строительного материала. В этом случае утепление выполняется в обязательном порядке, так как это самый холодный тип конструкции, а значит, требует использования материалов большой плотности и значительной толщины, например пенопласт плотностью 25 кг / куб.м, Толщиной 100 мм;
  • Утепление металлического гаража … Для строительства используется профнастил или тонкий листовой металл. Такой материал также требует использования толстого слоя теплоизоляции;
  • изоляция бетонного гаража … Толщина бетонных стен не менее 200 мм. и может быть сформирован из блоков или путем монолитной заливки бетонного раствора. Бетон – хороший проводник тепла, поэтому к теплоизоляции поверхностей нужно отнестись серьезно;
  • Утепление кирпичного гаража … Используется кирпич разных видов и плотности, и, соответственно, с разными показателями теплопроводности. Например, гараж из пустотелого кирпича теплее, его можно утеплить пенопластом, а силикатный – холоднее и требует использования пенопласта;
  • утеплитель деревянного гаража … Древесина способна долго сохранять тепло, но со временем подвержена деформации. Технология утепления во многом сводится к устранению трещин. Как правило, деревянный гараж утепляют мягким утеплителем;
  • Утеплитель каркасного гаража … Независимо от материала, из которого изготовлен каркас, сама технология его изготовления предусматривает возможность установки утеплителя между опорами каркаса. Причем для деревянного каркаса традиционно используется мягкий утеплитель, а для металлического – твердый (пенополистирол, пенополистирол или пенопласт).

4. С позиции фронта работы выполнены

Утепление только одной поверхности никак не улучшит теплоизоляционные свойства гаража в целом, поэтому работы должны выполняться комплексно, от потолка до пола.Если работы планируется проводить по мере пополнения бюджета, то начинать нужно с утепления ворот.

Утепление крыши гаража

Утепление кровли – это первый этап работ. Если над гаражом есть чердак, то работы можно провести и на чердаке, сделав каркас из бруса по полу мансардного этажа и заливая его утеплителем. Теплоизолятором могут выступать вата, пенопласт, керамзит и даже опилки;

Утепление потолка в гараже

Часто утепляют потолок прямо в гараже.При использовании жесткого утеплителя и даже внахлест этот вид работ относительно несложный. Порядок работ аналогичен утеплению стен. В качестве декоративного покрытия на потолке используются легкие листы ДВП или деревянная, пластиковая вагонка.

Утепление стен гаража

Стены имеют наибольшую площадь, а значит, через них выходит максимум тепла. Как утеплить стены гаража? Для теплоизоляции могут использоваться как твердые, так и мягкие теплоизоляционные материалы.Порядок работ не зависит от того, будет ли утеплитель располагаться внутри или снаружи. Ниже представлена ​​краткая пошаговая инструкция, которая позволит вам обозначить лицевую сторону работы своими руками.

Как утеплить стены гаража жестким утеплителем

Технология утепления пенополистиролом, пенополистиролом, пеноплексом будет аналогичной:

  • очистить поверхность стены от мусора (выступающих частей, отслоившейся краски, сколов, пыли, копоти и т. Д.). Особое внимание уделяем старому покрытию. Например, необходимо удалить плохо прилегающую к стене штукатурку.

    Важным требованием для крепления теплоизоляционного материала является надежное основание. Дополнительно можно пройтись по поверхности металлической щеткой;

    Примечание. Обработать профнастил щеткой нельзя, так как защитный слой грунтовки нарушится.

  • покройте стены грунтовкой, это повысит адгезию клея к поверхности;
  • Нанесите клей на пенополистирол.Его можно наносить лепкой или зубчатым шпателем. Хорошо зарекомендовал себя клей в баллонах;
  • установите пену на место и плотно прижмите к поверхности. Работа начинается с установки нижних листов, которые опираются на металлический профиль или деревянную балку (обработанную антисептиком). Каждый последующий ряд утеплителя укладывается со смещением;
  • после укладки всех листов их дополнительно фиксируют дюбелями с зонтиком, а пустоты между ними заполняют пенопластом или обрезками пенополистирола / пенополистирола;
  • затем к пенопласту прикрепляют полимерную сетку и закрывают клеевым раствором;
  • отделка выполняется штукатуркой для внутренних или наружных работ, а также пластиковой вагонкой, сайдингом и др.
Как утеплить стены гаража мягким утеплителем (ватой):
  • подготовить и прогрунтовать поверхность;
  • заполнить рамку на стене. Расстояние между балками равно ширине утеплителя минус 15-20 мм. Мастера советуют использовать в гараже не деревянный, а металлический каркас.

    Хорошие отзывы о каркасе из гипсокартонных профилей. Часто бывает достаточно построить только вертикальные направляющие. Но если высота гаража больше 2 600, необходимо сделать поперечины, чтобы избежать оседания материала.Если плотность ваты небольшая, рекомендуется делать перекладины через каждые 1000 мм;

  • Поместите гидроизоляционную пленку в раму. Пленка должна быть перекрыта. Пленка крепится к раме степлером;
  • утеплитель помещается в ячейки каркаса;
  • монтируется пароизоляционная пленка. Монтаж также выполняется внахлест, заклеивая стыки скотчем;
  • Отделка облицовки стен выполняется отделочным материалом, подходящим для конкретных условий эксплуатации.

Примечание. Если в гараже установлен отопительный прибор, то возле него следует использовать не пенопласт, а только минеральную вату.

Утепление пола в гараже

Если под полом гаража есть подвал, утеплять его нет смысла, а если он находится на земле, то это необходимо. Для утепления пола используется жесткий утеплитель или керамзит.

Как утеплить пол в гараже керамзитом
  • подготовка основания.Для этого демонтируется имеющееся напольное покрытие. Этот шаг можно пропустить. Но при использовании керамзита предполагается устройство стяжки, а это поднимет уровень пола на более высокое пороговое значение и создаст трудности с заходом в гараж;
  • На основание укладывается рубероид или другой материал, выполняющий гидроизоляционные функции. Полосы рубероида заходят внахлест и выступают на стену на 300-400 мм;
  • устанавливаются направляющие для выравнивания слоя по высоте;
  • Заливают керамзит между направляющими.Толщина слоя 300-400 мм;
  • направляющие сняты, место их установки залито керамзитом;
  • маяков снимают со стяжки (не позднее суток после заливки стяжки). Это необходимо сделать, потому что стяжка может прогнуться, а маяк деформируется и вызовет прокол автомобильной покрышки. Место снятых маяков заливается раствором.

Рекомендация. Вместо керамзита можно уложить вату, а в качестве финишного покрытия использовать дерево.Но на практике такая конструкция неэффективна из-за частого контакта с влагой (талый снег, стекающая из машины дождевая вода).

Как утеплить пол гаража пенополистиролом, пенополистиролом, пенополистиролом
  • листов утеплителя укладываются на поверхность. Мастера советуют соединять концы листов клеем, чтобы избежать смещения;
  • маяков выводятся на полистирол;
  • маяков удалены из раствора, а места их установки забетонированы.

Утеплитель гаражных ворот

Гаражные ворота – основной источник теплопотерь. Есть конструкции, которые состоят из калитки и калитки. Тогда открываемая площадь намного меньше. Если открываются только двери, то можно выбрать один из вариантов:

  • установить занавеску изнутри гаража. Для этого используется брезент, плотная ткань или толстая пленка, закрепленные на натянутом тросе (веревке), металлическом профиле или деревянной рейке под потолком, так что «занавеску» можно сместить.
  • используйте изоляционный материал. Если конструкция позволяет, створки ворот можно снять (но с учетом большого веса ворот работу выполняет навес). Обычно ворота, как металлические, так и деревянные, имеют жесткий каркас. Утеплитель помещается в ячейки каркаса и фиксируется жидким клеем для гвоздей на поверхности створок. Для защиты утеплителя используются вагонка, ДВП или листы OSB, закрепленные на раме дверей (облицовка ворот с внутренней стороны облицовочным материалом).

Предотвратить потерю тепла и обдув (сквозняков), установив уплотнения по периметру створки.

Заключение

Резюмируя вышесказанное: утепление гаража можно сделать самостоятельно, стоимость указана только с учетом закупки материалов. В результате правильный микроклимат обеспечит автомобилю оптимальные условия хранения.

Некоторые владельцы гаражей считают, что не нужно утеплять конструкцию, предназначенную для хранения их машины. Ведь и так стены и крыша защищают кузов от коррозии и ржавчины.

Однако это мнение не совсем верное. Ведь резкие перемены погоды, а также низкие температуры воздуха негативно сказываются не только на состоянии всей машины, но и на ее сердце – двигателе. По мнению специалистов, столбик термометра в этом здании в холодное время года должен быть в пределах 5-10 градусов. Для создания таких условий не обойтись без утепления гаража изнутри.

Принятые меры по созданию необходимых температурных и влажностных условий продлят срок службы машины.К тому же после того, как гараж будет утеплен изнутри, условия пребывания в нем станут более комфортными для человека.

Выбор необходимого варианта работ

Утепление гаража изнутри возможно по различным технологиям. Выбор необходимого варианта будет зависеть от многих причин, в том числе от материала, из которого возведена сама конструкция. Также владельцу придется уточнить цену на различные изоляционные материалы, чтобы примерить их на свои финансовые возможности.

Утепление гаража изнутри невозможно без теплотехнического расчета с учетом климатических условий региона, а также материала и толщины ограждающих конструкций. Например, для утепления бетонного гаража изнутри потребуется менее тщательная изоляция, чем для зданий из металлокаркаса.

Возможны три варианта проведения таких работ. Утепление гаража может быть:

Наружное;
– внутренний;
– комбинированный, что наиболее эффективно и в то же время дорого.

Утепление фасада просто необходимо для тех построек, которые имеют свойство накапливать влагу. К ним относятся гаражи с деревянным каркасом, а также те, для строительства которых использовались блоки из ячеистого бетона. Также желательно утеплить снаружи и металлические ящики. Ведь их точку росы всегда можно найти на внутренней поверхности. Однако самостоятельно выполнить такую ​​работу – очень сложная задача. Именно поэтому этот вариант чаще всего считается исключением из общего правила.

Изоляция кровли

Отдельный вопрос – изоляция кровли. Актуален он еще и из-за больших потерь тепла в этой части конструкции. Принимая решение о проведении работ по утеплению кровли, выбор наиболее оптимального варианта будет зависеть от ее конструкции. Также следует учитывать наличие или отсутствие чердака. Утепление изнутри своими руками при разной конфигурации кровли может быть выполнено в различных вариантах:

1. Если кровля плоская или с небольшим уклоном, допускается укладывать утеплитель сверху.Для этого больше всего подходят жесткие плиты и поролон. В таких случаях сверху укладывается гидроизоляция с помощью рулонных материалов.

2. При скатной крыше используется минеральная вата или пенопласт, который укладывается между стропилами. Первый вариант материала более предпочтителен из-за отсутствия необходимости подгонки по размеру и использования дополнительных застежек.

