Как класть пеноплекс на пол: Укладка пеноплекса на бетонный пол и по плитам перекрытия

Как на пол класть пеноплекс на. Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом

Содержание

1. Как на пол класть пеноплекс на. Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом
   • Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом
2. Пеноплекс на пол под ламинат. Монтаж утеплителя на готовое основание
3. Утепление деревянного пола снизу Пеноплексом. Монтаж на деревянную основу
4. Утепление пола Пеноплексом под стяжку. Технология обустройства утепления из ЭППС
   • Подготовка основания под укладку пеноплекса под стяжку
   • Укладка пеноплекса на пол под стяжку
   • Заливка пеноплекса бетоном
5. Утепление пола Пеноплексом под фанеру. Утепление деревянных полов
6. Видео утепление пола пеноплэксом

Как на пол класть пеноплекс на. Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом

Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

Размеры листа пеноплекса

Полезный совет! Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую партию раствора выливают на пол и разравнивают лопатой, то на него кладут армирующую сетку. Это не позволит стяжке потрескаться. Только после этого выливают следующий слой.

Утепление пола пеноплексом

Заливку производят между направляющими маяками через один, так, чтобы с помощью правила было удобно по ним выравнивать раствор. Все операции повторяют до тех пор, пока полностью не будет покрыто раствором все помещение. Толщина стяжки должна быть от 5 до 10 см. Она зависит от того, какую нагрузку предполагается давать на пол этого помещения в будущем. Внутрь стяжки можно поместить элементы конструкции системы «теплого пола».

Схема обустройства стяжки пола

Полезный совет! При производстве работ по укладке пеноплекса под стяжку пола и заливке раствора следует ходить в мягкой обуви. Это предотвратит случайное повреждение материала.

Когда все работы завершены, необходимо в течение 3 дней периодически поливать стяжку водой. Это позволит цементу сильнее схватиться и достичь наилучшей твердости без образования трещин. После этого рекомендуется подождать еще несколько дней, чтобы цемент окончательно превратился в твердый бетон, сломать который можно только перфоратором.

Укладка армирующей сетки поверх пеноплекса

После полного затвердевания бетона можно приступать к монтажу финишного покрытия пола. Оно может быть абсолютно любым: паркет, ламинат, линолеум или даже суперсовременный наливной 3D пол.

Пеноплекс на пол под ламинат. Монтаж утеплителя на готовое основание

Прежде чем начать монтаж утеплителя на уже готовое основание необходимо избавиться от старого пола. Половые доски, паркет, ламинат, кафель или любое другое напольное покрытие необходимо полностью убрать, так как если этого не сделать, то все дефекты предыдущего пола плавно перекочуют на новый. После демонтажа следует внимательно рассмотреть бетонную поверхность на предмет неровности, трещин или выбоин.

Для выравнивания можно применить специальный самовыравнивающийся раствор. Затем приступаем к непосредственной установке утеплителя. Укладка пеноплекса на пол к бетонной поверхности осуществляется при помощи специального клея, который не будет разъедать утеплитель, затем монтируется слой гидроизоляции и накладывается цемент.

Утепление пола лоджии или балкона

Проведение данных монтаж работ не требует специальных инструментов и особых навыков, эту работу вполне может выполнить любой хозяин, достаточно просто иметь терпение и подготовиться. Теплоизоляция проводится в том же порядке, как и утепление бетонного пола пеноплексом.

В начале, удаляется старое напольное покрытие, затем производится выравнивание бетонной стяжки и после этого приступают к монтажу утеплителя в данном случае пеноплекса. Важно помнить, что работу по выполнению цементной стяжки всегда производятся в теплую погоду.

В том случае, если ваша лоджия или балкон не является первой от земли и лоджии соседей, живущих под вами, утеплены, то использовать пеноплекс большой толщины не нужно. Подойдет материал высотой три сантиметра, а цементная стяжка по пеноплексу также должна составлять три сантиметра.

Если площадь балкона не слишком большая то в качестве цементной стяжки можно использовать листы любого жесткого водостойкого материала.

Когда балкон или лоджия полностью застеклены то на бетонный пол можно установить листы ДВП, а затем монтировать утеплитель и слой цементной стяжки, а после напольное покрытие.

Пеноплекс также с успехом используется для утепления стен лоджии, при этом используется материал небольшой толщины. Но когда ваш балкон является первым от земли, то необходимо подумать об использовании пеноплекса толщиной от пяти сантиметров.

Монтаж утеплителя при установке «теплых полов»

Если параллельно вы хотите установить и «теплый пол», то пеноплекс для теплого пола монтируются, как непосредственно в цементную стяжку, так и в слой утеплителя, в котором вырезаются необходимые отверстия.

После проверки работы электрической части элементов или водяных труб приступают к укладке цементной стяжки, после окончательного затвердевания последней приступают к укладке напольного покрытия.

Монтируется пеноплекс под стяжку пола. Укладывается теплый пол на пеноплекс. Монтаж теплого пола на пеноплекс не сложен. Укладка пеноплекса для водяного теплого пола (водный обогрев) ни чем не отличается. Под теплый пол плиты материла укладывайте аккуратно.

Особенности установки пеноплекса на деревянное основание

Утепление деревянного пола пеноплексом: здесь листы утеплителя укладываются непосредственно на доски или листы фанеры, ДВП то есть тот материал который используется в качестве так называемого «чернового пола», но и в этом случае важно чтобы поверхность была ровной, а листы пеноплекса стыковались без зазоров.

Утеплитель прибивается к поверхности специальными приспособлениями, которые не позволят им «играть» и создавать карманы воздуха, которые в будущем приведут к отслоению слоя пеноплекса. Когда будет полностью покрыта вся поверхность деревянного настила, приступают к установке половых досок, их прибивают непосредственно к деревянным лагам.

Так проводится утепление пола пеноплексом (пеноплэксом), если основание из дерева. Утеплить пол в деревянном доме не составляет никакого труда.

Утепление деревянного пола снизу Пеноплексом. Монтаж на деревянную основу

Утепление пола пеноплексом в деревянном доме можно проводить на старое основание, если оно в хорошем состоянии. Для этого вскройте пару досок и оцените состояние лаг. Поверхность деревянного основания должна быть ровной и обработанной грунтовкой. Поскольку дерево легко впитывающий материал, то загрунтовать поверхность необходимо не менее, чем в два слоя.

На высохшую основу укладываются пенополистирол для утепления пола. Для фиксации плит используется клей, швы при этом пропениваются.

Весь слой закрывается пленкой, поверх настилается деревянный листовой материал для дальнейшего использования в качестве основы под финишную отделку.

При этом важно, чтобы плиты всех слоев и материалов укладывались со смещением по отношению друг к другу.

Если вам пришлось заменять лаги, то использовать пеноплекс в качестве утеплителя между грунтом и полом экономически не целесообразно. В таком случае лучше выбрать более дешевый материал, поскольку основные качества пеноплекса: жесткость и водонепроницаемость в таком устройстве не будут задействованы. Подробнее о том, как утеплить полы из дерева смотрите в этом

Устройство утепленного пола

Исключением является устройство полов на лагах в доме на свайном фундаменте. В таком случае утепление деревянного пола пеноплексом происходит следующим образом:

• монтаж чернового перекрытия;
• укладка гидроизоляционной пленки;
• размещение листов пеноплекса со сдвигом по швам;
• закрепление саморезами утепляющего слоя;
• задувка зазоров между листами пеной;
• установка пароизоляции;
• укладка чистовых полов на лаги.

Утепление пола Пеноплексом под стяжку. Технология обустройства утепления из ЭППС

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно уложить практически на любую поверхность, даже не убирая остатки мусора и гравия. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимает к полу и фиксирует толстая бетонная стяжка или армированная плита фундамента. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см армированного бетона, и от того, насколько тщательно будет закреплен слой пеноплекса на полу, зависит, появятся ли трещины в стяжке от колебаний утеплителя.

Подготовка основания под укладку пеноплекса под стяжку

На этапе подготовки нужно сделать следующее:

• Обмерить площадь пола и рассчитать потребное количество пеноплекса в квадратных метрах. Для укладки закупаем утеплителя на 10% больше полученного метража на обрезку и брак;
• С помощью зубила, угловой шлифмашинки выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все шишки, горбы и наросты высотой более 7 мм;
• Тщательно удаляем пыль и грязь с поверхности бетона;
• Любые следы от масла, керосина, органических растворителей, которых всегда бывает с избытком на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуем раствором каустической соды и вымываем большим количеством воды;
• Тщательно грунтуем цементный пол грунтовкой глубокого проникновения, неважно, какой марки, главное, качественной, и еще как минимум сутки сушим.

К сведению! Все выполненные процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пеноплекса не образовалось воздушных карманов, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, и зачастую образуются трещины в стяжке.

Грунтуем пол, затем выполняем разметку укладки листов пеноплекса. Главное условие при подгонке материала — швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пеноплекса на пол под стяжку

Для наклейки пеноплекса на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для монтажа утеплителей на вспененной и минеральной основе. Клеевую массу наносим на пол и на рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и закрепить уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами очищают от остатков клея и запенивают обычной монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют по периметру уложенного поля из пеноплекса, вдоль стен выполнить расширительный зазор в 4-5 мм толщиной. Зазор заполняют лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и раздастся в ширину.

Швы и стыки между плитами пеноплекса заклеивают строительным скотчем, чтобы бетонное молочко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывало на полу мостик холода и влаги.

Заливка пеноплекса бетоном

Перед тем как заливать стяжку, поверхность уложенного пеноплекса закрывают пароизоляционной мембраной, полотнище приклеивают по периметру уложенного утеплителя, а края выкладывают на стены. Мембрана должна быть выровнена без складок и прослаблений по всей плоскости пола.

Если предполагается армирование стяжки стеклопластиковой или стальной сеткой, то нужно предварительно выложить сетку на «стаканчики» из обрезков проволоки так, чтобы плоскость арматуры находилась на высоте не менее 2 см от мембраны. В данном случае бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому плоскость армирования мы сознательно смещаем ближе к полу, в область растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки, для домашней стяжки можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. Из-за уложенной сетки маяки нужно устанавливать на опоры, винтовые подставки, опирающиеся на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры, как правило, выкручивают из стяжки пола.

Ширина между рейками не должна превышать ¾ длины правила. Положение каждой рейки проверяем полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес из цемента М400, мытого песка и небольшого количества мелкого 1-3 мм гравия. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость залитой бетонной стяжки после выравнивания правилом выглаживают штукатурной теркой, смоченной водной эмульсией ПВА.

Помещение с залитой стяжкой по пеноплексу необходимо закрыть от солнечного света, и открыть вентиляцию на самый малый продух. Если в помещении достаточно жарко, то раз в сутки пол можно сбрызгивать водой на протяжении 5 дней. Через две недели можно приступать к зачистке пола, но дальнейшие операции рекомендуется проводить не ранее чем через три недели выдержки стяжки.

Утепление пола Пеноплексом под фанеру. Утепление деревянных полов

Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать бюджетные строительные материалы для утепления, потому что главное и наиболее ценное качество пеноплекса — жесткость, в таком полу совершенно не имеет значения.

Исключение составляют устройство утепления поверх дощатого пола и монтаж полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление делают по следующей схеме:

• выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
• прокладывается пленочная гидроизоляция;
• со сдвигами по швам настилается пеноплекс;
• плиты утеплителя прикручивают по периметру каждого листа к черновому основанию;
• зазоры швов задуваются пеной;
• на утеплитель размещают пароизоляцию;
• укладывают листовую основу по финишное покрытие. Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом

  При укладке утеплителя на дощатый старый пол необходимо закрепить все доски к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшую основу укладываются пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

  Здравствуйте. У меня такой вопрос. Первый этаж, стяжка. Хочу утеплить пол пеноплексом без заливки по нему стяжки. Хочу сделать такой сэндвич: стяжка, гидроизоляция (пленка или пенофол), пенофлекс 30мм, фанера 10 мм в разбежку со швами пенофлекса, креплю фанеру через пенофлекс дюбель гвоздями к стяжке, потом подложка и ламинат. Вопрос — знаю, что так никто не делает, поэтому какие могут быть последствия? 1. Какую гидроизоляцию выбрать если стяжка пола не совсем ровная (пенофол 10 мм, чтобы скрыть небольшие неровности стяжки или обычная пленка, а пенофлекс и так ляжет нормально). 2. Между фанерой и пеноплексом нужна ли подложка или пароизоляция и не будет ли хрустеть пенофлекс под фанерой? Заранее спасибо.

