Как утеплить пол на балконе своими руками: Как утеплить пол на балконе своими руками. Утепление пенофолом, пенопластом, пеноплексом и керамзитом

Содержание

Как утеплить пол на балконе своими руками

Содержание статьи Свернуть

Балкон в многоквартирном доме является неотъемлемым конструктивным и архитектурным элементом, устройство которого регламентируется действующими нормативами. Многие владельцы квартир или частных жилых домов предпочитают присоединить данное пространство к общей площади своего жилого помещения. В таких ситуациях, требуется обеспечение полной теплоизоляции балкона или лоджии, устройство энергоэффективных стеклопакетов, а также перенос приборов отопления. Для утепления пола на балконе своими руками, владельцу недвижимости потребуется набор специальных инструментов и определённый навык. Подробная технологическая карта, которая должна соблюдаться при производстве работ данной категории, описывается далее.

Критерии выбора оптимального утеплителя для пола на балконе

В продаже представлен широкий выбор различных изоляционных материалов для пола в холодных помещениях. Чтобы приобрести наиболее подходящее под объёмно-планировочные и конструктивные требования изделие, рекомендуется учесть ряд важных критериев:

Показатель теплопроводности материала и удельного сопротивления теплопередаче, от чего зависит как толщина слоя, так и энергоэффективность нового помещения.
На утеплённом балконе могут скапливаться водяные пары из атмосферы, что может негативно сказаться на качестве утеплителя.

Чтобы избежать такой проблемы, необходимо приобретать только паропроницаемые материалы.

Ещё одним способом устранить данную неприятность, является устройство специальных паропроницаемых мембран, которые снизят риск скопления атмосферной влаги в помещениях.

При устройстве утепления пола балкона своими руками, крайне важно обращать внимание на технологию монтажа – выбранный теплоизоляционный материал должен монтироваться без применения профессионального оборудования.
К жилым помещениям предъявляются повышенные экологические требования.
Материал для утепления не должен выделять токсины в воздух и вызывать раздражение дыхательных путей, вне зависимости от амплитуды перепада температур.

Данное ограничение, преимущественно относится к пенополистиролу и другим синтетическим материалам, которые начинают выделять ядовитые пары при нагреве до 75 ^оС, из-за чего они не могут использоваться в детских или медицинских учреждениях.

Холодный контур в квартире или частном доме изначально не рассчитан на существенное увеличение постоянных нагрузок, в связи с чем, материал для утепления должен обладать предельно низкой плотностью.
Утеплитель не должен поглощать энергию обогрева эксплуатируемого пространства.
Гарантированный производителем срок службы изоляционного материала должен быть не менее, чем у других элементов пирога пола на балконе.

Рекомендуется выбирать материал с наилучшим сочетанием оптимальных теплотехнических характеристик и доступной стоимости.

Одним из самых главных параметров для покупки лучшего материала является узнаваемость бренда, а также наличие большого количества позитивных отзывов о продукции конкретной компании на независимых форумах в интернете.

Разновидности материалов для утепления пола балкона

При покупке материала для утепления пола на балконе, потребитель может выбрать любой из следующих типов изоляции:

Для предотвращения теплопотерь:

Экструдированный пенополистирол типа «Пеноплекс».
Классический крупнозернистый пенопласт ПСБ.
Керамзит с разными фракциями, либо вспученный вермикулит.

Для отражения тепловой энергии от отопительных приборов:

«Пенофол». Вспененный синтетический материал продаётся в виде рулонов, имеет множество микропор, которые исключают теплопотери.

Энергия обогрева эффективно отражается от поверхности материала и возвращается в помещение.

Производители заявляют о КПД данного материала на уровне 95% и более.

«Изолон». Также разновидность лёгкого и эффективного пористого утеплителя, который работает по схожему принципу, но стоит существенно дешевле предыдущего варианта.

Учитывая, что на балконе присутствуют самые высокие теплопотери, рекомендуется выбирать утеплитель с отражающей металлизированной мембраной, которая позволит вернуть энергию обогрева в эксплуатируемое пространство, что существенно повысит энергоэффективность.

Пенопласт и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Пенопласт является одним из самых доступных и эффективных материков для утепления пола на балконе. Изоляция имеет следующие преимущества:

Самый маленький объёмный вес – от 25 кг/м³.
Очень низкий коэффициент теплопроводности – от 0.035 Вт / (м х K).
Раскрой материала осуществляется простым строительным ножом с выдвижным лезвием.
Просто укладывается, при заделке стыков монтажной пеной, образует неразрывную плоскость утепления без мостиков холода.
Высокий уровень пожарной безопасности – Г1. При отсутствии источника открытого огня, материал моментально затухает.

Несмотря на большое количество преимуществ, пенопласт также обладает рядом существенных минусов:

При нагревании или горении, материал выделяет токсины, что влияет на показатель экологичности изоляции.
Стирольные гранулы быстро растворяются и расслаиваются, в связи с чем пенопласт может использоваться без потери эффективности не более 7 – 8 лет.
Материал не будет поглощать большое количество высокочастотных вибраций, из-за чего он обладает низким показателем звукоизоляции.

Пенопласт отличается невысокой стойкостью против некоторых химических с реагентов, а также лакокрасочных составов.
При устройстве на балконе, потребуется периодическое проветривание помещения – материал не пропускает воздух.
Структура материала, а также отсутствие волокон делает его излюбленным местом обитания вредителей.
Изделия с малой плотностью сильно сжимаются под нагрузкой. в связи с этим, рекомендуется выбирать пенопласт марки не менее ПСБ-С-35, цена которого существенно выше.

Пенопласт, предлагаемый потребителям на рынке, как правило, обладает следующими техническими характеристиками:

Плотность материала – от 20 до 35 кг/м³.
Прочность на сжатие – от 0,1 до 0,16 МПа.
Показатель упругих деформаций, без потери целостности структуры – не менее 10%.
Показатель теплопроводности – от 0.035 – 0.037 Вт / (м х K).
Группа горючести – не ниже, чем Г1, время самозатухания – не более 2 – 3 с.
Индекс водопоглощения за 24 часа при нормальном атмосферном давлении – не более 0.8% – 1.2%.
Естественная влажность материала – от 0.4% до 0.9%.

При покупке пенопласта, важно проверить целостность его структуры. Если материал при нажатии начинает крошиться, это говорит о низком качестве или нарушении технологии при его изготовлении. Рекомендуется приобретать только сертифицированные изделия, характеристики которых полностью соответствуют требованиям ГОСТ.

Экструдированный пенополистирол и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Относительно новый синтетический изоляционный материал, который изготавливается методом высокотемпературной экструзии с последующим охлаждением расплавленного состава.

Углекислый газ, присутствующий в расплавленной массе, образует равномерные замкнутые поры, что определяет плотность материала, а также его теплотехнические и звукоизоляционные качества. Преимущества экструдированного пенополистирола:

Эффективный утеплитель – для II климатической зоны с температурой наиболее холодной пятидневки -28 ^оС достаточно не более 50 мм пенополистирола, уложенного в составе пола балкона.
Структура материала не поддерживает развитие бактерий, что предотвращает образование грибка и плесени.
Со временем полистирол не гниёт, что значительно увеличивает срок его эксплуатации.
Повышенная механическая прочность на сжатие – плотные плиты «Пеноплекс» могут легко укладываться даже под дороги или аэродромные взлётно-посадочные полосы.
Водопроницаемость под давлением ещё ниже, чем у пенопласта – не более 0,1% – 0,5%
Учитывая, что в материале полностью отсутствует влага и любые водяные пары, его морозостойкость превышает 100 – 150 циклов за сезон.
Группа горючести не менее Г1, что делает его практически полностью пожаробезопасным.

В то же время, равно как и предыдущий синтетический материал, экструдированный пенополистирол также обладает рядом минусов:

Из-за малой сжимаемости и упругости, при устройстве материала, требуется пропенивание стыков эффективной монтажной пеной, которая предотвращает образование мостиков холода.
Структура данного утеплителя разрушается при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей.
Несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с открытым огнём, сгорает полностью.
При нагревании выделяет опасные токсины, которые могут вызвать отравление организма.
Также, как и пенопласт, является отличной средой для обитания грызунов.

В продаже можно встретить экструдированный полистирол разных модификаций со следующими техническими характеристиками:

Индекс теплопроводности – от 0.028 – 0.035 Вт / (м х K).
Водопоглощение – не более 0. 2% – 0.5%.
Плотность структуры материала – от 25 до 45 кг/м³.
Способность выдерживать температурные перепады от -50 до +75 ^оС.
Показатель паропроницаемости – от 0.018 мг/м х ч х Па.
Предел прочности на сжатие – от 0.25 – 0.45 МПа.
Водопоглощение за 24 часа – не более 0.7%.

Несмотря на наличие субъективных минусов, при условии защиты материала другими слоями напольного покрытий, экструдированный пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления балкона.

Минераловатный утеплитель и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Минвата – один из немногих изоляционных материалов, в основе которого лежат природные компоненты, что расширяет его сферу применения в жилых и общественных помещениях. Данный утеплитель имеет массу преимуществ, по сравнению с другими изоляционными материалами из синтетических с компонентов:

Высокий показатель удельного сопротивления теплопередаче.
При выборе утеплителя с плотностью от 75 – 90 кг/м³, достигается повышенная механическая прочность на сжатие.
Многие материалы изготавливаются с использованием гидрофобизирующих пропиток, что существенно снижает индекс водопоглощения.
Абсолютная пожаробезопасность – базальтовое волокно не плавится и не горит даже при нагреве до 1000 ^оС.
Волокнистая структура хорошо пропускает воздух, в результате чего материал исключает риск образования плесени и гниение облицовочных материалов, либо основы.
Минвата устойчива к ультрафиолетовым излучениям, не разрушается при воздействии кислотной или щелочной среды.
За счёт высокого показателя упругости, изделия могут укладываться в посадочные плоскости и стыковаться друг с другом под напряжением, что снижает риск возникновения мостиков холода.
Наряду с теплотехническими свойствами, минеральная вата также является отличным материалом для поглощения вибраций, может быть использована в качестве шумозащиты.

Недостатков у данного материала гораздо меньше, чем у других типов утеплителя, но они всё-таки имеются:

С годами происходит осадка минваты, из-за чего поры в её структуре уменьшаются, и материал теряет эффективность.
Минвата из числа низкой ценовой категории впитывает влагу, что вызывает потерю теплоизоляционных свойств. На каждые 2% – 4% водонасыщения, теряется до 10% теплосберегающих свойств.
Работать с таким утеплителем следует только в респираторе, очках и перчатках, так как микроскопические волокна и пыль вызывают раздражение кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей.
Плотность данного материала в 2 – 3 раза больше, чем у полистиролов, что способствует увеличению постоянных нагрузок на консольную плиту балкона, требует проведения статического расчёта по 2 группам предельных состояний.
Себестоимость компонентов минваты выше, чем у полистирола, что влияет на её розничную цену.

Среди большого ассортимента минераловатных плит, представленных на рынке, для утепления пола на балконе, подходят следующие категории материалов:

Показатель удельного сопротивления теплопередаче от 0,036 до 0,048 Вт / (м х К).
Объёмный вес структуры материала от 30 до 150 кг/м³.
Водопоглощение пористых волокон – не более 1,5% – 3,5%.
Паропроницаемость от 0,35 до 0,7 м х ч х Па.
Максимальный показатель экологической безопасности.
Группа горючести – Г0.

При покупке минваты, важно заранее изучить её химический состав. Многие современные производители нередко пытаются улучшить физико-механические и теплотехнические характеристики за счёт введения в структуру химических ингредиентов, что отражается на показателе экологической безопасности.

Керамзитовый гравий и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Керамзит также является природным материалом, который изготавливается посредством высокотемпературной обработки особого типа глины. В результате, получаются пористые сыпучие материалы, которые покрыты непроницаемой стекловидной плёнкой. Данный тип утеплителя имеет следующие неоспоримые плюсы:

Сыпучий материал может принимать любую форму, укладываться с толщиной от 20 мм и более.
Очень высокий показатель сопротивления теплопередаче.
Не горит и не плавится.
Минимальный индекс водопоглощения.
Не подвергается атакам грызунов.
Долговечность и надёжность.
Невысокая розничная стоимость.
Может использоваться в качестве наполнителя сухой стяжки, в комбинации с элементами пола, что особенно актуально для утепления балкона, при отсутствии мокрых процессов.
Повышенные звукоизоляционные свойства.
Не разрушается под УФ лучами, химически активными реагентами.
Простота монтажа – при выполнении работ по утеплению пола балкона или лоджии, не требуется обращение к профессионалам.

Далеко не каждый владелец объекта недвижимости принимает решение об утеплении пола на балконе с помощью керамзитового гравия, так как материал имеет несколько существенных недостатков:

При укладке и эксплуатации возможно повышенное образование пыли.
Нескорые виды керамзита впитывают влагу, что постепенно снижает их эксплуатационные качества.
При попадании влаги, также снижается класс по морозостойкости материала.
Рекомендуется монтировать насыпной утеплитель в комплексе с цементным молочком, для обеспечения надёжной связи и повышения механической прочности структуры материала.
Для достижения требуемых теплотехнических свойств, необходимо устройство толстого слоя утеплителя, что способствует уменьшению высоты потолков в помещении.

Для устройства в качестве внутрипольного утепления на балконе, рекомендуется использовать керамзит с определёнными техническими характеристиками:

Гранулометрический состав материала – от 5 до 45 мм.
Марка по насыпной плотности – от М300 до М600, в зависимости от габаритных размеров частиц.
Марка по прочности на сжатие – от П75 до П125.
Показатель удельного сопротивления теплопередаче от 0,09 до 0,11 Вт / (м х К).
Морозостойкость материала – от F2,5 до F
Показатель водопоглощения – от 3% до 5%.
Процент раздавленных частиц в составе насыпного материала – не более 5%.

Чтобы добиться максимальной морозостойкости и долговечности материала, необходимо приобретать керамзитовый гравий исключительно в целом, а не в дроблёном виде. Таким образом, перед покупкой материала с фракцией до 20 мм, следует тщательно выборочно проверять керамзит на предмет отсутствия сколов и следов дробления.

Инструменты и расходные материалы, необходимые для устройства утепления на балконе

Для устройства утепления на полу балкона своими руками, домашнему мастеру необходимо иметь под рукой следующий набор инструментов и расходных материалов:

Инструменты:

Линейка, рулетка, лазерный или пузырьковый уровень, столярный угольник, карандаш или маркер – для снятия замеров и разметки материалов.
Перфоратор и свёрла по бетону, металлу или дереву.
Шуруповёрт с набором бит.
Крестовая или шлицевая отвёртка.
Электролобзик, болгарка с абразивным диском, строительный нож с выдвижным лезвием, либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло для быстрого раскроя материалов.