3. Если в гараже холодный чердак, можно застелить потолок рулонной стекловатой. Такая теплоизоляция будет не только надежной, но и бюджетной.Главное, на чердаке обеспечить хорошую вентиляцию для удаления скопившейся влаги.

Есть еще вариант такой работы. Обеспечивает изоляцию изнутри. В этом случае рекомендуется использовать жесткие плиты из минеральной ваты или полимера. Такое решение приводит к созданию сплошного жесткого контура, не имеющего зазоров, а также мостиков холода. Однако для этого потребуется прокладка поверх слоя дополнительной гидроизоляции и создание пароизоляции со стороны помещения для отсечения влажного воздуха.

После того, как технология утепления внутреннего пространства гаража будет окончательно выбрана, необходимо будет определиться с подходящим материалом для работы. Что это может быть?

Пенополистирол и пенополистирол

Эти два нагревателя считаются связанными. Различия между ними заключаются в некоторых характеристиках, а также в цене. При этом производственная технология работы с обоими полимерами остается неизменной. На рынке строительных материалов также существует такое название утеплителя, как пеноплекс.Торговая марка российского производителя экструдированного пенополистирола. Но это тот же материал.

Пенопласт продается в виде плоских листов различной толщины. Поэтому для того, чтобы рассчитать его необходимое количество, вам нужно будет рассчитать площадь поверхности, добавив к результату, полученному для отходов, 10%. Гараж рекомендуется утеплять пеной изнутри в 2 слоя. В этом случае защита конструкции будет более надежной.

Необходимое количество пенополиуретана, используемого для герметизации швов, будет напрямую зависеть от того, насколько плотно уложены изоляционные панели, и от количества получаемых кромок.Также следует отметить, что такой состав подходит для исправления неточностей после укладки изоляционного слоя. Поэтому покупать нужно немного больше, чем рассчитано.

Минеральная вата

В эту категорию входят как дешевые стеклопластиковые, так и базальтовые плиты. Однако следует учитывать, что плотность стеклопластика невысока. К тому же под нагрузкой быстро теряет объем. Именно поэтому утепление гаража минеральной ватой изнутри используется только в тех случаях, когда он свободно располагается в специальном каркасе.В более широком ассортименте базальтовые плиты представлены в торговых точках. Этот материал можно использовать на всех поверхностях. Главное правильно его выбрать:

1. Если крыша гаража утеплена изнутри, то используются легкие недорогие рулоны плотностью 30 килограмм на кубометр.

2. При облицовке внутренних стен используются маты, вес которых находится в пределах от 45 до 60 килограммов на кубический метр.

Следует учитывать, что утеплитель из минеральной ваты не самый дешевый вариант.Однако если гараж примыкает к жилому дому, то использовать его необходимо для большей пожарной безопасности.

Как и при использовании поролона, вату следует укладывать в два слоя. С учетом этого производится расчет материала. Помимо этих плит вам потребуется купить гидроизоляционную пленку толщиной 200 микрон. Еще нам понадобится пароизоляция. Их размер должен составлять большую утепленную площадь, так как внахлест потребуется 10-15 см.

Утепление гаража своими руками изнутри минеральной ватой не требует использования крепежа.Плиты просто вставляются в каркас из бруса или металлических профилей. В связи с этим потребуется приобретение необходимого материала … Длина бруса или профиля будет определяться высотой стен, а также длиной скатов крыши.

Узкие материалы

Утеплить гараж изнутри можно не только минеральной ватой или пеной. На современном рынке представлены и другие теплоизоляционные материалы. Однако их использование не так широко из-за имеющихся недостатков.Только в некоторых случаях оправдано использование этих альтернативных материалов:

1. Керамзит. Утепление гаража изнутри с помощью этого материала своими руками можно выполнить при засыпке им пространств между стенами, а также для устройства «теплой» стяжки пола. Керамзит обладает высоким водопоглощением и хорошей теплопроводностью.

2. Блоки из пеностекла. Этот утеплитель неплох и в то же время устойчив ко многим воздействиям окружающей среды.Но следует учитывать, что такие блоки очень дороги. Кроме того, они боятся щелочных растворов, в основе которых лежит цемент (например, гипс и клей).

3. Арболит и фибролит. Эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, но больше относятся к строительным материалам. Поэтому их использование лучше всего предусмотреть еще на этапе строительства гаража.

Приборы

Как утеплить гараж своими руками? После покупки материалов вам потребуется подготовить необходимый набор инструментов.Их конкретный перечень будет напрямую зависеть от выбранного владельцем утеплителя. Но особое внимание придется уделить режущему инструменту. Например, минеральную вату хорошо резать строительным ножом. Но если гараж изнутри утеплен пеноплексом или пенопластом, то для придания им нужных размеров проще всего использовать самодельную «ножовку» из стальной проволоки, закрепленной на деревянных ручках. Конечно, в этом случае можно использовать лобзик. Однако листы от него будут крошиться, и работа пойдет намного медленнее.

Утепление стен гаража изнутри производить только после предварительной подготовки поверхностей. Для этого вам понадобятся:

Синтетическая щетка с жесткой щетиной, а в некоторых случаях – кордовая щетка для угловых шлифовальных машин или ручных щеток;
– болгарка, с помощью которой удаляется выступающая арматура, а также большие выступы на основной поверхности;
– шпатель узкий для заполнения трещин.

Кроме того, если запланированы работы, которые позволят утеплить стены гаража изнутри, а также его пол, потолок или ворота, то для крепления подготовленного теплоизоляционного материала потребуется:

Степлер строительный;
– отвертка или дрель;
– монтажный пистолет или зубчатый шпатель для клея.

Если при укладке в обрешетку предусмотрен слой утеплителя, то вам понадобится инструмент для завершения каркаса, а именно:

Лобзик для придания деревянного бруса нужных размеров;
– ножовка по металлу;
– ножницы или угловые шлифовальные машины в случае использования металлического профиля.

Утеплитель потолка

Выбрав подходящий вариант теплоизоляционного материала, нужно будет определиться с технологией работ. Утепление потолка гаража изнутри своими руками должно производиться способом, который напрямую зависит от того, из чего выполнено перекрытие.

Например, если потолок бетонный, гараж изнутри утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. В этом случае никакой предварительной подготовки не требуется. Плиты приклеиваются непосредственно к бетонному перекрытию.

Как это делается? Специально изготовленный клеевой состав наносится на поверхность утеплителя с помощью гребня. После этого плиты прижимают к потолку и удерживают таким образом некоторое время. Швы также заклеиваются этим же клеем.

Однако утепление гаража пеной изнутри потребует дополнительной фиксации материала. Для этого используются пластиковые дюбеля-зонтики с широкой головкой. Каждая пластина должна иметь как минимум пять таких креплений, по одному на каждом краю и в центре. Если в качестве материала для утепления будет выбран более жесткий экструдированный пенополистирол, то двух дюбелей на пластину будет достаточно. Этот утеплитель заканчивается оштукатуриванием.

Перед нанесением раствора на поверхность его необходимо укрепить армирующей сеткой из стекловолокна, прикрепленной к клею.

Есть и второй способ установки утеплителя на потолок. Он более трудоемкий и затратный, а также потребует предварительной сборки каркаса из бруса или оцинкованного профиля.

Как выполняется эта работа? Они включают в себя несколько этапов:

1. Выполнение разметки поверхности для крепления профиля или бруса.

2. Просверливание отверстий под крепеж и крепление основания обрешетки к потолку.

3. Укладка пенопласта или минеральной ваты между балками или профилем, поддерживая их снизу перемычкой.

4. Проведение отделки пластиковыми панелями.

Следует иметь в виду, что первый из этих двух способов утепления предпочтительнее, так как он более простой и способен обеспечить лучшую теплоизоляцию без нарушения целостности потолка путем сверления.

Утепление стен

Эти работы выполняются в следующем порядке. На начальном этапе подготавливается поверхность. Для этого чистят стену и изготавливают каркас с помощью стандартных направляющих и профилей.

Последний облицовочный слой – гипсокартон. Также асбестовое волокно можно использовать для облицовки стен гаража. Причем этот вариант предпочтительнее гипсокартона, так как он имеет более высокую огнестойкость. Однако при утеплении стен гаража изнутри своими руками с помощью асбестового волокна следует учесть, что этот материал достаточно хрупкий, что потребует от вас чаще делать ступеньку каркаса.

Для таких работ, как правило, используется ватный утеплитель.Выполнение работы с пеной более трудоемко.

В середине сделанных перегородок вставляется минеральная и стекловата. Далее материал крепится к стенам с помощью специальных креплений. На следующем этапе поверх обрешетки укладывается пароизоляция. Для производства таких работ рекомендуется использовать мембрану, которая встыкается встык к теплоизоляционной вате.

Утепление металлического гаража

Такие конструкции имеют самую низкую теплопроводность.Именно поэтому многие владельцы проводят утепление металлического гаража изнутри. Наиболее эффективным методом в данном случае считается применение пенополиуретана, который представляет собой жидкую теплоизоляцию. Также используются изоляционные краски.

Жидкая пена – это пенная масса, образующаяся непосредственно на рабочем месте. Для этого используется специальное оборудование в виде пеногенераторов. Материал, нанесенный на стены гаража, затвердевает и превращается в твердую поверхность с отличной адгезией.

Но самый простой и недорогой способ утеплить стены металлического гаража – это прикрепить плиты пенопласта на клей. Перед проведением этих работ важно тщательно очистить, а затем обезжирить поверхность утюга. Это позволит листам теплоизоляционного материала быстро приклеиться, а затем надежно удержаться. Между плитами из пенопласта неизбежно остаются зазоры. Их необходимо тщательно покрыть пенополиуретаном. По окончании выполненных работ поверхность утеплителя можно красить.Следует учитывать, что вышеперечисленные материалы очень легко воспламеняются, а в случае пожара выделяют много токсичных элементов.

Утеплитель ворот

В гараже мало утеплить только стены и потолок. Планируя работы, следует обратить внимание на ворота. Они очень большие, что приводит к потере через них значительного количества тепла. изнутри своими руками необходимо, потому что иначе обогреть конструкцию будет довольно сложно.

На начальном этапе в одной из створок ворот делается небольшая дверца. Это позволит не открывать постоянно ворота, что также сэкономит тепло. Между открывающимися створками и комнатой можно укрепить штору из плотной ткани или пластика. Такой прибор также позволит согреться в комнате. В этом случае рекомендуется взять прозрачный пластик, который позволит водителю, выезжая из гаража, хорошо ориентироваться. Для этого нужна толстая полиэтиленовая пленка толщиной более 0.Подходит 8 миллиметров. Материал нарезается полосками. Их длина должна быть практически равна высоте помещения, не доходя до пола ни на один сантиметр. Ширина таких полосок 20-30 см. Если пленку обрезать уже, то она будет цепляться за наружные зеркала заднего вида и другие выступающие части автомобиля. Это будет очень неудобно.

