Как правильно уложить пароизоляцию на пол в деревянном доме: Паро и гидроизоляция полов деревянного дома

зачем нужна, варианты материалов, порядок укладки

Использование изоляционных материалов во время строительства или реконструкции дома значительно продлевает срок его служения, а также гарантирует жильцам необходимый комфорт.

Особенно важна пароизоляция пола в деревянных постройках, позволяющая защитить материал от преждевременного износа, гниения, биокоррозии.

 

Содержание статьи

Зачем она нужна?

Древесина, как ни один стройматериал, чутко реагирует на нестабильную температуру и скачки влажности внутри помещений. Она начинает деформироваться, разрушаться, пол приходит в негодность вместе с утеплителем, который без надлежащей защиты впитывает пар и уже не может выполнять свои функции.

В помещениях деревянного дома излишки пара появляются по самым обыденным причинам, без которых обойтись нельзя:

• уборка;
• готовка пищи;
• стирка;
• гигиенические процедуры.

Превратившись в конденсат, капли стекают на пол, где и впитываются древесиной. Дополнительной причиной загнивания пола без пароизоляции являются испарения из почвы, так как в большинстве деревянных построек лаги, служащие опорой чистовым доскам, простилают непосредственно на землю.

В большинстве случаев во время строительства древесина обрабатывается антисептиками и другими защитными материалами, но их действие через некоторое время ослабевает, и конструкция подвигается влиянию влаги.

Классификация материалов

Строительной рынок предлагает несколько видов пароизоляционных материалов, среди которых наиболее востребованными являются:

• Полиэтиленовая пленка – отличается минимальной стоимостью и простотой укладки. Обязательным условием во время ее использования является наличие небольшого вентиляционного зазора. Помимо перфорированного и неперфорированного типов, на рынке недавно стал доступным еще один вид подобных изделий, покрытый отражающим алюминиевым слоем. Его также используют во время монтажа пола, но преимущественно в кухнях, домашней сауне, ванной комнате и других, отличающихся повышенной влажностью помещениях. Недостатком признано отсутствие прочности на разрыв.
• Пергамин – это пропитанный битумом и оттого прочный, достаточно тонкий картон. Изделие выдерживает низкие температуры, стоит недорого, пропускает воздух и в то же время задерживает влагу. Однако пергамин также отличается коротким эксплуатационным сроком, легко возгорается, что в условиях деревянного дома считается недостатком.
• Диффузные мембраны – представлены в 2-х видах: одно- и двухсторонние, согласно их способности пропускать воздух. В первом случае в процессе монтажа необходимо придерживаться определенных правил, что создает некоторые трудности для неспециалистов. С двухсторонними мембранами работать значительно проще, так как их укладка не сопряжена с подобной спецификой.
  Материал является созданным из нетканых искусственного происхождения волокон полотном, состоящим из нескольких слоев. Наиболее качественной является мембрана, обладающая антиконденсационными характеристиками. Один из слоев изделия не пропускает влагу, накапливая ее и постепенно испаряя в пространство. Таким образом, во время укладки отпадает необходимость в монтаже вентиляционного зазора. Диффузные мембраны достаточно прочны и обладают только одним недостатком – высокой стоимостью. Впрочем, во время строительства дома небольших размеров подобные затраты не так уж ощутимы.
• Полипропиленовая пленка – число ее преимуществ достаточно велико: долговечность, прочность, простота монтажа, постоянное наличие на рынке, сравнительно невысокая стоимость. Приобретать стоит современные аналоги, дополнительно оснащенные вискозно-целлюлозным слоем (например, Изоспан). Полипропиленовая пленка такого вида не просто удерживает пар и конденсат от проникновения в древесину, но и впитывает их, давая возможность постепенно испаряться. Во время монтажа антиконденсатный слой должен «смотреть» вниз, обязательно наличие зазора для вентиляции между утеплителем.

Среди других видов пароизоляционных материалов также числится жидкая резина, различные битумные мастики, но их применение актуально скорее для изоляции полов, созданных с использованием бетона, а не древесины.

Если вас интересует, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, ознакомьтесь с этим материалом.

Характеристика пенопласта как утеплителя подробна разобрана здесь.

Порядок работ, необходимый инструмент

Пароизоляцию устанавливают стразу же во время строительства дома из древесины или же через несколько лет, когда постройка дала усадку и произошли ожидаемые изменения в структуре материала. Первый вариант предпочтительней, так как большинство деревянных конструкций создаются из уже подготовленного бруса, а наличие изоляционного материала значительно повысит срок служения пола.

Для работы необходимо подготовить несколько несложных инструментов:

• прочный скотч;
• профессиональную рулетку;
• острый нож;
• строительный степлер.

Сам монтаж пароизоляции не представляет собой особенной трудности при условии, что все правила его проведения будут строго соблюдаться. Если задумана реконструкция постройки, необходимо демонтировать существующее покрытие и приступить к работе в порядке, аналогичном установке нового пола:

1. Зачистка мусора – она проводится максимально тщательно, удаляется даже пыль.
2. Осмотр поверхностей – обнаруженные дефекты в виде трещин, соколов, каверн устраняются. Если повреждения более значительные, приходится приступить к ремонтным работам, без которых продолжать процедуру нельзя.
3. Обработка – если деревянные части приведены в порядок, следует их пропитка антисептиками, позволяющими противостоять гниению, образованию грибка, плесени.
4. Первый слой изоляции – он необходим для защиты утеплителя от исходящей из грунта влаги. Как правило, в подобных случаях применяется рулонный материал, который укладывают с 15-17 см нахлестом. Необходимую герметизацию стыков обеспечит приклеивание краев скотчем, желательно – двухсторонним. Крепление материала проводится строительным степлером, причиняющим значительно меньше вреда, чем гвозди.
5. Укладка лаг – в случае, если антисептик еще не впитался полностью, древесина сырая, стоит немного подождать до ее полного высыхания. В процессе монтажа лаги проверяются уровнем, что впоследствии гарантирует идеальную ровность пола.
6. Монтаж теплоизоляции – проводится в пустотах, находящихся между лагами. Особенное внимание следует уделить отсутствию зазоров между материалом и древесиной. Их наличие образует «мостики холода», из-за которых помещение будет терять тепло и станет немногим холодней, менее уютным.
7. Второй слой пароизоляции – следует учитывать характеристики выбранного материала, проводя укладку правильной стороной, а при необходимости не забывать о вентиляционных зазорах. Монтаж проводится аналогично первому случаю, но прослойка дополнительно фиксируется деревянными брусками так, чтобы обеспечить провисание пластичного изоматериала как минимум на 2-3 см для удержания и поглощения влаги, а также ее испарения.
8. Далее остается только уложить финальное покрытие с расчетом образования воздушной подушки в 2-3 см между ним и изоляцией.

Нюансы пароизоляции пола в деревянном доме на практике рассмотрены на следующем видео:

На что стоит обратить внимание

Пароизоляцию укладывают на любое основание по одному алгоритму, исключение составляет то, что наличие бетона позволяет использовать в этих целях дополнительно такие материалы, как битум или жидкая резина.

Если все работы проведены правильно, в итоге владельцу жилья удастся гарантировать максимальный уют в помещениях, избежать теплопотерь, сэкономить на оплате энергоносителей.

Рассматривая перспективы обустройства пола в деревянной постройке, к выбору материала нужно подойти крайне серьезно. В идеале, он должен защищать конструкцию от губительного влияния влаги не менее 40-50 лет, а также обеспечить длительную пригодность финишного покрытия пола и теплоизоляции. При наличии средств отличным выбором станет полипропиленовая пленка или диффузные мембраны. Если бюджет застройщика ограничен, стоит рассмотреть приобретение достаточно прочного в эксплуатации пергамина.

В процессе покупки материалов и монтажных работ стоит тщательно изучить характеристики выбранного изоматериала. Небрежность, халатное отношение или отсутствие тщательности сведут к минимуму эффективность проделанной работы и финансовых затрат.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие

2 августа, 2016 admin Деревянные полы 0

Устройство пароизоляции пола в деревянном доме

Любое жилое строение прослужит дольше. Если в нём правильно будут устроены тепло-, гидро- и пароизоляционные элементы. От них зависит, насколько удобно и уютно будет жильцам дома. Особую роль в создании комфортабельного жилья играет пароизоляция деревянного пола. С её помощью в помещении обеспечивается оптимальный уровень влажности воздуха. Правильно устроенная система контроля пара и влаги способствует сохранению строительных и отделочных материалов.

↑ Почему необходима пароизоляция деревянного пола

Влага в помещении – это постоянный фактор, который негативно воздействует на все деревянные конструкции. Пар, который выделяется во время приема душа, приготовления пищи, влажной уборки или стирки и в том числе –  от дыхания самих людей, ищет выход за пределы помещения. Так как давление пара намного выше атмосферного, он давит на стены, потолок и пол, что в совокупности с разницей температур приводит к появлению конденсата. Вода, постепенно проникая в деревянную структуру и утеплитель, со временем разрушает их. Материалы начинают гнить, появляется грибок, и ухудшаются изначальные эксплуатационные показатели.

И если при строительстве деревянного дома использовался заранее специально обработанный брус, дополнительно проводилась гидро- и пароизоляция стен и кровли, то доски для пола и лаги изначально такой защиты не имеют. К тому же, полы первого этажа в деревянных домах обустраиваются по грунту, что лишь увеличивает негативное воздействие влаги на них. Чтобы избежать медленного, но верного разрушения конструкции деревянного пола, необходимо создать пароизоляционный слой. Он будет защищать утеплитель и дерево от влаги, пропуская при этом воздух и позволяя помещению «дышать».