Расходные материалы:

Утеплитель с выбранной маркой и техническими характеристиками.
Защитный материал, который одновременно является подложкой под чистовое покрытие – фанера, листы ДСП, ОСП или натуральные деревянные доски.
Гидроизоляционная мембрана из битумных или полимерных материалов.
При необходимости – отдельная рулонная пароизоляция.
Проникающая защитная грунтовка, препятствующая гниению природных деревянных материалов облицовки или пирога пола на балконе.
Бруски для раскладки на плите балкона в качестве лаг, которые формируют посадочные резервуары для размещения утеплителя, а также служат основой для элементов защитного покрытия.
Саморезы, скобы, перфоленты и другие крепёжные элементы для сборки конструкции напольного покрытия.
Монтажная пена с повышенной морозостойкостью и устойчивостью против распространения огня.
Силиконовые, акриловые или бутиловые герметики с дозирующими пистолетами.
По необходимости – материалы для устройства защитной стяжки на основе цементно-песчаного раствора.

Все описанные инструменты должны быть высокого качества, исправны и готовы к работе, расходные материалы не должны иметь следов механических повреждений или использоваться, по истечении срока годности.

Как подготовить балконную плиту к утеплению

Перед началом работ по утеплению консольного вылета плиты перекрытия балкона, необходимо провести ряд подготовительных операций:

Инспекция поверхности плиты.
Выявление дефектов – швов, зазоров, сквозных или поверхностных трещин.
Проведение ремонтных работ – заполнение герметиком, раствором всех дефектных мест, устранение раковин, удаление наплывов и других неровностей.
Очистка плиты от пыли и грязи.
Укладка пароизоляции и гидроизоляции.
При необходимости – устройство защитной и выравнивающей стяжки с армированием сеткой.

Эксперты рекомендуют разработать проект перед началом любых видов работ. Согласно расчётам, может потребоваться также усиление консольного вылета плиты, так как дополнительная постоянная нагрузка нередко вызывает непроектные деформации.

Следует также учесть, что, при присоединении балкона к отапливаемым помещениям, утепление пола – лишь часть работ, так как пространство должно быть изолировано от холода по всему периметру, а вместо однослойных светопрозрачных конструкций должно быть смонтировано многокамерное энергоэффективное и герметичное остекление.

Пошаговая инструкция по утеплению пола на балконе своими руками

При утеплении пола на балконе своими руками, помимо перечисленного выше набора инструментов, расходных материалов и предшествующим подготовительным работам, владелец помещения обязан выполнить следующие пункты технологической карты:

Подготовка материалов и фронта работ:

Снимаются замеры строительных конструкций.
Наносится разметка на деревянные бруски, выступающие в роли лаг.
Проверяется соблюдение горизонтального уровня плиты перекрытия при помощи уровня.

Лаги раскраиваются выбранным инструментом.
При раскладке брусков на основании необходимо постелить под них изоляционный полимерный или битумный материал.
В случае идентификации неровностей на балконе, лаги устаиваются на специальные опорные кронштейны с возможностью корректировки высоты их положения.
Контроль положения лаг производится с помощью лазерного уровня.

Распыление распределительных брусков для утеплителя зависит от выбранного изоляционного материала и его габаритов.
При укладке минваты, рекомендуется формировать посадочную плоскость для плит на 1 – 3 см меньше, чем заводской габарит материала, чтобы исключить образование зазоров.

Фиксация лаг:

Подготовка нужного количества П-образных перфолент.
Сверление отверстий в плите перекрытия
Раскладка лаг, согласно разметке.
Фиксации брусков на дюбель-гвозди в заранее просверленные отверстия.

При необходимости корректировки высоты и уровня каркаса, рекомендуется для фиксации использовать резьбовые шпильки с гайками.
После монтажа лаг, каждая гайка подкручивается в нужную сторону, до достижения абсолютно ровной плоскости.

Устройство утеплителя без обрешётки:

При отсутствии лаг, утепление пола на балконе может производиться исключительно с использованием керамзита.
Перед засыпкой пола балкона керамзитом, поверх гидроизоляции расстилается полимерная плёнка с толщиной не менее 80 мкм. Плёнка должна быть устроена таким образом, чтобы выполнялся нахлёст на все стены с высотой не менее 100 – 200 мм.

Сыпучий материал насыпается в нужном объёме, после чего равномерно распределяется по всей площади пола балкона.
По периметру балкона устраивается демпферная лента.
Материал проливается раствором цемента.
Выжидается полимеризация состава, после чего вся плоскость накрывается защитными материалами, который одновременно является основой чистого пола.

Устройство утеплителя по обрешётке:

Замеряется расстояние между лагами.
Замеры переносятся на листы утеплителя.
На изоляционный материал наносится разметка.

Изоляция раскраивается в нужный размер.
Торцы изделий обрабатываются напильником после раскроя.
Изоляционный материал укладывается между каркасом из брусьев.
Проверяется каждый зазор между деревянными брусьями и изоляционными плитами.
При обнаружении щелей, их необходимо заделать делительным изоляционным материалом или монтажной пеной.
После устройства утеплителя и проверки его герметичности, необходимо настелить по всей площади балкона специальную полимерную мембрану, которая исключает образование влаги и точки росы в теле изоляционного материала.

Завершающий этап работ:

Когда утеплитель смонтирован, необходимо ещё раз проверить его герметичность, отсутствие мостиков холода, а также горизонтальную плоскость каркаса из брусьев.
Поверх лаг настилается фанера, ОСП, доски или другие защитные материалы.
Защитный материал фиксируется на саморезы с помощью шуруповёрта.
Поверх плоскости чернового пола монтируется декоративный слой.
На финальном этапе, проверяется качество выполненного монтажа, а также монтируется плинтус для маскировки шва между полом и стенами балкона.

Утепление пола на балконе своим руками – это сложный и ответственный процесс, который требует опыта и навыков. В связи с этим, для достижения оптимального результата, рекомендуется обратиться к профессионалам. Монтажная организация выполнит все работы быстро, качественно, с использованием только профессионального оборудования и с гарантией на результат.

Чтобы избежать ошибок при производстве работ своими руками, новичкам также рекомендуется ознакомиться с советами профессионалов, просмотреть видео уроки и мастер-классы, после чего строго следовать всем пунктам технологической карты.

Владельцам недвижимости также следует учесть, что при самостоятельном производстве работ, они уже не смогут обратиться в монтажную организацию для исправления ошибок, в случае наступления негативных последствий.

Кроме того, перед началом работ по утеплению балкона в многоквартирном доме, рекомендуется заранее проработать проект и согласовать принятые решения с управляющей компанией, либо с органами местной администрации, так как подобные операции неизменно приводят к изменению внешнего облака фасадов здания и нарушению показателей энергоэффективности.

Как утеплить пол на балконе своими руками и какие материалы лучше использовать

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы читаете это, то у вас, как и у меня, наверняка есть лоджия или балкон. И вы задались вопросом, как утеплить пол на балконе. Если это так, то вы обратились точно по адресу. Мне приходилось заниматься утеплением балконов и лоджий, поэтому с уверенностью могу сказать — в этом нет ничего сверхсложного.

В статье я расскажу о том, как выполнить работу своими руками, чтобы существенно сэкономить средства на привлечении специалистов.

Почему утепление пола на лоджии и (или) балконе так важно? Если они застеклены стеклопакетами — это замечательно. Но огромный процент теплопотерь все же приходится на неутепленный пол. Поэтому ваша лоджия или балкон не могут считаться полноценным жилым пространством.

А ведь они могут быть не только местом для хранения всякой всячины и сушки белья, а, к примеру, превратиться в мини-офис, библиотеку, оранжерею или даже стать продолжением комнаты. Да, именно так. Если правильно выполнить утепление потолка, стен и пола на лоджии или балконе, можно даже избавиться от балконной двери и окон, тем самым существенно расширив жилое пространство.

Выбор утеплителя

Содержание статьи:

Чем же лучше утеплять? На самом деле вариантов довольно много. Сейчас вы узнаете о каждом из возможных способов:

пефонол. Самый современный вариант. Пефонол состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Зарекомендовал себя как отличный тепло- , звуко- и даже гидроизоляционный материал. Одно из весомых преимуществ при использовании пефонола — это экономия пространства. Пефонол используется вместе с пеноплексом;
пенопласт. Один из самых экономных вариантов утепления балкона. Пенопласт используется в строительстве уже очень давно и успел зарекомендовать себя как простой и надежный теплоизолятор. При утеплении куски пенопласта вкладываются в секции деревянного каркаса, а зазоры запениваются монтажной пеной;
пеноплекс. Утепление пеноплексом нельзя назвать бюджетным вариантом. Но за сравнительно высокую цену вы получите отличную теплоизоляцию и удобство при работе с материалом. Кроме того, пеноплекс химически инертен и обладает низкой паропроницаемостью;
минеральная вата. Утепление минеральной ватой — один из самых популярных вариантов. Данный материал имеет отличные теплоизолирующие свойства, малый вес и сравнительно невысокую стоимость. При этом толщина самой минеральной ваты должна быть не менее 50 мм.

Технология утепления

Поскольку пол на своей лоджии я утеплял при помощи минеральной ваты, я расскажу вам как правильно использовать этот универсальный и недорогой утеплитель.

Технология утепления не требует квалификации, т. к. достаточно проста. Тем не менее, очень важно выполнить все действия в правильной последовательности, с учетом всех нюансов и тонкостей. Их не так много, но они есть.

Прежде всего, следует удалить весь мелкий мусор с поверхности, а затем выполнить разметку уровня пола. Кстати, данная процедура проводится при утеплении любым материалом. Обычно пол в комнате выше уровня пола лоджии или балкона. Разумеется, что финишное покрытие и каркас не должны превышать уровень пола комнаты. Для разметки горизонтальной плоскости пола используйте лазерный/водяной уровень.

При использовании лазерного уровня закрепите его на стене примерно в метре от пола. Затем выставьте его по пузырьковому горизонту. Линию, которая будет спроецирована на стену балкона, следует отметить при помощи малярного красящего шнура. Это будет нулевой отметкой.

Данную процедуру можно провести, располагая водяным уровнем. Просто поставьте отметку на стене балкона. Сделать это можно произвольно. Один конец водяного уровня приложите к этой отметке, а другой подведите к соседней стене и, соответственно, также поставьте отметку.

С интервалом в метр отметьте таким способом все стены. Затем соедините метки при помощи малярного шнура и синьки. Для монтажа деревянных лаг следует замерить расстояние от пола балкона до нулевого уровня, при этом отметить самую низкую и самую высокую точки.

Прежде чем уложить каркас, следует постелить рубероид в качестве гидроизоляции. Как правило, его укладывают внахлест 15 см. Напуск на стены должен составлять не меньше 5 см. Затем на гидроизоляционный слой установите деревянную обрешетку/лаги. Для этой цели рекомендую использовать сухой сосновый брус с параметрами 60×40.

Обрезки того же бруса можно использовать как опоры для поперечных лаг, которые следует разместить с интервалом примерно 50 см. Разумеется, их следует прикрепить к бетонному полу при помощи саморезов, которые должны войти в дюбель минимум на 2 см.

После того как опоры будут надежно зафиксированы, установите лаги. Стоит учесть, что в самой верхней точке стык лаги с поперечиной не должен превышать 60 мм или 20 мм до уровня пола смежной комнаты. Под поперечину в низких точках следует подложить плашки.

Расстояние первой лаги от стены балкона должно составлять примерно 10-15 см, а зазор между стенами и торцами лаг — от 5 см. В строительстве это расстояние называется дилатационный зазор. Он нужен для того, чтобы дать лагам место для деформации в процессе использования.

К примеру, если в воздухе повышенная влажность, как это часто бывает весной и осенью, лаги будут неизбежно разбухать и вытягиваться. Если положить их впритык, то вероятнее всего, они выгнутся и испортят напольное покрытие, например, ламинат. Кроме того, каждый брус, входящий в состав обрешетки следует обработать антисептическим средством или, хотя бы, грунтовкой.

Итак, обрешетка готова. Приступим к закладыванию утеплителя (минеральной ваты) в секции каркаса. Очень важно, чтобы края отрезков рулона плотно прилегали к каркасу, иначе зазоры приведут к образованию «холодных островков» на полу. Зазоры между краями каркаса и стенами балкона лучше всего перекрыть монтажной пеной, так как она также имеет теплоизолирующие свойства.

Важно: никогда (!) не утрамбовывайте минеральную вату. Так она потеряет свойства термоизолятора. И не допускайте попадания влаги на материал.

Теперь накройте деревянный каркас с помощью полиэтиленовой пленки или другого гидробарьера. Таким образом, утеплитель будет надежно защищен от попадания влаги, к примеру, если вы будете сушить мокрое белье на балконе. Для фиксации пленки используйте строительный степлер. Скобы крепить на расстоянии 15–20 см.

Теперь уложите влагостойкую фанеру не менее 10 мм толщиной и зафиксируйте саморезами по дереву. Между листами фанеры оставьте расстояние 3–4 мм. Это также дилатационный зазор.

Теперь вы можете смело укладывать ламинат, паркет или линолеум. Пол вашего балкона теперь всегда будет комфортной температуры. Кстати, поскольку на балконе или лоджии обычно невысокая проходимость, совсем не обязательно стелить дорогой полукоммерческий линолеум или укладывать ламинат 32 (AC4) класса. К примеру, в моем случае был использован обычный бытовой линолеум на вспененном основании с защитным слоем 0,2 мм. Точно такой же линолеум лежит и в смежной с лоджией спальне.

