Как утеплить опилками пол: Утепление пола опилками в доме: пошаговая инструкция

с известью, цементом, глиной, отзывы

Содержание

• Можно ли утеплять пол опилками
• Какие инструменты и материалы потребуются
• Какие опилки лучше использовать для утепления
• Подготовка к утеплению
• Как утеплить пол опилками в частном доме
  • Утепление пола опилками с известью
  • Утепление пола опилками с цементом
  • Утепление пола опилками с глиной
• Рекомендации и частые ошибки
• Заключение
• Отзывы об утеплении пола опилками в деревянном доме

Утепление современными материалами имеет массу недостатков, от выделения небезопасных веществ до высокой стоимости на теплоизоляцию, поэтому все чаще строители и самозастройщики обращаются к старым рецептам. Например, вполне реально выполнить утепление пола опилками в частном доме. С очень неплохим эффектом сохранения тепла, и главное — без риска получить отравление выделяющимся из пенополистирола толуолом.

Опилки в качестве утеплителя послужат не хуже пенопласта

Можно ли утеплять пол опилками

Применение натуральных материалов для утепления жилых помещений всегда наталкивается на определенные опасения, возникающие у владельцев частных домов по вполне объективным причинам. Основные страхи и предрассудки при использовании опилок в доме под утепление можно перечислить в нескольких пунктах:

• Во-первых, любые пиломатериалы, а тем более смесь сухой стружки и опилок, очень хорошо горят, точнее, тлеют одной лавиной, потушить которую в частном доме водой нереально;
• Во-вторых, даже обработанные антипиренами опилки всегда были идеальным местом для расселения в доме крыс и мышей. Ко всем неудобствам, связанным с соседством с грызунами, зверьки способны напрочь перебить и вывести из строя утепление пола;
• В третьих, слой опилок склонен к слеживанию и к самоуплотнению при длительном хранении. Соответственно уменьшается толщина теплоизоляции и снижается эффективность утепления.

Большинство из перечисленного в действительности может иметь место, от возгорания слоя утепления под полом в доме до появления мышей. Но только в том случае, если не предпринимать специальные защитные меры, стоимость которых не так велика в сравнении с ценой на современные материалы для утепления на основе пенопласта или минеральной ваты.

Запах утепления опилками сохраняется в доме еще пару месяцев

Например, имеет смысл утеплить пол опилками в деревянном доме. Все равно нужно будет выполнять обработку строения антипиренами и противогрибковыми средствами, и использование дешевых и доступных опилок никак не повлияет на цену и безопасность частного дома.

Важно! Любые насыпные виды утеплителя, уложенные под деревянными полами, выделяют в воздух огромное количество микрочастиц и пыли. Из всех возможных вариантов микропыль от опилок считается наиболее безопасной в сравнении с тем, что выдают гранулы пенополистирола, минеральная вата или керамзит.

Даже в кирпичном или каркасном доме использование утепления пола опилками не создает дополнительных проблем. Например, защиту от грызунов можно обеспечить укладкой на слой утеплителя металлической сетки, а предупредить слеживание или пыление вполне возможно добавкой в состав опилок связующих. И еще один огромный плюс – любое утепление опилками в частном доме можно выполнить собственными силами с минимальными затратами.

Какие инструменты и материалы потребуются

Утепление пола опилками выполняется несколькими способами, соответственно, помимо стружечно-опилочной массы, потребуются разные вспомогательные материалы и вяжущие вещества. В первую очередь потребуется купить:

• Антипиреновый хромовый протравитель;
• Медный купорос.

На сегодня это наилучшая пара против грибка и возгорания.

Для утепления деревянных лаговых полов используют опилочную просеянную массу с добавлением вяжущего на основе ПВА, столярного клея. Кроме того, потребуется пароизоляционная пленка, степлер и скотч для проклейки полотнищ.

Бетонные полы в частном доме чаще всего заливают опилкобетоном. Потребуется цемент, жидкое мыло и грунтовка.

Из инструментов потребуется небольшая бетономешалка под приготовление опилкобетона. Для выравнивания слоя утепления нужно будет штукатурное правило и шпатель.

В остальных случаях будет достаточно металлической емкости, штыковой лопаты и опрыскивателя, распыляющего жидкое вяжущее.

Какие опилки лучше использовать для утепления

Считается, что лучшим материалом для теплоизоляции будет опилочная масса из высушенной лиственницы. Этот сорт опилок сложно купить, поэтому их проще нарезать самостоятельно на обдирочном станке в ближайшей столярной мастерской.

Идеально подойдет древесина дуба, осины. Буковые и березовые не выдерживают длительного контакта с влагой, гниют, поэтому для утепления частного дома под стяжку не используются.

Для утепления подойдут любые опилки

Для насыпных типов утепления отлично подойдет древесина тополя. Она наиболее мягкая из всех пород, дает крупную опилку без щепок, слой получается очень мягким и теплым. Если полы в частном доме сделаны с вентиляцией, то тополиная засыпка способна простоять без особых проблем пару десятков лет.

Совет! Не стоит надеяться на естественные качества древесины, в любом случае опилочную массу, будь то лиственница, дуб или сосна, необходимо обработать протравителями.

Кроме того, для утепления пола в частном доме можно использовать только свежий, просушенный материал, который не хранился больше двух недель под открытым небом. Иначе вместе с опилками можно легко занести под пол жучка-червоточца или грибок.

Подготовка к утеплению

Подготовительные работы для лаговых полов, которых обычно большинство в частных домах, сводятся к тщательной уборке утепляемого пространства, заделке щелей и дыр и обработке дощатой подшивки антисептиками и протравителями.

Сухой замес из опилок и цемента

В любом случае, перед тем как укладывать утепление из опилок, необходимо проверить подпол на отсутствие затекания воды с улицы и нормально работающих продухов. В частном доме пол без вентиляции с дополнительным утеплением обречен на загнивание.

Как утеплить пол опилками в частном доме

До того как приступить к укладке опилочной теплоизоляции, древесную массу нужно подготовить, последовательно обработать растворенной в воде антипиреновой смесью, просушить и повторно нанести из распылителя раствор купороса. Все это просушивается в условиях сквозняка под навесом.

Утепление пола опилками с известью

Этот способ применяется для деревянного пола в частном доме с ленточным фундаментом. Обычно лаги дополнительно подшиваются по нижней кромке досками, что позволяет избежать прямого контакта с песчаной подсыпкой фундамента частного дома.

Перед засыпкой пол нужно подшить дощечкой и прогрунтовать

Далее настилаем поверх подшивки и лаг пленку, фиксируем ее степлером к балкам, стыки проклеиваем скотчем. Утепление пола в доме начинается с засыпки смеси из самых мелких опилок, перемешанных накануне с гашеной известью в пропорции 1:10. Засыпочная масса должна занимать примерно 1/3 высоты подпольного пространства. Качественная засыпка по фактуре напоминает речной песок.

Следующий слой настилается из стружки, этот слой утепления занимает 2/3 высоты. Крупные витые спиральки и стружки нужно постараться максимально спрессовать и уплотнить. Останется лишь еще раз просыпать крупную стружку мелкой трухой. Чтобы засыпочное утепление не выдавало в воздух пыль, поверхность обрабатывают из распылителя водным раствором ПВА и покрывают геотекстилем.

После укладки утепления между половицами и опилками должно оставаться свободное пространство высотой 4-5 см.

Утепление пола опилками с цементом

Теплоизоляцию на основе цементного молочка можно выполнить двумя способами – приготовить раствор опилкобетона под заливку пола в доме и сформовать готовые блоки, из которых выложить слой утепления.

Для гаража или летней кухни, любого неотапливаемого частного домовладения с цементно-песчаной стяжкой на полу лучшим вариантом будет заливка опилкобетоном. Для этого опилочную массу пропитывают слабым раствором жидкого мыла и перемешивают с готовым цементным раствором в объемном соотношении 1:1.

Массу выкладывают на пол и шпателем разравнивают по поверхности. Опилочная смесь плохо растекается, поэтому приходится выкладывать на бетон большие порции и разбивать их ручной трамбовкой. После схватывания слой утепления закрывают цементной стяжкой.

Второй способ утепления проще, в этом случае количество цементного молочка в замесе уменьшают втрое, кроме того, в раствор добавляют ПВА и пластификаторы. Такую массу можно сразу выкладывать между лагами, если в частном доме пол деревянный, или сформовать блоки для утепления бетонного основания.

Выкладка блоков должна выполняться с перекрытием швов в три слоя. Стяжку по утеплению не делают, укладывают половицы или ламинат.

Утепление пола опилками с глиной

Это наиболее трудоемкий вид работ, при этом основная масса времени и сил уходит именно на приготовление опилочно-глиняной массы. Перемешать глину и опилки в миксере довольно сложно, поэтому приходится использовать металлическое корыто и штыковую лопату.

Опилки также смачивают мыльной водой, а глину разводят до состояния сметаны. Все это перемешивают небольшими порциями, добавляют раствор борной кислоты и выкладывают сушиться во дворе дома. Часто в замес добавляют рубленную солому, чтобы утепление сохло быстрее. Чем больше площадь частной придомовой территории, тем тоньше можно сделать опилочные маты под утепление.

Основательно подсушенные листы укладывают под пол, обязательно с мокрой притиркой блоков по кромкам. Большие промежутки между листами просто затирают сырой смесью опилок и глины. Утепление выполняется в один слой и повторно сушится еще как минимум две недели.

Рекомендации и частые ошибки

Часто владельцы частных домов и домовладений пытаются упростить работу и выполнить утепление гранулами из прессованных опилок. Теплоизоляция получается слабой, приходится увеличивать слой гранул из опилок, соответственно менять высоту полов в доме. Сегодня можно купить готовый материал из опилок и соломы, спрессованный при высокой температуре без связующих. Обычно это блоки большого размера, которые легко режутся в любом направлении. Такими блокам утеплять пол нельзя, только стены и потолочную часть дома.

Еще одна проблема – самоуплотнение засыпанной смеси. Часто насыпанный между лагами с «горкой» слой опилок проседает почти вдвое. Причиной тому может быть только влага, попавшая на материал. Поэтому опилки всегда сушат под гнетом, часто притрамбовывают и уплотняют. Если нет возможностей и времени в частном доме на естественную усадку опилочного утеплителя, то можно пошить маты из ткани и набить мелкими опилками с соломой, которыми и утепляют пол. Примерно по той же схеме, как это делают при укладке рулонов из минволокна.

Заключение

Утепление пола опилками в частном доме, несмотря на некоторую архаичность, оказывается достаточно эффективным и недорогим способом блокировать потери тепла через фундамент. К сожалению, его нельзя использовать для домов и частных домостроений на грунтах с высоким уровнем верховодной воды и подтапливаемыми подвалами. Опилки легко поглощают влагу из воздуха и часто преют даже при условии эффективной вентиляции в доме.

Отзывы об утеплении пола опилками в деревянном доме

Анатолий Степанович Приходько, 62 года, Новгородская область

Все это ерунда. Утепление опилками — это отличный способ, только нельзя брать в работу что попало. Луше всего распустить обрезной горбыль с лесопилки или стружку после оцилиндровки бревна. В конце концов дубовую кору рубят в мелкую труху, прожаривают от короеда и засыпают без всякой химии. Старые деревянные дома, частные усадьбы раньше стояли по 50 лет с утеплением опилками без ремонта и замены.

Марчевский Алексей Николаевич, 55 лет, г. Трудовое

Мой рецепт – перетираю сосновые опилки с песком, известью и камышом. Получается труха, которую нагреваю газовой пушкой и укладываю в пол. Из-за нагрева смесь получается пластичной, а благодаря кусочкам камыша очень легкой, можно уложить и утрамбовать слой толщиной до 20 см. После остывания получается жесткая структура, как пробка. Отличное утепление для дома.

• Наливные полы своими руками
• Плитка ПВХ для пола
• Как делать сухую стяжку пола своими руками
• Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Утепление пола опилками: советы эксперта

АвторСергей Юрьевич Опубликовано 13. 01.2018 Обновлено 01.05.2021

Среди многочисленных вариантов теплоизоляции пола в доме существует один из самых дешевых и эффективных – утепление опилками. Метод проверенный и надежный.

Содержание

1. Достоинства и недостатки утепления опилками
2. Выбор опилок
3. Технология теплоизоляции пола опилками

Несомненное преимущество стружечного пиломатериала – это совершенно низкая цена и доступность. Взять их можно в любом столярном заводе или добыть самому путем спила с поверхности сухого бруса стружек мелким или крупным рубанком. Более того, используемый материал экологичный, натуральный и «теплый», чего не скажешь о некоторых видах утеплителей из магазина. Такой плюс обеспечивает безопасную жизнь в доме аллергикам, астматикам и маленьким детям. С помощью опилок можно не только утеплить дом, но и свести к минимуму содержание в нем химических веществ.

Основной недостаток материала – это горючесть. Стружка сухая, легкая и может быстро воспламенится при появлении источника возгорания. Второй минус утеплителя состоит в том, что он – прекрасное место под устройство жилья грызунам. Дабы предотвратить размножение мышей и крыс в полу, стружка предварительно обрабатывается антисептическими растворами из медного купороса или борной кислоты.

Для достижения максимально «теплого» эффекта мастера рекомендуют смешивать стружку с такими материалами, как глина, известь, цемент, гипс. Составы готовятся легко, с учетом пропорций. Трудоемкость технологического процесса по утеплению – завершающий недостаток способа, но решаемый при условии помощи со стороны.

Выбор опилок

Как и каждый утеплитель, этот требует скрупулезного выбора. Необходимо соблюсти все требования, чтобы выбрать качественный стружечный материал. Во-первых, учитывается размер стружки. От этого свойства зависит способ укладки, уровень теплоотдачи, легкость демонтажа, возможность применения паро-гидро-изоляции. Чтобы сделать черновой настил, пригодятся крупные элементы струженогодерева. За счет структурной объемности, опилки сформируют воздушную подушку для беспрепятственной циркуляции воздуха и устранения сырости. Другой случай – мелкая стружка или опилки. С практической точки зрения, применение материала неудобно. Он пылит и может проникать щели, забивая их. С другой стороны – опилки способны обеспечить более высокую теплоизоляцию в каркасном полу. Если вы планируете утепляться комбинированным составом из опилок, цемента, гипса и других наполнителей, прекрасно подойдут среднего размера опилки.

Перед монтажом теплоизоляционного настила определите уровень влажности купленного материала. Опилки должны быть абсолютно сухими. Если такого качества не обнаружено, произведите самостоятельную сушку строительным феном, но лучше, чтобы материал «протрях» в естественных условиях. Если сделать отделку пола влажной стружкой, она вскоре загниет и в ней заведутся насекомые и черви.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Сухие спилы приобретаются в цехах по обрезанию досок. Именно здесь можно взять хорошую стружку, так как перед тем, как работать с древесиной, ее хорошенько высушивают, за счет чего отходы получаются подходящими для утепления.

Уровень влажности материала проверяется самостоятельно. Для этого горсть стружки сжимается в кулаке. Если в разжатой руке обнаружатся сбитые части опилок – продукт требует сушки. Когда материал высыпается из ладони и хрустит, он станет отличным материалом для утепления.

Дом из бруса

23.76%

Дом из кирпича

17.65%

Бревенчатый дом

13.78%

Дом из газобетонных блоков

19.14%

Дом по канадской технологии

11.07%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.48%

Монолитный дом

4%

Дом из пеноблоков

3.81%

Дом из сип-панелей

3.32%

Проголосовало: 3678

Технология теплоизоляции пола опилками

Утеплить пол в каркасном доме таким способом – не сложная задача. В этом деле важно учитывать чтобы опилки в процессе службы не просели, для теплоизоляции лучше готовить составы. Отличным вариантом будет смесь из опилок, цемента и гипса в примерных пропорциях: 10 кг. пиломатериала, 0,5 кг. цемента и 1 кг гашеной извести. Материал должен получится не слишком влажным, но превращающийся в кулаке при сжатии в умеренно плотный шар. Перед приготовлением состава опилки обрабатываются антисептическим раствором во избежание появления грызунов и сырости.

Алгоритм монтажа теплоизоляции:

1. Поднятие досок или финишного покрытия.
2. Укладка пароизоляции всплошную из двух слоев картона.
3. Отделка стыков, щелей герметиком.
4. Утрамбовывание состава из опилок: первый этаж – толщина 100 мм, межэтажное перекрытие – 300 мм.

Равномерно и быстро распределив теплоизолятор, его хорошо утрамбовывают и дают постоять 10-14 дней до высыхания. По пришествию времени настил закрывают досками и делают чистовой пол.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Оцените автора

Утепление пола опилками и их смесью с ПВА, глиной, известью и другими средствами

В домах, где пол не утеплен, приходится гораздо больше платить за отопление, ведь через него теряется 20% процентов тепла.

Кроме того, холодный пол делает общий климат помещения малокомфортным, ведь даже при температуре воздуха в +20 градусов, ногам все равно холодно, из-за чего человек начинает мерзнуть.

Холодный пол также приводит к серьезным простудным заболеваниям, поэтому очень важно утеплить его.

Вкратце мы рассказали об утеплении пола древесными опилками тут, теперь же мы будем говорить об этом более подробно.

Содержание

• Как происходит потеря тепла?
• Основные типы полов
• Как утепляют разные виды оснований?
  • Бетонное
    • Заливка стяжки
    • Заполнение пространства между лагами
  • Деревянное: применение клея ПВА, извести, глины
  • Металлическое
• Сравнение материалов
• Утепление под нагревательные конструкции
• Тематические форумы: отзывы специалистов
• Видео по теме
• Вывод

Как происходит потеря тепла?

Чтобы определить наилучший способ утепления пола, необходимо разобраться, как через него уходит тепло.

Работа систем отопления нагревает воздух, который поднимается к потолку и частично выходит через него в атмосферу.

Правильное утепление потолка снижает потери тепла, но позволяет небольшой части воздуха выходить, ведь это необходимо для поддержания оптимальной влажности.

Более подробно о правильном утеплении потолка читайте тут.

Выходящий в атмосферу воздух создает разрежение в комнатах, благодаря чему свежий воздух проникает внутрь как через окна и двери, так и через различные щели и неплотные соединения. Входящий с улицы воздух обладает меньшей температурой, чем воздух в помещении, поэтому при перемешивании общая температура снижается.

Если дом утеплен правильно, то по мере прохода через утеплитель, уличный воздух постепенно нагревается, благодаря чему снижается перепад температур, вызванный его появлением.

Воздух, приходящий через пол, сначала проходит рядом с фундаментом, затем движется через холодное подпольное пространство, благодаря чему его температура гораздо ниже температуры воздуха, попавшего в комнату другими путями.

Из-за этого влияние неутепленного пола на климат в комнате гораздо выше, чем неутепленных стен, причем этот эффект проявляется даже в том случае, если подпольное пространство полностью изолировано от улицы.

В этом случае начинается циркуляция.

Нагретый воздух поднимается к потолку и создает локальную зону низкого давления, которая высасывает из подпола холодный воздух.

Затем остывший воздух опускается к полу и его затягивает в подпол разрежением, возникшим из-за движения теплых потоков.

Утепление не может предотвратить циркуляцию, ведь она обусловлена разницей масс холодного и теплого воздуха, однако скорость движения через утеплитель воздуха из подпола резко снижается, благодаря чему он успевает нагреться, что и приводит к сокращению перепада температур.

Основные типы полов

Все полы можно поделить по материалу основания:

• бетонные;
• деревянные;
• железные.

Бетонные полы применяют в кирпичных, каменных, блочных и монолитных домах. Их преимущество в высокой прочности и в том, что они, в какой-то мере, выполняют функцию усиливающего пояса, стягивающего стены и предотвращающего их выдавливание под нагрузкой.

Деревянные полы применяют там, где необходимо максимально снизить вес здания. Они менее долговечны, чем бетонные конструкции, но гораздо проще в монтаже, а также заметно дешевле.

Железные полы применяют только в металлических каркасных домах, поэтому широкого распространения они не получили.

Кроме того, полы можно разделить и по форме и материалу чернового покрытия пола:

• бетонная стяжка;
• фанера или доска;
• деревянные лаги, покрытые фанерой или доской.

При выборе способа утепления важно учитывать, как конструктивные особенности несущей конструкции пола, так и движение воздуха в подпольном пространстве.

В противном случае борьба с теплопотерями пола не только окажется малоэффективной, но и приведет к оседанию воды на несущей конструкции, из-за чего последняя начнет разрушаться.

Как утепляют разные виды оснований?

Для каждого типа пола используют собственный вариант утепления древесными опилками, обеспечивающий наилучшие результаты. Поэтому мы расскажем обо всех вариантах, а также последствиях выбора неправильного способа снижения теплопотерь.

Кроме того, мы расскажем о наиболее подходящих типах вяжущих веществ, ведь использование одних опилок дает не слишком хорошие результаты.

Бетонное

На полах такого типа применяют два способа утепления:

• заливка стяжки;
• заполнение пространств между деревянными лагами смесью опилок с вяжущим материалом.

Первый способ используют, если в качестве покрытия будут использованы самовыравнивающиеся смеси или поверх застывшего утеплителя будут заливать стяжку теплого пола.

Кроме того, этот способ применяют и там, где на бетонную основу или стяжку планируется настелить подложку для укладки паркета или ламината.

Второй способ используют для всех покрытий, которые требуют установки деревянных опор (лаг), отделяющих бетон основания или стяжки пола от покрытия.

Заливка стяжки

Для приготовления раствора вам потребуются:

• свежие опилки любых пород;
• известь;
• жидкое стекло;
• цемент.

Соотношение опилок и цемента зависит от нагрузки на покрытие пола.

В детской комнате, где исключено сильное удельное давление, можно использовать пропорцию 5:1.

