Как поднять и утеплить пол на балконе: Как поднять пол на балконе самостоятельно

Как поднять пол на балконе самостоятельно

Планируя ремонт на балконе, люди сталкиваются с необходимостью его поднятия. В большинстве жилых домов уровень пола здесь ниже, чем в квартире, к тому же часто мешает высокий порог. Сложно поспорить с тем, что выходить на лоджию или балкон намного удобней, не спотыкаясь об эту преграду и не проваливаясь вниз, как будто в колодец. В том же случае, когда планируется соединить балкон с комнатой, возникает необходимость и вовсе сровнять в них полы.

Как поднять пол на балконе

В этом есть и плюсы. Некоторые варианты поднятия пола позволяют положить вниз утеплитель, а также провести нагревающий кабель системы «тёплый пол», что, несомненно, делает балконное помещение более комфортным. Кроме того, в любом случае поверхность будет выровнена, а это значит, что на неё можно положить какое угодно декоративное покрытие.

Способов изменить высоту пола несколько, и они зависят от требуемой высоты, вида балкона – холодный или тёплый, желания провести коммуникации и прочих ожиданий владельца.

Содержание

1. Подготовительные работы
2. Стяжка из песка и цемента
3. Этапы выполнения работ
4. Стяжка с керамзитом
5. Сухая стяжка
6. Видео – Сухая стяжка на балконе
7. Этапы выполнения работ
8. Поднятие пола на лагах
9. Этапы выполнения работ
10. Как поднять пол на балконе? Сварная металлическая конструкция!
11. Этапы выполнения работ

Подготовительные работы

Перед поднятием пола балкон нужно подготовить. Он хоть и является частью квартиры, но всё же не имеет её микроклимата. Бетонное основание пола холодное и хорошо впитывает влагу, поэтому первое, о чём следует позаботиться, делая ремонт – это гидроизоляция.

Рекомендуется использовать несколько методов, к примеру, обработку мастикой на битумной основе и укрытие рулонным материалом/плёнкой. Очень хорошо зарекомендовали себя проникающие смеси, которые обеспечивают надёжную защиту бетона от влаги. Перед нанесением состава поверхность нужно как следует очистить, затереть имеющиеся щели, и после этого в соответствии с инструкцией обработать гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Когда защита от влаги будет обеспечена, можно приступать к строительно-ремонтному творчеству. Определившись с высотой, на которую требуется поднять пол, и пожеланиями к будущему покрытию, следует выбрать способ.

Стяжка из песка и цемента

Стяжка из песка и цемента

Старый дедовский метод позволяет сделать пол выше, при этом он будет ровным, долговечным и пригодным под любое финишное покрытие. В такую стяжку допускается залить нагревающий кабель тёплого пола, что вместе с утеплением превратит балкон в уютное продолжение квартиры, но у такого способа есть весьма существенный минус – вес, который бетонная плита может и не выдержать. Поэтому делать сплошную цементную заливку толщиной больше 8-10 см не рекомендуется.

Так как раствор требователен к влажности и температуре воздуха, заливать цементную стяжку в холодное время года нельзя, придётся дождаться постоянного тепла, не ниже 10 градусов.

Этапы выполнения работ

1. Отметка уровня будущего пола на стенах. Он должен быть строго горизонтальным. Если есть желание уложить кабель подогрева, который потребует повторной заливки, то нужно отмечать высоту с учётом будущего дополнительного слоя.
2. Так как раствор для стяжки жидкий, то на балконах, где стены не примыкают вплотную к полу, потребуется создание специальных бортиков (опалубки), чтобы бетон не стекал. Для этой цели сгодятся брусья или доски, которые закрепляются с внешней стороны балконных перил. Щели между бортами и полом надо замазать. Когда стяжка будет готова, опалубку можно снять.
3. Настил гидроизоляции. Балкон имеет небольшую площадь, поэтому его чаще всего застилают одним куском, но если им ограничиться не удалось, то укладывать полосы материала нужно со значительным нахлёстом, не меньше 15 см, который потом дополнительно фиксируется скотчем или клеем. На стены необходим напуск, высота которого выше уровня будущего пола. Излишки обрежутся, когда будет уложено финишное покрытие. При желании можно уложить на подготовленный пол армирующую сетку. Гидроизоляция балкона
4. Установка по уровню маяков – металлических профилей, под которые подкладывают горки раствора, чтобы добиться горизонтального расположения. Раствор нужно подкладывать с такой частотой, которая необходима, чтобы профиль не провисал под собственным весом. Расстояние между маяками выбирается такое, чтобы правило, которое будет использовано для разравнивания, концами опиралось на эти полоски профиля. Затем маяки выверяют уровнем, отслеживая горизонтальность, и оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился.
5. По периметру балкона наклеивается слой демпферной ленты, можно прямо на гидроизоляцию. Её задача – компенсировать возможное расширение покрытия, которое возникает из-за повышения температуры воздуха.
6. Когда маяки будут окончательно зафиксированы, по ним можно начинать выкладывать заранее приготовленный цементно-песчаный раствор или разведённую готовую магазинную смесь. Заливка равномерно распределяется между маяками, заполняя все пустоты, и выравнивается.
   Кстати, поскольку балконное помещение имеет небольшую площадь, некоторые мастера отказываются от маяков, выравнивая раствор на глаз, а потом всё заливают самонивелирующейся смесью. Как залить пол на балконе
7. Через пару дней, когда стяжка затвердеет, из неё удалить маяки и затереть следы от них. Заодно и отшлифовать поверхность, избавляясь от сгустков, наплывов и небольших неровностей, которые могли образоваться в ходе работ. Потом дождаться окончательного высыхания пола, и можно продолжать ремонт.
   Кстати, сохнет такой пол довольно долго: чтобы его поверхность не потрескалась, придётся первые две недели стяжку укрывать плёнкой, а потом столько же времени готовое основание будет набирать окончательную прочность.

Стяжка с керамзитом

Стяжка с керамзитом

Этот способ хорош для тех, кто по разным причинам предпочитает цементную стяжку, но опасается её делать, так как уровень пола требуется повысить весьма значительно. Всё, что требуется – это засыпать в цементно-песчаную смесь керамзит, который значительно облегчит вес слоя выравнивающей заливки. Дальше всё делается, как описано ранее: гидроизоляция, установка маяков и выкладывание смеси. Только её уровень должен быть ниже заданного на 2-3 см, так как поверх облегчённой стяжки выкладывается слой обычного раствора, теперь уже по маякам.

Есть и ещё один вариант облегчить стяжку с помощью керамзита, но он потребует оставить на месте опалубку. Пол при таком способе поднятия покрывается гидроизоляцией, на нём устанавливаются маяки, и между ними засыпается сухой керамзит, так, чтобы поверхность слоя подсыпки не доходила 2-3 см до уровня маяков. Затем сверху наносится и выравнивается раствор. Керамзит нужен двух фракций: средней и мелкой, это позволит его лучше утрамбовать.

Сухая стяжка

Сухая стяжка

Применение сухой стяжки подразумевает использование лёгких сыпучих наполнителей для создания подъёмного слоя. Благодаря такой особенности материала можно значительно поднять пол, не перегружая основание. Обычно в роли засыпки выступают керамзит, кварцевый песок, перлит, мелкозернистый шлак.

Видео – Сухая стяжка на балконе

Этапы выполнения работ

1. Пол укрывается гидроизоляцией, наклеивается демпферная лента. Периметр балкона при необходимости ограничивается опалубкой, чтобы стяжка не потеряла форму.
2. На подготовленное основание выкладывается и трамбуется засыпка, которую поверх дополнительно укрывают слоем плёнки. Сухая стяжка на балконе
3. Сверху настилаются листы чернового покрытия, чаще всего это влагостойкая фанера, но могут быть и другие варианты. Фанера хороша тем, что это натуральный экологически безопасный материал, не имеющий неприятных запахов, лёгкий в работе и доступный по цене.
   Листы укладываются в два слоя для большей прочности и скрепляются саморезами. Важно напомнить, что все деревянные детали необходимо обработать антисептиком, чтобы они впоследствии не покрылись плесенью и не стали прибежищем для разных насекомых.