  Идея неплохая, мне нравится, получите замечательную тепло и звукоизоляцию. Есть только один недостаток, если пол неровный то Ваш вариант его не исправит, я имею в виду перепад высот, мелкие камешки и впадинки пеноплекс замечательно скроит. Гидроизоляция между пеноплексом и стяжкой не нужна, пеноплекс обладает нулевым водопоглощением, а вот гидроизоляция между фанерой и ламинатом нужна обязательна. Это исключит возможное попадание влаги на фанеру и появление плесени и грибка.

  При креплении фанеры учитывайте длину дюбеля, насколько я понимаю, крепить будете дюбель-гвоздями (я бы сам их выбрал), длина дюбеля должна быть минимум 80 мм (10мм фанера + 30 мм пеноплекс + 40мм (мин) в стяжку). Еще момент: после сверления отверстия, рекомендую снять фаску в фанере, которая позволит утопить дюбель-гвоздь, чтобы он не выпирал за поверхность фанеры. На количестве креплений не экономьте, чем больше креплений, тем меньше возможности скрипа. На фанеру стелите гидроизоляцию, потом подложка, затем ламинат. Рекомендую стыки ламината гидроизолировать, этим Вы намного увеличите срок его эксплуатации.

  Собираемся утеплять пол на лоджии, и в связи с этим хочу спросить: можно ли укладывать теплоизоляцию прямо на бетон, не обустраивая деревянное основание? Планируем использовать Пеноплекс и будем признательны за советы и рекомендации относительно утепления пола балкона без лаг.

Видео утепление пола пеноплэксом

Теплый пол на пеноплекс. | Дачная жизнь

Содержание

1. Теплый пол на пеноплекс.
   • Необходимость теплоизоляции
2. Пеноплекс на пол под ламинат. Как правильно класть ламинат на пол в квартире подробная инструкция. Можно ли на пеноплекс класть ламинат
   • Методика утепления основания под теплые полы
   • Характеристика экструдированного пенополистирола
   • Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола. Экструдированный пенополистирол подложка под ламинат
   • Выбор типа подложки под ламинат
3. Укладка пеноплекса на бетонный пол. Утепление бетонной плиты
4. Толщина пеноплекса для утепления пола. Утепление пола Пеноплексом – 4 технологии проведения работ для разных оснований
   • Варианты проведения работ
   • Вариант №1 – утепление по грунту
5. Видео ✅ Теплый водяной пол в загородном доме. Монтаж на Пеноплекс.

Теплый пол на пеноплекс.

Теплоизоляция системы теплого пола (пола с дополнительным обогревом)

До недавнего времени системы теплых полов служили только в качестве дополнительного обогрева, например, чтобы не холодно было ступать босиком на пол в ванной комнате. Сейчас получают распространение системы теплоснабжения всего дома на основе обогрева полов, без радиаторов отопления.

Классическое устройство теплого пола для дополнительного обогрева бывает двух видов: электрическое и жидкостное. Устройство электрического теплого пола выполняется кабельным или в виде нагревательных матов с кабелем на сетке. В классической жидкостной системе обогрев осуществляется через трубы с циркулирующим теплоносителем: как правило, водой или этиленгликолем. Трубы разогреваются от системы отопления дома (автономного или централизованного).

В последние годы появились иные устройства теплого пола в доме: электро-водяные (где теплоноситель в трубах разогревается с помощью электрического кабеля) и модернизированные электрические: пленочные, стержневые, на основе аморфной металлической ленты и т.д.

Необходимость теплоизоляции

Производители систем «водяных теплых полов» рекомендуют их теплоизолировать, чтобы предотвратить передачу тепловой энергии в нежелательных направлениях, иными словами, чтобы не обогревать соседей снизу, подвал или фундамент дома. Уложив по бетону утеплитель для теплого пола ПЕНОПЛЭКС^®, вы сможете избежать напрасных теплопотерь и расходов электроэнергии. При этом в большинстве случаев дополнительная гидроизоляция теплоизоляции не требуется, поскольку ПЕНОПЛЭКС^®обладает практически нулевым водопоглощением.

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® в качестве утеплителя под теплый пол

• Отличные теплозащитные свойства. Расчетный коэффициент теплопроводности экструзионного пенополистирола составляет 0,034 Вт/м-К что в десятки раз ниже, чем у традиционных стройматериалов.
• Стабильность теплотехнических характеристик. Благодаря мелкоячеистой структуре ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает стабильно низкую теплопроводность на протяжении всего срока службы.
• Биостойкость. Экструзионный пенополистирол не представляет интерес для грибка, плесени и прочих вредных для здоровья микроорганизмов. Абсолютная биостойкость ПЕНОПЛЭКС® доказана микологическими испытаниями, согласно которым он никогда не станет для этих непрошеных гостей ни источником питания, ни благоприятной средой для проживания.
• Безопасность. Материал изготовляется только из первичного сырья — высококачественного полистирола — без применения отходов переработки пластмасс, которые могут ухудшать технические характеристики материала и снижать его безопасность. ПЕНОПЛЭКС® не содержит в своем составе мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи, шлаков, в его производстве не используется фреон.
• Прочность на сжатие (не менее 0,15 МПа). ПЕНОПЛЭКС® выдерживает серьезные нагрузки, к тому же не крошится и не осыпается как в процессе монтажа, так и в течение всего срока эксплуатации.
• Долговечность. В ходе испытаний в НИИ Строительной физики образцы ПЕНОПЛЭКС® прошли через 90 циклов замораживания-оттаивания. Один «условно годичный» цикл состоял из двукратного охлаждения до – 40°С, чередовавшегося с нагревом до +40°С и последующей выдержкой в воде. В результате образцы сохранили все свои теплотехнические характеристики. С учетом коэффициента запаса был научно определен уровень долговечности — 50 лет эксплуатации при температурно-влажностных воздействиях в диапазоне ±40°С.

Пеноплекс на пол под ламинат. Как правильно класть ламинат на пол в квартире подробная инструкция. Можно ли на пеноплекс класть ламинат

Методика утепления основания под теплые полы

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

1. Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
2. Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
3. Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
4. Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

Характеристика экструдированного пенополистирола

Чаще под ламинат используют подложки, изготовленные именно из этого материала. Особенность его структуры заключается в равномерно расположенных закрытых ячейках, что обеспечивает влагостойкость материала. Изготовление подложки происходит при помощи экструзивного формовочного станка, где полистирол вместе со вспенивающим агентом подается через узкое сопло под большим давлением и высоких температурах. В результате получается материал с низкой плотностью (30-40 кг/м³).

Пенополистирольная подложка

Бороздки на одной стороне подложки необходимы для естественной циркуляции воздуха

Материал не гниет и не впитывает влагу. При намокании вода не проникает дальше открытых боковых сот на срезе. От аналогов его отличает большая прочность и теплоизоляционные свойства. Подложки из этого материала выпускают рулонами и в виде листов, размером 1000 х 500 х 3 мм.

Таблица 2. Характеристика пенополистирола

Подложки из пенополистирола объединяют в себе высокое качество и доступную цену

Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола.

Экструдированный пенополистирол подложка под ламинат

ГлавнаяПолЭкструдированный пенополистирол подложка под ламинат

Выбор типа подложки под ламинат

Ламинат представляет собой новое высококачественное покрытие, отвечающее многим требованиям. Но правильно выполнять свои функции он будет только при должном соответствии технологи его укладки, которая заключается не только в подготовке основания, но и типе подкладочного материала. А какую подложку выбрать под ламинат зависит от типа основания пола и его дополнительных функций. Например, подогрев.

Предназначение подложки

Подложка по своему предназначению выполняет множество самых разнообразных функций. Хотя, казалось бы, подложка – необходима для того, чтобы подложить под что-то и все. Не так все просто, потому что материалом основания может быть любой: бетон, старое деревянное покрытие, плитка и пр. Все это соответственно требует определенного подкладочного материала, но есть одно требование, которое должен выполнять каждый из них неукоснительно – вентиляция. Соответственно, лучшая подложка для ламината – это та, которая обеспечивает хорошее проветривание как самого основания, так и финишного покрытия. Для чего нужна вентиляция, наверное, не стоит уточнять, но напомнить все-таки будет уместно. Она необходима для осуществления просушки покрытия и чернового пола от конденсата, возможной сырости и прелости. Тем самым исключая возможность появления грибка, плесени и прочей неприязни. Это все не только разрушительно действует на сам ламинат, но и весьма опасно для здоровья человека, который будет дышать спорами этих вредоносных образований.

Укладка пеноплекса на бетонный пол. Утепление бетонной плиты

Эта технология относится к категории – утеплитель для пола по бетону под стяжку. В частном домостроение бетонные плиты перекрытия не редкость. Чаще для этого используют готовые изделия, реже заливают монолитную конструкцию. И хотя вторая дешевле, с плитами возни меньше, к тому же они соответствуют ГОСТам в плане прочности и надежности.

Итак, что собой представляет пол в этом случае. Это железобетонные плиты, уложенные на фундамент или на стены, между которыми часто остаются зазоры. Так вот последние обязательно заливают бетонным раствором, устанавливая снизу подкладки из листового материала.

Сами же плиты, а точнее их поверхности, не всегда соответствуют нормам ровности. То есть на них есть и выступы, и впадины, и трещины, от которых надо избавляться. Обычно для этого применяют ремонтный цементно-песчаный раствор. Главная задача – довести поверхность ЖБИ плит до максимальной ровности.

Плиты перекрытия, уложенные с зазорами Источник profrab.allgranite.com.ua

Что касается укладки пеноплекса для пола под стяжку, то плитный материал в этом случае обязательно фиксируют к поверхности бетонного основания. Для этого можно воспользоваться двумя способами:

1. Специальный клеевой состав, изготавливаемый для плит «Пеноплекс».
2. Грибовидные саморезы. Последние – это или забивные, или закручивающиеся изделия. Выбираем первый вариант. Изготавливают или из пластика, или из стали. Выбираем первый вариант, чтобы не создавать мостиков холода.

Способ крепления теплоизоляционных панелей к полу с помощью саморезов прост. Для этого укладывается панель по месту назначения. Через нее сверлом и дрелью просверливаются два отверстие так, чтобы и в бетонном полу получились отверстия под дюбель. В бетонное основание вставляется дюбель прямо через панель, в который затем просто молотком забивают саморез. Получается очень надежное крепление.

Толщина пеноплекса для утепления пола. Утепление пола Пеноплексом – 4 технологии проведения работ для разных оснований

Большинство людей думает, что теплоизоляция – процесс сложный и под силу только профессиональным строителям. Но это не так, и в данной статье мы разберемся, как производится утепление пола Пеноплексом. Выберите раздел, который подходит в вашем случае, и выполняйте работы в соответствии с его рекомендациями, и через несколько дней вы будете ходить по теплому полу.

На фото: Пеноплекс идеально подходит для утепления пола

Материал можно использовать как в квартире, так и в деревянном доме

Варианты проведения работ

Как понятно из заголовка, мы разберем 4 технологии:

• Утепление пола по грунту;
• Теплоизоляция бетонных поверхностей;
• Утепление деревянного пола;
• Создание основы под теплый пол.

Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому выбирайте в соответствии с вашим основанием.

Материал отлично подходит как основа для теплого пола

Вариант №1 – утепление по грунту

Если вы только строите дом, то можно утеплять полы первого этажа без стяжки. Для начала разберемся, какие материалы необходимы при работе.

Пеноплекс для пола: устройство теплоизоляции

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Пеноплекс для пола на сегодня является самым эффективным способом теплозащиты помещений. Этот материал, по своей сути являющийся усовершенствованным пенопластом, обладает прекрасной способностью сохранять тепло, и при этом достаточной прочностью, чтобы его можно было использовать даже под стяжку пола. Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, виды и особенности которого следует рассмотреть подробнее.

Экструдированный пенополистирол — современный материал для утепления

Содержание

• 1 Пеноплекс для пола: основные характеристики
• 2 Методы утепления пола пеноплексом
  • 2.1 Устройство утепления пола по грунту
  • 2.2 Монтаж утеплителя по бетонным плитам перекрытий
  • 2.3 Устройство «теплого пола» с использованием пеноплекса
  • 2.4 Утепление пола по лагам
  • 2.5 Пеноплекс под стяжку пола

Пеноплекс для пола: основные характеристики

Пеноплекс появился на строительном рынке относительно недавно, но стал одним из самых востребованных утеплителей. Он снискал свою популярность из-за тех преимуществ, которыми он обладает:

• абсолютная безопасность для здоровья, что позволяет использовать материал в любом жилом помещении;
• хорошая плотность, благодаря которой, материал прекрасно удерживает тепло;
• непроницаемость для пара, исключающая образование конденсата;
• устойчивость к влаге;
• неплохие показатели по шумоизоляции;

Пеноплекс имеет хорошие теплоизолирующие характеристики

• неподверженность гниению и образованию плесени;
• достаточная прочность;
• высокая эластичность, обеспечивающая прочность и целостность при растяжении и сжатии;
• негорючесть, которая возникла в результате применения антипиренов;
• продолжительная эксплуатация, которая, по словам производителей, может достигать 50 лет;
• высокий класс износостойкости;
• возможность изготовить кусок материала любой формы с помощью только ножа.