К потолку прибивается деревянная рейка для крепления планок. И тогда вам понадобится степлер. С его помощью планки крепятся к рейке внахлест 1.5-2 см или чуть больше. Под тяжестью своего веса пленка должна висеть ровно, а после прогиба снова вернуться на место.

Панели гаражных ворот рекомендуется утеплять пенополистиролом. Для проведения работ вам потребуется сделать обрешетку. На следующем этапе все его щели заполняются теплоизоляционным материалом. Чтобы в гараж не попадали холодные воздушные массы, следует обработать скотчем образовавшиеся на стыке дверей зазоры.

Устранение сквозняков становится возможным при использовании резиновых уплотнителей.
На дверных полотнах после утепления начинает образовываться конденсат в местах соприкосновения утеплителя и металла. В связи с этим откидные створки покрыты антикоррозийной защитой. Детали каркаса также следует загрунтовать. Это защитит их от грибка и коробления. Для этого используется нагретое льняное масло. Слой поролона на воротах покрыт прочным материалом. Такую обшивку можно сделать тонкой плитой или OSB.Не рекомендуется использовать влагостойкий материал.

Выше были рассмотрены нюансы выбора и дальнейшей самостоятельной установки обогревателей в гараже. Описанные технологии оптимальны для большинства владельцев таких конструкций, поскольку не требуют значительных финансовых вложений и позволяют решить проблему. Главное, что требуется в этом случае, – это соблюдение инструкции и недопущение разрывов и трещин в слое теплоизоляции. Только так можно исключить проникновение холодного воздуха в гараж и обеспечить в нем нормальный температурный режим, что будет радовать владельцев конструкции не только зимой, но и летом.

Укладка линолеума – пошаговая инструкция. Можно ли стелить новый линолеум на старый? Укладка линолеума в квартире самостоятельно

Планируя ремонт и решая, какому напольному покрытию отдать предпочтение, многие выбирают линолеум. Популярная любовь к этому материалу объясняется, прежде всего, его практичностью. Простота внешнего вида не должна вводить в заблуждение: такое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и влаге, что особенно актуально для кухни, прихожей и подсобных помещений.

Характеристики

Линолеум

не только доступен по цене, но и прост в установке. Определенной мотивацией является то, что для укладки этого материала не обязательно быть мастером экстра класса, а требуются лишь минимальные навыки и понимание технологии покрытия полов. Эта характеристика особенно актуальна, учитывая нынешний ценник на профессиональные услуги. Мы изучим этот вопрос более подробно и выясним все тонкости установки.

Современный линолеум сильно отличается от покрытий времен СССР не только эксплуатационными качествами, но и декоративными качествами. В зависимости от материала, из которого изготовлено полотно, конечный продукт приобретает определенные полезные свойства.

Производители используют:

  • Натуральные материалы. Предпочитаю льняное масло, порошкообразный известняк, смолу хвойных пород, древесную муку в сочетании с натуральными красителями. Покупка натурального линолеума, отличающегося декоративностью, экологической чистотой и долговечностью, – удовольствие недешевое.
  • ПВХ (поливинилхлорид). В этом случае основа может быть вспененной или тканевой с теплоизоляционными или звукоизоляционными свойствами. Покрытие также безосновательно.

  • Алкидные / глифталевые модифицированные смолы в сочетании с органическими / неорганическими наполнителями. Алкидный (глифталевый) линолеум на тканевой основе отличается высокими тепло- и звукоизоляционными качествами.
  • Нитроцеллюлоза. Колоксильное покрытие не имеет основы; он обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к влажной среде.Недостаток таких изделий – невысокая пожаробезопасность.
  • Резина. Покрытие Relin обязано своей высокой эластичностью и водостойкостью комбинированному составу: синтетический каучук, переработанный каучук и битум в качестве связующего нижних слоев.

Плюсы и минусы

Рассмотрим подробно аргументы в пользу приобретения линолеума:

  • Гигиена Устойчив к пыли, не представляет интереса для патогенных микроорганизмов и обладает пылеотталкивающими свойствами.
  • Разнообразие расцветок и фактур. Большой ассортимент расширяет возможности оформления помещений любого назначения и стиля.
  • Простая установка. Самостоятельная укладка линолеума – процедура, доступная каждому, кто умеет обращаться с простейшим бытовым инструментом.
  • Беспроблемное обслуживание. Для поддержания чистоты пола, отделанного линолеумом, достаточно промыть его водой.

Для новых моделей обычно используется противоскользящее или бактериостатическое покрытие, что приносит только пользу.

Недостатков несколько:

  • Данному материалу противопоказан контакт с открытым огнем и химическими веществами, также нежелательно воздействие низких температур и прямых солнечных лучей.
  • Еще одна отрицательная характеристика линолеума – высокая пластичность. Вне зависимости от вида гибкий материал всегда принимает форму поверхности, на которую он укладывается, поэтому имеющееся основание обязательно потребует качественной подготовки. В противном случае будут заметны любые неровности, которые скажутся на внешнем виде линолеума и сведут на нет затраченные усилия.

Как подготовиться?

Подготовительные работы включают три ключевых момента.

  • Создание оптимальных условий в помещении, в том числе вывоз мебели и наведение порядка. Согласно СНИП, оптимальная температура в помещении, где будет храниться материал, перед укладкой должна быть в пределах 15 ° C. Нельзя игнорировать влажность черновых полов. Если они бетонные, то максимум 5%, если деревянные или из ДСП, то – 10%.Норма влажностного режима воздуха от 60%.

  • Подготовка поверхности. Сначала демонтируем плинтус и фурнитуру – соединительные элементы, заглушки, уголки. Пол необходимо очистить от мусора, крошки, жирных пятен. Чем лучше подготовлено основание, тем дольше прослужит линолеум. Ровная поверхность под ним служит гарантией того, что материал не будет растягиваться, деформироваться и натираться. Чтобы понять, так ли необходим демонтаж существующего покрытия или можно ли стелить новый линолеум на старый, нужно оценить имеющееся основание.Большинство мастеров, годами занимающихся ремонтом, советуют не пренебрегать удалением предыдущего слоя.

В пользу демонтажа предыдущего покрытия есть несколько серьезных аргументов:

  • Укладка на очищенное от пыли, грязи, плесени и грибка основание – залог создания здорового микроклимата в квартире.
  • Выровненная поверхность способствует равномерному распределению нагрузки, что исключает повреждение внутренней части материала.
  • Чистая основа обеспечивает лучшее сцепление линолеума с полом, чем в случае укладки на старый пол.

Подготовка к покрытию

Важной частью подготовки линолеума к укладке является акклиматизация в помещении, где вы планируете его укладывать. Рулон кладут вертикально и оставляют как есть. Если вам самому предстоит выполнить укладку зимой, то вам нужно будет заранее разместить рулон в комнате, дав ему полдня полежать свернутым.

В условиях низких температур хрупкость материала увеличивается. Важно, чтобы линолеум был утеплен естественным образом, и для этого подходила комнатная температура.

За 24 часа до настила рулон раскатывают и разрезают, оставляя панели выпрямленными, чтобы предотвратить образование волн. При резке полотен оставьте 10 см запаса с учетом изгибов на стенах, размещения в дверных проемах, нишах и под батареями. После нарезки линолеум нужно дать ему полежать, выровнявшись под собственным весом.Выравнивание будет намного эффективнее, если большие полотна придавить мелкими.

Как выбрать материалы

Определитесь с типом линолеума. Напольное покрытие бывает однородным (без основы) и неоднородным, где предусмотрена специальная подкладка – войлок или полиэтилен. Если поверхность ровная, лучшим вариантом считается первый. Когда полы имеют небольшие неровности, предпочтительнее второй вид изделий. Линолеум на войлочной основе можно использовать исключительно в сухом помещении.

Рулонное покрытие отличается износостойкостью, поэтому выделяют 3 вида материала:

  • Тип домохозяйства. Сфера применения моделей с низким классом износостойкости ограничена жилыми помещениями.
  • Полукоммерческий тип. Покрытия со средним классом износостойкости используются в местах средней проходимости. Это могут быть небольшие офисные помещения,
  • Коммерческий тип. Высокий класс износостойкости позволяет использовать его в помещениях с высокой проходимостью.

Выбор толщины листового материала при укладке на ДВП зависит от высоты перепадов и количества дефектов. Если поверхность очень неровная, то чтобы скрыть все недостатки, материал выбирается толще.

Подбирая плинтусы для линолеума по материалу, решающее значение имеет дизайн покрытия:

  • Для линолеума с имитацией паркета оптимальным обрамлением считаются плинтусы из МДФ / ПФХ с текстурой дерева;
  • Для линолеума с другим рисунком в качестве завершающего штриха чаще всего используют галтели из полиуретана / ПВХ.

При выборе плинтуса для линолеума по цвету проще всего прислушаться к советам профессиональных дизайнеров, которые предлагают отталкиваться от цветовой гаммы:

  • Напольные покрытия. Это классика. Плинтусы должны быть на пару оттенков темнее.
  • Наличники. Главное, чтобы рамка по толщине и цвету совпадала с толщиной и оттенком наличников.
  • Фоновое украшение. Здесь важны размеры комнаты. Плинтусы в маленьком помещении с низким потолком окрашивают в тон стенам, так как при контрастном обрамлении он будет визуально уменьшаться в размерах.
  • Меблировка. В основе лежит цвет самого большого предмета мебели, составляющего центр интерьера.
  • Таран на окна. Такое решение выглядит необычно, особенно с нетрадиционными цветами оконных рам – серым, бежевым, черным, оливковым.
  • Акцентный декор. Подходит для любителей нестандартных решений.

Другой вариант – выбрать цвет произвольно, не привязывая его ни к чему. Но тогда палитра цветов будет ограничена нейтральными оттенками белого и кремового.

Инструменты

В процессе установки вам потребуется:

  • Универсальный монтажный нож для резки и набор сменных лезвий.
  • Строительная линейка нивелирная, короткая метровая линия и длинная от 2м.
  • Плинтус Connellry для линолеума на стену.
  • Шпатель с гвоздикой.
  • Каток большой.
  • Рулетка и карандаш.

С помощью специальных ножниц, к которым крепятся сменные лезвия, намного проще выполнять резку / резку материала. Разметка выполняется трапециевидным лезвием, а окончательная отделка имеет форму крючка.

Из расходных материалов в зависимости от выбранного способа установки подготовить:

  • шпаклевочная смесь;
  • прижимных планок;
  • двусторонний скотч;
  • состав для приваривания шовных швов;
    • Мастика клеящая эмульсионная
  • ;
  • задняя кромка;
  • шурупов и гвоздей для дерева.

Как рассчитать материал?

Линолеум продается в рулонах различной ширины до 5 м с шагом полметра. Во время монтажа, укладывая материал, нужно отступать от стен на 1-2 см. Из-за щелей покрытие не будет упираться в стены, начиная сбиваться и образуя некрасивые волны. Во избежание ошибок при расчете материала важно тщательно обмерять комнату.