Материалы, применяемые для пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии должна обязательно выполняться в комплексе с работами по утеплению и гидроизоляции. Некоторые рулонные материалы обладают схожими гидро- и пароизолирующими свойствами и взаимозаменяемостью, что позволяет снизить расходы на их приобретение и ускорить выполнение работ.

Самым универсальным материалом, используемым для этих целей, является армированная полиэтиленовая плёнка. Полиэтиленовая плёнка с покрытием из фольги дополнительно выполняет теплоотражающую функцию и снижает потери тепла — отражаясь от металлизированной поверхности, тепло возвращается в помещение, а не уходит с потоками воздуха наружу.

Плёнка из полипропилена содержит слой волокон, впитывающих образующийся конденсат, и защищающих утеплитель от попадания влаги.

 

Самым современным материалом для пароизоляции является мембрана, обладающая отличной воздухопроводностью, которая способна поглощать водяные пары, оседающие на её поверхности, не позволяя снижать теплоизолирующие свойства утеплителя.

Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Пароизоляция крыши Рекомендуем

• Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
• Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
• Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал

Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

• продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
• отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
• способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
• повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Выбор материалов

Широкий ассортимент пароизолирующих материалов на рынке намного упрощает потребителям выбор оптимально подходящих компонентов. Их качественные характеристики достаточно сильно отличаются между собой.

Важно! Со всей ответственностью подходить к выбору материалов для пароизоляции, учитывая при этом не только конкретный вариант кровли, но и специфику самой конструкции.

Перед тем, как укладывать пароизоляцию, нужно учесть все особенности строения. Заметим, что применение простой пленки не устраняет образование конденсата на чердаке. Поэтому желательно применять для этого пористые компоненты.

К ним относят:

• Полипропиленовые с накатанным слоем вискозы и целлюлозы. Отличительным свойством можно считать впитывание и удерживание больших объемов влаги. Между такой пленкой и утеплителем оставляют небольшой вентилирующий зазор.
• Мембранные – с ограниченной или переменной проницаемостью или содержащие алюминиевую фольгу.

Схема монтажа цокольного перекрытия

Слой пароизоляции настилается после окончания обустройства чернового покрытия и утеплителя. Схема пароизоляции пола в деревянном доме выглядит следующим образом:

• Пленки разматываются и нарезаются на полосы.
• Материал укладывается плотно к утеплителю (он должен идти параллельно лагам с нахлестом от 10 см на участках стыков).
• Полосы крепятся к дереву посредством степлера.
• Образовавшиеся стыки проклеиваются монтажной лентой для достижения максимального уровня герметичности.
• Деревянные бруски прибиваются к лагам поверх пленки для монтажа чистового напольного покрытия (расстояние 3-5 см между финишным настилом и мембраной оставляется для вентилирования).

Марки материалов для создания пароизоляции

На рынке материалов существует большое разнообразие всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться ценой, качеством и другими факторами.

Таблица. Марки материалов.

«Изоспан В»

Особой популярностью пользуется Изоспан. Его существует несколько подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Он является двухслойным вариантом мембраны. С одной стороны он гладкий, а с другой – слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

• Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
• Не разрушается под воздействием пониженных температур;
• Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

• Высокая воспламеняемость;
• Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать ».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

• Трехслойные полимерные мембраны R70. R70 Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
• Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
• Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Укладка пароизоляции подразумевает проведение ряда подготовительных работ. Сперва нужно выбрать материалы для всех слоев так называемого пирога, а также решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из следующих этапов (начиная сверху):

• Декоративное покрытие пола.
• Дощатый пол.
• Пароизоляция.
• Контррейка.
• Утеплитель (между досками контррейки).
• Гидроизоляция.
• Черновой пол.

Начинается подготовка именно с чернового пола. Все доски, лаги и другие деревянные части необходимо обработать специальным антисептическим составом, предотвращающим гниение, появление грибка, а также защищающим от атак насекомых.

Если речь идет о ремонте пола, а не о строительстве нового здания, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть предварительно демонтированы. Весь мусор нужно удалить и затем деревянную конструкцию необходимо обработать антисептиком.

Опилки

Древесные опилки являются натуральным материалом и хорошо зарекомендовали себя для теплозащиты деревянных домов. Данная технология несколько сложнее, чем оклеивание пенопластом. Главная сложность состоит в подготовке, а точнее, изготовлении утеплителя, который представляет собой цементно-опилочную смесь.

Приготовление состава

Лучше использовать стружку среднего размера. Тирса для утеплителя не подойдет. В ее объеме содержится очень мало воздуха. Опилки не должны быть свежими. Сырье обрабатывают антисептическими и антигрибковыми составами. Самым простым решением этой задачи является замачивание древесной стружки в растворе медного купороса, после которого ее следует тщательно просушить.

Требуемый объем опилок равняется планируемому объему утеплительного слоя, рекомендуемая толщина которого составляет 20 сантиметров.

Процесс приготовления цементно-опилочной смеси состоит из следующих этапов:

• в просторной емкости (корыте с бортами 25-30 см. ) готовят «цементное молоко», смешивая воду с цементом в пропорции десять к одному, и тщательно перемешивают;
• в полученную смесь добавляют опилки, которые в процессе смешивания должны равномерно покрыться слоем раствора.

Подготовка поверхности

Перед тем как приступить к изготовлению утеплителя, следует подготовить площадь для его нанесения. Такая подготовка включает в себя следующие действия:

• демонтаж чердачного пола;
• очистку пространства между лагами от мусора и других посторонних предметов;
• обработку всех доступных конструкций деревянного перекрытия противогрибковыми и антисептическими средствами;
• укладку пароизоляционного ковра (в качестве изоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, уложенную внахлест на лаги).

Нанесение утеплительного состава

Далее изготовленная цементно-опилочная смесь рассыпается по площади перекрытия и слегка трамбуется. Утеплитель необходимо равномерно распределять между лагами пола. После полного высыхания по полученному покрытию можно будет ходить.

Одним из основных преимуществ этого метода утепления потолка является низкая стоимость материалов. В первую очередь, это касается опилок, которые, постаравшись, можно приобрести бесплатно.

Этапы монтажа пароизоляции на примере полиэтиленовой пленки

Нарезанную пленку необходимо монтировать и закрепить на внешней стороне потолка, оставив напуск около 10-15 сантиметром для каждого куска. Чем меньше будет кусков пленки прикреплено к потолку, тем качественнее получится пароизоляция. Идеальный вариант – один сплошной кусок пленки по площади всего потолка.

Каждую часть пленки на стыках скрепляем при помощи специальной, водонепроницаемой, строительной ленты. Монтаж пленки проводится таким образом, чтобы в конечном итоге она немного провисала, а не была «под натяжку». Это обеспечит дополнительную прочность при перепадах температур.

Последним слоем будут бруски (крепление) для установки финальной отделки потолка, в качестве которой выступает гипсокартон, вагонка, фанерная подшивка и т. д., к примеру, для формирования натяжного потолка.

Обязательно следите за целостностью пароизоляционного материала. Любые повреждения сильно нарушают основную функцию, которую должен выполнять этот слой. Полиэтиленовая пленка повреждается достаточно просто, но такие материалы, как изоляционные мембраны, обладают очень высоким запасом прочности.

Обеспечение хорошего уровня вентиляции для внутреннего и внешнего слоя пароизоляции значительно продлит срок ее службы и исполнение своей функциональности в целом.

Пароизоляция холодного чердака, нужна ли она?

При строительстве частного дома с холодным чердаком или мансардой очень важно обеспечивать минимальнуютеплопотерю между пространством самого чердака и чердачным перекрытием. Не зависимо от использования бетонного или древесного стройматериала, дополнительный слой пароизоляции на скатах является необязательным. Это обусловлено достаточным уровнем вентиляции холодного чердака. Но что касается самого перекрытия, то слой пароизоляции Роквул – неотъемлемая его часть.

Пар, который будет подниматься из жилого помещения и проходить через слой пароизоляции потолка, не сможет задерживаться в толще холодного чердака и практически моментально будет удален при помощи стандартных слуховых окон для вентиляции.

Как правило, пирог холодной кровли состоит из:

1. стропила;
2. слоя гидроизоляции;
3. контробрешетки;
4. обрешетки;
5. профнастила.

Такой конструкции вполне достаточно для обеспечения правильного уровня термо- и гидроизоляции холодного чердака. А пароизоляция будет обеспечена толщей пирога потолка, слоем, к примеру, фольгированной мембраны или полипропиленовой пленки.

Если дополнительная пароизоляция холодного чердака не требуется, то гидроизоляция такой конструкции является абсолютно обязательной. Зачем она нужна? Именно гидроизоляция будет обеспечивать длительную эксплуатацию как кровельных материалов крыши, так и стройматериалов, находящихся под ней. Даже при использовании специального профнастила с антиконденсатным покрытием (может удерживать до 1 литра жидкой воды на 1 м2) крайне рекомендуется использование гидроизоляции, как дополнительного защитного слоя.

Если кровля без чердака?

В случаях использования бесчердачных кровель или плоской крыши, наличие пароизоляции является обязательным. Бесчердачная кровля — это совокупность крыши и потолка последнего этажа, совмещенная с несущей конструкцией, заключенная в одном элементе. По умолчанию, принцип и конструкция такой крыши выглядит как:

• основной несущий элемент — железобетонная плита, снизу отделанная под потолок;
• слой пароизоляции;
• слой утеплителя;
• основной защитный слой;
• внешняя кровля.