Утепление стен

Для утепления стен лоджии я использовал самый популярный в строительстве утеплитель — пенопласт. Технология утепления стен пенопластом довольно проста:

прикрепите пенопласт к стенам с помощью цементного клея;
для надежности прикрепите каждый лист минимум четырьмя дюбель-гвоздями с широкими шляпками. Просверлите отверстие с помощью сверла с победитовым наконечником, после чего вставьте дюбель и забейте гвоздь. При этом шляпка дюбеля должна быть нивелирована с поверхностью пенопласта;
прикрепите на пенопласт пенофол. Это дополнительный утеплитель, который для лучшей теплоизоляции лучше всего клеить цельными кусками;
закрепите деревянные рейки. Для этого используйте уголки, дюбель-гвозди и саморезы. К рейке уголок крепится саморезами, а к стене — дюбель-гвоздями. Ширина должна составлять примерно 3–5 см. Монтируйте рейки на расстоянии примерно 35 см друг от друга. Из-за высокой теплопроводности дерева рейки монтируются поверх утеплителя, так как технология утепления стен отличается от той, которую мы применяли к полу;
монтируйте обшивку. Для этого чаще всего используется вагонка, но есть и альтернативный вариант — покраска. В таком случае крепление реек не нужно. К тому же, так вы сэкономите немного свободного пространства. Просто зашпаклюйте шляпки дюбелей-гвоздей с помощью клеевого состава. Наклейте на пенопласт армировочную сетку тем же клеевым составом с помощью шпателя движениями сверху вниз. После полного высыхания нанесите еще один клеевой слой тем же способом. Когда высохнет второй слой производите шпаклевку, грунтовку и наконец покраску;
способ утепления потолка аналогичен способу утепления стен;

Утепление балконного парапета

Парапет — это та часть балкона, которая контактирует с улицей, поэтому весь холод «принимает на себя». Если имеются щели в обшивке бетонных плит, их стоит запенить монтажной пеной. При утеплении парапета, особенно, если он имеет металлическую конструкцию, целесообразным будет использование кладки из пеноблоков, после чего следует наложить пенопласт.

Если работы производятся без кладки, пенопласт следует наложить в два слоя, при этом на каждом из них необходимо монтировать обрешетку. По периметру листа пенопласта его следует дополнительно закрепить монтажной пеной. Элементы обрешетки второго слоя не должны соединяться с элементами первой, иначе неизбежно образование холодных участков в парапете. Затем можно провести те же операции, что и при обработке стен.

Теперь вы имеете представление о том, как произвести ремонт и утепление пола, потолка и стен своими руками.

Для того чтобы не пропустить другие наши статьи о ремонте своими руками, не забудьте подписаться на наши группы в соцсетях. У нас есть еще много полезной информации, которой мы намерены поделиться с вами. Удачи и вдохновения, до новых встреч!

Утепление пола на балконе своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Балкон в квартире — это площадка, для которой уже давно придумано множество уникальных идей. Ее можно продолжать эксплуатировать для хранения вещей или переоборудовать в новое функциональное помещение. После преобразований пространство приобретет новую жизнь. Предшествует этому событию несколько хлопотных мероприятий, и одно из них — утепление пола на балконе.

Содержание

Материалы для утепления

Прежде чем переходить к практическому воплощению задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с типом термоизоляции – от этого будет во многом зависеть и технология проведения работ, и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Итак, для утепления пола на балконе или лоджии могут применяться следующие материалы:

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы, изготовленные на базе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, в пределах нескольких миллиметров, и самостоятельно их в условиях балкона применяют нечасто – обычно они входят в комплекс утеплительных слоёв совместно с другими термоизоляционными материалами. Впрочем для южных широт и такого утепления бывает иногда достаточно.

Лучше всего приобретать фольгированный материал – по типу широко известного пенофола. При правильной укладке (фольгированной стороной вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла в сторону помещения, то есть тем самым будет достигаться немалая экономия энергии. Кроме того, фольгированный слой сам по себе является отменным гидро- и пароизоляционным барьером.

Пенофол выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Различают три основных типа материала:

Пенофол «А» — фольгированное покрытие нанесено с одной стороны.
Пенофол «Б» — двустороннее отражающее покрытие.
Пенофол «С» — с одной стороны фольгированное покрытие, а с другой – слой клея, закрытый защитной подложкой. Такой материал, хотя и дороже типа «А», но намного удобнее в работе.

Полотна пенофола можно в зависимости от толщины материала и от конкретных условий укладывать встык или внахлест. Стыки для полной герметизации и исключения тепловых потерь проклеиваются фольгированным скотчем – так создаётся единая отражающая утепленная поверхность.

Основные характеристики пенофола приведены в таблице:

Если планируется не только утепление, но и организация подогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплых полов» отражающая термоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.

Пенополистирол

Плиты пенополистирола входят в число лидеров по популярности среди всех утеплительных материалов. Это объясняется высокими теплоизолирующими характеристиками наряду с очень небольшой массой и удобством в работе. Кроме того, обычный пенопласт отличается широкой доступностью, как с точки зрения бездефицитности – его выпускают повсеместно, так и с позиций невысокой стоимости.

Есть и ряд претензий к материалу, в части не высокая прочность, и определенная небезопасность. Низкокачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека испарения, и его никак нельзя причислить к разряду негорючих материалов.

Кроме того, у этого утеплителя практически нулевая паропроницаемость. Но для полов на балконе это фактор не будет являться определяющим.

Если планируется использование пенополистирола в качестве основного утеплителя балкона, то лучше не поскупиться и приобрести его экструдированную разновидность — ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость), превосходит обычный пенопласт, в том числе и по обеспечению безопасности его использования в квартирах.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:

Утепление пенополистиролом вполне может выполняться в комплексе с другими термоизоляционными материалами.

Минеральная вата

Если разобраться, то качественная минеральная вата будет признана самым оптимальным вариантом для утепления балкона. У этого термоизолятора – масса достоинств, так как минвата обладает крайне низкой теплопроводностью, невысокой плотностью и массой, но достаточно хорошо держит форму и имеет определенную упругость, позволяющую заполнять утепляемые пространства практически без зазоров. С ватой очень удобно работать при условии что материал качественный, а со стороны мастера соблюдаются определённые меры предосторожности.

Про то что вата должно быть качественной было упомянуто совсем не зря. Есть у этого материала и свои недостатки которые предопределены его волокнистой структурой.

Во-первых, тонкие волокна могут ломаться имея при этом острые края способные повредить кожу или вызвать стойкие раздражения слизистых оболочек. Во-вторых, для формирования блоков из минеральных волокон используются синтетические связующие содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.

Существует три вида минеральной ваты различающихся по исходному сырью для расплава и формирования волокон.

Вата на основе доменных шлаков вообще не должна приниматься в расчет при утеплении в жилых помещениях.

Стекловата в экологическом плане – намного чище, но отличается ломкостью волокон, то есть работать с ней необходимо с особыми мерами предосторожности, а утеплительный слой должен исключать проникновение в воздух помещения микрочастиц утеплителя. Стекловату выбирают из соображений экономичности – она обычно существенно дешевле базальтовой.

Самой лучшей во всех отношениях является каменная вата которую получают из расплавов базальтовых пород.

Сравнительные характеристики минеральных ват приведены в таблице ниже:

Керамзит

Применяется не так часто как предыдущие утеплители. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, но зато у керамзита другие неоспоримые достоинства – экологическая чистота (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, при этом его плотность выше чем у полимерных или волокнистых утеплителей.

Керамзит выпускается в различных фракциях. Гранулы самого крупного могут достигать до 40-50 мм в длину, самого мелкого – 0.1-5 мм. В зависимости от размеров гранул применяются различные технология утепления.

Керамзит может использоваться для приготовления бетонного раствора выравнивающей стяжки и для сухой засыпки между лагами пола, как показано на рисунке выше.

Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:

Один из вариантов утепления пола на балконе керамзитом — технология «сухой стяжки»

В последнее время набирает популярность технология сухой стяжки — выравнивание и утепление пола мелкой керамзитовой засыпкой с последующей укладкой сверху гипсо-волоконных плит. Иногда применяют такой подход и на балконах однако в условиях маленького размера помещения подобное утепление качественно выполнить будет достаточно сложно.

Подготовка к утеплению пола

Принципиально стандартную схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:

Схема стандартного утепления балкона

1 – железобетонное основание.

2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.

3 – лаги. Зачастую пол на балкон поднимают до уровня порога двери ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется двухъярусное расположение когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.

4 – слой утеплительного материала выкладываемого между лаг.

5 – гидроизоляционный слой не препятствующий свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя.

6 – листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.

Если предполагается сделать из балкона комфортное помещение можно дополнительно использовать систему электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего применить пленочные инфракрасные обогреватели.

Чтобы утепление получил качественным и надежным нужно проделать определенную подготовительную работу.

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Термоизоляция пола проводится одновременно с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл.

Хорошо если пол находится в отличном состоянии — поверхность ровная, целая и без дефектов. Если пол облицован плиткой и она хорошо сидит, то вполне можно оставить ее не прибегая к демонтажу.

Однако если бетонное основание имеет трещины, выбоины, сколы, а между полом и стенами есть щели то перед началом работ нужно устранить все дефекты.

Подготовка бетонного основания необходима что бы предотвратить скапливанию влаги и возникновению плесени и грибка.

Если на поверхности есть небольшие выступы – их можно аккуратно сколоть до общего уровня.
Трещины нужно разделать на глубину до 10 мм и расширить для более глубокого и плотного заполнения ремонтного состава. Сделать это можно вручную или применив шлифмашинку с кругом по камню.
Места подлежащие ремонту тщательно очищаются от грязи и пыли.
После этого необходимо прогрунтовать аварийные участки составом глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки все трещины и выбоины плотно заполняются цементно-песчаным раствором. Широкие щели между плитой и стенами можно заполнить герметиком или монтажной пеной.
После высыхания поверхность подчищают до общего уровня пола.

Гидроизоляция поверхности пола

Если основание пола в хорошем состоянии, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то можно обойтись без гидроизоляции, достаточно будет просто провести грунтование.

Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.

Чтобы обезопасить утеплительный слой от переувлажнения, нужно провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.

Выполнить это можно несколькими способами:

Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава типа «пенетрон» или «гидротэкс». Эти составы попадая в поры закрывают микротрещины бетона блокируя распространение влаги.
Применить обмазочную гидроизоляцию. Ассортимент подобных составов на битумной или полимерной основе достаточно широк. Применяются они в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией в холодном или разогретом виде.
Покрыть всю поверхность рулонной оклеечной гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться плотного прилегания материала к основе.

После гидроизоляции можно переходить к работам по утеплению пола.

Варианты утепления пола

Утеплительный слой безусловно займет определенную высоту, и финишный пол будет поднят над бетонной основой. Этот подъем обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол на балконе получился вровень или чуть ниже порога двери из комнаты. Одновременно решают и вопрос выравнивания пола по горизонтали – балконные плиты нередко имеют перепад высоты с понижением от стены к краю.

Установка лаг может проводиться по-разному. Самый простой способ, но далеко не самый удобный и точный – с подкладыванием под бруски вставок или клиньев с целью добиться нужного единого уровня.

Выставление лаг в одну горизонтальную плоскость с помощью подкладок и клиньев

В современном ассортименте строительных магазинов можно встретить множество удобных приспособлений – кронштейнов или регулируемых резьбовых стоек, позволяющих точно и надёжно установить лаги. Один из несложных вариантов и будет рассмотрен ниже – с использованием П-образных стоек.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это – один из самых несложных способов выставить пол идеально по горизонтали так, чтобы под его поверхностью осталось достаточно места для укладки утеплительного материала.

Стойка представляет собой металлическую деталь П-образного вида которая поперечной полкой крепится к поверхности пола, а на двух боковых имеются отверстия для саморезов которые будут удерживать брусья лаг в заданном положении.

Обычно встречаются подобные стоки высотой 167 мм, и рассчитанные на использование бруса с поперечным сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Так же можно найти и другие размеры.

Можно встретить примеры такого вида работ, как укладка теплого пола по такому же принципу, но вместо подобных стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно с обеих сторон бруса. Единственная разница – больше будет мороки с фиксацией креплений к основанию пола.

В рассматриваемом примере для утеплительного слоя применена базальтовая вата типа «Лайт» — небольшой плотности, порядка 35 кг/м³ и толщиной в 100 мм. В задачу мастера входило предусмотреть надежную термоизоляцию в два слоя с общим подъемом высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм, чтобы выйти на уровень бетонной ступеньки порога.

Инструкция по утеплению пола на лоджии или балконе своими руками:

Итак, для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола помимо брусьев требуется подготовить кронштейны-стойки. Их количество рассчитать несложно – шаг установки на продольной лаге – 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Раз речь идет о балконе, то есть узком помещении, нам потребуются всего три лаги – две вдоль стен и одна по центру между ними.
Каждая перемычка будут опираться на одну собственную П-образную стойку, а к лагам их удобно фиксировать с помощью обычных металлических уголков. Шаг установки перемычек может быть порядка 600 мм. Но при этом следует учитывать линии стыков фанерных листов – они должны прийтись именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить план в масштабе – так проще будет рассчитать места монтажа деталей каркаса пола и раскрой фанерных листов.
Предполагается что все подготовительные работы уже проведены. Тем не менее перед началом работ следует провести тщательную уборку поверхности, убрать мелкий строительный мусор и пыль.
В соответствии с составленным планом проводится разметка поверхности пола. Вначале следует разметить линии для установки лаг которые будут проходить вдоль стен. При этом принимаем во внимание то, что лаги никогда не крепятся вплотную к стене — между установленным брусом и поверхностью стены должен остаться зазор примерно в 50 мм. На стене с помощью водяного или лазерного уровня намечается и отбивается «нулевая линия» — по ней будут выравниваться все верхние торцы брусьев лаг и поперечин, чтобы получилась общая горизонтальная плоскость.
Для удобства линии разметки можно прочертить маркером прямо по поверхности бетонного основания – так будет легче ориентироваться при креплении стоек-кронштейнов.
После того как проведены линии краевых лаг нужно провести центральную линию – точно посередине между ними. Сразу можно провести и линии монтажа поперечин с установленным шагом и учетом стыковки листов настила.
Ставятся риски в точках где к полу будут крепиться кронштейны. Крайние на каждой лаге кронштейны должны быть расположены как можно ближе к перпендикулярным стенам – оставляется отступ порядка 50-70 мм. Если балкон длинный и брусья лаг придется стыковать, то в точке стыка также устанавливается стойка независимо от шага – конец лаги не должен провисать. Стойки на перемычках устанавливаются ровно по центру.
Кронштейн устанавливается по центру намеченного перекрестья и через отверстия в его нижней полке маркером намечаются точки под дюбели. В намеченным местах в бетонном основании с помощью перфоратора сверлятся отверстия для установки дюбелей.
Стойки-кронштейны поперечной своей полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Прежде чем накрепко затягивать крепление обязательно проверяется ровность выставления кронштейнов строго по линии, не допуская их даже небольшого проворота вокруг оси – иначе установка бруса будет проблематичной.
В итоге должен получиться вот такой ровный ряд стоек-кронштейнов.
Весьма распространенная ошибка начинающих мастеров – лаги крепят сами по себе, и лишь потом начинают заниматься вопросами утепления. В результате могут остаться не заполненные термоизоляцией полости, да и сами стойки без утеплителей внутри превращаются в мостики холода. Чтобы избежать этого утеплительные работы лучше проводить параллельно. В нашем случае можно поступить таким образом: из плит базальтовой ваты вырезаются полосы шириной примерно 150-200 мм. В них намечаются (надрезаются ножом) прорези для вертикальных полок кронштейнов. Затем полосы утеплителя буквально надеваются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с торчащими из нее пластинами.
Теперь можно заняться установкой первой лаги. Брус вставляется между полками кронштейнов. Для начала с одной стороны его верхний обрез выставляется по намеченной «нулевой линии», и лага временно закрепляется одним саморезом без сильной затяжки.
Затем работа продолжается на противоположной стороне бруса. На лагу устанавливается строительный уровень и она выводиться точно в горизонтальное положение. Для контроля можно ориентироваться и на отметку «нулевого уровня» — все должно с точности совпасть. Когда нужный результат достигнут, лагу также фиксируют саморезом. Теперь с обоих концов бруса можно вкрутить и затянуть по два самореза.
Для надежного крепления бруса его необходимо зафиксировать с обеих сторон кронштейна. Однако, крайние лаги будут находиться близко к стене, и ни отверткой, ни тем более шуруповертом туда не подлезешь. Значит, применяем другой технологический прием. В дрель вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Затем прямо через металлические пластины и установленный между ними брус сверлится сквозное отверстие. Таких отверстий нужно по два на каждую стойку, и лучше их расположить диагонально. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60-70 мм, на каждый надевается шайба и наживляется гайка, а затем рожковым ключом на 10 несложно будет произвести затяжку.
В итоге на каждой стойке вдоль стены лага получает надежнейшую фиксацию. Выглядеть этот узел крепления будет вот так.
Аналогичным образом устанавливаются «анфилада» стоек, утеплительный пояс и сама лага и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусьев – их верхние грани должны также расположиться в одной горизонтальной плоскости.
По намеченной центральной линии проводится установка ряда стоек и для серединной лаги – это хорошо показано на рисунке.
Далее – все в той же последовательности: слой утепления и фиксация бруса. Но есть и существенная разница — намного меньше хлопот с установкой лаги по вертикали, так как плоскость уже задана крайними брусьями. Да и крепление здесь проводить значительно легче – винты не потребуются, так как с обеих сторон можно крепко затянуть лагу саморезами, не менее, чем по два с каждой стороны.
Продольные лаги выставлены тремя линиями и зафиксированы. Прочности стоек достаточно, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Но при приложении силы сбоку или под углом к вертикали видно, что определенная «степень свободы» все же сохраняется. И чтобы добиться полной стабильности каркаса, необходимо связать лаги поперечинами.
Кронштейн для каждой из перемычек устанавливается один, ровно по центру. Применяется все та же методика – установка стойки, затем утеплительный слой, который должен плотно состыковываться с уже проложенными продольными полосами минеральной ваты.
Отрезанная от бруса перемычка нужной длины (чтобы точно, но без усилия входила между брусьями лаг) вставляется между полками кронштейна, но сразу с ним не крепится. Для начала необходимо выставить ее верхний край вровень с брусьями лаг и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с применением саморезов.
Ну а когда она точно наживлена, можно провести окончательное закрепление, в том числе и кронштейну.
По сути, сборка каркаса полностью закончена. Можно переходить к полноценному утеплению.
Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остались довольно обширные «окошки». По их размерам из блоков вырезаются требуемые фрагменты, так, чтобы они встали вплотную, без малейших просветов. С минеральной ватой это исполнить совсем несложно.
Затем укладывается второй слой – уже между лагами и поперечинами. При вырезании фрагментов их всегда делают на 10 — 15 мм больше – так обеспечится плотность укладки утеплительного слоя, враспор между брусьями.
Из листов фанеры вырезаются заготовки требуемой длины и ширины, примериваются по месту. Между краем фанеры и стеной обязательно оставляется зазор около 5 — 8 мм. В процессе примерки следует сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов – так, чтобы они пришлись по центру продольных и поперечных брусьев.
Утепленную минеральной ватой поверхность, как уже говорилось, желательно застелить сверху слоем паропроницаемой диффузной мембраны. Затем сверху последовательно укладываются вырезанные и подогнанные фанерные заготовки, и фиксируются к брусьям каркаса саморезами. Саморезы вкручивают с таким усилием, чтобы их головки «утонули» в фанерной поверхности примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 — 200 мм.
В итоге у нас получилось выверенное по горизонтали и очень устойчивое фанерное покрытие с качественным утеплением. Просветы между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания – срезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой для практически любого типа финишного покрытия утепленного пола на балконе.

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и стоящие задачи здесь несколько иные.

Обустройство пола ведется в комплексе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Мало того, он ранее выкладывался керамической плиткой, и основание выравнивалось в горизонтальной плоскости. То есть, проблемы выставления лаг по уровню в данном случае нет. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную термоизоляцию против проникновения холода снизу, а кроме того – не допустит ненужных потерь энергии от «теплого пола» на абсолютно не нужный нагрев плиты перекрытия.

Кроме того, планируется использования инфракрасных пленочных обогревателей, а по технологии под ними должна использоваться утеплительная отражающая подложка. В нашем случае применен «пенофол» толщиной 3 мм.

Утепляем пол на балконе – инструкция:

Начинается монтаж каркаса. Он будет двухъярусным – внизу на поверхность пола лягут поперечные опорные балки, а сверху них, перпендикулярно – лаги в три ряда, две вдоль стен и одна по центру. Пол не нуждается в выравнивании, но чтобы поверхность в итоге получилась ровная и стабильная, все детали каркаса должны изготавливаться из качественного бруса с точно выгнанными размерами в сечении – 50×50.
Для начала нарезаются поперечные балки по ширине балкона от стены дома до внешней, минус примерно 100 мм, так, чтобы оставался просвет с каждой стороны порядка 50 мм.
Нарезанные брусья раскладываются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. Большой точности с соблюдением прямых углов в данном случае не требуется, но лучше, конечно, воспользоваться угольником. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при раскладке – добавляются балки на поворотах.
После того, как балки разложены, можно нарезать и уложить перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм.
После укладки лаг их саморезами крепят к поперечным балкам.
Получающийся решетчатый каркас постепенно приобретает целостность, но он еще не закреплен к поверхности пола. Это будет выполнено следующим шагом.
Через брусья-балки в поверхности пола высверливаются отверстия для установки распорных анкерных креплений. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон.
Анкеры забиваются в проделанные отверстия, а затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранного каркаса к базовой поверхности пола.
Каркас собран и зафиксирован. Можно переходить к его утеплению.
Для утепления применяются плиты «пеноплэкса». Их нарезают на фрагменты с расчетом укладки на балки между лаг.
Не стоит добиваться плотного прилегания пенополистирола к лагам – это сделать практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм.
Утеплительным материалом необходимо заполнить все пространство, в том числе и просветы между лагами и стеной. При грамотном раскрое, отходов практически не должно оставаться – любому обрезку найдется место.
Все оставленные зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплэкса», после укладки аккуратно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого утеплительного покрытия.
После того, как все зазоры заполнены, дожидаются полного застывания пены, а затем срезают выступившие излишки вровень с поверхностью.
Можно переходить к настилу фанерного покрытия. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм раскраиваются в необходимый размер.
Вырезанные фрагменты укладываются по лагам, подгоняются друг к другу, а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов обязательно утапливаются в фанере на 1 мм.
Утепленное фанерное основание готово. Можно переходить к монтажу инфракрасного «теплого пола».
В первую очередь вся поверхность пола застилается пенофолом, фольгированной стороной вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если придется соединять два полотна пенофола, то они укладываются встык, а шов проклеивается скотчем, в идеале – фольгированным.
Раскатываются по длине инфракрасные пленочные нагреватели.
Обычно при стандартной ширине балкона можно уложить два полотна нагревателей. Между собой и по краям, к подложке, они фиксируются скотчем. Накладывать одно полотно на другое – запрещено.
Далее, производятся все необходимые для монтажа плёночного инфракрасного «теплого пола» операции: — изолируются незадействованные концы токопроводящих шин.
Прокладываются провода и устанавливается термодатчик с сигнальным кабелем.
Коммутируется кабельная часть согласно схеме.
Производится коммутация проводов на клеммах блока управления-термостата. Сам блок устанавливается в подготовленное для него удобное для повседневного доступа место.
После окончания монтажа и коммутации проводится пробный пуск системы подогрева, буквально на несколько секунд. Убедившись в работоспособности «теплого пола» — появлении нагрева, питание отключают. Полноценный запуск системы можно будет привести только поле укладки финишного покрытия пола.
Пленочные инфракрасные нагреватели достаточно безопасны, однако не забываем, что там используется напряжение 220 вольт. И во избежание нештатных ситуаций, вызванных, например, неосторожным разливом воды на пол, лучше подстраховаться и застелить систему слоем гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 мкм. Ее расстилают по всей поверхности пола, излишки потом можно будет срезать.
Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку крепят к стенкам с помощью водостойкого скотча, чтобы не оставалось просвета. При использовании нескольких полотен, их укладывают внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируют водостойким скотчем.
Поверх пленки можно укладывать выбранное финишное покрытие, аккуратно, чтобы не повредить ее. В данном случае хозяева выбрали ламинат.
Результат работы – красивый, надежно термоизолированный теплый пол. Остались последние штрихи – закончить отделку стен и смонтировать плинтуса.

И в завершение статьи – еще один способ утепления пола на балконе, видео-урок от профессионала.

Как вам статья?

из холодильника на теплый остров. Утепление балкона совместить с комнатой. Коротко о главном! Алгоритм утепления и отделки лоджии в видео

Зимой приходится забывать о балконе? Пришло время перемен – сделайте из склада ненужных вещей или даже склада теплый уютный уголок! Утеплить холодный балкон как в новостройке, так и в частном доме не так сложно, как кажется: достаточно знать, какие материалы можно использовать и в какой последовательности проводить работы по утеплению.

Для начала стоит сказать, что утеплить балкон можно двумя способами – изнутри и снаружи. Внешнее утепление, конечно, удобнее – драгоценные сантиметры площади не «съедаются», а облицовка балконного фасада становится приятнее. Но это трудоемкий процесс, требующий привлечения строительной бригады и промышленных альпинистов. Поэтому в статье речь пойдет о том, как правильно утеплить балкон в квартире изнутри – это можно сделать самостоятельно.

Для утепления балкона внутри в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Они включают в себя несколько важных этапов:

С чего начать утепление лоджии или балкона? Освободите место от всего лишнего. Лучше всего, если балкон будет совсем пустым: так работать гораздо проще. Также заранее избавьтесь от старой отделки.
Заделайте все щели – через них уходит много тепла. Для небольших щелей подойдет атмосферостойкий герметик, большие щели заполните монтажной пеной – она не только заполнит пустоты, но и послужит дополнительным теплоизолятором.
Чтобы вам было легче проводить работы по утеплению, трещины и неровности на стенах и потолке важно выровнять цементным раствором.
Если вы планируете разместить на балконе лампочки или осветительные приборы, следует заранее позаботиться о проводке. Чтобы спрятать непрезентабельные кабели, поместите их в пластиковые короба.
Перед началом работ закройте пленкой проем между балконом и соседней комнатой, чтобы в квартиру не попадала строительная пыль и другие загрязняющие вещества.

Можно ли утеплить балкон зимой? Да, ты можешь. Только при работе зимой необходимо выбирать морозостойкие материалы, в частности монтажную пену.

Чем утеплить балкон: какие материалы лучше выбрать

Чтобы понять, чем утеплить лоджию или балкон, давайте сначала разберемся, какими свойствами должны обладать материалы:

высокая прочность;
пожарная безопасность;
;
экологичность;
относительно низкая стоимость;
простота монтажа (если мы хотим сделать всю работу своими руками).

Чаще всего для утепления используют минеральную вату, пенополистирол, пенопласт и др. Иногда несколько таких материалов комбинируют. Плюсы и минусы каждого теплоизолятора мы отразили в таблице:

утеплитель	Преимущества	Недостатки
Керамзит >	Низкая стоимость; Прочность; пожарная безопасность; Не боится плесени и грибка; Легкий вес; Легко принимает любую форму	Высокая влагопроницаемость; Подходит только для утепления пола; Могут возникнуть трудности с установкой





Минеральная вата	Хорошая звуко- и теплоизоляция; Экологичность; пожарная безопасность; Легко принимает любую форму	Ухудшение свойств при воздействии воды; Толщина утеплителя «крадет» полезную площадь



Пенополистирол	Низкая стоимость; Простота установки; Легкий вес; Не боится плесени и грибка	хрупкость; горючесть




Плиты из экструдированного полистирола	Высокая прочность; Простота установки; влагостойкость; Прочность	Относительно высокая стоимость



пенополиуретан (жидкая изоляция)	Высокая прочность; влагостойкость; Прочность; Заполняет полости любой формы	Относительно высокая стоимость; Обязательное наличие специального оборудования



Пенофол (вспененный полиэтилен со слоем металлической фольги)	влагостойкость; Прочность; Малая толщина; Хорошая тепло- и гидроизоляция	Редко используется как самостоятельный теплоизолятор, обычно только в сочетании с другими материалами.

Какой утеплитель для балкона лучше? Ответ на этот вопрос зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Подробнее о характеристиках утеплителя, а также о нем в целом, вы можете прочитать в нашем блоге.

Сначала на пол необходимо постелить гидроизоляционный слой из полиэтилена или пенофола, чтобы нас не беспокоила сырость. Мастера советуют укладывать пенофол отражающей стороной вверх. Попутно можем закрепить гидроизоляцию на стенах. Стыки между листами гидроизоляции лучше всего проклеить фольгированным скотчем.

Другим хорошим гидроизоляционным средством является мастика на битумной основе. Сохнет около суток, к обработанным им поверхностям нельзя прикасаться.

Затем устанавливаем лаги – деревянные балки или металлические балки, служащие основанием для перекрытий, площадок и других поверхностей. Деревянные лаги подходят для утепления пола. Следует выбирать бревна из качественных материалов: влажность древесины не должна превышать 12%. Также во избежание грибка и гниения бруски обрабатывают антисептиком или грунтовкой.

Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплителя, а высоту брусков строители рекомендуют делать 10-15 сантиметров – это необходимо для надежной защиты пола от мороза. Чтобы заделать отверстия между лагами и стеной, а также зафиксировать бруски в нужном положении, используйте монтажную пену. За аккуратность не беспокойтесь: лишний поролон можно срезать ножом после того, как он высохнет.

Далее укладывается теплоизоляционный слой, плитный или волокнистый. Следите за тем, чтобы между теплоизолятором и лагами не было зазоров: «мостики холода» сведут на нет все ваши усилия по утеплению. Если вы укладываете теплоизолятор в несколько слоев, обязательно перекладывайте каждый новый слой, чтобы швы между листами утеплителя не были на одном месте.