Алгоритм действий:

  • Измерьте ширину комнаты.Для точности индикаторы берутся по крайним точкам и по центру. При неровных стенах наиболее точные замеры обеспечат проверку показателей в четырех-пяти местах.
  • Измерьте длину комнаты. Работа выполняется по указанной выше схеме. Важно измерить не менее трех точек, что позволяет выявить недостатки или отклонения.
  • Помещения нестандартной геометрии измеряются по-разному. Исходные данные – длина / ширина комнаты в самом широком месте.Выбирая линолеум, определите на месте, какой вариант больше подойдет и как вы его разместите.
  • Учет дверных проемов. Часто укладка предполагает размещение материала в проемах или стыковку его с напольным покрытием в соседнем помещении. В этом случае запас составляет 70% от толщины стенки. Планируя установку внутрь проема с помощью порогов, исходите из расчета, что дверная коробка будет скрывать стыки.
  • Учет ниш под радиаторы отопления.Глубина батарей измеряется с каждой стороны, а затем к полученному значению прибавляется общая ширина покрытия.
  • К полученным показателям длины / ширины плюс 7 см, что будет запасом, позволяющим выполнить точную подгонку линолеума к основанию.

Наличие небольшого нахлеста – ваша страховка от неприятных сюрпризов при установке линолеума.

Правила укладки различных покрытий

Подготовка различных поверхностей имеет свою специфику.

Учитывайте требования к любой основе для будущего покрытия:

  • Он должен быть сухим, ровным, твердым. Используйте уровень, чтобы проверить ровность.
  • Допустимый размер зазоров – 0,3 см.
  • Убедитесь, что на нем нет неровностей, провисаний, трещин, вздутия, выступающих винтов или шляпок гвоздей.

Укладка на неровный черный пол ускоряет износ покрытия, сокращая срок его службы. Исходное состояние фундамента определяет объем подготовительных работ.

Если вы собираетесь стелить линолеум на деревянный пол, то необходимо осмотреть пол на предмет упавших осколков, искривлений, падений, всевозможных деформаций.

Недостатки устраняются несколькими способами:

  • Можно зашпаклевать проблемные места, а затем отшлифовать поверхность болгаркой или рубанком.
  • Покройте ДВП / ДСП / фанеру. Допускается настил на ДВП.
  • Восстановите поврежденный паркет, заменив отсутствующие планки и прокрутив его.
  • Использовать наливные полы с выравнивающей способностью.

Линолеум часто кладут на бетон. Практически в каждом случае такую ​​поверхность нужно выровнять.

Для этого подойдет:

  • Покрытие ДВП / ДСП.
  • Залейте самовыравнивающейся смесью, если необходимо устранить незначительные перепады поверхности.
  • Сделайте бетонную стяжку.

Новая стяжка сохнет в течение месяца, а самовыравнивающиеся смеси высыхают за несколько дней, что значительно экономит время.Убедитесь, что вы правильно выбрали линолеум, так как не все его разновидности можно укладывать на бетонный пол.

Для таких оснований подходят такие модели напольных покрытий:

  • Материалы на тепло- и звукоизоляционной основе.
  • Основной вид алкидного линолеума, имеющий нетканую / тканую основу.
  • Некоторые разновидности покрытия, исключающие возможность совмещения непосредственно с черновым вариантом бетонного основания, поэтому необходимо создать сухой слой с использованием листового материала.

Рассмотрим еще несколько простых видов оснований и нюансы укладки на них линолеума:

  • На ковре. Нужно избавиться от устаревшего покрытия в комнате, очистить поверхность и выровнять проблемные места.
  • На линолеуме. Не каждый хочет заниматься лишней работой, тратить время и силы на демонтаж старого покрытия, поэтому ограничивается укладкой нового линолеума поверх существующего. Такую основу нужно только тщательно обезжирить.
  • На плитке. Чаще всего это делается на кухне или в коридоре. Отслаивающаяся плитка переклеивается. Выравнивающая масса и плавающие полы Кнауф одинаково подходят для выравнивания поверхности.

Как укладывать: пошаговая инструкция

Есть 3 способа укладки линолеума:

  • Свободный пол. Этот способ исключает фиксацию покрытия к основанию, что подходит для помещений площадью до 20 кв.м и неинтенсивной эксплуатации полов.
  • С помощью липкой ленты. Данным вариантом желательно пользоваться, когда площадь помещения превышает 20 кв м и возможно частое движение тяжелых предметов.
  • С помощью клеевой эмульсионной мастики. К этому методу следует обращаться, когда планируется активно использовать покрытие в местах с повышенной проходимостью.

Как отрезать?

Первый этап технологии изготовления полов своими руками – разметка линолеума и резка, когда покрытие акклиматизируется в помещении, ложится и разглаживается, устраняя специфический «новый» запах.

Есть два варианта:

  • Прокатка материала на основании и обрезка излишков на земле, что быстрее, чем второй метод, но точность резки сомнительна, если нет ловкости.
  • Проведение всех замеров с последующим переносом на окрашиваемую поверхность. В этом случае возможно повреждение полотна из-за погрешности в размере.

При укладке предполагается использование цельного куска ткани, то через 2 дня можно будет приступить к установке плинтусов, то есть фактически завершить работы.

Когда нужно поставить несколько картин, важно овладеть мудростью стыковки линолеума:

  • При работе с однотонными полотнами располагайте их по направлению света для получения «монолитного» покрытия.
  • Приложите узорчатый линолеум к внешней стене, убедившись, что узор на картинах четко совпадает.
  • Сочетание отдельных фрагментов подразумевает стыковку их друг с другом по заводским краям.
  • Для облегчения выполнения резки, обходя инженерные коммуникации, дождитесь, пока материал окончательно акклиматизируется и приобретет необходимую гибкость. В местах среза покрытие попеременно загибают под нужными углами, аккуратно формируя контур.

Готовые шаблоны нужно дать полежать несколько дней. Полотна раскладываются на полу с соблюдением схемы раскроя и закрепляются массивными предметами.

Процесс укладки

Способы крепления

Сначала на пол и обратную сторону покрытия наносится грунтовка. Через пару дней, когда загрунтованные поверхности высохнут, приступаем к самому монтажу.

Заказ на работы:

  • Нанесите мастичный клей на ту часть основы, которая закрыта линолеумом, и на само полотно.
  • Перенесите его на обработанный участок и хорошо прижмите.
  • Разгладьте покрытие валиком, удаляя оставшийся воздух.

При нанесении мастики важно следить за тем, чтобы слой не был чрезмерным, в результате чего линолеум может превратиться в бугорки.

Также возможно укладывать покрытие в сухом виде. Последовательность:

  • Сначала нужно оклеить скотчем периметр основания, место стыка и произвольно все покрытие, оставив защитный слой ленты нетронутым.
  • Раскладываем холст, разрезаем, даем полежать.
  • Зоны припуска на дифферент.
  • Приклейте первую панель параллельно стене.
  • Приподнимите ткань к стене, вдоль которой она была приклеена, после чего прикрепленные ленты одна за другой освобождаются от защитного слоя, фиксируя линолеум по всей площади.

Остальные полотна приклеиваются таким же образом, затем их тщательно заглаживают, стараясь не пропустить ни одной шероховатости, иначе вся работа пойдет насмарку.

Полы можно покрыть клеем. Процедура:

  • Отвинтите лист с одного края, равномерно распределите клей по основанию и оставьте лист на полу. Отверните противоположную сторону полотна до границы области покрытия мастикой и распределите клей по основанию другой части.
  • Большой валок идеально подходит для быстрого выравнивания поверхности. Орудовать инструментом начинают с середины, постепенно продвигаясь по направлению к краям и избавляясь от лишнего воздуха.
  • Разгладьте полотно у стен с помощью шпателя.
  • Металлической линейкой ткань последовательно прижимают к стене, а затем ножом отрезают излишки, после чего в нее заправляют крючковидное лезвие.
  • Второе полотно крепится к клею аналогичным образом, и его нужно будет приклеить внахлест на поверхность первого, пройдя три сантиметра.

Чтобы покрытие стало стойким, потребуется три дня.Места стыковки можно обрабатывать через сутки с момента установки.

Качественно уложить натуральный линолеум можно с помощью специального клея с особыми свойствами. По этой причине к базе предъявляются повышенные требования. Поверхность должна быть сухой, чистой и адсорбирующей влагу, а самовыравнивающиеся смеси помогают достичь этих условий. Рулон акклиматизируется и обязательно перематывается так, чтобы лицевая сторона оказалась внутри: это уменьшит продольную усадку из-за действия вододисперсного клеевого состава.

Заказ на работы:

  • Отрежьте листы по стрелкам на обратной стороне холста.
  • Открыть и перемешать клей. Распределите его на подготовленной основе.
  • Линолеум этого типа наклеивается на полосу, и их раскатывают с помощью стального валика, который весит около 10 кг, что позволяет равномерно распределять клей, удаляя воздух снизу.
  • После раскатывания швов клею дают полностью высохнуть, а затем стыки стыкуются комбинированным скребком для сварочного шнура.
  • Очистив стыки пылесосом, можно приступать к пайке, предварительно нагревая их феном до 350 ° С. Отделку производят, когда швы полностью высохнут.

Благодаря современным технологиям выбор напольных покрытий на строительном рынке представлен в огромном ассортименте, что называется, на любой вкус. Однако наиболее востребован самый практичный из них – линолеум. К тому же у него долгий срок службы и простой способ укладки, с которым справится даже неопытный человек.

Кроме того, можно использовать варианты красивой укладки линолеума в интерьере, как на фото.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем, как приступить к укладке линолеума, следует произвести необходимые замеры площади комнаты, рассчитать необходимое количество листов с определенными размерами. Это поможет определить количество необходимого материала.

При покупке материала в магазине к расчетному количеству материала следует добавить небольшой запас (20-30 см), вдруг в процессе работы нужно будет кое-где подрезать кромку или подрезать кусок.

Как постелить линолеум своими руками? Для этого в первую очередь необходимо обзавестись верными помощниками в виде инструментов, приспособлений или приспособлений:

  • с пылесосом
  • средство для удаления разного рода пятен,
  • острых строительных ножей с прямым и крючковатым лезвием,
  • планка деревянная или линейка для строительства,
  • устройства маркировочные,
  • клейкая лента или двусторонний скотч
  • шпатель строительный,
  • Клеевая смесь для шпаклевки.



Основные характеристики

Чтобы правильно установить линолеум своими руками необходимо изучить инструкцию, в которой подробно описаны все его особенности. В первую очередь стоит сказать, что линолеум относится к категории панелей ПВХ (поливинилхлорид).

Самым главным является возможность укладки поверх почти ровных оснований, связанная с высокой эластичностью материала.

Различные мелкие дефекты и повреждения могут трансформироваться в значительные повреждения напольного покрытия, которые могут быть заметны при визуальном осмотре.Такой вариант не подходит владельцам жилой недвижимости, которые хотят представить свое жилище только с лучшей стороны.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что перед настилом пола линолеумом нужно ответственно и качественно подойти к подготовке основания. Дефекты не должны быть видны невооруженным глазом, изделие должно быть чистым, без пыли, мусора и грязных пятен.

