Как утеплить опилками пол: Утепление пола опилками в доме: пошаговая инструкция

Утепление пола опилками: советы эксперта

Среди многочисленных вариантов теплоизоляции пола в доме существует один из самых дешевых и эффективных – утепление опилками. Метод проверенный и надежный.

Достоинства и недостатки утепления опилками

Несомненное преимущество стружечного пиломатериала – это совершенно низкая цена и доступность. Взять их можно в любом столярном заводе или добыть самому путем спила с поверхности сухого бруса стружек мелким или крупным рубанком. Более того, используемый материал экологичный, натуральный и «теплый», чего не скажешь о некоторых видах утеплителей из магазина. Такой плюс обеспечивает безопасную жизнь в доме аллергикам, астматикам и маленьким детям. С помощью опилок можно не только утеплить дом, но и свести к минимуму содержание в нем химических веществ.

Основной недостаток материала – это горючесть. Стружка сухая, легкая и может быстро воспламенится при появлении источника возгорания. Второй минус утеплителя состоит в том, что он – прекрасное место под устройство жилья грызунам. Дабы предотвратить размножение мышей и крыс в полу, стружка предварительно обрабатывается антисептическими растворами из медного купороса или борной кислоты.

Для достижения максимально «теплого» эффекта мастера рекомендуют смешивать стружку с такими материалами, как глина, известь, цемент, гипс. Составы готовятся легко, с учетом пропорций. Трудоемкость технологического процесса по утеплению – завершающий недостаток способа, но решаемый при условии помощи со стороны.

Выбор опилок

Как и каждый утеплитель, этот требует скрупулезного выбора. Необходимо соблюсти все требования, чтобы выбрать качественный стружечный материал. Во-первых, учитывается размер стружки. От этого свойства зависит способ укладки, уровень теплоотдачи, легкость демонтажа, возможность применения паро-гидро-изоляции. Чтобы сделать черновой настил, пригодятся крупные элементы струженогодерева. За счет структурной объемности, опилки сформируют воздушную подушку для беспрепятственной циркуляции воздуха и устранения сырости. Другой случай – мелкая стружка или опилки. С практической точки зрения, применение материала неудобно. Он пылит и может проникать щели, забивая их. С другой стороны – опилки способны обеспечить более высокую теплоизоляцию в каркасном полу. Если вы планируете утепляться комбинированным составом из опилок, цемента, гипса и других наполнителей, прекрасно подойдут среднего размера опилки.

Перед монтажом теплоизоляционного настила определите уровень влажности купленного материала. Опилки должны быть абсолютно сухими. Если такого качества не обнаружено, произведите самостоятельную сушку строительным феном, но лучше, чтобы материал «протрях» в естественных условиях. Если сделать отделку пола влажной стружкой, она вскоре загниет и в ней заведутся насекомые и черви.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Сухие спилы приобретаются в цехах по обрезанию досок. Именно здесь можно взять хорошую стружку, так как перед тем, как работать с древесиной, ее хорошенько высушивают, за счет чего отходы получаются подходящими для утепления.

Уровень влажности материала проверяется самостоятельно. Для этого горсть стружки сжимается в кулаке. Если в разжатой руке обнаружатся сбитые части опилок – продукт требует сушки. Когда материал высыпается из ладони и хрустит, он станет отличным материалом для утепления.

Дом из бруса

24.36%

Дом из кирпича

18.17%

Бревенчатый дом

14.18%

Дом из газобетонных блоков

17.39%

Дом по канадской технологии

11.4%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.65%

Монолитный дом

3.99%

Дом из пеноблоков

3.56%

Дом из сип-панелей

3.3%

Проголосовало: 3456

Технология теплоизоляции пола опилками

Утеплить пол в каркасном доме таким способом – не сложная задача. В этом деле важно учитывать чтобы опилки в процессе службы не просели, для теплоизоляции лучше готовить составы. Отличным вариантом будет смесь из опилок, цемента и гипса в примерных пропорциях: 10 кг. пиломатериала, 0,5 кг. цемента и 1 кг гашеной извести. Материал должен получится не слишком влажным, но превращающийся в кулаке при сжатии в умеренно плотный шар. Перед приготовлением состава опилки обрабатываются антисептическим раствором во избежание появления грызунов и сырости.

Алгоритм монтажа теплоизоляции:

1. Поднятие досок или финишного покрытия.
2. Укладка пароизоляции всплошную из двух слоев картона.
3. Отделка стыков, щелей герметиком.
4. Утрамбовывание состава из опилок: первый этаж – толщина 100 мм, межэтажное перекрытие – 300 мм.

Равномерно и быстро распределив теплоизолятор, его хорошо утрамбовывают и дают постоять 10-14 дней до высыхания. По пришествию времени настил закрывают досками и делают чистовой пол.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Утепление пола опилками в деревянном доме

Утепление пола деревянными опилками в доме соответствует требованиям эксплуатационных характеристик, цены и удобства в монтаже, а также позволяет снизить траты на коммунальные услуги. Натуральный, экологически чистый и безопасный материал станет грамотным выбором при строительстве каркасного или деревянного дома.

Применение деревянных опилок.

На практике недостаточная толщина деревянных перекрытий не позволяет эффективно сохранять тепло в помещении. При этом покупка толстых досок значительно увеличит смету. Поэтому используют дополнительные теплоизоляционные конструкции.

Деревянный пол с утеплением должен соответствовать следующим требованиям:

• снижать траты на обогрев помещения;
• сохранять тепло в холодное время года;
• препятствовать образованию конденсата, гниения, появления грибка и плесени.

Утепление пола качественными опилками в деревянном доме исключит необходимость часто проводить ремонт, поскольку является надежным решением, которому соответствуют высокие эксплуатационные характеристики.

Особенности деревянных опилок.

Слой опилок, утепляющий пол, подлежит специальной подготовке. В качестве исходного материала подойдут обычные отруби, оставшиеся при распиливании досок и бревен. Подготовительные работы предусматривают такие этапы:

• Сушка.
• Обработка антисептиком.
• Добавка гашеной едкой извести (меньше 10% от общей массы), чтобы в перспективе защитить дом от грызунов.
• Перемешивание до получения однородности. На практике для этого удобно использовать металлический поддон и лопату.

Как известно, опилки являются сыпучим материалом. В некоторых случаях перед строителями стоит задача снизить эту характеристику, чтобы исключить проседание пола с последующим снижением теплоизоляции при утеплении пола опилками. Для этого необходимо использовать отходы деревообработки, смешанные с известью и гипсом в таком соотношении:

• 85 % – основной компонент;
• 10 % – известь;
• 5 % – гипс.

Этот метод не предусматривает предварительной сушки. Напротив, замес готовят порциями, чтобы избежать быстрого застывания. Добавочный компонент гипс способствует быстрому схватыванию раствора.
Иногда известь заменяют известковым тестом. При этом берут в 2 раза больше альтернативного вещества. Также используют цемент вместо гипса.

Опилки и цемент

Чтобы утепление пола в деревянном или каркасном доме обычными опилками было максимально эффективным, добавляют цемент. При этом опилки должны оставаться влажными.

Для потребителя будет полезным знать, что деревянная стружка может храниться в течение года. При длительном хранении натуральный материал обычно начинает гнить, также появляется грибок. Поэтому перед использованием необходимо убедиться в качестве стройматериала.
Замес готовят порциями, тщательно перемешивая. Постепенная добавка воды позволяет избежать образование комков.

Полезная информация для строителей: добавка купороса и антисептиков в смесь значительно продлит срок службы опилок.

Подложка из песка не пористая и не даст усадку для деревянных опилок. В противном случае стружку трамбуют, чтобы толщина слоя была не больше 10 см. От плотности основания зависит срок эксплуатации и степень теплоизоляции. При надавливании может быть слышен хруст, но провалов быть не должно.
Финальный этап предусматривает настил из досок, который выполняет защитную функцию. Если утеплитель кладут на чердаке, то его можно не укрывать.

Опилки и глина

Глина может быть также использована в качестве основного материала при утеплении половой конструкции. Она является надежным связующим и отвечает критериям безопасности. Данный метод предусматривает дополнительную гидроизоляцию. В качестве защитного элемента может служить пленка толщиной до 220 микрон.
Эта конструкционная особенность не позволяет использовать способ утепления опилками для стен и потолка, потому что они должны «дышать», чтобы не появлялись капли конденсата.
Чтобы пленка не смещалась и не пропускала влагу, ее приклеивают к поверхности пола. Нахлест при этом специально оставляют широким.

Основные этапы подготовки теплоизоляционной смеси:

• добавить воду;
• замешать раствор в соотношении: 70 кг глины без учета погрешности на 100 л жидкости;
• довести раствор до консистенции редкой сметаны, принимая во внимание фракцию древесной стружки.

Довести большие объемы смеси до нужной консистенции без помощи специальной техники невозможно. Для этой цели подойдет строительный миксер.
Для первой порции будет достаточно двух ведер сыпучего вещества. Постепенно добавляется жидкость и древесина.

Укладка производится следующим способом:

• заливается первый слой, высотой не больше 10 см;
• трамбовка слоя осуществляется твердым плоским предметом, например, щитом;

Смесь застывает в течение двух недель. Этот период зависит от температуры в помещении, а также фракции и влажности исходного сыпучего материала. Вероятнее всего, в твердом слое образуются борозды. Их заделывают глиной.
Специалисты рекомендуют покрывать теплоизолирующий материал специальной мастикой, которая будет защищать его от влаги. Завершающий этап предусматривает укладку настила.

Преимущества и недостатки утепления опилками

Опилки, как строительный материал, имеют большую популярность благодаря своим положительным характеристикам, среди которых:

• высокая степень теплоизоляции;
• натуральный, экологически-чистый материал;
• удобен в работе, не требует специальной сложной техники;
• допускает выполнение монтажа своими руками.

Утепление деревянного пола опилками имеет свои негативные стороны:

• усыхание;
• возможно гниение;
• появление грибка;
• древесина привлекает грызунов.

Это известные недостатки любых деревянных строительных материалов. Защитить покрытие можно раствором борной кислоты, глиной, известью, цементом.

Что нужно знать потребителю

Утепляя пол опилками с известью, строителю предстоит соблюдать такие рекомендации:

• Предотвратить попадание воды в опилки перед замесом.
• В большинстве случаев укладывают гидроизолирующий слой.
• Предусмотреть пароизоляцию.

При утеплении чердака, укладка слоев производится в таком порядке:

• Перекрытие.
• Слой пароизоляции.
• Смесь с деревянной стружкой (высота до 10 см).
• Слой гидроизоляции.
• Чердачный настил. Подойдет шпунтовая доска

Утепление холодного подполья предусматривает следующую последовательность слоев:

• Перекрытие.
• Слой гидроизоляции.
• Смесь с древесной стружкой.
• Слой пароизоляции.
• Пол.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на порядок укладывания слоев для паро- и гидроизоляции. Пар способен проникать в опилки со стороны отапливаемой комнаты. Защита от влаги, наоборот, направлена против конденсата. Несоблюдения порядка приведет к тому, что слой опилок в скором времени перестанет выполнять свои теплозащитные функции.

Какие опилки выбрать

Выбор оптимального состава утепляющей смеси во многом зависит от качества базового составляющего. Несмотря на то, что используют обыкновенную древесную стружку, не получится просто распилить дерево из леса.
Столярное производство – оптимальный источник сырья. Такие опилки будут иметь хороший показатель влажности, а в перспективе – меньше подвержены гниению, а также появлению плесени, грибка и насекомых.
Очевидно, что перед мастером станет вопрос, стружку каких деревьев лучше использовать. Опилки хвойных деревьев содержат смолу, которая отпугивает насекомых и мелких грызунов. Поэтому, если есть возможность, лучше приобрести сосновую стружку.

Советы профессионалов

Пол на утеплителе из опилок предусматривает обязательное соблюдение правил пожарной безопасности. Необходимо проследить, чтобы в помещении не было источников тепла, которые приведут к сильному нагреву напольного покрытия.
В деревянном доме утепленные полы и стены в любом случае подвержены усадки. Поэтому через несколько лет необходимо проверить этот уровень. В случае необходимости, добавляется стружка и глина. Эти меры позволят утеплителю служить долгие годы.

Перед замесом стоит принять во снимание, что свежая стружка плохо смачивается жидкостью. Поэтому лучше использовать тот сыпучий материал, который уже пролежал несколько месяцев. Если нет возможности найти лежалые опилки, тогда воду для раствора разбавляют жидким стеклом.
По теплоизоляционным характеристикам древесину может заменить минеральная вата. Однако опилки являются экологически чистым материалом и имеют более низкую стоимость.

Планируя строительные работы, стоит учесть погодные условия. По мнению специалистов, утепление пола опилками с глиной лучше производить летом или поздней весной. В это время года смесь просохнет быстрее и основательнее. В сухую погоду проще работать с чистым стройматериалом.
Защищая пол от грибка и насекомых ядовитыми смесями, нужно учесть также назначение помещения. Утепленные стены деревянной бани не должны содержать опасных для здоровья компонентов, например, медный купорос. Нагреваясь, вещество будет выделяться в атмосферный воздух и попадет в дыхательные пути человека.
В быту часто используют опилки для утепления не только пола, но и стен, крыши, чердака. Это экологически чистый материал имеет доступную стоимость. Его удобно перевозить и замешивать. Различные добавки продлевают срок эксплуатации, служат надежным связующим, а также защищают перекрытие от грибка, насекомых и мелких грызунов.