Для защиты пола от конденсата потребуется слой пароизоляции.

Саморезами прикрепить к лагам «черновой» пол из досок, листов фанеры, ДВП или ДСП. Это последний этап перед отделкой пола, например, ламинатом, линолеумом или ковролином.

Существует две технологии утепления потолка – с каркасом или без него. Перед началом работ рекомендуется нанести на потолок слой антисептика: так вы защитите поверхность от плесени.

Если вы решили сделать обрешетку, вам потребуются деревянные бруски и шканты. В обрешетку укладываем утеплитель – в качестве теплоизоляционного слоя подойдет минеральная вата или пенопласт. Минвата крепится монтажной пеной, а пенопласт держится без дополнительного крепления. Затем отделка потолка: пластиковые панели, гипсокартон, вагонка – подойдут любые материалы, все зависит от вашей идеи.

Безкаркасные работы по утеплению потолка проводятся следующим образом: поверхность потолка необходимо очистить от пыли и грязи, а также обработать армирующим грунтом – это поможет надежнее закрепить утеплитель. Затем на листы пенопласта наносится клей (достаточно нанести клей по периметру и немного посередине). Приклеиваем листы к потолку, для надежности их крепим дюбелями-грибками. Закрываем стыки монтажной пеной.

Клей, который вы будете использовать, никогда не должен содержать толуол.

Наша гидроизоляция уже готова, поэтому можно сразу устанавливать обрешетку из деревянных брусков. Расстояние между ними должно быть равно ширине теплоизолятора, а высота брусков должна быть равна ширине утеплителя. Для стен подойдут пенополистирольные плиты, пенополистирол или качественная минеральная вата. Швы между утеплителями, как всегда, заполняются монтажной пеной. Поверх утеплителя нужно закрепить пароизоляционную пленку.

Как правило, стену между балконом и комнатой утепляют в один слой, а остальные стены утепляют в два слоя, либо используют самый толстый утеплитель.

А что делать с виндой?

Задумайтесь: стоит ли утеплять балкон холодным остеклением? Если вы хотите по-настоящему теплый уголок, не стоит экономить на окнах. Утеплить потолок, пол и стены можно по высшему разряду, но холодный воздух все равно будет просачиваться через старые или некачественные стеклопакеты.

Если ваш балкон не застеклен, в первую очередь обратите внимание на парапет – невысокую стенку, защищающую балкон с улицы. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать оконную конструкцию.

Какие окна выбрать? Если вы планируете превратить балкон в жилое помещение, подойдут двухкамерные пластиковые окна с распашными створками. Они более герметичны, чем раздвижные оконные системы, а также такие окна обладают лучшими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный минус в том, что так как площадь балкона в основном небольшая, то расстановка мебели может мешать открывать окна.

В общем, установить пластиковые окна можно своими руками. Но лучше не рисковать, если у вас нет опыта: ведь даже некоторые оконные компании допускают в своей работе досадные ошибки. Чтобы не нарваться на горе-установщиков, обледенение окон и обязательно изучите отзывы людей, сотрудничавших с той или иной компанией.

Если установить новые окна все же не получается, вполне можно найти другой выход. на балконе легко с помощью подручных материалов.

Даже на идеально утепленном балконе зимой может быть немного прохладно. Чтобы вам было комфортно находиться на балконе в самые морозные дни, идеальным вариантом станет электрический обогреватель. Обычно его ставят у стены, разделяющей балкон и квартиру. Не стоит ставить обогреватель возле окон, иначе стекла начнут запотевать.

Проводить центральное отопление на балконе нельзя: это запрещено строительными нормами.

Также хорошим решением для отопления будет электрический теплый пол или водяной пол. Современная технология теплых полов будет радовать вас до тех пор, пока будет существовать сам балкон. Многие системы оснащены термостатом, поэтому можно установить комфортную температуру.

После того, как вы провели все необходимые работы по утеплению, вам следует позаботиться о. Если вы заделаете все щели на балконе, свежему воздуху просто неоткуда будет поступать. Поэтому регулярно

Объединение балкона с гостиной, пожалуй, единственный способ увеличить полезную жилую площадь, особенно в малогабаритных квартирах. После планировки и ряда монтажных работ можно получить новый очень оригинальный интерьер. Возможны 2 варианта такой комбинации: вынос окна и балконной двери без подоконника или его полный демонтаж вместе с порогом. Во втором случае приходится согласовывать перепланировку с ЖКХ и БТИ, и сложность работ возрастает.

Объединение балкона с комнатой имеет следующие преимущества:

увеличивается площадь помещения;
комната становится более освещенной;
Квартира приобретает оригинальный дизайн.
Но у этого способа расширения полезной площади есть и недостатки:
сложность работы;
в случае полного демонтажа порога и подоконника обязательно согласование с БТИ;
требуется дополнительная изоляция.

Если все эти трудности не пугают владельцев квартиры, то можно приступать к работе, которая будет включать 4 этапа: создание проекта перепланировки, согласование с БТИ, демонтаж существующих потолков, отделка нового помещения.

Согласование в БТИ

Если планируется полностью снести балконную перегородку, то узаконить все операции будет непросто, требуется ряд документов от государственных органов, в частности разрешение от жилищной инспекции и детальный план работ, согласованный с проектной организацией. Сначала следует обратиться в БТИ и взять техпаспорт на квартиру, затем заказать с ним проект перепланировки в соответствующей организации. Такие исполнители должны иметь обязательный сертификат на право проведения таких работ.

Есть много нюансов, связанных с демонтажем балконных перекрытий. Например, балкон обязательно должен иметь остекление с раздвижными дверями; нельзя заносить на свою территорию радиаторные батареи с демонтированной подоконной стены. Если все работы по перепланировке одобрены жилищной инспекцией, то можно приступать к их выполнению. По окончании демонтажа вызывается комиссия, которая оценивает перепланировку и составляет акт выполненных работ. С этим документом необходимо снова обратиться в БТИ для переоформления техпаспорта на квартиру с новой планировкой.

фото

Как сделать перепланировку

Перед началом любой перепланировки следует помнить, что на балконе и в гостиной разный климат, поэтому переоборудованное помещение должно быть комфортным для проживания в любое время года. На лоджии обычно минимум облицовки и голых бетонных перегородок, а в совмещенном помещении стоит сделать качественную внутреннюю отделку и теплоизоляцию.

При простом расширении помещения без демонтажа несущих конструкций и согласования в коммунальных службах ставится задача убрать окна, рамы, двери и дверные коробки с последующей отделкой и утеплением полученного пространства. Сначала с петель снимаются двери, обычные окна с форточками или стеклопакеты. Затем снимаются рамы, дверная коробка и фиксирующие балки. Для этого вам понадобятся: лом или небольшое крепление, ножовка по дереву и молоток. В панельном доме, особенно если до этого были установлены стеклопакеты, могут быть металлические штыри, которые необходимо вырезать болгаркой или ножовкой.

Основная проблема, с которой в первую очередь сталкиваются при продолжении работ – разный уровень пола в комнате и на лоджии. Это связано с тем, что несущие пластины имеют разную толщину. Чтобы вытянуть пол одного уровня из помещения, можно использовать наливные технологии с использованием сухих выравнивающих смесей. У этого способа есть существенный недостаток – на пол балкона будет большая нагрузка, эти плиты могут быть не рассчитаны на такой вес.

Еще один более эффективный и безопасный способ согласования уровней в обеих комнатах — это использование деревянных полов. При этом будет достигнуто еще одно преимущество: под верхним слоем такого покрытия можно разместить теплоизоляцию из пенопласта, минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала, дополнительную защиту от влаги или систему обогрева.

Далее встает вопрос об утеплении фасадной и боковых стен балкона. Совмещенная комната будет иметь больший объем, а наружные стены лоджии в стандартных квартирах недостаточно утеплены для поддержания комфортной температуры зимой. Сложность еще и в том, что нельзя расширить батареи от центрального отопления до балконной зоны. Поэтому необходимо максимально утеплить наружные стены.

Для утепления, а также пароизоляции, защиты от шума и влаги эффективен пенофол – материал из вспененного полиэтилена и фольгированных покрытий. Имеет небольшую толщину, поэтому экономит место, поставляется в рулонах и склеивается алюминиевой лентой. Второй подходящий утеплитель – пенопласт, главное преимущество которого – цена. Но несмотря на невысокую стоимость, эффективно справляется с защитой от холода. Листы пенопласта крепятся в каркас стены, зазоры между ними запениваются, сверху устанавливается влаго- и пароизоляция, затем финишное покрытие.

Минеральная вата представляет собой неорганический материал из стекловолокна. По сравнению с другими теплоизоляторами имеет главный недостаток – колется при монтаже, даже если максимально защитить руки и лицо, некоторые частицы попадут на кожу, что вызывает дискомфорт. Но в отличие от других материалов, он может забить любую щель.

Самый дорогой материал для утепления балкона – пенополистирол или пенополистирол с прослойкой из фольги. Обладает не только отличной теплоизоляцией, но и парозащитой, стойкостью к влаге и химическому воздействию. Рулоны пеноплекса легко раскатываются в тонкий и прочный пласт.

Некоторые собственники при объединении лоджии и квартиры используют также наружную теплоизоляцию со стороны улицы. Для этого могут смонтировать тепловое покрытие на основе минеральной ваты или пенопласта. Сложность работы заключается в том, что установить утепляющий слой на наружные стены из квартиры проблематично. Поэтому для высоких этажей некоторые вынуждены заказывать для работы спецавтомобили.

После того, как вопрос с теплоизоляцией решен, приступаем к чистовой отделке объединенного помещения. В идеале гостиная или кухня, совмещенные с балконом, должны иметь единый вид, поэтому все ремонтные работы полов, стен и потолка лучше всего делать одновременно.

Оставшееся после демонтажа подоконное пространство можно с успехом использовать как небольшой столик или барную стойку. Для этого его боковые доски выравнивают, шпаклюют и покрывают краской или обоями. Важно учитывать, что внутри этой небольшой стенки чаще всего располагаются батареи от системы центрального отопления. Поэтому отделку следует проводить, учитывая, что это место с повышенными температурами. Столешницу обычно устанавливают на верхнюю часть подоконника.

Еще один вариант использования этой небольшой стенки — полки. На верхнюю часть устанавливаются дополнительные полки из дерева или пластика. В результате получился очень стильный и функциональный элемент интерьера. Особенно удачна такая идея, если внутри спальня, а снаружи рабочее место с письменным столом и компьютером. Книги, документы и другие канцелярские принадлежности размещаются на стеллаже.

Если стена, разделяющая лоджию и комнату, полностью демонтируется, то следует заранее позаботиться о перепланировке систем центрального отопления. Внешние или встроенные батареи необходимо демонтировать, что потребует квалифицированных слесарных и сварочных работ. Зато после перепланировки можно максимально увеличить площадь комнаты.

Получившийся П-образный проем украшают по-разному. Создать разделение функциональных зон можно с помощью арочного потолка. Это очень популярный способ, который выглядит эффектно, но при этом визуально не уменьшает свободное пространство. Арка может быть симметричной или неровной, округлой, с прямыми углами или в форме трапеции. Чаще всего эти элементы делают из гипсокартонного каркаса с металлическими ребрами жесткости, реже из дерева или пластика. Дополнительно зоны можно выделить с помощью точечного освещения.

Еще один способ разделения двух зон – шторы, ширма или раздвижные двери. Также они помогут создать тень внутри спальни или гостиной, если на улице очень яркий день, а в прохладную погоду немного защитить от низких температур.

Возможно соединение двух бывших помещений вместе без выделения двух разных зон за счет общей отделки, декора и освещения. Тогда вы просто получите более просторную и светлую комнату. Но имейте в виду, что в этом случае необходимо утеплять не только стены и пол, но и потолок, так как он имеет такую же тонкую и не утепленную балконную плиту.

Что касается освещения, то можно использовать обычные светильники, принадлежащие комнате, тем более, что большую часть дня на балконе прекрасное естественное освещение. Во внешнюю зону можно вывести точечные устройства или, например, торшер, но потребуются дополнительные силовые кабели от домашней сети.

Скрыть

Живя в холодном климате средней полосы России, бывает сложно максимально использовать балконы или лоджии со значительной отдачей. Но когда есть какое-то дополнительное пространство для жизни, это только радует и хочется его как-то обставить, сделать больше комнат.

На балконе можно было бы, например, расположить, или если у вас много гардероба, то лоджия отлично подойдет. К тому же нельзя не рассмотреть такой вариант, как прямо на балконе.

Но сначала разберемся, чем балкон отличается от лоджии. Балкон – это территория, которая выступает прямо из стены дома и чаще всего имеет небольшое ограждение. Лоджия, в отличие от балкона, примыкающего к дому, находится внутри многоэтажного дома и всегда имеет сплошной забор как минимум с трех сторон.

Плюсы и минусы балконов и лоджий

Остекление и утепление балкона

Балкон можно только застеклить, звукоизолировать и слегка утеплить. Таким образом, безусловно, балкон прекрасно подходит как для хранения на нем различных предметов домашнего обихода, так и просто для уединения в минуты размышлений. Но есть и минус: в холодные периоды невозможно будет находиться в таком маленьком месте, как балкон, иначе легко заболеешь.

Лоджия более привлекательна. Так как ее строение, размеры и особенности позволяют сделать лоджию дополнительной частью квартиры. Другими словами, его можно не только застеклить, но и сделать своеобразным помещением-террасой.

Варианты расположения

Лоджия после утепления и остекления

Возможны три варианта перепланировки. А именно:

холодное остекление ,

стеклопакет с бордюром ,

и, наконец, самый привлекательный и самый сложный вариант – присоединение лоджии к интерьеру квартиры . Лоджия превращается в выступающую из плоскости часть здания. Таким образом, увеличивается пространство внутри квартиры. Кроме того, улучшается освещенность помещения.

Виды планов присоединения комнаты к балкону или лоджии

Пристройка лоджии к комнате

Во-первых, это план пристройки балкона к кирпичному дому, проект которого должен учитывать утепление и усиление бойницы (проема). Такой план подходит для перепланировки кирпичных домов, в которых стены являются несущими конструкциями. В этом случае нужно разобрать балку под окном возле двери, ведущей на балкон.

Во-вторых, план пристройки балкона к блочному или панельному дому. Здесь плита является опорой, без нее дом просто рухнет. Впоследствии эта тарелка отлично подойдет для барного стола.

Данный вид присоединения комнаты к балкону или лоджии требует обязательного наличия согласованного проекта.