Выбор фундамента не считается простым и беспроблемным делом.Напротив, иногда возникают такие же проблемы.

Но самый беспроигрышный вариант – это метод самовыравнивающейся стяжки, более простые – деревянные полы: ДСП, фанера или гипсоволокно.

Но помните, что укладывать деревянную основу, а поверх нее линолеум не рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью. Так гниению подвергнется не только деревянный слой, но и сам линолеум.



При укладке настила из листов под линолеум важно обработать стыки на стыках и закрепить их так, чтобы они слегка углубляли саморезы в толще покрытия.

Затем стыки замазываются шпаклевкой и сверху шлифуются. Таким образом, основа будет качественной и поверх нее можно смело класть линолеум. В этом случае места пустот и выступов не спровоцируют деформацию покрытия.

Не менее важным фактором при укладке различных типов линолеума является его адаптация к влажности и температуре помещения. Поэтому купленный материал вносят в комнату и оставляют на пару дней.

В этом случае оптимальная температура будет +18 градусов, а влажность 60%. После этого материал необходимо разложить, чтобы покрытие сгладилось.

Варианты укладки линолеума

Владельцы домов или квартир часто сталкиваются с проблемами при выполнении собственных работ в случаях установки:

  • теплый пол
  • керамическая плитка на линолеуме,
    • Линолеум
  • на специальной основе (подложке).



Теплый пол с линолеумом

В его состав входит синтетика, которая при повышенных температурах начинает выделять опасные для здоровья человека вещества. Кроме того, при скачках температуры может произойти деформация поверхности.

Плитка линолеум

Данный процесс включает в себя технологию, аналогичную укладке плитки на бетонное основание, поскольку поверх линолеума укладывается арматурная сетка и делается бетонная стяжка, после чего укладывается плитка.

Но лучше прибегать к этому способу в том случае, когда невозможно снять пол ПВХ.

Укладка линолеума на подложку

Как правильно стелить линолеум? Самый правильный способ укладки – использование специальной подложки, которая поможет избежать контакта материала пола с линолеумом.

Кроме того, она выполняет следующие задачи:

  • окончательное выравнивание основания, потому что даже стяжка не даст идеальной ровности поверхности.Основание устранит оставшиеся мелкие неровности.
  • теплоизоляция, так как защищает пол от потери тепла.
  • звукоизоляция, приглушает звуки, что особенно важно в многоэтажных домах.



Наиболее популярны такие типы подложек с основой:

  • из джута
  • из пробки
  • из пенополистирола (вспененный),
  • из льна.

Пробковая подложка считается лучшим вариантом, но, опять же, окончательный выбор за вами.Можно ли ставить линолеум на старый линолеум? Конечно да. В этом случае старое покрытие, не имеющее особых дефектов, будет играть роль подложки.

Режущий материал

Когда основа уже выбрана, можно переходить к нарезке материала и выравниванию его между стенами. Планируя нестандартную форму, следует выровнять материал с учетом заводского кроя, причем только с одной стороны. Затем второй угол отрезается острым ножом под линейкой.

После обработки угла отодвиньте линолеум на 1 см от стены и перейдите в противоположный (по диагонали) угол. Заранее разметьте материал, чтобы не обрезать лишнее. Нерастянутое полотно может вздуться, поэтому немедленно приложите необходимое натяжение.

Инструкции по установке

Правильно подогнав размеры полотна, надежно зафиксируйте его любым способом:

  • без использования креплений
  • наклеивая двусторонний скотч,
  • с помощью клея.



Каждый способ укладки имеет свои особенности, хотя в принципе сам процесс идентичен:

Свободный способ – это обычный линолеум. Подходит для небольшой площади. Материал крепится с помощью плинтусов, мебели или бытовой техники. Но перед этим необходимо, чтобы он полежал.

Способ с использованием двустороннего скотча более сложен. Его приклеивают к линолеуму снизу возле стыков листов, при этом обратная сторона скотча должна быть защищена пленкой, которая снимается при укладке полотна.

Метод с использованием клея применяется в больших людных помещениях. Подготовленное полотно складывается пополам с одной стороны, затем другая промазывается клеем. После полотно отворачивают и расправляют. Проделайте то же самое с другой частью.

Подводя итог, можно сказать, что укладка линолеума совсем не сложный процесс. Более того, можно использовать поэтапные фото, например, при укладке линолеума. Но если вы сомневаетесь в собственных силах, то лучше доверить это дело профессиональным мастерам.

00030003

Отнести линолеум к самым современным видам напольных покрытий сложно – его производство и практическое применение началось на рубеже XIX и XX веков. Тем не менее, этот материал ни в коем случае не собирается сдавать свои позиции, так как по многим параметрам он успешно конкурирует с инновационными видами напольных покрытий, а по некоторым параметрам даже превосходит их.К тому же его популярность вполне объяснима относительно невысокой ценой, быстродействием и простотой настила, который можно сделать самостоятельно.

Именно этот критерий очень часто становится определяющим – домовладельцы выбирают такой материал. Но в этом случае перед ними неизбежно возникает проблема: как правильно уложить линолеум? Цель данной публикации – попытаться дать наиболее исчерпывающий ответ на основные вопросы, касающиеся монтажа этого типа покрытия.

Все «искусство» линолеума можно разделить на три важных составляющих:

  • Правильный выбор материала необходимо делать, исходя не только из декоративности, но и из их эксплуатационных и экологических характеристик.
  • Чтобы получить нужное количество линолеума, необходимо произвести правильные мерки.
  • Третий, завершающий этап – соблюдение рекомендованных технологий укладки.

В этом порядке и будет построена данная статья.

Какой линолеум покрыт в квартире

Вы, наверное, можете поспорить, что слово «линолеум» у большинства людей сразу же имеет прямую ассоциацию с чем-то искусственным синтетическим. Видимо, поэтому сохраняется стойкое предубеждение в отношении этого материала, неблагоприятного с точки зрения экологии и создания здоровой микроматосферы в квартирах.

Удивительно, но между тем в самом понятии «линолеум» заложено определение натуральности материала.Этот термин был введен в XIX веке и произошел от двух латинских слов – «linum», что означает «лен» или «льняная ткань», и «oleum», в переводе – «масло». Так были созданы прототипы этого современного напольного покрытия – плотную льняную или джутовую ткань пропитывали пропитанным растительным маслом, а затем вдавливали в нее мелкие пробковые крошки. Кстати, практически такая же, в общих чертах, технология используется и в наше время.

Классификация по типу основного материала
  • Итак, первый представитель современных линолеумов – натуральный.Для его производства используются только натуральные материалы: рафинированное льняное масло, льняной или джутовый текстиль, рубленая древесина, в том числе пробка, древесные смолы, натуральные красители и т. Д. Возврат к технологиям прошлого, несмотря на широкий выбор синтетических материалов, был вызван ростом интереса людей к натуральным материалам, который пришелся на 80-90-е годы прошлого века.

Натуральный линолеум – технология его изготовления не изменилась

Чем, помимо высокой экологичности, хорош натуральный линолеум:

– Очень прочный, устойчивый к износу, способный выдерживать значительные механические нагрузки.

– Материал маловоспламеняющийся, то есть безопасен с точки зрения возгорания.

– Интересной особенностью является то, что содержащееся в нем льняное масло придает линолеуму антибактериальные свойства.

– Материал очень легко чистится, так как его поверхность не впитывает грязь.

– Натуральный линолеум не накапливает статический заряд на своей поверхности.

– Натуральные красители, которыми декорировано покрытие, не выгорают со временем под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Однако ряд факторов все же не позволяет такому линолеуму стать лидером рынка:

– Одно из них – очень высокая цена, сопоставимая со стоимостью качественного паркета.

– Некоторых отпугивает несколько специфический запах от такого покрытия. Этот недостаток со временем уходит.

– Такой материал очень «привередлив» к микроклимату помещения – плохо переносит повышенную влажность, от которой может начаться загнивание натурального основания.

– Укладка такого линолеума – довольно сложная процедура из-за его низкой эластичности.

– Технология его изготовления не позволяет выполнять сложные оригинальные рисунки и орнаменты – как правило, он однотонный.

Однако для жилых помещений натуральный линолеум – отличное напольное покрытие, особенно для спален или детских комнат. А вот на кухне или в коридоре штабелировать не рекомендуется.

  • Линолеум на основе ПВХ – безусловный лидер среди всех других видов этого покрытия.Он очень разнообразен по своему составу:

– Может быть на тканевой основе (натуральной или синтетической) с верхним, достаточно толстым, до 5 мм, слоем ПВХ.

– Линолеум ПВХ производится также на флизелиновой, например, войлочной основе. У него значительно более высокие звукоизоляционные и изоляционные качества, но он не выдерживает влажности и интенсивных нагрузок. Ни на кухне, ни в коридоре не поставишь.

– Самый популярный – это линолеум на вспененной ПВХ подложке. Он не только выдерживает сильные механические воздействия, но даже может скрыть небольшие дефекты поверхности пола.


Линолеум ПВХ может быть однородным по толщине – тогда его называют однородным. Он не боится истирания, но добиться разнообразия в декоративном оформлении с ним нет возможности – обычно это однотонные покрытия с цветными вкраплениями. Подходит для помещений с большой проходимостью и большими нагрузками. В квартире его можно уложить, например, в коридоре или в коридоре. Правда, стоимость такого материала довольно высока.


Гетерогенный линолеум имеет сложную многослойную структуру.Количество, компонентный состав, толщина слоев могут варьироваться, а использование современных технологий фотопечати в качестве декоративного слоя практически не ограничивает возможности создания этого покрытия.

В целом для жилых помещений наиболее применим ПВХ линолеум:

– Отличается прекрасной эластичностью, что значительно упрощает процесс укладки полов.

– Защитное покрытие поверхности делает уборку помещения очень простой задачей.

– Ценовой диапазон и разнообразие декоративного оформления могут удовлетворить любого покупателя.

– Если вы приобретете качественный материал от известного производителя, на который получил сертификат гигиенического соответствия, то проблем с экологичностью материала не возникнет – он совершенно безвреден.

Линолеум ПВХ

имеет определенные недостатки, и главный из них – довольно большой коэффициент линейного расширения. При значительных перепадах температур он, особенно при не очень аккуратной укладке, может ходить волнами.

  • Глифталевый или алкидный линолеум изготавливается исключительно на тканевой основе. Его отличают прекрасные звуко- и теплоизоляционные качества, он прочен, устойчив к внешним нагрузкам. Но о термическом сопротивлении говорить не приходится – при понижении температуры такое покрытие становится хрупким, неупругим.

Кроме того, он не такой огнестойкий, как ПВХ. Укладка такого покрытия требует повышения квалификации мастеров. Все это в совокупности определяет не столь высокую популярность алкидного линолеума, но тем не менее для использования в квартирах он вполне применим.Однако чаще его прокладывают в общественных зданиях или даже в транспортных средствах – автобусах, легковых автомобилях и т. Д.