Просмотрено: 836

Как выполняется утепление пола в деревянном доме опилками

Пол в бревенчатом доме – один из самых уязвимых участков конструкции для проникновения холодных масс, идущих снизу. Поэтому важной частью работ по отделке деревянного дома является теплоизоляция. Современная строительная индустрия постоянно радует нас появлением новых усовершенствованных утеплителей. Но также существуют проверенные веками способы, применяемые нашими предками, в руках которых были только материалы, подаренные природой. Таким натуральным теплоизолятором являются опилки, которые справляются с задачами не хуже современных материалов. Утепление пола в деревянном доме опилками – доступный и простой способ минимизировать потери тепла и исключить поступление холода снизу.

Какие бывают опилки

Опилки представляют собой небольшие частички переработанной древесины. Можно выделить несколько видов материала:

1. Мелкие опилки, по виду напоминающие труху, они получаются в результате пиления дерева.
2. Стружка – это более крупные фракции длиной 3-5 см, которые образуются после строгания или сверления древесного материала.
3. Щепа – достаточно крупные кусочки, получаемые путем раскалывания древесины. Толщина щепы составляет примерно 5 мм, длина может быть от 5 до 60 мм.

Для утепления пола дома из брёвен и бруса лучше всего использовать фракции средних размеров, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Мелкие отходы имеют больший вес, а также в период эксплуатации создают много пыли.

Плюсы и минусы материала

Опилки можно назвать бросовым, но очень ценным сырьем, где их только не применяют. Они используются в бумажной промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве. Одна из сфер их применения – утепление потолка и пола в доме из бруса. Именно с этой точки зрения мы и будем рассматривать преимущества и недостатки материала.

Достоинства опилок, как утеплителя:

1. Низкая теплопроводность. Благодаря этому свойству в помещении, утепленном опилками, будет сохраняться оптимальная температура, вне зависимости от того, какая погода стоит на улице.
2. Высокая степень защиты деревянных конструкций от промерзания.
3. Экологичность. Материал является натуральным продуктом, он полностью безопасен для человека.
4. Доступность. Опилки являются отходами и продаются по низкой цене, а в некоторых случаях отдаются вообще даром. Поэтому утепление опилками можно назвать самым экономически выгодным вариантом.

Однако у этого материала есть несколько существенных недостатков:

1. Высокая пожароопасность, этот минус можно компенсировать смешиванием опилок с другими материалами.
2. Естественное уменьшение объема опилок, процент усыхания у опилок, также как и у других древесных материалов достаточно высок.
3. Низкий показатель водостойкости, утеплитель сильно поглощает влагу. Специальные пропитки позволяют справиться и с этой проблемой.
4. Опилки являются благоприятной средой для развития и размножения микроорганизмов, плесени и грибов. Но и здесь есть решение.
5. Вес брикета опилок с цементным или глиняным наполнителем в 2-3 раза выше, чем у других теплоизоляторов.
6. Температурные ограничения. Работы можно проводить только в теплое время года при t от +15 градусов.

В качестве промежуточного итога следует отметить, что опилки являются отличным материалом для теплоизоляции пола в деревянном доме. Недостатки, хоть они и есть, но их можно компенсировать применением современных средств обработки.

Следует учесть, что утепление опилками – достаточно трудоемкая работа, которая отнимает немало времени. Если делать ее самостоятельно, процесс займет не менее одного-двух месяцев.

Рекомендации по выбору и защите материала

Для утепления нельзя использовать свежие отходы древесного производства. Необходимо дать им отлежаться как минимум три месяца, а лучше оставить их на год, поскольку во влажных опилках содержатся специфические вещества, которые препятствуют сцеплению с цементом. Если невозможно отложить утепление на большой срок, перед применением для увеличения адгезии в опилки добавляют жидкое стекло.

Опилки из кругляка влажные, поэтому перед использованием их нужно высушить. Желательно это делать летом, во время просушки опилки не рекомендуется накрывать полиэтиленом, иначе они могут сопреть.

В материале, полученном от переработки коры, могут остаться насекомые, поэтому такие опилки нельзя использовать для теплоизоляции.

Для теплоизоляции пола лучше всего применять опилки, полученные от распила хвойных пород, так как они содержат смолу, препятствующую появлению плесени и грибка. В бане и сауне обычно используют фрагменты лиственных пород, более стойкие к влаге и сырости.

Защита материала от биологических факторов (плесени, грибков, паразитов) производится при помощи антисептических средств, которые добавляют в основной раствор. Можно купить готовые антисептики, которые сегодня в большом количестве представлены на рынке, можно также воспользоваться проверенными народными средствами – медным купоросом или борной кислотой.

В состав утеплителя нужно также добавить антипирен для защиты от огня. В этих целях можно использовать буру (не более 7% от общей массы сухого утеплителя), или взять готовое средство.

Как использовать опилки

Опилки никогда не применяются в чистом виде. Для защиты материала от неблагоприятных факторов, устранения недостатков и увеличения срока эксплуатации, делается раствор, в который помимо опилок и воды, входит один из следующих компонентов:

• глина;
• известь;
• цемент;
• гипс.

Раствор на основе глины

Экологически чистая глина, которая на протяжении сотен лет использовалась для утепления деревянных изб, является лучшим материалом для приготовления утепляющего раствора или глиняных брикетов.

Чтобы теплоизоляция в будущем не потрескалась и не превратилась в труху, необходимо знать несколько правил:

1. Для утепления подходит только жирная глина, тощие сорта через некоторое время пойдут трещинами.
2. Очень важно правильно замочить материал. Водный раствор глины должен иметь консистенцию густой сметаны. Этого можно добиться, если смешать компоненты в пропорции 1:1, а затем отстоять смесь не менее суток. После тщательного перемешивания, если состав получился жидким, добавляется глина, если очень густым, разбавляется водой.
3. Для обустройства пола под стяжку или создания брикетов, глиняный раствор смешивается с сухими опилками в той же пропорции (1:1). В бане и во влажных помещениях глиняный замок, кроме того, исполняет функцию гидроизоляции.

Теплоизоляция с цементной и гипсовой основой

Для теплоизоляции пола сруба чаще всего применяется цементно-древесная смесь. Это объясняется тем, что утеплить пол опилками с цементом можно значительно проще и быстрее, чем составом на основе глины. Раствор делается в течение нескольких минут и при застывании не дает усадку.

Обычно древесные отходы с цементом смешиваются в пропорции 10:1,5. Специалисты рекомендуют добавлять в смесь известь, в этом случае соотношение частей будет таким: 10:1:1.

Гипсовый состав изготавливается в таких же пропорциях, как и раствор на основе цемента. Но при изготовлении смеси нужно учесть, что алебастр высыхает очень быстро и после замешивания раствора для работы есть не более получаса. Поэтому многие предпочитают использовать цемент, который сохнет значительно медленнее.

Гипс целесообразно применять для изготовления штучных блоков. Гипсовый мат полностью просохнет в течение 2-3 дней, в то время как цементному для высыхания потребуется не менее недели.

Известково-опилочный утеплитель

Смесь извести и опилок используется исключительно для сухой засыпки. Для приготовления состава берутся сухие отлежавшиеся древесно-стружечные отходы и известковый порошок в пропорции 10:1. Известь здесь выполняет функцию антисептика.

Смесь очень сильно усаживается, и ее периодически распушают и досыпают. Такой способ обычно применяется для утепления чердака, куда добраться гораздо проще, чем в подполье.

Технология утепления

Какой бы утеплитель ни применялся, в виде матов или опилочного раствора, первоначально нужно сделать гидроизоляцию. Самый простой вариант – застелить двухслойную полиэтиленовую пленку. Материал нужно положить таким образом, чтобы он равномерно распределился по черновому полу и лагам.

Готовая смесь или брикеты закладывают в пространство между лагами. Необходимо оставить вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Для этого слой теплоизоляции делают на 2-3 см ниже, чем высота половых лаг.

Сверху утеплителя по лагам укладывают пароизоляцию для защиты деревянных элементов от конденсата, а затем на нее настилают пол.

Многих интересует: можно ли утеплять потолок опилками? Да, этот материал вполне подходит для теплоизоляции потолочных конструкций. В этом случае маты кладут со стороны чердака, а сам процесс делают аналогично утеплению пола.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать услуги по утеплению пола и потолка сруба опилками жителям Московского региона. Высокий уровень подготовки наших специалистов является гарантией качественно выполненной работы.

Вы можете оставить свою заявку на выезд специалиста для осмотра и составления сметы, приезд нашего сотрудника осуществляется бесплатно. Перейдя в раздел «Контакты», вы найдете все координаты для связи с нами.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепление пола в деревянном доме опилками: особенности и отзывы

Просмотров 344 Опубликовано 13.09.2016 Обновлено 25.10.2017

Утепление пола опилками позволяет добиться существенной выгоды владельцу, так как они стоят очень дешево, а эффективность их использования как утеплителя сопоставима с уровнем качества дорогих теплоизолирующих материалов. Опилки представляют из себя продукт отхода деревообрабатывающей промышленности. Они бывают разных размеров и уже давно применяются для утепления полов и стен в домах.

В сегодняшней статье мы рассмотрим утепление пола опилками в деревянном доме. Прежде чем использовать этот способ  для того, чтобы сделать пол теплым, нужно сначала правильно подготовить древесные опилки.

Подготовка опилок для утепления пола

Сначала опилки нужно обработать специальным антисептическим средством. Это нужно сделать для того, чтобы в них не завелись грызуны. Так же следует обработать древесную массу антипиренами для повышения устойчивости древесины к сопротивлению огня. Это позволит уменьшить степень возгорания опилок. После этого их нужно смешать с известью и цементом.

Для удобства приготовления смеси лучше использовать пол или пласт фанеры. Высыпать ингредиенты на поверхность и перемешать лопатой до состояния однородной массы. Пропорция для такого раствора является следующей: пять частей опилок, одна часть извести и цемента (или гипса), половина части воды. Самое главное — не переувлажнить смесь! Она должна собираться в комок и не распадаться. Тогда все приготовлено верно и можно приступать к утеплению пола.

Технология утепления пола опилками

Данный способ утепления не потребует специальных навыков и особых трудозатрат. Самым главным моментом в утеплении пола в деревянном доме опилками является внимательность и аккуратность при укладывании смеси в полости. Мы рассмотрим этот процесс на примере пола с лагами, так как этот вариант встречается чаще всех.

Деревянный пол нужно сначала правильно подготовить перед утеплением. Верхнее покрытие удалить. Если это доски, то удобнее всего воспользоваться гвоздодером. Затем нужно тщательно очистить пустоты от старого утеплителя и удалить прочий строительный мусор. После этого внимательно осмотреть лаги, проверить их состояние. При наличии гнили или грибка требуется провести работы по обеззараживанию и консервации древесины. Это необходимо сделать, так как в перспективе древесина будет разрушаться и прослужит гораздо меньше.

После того как все пустоты прошли подготовку можно приступить к самому процессу утепления. Готовую смесь берут и закладывают в ниши пола. Если площадь большая, то удобнее всего воспользоваться совковой лопатой. А на участках поменьше можно работать со строительным мастерком. Его размеры позволяют гарантированно уложить смесь из опилок в самые труднодоступные места. По окончанию процесса закладки нужно дать утеплителю отстояться пару недель. После этого срока нужно еще раз проверить нишу пола на предмет появления новых пустот. Если такие появились, то их нужно заполнить смесью и снова оставить на неделю для последующего контроля. После этого можно приступать к работе с покрытием пола.

Утепление пола опилками с глиной — еще один способ

Глина тоже применяется как один из компонентов для изготовления утеплителя. Этот способ не теряет своей актуальности. Из его преимуществ можно выделить хорошие теплоизоляционные свойства, низкую стоимость, экологичность. Он очень популярен и широко применяется для утепления подсобных построек.

Руководство по утеплению деревянного пола смесью из опилок с глиной:

1. Удалить старое покрытие пола, обработать деревянные лаги и поверхность антисептиком и антипиренами. Последние нужны для того, чтобы у древесины увеличилась степень сопротивления огню. Чтобы жидкий глиняный раствор не просочился сквозь доски, ниши в поле нужно покрыть гидроизоляционной пленкой. Но можно и обычной полиэтиленовой для снижения себестоимости процесса утепления.
2. Теперь нужно приготовить сам раствор. К трем ведрам глины добавить воду и перемешать. Должна образоваться консистенция похожая на густую сметану. Если смесь очень густая, то воду следует добавлять постепенно, так как можно очень легко переувлажнить глину и она станет очень жидкой. С помощью бетономешалки приготовление такого раствора не займет много времени.
3. После того как требуемая консистенция достигнута нужно начать постепенно добавлять опилки, смесь начнет густеть и получившуюся массу нужно оставить на один-два часа в покое, чтобы опилки впитали в себя воду. Затем еще раз слегка увлажнить раствор, чтобы он не получился слишком сухой.
4. Для нанесения получившийся смеси воспользуйтесь лопатой и мастерком. Это позволит качественно заполнить все пустоты. Затем ему нужно дать несколько дней для высыхания. Если стоит очень жаркая погода, то потребуется систематически увлажнять глиняную поверхность из ручного распылителя. Это поможет избежать трещин. Но если они появились их нужно замазать обычной глиной, предварительно доведя ее до состояния густой сметаны. Процесс высыхания может занять пару недель и более. Это зависит от толщины слоя раствора.
5. После высыхания можно приступить к отделке пола. Например, постелить доски или фанеру, а сверху ламинат или паркетную доску.