Во-первых, следует отметить, что они напрямую зависят от исходных характеристик балкона или лоджии. В основном плане перепланировки должен быть пункт по утеплению, который необходимо согласовать. Знайте, что утеплять нужно все пространство: перила балкона или лоджии, пол и потолок.

Утепление и отделка лоджии гипсокартоном

Как правило, на пристроенной лоджии возводится цоколь из пеноблоков. Далее утепляется внутренняя часть стены, а поверх слоя теплоизоляционного материала наносится гидроизоляционный слой, препятствующий проникновению пара и влаги к утеплителю.

Отопление помещения является неотъемлемой частью любого ремонта дома. Ведь от того, что вы утеплите и застеклите балкон или лоджию, тепло в них не будет постоянным, не останется в периоды холодов. Поэтому вам, скорее всего, придется установить источник отопления на пристроенном балконе или лоджии.

Помните, ни в коем случае не выносите батареи центрального отопления из комнаты на балкон! Это запрещено строительными нормами! Из этой ситуации есть простой выход. Например, покупка системы отопления, обеспечивающей нагрев воздуха в нижней части помещения. становится напольным покрытием не только на пол, но и на стены.

Как свести затраты к минимуму?

Пол с подогревом на лоджии

Помните, что высокоэффективная изоляция обычно бывает довольно толстой. Например, минимальный размер «сэндвич-панели» около 12 см.

Поэтому, если ваша лоджия изначально небольшая по глубине, то подумайте, нужны ли вам все эти хлопоты с согласованием? Ведь затраты на утепление будут огромными, а пристраиваемая площадь мизерной.

Кстати, кроме ЖЭКа, необходимо еще согласовать план присоединения комнаты к балкону или лоджии в МЧС (пожарная охрана), так как балкон важный элемент при эвакуации в случае пожара.

Кроме того, в архитектурно-планировочном бюро, а также в ряде других уполномоченных организаций.

Самый оптимальный, стильный и менее затратный вариант – пристроить балкон к комнате, используя его как перегородку между ними от пола до потолка.

Роскошно будут смотреться две распашные застекленные двери, при этом балкон должен быть весь застеклен. За счет всего вышеперечисленного увеличивается пространство комнаты, а балкон служит еще и местом, где летом можно разбить цветник.

Каждого владельца квартиры с балконом можно считать в какой-то степени счастливым человеком. За счет этой части квартиры можно расширить площадь своего дома. Балкон можно использовать не только как место для хранения старых вещей. Приложив некоторые усилия, можно устроить там кабинет.

Однако, чтобы создать на балконе помещение с комфортными условиями, в котором зимой можно было бы находиться без верхней одежды, необходимо позаботиться о его дополнительном утеплении. Вариантов теплоизоляции этого здания довольно много. Какой из них выбрать, каждый хозяин решает сам. Рассмотрим самые распространенные способы утепления балкона, чтобы превратить его в многофункциональное помещение.

Основные понятия при работе по утеплению балкона

Для начала необходимо разделить два тесно связанных понятия «балкон» и «лоджия». Многие путают их, считая, что между ними нет никакой разницы. Однако есть разница.

Если говорить о балконе, то это конструкция выносного типа, полностью выходящая за пределы здания. Пол на балконе – бетонная плита, встроенная в стену. По периметру имеет металлическое решетчатое ограждение. В процессе утепления балкона это решетка может быть обшита любым материалом , а именно:

пластик;
фанера;
стальные листы.

А вот лоджия – это помещение, в котором открыта только одна сторона. Возможно ограждение парапетом из:

металла;
кирпичи;
бетон;
пластик.

Как утеплить балкон самостоятельно: схема утепления и план работ

Если вы задались целью сделать утепление балкона своими руками, то начинать работу нужно с создания конструкции остекления. По той причине, что балкон находится на улице и при создании никак не обособляется , поэтому при его остеклении лучше всего использовать рамы со стеклопакетами. Для тех, кто проживает в регионах с суровым климатом, оптимальным выбором станут окна с тройным остеклением.

При использовании утеплителя на балконе должен создаваться эффект «термоса». Для этого нужно создать качественный утеплитель для следующей комнаты. Использование современных материалов позволит сохранить тепло на лоджии.

Заказ на работу

Если говорить о технологии утепления балконов в целом, то отметим следующие этапы, которые она включает.

При установке конструкции остекления выполняются работы по заделке всех щелей. Для этого используют монтажную пену или прибегают к помощи герметиков. Если зазоры слишком широкие, то их закрывают кусками фанеры или используют пенопласт.

Далее Все поверхности должны быть гидроизолированы Балкон изнутри. Рынок предлагает широкий спектр материалов для эффективного решения этой задачи. Например, можно использовать рубероид, который накладывается внахлест и приклеивается к основе. Для проклеивания стыков используется газовая горелка. Кроме рубероида можно использовать и жидкие проникающие вещества. Одним из самых популярных является пенетрон. Наносится на поверхность с помощью кисти или валика. После этого необходимо закрепить утеплитель.

Когда это будет сделано, подойдите к устройству пароизоляции. Для его создания можно использовать вспененный полиэтилен со слоем фольги. Крепление этого материала осуществляется встык. При укладке проклеивается алюминиевой лентой.

Затем переходят к отделке потолка и стен будущего помещения. Какие материалы использовать в этих работах, решает владелец. После этого устройте пол. Он может быть:

оптом;
бетон;
деревянный.

Обратите внимание, что приведенная выше схема изоляции для вашей новой комнаты универсальна. Его можно использовать для балкона или лоджии. Главное придерживаться всех шагов и выполнять их в правильной последовательности. Не используйте для теплоизоляционных работ что-то недорогое. В этом случае изоляция будет некачественной и долго не прослужит.

Как утеплить балкон изнутри: самые простые способы

Когда стоит задача выполнить качественное утепление балкона, можно воспользоваться одним из нескольких способов. Выбор в пользу того или иного будет зависеть от дальнейшего использования утепленного балкона.

При выборе утеплителя для утепления балкона необходимо ориентироваться на технические свойства материалов. Материалов на рынке довольно много, и все они отличаются своими характеристиками. Важнейшие из них:

коэффициент теплопроводности;
компаунд;
структура.

Утепление балкона пенопластом

Пеноплекс – материал, относящийся к группе экструдированного пенополистирола. Обладает высокой теплопроводностью и отличной влагозащитой. Кроме того, его положительным качеством является прочность на изгиб и сжатие. Производители предлагают его в виде плит , толщина которых может варьироваться от 20 до 100 мм. Пластины этого материала бывают гладкими и с поверхностью, на которой имеются выступы по схеме «шип-паз». Использование последнего обеспечивает простое закрепление материала.

Если суровые зимы – частое явление в вашем районе проживания, то в этом случае при выборе пеноплекса предпочтение следует отдавать плитам с большой толщиной. Если вы проживаете в регионе с мягким климатом, то при утеплении балкона следует использовать пенопласт толщиной до 40 мм.

Способы крепления пеноплекса во многом зависят от того, какой отделочный материал хозяин будет использовать для утепления.

Если в ваши планы входит облицовка будущей комнаты гипсокартоном или пластиковыми панелями, то в этом случае можно закрепить плиты утеплителя пластиковыми дюбелями , которые выглядят как гриб.

Специалисты рекомендуют при креплении такого утеплителя использовать дюбели длиной от 8 до 10 см. Если хозяин планирует отделать пристроенное помещение штукатуркой, то в этом случае, помимо крепления на клей, необходимо дополнительно закрепить пенопласт на дюбелях.

Процесс монтажа пеноизоляции

Работы по креплению утеплителя на балконе начинаются с закрепления плит на поверхности с предварительным гидроизоляционным слоем.

Сборку пластин осуществляют встык или прибегают к схеме шип-паз.

Отметим такой момент: пенопластовые плиты не предназначены для крепления к деревянной обрешетке. Устройство такой системы не обеспечивает сохранение тепла в помещении. Поэтому, если в ваших планах вы используете гипсокартон для обшивки балкона, то и в этом случае утеплитель монтируется по вышеуказанной методике. Затем устанавливается пароизоляция. Далее идет обрешетка, поверх которой закрепляется отделочный материал.

На данный момент пеноплекс многие специалисты называют самым подходящим материалом для утепления балкона. Основная причина – высокая прочность. Если этот параметр материала для вас не столь важен, то сэкономить на отоплении можно , если выбрать более доступный вариант – пенопласт.

Насколько тепло будет в вашей новой утепленной комнате, во многом зависит от пола. Поэтому к задаче его утепления следует подойти со всей серьезностью. Если работа будет выполнена неправильно, то все отделочные мероприятия, проведенные в этой части квартиры, будут сведены на нет.

В первую очередь необходимо решить, какой материал использовать для утепления поверхности пола. Керамзит для этого использовать не рекомендуется, так как имеет низкие теплоизоляционные показатели и для создания хорошего утепления потребуется слой значительной толщины. Но даже тогда этого будет недостаточно. Не лучший вариант – минеральная вата. Использование этого материала требует хорошей пароизоляции. Поэтому листовой пенопласт является наиболее подходящим выбором.

Обычно укладка балконного пола выполняется с небольшим уклоном. Это делается для того, чтобы обеспечить отвод воды. Но так как балкон будет полностью изолирован от внешней среды, то при его создании можно сделать пол строго горизонтальным.

Этапы работы

Первое с чего нужно начать, это укладка пенофола на плиту. Она должна быть металлической стороной вверх. Благодаря ему будет обеспечено отражение тепла на балконе. После этого крепятся деревянные бруски 40х40 см. При их размещении следует выдерживать шаг в 50 см.

Далее между брусками необходимо плотно вставить листы пенопласта , а возникшие щели заделать монтажной пеной. Затем второй слой брусков укладывается перпендикулярно первому. Это создаст воздушную подушку.

Далее переходят к монтажу влагостойкой фанеры, которая располагается на верхнем слое бруса. Когда он уложен, остается только установить настил. Это может быть ламинат или линолеум.

По такой же схеме можно провести утепление стен и потолков.

Отопление на балконе

Для того, чтобы на вашем балконе, где вы обустраиваете гостиную, всегда было тепло, необходимо установить дополнительный источник отопления. Раньше эту функцию на балконе выполняли батареи отопления, которые подключались к централизованной системе отопления. В настоящее время это запрещено. Однако есть и другие варианты обогрева балкона, которые создадут на нем комфортную температуру.

Если балкон не будет использоваться постоянно как помещение, то подходящим источником тепла может быть электрический обогреватель. Для установки такого устройства нужна только дополнительная розетка в квартире и мощная электропроводка, которая должна выдерживать дополнительную нагрузку.

Если площади квартиры недостаточно для обустройства рабочего кабинета или зимнего сада, то можно добавить несколько квадратных метров, если утеплить балкон. В этой части квартиры после теплоизоляции можно устроить рабочий кабинет или увеличить площадь существующей комнаты. Провести работы по теплоизоляции не так уж и сложно. Главное знать технологию создания теплоизоляционной конструкции и использовать качественные материалы. В данном случае можно получить дополнительную комнату в которой будет тепло независимо от погоды на улице.

Здравствуйте. Делаем ремонт в квартире и хотим пристроить лоджию и утеплить ее. Толщина наружной стены на лоджии 5 см, пол и потолок холодные, соседи сверху и снизу застеклили, но свои лоджии не утепляли. Хотим утеплить лоджию внутри:
По периметру пенопластом с фольгой внутри
Утеплитель, укладка между деревянными лагами, толщина утеплителя 5 см (можно в два слоя)
На полу:
пенофол
поперечные лаги – брус 50мм, шаг между ними 50010 см
см продольные лаги на них – брус 50 мм
теплый 10 см на пенофоле между лагами
два слоя плит OSB внахлест по 12 мм
ковролин
Стены и потолок:
пенофол
бревно 50мм
утепление между лагами 5 см
вагонка сосна толщиной 14 мм
Два радиатора по 10 секций
Тонкую наружную стену мы хотели утеплить снаружи базальтовой ватой 100 мм для переноса точки росы. Но посмотрев технологию установки таких обогревателей, побоялись, что эта тонкая стенка превратится в дуршлаг, когда будут сверлить крепежные отверстия.
Что мы не учли и где ошибка в утеплении и нужно ли еще утеплять стену снаружи???
Материалы еще не закуплены, поэтому ждем от Вас любых конструктивных советов.
Большое спасибо за вашу работу!!! Отличный сайт.
Желаем счастья, любви, радости и здоровья ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!!

Здравствуйте! Спасибо за добрые слова, мы рады, что материалы сайта полезны нашим читателям.
Отвечаем на вопрос:

Начнем с конца, с внешней изоляции. Теоретически да, “термошубка” должна быть снаружи. Технических проблем нет: ограждение лоджии выдержит вес утеплителя при его стандартной тонкослойной отделке; требуется не так много отверстий; при аккуратной работе тонкая панель не пострадает. Но железобетон более морозостоек, чем кирпич и эффективные стеновые блоки, вопрос переноса точки росы не стоит особо остро. Кроме того, сложно будет избежать мостиков холода, ведь пол и потолок все равно придется утеплять изнутри. Работы на высоте проводить проблематично, внешнее утепление обойдется дорого. Утепление изменит, хоть и незначительно, внешний вид лоджии, что может привлечь излишнее внимание со стороны начальника ЖЭКа. Внутри лоджии у вас, скорее всего, стальной каркас, на который держится ограждение. Его придется прятать в вагонку и существенного выигрыша в площади за счет переноса утеплителя наружу вы не получите. Словом, утеплить снаружи можно, но, на наш взгляд, выделка не стоит. Типовую лоджию проще и дешевле утеплить изнутри. На микроклимат это никак не повлияет, железобетонный забор все равно не «дышит». В этом случае важнее снабдить окна хотя бы механизмом микропроветривания.
Системы наружной изоляции, рекомендованные производителем Knauf. Слева дешевле, справа дороже, материалы можно заменить аналогами. Технология довольно трудоемкая, высотные работы будут стоить дорого
Вы собираетесь установить радиаторы на лоджию, довольно большую. Мы ничего не знаем о системе отопления вашего дома, о его этажности, но вы должны убедиться, что основная магистраль «потянет» дополнительную нагрузку. Если дом многоэтажный, скорее, да, хотя температура теплоносителя в радиаторах соседей упадет на пару градусов. Действующие правила реконструкции городского жилья запрещают совмещение лоджии с жилыми комнатами и размещение в ней отопительных приборов. Вряд ли вы договорились о перепланировке, которую собираетесь делать. Если вы решили принять участие в этом незаконном, по сути, мероприятии, постарайтесь не афишировать свои действия перед соседями, чтобы они не «стукнули» местного «управляющего, друга человека».
Если разместить батареи на наружной стене, то для их крепления придется соорудить надежный каркас.
Если вы собираетесь обеспечить комфортную температуру на лоджии – пенофол тонкий, утеплитель 50 мм и вагонка – ничего. По крайней мере, этого достаточно, чтобы не замерзнуть в субтропиках: Сочи или Ялте. Если климат в вашем городе континентальный, а зимы похожи на московские, минимальная толщина утеплителя, при которой вы не пустите батареи и утеплите помещение, составляет 150 мм. В Якутии – больше. Пенофол и вагонка хороши, но их толщина мала и толку от них немного. Понятно, что в наших малогабаритных квартирах идет борьба за каждый сантиметр и мы не хотим сужать и без того узкую лоджию за счет толстых наружных стен. Но если совместить его с комнатой, будет нехорошо, если наружная стена зимой начнет дуть холодом.
Лучше иметь более узкую лоджию и широкий подоконник, чем зимой мерзнуть
Вы правильно представляете конструкцию обшивки пола, стен и потолка. Но мы настоятельно рекомендуем увеличить сечение стержней каркаса, чтобы обеспечить большую толщину утеплителя. На стены и потолок каркас можно пришить в два слоя перпендикулярно, это обеспечит полное перекрытие всех швов.
Каркас можно и даже лучше сделать двухуровневым, как на схеме
И про обогреватель. «Тепло», которое вы собираетесь использовать, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, имеет минимальную просадку. Что же касается его экологичности, то «бабушка надвое сказала», так как соединительными элементами натуральных волокон служат искусственные полиэфиры, их около 15% по массе. Кстати, льняные волокна аналога – “Экотеплина”, склеены с натуральным материалом, крахмалом. Что делает его чрезвычайно привлекательным для мышей и других «домашних животных». Недостатком (в других случаях, наоборот, преимуществом) натуральных утеплителей является способность поглощать влагу из воздуха. Лен, даже обработанный защитными средствами, при намокании поражается микроорганизмами, волокна горючи. Добавим довольно высокую стоимость. Чтобы паропроницаемый утеплитель не потерял своих свойств и прослужил долго, он должен быть сухим. Из помещения будет проникать влажный воздух, утеплитель необходимо отделить от помещения пароизоляционной пленкой.