При таком внушительном перечне достоинств у материала имеются следующие недостатки: плохо впитывается клей, что усложняет монтаж и еще его любят грызуны.

Сравнительная характеристика теплосбережения строительных материалов

Пеноплекс для пола не имеет какой-либо особой классификации . Однако есть его разные виды, отличающиеся по физическим и геометрическим параметрам. По толщине материал варьируется от 0,5 до 3 см, по плотности от 31 до 45 кг/м³. Стандартные размеры плит 120х60 см.

Экструдированный пенополистирол применяют для различных видов утеплительных работ. Им обшивают внутренние и наружные стены, потолки и перекрытия, лоджии и балконы, но особо нужно остановиться на методах утепления пола этим материалом.

Полезный совет! При выборе пеноплекса следует обращать внимание на его плотность. Проверить ее не сложно. Материал нужно сжать пальцами. После ослабления не должно оставаться никаких заметных вмятин. Это говорит о хорошем качестве плит.

Пример укладки пеноплекса между деревянными лагами пола

Методы утепления пола пеноплексом

Технология утепления пола с помощью пеноплекса имеет некоторые особенности для различных оснований. Чаще всего этот материал применяется при устройстве пола прямо по грунту, по бетонному основанию, при сооружении различных видов «теплых полов», по лагам. Кроме того, часто укладывают пеноплекс под стяжку пола.

Статья по теме:

Использование пеноплекса под стяжку пола. Самостоятельное проведение утеплительных работ с помощью пеноплекса под классическую и самовыравнивающуюся стяжку пола.

Для того, чтобы приступить к работам по утеплению пола необходимо позаботиться не только о достаточном количестве материалов, но и о наличии необходимых инструментов. Перечислим основные из них:

• перфоратор потребуется для удаления неровностей на бетонных перекрытиях;
• дрель, имеющая насадку для перемешивания раствора в случае устройства стяжки;
• строительный уровень, с помощью которого осуществляется выравнивание подушки основания или стяжки;

Пеноплекс легко уложить самостостоятельно

• обычные шпатели размером 80-100 мм и 350-450 мм;
• шпатель с зубцами 1 см длиной 20 см;
• острый нож для резки пенополистирола;
• монтажная пена для обработки мест прохождения инженерных сетей;
• клей для пеноплекса. Это специальный клеевой состав, который не содержит растворяющих пенополистирол веществ.

Укладка пеноплекса для пола может быть выполнена самостоятельно при соблюдении некоторых правил и особенностей, учитывая тот или иной вариант. Для того, чтобы понять все нюансы, рассмотрим все варианты подробнее.

Технические характеристики плит из экструдированного пенополистирола:

Наименование показателя	Метод испытания	Единица измерения	Величина показателя
			Тип 35	Тип 45
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг/м³	от 33 до 38	от 38,1 до 45
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	ГОСТ 17177-94	МПа	0,25	0,50
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,2	0,2
Категория стойкости к огню	ГОСТ 30244 ГОСТ 30402		Г1, В2, Д3, РП1	Г4, В3, Д3
Коэффициент теплопроводности при (25 ±5) °С, не более	ГОСТ 17177-94	Вт/(м×°С)	0,028	0,030
Диапазон рабочих температур	ТУ	°С	от -50 до 75	от -50 до 75

 

Устройство утепления пола по грунту

Очень часто пол первого этажа частного дома делают прямо на грунте. В этом случае необходимо его очень основательно утеплять и делать гидроизоляцию. Для целей утепления пеноплекс подходит как нельзя лучше. По нему в качестве финишного покрытия делают паркет, ламинат, плитку, линолеум и даже наливные самовыравнивающиеся полы. Работы производятся в следующей последовательности:

• выравнивание и утрамбовка грунта под будущим полом. Нулевой уровень должен находиться ниже поверхности предполагаемого пола на 50 см, что позволит уместить в этот объем весь «пирог»;
• сооружение подстилающей «подушки» из смеси щебня, гравия и песка. Ее высота составляет от 30 до 40 см. Основание очень тщательно утрамбовывают и посыпают 10 сантиметровым слоем гранитного отсева или крупнозернистого песка. Этот слой тоже хорошо трамбуют и выравнивают по горизонтальному уровню;

Схема утепления пола с использованием пеноплекса

• в случае, если в помещении нагрузки на пол не будут значительными, то плиты материала укладывают непосредственно на получившуюся подушку. Стыки между плитами пеноплекса для пола склеивают специальным клеем и проклеивают скотчем. При утепленном фундаменте пеноплекс может быть не больше 5 см в толщину. В противном случае нужно брать более толстые плиты, толщиной от 5 до 10 см. Гидроизоляция устраивается поверх плит из пленки;
• если предполагается, что пол должен выдерживать значительные нагрузки, то перед укладкой плит пеноплекса на подушку необходимо сделать гидроизоляцию и стяжку из бетона толщиной от 5 до 10 см;
• поверх плит пеноплекса можно устроить черновой пол из фанеры или другого подобного листового материала. Затем укладывают финишное покрытие.

Пеноплекс является очень теплым и удобным в монтаже материалом

Полезный совет! Укладка гидроизоляции поверх плит экструдированного пенополистирола должна производиться без использования клеевых составов на основе различных органических растворителей во избежание разрушения и растворения плит. Лучше использовать самоклеящиеся мембраны.

Монтаж утеплителя по бетонным плитам перекрытий

При устройстве утепления по бетонному основанию в первую очередь необходимо убедиться в его качестве. Если имеются неровности и глубокие выбоины, то их нужно устранить, устроив бетонную стяжку. Если основание достаточно однородное и ровное, то пеноплекс для пола можно положить прямо на плиты. Это можно сделать «сухим» способом или с помощью специального клея. Клей наносят шпателем с зубчиками. Если утепление производится на первом этаже, то обязательно нужно делать гидроизоляцию перед укладкой материала. Этого можно избежать, если клеевой состав водонепроницаемый.

Типы поверхностей листов экструдированного пенополистерола

После укладки плит пеноплекса их нужно склеить между собой. Дальнейшие действия зависят от нагрузки, которую будет принимать помещение. Если она большая, то нужно делать стяжку из бетона. Если нет, то можно устраивать черновой пол, по которому делать финишное покрытие.

Устройство «теплого пола» с использованием пеноплекса

«Теплые полы» сооружаются с использованием различных греющих устройств. Это могут быть трубы отопления, кабели и маты с электронагревательными элементами, а также пленочные системы «теплого пола». Все это укладывается поверх плит пеноплекса и заливается стяжкой. Только после этого монтируют чистовое покрытие.

Устройство теплого пола с использованием пеноплекса

Утепление пола по лагам

Использование пеноплекса для пола по лагам производится обычно в деревянных домах. В случае близкого нахождения грунта, метод ничем не отличается от описанного выше, кроме того, что плиты укладывают между лагами, а черновой пол и финишное покрытие по лагам. Если же под домом имеется подвал или подполье, то необходимо снизу к лагам подшить доски. На них укладывают пеноплекс и проклеивают у него стыки. Поверх получившейся поверхности и лаг стелют пароизоляционную мембрану. Только после этого набивают доски чернового пола, фанеру поверх них и финишное покрытие.

Полезный совет! Чтобы утепление было более эффективным, нужно на доски, подшитые под лаги уложить слой гидроизоляции. Он не даст влаге проникнуть в плиты пеноплекса из подвала, а также в какой-то мере защитит от грызунов.

Утепление балкона с применением пеноплекса

Пеноплекс под стяжку пола

Все разобранные выше способы могут на определенном этапе включать в себя укладку пеноплекса под стяжку пола.

Пеноплекс является очень теплым и удобным в монтаже материалом. Не случайно в последнее время его применяют практически в любых работах по утеплению зданий и сооружений. Это позволяет значительно сокращать энергопотери и экономить не малые средства на отоплении.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Закрыть

ОПРОСЫ

ЕЩЕ ОПРОСЫ

Какие интерьерные стили вам наиболее близки?

• Классика
• Хай-тек, модерн
• Лофт, шале
• Прованс, кантри, эко
• Поп-арт, готика

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

ТЕСТЫ

ЕЩЕ ТЕСТЫ

Какими должны быть лакокрасочные материалы? Тест

ПРОЙТИ ТЕСТ

Канализационные трубы в стяжке пола. Нюансы и особенности установки. Трубы отопления в пол под стяжку

Эта статья будет полезна тем, кто собирается покупать новую квартиру и столкнулся с новым трендом в сфере отопления. Очень часто в новостройках стали уходить от традиционных стояков, подающих теплоноситель (горячую воду) к батареям, и использовать пластиковые трубы прямо в полу. Многих такое решение отпугивает, так как неизвестно, насколько оно прочное и практичное. Ведь прямого доступа к трубам нет, проверить их состояние и вовремя заметить протечку — тоже. Статья о преимуществах и недостатках такого решения.

Начну сразу с того, что отказ от стояков и разводки к радиаторам на этаже абсолютно оправдан и имеет ряд преимуществ. Бояться таких систем отопления не стоит. Во-первых, это решение позволяет установить теплосчетчик на отопление и платить за отопление не по нормативу, а по фактическому потреблению. Например, когда в квартире становится жарко или когда вы уезжаете куда-то на пару недель, вы можете отключить отопление и не платить за него. Например, у меня зимой были месяцы, когда за январь или декабрь счет за отопление составлял сто рублей. При обычной системе отопления по стоякам установить теплосчетчик технически невозможно. Дело в том, что в случае разводки по полу центральный стояк только один, который находится в подъезде, и от него расходится отопление по квартирам. То есть отопление поквартирное. На выходе из стояка ставится теплосчетчик. В случае, когда каждая батарея имеет свой стояк, установка теплосчетчика невозможна, так как стояков в квартире несколько и, что более важно, теплоноситель течет с этажа на этаж, что не дает возможности рассчитать количество расход теплоносителя на обогрев конкретной квартиры. Отсюда вытекает еще один существенный плюс укладки труб отопления в пол – при необходимости вы или ваши соседи сверху (снизу) можете отключить отопление только своей квартиры в случае аварии или ремонта без ущерба для окружающих. В то время как в стандартном варианте вам придется перекрыть весь стояк от первого до последнего этажа. Причем, чтобы перекрыть стояк, придется уведомить управляющую компанию (ЖЭК), в то время как при поквартирном отоплении в этом нет необходимости – достаточно выйти на лестничную клетку своего этажа и перекрыть кран.

Еще одним существенным преимуществом системы является ее ремонтопригодность. Срок службы труб из термостойкого пластика вдвое превышает срок службы обычных стандартных труб в стояках. В случае, когда необходима замена труб, полы вскрывать не придется. Именно этот момент пугает многих. Срабатывает стереотип: если труба находится в полу, значит, рано или поздно этот пол придется ломать, чтобы заменить поврежденный участок трубы. Нисколько. Все трубы, проходящие через пол, укладываются в специальную гофру (требование СНиП), благодаря чему замена поврежденной трубы происходит без вскрытия пола.

Также к преимуществам такой системы отопления можно отнести то, что трубы, проложенные в полу, обогревают пол. В дополнение к горячим радиаторам мы получаем теплые полы. Особенно чувствуется прогрев, если в качестве напольного покрытия использовалась напольная плитка (например, на кухне). Нагрев пола, конечно, неравномерный — только там, где проходят трубы. Зато за эти «теплые полы» не нужно доплачивать.

Ну и последним, наверное, самым очевидным преимуществом будет то, что в квартире нет стояков, которые нужно прятать или мириться с тем, что они будут портить внешний вид комнаты. Ведь в случае напольной разводки труб подачи и отвода теплоносителя в помещении мы имеем только сам радиатор, трубы от которого уходят в пол.

Единственным недостатком системы является возможность повреждения при проведении каких-либо ремонтных работ. Необходимо тщательно просверлить пол. Конечно, при укладке напольного покрытия, будь то ламинат, плитка или ковролин, этого не требуется. Но бывают работы, связанные с установкой шкафов-купе, дверных порогов, когда еще возникает необходимость сверлить пол. Но, во-первых, трубы залегают на определенной глубине (не менее 4-5 см), а во-вторых, в управляющей компании можно попросить дать вам схему разводки труб в полу, чтобы точно знать, где эти трубы пройти (такие схемы должны быть). И в-третьих, в худшем случае, если вы все-таки повредили трубу, ее замена произойдет без вскрытия пола.