Извлечение пара из внутреннего помещения при использовании такой крыши происходит тремя способами, которые делятся в зависимости от типа вентиляции: вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые крыши. Первые два вида подходят для использования в жилых каркасных домах. Последний тип следует использовать только для постройки нежилых помещений (склада, гаража и т.д.), в которых исключается скапливание влаги во время всего срока службы. Видео по теме смотрите ниже или на форумах. Также рекомендуем посмотреть статью: Утепление потолка и звукоизоляция стены в квартире от соседей.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

Паропроницаемые мембраны

Пароизоляция стен, потолков и перекрытий может быть выполнена при помощи «дышащих» материалов. Это многослойные структуры, которые отличаются высокой функциональностью. Каждый из составных элементов такой пароизоляции выполняет определенные функции.

В каждом слое предусмотрены отверстия для прохождения воздушных масс. Первый слой имеет отверстия небольшого диаметра. Это позволяет отсекать часть влаги, не пропуская ее дальше. Вторым слоем может быть армировка. Следует сказать, что усиливающая прослойка присутствует далеко не во всех пароизоляционных материалах.

Армирующий слой имеет достаточно большие ячейки. Они не препятствуют прохождению влаги дальше к третьему слою. Силовые нити предотвращают деформацию материала, продлевают его срок эксплуатации. Рекомендуется приобретать мембраны трехслойного типа.

Верхний третий слой имеет отверстия достаточно большого диметра. Это позволяет обеспечить необходимую тягу воздуха. Он не застаивается внутри материала. Некоторые подобные утеплители могут иметь в качестве верхнего слоя шероховатую структуру. Она выполнена из натуральных волокон. В этом слое задерживается влага. Ее удаление происходит естественным путем.

Монтаж пароизоляции со слоем вискозы или целлюлозы предполагает создание вентиляционного зазора между ним и чистовой отделкой. Зазор должен быть не менее 2,5 см.

Достоинства и недостатки

Преимущества материала:

• прочность;
• надежность;
• поставляется с огнезащитными добавками;
• многофункциональность;
• экологическая безопасность;
• простота установки;
• паропроницаемость;
• устойчивость к высоким температурам (подходит для использования даже в ванных комнатах и саунах).

Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает проникновение конденсата в стены и утеплитель, защищая их структуру от образования грибка и плесени. Много положительных отзывов обеспечили популярность материалу на долгие годы. Изоспан А – это непроницаемая для воздуха и влаги пленочная мембрана. Ее использование уменьшает количество сквозняков, предотвращает попадание влаги и помогает улучшить качество атмосферы в помещении. Дополнительное использование грунтовки перед укладкой мембраны на большинство строительных поверхностей не требуется.

Изопан А – инновационный материал, имеющий в составе компоненты, благодаря которым его можно использовать на поверхности с повышенной температурой. Это немаловажно в конструкциях крыш бань и саун. Уникальные свойства позволяют продлить сезон строительства и обеспечить круглогодичное возведение зданий в зонах с холодным климатом.

Продукт может выдерживать до 12 месяцев прямого воздействия ультрафиолетового излучения, сохраняя целостность, необходимую для долгосрочных строительных проектов. Материал имеет более легкий вес, чем конкурентоспособные продукты. Это свойство незаменимо, когда нужно снизить нагрузку на конструкцию. Можно установить длинные участки полотна, что позволит увеличить скорость работы на объекте. Пароизоляционный барьер устанавливается горизонтально или вертикально, обязательно с перекрещиванием полотен на 5 сантиметров.

Укладка внахлест позволяет избежать появления сквозняков. Мембрана совместима с различными строительными материалами, такими как гипс, фанера, OSB, цементная доска, бетон, CMU, герметик. Можно сэкономить на уровне потребления тепла, что позволяет устанавливать и применять отопительное оборудование в помещениях меньшего размера. Затраты на энергию могут снизиться на целых 40%. Риск появления плесени и грибка также уменьшается.

Среди главных недостатков стоит выделить:

• плохую влагостойкость;
• небольшую область применения.

Если на поверхности пленки будет скапливаться слишком много воды, влага начнет скатываться внутрь. Использовать для кровли однослойную пленку не стоит. В этом случае лучше всего подходит многослойная мембрана. В инструкции производителя указано, что Изоспан А можно применять в конструкции кровли, но желательно, чтобы уклон не превышал 35 градусов. Не стоит приобретать материал, если планируется металлическое покрытие на крыше.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

• сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
• стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
• вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

• у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
• одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
• обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
• фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

• если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
• пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

• особый клей для пленки;
• строительный скотч;
• клеевой состав для соединения мембран;
• алюминиевый односторонний скотч;
• клейкую двухстороннюю ленту.

Видео — Что стало с полом через год без пароизоляции. Смотрим влажность досок

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 37806Количество использованных доноров: 8Информация по каждому донору:

1. -dlya-pola-v-derevyannom-dome/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 9883 (26%)
2. -dlya-pola-v-derevyannom-dome-poshagovaya-instruktsiya: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1654 (4%)
3. -rmnt/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 810 (2%)
4. : использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5876 (16%)
5. -polov/: использовано 5 блоков из 11, кол-во символов 4621 (12%)
6. : использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5601 (15%)
7. -dlya-pola-v-derevyannom-dome/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1854 (5%)
8. : использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7507 (20%)

Пароизоляция потолка в деревянном доме: инструкция и виды материалов

Частное строительство – это далеко не всегда огромный современный коттедж высотой в три этажа. Большинство домов в загородной местности – это строения, основное требование к которым – надежность и долговечность всех конструкций. Нет смысла наводить внешний «лоск», если дом построен не по всем строительным правилам – снаружи будет красиво, но ненадолго. Как правило, проблемы идут изнутри. Одной из них может оказаться неправильная пароизоляция потолка в доме с неотапливаемым чердаком.

Во время жизнедеятельности людей в доме неизбежно происходит образование водяных паров. Стирка, влажная уборка, купание, приготовление пищи – все это факторы, повышающие влажность внутри помещений. Поскольку по законам физики теплый воздух идет вверх, он будет стремиться выйти из помещения – на его пути находится потолок.

Что дает пароизоляция потолка дома:

• увеличивается срок службы кровельных материалов и стропильной системы;
• исключается появление грибка и плесени в чердачном пространстве;
• снижаются теплопотери из помещения через потолок;
• увеличивается пожаробезопасность потолочной конструкции;
• уложенные пароизоляционные материалы долговечны и не нуждаются в техническом обслуживании в течение всего срока службы.

Пароизоляция потолка в деревянном доме

Разумеется, эти мероприятия производятся в комплексе с утеплением и гидроизоляцией – это позволяет добиться прекрасных результатов: снижения теплопотерь, защиты потолочного помещения от влаги.

Для этих работ используются рулонные материалы различных видов: пленки, фольгированные пленки, мембраны. Поскольку укладка пароизоляции происходит одновременно с гидроизоляцией потолков или кровель, эти материалы во многом схожи и взаимозаменяемы:

• Полиэтиленовые пленки – универсальный материал, используемый для гидро- и пароизоляции. Они достаточно прочны, так как армируются специальной сеткой или тканью. Выпускаются перфорированные и неперфорированные пленки, однако принципиальной разницы между ними нет, так как эти отверстия очень мелкие. При укладке пленки необходимы обязательные нахлесты полос друг на друга и проклейка стыков специальными соединительными лентами.

  Полиэтиленовая пленка крепится к утеплителю с помощью строительного степлера

• Полиэтиленовые фольгированные пленки – армированные сеткой и имеющие с одной стороны металлизированное покрытие. Таким образом, используя подобные материалы, можно достичь сразу двух целей: создать паробарьер и теплоотражающий слой. Для этого пленка укладывается металлизированной стороной вниз – тепло, идущее из помещения, отражается от фольги и идет обратно. Таким образом, удается снизить теплопотери.
• Полипропиленовые пленки – имеют с одной стороны влагопоглощающий слой, который состоит из целлюлозно-вискозных волокон. В случае образования конденсата на поверхности этот слой впитывает влагу, не давая ей проникнуть в слой утеплителя. Затем в результате вентиляции воздуха в зазоре между утеплителем и пароизоляцией влага испаряется.
• Гидро- и пароизоляционные мембраны – самые современные материалы, используемые повсеместно в частном и общественном строительстве. Их отличие от других материалов – паропроницаемость, тем не менее, за счет влагопоглощающего покрытия водяные пары, конденсирующиеся на поверхности мембраны, впитываются и не попадают в теплоизолирующий слой.