Поднятие пола на лагах

Ещё один проверенный временем и надёжный способ поднять пол на какую угодно высоту, не перегружая плиты основания. Хорош ещё и тем, что между лагами можно дополнительно поместить утеплитель.

Поднятие пола на лагах

Этапы выполнения работ

1. Гидроизоляция, наклеивание демпферной ленты.
2. Подбор брусьев для системы лаг. Обычно они подбираются в зависимости от величины подъёма, то есть, к примеру, если нужно поднять пол на 8 см, то понадобятся лаги высотой 6 см.
   Поверх них – слой фанеры 12 мм. Прокладка под брус из линолеума или вспененного полиэтилена – ещё приблизительно 3 мм. Остаётся ещё 5 мм, которые заберёт финишное покрытие.
   Поднятия пола на 12 см можно добиться путём укладывания друг на друга брусьев толщиной 5 см, а в самых экстремальных случаях, когда нужно нарастить поверхность, к примеру, до 20 см, подойдёт вертикально поставленная на подложку доска 4х15 см. Подбор брусьев для системы лаг
3. Брусья нарезаются и укладываются вдоль пола. Крайние не должны доходить до стены примерно 3 см. На обычном балконе помещается три таких лаги. Между ними посредством оцинкованных уголков закрепляются ряды поперечных брусков, и в результате получается жёсткая решетчатая структура. Под опоры нужно положить амортизирующую прокладку, например, из линолеума или рубероида.
4. Если пол требуется очень высокий и брусья размещаются в два слоя, то сначала укладывается продольный ряд, а на него сверху – поперечный, перпендикулярно направлению движения, что придаёт большую прочность конструкции. Брусья крепятся саморезами друг к другу, чтобы потом было проще выводить горизонталь. К полу пока прикреплять не надо.
5. Теперь нужно с помощью уровня отыскать самый высокий угол на балконе. Это будет ориентир, по которому выверяется горизонтальность конструкции. Там, где под обрешёткой яма и её требуется поднять, подкладываются куски фанеры или дерева.
6. Когда горизонталь будет достигнута, обрешётка крепится к полу анкерами, дюбелями или любым пригодным способом, а центр каждого бруса отмечается на стене отдельной меткой, которая впоследствии послужит ориентиром для крепления покрытия. Обрешётка крепится к полу анкерами
7. В ячейки между лагами плотно укладывается наполнитель. Обычно это пенопласт, так как он не боится влаги и обеспечивает достаточный уровень теплоизоляции. Поверх всей конструкции укладывается ещё один слой утеплителя, например, пенофола, фольгой вверх. В ячейки между лагами плотно укладывается наполнитель
8. В готовую систему лаг накладывают куски фанеры или другого покрытия, и привинчивают саморезами к брусьям, ориентируясь на метки, заранее сделанные на стене. Между кусками фанеры нужно оставлять компенсационный зазор в 1 см. Дерево подвержено значительным температурным деформациям, так что зазор предотвратит появление скрипа и даже порчи фанеры. Из этих же соображений нужно оставить зазор между стенами и покрытием.

Как поднять пол на балконе? Сварная металлическая конструкция!

Способ простой, но подходит лишь тем, кто имеет навыки сварки. Пол без проблем получится поднять на любую высоту, а конструкция будет лёгкой, прочной и пригодной для заполнения утеплителем. Металл не подвержен гниению, что делает устройство долговечным.

Этапы выполнения работ

1. Сначала надо покрыть пол гидроизоляцией.
2. Затем измерить балконный пол и высоту, на которую его потребуется поднять.
3. Из металлического углового профиля необходимо сварить раму необходимой величины. Внутрь вдоль и поперёк привариваются прутья из металла, сечением не меньше 1 см, чтобы готовая конструкция была устойчивой и жёсткой. Шаг – 20-30 см.
4. К готовому металлическому каркасу по углам привариваются ножки. Их высота равна высоте будущего пола, минус толщина верхнего покрытия. Полученную «подставку» надо покрыть краской и поставить на пол балкона. Если она качается, значит, стоит неровно, и под ножки, не достающие до поверхности, потребуется подложить опоры, чтобы выровнять конструкцию в горизонтальной плоскости.
5. Устойчиво стоящий каркас прикрепить к полу и стенам, а внутри уложить утеплитель. Теперь можно укрыть изделие пароизоляционной плёнкой и постелить сверху доски или фанеру.

Теперь, когда пол поднят на необходимую высоту, останется лишь навести последние штрихи: покрыть дополнительно грунтовкой цементную стяжку, если был использован этот вариант, заделать щели, если они где-то остались, и можно укладывать финишное покрытие, например, ламинат, линолеум или плитку.

Правильно сделанный пол позволит не ограничивать себя в выборе.

пол на лагах, сухая и мокрая стяжка

Остекление и обшивка балкона сопровождается обустройством нового пола, и обычно напольное покрытие поднимают до уровня порога или немного ниже. Такие же работы могут выполнять позже, в ранее благоустроенном балконе, чтобы обеспечить более удобное и безопасное передвижение.

Содержание

Особенности открытого балкона

Балконная плита защемлена в стене под прямым углом, но ее профиль отличается от прямоугольного — верхняя плоскость относительно нижней имеет уклон не менее 3% (ГОСТ 25697-2018). Но даже если лицевая плоскость плиты не имеет уклона (что допускается по согласованию с заказчиком), то в условиях стройплощадки на балконе делают стяжку пола балкона с уклоном в сторону улицы.

1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Таким образом обеспечивают отвод осадков наружу, но из-за уклона перепад уровня пола у порога и ограждения может достигать нескольких сантиметров.

Другая особенность в том, что пол жилого помещения выше на несколько сантиметров пола открытого балкона. И вместе с порожком самого балконного блока получается довольно большой перепад высоты.

В нормативах нет четкого указания какая должна быть высота порога балкона снаружи, есть только оговорка, что любые пороги должны быть безопасными для передвижения жильцов. Обычно в таком случае руководствуются предписанной высотой лестничных ступеней — не более 20 см. Но на практике это условие часто не соблюдают, и высота порога снаружи относительно плиты бывает более 25 см.

Даже в условиях открытого балкона слишком высокий порог неудобен, а при остеклении и благоустройстве до уровня закрытого помещения не нужен и уклон. Именно поэтому пол на балконе поднимают, выравнивают и стелют покрытие, соответствующее условиям эксплуатации.

Подготовительный этап

Перед началом работ по обустройству чернового пола надо обследовать и подготовить основание — поверхность балконной плиты. Обычно ремонт плиты проводят на этапе подготовки балкона к остеклению, но не всегда в это же время поднимают пол до уровня порога. И если это делают по истечении нескольких лет после остекления и обшивки, нужна повторная профилактика поверхности основания.

В общем виде последовательность мероприятий подготовительного этапа выглядит следующим образом:

1. Демонтируют старое напольное покрытие.
2. Убирают строительный мусор и пыль.
3. Обследуют поверхность плиты (стяжки).
4. Выявляют трещины и сколы, определяют способ устранения дефектов. Мелкие трещины грунтуют и заделывают ремонтным составом. Средние — расширяют, грунтуют и заделывают. Большие трещины, с раскрытием арматуры, требуют проведения капитальной реставрации плиты.

После устранения дефектов поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, и в зависимости от того, на какую суммарную высоту надо поднять общий уровень чистового покрытия, выбирают способ обустройства чернового пола.

Виды чернового пола

Есть три вида способа выравнивания чернового пола перед финишной отделкой: пол на лагах, регулируемые полы и стяжки. В свою очередь каждый вид имеет несколько вариантов устройства:

• каждый из них бывает «холодным» и «теплым»;
• полы на лагах делают в один или два ряда;
• регулируемые полы бывают «на регулируемых лагах» или на «регулируемой фанере»;
• стяжка может быть классической (мокрой), полусухой или сухой.