Также многие опасаются, что проложенная под полом труба может самопроизвольно протечь. Это практически невозможно, так как перед заливкой пола в трубы подается вода под давлением 12 атмосфер (рабочее давление в период отопительного сезона не превышает 6 атмосфер). И только после проверки труб на герметичность рабочие приступают к заливке пола. Другое дело, насколько четко в организации соблюдена технология работы. В любом случае, организация, проводившая работы, несет ответственность и проведет ремонт, если что, за свой счет.

На мой взгляд, преимущества системы теплого пола намного перевешивают тот единственный недостаток, который я описал чуть выше. Но окончательный выбор за вами. Надеюсь, статья была вам полезна. При копировании статьи или ее части ссылка на источник и автора обязательна.

Прогресс не стоит на месте. Это относится и к системам отопления. Разрабатываются наиболее удобные и экономичные способы обогрева дома. Лидером в этом вопросе остается установка теплых полов, помогающих создать в помещениях максимально комфортные условия. Трубы отопления в полу нагревают сначала сам пол, а затем тепло, поднимаясь, нагревает все помещение. Этот способ обогрева считается наиболее эффективным.

Выбор трубы

Чаще всего в качестве теплоносителя в системах отопления используется вода. Альтернативой ему может быть антифриз или раствор этиленгликоля. Чтобы обеспечить минимальные энергозатраты для эффективной работы систем, важно определиться со схемой прокладки и подобрать подходящие трубы.

Все элементы системы теплого пола следует выбирать исходя из следующих характеристик:

• Прочность . Учитывается в зависимости от условий рабочего давления и температуры теплоносителя.
• Долговечность . Чем дольше срок службы труб, тем позже вам придется заменить или капитально отремонтировать системы.
• Тепловыделение . Самый главный критерий. От него зависит количество и интенсивность тепла для обогрева воздушного пространства помещения.
• Минимальное значение радиуса изгиба . Влияет на выбор схемы и конфигурации системы теплого пола.
• Коэффициент расширения . Этот показатель должен быть минимальным. Под действием теплоносителя под высоким давлением происходит увеличение наружного диаметра труб. В отличие от открытых систем отопления, трубы отопления в стяжке пола из-за расширения могут деформировать саму стяжку и напольное покрытие.
• Экологичность . Используемая система отопления не должна наносить вред здоровью ее пользователей, то есть не должна выделять в окружающее пространство вредные вещества.

Трубы для стяжки

Все вышеперечисленные характеристики относятся к пластиковым трубам. Делая выбор при укладке труб отопления в стяжку пола в пользу этих труб, необходимо выбирать армированные изделия.

У каждого типа труб отопления в полу есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их отличия друг от друга.

Трубы полипропиленовые

Несомненным преимуществом этих труб является их низкая цена. А вот для устройства теплых полов полипропиленовые трубы используются очень редко. Причинами этого является ряд недостатков.

Радиус изгиба полипропиленовых труб до 8 диаметров. Соседние витки трубопровода диаметром 15 мм нужно будет располагать на расстоянии 1,2 метра друг от друга. В этом случае ни о какой эффективности системы отопления говорить не приходится. А использование дополнительных фитингов удорожит всю систему и повысит шансы негерметичности труб в местах стыков.

Полиэтиленовые трубы

Для монтажа теплых полов стоит выбирать трубы из сшитого полиэтилена. Преимуществом данного типа труб при укладке в стяжку является надежность, прочность и устойчивость к высоким температурам.

Сшитый полиэтилен получают в процессе полимеризации, в результате которой молекулы этилена как бы сшиваются друг с другом, обеспечивая материалу максимальную плотность. Разработано 4 метода сшивания полиэтилена, отличающиеся друг от друга процентом сшивания. Чем выше процент, тем выше плотность полиэтилена, а значит, и механическая прочность.

Преимущества труб из сшитого полиэтилена:

• Коррозионная стойкость. Стойкий к кислотам, щелочам, органическим растворителям;
• Эластичность. Трубы не теряют прочности при понижении температуры до -50⁰С, а также в случаях замерзания в них воды;
• Устойчив к высоким температурам. Могут эксплуатироваться в системах с постоянной температурой теплоносителя до 90⁰С. Выдерживают колебания температуры до 120⁰С.

Недостатком использования этих труб в системе теплого пола является необходимость использования большого количества крепежных элементов, так как они плохо держат заданную конфигурацию контура. При монтаже труб из сшитого полиэтилена в стяжку нужно быть осторожным, так как их легко повредить.

Металлопластиковые трубы

Лидеры строительного рынка.

Металлопластиковые трубы не подвержены коррозии, имеют высокие прочностные характеристики, защищены от отложений накипи внутри труб.

Трубы металлопластиковые изготавливаются многослойными. Внешний полимерный слой этой трубы защищает средний слой от механических воздействий. Средний слой выполнен из алюминия, что помогает сохранять форму трубы и выдерживать высокую температуру теплоносителя. Внутренний слой выполнен из полимерного материала для защиты трубы от коррозии и отложений накипи. Идеально гладкая внутренняя поверхность трубы не препятствует транспортировке теплоносителя. Все три слоя скрепляются между собой специальным клеем. Качество клеевого состава влияет на срок службы всего трубопровода. При высыхании этого состава труба расслаивается и перестает удерживать теплоноситель.

Недостатками использования металлопластиковых труб при монтаже теплого пола своими руками является сложность крепления секций трубопровода между собой. При установке арматуры важно правильно рассчитать усилие. При недостаточном усилии в узле может появиться течь. А чрезмерное усилие при сборке может повредить трубу, тогда ее нужно будет отрезать и поставить новый фитинг. Альтернативой фитингам является ультразвуковая сварка.

Идеальным решением для установки трубы отопления в пол под стяжку является использование медных труб. Они являются абсолютными лидерами по своим характеристикам. У них хорошая теплоотдача. Срок службы медных труб достигает 100 лет. Медь пластична и прочна, поэтому трубы из нее легкие и имеют небольшую толщину стенки. Они не боятся заморозков, после оттаивания продолжают работать.

Недостатком этих труб является несовместимость с другими металлами. При прокладке этих труб в системе теплого пола необходимо выполнить контур заземления. Очень высокая стоимость труб и припоя к ним не позволяет их широко использовать.

В стяжку пола укладывают трубы отопления либо для создания системы обогрева «теплый пол», либо с целью скрытой прокладки трубопровода отопления. Для решения этих задач применяются различные виды труб и различные технологии строительства.

Требования к элементам системы «теплый пол»

Так как укладка трубопровода в стяжку производится на длительный срок, ее элементы должны быть прочными и долговечными. Необходимо использовать трубы, устойчивые к коррозии и повреждению металла. Чтобы конструкция силовых элементов не ржавела, при монтаже системы теплого пола рекомендуется устанавливать паронепроницаемые трубы.

Перечисленным требованиям соответствуют следующие виды труб:

• полимерные – изготовлены из полибутилена и полиэтилена, устойчивы к повышенному внешнему и внутреннему давлению, не пропускают пар. Единственным недостатком является отсутствие твердости, из-за чего их закладывают только в ;
• композитный – изготовлены из металлопластика, они устойчивы и долговечны. Твердый и относительно дешевый.

Иногда специалисты рекомендуют использовать медные трубы, но это не лучший выход. Если планируется подача некачественной воды, насыщенной агрессивными химическими веществами, металлические трубы лучше не устанавливать. Под воздействием жесткой воды они быстро приходят в негодность. Полимерные материалы отлично переносят контакт с некачественной водой, почти не изнашиваются.

Особенности устройства «теплого пола» в бетонную стяжку

Выполняя монтаж горизонтальной системы отопления, необходимо избегать врезок, стыков и других участков трубопровода, где его элементы крепятся фитингами. Поэтому металлические трубы применяют редко, в основном для скрытой прокладки обычного трубопровода отопления. В этом случае используется пайка – так можно добиться прочной конструкции. Это важно, ведь при обрывах отопительного контура из-за ненадежности арматуры напольное покрытие придется демонтировать.

Изделия из полибутилена легко гнутся, поэтому проблем с их прокладкой быть не должно. Отводы и угловые соединения металлопластиковых труб выполняются вручную с помощью трубогибов. Пайка поможет соединить различные элементы системы. Для соединения деталей применяют также фланцевые и электромуфтовые соединения.

Подготовка теплоизоляционного слоя

Монтаж теплого пола начинается с монтажа теплоизоляционного слоя. Для его создания используются листовые или рулонные материалы, их укладывают таким образом, чтобы между стыками элементов теплоизоляционного покрытия не возникало зазоров. Лучше всего для изготовления теплоизоляционных прокладок подходят плиты из базальтового волокна или пенополистирола, отделанные светоотражающей фольгой.

Когда раскладка теплоизоляции завершена, с помощью специальной ленты избавляются от зазоров в местах стыков плит теплоизоляции со стенами. Если между плитами и стенами образовался зазор, монтаж термоподложки следует произвести заново.

Создание армирующей сетки и крепление клипс

В зависимости от особенностей помещения толщина прокладки варьируется от 30 до 150 мм. При использовании плит утеплителя без бобышек поверх теплоизоляционного слоя укладывается армирующая сетка. Размер его ячеек зависит от того, какой будет шаг труб. Как правило, каждая сторона ячейки меньше или равна шагу.

Сетка устанавливается на две опоры и саморез, находящиеся в одной плоскости с маячковым профилем. Для большей прочности элементы конструкции можно спаять. К сетке крепятся поворотные скобы, предназначенные для крепления отопительного контура. При проведении в полу с помощью клипс фиксируют элементы системы отопления. Расстояние между зажимами также зависит от того, какой длины будет шаг между трубами.

Если для изоляции используются плиты с выступами, то нет необходимости использовать зажимы для крепления труб напольного отопления. Затем осуществляется укладка отопительного контура между выступами бобышек, а схема монтажных работ и шаг указываются производителем теплоизоляционных плит в инструкции.

Монтаж трубопровода

Перед тем, как приступить к укладке, труба соединяется с коллектором. На один из его концов надевается металлическое кольцо и производится повторная калибровка. Затем труба вставляется в коллектор, надевается еще одно кольцо и производится запрессовка.

Трубы из полимерных и композиционных материалов обычно поставляются цельными. Это исключает риск протечки, так как при монтаже не образуются стыки между элементами конструкции. С металлическими трубами сложнее: для их установки требуется пайка, но слабое звено — места пайки, и здесь может произойти прорыв. Поэтому современные производители систем теплого пола отказались от использования металла. Трубы из этого материала уместно использовать в тех случаях, когда требуется скрыть под полом обычный трубопровод отопления.

Монтаж трубопровода теплого пола осуществляется петлями по спирали. При шаге 20 см допускается укладка трубы на площади не более 20 кв. м. Чтобы обустроить отопление в большом помещении, устанавливайте две и более спирали. Желательно, чтобы расстояние между ними соответствовало расстоянию между кольцами каждой из спиралей.

Монтаж армирующей сетки и заливка стяжки

Еще одна монтируется поверх трубопровода. По своей структуре она полностью повторяет сетку, расположенную над плитами утеплителя. Верхняя армирующая сетка нужна для того, чтобы избежать деформации элементов системы под тяжестью стяжки: из-за давления массы раствора шаг трубопровода сместится, а расстояние между его элементами изменится. Это приведет к ухудшению работы системы отопления.

На этом укладка труб отопления завершена. Сетка заливается цементно-песчаной, гипсовой или быстросохнущей смесью в зависимости от технологии строительства. Объемы раствора зависят от площади помещения и толщины стяжки, которая может составлять 30–70 мм.

Одной из важных задач, которые становятся в процессе монтажа системы отопления дома, является правильная укладка труб отопления в полу. От этого будет зависеть не только эффективность обогрева помещения, но и долговечность системы, а также ее правильная работа и безопасность.

От того, какой материал мы выбрали для отопительного контура, будет зависеть и способ его прокладки.

Отопительный контур можно скрыть либо в стяжке, либо с помощью напольного покрытия. Где именно их спрятать, выбираем в зависимости от помещения и того, какой способ удобнее и требует меньше трудовых и финансовых затрат.