Отзывы и мнения об утепление опилками

Достаточно большое количество людей интересуется этим методом утепления. Сомнение вызывает тот факт, что в опилках могут завестись грызуны, насекомые и прочие вредители. Еще один вопрос, который часто встречается, касается сохранения тепла опилками. Проанализировав многие темы тех кто уже пользовался утеплителем из опилок можно выделить следующие рекомендации:

1. В опилках не заведутся грызуны и насекомые, если их предварительно обработать антисептиком, добавить известь и цемент. Если используется смесь глины с опилками, то рекомендуют добавить битое стекло, чтобы наверняка избавиться от вероятности появления грызунов.
2. Опилки хорошо держат тепло. Однако следует знать следующее: если в смесь для утепления добавить много цемента, то это поспособствует меньшему сохранения тепла, но зато увеличит прочность утеплителя. Высокая прочность актуальна если требуется сделать опилкобетон. Он применяется для кладки стен. Если же стоит цель утепление, то цемента нужно добавлять согласно пропорции которая была описана выше.
3. Способ не актуален — значит не работает. Это утверждение не верно из-за того, что сейчас на рынке очень много предложений от разных производителей материалов для утепления. И большинству людей намного проще купить готовый материал, чем тратить время и силы на приготовление раствора из опилок. Поэтому такой метод утепления пола в наши дни считается мало распространенным.

В заключении можно сказать, что утепление пола дома опилками является проверенным и надежным способом, который позволяет не только сэкономить финансы, но и основательно решить вопрос с теплоизоляцией.

Технология утепления пола опилками безнадежно устарела. Утепление пенополиуретаном

Утепление пола – довольно востребованное технологическое решение, позволяющее создать комфортные условия проживания. Теплоизоляция пола позволяет снизить теплопотери помещения, следовательно, уменьшить расходы на его обогрев.

Достаточно часто для утепления пола помещения используют традиционные теплоизоляционные материалы, такие как опилки.

Существует много методов утепления пола: обустройство фальшпола, укладка теплоизоляционного слоя с последующим нанесением стяжки, утепление в стяжку. В зависимости от выбранного метода утепления осуществляется выбор применяемого теплоизоляционного материала.

Достаточно часто для утепления пола помещения используют традиционные теплоизоляционные материалы, такие как опилки. Можно отметить, что опилки или отходы древесного производства являются абсолютно экологичным и экономичным теплоизоляционным материалом.

Стоит отметить, что утепление пола опилками – достаточно трудоемкий процесс. Применять данный термоизолятор можно только при обустройстве фальшпола. Опилки могут привлекать в дом грызунов и насекомых, чтобы этого не произошло, следует дополнительно обрабатывать материал специальными средствами, повышающими его биологическую устойчивость.

С появлением современных теплоизоляционных материалов технология утепления опилками постепенно отходит на второй план. Это связанно как с невысоким сроком службы органического теплоизолятора, так и с низкой огнеупорностью и высокой гигроскопичностью опилок.

Для того чтобы выявить все недостатки технологии утепления опилками следует подробно рассмотреть этапы проведения теплоизоляционных работ с использованием данного утеплителя.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками приемлемо только для теплоизоляции пола первого этажа, так как при утеплении опилками межэтажных перекрытий уровень пола поднимется на 20-30 см.

Перед тем как приступить к укладке теплоизоляционного слоя, необходимо осуществить ряд подготовительных работ, а именно: демонтировать старое покрытие (если такое имеется) и обработать лаги специальными огнеупорными составами, которые будут препятствовать распространению огня в подполовом пространстве. Затем следует смонтировать черновой пол, поверх которого укладывается гидроизоляционная пленка. В качестве гидробарьера можно использовать толстую полиэтиленовую пленку, места стыков которой следует тщательно проклеивать строительным скотчем. При этом гидробарьер укладывают с нахлестом, чтобы предотвратить проникновение влаги к теплоизоляционному слою. Поверх укрывного материала засыпают опилки, для обеспечения энергоэффективности теплоизоляционного слоя его толщина должна быть не менее 10 см. Придать опилкам антисептические свойства, увеличить его стойкость к биологическому разложению, а также повысит гидроизоляционные свойства теплоизоляционного слоя можно, если залить опилки известковым молочком.

Утеплять опилками пол с последующим нанесением стяжки нельзя, так как органический утеплитель не только склонен к усадке, но и имеет низкую прочность.

После выполнения всех этапов теплоизоляционному слою необходимо дать время на просушку (1-2 дня). В результате высыхания теплоизоляционный материал даст усадку примерно на 2-3 см, эту особенность также следует учитывать на этапе засыпки опилок (если толщина теплоизоляционного слоя должна быть 10 см, опилки следует засыпать 13-сантиметровым слоем). После высыхания теплоизоляционного слоя конструкция зашивается половыми досками или влагостойкой фанерой (монтируется чистовой пол). Поверх чистового пола укладывают выбранное напольное покрытие.

Исходя из данной технологии, можно сделать вывод, что утепление пола опилками приемлемо только для теплоизоляции пола первого этажа, так как при утеплении опилками межэтажных перекрытий уровень пола поднимется на 20-30 см.

Утеплять опилками пол с последующим нанесением стяжки нельзя, так как органический утеплитель не только склонен к усадке, но и имеет низкую прочность. При недостаточной гидроизоляции, а также при отсутствии вентиляционного зазора между чистовым полом и теплоизоляционным слоем срок опилки утрачивают свои теплоизоляционные свойства, следовательно, снижается энергоэффективность помещения в целом.

Альтернативные методы утепления

На смену органическим утеплителям приходят высокоэкологичные синтетические утеплители, такие как пенополиуретан

С развитием современных технологий и появлением новых теплоизоляционных материалов на строительном рынке, технология утепления опилками утрачивает свою актуальность в первую очередь из-за низкой энегргоэффективности теплоизоляционного слоя и ограниченного применения.

На смену органическим утеплителям приходят высокоэкологичные синтетические утеплители, такие как пенополиуретан, который является жидким теплоизолятором и относится к полимерным теплоизоляционным материалам.

К преимуществам пенополиуретана можно отнести его высокую экологичность, огнеупорность, химическую и биологическую стойкость, влагоустойчивость, прочность и долговечность. К неоспоримым достоинствам материала относят высокую энергоэффективность его теплоизоляционного слоя (пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди всех теплоизоляционных материалов), малый вес и простую технологию нанесения.

Утеплять пенополиуретаном можно как пол первого этажа, так и межэтажные перекрытия.

Утеплять пенополиуретаном можно как пол первого этажа, так и межэтажные перекрытия. При малой толщине теплоизоляционного слоя практически не повышается уровень пола, поэтому пенополиуретаном можно утеплять даже пол помещения, имеющие низкие потолки. Пенополиуретановый теплоизоляционный слой отличается высокими показателями шумоизляции, что дает возможность исключить проникновение посторонних шумов с улицы внутрь помещения.

Структура материала позволяет воздуху свободно циркулировать в теплоизоляционном слое, следовательно, нет необходимости обустраивать вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Благодаря высоким показателям гидро- и пароизоляции пенополиуретан наносится непосредственно на утепляемую поверхность без монтажа паро- и гидробарьеров. Высокая адгезия позволяет утеплителю хорошо сцепливаться с утепляемой поверхностью без применения дополнительных крепежных элементов.

Распыляется пенополиуретан при помощи специального оборудования, позволяет создать равномерный монолитный слой без зазоров и трещин, а также утеплить поверхность любой даже очень сложной конфигурации.

 

Как утеплить пол опилками и ДСП. Наглядная инструкция

Опилки давно зарекомендовали себя как натуральный, экологичный и недорогой материал. Утепление пола опилками помогает не только сделать помещение комфортным для пребывания, но и создать особый микроклимат в доме.

Утепление пола опилками. Наглядное видео

Часть 1:

Часть 2:

Преимущества и недостатки утепления опилками

Применение любого способа утепления пола, так же как и использование опилок имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества использования опилок:

• Самый экономичный вариант утепления.
• Нетоксичный, экологически чистый материал.
• Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Опилками можно заполнить даже самые труднодоступные участки, куда невозможно положить другой утеплитель.

Недостатки:

• Процесс работы по утеплению достаточно долгий, трудоемкий и производится вручную.
• В чистом виде опилки пожароопасны.
• Если древесную стружку не обработать соответствующим образом, есть большой риск, что в ней заведутся насекомые и грызуны.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работ

Если вы решили самостоятельно утеплить пол опилками, то вам понадобятся:

1. сами опилки;
2. известь;
3. цемент или гипс;
4. лейка;
5. специальный антисептик;
6. мешалка;
7. тара для смеси.

Технология утепления опилками

Перед тем как утеплить пол опилками необходимо ознакомиться с технологией работ:

1. Вследствие своей огнеопасности необработанные опилки в качестве утеплителя применять не стоит. Поэтому первое, что необходимо сделать – приготовить смесь из опилок и дополнительных ингредиентов. Чтобы изготовить смесь:
   • Берется одна часть гипса или цемента, одна часть извести и десять частей опилок и перемешивается специальной мешалкой.
   • Полученная смесь орошается из лейки борной кислотой или медным купоросом.
   • Постепенно вливается до десяти частей воды. В процессе смешивания смеси с водой необходимо контролировать ее влажность: если сжатая в кулаке смесь не рассыпается, значит она готова.
2. Если имеются старые полы, то их необходимо демонтировать, а места прохождения печных труб, разводки электропроводки и отопления выложить огнезащитными материалами.
3. Заранее подготовленная смесь из опилок засыпается слоем 20-30 см, тщательно утрамбовывается и остается подсыхать в хорошо проветриваемом помещении минимум на 2 недели.
4. По прошествии двух недель теплоизоляция из опилок проверяется на наличие пустот. При обнаружении их необходимо засыпать опилками.

Утепление пола ДСП

На основе опилок производится такой известный строительный материал, как ДСП также применяемый в качестве теплоизолятора. С использованием древесно-стружечной плиты (ДСП) утепляют, как правило, бетонный пол.

ДСП – это достаточно прочные плиты, перед укладкой которых на поверхность чернового пола наносится грунтовка (выбор и нанесение грунтовки) и для защиты утеплителя от влаги кладется полиэтиленовая пленка. Предварительно заготовленные и обработанные листы ДСП крепятся поверх пленки саморезами. Стыки обрабатываются шпатлевкой поверх специальной строительной сетки. Все швы и неровности можно устранить при помощи наждачной бумаги.

Листы ДСП могут быть использованы не только как утеплитель, но и как напольное покрытие. Исключением являются помещения с повышенной влажностью, где ДСП может использоваться только как утеплитель.

Изучив все нюансы утепления пола опилками, можно при минимальных затратах сделать свой дом комфортнее. При грамотном использовании опилки могут успешно соревноваться с современными утеплителями по своим теплоизоляционным свойствам и экологичности. Поэтому, если вы хотите сэкономить и использовать проверенный годами способ утепления – выбирайте опилки.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Технология утепления пола в деревянном доме

Одним из обязательных условий комфорта, домашнего уюта является тепло. Чтобы утепление пола в деревянном доме было максимально эффективно, требуется соблюдать определенные технологии. Провести работы можно своими руками или обратиться к услугам профессионалов

Причины холодного пола

Можно выделить несколько причин холодного пола:

• щели в перекрытие;
• плохая герметичность пространства под полом;
• плохая теплоизоляция фундамента.

Независимо от причины следствием является образование скоплений влаги внутри материала перекрытия. Напольное покрытие деформируется: ЛКМ отслаивается, ламинат, ДСП практически рассыпаются. Стойкий к деформации ковролин, линолеум просто чернеют. На стенах появляются влажные, покрытые черной плесенью пятна, разрушающие древесину — она начинает гнить.

Как утеплить пол в деревянном доме

Мероприятия по утеплению пола своими руками лучше проводить в комплексе: фундамент, подвал, сам пол.

Фундамент

Утепление фундамента в деревянном доме

Наружное утепление позволяет избежать массы неприятностей, связанных со смещением точки росы — повышенная влажность внутри подвала, образование на поверхностях его стен конденсата.

Утеплять можно керамзитом, либо утеплителем — пенопластом, минеральной ватой. Самый дорогой, но самый надежный вариант — облицовка кирпичом, камнем.

Сначала по периметру дома выкапывается траншея: глубина — около 80 см, ширина — полметра. Поверхность конструкции фундамента тщательно очищается от грязи, проводятся необходимые реставрационные мероприятия. Затем она обрабатывается влагозащитными, антисептическими жидкостями.

Керамзитом

Утепление фундамента в деревянном доме керамзитом — подробная схема

Дно траншеи уплотняется. На песчаную подушку (около 10 см) настилается гидроизоляционное полотно — рубероид, пленочные материалы.
Важно! При решении сэкономить, используя недорогую полиэтиленовую пленку, лучше отдать предпочтение двухслойному полотну.

Сверху засыпается керамзит (около 60 см), который также накрывает водонепроницаемым материалом.

Пенопластом, минеральной ватой

Утеплитель крепится к наружной поверхности фундамента клеевыми составами, саморезами, дюбелями. Тип крепежа выбирается в зависимости от выбранного типа утеплителя, материала основы.

Для крепления отделки — штукатурка, сайдинг на надземной части фундамента крепится система армирования (сетка) или обрешетка из бруса, оцинкованного профиля.

На уплотненное дно траншеи насыпается слой песка — примерно 15 – 20 см, затем слой гравия — около 50 см.

Кирпичем или камень

Уплотненное дно траншеи покрывается песчано-гравийной подушкой — 10 см песка, 15 см гравия. Песчаный слой выравнивается, уплотняется — проливается водой.
Затем укладывается арматурная решетка.

Важно! При решении соединять элементы арматуры сваркой следует приобретать прут, имеющий в маркировке букву «С».