Влагопоглощающая изоляция (4) должна быть отделена от помещения паронепроницаемой пленкой (5). Однако это не снимает проблему проникновения влаги извне.

Организовать облицовочные конструкции в бетонном коробе лоджии можно, но достаточно сложно, к тому же он «съест» еще сантиметров пять. Пенофол предотвратит попадание влаги из бетонной плиты и снаружи через щели, но если не удастся полностью загерметизировать плиты Теплолна, постепенно проникающая из воздуха влага будет конденсироваться на пресловутой точке росы и скапливаться в толще материала. Теплоизоляционные свойства ухудшатся, при плохом раскладе может начаться гниение. Во избежание проблем рекомендуем либо полностью изолировать утеплитель от влаги, завернув каждый мат в непроницаемую пленку (можно использовать мягкую и недорогую укрывную пленку), либо предусмотреть вентиляцию конструкции. Чтобы дать возможность свободно выходить водяному пару на улицу, что реально со стенами, оставляют воздушный зазор, отверстия внизу плиты и под подоконником. Увы, с полом и потолком это сделать проблематично.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем не сбрасывать со счетов другие виды утеплителей:

Абсолютно паронепроницаемый материал, не нуждается в защите от влаги, долговечен. Представляет собой жесткие негорючие плиты. Пеностекло можно приклеить к стенам лоджии на плиточный клей, оштукатурить или приклеить поверх гипсокартона. Уложить на пол, сделать тонкую выравнивающую стяжку, уложить ковролин или другое покрытие, в том числе плитку с системой подогрева пола. На потолок клеить не получится, он жесткий, плотность пеностекла от 100 кг/м3 против 30 кг/м3 у льняных матов. Главный недостаток – высокая цена.

Пеностекло можно укладывать на обычный плиточный клей и штукатурить. Блоки не боятся влаги, прочны, их можно штробить, прокладывать коммуникации

Плиты минераловатные полужесткие

Минеральная вата способна поглощать влагу так же, как Теплолен, но не горит и не гниет. Стоит значительно меньше.

Пенополистирол

Самый дешевый утеплитель, не впитывает влагу. Он не поддерживает горение, но при воздействии прямого огня выделяет ядовитые вещества. Рекомендуем утеплять пенопласт огнеупорными материалами: два слоя гипсокартона на потолке и стенах и гипсоволокнистые листы на полу.

Пенопласт – дешево, сердито. Учитывая его пожароопасность, каркас лучше зашить негорючим материалом, ГКЛ или ГВЛ.

Либо приклеить утеплитель к бетонным поверхностям и покрыть тонким слоем штукатурки, армированной полимерной сеткой.

Пенополистирол плотный (ППТ 35) можно приклеить к забору и оштукатурить, каркас не нужен.

Лапша для бассейна, которая улучшит вашу жизнь

Эти красочные игрушки из пеноматериала пригодятся в доме, в гараже и во дворе. А если проявить немного изобретательности, они могут быть еще веселее в воде.

ДЖОЗЕТТ ТЕЙЛОР/GETTY IMAGES

Даже в мире плавающих баскетбольных колец и плотов в форме пончиков лапша для бассейна по-прежнему остается самой распространенной игрушкой для бассейна. Но этот скромный кусок пенопласта — больше, чем символ летнего веселья — это рабочая лошадка, которую можно сделать своими руками.

Из чего сделана лапша для бассейна?

Полиэтилен. Это пена с закрытыми порами, состоящая из миллионов крошечных пузырьков, спрессованных вместе. Вот почему это такая замечательная игрушка для бассейна — вода не может проникнуть в пенопластовые ячейки, и она достаточно легкая, чтобы плавать. Материал изгибается, но отскакивает от сжатия и сохраняет свою форму.

Вы наверняка видели полиэтилен в упаковочных материалах. Если вы когда-либо занимались сантехническими работами, вы могли заметить, что пенопластовая изоляция труб и лапша для бассейна — это одно и то же.

Вспененный полиэтилен трудно перерабатывать. К счастью, есть много вариантов использования лапши для бассейна вне бассейна, поэтому вы можете повторно использовать ее по всему гаражу и по всему дому.

Они настолько удобны, что стоит хранить несколько лапш для бассейна в мастерской. И если вы не можете найти лапшу для бассейна, вы всегда можете купить изоляцию для труб в хозяйственном магазине.

Некоторые из наших любимых лайфхаков с лапшой для пула вы найдете в списке ниже.

1 / 26

Семейный мастер на все руки

Шланг для воды с лапшой для бассейна

Если вам нужно наполнить ведро, которое не помещается под краном в раковине, сделайте лапшу для бассейна. Поставьте ведро на пол, наденьте лапшу на кран и спустите ее в ведро.

2 / 26

Семейный мастер на все руки

Подставка для запястий для бассейна

Предотвратите усталость запястий в течение долгого дня в домашнем офисе, сделав эту подставку для запястий для бассейна.

Сначала отметьте место, где вы хотите разрезать лапшу. Для показанного упора для запястий мы сделали высоту чуть меньше половины полного диаметра лапши. Вы можете разрезать лапшу ровно пополам и сделать два упора для запястий одинакового размера.

3 / 26

Семейный мастер на все руки

Дверной бампер с лапшой для бассейна

Дверь, бьющаяся о стену, раздражает. Хуже того, он может пробить дыру в гипсокартоне или оставить вмятину на отделке. Но это легко предотвратить с небольшой помощью одного из этих пенных чудес. Просто сделайте надрез вдоль короткой части лапши для бассейна и наденьте ее на край двери, шкафа или ворот.

4 / 26

Семейный мастер на все руки

Органайзер для выдвижных ящиков

Органайзеры для ящиков удобны, но они имеют тенденцию перемещаться каждый раз, когда вы открываете или закрываете ящик. Легко решить эту проблему с лапшой для бассейна.

Измерьте расстояние от задней части органайзера до задней части ящика. Затем нарежьте лапшу канцелярским ножом до нужного размера. Лапша для бассейна должна плотно прилегать к месту, чтобы органайзер оставался на месте. Вы также можете разрезать лапшу для бассейна вдоль пополам, чтобы уменьшить количество места, которое она занимает.

5 / 26

Семейный мастер на все руки

Сверхбыстрый скребок для пола

Вот классический удобный совет по сбору воды в гараже или на цокольном этаже. Соберите этот простой скребок, надев кусок пенопластовой изоляции на зубья граблей. Затем просто вытолкните воду в канализацию или за дверь. — Арт Руз

6 / 26

Семейный мастер на все руки

Плавучая баржа для напитков

Этот недорогой аксессуар для бассейна, который легко сделать своими руками, сохранит ваши напитки прохладными в бассейне и всегда будет под рукой.

Отрежьте короткие кусочки лапши для бассейна, чтобы они поместились в пластиковый контейнер. (Контейнер с кромкой удерживает лапшу на месте.) Проденьте эластичный шнур через центр лапши, чтобы они плотно прилегали к краям. Чтобы сделать ручку, привяжите к банджи кусок веревки или шнура. Добавьте небольшой кружок лапши для бассейна в качестве поплавка, чтобы было легче держать ручку.

7 / 26

Семейный мастер на все руки

Защита багажной полки

Мне нужно было забрать лестницу у друга. Чтобы багажник на моем новом внедорожнике не поцарапался, я покрыл решетки лапшой для бассейна. Я просто разрезал лапшу по бокам канцелярским ножом и приклеил скотчем. Подушка из пены также предохраняла лестницу от грохота. Не забудьте пристегнуть свой груз перед поездкой! — Джеральд Руперт.

Хотите получить еще больше полезных советов от Family Handyman на свой почтовый ящик? Подпишитесь на нашу рассылку «Сделай сам».

8 / 26

Семейный мастер на все руки

Предотвратите звон дверцы автомобиля!

Я заметил несколько вмятин в дверце моей машины от открывания и удара ею о стену гаража. Мои внуки переросли свою лапшу для бассейна, и я собирался ее выбросить, но потом подумал: «Вау, это может быть решением!»

Я разрезал лапшу для бассейна пополам канцелярским ножом и прикрепил ее к шпилькам в своем гараже. Лапша для бассейна должна оставаться на месте сама по себе. Для более прочного решения прикрепите лапшу к стойкам с помощью строительного цемента или пары гвоздей. Вуаля, больше никаких дверных стуков. — Джон Грин.

9 / 26

Семейный мастер на все руки

Бамперы для багажника

Держите в багажнике несколько секций изоляции труб или лапши для бассейна, чтобы защитить краску и негабаритный груз.

10 / 26

Органайзер для удочек

Мне надоело, что мои удочки запутываются, поэтому я придумал этот удобный органайзер для удочек. Все, что вам нужно, это длина 3 дюйма в диаметре. Труба из ПВХ и лапша для бассейна.

Сверло 1 дюйм. отверстия, расположенные через каждые четыре дюйма в трубе из ПВХ. Канцелярским ножом сделайте в лапше надрезы на расстоянии четырех дюймов друг от друга. Выровняйте лапшу на стене так, чтобы по крайней мере две прорези находились над шпильками.

Раздвиньте эти прорези, вставьте шайбу крыла и прикрутите лапшу к стене с помощью 2-дюймового винта. винты. Затем прикрутите трубу ПВХ к стене под ней на удобной высоте и вставьте удочки. Смотри, Ма, больше никаких путаниц! — Брайан Джонс.

11 / 26

Семейный мастер на все руки

Пружины батута с защитой от защемления

Вот простой способ накрыть пружины батута, чтобы защитить их от защемления пальцев. Разрежьте лапшу для бассейна на короткие кусочки, нарежьте вдоль и наденьте их на пружины.

12 / 26

Семейный мастер на все руки

Защита подъемных ворот

Когда вы открываете подъемные ворота своего фургона или внедорожника, легко задеть поперечную скобу двери гаража и отколоть краску на воротах. Защитите его, используя лапшу для бассейна в качестве подушки. Просто разрежьте лапшу канцелярским ножом и наденьте ее на скобу. Вы также можете использовать предварительно прорезанную пенопластовую изоляцию для труб. Если он соскользнет, используйте двусторонний скотч, чтобы зафиксировать его на месте. – Мэри Спрэнг.

13 / 26

Семейный мастер на все руки

Crafty Water Raft

Эй, товарищи! Просто свяжите эти лапши вместе, чтобы получился забавный поплавок, который не сдуется! Вам понадобится пять больших лапш (диаметром 4-1/2 дюйма), две лапши среднего размера (диаметром 2-1/4 дюйма), шесть футов 1/2-дюйма. Труба из ПВХ и нейлоновый шнур длиной 36 футов.

Для начала свяжите пять больших макарон вместе двойным узлом. Затем завяжите веревку между и вокруг каждой лапши, скрепив их вместе в плот. Когда вы дойдете до лапши на конце, развернитесь и снова зашнуруйте их к началу. Закончите еще одним двойным полузацепом. Обрежьте шнур близко к узлу.

Теперь разрежьте меньшую лапшу, чтобы получить три куска, равные ширине плота. Проденьте три трубки из ПВХ через отверстия в трех меньших лапшах, затем проденьте шнур через ПВХ и используйте нейлоновый шнур, чтобы прикрепить каждую короткую лапшу к большой лапше. Привяжите по одной лапше с каждого конца и одну посередине, чтобы сделать плот более жестким и устойчивым.

14 / 26

Семейный мастер на все руки

Граничный маркер повышенной видимости

Каждый год я маркирую границы своего двора, чтобы водитель снегоочистителя не повредил мой газон. Много лет я использовал арматуру по периметру, но машинист ночью ее не видел. Даже если на арматуре есть отражатели, ее все равно можно ударить, погнуть или сломать.

Теперь я нашел лучшее решение. Я надеваю на арматуру яркую лапшу для плавания. Теперь вы не можете пропустить маркеры. – Билл Ремия.

15 / 26

Семейный мастер на все руки

Простое приспособление для хранения лапши у бассейна

Что может быть проще пятигаллонного ведра? Это, конечно, лучше, чем лапша для бассейна, катающаяся по всему гаражу или домику у бассейна. Бетонные опалубки тоже хорошо работают!

16 / 26

Семейный мастер на все руки

Набивка лестницы

Я провожу много времени на своей лестнице, и весь день, прислонившись к ступеням, наносил вред моим голеням и бедрам. Затем я сообразил и нарезал кусочки лапши для бассейна моих детей вдоль и обернул их вокруг передней части перекладин. Мгновенное облегчение!