Укладка труб отопления под стяжку

Можем скрыть контур в стяжке. Этот метод широко используется при монтаже систем «теплый пол». Пошаговый процесс выглядит следующим образом:

• Выполняем черновую стяжку из смеси бетона и керамзита. Керамзит — утеплитель нового поколения, который также имеет очень маленькую массу и способствует снижению нагрузки на фундамент и перекрытия;
• После высыхания стяжки промазываем ее поверхность битумной мастикой, обеспечивая гидроизоляцию;
• На слой гидроизоляции укладываем теплоизоляционный слой. Для этого мы можем использовать пеноплекс – материал из воздуха и вспененного полистирола. Пеноплекс отлично держит сжимающие нагрузки, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, малым весом и отлично обрабатывается простейшими инструментами. Все стыки в теплоизоляционном слое обрабатываем либо клеем, либо монтажной пеной. Плиты пеноплекс также продаются с готовой разметкой для укладки труб;
• На пеноплекс укладываем либо плотный полиэтилен в качестве пароизоляции, либо пенофол. Пенофол – современный утеплитель, состоящий из вспененного полиэтилена и фольги. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, не пропускает и не впитывает влагу, отличается высокой экологичностью и нетоксичностью. Фольга служит для отражения теплового излучения обратно в помещение. Поэтому в случае с односторонним пенофолом кладем его металлизированной стороной вверх. Это защитит пену и дополнительно снизит потери тепла. В местах стыков проклеиваем пенофол алюминиевым скотчем;
• Далее идет прокладка контура отопления. Его фиксация может осуществляться с помощью специальных клипс и армирующей сетки. Можно использовать изоляцию там, где уже проложены каналы для труб. Также используются перфорированные полосы. Сам процесс осуществляется таким образом, что бухта катаной трубы размещается на поверхности пола и укладывается по заранее рассчитанной схеме;
• Далее заливаем слой бетона толщиной 30-50 мм – это позволяет скрыть трубы в стяжке;
• После высыхания раствора можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Включение системы «теплый пол» следует производить постепенно во избежание появления трещин в стяжке. Для прокладки под бетон лучше всего использовать трубы из сшитого полиэтилена или .

Укладка контура под поверхность напольного покрытия

Если стоит вопрос, куда спрятать трубы отопления, но заливать их стяжкой по каким-то причинам не хочется, можно сделать это с помощью напольного покрытия.

Рассмотрим этот процесс подробнее:

• Делается черновая стяжка из смеси бетона с керамзитом;
• После высыхания раствора промазываем поверхность битумной мастикой и приклеиваем на нее пенопластовые плиты. На стыках убираем щели, замазывая их клеем, либо задувая монтажной пеной;
• Поверх пенопласта кладем либо плотный полиэтилен, либо пенофол. У нас есть пенофол с блестящим покрытием вверх. Полиэтилен в местах стыков проклеиваем скотчем, пенофол – скотчем липким металлизированным;
• Прокладываем контур отопления, закрепляя их зажимами, канцелярскими скрепками, либо используем утеплитель с уже размеченными каналами для прокладки труб;
• Между трубами укладываем лаги и устанавливаем на них напольное покрытие.

Если выбрать этот вариант, то контур должен быть из металлопластика. Полимерные трубы в данном случае не подходят, так как легко повреждаются и требуют обязательной защиты в виде бетонного покрытия.

Заключение

Способы, позволяющие спрятать трубы отопления под пол, достаточно просты и вполне выполнимы своими силами. Выбор метода зависит от условий укладки – и те, и другие одинаково эффективны и удобны.

О стоимости, сроках и качестве монтажа отопления Монтаж труб систем отопления, вентиляции и кондиционирования в тонкую стяжку пола

На одном из объектов наши инженеры-монтажники выполнили «чистовые» работы по монтажу труб для систем отопления, «теплых этаж», водопровод и канализация. Дело в том, что была решена непростая задача разместить все инженерные коммуникации в тонкой стяжке пола. Здесь мы раскроем детали этого рабочего процесса.

Несмотря на то, что на хозяйственном объекте обычно достаточно свободного места для монтажа, по разным причинам необходимо вписаться в еще более узкий и жесткий каркас. Именно это и произошло на одном из наших объектов. Для размещения труб системы отопления, «теплого пола», водоснабжения и канализации инженеры нашей компании обычно рекомендуют толщину стяжки пола в пределах от 130 до 150 мм. Такой стяжки обычно достаточно для размещения перечисленных систем в полу. В этом случае, даже если где-то и появятся пересечения труб, этот факт не будет иметь критического значения при монтаже.

На рассматриваемом объекте оказалось, что уже возведены (отбиты косяки) балконные двери, пороги, прихожая, и встал задача уместить все инженерные коммуникации в жесткий и очень узкий каркас из стяжка пола от 80 до 100 мм. Это означает, что пересечение труб в стяжке пола должно быть категорически исключено на всех этапах работ от проектирования до монтажных работ.

Особое мастерство проявили наши инженеры-конструкторы. Так выглядит проект отопления, «теплый пол» и водопровод:

Чертеж с обвязкой из проекта отопления (иллюстрацию можно увеличить)

Чертеж с обвязкой из проекта “теплые полы” (иллюстрацию можно увеличить)

Чертеж 2 с
900pi проект водопровода (иллюстрацию можно увеличить)

Как было сказано выше, перед сотрудниками нашей компании стояла задача уложить трубы всех систем в один слой, чтобы уложиться в выделенную стяжку пола на объекте. Установщики хорошо справились с этой задачей. Конечно, были места, где установщики использовали расстояние между пластинами, но в целом все обошлось.

Фото выполненных монтажных работ представлены ниже.

Краевая изоляция на стенах будет смонтирована чуть позже.

Из-за большого количества труб, подходящих для распределительных шкафов, необходимо было организовать подключение к одному из шкафов «с тыльной стороны».

Возможно, не на каждом объекте можно организовать монтаж труб ОВК в один слой на стяжку меньшего размера. С другой стороны, как показывает этот пример, решение этой сложной задачи оказалось под силу нашим сотрудникам.

Бетонная плита на сваях. Плиты перекрытий на сваях: порядок монтажа

Видео наших работ по устройству сборного фундамента – ЖБ плиты на винтовых сваях:

По устройству фундамент с ростверком из монолитной плиты аналогичен на плитный фундамент, который выбирают для строительства на слабых грунтах. Такой фундамент не разрушается при неравномерной осадке грунта благодаря своей жесткости.

Часто в районах с высоким уровнем грунтовых вод или паводками, на слабых грунтах, грунтах, подверженных морозному пучению, часто именно свайно-винтовой фундамент позволяет надежно, быстро и с экономией бюджета возвести прочный фундамент в сложные условия участка. Нижние концы свай заглубляют в землю ниже глубины промерзания, верхние концы связывают в прочную конструкцию, что позволяет распределить вес здания.

Одним из видов материалов для обвязки свайно-винтового фундамента является железобетон – идеальное решение для любого типа здания. Такое основание способно выдерживать большие нагрузки.

Как сделать дом на свайном фундаменте с железобетонной плитой, узнать цены в СПб, заказать проект под ключ – все вопросы можно решить в нашей компании СВ-фундамент. Для этого достаточно позвонить или заказать обратный звонок.

Этапы возведения свайного фундамента с монолитным ростверком

Первый этап – разметка будущего свайного фундамента с ростверком.

Далее следует стандартная процедура ввинчивания свай необходимого диаметра и длины, подрезка свай и их бетонирование (заливка цементно-песчаным раствором).

На сваи укладывается швеллер для создания ровной площадки под железобетонную плиту. Далее сваривается швеллер в месте стыка со сваями и в месте стыка. Швы зачищаются и покрываются краской.

После проверки всех размеров дома на соответствие можно приступать к опалубке монолитного железобетонного ростверка.

В качестве опалубки выступит швеллер, который ставится на ребро на обвязку винтовых свай. Углы швеллера распилены и сварены. С внутренней стороны к швеллеру приваривается уголок, затем через полметра шов 5-7 мм, потом еще полметра и шов 5-7 см и так далее. Снаружи сварка происходит по тому же принципу, только в шахматном порядке. Чтобы швеллер не гулял, устанавливаются косынки (ребра жесткости).

Профильные листы

укладываются внахлест сверху на швеллер, затем армирование.

1. Арматура выполнена в три яруса.

Первый ярус укладывается на пластиковые фиксаторы высотой 3 мм параллельно волнам. Второй ярус укладывают перпендикулярно первому, третий – поперек второго. Все ярусы соединяются специальной проволокой. Таким образом, получаются клетки;

Зная, где будут коммуникации, на данном этапе подготавливаются вводы (специальные отверстия в профильном листе) и гильзы.

Для предотвращения вытекания бетона через зазоры между опалубкой и профильным листом эти зазоры заполняются монтажной пеной.

На последнем этапе производится заливка бетона. С помощью глубинного вибратора из бетона одновременно удаляется воздух, и заполняются все пустоты. Затем площадка выравнивается.

После застывания бетона бетонная плита на свайном фундаменте будет готова.

Что важно знать при монтаже монолитного железобетонного ростверка

Для доставки бетона вам понадобится бетонораздатчик, заказанный у сторонней компании. Для этой машины необходимо подготовить площадку, размер площадки будет зависеть от задач, которые стоят перед строителями, а также длины стрелы бетононасоса.

При заказе машины с бетоном оператору сообщается интервал, с которым машины должны прибывать на объект. В этом случае интервал не нужен, так как бетон не должен пересыхать, а бетонная масса должна быть однородной.

Если на объект было доставлено больше бетона, чем требуется, потребуется место, куда нужно будет слить бетон. Такое место должно быть подготовлено на объекте заранее.

Любое оборудование, которое транспортирует бетон, должно быть вымыто после завершения работы. На участке вам понадобится 100-200 литров воды и место, где можно будет сделать эту процедуру, к этому нужно быть готовым.

На свайно-винтовом фундаменте с монолитной плитой можно строить не только легкие каркасные дома и дома из бруса, но и дома средней тяжести – из пенобетона, газобетона и других блочных материалов. А вот к оформлению нужно подходить более основательно. Потребуется рассчитать изменения толщины материалов и их количества, может потребоваться увеличение сечения и ряда арматуры. Поэтому важно выбрать грамотного подрядчика, который точно выполнит все работы.

Проектировщики СВ-фундамент смогут качественно подготовить проект фундаментной плиты на винтовых сваях для вашего дома, а монтажная бригада проведет все необходимые работы на вашем участке.

Вы всегда можете получить квалифицированную консультацию по всем вариантам свайно-винтового фундамента.

Выбор и устройство фундамента всегда остается самым сложным этапом строительства здания. Если строительная площадка находится в низине, и помимо глинистого грунта глубина промерзания выходит за рамки стандартных 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. А вот для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать чрезмерно толстым и мощным железобетонным ростверком. Укладка монолитной плиты обойдется значительно дороже, несмотря на то, что особых преимуществ по сравнению со свайным типом практически нет.

Лучшим вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или сплошным ростверком.

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда необходимо находить компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае очевидны преимущества конструкции, использующей свайные опоры и армированную плиту:

• Стоимость обустройства монолитного ростверка даже в армированном варианте почти вдвое меньше стоимости заливки полноценного плитного фундамента или классический ленточный вариант до уровня промерзания грунта;
• По поперечной жесткости к изгибающим нагрузкам лишь незначительно уступает плите в центральной части системы фундамента и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлено большинство свайных опор;
• За счет армированного фундамента и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любой местности при условии заглубления свай до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

К сведению! Фактически такую ​​схему фундамента можно представить в виде установленной и жестко закрепленной на заглубленных опорах монолитной плиты, но такие конструкции правильнее называть свайными фундаментами с монолитным ростверком, так как вся система выполнена в виде бетонного «стол» висит над землей на высоте 10-15см.

Свайные фундаменты даже при большой толщине ленточного ростверка могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любое движение грунта приводило к деформации коробки здания, особенно если это был брус или газобетонный блок. Монолитная плита свайного фундамента, армированная брусом, позволяет исключить даже намек на такую ​​ситуацию.

Строительство свайных фундаментов на монолитных плитах

При устройстве данного типа фундамента применяются те же технологические приемы, что и при устройстве обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

1. На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьют колодцы под необходимое количество свайных опор, укладывают гидроизоляцию и арматуру в теле будущей сваи;
2. Площадка под фундамент дома утрамбована, засыпана песчано-гравийной смесью с проложенным дренажем. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;
3. Устанавливается опалубка, заполняется арматурой рабочий объем ростверка и плиты, в местах пересечений и слоев выполняется обвязка бруса, производится заливка бетона.

К сведению! Поверхность монолитной плиты, как правило, используется в качестве фундаментного перекрытия и основания под будущий пол. Поэтому его тщательно выравнивают и при необходимости полируют.

Подготовка грунта для устройства монолитно-свайного фундамента

На первом этапе необходимо будет спланировать и подготовить поверхность площадки так же, как это делается в большинстве случаев для тонкоплитного фундамента. Весь плодородный слой и поверхностный суглинок снимают на глубину штыка лопаты, дно тщательно выравнивают и утрамбовывают с засыпкой тонким слоем крупного гравия. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плита не будет опираться на дно, ее необходимо укрепить, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

Перед обратной засыпкой по плану необходимо пробить скважины на необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусообразным расширением подошвы. Только после укладки гидроизоляции в виде рубероида или трубы изоспан поверхность засыпают толстым слоем песка и тщательно утрамбовывают в четыре-пять проходов. Таким образом, грунт под будущей монолитной плитой будет сухим и относительно устойчивым к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно типа дорнита или аналогичной плотности. При этом края панелей перекрываются на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, затем слой экструдированного ППС толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, толщиной 30 мм плиты теплоизолятора, уложенные со швами между слоями.

Утеплитель должен быть уложен по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаны окна под опоры, уложенный лист гидроизоляции выдвинут за контур свайного фундамента и закреплен на опалубке со степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между опорами свай будет толстый слой ЭПС, который будет играть роль нижней части опалубки и дополнительно защищать всю конструкцию от вспучивающегося грунта. Опалубка устанавливается по контуру монолитной плиты.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура диаметром стержня 8 мм. Нижний слой арматуры укладывается на высоте 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с арматурой опор свай. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно арматуры 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживают на уровне 70 см.

Заливка бетона и устройство отмостки

После укладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетоном формы свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетононасоса и бетономешалки. Подготовить 20-25 кубометров бетона к заливке за 12 часов светового дня – задача явно не под силу даже бригаде рабочих, поэтому проще купить на заводе, но с обязательным согласованием Точный график доставки.

На первом этапе производится заливка периметра плиты и участков, в которых расположены внешние и внутренние опоры свай. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнить вибратором с максимальной нагрузкой, после чего заливают бетон по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкости бетона будет достаточно, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В простейшем случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинной рейкой, но более качественная бетонная стяжка получается при помощи специализированного мотоинструмента с горизонтальным станком.

Через 6-7 дней опалубка снимается, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень 20-25 см по периметру фундаментной плиты засыпается песком, укладывается гидроизоляция и утепляется плитный пенополистирол. Сверху делается бетонная стяжка с уклоном 5-6о. Этого достаточно, чтобы удалить воду, но в то же время не создавать дискомфорта при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывая в пространство между сваями.

Заключение

На сегодняшний день наиболее удачным для использования на пучинистых грунтах является фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент является оптимальным решением, что подтверждается высокой популярностью монолитных систем в северных регионах страны. О высокой стойкости к пучению свидетельствует тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать плите фундамента, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

Плита на винтовых сваях, пожалуй, один из самых надежных фундаментов. Плита железобетонная на винтовых сваях имеет ряд особенностей. При соблюдении всех требований в процессе проведения работ по устройству данного типа фундамента заказчик получит полноценный ростверк, выдерживающий большие нагрузки зданий, выполненных с использованием каменных материалов.
Винтовые сваи под плиту необходимо заглубить на максимально необходимую глубину, не менее двух метров. Для каждого участка своя глубина установки винтовых свай. Сваи вкручивают в землю и выравнивают (срезают) в один горизонтальный уровень. Высота верхних частей свай выравнивается на 25 – 30 см от поверхности почвы, затем насыпается песок на 20 см и уплотняется виброплитой. Виброплиту можно заменить заливкой водой, это уплотнит песчаную подушку перед дальнейшей установкой фундамента. Далее на подготовленное основание вяжется армирующая сетка из арматуры 16-18 мм. В стволы винтовых свай вставляется арматурная проволока и связывается с армирующей сеткой плиты. Далее устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Толщина плиты должна быть не менее 25 см и иметь два «слоя»! армирующая сетка. Устройство такой железобетонной плиты имеет ряд преимуществ. Такую плиту для достаточно тяжелого строения можно устанавливать на достаточно сложные грунты без огромных материальных затрат на материалы и подготовительный этап работ. Времени на возведение такого фундамента уходит намного меньше, чем плитного с подготовкой массивной «подушки» с использованием песка и щебня. Конечно, фундамент, сделанный с помощью специального оборудования механическим способом, будет гораздо лучше ручного устройства.

Арматура винтовая свая для бетонной плиты

Другой способ заключается в создании силового каркаса из швеллера или двух тавровых балок и заливке его основания бетонным раствором.

Устройство плиты на винтовом фундаменте

Эти способы имеют важное отличие; в первом необходимо армировать свайное поле арматурой в два слоя, выкладывая опалубку и заливая ее бетоном, во втором – заливают бетоном сам стальной каркас, где дно устраивают как не- съемной опалубки или непосредственно на песчаном основании.

При устройстве бани на винтовых сваях первоочередным решением может быть устроенный на стальном каркасе бетонный пол, где достаточно просто устроить водосток и гидроизоляцию.

Бетонная плита на винтовых сваях

Фундаментная плита на винтовых сваях – другой способ устройства ш. б. фундаменты на винтовых сваях. Как это может выглядеть?

На предварительно установленные и подготовленные винтовые сваи – залитые бетонным раствором и “выровненные” по одной необходимой отметке высоты, уложен готовый б.ж. установлен. бетонная плита заводского изготовления.

монолитная железобетонная плита на винтовых сваях

Безусловно, такое решение требует специалиста. оборудование – кран или гидроманипулятор, способный переносить и легко устанавливать изделие на готовое основание из винтовых свай. Этот способ позволяет быстро изготовить устройство скважины. б. плит на винтовых сваях и избежать трудоемких работ по армированию и опалубке. Но нужно учитывать, что сваи для этого способа лучше устанавливать механизированным способом с точным расчетом нагрузки. Возможна также (в некоторых случаях) обвязка винтовых свай стальным уголком и, при необходимости, швеллером. На таком фундаменте можно смело проводить работы по возведению достаточно тяжелых «каменных конструкций». Это, безусловно, быстрый способ настроить производственные площади в короткие сроки.

Винтовые сваи успешно применяются при строительстве зданий на проблемных грунтах (плывунах, пучинистых, глубокомерзлых и водонасыщенных грунтах).

В данной статье – технология устройства пола, виды плит для технологического этапа строительных работ.

Типы и назначение

Перекрытие – конструкция, разделяющая здание по вертикали (обычно перекрытие устраивают над техническим подпольем и между этажами). Плиты перекрытий воспринимают нагрузки от веса строительных элементов, мебели, людей в доме, а затем передают эти нагрузки на стены здания.

Перекрытия обычно подразделяют по месту их расположения:

• Подземные (цокольные) – эти конструкции служат для защиты здания от внешней среды (при строительстве дома на винтовых фундаментах), а также для отделения его от цоколя , подвал или техническое подполье.
• Межэтажные – эти этажи устраиваются между этажами здания при возведении объекта в несколько этажей.
• Мансарда – необходима при строительстве зданий с мансардой и мансардой, их назначение – отделение жилых помещений от чердака.

В этой статье мы попробуем разобраться, как правильно устроить цоколь на свайно-винтовом фундаменте (винтовых сваях).

Монолитная плита перекрытия на винтовых сваях: как правильно устроить

Одним из вариантов устройства пола на свайно-винтовом основании на винтовых сваях является заливка монолитной плиты.

Подготовительные работы

Перед началом бетонных работ металлические сваи следует укоротить до проектных отметок, полость труб заполнить бетонной смесью. Подрезку сваи проводят таким образом, чтобы убрать отверстия, через которые вкручивались опорные элементы. При выполнении работ по укорачиванию металлических опор используйте шланговый уровень.

Длина свай изначально предусмотрена на больший размер с учетом необходимой обрезки.

Опалубка и бетонирование

Бетонная смесь класса В25 и выше заливается в полость металлических свай. Винтовые опоры винтовых свай соединены между собой сварным каркасом, для которого используется металлопрокат (двутавр или швеллер). Монолитная плита заливается таким образом, чтобы металлический ростверк своей нижней частью образовывал каркас будущей плиты. Под металлическую обвязку плиты устраивают сплошной опалубкой, следя за тем, чтобы в деревянных щитах не было зазоров.

Боковая опалубка возводится на необходимую высоту с учетом предполагаемой толщины будущей плиты перекрытия. Армирование плиты цокольного этажа осуществляется двумя слоями специальной армирующей сетки, после чего конструкция заливается бетонной смесью. Поверх плиты тщательно выравнивается бетонная смесь.

Уход за бетоном, гидроизоляция и изоляция

Бетон набирает прочность через 28 дней, поэтому в этот период не рекомендуется нагружать плиту. В жаркую погоду для ухода за бетонной поверхностью необходимо периодически опрыскивать залитую конструкцию водой, а также накрывать ее защитной пленкой.

Опалубку с монолитной плиты перекрытия можно снимать через 14 дней, когда конструкция наберет до 70% прочности.

Готовую плиту перекрытия необходимо тщательно обработать гидроизоляционными средствами по технологии с применением рулонных или обмазочных теплоизоляционных материалов. Наиболее надежной изоляцией от влаги и образующегося конденсата является проникающая гидроизоляция.

Поверх гидроизоляционного слоя должно быть предусмотрено утепление поверхности монолитной плиты перекрытия.

Перекрытие на винтовых сваях для сруба

Экологический аспект играет далеко не малую роль при выборе материалов для строительства жилого дома или бани на сваях. Если фундамент дома из винтовых свай, то верхнюю часть здания очень часто возводят из деревянных материалов. Древесина относится к классическим, экологически чистым строительным материалам, которые веками использовались для строительства бань, домов и хозяйственных построек. Как правильно оформить потолок в бревенчатом доме на винтовых сваях? Попробуем разобраться в технологии устройства полов в деревянном доме на свайно-винтовых опорах.

Технология возведения перекрытия сруба на винтовых опорах

После ввинчивания в грунт необходимого количества свай (винтов), предусмотренных проектом, необходимо подрезать опоры до одного уровня, залить их бетонной смесью и укрепите головки на каждой винтовой опоре. Усиление головок производится сваркой.

Затем можно приступать к укладке нижнего венца, для чего можно использовать деревянный брус или оцилиндрованное бревно. Прорези для крепления деревянных деталей делают строго над оголовками опорных элементов сваи.

Есть еще один способ, когда винтовые сваи соединяются поясом ростверка из металла. По всему периметру ростверка привариваются металлические штыри, которые при монтаже должны совпадать с просверленными отверстиями в деревянных частях нижней обвязки здания. При этом очень важно не ослабить кольцо подшипника большим количеством просверленных отверстий. Гидроизоляцию между металлическими и деревянными деталями нужно делать очень тщательно. Сами соединительные штифты нужно обработать от коррозии (густо покрыть битумом).

После этого приступают к укладке лаг из бруса, затем возводится деревянный пол, который одновременно является полом.

При длине бревен более 3 метров потребуется дополнительная опора, иначе деревянные перекрытия будут провисать и пружинить.

Этаж «пирог» (перекрытие здания на винтовых сваях)

Учитывая, что здание на винтовых сваях имеет незащищенное пространство внизу, свободно обдуваемое ветром, необходимо правильно устроить пол нижнего этажа . Для начала укладывается несущий каркас из дерева, который сочетается с черновым полом из деревянных досок. Посмотрите видео, как правильно сделать пол на винтовых сваях.

Слой пленочной теплоизоляции защитит первый этаж от атмосферных воздействий. Затем укладывается основной теплоизоляционный слой, который укрывается рулонными пленочными материалами для изоляции от влаги и пара. Завершением слоеного «пирога» пола, совмещенного с полом, являются отделочные доски.

Для устройства утепления пола используются следующие материалы:

• Листовой пенопласт – листы материала укладываются на черновой пол. Следует отметить, что при недостаточной изоляции от влаги и низких температур пенопласт легко разрушается, распадаясь на мелкие сегменты. В целом листовой пенопласт, как утеплитель, отлично справляется со своей задачей.
• Минеральная вата – утеплитель предлагается к продаже в виде отдельных матов или в рулонах. Минеральная вата может быть шлаковой, стеклянной или каменной – все виды прекрасно подходят для утепления пола зданий на винтовых сваях. Материал должен быть защищен от влаги.
• Пеноплекс, пенополистирол – материалы, идеально защищающие строительные конструкции от промерзания и повышенной влажности. Утепление полов зданий на винтовых сваях пенополистиролом или пенопластом – самый надежный способ из всех имеющихся на сегодняшний день.

Свайные фундаменты популярны среди частных застройщиков благодаря тому, что обеспечивают высокую надежность конструкций при относительно небольших финансовых затратах. Их можно использовать не только на ровных строительных площадках, но и в труднопроходимой местности, а сваи всегда можно подогнать к одной горизонтальной плоскости.

Все свайные фундаменты состоят из двух основных элементов: сваи из различных материалов и ростверка, представляющего собой монолитную плиту или ленту, на которой располагаются несущие стены здания. Ключевым недостатком таких фундаментов является сложность возведения цокольного или технического этажа, а также необходимость обеспечения высокого уровня теплоизоляции подполья.

Основные преимущества

К преимуществам фундаментов на винтовых сваях относятся:

• дешевизна строительных материалов, необходимых для возведения свайно-монолитных плит;
• скорость возведения, так как нет необходимости ждать, пока бетон наберет свою марочную прочность;
• меньший расход бетона за счет того, что толщина плиты меньше, чем в классическом монолитном фундаменте, а некоторые виды свай выпускаются стандартных размеров на заводе;
• минимальные затраты на транспортную доставку, исходя из того, что почти все составляющие элементы фундамента можно изготовить прямо на объекте;
• при правильной технологии монолитный ростверк можно делать зимой, сваи легко устанавливаются в скальном или мерзлом грунте;
• с учетом того, что винтовые сваи устанавливаются на глубину ниже точки промерзания грунта и упираются в твердые слои грунта, просадка дома будет минимальной.

Ключевым недостатком свайно-ростверковых фундаментов с монолитной плитой является необходимость предварительного расчета количества и вида изделий, их шага и массы всей конструкции. Поэтому возводить такие фундаменты без предварительного проекта не рекомендуется.

Виды фундаментов с монолитным ростверком и подготовительные работы

Висячий ростверк, имеющий зазор между плитой и грунтом не менее 70-100 мм, иногда более. Такая конструкция полностью исключает негативное влияние грунта на подполье, но нижнюю часть дома придется дополнительно утеплять. Основание подходит для строительства домов практически из любых строительных материалов.

Применение монолитного основания ростверка. Конструкция основания подразумевает полное отсутствие зазора между грунтом и ростверком, в результате получается небольшое техническое помещение или подвал.

Подготовительные работы при устройстве свайно-ростверкового фундамента с монолитной плитой:

1. Рассчитать тип, длину и диаметр свай.
2. Подготовьте строительную площадку, установите опоры и выровняйте их в одной горизонтальной плоскости.
3. Сделать опалубку над сваями, скрепить все вместе, снаружи расстелить слой гидроизоляции.
4. Затем внутри закрепите арматуру, соедините ее вместе с расположенным пучком свай, необходимо использовать гибкую проволоку, а не сварку.

Залейте всю конструкцию бетоном в несколько ровных горизонтальных слоев.

Как сделать монолитный ростверк на сваях?

Построить такой фундамент своими руками достаточно просто, в этом ключевое преимущество свайно-ростверковых фундаментов. Вы можете сделать это следующим образом:

• разработать эскизный проект будущего дома, рассчитать нагрузку от самой конструкции и монолитной плиты. На основании полученных данных рассчитать количество и шаг установки железобетонных свай, составить проект будущего фундамента;
• по готовым чертежам бурят или копают скважины на заданную расчетную глубину. Если выбор остановлен на заводских изделиях с наконечниками, их можно установить с помощью свайного молота;
• , как только все винтовые сваи будут установлены на заданную глубину, их нужно выровнять по горизонтали и при необходимости подрезать болгаркой. Опоры рекомендуется устанавливать строго вертикально, отклонение от вертикали не более 2-3 градусов;
• затем приступайте к изготовлению опалубки. Его можно сделать стационарным из пенополистирольных плит или съемным из дерева. Выбор типа и конструкции опалубки зависит от финансовых возможностей застройщика. Все щели и стыки необходимо заделывать, чтобы бетон не вытекал, также рекомендуется укреплять дно опалубки во время заливки бетонным раствором, чтобы оно не осыпалось от массы бетона;
• установить внутрь опалубки арматурный каркас, рассчитанный по принципу, как для обычной монолитной плиты, за исключением того, что вертикальные бруски потом будут соединяться с арматурой самих несущих элементов;
• если возводится мелкозаглубленный или заглубленный монолитный ростверк, то необходимо предварительно выкопать траншею и смонтировать в ней опалубку;

Далее бетонным раствором заливаются сваи, затем через несколько дней – сам ростверк. Ориентировочный срок набора бетоном заданной марки прочности в зависимости от климатических условий составляет до месяца.

Армирование монолитной плиты на сваях

Особенность армирования монолитного фундамента заключается в том, что необходимо соединить арматурный каркас несущих опор и ростверк в единую конструкцию. Для армирования необходимо создать два независимых армирующих пояса, один установить сверху, другой снизу. На каждом участке должно быть использовано не менее двух продольных арматур. Для армирования применяют стержни диаметром до 14 мм спирального типа, а для вертикальных стержней – до 9 мм.мм гладкий.

Поперечная арматура не имеет отношения к нагрузкам, она связывает всю конструкцию в единый каркас. Арматурный каркас полностью погружается в бетонный раствор; при монтаже важно всегда оставлять верхние концы стержней – они потом соединяются с арматурой несущих опор.

Перед заливкой монолитной плиты выполняется гибкое соединение в местах контакта опалубки с внутренним каркасом плиты. Если используются стальные несущие опоры, то головки привариваются к нижнему армирующему поясу. При этом нижний край пояса необходимо заглубить в бетон на толщину до 5 см, чтобы защитить металл от коррозии. Каркас для плиты считается законченным, расстояние между поясами до 10 см, а между вертикальными брусьями — до 50 см.

Сваи также необходимо дополнительно армировать, особенно если это железобетонные или стальные конструкции. Деревянные и стальные опоры не армируются, они соединяются между собой арматурой или катанкой. Для надежного соединения ростверка и опор оголовки приваривают катанкой или прутками к нижнему слою арматуры плиты. Ширина ростверка должна быть немного больше внешних размеров секций, чтобы лучше укрепить конструкции.

Виды свай для плитного ростверка

В строительстве используются несущие опорные элементы из четырех видов материала, и каждый имеет свои особенности:

1. Деревянные столбы длиной до 8,5 м и до 34 см снаружи диаметр. Они дешевы, но редко используются. Их приходится дополнительно покрывать специальными составами для предотвращения гниения.
2. Винтовые железобетонные опоры изготавливаются из бетона марки М200 и выше, имеют огромный срок службы, но из-за большой массы их можно устанавливать только с использованием мощной строительной техники.
3. Винтовые сваи стальные с острыми концами. Их используют чаще всего, учитывая малый вес и простоту монтажа. Очень важно перед установкой обработать их специальными антикоррозийными составами.
4. Трубы асбестоцементные. Это пустотелые конструкции, устойчивые практически к любым воздействиям грунта, но поставляемые без армирования.

Свайно-ростверковые фундаменты с монолитной плитой возводятся несколько дороже ленточных конструкций при сохранении достаточно большой массы. Это достигается за счет использования плиты, нагрузка от несущих стен будет равномерно распределяться между опорами. Фундаменты этого типа незаменимы при возведении небольших построек частного и хозяйственного назначения, отлично подходят для строительства на сложных грунтах, склонных к сезонному пучеобразованию.

Стяжка пола над фундаментом. Пол по грунту на ленточном фундаменте. Создание плавающей стяжки

Следующий этап строительства, после возведения фундамента, стен и кровли устройство пола . Самым популярным и наименее дорогим является цокольный этаж на бетонном основании. Как правило, цокольный этаж устраивают при строительстве гаража или в цокольном этаже.

Такая основа требует особого отношения. При несоблюдении технологии возможны обратные последствия, такие как высокая сырость в помещении и ухудшение отделки, будь то деревянный пол, который со временем сгниет, или плитка, которая может лопнуть. В любом случае все это следствие поверхностного отношения к основным этапам укладки полов.

Хвойные деревья на балконе – как сделать?

Отверстия нужны на дне контейнера для стока лишней воды с земли. К сожалению, пол под контейнером будет мокрым и может быть поврежден. Вот почему нужно установить на ноги ящик или горшок, чтобы пол был светлым. Он обеспечивает оптимальную химическую и физическую прочность, а это означает, что вскоре он станет менее устойчивым к повреждениям и износу.

Как построить энергоэффективный дом? Пять принципов гарантируют успех

Сушка. На фото вверху: если новая плитка была приклеена на незачищенный пол, через некоторое время она начнет прилипать. Стены и полы обычно покрыты пылью и цементом. Тщательно очистите и оцените, является ли земля твердой и твердой. Чрезвычайно важна основательность теплоизоляционного слоя, который будет ограничивать. Такие как гофрокартон, пробки, напольные плиты. При укладке деревянных панелей на старый пол можно спустить изоляционный слой. При установке без приклеивания к полу важно помнить, что поверхность.

Разметка пола

Первым делом убираем весь мусор, а потом уже разметка.

1. Разметку начинают от уровня чистового пола, т.е. от той части поверхности, по которой вы будете ходить. Необходимо отметить этот уровень на стене по всему периметру.

2. Далее размечаем бетонную стяжку. Для этого от первой линии отступаем необходимое расстояние, которое зависит от типа напольного покрытия. Например, если в качестве такого покрытия выбрана плитка, то нужно брать толщину плитки и толщину плиточного клея. Если есть желание сделать деревянный пол на лагах, то, как вы уже поняли, берем толщину доски и высоту лаг. Если нет чистового покрытия, например, для гаража, то наивысшей отметкой будет уровень бетонной стяжки.

Типы щебня и кирпича

Вы также можете купить импрегнированную глину – с уменьшенной пушистостью. Керамзит используют для производства легких бетонов и изделий из них, а также потому, что это материал с хорошей теплозащитой – для теплоизоляции, например, настила пола по грунту. Хорошо, с изоляцией работает хорошо.

Реализация дома: дом, спрятанный в папке

Реконструированное здание было трехэтажным. Отличный теплоизолятор. Сначала бетонные и стальные конструкции дома, а затем засыпанные слоями грунта. Дом с энергосбережением, открытый на юг. Дом расположен в соответствии с требованиями к энергосберегающим домам – с юга, из которых.

3. Толщина бетонной стяжки должна быть около 10 см. Этого слоя достаточно для полов в гараже и в жилом доме. Как правило, прочность бетонной стяжки достигается не увеличением толщины слоя, а грамотным армированием и правильно приготовленным составом бетона, о чем мы писали в предыдущей статье (ссылка).

Экономия энергии – обогрев вашего дома – часть 1

Мы увидим, что мы можем инвестировать в их дополнительное отопление. Погреться на солнышке. На уровне земли такой возможности нет. Высокие деревья – сосны и дубы – растут вокруг дома и на соседних участках, перекрывая солнечный свет. Так, вместо традиционной тарной бумаги установили специальную гречиху, засеяли слой почвы в 10 см грядки.

Подготовка старого дома к ремонту

Снос – Убраны изразцовые печи, полы на земле, расширены проемы в кухонной стене между кухней и комнатой, добавлено окно, чтобы сделать двери патио. Здесь, как и во всем здании, проведена электропроводка. Эти покрытия можно модифицировать в соответствии с их требованиями, например, сделав их противоскользящими или антистатическими, или сделав их более устойчивыми к химическим веществам. Поскольку такие покрытия в основном делают на полу первого этажа, необходимо.

4. Следующий слой – теплоизоляция. Его не делают при строительстве холодного гаража или неотапливаемого здания. Действительно, что она согреет?

Если вам все же нужна теплоизоляция и вы живете не в теплых жарких странах, то ее толщина должна быть не менее 10 см, а лучше на 15-20 см больше. От этого зависит, сколько тепла уходит в землю, а с ежегодным ростом цен на газ и отопление хорошее утепление становится все более актуальным. О том, какой теплоизолятор лучше всего подходит для утепления пола, мы поговорим чуть ниже.

Сбор строительных работ – земляные работы под фундамент

Нельзя делать это слишком рано. Нельзя допускать, чтобы в нем скапливалась дождевая вода. Это приведет к расширению слоев грунта, и как следствие, оседанию здания ниже расчетного уровня фундаментного основания. Термически активируемая плита с трубопроводом под верхними фитингами. Благодаря этому на залитый бетонный пол наносится слой готового пола: плитка и экзотическая древесина, а вся плита зимой равномерно прогревается и охлаждается.

Теплоизоляция. Слои напольного покрытия в мусоре Подстилающий слой или основание. Полы по грунту начинают с укладки песчаной плиты в несколько десятков, которую необходимо закрыть после укладки. Вместо песка фундамент можно сделать из гравия или гипса.

Таким образом, у нас получилась разметка на стене, где самой нижней отметкой будет уровень земли. Здесь может оказаться, что земля находится ниже этой отметки. Затем нужно добавить к этой отметке песок или песчано-гравийную смесь, если же все с точностью до наоборот, то убрать слой грунта.

Как видите, на этом предварительном этапе нужно тщательно разметить все слои, а в некоторых случаях отказаться от одного напольного покрытия в пользу другого.

Дома слишком холодно или слишком жарко: Также была выбрана мощность конденсационного котла. Тип утепления наружных стен, чердака или цокольного этажа. Крупные и мелкие детали Решение Лучше всего, если мощность котла определит проектировщик системы отопления. При этом учитывается ряд параметров, в том числе способ нагрева промывочной воды.

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента

На дно котлована насыпаем около 15 см песка толщиной. Даже грызть элементы их конструкции. Это относится и к горной местности большой площади. Теплоизоляция фундаментной плиты Иногда у вас могут возникнуть сомнения, что фундаментная плита теплее, чем даже самый лучший утепленный пол на земле.

Основные этапы устройства полов

Теперь можно переходить непосредственно к устройству полов.

1. Подготовка поверхности

Первый слой – грунт. Как мы писали выше, необходимо отобразить уровень земли. Если дополнительно добавить песок или песок вперемешку с щебнем, то его необходимо хорошо утрамбовать. Если толщина этого слоя более 15 см, то необходимо уплотнять каждые 10-15 см, т.е. утрамбовывать 15 см, подсыпать еще песка и снова утрамбовывать. От того, насколько качественно будет выполнен этот этап работ, зависит надежность и долговечность пола.

Сколько стоит покрыть чердак, круговорот денег на месте, часть. двадцать

Строительство фундамента, часть 3; Сколько стоят фундаменты, часть 4; Сколько стоят настенные плинтуса, часть 5; Сколько стоит утепление, часть 6; Сколько требуется подготовительных работ перед тем, как сделать пол по грунту, часть 7; Сколько стоит утеплить пол по грунту, часть 8; Полы на земле.

При этом, для обеспечения комфорта его жильцов, на крышу необходимо уложить 35 см теплоизоляции в два слоя. Однако не всегда есть возможность установить как можно больше существующих крыш. При этом общая толщина теплоизоляционного слоя не должна быть менее 25,9.0003

Также обратите внимание на грунтовые воды. Если грунтовые воды находятся глубоко, то вам крупно повезло, и необходимость в дополнительных дренажных мероприятиях отпадает. Если в период таяния снега в цокольном этаже появляется вода, то обязательно нужно сделать дренажную систему, и только потом приступать к устройству пола.

Сбор строительных работ – фундаментные стены

Если вы нестабильны, надзорный орган должен определить, как его восстановить. Уровень поднятых стен фундамента должен быть на 2 см выше запланированного уровня пола под полом. Тогда риск нарушения сплошности изоляции снизится.

Горизонтальное утепление фундаментной стены

Заземление части дома – фундаментных стен и пола на грунте – подвергается разрушающему воздействию влаги и воды. Только так грунтовые воды могут попасть в дом в результате капилляров. Чтобы защитить стены небес, он лежал дальше.

2. Заливка нижележащего слоя бетона

Вторым будет слой так называемого тощего бетона толщиной 5-8 см. Изготавливается из бетона марки М 100 и выше. Как мы писали выше, он нужен для приклеивания гидроизоляции. Имеет небольшую толщину слоя и используется в качестве вспомогательного слоя. В состав такой бетонной смеси входит цемент 1 часть, песок 4,6 части, щебень 7,0 части и вода 0,85 части. Одна часть равна 1 килограмму. Если перевести в объемные части, например, в ведра, то состав будет немного другим.

Что делать на земле

Он успешно работает уже много лет. Сокращает время нахождения на открытом воздухе, так как вам не нужно ждать, пока бетон высохнет. В глиняном слое легче спрятать водопровод, центральное отопление и т.д. Глиняный пол можно сделать в два раза.

Канализация на стадии проектирования частного дома

Окончательная планировка помещений и их оборудование должны быть согласованы до устройства пола, так как канализация прокладывается в земле. После того, как пол был создан на земле, любые изменения в дренажной системе очень сложны и дороги.

Как спланировать затраты на строительство

Пенополистирол, редко экструдированный пенополистирол. После того, как сделан фундамент и заложен фундамент, пол необходимо уложить на грунт. Независимо от выбранного способа его изоляции необходимо изолировать влагу от гидроизоляционной пленки и стяжки.

3.Гидроизоляция

Далее делаем гидроизоляцию. Самым дешевым материалом будет обычная полиэтиленовая пленка. Укладывается в 2 слоя, с обязательной проклейкой стыков полихлорвиниловой лентой. Лучше использовать современные битумные рулонные материалы. Подойдет и рубероид.

Новый способ нагрева воды – подогрев под полом

Слишком мало в зимние месяцы, т.е. с октября по март. Поэтому заманчиво сохранить хотя бы часть солнечной энергии, собранной в летние месяцы. Это естественный способ аккумулирования тепла под полом, что еще больше снизит потребность в тепле. Утепление стен с утеплением пола. Особое внимание следует уделить тому, чтобы горизонтальная влагоизоляция была сконструирована таким образом, чтобы вода, вытекающая из стены в выступающий цоколь, не попадала внутрь дома.

Дрова для камина: как хранить

Температура, обеспечиваемая солнечными лучами, усиливает испарение наружных слоев отдельных емкостей, а движение воздуха позволяет испаряться из сарая. Древесину нельзя хранить в закрытых, неотапливаемых и непроветриваемых помещениях, как дрова.

При укладке гидроизоляции ее необходимо укладывать внахлест на стены здания, колонны, перегородки, при этом верхний край материала должен располагаться на уровне чистового пола.

4. Утепление бетонных полов

Утеплитель для пола должен иметь высокую прочность на сжатие, низкую теплопроводность и не бояться сырости.

Окна и двери следует закрыть пленкой или досками, оставив в них отверстия для вентиляции внутренних помещений птичника. Зимой в закрытом состоянии не размещайте боковые стены на первом этаже, когда пол находится на земле. Вам не нужно делать или работать над какой-либо работой.

Сколько стоит пол в комнате?

Экструдированный пенополистирол, например, вместо полистирола повышает прочность пола под давлением; – увеличить толщину слоя песка, чтобы отрегулировать уровень пола в плане. Сэндвич-панели состоят из нескольких слоев древесины, расположенных так, что косяки в них располагаются перпендикулярно друг другу. В результате они менее чувствительны к изменениям температуры и влажности. Нижние слои обычно состоят из.

Наиболее подходящими в этом случае являются плиты из пенопласта и экструдированного пенополистирола.

Утепление пола пенополистиролом – самый бюджетный вариант. Цена пенопласта ниже, чем у плит из экструдированного полистирола, но он уступает по прочности и теплопроводности.

При утеплении пола в доме применяется пенопласт марки ПСБ35 и выше. Если утепление пола происходит в гараже, то используется марка ПСБ50, которая способна выдерживать высокие нагрузки, в частности от автомобиля.

Строительные правила

Только после этого можно утеплять стены. Читайте также: Утепление горизонтальной стены фундамента Утепление пола первого этажа в одноэтажном доме – один из самых затратных этапов ремонта дома. Раньше можно было разместить теплоизоляционный материал.

Как установить плоский душевой поддон в ванной комнате

Если мы повредим изоляцию мокрого пола на земле, мы должны герметизировать эти участки, такие как асфальт; – на полу, где мы планируем создать весло, в потолке делаем раковину. Под землей находится главная спальня, туалет, гардеробная и кабинет мистера Рафы. На первом этаже находится гостиная с кухней, санузел и детская комната. Стены подземной части возводились из железобетонных элементов, и они были выполнены из бетона.

Также обратите Особое внимание, если в качестве утеплителя пола выбран пенопласт, то его необходимо утеплить со всех сторон полиэтиленовой пленкой, т.к. пенопласт разрушается при контакте с бетоном, цементом и битумом.

5.Второй слой гидроизоляции

На утеплитель укладывается полиэтиленовая пленка, основная задача которой гидроизолировать утеплитель от влаги, которая может проникнуть из помещения.

Проектирование и строительство гаража: в доме, медленно стоящий, готовый

Да здравствует дорога, есть пол из эпоксидной смолы. Все чаще полы в гаражах заливают керамической плиткой. Полы должны быть морозостойкими, легкими и устойчивыми к истиранию. Зимой с обледенелой и неподвижной машиной.

Изоляция фундамента – вертикальная и горизонтальная

Дискуссия о вертикальной изоляции стен фундамента также связана с их изоляцией. Очевидно, необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию пола по грунту.

Сколько стоит отапливать чердак, круговорот денег лежит на здании, часть. девятнадцать

один; Строительная бригада, часть 2; Сколько стоит работа до создания средств, часть 3; Сколько стоят фундаменты, часть 4; Сколько стоят настенные плинтуса, часть 5; Сколько стоит утепление, часть 6; Сколько требуется подготовительных работ перед тем, как сделать пол по грунту, часть 7; как.

6. Заливка полов бетоном

Предпоследним этапом будет заливка бетонной стяжки толщиной 10 см. Этот слой бетона, в отличие от предыдущего, должен быть более прочным, поскольку подвержен нагрузкам. Поэтому его заливают из более прочного бетона марки М150 с последующим армированием.

Фундаментальный характер также используется в домах с подвалами, у которых из-за плохого фундамента площадка фундамента должна быть очень широкой. Преимуществом таких досок является ограниченность земляных работ, но для защиты дома от воздействия мороза подложку необходимо заменить толстым слоем.

Сколько стоит работа до создания средств? Цикл «Деньги» выстраивается частично. 3

Вам необходимо изменить дизайн здания и подтвердить эту запись, чтобы отметить линию. Конечно, вам придется снова заплатить геодезисту. Закопаться в фундамент. Сначала на участке, где будет дом, сфотографируйте гумус, то есть верхний слой почвы, чаще всего.

Порядок работ включает монтаж полосы вспененного полиэтилена шириной 15 см и толщиной 12 мм по всему периметру, которая компенсирует возможное расширение монолитной бетонной стяжки, при температурных колебаниях т.е. служит распоркой .

Такая прокладка из вспененного полиэтилена используется в качестве подложки для ламината.

Затем устанавливаются маяки и заливается бетон. Стяжку необходимо укрыть мешковиной или пленкой и постоянно увлажнять, особенно первые 7 дней.

На этом же этапе в толщу бетона можно уложить электрический или водяной теплый пол.

7. Отделочное покрытие

Завершающим этапом является отделка пола. Напольную плитку можно укладывать через 30 дней после заливки бетонной стяжки. К укладке деревянных полов можно приступать через 15 дней.

Кратко рассмотрим особенности устройства бетонных полов по грунту:
Все внутренние поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. Из почвы внутри контура ленточного фундамента необходимо удалить плодородный слой, убрать корни, камни и мусор. Поверхность земли должна быть ровной. На грунт укладывается высокопрочная пленка EPDM, ее края заводятся на боковые стенки фундамента не менее чем на 15 см и приклеиваются. Внутреннее пространство ленточного фундамента засыпается песком слоями по 20 см с тщательной утрамбовкой каждого слоя. Сверху утрамбованный песок выравнивается и покрывается слоем гидроизоляции (один кусок пленки EPDM или два слоя полимерной пленки с нахлестом по 30 см в местах стыков и проклейкой стыков).
Внимание! В радоноопасных районах нельзя использовать полиэтиленовую пленку из-за ее высокой проницаемости для почвенного радона. Для защиты дома от попадания радиоактивного почвенного газа радона лучше использовать поливинилхлоридные, поливинилацетатные, поликарбонатные пленки.

В зависимости от режима отопления и поставленных целей либо укладывается слой утеплителя (экструдированный пенополистирол), либо нет. Сверху отливается монолитная бетонная плита, соединенная с лентой фундамента или не соединенная с ней.
В случае монолитной бетонной плиты, соединенной с фундаментом, ее толщина составляет 12-15 см. Арматурный каркас изготавливается из двух слоев вязаной (d12) или сварной арматурной сетки (d10-d12). Размер ячейки сетки при толщине плиты до 15 см устанавливается от 100 на 100 мм до 200 на 200 мм [п. 8.3.6 СП 52-101-2003]. Арматурную сетку следует переложить на нижнюю (растянутую) часть плиты. При устройстве плавающего пола плиту изолируют от ленты фундамента прокладкой из утеплителя толщиной 30-50 мм.