Заливается бетонный раствор. Желательно, чтобы поверхность железобетона поднималась над землей минимум на 20 см.

После того, как бетон застынет, снимается опалубка, вся конструкция покрывается по периметру двойным слоем рубероида — сгиб наружу.

Кладка может быть 1 – 1,5 кирпича. Расстояние между старым цоколем и новым засыпается песком, керамзитом, опилками или шлаком во время кладочных работ через каждые 3 – 5 рядов.

Независимо от выбранного варианта на конечном этапе по периметру здания заливается бетон или укладывается плитка.

Утепляем подвал

При утеплении подвального помещения следует учесть, что идеальная герметичность тоже не полезна конструкции здания. Поэтому одновременно нужно предусмотреть вентиляцию.

Совет! Недорогой бытовой вентилятор, вставленный в вентиляционное отверстие, улучшит условия его эксплуатации.

Независимо от того, чем будут утепляться поверхности подвала — пенопластом, минеральной ватой, требуется тщательная очистка их от грязи, обработка водоотталкивающими, антисептическими средствами — мастики, жидкости.
Для крепления волокнистых материалов потребуется обрешетка, пароизоляционное полотно. Если планируется утепление пенопластом, то его листы могут крепиться обычными «грибками».

Утепляем деревянный пол в помещении

Если утепление фундамента и подвального помещения по каким-либо причинам затруднительно, например, поздняя осень, можно начинать работы в жилых комнатах. Обычно утепление пола в деревянном доме проводится легкими материалами:

• керамзитом;
• пенопластом;
• опилками;
• минеральной ватой.

Утепляем пол в деревянном доме своими руками

Снимаются все слои старого напольного покрытия до основания. Само основание тщательно приводится в порядок. При помощи шпатлевки, монтажной пены, деревянных вставок заделываются все щели.

Поверхность выравнивается, обрабатывается антисептиками. Затем укладывается гидроизоляционный материал — заход на стену до 20 см.

Примерно через каждые полметра монтируется брус — лаги. Пространство между брусом заполняется выбранным утеплителем.

Важно! Если планируется утепление своими руками пенопластом, минеральной ватой, то расстояние между лагами должно соответствовать размеру плит утеплителя.

При засыпке керамзитом, опилками, шлаком нужно обратить внимание на их состояние — сыпучие материалы должны быть сухими, без мусора, признаков плесени, гнили.

Дерево — «живой» материал, поэтому утеплитель сверху накрывается пароизоляционной мембраной.

Затем сверху укладывается доска, ДСП, ОСБ, влагостойкая фанера.

Как выбрать утеплитель

Каждый материал обладает своими плюсами, минусами. Единственный утеплитель, который не рекомендуется использовать для утепления пола своими руками — стекловолокно. Работы с ним подразумевают применение полного ассортимента средств индивидуальной защиты — перчатки, маска.

1. Пенопласт — легко монтируется, влагостоек, поэтому можно сэкономить на пароизоляции. Минус — теплый материал нравится и грызунам.
2. Базальтовое волокно (минвата) — экологически чистое, почти не горючее. Случаев обнаружения в «каменной» вате гнезд мышей не зафиксировано. Минус — требуется слой пароизоляции.
3. Опилки — «дедовский» утеплитель. Экологичны, гигроскопичны, но горючи, любимы насекомыми и грызунами. Со временем усыхают, требуется подсыпка.
4. Шлак. Активно использовался в советскую эпоху. Не горит, не повреждается грызунами, обладает бактерицидными свойствами.
5. Керамзит. Легкий гигроскопичный материал, без серьезных минусов.

Общий минус всех сыпучих материалов — усадка. Поэтому при использовании их в вертикальных системах утепления необходимо предусмотреть возможность подсыпки — лет через 20.

Иногда владельцы частных домов предпочитают начинать утепление пола с внутренних работ, пытаясь сэкономить. Чтобы убедиться в неверности такого подхода достаточно оглянуться в недалекое прошлое.

В старых деревенских домах на деревянных сваях с цоколем — два слоя досок и засыпка опилками, пол был однослойный! Никаких «черновых» вариантов! Верхняя, струганная поверхность служила полом в помещении, а нижняя, не обработанная — потолком в «подполье». По такому полу зимой ходили босиком!

Как утеплить чердак дома опилками

Чердак – элемент конструкции, через который происходит львиная доля теплопотерь. Именно поэтому чердаки и мансарды следует утеплять.

Опилки – эффективный и недорогой утеплитель

Опилки как тип изоляции

Существует множество различных типов изоляции. Это и минеральная вата на основе различных горных пород, и экструдированный пенополистирол, и керамзит. Однако наряду с современными утеплителями продолжают использоваться и такие натуральные средства утепления, как опилки.

Одним из основных достоинств опилок является их экологичность. Это полностью натуральный материал. Все утеплители, вне зависимости от того, что их производители указывают на упаковке, пропитаны различными химическими веществами. Например, антисептики. Целью этих химикатов является продление срока службы изоляции. Но они также могут вызывать аллергию. Поэтому, если в доме есть маленькие дети или аллергики, таких материалов лучше избегать.

По соотношению цены и эффективности опилки – один из самых оптимальных вариантов утепления.Достаточно толстый их слой способен заменить более современный материал, закрепленный на пароизоляционной пленке. При этом чем мельче опилки, тем эффективнее они будут удерживать тепло.

Однако у древесной стружки есть и серьезный недостаток. Утепление им делает мансарду полностью непригодной для использования без дополнительных ремонтных работ. Без укладки лаг и сооружения на них настила разместить там какое-либо подсобное помещение будет невозможно. Этот момент следует учитывать при планировании планировки комнат и их назначения.

Как утеплить чердак опилками

Дом утепляют не сами опилки, а специальный состав, содержащий их. В него входит 1 ведро цемента, 1 ведро извести и 10 ведер опилок. Это основная пропорция. Соответственно, если необходимо утеплить значительную площадь, количество ингредиентов увеличивают. Смесь следует тщательно перемешать насухо и только потом сбрызгивать водой. Состав не должен быть жидким и не должен распадаться при сжатии в комок.

Готовую смесь раскладывают по формам, утрамбовывают и оставляют сохнуть. Этот процесс несложный, а потому его можно выполнить своими руками без каких-либо затруднений. Сушка заготовок занимает около 2 недель при условии постоянного проветривания помещения. Готовые плиты можно укладывать как на пол чердака, так и монтировать на его стены и скаты крыши, предварительно закрепив на утепляемых поверхностях пароизоляционную пленку.

Если мансарду или чердак после утепления планируется использовать каким-либо образом, на пол чердака следует уложить деревянные лаги.Их необходимо обработать средствами биоогнезащиты. Между ними укладываются готовые плиты из опилок и зашиваются сверху досками, которые, как и бревна, следует обработать.

Если нет желания или возможности формировать плиты из стружки, можно утеплить чердак дома одними опилками. Материал насыпают толстым слоем на пол чердака. На этом процесс заканчивается. Если необходимо дополнительно защитить чердачные перекрытия от грызунов, опилками можно посыпать битое стекло.Но это влечет за собой обязательную укладку бревен и установку на них досок, иначе залезать на чердак станет небезопасно. Однако от установки лаг можно отказаться, если в опилки добавить табак в качестве защиты от грызунов. Также можно предварительно прокоптить опилки, а затем разложить их на полу. Резкие запахи отпугнут вредителей. Для лучшего проявления запаха уложенные на пол чердака опилки следует «прочесать», и сформировать грядки. Для этой работы удобнее всего использовать грабли.

Какое насекомое оставляет опилки на полу?

Какое насекомое оставляет опилки на полу?

Автор:

Крис Уильямс , 5 ноября 2015 г.

Переносят ли термиты или муравьи древесную стружку? Пару раз, когда я спускался в подвал, чтобы постирать вещи, я видел маленькие кучки чего-то похожего на опилки в дальнем углу прачечной.Я подмел его, и он снова появляется. Я никогда не видел никаких насекомых, и я не вижу там никакого гнезда или повреждения древесины.

Э. Ф., Стоу, Массачусетс

Термиты не производят и не перевозят древесную стружку, поскольку они едят древесину, а не просто выкапывают ее. Различные жуки-древоточцы забивают свои ходы в древесине переваренными древесными частицами. Эти частицы, называемые «фрасом», больше похожие на порошок, чем на опилки, часто отфильтровываются из своих гнезд через выходные отверстия в древесине.Некоторые муравьи прокладывают туннели в древесине и выталкивают куски дерева вместе с другим мусором из своих гнезд. Насекомое, которое, скорее всего, оставит то, что выглядит как куча опилок, — это муравей-плотник (см. Кучи опилок могут означать муравьев-плотников ).

Муравьи-плотники оставляют «свалки» позади

Муравьи-древоточцы не едят древесину, но они используют свои челюсти, чтобы вырывать куски дерева, когда прокладывают внутри свои галереи. Это очень привередливые муравьи и любят содержать галереи в чистоте, поэтому постоянно выталкивают скопившийся мусор из своего жизненного пространства.Они вырезают в древесине небольшие щели, которые используют в качестве «свалок». Под этими щелями вы можете найти небольшую кучку, похожую на опилки. Если вы посмотрите на свалку муравья-плотника под увеличением, вы увидите, что она состоит из древесной стружки, а также частей насекомых, мертвых муравьев, кусочков семян и, возможно, кусочков почвы или изоляции (см. «Что внутри муравья-древоточца»). Отвальная куча» ).

Если опилки от насекомых-древоточцев, зараженная древесина должна находиться прямо над ними. Тем не менее, вы обычно не можете увидеть гнездо муравья-плотника или повреждение муравья-плотника, глядя на поверхность дерева.Обычно нет никаких внешних доказательств того, что муравьи-древоточцы гнездятся внутри, кроме щелевидных отверстий. Но если место гнезда прощупать отверткой, оно должно легко пробиться в галереи.

Прачечная в подвале — очень типичное место, где гнездятся муравьи-плотники. Любят высокую влажность и сырую древесину. Заражение муравьями-древоточцами часто начинается с древесины, размягченной водой из-за протекания водопровода или крыши (см. Муравьи-древоточцы предпочитают влажную древесину ).

Мой вам совет: позвоните в компанию Colonial Pest и попросите наших специалистов осмотреть ваш дом на наличие муравьев-древоточцев или других древесных вредителей. В некоторых случаях опилки оказываются вовсе не от насекомых и можно потом спать спокойно.

советов по очистке от пыли деревянных полов | Путеводители по дому

Деревянные полы привнесут стиль и классическую элегантность в ваш дом, будь то столовая, спальня или мастерская. Так же, как есть много мест, где можно найти отшлифованный деревянный пол, существует столько же способов очистить полы от пыли.Каждый метод зависит от следующего шага, который вы планируете для пола. Пол из ценных пород древесины, который будет обработан свежим слоем полиуретана в столовой, моется иначе, чем голый пол в мастерской.

Протирка пыли

Эффективным способом удаления пыли с пола в вашем доме является классическая швабра. Швабры для пыли мягкие, поэтому они не повредят и не поцарапают пол. Кроме того, швабры для пыли позволяют маневрировать вокруг мебели, не отрывая насадку от пола.Это удерживает пыль на полу, а не летит в воздух, что характерно при использовании веника. Швабры для пыли бывают разных размеров: от 12-дюймовых моделей, которые идеально подходят для вашего дома, до 60-дюймовых бегемотов, которые используются для мытья полов в спортивных залах.

Пылесос

Пыль можно легко удалить с деревянного пола с помощью пылесоса. Выбирайте правильные насадки для пылесоса, чтобы избежать царапин и других повреждений пола. Металлические детали, например, на открытой трубке жезла, могут выдолбить древесину.Колотушки эффективны на ковре, но часто выбрасывают в воздух больше пыли, чем собирают на голом твердом полу. Идеально подходит насадка для пола с мягкой щетиной, соединенная с вакуумной насадкой. Еще один безопасный вариант — плоская пластиковая насадка, которую часто можно найти в пылесосах для мастерских. Для вертикального пылесоса с насадкой-венчиком лучшим выбором будет установка на твердом полу, при которой двигатель пылесоса включается только без включения насадки-насадки.

Состав для подметания

Домашняя мастерская – место мечты любого любителя.Не позволяйте мечте превратиться в кошмар из-за грязных деревянных полов. Мастерские подвержены опилкам и другому мусору от ремесел. Чтобы очистить помещение, не поднимая пыль в воздух, перед уборкой насыпьте на пол средство для подметания. Состав для подметания представляет собой порошкообразное вещество, предназначенное для притягивания и улавливания пыли и другого мелкого мусора в процессе уборки; что еще более важно, состав для подметания предназначен для того, чтобы оставаться на полу, что предотвращает образование облаков пыли.

Уайт-спирит

Отшлифованные деревянные полы, не имеющие защитного покрытия из полиуретана, не следует мыть водой, если только вы не хотите рисковать появлением водяных пятен.Тем не менее, это более тщательный способ удаления мелких частиц пыли с отшлифованного деревянного пола, оставшихся после уборки пылесосом или мытья полов. Тряпку, пропитанную уайт-спиритом, безводным жидким растворителем, широко известным как растворитель для краски, можно использовать для безопасной очистки дерева. Этот процесс известен как «прихватка» и представляет собой трудоемкую работу, выполняемую на руках и коленях. Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует использовать только 100-процентный чистый уайт-спирит для приклеивания деревянных полов; переработанный уайт-спирит можно сохранить для других целей, например, для чистки кистей.