В остальных комнатах, особенно в тех, где может одномоментно собираться много взрослых людей, а также там, где проживают люди с большим весом, желательно использовать пропорцию 2:1.

Снижение доли опилок придаст застывшей стяжке максимальную прочность, поэтому даже танцы и подпрыгивания не повредят ее.

Соотношение цемента и извести, а также причины, по которым необходимо использовать известь, вы найдете в этой статье.

Жидкое стекло дополнительно защитит опилки и придаст стяжке гидроизоляционные свойства, зато лишит ее возможности пропускать воздух, но на бетонной поверхности этого и не требуется, ведь между основанием и стяжкой нет движения воздуха.

Оптимальное соотношение жидкого стекла и воды 1:20, при этом обязательно использовать пластификаторы, иначе застывшая стяжка будет непрочной из-за большого количества воды.

Перед заливкой стяжки (смеси цементного молока и опилок) из комнаты выносят всю мебель и снимают половое покрытие, чтобы очистить бетонную основу. При необходимости основу ремонтируют, заливая раствором небольшие раковины, после чего пол тщательно подметают и очищают пылесосом.

Затем по всему контуру утепляемого пространства наклеивают демпферную ленту, чтобы защитить стяжку от растрескивания при температурном расширении.

После этого ставят маяки, то есть рейки во всю длину заливаемого пространства, выставляя их по уровню как вдоль, так и поперек.

Если маяки делают из алюминия, то никакой обработки не требуется, деревянные же рейки нужно обработать асептическими и гидрофобными материалами. Оптимальное расстояние между маяками 1–1,5 м.

Подготовив пол, замешивают необходимое количество раствора, затем увлажняют поверхность бетона и заливают стяжку, высыпая готовый раствор в пространстве между маяками и выравнивая с помощью тяжелой доски, которую двигают по маякам.

Если залить все пространство за один раз не получается, то нужно подпереть залитый раствор дощечками, высота которых равна высоте маяков, после чего еще раз пройтись доской.

Это обеспечит ровную и гладкую поверхность без перепадов высот.

Кроме того, поперечные рейки нужно устанавливать

через каждые 7–8 метров, это защитит стяжку от температурного расширения.

После заливки стяжка из цемента и опилок должна выстояться не менее недели, после чего на нее можно укладывать покрытие. Однако полная прочность наступит через 25 дней, поэтому если есть возможность, то желательно подождать с укладкой покрытия.

Заполнение пространства между лагами

Этот способ используют там, где на бетонном основании уже установлены лаги и черновое покрытие. В процессе подготовки из комнаты выносят всю мебель, затем аккуратно снимают чистовое и черновое покрытие пола, одновременно проверяя их состояние. Затем проверяют состояние основания и лаг, в том числе качество крепления.

Если лаги не прикреплены к бетону, то лучше использовать для утепления предыдущий способ, ведь его единственный недостаток – долгое время набора прочности.

Если же нужно быстро или более эффективно утеплить комнату, то можно самостоятельно поставить лаги, которые отличаются от маяков лишь шириной (50 мм) и расстоянием между ними (40–60 см, зависит от типа чернового покрытия пола).

Технология заливки пространства между лагами на бетонном основании отличается от заливки стяжки лишь вяжущим веществом и общими пропорциями. Для такой работы можно использовать любой тип вяжущего, ведь утеплитель не будет испытывать никакой нагрузки. Поэтому можно использовать как гипс или глину, так и ПВА для изготовления стяжки и шпатлевки. Подробнее читайте в этой статье.

Оптимальное соотношение вяжущего средства и опилок 1:10. При такой пропорции механическая прочность утеплителя невелика, зато теплоизоляционные свойства максимальны.

При использовании в качестве вяжущего глины, необходимо после заполнения пространства между лагами утепляющей смесью выждать неделю, тщательно проветривая комнату.

За это время раствор усохнет и немного осядет, после чего желательно заполнить пространство между лагами вторым слоем раствора, это повысит теплоизоляционные свойства утеплителя.

Затем нужно выждать еще неделю, чтобы испарились излишки влаги и только после этого можно устанавливать черновое покрытие.

Деревянное: применение клея ПВА, извести, глины

Главный недостаток полов этого типа – свободное движение воздуха между лагами, в результате чего холод проникает в комнату через любые щели, в том числе между стеной и плинтусом.

Поэтому для утепления пола опилками, например, в деревянном доме, очень важно не только заполнить пространство между лагами утеплителем, но и герметизировать все возможные места прохода холодного воздуха мимо утеплителя.

Освободив комнату от мебели, снимите чистовое и черновое покрытие, затем проверьте их состояние и определите, можно ли использовать эти материалы повторно или необходима частичная/полная замена.

Далее внимательно проверьте лаги и места их крепления к стенам, при необходимости отремонтируйте или замените поврежденные элементы.

После чего определите способ крепления подбоя. Для этого вычтите из ширины лаги желаемую толщину утеплителя.

Если получилось менее пяти см, то подбой нужно крепить к нижней поверхности лаг с помощью саморезов. Однако это можно сделать лишь там, где расстояние от земли до лаг превышает 50 см, при этом сами лаги прикреплены к стенам, а не опираются на столбы или тумбочки.

Если же расстояние больше, или высота лаг над землей не позволяет устанавливать подбой снизу, можно использовать черепные бруски или металлические уголки, которые крепят к нижней части лаг.

Затем на бруски или уголки укладывают подбой.

Причем при использовании уголков расстояние от верха лаги до подбоя получается на 2,5–3 см больше, ведь оптимальный размер черепных брусков 35х35 мм.

Бруски и уголки крепите с помощью саморезов, не используйте гвозди, ведь они не обеспечивают надежной фиксации. В качестве подбоя можно использовать фанеру или другой аналогичный материал толщиной 10 мм, нарезанный по размеру.

Подготовив лаги и закрыв пространство между ними подбоем, застелите получившиеся полости паропроницаемой гидроизоляционной пленкой, которую удобно фиксировать строительным степлером. После этого полости можно заполнять смесью опилок и глины с добавлением извести.

Такой состав обеспечивает наилучшее движение воздуха, благодаря чему пространство под полом не будет сыреть, ведь циркуляция воздушных масс в комнате будет вытягивать влагу из подпола. Благодаря медленной скорости прохождения через утеплитель, воздух будет нагреваться до комфортной температуры, что избавит вас от ощущения холодного пола.

Если же подпол в доме оснащен вентиляцией, то можно использовать любые другие составы, ведь излишки влаги будет удалять проходящий через подпольное пространство воздух.

Наиболее предпочтительна смесь древесных опилок и клея ПВА, потому что такой состав обладает меньшим удельным весом и максимальной теплоизолирующей способностью.

Очень важно правильно герметизировать крайние лаги. Для этого измерьте расстояние между ними и стенами. Если оно 5 см или меньше, то его заполняют полиуретановой монтажной пеной. Если расстояние больше, то снизу любым удобным способом крепят подбой (желательно делать это до установки подбоя на остальных участках) и заполняют тем же составом.

Если вы используете смесь опилок с цементом, гипсом или ПВА, то укладывать покрытие можно через 20–30 минут после заливки/засыпки утепляющего материала (единственное условие – максимальное соотношение опилок и вяжущего, а также минимальное количество воды).

Если же вы использовали состав на основе глины, то необходимо поступать так, как описано выше.

Существует еще один способ утепления и выравнивания деревянного пола с помощью опилок и вяжущих материалов, позволяющий обойтись без установки подбоя.

Чаще всего его применяют там, где необходимо не только утеплить, но и выровнять дощатое покрытие, если только перепад высот не превышает 5 см на 1 метр или 15 см на длину или ширину комнаты.

Для этого снимают чистовое и черновое покрытие, проверяют и, при необходимости ремонтируют лаги, затем возвращают покрытие на место.

Следующий этап – установка маяков небольшой толщины (до пяти см) по уровню.

После этого готовят смесь из ПВА и опилок, с помощью которой и выравнивают пол по маякам. После полного застывания клея такой пол можно застелить линолеумом, паркетом, ламинатом или другими современными материалами.

Если же ширины лаг недостаточно для создания теплозащиты необходимой толщины, то вместо подбоя между лагами ставят желоба, изготовленные из фанеры толщиной 10 мм усиленные рейками сечением 30х30 мм. Некоторые мастера вместо фанеры и брусков используют для изготовления желоба кровельное оцинкованное железо.

Использование желобов особенно эффективно там, где лаги установлены на кирпичных/блочных тумбах или высота пола не позволяет крепить подбой снизу.

Каждый желоб крепят к лагам саморезами, затем утепляют как обычно.

Металлическое

Общий принцип монтажа утеплителя такой же, как на деревянном основании, разница лишь в том, что подбой приваривают или с помощью болтов крепят к балкам, выполняющим функции лаг.

Учитывая небольшой удельный вес утеплителя, в качестве подбоя можно использовать листовую оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм.

Желательно использовать перфорированный металл с диаметром отверстий 5–20 мм, это обеспечит вентиляцию подпола и быстрое испарение осевшего на подбое конденсата.

После монтажа подбоя полости застилают паропроницаемой гидроизоляцией и заливают любой подходящей смесью.

Единственный минус такого способа утепления в мостах холода, которые возникают из-за высокой теплопроводности металлических лаг, поэтому более эффективным способом утепления является заливка стяжки из смеси опилок и цемента или ПВА.

Но в этом случае необходимо организовать в подпольном пространстве естественную или принудительную вентиляцию, ведь весной и летом металлические конструкции холодней воздуха, поэтому на них будет оседать конденсат.

Сравнение материалов

Промышленность предлагает различные утеплительные материалы, подходящие для утепления пола, однако наиболее популярные из них:

• листовой пенопласт;
• гранулированный полистирол;
• напыляемый пенополиуретан;
• минеральная вата;
• вспененный полиэтилен.

Каждый из материалов обладает немного лучшими теплоизолирующими свойствами, что позволяет сократить толщину утеплителя на 10–20%.

Однако стоимость утеплителей в несколько раз выше, поэтому утепление опилками даже с установкой углубляющих желобов обходится заметно дешевле.

Кроме того, только минеральная вата и гранулированный полистирол пропускают воздух и пар, благодаря чему подходят для использования на деревянных полах с подполом без вентиляции.

Использование остальных материалов приведет к образованию конденсата и быстрому разрушению древесины лаг.

На бетонных полах можно использовать любые материалы, однако в отличие от опилок с известью, они очень привлекательны для грызунов, поэтому если мыши есть у соседей, то скоро появятся и у вас. Ведь мыши и крысы постоянно ищут новые теплые места для жительства, а современные утеплители подходят им по всем требованиям.

Все современные материалы, кроме минеральной ваты, со временем усыхают и теряют свою форму, поэтому через 5–10 лет толщина слоя снизится и упадут его теплоизолирующие свойства.

При использовании минеральной ваты возникает другая трудность – чтобы отрезать кусок необходимой длины с ровными краями, приходится помучиться.

Кроме того, куски приходится отрезать с небольшим запасом, а потом с усилием вставлять, что увеличивает требования к подбою. Ведь если отрезать вату без запаса, то велика вероятность появления щелей, которые приведут к образованию мостов холода и снизят эффективность утепления.

Такая же проблема возникает и при использовании любых листовых материалов – если они встают на место без серьезного усилия, то через щели проникает холодный воздух, снижающий эффективность утепления.

Напыляемый полиуретан лишен этих недостатков, однако он полностью блокирует движение воздуха и пара, из-за чего его можно применять лишь на бетонных полах, ведь древесные конструкции, лишенные движения воздуха, вскоре начинают гнить.

Все это позволяет сделать однозначный вывод – никаких неоспоримых преимуществ перед опилками современные утеплительные материалы не имеют.

В чем-то они немного превосходят древесные опилки, однако по совокупности факторов заметно уступают им.

К тому же, учитывая наполнение российского рынка стройматериалов поддельной и контрафактной продукцией, велик риск приобрести материал, который будет представлять опасность для здоровья, а древесные опилки, известь и глина – экологически чистые продукты.

Утепление под нагревательные конструкции

Нагревательные элементыможно установить на пол любого типа, однако для того, чтобы они правильно работали, под ними должен быть слой утеплителя и стяжка, создающая надежную опору.

Растворы на основе опилок решают сразу обе задачи – вяжущее в составе раствора создает прочную стяжку, а древесные опилки снижают теплопотери.

Поэтому для создания утепляющей стяжки под нагревательные элементы теплого пола лучше всего подходит смесь опилок и цемента в соотношении 3:1.

Ленточные нагреватели укладывают непосредственно под покрытие (ламинат, паркет и т. д.).

Однако для монтажа греющего кабеля или водяной трубы необходимо либо заливать еще одну стяжку с максимальной теплопроводностью, либо делать из деревянных брусков подходящей толщины каналы, в которые укладывают нагревающий элемент.

Оба способа легко реализовать на утепляющей стяжке из смеси опилок и цемента.

Тематические форумы: отзывы специалистов

В интернете размещено множество положительных и отрицательных отзывов об использовании древесных опилок для утепления полов, однако большая часть таких отзывов оставлена людьми, которые никогда не делали такого самостоятельно.

Поэтому мы подготовили ссылки на несколько авторитетных форумов, где пользователи обсуждают различные аспекты такого утепления, а также делятся собственным опытом и дают полезные советы:

1. Форумхаус.
2. Авто Ру.
3. Строим дом.
4. Мастеровой.

Видео по теме

В данном видео описаны способы утепления пола с помощью опилок:

Вывод

Древесные опилки – это надежный и экологически чистый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и по совокупности параметров ничем не уступающий любому современному утеплителю.

Прочитав статью, вы узнали, как:

• утеплять опилками различные полы;
• обеспечить максимальную надежность несущей конструкции и материала;
• выбирать наиболее подходящий для конкретных условий тип вяжущего.

Как утеплить пол опилками в частном доме разными способами

Перед тем как утеплить пол опилками в частном доме необходимо рассмотреть доступные способы, с помощью которых можно произвести утепление, а затем, определившись с оптимальным для себя вариантом прибегнуть к его осуществлению своими руками.

Содержание

Что можно утеплять опилками

Для обеспечения максимально удобных условий для проживания в доме следует побеспокоиться об утеплении:

• полов по грунту в постройках с теплым подвалом или цоколем;
• перекрытий верхнего этажа при проектировании холодного технического этажа или чердачного помещения;
• наружных стен;
• перекрытий над холодным подвалом или подпольем;
• скатных кровель при сооружении мансарды;
• покрытий при отсутствии чердака.

Именно для всех вышеуказанных целей опилки подходят, но ввиду того что они относятся к числу сыпучих материалов применять их при утеплении стен или скатной крыши крайне сложно. Наиболее оптимально осуществлять использование опилок для повышения теплоизоляционных показателей чердачных перекрытий и полов.

Разновидности опилок

Опилки бывают разнообразными, и каждый их вид существенно отличается между собой. С учетом особенностей приходится также использовать различные подготовительные мероприятия и способы укладывания. Для большего понимания следует более подробно рассмотреть основные отличия.

Размеры

По фракции материал бывает следующего вида:

• Труха. Небольшие частицы древесины, что возникают при ее разрезании. На размеры трухи влияют используемые при распиле пилы. В основном в ее составе также содержится древесная пыль.
• Стружка. Зачастую это отходы, образующиеся в ходе проведения столярных работ при строгании и сверлении древесины.

Небольшая труха является наиболее оптимальным решением по теплопроводности, создавая плотное покрытие, которое не допускает прохождения тепла и со временем поддается лишь незначительной усадке. Если же утепляющий слой состоит исключительно из стружки, то по данному качеству его показатели ниже и в дальнейшем его объем существенно уменьшается.

С учетом этих особенностей в основном применяются обе разновидности материала, но в различной пропорции.

Порода древесины

От нее зависит, подходят ли опилки для использования в качестве теплоизоляции или нет. Для утепления рекомендуется отдавать предпочтение материалу из хвойных пород древесины – сосны, лиственницы, ели. Присутствующая в них смола выступает в качестве барьера, предотвращающего возникновение гниения и отстраняющего грызунов и насекомых.

Подходящим вариантом также являются опилки из буков и дубов. Отходы из берез обладают невысокой теплопроводностью, но в отличие от хвойных пород они значительно проще подвергаются гниению.

Уровень влаги

Это один из основных показателей, который следует учитывать особенно при осуществлении утепления сухим методом без использования дополнительных связывающих материалов. В такой ситуации уровень влаги не должен быть более 12-14%.

Самую низкую степень влажности имеют опилки, полученные в ходе выполнения столярных работ, поскольку в этих случаях используется высушенное дерево. Большая часть материала, который возникает при проведении распила бревен, не обладает оптимальным уровнем сухости, ввиду чего перед их применением требуется производить дополнительную сушку.

Качество материала

На него влияет следующее:

• Продолжительность хранения опилок после их получения. Чем большее количество времени прошло с тех пор, тем более значительная вероятность, что у них начал происходить процесс гниения. С учетом этого лучше приобретать материал сразу после его возникновения.
• Присутствие в опилках коры. При их наличии происходит существенное снижение качества. Кора не только уменьшает термоизоляционные показатели, но и является подходящей средой для личинок насекомых и начала процесса гниения.
• На некоторых предприятиях, на отходах из древесины способны присутствовать следы автомобильного масла, но помимо неприятного внешнего вида это никоим образом плохо не сказывается на качестве самих опилок и их показателях.

Преимущества и недостатки опилок в виде утеплителя

Этот материал обладает рядов весомых положительных качеств, ввиду которых ему пусть и реже, чем другим вариантам, но все же отдается предпочтение. К числу их преимуществ относятся следующие показатели:

• Экологичность. Ввиду того что древесина, частью которой являются опилки относится к числу натуральных материалов в их составе не содержится опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ. Помимо этого при правильно осуществленной обработке в ходе эксплуатации материал не разлагается и не начинает гнить.
• Низкий уровень теплопроводности. Дерево является надежным теплоизолятором, а при плотном слое опилок также присутствует воздух, улучшающий сопротивляемость теплопередаче. По данному показателю чистый материал имеет лишь в 2-3 раза более низкие характеристики, чем пенопласт и минеральная вата. Следует учитывать, что при увеличении толщины покрытия из опилок можно добиться даже аналогичной степени теплопроводности.
• Небольшой вес. Благодаря этому материал не создает значительной нагрузки на конструкции здания и отлично подходит для утепления не только полов, но и потолков со стенами. При добавлении к опилкам дополнительных компонентов, в качестве которых может использоваться цемент или известь вес увеличивается, однако не на много.
• Доступная стоимость. Опилки не только продаются по более низкой цене, но часто их можно получить очень дешево или и вовсе бесплатно при обращении на одну из пилорам, на которых в основном они содержатся в большом количестве в огромных кучах в качестве отходов, что редко пользуются спросом. В общую стоимость помимо самого материала еще приходится включать расходы на транспортировку и разнообразные пропитки, требуемые для защиты опилок.
• Паропроницаемость. Благодаря этой особенности материал способен не только поглощать влагу, но и выделять ее естественным образом. Такая же характерная черта свойственна лишь минераловатным утеплителям. В отличие от них большая часть других присутствующих на рынке теплоизоляторов практически не пропускает пар.
• Продолжительный период эксплуатации. При правильном укладывании на пол материал может свободно прослужить на протяжении 100 лет и более.

Недостатки же использования опилок в качестве утеплителя заключаются в следующем:

• Пожароопасность. Утепленный опилками пол создает огромную опасность, поскольку в случае возгорания происходит моментальное распространение огня. Для снижения их легкости воспламенения материал должен предварительно подвергаться обработке современными антипиренами.
• Усыхание. Спустя некоторое время вне зависимости от толщины слоя уложенных опилок в любой ситуации происходит их уменьшение объема. Из-за этого возникает потребность в осуществлении в дальнейшем подсыпки или же первоначально учитывая данную особенность требуется производить укладку более толстого покрытия.
• Предрасположенность материала к гниению. Под продолжительным воздействием значительной сырости и наличии недостаточной вентиляции опилки способны начинать гнить или в таком случае на них может образоваться плесень. С учетом и во избежание этого следует в обязательном порядке совершать их вскрытие, а также всех сопутствующих элементов конструкции пола посредством специальных антисептических составов.

Кроме этого в чистом виде опилки являются подходящей средой обитания для грызунов и разнообразных насекомых и других микроорганизмов. С учетом особенностей материала его также нельзя укладывать под бетонную стяжку, поскольку такое древесное покрытие не способно выдерживать ее вес.

Все приведенные недостатки в результате вынуждают в редких случаях осуществлять проверку качества материала для устранения возникших ошибок. Во избежание возможных неблагоприятных последствий производится смешивание опилок с цементом, известью, глиной или гипсом, а образовавшийся состав обрызгивается купоросом или иным антисептиком, благодаря чему в итоге он с трудом поддается горению и не привлекает крыс и насекомых.

Как утеплить пол опилками в частном доме своими руками

В чистом виде без добавления связующих компонентов материал почти не применяется, поскольку даже при сухой засыпке производится смешивание с ним извести или проливание раствора борной кислоты.

Вне зависимости от используемого в дальнейшем метода, перед укладкой в обязательном порядке требуется уложить гидроизоляцию на черновой пол, в качестве которой может использоваться рубероид, полиэтиленовая пленка или другой подходящий для этой цели вариант. Кроме этого следует заблаговременно побеспокоиться о вентиляционной системе, нужной для всех опилочных утеплителей.

Сухой способ засыпания

При применении этого метода укладывание материала осуществляется двумя слоями. Первый с использованием опилок крупной фракции, а второй – мелких. При укладке обоих слоев удается исключить пыль в доме, которая в обязательном порядке возникает, если производить укладку исключительно небольших стружечных отходов. Прибегая к использованию только крупных опилок, появляется проблема, заключающаяся в отсутствии возможности выполнения тщательной утрамбовки, что нужна для сохранения тепла в здании.

Сами же работы надобно осуществлять в следующей последовательности:

1. Перед засыпанием желательно совершить смешивание опилок с гашеной известью в соотношении 10-15:1. В результате полученная смесь не является предпочтительной для грызунов и насекомых. Вместо этого можно осуществить обработку материала раствором борной кислоты, но в таком случае по завершении потребуется выполнить повторную просушку.

Обратите внимание! При сухом утеплении пола необходимо использовать только полноценно просушенные опилки.

2. Далее готовый материал надо засыпать на поверхность пола на высоту в 10-15 см, а после хорошо утрамбовать.
3. Следом за этим можно приступать к укладке верхнего слоя с применением мелкофракционных опилок, посредством которых требуется заполнить оставшиеся пустоты. После утрамбовки общая толщина обоих уложенных слоев должна достигать не меньше 30 см.
4. По окончании работ материал должен выстоять в течение 2-3 суток, за которые произойдет его усадка. По их истечении требуется довести высоту покрытия до необходимой высоты.

Обратите внимание! Можно изначально произвести укладку первого слоя толщиной на 10-15 см больше, чем нужно, поскольку именно где-то настолько в результате произойдет усадка.

Перед началом же монтажа чистового пола следует убедиться в наличии вентиляционного зазора для утеплителя. Предпочтение сухому способу отдается относительно в редких случаях. Более часто осуществляется добавление к опилкам связующих компонентов, в качестве которых выступает цемент или глина. Благодаря смешиванию с ними снижаются теплоизоляционные показатели, но зато возникает защищенность от возможного воспламенения и сокращается вероятность гниения.

Утепление раствором из опилок с цементом

Прибегая к утеплению с использованием этой смеси действия требуется производить в следующей последовательности:

1. На подготовленный черновой пол необходимо выполнить укладку песчаной подложки толщиной в 5 см.
2. Далее надо произвести приготовление смеси опилок и трухи, цемента и воды в соотношении 10:1,5:1.
3. Первым делом нужно хорошо перемешать опилки с цементом, а после добавить воду и повторно выполнить это же действие. Добавление жидкости следует осуществлять мелкими порциями во избежание получения плохо расколоченного раствора. Вместе с водой можно вливать медный купорос, выступающий в качестве антисептика.
4. На следующем этапе необходимо совершить размещение раствора на предварительно подготовленную между лагами подложку. Оптимально делать толщину покрытия в 10-15 см.
5. Для определения высыхания раствора требуется выполнить надавливание на него. В готовом виде он должен обладать упругостью, но не продавливаться.

После этого можно приступать к укладыванию верхнего гидроизоляционного слоя и начинать стелить чистовой пол.

Способ утепления опилками с глиной

Положительная сторона использования в качестве связующего компонента глины заключается в том, что она также относится к числу природных материалов, но при этом следует учитывать, что подготовить глиняно-опилочную смесь на порядок труднее. В ходе утепления с ее применением предстоит совершать работы в следующей очередности:

1. Первым делом надо подготовить две емкости. В одной из них будет выполняться замешивание глины, а во второй она будет смешиваться с опилками. Оптимально для этой задачи также использовать строительный миксер, с помощью которого это осуществить значительно проще, чем вручную.
2. Производить замачивание и перемешивание глины с опилками следует до приобретения густой однородной смеси, соблюдая пропорции 1:1.

Обратите внимание! Для увеличения теплоизоляционных показателей в раствор можно дополнительно добавить техническую соль.

3. После приготовления смесь необходимо уложить на черновой пол в несколько слоев. Каждое новое покрытие следует укладывать после частичного застывания предыдущего.
4. Общая высота утеплителя должна получиться около 10-12 см, после чего нужно предоставить ему время для полного затвердевания.
5. По завершении высыхания покрытия на его поверхности способны возникнуть трещины, которые необходимо дополнительно заделать небольшим количеством ранее используемой смеси.

После выяснения как утеплить пол опилками в частном доме и выбрав наиболее подходящий для себя способ можно приобрести необходимые материалы и приступать к проведению работ своими руками, соблюдая приведенные рекомендации и последовательность действий.

Вас может заинтересовать:

Технология утепления пола опилками безнадежно устарела. Утепление пенополиуретаном

Утепление пола – довольно востребованное технологическое решение, позволяющее создать комфортные условия проживания. Теплоизоляция пола позволяет снизить теплопотери помещения, следовательно, уменьшить расходы на его обогрев.

Достаточно часто для утепления пола помещения используют традиционные теплоизоляционные материалы, такие как опилки.

Существует много методов утепления пола: обустройство фальшпола, укладка теплоизоляционного слоя с последующим нанесением стяжки, утепление в стяжку. В зависимости от выбранного метода утепления осуществляется выбор применяемого теплоизоляционного материала.

Достаточно часто для утепления пола помещения используют традиционные теплоизоляционные материалы, такие как опилки. Можно отметить, что опилки или отходы древесного производства являются абсолютно экологичным и экономичным теплоизоляционным материалом.

Стоит отметить, что утепление пола опилками – достаточно трудоемкий процесс. Применять данный термоизолятор можно только при обустройстве фальшпола. Опилки могут привлекать в дом грызунов и насекомых, чтобы этого не произошло, следует дополнительно обрабатывать материал специальными средствами, повышающими его биологическую устойчивость.

С появлением современных теплоизоляционных материалов технология утепления опилками постепенно отходит на второй план. Это связанно как с невысоким сроком службы органического теплоизолятора, так и с низкой огнеупорностью и высокой гигроскопичностью опилок.

Для того чтобы выявить все недостатки технологии утепления опилками следует подробно рассмотреть этапы проведения теплоизоляционных работ с использованием данного утеплителя.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками приемлемо только для теплоизоляции пола первого этажа, так как при утеплении опилками межэтажных перекрытий уровень пола поднимется на 20-30 см.

Перед тем как приступить к укладке теплоизоляционного слоя, необходимо осуществить ряд подготовительных работ, а именно: демонтировать старое покрытие (если такое имеется) и обработать лаги специальными огнеупорными составами, которые будут препятствовать распространению огня в подполовом пространстве. Затем следует смонтировать черновой пол, поверх которого укладывается гидроизоляционная пленка. В качестве гидробарьера можно использовать толстую полиэтиленовую пленку, места стыков которой следует тщательно проклеивать строительным скотчем. При этом гидробарьер укладывают с нахлестом, чтобы предотвратить проникновение влаги к теплоизоляционному слою. Поверх укрывного материала засыпают опилки, для обеспечения энергоэффективности теплоизоляционного слоя его толщина должна быть не менее 10 см. Придать опилкам антисептические свойства, увеличить его стойкость к биологическому разложению, а также повысит гидроизоляционные свойства теплоизоляционного слоя можно, если залить опилки известковым молочком.

Утеплять опилками пол с последующим нанесением стяжки нельзя, так как органический утеплитель не только склонен к усадке, но и имеет низкую прочность.

После выполнения всех этапов теплоизоляционному слою необходимо дать время на просушку (1-2 дня). В результате высыхания теплоизоляционный материал даст усадку примерно на 2-3 см, эту особенность также следует учитывать на этапе засыпки опилок (если толщина теплоизоляционного слоя должна быть 10 см, опилки следует засыпать 13-сантиметровым слоем). После высыхания теплоизоляционного слоя конструкция зашивается половыми досками или влагостойкой фанерой (монтируется чистовой пол). Поверх чистового пола укладывают выбранное напольное покрытие.

Исходя из данной технологии, можно сделать вывод, что утепление пола опилками приемлемо только для теплоизоляции пола первого этажа, так как при утеплении опилками межэтажных перекрытий уровень пола поднимется на 20-30 см.

Утеплять опилками пол с последующим нанесением стяжки нельзя, так как органический утеплитель не только склонен к усадке, но и имеет низкую прочность. При недостаточной гидроизоляции, а также при отсутствии вентиляционного зазора между чистовым полом и теплоизоляционным слоем срок опилки утрачивают свои теплоизоляционные свойства, следовательно, снижается энергоэффективность помещения в целом.

Альтернативные методы утепления

На смену органическим утеплителям приходят высокоэкологичные синтетические утеплители, такие как пенополиуретан

С развитием современных технологий и появлением новых теплоизоляционных материалов на строительном рынке, технология утепления опилками утрачивает свою актуальность в первую очередь из-за низкой энегргоэффективности теплоизоляционного слоя и ограниченного применения.

На смену органическим утеплителям приходят высокоэкологичные синтетические утеплители, такие как пенополиуретан, который является жидким теплоизолятором и относится к полимерным теплоизоляционным материалам.

К преимуществам пенополиуретана можно отнести его высокую экологичность, огнеупорность, химическую и биологическую стойкость, влагоустойчивость, прочность и долговечность. К неоспоримым достоинствам материала относят высокую энергоэффективность его теплоизоляционного слоя (пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди всех теплоизоляционных материалов), малый вес и простую технологию нанесения.

Утеплять пенополиуретаном можно как пол первого этажа, так и межэтажные перекрытия.

Утеплять пенополиуретаном можно как пол первого этажа, так и межэтажные перекрытия. При малой толщине теплоизоляционного слоя практически не повышается уровень пола, поэтому пенополиуретаном можно утеплять даже пол помещения, имеющие низкие потолки. Пенополиуретановый теплоизоляционный слой отличается высокими показателями шумоизляции, что дает возможность исключить проникновение посторонних шумов с улицы внутрь помещения.

Структура материала позволяет воздуху свободно циркулировать в теплоизоляционном слое, следовательно, нет необходимости обустраивать вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Благодаря высоким показателям гидро- и пароизоляции пенополиуретан наносится непосредственно на утепляемую поверхность без монтажа паро- и гидробарьеров. Высокая адгезия позволяет утеплителю хорошо сцепливаться с утепляемой поверхностью без применения дополнительных крепежных элементов.

Распыляется пенополиуретан при помощи специального оборудования, позволяет создать равномерный монолитный слой без зазоров и трещин, а также утеплить поверхность любой даже очень сложной конфигурации.

 

Как утеплить пол в бане: правила и нормы

Устройство пола кажется простым. Но пол в вашей бане не может быть таким же, как в прихожей или жилой комнате. Если пол будет холодным, то это испортит все удовольствие от банной процедуры.

Схема пирога пола бани с водяным теплым полом.

Умельцы, самостоятельно строящие баню, иногда забывают утеплить пол. Конечно, лучше сделать это при закладке, однако даже если баня уже готова, утеплить пол все-таки возможно. Как же правильно утеплить пол своими руками в бане?

Утепление деревянного пола в бане

Схема утепления деревянного пола в бане.

Общеизвестно, что деревянный пол плохо проводит тепло. Начать операцию по утеплению следует с демонтажа деревянного настила. На нижние части балок помещают черепной брусок и пароизолятор. После этого поверх крепят черновые доски, ширина которых равна расстоянию между соседними балками. Оставшееся пространство между балками заполняют утеплителем. Последним шагом является нанесение слоя гидроизоляционных материалов, после чего поверхность покрывают половыми досками.

Для утепления пола в домашней бане подойдет весь ассортимент минеральных утеплителей, однако следует учитывать, что большинство из них при попадании внутрь влаги теряют свои теплоизоляционные характеристики. Лучший вариант утеплителя — пенополистирол.

Плиты пенополистирола высокопрочные и легкие, вследствие чего практически не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Можно выбирать плиты толщиной около 100-150 мм, однако для достижения максимального эффекта рекомендуется брать плиты 200-250 мм.

В качестве утеплителя для деревянного пола в предбаннике рекомендовано использовать стекловату, шлак, керамзит и даже песок. Если у вас бетонный пол в предбаннике и вы не хотите тратить время и силы на его утепление, можно просто покрыть его досками или циновками – утепление пола в предбаннике не так важно, как непосредственно в парилке.

Вернуться к оглавлению

Утепление бетонного пола в бане

Бетонный пол проще в монтаже и эксплуатации, поэтому многие, кто хочет сделать пол для бани своими руками, останавливают свой выбор именно на нем. Бетонный пол в большей мере, чем деревянный, нуждается в утеплении, ведь он значительно хуже проводит тепло.

Самый распространенный и простой вариант – закладка двуслойного пола с теплоизолирующей прокладкой. Другой, не менее распространенный способ, — когда поверх слоев бетона теплоизолятора укладывают деревянные доски или плитку.

Схема утепления пола опилками.

В первом случае сначала необходимо приготовить бетонную смесь, в качестве заполнителя при этом желательно использовать керамзит. Толщина первого слоя составляет примерно 120-150 мм. После закладки первого слоя нужно выждать несколько дней. Поверхность требуется увлажнять и засыпать опилками – только в таком случае бетон наберет достаточную прочность.

Следующим этапом будет укладка слоя утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать стекловату или специальный строительный войлок, пропитанный битумом.

Многие начинающие строители уже знают, что теплоизолирующими свойствами также обладают такие материалы, как керамзитовый песок и гравий, котельный шлак, пенобетон, пенополистирол и полпан. У них есть ряд достоинств и недостатков, которых практически лишен перлит.

Перлит – настоящая находка для строителя. Приготовленная из него прокладка прекрасно удерживает тепло. Приготовить ее можно и своими руками. Для этого осторожно смешайте перлит и воду в соотношении 2:1 с последующим добавлением цемента и еще одной части перлита. Вымешивать следует до тех пор, пока из смеси не начнет выделяться вода. Получившуюся массу нужно нанести тонким слоем на бетонное покрытие и оставить просохнуть.

Примерно через неделю следует нанести еще один слой бетона и снова дождаться, пока он окрепнет. На этом процедура утепления закончена.

Схема теплого пола с системой крепящих скоб.

Теперь подробнее рассмотрим второй способ утепления бетонного пола. Конструкцию такого пола можно представить в виде слоев:

• слой бетона на фундаменте или бетонная плита;
• слой гидроизоляционного материала;
• слой утеплителя;
• слой стяжки;
• слой клеевого покрытия;
• плитка или деревянный настил.

В качестве утеплителя можно использовать котельный шлак (толщина слоя 250-300 мм), керамзитовый гравий (100-150 мм), пенобетон (250 мм), полпан (75-100 мм) или пенополистирол (75-100 мм). Следует отметить, что лучшее решение – прочный пенополистирол с маленьким коэффициентом деформации.

Отдельного рассмотрения требует нанесение стяжки. Это может быть цементно-песчаная стяжка, которая наносится слоем толщиной 15-30 мм в пространства, разделенные армирующей сеткой.

После того как слой армированной стяжки просохнет, сверху на клеевую основу укладывается кафель или деревянный настил.

Вернуться к оглавлению

Полы с подогревом своими руками

Схема подключения теплого пола.

Можно легко самостоятельно смонтировать в вашу баню полы с подогревом. Они бывают трех видов: электрические, инфракрасные и водяные.

Смонтировать электрический подогрев пола в бане несложно. Нагревательные элементы могут быть выполнены в форме кабеля или матов. Укладку электрических нагревательных элементов необходимо производить по теплоизолирующему слою непосредственно в армированную стяжку. Для того чтобы обеспечить качественное и равномерное прогревание поверхности пола в бане, необходимо распределить элементы строго через определенные промежутки.

Инфракрасные нагревающие маты устанавливают в клеевой слой непосредственно перед наложением плитки.

Оба эти способа подогрева достаточно затратные, так как электричество — сравнительно дорогой источник энергии.

Вернуться к оглавлению

Третий вид подогрева – водяной

Нагревательными элементами в этом случае служат трубы. Нагрев такого пола производится за счет циркуляции теплой воды в трубах. Сделать своими руками водяной подогрев для пола в бане значительно сложнее, хотя и выгоднее.

Для начала следует определиться с выбором материала трубы. Самый популярный вариант – трубы из полиэтилена, хотя прекрасно справляются с задачей и медные трубы, и металлопластиковые трубы.

Систему помимо нагревающих труб необходимо оборудовать насосом, датчиками температуры и термостатами для регулирования процесса нагрева.

http://www.pogreemsya.ru/www.youtube.com/watch?v=YgndD2vtMHg

Водяной обогрев запрещено делать в многоэтажных домах на любых этажах, кроме первого, так как в случае разрыва трубы практически невозможно оперативно устранить течь. Также нельзя монтировать полы с водным подогревом в систему центрального отопления. Исключение составляют только автономные газовые котлы. Если у вас нет автономного газового котла, рекомендовано устанавливать электрический котел для нагрева воды.

Эти советы помогут вам утеплить пол, и ваша баня станет комфортнее.

как утеплить пол в частном доме и бане? Опилки с известью и глиной, пропорции, теплопроводность опилок, изоляция кровли и стен

1. Преимущества и недостатки
2. Виды опилок для утепления
3. Как правильно утеплить?
   • Пол
   • Потолок
   • Стены

Несмотря на изобилие промышленных утеплителей для жилых и хозяйственных помещений, опилки по-прежнему пользуются большой популярностью у частных застройщиков. С помощью такого природного теплоизоляционного материала можно значительно снизить затраты на строительство и обеспечить жилье хорошей теплоизоляцией. Все работы по монтажу теплоизоляционных слоев можно выполнить самостоятельно.

Преимущества и недостатки

В нынешних кризисных условиях опилки могут стать отличной альтернативой дорогим видам теплоизоляционных материалов, которые представлены на рынке в большом количестве. Утепление опилками нового или старого дома, бани или других хозяйственных построек дает значительное снижение затрат.

Несмотря на то, что теплопроводность этого материала значительно уступает таким теплоизоляционным материалам, как минеральная вата или пенопласт, опилки обладают большим количеством преимуществ, к которым относятся:

• поддержание оптимального уровня влажности в течение всего года в помещении за счет того, что такой материал выводит излишки влаги, накопившиеся в доме;
• отличная паропроницаемость, которой нет у других промышленных теплоизоляционных материалов;
• устойчивость к повышенной влажности и конденсату, появляющемуся на различных поверхностях при перепадах температуры;
• способность поглощать и отдавать пар обратно, когда образуется слишком сухой воздух в помещении.

Это натуральный экологически чистый материал, который помогает создать здоровую домашнюю атмосферу, сохраняя тепло и регулируя влажность в помещении. Опилки, в отличие от других теплоизоляционных материалов, не блокируют процесс парообразования и не позволяют создавать в доме повышенную влажность.

Даже влага не может полностью испортить такой материал, если правильно подобрать для него комплектующие. Минвата, например, такими свойствами не обладает и сразу портится от влаги.

Экологический материал, создающий в доме здоровый микроклимат. Опилки не только не выделяют токсичных веществ, но и создают комфортный микроклимат благодаря фитонцидам, содержащимся в древесине различных пород. Этот натуральный утеплитель отлично подходит для аллергиков.

Преимуществом опилок является их низкая стоимость по сравнению с промышленным утеплителем. При желании их можно бесплатно вывезти с лесопилки или деревообрабатывающей мастерской, оплатив только транспортные расходы.

Это надежная теплоизоляция, способная прослужить длительный период времени, если перед использованием опилки обработать антисептиком, который защитит их от вредителей, гнили, плесени и грибка.

Это универсальный утеплитель, который можно использовать для изоляции всего здания. При работе с опилками не нужно использовать специальные инструменты. Заливку материала можно осуществлять в любых труднодоступных местах, обеспечивая тем самым хорошую теплоизоляцию по всему контуру.

При большом количестве достоинств опилки имеют и ряд недостатков:

• высокая степень горючести;
• способность привлекать грызунов, обитающих в сыпучих сухих материалах;
• склонность к слеживанию, в результате чего в местах теплоизоляции могут образовываться пустоты.

Эти минусы легко переходят в плюсы, если перед использованием обработать щепу противопожарными составами. Чтобы опилки не слеживались, их смешивают с составами, сохраняющими первоначальный объем. Против грызунов применяют борную кислоту и гашеную известь.

Виды опилок для теплоизоляции

В процессе обработки древесины получают отходы различных фракций. Они выглядят как мелкая пыль, которая получается в процессе распиловки. Древесную стружку получают путем строгания древесины. В качестве утеплителя предпочтение следует отдавать опилкам средней фракции.

Перед применением древесную стружку необходимо предварительно обработать составами, предохраняющими ее от горения, гниения и слеживания. Обычно в сухую смесь добавляют компоненты для повышения стойкости стружки и предотвращения ее оседания. Если утепление осуществляется по технологии засыпного утепления, опилки смешивают с гашеной известью, с глиной или гипсом.

Помимо объемной теплоизоляции применяется твердая теплоизоляция. Изготавливается из цементного раствора на основе опилок. Одним из его видов является арболит. Сначала сухие ингредиенты смешиваются между собой в пропорции 9 частей опилок и 1 часть цемента. Затем постепенно добавляют небольшое количество воды. Этот утеплитель легкий и огнестойкий. Чтобы теплоизоляция из него прослужила долго, блоки покрывают гидроизоляционным материалом.

Используется брус из опилок, обработанных медным купоросом и цементом в соотношении 8 к 1. Сухая смесь засыпается в каркасные перегородки, образующие внутреннюю и наружную стены, изнутри покрывается гидроизоляцией, и утрамбован. В процессе уплотнения сухой смеси из опилок выделяется вода, которая смешивается с цементом и придает теплоизоляционному блоку прочность.

Опилкобетон производится в виде блоков из опилок, цемента, песка и воды. Сначала сделайте сухую смесь, взяв 8 частей древесной стружки, 1 часть песка и 1 часть цемента. Все тщательно перемешивается, а затем постепенно добавляется вода.

Как правильно утеплить?

Выбор типа утеплителя из опилок зависит от материала, из которого построен дом. При выборе важно учитывать специфику вяжущего и пропорции рабочей смеси. Если опилки смешать с известью, гипсом или цементом, то для кровли лучше использовать их. Опилки со связующим, устойчивым к воздействию атмосферных факторов, лучше подходят для наружных стен или для бань. На потолке следует использовать ингредиенты с меньшим удельным весом и повышенной влагостойкостью.

Правильный подбор пропорций и армирующих материалов снизит потери тепла при минимальных затратах. В опилки обязательно нужно положить пушистую известь, которая отпугнет грызунов, предотвратит появление плесени и грибков.

Пол

Обычно пол на первом этаже в загородном доме утепляют, чтобы холод не тянул из подвала или из фундамента. Пол можно утеплить сухой засыпкой или цементно-опилочным раствором.

При сухом способе стружку необходимо высушить и смешать с гашеной известью в соотношении 1 часть пуха на 10-15 частей опилок.

Перед обратной засыпкой при использовании любого способа утепления пол должен быть покрыт гидроизоляционной пленкой и предусмотрена система вентиляции.

При использовании «сухой» технологии перед смешиванием древесную пыль необходимо обработать раствором борной кислоты, что защитит ее от гниения. После этого опилки необходимо просушить.

Сухая засыпка производится в два слоя. Сначала создается нижний слой стружки толщиной 10-15 см, после чего трамбуется. На него насыпают мелкие опилки, чтобы заполнить оставшиеся пустоты в стружке. Созданный слой тщательно утрамбовывается. В итоге толщина утеплителя должна быть 30 см и более. После монтажа нужно дать утеплителю отстояться двое суток. Следите за тем, чтобы между теплоизоляцией и напольным покрытием оставался вентиляционный зазор.

Для защиты от холода, идущего от пола, используется цементно-опилочный раствор. Также в качестве связующего элемента можно использовать глину вместо цемента. При использовании рабочего раствора из опилок сначала создайте на основании песчаную подушку. После этого приготовить рабочий раствор, взяв 10 частей опилок, 1,5 части цемента и 1 часть воды. Все тщательно перемешивается в сухом виде, а затем постепенно добавляется вода.

Также при замешивании раствора можно добавить медный купорос в качестве антисептика.

После этого раствор выкладывается на песчаную подушку между бревнами слоем толщиной 10-15 см. Необходимо дать составу высохнуть, после чего можно укладывать чистое напольное покрытие.

Потолок

Потолки в одноэтажном частном доме можно утеплять как сухими опилками, так и в смеси с уплотнителями. Сначала подготовьте потолочное основание, обшив его досками со стороны жилого помещения. Затем все щели на мансардном основании потолка заделываются монтажной пеной.

Следующим этапом является укладка теплоизоляционного слоя. Заливка сухой смесью осуществляется в несколько этапов. Каждый слой тщательно трамбуется. Высота утеплителя должна быть на одном уровне с высотой плит. Затем на опилки насыпают тонкий слой золы, которая защитит их от грибка и плесени. По такой же технологии укладывают опилки, смешанные с гипсом, глиной или цементом. Вязкий состав также укладывается постепенно, чтобы не образовывались пустоты. Каждый слой трамбуется. Когда утеплитель застынет, на него укладывают пароизоляционный материал, прикрепляя его к балкам перекрытия с помощью строительного степлера. Тот, кто хочет сделать на чердаке мансарду, должен поверх теплоизоляции уложить доски.

При проведении теплоизоляции деревянного дома утеплитель укладывается со стороны чердака с использованием хорошо просушенных опилок.

При использовании смеси опилок, гипса, глины или цемента необходимо дать изоляции хорошо высохнуть. Это может занять до 30 дней.

Стены

Вертикальные поверхности обычно изолируются в каркасных домах. Хорошо высушите опилки перед использованием. Заливка такого утеплителя осуществляется между внутренними и наружными перегородками, образующими стены каркасных строений. Засыпка может быть сухой и с уплотнением. Перед сухой обратной засыпкой следует установить гидроизоляцию с внутренней стороны перегородок, которая предотвратит попадание влаги в опилки.

При сухой технологии используется состав из 90% опилок и 10% гашеной извести, который отпугнет грызунов, защитит от грибка и плесени. Пространство между перегородками постепенно заполняется сухой смесью. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать. Когда сухой состав даст осадок, нужно поднять стенки и долить состав во избежание образования пустот.

Для страховки от усадки можно использовать изоляционные смеси с отвердителями. Для приготовления твердого утеплителя берут 8 с половиной частей опилок, гашеной извести – 10 частей, гипса – 5 частей.

Сухие компоненты смешивают, затем постепенно добавляют воду. Решение закладывается поэтапно. Уложенный слой следует разровнять и утрамбовать.

Стену необходимо закрыть после полного затвердевания изоляции.

Использование обычных опилок, которые часто можно бесплатно собрать на лесопилке, может помочь сократить расходы на покупку дров, угля или газа. Такой натуральный утеплитель идеально подходит для теплоизоляции стен, полов и потолков. Освоить технологию сухой и жидкой заливки сможет даже человек, не имеющий опыта строительства. Правильно подобрав добавки к материалам, из которых построен дом или баня, можно создать хорошую теплоизоляцию своими руками, потратив на это немного денег.

Подробнее о том, как правильно утеплять опилками, смотрите в следующем видео.

сделать теплый пол из опилок и извести, утепление перекрытия опилкобетон

Обогреватели 4 октября 2019 г.

Современным строителям доступно множество теплоизоляционных материалов. Но все же находит применение старый и проверенный веками материал – опилки. Из-за рыхлой изоляции заполнение стены затруднено. Утепление деревянных полов и потолочных панелей из опилок применялось давно. Но их надежность как утеплителя основана на знании характеристик и использовании технологии. Неправильные действия по их установке могут привести к плачевным результатам.

виды опилок

Только кажется, что все щепки одинаковые. На самом деле они существенно отличаются друг от друга. И для каждого вида следует применять свои способы приготовления и упаковки.

Разные типы микросхем

Рассмотрим основные отличия.

размеры

Дроби бывают двух видов:

• Мусор. Это мелкие древесные частицы, образующиеся при резке древесины. Точный размер зависит от используемых пил. Обычно присутствует в пыли и древесной пыли.
• Стружка. В основном это отходы столярного производства, образующиеся в результате строгания и сверления древесины.

Мелкий сор считается лучшим вариантом по теплопроводности. Образует плотный слой, не проницаемый для теплоотвода и мало со временем. Слой
, изолированный из одной стружки, уступает пылевому по теплопроводности и впоследствии значительно уменьшается в объеме.

Но обычно это смесь двух видов в разных пропорциях.

виды деревьев

Пригодность опилок для утепления зависит от дерева, из которого они получены. Для теплоизоляции рекомендуется выбирать производные от хвойных деревьев – сосны, ели, лиственницы. Содержащаяся в древесине смола предотвращает их гниение и отпугивает насекомых и грызунов.

Хорошо зарекомендовавшие себя опилки бука и дуба. Березовые отходы обладают низкой теплопроводностью. А вот березовая древесина хвойных нелегко гниет.

Влажность

Это важная характеристика материала, особенно для утепления сухим способом, когда заполнение осуществляется без применения дополнительных соединительных средств. При этом влажность не должна превышать 12 – 14 %.

Наименьшую влажность имеют отходы столярного производства, так как в этих исследованиях использовалась сухая древесина. Большая часть опилок, образующихся при распиловке бревен, достаточно сухая. Поэтому перед использованием их необходимо дополнительно просушить.

Качество материала

Учитываются следующие характеристики:

• В первую очередь – это продолжительность хранения опилок после поступления. Чем дольше они хранятся, тем больше вероятность того, что у них начались процессы гниения. Поэтому лучше брать опилки сразу после их получения.
• Наличие коры в опилках. Это серьезное ухудшение. Кора не только ухудшает показатели теплоизоляции, но и служит рассадником личинок насекомых и пионерной гнили.
• На некоторых производствах древесные отходы могут быть со следами машинного масла. Но кроме неприятного вида дальнейшего ухудшения их качества не происходит.

Виды изделий из опилок

Утеплять пол можно не только опилками, но и теплоизоляционными материалами, созданными с их применением.

Гранулы из опилок

Получаются путем смешивания опилок с клеем. В смесь обязательно включали антисептическую добавку. Гранулы сохраняют теплоизоляционные свойства обычной щепы, но обладают лучшей стойкостью к гниению и не распространяют горение.

гранулы из опилок

опилкобетон

Это готовые утеплительные блоки, полученные путем смешивания в разных пропорциях опилок с песком и цементом. Его используют в строительных целях, а вот для утепления пола лучше брать блоки с большим содержанием опилок. Они менее долговечны, но и теплопроводность у них ниже.

Опилкобетон блоки

Арболит

Для изготовления арболитовых блоков используется крупная щепа, смешанная с цементным раствором без добавления песка.

Арболит

Преимущества и недостатки опилок в качестве утеплителя

Несмотря на часто встречающееся скептическое отношение к использованию опилок, они имеют ряд несомненных преимуществ перед другими утеплителями. Часть недостатков устранена при использовании в комплексе с дополнительными веществами.

Плюсы:

• Низкая теплопроводность. Древесина сама по себе надежный теплоизолятор, а плотный слой опилок еще и содержит воздух, что улучшает сопротивление теплопередаче. По этому показателю чистые опилки уступают таким материалам, как пенопласт и минеральная вата всего в 2 – 3 раза. Однако, увеличив толщину теплоизоляционного слоя, можно добиться сопоставимого результата.
• Уникальная стоимость. Купить древесные отходы можно очень дешево, а некоторые даже бесплатно отдают их на лесопилки. Так что основные затраты приходятся только на доставку.
• Экологически чистый. Натуральный материал, не содержащий и не выделяющий никаких вредных веществ.
• Паропроницаемость. Это способность материала впитывать влагу, а затем испарять ее естественным путем. По этому показателю с опилками сравним разве что минераловатный утеплитель. Большинство других материалов почти не пропускают пары.
• Долгий срок службы при правильной установке. Возраст некоторых домов, где полы утеплены опилками, достигает 100 лет и более.

Минусы:

• Пожароопасность. Утепление пола опилками, стружкой и особенно, чревато опасностью быстрого возгорания при контакте с открытым огнем. Но даже чистые опилки, обработанные современными антипиренами, не так просто загорятся.
• Десикация. Со временем любой слой опилок неизбежно уменьшается в объеме. Необходимо провести подсыпку первоначально заливкой или слоем большей толщины.
• Склонность к гниению. При длительной повышенной влажности и плохой вентиляции они могут загнить или на них появится плесень. Поэтому обязательна обработка материала и всех составляющих пола антисептиком.
• Особенности этого вида утеплителя не предполагают использования его под бетонную стяжку. Изоляционный слой из опилок не выдерживает тяжести бетона.
• Аттракцион для насекомых и грызунов. Утепление пола опилками и известью практически устраняет этот недостаток.
• Все эти недостатки со временем приводят к тому, что за опилочной изоляцией необходимо наблюдать, изредка проверяя ее качество и устраняя замеченные проблемы.

Технология утепления пола опилками своими руками

Этот материал практически не используется в чистом виде, без каких-либо вяжущих веществ. Даже сухая укладка предполагает смешивание с известью или пролив раствором борной кислоты.

При всех способах укладки чернового пола необходима засыпка гидроизоляционной пленкой – рубероидом или полиэтиленом. Также нужно продумать систему вентиляции, которая необходима для любого утепления опилками.

Засыпка сухим способом

Предполагает засыпку без добавления вяжущих:

• Опилки для утепления сухого пола должны быть тщательно высушены.
• Перед засыпкой рекомендуется смешать с гашеной известью. Один объем извести на 10 – 15 объемов опилок. Такая смесь отпугивает грызунов и уничтожает личинки насекомых.
• Можно также пролить смесь перед засыпкой раствором борной кислоты в качестве антисептика. Затем он должен снова высохнуть.
• Обратная засыпка выполняется в два слоя. Нижнюю щепу насыпают высотой 10 – 15 см, затем тщательно утрамбовывают.
• Второй слой заполнен опилками. Она заполняет пустоты в чипе. Проведена окончательная трамбовка. Общая толщина двухслойной засыпки должна быть не менее 30 см.
• Залитая изоляция должна держаться 2-3 дня. Так как за это время он осядет, необходимо будет довести его до нужного уровня.
• Можно сразу наливать начальный слой на 10 – 15 см больше желаемого. Как раз к этой толщине он оседает.
• Перед настилом готового пола проверить, останется ли зазор для вентиляционной изоляции.
Пол, подогрев сухим методом

Сухой метод применяется относительно редко. Чаще всего добавляют связующие элементы – цемент или глину. Это ухудшает качество теплоизоляции, но обеспечивает защиту от огня и резко снижает вероятность гниения мусора.

Способ утепления цементно-опилковым раствором

Процедура:

• На подготовленный пол укладывается черновая песчаная подложка толщиной 5 см.
• Подготовленный материал – смесь щебня и гнили, цемента и воды. Величина – опилок 10 объемов 1,5 объема цемента и 1 объем воды.
• Смесь опилок тщательно перемешивается с цементом.
• Затем добавляют воду и полученный раствор хорошо перемешивают. Воду предпочтительно добавлять небольшими порциями во избежание плохо промешанных в растворе кусков.
• Вместе с водой можно добавлять в качестве антисептика медный купорос.
• Раствор выливается на подготовленное основание между лагами. Достаточно толщины слоя 10 – 15 см.
• Готовность затвердевшего слоя опилкоцемента определяют надавливанием на него. Он должен быть эластичным, но вынужденным.
• Укладка верхнего слоя гидроизоляции и чистовой настил пола.
Пол, утепленный цементно-опилочной смесью

Утепление опилок с глиной

Преимущество глины как вяжущего заключается в том, что она также является природным материалом. А вот приготовление глиняно-опилочной смеси сложнее.

Приготовление смеси глины и опилок
• Требуется две емкости – одна для смешивания глины, а другая для смешивания ее с опилками и стружкой.
• Полезным будет использование конструкции миксера, так как глину вручную размешивать сложно.
• Глина замачивается и размешивается до получения густой однородной массы.
• Смешивание глины и опилок проводят в объемном соотношении 1:1.
• Для улучшения теплоизоляционных свойств в раствор добавляется техническая соль.
• Готовый раствор укладывается на черновой пол в несколько слоев. Каждый новый слой наносится после частичного высыхания предыдущего.
• Общая толщина слоя доводится до 10 – 12 см. После этого он ушел до окончательной сушки.
• После высыхания раствора на нем могут образоваться трещины. Их нужно покрыть дополнительно небольшим количеством того же состава.
Укладка глиняно-опилочного утеплителя

В заключение следует повторить, что применение отходов ДСП для утепления полов необходимо с соблюдением правил для материала, его обработки антисептиком. Сама же работа по укладке утеплителя из опилок хоть и требует усилий, но доступна каждому.

Какое постельное белье лучше? Общие параметры по сравнению

Уборка киосков дает человеку время подумать. Это своего рода повторяющаяся рутинная работа, которая освобождает ваш разум, чтобы обдумывать свои тренировочные цели, расставлять приоритеты в списке желаний снаряжения, обдумывать имена для ожидаемого жеребенка и обдумывать другие вопросы. Это также идеальное время, чтобы пересмотреть свой выбор постельных принадлежностей.

Скорее всего, вы используете любой постельный материал, доступный в вашем районе и соответствующий вашему бюджету. И в этом нет ничего плохого, если предположить, что у вашей лошади нет особых медицинских потребностей, а выбранная вами подстилка безопасна. Тем не менее, неплохо рассмотреть другие варианты. В конце концов, назначение постельных принадлежностей может быть довольно простым — смягчать и изолировать поверхность пола, — но наилучший выбор для конкретной ситуации может определяться целым рядом факторов.

Помимо доступности и стоимости, потенциальное запыление всегда является важным фактором, как и «вкусовые качества» материала — по разным причинам вам не нужна подстилка, которую ваша лошадь захочет съесть. Другой переменной является впитывающая способность: материал с высокой впитывающей способностью, который может улавливать мочу и замедлять выделение паров аммиака, может быть лучшим выбором для лошадей, получающих диету с высоким содержанием белка, и/или для владельцев лошадей с плотным графиком уборки навоза.

Назначение постельных принадлежностей может быть довольно простым — смягчать и изолировать поверхность пола — но наилучший выбор для конкретной ситуации может определяться целым рядом факторов.

Взвешивание этих факторов может стать немного сложным. «Материал подстилки должен быть мягким, чтобы лошадь не отказывалась ложиться, и впитывающим», — говорит Брайан Нильсен, доктор философии из Мичиганского государственного университета. «Однако большой вопрос заключается в том, является ли материал для подстилки экономичным, что более вероятно, если он легко доступен в вашем районе. Что-то может быть отличным постельным бельем, но может быть слишком дорогим, особенно если вам нужно отправить это далеко».

Стоимость во многом будет зависеть от вашего местоположения. «В некоторых регионах изделия из дерева довольно недороги, потому что лесопилки или производственные предприятия должны избавляться от опилок или стружки», — говорит Боб Коулман, доктор философии, специалист по расширению в Университете Кентукки. «Однако ситуация иногда меняется с изменениями в экономике. Чем меньше людей строят дома, а лесопилки не производят доски, тем меньше побочных продуктов».

Вот обзор распространенных вариантов постельных принадлежностей, а также некоторые наблюдения экспертов. Обладая этой информацией, вы можете провести следующий сеанс уборки прилавка, продуктивно обдумывая материал, который вы сортируете.

ПОКРЫТИЕ ИЗ СОЛОМЫ

ПЛЮСЫ: широкодоступен, эстетичен
МИНУСЫ: при неправильном сборе или хранении может покрыться плесенью; лошади могут попытаться его съесть; не очень впитывающая

Солома – это стебли растений, остающиеся после уборки зерновых культур. Полые стебли срезают, сушат и прессуют. С другой стороны, для производства сена траву или бобовое растение целиком, включая листья и семенные головки, срезают, сушат и прессуют. Тип соломы зависит от растения, которое поддерживал стебель — обычно это пшеница, овес или ячмень.

Помимо привлекательного внешнего вида, из соломы можно сделать очень мягкую подстилку, особенно если ее измельчить во второй раз после сбора урожая. Эта мягкость может побудить лошадей лечь и больше отдыхать. Солома также является предпочтительной подстилкой для жеребят, в отличие от древесной стружки.

«Если вы рожаете жеребенка на стружках или опилках, новый мокрый жеребенок полностью покрывается этим материалом, и кобыле становится труднее вылизывать жеребенка», — объясняет Нильсен. «Это не проблема с соломой».

Солома является традиционной подстилкой на племенных фермах, так как она не прилипает к новому жеребенку.

Солома, как правило, менее пыльная, чем изделия из дерева, но только при условии правильного сбора и хранения. Тюк соломы необходимо проверять так же тщательно, как и тюк сена, на наличие признаков влаги и плесени. Солома также может быть пыльной, если зерно убирали комбайном, который нарезал стебли на короткие отрезки, склонные к осыпанию. Беспокоит тот факт, что, хотя солома менее вкусна, чем сено, многие лошади все же будут ее есть. Употребление в пищу соломы может привести к таким проблемам, как колика или раздражение рта из-за зазубренных семенных головок, оставленных на растении.

«Там, где я вырос, мы использовали солому, — говорит Коулман. «Это проверено и верно, и большинство людей знают, как с этим бороться. Нам повезло, потому что мы могли получить пшеничную солому, которая хорошо впитывает влагу, и лошади редко ее едят. Мы не хотели использовать ячменную солому, потому что у некоторых кочанов в то время были острые ости, которые могли проколоть или застрять во рту. Возможно, вы сможете найти застрявшие семена возле резцов, но абсцессы позади щечных зубов будет трудно найти, и для их очистки потребуется серьезная стоматологическая помощь».

Нильсен добавляет, что впитывающая способность соломы невелика. «Если вы чистили стойла, покрытые соломой, вы часто будете замечать, что моча проходит вниз и скапливается под ней», — говорит он.

В регионах, где есть солома для злаков, еще одна проблема заключается в том, какие тюки вы можете получить. Многие фермеры больше не производят небольшие тюки; более рентабельно укладывать большие квадратные тюки, а с ними трудно обращаться в сарае. «Если вы получаете большие тюки соломы, есть ли у вас способ справиться с ними, когда они сойдут с грузовика? В некоторых коровниках используются большие тюки, и им пришлось переосмыслить свое повседневное управление. Чтобы их перевезти, нужен большой трактор, поэтому вам нужен план», — говорит Коулман.

Щелкните здесь, чтобы прочитать об исследовании, в котором постельные принадлежности содержат больше всего бактерий.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

ПЛЮСЫ: широкодоступен; более впитывающая, чем солома

МИНУСЫ: может быть пыльным; некоторые породы дерева могут вызывать аллергические реакции; цена может варьироваться в зависимости от местных экономических условий.

Постельные принадлежности из дерева имеют хорошие эксплуатационные характеристики. «Изделия из дерева обладают неплохой водоудерживающей способностью, может быть, немного лучше, чем солома, но это зависит от того, насколько тщательно они обработаны», — говорит Нильсен. «Опилки поглощают больше, чем стружка, потому что у них больше площадь поверхности, чем у стружки».

Несмотря на то, что опилки обладают большей впитывающей способностью, они более пыльны, чем стружка, что может привести к респираторным заболеваниям или усугубить их. И некоторые леса также могут быть совершенно вредными для лошадей. «Вы должны быть осторожны с некоторыми изделиями из дерева, потому что лошади могут негативно на них реагировать», — говорит Коулман. «В некоторых кедрах много масла, и они могут вызывать аллергические реакции или быть слишком сухими — вытягивать влагу из копытного рога, когда лошади стоят в этой стружке», — говорит он. «Вам нужно сначала попробовать некоторые из них в небольших количествах, чтобы увидеть, будут ли они работать или нет для определенной лошади».

Древесина, опасная для каждой лошади, — это черный орех, который может вызвать ламинит у лошади, если она стоит на нем даже короткое время. «Нужно знать источник [изделий из дерева] и следить за тем, чтобы в материале не было черного ореха. Некоторые люди хотят знать, сколько черного грецкого ореха будет безопасным, и ответ — ноль», — говорит Коулман.

В то время как опилки и стружка являются наиболее популярными древесными подстилками, гранулы также являются одним из вариантов, говорит Дженифер Надо, доктор философии, специалист по разведению лошадей в Университете Коннектикута, которая утверждает, что какое-то время в ее районе некоторые владельцы лошадей использовали древесные пеллеты и понравились им, потому что они очень абсорбирующие, «но теперь они намного дороже, так как они стали популярными для обогрева домов в пеллетных печах».

Коулман соглашается с тем, что древесные гранулы, если они доступны, могут стать хорошим постельным бельем. «Владельцы лошадей любят гранулы, потому что можно обойтись меньшим количеством материала. После того, как они станут влажными и начнут расширяться, вы получите больший объем. Лопата гранул может превратиться в две с половиной лопаты расширенных гранул. Некоторые люди кладут несколько гранул и сбрызгивают их небольшим количеством воды, чтобы они расширились. Они не делают гранулы очень мокрыми, поэтому они все равно будут поглощать влагу из мочи и навоза в стойле».

Могут быть различия в различных пеллетах, с точки зрения твердой или мягкой древесины. «Некоторые пеллеты, используемые в отопительных печах, могут быть из твердой древесины, в то время как большинство пеллет для постельных принадлежностей, как правило, из мягкой древесины, но для постельных принадлежностей вы можете использовать любую из них», — объясняет Коулман. «Однако важно знать источник и вид древесины, чтобы убедиться, что вы никогда не получите древесину черного ореха».

Стоимость постельных принадлежностей из дерева зависит от многих факторов, в том числе от экономической активности в вашем районе. «Когда идет активное строительство, появляется больше изделий из дерева, а цены ниже, потому что они производятся в больших количествах. Когда строительство останавливается, они становятся дороже и их труднее найти», — говорит Надо.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ

PROS: впитывающая; невкусный для лошадей

МИНУСЫ: может потребоваться более частая уборка навоза; трудно перемещать с помощью тачки

Бумага имеет несколько свойств, которые могут быть использованы для создания хороших постельных принадлежностей. «Некоторые люди используют картонные отходы с заводов, которые вырезают картонные коробки, — говорит Коулман. «Маленькие кусочки могут стать хорошей подстилкой, они хорошо впитывают влагу, и лошади их не съедят».

Тем не менее, говорит он, «бумажные постельные принадлежности уже не так часто используются. Отчасти причина в том, что с этим было трудно справиться. Если вы вывезете его на тачке и подует ветер, он может сдуться. Источники также были проблемой, если только вы не были рядом с местом, где их можно было получить».

Измельченные газеты всегда имели неоднозначные отзывы. «Аргументом против [газет] бумаги является то, что она довольно быстро намокает», — говорит Нильсен. «Когда вы впервые кладете ее в стойло, она может выглядеть очень хорошо, но после того, как она намокнет, она станет влажной и темной, а печатная краска может сделать лошадь светлой окраски грязной».

Несмотря на недостатки, Нильсен говорит, что встречал людей, которые любят бумажные постельные принадлежности. «Я думаю, это зависит от того, насколько глубоко вы закладываете стойло, как часто вы его меняете и т. д. Некоторые люди обнаружили методы, которые хорошо работают».

ПОКРЫТИЕ ИЗ ТОРФЯНОГО МОХА

ПЛЮСЫ: хорошо впитывает; низкие вкусовые качества для лошадей

МИНУСЫ: дорого; трудно найти в необходимых количествах.

Возможно, вы больше знакомы с ним в садоводстве, но торфяной мох — мертвый волокнистый материал, который образуется при разложении мхов в болотах — также иногда используется в качестве подстилки для лошадей. У него определенно есть преимущества: немного хватает, он очень хорошо впитывается, и лошади, как правило, его не едят. Однако торфяной мох трудно найти во многих районах, и он может быть очень дорогим. «Возможно, вы сможете получить его только в садовом центре», — говорит Надо.

Единственный раз, когда Нильсен использовал торфяной мох в качестве подстилки, был исследовательский проект: «Преимущества включают хорошее впитывание, мягкость и удобство для лошади. Недостатками являются доступность и стоимость, а также тот факт, что он темный. Лошадь может испачкаться. Все зависит от ваших приоритетов. Если вы хотите, чтобы стойла выглядели чистыми, торфяной мох не будет вашим первым выбором. Его также сложнее сортировать и чистить, потому что сложно отличить фекалии от торфяного мха. Если это ваша собственная лошадь, и вы не беспокоитесь о ее внешности, все может быть хорошо, за исключением стоимости».

Сбор торфа также вызывает споры. Добыча торфа требует удаления живой поверхности болота, слоев, на формирование которых могут уйти десятилетия. Критики говорят, что этот процесс также выбрасывает в атмосферу большое количество углекислого газа, способствуя глобальному потеплению. По этим причинам природоохранные агентства Великобритании работают над поэтапным отказом от использования торфяного мха во всех садоводческих хозяйствах к 2030 году. может сделать шерсть лошади песчаной; не мягкий; необходимо кормить сеном из корзин или противней, чтобы уменьшить попадание песка в организм

Хотя песок широко не используется в качестве материала для подстилки, в районах, где его много, некоторые коневоды используют его.

«Я работал в одном месте, где лошадей спали на песке, — говорит Нильсен. «Есть плюсы и минусы. Уборка стойла была очень простой и не заняла много времени; песок падает прямо через вашу вилку для сбора яблок. Недостатком является плохое водопоглощение. Он может остаться немного влажным, если вы не принесете новый песок, но на самом деле вы не вынимаете песок, потому что вы можете легко его просеять. Шерсть лошадей может стать песчаной, и еще одним недостатком является то, что они не очень мягкие, чтобы на них можно было лечь. Он имеет тенденцию уплотняться и становиться твердым», — говорит он. «В некоторых местах это может работать, потому что это доступно и рентабельно. «Возможно, в сухом климате с низкой влажностью он останется более сухим».

Если вы предпочитаете спать на песке, очень важно кормить сеном из лотков, циновок или стеллажей, а не прямо с пола. В противном случае лошади могут глотать песок во время поедания сена, что приводит к его накоплению в кишечнике и возникновению песчаных колик.

РАКУШКИ И СТРУГИ ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПЛЮСЫ: экономичен там, где он доступен

МИНУСЫ: не впитывает; может быть трудно найти

Даже опытные коневоды могут быть незнакомы с этими более необычными, но вполне приемлемыми материалами для подстилки. Например, шелуха, скорлупа или «шелуха» орехов и зерен могут стать подходящей подстилкой для лошади, если вы сможете найти их в достаточно большом количестве.

«Скорлупа арахиса используется в качестве подстилки в некоторых южных регионах и, похоже, работает», — говорит Нильсен. «Рисовая шелуха является вариантом в некоторых регионах. Рисовая шелуха, как правило, остается сухой, потому что влага проходит сквозь нее; они не впитывают много. Доступность — самый важный фактор для этих материалов». Измельченная шелуха часто используется в качестве корма для другого скота, поэтому поиск такого поставщика будет хорошим началом поиска, если вы хотите попробовать их.

Также в категорию «прочее» входит лен. Популярные в Канаде и Европе постельные принадлежности из льна имеют ограниченное, но растущее число поклонников в этой стране. Лен — это пищевая и волокнистая культура, выращиваемая в основном в более прохладных частях мира. Побочным продуктом переработки льняного волокна является древесная сердцевина стебля. Он имеет несколько промышленных применений, включая изоляцию с насыпным наполнителем и впитывающие изделия. Коулман говорит, что в качестве подстилки для лошадей «люди, кажется, любят ее, потому что она достаточно впитывающая, а небольшое количество делает хорошую работу. Его можно купить в мешках, и его легко транспортировать». Однако доступность может быть проблемой, и некоторые владельцы лошадей сообщают, что при первой укладке она может быть немного скользкой.

Лошадь в конюшне большую часть дня проводит в непосредственном контакте со своей подстилкой. Поэтому стоит потратить время на периодическую переоценку того, что вы используете. Скорее всего, ваше постельное белье все еще подходит, но вы никогда не узнаете наверняка, пока не потратите время на рассмотрение других вариантов.

Не пропустите! С бесплатным еженедельным информационным бюллетенем EQUUS вы будете получать самую свежую информацию о здоровье лошадей прямо в корзину! Если вы еще не получаете информационный бюллетень EQUUS, нажмите здесь , чтобы зарегистрироваться. Это *бесплатно*!

эффективные способы сохранения тепла

Содержание статьи:

• Утепление мансардного этажа минеральной ватой
• Пенопластовая изоляция
• Использование опилок в качестве утеплителя
• Изоляция из керамзита

Утепление потолка холодного чердака – мероприятие, способствующее созданию комфортного микроклимата на верхнем этаже частного дома. Необходимость утепления плиты перекрытия обосновывается законом физики, согласно которому теплый воздух поднимается вверх. После соприкосновения с холодным потолком он опускается вниз и охлаждает всю комнату. Чтобы этого не произошло, между потолком и мансардой следует сделать изолирующий барьер. При выборе материала для утепления холодного чердака над плитами перекрытия необходимо обращать внимание на такие его качества, как экологическая и пожарная безопасность, биологическая и химическая инертность, низкая теплопроводность и гигроскопичность, длительный срок службы. Требования к теплоизоляции устанавливаются СНиП, а правила укладки – ГОСТ. Стандарты довольно строгие, но оправданы критериями безопасности.

Утепление мансардного этажа минеральной ватой

Утепление мансардного этажа минеральной ватой

Минеральная вата имеет долгую историю применения и очень популярна в частном строительстве. Технология производства минеральной ваты постоянно совершенствуется, благодаря чему в распоряжении потребителей оказывается все больше качественной продукции. Наибольшим спросом пользуется базальтовая вата ТехноНИКОЛЬ, имеющая лучшие характеристики, чем шлаковые и стеклянные аналоги.

Преимущества материала:

• низкая теплопроводность;
• практически неограниченный срок службы;
• экологическая чистота;
• высокая степень звукоизоляции;
• простота установки;
• негорючесть;
• гибкость и устойчивость;
• статическая форма и объем.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минеральной ватой следует проводить в закрытой одежде, средствах защиты органов зрения и дыхания. Материал выпускает в воздух крошечные волокна, вызывая острое раздражение при попадании в организм.

Поскольку плиты мягкие, их укладывают в каркас, служащий опорой для чистового или межэтажного перекрытия. Поскольку вещество хорошо пропускает воздух, в нем может скапливаться влага, поступающая из нижних помещений. Для его удаления используется паропроницаемая мембрана.

Схема утепления минеральной ватой

Технология монтажа следующая:

1. На деревянный потолок укладывается паропроницаемая пленка. Крепить лучше бытовым степлером. Края ткани необходимо довести до стен на уровне 30 см и также зафиксировать.
2. Изготовление каркаса из досок. Размер ячеек решетки подбирается в зависимости от формата материала. Предварительно древесину нужно хорошо просушить, обработать антисептиком и антипиреном.
3. Нарезка рулона на фрагменты нужной длины. Размещение утеплителя в каркасе. Если остаются щели, их заделывают монтажной пеной.
4. Прибивание паропроницаемой ткани к обрешетке. Стыки герметизируются скотчем.
5. Укладка чистового или промежуточного пола.

Аналогично утепляется чердак крыши. Плиты устанавливаются в распор между стропилами стен и крыши. Чтобы утеплитель плотно укладывался в ниши, нужно сделать сетку плит на 2-3 см больше. Это позволит избежать появления трещин.

Материал необходимо вынимать из упаковки непосредственно перед использованием, чтобы он не пропитался влагой.

Изоляция из пенопласта

Изоляция из пенопласта

Пенопласт представляет собой плиту, состоящую из множества пористых шариков. Производители выпускают изделия размером 100×100 см, толщиной 50 мм и 100 мм. Так как материал не пропускает воздух, его используют для обустройства бетонных конструкций, бетонных подвалов и других сооружений, оборудованных принудительной вентиляцией.

Преимущества пенополистирола:

• низкая плотность;
• легкость;
• водонепроницаемость;
• устойчивость к грибку и плесени;
• простота резки и монтажа;
• прочность;
• Экологическая безопасность;
• доступная стоимость;
• отсутствие необходимости в использовании паропроницаемых тканей и дополнительной изоляции.

Технология укладки утеплителя на чердачное железобетонное перекрытие:

1. Очистка плиты от выступающих фрагментов, заделка щелей и отверстий. При необходимости проводится выравнивание раствором.
2. Грунтовка поверхности. Нанесение слоя жидкой гидроизоляции.
3. Если чердачное перекрытие будет подвергаться регулярным вертикальным нагрузкам, составляется схема и изготавливается обрешетка с сеткой 100×100 см, высотой 5 см или 10 см.
4. Плиты пенопласта укладываются непосредственно на пол или в каркас. При укладке на бетон используется клей, а плиты располагаются в шахматном порядке. Во время установки зазора нужно выдуть пену.
5. Крепление напольного покрытия. Выбор можно сделать в пользу плит, плит OSB или ламинированных панелей.

Во избежание скрипов необходимо укладывать подложку на утеплитель, и только потом укладывать финишное покрытие.

Использование опилок в качестве утеплителя

Утепление мансардного этажа опилками

Опилки для обустройства мансарды бани и частного дома редко используют, так как можно найти более эффективные и долговечные материалы заводского производства. Но при ограниченной строительной смете принимается решение утеплить конструкцию опилками.

Это вещество имеет следующие преимущества:

• отходы деревообработки ничего не стоят;
• экологическая чистота природного сырья;
• паропроницаемость;
• низкий удельный вес;
• простота установки.

К недостаткам можно отнести высокую гигроскопичность и склонность к гниению с образованием повышенной влажности.

Утепление чердака по плитам перекрытий выполняется таким образом:

1. Опилки хорошо просушены, обработаны антисептиком и гидрофобизатором. Затем сырье снова хорошо просушивают.
2. Поверхность мансардного этажа облицована пароизоляцией. Его края со всех сторон поднимаются к мауэрлату на 20-30 см.
3. Глиняный, гипсовый или алебастровый раствор замешивают в бетономешалке.
4. Опилки насыпают в емкость и перемешивают с основой в течение 3-4 минут, после чего смесь высыпают на потолок. Раствор тщательно выравнивают с помощью уровня и широкого шпателя.
5. После полного высыхания утепленный пол покрывается трещинами. Они покрыты смесью глины и песка. После этого поверхность шлифуется, с нее удаляется пыль и мусор.
6. Идет укладка паропроницаемого полотна. Края второго слоя соединяются с краями ткани, уложенной на первом этапе укладки. Желательно выбирать плотную пленку, которая будет служить подложкой.

На чердаке можно укладывать любое финишное покрытие, устойчивое к влажности и перепадам температур. Здесь необходимо сделать правильный выбор, чтобы в конце зимы не пришлось переделывать работу.

Керамзитовый утеплитель

Облицовка чердака керамзитом

Данный утеплитель для полов производится из смеси на основе глины методом вулканизации. Результатом процесса являются округлые гранулы. Для улучшения сорбирующих свойств и уплотнения смеси их измельчают.

Материал Преимущества:

• доступная стоимость;
• низкая теплопроводность;
• простота использования;
• легкий вес;
• экологическая чистота;
• негорючесть.

К недостаткам можно отнести усадку слоя под собственным весом и высокую гигроскопичность. Если выбрать керамзит, каждые 3-4 года такое утепление пола придется заменять.

Инструкция по утеплению мансарды керамзитом:

1. Укладка на основе двойной пароизоляционной пленки. Стыки между полосами проклеиваются скотчем.
2. Изготовление каркасных досок с параметрами, соответствующими финишному покрытию. Перед монтажом древесину необходимо пропитать антисептиком и олифой.
3. Смесительные гранулы мелкой, средней и крупной фракций. Заливка смеси в ячейки. Выравнивание материала. Еще один вариант заполнения – изготовление из раствора гипса, густо пропитанного керамзитом. В этом случае обрешетку можно не делать, а выливать раствор прямо на пленку.
4. Установка второй линии ветрозащиты. Края пленки демпфированы для предотвращения проникновения влаги извне.
5. Укладка пола. Доски или плиты лежат на раме. Монолитную поверхность можно покрыть коммерческим линолеумом.

Таким же образом утепляется чердак перлитом. По своим характеристикам он ненамного превосходит керамзит, но имеет более высокую стоимость.

Проверенный способ утепления пола опилками.

Утепление полов опилками и их смесями с ПВА, глиной, известью и другими средствами Смеси опилок для деревянных полов

Если доски пола просохли и в них появились трещины, а половицы искривлены и их скрип на каждом шагу требует срочного ремонта, следует подумать о том, какой метод даст наилучший результат и повлечет за собой наименьшие материальные затраты. Но бывает и так, что состояние пола в этот момент удовлетворительное, но ровность его оставляет желать лучшего. В этом, как и в предыдущем случае, есть способы качественно подготовить пол к настилу финишного покрытия.

Выравнивание пола стяжкой

В том случае, если пол не гнилой, но не удовлетворяет своей ровностью, то можно не вскрывать доски, а делать выравнивающую стяжку прямо по ним. Для начала нужно определиться, на какую высоту нужно поднять пол. Важно соотнести отметки высоты с дверными проемами и трубами системы отопления. Возможно, двери придется заменить или укоротить. Устройство бетонной стяжки на деревянной поверхности сопряжено с достаточным риском, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно отнестись серьезно. Отличным вариантом будет приобрести «Ветонит 3300», обладающий свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. Содержит специальное волокно, улучшающее качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия до 1 см. А вот при работе с деревянной поверхностью толщина слоя бетона должна быть не менее трети толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:

• Подготовка основания. Со временем верхний слой деревянных планок изнашивается, краска на нем трескается, волокна древесины отслаиваются, на них появляется слой грязи и жира. Поэтому крайне желательно удалить этот непригодный для дальнейшего использования слой с помощью электрорубанка или шлифовки.
• Плинтуса должны быть удалены.
• Доски пола должны быть прочно закреплены на лагах. Для этого используйте гвозди или шурупы подходящего размера. Тонкие доски, прогибающиеся под тяжестью человека, следует заменить, а щели между половицами зашпаклевать. Можно использовать любую шпаклевочную смесь для деревянных покрытий. Если есть желание или необходимость, для заделки щелей можно приготовить следующий состав: смешать 4 части опилок с 1 частью масляной краски. 9№ 0004
• После снятия плинтусов щели, образовавшиеся между половицами и стеной, необходимо закрыть подходящими прочными рейками. После выполнения стяжки их снимают, чтобы обеспечить щелевую вентиляцию помещения пола, предотвращающую процесс гниения половиц снизу.
• Далее следует загрунтовать поверхность деревянного пола. Для этой цели можно использовать «Ветонитовую дисперсию». Поверхность, покрытая этим составом, обеспечит легкость укладки стяжки. Если пол выравнивается нанесением нескольких слов стяжки, то обработку этим составом следует проводить перед нанесением каждого слоя на поверхность предыдущего.
• Далее необходимо армировать деревянный пол стеклосеткой с помощью строительного степлера. Можно обойтись и без скоб, но в этом случае в процессе нанесения стяжки сетку нужно будет «подогревать».
• Далее выравниваем деревянный пол с помощью устройства для выравнивания бетона, согласно инструкции производителя.

Выравнивание деревянного пола клеем ПВА

Этот метод отлично подходит для любой деревянной поверхности. Он дешев и дает прочное износостойкое покрытие. Вам понадобятся: опилки, сам клей, деревянные планки. Начало работы – установка направляющих, которые будут ориентиром высоты выравнивающего слоя. Для этого, отступив на небольшое расстояние от стены, на расстоянии не более 60 см, набивают ряды деревянных планок, ровность которых проверяют с помощью уровня. Далее нужно приготовить выравнивающий состав: смешать опилки с клеем до сметанообразного состояния. Поверхность пола перед нанесением состава необходимо очистить от пыли и обезжирить. Покрытие наносится слоями. Этот состав дает усадку, поэтому после нанесения слоя в 1 см следует дождаться его полного высыхания, и только после этого приступать к нанесению следующего слоя. Выравниваем деревянный пол с помощью этого состава аккуратно, слоями, не спеша. Несмотря на то, что этот процесс занимает довольно много времени, результат непременно порадует: поверхность будет прочной и ровной. Далее поверх выравнивающего слоя укладывается тонкая фанера, которая крепится к половицам саморезами.

Деревянные полы со временем деформируются. Для устранения неровностей, трещин и прогибов выполняют настил. Перед укладкой ламината, линолеума или других видов отделки их необходимо выровнять. Это достаточно сложная задача. Но если соблюдать все правила, то можно выполнить монтаж правильно и надежно.

Существует несколько способов выравнивания деревянного пола: шлифовка, шпаклевка, жидкая стяжка или фанера.

Дерево — материал, за которым требуется бережный уход, так как он подвержен прогибам, растрескиванию и другим деформациям.

Выравнивание деревянного пола позволяет устранить деформации, которые могут негативно сказаться на будущем покрытии.

Эта работа может быть выполнена следующими способами:

• шабрение;
• выравнивание клеем ПВА и шпаклевкой;
самовыравнивающаяся смесь
• ;
Фанера
• .

В первую очередь необходимо оценить состояние деревянного пола. Для этого нужно проверить, нет ли на досках плесени, микроорганизмов или насекомых.

Для этого необходимо отсоединить одну плату и внимательно осмотреть ее с боков и с обратной стороны. Если поверхность чистая, на ней нет грибка или насекомых, пол хорошего качества и не нуждается в замене. При наличии следов микроорганизмов и деформации необходимо заменить доски, пришедшие в негодность, или постелить новый пол.

С помощью уровня определить отклонение поверхности от горизонтального положения. Затем приступайте к выравниванию поверхности.

Вернуться к оглавлению

Стяжка пола мокрая

Выравнивание мокрой стяжки производится специальной смесью на чистом полу, по выставленным маякам.

Мокрая стяжка создается для первоначального выравнивания пола или для покрытия пола под чистовую отделку. Он состоит из цемента, песка и щебня.

Основные задачи мокрой стяжки:

• выравнивание пола;
• усиление основания пола;
• утепление;
• звукоизоляция;
• защита трубопровода.

Раствор для стяжки можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо приготовить цементно-песчаный раствор с добавлением специальных препаратов. Необходимо замесить раствор и дождаться, пока он наберет силу. Раствор должен быть густым и не трескаться. Готовую стяжку можно купить в специализированных магазинах.

Вернуться к оглавлению

Технология выравнивания полов методом мокрой стяжки

Материалы и инструменты:

• цемент;
• песок;
гравий
• ;
• вода;
строительный уровень
• ;
• опилки.

С помощью строительного уровня определите, ровная ли поверхность.

Сначала нужно подготовить поверхность. Нужно очистить пол от грязи и замазать нервозность цементом.

Установить маяки и закрепить их.

После этого залить подготовленную смесь для стяжки в ячейки между маяками. Смесь нужно разровнять.

На стяжку насыпают влажные опилки. Дальнейший монтаж можно проводить после полного высыхания стяжки – примерно через 4 дня.

Механическая шлифовка выполняется специальной машиной.

Преимущества мокрой стяжки:

• высокая прочность;
• слой имеет небольшую толщину;
водостойкость
• ;
• низкая цена.

Дефекты:

• очень долго сохнет;
• плохие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• больших трудозатрат.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание деревянного пола шлифованием

Циклирование – эффективный, но довольно трудоемкий метод. Циклевку делают, если не покрывают пол, а только красят доски или покрывают их лаком.

Шабрение бывает ручное и механическое. Ручное шабрение — очень трудоемкий процесс. Поэтому лучше выполнять механическое шабрение с помощью скребка. Механическое шабрение более качественное и выполняется гораздо быстрее.

Вернуться к оглавлению

Технологии механического шлифования

Материалы и инструменты:

• скребковый станок;
респиратор
• ;
• защитные перчатки;
наушники
• ;
• пылесос;
• шпатель;
обезжириватель
• ;
• строительный уровень.

Схема «Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью».

В первую очередь нужно подготовить комнату. Из него необходимо вынести все предметы, мебель, коврики, шторы. Если большую мебель тяжело переносить, ее накрывают целлофаном.

Пол нужно вымыть. Удалите все гвозди и пуговицы, находящиеся в полу, так как они опасны при работе скребка.

Вам нужно подготовить велотренажер. Перед началом работы наденьте респиратор, наушники и перчатки для защиты от древесной пыли, шума и вибрации устройства.

Начать цикл. Соскоб выполняется от угла и продвигается змейкой. Первый слой снимается со всей поверхности.

Затем шпаклевкой, подходящей по цвету, нужно зашпаклевать все неровности.

Если какая-либо доска имеет слишком много повреждений, ее можно заменить на другую или перевернуть.

Необходима обработка плинтусов и мест, недоступных для аппарата, методом ручного шабрения. После высыхания шпаклевки пол повторно шлифуется.

По окончании работы необходимо очистить помещение от пыли и отходов с помощью пылесоса.

Перед нанесением лака протрите доски тряпкой с обезжиривающим средством.

Выравнивание деревянного пола считается успешным, если вся поверхность стала идеально гладкой и на ней отсутствуют деформации.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание пола с помощью клея ПВА и шпаклевки

Материалы и инструменты:

Выравнивание жидкой смеси производится игольчатым валиком.

• Клей ПВА;
• опилки;
• шпатель;
• деревянные рейки;
• строительный уровень.

В последнее время этот метод используется очень часто. Это очень эффективно и качественно.

Требуется приготовить смесь опилок и клея ПВА. После застывания такая смесь становится очень прочной. низкая стоимость составных частей смесей и их доступность делает шпаклевку рентабельной.

Поверхность, которая получается после нанесения такой шпаклевки, похожа на ДСП. Однако шпатлевку, в отличие от ДСП, можно размягчить и заполнить все неровности.

Шпаклевка ПВА обеспечивает дополнительную теплоизоляцию пола.

Этапы работы:

1. Вам нужно убрать помещение и вымыть пол.
2. Рэйки наносится на чистый пол на отмеченном уровне.
3. Щели между рейками и полом заполнить шпаклевкой ПВА и опилками. Опилки можно слегка намочить, чтобы они не впитывали всю влагу от клея.
4. Если необходимо выполнить достаточно толстый слой шпаклевки, то работа выполняется в несколько этапов. Сначала нужно нанести первый слой шпаклевки. После его высыхания выполняется второй слой шпаклевки. Все последующие слои выполняются после полного высыхания предыдущих.
5. После завершения работ необходимо с помощью уровня проверить, достаточно ли ровная поверхность.
6. При обнаружении дефектов необходимо нанести дополнительный слой шпаклевки в необходимых местах.
7. После этого следует дождаться полного высыхания шпаклевки, примерно 2 дня.

Только после полного высыхания шпаклевки укладывать напольное покрытие.

Для некоторых видов отделки шпаклевка на основе ПВА недостаточно прочна. Поэтому нужно дополнительно укладывать фанеру, листы гипсокартона или ДСП.

13 июня 2017 г.
Специализация: филологическое образование. Опыт работы строителем – 20 лет. Из них последние 15 лет руководил бригадой в должности мастера. Я знаю о строительстве все – от дизайна и нулевого цикла до дизайна интерьера. Увлечения: вокал, психология, перепеловодство.

Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Нам всем приходится делать мелкий ремонт, во время которого нужна шпаклевка. Выравнивает основание, делает его ровным и гладким, закупоривает трещины и швы.


При мелком ремонте расход шпаклевки невелик и нет смысла покупать ее в мешках или ведрах. Шпаклевку можно приготовить самостоятельно, что я и делаю. Позвольте мне поделиться этим опытом с вами.

Как приготовить шпаклевку для разных поверхностей

Шпаклевка для деревянной поверхности должна быть прочной и эластичной. Ведь древесина деформируется от перепадов температуры и влажности. Замазка должна двигаться вместе с ним.

Три варианта самодельной шпаклевки по дереву

1. Мел, разведенный клеем ПВА. Смесь доводят до консистенции сметаны. Для крупных неровностей или щелей в такую ​​шпаклевку можно добавить древесную пыль или мелкие опилки.

Недостаток этой шпаклевки – сохнет около суток. Содержит ПВА длительного отверждения.

1. Мел, разбавленный нитролаком. Возьмите нужное количество мела и мелких опилок и разведите смесь нитролаком. Этот вид шпаклевки оптимален для ремонта деревянной мебели и изделий из ДСП.
• Замазку можно покрасить под цвет мебели строительным пигментом или гуашью. Добавьте в краску немного Thinner #647 и влейте в шпатлевку. Затем перемешайте состав.
• Преимущество шпаклевки на нитролаке – она ​​быстро сохнет. Недостаток — Слегка токсичен и сильно пахнет.
1. Мел, разбавленный водно-дисперсионным акриловым лаком. Возьмите нужное количество мела и дешевого акрилового лака. Смешайте их в жидкую пасту. Если шпаклевка густая, ее можно разбавить водой. Цвет смеси можно регулировать, добавляя в нее небольшое количество колера для водно-дисперсионных красок.

Акриловый лак обладает хорошей эластичностью. Поэтому шпаклевка из него хорошо защитит деревянную основу от атмосферных воздействий.

• Если основание очень неровное или имеет большие щели, добавьте в акриловую смесь мелкие опилки. Рекомендую делать состав вечером, и плотно накрывать им емкость. За ночь опилки настоятся и размягчатся.
• Преимущества шпаклевки по акриловому лаку – быстрое высыхание (2-8 часов, зависит от температуры в помещении), повышенная эластичность и прочность.

Этот тип шпаклевки без проблем обрабатывается неламинированными плитами ДСП. Однако есть одно предостережение.

Многие акриловые грунтовки на водной основе продаются в хозяйственных магазинах. Например:

• Olimpic Acryl Grundierung;
• Церезит-СТ/17;
• Узин-ПЭ/260.

Дополнительно к водному составу можно использовать универсальную грунтовку ГФ-021.

Рекомендую делать все описанные мной разновидности шпаклевок в небольшом количестве, достаточном для рабочей смены. Смесь высохнет при длительном хранении.

Нанесите раствор на древесину с помощью гибкого резинового шпателя. Отшлифуйте наждачной бумагой на бруске или шлифовальной машине.

Четыре вида шпаклевки под покраску, обои по бетону и штукатурке

Бетонные и гипсовые потолки и стены перед покраской или оклеиванием обоев шпаклюют шпаклевкой на гипсовой основе. Это не очень удобно — гипс быстро схватывается. Поэтому его приходится замешивать небольшими порциями.

Предлагаю вам несколько рецептов шпаклевки, работать с которой гораздо удобнее.

1. Шпаклевка на столярном клее. В его составе: 10 кг мела, 1 кг столярного клея 15%, 25 г скипидара, 25 г хозяйственного мыла и 25 г олифы. Композицию перемешивают до образования пасты.
1. Шпаклевка по акриловому грунту. В его составе: 10 кг мела, 10 л акриловой грунтовки, 1,5 л столярного клея 10%. Все это перемешивается до пастообразного состояния.
1. Раствор на казеиновой краске. Его состав: 22 кг мела, 10 кг казеиновой краски, 6 литров воды и 300 г олифы. Для приготовления смеси краску разбавляют водой и нагревают до +60˚.

После этого процедите раствор через сито и влейте в него олифу. В последнюю очередь добавьте в состав мел. Рекомендую предварительно замочить в воде.

1. Смесь на казеиновом клее. Его состав: 22 кг мела, 10 литров 10-процентного казеинового клея и 30 г олифы. Если вы будете делать смесь на уже готовом клее, то можно его не нагревать. Перемешивая состав, постепенно добавляйте в него размоченный мел и олифу.

Заключение

Делая шпаклевку самостоятельно, вы можете сэкономить и быть уверенным в хорошем качестве материала. Не бойтесь экспериментировать, все приведенные мной рецепты смесей очень просты и ошибиться здесь невозможно.

Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Так что прощаюсь, и успехов вам в ваших начинаниях!

Заделка трещин в деревянном полу необходима в тех случаях, когда доски за время их длительной эксплуатации рассохлись и некоторые половицы начали скрипеть. Поскольку деревянный пол использовался веками, за это время было придумано множество способов его ремонта, а с появлением новых материалов возможности устранения недостатков еще больше расширились.

Поэтому, если возникнет необходимость заделать щели, всегда можно выбрать именно тот способ, который наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе путей решения этих проблем, необходимо рассмотреть некоторые из них.

Ремонт деревянных полов можно разделить на три вида:

• Полный демонтаж полов и переборок половиц. Для проведения этой процедуры вам понадобится молоток с гвоздодёром и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводят, если есть подозрение на повреждение лаг-обрешетки, на которую уложены доски пола.

Доски тщательно перебирают, из них отбирают здоровые и крепкие экземпляры. При необходимости их слегка скалывают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

Возможно, некоторые половые доски придется полностью заменить, поэтому это необходимо предусмотреть заранее, купив сменный материал. При необходимости меняются и некоторые элементы обрешетки.

После всех ремонтно-подготовительных действий полы снова укладываются. При этом доски должны плотно прилегать и фиксироваться к лагам.

Этот вид ремонта необходим, если заделка щелей из-за их размеров просто неэффективна.

• Частичный демонтаж дощатого настила производится в случаях, когда на досках образовались изъяны на отдельных участках, где появились широкие щели и доски начали скрипеть. Настил в этих местах аккуратно снимается, а на его место укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, наиболее распространенным.
• В большинстве случаев необходимо провести ремонтные работы только по заделке щелей. Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь, зависит от размеров трещин и масштабов их распространения по поверхности пола.
Способы герметизации зазоров

Щели в досках пола могут появляться в различных его частях, поэтому нужно продумать не только технологию работы, но и варианты уплотнительных материалов, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Щели между стеной и досками пола

Между этими элементами конструкции всегда оставляют небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температуры и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их нужно будет ремонтировать. Сделать это можно строительной пеной, иногда даже добавляя в нее небольшие кусочки пенопласта. Работа выполняется поэтапно:

Сначала нужно аккуратно демонтировать плинтус;

Затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

После высыхания пены излишки обрезаются ровно по половицам;

Сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой, чтобы в порах затвердевшая пена не собирала пыль;

Заделка трещин клеем + опилками

Ремонт пола, на любом его участке, может осуществляться клеевым составом, который может быть выполнен одним из двух способов:

Первый вариант

• Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до достижения однородности.
• Опилки оставляют для набухания и остывания на один-два часа, затем массу снова перемешивают.
• Далее в подготовленные опилки добавляют клей (столярный или ПВА), и массу хорошо вымешивают до появления вязкой консистенции с высокой адгезией.
• Затем можно приступать к подготовке пола – все щели очищаются от пыли и грязных отложений. Иногда при необходимости их верхняя часть немного расширяется.
• Приготовленную клеевую смесь наносят на трещины узким шпателем и аккуратно утрамбовывают внутрь, насколько это возможно, но без особых усилий.
• Сверху смесь разравнивают, удаляют ее излишки.
• После полного высыхания, через двое-трое суток, трещины зашлифовываются наждачной бумагой или проходят цикл на специальной машине

Видео: самодельная шпаклевка из опилок и ПВА

Второй вариант

Ремонтировать напольные покрытия можно и другим способом, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента.

• Для этого берется две части ПВА или столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее в полученный клеевой раствор добавляют 5 частей цемента и столько же опилок. Массу перемешивают и оставляют на 7÷10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
• Далее щели в полу зачищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
• Саму массу нужно немного подогреть, а затем быстро заделать щели узким шпателем, стараясь выровнять поверхность.
• Для полного высыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем зазоры необходимо обработать абразивными материалами до идеального совмещения.

Этот метод часто используется не только для заделки расширившихся трещин, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Ремонт шпаклевкой

Если не хочется заморачиваться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпаклевку по дереву и заделать ею щели. Этот вариант подходит, если зазоры совсем не большие. Но нужно знать, что такая осенняя шпаклевка зачастую бывает довольно недолговечной – со временем она может потрескаться и осыпаться. Поэтому его лучше использовать, когда планируется затем старые доски застилать фанерным настилом.

Готовую шпаклевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После его высыхания необходимо выровнять закладные поверхности, используя доступные средства абразивной обработки древесины.

Герметизация зазоров пастой и бумагой

Этот способ прост в исполнении и совсем не дорог. Для выполнения такого процесса вам понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса, или, как его еще называют, «синий камень». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клейкой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

• Бумагу рвут на мелкие кусочки или режут, затем заливают водой. Бумаге нужно дать время впитаться.
• Пока готовится бумажная масса, нужно приготовить пасту. Его варят из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно всыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
• Затем к пасте добавить медный купорос 1:10.
• Далее бумажную массу необходимо отжать, растолочь пальцами, добавить в пасту и тщательно перемешать. У вас должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, как у замазки.
• Подготовка трещин к заделке происходит так же, как и в других случаях. Главное добиться их абсолютной чистоты.
• Далее масса накладывается на щели и трамбуется в них. Сверху его нужно хорошо выровнять, а после высыхания – выровнять наждачной бумагой.
• После этого пол можно смело красить.
Заделка зазоров шнуром

Давно известно, как заделывать щели, причем не только между половицами, но и в стенах, с помощью шнура, подобранного по ширине отверстий. Использование этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавить жильцов от неприятного скрипа досок.

Для ремонтного процесса таким способом необходимо иметь шпагат, веревку или шнур из любого материала, опилки, столярный клей или ПВА и шпаклевку.

• Шнур необходимо пропустить через клей так, чтобы он был им полностью смазан.
• Далее идет смесь из шпаклевки, опилок и клея.
• Канат укладывается на один из пазов и углубляется внутрь до такого состояния, чтобы от него до поверхности пола было 2÷4 мм – это необходимое условие.
• Расстояние от тщательно утрамбованного в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как при высыхании клеевая шпатлевка обязательно даст усадку.
Заделка зазоров полосами или клиньями

Давно используется и более жесткий способ заделки щелей – с помощью тонких реек, отесанных под углом в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно лопать половые доски, но в то же время полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

• Как и при других ремонтных работах по заделке дефектов пола, трещины необходимо зачистить и немного расширить их верхнюю часть.
• Далее по размеру зазора делается рейка, суженная к нижней ее части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
• Шлиц и рейка плотно обработаны ПВА или столярным клеем.
• Далее в прорезь вклеивается рейка, ее можно выбить резиновой киянкой или киянкой, либо положить сверху дощечку и забить через нее рейку обычным молотком.
• Если рейка не полностью вошла в паз, а небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного высыхания клея.
• При использовании данного способа заделки щелей в перекрытиях цвет забивной клиновой рейки будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно выровнять морилкой или грамотно подобранной краской.
• Если на полах толстый слой краски, а вокруг трещин она потрескалась и отслаивается, ее можно снять строительным феном или почистить специальными насадками на дрель с мягкой железной щеткой. Также можно прибегнуть к наждачной бумаге, установленной на болгарку.
Другие методы ремонта

В дополнение к упомянутым выше методам существует множество других известных методов. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей множество современных материалов.

• Пакля – всем знакомый строительный материал из волокон льна, давно зарекомендовавший себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и щелей от него не спешат отказываться.

Этот материал обрабатывается столярным клеем и утрамбовывается в пазы с помощью подручного инструмента. После высыхания клея щели подкрашивают в тон общего пола.

• Смесь эпоксидной смолы и цемента, приготовленная из равных пропорций материала, отлично подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливают в отверстия верхушкой, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидная смола с цементом схватывается достаточно быстро, она не успеет просочиться в черновой пол.

Затем, после высыхания клея, трещины шлифуются и покрываются краской.

• Состав, приготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака для дерева в пропорциях 1:4:1, смешанных в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заполнения щелей разного размера. Процесс может осуществляться в один прием, когда щели заполняются сразу, а может быть и в несколько этапов, когда его вызывают в тех случаях, когда между половицами образовалось такое количество разновеликих зазоров, что заделывать их непродуктивно. . Поэтому будет проще, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и сразу закрыть все появившиеся изъяны.
  • Хорошо подходит для герметизации швов и всем известный герметик, имеющий удобную упаковку и насадку в виде шприца. С помощью специального приспособления можно аккуратно заполнить как широкую щель, так и очень узкую, обрезав кончик до нужной толщины.

  Герметик отлично закрывает щели и избавляет от возникающего скрипа. Растекаясь под давлением, создаваемым в шприце, он закрывает всю внутреннюю поверхность без утрамбовки и других усилий. Это прочный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

  Герметики

  на акриловой и силиконовой основе, предназначенные для работы с деревом, хорошо подходят для заполнения трещин. Они очень легко наносятся и быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта изготовления спецсоставов или нет желания с ними возиться, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

В домах, где пол не утеплен, за отопление приходится платить гораздо больше, т.к. через него 20% тепла теряется .

Кроме того, холодный пол делает общий климат помещения некомфортным, ведь даже при температуре воздуха +20 градусов ноги все равно холодные, из-за чего человек начинает мерзнуть.

Холодный пол также приводит к серьезным простудным заболеваниям , поэтому очень важно его утеплить.

Вкратце мы рассказали об утеплении пола опилками, теперь поговорим об этом подробнее.

Для определения лучший способ утепление пола, нужно разобраться, как через него уходит тепло.

При работе систем отопления нагревается воздух, который поднимается к потолку и частично выходит через него в атмосферу.

Надлежащее утепление потолка снижает потери тепла, но позволяет выходить небольшой части воздуха, т.к. это необходимо для поддержания оптимальной влажности .

Подробнее о правильном утеплении потолка см. .

Выбрасываемый в атмосферу воздух создает вакуум в помещениях, благодаря чему свежий воздух проникает как через окна и двери, так и через различные щели и неплотные соединения. Воздух, поступающий снаружи , имеет более низкую температуру, чем воздух в помещении, поэтому общая температура снижается за счет перемешивания.

Если дом утеплен правильно, то по мере прохождения утеплителя уличный воздух постепенно прогревается, разница температур уменьшается 909:42 вызвано его присутствием.

Воздух, поступающий через пол, сначала проходит возле фундамента, затем движется по холодному подземному пространству, за счет чего его температура значительно ниже температуры воздуха, поступившего в помещение другими путями.

Из-за этого влияние неутепленного пола на климат в помещении значительно выше, чем влияние неутепленных стен, причем этот эффект проявляется даже при полной изоляции подземного помещения от улицы.

В этом случае начинается обращение .

Нагретый воздух поднимается к потолку и создает локальную зону пониженного давления, которая высасывает из подполья холодный воздух.

Затем холодный воздух опускается на пол и втягивается в черновой пол за счет разрежения, вызванного движением теплых потоков.

Изоляция не может препятствовать циркуляции, так как из-за разницы масс холодного и теплого воздуха , однако скорость движения воздуха через обогреватель из-под земли резко снижается, за счет чего он успевает нагреться, что приводит к уменьшению перепада температур.

Основные типы полов

Все полы можно разделить по материалу основания:

• бетон;
• деревянный;
• железо.

Полы бетонные применяются в кирпичных, каменных, блочных и монолитных домах. Преимуществом их является высокая прочность и то, что они в какой-то мере выполняют функцию армирующего пояса, стягивающего стены и препятствующего их выдавливанию под нагрузкой.

Деревянные полы используются там, где это необходимо минимизирует вес здания . Они менее долговечны, чем бетонные конструкции, но намного проще в монтаже, а также намного дешевле.

Железные полы применяются только в металлических каркасных домах, поэтому широкого применения не имеют.

Кроме того, полы можно разделить и по форме и материалу чернового покрытия Пол:

• Бетонная стяжка;
• фанера или доска;
• деревянные бревна, покрытые фанерой или доской.

При выборе способа обогрева важно учитывать особенности конструкции несущей конструкции пола и движения воздуха в подпольном пространстве.

В противном случае борьба с теплопотерями пола будет не только малоэффективна, но и приведет к оседанию воды на несущей конструкции, из-за чего последняя начнет разрушаться.

Как изолируются различные типы оснований?

Для каждого типа пола используйте собственную версию изоляцию с опилками, обеспечивающую наилучшие результаты. Поэтому поговорим обо всех вариантах, а также о последствиях выбора неправильного способа снижения теплопотерь.

Кроме того, речь пойдет о наиболее подходящих типах вяжущих , ведь использование одних только опилок не дает очень хороших результатов.

Бетон

На этом типе пола, двухстороннее изоляция:

• стяжка пола;
• Заполнение промежутков между деревянными лагами смесью опилок со связующим.

Первый способ применяются, если в качестве покрытия используются наливные смеси или поверх застывшего утеплителя будет заливаться стяжка теплого пола.

Кроме того, этот метод также используется там, где планируется укладка на бетонное основание или стяжку подложки для укладки паркета или ламината.

Второй путь применяется для всех покрытий, требующих установки деревянных стоек(лаг), отделяющих бетон основания или стяжку пола от покрытия.

Заливка стяжки

Для приготовления раствора потребуются:

• свежие опилки любой породы;
• известь;
• жидкое стекло;
• цемент.

Соотношение опилок и цемента зависит от нагрузки на напольное покрытие.

В детской комнате , где сильное удельное давление исключено, можно использовать соотношение 5:1.

В других помещениях , особенно в тех, где одновременно может собираться много взрослых, а также где проживают люди с большим весом, целесообразно использовать соотношение 2:1.

Уменьшение доли опилок придаст затвердевшей стяжке максимальную прочность , так что даже танцы и прыжки ей не повредят.

Соотношение цемента и извести, а также причины, по которым следует использовать известь, можно найти в .

Жидкое стекло дополнительно защитит опилки и придаст стяжке гидроизоляционные свойства, но лишит ее способности пропускать воздух, но на бетонной поверхности этого не требуется, т.к. между основанием нет движения воздуха и стяжка.

Оптимальное соотношение жидкого стекла и воды 1:20 , при этом обязательно использовать пластификаторы, иначе затвердевшая стяжка будет хрупкой из-за большого количества воды.

Перед заливкой стяжки (смесь цементного молока и опилок) из помещения выносится вся мебель и снимается напольное покрытие, к очищается бетонное основание . При необходимости основание ремонтируют, заполняя раствором небольшие раковины, после чего пол тщательно подметают и очищают пылесосом.

Затем по всему контуру утепляемого помещения наклеивают демпферную ленту для защиты стяжки от растрескивания при тепловом расширении. После этого укладывают маяки, то есть рейки по всей длине заполненного пространства, выставляя их по уровню как вдоль, так и поперек.

Если маяки из алюминия, то обработка не требуется, деревянных реек необходимо обработать асептическими и гидрофобными материалами. Оптимальное расстояние между маяками 1–1,5 м.

Подготовив пол, замесить необходимое количество раствора, затем увлажнить поверхность бетона и залить стяжку , заливая готовый раствор в пространство между маяками и выравнивая тяжелой доской, которую перемещают вдоль маяков .

Если не получается заполнить сразу все пространство , то нужно подпереть залитый раствор досками, высота которых равна высоте маяков, а затем снова пройтись доской.

Это обеспечит ровную и ровную поверхность без перепадов высот.

Кроме того, необходимо установить поперечные рейки через каждые 7-8 метров , это защитит стяжку от теплового расширения.

После заливки стяжки из цемента и опилок должен прослужить не менее недели , после чего на него можно укладывать покрытие. Однако полная прочность наступит через 25 дней, поэтому по возможности желательно повременить с укладкой покрытия.

Заполнение пространства между лагами

Этот способ применяется там, где на бетонное основание уже установлены лаги и черновое покрытие. В процессе подготовки из комнаты выносится вся мебель, затем аккуратно снимаются чистые и черновые полы при проверке их состояния. Затем проверяют состояние основания и бревна, в том числе качество крепления.

Если лаги не крепятся к бетону, то для утепления лучше использовать предыдущий способ, т.к. единственный его недостаток – длительное время застывания.

Если нужно быстро или более эффективно утеплить помещение , то можно самостоятельно поставить лаги, которые отличаются от маяков только шириной (50 мм) и расстоянием между ними (40–60 см, в зависимости от тип чернового пола).

Технология заливки пространства между лагами на бетонном основании отличается от заливки стяжки только вяжущим и общими пропорциями. Для таких работ можно использовать любой вид вяжущего, ведь никакой нагрузки утеплитель испытывать не будет. Поэтому для изготовления стяжек и шпаклевок можно использовать как гипс или глину, так и ПВА.

Оптимальное соотношение вяжущего и опилок 1:10. При такой пропорции механическая прочность утеплителя низкая, но теплоизоляционные свойства максимальны .

При использовании в качестве вяжущего глины необходимо после заполнения пространства между лагами утепляющей смесью подождать неделю тщательно проветрив помещение.

За это время раствор немного подсохнет и осядет, после чего желательно заполнить пространство между лагами вторым слоем раствора, это повысит теплоизоляционные свойства утеплителя.

Затем нужно подождать еще неделю, чтобы испарилась лишняя влага и только после этого можно устанавливать черновое покрытие.

Деревянные: нанесение клея ПВА, извести, глины

Основным недостатком полов данного типа является свободное перемещение воздуха между лагами , в результате чего холод проникает в помещение через любые щели, в том числе между стена и плинтус.

Поэтому для утепления пола опилками, например, в деревянном доме, очень важно не только заполнить утеплителем пространство между лагами, но и герметизировать все возможные места прохода холодного воздуха мимо утеплителя.

Очистка комнаты от мебели Снимите отделку и черновое покрытие , затем проверьте их состояние и определите, можно ли использовать эти материалы повторно или необходима их частичная/полная замена.

Затем определите способ крепления накладки . Для этого от ширины бревна вычтите нужную толщину утеплителя.

Если получилось меньше пяти см, то вагонку необходимо закрепить к нижней поверхности бревна с помощью саморезов. Однако делать это можно только там, где расстояние от земли до бревна превышает 50 см, при этом сами бревна крепятся к стенам, а не опираются на столбы или тумбочки.

Если расстояние больше, или высота лаг над землей не позволяет установить подкладку снизу, можно использовать черепные бруски или металлические уголки , которые крепятся к нижней части лаг.

Затем вагонку укладывают на бруски или уголки.

Причем при использовании уголков расстояние от вершины бревна до вагонки больше на 2,5-3 см, т.к. оптимальный размер черепных брусков 35х35 мм.

Крепите бруски и уголки саморезами, гвозди не используйте, так как они не обеспечивают надежной фиксации. В качестве подкладки можно использовать фанеру или другой аналогичный материал толщиной 10 мм, нарезанный в размер.

Подготовив лаги и закрыв пространство между ними вагонкой, закройте образовавшиеся полости паропроницаемой гидроизоляционной пленкой , которую удобно крепить строительным степлером. После этого полости можно заполнить смесью опилок и глины с добавлением извести.

Этот состав обеспечивает наилучшее движение воздуха , благодаря чему пространство под полом не будет сырым, так как циркуляция воздушных масс в помещении будет вытягивать влагу из подполья. За счет медленной скорости прохождения через утеплитель воздух будет нагреваться до комфортной температуры, что избавит вас от ощущения холодного пола.

Если подполье в доме оборудовано вентиляцией, то можно использовать любые другие составы, ведь лишняя влага будет удаляться воздухом, проходящим через подпольное пространство.

Наиболее предпочтительна смесь опилок и клея ПВА, т.к. такой состав имеет меньший удельный вес и максимальную теплоизоляционную способность.

Очень важно сделать все правильно загерметизировать балки . Для этого измерьте расстояние между ними и стенами. Если она 5 см и меньше, то ее заполняют монтажной пеной из полиуретана. Если расстояние больше, то снизу любым удобным способом крепят вагонку (желательно это сделать перед монтажом вагонки в других местах) и заливают тем же составом.

Если используется смесь опилок с цементом, гипсом или ПВА, то укладывать покрытие можно через 20–30 минут после заливки/засыпки теплоизоляционного материала (единственное условие – максимальное соотношение опилок и вяжущего, а также минимальное количество воды).

Если вы использовали состав на глиняной основе, то необходимо действовать, как описано выше.

Существует еще один способ утепления и выравнивания деревянного пола с использованием опилок и вяжущих, позволяющий обойтись без установки подкладки .

Чаще всего применяется там, где необходимо не только утеплить, но и выровнять дощатый настил, если перепад высот не превышает 5 см на 1 метр или 15 см на длину или ширину помещения.

Для этого снимите мелкое и черновое покрытие , проверьте и при необходимости отремонтируйте лаги, затем верните покрытие на место.

Следующий этап – установка маяков небольшой толщины (до пяти см) по уровню.

После этого готовят смесь из ПВА и опилок, которой выравнивают пол по маякам. После полного застывания клея такой пол можно покрыть линолеумом, паркетом, ламинатом или другими современными материалами.

Если ширины лаг недостаточно для создания теплозащиты необходимой толщины, то вместо подкладки между лагами ставят желоба , изготовленные из фанеры толщиной 10 мм, армированные рейками сечением 30х30 мм. Некоторые умельцы используют для изготовления желоба кровельное оцинкованное железо вместо фанеры и брусков.

Использование желобов особенно эффективно там, где установлены бревна. на кирпичные/блочные тумбы или высота пола не позволяет установить облицовку снизу.

Каждый желоб крепится к лагам саморезами, затем утепляется как обычно.

металлическая

Общий принцип монтажа утеплителя такой же, как и на деревянной основе, с той лишь разницей, что обшивка приваривается или прикручивается к балкам , выполняющий функции лаг.

Учитывая небольшой удельный вес утеплителя, в качестве подкладки может быть использован лист из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.

Целесообразно использовать перфорированный металл с диаметром отверстий 5–20 мм, это обеспечит вентиляцию чернового пола и быстрое испарение осевшего на приямке конденсата.

После монтажа облицовки полости закрывают паропроницаемой гидроизоляцией и заливают любой подходящей смесью.

Единственным недостатком данного способа утепления являются мостики холода, которые возникают из-за высокой теплопроводности металлического бревна, поэтому более эффективным способом утепления является заливка стяжки из смеси опилок и цемента или ПВА.

Но в этом случае необходимо организовать в подвальном помещении естественную или принудительную вентиляцию , так как весной и летом металлоконструкции холоднее воздуха, поэтому на них будет оседать конденсат.

Сравнение материалов

Промышленность предлагает различные изоляционные материалы, подходящие для утепления пола, однако самые популярные из них :

• листовой пенопласт;
• полистирол гранулированный;
• напыляемый пенополиуретан;
• минеральная вата;
• вспененный полиэтилен.

Каждый материал обладает лучшими теплоизоляционными свойствами , что позволяет уменьшить толщину утеплителя на 10-20%.

Однако стоимость утеплителя в разы выше, поэтому утепление опилками даже с установкой углубления желобов обходится намного дешевле.

Кроме того, только минеральная вата и гранулированный полистирол пропускают воздух и пар , что делает его пригодным для использования на деревянных полах с полом без вентиляции.

Использование других материалов приведет к образованию конденсата и быстрому разрушению брёвен.

На бетонные полы можно использовать любой материал , однако, в отличие от опилок с известью, они очень привлекательны для грызунов, так что если у соседей есть мыши, то скоро они появятся и у вас. Ведь мыши и крысы постоянно ищут новые теплые места для проживания и современные обогреватели отвечают всем их требованиям.

Все современные материалы, кроме минеральной ваты, со временем высыхают и теряют форму, поэтому через 5-10 лет толщина слоя уменьшится и упадут его теплоизоляционные свойства.

При использовании минеральной ваты возникает еще одна сложность – чтобы отрезать кусок нужной длины с ровными краями, придется помучиться.

Кроме того, куски приходится отрезать с небольшим запасом, а затем вставлять с усилием, что повышает требования к облицовке. Ведь если отрезать вату без запаса, то высока вероятность образования трещин , что приведет к образованию мостиков холода и снижению эффективности утепления.

Такая же проблема возникает при использовании любых листовых материалов – если они встают на место без серьезных усилий, то через щели проникает холодный воздух, снижая эффективность утепления.

Напыляемый полиуретан лишен этих недостатков, однако полностью блокирует движение воздуха и пара, из-за чего его можно использовать только на бетонных полах, т.к. деревянные конструкции, лишенные движения воздуха, вскоре начинают гнить.

Все это позволяет сделать однозначный вывод – нет неоспоримых преимуществ перед современными теплоизоляционными материалами Нет .

По некоторым параметрам они немного превосходят опилки, но по совокупности факторов заметно им уступают.

Более того, учитывая содержание российского рынка строительных материалов подделки и контрафактной продукции , высок риск приобретения материала, который будет опасен для здоровья, а опилки, известь и глина являются экологически чистыми продуктами.

Утеплитель для отопительных конструкций

ТЭНы могут быть установлены на любой тип пола, однако для их правильной работы под ними должен быть слой утеплителя и стяжка, создающая надежную опору.

Растворы на основе опилок решают сразу обе проблемы – связующее в составе раствора создает прочную стяжку, а опилки снижают теплопотери.

Поэтому для создания теплоизоляционной стяжки под нагревательные элементы теплых полов лучше всего подходит смесь опилок и цемента в соотношении 3:1.

Ленточные обогреватели укладываются непосредственно под покрытие (ламинат, паркет и т.д.).

Однако для монтажа нагревательного кабеля или водопровода необходимо либо заливать другую стяжку с максимальной теплопроводностью, либо делать из деревянных брусков подходящей толщины каналы, в которых размещается нагревательный элемент.

Оба метода просты в реализации. на утепляющую стяжку из смеси опилок и цемента.

Заключение

Опилки – это надежный и экологически чистый чистый материал , обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и по совокупности параметров ничем не уступающий любому современному утеплителю.

Прочитав эту статью, вы узнали, как:

• утеплять различные полы опилками;
• обеспечивают максимальную надежность несущей конструкции и материала;
• выберите тип связующего, наиболее подходящий для конкретных условий.

В контакте с

Опилки и стяжка из ПВА. Проверенный способ утепления пола опилками

13 июня 2017 г.
Специализация: филологическое образование. Стаж работы строителем – 20 лет. Из них последние 15 лет руководил бригадой в должности старшины. Я знаю о строительстве все – от дизайна и нулевого цикла до дизайна интерьера. Увлечения: вокал, психология, перепела.

Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Нам всем приходится делать мелкий ремонт, во время которого нужна шпаклевка. Выравнивает основу, делает ее ровной и гладкой, закупоривает трещины и швы.


При мелком ремонте расход шпаклевки невелик и нет смысла покупать ее в мешках или ведрах. Вы можете сделать шпаклевку самостоятельно, что я и делаю. Позвольте мне поделиться этим опытом с вами.

Как приготовить шпаклевку для различных поверхностей

Шпаклевка для деревянных поверхностей должна быть прочной и эластичной. Ведь древесина деформируется от перепадов температуры и влажности. Замазка должна двигаться вместе с ним.

Три варианта самодельной шпаклевки по дереву

1. Мел, разведенный клеем ПВА. Смесь доводят до консистенции сметаны. Для крупных неровностей или щелей в такую ​​шпаклевку можно добавить древесную пыль или мелкие опилки.

Недостаток такой шпаклевки – сохнет около суток. Содержит долготвердеющий ПВА.

1. Мел разбавленный нитролаком. Возьмите нужное количество мела и мелких опилок и разведите смесь нитролаком. Этот вид шпаклевки оптимален для ремонта деревянной мебели и изделий из ДСП.
• Замазку можно покрасить под цвет мебели строительным пигментом или гуашью. Добавьте в краску # 647 Thinner и влейте в шпаклевку. Затем перемешайте состав.
• Достоинство шпаклевки на нитролаке – быстро сохнет. Недостаток – немного токсичен и резко пахнет.
1. Мел, разбавленный водно-дисперсионным акриловым лаком. Возьмите нужное количество мела и дешевого акрилового лака. Размешайте их, пока они не станут жидкой пастой. Если шпаклевка густая, ее можно разбавить водой. Отрегулировать цвет смеси можно, добавив в нее небольшое количество колера для водоэмульсионных красок.

Акриловый лак обладает хорошей эластичностью. Поэтому шпаклевка плохо защитит деревянную основу от атмосферных воздействий.

• Если основание очень неровное или имеет большие щели, добавьте в акриловую смесь мелкие опилки. Рекомендую делать состав вечером, и плотно накрывать им емкость. За ночь опилки настоятся и размягчатся.
• Преимущества шпаклевки на акриловом лаке – быстрое высыхание (2-8 часов в зависимости от комнатной температуры), повышенная эластичность и прочность.

С этим типом шпаклевки можно без проблем обрабатывать неламинированные плиты ДСП. Однако есть одно предостережение.

В строительных магазинах продается много водных акриловых грунтовок. Например:

• Olimpic Acryl Grundierung;
• Церезит-СТ/17;
• Узин-ПЭ/260.

кроме водного состава можно использовать универсальную грунтовку ГФ-021.

Рекомендую делать все описанные мной виды шпаклевок в небольшом количестве, достаточном для рабочей смены. Смесь высохнет при длительном хранении.

№

Нанесите раствор на древесину с помощью гибкого резинового шпателя. Отшлифуйте наждачной бумагой на бруске или шлифовальной машине.

Четыре вида шпаклевки под покраску, обои по бетону и штукатурке

Бетонные и оштукатуренные потолки и стены перед покраской или оклеиванием обоев шпаклюют шпатлевкой на гипсовой основе. Это не очень удобно — гипс быстро схватывается. Поэтому его приходится замешивать небольшими порциями.

Предлагаю вам несколько рецептов шпаклевки, работать с которой гораздо удобнее.

1. Шпаклевка на столярном клее. В его составе: 10 кг мела, 1 кг столярного клея 15%, 25 г скипидара, 25 г хозяйственного мыла и 25 г олифы. Композицию перемешивают до образования пасты.
1. Шпаклевка по акриловому грунту. В его составе: 10 кг мела, 10 л акриловой грунтовки, 1,5 л столярного клея 10%. Все это перемешивается до пастообразного состояния.
1. Раствор на основе казеина. Его состав: 22 кг мела, 10 кг казеиновой краски, 6 литров воды и 300 г олифы. Для приготовления смеси разведите краску водой и подогрейте до +60˚.

После этого процедите раствор через сито и влейте в него олифу. Добавляйте мел в последнюю очередь. Рекомендую предварительно замочить в воде.

1. Казеиновая клеевая смесь. Его состав: 22 кг мела, 10 литров 10% казеинового клея и 30 г олифы. Если вы будете делать смесь на уже готовом клее, нагревать его не нужно. Перемешивая состав, постепенно добавляйте в него размоченный мел и олифу.

Выход

Делая шпаклевку самостоятельно, вы можете сэкономить деньги и быть уверенным в хорошем качестве материала. Не бойтесь экспериментировать, все приведенные мной рецепты смесей очень просты и ошибиться здесь невозможно.

Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Настоящим прощаюсь и успехов в ваших начинаниях!

В вашем доме деревянный пол? При этом вы не понаслышке знаете, что он нуждается в постоянном уходе. Однако даже при самом бережном использовании дерево имеет свойство деформироваться и трескаться. Если вы хотите сделать свой дом более эстетичным, обратите внимание на напольное покрытие. Но учтите, что даже при идеально выполненном монтаже покрытия возможны проблемы. Чтобы их избежать, перед проведением работ его выравнивают. Это можно сделать несколькими способами.

Выравнивание пола фанерой

Эта технология идеальна для . Вам понадобится фанера класса 4/4 или больше. Толщина листа может быть 12 мм и более.

Рассмотрим подробнее алгоритм работы:

• Демонтируем старое покрытие;
• Монтируем маяки. Саморезы вкручиваются на нужном уровне по всей поверхности. Работа выполняется отверткой. Маяки следует устанавливать в углах. Таким образом получается квадрат, стороны которого 20-30 см;
• Маяки выравниваются по горизонту с помощью уровня;
• Приступаем к укладке бревен. Их делают из фанерных досок. Шаг между ними должен быть примерно 30-35 см;
• Лаги крепятся на клей или саморезы. Если они провисают, под лаги можно подложить фанеру или бруски;
• на горизонте. В конечном итоге имеем лаговую сетку, стороны которой 30-35 см;
• Раскладываем фанеру так, чтобы ее стыки были на лагах. Для облегчения работы можно для начала разложить листы фанеры на полу без лаг и сделать соответствующие отметки, чтобы стыки листа соответствовали лагам;
• Листы фанеры устанавливаются на лаги с помощью саморезов, оснащенных потайными головками. На фанере под саморезы выполняют зачистку;
• Установленные листы фанеры тщательно шлифуются.

Если планируется укладка напольного покрытия, на фанеру рекомендуется нанести слой лака … Если выбрано покрытие, в качестве подложки используется вспененный полиэтилен или пробка. Учтите, что после выравнивания высота пола будет выше на несколько см, поэтому имеет смысл заранее подумать об отделке нижней зоны дверного проема.

Выравнивание пола шпаклевкой ПВА

Относительно оригинальный способ. По своим потребительским качествам шпаклевка практически аналогична ДСП. Представляет собой состав из клея ПВА и древесных опилок. При затвердевании шпаклевка образует прочный и надежный слой, трудно поддающийся обработке. С его помощью можно заполнить все имеющиеся неровности. Стоимость состава весьма демократична, что делает данную технологию доступной для каждого человека (). Шпаклевку лучше всего использовать для линолеума или ламината.

Нанесение шпаклевки ПВА

Рассмотрим правильный алгоритм работы:

• Демонтируем старое покрытие. Пол тщательно отшлифован;
• Деформированные доски крепятся к лагам с помощью саморезов;
• Маяки крепятся к полу с шагом 35-50 см. В качестве маяков используются деревянные рейки. Следите за тем, чтобы маяки располагались в одной плоскости. Для работы обязательно понадобится уровень;
• Замазка смешанная. В его состав входит клей ПВА и древесные опилки. Консистенция похожа на жидкую сметану. Перед приготовлением наполнителя опилки рекомендуется немного намочить и подсушить. Эта мера предотвращает появление трещин на шпаклевке;
• Щели между планками заполняются шпаклевкой с помощью шпателя в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя должно пройти некоторое время;
• Перед чистовым слоем пол выравнивается правилом;
• Шпаклевка ПВА сохнет около 2-х суток, затем укладывается напольное покрытие.

Как уже было сказано, их шпаклевка ПВА хорошо подходит для линолеума и ламината. Для других видов настила он менее пригоден, так как отличается меньшей прочностью. Также может использоваться для выравнивания.

Шлифовка пола

Для выполнения шлифовки вам потребуются скребки. Их стоимость довольно высока, а потому есть смысл поискать это оборудование в аренду. Работы по выравниванию пола скребковыми агрегатами займут не более суток. Можно приобрести ленточный шлифовальный станок. Однако работа с ним более трудоемка. Если кожа на машине грубая, нужно внимательно следить за уровнем, иначе можно повредить пол.

Шлифовка уже немного устарела. У этого метода есть много недостатков: труд, время, деньги и материалы. Легче обратить внимание на другие способы подготовки пола к монтажу покрытия. Однако все зависит от особенностей дома и условий проведения ремонтных работ. Шлифовка лучше всего подходит, если в качестве напольного покрытия выбраны лакокрасочные материалы.

Как уже было сказано, работа проводится с помощью специального скребкового узла. Однако поверхность можно закольцевать и вручную. Для этого потребуется ручная петля. С его помощью пол шлифуется, устраняются все шероховатости. Будьте готовы к тому, что работа потребует много времени и сил. Еще одним недостатком является то, что при шлифовке образуется масса пыли. Соскобление можно облегчить, работая со специальными машинами.




Шлифовка деревянного пола

Шлифовка производится следующим образом:

• Как уже упоминалось, во время работы образуется значительное количество пыли. По этой причине важно предварительно защитить предметы интерьера, мебель, дыхательные пути от мельчайших частиц мусора;
• Все демонтированы с поверхности пола. металлические элементы. Шляпки гвоздей забиваются в пол с помощью молотка и молотка. Это необходимо для того, чтобы ножи скребкового узла не деформировались в процессе работы;
• Шлифовка производится под любым углом. Отряд перемещается по линии змейки;
• После снятия первого слоя убирается возникший мусор, производится очистка. Затем все щели заполняются шпаклевкой;
• После высыхания шпаклевки производится дополнительная шлифовка пола. На случай выравнивания поверхности под лакокрасочные материалы,
• Все помещение необходимо хорошо пропылесосить до полного удаления образовавшейся пыли.

После того, как пол отшлифован, а вы уже планируете приступить к нанесению лака или лака, поверхность необходимо обработать уайт-спиритом. Пол протирается безворсовой тканью. Только после этого на поверхность наносятся краски и лаки.

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло своей актуальности, ведь оно не только намного дешевле, но и во многих условиях эффективнее. Далее речь пойдет о:

• различных способах утепления опилками;
• подбор оптимального вяжущего;
• особенности применения извести;
• выбор наиболее эффективных способов утепления пола, стен и потолка;
• сравнение изоляции с опилками и другими материалами.

Способы утепления опилками

Отходы лесопиления, представляющие собой опилки, могут быть использованы для утепления тремя основными способами:

• засыпка с уплотнением;
• изготовление и монтаж теплоизоляционных плит;
• штукатурка.

Обратная засыпка – самый простой способ, единственным преимуществом которого являются низкие трудозатраты. Его главный недостаток – оседание уплотнительного материала из-за слеживания и появления пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух является прекрасным теплоизолятором, но любое повреждение внешней или внутренней облицовки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизоляционных свойств. Поэтому этот способ применяют только для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостиков холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрыть наружную обшивку и добавить опилок.

Изоляционные плиты не нуждаются в ежегодном пополнении, но работать с ними намного сложнее. Ведь сначала нужно изготовить формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицы. После полного застывания плиты крепятся к стенам, потолку или облицовке пола различными способами, а зазоры между ними заделываются свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что печи можно варить круглый год при наличии подходящего помещения. Основной недостаток в низкой механической прочности и большой массе, что делает их довольно сложными в работе.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный способ утепления. Сюда же относится заливка готового раствора в пустоты между внешней и внутренней стеной дома. Основным преимуществом этих методов является возможность утепления поверхностей любой формы. Первый минус в том, что после нанесения раствора утепляемая поверхность заливается водой, а второй в том, что утеплить потолки таким способом затруднительно, так как из-за недостаточного соотношения пластичности и удельного веса раствор постоянно ломается и падает.

Выбор оптимального вяжущего

Изоляция только опилками малоэффективна, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярные вяжущие: цемент

• ;
• гипс;
глина
• ;

Цемент обеспечивает максимальную прочность отвержденной изоляции, кроме того, он легче переносит воду, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность отвержденного материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Жизнеспособность раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли связующего несколько повышает прочность, но увеличение доли опилок пропорционально повышает теплоизоляционные качества. Тем не менее, цементно-опилочный утеплитель необходимо защитить от атмосферных осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность затвердевшего утеплителя и значительно хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсовой массы несколько выше аналогичного состава на основе цемента из-за более низкого оптимального соотношения изоляционных и вяжущих в 4:1. Раствор имеет жизнеспособность 10 минут, после чего гипс начинает реагировать на воду и перемешивание. приводит к потере прочности после затвердевания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить жизнеспособность до 30 минут без серьезного снижения прочности отвержденного состава.

Основным преимуществом глины является ее общедоступность, ведь достаточно взять метр плодородной почвы и перед вами готовая глина. После высыхания смесь глины и опилок оказывается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому плиты утеплителя из нее не делают. При утеплении другими способами дает тот же результат, что и цемент или гипс. Явным преимуществом этого вяжущего является то, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и вновь обретает былую прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропроницаемости, поэтому утепленные ею здания легко отводят лишнюю влагу в атмосферу, тем самым регулируя влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВС после застывания не уступает по прочности цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того, не боится воды. Так что если утепление внешнего вида вас не смущает, то можно обойтись и без внешней отделки. Такой подход уместен для курятников и других подсобных помещений, для которых внешний вид гораздо менее важен, чем функциональность. Срок годности готовой смеси 3 часа, после чего при перемешивании немного снижается крепость. Такая смесь имеет минимальный уровень паропроницаемости, поэтому ее не следует использовать для утепления. деревянные дома, ведь это лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в помещениях.

Особенности применения извести

Независимо от выбора вяжущего, а также в случае утепления одними опилками необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. Но главная проблема – грызуны. современная изоляция Они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают поселения в изолирующем слое опилок. Среднее соотношение опилок и извести составляет 10:1, но оно может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от различных условий.

Как выбрать наилучший способ утепления

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его выполнения, т. к. по теплоэффективности все они примерно одинаковы. Если необходимо утеплить потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы производить со стороны верхнего этажа, демонтируя пол, или все придется делать снизу. Если получается работать со стороны пола верхнего этажа, то годится любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Также можно добавить небольшое количество связующего (в пропорции 15:1 или 20:1), это не создаст прочного утепляющего слоя, но предотвратит усадку. Если работать сверху невозможно, то придется делать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой изоляционной штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше подходит для конкретных условий. Если зимой много свободного времени и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно заготовить плиты утеплителя, чтобы весной или летом их установка заняла гораздо меньше времени, чем штукатурка или заливка. Если стена с пустотами, то необходимо определить, как добраться до них с минимальным повреждением стен и какой способ эффективнее в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой, что обеспечит максимальное сцепление с изоляционным раствором.

Сравнение утепления опилками и другими материалами

О двух основных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы недороги и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они пропускают водяной пар лучше любого утеплителя, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок и гипса менее чувствительна к повышенной влажности и выпадению росы, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к повышенной влажности и росе во много раз превосходит минеральную вату и сравнима с пенопластом, пенополистиролом и пенополиуретаном.

Опилки имеют еще один существенный плюс, который проявляется только в России, где рынок стройматериалов наполнен подделками и контрафактом. Взяв бесплатно или купив отходы распиловки древесины на деревообрабатывающем предприятии или лесопилке, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а материал не окажется токсичным или ядовитым. Но это особенно важно для спален и детских комнат, так что с недостатками этого материала можно мириться не так уж и много.

По всем остальным показателям отходы лесопиления несколько уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и не больших, но все же больших усилий, ведь современные материалы поставляются в виде готовых к применению изделий, а теплоизоляционный раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности слой утеплителя из опилок толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. материалы. Если вы сможете увеличить слой, то они ничем не будут уступать любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности при пожаре опилки со связующим (за исключением ПВА) сравнимы с минеральной ватой и во много раз превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, но если дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Но при сильном пожаре опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать ни о каком другом утеплителе, кроме минеральной ваты.

Еще одним важным параметром, от которого зависит правильный выбор связующего и соблюдение технологии, является срок службы такого утеплителя. Пенопласт приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату – через 100, но до сих пор в России и других странах встречаются дома, утепленные опилками, возраст которых перевалил за 150 лет. А изоляционный слой не требует замены, так как находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки современного утеплителя, они рассчитаны на определенные условия и там значительно превосходят любые аналоги.

В большинстве случаев в квартирах относительно ровный пол, а бетонная поверхность требует лишь «косметической» подгонки. Делается это для небольшой коррекции высоты, устранения ямок и раковин, образовавшихся при ремонтных работах в помещении. Если в бетоне есть трещины, сколы и другие проблемы, их также можно устранить при помощи наливного пола. Теперь мы установим его в пошаговой инструкции.

Этап 1 Подготовка поверхности.

Сначала нужно убрать с пола всю грязь. Для этого можно использовать металлический скребок (для красок и других материалов), веник и на завершающем этапе пылесос. Можно использовать моющий пылесос – эффект будет намного лучше.

Шаг 2 Установка уровня.

Сделать это можно множеством способов, но в качестве уровня мы будем использовать металлический профиль. Его ширина должна быть около 4 сантиметров – этого будет достаточно. Выбираем самое высокое место на бетоне, закрепляем там одну сторону профиля, затем поднимаем его по уровню до угла 0 градусов и закрепляем на противоположных боковых комнатах. Точно так же поступаем со всеми профилями.

Этап 3 Заливка жидкого пола.

Теперь, когда профили выровнены, можно заливать наливной пол. Здесь нет ничего сложного. Готовим смесь по инструкции на обратной стороне пакета и заливаем раствором, разравнивая его по верху профиля так, чтобы он его покрывал.

Дайте смеси затвердеть. Сохнет от 5 до 25 дней, в зависимости от толщины наносимой стяжки. После застывания можно сверху намазать клей толщиной 2-3 мм и прикрепить паркет прямо к нему (можно сделать подложку, но это не обязательно).

Как выровнять пол смесью на ПВА

Одним из способов устранения дефектов поверхности является смесь опилок и ПВА. Это не утеплитель, а прочная основа, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и может составить конкуренцию пробковому утеплителю. Одним из преимуществ этого метода является скорость монтажа строительного материала, хорошая теплоизоляция и невысокая стоимость. Это позволяет устанавливать полы не только в небольшой квартире, но и на больших площадях. Рассмотрим подробнее инструкцию по укладке.

Шаг 1 Хорошо зачищаем поверхность.

Не допускайте попадания грязи и пыли, так как адгезия материалов будет очень слабой. Можно работать пылесосом, мокрой тряпкой и т.п.

Шаг 2 Выставление маяков.

Рейки подходят для этой задачи подходят как нельзя лучше. Толщина материала может быть разной, но рекомендуется делать не менее 6 сантиметров, чтобы добиться хорошей теплоэффективности и звукоизоляции.

Этап 3 Приготовление взрывоопасной смеси.

Опилки смачиваем, затем отжимаем. Воды должно быть минимум, при этом влажность остается достаточно высокой, чтобы не было перерасхода дорогого клея. Смешиваем клей с опилками до консистенции густой сметаны.

Этап 4 Нанесение на полы.

Если отличия небольшие, то одного слоя будет достаточно. Если есть провалы или ступеньки, то в местах, где будет много опилок, г. их необходимо нанести 2-3 раза, и каждый слой необходимо просушить около 3 дней. Имейте в виду: при высыхании опилки дают небольшую усадку!

При выравнивании поверхности с большими перепадами придется долго покрывать полы, поэтому лучше предварительно приготовить небольшое количество смеси, нанести ее на все углубления. Через несколько дней можно будет приступить к полноценной работе.

Совет мастера: выровнять полы опилками на основе ПВА очень сложно. Если с помощью нивелира или нивелира не получится добиться желаемого результата, можно взять лист ОСБ и просто уложить поверх опилок. Прочность такого покрытия будет колоссальной, а выровнять лист не составит труда.

Как выровнять пол с большими перепадами

Хотите положить дорогой ламинат или паркет в помещении, где перепады уровней достигают 5 и более сантиметров? Это вполне реально, нужно только творчески подойти к решению вопроса. Выровняем пол фанерой. Рассмотрим подробнее, как выровнять поверхность таким способом.

Шаг 1 Выровняйте пол.

Сначала нужно поставить маяки. Их роль будут играть саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту по всему периметру. Берем длинный уровень и отправляемся их выставлять.

Шаг 2 Установка лагов.

Для комнаты шириной 5х5 метров понадобится деревянный брус размерами 80х90 мм. Меньше брать нельзя, так как твердость пола должна быть максимальной. Ширина между лагами не более 60 сантиметров.

Шаг 3 Крепим фанеру.

Здесь нужно немного денег. Покупаем фанеру ФК, 12-14 миллиметров, класс материала – 44. Такая поверхность выдержит не только несколько человек, но и солидные кратковременные нагрузки на поверхность (падение человека, телевизора, удар молотком и т.п.). Скрепляем листы (саморезы длиной 6-7 см).

Этап 4 Укладываем паркет.

Теперь осталось положить паркет на фанеру. Для этого просто смажьте поверхность пола строительным клеем, равномерно разровняйте его по всей площади. Толщина слоя должна быть около 4 миллиметров, не более – это уже будет перерасход дорогого материала. После укладки паркета дайте клею высохнуть не менее 15 часов, только после этого можно его тестировать.

Все фото из статьи

В процессе эксплуатации деревянных полов доски начинают рассыхаться и деформироваться, что приводит к появлению щелей между ними. В большинстве случаев такой дефект не является поводом для замены полов, так как устранить его несложно. В этой статье мы подробно рассмотрим, как заделать трещины в деревянном полу разными составами.

Заделка щелей

Вариантов заделки щелей в деревянном полу довольно много.

Наиболее распространены следующие:

• Клей с опилками;
• Цементная композиция;
• Замазка;
• Клейстер с бумагой;
• Шнур;
• Силиконовый герметик.

Ниже мы подробно рассмотрим все эти варианты.

Клей для опилок

Этот метод достаточно универсален, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола.

Работа в этом случае проводится следующим образом:

• Для начала нужно подготовить опилки – насыпать их в подходящую емкость и залить кипятком. Полученную массу необходимо перемешать до образования однородного состава. После этого опилки нужно оставить на несколько часов, чтобы они набухли.
• Далее в опилки добавляем клей ПВА и перемешиваем до образования вязкой консистенции.
• Затем, прежде чем замазать щели в деревянном полу, нужно их тщательно подготовить – очистить от пыли и грязных отложений. При необходимости пространство между досками нужно немного расширить, чтобы его можно было полностью заполнить приготовленным составом.
• Далее с помощью маленького шпателя нужно нанести клей на зазор и утрамбовать его внутри.
• Сверху смесь необходимо разровнять и удалить ее излишки.
• Через несколько дней, когда состав полностью затвердеет, обработанные участки необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

Внимание!
Прежде чем заделывать щели в деревянном полу, нужно убедиться, что все доски надежно закреплены.
В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Цементная смесь

Для приготовления цементного состава необходимо подготовить следующие ингредиенты:

Инструкция по приготовлению шпаклевки выглядит так:

• Клей необходимо смешать с теплой водой и тщательно размешать.
• Затем в полученный раствор добавляют цемент и опилки, которые перемешивают до образования однородной смеси.
• Полученный состав оставить на 10 минут.
• Слегка подогрейте смесь перед заполнением щелей в деревянном полу.

Сам процесс заливки ничем не отличается от вышеописанного способа, единственное, состав сохнет около двух недель. После этого нужно обработать ее абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Совет!
Для придания смеси цвета дерева в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски.

Шпаклевка

Если не хочется возиться с изготовлением шпаклевки своими руками, можно использовать готовую шпаклевку по дереву. Правда, следует отметить, что этот вариант самый простой, однако не всегда надежный. Дело в том, что многие виды шпаклевки довольно быстро трескаются и осыпаются.

Поэтому при выборе, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, лучше отдать предпочтение акриловому или латексному составу. Они быстро сохнут, не имеют запаха и не трескаются со временем.

Если в качестве материала выбрана шпаклевка по дереву, заделка трещин в полу производится по тому же принципу, что описан выше для других смесей. Его можно наносить как резиновым, так и металлическим узким шпателем.

Паста и бумага

Для создания этого инструмента вам понадобится:

• Паста;
• Бумага;
• Небольшое количество медного купороса, который защитит полы от насекомых.

Эта шпаклевка получается достаточно прочной, при этом ее цена минимальна.

Выполняется следующим образом:

• Бумагу необходимо разрезать на мелкие кусочки и залить водой.
• Затем следует приготовить клейстер из муки или крахмала. Для этого доведите воду до кипения, а затем постепенно всыпайте в нее один из выбранных ингредиентов. При этом смесь необходимо тщательно перемешать, чтобы в ней не было комочков.
• Далее в готовую и остывшую пасту добавляют медный купорос в соотношении 1:10.
• После этого нужно растереть бумагу руками и добавить ее в пасту. В итоге у вас должна получиться однородная и достаточно густая консистенция шпаклевки.

Как и во всех предыдущих случаях, для достижения качественного результата перед заделкой щелей в деревянном полу их необходимо хорошо подготовить, очистив от любых загрязнений и отслоившихся поверхностей. После этого нужно заполнить пространство между досками смесью и максимально утрамбовать ее.

Концевая заделка шнура

Этот вариант хорош тем, что позволяет не только устранить зазор между досками, но и избавиться от их неприятного скрипа.

Для проведения ремонта таким способом потребуются следующие материалы:

• Шпагат, шнур или веревка подходящего диаметра;
• Опилки;
• Клей столярный;
• Замазка для дерева.

Работа выполняется в таком порядке:

• Шнур необходимо пропитать клеевым составом так, чтобы он был им промазан со всех сторон.
• Затем нужно сделать смесь из шпаклевки, клея и опилок.
• Далее веревку необходимо уложить в пространство между досками на глубину несколько миллиметров.
• Затем нужно нанести приготовленную смесь на шнур. При этом шпаклевка должна немного возвышаться над полом, так как в процессе высыхания она обязательно даст усадку.

Если полы «люфтят» и нет возможности прочно их закрепить, то для заделки щелей в деревянных полах лучше всего использовать силиконовый герметик.

Процесс нанесения предельно прост:

• Состав набирается в шприц.
• Затем в подготовленный зазор опускают кончик шприца и выдавливают герметик.

Благодаря тому, что силикон остается эластичным даже после высыхания, такой уплотнитель может прослужить длительное время.

Герметизация пространства между стеной и полом

Отдельно следует сказать о том, как убрать щели в деревянном полу, возникающие между досками и стенами. Сразу стоит сказать, что в случае, когда зазор составляет 1-2 см, то ремонту он не подлежит, так как он есть.

Если расстояние достигает 5 см и более, то это пространство можно отремонтировать двумя способами:

• С помощью монтажной пены;
• Заполнение пространства пенополиуретаном.

Внимание!
Перед применением пенополиуретана поверхности, на которые он будет наноситься, необходимо смочить водой из пульверизатора.

Вот, пожалуй, и все самые распространенные способы избавления от трещин в деревянном полу.


Выход

Как мы выяснили, способов заделки щелей в деревянных полах существует множество, и все рассмотренные выше варианты достаточно эффективны.