Пароизоляционная мембрана с водопоглощающим покрытием с одной стороны

Как и в случае с кровлей, конструкция потолка представляет собой многослойный «пирог», каждый из слоев которого выполняет важную задачу:

• Верхним слоем является пол чердачного помещения. Он предохраняет конструкцию от пыли и грязи, позволяет свободно перемещаться по чердаку без опасности повредить теплоизолирующий слой.
• Пол чердака укладывается поперек балок перекрытия на контрбруски, уложенные вдоль балок. Эти бруски прижимают к балкам слой пароизоляции. В результате между полом и пленкой образуется вентиляционный зазор.
• Между балками перекрытий укладывается слой теплоизолирующего материала. Для этого используются плитные или рулонные утеплители: пенопласт, пенополистирол, каменная, базальтовая или минеральная вата. Плитные материалы предпочтительнее, т.к. они со временем не сминаются, а пенопласт и пенополистирол практически не впитывают влагу. Правда, они горючи, поэтому использовать их также не желательно. Таким образом, самыми эффективными и безопасными являются плитные материалы – каменная или базальтовая вата. Следует обращать внимание на их плотность и толщину. При зимних температурах ниже -250 °С следует использовать материал с объемной массой не менее 500 кг/м³.
• Снизу на балки перекрытий крепятся доски чернового потолка. Они являются основой для последующей чистовой отделки нижележащего помещения. К черновому потолку крепится слой пароизоляции.
• Пароизоляционный слой прижимается к черновому потолку с помощью обрешетки, которая делается из деревянных брусков или металлических профилей (в случае, если производится чистовая отделка потолка гипсокартоном).
• Нижним слоем потолочного перекрытия является чистовая отделка потолка, которая производится из любых материалов – деревянных реек, вагонки, древесных плит, гипсокартона и т.п.

Строение утепленного потолка деревянного дома

Рулонная пароизоляция крепится к черновому потолку и прижимается обрешеткой или металлическими профилями. При раскатывании рулона образуются полосы. При их стыковке обязательно нужно делать нахлест друг на друга 10-15 см. Для качественной герметизации стыков производителями рекомендуется использование специальных стыковочных самоклеящихся лент. Таким образом, пароизоляционный барьер получается герметичным.

Работать удобнее всего втроем. Два человека поднимают полосу материала и прижимают к потолку в нужном месте, выравнивают ее, третий – закрепляет.

Важно: при укладке пароизоляционной мембраны гладкая сторона обращена к черновому потолку, а шероховатая – вниз!

Потолок готов к чистовой отделке

Полосы материала можно закрепить к потолку при помощи строительного степлера, пробивая их, например, через кусочки тонкого картона. Пароизоляционная мембрана тщательно разравнивается. После укрепления пароизоляционной пленки она прижимается окончательно к черновому потолку с помощью брусков обрешетки. Примыкания к стенам обязательно герметизируются с помощью самоклеящейся пленки.

Подкрепите оригинальный дизайн грамотными инженерными решениями!

Монтаж пароизоляции, сам по себе, не сложен. Однако в этом процессе существует множество тонкостей, которые неспециалист может упустить из виду. Особенно важно это при самостоятельном строительстве, например, бани. Поэтому лучше обратиться к услугам профессионалов и не думать о возможных проблемах в будущем.

Как положить плитку на деревянный пол

Строительство деревянного дома – не такая уж сложная задача, если четко соблюдать все нормы и правила.

Первым этапом строительства является создание проекта дома. Здесь можно дать волю своей фантазии и спроектировать дом мечты. После того как создан и утвержден проект, начинается строительство – заливка фундамента, возведение стен, крыши, выбор фасадных покрытий. Очень часто строительство дома длится не один год. И возникает необходимость какие-то работы провести своими руками. Монтаж чернового покрытия для пола – это именно те работы, которые не требуют специальных навыков и подготовки. Инструменты, нужные для установки этого пола, найдутся у каждого мужчины.

Итак, фундамент уже залит, стены и крыша возведены, можно начинать стелить черновой пол в деревянном доме своими руками.

Создание атмосферы уюта и тепла в доме – самое важное. Это невозможно без строительства качественного пола. Безусловно, комфорт создает чистовое напольное покрытие – ламинат, кафельная плитка, ковролин, паркет. Но чтобы это выбранное покрытие могло радовать вас долгие годы, нужно подготовить качественное черновое покрытие.

Черновой пол представляет собой первый этап подготовки к строительству пола в доме из бруса или дерева. Монтаж чернового пола нужен для создания ровной горизонтальной поверхности для укладки любого выбранного вами чистового покрытия. И, конечно, черновой пол служит для обеспечения дополнительной теплоизоляции в деревянном доме.

Основание чернового пола делают двумя возможными способами – бетонной стяжкой или установкой деревянных конструкций.

Для создания такого пола используют различные доски, которые не подходят для чистового пола, но на них можно крепить необходимые изоляционные слои.

Как своими руками подготовить основание для напольного покрытия

Черновые полы в доме своими руками делаются по следующей схеме:

• из расчета нагрузки на полы в деревянном доме делается подстилающий слой из плит или грунта
• выравнивающий слой – с помощью стройматериалов выравнивается предыдущее покрытие
• промежуточный – обеспечивает вентиляцию
• укладка гидроизоляционного слоя
• укладка уплотнителя
• укладка пароизоляционного слоя

Строительство чернового пола на лагах

Наиболее распространенным способом строительства чернового пола в деревянном доме является его крепление на лагах (балках). Потом на балки можно крепить любой материал – доски, фанеру, оргалит, ДСП.

Если черновой пол на балках делается по перекрытию, то в верхнем венце заранее сверлят пазы, куда потом вставят бревна.

Лаги кладут на деревянные балки или покрытие из бетона. Для деревянных конструкций лучше всего использовать древесину хвойных пород. Она меньше подвержена деформации и служит гораздо дольше.

Для помещения площадью более 18 квадратных метров необходимо поставить столбики из кирпича, которые будут обеспечивать дополнительную опору и поддерживать балки. Для столбиков из кирпичей нужно подготовить основание из песка и щебенки, затем залить выемку цементом. Далее укладывается слой гидроизоляции. При монтаже чернового пола в деревянном доме своими руками в качестве слоя гидроизоляции можно использовать рубероид.

Чтобы лаги держались и не деформировались со временем, необходимо закрепить брусья, которые представляют основу чернового пола, по периметру помещения. Далее укладываются лаги, они прикрепляются к балкам анкерами с отверстиями. Лаги для чернового пола в деревянном доме не нуждаются в сильном креплении, нужно просто обеспечить их неподвижное положение. Для этого используют дюбеля и саморезы не более четырех сантиметров (это также позволит не сильно деформировать деревянные конструкции). Расстояние между лагами устанавливается в соответствии с выбранным уплотнителем.

 

Черновой пол по грунту

Черновой пол по грунту делают для первых этажей. Сделать такой пол своими руками несложно. Это вид так называемой мокрой стяжки. Основание готовится из цемента или наливного пола.

Если при строительстве дома не было предусмотрено подвального помещения, то стяжка чернового пола не делается. Строится такой черновой пол в деревянном дому по следующей схеме:

• укладывается слой песка (не более семидесяти миллиметров)
• укладывается щебень или керамзит
• выполняется бетонная стяжка (если предусмотрено подвальное помещение)
• устанавливается гидро-,тепло- и пароизоляция
• выполняется чистовая стяжка из армированной сетки

Цементное основание делается не более 10 сантиметров.

Обязательно нужно очистить грунтовое основание от грязи и примесей. На предварительно очищенное основание укладывается слой гидроизоляционного материала. Его нужно закрепить кромочной лентой. Для создания абсолютно ровного основания используйте маяки.

Наливной пол используется при необходимости выровнять покрытие. Чаще использование наливных полов в качестве чернового основания целесообразно при уклоне более тридцати миллиметров. Такой вид заливки производить по грунтовому основанию нельзя. Здесь обязательно использование твердого покрытия.

Гидроизоляция для чернового пола своими руками

Когда монтируется черновой пол в доме, нужно обязательно уделить внимание укладке слоя гидроизоляции. Как упоминалось выше, в качестве гидроизоляции может использоваться рубероид. Но существует много других материалов:

• рулонные материалы – толь, стеклорубероид, рубероид. Обеспечивают хорошую гидроизоляцию, имеют невысокую стоимость. Современные материалы – это мембраны, созданные из нескольких дышащих слоев
• пленочные материалы – пленка различных видов (полиэтиленовая, поливинохлоридная, полипропиленовая). Такой вид гидроизоляции чаще используется для бетонного пола.
• мастика – представляет собой гидроизоляционный материал из смол, жидкой резины, битума. Этот вид материала обеспечивает, пожалуй, лучшую защиту от влаги в любых помещениях.

 

Выбор уплотнителя для чернового пола в деревянном доме

Те, кто живут в своем деревянном доме, не понаслышке знают, как важно правильно утеплить пол. Перед монтажом чернового пола в деревянном доме своими руками, выберите качественный уплотнитель заранее:

• минеральную вату, каменную вату, стекловолокно – являются отличными поглотителями шума и обеспечивают высокий уровень теплоизоляции. Эти материалы можно укладывать как между лагами, так и непосредственно под черновой пол. Минеральная вата обладает высокой степенью водоотталкивания, к тому же она огнеупорна (это очень важно для деревянного дома). К остальным преимуществам минеральной ваты можно отнести невысокую цену, стойкость к химическим соединениям и экологическую чистоту.
• пенополистерол или пеноплекс – главное преимущество этих материалов – невысокая стоимость. Кроме того они способны прослужить очень долго и обеспечить хорошую теплоизоляцию. К главным преимуществам пенополистерола можно отнести влагостойкость и отличную прочность материала.

Уплотнитель укладывается слоем не более десяти-пятнадцати сантиметров.

Пароизоляция для черновых полов в деревянном доме

Пароизоляция является неотъемлемой частью монтажа чернового пола в деревянном доме. За счет пароизоляции обеспечивается контроль уровня влажности в помещении. Обязательное использование пароизоляции позволяет избежать деформации деревянных конструкций. К тому же присутствие влаги (например, в ванных комнатах) может способствовать образованию грибка на уплотнителе или самом черновом полу.

Виды материалов, обеспечивающих пароизоляцию:

• пленка из полиэтилена.  Первое, что нужно отметить в использовании данного материала – низкая стоимость и повсеместная доступность. В специализированных магазинах представлено 2 вида полиэтиленовой пленки – перфорированная и неперфорированная. Для пароизолции используется неперфорированная пленка. Ее уровень проницаемости составляет не более сорока – восьмидесяти миллиметров. Менее распространенным видом пленки является пленка с отражающим алюминиевым слоем. Ее целесообразно использовать для помещений с повышенным уровнем влажности – бани, бассейны, кухни
• пленка из полипропилена. Отличается большей устойчивостью к влаге. Современные полипропиленовые пленки содержат вискозно-целлюлозный слой, который обеспечивает утеплителю чернового пола более долгий срок службы
• дышащие (диффузные) мембраны – способны пропускать воздух с одной стороны – односторонние и с двух сторон – двухсторонние. Так как мембрана представляет собой нетканый волокнистый материал, она имеет высокий коэффициент паропроницаемости.

Пароизоляция укладывается с захватом стен. Крепится пароизоляционный слой с помощью степлера.

Укладка дощатого основания

Итак, подготовительный слой чернового пола готов. Можно приступать к укладке дощатого основания. Доски нужно крепить на расстоянии не более двух сантиметров от стен. Это обусловлено возможностью деформации древесины.

Далее укладывается слой звукоизоляции. Это не является обязательным, но если вы хотите, чтобы полы служили вам как можно дольше, лучше установить дополнительный слой. Помимо звукоизоляционных качеств этот слой способен обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

На установленный пол из досок укладывается чистовое покрытие. Поэтому важно качественно выровнять последний подготовительный слой чернового пола. Вообще, во избежание последующих сложностей при укладке паркета, линолеума, ламината или другого напольного покрытия, используйте уровень для проверки каждого слоя чернового пола.

Как видно из вышеприведенной инструкции, укладка чернового пола своими руками не представляет особой сложности. Использование качественных материалов и четкое соблюдение инструкций позволит вам избежать грибковых образований на деревянных конструкциях, обеспечит нужный уровень вентиляции, и в целом позволит вам долгое время наслаждаться качественным и теплым полом.

Изоспан для пола в деревянном доме, гидро- и пароизоляция

Нередко при обустройстве деревянного пола в доме покрытие кладется просто на поверхность грунта. Это ошибка, которую ни в коем случае нельзя допускать, потому что при таком способе выкладки пола, он быстро деформируется и разрушится.

Проведения пароизоляционных работ

Схема устройства пола с утеплением

То, что влага оказывает негативное воздействие на все виды деревянных сооружений и покрытий – известно давно. Негативно действует на древесину не только попадание воды в чистом виде, но и пары, которые могут выделяться в процессах приготовления еды, мытья поверхности пола, стирки.

Из-за перепадов давления атмосферы и температур начинает активно выделяться конденсат. При выделении конденсата влага начинает постепенно проникать в поверхностные слои древесины и разрушать ее структуру изнутри.

Деформация и постепенное разрушение деревянной поверхности происходит потому, что на материал влага будет воздействовать с двух сторон – со стороны грунтового основания и со стороны внешней. Защитить полы от порчи поможет прокладка пароизоляционного слоя, в которой используется особый строительный материал – Изоспан. Если покрыть поверхность полов в доме Изоспаном, то можно надежно защитить древесину от воздействия влаги. Изоспан не позволит воде проникать в структуру материала, но при этом не уменьшит воздухопроницаемость древесины.

Давайте узнаем подробно, что представляет собой Изоспан, каковы его полезные свойства и как он ведёт себя в качестве гидропароизоляции.

Изоспан: определение и полезные свойства

Товарный образец рулона изопана

Изоспан – это особая разновидность мембранного утепляющего материала и гидроизолятора, который используется в строительстве для предохранения сооружения от воздействия негативных факторов: ветра, осадков, сырости, появления плесени и грибка.

Утеплитель обычно употребляется для пароизоляции поверхностей разного типа, но также материал может применяться и в других целях. Гидропароизоляция Изоспаном способна надежно защитить поверхность деревянного пола от влаги, воздействия пара и конденсата. Прокладка слоя Изоспана помогает остановить в структуре натурального материала процессы гниения и разрушения. Давайте ознакомимся с техническими характеристиками материала:

• Изолятор применим в пароизоляционных работах при любой температуре внешней среды – плюсовой или минусовой. Это ценное качество материала делает возможной его эксплуатацию в любых типах сооружений;
• Гидропароизоляция устойчива к воздействию ультрафиолета и без ущерба для своих полезных качеств отражает лучи солнца;
• Гидроизоляция обладает абсолютной влагостойкостью. Влагоустойчивость материала сохраняется в течение всего срока эксплуатации;
• Материал превосходно выдерживает сильнейшие регулярные механические нагрузки, имеет дополнительный антиконденсатный слой.

Также есть отдельные виды Изоспана, имеющие слой из фольги. Фольгированный слой помогает эффективно удерживать тепло внутри помещения. Подробную информацию о структуре Изоспана можно получить.

Сфера применения

Инфографика областей применения Изопана

Для пароизоляции деревянных поверхностей в доме можно использовать любую разновидность изолятора. Материал применим в гидропароизоляционных работах по защите кровли и фасадов, стеновых поверхностей и перекрытий, полов. Слой Изоспана надежно защитит натуральный материал от разрушительного воздействия влаги и пара.

Рекомендуем к прочтению:

Рассмотрим существующие виды изолятора и изучим специфику их применения:

• Мембранный изолятор класса А. Этот вид изолятора применяется чаще всего в местных строительно-монтажных работах. Мембрана задействуется для защиты внутренних элементов сооружения от воды и накапливания конденсата. Монтаж изолятора класса А осуществляется с наружной стороны конструкций;
• Изолятор класса В. Отличительной чертой Изоспана класса В является его высокий уровень паронепроницаемости. Это полезное качество материала объясняется специальным устройством внутренней мембраны изолятора: сторона, которая в работах прижимается к поверхности конструкции гладкая, а сторона лицевая имеет мелкие ворсинки, которые идеально задерживают влагу;
• Изолятор типа С обладает теми же качествами, что и виды утеплителя, описанные выше, но его технические характеристики на уровень выше и потому Изоспан С стоит в несколько раз дороже материалов А и В класса. В изготовлении утеплителя применяются сверхплотные полипропиленовые полотнища, которые предохраняют деревянные поверхности от влаги, пара, конденсата.

Универсальным по применению является материал марки Д. Его использование в обустройстве гидропароизоляции позволяет защитить деревянные поверхности от вредного воздействия негативных внешних факторов, в том числе и от ультрафиолетового излучения.

Выбрав вид материала, можно переходить к выполнению работ. Расскажем подробно, как проходит процесс сооружения гидропароизоляции деревянных полов с использованием Изоспана.

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Нанесение антисептика на деревянную конструкцию пола

Обычно деревянный пол в производстве работ обустраивается прямо на грунтовом основании. В этом случае конструкция пола будет напоминать собой многослойный торт, и состоять из следующих элементов:

• черновое основание;
• лаги;
• теплоизолирующий слой;
• гидроизолирующий слой;
• чистовое основание;
• декоративное покрытие.

Это многослойное сооружение устанавливается на специальные столбы, изготовленные из бетона или же кирпича. Таким образом, между грунтовым основанием и досками пола, находится подпольная зона, в которой имеется собственная вентиляция.

Эксперты по строительству советуют проводить работы по гидропароизоляции на начальных этапах стройки, потому что для того, что слой пароизоляции в полной мере выполнял свои полезные качества, нужно провести некоторые подготовительные работы.

Подготовку к обустройству пароизоляции следует начать с обработки древесины для полов специальным составом, который предохранит чувствительный материал от влаги, гниения, появления плесени и грибка, от вредных насекомых, которые могут повредить дерево.

Не экономьте состав! Тщательно обрабатывайте им все деревянные элементы будущего пола, особенно на первом этаже. Максимально плотно нужно покрыть составом черновое основание и лаги, на которые впоследствии вы будете выкладывать слой ионной мембраны.

Пример укладки Изоспана на деревянный пол

Если работы по сооружению гидропароизоляции проводятся в уже полностью построенном здании, то старое покрытие полов придется полностью демонтировать. При демонтаже удаляется декоративное покрытие, чистовой слой, все тепло и гидроизолирующие слои. При необходимости также нужно выполнить ремонт чернового основания и лагов. Эти элементы тщательно проверяются на предмет возможных поломок.

Если поломки и дефекты будут выявлены – испорченные элементы желательно заменить и после обработать защитным составом для древесины. После проведения демонтажа и ремонтных работ переходят к непосредственному сооружению пароизоляции. Советы по ремонту элементов пола можно получить, просмотрев тематическоевидео.

Рекомендуем к прочтению:

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

В работе по устройству пароизоляции Изоспаном деревянного пола нет ничего сложного. Однако если вы не занимались подобным видом работ ранее – лучше доверить укладку мембранного материала специалистам.

В принципе в сооружении гидропароизоляционного слоя возможно применять любые пленочные материалы, но наибольшую эффективность даст пароизоляция деревянной поверхности Изоспаном.

Изолятор ровно выкладывается поверх чернового основания, при этом все стыки тщательнейшим образом проклеиваются специальной лентой. Мембрана выкладывается на несущий каркас и при выкладке важно следить за тем, чтобы полотнища материала ложились друг на друга внахлест. Нахлест рекомендуется делать примерно в пятнадцать-двадцать сантиметров.

Укрепить выложенный слой на поверхности возможно обычными строительными гвоздями из оцинкованной стали или же строительным степлером. Однако производители Изоспана советуют использовать в качестве крепежа специальную ленту.

Совет: покупая Изоспан для проведения пароизоляционных работ, обязательно уточните у продавцов все нюансы, связанные с креплением материала на рабочей поверхности. Если крепление желательно проводить с помощью ленты – не ищите альтернативных методов, а купите дополнительный расходный материал. Крепление лентой позволяет создать на деревянной поверхности единое и цельное покрытие без щелей и стыков.

Не менее важно уложить изолятор правильной стороной. Если сторона будет выбрана неверно – в слое утеплителя начнет копиться влага, которая будет портить материал и снижать его полезные качества. Слой мембранного изолятора монтируется на слой утеплителя и все стыки и щели в обязательном порядке заклеиваются скотчем.

Поверх изолятора укладывается еще один тонкий слой утеплителя. В качестве утеплителя для этого слоя можно применять минвату, пенопласт или изолирующий стройматериал с хорошими теплоизолирующими показателями.

В обустройстве гидропароизоляции деревянных поверхностей можно применять и Изоспан с фольгированным слоем, он будет одновременно выполнять роль теплоизолятора. Но важно помнить, что в этом случае Изоспан выкладывается фольгой кверху. Подробности процесса работ по обустройству гидропароизоляции деревянных полов можно изучить в тематическом видео приложении.

схема и видео инструкция своими руками

Главными показателями комфорта в помещении являются температура, уровень кислорода и уровень влажности. Если 2 первых фактора относительно легко регулируются, то с третьим постоянно возникают проблемы. В итоге правильная пароизоляция пола в деревянном доме превращается в задачу первоочередную.

Пароизоляция пола

Что такое пароизоляция

Уровень влажности в жилых, в особенности, комнатах не является величиной постоянной, однако должна удерживаться в определенных переделах: не ниже 35% иначе возникают проблемы с дыханием, но и не выше 60%, поскольку такая влажность вызывает раздражение слизистых и кожи. Превышение допускается в ванной, где пребывание всегда ограничено по времени.

Пароизоляция пола

На практике пар от горячей воды, возникающий при приготовлении пищи и так далее, благодаря разности давлений всегда стремится выйти наружу. Накопление его в помещении чревато не только высокой неприятной влажностью, но и разрушением отделочных материалов, мебели, текстиля и так далее. Однако и выводить его следует определенными способами.

Так, лучший метод – вентиляция. В этом смысле металлопластиковые окна – неудачное решение, так что чаще всего они дополняются вытяжной вентиляцией. Другой, постоянно действующий метод – вывод через стены, из-за чего строители и рекомендуют применять материалы, обладающие достаточными показателями по паропроницаемости.

А вот чего допускать нельзя, так как это вывод пара и соответственно, конденсата через пол тем более на первом этаже. Правильная гидро- и пароизоляция пола в деревянном доме решает эту проблему.

Располагается она между теплоизолятором и чистовым настилом и предупреждает попадание влаги в слой утеплителя и на черновой настил.

Выбор материала

Выбор в этой категории не слишком велик. И зачастую определяется исключительно стоимостью, что не совсем правильно. В первую очередь такие материалы должны обладать требуемыми гидро- и пароизоляционными свойствами, тем более когда речь идет о деревянном доме.

• Полиэтиленовая пленка относится к наиболее популярным вариантам. Используется как перфорированная, так и неперфорированная пароизоляция. Первая пропускает часть пара, и поэтому используются в сырых комнатах на первом этаже в качестве гидроизоляции. Вторая полностью паронепроницаем, что защищает теплоизоляцию, но ставит под угрозу чистовой пол.
• Полипропиленовая пленка более прочна и обладает более высокой паропроницаемостью за счет включения вискозно-целлюлозных волокон в качестве компонента. Наиболее известный ее представитель – изоспан. Это нетканое полотно, прекрасно подходящее и для паро- и для гидроизоляции и чернового, и чистового пола.
• Диффузные мембраны – пароизоляция пола в деревянном доме по схеме прослужит дольше всего, если выполнена из диффузных материалов. Мембрана отличается высокой паророницаемостью, но пропускает влагу только в одном направлении и не позволяет ей накапливаться на черновом настиле первого этажа или утеплителе.
• Жидкая резина – изготавливается и битумно-полимерных материалов и обладает превосходными гидро- и пароизоляционными качествами. Резина очень удобна в использовании, но стоит дороже, чем другие гидро- и пароизоляционные материалы.

Укладка пароизоляции на пол в деревянном доме

Настил в деревянном доме чаще всего производится на лагах, и даже не всегда с утеплителем. Пароизоляцию можно уложить своими руками, как во время настила, так и при ремонте. Схема действий здесь проста.

1. Во втором случае сначала проверяют состояние конструкции: разбирают чистовой настил, вычищают мусор, проверяют состояние чернового настила. Если все в порядке, приступают к укладке изоспана, полиэтиленовой пленки, мембраны – любого выбранного гидро- и пароизоляционного материала.
2. Схема укладки такова: двусторонние мембраны укладывают гладкой стороной на теплоизолятор, а шершавой наружу. Пленку с ламинированным покрытием также укладывают гладкой стороной к утеплителю, фольгированный материал – тот же изоспан, кладут фольгой наружу.
3. Полотно отрезают по длине и укладывают друг на друга с нахлестом в 15–20 см. К лагам крепят материал степлером, как это показано на фото.
4. Стыки проклеивают скотчем. Строгой схемы здесь нет, но полотно просто удобней класть вдоль лагов, а не поперек.
5. В ячейки между лагами укладывают теплоизолятор – пенополистирол, войлок, минеральную вату.
6. Повторяют операцию по укладке пленки своими руками: отрезают по длине, укладывают с нахлестом и крепят скобами к лагам. Нужнее следить за тем, чтобы между материалом и чистовым настилом сохранялся вентиляционный зазор в 2–3 см.

Пароизоляция для пола изоспан в деревянном доме укладывается по такой же схеме. На видео процесс рассматривается подробней.

Как установить влагоизоляцию под ламинат

На рынке доступны различные типы гидроизоляции . Все они удовлетворительны, если их правильно нанести и запечатать, и вы тоже можете легко сделать это самостоятельно. Убедитесь, что вы правильно выбрали гидроизоляцию, подходящую для ламината. Между тем, производители ламинатных полов имеют влагозащитные барьеры, специально предназначенные для использования с их собственными продуктами. Основная задача влагозащитной краски – удерживать влагу от попадания влаги на материал ламинатного пола, поступающей из нижнего чернового пола.Например, на бетонных черновых полах установка гидроизоляционного барьера особенно важна, поскольку бетон может удерживать влагу и влажность в течение длительного времени по сравнению с другими материалами чернового пола. Укладка гидроизоляции под ламинатом устраняет риск проблем с влажностью из-за просачивания влаги в основную конструкцию из-под ламината.

Подготовка участка

Примите во внимание черновой пол, на который опирается ламинат.Если это деревянный пол, вам нужно обеспечить ему пространство для дыхания, чтобы избежать скопления влаги. Кроме того, если черновой пол бетонный, вы должны покрыть бетонные полы влагозащитным барьером, чтобы влага не поднималась и не достигала ламината. Убедитесь, что вы тщательно вычистили черновой пол, и на нем уже нет мусора и пыли, потому что его необходимо очистить, прежде чем укладывать влагобарьер под ламинатный пол. Срежьте гвозди и зашлифуйте выступы на деревянном черновом полу.Между тем, вы можете нанести на бетонные основания самовыравнивающуюся смесь, чтобы выровнять любые впадины.

Выбор влагозащитного барьера

Выбор подходящего влагозащитного барьера, который вы будете использовать, является обязательным. Краска и жидкость для защиты от влаги являются обычным выбором, потому что они удерживают достаточно влаги.

Нанесите влагозащитный барьер

Вырежьте влагозащитный барьер и положите его на черновой пол, затем скрепите части вместе упаковочной лентой.Важно, чтобы пластиковые детали перекрывали друг друга минимум на 8 дюймов. Также можно окрасить всю внешнюю поверхность влагозащитной краской. После этого вы можете медленно приступить к укладке под ламинат. Другой способ нанесения – обрызгивание наружных полостей чернового пола распыляемой пеной. Этот вид пены должен быть с закрытыми порами, если вы хотите использовать его в качестве барьера для влаги. Влагобарьер просто выровняется. Начните с самой дальней точки комнаты, а затем с трудом выберитесь из комнаты.

Нанесите крепежные детали

Когда изоляция закончена, вам нужно разместить 4 мил поли или пластика над внешними частями чернового пола, который находится под ламинатным полом. Используйте минимальное количество крепежа, чтобы правильно установить барьер под ним. Убедитесь, что углы достаточно подвижны, чтобы можно было положить гипсокартон для обшивки стен. Дать влагобарьеру схватиться в течение 24 часов.

Завершите настройку

Убедитесь, что гидроизоляционный барьер установлен правильно, чтобы избежать попадания влаги в дальнейшем.Обратите внимание, что влагобарьер из жидкости или краски имеет сильный запах, поэтому во время нанесения окна и двери должны быть открыты, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Используйте уайт-спирит без запаха, чтобы избавиться от прилипания влаги на руках.

Вопросы и ответы: Полы из массивной древесины над бетонными плитами

Q : Как лучше всего установить деревянный пол на бетонную плиту?

A : Ховард Брикман отвечает : Бетон является хорошей основой для укладки деревянных полов, если приняты надлежащие меры, чтобы гарантировать, что условия чрезмерной влажности будут обнаружены перед укладкой и будут контролироваться в течение всего срока службы пола.Кроме того, у традиционного пола, забиваемого гвоздями, из твердой полосы 3/4 дюйма или из досок, должна быть соответствующая деревянная основа для правильного крепления гвоздями.

Деревянные полы поверх бетона. Полосы из массивной древесины или дощатые полы должны иметь соответствующую деревянную основу для надежного крепления к бетону. Используйте либо метод «фанера на плите» (слева), либо систему «плавающая фанера» (справа).

Бетонные основания. Несмотря на то, что для строительства плотины Гувера использовался бетон, он не считается «водонепроницаемым» материалом.На самом деле все наоборот. Бетон довольно пористый.

Чтобы избежать проблем с чрезмерной влажностью, новые плиты должны быть правильно детализированы. Положите на землю не менее 6 дюймов гравия или щебня, затем установите пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил. Следите за тем, чтобы этот пароизоляционный слой не разрушился при заливке бетона. Перед засыпкой бетонная плита должна быть гидроизолирована снаружи. Перед укладкой пола плите необходимо дать достаточно высохнуть.

Всегда проверяйте наличие влаги в бетоне перед установкой деревянного пола, наклеив полиэтилен на чистое место на плите и подождите от 12 до 24 часов, чтобы появились признаки влажности.

Сплошная полоса под шпунт и паз размером 3/4 дюйма и дощатый пол нельзя укладывать непосредственно на бетон. Для крепления необходимо установить деревянный черновой пол. Два рекомендуемых метода – это система «фанера на плите» толщиной 3/4 дюйма и система «плавающая фанера».

Фанера на плите. Поместите полиэтиленовый замедлитель образования паров толщиной 6 мил непосредственно на бетон. Разложите листы фанеры 3/4 дюйма против направления отделки пола, оставив зазор 1/4 дюйма между панелями для устранения скрипа.Прикрепите фанеру к бетону с помощью порошковых креплений или бетонных гвоздей. Стандартные 2-дюймовые пружинные скобы или пневматические скобы будут контактировать с бетонной поверхностью под фанерой, если машины не будут наклонены вперед путем размещения прокладки толщиной 5/16 дюйма на заднем крае лицевой панели гвоздезабивателя. В качестве альтернативы можно приобрести 1 3/4-дюймовые электрические скобы, специально разработанные для этого приложения.

Плавающая фанерная система. Поместите пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил на бетон.Разложите листы фанеры толщиной 1/2 дюйма вдоль длинной оси комнаты. Поместите второй слой фанеры 1/2 дюйма под углом 45 градусов поверх первого слоя. Снова оставьте зазоры в 1/4 дюйма между листами фанеры, чтобы устранить скрипы. Затем скрепите два слоя фанеры с помощью пневматических скоб диаметром 7/8 дюйма. Оставьте не менее 1/2 дюйма пространства для расширения по периметру для областей нормального размера. Хорошая идея – увеличить расширение для больших площадей. Когда подобные системы используются в больших помещениях, таких как спортзалы, требуется 2-дюймовое пространство расширения.

Укладка пола. При укладке любого деревянного пола обязательно: Используйте 15-фунтовая пропитанная асфальтом строительная бумага или войлок под всеми прибитыми гвоздями полы. Начните укладку пола прямо , используя меловую линию или веревку. Используйте много гвоздей. Используйте язык. и паз или шлицев при изменении направления и / или работе из одной комнаты в другую.

Нужен ли мне гидроизоляционный барьер под паркетными полами?

Иногда не рекомендуется использовать влагобарьер .Если вы устанавливаете паркетные полы на черновой пол из дерева , вам следует избегать использования влагозащитного барьера . Со временем влага может попасть в ловушку между влагобарьером , защищающим паркет , и черным полом из дерева .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим, нужна ли мне подложка для паркетных полов?

Короткий ответ: обычно. Если у вас уже есть фанерный черновой пол, а черновой пол гладкий и ровный, то вам может не понадобиться подложка под паркетным полом .Фанера уже имеет некоторую влагостойкость по сравнению с массивной древесиной и в основном дает гладкую поверхность.

Точно вам нужен гидроизоляционный барьер на втором этаже? A: Что ж, продукт спроектирован, что означает, что он должен быть таким, потому что его конструкция очень стабильна. Вам не нужно пароизоляция на втором этаже . Полы из массивной древесины представляют собой большую проблему при значительных колебаниях влажности, чем инженерные.И некоторые виды страдают больше, чем другие.

Еще можно спросить, а надо ли под ламинат ставить влагоизоляцию?

Иногда подкладка уже прикреплена для вы , но вы можете услышать термин влажность или пароизоляция при укладке ламината на пол . Вам понадобится гидроизоляционная подложка при установке: На цементный черный пол. На любом черновом полу, на котором есть вероятность проникновения влаги и впитывания пола .

Какая рекомендуемая подложка для паркета?

При укладке настила из твердой древесины или инженерного настила из дерева лучшими вариантами подложки являются пробка и поролон. Однако у пенопласта больше податливости, чем у пробки, поэтому, хотя это более популярный вариант, мы рекомендуем пробку.

Дефект, препятствующий проникновению влаги, приводит к образованию стаканов деревянного пола

Проблема

Меня вызвали, чтобы осмотреть твердый пол из бразильской вишни с заводской отделкой размером ¾ на 3 дюйма, который образовал чашу примерно через четыре-пять месяцев после установки во время реконструкции дома во Флориде.

Процедура

В общей сложности 1 287 квадратных футов деревянного пола было уложено на первом этаже с бетонным черным полом. Ковровое покрытие в гостиной и столовой было снято, а новый деревянный пол был прибит к фанере толщиной 5⁄8 дюйма, уложенной на рубероид поверх бетонного основания. Пол в семейной комнате был прибит к фанере толщиной ¼ дюйма поверх существующего деревянного пола, приклеенного непосредственно к бетону. Две зоны деревянного пола были разделены несколькими комнатами с каменным полом, которые были заложены в слой раствора толщиной в полдюйма.

Причина

Когда я вошел в дом, сразу же стали заметны зазубрины на деревянном полу. Размер чаши составлял от 0,02 до 0,03 дюйма, причем худшая форма чаши была найдена в семейной комнате, где новый пол был установлен поверх существующего деревянного пола.

Относительная влажность (RH) в доме составляла 51 процент при температуре 77 градусов по Фаренгейту. Во Флориде относительная влажность 51% находится в пределах нормы. Показания содержания влаги в древесине (MC) с помощью инвазивного датчика влажности обнаружили 10 и 11 процентов MC в верхней части досок, от 12 до 13 процентов в центре и от 15 до 16 процентов в нижней части досок.Измеритель влажности с инвазивным датчиком с изолированными штырями в фанерном черновом полу обнаружил от 18 до 21 процента MC. Затем я вырезал пол в каждой области, чтобы увидеть монтажный сэндвич под ним. На обоих участках влагозащиты не обнаружено, только рубероид.

Испытания древесины на влажность подтвердили, что источником чрезмерной влажности и причиной дисбаланса влажности является бетонный черновой пол. Измеритель влажности бетона показал показания влажности от 4 до 5 по относительной шкале от 0 до 5, или от 80 до 100 процентов относительной влажности бетона.

Миф или недоразумение, приведшее к разрушению обоих полов, заключалось в том, что асфальтовый рубероид является пароизоляцией. Рубероид может замедлить выделение паров бетона, но не препятствует попаданию пара на деревянный пол.

Как починить пол

Чтобы защитить этот пол от выбросов паров бетона, бетонная поверхность должна быть герметизирована. Единственный способ сделать это – удалить существующие полы и заделать бетонную поверхность в соответствии с приемлемыми отраслевыми практиками и руководящими принципами.Способы сделать это хорошо описаны в Руководстве по установке NWFA . Варианты, перечисленные в Руководстве , включают: минимум 6-миллиметровую полиэтиленовую пленку строительного класса с рейтингом проницаемости 0,15 или меньше, два слоя (оба закрепленные с помощью клея) из войлочной бумаги № 15, пропитанной асфальтом, или один из многих жидкие мембраны или мембраны, наносимые шпателем. Также обязательно соблюдайте местные строительные нормы и правила.

В будущем

Проще говоря, рубероид не является пароизоляцией, и полагать, что это так, может быть дорого.Его нельзя использовать отдельно по бетону. Бетонные полы – самые распространенные черновые полы на юге от Флориды до Калифорнии, и количество повреждений деревянных полов, которые, как я вижу, объясняются выбросами паров бетона, ошеломляет. Даже если существующий деревянный пол выглядит хорошо на бетонном черновом полу, не думайте, что новый деревянный пол будет делать то же самое.

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию в подвесном пространстве

Почему нужно утеплять чердак дома?

9 февраля 2018 г.

4 совета, которые помогут вам подготовиться к сезону комаров

15 апреля 2018 г.

В местах для прогулок обычно есть влажный грязный пол, в который легко просачивается вода.Эта дополнительная влажность подвергает ваш дом риску роста плесени и грибка, заражения насекомыми, ржавчины и гнили – все это может быть дорогостоящим для устранения и даже может представлять угрозу для здоровья вашей семьи, если его не лечить или не обнаруживать. В сырых подвальных помещениях требуется установка пароизоляции.

Барьер от влаги в пространстве для ползания может стать ценным дополнением к защитным системам вашего дома, но в новых домах он обычно не поставляется. Независимо от того, строите ли вы новый дом или делаете капитальный ремонт, установка пароизоляции под вашим домом и в ползунках может быть полезна для поддержания конструкции вашего дома в хорошем состоянии, одновременно предотвращая проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за наличия плесени и плесени. плесень.Ниже приводится еще больше причин, по которым вам следует рассмотреть возможность установки пароизоляции в своем доме:

• Помимо контроля влажности, влагозащитный барьер в подолгу также может помочь в регулировании температуры в вашем доме. Влага в доме влияет на уровень температуры и влажности, делая ваше пространство теплее или прохладнее, чем должно быть. Когда это происходит, вам придется дольше включить печь или кондиционер, чтобы компенсировать повышение и понижение температуры и влажности. Барьер от влаги может помочь снизить затраты на электроэнергию, не допуская попадания влаги.
• Установка пароизоляции предназначена для ограничения сырости в половых пространствах вашего дома, предотвращая просачивание влаги через стены и пол, не оставляя места для роста плесени и грибка. Это также предотвращает повреждения, обычно вызываемые ржавым металлом, гниющим деревом и повреждением гипсокартона из-за влаги.
• Установка влагозащитного барьера в подвесном пространстве также может помочь снизить опасность поражения электрическим током, предотвращая короткое замыкание и возгорание из-за присутствия влаги в электрических компонентах.Пароизоляция снижает риск поражения электрическим током из-за заземленной проводки.
• Установив пароизоляцию, вы защитите свои водопроводные и канализационные трубопроводы, не допуская скопления на них влаги. Влажное пространство для ползания может ослабить структуру ваших труб, что приведет к их поломке со временем из-за гниения и ржавчины. Пароизоляция помогает продлить срок службы ваших трубопроводов.
• Наконец, влагозащитный барьер может сохранить общую структуру вашего дома, предохраняя дерево от гниения и помогая вам избежать огромных счетов за ремонт из-за структурных проблем, вызванных влажностью.

Как установить паркетный пол

твердая древесина
комплект модульной системы крыльца
шпатлевка для дерева
пароизоляционная бумага
пакет пневматического покрытия пола
набор гвоздей
степлер
сверла
молоток
рулетка
монтировка
отрезная пила
настольная пила
защита ушей
защитные очки
меловая леска
дрель с регулируемой скоростью

1. Выберите породу древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте на квадратные метры. При заказе паркета из твердых пород дерева учитывайте 10-15% дополнительных расходов на доски неправильной формы и ошибки при распиловке.

3. Проверьте черный пол. Минимальные требования – это фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что в полу нет скрипов. Если есть скрип, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в черновой пол и балку, где скрипит возникает.Уберите из комнаты молдинги, тщательно подметите и очистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с перекрытием не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте гудрон или войлок весом 15 фунтов. Это относительно недорого (примерно 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома. Отметьте карандашом вдоль плинтуса места расположения балок.

5. Начните установку у самой длинной свободной стены.Снимите обувной каркас и оторвите меловую линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширить в жаркую влажную погоду и сузиться в холодную и сухую погоду деревянного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите прямую. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия через деревянную доску в черновой пол и балку. Забейте гвоздями каждую доску в острие каждой балки и установите гвоздь с помощью набора для гвоздей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забывайте, что длина доски должна быть случайной. Важно забить первый ряд лицевыми гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила будет толкать дерево к плинтусу, что приведет к утрате расширения и сжатия на 3/8 дюйма.

Важно уложить первые доски перпендикулярно расположенным под ними балкам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черновой пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходят гвозди и швы. Попробуйте спуститься под ползун, чтобы увидеть, как они бегут.

7. После того, как будут установлены первые несколько рядов, просверлите направляющие отверстия в язычке каждой доски и вручную прибейте валки до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического пистолета для гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Выбирайте произвольную длину и не менее 6 дюймов.

8. Используя пневматический пистолет для гвоздей, переместите кромку пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в язычок доски из твердой древесины.

При установке до порога делать точные пропилы не критично.Вернитесь позже, после того, как пол будет установлен, и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы сделать точный разрез.

9. Обрезая плинтус, выберите кусок, который будет подходить к нему, оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Другой кусок используйте в начале следующего ряда. Не всегда нужно подносить его очень близко и выбрасывать наконечник. Это сэкономит время и сэкономит деньги.

10.Будьте внимательны к тому, как концы подходят друг к другу. На одном конце имеется шпунт, а на другом – паз – это называется совмещением концов. Обязательно обрезайте конец дерева у стены, чтобы не обрезать паз, который подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, чтобы отрезать ее со стороны стены, а не со стороны комнаты. Делая отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как забивать гвоздями, обязательно вбейте как минимум два гвоздя в каждую доску. Практическое правило – ставить гвоздь через каждые 10–12 дюймов.

11. По мере приближения к противоположной стене зазор для пневматического пистолета для гвоздей снова становится проблемой. Просверлите направляющие отверстия и забейте доски вручную до тех пор, пока не останется зазора для сверла и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и забейте доски торцевыми гвоздями, не забывая забивать гвозди с помощью набора для гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько дополнительных обрезков пола, чтобы надежно закрепить деревянную доску во время прибивания гвоздей.

12. Если для последней доски есть узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте по длине) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма в торцевой стене для пространства для расширения и сжатия.

13. Замените обувной молдинг в комнате и замазывайте все забитые гвоздями отверстия. Обязательно используйте шпатлевку для дерева, подходящую к полу. Заполните отверстие и сотрите излишки.

14. За готовым деревянным полом легко ухаживать – не допускайте попадания песка на поверхность, регулярно подметая, используйте набор для чистки напольных покрытий (на спиртовой основе), распылите и протрите влажной тканью.Полы из твердых пород дерева также помогают сократить количество пылевых клещей.

HANDYMAN Q&A: Укладка деревянного пола поверх бетонной плиты

ВОПРОС: Я хотел бы установить пол из ленточного дуба с пазами и пазами поверх наземной бетонной плиты. Однако я слышал ужасные истории о том, как дорогие деревянные полы коробятся от влаги. Как избежать проблем, связанных с накоплением влаги под плитой?

ОТВЕТ: Паркетный пол можно укладывать на бетонную плиту на высоте или выше.Институт дубовых напольных покрытий не рекомендует установку ниже уровня пола.

Влага является основной причиной коробления пола из твердых пород дерева, поэтому проверьте плиту на сухость. Приклейте к плите один квадратный фут прозрачного полиэтиленового листа, заклеив его края пластиковой лентой. Если по прошествии 24 часов под ней не образовалось помутнение или капельки влаги, плита достаточно сухая для установки деревянного пола.

Для предотвращения попадания влаги на нижнюю сторону деревянного пола перед укладкой положите на плиту пароизоляцию из строительного войлока или полиэтиленового пластика.

Краска на водной основе может переходить в масляную

В: Сообщите, пожалуйста, о проблеме со зданием, которое имеет два слоя масляной краски и нуждается в покраске. Я хочу перейти на краску на водной основе. Возможно ли это? Я намерен выполнить работу сам.

A: По словам технического отдела Benjamin Moore Paint, нет никаких причин, которые мешают нам наносить латекс на масляную краску. Фактически, вы можете переключаться между латексом и маслом. Однако перед покраской поверхность стены необходимо тщательно подготовить.

Поверхности должны быть чистыми, без грязи и жирных пятен, и на них не должно быть чрезмерного мела. Хороший способ обеспечить надлежащую подготовку поверхности – это помыть стены с помощью механической мойки. Промывочная вода также обычно содержит добавки для уничтожения плесени. Грунтовать поверхность не нужно, если поверхность в хорошем состоянии, то есть на ней нет отслаивающихся участков или пузырей.

Если есть, эти секции следует зачистить и загрунтовать. Затем вы можете нанести один слой краски для дома хорошего качества; хотя два пальто было бы лучше.Краска хорошего качества при правильном нанесении прослужит от шести до семи лет.

Для холодильника может потребоваться новая отбойная планка

Q: В нашем холодильнике-морозильнике GE no Frost, модель № TFF-22K, панель и рама разделяются. То есть боковые панели (внутренние, если смотреть спереди) отсоединяются от рамы, разделяющей холодильное и морозильное отделения. Я безуспешно пробовал различные клеи и прибегал к полосам изоленты каждые шесть дюймов. Рама действительно кажется немного теплой в том месте, где подходят дверные уплотнения, когда двери закрыты.Это устройство кончено?

A: Мы подозреваем, что удерживающие зажимы, встроенные в пластиковую полосу прерывателя, которая отделяет внешнюю часть корпуса от металлического вкладыша, сломались.

Единственный надежный способ решить вашу проблему – это заказать полную полосу прерывателя, вынуть старую и вставить новую деталь. Это непростая работа. Иногда приходится выламывать старую часть по кусочкам. Запасная накладка выключателя не поставляется с инструкциями по установке, и вы заметите, что новая деталь немного больше, чем то, что было в холодильнике.

Вам нужно будет обрезать кромку выключателя по размеру с помощью бритвенного ножа, а затем заделать каждый угол белым силиконом. Для такого ремонта было бы разумно позвонить на линию ответа GE по телефону (800) 626-2000. Обсудите ремонт с техническим специалистом GE, прежде чем решите, хотите ли вы выполнять эту работу.