Безопасность работника

Соблюдайте соответствующие меры предосторожности при работе в доме. Уайт-спирит — это легковоспламеняющийся растворитель, который в некоторых штатах помечен как токсичный химикат. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня и искр. Носите защитное снаряжение, такое как химически стойкие перчатки и защитные очки. Для общей уборки деревянного пола могут понадобиться тканевые рабочие перчатки и пылезащитная маска.

Какое постельное белье лучше? Общие параметры по сравнению с

Уборка киосков дает человеку время подумать.Это своего рода повторяющаяся рутинная работа, которая освобождает ваш разум, чтобы обдумывать свои тренировочные цели, расставлять приоритеты в списке желаний снаряжения, обдумывать имена для ожидаемого жеребенка и обдумывать другие вопросы. Это также идеальное время, чтобы пересмотреть свой выбор постельных принадлежностей.

Скорее всего, вы используете любой постельный материал, доступный в вашем районе и соответствующий вашему бюджету. И в этом нет ничего плохого, если предположить, что у вашей лошади нет особых медицинских потребностей, а выбранная вами подстилка безопасна.Тем не менее, неплохо рассмотреть другие варианты. В конце концов, назначение постельных принадлежностей может быть довольно простым — смягчать и изолировать поверхность пола, — но наилучший выбор для конкретной ситуации может определяться целым рядом факторов.

Помимо доступности и стоимости, потенциальное запыление всегда является важным фактором, как и «вкусовые качества» материала — по разным причинам вам не нужна подстилка, которую ваша лошадь захочет съесть. Другой переменной является впитывающая способность: материал с высокой впитывающей способностью, который может улавливать мочу и замедлять выделение паров аммиака, может быть лучшим выбором для лошадей, получающих диету с высоким содержанием белка, и/или для владельцев лошадей с плотным графиком уборки навоза.

Взвешивание этих факторов может стать немного сложным. «Материал подстилки должен быть мягким, чтобы лошадь не отказывалась ложиться, и впитывающим», — говорит Брайан Нильсен, доктор философии из Мичиганского государственного университета. «Однако большой вопрос заключается в том, является ли материал для подстилки экономичным, что более вероятно, если он легко доступен в вашем районе. Что-то может быть отличным постельным бельем, но может быть слишком дорогим, особенно если вам нужно отправить это далеко».

Стоимость во многом будет зависеть от вашего местонахождения.«В некоторых регионах изделия из дерева довольно недороги, потому что лесопилки или производственные предприятия должны избавляться от опилок или стружки», — говорит Боб Коулман, доктор философии, специалист по расширению в Университете Кентукки. «Однако ситуация иногда меняется с изменениями в экономике. Чем меньше людей строят дома, а лесопилки не производят доски, тем меньше побочных продуктов».

Вот обзор распространенных вариантов постельных принадлежностей, а также некоторые наблюдения экспертов. Обладая этой информацией, вы можете провести следующий сеанс уборки прилавка, продуктивно обдумывая материал, который вы сортируете.

ПОСТЕЛЬ ИЗ СОЛОМЫ

ПЛЮСЫ: широкодоступный, эстетичный

МИНУСЫ: может быть подвержен плесени при неправильном сборе или хранении; лошади могут попытаться его съесть; не очень впитывающий

Солома — это стебли растений, остающиеся после уборки зерновых культур. Полые стебли срезают, сушат и прессуют. С другой стороны, для производства сена траву или бобовое растение целиком, включая листья и семенные головки, срезают, сушат и прессуют. Тип соломы зависит от растения, которое поддерживал стебель — обычно это пшеница, овес или ячмень.

Помимо привлекательного внешнего вида, из соломы можно сделать очень мягкую подстилку, особенно если ее измельчить во второй раз после сбора урожая. Эта мягкость может побудить лошадей лечь и больше отдыхать. Солома также является предпочтительной подстилкой для жеребят, в отличие от древесной стружки.

«Если вы рожаете жеребенка на стружках или опилках, новый мокрый жеребенок полностью покрывается этим материалом, и кобыле становится труднее вылизывать жеребенка», — объясняет Нильсен. «Это не проблема соломы.

Солома, как правило, менее пыльная, чем изделия из дерева, но только при условии правильного сбора и хранения. Тюк соломы необходимо проверять так же тщательно, как и тюк сена, на наличие признаков влаги и плесени. Солома также может быть пыльной, если зерно убирали комбайном, который нарезал стебли на короткие отрезки, склонные к осыпанию. Беспокоит тот факт, что, хотя солома менее вкусна, чем сено, многие лошади все же будут ее есть. Употребление в пищу соломы может привести к таким проблемам, как колика или раздражение рта из-за зазубренных семенных головок, оставленных на растении.

«Там, где я вырос, мы использовали солому, — говорит Коулман. «Это проверено и верно, и большинство людей знают, как с этим бороться. Нам повезло, потому что мы могли получить пшеничную солому, которая хорошо впитывает влагу, и лошади редко ее едят. Мы не хотели использовать ячменную солому, потому что у некоторых кочанов в то время были острые ости, которые могли проколоть или застрять во рту. Возможно, вы сможете найти внедренные семена возле резцов, но абсцессы позади щечных зубов будет трудно найти, и для их очистки потребуется серьезная стоматологическая помощь.

Нильсен добавляет, что впитывающая способность соломы невелика. «Если вы чистили стойла, покрытые соломой, вы часто будете замечать, что моча проходит вниз и скапливается под ней», — говорит он.

В районах, где есть солома для злаков, еще одна проблема заключается в том, какие тюки вы можете получить. Многие фермеры больше не производят небольшие тюки; более рентабельно укладывать большие квадратные тюки, а с ними трудно обращаться в сарае. «Если вы получаете большие тюки соломы, есть ли у вас способ справиться с ними, когда они сойдут с грузовика? В некоторых коровниках используются большие тюки, и им пришлось переосмыслить свое повседневное управление.Чтобы их перевезти, нужен большой трактор, поэтому вам нужен план», — говорит Коулман.

Нажмите здесь, чтобы прочитать об исследовании, в котором постельные принадлежности содержат больше всего бактерий.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЛЮСЫ: широкодоступен; более впитывающая, чем солома

МИНУСЫ: может быть пыльным; некоторые породы дерева могут вызывать аллергические реакции; цена может меняться в зависимости от местных экономических условий

Постельные принадлежности из дерева имеют хорошие эксплуатационные характеристики. «Изделия из дерева обладают неплохой водоудерживающей способностью, может быть, немного лучше, чем солома, но это зависит от того, насколько тщательно они обработаны», — говорит Нильсен.«Опилки поглощают больше, чем стружка, потому что у них больше площадь поверхности, чем у стружки».

Несмотря на то, что опилки обладают большей абсорбирующей способностью, они более пыльны, чем стружка, что может привести к респираторным заболеваниям или усугубить их. И некоторые леса также могут быть совершенно вредными для лошадей. «Вы должны быть осторожны с некоторыми изделиями из дерева, потому что лошади могут негативно на них реагировать», — говорит Коулман. «В некоторых кедрах много масла, и они могут вызывать аллергические реакции или быть слишком сухими — вытягивать влагу из копытного рога, когда лошади стоят в этой стружке», — говорит он.«Вам нужно сначала попробовать некоторые из них в небольших количествах, чтобы увидеть, будут ли они работать или нет для определенной лошади».

Древесина, опасная для каждой лошади, — это черный орех, который может вызвать ламинит у лошади, если она стоит на нем даже короткое время. «Нужно знать источник [изделий из дерева] и следить за тем, чтобы в материале не было черного ореха. Некоторые люди хотят знать, сколько черного грецкого ореха будет безопасным, и ответ — ноль», — говорит Коулман.

В то время как опилки и стружка являются наиболее популярными продуктами для подстилки из дерева, гранулы также являются одним из вариантов, говорит Дженифер Надо, доктор философии, специалист по разведению лошадей в Университете Коннектикута, которая утверждает, что какое-то время в ее районе некоторые владельцы лошадей использовали древесину. пеллеты и понравились им, потому что они очень абсорбирующие, «но теперь они намного дороже, так как они стали популярными для отопления домов в пеллетных печах.

Коулман соглашается с тем, что древесные гранулы, если они доступны, могут стать хорошим постельным бельем. «Владельцы лошадей любят гранулы, потому что можно обойтись меньшим количеством материала. После того, как они станут влажными и начнут расширяться, вы получите больший объем. Лопата гранул может превратиться в две с половиной лопаты расширенных гранул. Некоторые люди кладут несколько гранул и сбрызгивают их небольшим количеством воды, чтобы они расширились. Они не сильно намокают гранулы, поэтому они все равно будут поглощать влагу из мочи и навоза в стойле.

Могут быть различия в различных пеллетах с точки зрения твердой или мягкой древесины. «Некоторые пеллеты, используемые в отопительных печах, могут быть из твердой древесины, в то время как большинство пеллет для постельных принадлежностей, как правило, из мягкой древесины, но для постельных принадлежностей вы можете использовать любую из них», — объясняет Коулман. «Однако важно знать источник и вид древесины, чтобы убедиться, что вы никогда не получите древесину черного ореха».

Стоимость постельных принадлежностей из дерева зависит от многих факторов, в том числе от экономической активности в вашем районе.«Когда идет активное строительство, появляется больше изделий из дерева, а цены ниже, потому что они производятся в больших количествах. Когда строительство останавливается, они становятся дороже и их труднее найти», — говорит Надо.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ

ПЛЮСЫ: абсорбент; неприятен для лошадей

МИНУСЫ: может потребоваться более частая уборка; трудно передвигаться на тачке

Бумага

обладает несколькими свойствами, которые могут быть использованы для создания хороших постельных принадлежностей.«Некоторые люди используют картонные отходы с заводов, которые вырезают картонные коробки, — говорит Коулман. «Маленькие кусочки могут стать хорошей подстилкой, они хорошо впитывают влагу, и лошади их не съедят».

Тем не менее, говорит он, «бумажные постельные принадлежности уже не так часто используются. Отчасти причина в том, что с этим было трудно справиться. Если вы вывезете его на тачке и подует ветер, он может сдуться. Источники также были проблемой, если только вы не были рядом с местом, где их можно было получить».

Измельченные газеты всегда имели неоднозначные отзывы.«Аргументом против [газет] бумаги является то, что она довольно быстро намокает», — говорит Нильсен. «Когда вы впервые кладете ее в стойло, она может выглядеть очень хорошо, но после того, как она намокнет, она станет сырой и темной, а печатная краска может сделать лошадь светлого окраса грязной».

Несмотря на недостатки, Нильсен говорит, что встречал людей, которые любят бумажные постельные принадлежности. «Я думаю, это зависит от того, насколько глубоко вы закладываете стойло, как часто вы его меняете и т. д. Некоторые люди обнаружили методы, которые хорошо работают.

ПОДУШКА ИЗ ТОРФЯНОГО МОХА

ПЛЮСЫ: хорошо впитывает; низкие вкусовые качества для лошадей

МИНУСЫ: дорого; трудно найти в необходимом количестве

Возможно, вы больше знакомы с ним в садоводстве, но торфяной мох — мертвый волокнистый материал, который образуется при разложении мхов в болотах — также иногда используется в качестве подстилки для лошадей. У него определенно есть преимущества: немного хватает, он очень хорошо впитывается, и лошади, как правило, его не едят.Однако торфяной мох трудно найти во многих районах, и он может быть очень дорогим. «Возможно, вы сможете получить его только в садовом центре», — говорит Надо.

Единственный раз, когда Нильсен использовал торфяной мох в качестве подстилки, это был исследовательский проект: «Преимущества включают хорошее впитывание, мягкость и удобство для лошади. Недостатками являются доступность и стоимость, а также тот факт, что он темный. Лошадь может испачкаться. Все зависит от ваших приоритетов. Если вы хотите, чтобы стойла выглядели чистыми, торфяной мох не будет вашим первым выбором.Его также сложнее сортировать и чистить, потому что сложно отличить фекалии от торфяного мха. Если это ваша собственная лошадь, и вы не беспокоитесь о ее внешности, все может быть хорошо, за исключением стоимости».

Сбор торфа также вызывает споры. Добыча торфа требует удаления живой поверхности болота, слоев, на формирование которых могут уйти десятилетия. Критики говорят, что этот процесс также выбрасывает в атмосферу большое количество углекислого газа, способствуя глобальному потеплению.По этим причинам природоохранные агентства Великобритании работают над тем, чтобы к 2030 году постепенно отказаться от использования торфяного мха во всех садоводческих хозяйствах.

ПЕСОЧНАЯ ПОДУШКА

ПРЕИМУЩЕСТВА: легко чистить

МИНУСЫ: не впитывает; может сделать шерсть лошади песчаной; не мягкий; необходимо кормить сеном из корзин или противней, чтобы уменьшить попадание песка

Хотя песок широко не используется в качестве материала для подстилки, в районах, где его много, некоторые конники используют его.

«Я работал в одном месте, где лошадей спали на песке, — говорит Нильсен.«Есть плюсы и минусы. Уборка стойла была очень простой и не заняла много времени; песок падает прямо через вашу вилку для сбора яблок. Недостатком является плохое водопоглощение. Он может остаться немного влажным, если вы не принесете новый песок, но на самом деле вы не вынимаете песок, потому что вы можете легко его просеять. Шерсть лошадей может стать песчаной, и еще одним недостатком является то, что они не очень мягкие, чтобы на них можно было лечь. Он имеет тенденцию уплотняться и становиться твердым», — говорит он. «В некоторых местах это может работать, потому что это доступно и рентабельно.«Возможно, в сухом климате с низкой влажностью он останется более сухим».