  • На коллоксиллинолеуме особо останавливаться нельзя – его нитроцеллюлозная основа является крайне опасным с точки зрения пожара материалом, а в жилых или общественных зданиях такое покрытие не применяется.
  • Также малопригоден в быту релин – линолеум на резиновой основе. Область применения – технические, складские, производственные помещения. В квартире или его, несмотря на высокие эксплуатационные характеристики, ложиться нельзя – он не отличается экологической чистотой, может выделять пары, небезопасные для человеческого организма.
Классификация по прочности покрытия

Материал для изготовления линолеума – отнюдь не единственный критерий выбора, так как большинство предлагаемых к продаже моделей среднего ценового диапазона в основном изготовлены из ПВХ. Но на класс чистоты материала стоит обратить особое внимание.

В быту «разговорное» деление линолеума на бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Если подойти более глубоко, стоит ориентироваться на классификацию EN 685, принятую в странах ЕС.В нем четко определены допустимые эксплуатационные параметры материала, и он разделен на несколько классов. Также существуют установленные пиктографические символы, прямо указывающие на назначение покрытия:


Класс линолеума обозначается двузначным числом. Первая цифра указывает на основное назначение покрытия, а вторая – о его устойчивости к динамической нагрузке.

  • Классы с 21 по 23 – бытовой линолеум, предназначенный исключительно для жилых домов.

Плотность по существующим стандартам 1,25 ÷ 2,25 кг / м². Толщина обычно в пределах 3 мм, водопоглощение не должно быть выше 1,5%. Радиус изгиба, при котором не нарушается целостность покрытия – около 22,5 мм. Способность к шумоподавлению – порядка 15-18 дБ. Допустимый уровень усадки – около 0,2 мм на погонный метр.

У этого линолеума обычно не слишком завышенная цена – самый дорогой, от ведущих производителей, редко когда стоит больше 10 евро за квадратный метр.

  • Линолеум классов от 31 до 34, который часто называют «полукоммерческим», наверное, правильнее называть «офисным» или «офисным». Он отлично подходит для торговых центров.

Он толще, прочнее и даже эластичнее бытового. Обладает более высокими звукоизоляционными свойствами, устойчивостью к абразивным нагрузкам, к перепадам температур. Усадка такого линолеума меньше – до 0,1 мм на погонный метр.

Если раньше улучшение эксплуатационных качеств осуществлялось за счет снижения экологических свойств, то современный полукоммерческий линолеум в этом вопросе практически ничем не отличается от повседневного.Его цена немного выше, но не настолько, чтобы его нельзя было позволить себе приобрести для помещений с большой нагрузкой – прихожих, кухонь, балконов или лоджий. Так что 31 и 32 классы довольно часто покупают для жилищного строительства. Прочность 33 и 34 классов будет явно избыточной для квартиры.

  • Материал классов 41–43 называется коммерческим, хотя, конечно, ему больше подходит название «производственный». Предназначен для промышленных предприятий, складов, сборочных цехов, мастерских и т. Д.В жилых домах применять его не имеет смысла – это будет слишком дорого, а самые высокие эксплуатационные характеристики просто останутся невостребованными.

Для наглядности стоит привести таблицу, в которой перечислены основные области применения линолеумов в соответствии с их классами:

класс линолеума степень износостойкости общая характеристика помещения оптимальное использование на практике
жилых помещений 21 низкие комнаты с низкой интенсивностью движения или редко используемые спальные, отдельные бытовые шкафы
22 средняя постоянно используемых в течение дня помещений квартиры со средней интенсивностью движения людей жилых комнат, детей
23 высокие комнаты с выраженной нагрузкой на пол коридоры, кухни
офисные и общественные помещения 31 низкий малопроточный отдельные кабинеты в офисах, гостиничные номера
32 в среднем комнат с постоянным, но малоинтенсивным перемещением людей приемных, учебных классов, учебных кабинетов, небольших бутиков
33 высокие помещений с постоянным потоком людей коридоров учебных и медицинских учреждений, общественных мест, загруженных офисов, магазинов
34 очень высокие здания с выраженным интенсивным движением людей помещения аэропортов и вокзалов, залы крупных супермаркетов, концертные площадки и т. Д.
производственные помещения 41 низкий производственные помещения, где технология предусматривает сидячий труд людей без их активного передвижения и без использования погрузочного оборудования или транспортных средств мастерские или мастерские по производству или ремонту электроники, точная механика, лаборатории
42 в среднем помещений, где работа ведется в основном на стоянке и разрешено движение спецтехники сборочных цехов предприятий электротехнической промышленности, складских помещений
43 высокие производственные помещения с повышенной нагрузкой на перекрытия крупные склады и логистические комплексы, производственные цеха

Во многом прочностные свойства линолеума зависят от толщины защитного прозрачного слоя.

  • Материал толщиной до 0,15 подходит только для спален или домашних офисов.
  • 0,20 мм – линолеум можно установить в гостиной или детской комнате.
  • Толщина 0,25 мм делает материал подходящим для кухонь, прихожих, коридоров.
  • Слой 0,30 мм обычно встречается в линолеуме, который расстилается в офисных помещениях с оживленным движением людей.
  • Покрытие толщиной от 0,50 мм и выше – для помещений с очень интенсивным движением или другими очень высокими механическими нагрузками на поверхность.

Как получить линолеум
  • Перед тем, как отправиться в магазин за материалом, необходимо тщательно обмерить комнату, в которой будет укладываться линолеум. Должна интересовать не только длина и ширина комнаты – нужно учитывать все ниши, дверные проемы, сложные участки, чтобы по возможности застелить пол одним листом.
  • Самым разумным решением будет нарисовать схему помещения – это даст максимальную обзорность передней части будущей работы.Возможно, нет смысла приобретать лишний материал, если, например, глубокая ниша требует значительного перерасхода линолеума – выгоднее будет сделать стык двух листов.

Еще хорошо проверить перпендикулярность стен – здесь тоже можно ошибиться при покупке материала. Понятно, что его следует приобретать с разумным запасом около 100 мм в каждую сторону, но при большой кривизне стен и этой меры предосторожности может оказаться недостаточно.Лучше не рисковать, и измерить комнату тоже по двум диагоналям, сравнив результаты. Если они примерно равны, то для серьезного беспокойства нет причин.

Эту схему лучше всего брать с собой в магазин. В хороших салонах продавцы могут не только помочь в подборе необходимого количества материала, но и изготовить выкройку из необходимого полотна. Кстати, вполне возможно, что для небольшого помещения или для дополнительных секций в салоне уже есть обрезанные фрагменты – обычно на них дают значительную скидку.В любом случае, если приобретается несколько полотен, они должны быть одной партией, иначе может быть заметная разница в насыщенности или яркости оттенка или рисунка.

  • Линолеум выпускается в рулонах шириной от 1,5 до 4 метров, и этого в большинстве случаев достаточно, чтобы покрыть одним листом стандартное помещение. Если обстоятельства вынуждают делать пол из двух и более частей, то стык разумнее сделать параллельно лучам естественного света – из окна.
  • При покупке не следует проявлять излишнюю скромность – не стесняйтесь требовать предъявления сертификатов, подтверждающих «брендирование» товара и его соответствие гигиеническим нормам.
  • Отрезанный кусок необходимо раскатать на всю длину, чтобы можно было проверить целостность покрытия.
  • Стоит обратить внимание на пиктограммы, нанесенные на тыльную сторону материала – они могут рассказать об особенностях данной модели:
Накладная пиктограмма Особые свойства материала
Выраженные антистатические свойства покрытия
Высокая огнестойкость
Повышенная стойкость к истиранию
Устойчивость к царапинам
Эффект противоскользящего покрытия
Линолеум легко чистится
Материал имеет усиленную полиуретановую внешнюю защиту.
Двойной основной материал
Гарантийный срок службы производителя с соблюдением правил укладки и эксплуатации покрытия
Высший класс экологичности – наличие сертификата «Листовка жизни»
  • Купленный линолеум обязательно складывается в цилиндрический рулон с ровными краями. Никаких двойных, четырехсгибаемых, «конвертов» и т. Д.не допускается. Перед началом работы рулон хранят только в вертикальном положении. Если держать его горизонтально на полу, рулонный заед обязательно приобретет эллиптическую форму, а при укладке это даст трудно сглаживаемые волны.
  • Хранить линолеум до начала укладки пола можно только в отапливаемом помещении, желательно в тех же условиях температуры и влажности, что и в помещении для укладки. Никаких навесов, гаражей или балконов не допускается – если нет места для хранения вещей, заранее закупать материал вообще не стоит.

Узнайте, какие методы используются для очистки из нашей новой статьи.

Цены на разные виды линолеума

Линолеум

Процесс укладки линолеума своими руками
Подготовка фундамента

Любой пол требует подготовки основания для начала работы. Но если какие-то материалы могут «простить» мелкие изъяны основания, то с линолеумом так не получится. Все, даже самые, казалось бы, незначительные изъяны плохо подготовленной поверхности обязательно со временем пройдут через новое покрытие, какой бы толщины оно ни было.Пренебрежение подготовкой может удешевить деньги и все приложенные усилия.

  • Если линолеум планируется укладывать на бетонную поверхность, то на нем не должно быть никакого рельефа. Все выступы необходимо сбить, все углубления, трещины, трещины полностью заделать ремонтным раствором, чтобы получилась практически идеальная ровная поверхность.

Ремонт бетонного основания – необходимое условие для получения качественного линолеума.

Более того, даже слишком большая доля наполнителя бетонной стяжки может испортить внешний вид отделки.Если хотите, чтобы все было идеально, рекомендуется добавить выравнивающую стяжку, пользуясь самовыравнивающимися строительными смесями.

Готовое бетонное основание подвергают самой тщательной очистке, чтобы не осталось мелких осколков и пыли. Вручную сделать это невозможно – нужен мощный пылесос.

В любом случае бетонная поверхность после очистки потребует обязательного грунтования проникающим составом. Цель состоит в том, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем и полностью исключить такое характерное для бетона явление, как образование пыли.Если этого не сделать, вскоре появятся скрипы, а пыль со временем начнет проникать в комнату.

  • При укладке линолеума на деревянную основу проблем не меньше. Секс проверяется на стабильность – нестабильных, “играющих” сайтов быть не должно. Возможно, придется поднять доски, отремонтировать или обновить бревна, заменить слабые половицы.

Если вы планируете укладывать прямо на половицы, то между ними не должно быть зазоров – их следует заделать вставками или тщательно зашпаклевать.На окрашенных досках клей может не ложиться, а кроме того, краска может начать отслаиваться. Выход – счистить старое покрытие специальными промывочными жидкостями или прогреть поверхность строительным феном. Обязательно проверьте, чтобы шляпки гвоздей нигде не возвышались над поверхностью – их лучше утопить, а затем заделать внешности шпаклевкой. В идеале дощатый пол лучше делать петлителем.