Подушки легко перемещать во время работы. Просто убедитесь, что вы никогда не наступаете на лапшу для бассейна и всегда кладете ее выше, чем вы наступите. Они могут создать неровную ступеньку или упасть, если вы на них наступите. — Дэйв Свитцер.

17 / 26

Семейный мастер на все руки

Устройство для хранения ботинок с лапшой для бассейна

Органайзеры для обуви могут выглядеть неряшливо, если в них полно высоких ботинок. Больше никаких гибких лодыжек, если вы используете лапшу для бассейна, чтобы держать ботинки в вертикальном положении. Также отлично подходит для сушки муклуков!

18 / 26

Семейный мастер на все руки

Плавающие цветочные чайные свечи

Используйте стяжку, чтобы соединить кусочки лапши для бассейна, и вставьте свечи в отверстия, чтобы сделать плавающий фонарь для бассейна. Пластиковая пищевая пленка защищает батареи от намокания. Вы настроены на мечтательное время в бассейне на заднем дворе!

19 / 26

Семейный мастер на все руки

Защита лестниц

Недавно я установил новые желоба. Когда пришло время чистить их, я не хотел, чтобы моя металлическая лестница помяла или поцарапала их, поэтому я сделал защиту лестницы из старой плавательной лапши. (Пенопластовая изоляция труб тоже подойдет.)

Я отрезал 2 фута. кусочки лапши, разрезал их бритвенным ножом и приклеил к сторонам лестницы. Это были идеальные подушки! Если лапша не держится, закрепите ее скотчем. – Дэвид Гульузза.

20 / 26

Семейный мастер на все руки

Сделайте венок

Используйте узелок для бассейна, чтобы сделать венок своими руками.

Закрепите лапшу клейкой лентой, затем обмотайте ее тканью, лентой или ниткой. Оберните проволоку вокруг стеблей тканевых цветов и проденьте ее сквозь ткань, чтобы закрепить в лапше. Подвесьте венок на проволоку или крючок для картин.

21 / 26

Семейный мастер на все руки

Мини-фонарь без рулона

Отрежьте небольшой кусок пенопластовой изоляции для труб или лапши для бассейна и оберните ею небольшой светодиодный фонарик. Вставьте пенопласт в любую трещину, щель или угол. – Костас Ставру.

22 / 26

Семейный мастер на все руки

Вешалка для одежды

Вот лайфхак для хранения в шкафу, который вы не захотите пропустить. Чтобы ваши классические брюки, шали или шарфы не мнулись, воспользуйтесь дешевым и простым способом, покрыв вешалку куском лапши для бассейна.

Отрежьте лапшу по длине нижнего стержня подвески. Затем сделайте надрез по всей длине лапши, чтобы ее было легко надеть на вешалку.

23 / 26

Семейный мастер на все руки

Более удобное кошение

Я не против косить газон, но вибрация от ручки газонокосилки усилила артрит в моих руках. Затем я приклеил кусок лапши для бассейна поверх ручки. Косить траву намного удобнее, и руки не болят, когда я это делаю. – Филипп Э. Ойнонен.

24 / 26

Семейный мастер на все руки

Изящный держатель для кистей

Держите свои акварельные кисти сухими и удобными! Отрежьте короткую часть лапши для бассейна, надрежьте ее насквозь и вставьте щетки.

26 / 26

Семейный мастер на все руки

Как разрезать лапшу

С помощью универсального ножа сделайте продольный надрез в лапше. Более короткое лезвие режет только верхнюю сторону.

Первоначально опубликовано: 25 января 2021 г.

Создание гончарного пространства дома (с минимальным пространством) — Kara Leigh Ford Ceramics

Так много людей хотят, чтобы творческий оазис был их собственным, и сейчас как никогда важно найти свои маленькие карманы радости.

Слава Богу, керамика, а?!
Несмотря на то, что общественные студии закрыты, ты может продолжать делать глиняную посуду дома, и даже если вам нужно немного места, есть много способов сэкономить.
В течение многих лет я делал глиняную посуду в своей столовой, с колесом, старым расстроенным пианино и обеденным столом, разделяющим пространство. Затем я «обновился» до сарая размером 6 футов на 9 футов в саду. Собственно, здесь я и начал свой бизнес. В течение нескольких лет у меня было все, что мне было нужно, в том числе: круг, печь, глазурь и упаковочные материалы, прежде чем я в конце концов начал рассыпаться, и в 2018 году я построил большую специализированную гончарную мастерскую в своем саду – вы можете прочитать об этом. здесь (но не отвлекайтесь, прочтите сначала это😉).
Вот мои советы за годы, потраченные на создание глиняной посуды из крошечного пространства:
Во-первых, где найти себя? Это будет сильно различаться для всех, в зависимости от вашей домашней ситуации, с кем вы живете, есть ли у вас сад, гараж или свободная комната. Сведение к минимуму пыли является основным соображением, когда вы думаете о том, где расположить место для гончарных изделий. Глина, разбрызганная на ковер и мягкую мебель, не годится, так как это не только нежелательно с точки зрения декора, вы не сможете достаточно хорошо отмыть. Глина высохнет, а затем, когда на нее наступят или коснутся, будет образовываться пыль, которая потенциально может оказаться в жилом пространстве вас и вашей семьи (глиняная пыль очень вредна для вашего здоровья). Попробуйте создать пространство где-нибудь с вытираемыми поверхностями. Виниловый или плиточный пол = хорошо. Ковер или полы, которые трудно мыть = плохо. Кухня или ванная комната идеальны, хотя, возможно, и не особенно практичны. Идеально подойдет гараж с окрашенным бетонным полом. Может, зимний сад с деревянным полом? Как насчет свободной комнаты, в которой можно было бы установить дешевый винил, даже заколоченный чердак. Идеально подойдет сарай с виниловым полом. Если у вас повсюду ковер и нет свободного пространства, подумайте о пластиковой пленке или коврике, который можно протирать губкой. Пылезащитные листы не очень хороши, так как они также вызывают пыль. Используйте стойкую краску для кухни/ванной для стен, чтобы ее можно было стирать.
Если вы планируете создать собственную домашнюю студию бижутерии, а бюджет очень ограничен, вполне естественно думать, что сначала вам следует инвестировать в колесо – в основном, я думаю, потому что это происходит в первую очередь в процессе изготовления (плюс печи могут ощущаться). немного страшно) однако подумайте о том, чтобы получить печь ПЕРВЫМ. Вы можете сделать своими руками буквально все, что можно сделать на колесе, без исключений. Ручная сборка — это фантастический способ узнать, как ведет себя материал, это может дать вам преимущество, когда вы в конце концов вернетесь к рулю. У вас, конечно, нет опыта работы с кругом, но вы можете, по крайней мере, пройти весь процесс изготовления от начала до конца, а также узнать о глазурировании и обжиге, вы не можете сделать это без печи.
Но разве печи не прожорливы и не страшны? Я начал свой бизнес с печи на 45 литров. Включается в розетку на 13 ампер, как чайник. Его супер-пупер изоляция означает, что он может нагреваться до температуры керамической плитки, используя на удивление мало электроэнергии. Снаружи становится очень жарко, и, очевидно, дым является важным фактором, поэтому вам необходимо убедиться, что печь не находится в пределах досягаемости детей или животных, и это должен хорошо вентилироваться . Я не мог работать в своем маленьком сарае, пока работала печь, поэтому в конце концов переместил ее в отдельный сарай.
Печь в деревянном сарае — это хорошо, но она должна находиться на расстоянии не менее 1 фута от стен, пола или чего-либо еще, что может воспламениться во время обжига. Моя маленькая печь Rohde стоит на колесах, поэтому я выкатываю ее в середину сарая при обжиге, а затем убираю после остывания. Важно всегда контролировать печь во время обжига. Всегда следуйте инструкциям по технике безопасности производителей.
Если вы уверены, что сначала хотите колесо, то это круто, понимаю – колеса – это весело😊. Я написал сообщение в блоге о том, что следует учитывать при выборе вашего первого колеса — вы можете прочитать это здесь. Многие люди спрашивали меня о настольных колесах. У меня мало опыта их использования, но я провел небольшое исследование. Я бы подумал о покупке одного из них только в том случае, если у вас очень мало места (например, вы живете в квартире-студии в Японии) или вы хотите, чтобы ваше колесо было суперпортативным, или вы в основном будете бросать только маленькие формы. В противном случае я бы посоветовал инвестировать в то, что вы не собираетесь выращивать и что вам нужно будет заменить через несколько лет. Покупайте качество, покупайте один раз.
Стеллажи важны. Как в больших городах, где пространство в приоритете, когда нельзя рассредоточиться, рассредоточиться. Я использую дешевые стеллажи Von Haus, легкие и простые в изготовлении. Я могу перемещать их, если мне нужно. Прелесть этого в том, что вы можете добавить столько слоев, сколько захотите, и подняться настолько высоко, насколько позволит ваш потолок. Минимальное количество полок — три; полка для сушки зелени, полка для бисквита, полка для разгрузки печи.
Я использовал небольшой письменный стол для лепки, расклинивания глины, глазурования и т. д., у которого внизу был набор ящиков для хранения инструментов и свай для обжига. В конце дня я перерабатывал свою глину на гипсовую плиту на столе, которую затем хранил под столом, когда в ней не было необходимости.
Система с тремя ведрами
Не поддавайтесь искушению мыть инструменты и руки в обычной домашней раковине, глина представляет собой осадок и в конечном итоге БУДЕТ засорять ваши стоки. Не имея возможности установить дорогой и/или занимающий мало места сифон, используйте систему с тремя ведрами. Идеально подходят три ведра объемом 1 галлон, на 2/3 заполненные водой, но они могут быть и 2-литровыми. Пометьте каждое ведро цифрами 1, 2, 3. В ведре 1 вы смываете большую часть глины с инструментов и рук. Ведро 2 — это второе замоченное и чистое, а ведро 3 — это место, где вода должна в основном выходить чистой. Когда первое ведро наполнится осадком, пора утилизировать глину. Затем переименуйте ведро 2 в ведро 1, ведро 3 станет ведром 2, а теперь чистое ведро 1 станет ведром 3. Лучше придерживаться одного типа глины, если это возможно, так как переработка и хранение проще. Вы можете использовать ту же систему для инструментов для глазирования, на этот раз вы можете использовать скопившуюся в ведре 1 глазурь в качестве «таинственной глазури», многие гончары делают это с удивительно красивыми результатами. Приобретите ведра с крышками, чтобы их можно было ставить друг на друга, когда они не используются.
Важно хорошее освещение. Поскольку большинство домашних гончаров заняты дневной работой или детьми, вам часто придется работать до вечера. Помимо флуоресцентной ленты, я использую подержанный угловой прожектор, который я могу перемещать по своему небольшому пространству и направлять туда, где мне это нужно.
Я использую ящики для хранения под кроватью в своей студии, они отлично подходят для хранения глины, инструментов и горшков для глазури, для хранения жестких кожаных горшков, кроме того, их можно штабелировать и их легко чистить.
Попробуйте использовать кисть для глазури, чтобы сэкономить место на больших ведрах глазури. В качестве альтернативы вы можете ограничиться использованием только одного ведра глазури. Подобные ограничения могут означать, что вы мыслите более творчески и создаете мгновенно идентифицируемую работу, и это идеально подходит для системы с тремя сегментами.
Если вам нравится мой блог, вы считаете его полезным или вдохновляющим, найдите минутку и подумайте о вступлении в мой Гончарный клуб. My Pottery Club — это место, где я делюсь и даже более идеями о моем гончарном мире – видео-уроков по гончарному делу в реальном времени, уроков и уроков за мои 15 лет гончарного дела, ПЛЮС работа с ограниченным тиражом и секундные продажи, а взамен вы будете поддерживать мою работу – я буду рад видеть вас там!
Надеюсь, это поможет.

Как утеплить пол на балконе своими руками: Как утеплить пол на балконе своими руками. Утепление пенофолом, пенопластом, пеноплексом и керамзитом

Как утеплить пол на балконе своими руками

Критерии выбора оптимального утеплителя для пола на балконе

Разновидности материалов для утепления пола балкона

Пенопласт и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Экструдированный пенополистирол и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Минераловатный утеплитель и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Керамзитовый гравий и его технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки

Инструменты и расходные материалы, необходимые для устройства утепления на балконе

Как подготовить балконную плиту к утеплению

Пошаговая инструкция по утеплению пола на балконе своими руками

Как утеплить пол на балконе своими руками и какие материалы лучше использовать

Утепление пола на балконе своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Материалы для утепления

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Пенополистирол

Минеральная вата

Керамзит

Подготовка к утеплению пола

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Гидроизоляция поверхности пола

Варианты утепления пола

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

из холодильника на теплый остров. Утепление балкона совместить с комнатой. Коротко о главном! Алгоритм утепления и отделки лоджии в видео

Чем утеплить балкон: какие материалы лучше выбрать

А что делать с виндой?

Согласование в БТИ

Как сделать перепланировку

Плюсы и минусы балконов и лоджий

Варианты расположения

Виды планов присоединения комнаты к балкону или лоджии

Как свести затраты к минимуму?

Основные понятия при работе по утеплению балкона

Как утеплить балкон самостоятельно: схема утепления и план работ

Заказ на работу

Как утеплить балкон изнутри: самые простые способы

Утепление балкона пенопластом

Процесс монтажа пеноизоляции

Этапы работы

Отопление на балконе

Лапша для бассейна, которая улучшит вашу жизнь

Эти красочные игрушки из пеноматериала пригодятся в доме, в гараже и во дворе. А если проявить немного изобретательности, они могут быть еще веселее в воде.

Из чего сделана лапша для бассейна?

Шланг для воды с лапшой для бассейна

Подставка для запястий для бассейна

Дверной бампер с лапшой для бассейна

Органайзер для выдвижных ящиков

Сверхбыстрый скребок для пола

Плавучая баржа для напитков

Защита багажной полки

Предотвратите звон дверцы автомобиля!

Бамперы для багажника

Органайзер для удочек

Пружины батута с защитой от защемления

Защита подъемных ворот

Crafty Water Raft

Граничный маркер повышенной видимости

Простое приспособление для хранения лапши у бассейна

Набивка лестницы

Устройство для хранения ботинок с лапшой для бассейна

Плавающие цветочные чайные свечи

Защита лестниц

Сделайте венок

Мини-фонарь без рулона

Вешалка для одежды

Более удобное кошение

Изящный держатель для кистей

Как разрезать лапшу

Создание гончарного пространства дома (с минимальным пространством) — Kara Leigh Ford Ceramics

Так много людей хотят, чтобы творческий оазис был их собственным, и сейчас как никогда важно найти свои маленькие карманы радости.

Слава Богу, керамика, а?!

Система с тремя ведрами

Добавить комментарий Отменить ответ