Если вы предпочитаете спать на песке, очень важно кормить сеном из лотков, матов или стеллажей, а не прямо с пола. В противном случае лошади могут глотать песок во время поедания сена, что приводит к его накоплению в кишечнике и возникновению песчаных колик.

РАКУШКИ И СТРУЖКИ

ПЛЮСЫ: экономичность там, где она доступна

МИНУСЫ: не впитывает; может быть трудно найти

Даже опытные коневоды могут быть незнакомы с этими более необычными, но вполне приемлемыми материалами для подстилки.Например, шелуха, скорлупа или «шелуха» от орехов и зерен могут стать подходящей подстилкой для лошади, если вы сможете найти их в достаточно большом количестве.

«Скорлупа арахиса используется в качестве подстилки в некоторых южных регионах и, похоже, работает», — говорит Нильсен. «Рисовая шелуха является вариантом в некоторых регионах. Рисовая шелуха, как правило, остается сухой, потому что влага проходит сквозь нее; они не впитывают много. Доступность — самый важный фактор для этих материалов». Измельченная шелуха часто используется в качестве корма для другого скота, поэтому поиск такого поставщика будет хорошим началом поиска, если вы хотите попробовать их.

Также в категорию «прочие» входит лен. Популярные в Канаде и Европе постельные принадлежности из льна имеют ограниченное, но растущее число поклонников в этой стране. Лен — это пищевая и волокнистая культура, выращиваемая в основном в более прохладных частях мира. Побочным продуктом переработки льняного волокна является древесная сердцевина стебля. Он имеет несколько промышленных применений, включая изоляцию с насыпным наполнителем и впитывающие изделия. Коулман говорит, что в качестве подстилки для лошадей «люди, кажется, любят ее, потому что она достаточно впитывающая, а небольшое количество делает хорошую работу.Его можно купить в мешках, и его легко транспортировать». Однако доступность может быть проблемой, и некоторые владельцы лошадей сообщают, что при первой укладке она может быть немного скользкой.

Лошадь в конюшне большую часть дня проводит в непосредственном контакте со своей подстилкой. Поэтому стоит потратить время на периодическую переоценку того, что вы используете. Скорее всего, ваше постельное белье все еще подходит, но вы никогда не узнаете наверняка, пока не потратите время на рассмотрение других вариантов.

Не пропустите! С бесплатным еженедельным информационным бюллетенем EQUUS вы будете получать самую свежую информацию о здоровье лошадей прямо в корзину! Если вы еще не получаете информационный бюллетень EQUUS, нажмите здесь , чтобы подписаться. Это *бесплатно*!

изоляция гаража | Кровь, пот и опилки

Наконец-то свет в конце туннеля! У меня немного болят руки от закрепления около 400 скоб. Тем не менее, изоляция гаражной мастерской была одной из самых простых задач, которые я когда-либо выполнял. Я предлагаю вам попробовать это самостоятельно, а не нанимать его.

Перед установкой войлока я загерметизировал все швы в обшивке монтажной пеной. Я также заделал несколько больших отверстий фанерой.Помучившись с одноразовыми баллончиками, я остановил свой выбор на профессиональном пистолете. Это позволяет точно контролировать шарик пены. Вы закончите работу с чистыми руками. Также заделал щели между дверным косяком и коробкой. Здесь я использовал низкорасширяющуюся пену, специально разработанную для окон и дверей.

Поскольку мастерская герметична, пришло время установить изоляцию.

Вычистил большой участок пола под рабочую зону и приступил к работе. Я не слишком люблю зуд, поэтому при работе со стекловолокном я использовал длинные перчатки.Я решил использовать рулоны на крафт-фейсе R13, установленном из предварительно нарезанного войлока. Я измерил выступы для шипов и нарезал рулоны с помощью универсального ножа. Я обнаружил, что сжатие рулона на обрезке 2 × 4 позволяет легко резать за один проход. Я использовал инженерный угольник, чтобы убедиться, что разрезы ровные. Я также использовал палочку для истории, когда я прокладывал электричество, чтобы частично пройти через заднюю часть изоляции, где у меня были горизонтальные кабельные трассы. Вы хотите, чтобы ваши провода вписывались в изоляцию, а не сжимали ее.

Я подождал, пока установят мои батареи, прежде чем вырезать электрические коробки. Затем я прикрепил валенки к шпилькам с помощью скоб. Рулоны имеют откидные фланцы, чтобы обеспечить непрерывную пароизоляцию вдоль стены. Я наложил фланцы внахлест и скрепил скобами. А я сшивал, сшивал. Руки до сих пор болят. Я должен был инвестировать в один из молотковых скобозабивных пистолетов.

Мне еще предстоит решить, чем покрыть стены.Я, вероятно, выберу гипсокартон 5/8. Затем дело за кондиционированием пространства. Быть в курсе!

Чтобы узнать об остальных постройках мастерской, ознакомьтесь с указателем построек гаражной мастерской.

 

404 WOODWEB ERROR

 -Lumber-Gram
Machinery Exchange
 -Machinery-Gram
Объявления Exchange

База знаний

База знаний: поиск или просмотр
Клеи, склеивание и ламинирование
– Клеи и связующие вещества
Агенты
– Оборудование для склеивания и зажима
Архитектурный Столярные изделия
 – Индивидуальные Столярные изделия
 – Двери и
винда
 -Напольное покрытие
 -Общие
 – столярные изделия Установщик
 -Токарный станок Токарная обработка
 – Молдинги
 – Столярные работы
Реставрация
 – Лестницы
 -Стандартный
Производство

Бизнес
 – Сотрудник Отношения
 – Оценка –
Бухгалтерский учет –
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение Управление
 -Проект
Управление
-Продажи

Изготовление шкафов
 – Коммерческий
Шкафчик
-Обычай Шкаф
Конструкция
-Кабинет Дизайн
 – Шкаф Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Шкафчик
-Магазин Светильники
Компьютеризация
 -Программное обеспечение
 -CAD и дизайн
 -ЧПУ Машины
и Техника
Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация установки
 – Общие сведения
-Материал Обработка
 -дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
 -Опасность
Связь

Отделка
 – Общий
Дерево Отделка
 -Высокая Скорость
Производство
– Отделка

Лесное хозяйство
– Агро-лесное хозяйство
-Лес Продукт
Лаборатория Артикул
 -Дерево Вредители и
Болезни
-древесина Сбор
 -Дерево Посадка
 -Вудлот
Менеджмент

Мебель
 – Пользовательский Мебель
 – Мебель Дизайн
 – Общий
-Мебель
Производство
-Открытый Мебель
 – Мебель Ремонт
 -Мебель
Репродукция
-Реставрация

Ламинирование и Solid Surfacing
– Производство
Техники
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и Фанера
 -Покупка
-Хранилище
-Дерево
Идентификационный номер
-Общая панель

Обработка
– Общие
-Машина Настройка и обслуживание

Основной Обработка
 -Воздух Сушка
Пиломатериал
-Печь Строительство
 -Печь Операция
 -Пиломатериалы Сортовая принадлежность
 – Лесопильное производство
-Вудлот
Управление
-Урожай Формулы
Массивная древесина Механическая обработка
 -Общие
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент Шлифовка
Шпон
 – Машины
-Обработка и
Производство
-Техника

Дерево Инженерное дело
 – Общее
-Древесина Свойства
Деревообработка Разное
 -Аксессуары
-Изгиб Дерево
 – Лодка Корпус
 – Лодка Ремонт
 -Резьба
-Мюзикл
Инструменты
-Рисунок Рамки
 -Инструмент Техническое обслуживание
 – Деревообработка

варианты использования опилок в качестве утеплителя Можно ли утеплить чердак еловой хвоей

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ СОВРЕМЕННЫХ САДОВОДЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ: МНОЖЕСТВО ВИДОВ УКРАСОЧНЫХ И МУЛЬСИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗЛИЧНЫХ УДОБРЕНИЙ, ИНСЕКТУГИТИЦИДОВ …НЕ ВСЕ ДУМАЮ. ПОЭТОМУ Я РЕШИЛ РАССКАЗАТЬ ОБ ОБЫКНОВЕННОЙ СОСНОВОЙ ХВОЩЕ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ НА ЛЮБОМ ПРИХОДНОМ ЗЕМЛЕ И ПОМОГАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ ЭТИХ НУЖНЫХ, НО ДОРОГИХ

СОСНОВАЯ ХВОЯ В КАЧЕСТВЕ МУЛЬЧИ

На соседском дачном участке огромная сосна Дерево растет рядом с нашим общим забором. Она каждый год сбрасывала большое количество иголок, которые я не всегда успевала удалить. И когда однажды я дошел до этого события, то обнаружил сырую почву под толстым слоем хвойного опада, в то время как весь остальной мой сад задыхался от палящего летнего зноя.

Это наблюдение натолкнуло меня на гениальную идею – использовать в качестве мульчи хвойный опад. Добыть большое количество хвои не составило труда: наш СНТ граничит с обширным сосновым лесом. За полчаса я доверху набил машину мешками этого бесплатного материала, которого мне хватило, чтобы замульчировать все грядки, цветник и приствольные круги садовых насаждений.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы уберечь руки ОТ СКОЛОК ИГОЛОВ, при садово-огородных работах я использую не обычные х/б перчатки с иголками, а более плотные, предназначенные для обрезки колючих кустарников.А в погребе, где мой урожай тоже хранится с переложенной хвоей, я специально оставляю прочные перчатки: надеваю их каждый раз, когда достаю оттуда очередную партию овощей для еды.

Под слоем мульчи толщиной 3 – 5 см почва после полива оставалась влажной намного дольше, поэтому я перестала беспокоиться о своих зеленых питомцах, оставив их без присмотра до следующих выходных. Кроме того, мульча заглушала сорняки и препятствовала образованию корки на поверхности почвы, избавляя меня от необходимости рыхлить междурядья и выпалывать нежелательную растительность.

До сих пор использую в качестве мульчи хвойный опад – и не перестаю радоваться этой экономичной находке, избавившей меня от необходимости покупать в магазине специальные мульчирующие материалы.

Колючие грядки и приствольные круги

Весной, после появления всходов или посадки рассады, Мульчирование хвои огорода овощами … Толстый слой мульчи под деревьями, кустарниками и земляникой садовой I подновлять приходится лишь изредка: хвоя на поверхности почвы загнивает очень медленно.По этой же причине осенью, после уборки овощей, сгребаю хвою с поверхности грядки и отправляю в компостную кучу на «дозревание».

Перекапываю грядки с внесением минеральных удобрений и органики, а также вношу под перекопку древесную золу из расчета 1 пол-литровая банка на 1 м2, так как хвойный опад при регулярном его применении имеет свойство закислять почву . Если под рукой нет золы, использую известь-пушонку, мел или доломитовую муку по инструкции. С садовыми культурами поступаю иначе: сдвигаю слой хвои в сторону, вношу удобрения и раскислители в приствольный круг, заделывая их в почву мотыгой, а затем возвращаю мульчу на место.

После уборки попробовал хвойную мульчу в почву, но она мне не понравилась: весной очень тяжело работать с «колючей» почвой. Поэтому теперь для приготовления перегноя я использую хвойный опад, которого осенью у меня в большом количестве.

Приготовление хвойного перегноя

Хвоя гниет очень долго, от 3 до 5 лет, поэтому ради ускорения процесса использую маленькие хитрости. Для этого кладу хвою, свежую коровяка (на каждый 1 м 3 хвои беру около 100 кг навоза на каждый 1 м 3 хвои), ботву овощей, сорняки, кухонные отходы, прослаивая их небольшими порциями огородной земли, а затем обильно просыпаю содержимое влейте любое микробиологическое удобрение по инструкции и накройте пучок плотной пленкой… Подобные растворы использую еще 2 – 3 раза в следующем сезоне, а также периодически проветриваю и увлажняю созревающий перегной из шланга. При таком подходе хвойный опад перегнивает в 2 раза быстрее, а через 1,5 года, к следующей весне, получаю ценнейшее удобрение.

Если коровяка нет в наличии, то компостную камеру заполняю хвоей и растительными остатками, перемешанными с садовой землей, и каждый слой обильно увлажняю крепким раствором мочевины (200 г на 10 л воды). В дальнейшем также использую растворы микробиологических препаратов – и при этом получаю рыхлую однородную массу, которая благодаря богатому химическому составу хвойных растений насыщена массой полезных макро- и микроэлементов.

А наличие в хвое большого количества эфирных масел и фитонцидов полностью освобождает такой перегной от патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, которые часто выбирают «обычный» перегной для зимовки или мест постоянного проживания.

Хвойный перегной имеет слабокислую реакцию , поэтому перед внесением под растения в каждое ведро такого удобрения добавляю стакан древесной золы. Но если кому-то это покажется скучным, можно насыпать ингредиенты слоями еще на этапе закладки перегнойной древесной золы или покупного раскислителя по инструкции.

Пусть рано проснется огород!

Медленно гниющая хвоя отличный материал для строительства теплых грядок …Такие грядки я заготавливаю осенью, чтобы в следующем сезоне собрать с них ультраранний урожай овощей.

Для этого на намеченном участке копаю траншею глубиной в два штыка лопаты. Покрываю ее дно толстым слоем хвои, посыпаю древесной золой, сверху рассыпаю слой навоза, а затем засыпаю лунку доверху мягкостебельными растениями – сорняками без семян и корней и ботвой овощей, заделывая их небольшими порциями почвы.Верхний слой – плодородная почва толщиной 15 – 20 см. Я использую столько “начинки”, чтобы в конце работы такая грядка возвышалась над землей на 25 – 30 см. Содержимое обильно проливаю раствором микробиологического удобрения и покрываю плотной черной пленкой.