Другой способ – застелить старый деревянный пол. Листы раскладываются на клею и закрепляются саморезами с интервалом 100 мм.Шляпки саморезов следует утопить в материал – тогда они, как и оставшиеся между листами щели, плотно заделываются шпаклевкой. После застывания шпатлевки поверхность можно отшлифовать скотчем или дисковой машиной, а то и вручную.

  • Часто можно услышать вопрос – можно ли стелить новый линолеум на старый? В принципе, конечно, это вполне приемлемо – так покрытие станет еще теплее и «тише». Но, во-первых, если на оба будут лежать слишком толстые линолеумы, то полное покрытие будет чрезмерно промазано механическими нагрузками.А во-вторых, новое покрытие будет в точности повторять все недостатки предыдущего, если таковые имеются. Это значит, что такой подход допустим только в том случае, если старый линолеум не имел дефектов поверхности (за исключением потертого или поблекшего рисунка).

Однако большинство мастеров единодушны во мнении, что для качественного покрытия пола линолеумом старое покрытие все же лучше демонтировать.

После того, как основание будет полностью подготовлено, можно приступать непосредственно к укладке.

Как правильно положить линолеум – несколько вариантов

Прежде всего, в помещении, где производится установка, должен быть создан оптимальный температурно-влажностный режим.Не приступайте к работе, если температура в помещении ниже + 15 ° С, так как материал не будет обладать необходимой эластичностью, а при повышении температуры может пойти волнами. Нежелательна и сильная жара, выше 30 – 35 ° ОТ – отрегулированный в таких условиях лист может впоследствии дать усадку, так что он выйдет из-под плинтусов или расслоит сварные швы.


Это результат несоблюдения основных правил укладки линолеума.

Рулон должен быть «акклиматизирован» в помещении, где он будет укладываться – оставаться в нем не менее 2–3 дней, чтобы материал был одинаковым по температуре и влажности. к комнатным условиям.

Следующим шагом будет катание рулона по полу. Напомним, линолеум приобретался с запасом не менее 100 мм в длину. Этот «резерв» временно оставляется в качестве припасов на стенах комнаты. Правда, здесь тоже нужно знать меру. Если, например, при ширине комнаты 3,2 метра приобретается 4-метровый лист, то не стоит оставлять на стенах с каждой стороны по 300 – 400 мм – это будет мешать нормальному выравниванию линолеума. Определенную часть следует удалить, оставив на стенах около 80 ÷ 100 мм.

Если в помещении две смежные стены – даже по всей длине, без труб отопления, выступов, ниш и других препятствий, то лист можно раскатывать с опорой на них. Только в этом случае обязательно оставляется зазор около 10 мм от стены – линолеум ни в коем случае нельзя вдавливать в препятствие, это помешает ему принять нормальную форму.


Срок «созревания» линолеума может быть разным, но не менее 1- 2 дня Продолжительность зависит от конкретных условий помещения, типа и толщины материала, степени заедания и других факторов.Главное, чтобы главная задача была выполнена – лист полностью расправился, расправился, все волны расправились. Иногда ему можно немного «помочь» – например, дробление особенно выступающих неровностей широкими досками или другими грузами с плоской поверхностью. Но утеплять линолеум феном = крайне опасно: одним неуклюжим движением можно перегреть и расплавить защитный слой, и покрытие будет безвозвратно повреждено.

Если укладка предполагает использование двух листов, необходимо при первоначальном настиле учесть совпадение рисунка (при необходимости) и также оставить небольшой, до 100 мм, нахлест – вот и окончательная обрезка стыковка фрагментов будет осуществляться.

После полного восстановления полотна переходят к наиболее вероятному этапу – окончательной обрезке восстановленного линолеума под размер комнаты. Именно на этом этапе в нем допускается больше промахов.


Подрезка и подгонка – наиболее ответственный этап

Принцип должен быть один – вдоль стен необходимо оставить небольшой компенсационный зазор, порядка 8 ÷ 10 мм. В принципе, это основная сложность – упирающийся в стену линолеум впоследствии может дать волну, и из-под плинтуса будет выглядывать чрезмерно большой зазор или, например, криволинейный срез из-за трясущейся руки.

В первую очередь нужно правильно обрезать лист по углам. Сначала освободите внешние углы, если таковые имеются. При внутренней обрезке лучше всего сделать два аккуратных разреза острым строительным ножом по диагонали – так освободятся обе поверхности, прилегающие к стенам, и их будет легче подрезать ровно.


Торопиться в процессе обрезки – категорически недопустимо

Оставленные припуски по стенам максимально подтянуты к углам – так можно добиться видимости видимой линии среза.Некоторые мастера предпочитают рисовать линию маркером – это дело привычки. Но все одно в одном – не стоит тащить за собой «хвост» из длинной обрезанной полосы – излишки лучше убирать небольшими участками, от 250 до 300 мм. Спешка в этом вопросе совершенно недопустима – лучше потратить немного больше времени, чем портить материал. Для равномерного реза можно использовать длинную стальную или деревянную линейку или даже широкий шпатель около 500 мм. И еще – нож всегда должен быть максимально острым – не забывайте часто менять или отламывать сменное лезвие.

Видео: возможные ошибки при примерке и укладке линолеума

Если этот этап прошел успешно, можно сказать, что самое сложное позади. Осталось только закрепить линолеум на поверхности пола. Сделайте это несколькими способами.

1. Очень часто линолеум вообще не крепят к поверхности, кроме как прижимая его по периметру комнаты плинтусами или переходными планками (порогами). Плинтусы лучше использовать пластиковые, гибкие – они хорошо сжимают материал и скроют возможные неровности.Закрепите их исключительно к стене (ни в коем случае не к полу) с помощью шурупов или специальных кронштейнов из комплекта поставки.

Положительные качества такого подхода – скорость, отсутствие необходимости в дополнительных материалах. Главный недостаток – остающаяся нестабильность покрытия. Если случайно линолеум хоть немного сдвинуть (например, при перестановке мебели) убрать волну будет крайне сложно, а может быть без полного подъема всего настила невозможно.

2. Укладка линолеума на двусторонний скотч. В этом случае скотч наклеивается заранее на подготовленное основание, не снимая верхней защитной пленки. Место обязательного размещения скотча по периметру, на стыках отдельных фрагментов по желанию можно добавить несколько полос в центре комнаты.


Приклеивание линолеума двусторонним скотчем

После восстановления и ремонта линолеума он будет обрезан, осталось только приподнять его в местах приклеивания скотча к основе, снять защитную пленку и снова положить покрытие обратно на месте – он должен плотно прилегать к полу.

3. И все же оптимальным способом большинство мастеров считает укладку линолеума на клей. В продаже всегда много разновидностей таких составов, разработанных специально для изделий из ПВХ. Вполне возможно использовать знакомый ПВА.


  • Для нанесения клея участок линолеума загибается наизнанку. Клей обычно наносят шпателем, равномерно распределяя по поверхности.

  • Затем на размазанный участок укладывается покрытие, добиваясь полного выхода пузырьков воздуха, так, чтобы линолеум полностью прилегал к основанию.Для этих целей можно использовать самодельный мастерок – ровную брусок или доску, обтянутую мягкой тканью. Ускорение воздуха осуществляется от центра к краям «елочкой». Если есть тяжелый каток, то лучше всего их раскатать.

  • После этого они переходят на противоположный участок, где процедура полностью повторяется. Линолеум загибается наружу на уже приклеенный участок, наносится клей и удаляется воздух.

В помещениях с большой площадью можно поступить иначе – линолеум после обрезки аккуратно, чтобы не было смещения в сторону, свободно, без помех, складывается в одну сторону в рулон.Склеивание начинается с небольшого участка от стены. Затем от уложенного фрагмента идти в обратном направлении, последовательно смазывая основу клеем и разматывая рулон.

Важной особенностью является то, что после укладки линолеума на клей необходимо ограничить или даже полностью исключить движение по полу до полного высыхания состава.


Цены на клей для полов

Клей для полов

Что делать с шарнирами

Если вам пришлось укладывать линолеум двумя и более фрагментами, то неизбежно возникнет проблема, как равномерно и правильно скрепить стык между соседними листами.Часто для этого к сварке такого покрытия привлекается мастер, имеющий соответствующее оборудование. Однако самостоятельно установить прочное соединение вполне возможно.

Как уже было сказано, соседние листы накладываются внахлест – это позволит сделать идеально ровный стык.

  • Если линолеум укладывается на бетон, то на место среза снизу следует уложить подкладку из тонкой фанеры или толстого картона. При фанерной основе этого не требуется.
  • Но линия соответствует линии.Его разрезают острым ножом, так что оба листа линолеума разрезаются одновременно.

  • Изображения удаляются, и сверху, и снизу, и листы должны идеально совпадать. Теперь нужно зафиксировать их в этом положении. Изначально это можно сделать все тем же двусторонним скотчем, но так оставлять нельзя – долго такое соединение не продержится.

Лучше всего использовать технику. так называемая «холодная сварка».Для этого нужно приобрести специальный клей и обычный малярный скотч.

Видео: «Холодная сварка» стыков уложенного линолеума
  • По всей длине стыка наклеивается полоска малярной ленты. Затем в нем ножом делается аккуратный надрез, прямо на месте будущего шва.
  • На трубку надевается узкая насадка. Затем аккуратно выдавливается клей в прорезь – он попадет именно туда, где нужно, и надежно соединит два листа почти незаметным швом.

Нанесение «холодной сварки» точно на шов
  • По истечении времени, указанного в инструкции по применению клея, малярную ленту можно снимать. Шов проверяется, при необходимости устраняются мелкие дефекты или срезаются течи. Такой шов должен прослужить очень долго. Единственное условие – такая «холодная сварка» проводится не ранее, чем через сутки после укладки линолеума.

Вот, пожалуй, все главные секреты самостоятельного настила линолеума.При желании и аккуратности домовладельца этот процесс вовсе не является чем-то невообразимо сложным и трудным для реализации. Удачи в работе!

Видео: наглядное занятие по укладке линолеума

Линолеум – популярное и доступное напольное покрытие. Широкий ассортимент позволяет потребителям выбрать модель по собственному вкусу и предпочтениям. Чтобы ваш пол прослужил дольше, важно соблюдать все правила укладки. Не все знают, на какой линолеум стоит укладывать и это может привести к непоправимым ошибкам.

Виды линолеума

Очень важный аспект – способность сохранять свой первоначальный вид при длительном использовании линолеума. Исходя из этого, он делится на несколько видов:

  • Внутренний. Такой линолеум отнесен к классу 21-23, изготовлен на вспененной основе, имеет многослойную структуру. Такой материал хорошо справляется со звукоизоляцией, он экологичен, приятен на ощупь и имеет большое разнообразие декоративного оформления.Линолеум достаточно бюджетный и имеет защитный слой 0,1-0,35 мм. Он наименее износостойкий, поэтому используется только в домашних условиях.
  • Коммерческий (технический). Линолеум относится к классу 41-43 и может прослужить около 10 лет в помещении, где проходимость достигает самых высоких показателей. Этот тип используется в школах, торговых домах и даже в аэропортах. По экологичности вид не уступает предыдущему.
  • Полукоммерческий. Материал относится к классу 1-34 и является некой золотой серединой.Такое покрытие служит дольше бытового, но менее прихотливо при укладке, чем коммерческое. Такой линолеум используется в разных помещениях с характерным крестом. Материал из 3-х слоев: подложка ПВХ, декоративный слой и слой ПВХ или полиуретана для защиты. Гарантийный срок – от 7 до 20 лет.

Линолеум также делится на виды в зависимости от сырья, из которого изготовлено полотно:

  • Натуральный. Несущая часть чаще всего формируется из джутовой ткани.Выпускается в двух вариантах: с основанием и без него. Такой материал огнестойкий, в случае пожара может предотвратить распространение огня. Льняное масло обеспечивает бактерицидные свойства поверхности. Стоит отметить, что линолеум из натуральных материалов отличается низкой пластичностью и может сломаться при транспортировке.
  • Линолеум ПВХ. Такой линолеум выпускается в двух вариантах: с основанием и без него. Основа может быть абсолютно любой. Не укладывайте материал в помещениях с высокими температурами – это приведет к вмятинам.Часто используется в повседневной жизни в салонах.

  • Нитроцеллюлоза (коллоксилин). Такой материал не имеет основы и неустойчив к воздействию огня. Тонкое покрытие имеет преимущества: хорошая влагостойкость и высокая пластичность.
  • Линолеум алкидный. Изготовлен на тканевой основе. Он превосходит большинство видов по своей способности подавлять шум и сохранять тепло. Стоит отметить, что после определенного периода использования линолеум уменьшается в длину и увеличивается в ширину.
  • Релин. Материал состоит из двух слоев: резины и специальной смеси. Смесь содержит пигменты для декоративных свойств, наполнители для изоляционных свойств и синтетический каучук для прочности. Главная особенность покрытия – влагостойкость и эластичность.

Линолеум также делится на виды в зависимости от того, из какого материала изготовлено основание:

  • Безосновательно. Покрытие довольно тонкое, так как имеет всего один слой.Бюджетная стоимость, б / у дома. Укладывать такой материал следует на идеально ровную поверхность. Во влажных помещениях используйте линолеум без основы.
  • На вспененной основе. Такое покрытие многослойное и достигает толщины до 3,5 мм. Такие линолеумы клеят не по всему периметру, а только по угловым точкам и диагональным линиям. Линолеум спокойно реагирует на повышенный уровень влажности в помещении. Швы сварных швов рекомендуется сваривать.
  • На теплой основе. Такая основа может быть изготовлена ​​как из натурального сырья, так и из искусственного.Обычно это джут или войлок. Покрытие имеет верхний полимерный слой для защиты. Толщина полотна не менее 5 мм. Он распространяется в домашних помещениях с нормальным уровнем влажности, это связано с высокой пластичностью и способностью сохранять тепло. Рекомендуется укладывать бесшовно сплошным листом. Ткань накладывается с учетом особенностей расширения.

На современном рынке представлены специальные типы полов:

  • Антистатический. Единственный вид линолеума, который можно укладывать в помещениях с высоковольтным оборудованием. Материал предотвращает появление статического электричества и скопление пыли.
  • Для спорта. Верхний слой изготовлен из износостойкого поливинилхлорида. Прочный, безопасный и эластичный линолеум сохраняет первоначальный вид, несмотря на повышенные нагрузки.
  • Полимерный наливной пол. Инновационное изобретение выглядит как линолеум, при прямом тактильном контакте напоминает плиточное покрытие.Толщина более 1,5 мм гарантирует долгий срок службы и устойчивость к ударам. Благодаря экологичности и водонепроницаемости может использоваться в любых помещениях.
  • 3D линолеум. Также считается совершенно новым изобретением. Вы можете создать имитацию брусчатки или нанести любое изображение. Специалисты утверждают, что такое объемное изображение способно зрительно увеличить пространство комнаты.

Что можно стелить под линолеум?

Многие простые люди сталкиваются с довольно непростым вопросом – что постелить на пол перед тем, как стелить линолеум? Новичков могут растерять: одни считают, что класть ничего не нужно, другие – подложку прощать нужно.Для решения вопроса следует выяснить свойства различных материалов для линолеума.

Подложка необходима для устранения неровностей. Может служить для тепло- и звукоизоляции. Характеристики оснований напольного линолеума:

  • Пленка напольная (инфракрасная). Этот популярный метод теплого пола не требует стяжки пола. Материал состоит из термопленки, в его основе углеродные нагревательные элементы с поперечным сечением. Этот наполнитель экономит около 20% энергии.
  • Ориентированно-стружечные плиты. Легкий материал OAB устойчив к влаге, не боится механических повреждений и не деформируется при эксплуатации. Установить такие плиты достаточно просто, с этим справятся новички. При работе требует осторожности; при сгибании может сломаться. Важно отметить, что некоторые дешевые образцы экологически опасны.
  • Пеноплекс. Обращаем ваше внимание на то, что «Пеноплекс» – это компания по производству экструдированного пенополистирола.Одно из лучших средств для теплоизоляции. Материал не боится влаги, не впитывает воду. Установка не требует особых навыков, что привлекает непрофессионалов. Пеноплекс обладает звукоизоляционными свойствами. Сам по себе материал не вредит здоровью, но стирол в свободном состоянии очень токсичен. Специалисты рекомендуют со всей ответственностью подойти к выбору материала и плотно покрыть его более безопасным материалом.

  • Пенофол. Состоит из слоя вспененного полиэтилена и слоя алюминиевой фольги. Материал отражает тепловое излучение. Такой материал больше подходит для установки внутри гостиной, он не представляет опасности для здоровья. Помните, что «Пенофол» – это название производителя, а не обогревателя.
  • Akuflex. Материал для звукоизоляции пола, имеет волокнистую структуру и продается в рулонах. За счет циркуляции воздуха акуфлекс продлевает срок службы линолеума. Раскладывать такой материал довольно легко; профессиональные навыки не требуются.
  • Оргалит. Это разновидность ДСП (ДВП). Довольно простой и неприхотливый материал. Привлекает своей доступностью и невысокой стоимостью. От него лучше отказаться, если ставите линолеум в помещении с повышенной влажностью.

  • Гипсоволокнистый лист (ГВЛ). Такой материал устойчив к влаге, температуре и возгоранию. Плотный и массивный материал является гибким и обеспечивает сохранение тепла, снижение шума.В связи с его экологичностью, в квартире часто кладут материал под линолеум.
  • Пробковое покрытие. Такой материал изготавливается из измельченной коры дуба. При производстве не используются синтетические добавки. Пробка отличается экологичностью и прочностью. Привлекает потребителей высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Виды полов: что лучше положить под линолеум?

Чтобы определиться, какой пол выбрать для напольного покрытия, необходимо определиться с его характеристиками.

Основа под линолеум должна иметь следующие характеристики:

  • Твердость и вязкость.
  • Сухость.
  • Максимальная плоскостность.
  • Без следов смазки, масла, краски.

Рассмотрим самые популярные полы из линолеума:

  • Бетонный пол. Такое основание обязательно нужно выровнять специальными смесями, нужна грунтовка. После выравнивания нужно подождать около 30 дней до полного высыхания.Не кладите линолеум на мокрый бетон. Бетонный пол нельзя выровнять, укладывая листы фанеры, ДСП или другого деревянного материала. Они впитывают влагу и деформируются во время использования. Можно стелить подставку оргалит.
  • Пол деревянный. Такая основа тоже приемлема. На дощатом полу могут быть неровности, их исправляют, применяя фанеру. Листы должны иметь толщину около 12 мм. Иногда применяется укладка ДВП (типа ДВП). Если доски хорошо сохранились, выравнивание не требуется.Мелкие недостатки можно исправить шпаклевкой. Напольный пирог также улучшит звукоизоляционные свойства.
  • Старый линолеум. Такая основа может занять место, если старое покрытие не повреждено и хорошо держится. Перед укладкой пола поверхность необходимо обезжирить, после чего можно нанести клей. Если старое покрытие в плачевном состоянии, то оно не может служить основой для линолеума.

  • Плитка керамическая. Это очень хорошая основа и субстрат.Если пол поврежден, то нанесите на плитку выравнивающий состав. После того, как все высохнет, стоит воспользоваться наждачной бумагой, при этом не забудьте удалить пыль.
  • Инфракрасный пол Теплый пол с инфракрасным излучением делится на 2 типа: пленочный и сердечник. Пленочное покрытие достаточно бюджетное, это хороший вариант для тех, у кого скромные средства. Основной пол саморегулируется. Гибкие конструкции интегрируются в термопары с шинами. При нагревании элементы излучают инфракрасные лучи.
  • Гипсокартон. Материал имеет ряд преимуществ. Среди них метод сухой отделки, который так важен, если вы решили постелить на него линолеум. Такой материал укладывается на деревянный пол.

Перед укладкой гипсокартона оставьте его в комнате на 12 часов. Материал обязательно должен гармонировать с микроклиматом помещения.

Бывают случаи, когда на ковер нужно положить линолеум.Это возможно, но не каждый вид линолеума вам подойдет. Причем основание следует тщательно очистить от пыли.

Как постелить линолеум своими руками?

Перед укладкой линолеума нужно провести подготовительные работы:

  • Осмотрите поверхность пола и оцените ее состояние.
  • Следите за тем, чтобы грязь и влага не навредили будущему линолеуму. Если нанести покрытие на грязную основу, то оно вам очень мало сослужит и быстро придет в негодность.Поэтому отнеситесь к этому этапу с особой ответственностью.
  • Иногда поверхность пола нужно загрунтовать, а иногда может понадобиться и шпаклевка.

  • Огнезащитные составы. Такие вещества необходимы для защиты материала от возгорания и произвольного возгорания. Такие вещества не гарантируют, что материал не воспламенится. Основная задача антипиренов – замедлить воспламенение. Эта обработка особенно важна для деревянной основы.
  • Антисептики. Такие композиции предназначены для предотвращения появления грибков и других патогенных микроорганизмов. Это важный этап обработки.
  • Гидроизоляционные составы. Такие смеси защищают основу от воды и пара, снижают проницаемость. Этот этап важен как для дерева, так и для бетона.

Укладывать линолеум несложно. Достаточно покрыть всю поверхность пола с небольшим зазором на стенах.

Важно изучить различные способы крепления материала к основе и соединения фрагментов между собой.

Если швы не будут закрываться декоративной планкой, необходимо сделать ровный срез.

Сделайте так:

  • Положите рулоны рядом друг с другом.
  • Под местом будущего разреза наклеить специальный противоскользящий скотч или простой бытовой скотч.
  • Положите кусочки полотна друг на друга с нахлестом краев 4-5 мм.
  • Острым ножом разрежьте середину.
  • Вставьте клей в шов и плотно прижмите оба края к основе.

Закрепить линолеум на полу можно двумя способами.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