Пол балкона на лагах

Балконная плита служит точно таким же основанием для деревянного пола, что и железобетонная плита перекрытия. Здесь, в отличие от деревянных перекрытий, нет необходимости использовать для лаг брус большого сечения, так как величину пролета между опорными стойками (подставками) можно сделать любой. Поэтому для деревянного пола на балконе используют не брус сечением 150х80 мм (как рекомендовано для пролетов длиной 3 м), а брусок сечением 50х50 мм или 70х50 мм.  Даже с помощью такого небольшого бруска пол можно поднять на высоту более 10 см, а заодно и выровнять.

Если балкон надо утеплить до условий жилого помещения, то лаги укладывают не в один ряд (ярус), а в два.

1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна (минвата), 5 — фанера

Пол на лагах в один ряд

Перед началом работ определяют высоту, на которую надо поднять пол на балконе. Новый уровень относительно плиты рассчитывают как сумму высоты бруска, чернового и чистового покрытия. При этом учитывают, что у балконной двери должен остаться небольшой порожек, приблизительно такой же, как изнутри комнаты — от 2.5 см до 4 см. Если расчетный уровень окажется недостаточно высоким, то первый брусок монтируют не на плиту, а на подставках.

Расстояние между подставками одной лаги зависит от сечения бруска, породы и сорта древесины, шага раскладки лаг, толщиной настила чернового пола. Для таких расчетов при проектировании перекрытий на деревянных балках есть соответствующие методики и онлайн калькуляторы, но можно воспользоваться уже готовыми рекомендациями, которые есть и в табличном виде.

И если для пролета в 3 м (ширина стандартного балкона) достаточно балки сечением 15х8 см (120 см²), то под брусок сечением 5х5 см (25 см²) подкладки можно устанавливать с шагом 50-60 см, а при сечении 7х5 см (35 см²) шаг увеличивают до 70-80 см.

На практике эти расстояния актуальны лишь для продольно уложенных лаг. Поперечные лаги кладут на три опоры, и, с учетом зазоров до стены и внутренней обшивки ограждения, расстояния между ними будет 30-40 см.

Независимо от схемы раскладки лаг опоры к плите крепят в три ряда. Первый и третий ряд — на расстоянии 5-6 см от стены и обшивки длинной части ограждения, второй ряд — на равном удалении между первым и третьим рядами. От схемы раскладки зависит лишь расстояние между опорами.

Есть три схемы расположения лаг в один ярус (или в один ряд по вертикали):

• Продольная. Для настила половой доски, уложенной поперек балкона.
• Поперечная. Для настила половой доски, уложенной вдоль стены или по диагонали.
• Продольно-поперечная. Для устройства чернового из фанеры или OSB.

Общая последовательность работ по выравниванию пола следующая:

1. Определяют схему раскладки.
2. Высчитывают на какую высоту надо поднять пол возле стены, посередине плиты и вдоль обшивки внешнего ограждения. В зависимости от расчетной величины, устройства пола и вида напольного покрытия определяют сечение бруска, высоту опор каждого ряда и размеры клиньев, с помощью которых выставляют все лаги в одной плоскости.
3. Размечают на плите точки крепления опор. Сверлят отверстия для механического крепежа — дюбелей или анкеров.
4. Изготавливают из обрезков доски или фанеры подкладки размером 200х200 мм. Они могут быть разными, для каждого ряда определенной высоты, или одинаковыми. В последнем случае надо дополнительно либо купить готовые пластиковые монтажные клинья, либо изготовить их из бруска (по паре на каждую опору).

   Монтажные клинья для лаг

5. Раскладывают в каждом ряду подкладки. Под них обязательно стелют куски рубероида или подобного материала, чтобы дерево прямо не контактировало с бетоном. Крепят к плите: обрезки доски или фанеры — через заранее просверленные сквозные отверстия, обрезки бруска — через отверстия или с помощью металлических уголков (зависит от высоты опоры).
6. Раскладывают лаги в соответствии с выбранной схемой. Если высота опор каждого ряда «попадает» в общий уровень по горизонту, и лаги лежат в одной плоскости, то их сразу крепят на подкладки. В тех случаях, когда высоту второго и третьего ряда опор надо регулировать, на подкладку вначале крепят клинья скошенной стороной вверх, а затем вторым клином, вставленным по скошенной стороне навстречу первому, поднимают лаги в каждой опоре до тех пор, пока они не станут в одном уровне по горизонту. После этого второй клин крепят к первому, а затем к нему крепят и лаги.
7. Если поднять уровень надо на небольшую высоту, то оба клина на подкладке вставляют навстречу друг другу, но уже рядом. Регулируют высоту, а затем крепят к опоре.
8. Если пол делают теплым, между лаг укладывают минеральную вату, а сверху застилают и крепят пароизоляционную пленку шершавой стороной вверх. В тех случаях, когда высота чернового пола недостаточна, чтобы между утеплителем и чистовым покрытием остался вентилируемый зазор, на лаги в качестве контробрешетки набивают брусок такой же ширины. Толщина бруска контробрешетки должна обеспечить зазор в 4 см.
9. Настилают половую доску. А если выбран вариант с устройством чернового пола из фанеры (OSB или ДСП), то сначала стелют плиты в один или два слоя, а затем чистовое покрытие.

Пол на лагах в два ряда

Обустройство пола на лагах в два яруса (ряда) проводят так:

1. Нарезают бруски размером на 2-3 см короче глубины балкона (расстояния от стены до внутренней обшивки ограждения). Количество брусков должно соответствовать схеме поперечной раскладки с шагом не более 60 см (желательно чуть меньше, чтобы куски минеральной ваты плотно прилегали к лагам).
2. Сверлят в каждом бруске два сквозных отверстия на расстоянии 10-15 см от концов.
3. По этим отверстиям размечают точки крепежа на плите.
4. Сверлят в плите отверстия для дюбелей или анкеров по бетону.
5. Крепят лаги к плите, подложив подкладку из полиэтилена или рубероида.
6. Изготавливают три продольных лаги длиной на 2-3 см короче, чем расстояние от обшивки боковых стенок ограждения.
7. Параллельно стене, отступив от нее 5-6 см, укладывают первый брусок. С помощью подкладок или монтажных клиньев выравнивают его по горизонту (на 2.5-4 см ниже уровня порога). Крепят.
8. Следующим укладывают брусок вдоль ограждения, отступив 5-6 см. С помощью подкладок или клиньев поднимают и выравнивают в одной плоскости (уровне) с первым бруском. Крепят.
9. Последнюю лагу монтируют посередине между крайними продольными брусками.
10. Режут маты минеральной ваты кусками длиной в глубину балкона, укладывают между нижними лагами.
11. Нарезают и укладывают минеральную вату между верхними лагами.
12. Стелют сверху утеплителя, шершавой стороной вверх, паронепроницаемую пленку. Края пленки должны выходить на стену и ограждения чуть выше высоты настила пола. Закрепляют края самоклеящейся лентой. Если уложить пароизоляцию одним куском не получилось, соседние полотнища стыкуют внахлест с заходом в 15 см, стыки проклеивают лентой.
13. Набивают на лаги рейки контробрешетки высотой 4-5 см. Они фиксируют пароизоляцию и создают обязательный зазор для ее правильного функционирования.
14. На контробрешетку монтируют половую доску или настил чернового пола.

    Монтаж ДСП на 16 мм

Полезная видеоинструкция:

Регулируемые полы

Есть два вида регулируемого пола: на лагах и на фанере. Выпускают готовые регулировочные комплекты, но их можно изготовить самому, взяв за основу стандартный крепеж: шпильки, гайки и шайбы.

Регулируемые лаги

Применяют когда высота, на которую поднимают пол, лежит в пределах 7-22 см. Заводские комплекты делают из прочного полимера группы ABC в виде полых опорных втулок с внешней резьбой.

Под эту резьбу в лагах с определенным шагом сверлят отверстия. Для регулировки высоты внутренняя полость опор имеет сечение в виде шестигранника под специальный ключ.

Схема установки выглядит так:

1. Определяют схему раскладки. Внешний периметр лаг повторяет внутренний контур балкона (с отступлением от краев на 6 см). Внутри периметра, вдоль длинной стороны, лаги должны лежать на расстоянии не более 60 см.
2. Нарезают лаги по размерам в соответствии со схемой.
3. Сверлят отверстия в лагах. Для паркетной доски или ламината шаг до 50 см, для линолеума и плитки — до 30 см.
4. В отверстия завинчивают опорные втулки.
5. Раскладывают лаги. Отмечают на плите через отверстия в основаниях опор точки крепления.
6. Сверлят в плите отверстия под дюбели.
7. Предварительно фиксируют опоры, забивая (или вкручивая) дюбели не до упора.
8. Завинчивая или вывинчивая втулки в лагах, добиваются общего уровня.
9. Фиксируют крепеж до упора.
10. Срезают выступающие над лагами остатки опор.
11. При необходимости укладывают утеплитель.
12. Настилают два слоя влагостойкой фанеры.

Регулируемая фанера

Отличие от предыдущего вида состоит в том, что опоры вкручивают не в лаги, которых нет, а в вырезанный по размеру первый лист фанеры. Для этого в нем сверлят отверстия, а на них с помощью саморезов крепят пластиковые втулки с резьбой, в которые затем ввинчивают опоры-болты.

В этом случае раскладку опорных стоек производят по тем же правилам, что и для отверстий в лагах — в зависимости от типа напольного покрытия. А расстояния от внешних краев периметра до опор не должно быть более 6 см.

Высота, на которую можно поднять пол с помощью регулируемой фанеры, лежит в пределах 3-7 см.

О выборе утеплителя и необходимости пароизоляции деревянного теплого пола на балконе

Выбор минеральной (базальтовой) ваты для утепления деревянного пола на балконе не случаен. Насыпные утеплители проигрывают ей по теплопроводности и удельному весу. А оба показателя важны для балкона, где каждый килограмм на счету. Минеральная вата в два раза легче самой легкой марки вспученного перлита, и в 5-7 раз — керамзита, при гораздо меньшей теплопроводности.

Лучше минеральной ваты лишь экструзионный пенополистирол (ЭППС). Но при утеплении ЭППС пола на бетонной плите, получится, что лаги окажутся полностью закрыты материалами с очень низкой газопроницаемостью, а такая изоляция вредна для древесины.

Если снизу расположен открытый, «холодный» балкон или улица, то пароизоляция балконной плиты не нужна. Газопроницаемость бетона очень низка, и при незначительной разнице температур пары воды не «продавливаются» через плиту в пирог пола. Если балкон снизу утеплен и обогревается, то укладка пароизоляционной пленки поверх плиты — рекомендована.

Укладка пароизоляционной пленки поверх минеральной ваты обязательна по двум причинам:

• для защиты помещения от волокон ваты;
• для защиты утеплителя от попадания воды при влажной уборке и проникновения паров воды из теплого воздуха (а он будет попадать из соседнего жилого помещения, даже если балкон не обогревается).

Выравнивание стяжкой

Есть разные виды стяжки: классическая (мокрая), полусухая и сухая (сборная). Первые два вида отличаются лишь процентным содержанием воды и технологией укладки. Кроме того, мокрые и полусухие стяжки бывают тяжелыми или легкими (зависит от вида связующего и наполнителей), обычными или утепленными. Какой стяжкой и на какую высоту можно поднять уровень пола на балконе, для каждого случая надо считать отдельно.

Пример расчета нагрузок

Предварительный расчет делают из условия, что у защемленной одним концом плиты балкона допустимая нагрузка равна 200 кг/м².

Исходные данные:

• размер плиты — 3.27х0.8 м;
• расстояние между нижней и верхней балконными плитами — 2.7 м;
• высота ограждения — 1 м;
• толщина оконного профиля с однокамерным стеклопакетом — 6 см;
• удельный вес остекления (по площади) — 35 кг/м²;
• утепление ограждения — минеральная вата толщиной 5 см;
• внешняя обшивка ограждения — виниловый сайдинг по металлическому каркасу из профильной трубы 20х20х2 мм;
• внутренняя обшивка ограждения — ПВХ вагонка по деревянному каркасу.

Результаты расчетов:

• площадь плиты — 2.616 м²;
• предельная нагрузка — 523 кг;
• длина остекления (с учетом отступа от краев плиты, толщины оконного профиля, технологических зазоров у стены) — 3.2 + 2х0.7 = 4.6 м;
• высота остекления — 1.7 м;
• вес остекления — 274 кг;
• вес обшивки ограждения (обрешетка, сайдинг, вагонка, минеральная вата) — около 60 кг;
• суммарный вес остекления и обшивки — около 334 кг.

Условно свободными остается не более 190 кг допустимой нагрузки. А это средний вес двух взрослых людей (по 80 кг) плюс одна небольшая тумбочка. И даже деревянный пол на лагах уже не «вписывается» в норматив.

Важно! Именно поэтому при остеклении балкона обязательно усиление плиты.

Усилить плиту можно с помощью обвязки из широкополочного уголка и приваренных к ней подвесов или укосов, крепящихся к фасаду.

Конечно, и в таком случае допустимая нагрузка на плиту будет ниже, чем у лоджии (400 кг/м²), но можно принять, что она возрастет хотя бы наполовину — до 300 кг/м². А это дает прирост допустимой нагрузки в 260 кг для всей плиты. Для деревянных полов этого более чем достаточно, остается еще запас для обустройства нормальной системы хранения. А для понятия уровня пола до порога стяжкой такого запаса может и не хватить.

Мокрые и полусухие стяжки

С помощью мокрой или полусухой стяжки из ЦПС пол на балконе можно поднять на небольшую высоту. И вот почему:

• Плотность тяжелой стяжки — 1800 кг/м³ и более (на сайтах строительных компаний можно найти значения 2000-2100 кг/м³).
• Минимальная толщина стяжки по бетонному основанию — 2 см. При выравнивании плиты с уклоном 3% толщина у края — 4.4 см. Усредненная толщина для расчета объема — 3.2 см.
• Объем выравнивающей стяжки плиты с размерами 3.27х0.8 м — 0.084 м³.
• Вес выравнивающей стяжки — не менее 150 кг.
• Оставшихся 110 кг хватит на то, чтобы поднять уровень пола еще на 2 см.

Итого: общая высота, на которую можно поднять пол мокрой или полусухой стяжкой у порога балкона, составит 4 см (плюс напольное покрытие).

Если использовать легкие стяжки плотностью 700-1000 кг/м³ (например, с частичной заменой кварцевого песка на вспученный перлит), то можно поднять уровень пола на 7-10 см. На такие же показатели можно выйти, используя сухую стяжку.

Сухая стяжка

При утеплении плиты экструзионным пенополистиролом высота поднятия пола с помощью легкой стяжки вырастет до 20 см. Так как между выравнивающим и финишным слоем есть еще сердечник из ЭППС, толщина которого может составлять до 10 см.

Видео по укладке мокрой стяжки с утеплением:

Сборные стяжки

Вес сухой сборной стяжки состоит из веса элементов пола и засыпки. Минимальная толщина слоя — 4 см, вес 1 м² — 45-50 кг. При увеличении толщины на 1 см, прирост веса составляет 5-6 кг/м², а не 10-12 кг/м². Это объясняется тем, что увеличивается вес засыпки и профилей, а настил остается прежним.

Для плиты из примера выше понадобится выравнивающий слой 4 см у порога и 7. 2 см у ограждения. Вес 1 м² составит 53-59 кг. Вес всего слоя на плите — около 150 кг. Оставшихся 110 кг хватит, чтобы поднять уровень пола еще на 6 см, итого: 10 см.

Другой вариант сборной стяжки представляет собой комбинацию двух видов. А пирог пола выглядит так:

• плита;
• выравнивающая полусухая или легкая цементная стяжка;
• плиты ЭППС;
• сборная стяжка (настил) из листовых материалов в два или три слоя;
• напольное покрытие.

  Мокрая стяжка

  7.69%

  Сухая стяжка

  30.77%

  Лаги в один ряд

  30.77%

  Лаги в два ряда

  30.77%

  Проголосовало: 13

Подписаться

Как поднять пол на балконе или лоджии?

Каждый раз, когда нужно выйти на балкон, начинается поиск тапочек и куртки, особенно в холодное время года, балконный мусор и пыль заносятся в комнату, а через порог все спотыкаются? Выход есть — поднять полы в лоджии, это сделает ее теплее на 10–12 градусов, и сровняет разницу между высотой пола балкона и жилого помещения. В этой статье мы обсудим, как и при помощи чего лучше поднять полы своими руками.

Методы поднятия пола на балконе и лоджии

Есть несколько способов осуществить задуманное:

• применить цементно-песчаную ;
• сухую стяжку;
• установить металлический каркас;
• сделать пол на лагах.

Какой метод выбрать зависит от особенностей балконной конструкции и конечной цели проекта.

Так, если вы хотите присоединить балкон к комнате, то уровень пола нужно выровнять с полом жилого помещения, в остальных случаях допустима разница до 4 см. Также нужно следить, чтобы при подъеме пола в лоджии вы не слишком утяжелили балконную плиту.

Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой

Цементно-песчаная стяжка предусматривает залив полов раствором из цемента и песка. Это традиционный метод, который используется для поднятия полов на лоджии до 8 см, потому что слой толще сделает балконную плиту слишком тяжелой.

Достоинства и недостатки цементно-песчаной стяжки

Преимущество этой стяжки перед другими методами:

• невысокая стоимость материалов;
• простота работ, для проведения которых не нужны специальные навыки;
• такой пол прослужит Вам очень долго.

Минусы данного способа:

• поверхность все равно остается холодной;
• не всех устроит, что ходить по стяжке нельзя в течение месяца после высыхания.

Укладка цементно-песчаной стяжки

Для выполнения цементно-песчаной стяжки Вам понадобится:

• материал для опалубки и гидроизоляции,
• перфоратор,
• уровень,
• терка,
• ковшик,
• правило.

Инструкция по укладке

1. По периметру лоджии сделайте опалубку из любого подходящего материала (пенопласт, доски, влагоустойчивая фанера и т. д.) для того, чтобы цементно-песчаный раствор не растекся за балконные перила.
2. Демонтируйте старое напольное покрытие (если такое есть), очистите плиту от пыли и уложите слой гидроизоляции. Для этой цели подойдет полиэтиленовая пленка, пергамент или рубероид. Гидроизоляция стелится цельным куском, с нахлестом 10–15 см на стену и ограждение. Следует тщательно заизолировать стык балконной плиты и стены дома, так как в этом месте часто просачивается влага в квартиру.
3. Для приготовления цементно-песчаного раствора смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка, добавьте керамзита и воды до пластичной консистенции. Стяжка заливается в 2 слоя. Готовый раствор набрасывается ковшом и разравнивается правилом. Второй раз пол заливается более жидким раствором без керамзита и выравнивается по уровню. После полного высыхания напольное покрытие затирается с помощью терки. Чтобы избежать появления дефектов на пол не нужно ставить ничего тяжелого 3 суток.
4. Если вы хотите не только поднять. но и утеплить бетонную поверхность, сверху положите лист пенопласта (это увеличит высоту пола еще на 6–7 см) и настелите напольное покрытие.

Видео цементно-песчаная стяжка своими руками

Выравнивание пола лагами

Пол на лагах представляет собой конструкцию из деревянных брусков высокого качества, где промежутки между лагами прокладывают теплоизолятором, а затем стелят напольное покрытие. Этот способ для балконных полов используется, если вы решили сделать деревянный настил.

Достоинства и недостатки пола на лагах

Достоинства:

• дерево —это самый теплый материал, которое даже если не утеплять дополнительно,будет приятнее на ощупь, чем бетон;
• в отличие от бетонной стяжки регулируемые полы — очень легкая конструкция;
• монтаж происходит намного быстрее, чем при заливке бетонной стяжки.

Недостатки:

•  склонность к гниению, поэтому рекомендуется использовать лаги только для застекленных балконов.

Выравнивание пола лагами

Для начала работ вам понадобится:

• покрашенные или пропитанные олифой бруски дерева (лаги),
• материал для утепления пола и гидроизоляции,
• уровень,
• перфоратор,
• дюбеля.

Утеплить пол лоджии можно минеральной ватой, стекловолокном, пенопластом.

Инструкция

1.  Выровняйте поверхность балконной плиты, чтобы лаги легли без перекосов, от этого зависит, будет ли настил ровным. Используя подручные инструменты, сбейте все бугры и неровности. Замажьте тонким слоем дырочки в бетонном полу и внизу стены, подождите 4–6 часов. Затем тщательно пропылесосьте и промойте поверхность. После её полного высыхания можете продолжить работу.
2. Проложите всю плоскость плотным полиэтиленом с нахлестом на стены и ограждения.
3.  Для того чтобы соорудить обрешетку вам понадобятся бруски хорошей древесины толщиной примерно 2.5–3 см. Если хотите, чтобы лаги прослужили дольше, их нужно предварительно пропитать олифой и покрасить, это предотвратит гниение дерева. В напольной плите нужно высверлить отверстия и установить гильзы, в которые дюбелями будут крепиться доски. Лаги ставят по периметру лоджии. Бруски в самой обрешетке устанавливаются поперек. Между брусками пролаживается утеплитель, а сверху еще один слой гидроизоляции. Далее, вы можете положить любое деревянный настил. Для того чтобы пол был ровным, на крайний брусок положите доску, а уже на него уровень, по которому и нужно равнять остальной пол.

Видео выравнивание пола лагами

Выравнивание с помощью металлического каркаса

Металлический каркас — это простой и доступный метод поднять балконный пол на нужную нам высоту. Для его осуществления сварочным аппаратом монтируется из металлических уголков «рамка», укрепленная поперечными прутками диаметром от 1 см. После, материал для утепления кладется в ячейки полученной «сетки», а сверху стелится напольная поверхность.

Достоинства и недостатки металлического каркаса

Достоинства:

•  долговечность конструкции, которая не подвержена, в отличие от дерева, гниению;
• низкая стоимость.

Недостатки:

• металл может ржаветь, поэтому перед установкой каркас желательно покрасить;
• самостоятельно сварить каркас не каждый сможет, для этого нужны специальные навыки работы со сварочным аппаратом, да и само это приспособление есть не в каждом доме.

Инструкция по выравниванию пола с помощью металлического каркаса

Для его осуществления вам нужны:

• сварочный аппарат,
• металлические уголки 5/5,
• металлические прутья сечением больше 1 см,
• материалы для утепления и гидроизоляции.

Инструкция

1. Очистите и выровняйте поверхность пола. Удалите неровности и замажьте ямки. Затем застелите слоем рубероида или полиэтилена.
2. Для того чтобы каркас свободно стал, измерьте ширину и длину лоджии, и можете начинать его изготовление. Из металлических уголков 5/5 монтируйте по нужным размерам прямоугольник. Укрепите его внутри поперечными металлическими прутками, приваривая их через каждые 0,5 м для гарантированной прочности конструкции. Приварите к каркасу ножки, рассчитав так, чтобы высота конструкции приравнивалась желательной высоте пола.
3. Металлический каркас выставляется строго горизонтально, если нужно под ножки подложите опоры, чтобы конструкция «не гуляла». Зафиксируйте ее анкерами к полу и стене, которые устанавливаются в заранее высверленные в нужных местах отверстия.
4. Внутрь металлической «сетки» положите материал для утепления. Для этого подойдет пенопласт, стекловолокно или минеральная вата. При работе с двумя последними обязательно пользуйтесь перчатками и защищайте открытые участки кожи от контакта с утеплителями. Просветы между слоем гидроизоляции и металлической конструкцией нужно заполнить строительной пеной.
5. Сверху каркаса настелите толстую фанеру, доски или два слоя гипсокартона.

 

Выравнивание пола сухой стяжкой

Этот метод предполагает настил напольной поверхности на слой хорошо утрамбованного сухого сыпучего материала. Для этого применяются шлак мелкой зернистости, керамзит, любой песок.

Достоинства и недостатки сухой стяжки

Достоинства:

•  сухую стяжку может сделать и человек без опыта ремонтных работ;
• по ней почти сразу можно ходить благодаря тому, что сухому наполнителю не нужно сохнуть;
• cыпучие материалы хорошо изолируют звуки, в отличие от бетона, поэтому в Вашу квартиру будет попадать меньше шума с улицы.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой

Для подъема уровня балконного пола этим способом вам будет нужен материал для стяжки, доски или влагостойкая фанера для опалубки, теплоизолятор, гидроизоляция.

1. Тщательно очищаем балконный пол, удаляем все бугристости и замазываем щели на напольной плите и примыкающей к ней стене. Оттого насколько вы сможете выровнять поверхность, будет зависеть, как долго прослужит вам пол и не начнет ли скрипеть через время.
2. Застилаем основу листом гидроизоляции с нахлестом на стены и перила 10–15 см. Нужно сделать барьер, чтобы сыпучий материал не рассыпался. Для его изготовления подойдет толстая фанера или доски. Высота опалубки с толщиной настила должна приравниваться высоте, на которую вы решили поднять пол. Между стеной дома и барьером нужно сделать компенсационный шов. Для этого оставьте там зазор 1 см и заполните его минеральной ватой или стекловолокном. Проверьте, деревянная опалубка должна быть установлена так, чтобы положенный на нее настил был расположен ровно.
3. Засыпьте сухую стяжку. Вне зависимости от того, какой материал вы выберете, главное — он должен быть однородным. Затем преступайте к его утрамбовке. Это очень ответственная часть работы, поэтому отнеситесь к ней добросовестно. От того насколько плотно утрамбована стяжка, зависит прочность пола.Сыпучий материал засыпается до уровня опалубки, чтобы настил плотно к нему прилегал.
4. Настил можно положить из досок или фанеры толщиной 1 см. Класть его нужно опираясь не на стяжку, а на защитный барьер, к которому и прикручивается шурупами пол.

Видео выравнивание пола сухой стяжкой пола

Каким бы способом ни был поднят пол, отделку можно сделать тем материалом, который вам больше нравится: ламинатом, линолеумом, керамической плиткой или просто окрасить деревянный пол. Вне зависимости от принятого решения, ваша лоджия станет еще одной полноценной уютной комнатой.

Выбор материала также требует индивидуального подхода. Деревянные покрытия не рекомендуется класть на открытых лоджиях, этот вариант подходит только для застекленных балконов. Зато кафельная плитка может долго прослужить даже при регулярном контакте с влагой и перепадами температуры.

 

 

Сколько стоит утеплить подвальное помещение?

Калькулятор затрат

Типичный диапазон: 355-796 долл. США

Узнайте, сколько будет стоить ваш проект

почтовый индекс

Стоимость для изоляции калькулятора пространства CRAW варианты, стоимость изоляции подполья начинается от 1,18 до 2,65 долларов за квадратный фут. Ваша фактическая цена будет зависеть от размера работы, условий, вариантов отделки, которые вы выберете.

Cost Calculator

Zip Code

Calculations are dependent on where you live

Square Feet

Square Feet

---

Standard Services		Quantity	Low	High
Что вы можете ожидать
Диапазон на квадратный фут:			1,18 $	2,65 $
Диапазон для этого типа проекта:			$355	$796
Estimate: $576
	Batt Insulation Cost	320 square feet	$182	$425	arrow_drop_down
	Стоимость рулона изоляционного ватина бытового назначения 15 x 40 футов для установки с фрикционной посадкой между общим каркасом. Коэффициент энергоэффективности R 3,4 на дюйм толщины. Цена включает местную доставку, а также стандартное превышение для идеальной установки и периодического ремонта
	Batt Insulation Labor, Basic	4 hours	$134	$326	arrow_drop_down
	Labor cost, under typical conditions, for a complete installation . Войлочная изоляция будет установлена ​​и закреплена между лагами пола. В стоимость входят все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и защита проектной площадки, а также тщательная уборка.
	Batt Insulation Job Supplies	320 square feet	$39	$45	arrow_drop_down
	Requisite supplies for the job, including fasteners, vent flow перегородки и уплотнительная лента.

Стандартные услуги

Стоимость баттовой изоляции
$182 -$425

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Стоимость бытового рулона изоляционного ватина размером 15 дюймов x 40 футов для установки с фрикционной посадкой между общим каркасом. Рейтинг энергоэффективности R-value 3,4 на дюйм толщины. Тариф включает

Ватная изоляция, базовая
$134 -$326

arrow_drop_down

4
часов

Стоимость рабочей силы при типичных условиях для полной установки. Войлочная изоляция будет уложена и закреплена между лагами пола.В стоимость включены все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и защита проектной площадки, а также тщательная уборка.

Рабочие материалы Batt Insulation
$39 -$45

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Необходимые материалы для работы, включая крепеж, вентиляционные перегородки и уплотнительную ленту.

Дополнительные услуги

Что можно ожидать

Диапазон на квадратный фут:
$ 1 – 3

.0003

$ 576

---

Средний диапазон

$ 355 -796 долл. США

Ваша оценка

Изоляция пространства для ползания: Средняя стоимость по стране

Средняя стоимость материалов для изоляции на полза колеблется от 0,57 до 1,33 доллара. Общая стоимость труда и материалов за квадратный фут составляет 1,92 доллара, что составляет от 1,18 до 2,65 доллара. Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 575,57 долларов США с диапазоном от 355,02 до 79 долларов США.6.11. Ваша фактическая цена будет зависеть от вашего местоположения, размера работы, условий и выбранных вами вариантов отделки.

стоимость изоляции подполья
Средн. Материалы Стоимость квадратного фута	0,95 долл. США
Ср. Стоимость ( рабочая сила и материалы ) за 300 квадратных футов	575,57 долларов США
Национальный диапазон цен ( рабочая сила и материалы ) за 300 квадратных футов	$355,02 – $796,11

Последнее обновление 2 октября 2022 г.

Готовы начать?

Поделитесь дополнительной информацией о своем проекте и получите выгодные предложения от местных профессионалов.

Узнайте, сколько будет стоить ваш проект

Почтовый индекс

Связанные калькуляторы для тех же услуг

• стоимость изоляции чердака
• стоимость тайвек за квадратный фут
• изоляция потолка подвала

Связанные калькуляторы для аналогичных услуг

• изоляция потолка
• установка автоматического выключателя
• установка электрической розетки
• стоимость работ по установке кондиционера розетки
• разводка сетей
• кого нанять для замены колонн крыльца
• установка газового обогревателя

Популярные калькуляторы

• стоимость бетонной плиты 30×30 толщиной 4 дюйма
• установка автоматического выключателя
• стоимость укладки ламината
• стоимость укладки плитки
• сколько стоит покраска комнаты 12×12
• стоимость замены 28 оконных желобов 807 90 стоимость
• укладка плинтуса
• укладка винилового сайдинга
• укладка ковра стоимость

больше ориентиров стоимости

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Лучшие подрядчики в ,

Лучшие города для этой услуги

5 простых способов повысить безопасность квартиры на первом этаже

Фото: istockphoto. com

В: Я переезжаю в новую квартиру, и пока Я бы предпочел этаж повыше, единственная доступная квартира в выбранном мной комплексе находится на первом этаже. Я живу один и, признаюсь, немного нервничаю из-за безопасности, которую всегда считал само собой разумеющейся на верхних этажах. Как повысить безопасность квартиры на первом этаже?

A: Перемещение в пространство, которое кажется менее чем безопасным, может вызывать некоторую тревогу. В квартирах на первом этаже действительно есть некоторые проблемы с безопасностью, которых нет в помещениях на верхних этажах: механизмы безопасности окон в квартирах на первом этаже, возможно, должны быть более надежными, чем те, которые необходимы на верхних этажах, а конфиденциальность во внутреннем дворе квартиры на первом этаже является соображением, уникальным для первый этаж. Опасны ли квартиры на первом этаже? Не по своей сути, потому что есть много простых мер, которые жители могут предпринять для повышения своей безопасности. В то время как безопасность квартир на первом этаже требует еще нескольких шагов, этого можно достичь, а некоторые квартиры на верхних этажах могут быть более уязвимыми, потому что жители предполагают, что они защищены более сложным доступом. Квартиры на первом этаже грабят чаще, чем на верхних этажах? Да, но количество ограблений зависит не столько от места, сколько от принятых мер безопасности. Есть существенные преимущества проживания в квартире на первом этаже. Например, жители первого этажа имеют легкий доступ к открытым площадкам, меньшее количество лестниц, по которым нужно подниматься с охапкой продуктов, стабильная температура благодаря изоляции верхних этажей и часто более низкая арендная плата. Жители, которые используют инвалидные коляски или вспомогательные устройства, также обнаружат, что на первый этаж легче попасть и выйти в случае чрезвычайной ситуации. Можно повысить безопасность вашей квартиры, чтобы сделать ее более безопасным местом для проживания.

Объявление

Закройте вид на квартиру с помощью штор или жалюзи.

Фото: istockphoto.com

Этот шаг кажется простым — настолько простым, что вряд ли может быть таким уж полезным, — но подумайте об этом так: открытое окно позволяет потенциальному злоумышленнику обыскать квартиру, даже не прикасаясь к двери. Если окно обеспечивает полный, хорошо освещенный вид в помещение каждый день и вечер, преступнику даже не нужно быть очевидным в том, что он закрывает косяк; случайная прогулка мимо подразделения в течение недели или около того даст им все, что им нужно знать. У них будет хорошее представление о том, где что находится, какой ящик вы часто оставляете открытым (так что, вероятно, там вы держите свой бумажник и ключи), конфигурацию электроники и то, что они могут легко взять. Они также смогут проверить точки обзора и узнать, где находятся места, которые они не могут видеть, поэтому они будут знать, где спрятаться, если кто-то пройдет мимо. Этот пугающий сценарий объясняет, почему ограничение обзора в любом доме имеет решающее значение для безопасности, но особенно в многоквартирном комплексе, где кто-то может часто проходить мимо окна.

Закрывать окна не означает блокировать солнечный свет и жить в пещере. В течение дня прозрачные шторы и выключенный свет в помещении, когда никого нет дома, должным образом экранируют вид. Ночью, когда включено внутреннее освещение, жалюзи или более плотные шторы обеспечат большую безопасность. Если область за окном особенно интенсивна, рассмотрите возможность использования съемной пленки для защиты окон. Он доступен в различных вариантах и ​​пропускает свет, но не позволяет никому заглянуть внутрь.

Хорошо освещайте квартиру снаружи и внутри.

Наружное освещение имеет решающее значение и должно учитываться при выборе квартиры на любом этаже. Преступникам нравятся тени и скрытые места, где они могут незаметно открыть двери или окна. Хорошее освещение лишает эту возможность, как и обрезка кустарников и озеленение, обеспечивающее укрытия возле входов. Арендаторам и владельцам квартир важно помнить, что они платят за содержание собственности, поэтому вполне разумно просить арендодателя заменить отсутствующие или перегоревшие лампочки, убрать тусклые или полные ламп жуков, чтобы увеличить их яркость и сохранить ландшафт таким образом, чтобы повысить безопасность для всех жителей.

Объявление

В многоквартирных домах с внутренними лестничными клетками, коридорами и лифтами внутреннее освещение так же важно, как и наружное, если не более. Эти помещения закрыты, поэтому, если кто-то с гнусными намерениями загнан в темный угол, путей к отступлению меньше. Кроме того, люди часто теряют бдительность, когда находятся в безопасности внутри своего здания. Хорошее освещение, освещающее пространство и создающее впечатление яркого и чистого, не дает преступникам задерживаться и помогает жителям чувствовать себя в большей безопасности. В квартире свет, сияющий за жалюзи или выглядывающий из-за краев занавесок, предполагает, что кто-то дома, что делает его гораздо менее привлекательным для злоумышленников.

Фото: istockphoto.com

Установка дополнительных устройств безопасности на двери и окна.

Жители квартир, которые владеют своей площадью, имеют немного больше свободы в этой области, чем арендаторы, но если двери и окна в сдаваемой в аренду квартире на первом этаже еще не оборудованы соответствующей системой безопасности, разумно попросить арендодателя добавить больше или позволить арендатору сделать это.

Двери — очевидная первая точка входа в квартиру, поэтому они должны быть максимально безопасными. Сама дверь должна быть прочной, чтобы ее нельзя было легко выбить ногой, и она должна иметь крепкие замки, глубоко вставленные в дверную раму. Спросите арендодателя, были ли заменены замки безопасности квартиры после того, как предыдущий жилец выехал, и если нет, попросите это сделать; жители заслуживают знать, кто имеет доступ к их дому. Добавление засова к двери обеспечит дополнительную безопасность как когда жилец находится дома, так и в отъезде, а поскольку у домовладельца или управляющего недвижимостью обычно есть ключи для доступа в помещение, добавление дверного глушителя или дверной скобы может помочь жильцам чувствовать себя в большей безопасности, когда они дома. дома. Умный замок также может добавить душевного спокойствия; затем житель может контролировать доступ, предоставляя временные коды, и получит уведомление при доступе к замку.

Реклама

Windows представляет дополнительную проблему. Как самое слабое место в защитной оболочке, окна всегда можно разбить. Если арендодатель или управляющий недвижимостью готовы добавить защитные решетки, это значительно снизит вероятность проникновения, особенно в подвальную квартиру. Когда решетка невозможна, защитная пленка для окон обеспечивает конфиденциальность, но также увеличивает натяжение стекла: если кто-то разбивает стекло, пленка скрепляет осколки, заставляя преступника просунуть руку сквозь стену битого стекла. Штифтовые и клиновые замки на раздвижных дверях и окнах, а также на двустворчатых окнах делают их почти невозможными для открытия. Хотя окна в квартире на первом этаже или в подвале могут показаться легкой мишенью, они также хорошо видны с улицы, парковки и других квартир, поэтому добавление сдерживающего фактора, который делает взлом даже немного дольше, может вызвать преступник, чтобы сдаться и найти другую цель.

Храните ценные вещи в скрытом месте подальше от окон и дверей.

Представляется разумным класть ключи, кошельки, кошельки и рюкзаки прямо за дверью — размещение важных и ценных вещей рядом с выходом означает меньше карабканья, когда придет время уходить. Это также, к сожалению, означает, что авантюрному вору легко толкнуть дверь, захватить ценные вещи и исчезнуть до того, как житель узнает, что что-то произошло. Оставлять ценные вещи возле окон — это практически приглашение разбить окно и забрать то, что находится в пределах досягаемости. Конечно, нет необходимости прятать все ценное в доме, но спрятав ключи и кошельки с глаз долой в ящик, который все еще доступен, можно снизить вероятность кражи без ущерба для удобства.

В любом доме рекомендуется хранить важные документы, такие как карты социального страхования, паспорта, страховые документы, банковские записи, драгоценности, наличные деньги и чековые книжки в сейфе. В то время как в большинстве сдаваемых в аренду квартир нет места для монтажа или установки стационарного сейфа, лучшие напольные сейфы могут быть спрятаны в шкафах вне поля зрения, и хотя технически преступник может забрать весь сейф, чтобы позже попытаться взломать его, бегая по Тротуар, тащащий сейф, довольно бросается в глаза и поэтому маловероятен. Хороший напольный сейф также обеспечивает пожаро- и водонепроницаемость, поэтому важные ценности будут защищены в случае пожара или наводнения.

Объявление

Фото: istockphoto.com

Инвестируйте в арендную систему безопасности.

В прошлом домашние системы безопасности были громоздкими и требовали постоянной установки и проводки, что ограничивало их использование домами, которые находились в собственности, а не в аренде. Современные системы, использующие Wi-Fi и Bluetooth с легкими датчиками и камерами, позволяют арендаторам сделать систему, которая им подходит. Охранные компании осознали, что существует рынок систем в аренде, и соответствующим образом скорректировали свои программы и планы, чтобы предоставить арендаторам такие функции, как переносное оборудование, более короткие контракты, планы без контракта и контракты, которые могут переноситься в новые места. Оборудование монтируется без повреждения поверхностей в прокате, поэтому залог в безопасности. Некоторые из лучших систем безопасности квартир, в том числе Abode, SimpliSafe и Ring, предлагают отличные варианты для арендаторов в различных ценовых категориях и с различными уровнями мониторинга, поэтому арендаторы могут настроить систему в соответствии со своими потребностями. Cove и Frontpoint также предлагают варианты, которые хорошо подходят для арендаторов. Начиная от простых камер дверного звонка, которые интегрируются с другими функциями умного дома, и заканчивая комплексным обслуживанием с профессиональным мониторингом, эти компании могут обеспечивать различные уровни безопасности в зависимости от потребностей жильцов, а также могут работать с другими мерами безопасности, чтобы максимизировать безопасность для квартиры в подвале, на первом этаже и выше.

Advertisement

Как установить теплоизоляцию под половицами

Первый этаж является жизненно важной частью тепловой оболочки здания, и установка теплоизоляции может помочь снизить уровень утечки тепла через него. Установка изоляции под половицами может выполняться как в современных домах с массивными полами, так и в старых зданиях с подвесными деревянными полами. Есть некоторые недостатки утепления пола, которое часто является дорогостоящим и разрушительным процессом.

Подходит ли вам укладка изоляции под половицы?

По сравнению с изоляцией других областей тепловой оболочки (крыши и наружных стен) изоляция полов является наиболее трудоемким процессом, при этом обеспечивая наименьшее снижение теплопотерь. Установка теплоизоляции пола будет включать полное удаление всего напольного покрытия, включая ковровое покрытие, ламинат или плитку, а также половиц под ним. В некоторых случаях они могут быть переданы позже, но в других случаях их может потребоваться заменить. Этот процесс займет много времени и сделает первый этаж вашего дома непригодным для использования во время работ. При строительстве нового дома теплоизоляция пола является необходимостью, но если вы хотите добавить изоляцию к существующему дому, вы, вероятно, получите лучшее повышение энергоэффективности, утеплив стены или чердак.

Как уложить теплоизоляцию под половицы в сплошном полу

Существует два варианта теплоизоляции дома с монолитным бетонным полом: выемка грунта для укладки изоляции или установка ее поверх бетона. Дома, построенные с 1950-х годов, вероятно, будут иметь сплошной бетонный пол, поскольку конструкция стала стандартной из-за сокращения импорта древесины после Второй мировой войны.

Выемка бетона

В новостройках теплоизоляция пола обычно укладывается под бетонный пол во время строительства. В существующем доме можно утеплить бетонные полы, хотя это очень дорогой метод. Процесс для этого будет включать в себя удаление всего пола, выкапывание бетонного основания под полом, установку изоляции, а затем укладку бетона.

Под котлованом вы должны сначала установить влагонепроницаемую мембрану, покрытую твердой изоляционной плитой, и новый слой бетона. Обычно это выполняется только в тех случаях, когда фундамент уже поврежден, поскольку это стоит несколько тысяч фунтов стерлингов и вызывает серьезные разрушения в вашем доме. Также стоит отметить, что в большинстве современных домов под бетоном уже установлен слой изоляции, поэтому, возможно, не будет лишним попытаться добавить еще. Это работа для профессионала, а не для самостоятельного выполнения.

Установка изоляции на бетон

Менее трудоемким процессом является установка жесткой изоляционной плиты на бетонное основание пола. Это по-прежнему потребует от вас удалить все полы для доступа. Могут быть некоторые проблемы с добавлением изоляции под полом таким образом, основная из которых заключается в том, что это эффективно поднимет высоту ваших этажей. Это может вызвать проблемы на всем первом этаже, требуя обшивки дверей, переустановки радиаторов и розеток, а также поднятия плинтусов.

Если вы выберете этот метод, вам сначала придется убрать все напольное покрытие с первого этажа. Вы должны проверить качество вашего бетонного пола, возможно, используя герметик для бетонного пола, если у него есть проблемы с растрескиванием. Затем поверх сплошного пола необходимо будет уложить влагонепроницаемую мембрану (иногда называемую пароизоляцией) размером чуть больше пола, чтобы она могла покрыть нижнюю часть стен. Затем его можно покрыть предлагаемым 50 мм твердой изоляцией, которая затем будет покрыта ДСП. Эта ДСП может служить основой для любого напольного покрытия, будь то ковролин, плитка или ламинат.

Как установить изоляцию под половицами в подвесном полу

Подвесные деревянные полы присутствуют в большинстве домов, построенных в период с начала 18 века до 1950-х годов. Дома, построенные до этого, обычно строились из деревянных решеток или кирпичей, уложенных на утрамбованную землю. Эти полы, особенно из дерева, были подвержены гниению. Подвесные деревянные перекрытия, сооруженные над пустотой, решили проблемы с гниением, но могут терять значительное количество тепла.

Изоляция может быть установлена ​​между балками подвесного деревянного пола. Как и при утеплении сплошного пола, это, скорее всего, потребует снятия всего пола, чтобы получить доступ к балкам, если только в вашем доме нет места для обхода, достаточно большого для изоляции. Переустановка ваших половиц должна быть возможной, если вы осторожно снимите их, пометив их, чтобы вы знали, в каком порядке их переустанавливать. Наряду с изоляцией, правильная защита от сквозняков ваших половиц может улучшить удержание тепла, особенно в старых домах, где половицы изношены или иным образом повреждены. Если вы хотите утеплить подвесные деревянные полы, жизненно важно, чтобы ваше пространство в полу было должным образом вентилировано, чтобы обеспечить движение воздуха, с воздушными кирпичами на внешней стене собственности. Это позволит испаряться водяному пару из влажной почвы, уменьшая риск сырости и промежуточной конденсации на вашем утепленном полу.

Изоляция между балками

Метод, который вы используете для изоляции между балками вашего подвесного пола, может различаться в зависимости от размеров и вашей готовности проникать в небольшие пространства. В некоторых старых домах под первым этажом будет проходить подвальное помещение. Если вы или ваш подрядчик чувствуете себя комфортно в этом пространстве, вы можете таким образом изолировать нижнюю часть подвесного деревянного пола, избавляя от необходимости снимать пол. Существуют также современные варианты использования изоляции из напыляемой пены, которую можно установить с помощью робота с дистанционным управлением, который перемещается по вашему пространству для ползания. Если ваш дом не подходит для этого метода, вам придется снять все напольные покрытия, включая поднятие половиц в вашей собственности.

Вам потребуется утеплить каждую балку пола с помощью изоляционных плит или плит. Вместо того, чтобы прикреплять изоляцию к балкам, популярный метод — использовать сетку между балками пола, скрепляя ее скобами. Затем ваша изоляция может быть плотно прилегает к этой сетке, гарантируя, что она останется на месте. Для изоляционных плит вы можете использовать около 70 мм качественной марки, а для минеральной ваты или овечьей шерсти вам потребуется большее расстояние, чтобы обеспечить рекомендуемый уровень тепловой поддержки, примерно 150 мм.

Как защитить подвесной пол от сквозняков

Уменьшение или полное устранение сквозняков, проходящих через деревянный пол, в сочетании с изоляцией пола может дополнительно способствовать экономии энергии. Существует несколько вариантов, позволяющих легко заделать сквозняки в полу:

• Наполнитель на основе силикона: Эти наполнители выпускаются в различных стилях древесины и могут быть вставлены в зазоры между половицами с помощью пистолета для мастики. Это может быть немного грязно и не предлагает постоянного решения.
• Сосновые щепки: Сосновые щепки — это тонкие куски дерева, которые можно забивать в щели между половицами с помощью резинового молотка. Затем вы можете отшлифовать их и окрасить, чтобы они соответствовали внешнему виду вашего пола. Это долгосрочное решение, хотя оно будет намного дороже.
• Фирменные продукты для заполнения половиц: существуют варианты, такие как Draughtex, который представляет собой длинную резиновую леску различных размеров, которую можно вдавливать в зазоры между половицами с помощью специального инструмента. Он будет имитировать вид теней между половицами, обеспечивая при этом теплоизоляцию. Если вы хотите оставить впечатление щелей, то это нормально, и они также будут хороши, если вы покроете свои половицы.