К весне грядка оседает, а с приходом первых оттепелей в ней активно запускаются процессы разложения органики, благодаря чему выделяется тепло, и почва на грядке прогревается в самые ранние даты… Это позволяет высаживать рассаду на месяц раньше, чем обычно. Для этого в пленке делаю крестообразные надрезы и высаживаю в них растения, после чего устанавливаю над грядкой дуги и накрываю их спанбондом для защиты посадок от весенних заморозков. Содержимое такой грядки переделываю на долгое время и позволяет использовать его в течение нескольких лет.

Альтернатива лапнику

На этом полезные свойства хвойного опада не заканчиваются – я успешно использую его для утепления растений на зиму …Снимаю плети укрывного винограда, актинидии, клематиса и других теплолюбивых лиан со шпалеры, подвязываю и укладываю на землю. Ветки «нежных» деревьев (рододендрон, азалии, розы, теплолюбивые сорта ягодников и др.) пригибаю к земле и закрепляю металлическими шпильками. После этого достаю из закромов мешочки с предварительно высушенной на солнце хвоей и засыпаю ею доверху наземную часть растений. Затем накрываю хвойный валик плотной пленкой и закрепляю ее концы камнями или присыпаю слоем земли.

Таким же образом утепляю луковичные цветы и грядки с посаженными под зиму овощами – засыпаю сухой хвоей и накрываю пленкой. Я использую пленку для того, чтобы предохранить растения от выпревания во время зимних оттепелей, риск которых многократно возрастает под таким плотным слоем влажной мульчи. Корневую систему у молодых саженцев деревьев и кустарников утепляю по-другому: для этого раскладываю в их приствольных кругах плотные мусорные мешки, наполненные сухой хвоей.

Сухое укрытие на основе хвои прекрасно защищает растения от зимних морозов…И если при использовании других материалов, например, соломы или опилок, такие укрытия становились уютным местом зимовки грызунов, то теперь этой проблемы не возникает: колючие иголки не позволяют полевкам приближаться к таким «домикам».

Хвоя как инсектицид

Ранней весной на садовых плодовых деревьях и ягодных кустарниках просыпаются разнообразные вредители, которые сразу же приступают к кладке. В целях защиты от них провожу опрыскивание растений хвойным настоем … Для его приготовления сначала мелко нарезаю 1 – 1.5 кг молодых сосновых веток топориком поместить в ведро и залить емкость доверху горячей водой. Содержимое держу в теплом месте под крышкой 3 – 4 дня, периодически помешивая.

Затем настой процеживаю, разбавляю наполовину чистой водой, добавляю пару ложек жидкого мыла и опрыскиваю раствором из опрыскивателя деревья и кустарники. Опрыскивание повторяю несколько раз: в период набухания бутонов на растениях, в фазе розовых бутонов, а также сразу после цветения.Такое экономичное средство заменяет дорогие инсектициды и позволяет избавить огород от плодожорки, цветоеда, долгоносика, щитовки и листовертки.

Еще я заметила, что хвойный настой является прекрасным средством от различных видов тли , которая любит селиться не только в саду, но и на огородных культурах, таких как огурцы и томаты. Для защиты от тли огородные культуры опрыскиваю вышеуказанным настоем, разбавленным водой 1:1, а для обработки овощей готовлю более слабый раствор – 1 часть настоя и 2 части воды.

В один из сезонов с помощью двух опрыскиваний, проведенных с интервалом в 2 дня, я полностью избавила свою капусту от белотравных гусениц – и взяла это средство на вооружение. Однако в новом сезоне я решила, что лучше вообще не допускать появления этих прожорливых вредителей на растениях, и сразу после высадки рассады в грунт начала опрыскивать капустную грядку через каждые 10-12 дней. дней хвойным отваром, который отпугивал белых бабочек и не давал им возможности откладывать яйца на растения…Теперь такие процедуры провожу каждый сезон, и капуста у меня всегда чистая.

Для приготовления отвара 1,5 – 2 кг измельченных сосновых веточек кладу в большую эмалированную кастрюлю, заливаю 6 л воды и ставлю на огонь. Кипятлю содержимое под крышкой на медленном огне 15 – 20 минут, а после остывания процеживаю. Готовлю рабочий раствор для опрыскивания из 2 литров отвара и 8 литров чистой воды и добавляю туда пару ложек жидкого мыла, чтобы ароматное зелье осело на листьях.

Хвойный раствор – эффективное средство против крестоцветных блошек … Поэтому для защиты от этого вредителя, в целях его профилактики регулярно опрыскиваю не только капусту, но и редис, редис, дайкон и другие культуры семейства капустных.

А вот для защиты от колорадского жука, который, как оказалось, тоже плохо переносит хвойный запах, я готовлю более концентрированный раствор – 4 литра отвара на 6 литров воды.

Кстати, для защиты картофеля от проволочника не нужно готовить настои или отвары, а можно использовать хвойный опад из леса.

Для этого весной при посадке клубней необходимо добавить в каждую лунку по горсти хвои, и враг будет повержен: запах гниющей хвои дезориентирует вредителя.

На моем приусадебном участке, к счастью, слизни не водятся, но мой друг, натерпевшись с этими прожорливыми вредителями, нашел спасение в хвойном опаде. Теперь по периметру каждой грядки она насыпает валики из хвойной хвои, и слизням не удается добраться до листьев и плодов овощей.То же самое она делает и в случае с деревьями и кустарниками, молодыми листьями которых любят полакомиться слизни: она делает круглые бока из иголок в их приствольных кругах.

Фунгицидные свойства подстилки

Начав применять настой сосновых веток на огурцах и помидорах для защиты от тли, я заметила, что эти растения намного меньше повреждаются грибковыми заболеваниями. Теперь хвойный настой , разбавленный водой в соотношении 1:2, применяю на этих и других культурах более методично, с интервалом от 10 до 14 дней.Больше всего радует, что после такого профилактического опрыскивания томаты поражаются фитофторозом только в крайне неблагоприятную погоду – в период холодных затяжных дождей, когда нельзя опрыскивать ни народными средствами, ни фунгицидами.

А огурцы и кабачки благодаря такому бюджетному средству стали менее подвержены своему основному заболеванию – мучнистой росе.

Урожай с запахом хвои

Бактерицидные и антисептические свойства хвои помогают мне не только получить на дачном участке обильный урожай, но и дольше сохранить его в погребе …Для этой цели использую хорошо просушенную хвойную хвою, которой при хранении посыпаю корни. На дно урны, в которую собираюсь положить морковь, свеклу, редис, дайкон или другие овощи, сначала кладу хвою слоем 2-3 см, затем в один слой выкладываю корнеплоды, измельчаю их хвоей кладу новый слой овощей – и делаю так, пока не заполню им всю корзину. При таком подходе корни намного дольше остаются сочными и упругими и не повреждаются гнилью.

КОГДА ВЕТКИ ПОДХОДЯТ

А как же сосновый лапник? Накануне зимы я, конечно же, использую его для защиты молодых приствольных кругов от грызунов. Для этого к стволу каждого дерева подвязываю сосновые ветки с иглами, и они не дают грызунам добраться до вкусной коры.

Благодаря ярко выраженному аромату хвою можно использовать для борьбы с широким спектром садовых и огородных вредителей. Но в данном случае я использую не высушенный хвойный опад, потерявший основную часть своих эфирных масел, а молодые сосновые веточки, которые ранней весной срезаю в соседнем лесу… В это время хвоя максимально насыщена фитонцидами и полезными веществами, поэтому настои и отвары из нее не только отлично справляются с вредителями, но и выступают в качестве подкормки растений.

Предисловие

Хвойные в саду – это стильно, красиво и престижно. Однако за такую ​​красоту придется платить – нет, не деньгами, а потраченным на уход временем. Хвойные нуждаются в вашем внимании особенно зимой. В этой статье мы расскажем, зачем нужно укрывать хвойные деревья на зиму и как это осуществить.

Чем укрыть хвойные на зиму

Укрытие хвойных на зиму очень ответственный процесс защиты растений, поэтому рекомендуем вам изучить видео и другую информацию представленную в этой статье. Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, нужно взяться за дело. Хвойные в этот период еще недостаточно окрепли, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых заморозков. Именно первая зимовка довольно опасна для этих растений.Есть несколько способов спрятаться.

Итак, если ваше хвойное дерево растет в кадке, то его обязательно нужно занести в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Однако размер растений может изменить ваши планы — если деревья просто не пролезают в двери, придется подумать об укрытии. хвойные красавицы прямо на улице.

В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать лапник, который укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу.… Кстати, этот недорогой теплоизоляционный материал можно использовать для защиты от зимних морозов и других растений.

Что делать, если нет еловых веток? Затем можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или различными тряпками. Если в вашей местности морозы очень сильные, советуем использовать в комплексе для защиты растений все – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо усилена, чтобы при сильном ветре ничего не разбилось.Для этого лапник закрепляют скобами или просто присыпают снизу землей, а подушки связывают шпагатом.

Если годовалая рассада к осени уже высажена в открытый грунт, то здесь к укрытию растений на зиму нужно подходить несколько иначе. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать на землю в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет указанный выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойная хвоя.

Ветки следует связать шпагатом так, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, тогда растение будет намного проще укутать теплоизоляционным материалом, а во-вторых, это защитит ветки от ветра и сильного снега.

Для укрытия можно использовать материал, известный как спанбонд или агроволокно. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и к высоким температурам воздуха. Ему не страшны осадки – ливень, ветер, снег и даже град.Несомненный плюс – пропускает воздух и пар, поэтому укрытые растения не пострадают от загнивания.

Варианты зимней защиты хвойных деревьев

Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза. Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и поверх каркаса закрепить пленку. Если оборачивать растения полиэтиленом, это чревато загниванием хвои, ведь пленка не пропускает воздух.При создании каркаса убедитесь, что он хорошо держится – он должен будет выдерживать все порывы ветра и вес выпавшего снега. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается об укрытии хвойников и вариантах защиты растений на зиму – вы получите ответы на многие вопросы.

Пытается найти, но у меня три кота. А кроме того, у меня на чердаке по разным поводам проходят пленумы всех соседских котов. Бывают всякие бои без правил и так далее.

Если утепление означает экономию денег, то начинать нужно с комплекса инженерных мероприятий, направленных на улучшение теплогенерации.
В первую очередь необходимо установить байпас в системе водяного отопления.
Второе событие – замена отопительного прибора(котла).
Третье – устранение неуправляемости вентиляционного оттока (вытяжка на кухне в ванной, а также камин оборудуются заслонками)

Затем – обеспечение отвода дождевой воды, увеличение свеса кровли, обустройство отмостки вокруг дома – все вместе исключает возможность просадки фундамента и появления новых трещин в здании и нормализует влажность подполья.

Следующий этап – устранение поперечной, продольной и вертикальной фильтрации воздуха (критично для кирпичных стен). Существующие трещины расширяются и заделываются расширяющимся цементом. Проблемные и потенциально проблемные места просверливаются и задуваются пеной из баллончика.

Влага сильно влияет на теплофизические свойства стен. Поэтому – деревья, кусты и так далее. на расстоянии 2 м от здания – безжалостно выкорчевываем. Всякий виноград, цветы, березки и прочая хрень, затеняющая стены и рвущая фундамент – тоже.(На этом этапе возможны стычки с аборигенами, вплоть до вооруженных – будьте готовы).

Следующий этап – поверхностная гидрофобизация стен.

Потом беремся за окна. Старые еще вполне нормальные, но дуют. Поэтому вынимаем, осматриваем, мелкий ремонт и сажаем обратно на силиконовый герметик… Затем (важно!!!) вынимаем каждое стекло, посадочное место промазываем герметиком и сажаем на него стекло. В итоге герметичность не хуже, чем у нового пластика.

Ставни не для всех. Проще на зиму полиэтиленовую пленку приколоть снаружи на пуговицы. Дешево и сердито.

Чердак обычно нежилой. Поэтому утепляем полы самым дешевым способом, например, сосновой хвоей — отличный утеплитель для этих целей. Заделываем дыры и щели на чердаке, законопатим их любым доступным способом.

Вот и все. Я так делала у свекрови. Расход газа уменьшился примерно вдвое.И это при том, что была установлена ​​еще газовая колонка, которая кушает прилично.

Идея замены обычных лампочек на энергосберегающие оказалась контрпродуктивной – горят, большие перепады напряжения.

Растягивание, трепетание …

Иглы? И это мысль. Она не гниет. И не будет экологических проблем – только пожароопасность

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве теплоизоляционных материалов… Речь идет, конечно, в первую очередь об опилках.

Опилки особенно часто используют в качестве утеплителя при строительстве домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных заводов. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а иногда даже найти практически бесплатно.

Опилки как утеплитель – «за» и «против»

Опилки и материалы на их основе используются для утепления практически любых элементов дома – чердачных перекрытий, стен, перекрытий, подвалов и т.д.Кроме того, из древесных отходов делают блоки, которые широко используются для строительства жилых и подсобных зданий.

Опилки – отходы, которые можно широко использовать

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым относятся следующие:

• Одним из важнейших преимуществ можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любых количествах.
• Важный плюс – уже упомянутая, доступная каждому низкая цена материалов, а иногда и возможность получить их бесплатно.

• Опилки – это прекрасно, конечно, если правильно соблюдается технология укладки. Если слой теплоизоляции соответствует необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то такой утеплитель ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

• Опилки можно использовать для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах.Например, это могут быть плиты вперемешку с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам использования этого утеплителя в чистом виде относится высокая горючесть. Однако если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их горючесть значительно снижается.

Если рассуждать с позиции того, что стропила, чердачные перекрытия и стены выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то в этот комплекс построек прекрасно впишутся опилки, при условии, что они также будут подвергнуты специальной обработке… Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой изоляции или располагаться в его толще. Особого внимания требует и теплоизоляция дымохода в местах прохода через мансардный этаж или расположенных у стены.

Следует отметить, что опилки далеко не единственный природный материал, который издавна используется для утепления жилья. А если посмотреть на таблицу ниже, то они ничем не уступают другим природным «теплоизоляторам ».

Натуральный изоляционный материал	Вес материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Буксир	180	0,037-0,041
Вата	80	0,036
Войлок разный	–	0,031-0,050
Костер разные	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0.04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Иглы	430	0,08
Рубленая солома в начинке	120	0,04
Соломенные коврики	–	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в упаковке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	–	0,05-0,06
Опилки	190-250	0,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, из которой они перерабатываются.

Итак, практически безоговорочный «лидер» в этом вопросе – дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные из других пород деревьев. Даже если на них попадет влага, особого вреда это им не причинит, так как дуб содержит натуральные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены гниению и не разбухают при воздействии воды.

Однако дубовые опилки слишком распространены. Материалом это не назовешь. Ничего страшного — отходы хвойных пород: ель, лиственница или сосна тоже хорошо подходят в качестве утеплителя.Хвойная древесина в изобилии содержит эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки чистые, неподготовленные нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного высыхания они становятся очень пожароопасным материалом. Кроме того, их можно выбрать для устройства гнезд.различные насекомые или грызуны.

Поэтому с чистым материалом надо сначала поработать:

Опилки обрабатываются преимущественно специальными составами, обладающими свойствами и огнезащитными свойствами.

Антипирен сделает опилки практически негорючими…

Сначала опилки смешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после высыхания – с антипиреном. Все процессы можно проводить на покрытой пленкой вентилируемой площадке под крышей, например, под навесом.

… и антисептик предотвратит загнивание биологических процессов, появление гнезд грибка, насекомых и грызунов

• После обработки антипиреном опилки смешивают с гашеной известью, что не позволит грызунам и насекомым поселиться в утеплителе.

Известь добавляют к опилкам в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить в мешках – например, высыпают пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивают.Если работа проводится вручную, то перемешивание можно проводить с помощью обычной мотыги и лопаты.

• Кроме того, необходимо учитывать, что опилки, используемые для утепления в сыпучем виде, имеют свойство со временем оседать, уменьшая образующийся воздушный зазор и, естественно, теряя свои теплоизоляционные качества. Поэтому через определенный срок вам придется заняться их заполнением или уложить поверх них еще один утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы исключить необходимость периодического обновления или укрепления теплоизоляционного слоя, изготавливают смесь, состоящую из опилок, извести и гипса в пропорциях 9:1:5.Затем смесь смачивают водой, перемешивают и сразу укладывают на подготовленное основание…

Так как гипс застывает очень быстро, то состав необходимо готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под сроки твердения гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании этого способа утепления предварительная сушка опилок не требуется.Их можно использовать сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как было сказано выше, для утепления с использованием опилок применяют несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным остается все же старый. народный способ- композиция с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки – два натуральных материала, абсолютно безопасных для здоровья жильцов дома.В смеси они образуют материал с прекрасными теплоизоляционными и гидроизоляционными качествами, поэтому хорошо подходят для утепления стен и т. д. После затвердевания глина не подвергается воздействию горячего пара, чего нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей. или гидроизоляционные материалы. Ну а опилки в смеси создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме того, глиняно-опилочная смесь хорошо переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К достоинствам данного состава можно отнести то, что такой утеплитель отлично подойдет для дома, построенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой бывают сильные морозы.

Смесь глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает помещениям нагреваться в самую сильную жару, поэтому в доме, утепленном этой смесью, зимой тепло, а в лето.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить веками, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить здание древесными отходами и глиной не так просто. Для достижения желаемого эффекта теплоизоляции необходимо выполнить работы в соответствии со специфическими требованиями:

• Смесь необходимо готовить с соблюдением определенных пропорций, иначе состав будет иметь низкую адгезию, а если им мазать стены, то после высыхания возможно осыпание.

• Для достижения максимального эффекта от утепления смесь должна быть правильно нанесена на стены и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используется для нанесения на стены – чаще всего опилки с глиной используются для создания утепляющего слоя в мансардном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезным нагрузкам.

Если есть желание утеплить стены, то лучше всего сделать теплоизоляционные плиты из глины и мелких опилок или из измельченного камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как почему-то совсем.

Растительные волокна, смешанные с глиной, станут своеобразным «армированием» для раствора, что повысит несущую способность утепляющего слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов приготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Существует также несколько способов его укладки. Так, из готовой смеси можно сделать коврики, которые крепятся к стенам и укладываются на мансардный этаж.

Другой вариант – распределить замешанную влажную массу между балками перекрытия или нанести ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления изоляционной смеси и дальнейшего ее использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Вам понадобится:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водонепроницаемая лента для склеивания.
• Металлический ящик с низкими бортиками (или желобом) для перемешивания массы.
• Большой контейнер для замачивания глины.
• Ведро .
• Лопата и мотыга.
• Гладкие плиты, из которых будут собираться формы для изготовления блок-панелей.

Чтобы смесь была пластичной и не трескалась при высыхании, необходимо соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если сырцовая масса будет укладываться на потолок или на поверхность стен, берут ⅔ ведра опилок на ведро разбавленной до сметанообразного состояния глины.

Для получения глины такой консистенции ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливают водой, в пропорции 1:1. Глину оставляют для набухания на сутки и более в зависимости на начальную сухость материала.

Затем массу хорошо перемешивают до однородности. Если смесь очень густая, можно добавить в нее небольшое количество воды, еще раз хорошо перемешать и оставить еще на 5-6 часов. Чтобы процесс НС шел быстрее, массу нужно периодически помешивать.

Если есть возможность, то лучше сразу замочить всю необходимую для работы глину – от этого она не испортится, сколько бы она ни находилась в воде. А замешивание раствора можно проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если есть ферма, то работа пойдет гораздо быстрее. Но удобнее всего перемешивание проводить вручную при помощи мотыги и лопаты.

Для замешивания глиняно-опилочного раствора понадобится еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой 150÷200 мм.Туда высыпается необходимое количество опилок на одну порцию замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленный чердачный пол или наносится на стены.

Б. Если решено утеплять дом матами из глино-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока глина набухает, в этот период необходимо сделать формы правильно размер, в который поместится готовая смесь.

Если маты будут укладываться на мансардный этаж, то стоит определиться с расстоянием между балками и их высотой – по этим параметрам изготавливаются формы. По сути, это бездонный ящик.

Лучше всего сделать несколько форм, для изготовления сразу нескольких матов. Чтобы блоки были ровными со всех сторон, рекомендуется действовать следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые обтянуты плотной полиэтиленовой пленкой.
• Формы устанавливаются сверху.
• В них укладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и по возможности уплотняется.
• Сверху композиция выравнивается с помощью правила – в этом случае борта формы будут служить маяками.
• После схватывания и небольшого высыхания смеси маты можно снять, и дальнейшая сушка будет происходить без плесени, в хорошо проветриваемом помещении под крышей. Их нельзя выносить на солнце, так как полученные блоки могут треснуть при окончательном высыхании.
• Освобожденные формы снова заполняются смесью – и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочной композицией

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Теплоизоляция глино-опилочной сырьевой массой

1. При утеплении мансардного этажа с помощью глиняно-опилочной массы необходимо предварительно подготовить поверхность, на которую она будет выложена.

• Доски и брусья перекрытий обработаны антисептическими составами. Если между досками есть широкие зазоры, то между балками перекрытия можно уложить пергамин. В том случае, если укладывается несколько листов пергамина, их необходимо класть внахлест и желательно скреплять водостойким скотчем.

• Далее на сталь укладывается глиняно-опилочная смесь и выравнивается с помощью правила.

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и дополнительно выровнять шпателем.
• После того, как глина полностью застынет, она станет плотной, и по ней можно будет спокойно ходить.

2. можно проводить двумя способами – это набрасывание влажной смеси на стены или заливка ее в опалубку, прикрепленную к готовой основной или каркасной стене.

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленными маяками кельмой или набрасывается вручную и выравнивается правилом.

• Другой вариант – зарисовать смесь.на стене, на которой закреплена черепица. Но в этом случае не получится уложить толстый слой. Глиняный слепок толщиной не более 30 мм сможет удержаться на гонте.

• После высыхания глиняно-опилочного слоя его выравнивают песчано-цементным раствором, а затем штукатуркой.

3. Третий вариант утепления стен сырой массой заключается в укладке ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или закрепленную с двух сторон на стойках каркаса.

• Щиты опалубки изготавливаются из досок высотой 1000 мм.Крепятся они по обеим сторонам стоек каркаса или параллельно основной стене, на расстоянии 200÷250 мм от нее.
• Опалубка укладывается опилочно-глиняными смесями с тщательным уплотнением. После этого составу дают время высохнуть.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в том же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

• Так как сверху между балкой каркаса или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, вам придется изготовить маты необходимого размера, установить и закрепить их на глиняном растворе поверх готовых нижних секций стены.

Изоляция стен и потолков глино-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладывают так же, как и маты из других изоляционных материалов.

• Схема выглядит так:

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой мансардный этаж.

4 – Пергамин укладывается на дно и верх утеплителя.

5 – Опилко-глиняная плита.

6 – Доски чердачного перекрытия.

• Подготовку половиц проводят так же, как и при заливке глиняной массы.
• Далее на закрываемую поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами есть большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления основных стен на них закрепляют обрешетку из бруса, имеющего размер толщины мата (если он не более 100 мм). Расстояние между рейками должно быть равно ширине мата.Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их гвоздями к брускам обрешетки.
• В случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25÷30 градусов, теплоизоляционные плиты должна быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а точнее, блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор по принципу кирпичной кладки.

• Если проводится утепление каркасных стен, то необходимо предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70÷80 мм.Если установить два бруска, определяющих толщину стены дома, то между ними поместятся опилочно-глиняные блоки. Чтобы блоки плотно прилегали друг к другу в местах установки брусков каркаса, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

• При утеплении капитальных стен рекомендуется производить кладку из блоков на расстоянии 70 ÷ 100 мм от стены.
• После поднятия слоя утеплителя на 800 ÷ 1000 мм рекомендуется сделать засыпку между ним и стеной из керамзита.
• Затем теплоизоляционная стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка – и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стен обязательно цементный или глиняный раствор.

Опилки с цементом

Если вместо глины в качестве «напарников» для опилок выбрать цемент, то процесс приготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилко-глиняным раствором, но компоненты и пропорции несколько меняются.

Итак, в данном случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Компоненты берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

При наличии всех ингредиентов смесь замешивается:

• Все компоненты заливают в подготовленную для смешивания емкость, перемешивают мотыгой в сухом состоянии до однородности.
• Антисептики добавляют в последнюю очередь, а затем смесь сразу заливают водой и перемешивают. Будет лучше, если антисептические компоненты будут разведены в воде, залитой в смесь – тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Смешанную смесь необходимо проверить на готовность. Делается это так – смесь собирается в ладонь и спрессовывается. Если из комка не сочится вода, и он не крошится, то состав готов к изготовлению плит, к укладке в опалубку или к распределению по поверхности чердачного перекрытия.

На мансардном этаже, как и в случае с глиной, под выложенную смесь укладывается пергамин, но в этом случае его можно заменить полиэтиленовой пленкой.

После завершения укладки гидроизоляции ее оставляют для застывания.

Теплоизоляция сыпучим материалом

Утепление сухими опилками осуществить достаточно просто. Переработанные и высушенные опилки просто высыпают на чердачное перекрытие. Толщина их слоя меняется в зависимости от зимних и летних температур региона.Более точно этот параметр можно найти в таблице в начале статьи.

Опилки для теплоизоляции применяют в сухом виде или в виде гранул опилок – пеллет.

Изготавливаются из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и карбоксиметилцеллюлозного клея. Готовые гранулы практически негорючи, в них не заводятся грызуны. Следует отметить, что они более удобны и практичны для утепления полов, чем просто опилки, так как не дают усадки и хорошо сохраняют тепло.

• Гранулы насыпают на подготовленную поверхность – щелевые доски промазывают глиняно-известковым составом, либо пергамином покрывают черновой пол пола.
• Равномерно распределите гранулы между балками перекрытия. Если требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливаются бортики, высотой, равной необходимой толщине слоя засыпки, – затем до их верха укладываются гранулы.
• Если планируется делать пол на чердаке из дощатого настила, уложенного поверх утеплителя, то к балкам перекрытия крепят дополнительную обрешетку, то есть приподнимают их по высоте.

Видео: утепление мансарды сухими опилками

Стены также утепляют сухими опилками или гранулами, насыпая их внутрь. Если используются обычные опилки, то их следует хорошо обработать антисептиками. Кроме того, чтобы утяжелить их, но сохранить низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, построенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летнего зноя.

• Обратная засыпка утеплителя производится по мере подъема основных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не слишком сильной трамбовкой для уплотнения.

• После засыпки и утрамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута вся необходимая высота.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке как сами опилки, так и составы, изготовленные с их использованием, являются прекрасным теплоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов.