Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая его: Страница не найдена | Дома от и до

Утепление пола в деревянном доме снизу

Содержание:

• 1 Способы утепления пола в деревянном доме снизу
• 2 Утепление подвального перекрытия снизу
• 3 Пенополиуретан
• 4 Плитные утеплители
• 5 Видео

Теплоизоляцию пола в деревянном доме устраивают, прежде всего, чтобы отсечь подвальное помещение. Ведь его отопление, как правило, совершенно не оправдано. Тем более что интенсивный воздухообмен, крайне важный для строений из древесины, существенно снижает эффективность обогрева. Однако в некоторых случаях укладка утеплителя вовнутрь перекрытия затруднена. Например — нецелесообразностью демонтажа напольного покрытия на первом этаже. Что же делать в такой ситуации?

Теплоизоляция Rockwool из каменной ваты.

Способы утепления пола в деревянном доме снизу

Для утепления подвального перекрытия с нижней стороны можно применить один из двух способов. Первый — это демонтаж отделки потолка в подвале и укладка теплоизоляционного материала внутрь конструкции. Второй вариант заключается в фиксации утеплителя к потолку подвала без какой-либо разборки. Разумеется, такой выход из положения гораздо проще, быстрее и дешевле. Однако вариант, включающий демонтаж отделки, надежнее, ведь он дает возможность:

• Осмотра состояния, ремонта или замены элементов перекрытия изнутри;
• Обработки антисептиком и антипиреном внутренних поверхностей конструкции;
• Обеспечения воздухообмена внутри перекрытия путем устройства продухов;
• Устройства гидроизоляции, предотвращающей попадание влаги сверху вниз и, наоборот, ее капиллярный подъем вверх;
• Ремонта или замены отделочных материалов потолка в подвале.

Очевидно, что необходимость утепления пола может превратиться в капитальный ремонт подвального перекрытия. Однако в случаях, когда речь идет о старом доме, эти мероприятия значительно продлят срок его службы. Если же процедуры проводятся в новом здании, дополнительный осмотр и обработка деревянных частей лишними не будут.

Однако вариант, не связанный с демонтажем отделки потолка, также имеет право на существование.

Утепление подвального перекрытия снизу

Утеплитель из стекловолокна ISOVER CLSlab V2-50 (старое наименование KVL-50). 1200х1200х50мм, 5,76 м². Изготовлено в Финляндии концерном Saint-Gobain.

Для проведения работы подойдут жесткие плитные или набрызгиваемые теплоизоляционные материалы. Теоретически, также возможен монтаж мягкого рулонного утеплителя, типа «изовер». Однако его надежная фиксация без образования мостиков холода представляется необоснованно затруднительной. Поэтому, как правило, в описываемой ситуации применяют:

1. пенополиуретан,
2. пенополистирол (пенопласт),
3. экструдированный пенополистирол («пеноплекс» или аналог),
4. минеральную плиту из базальтовых волокон.

Пенополиуретан

Пенополиуретан является чемпионом по теплоизоляционным свойствам и скорости нанесения. Но для его монтажа необходимо жесткое основание, а также специальное оборудование – промышленный пистолет. При утеплении пола в деревянном доме снизу пистолет подключают к бочке с материалом в жидком виде и распыляют так же, как и обычную монтажную пену. По сути, это она и есть. Однако простой подсчет говорит о том, что применение полиуретана не всегда целесообразно.

На этикетках этого продукта указан объем выхода пены в баллонах – в среднем, 50-60 л. Если верить написанному, одного баллона хватит на утепление 1-го м2 слоем 5 см. Очевидно, что стоимость такого утепления составит порядка 400 р. за 1 м2. Применение специального оборудования для работы с бочками даст экономию по материалу примерно 30%. Однако покупка или аренда оборудования, либо приглашение снаряженного специалиста поглотит вероятную экономию. К тому же, если подпольное пространство не позволяет стоять в полный рост, использовать промышленный пистолет просто не получится.

С другой стороны, пенополиуретан практически не имеет недостатков. Он инертен к биологическим, климатическим, химическим и физическим поражениям. Его слабости – отсутствие стойкости к УФ излучению и распад под воздействием отрытого огня. В случае утепления подвального перекрытия снизу эти недостатки роли не играют. Значит, решающим показателем остается высокая стоимость.

Теплоизоляционные гидрофобизированные плиты Rockwool СКАНДИК из каменной ваты. Утеплитель может быть подвержен сжатию до 70%.

Плитные утеплители

Базальтовые плиты, особенно наиболее плотные, незначительно уступают в цене пенополиуретану. Превосходят его лишь в одном – паропроницаемости. При утеплении пола в деревянном доме снизу это значимый показатель, позволяющий деревянным элементам перекрытия «дышать». Однако другая сторона данного преимущества – вероятность насыщения утеплителя влагой. Теплоизоляционные качества материала при этом резко снижаются. К тому же, монтаж пленочной или обмазочной гидроизоляции нивелирует паропроницаемость минплиты. Зато укладка быстра, проста и заключается в выполнении следующих этапов:

Негорючий базальтовый утеплитель Izovol. Без компрессии.

• Подготовка основания. Состоит из очистки поверхности от грязи, пыли, отслаивающихся частиц с последующей обработкой антисептиком, битумной гидроизоляцией.
• Фиксация плит вплотную друг к другу с оставлением зазора 0.5-1 см по периметру. Крепят такие теплоизоляционные материалы обычно с помощью тарельчатых дюбелей («зонтиков», «грибов»). Однако в случае, когда основание деревянное, удобнее будет применить обычные саморезы по дереву с шайбами. В качестве шайб можно использовать обрезки перфорированных подвесов.
• Уплотнение зазоров монтажной пеной.
• Закрытие теплоизоляционного слоя хотя бы пленочной паропроницаемой гидроизоляцией («изоспан»). Фиксировать пленку можно, например, клеем типа «жидкие гвозди» или двусторонним скотчем. В идеале стоит отделать поверхность утеплителя чем-то более прочным. Например – ДВП или фанерой.

Плита пенополистирола. L-образные пазы позволяют выполнить сплошное покрытие изоляцией утепляемой поверхности.

Это полностью исключает образование мостиков холода.

Монтаж пенопласта ничем не отличается. Сам же материал по своим теплоизоляционным качествам незначительно уступает базальтовой плите. Зато он дешевле – толщина слоя 5 см обойдется около 150 р. за м² и ее, скорее всего, будет достаточно. Пеноплекс же во всем превосходит этих конкурентов, хотя он дороже пенопласта раза в два. Но его L-образный замок, расположенный на торцах, существенно снижает расход монтажной пены и исключает образование мостиков холода. К тому же, он более прочен и упруг.

Шумоизоляция Кнауф Акустик также может использоваться в качестве теплоизоляции.

Подытоживая, стоит заметить, что утепление пола в деревянном доме снизу, включающее демонтаж отделочного материала, предпочтительнее. Как правило, этим материалом являются обычные доски, прибитые или прикрученные к лагам. Разбирая их, можно сразу дать оценку общему состоянию, как досок, так и балок с лагами. Для деревянного дома это критически важно.

Видео

 

способы утепления, утепляем бетонный и деревянный пол на даче своими руками

Содержание

• Как утеплить пол на даче, не разбирая старый пол, сверху пошагово
• Утепление по бетонной стяжке
• Способы
• Пол в дачном доме
• Особенности теплоизоляции бетонного пола
• Главные либо дополнительные источники тепла для загородного дома
• Утепление полов на сухой стяжке
• Элементы конструкции пола
• Деревянные перекрытия

Как утеплить пол на даче, не разбирая старый пол, сверху пошагово

Балочная конструкция основы считается более надежной и оптимальной. Ленточное фундаментное основание также допускает монтаж теплоизоляции по лагам. Утепление проходит поэтапно:

1. Установка начинается с укладки черепных брусков или досок. Их прикрепляют на балки перекрытий. На эти опоры монтируется черновой пол из фанерных листов или второсортных досок. Чтобы использовать меньше стройматериала и сделать вентиляцию для теплоизоляции, доски крепят с зазором. На черновое покрытие крепят гидроизоляционный слой, который параллельно защищает от сквозняков и выступает в роли пароизоляции.
2. Затем в 1-2 слоя крепится теплоизолирующий материал. При двойном настиле утеплитель кладут так, чтобы стыки первого слоя были перекрыты полотнами второго. Для защиты от парообразования поверх теплоизоляции настилают пароизоляционный слой.
3. К лагам монтируют реечную контробрешетку. Она прижимает пароизоляцию и обеспечивает технологический зазор (2-3 см.). Иногда для защиты от грызунов под гидроизоляционный слой на черновой пол кладут армированную мелкоячеистую сетку. 

Утепление по бетонной стяжке

Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.

Для работы вам понадобится:

• утеплитель пеноплекс;
• пленка для гидроизоляции;
• демпферная лента;
• армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
• профили для маяков;
• строительный гипс;
• цемент и песок;
• инструменты.

Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.

Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.

Укладка демпферной ленты самоклеящейся

Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.

Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.

Монтаж теплоизоляционных плит

На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями

При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров

Чем и как резать пенопласт и пенополистирол

Схема нанесения клея на пенополистирол

Как правильно приклеивать пенополистирол

Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.

Маяки закреплены раствором

Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.

Заливка смеси между маяками

Выравнивание выполняется правилом

Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.

Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.

Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания

Способы

Практически любой из вышеперечисленных изолирующих материалов можно засыпать или расстелить по лагам. Такой способ подходит для любого из них – сыпучего или настилаемого. Первое черновое покрытие прикрепляется снизу, потом поверх досок монтируется изолятор и закрывается сверху.

Второй способ – на бетонное основание требует укладки каждого слоя поэтапно, после каждого необходимо выравнивание и проверка уровня. Если слой жидкий, то требуется ждать определенное время для его высыхания. Кроме того, надо поддерживать соответствующую температуру внутри помещения, так как цементный раствор на морозе плохо схватывается и теряет свои полезные свойства.

Пол в дачном доме

Паркет, паркетная доска, керамогранит и кафель на дачах практически не применяются, если речь не идет о полноценном загородном особняке. Это означает, что перепад высот по горизонтали дачного пола допускается в более широком диапазоне.

Основные принципы устройства пола на даче

Как правило, пол на даче делается утепленным

Как правило, пол на даче делается утепленным. Это предполагает наличие двух слоев настилающего материала с прокладкой утеплителя между ними.

Основа пола, его прочный каркас – лаги. Черновой пол закрепляется к лагам снизу. На него настилается утепляющая прослойка. На утеплитель крепят еще один слой материала, предназначенного для пароизоляции, и завершает сооружение укладка чистового пола. Для того, чтобы пол не деформировался и служил долго, следует предусмотреть:

• достаточное количество поддерживающих опор для каждой лаги;
• наличие в полу пространства для вентиляции;
• крепление досок пола с зазорами у стен.

Особенности теплоизоляции бетонного пола

Применяется два варианта изоляции бетонной основы. Как правило, утепляется сама стяжка. Обычно материал устраивается в верхней части после заливки цементной подушки. Но может быть и вариант, при котором делается нижнее утепление стяжки пола с помощью того же пенополистирола. В данном случае плиты устраиваются на подготовку из гравия или лаг. После этого заливается бетонный раствор. С точки зрения теплоизоляции всего дома эффективнее именно второй вариант, но для обеспечения комфортного микроклимата в одном помещении стоит ограничиться верхней изоляцией, которая, скорее, рассчитана на защиту от холода декоративного напольного покрытия.

Главные либо дополнительные источники тепла для загородного дома

Электрический напольный обогрев возможно выполнить конкретно на ветхом полу: на керамической плитке либо паркете.

В этом случае эргономичнее всего использовать нагревательные маты. Они разрешают легко улучшить тепловой комфорт в помещении, которое уже употребляется, без большого поднятия уровня пола и создания дополнительной нагрузки на перекрытие.

Планируя укладку электрического напольного обогрева в ветхом строении, направляться не забывать о том, что в качестве основного источника тепла он может оправдывать себя лишь в зданиях с хорошей теплоизоляцией. В случае если же суммарные теплопотери через наружные стенки, пол и крышу громадны, другими словами превышают тепловые нормативы, одного напольного обогрева будет недостаточно чтобы нагреть помещение до требуемой температуры.

В этом случае электрический напольный обогрев может служить только дополнением к второму виду обогрева, к примеру системе с радиаторами. Тут речь заходит не об уменьшении потребления электричества а о температуре пола. Она не имеет возможности быть больше опредроблённых значений. В противном случае говоря, пол обязан обеспечивать не более чем приятное тепло, нейтральное с физиологической точки зрения.

Принято вычислять, что в таких помещениях, как гостиная либо кухня, температура пола должна быть равна максимум 29°С, а в ванной — 34°С. В территориях под окнами, на протяжении наружных стен, температура пола возможно более высокой и составлять 35СС. Но этого не редкость не хватает, чтобы при морозах, достигающих -15-20°С (расчетная температура, принимаемая в зависимости от региона государства), компенсировать тепловые утраты дома и обеспечить комфортную температуру в помещении.

Утепление полов на сухой стяжке

Сухая стяжка может выступать, как в роли главного основания под укладку напольного покрытия, так и в качестве теплоизоляционного слоя поверх имеющегося бетонного пола. Однако многие владельцы не считают теплоизоляционные характеристики такой сборной конструкции хорошими и потому прибегают к дополнительному ее утеплению с использованием системы теплого пола.

Поверх стяжки укладываются плиты, закрываемые гидроизоляционным слоем, на котором и будет располагаться электрическая система подогрева. Отказаться от использования гидроизоляции нельзя, поскольку жидкость из раствора, заливаемого поверх системы теплого пола, может протечь на нижние уровни конструкции.

Соответственно финишная облицовка осуществляется поверх залитого на систему подогрева и застывшего раствора. В качестве декоративной облицовки можно использовать любые материалы: кафель, линолеум, паркет, ламинат и т.д.

В случае с сухой стяжкой использование водяного теплого пола невозможно, поскольку отопительный контур имеет значительную массу, и для его монтажа необходимо значительное углубление в покрытие. Если же произвести укладку в керамзитовый слой, то система просто потеряет свою эффективность.

Элементы конструкции пола

Если настил устраивается по грунту, то его пирог должен выглядеть следующим образом:

• Грунт должен быть спланирован,выровнен и уплотнен.
• Далее устраивается подстилающий слой из щебня, шлака, гравия, можно уложить песок (толщиной 10см). Слой выравнивается и уплотняется катками.
• Гидроизоляционный слой препятствует доступу воды к элементам конструкций. Он защищает конструкцию вышерасположенного настила от повышения уровня грунтовых вод. Это может быть два слоя рубероида, всевозможные гидроизоляционные пленки, мембраны.
• Если основание утепляется, то следующий слой теплоизоляционный. Если же это дача только для летнего отдыха, то можно обойтись без него. Теплоизоляцию, как правило, выполняют из керамзита, шлака толщиной ориентировочно 150мм.
• Устройство бетонной подготовки марки 100 – 150 толщиной 100мм.
• Выравнивающая стяжка из раствора марки 100-150 толщиной 25 – 30мм.

При устройстве основания по плитам перекрытия пирог будет немного другим. Как правило, это мансардный этаж:

• Звукоизоляционный слой выполняется не всегда, так как это дача и нет соседей сверху. Но если вы решили там устроить спальню для отдыха, то по желанию можно выполнить и звукоизолирующий слой.
• Выравнивающий слой из цементного, полимерцементного или других составов толщиной 20 -25мм.

Мы совершили экскурс по основным элементам подготовки основания под напольное покрытие. Согласно проекту что-то из конструктивных элементов может быть добавлено или отсутствовать – все индивидуально.

Основание готово, переходим к выбору финишного напольного покрытия.

Деревянные перекрытия

В качестве деревянного покрытия популярно использовать дощатый и фанерный настил. Существует два основных вида таких конструкций: однослойные и двухслойные, под которыми располагается черновой пол. Любые разновидности деревянных полов подразумевают их укладку на опорные лаги, поднимающие покрытие на значительную высоту над залитой стяжкой, черновым полом или утрамбованным грунтом. В первую очередь это касается обработки полов на первых этажах при обработке фундамента или грунта. Необходимо знать, как утеплить пол в деревянном доме, чтобы заранее учесть все нюансы.

Существует несколько основных способов, чтобы произвести утепление пола в частном доме своими руками под деревянный настил:

• при монтаже на грунтовое основание можно под деревянный дощатый настил засыпать слой керамзита;
• в ячейки между опорными лагами можно произвести закладку утепляющего материала, либо заливку саморасширяющегося жидкого состава;
• поверх дощатого настила можно смонтировать инфракрасный теплый пол, на который будет уложен облицовочный материал;
• при отсутствии чернового пола нужно использовать пароизоляционную пленку, расстилаемую на обрешетку из деревянных брусьев. Поверх нее укладывается слой утеплителя, причем материал подбирается с минимальным весом. Лучше всего использовать плиты или рулонные материалы. Поверх этого слоя опять укладывается пароизоляция и закрывается дощатым настилом. Также не помешает знать, как сделать теплый пол в деревянном доме, используя современные материалы и устройства.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Автор magistr На чтение 8 мин Просмотров 300 Опубликовано 22.02.2022 Обновлено 30.08.2022

Для того, чтобы деревянный дом был теплым, и его жители чувствовали себя комфортно, проводится утепление пола. Это позволяет экономно отнестись к отоплению, особенно если предусмотрен подвал или подполье.

Оттуда вверх проходит холодный воздух от грунта, он проникает сквозь доски, которыми выстилаются полы. Для того, чтобы поставить ему заслон, прокладывают различные материалы, обладающие тепло- и звукоизоляционными качествами.

Содержание

Требования к теплоизоляции

Изолирующие материалы, помимо сохранения тепла, должны отвечать следующим требованиям:

• Износостойкость. Должны прослужить много лет, оберегая дом от холода.
• Огнестойкость для того, чтобы в случае пожара не было большого задымления и активного пламени.
• Устойчивость к механическим воздействия.
• Влагостойкость, жидкость не должна проникать в изолирующий слой и впитываться в него.
• Желательные характеристики – безвредность и экологичность.

Такими качествами обладает довольно большой спектр строительных материалов. Они выкладываются между перекрытием и деревянным полом, укладываются поверх уже имеющегося покрытия, либо можно утеплить деревянный пол снизу – на потолок погреба или подвала.

Основные материалы, используемые для утепления, делятся на несколько групп:

1. Плитные и листовые

• Пеноплекс.
• Базальтовая каменная вата.
• Арболит.
• Пеностекло.
• Опилкобетон.
• Фанера.
• Камышитовые маты.

2. Рулонные

• Минеральная вата.
• Эковата.
• Изолон.
• Пенофол.

3. Жидкие вспенивающиеся и в виде мастики

• Пенополиуретан
• Пеноизол.
• Экструдированный пенополистирол.
• Утепляющая краска.
• Жидкая резина.

4. Насыпные варианты

• Опилки, в том числе с окатышами.
• Керамзит.
• Перлит.
• Вермикулит.
• Пенополистирол в гранулах.

5. Пленочные используются в основном для пароизоляции

И другие.

Какие существуют виды утепления пола

Помимо прокладывания теплоизолирующих листовых и рулонных материалов либо экструдирования жидких вариантов существует метод утепления по грунту на нижнем перекрытии.

В этом случае используется песчаная подушка, на которую выстилается геотекстиль, затем слой гидроизоляции, теплоизоляции. На них выкладывается бетонная стяжка с армированием сеткой.

Технология работы с традиционными вариантами зависит от типа фундамента и особенностей перекрытия, наличия или отсутствия подпольного пространства и его особенностей.

В зависимости от этого проводится:

• Утепление сверху – по перекрытию.

Пример того, как утеплить деревянный пол, когда в доме низкий подпол. Это можно сделать, не разбирая материал покрытия. В этом случае используются опорные лаги и тонкие влагостойкие изолон и пенофол. Поверх него кладется жесткое покрытие, например, ламинат.

• Теплоизоляция на бетонную плиту или железобетонное основание.

Возможна в двух вариантах.

Первый — с обрешоточным каркасом, теплоизоляционным слоем, обшивкой листами или плитами.

Второй – использование пеноплекса или другого плитного варианта с формированием стяжки методом заливки.

• Двойной пол. Технология предполагает конструкцию перекрытия из лагов.

К ним подшиваются деревянные настилы, как сверху, так и снизу.

Утеплитель укладывается между ними.

• Методика теплоизоляции по лагам во многом аналогична предыдущей.

Специфика заключается в нижнем слое. Это не обязательно дощатый настил, используются любые его виды, формирующие плоское основание.

Монтаж утеплительного слоя представляет собой плотную укладку листов между лагами на их высоту с небольшим отступом.

При использовании материалов, проницаемых для влаги, необходим гидроизоляционный слой.

• Над подвалом или погребом.

Применяется один из двух вариантов размещения утепления деревянного пола:

— снизу на потолок подпольного пространства;

— сверху на пол.

Дополнительное утепление

В некоторых случаях при строительстве дома бывает необходимо более серьезное утепление. Например, это нужно в случае такого вида фундамента, который опирается на винтовые сваи с ростверком или без него. Усиленное прочное основание используется в местностях с болотистым грунтом, подвижными, пучинистыми почвами, близкими грунтовыми водами.

Эти особенности требуют дополнительных мероприятий по гидроизоляции и утеплению пола над цокольным пространством.

Они включают в себя обустройство прочного цоколя либо формирования кладки по периметру —  кирпичной или каменной. Применяют прочные, отличающиеся надежностью, утеплители. Это могут быть минеральная, каменная вата или пеноплекс.

Технология работы по утеплению полов

Как уже понятно по различию видов утепления и многообразию материалов технология утеплительных работ может различаться.

Общие положения:

Мероприятия по теплоизоляции стоит запланировать на этапе проектирования и строительных работ. Тогда их можно провести оптимально без больших финансовых и трудовых затрат. Когда дом уже построен и возникла необходимость утепления, приходится ограничивать себя в вариантах.

Утепление в готовом строении возможно по трем направлениям:

• Поверх уже готового покрытия.
• С частичной разборкой старого покрытия.
• Установка утеплителя снизу – на потолок подпольного пространства подвала, погреба и т.д.

Учитываются особенности деревянного пола, они бывают фанерными, из досок, паркетными.

Необходимые инструменты и приспособления

Когда мы утепляем пол своими руками, в работе используются инструменты:

• Шуруповерт или дрель.
• Шурупы для крепления лагов и других деревянных элементов.
• Сверла разного диаметра.
• Рулетка.
• Степлер для скрепления рулонных и листовых материалов.
• Электролобзик для выравнивания плотных утеплителей.
• Строительный нож.

Для приготовления строительных смесей пригодится специальный миксер.
Жидкие материалы экструдируются либо из готовой упаковки, либо с помощью специальной аппаратуры – установок высокого давления.

Устройство «утеплительного пирога» сверху в деревянном доме проходит в несколько этапов:

Этап № 1 — предварительный

Для начала внимательно осматривают фундамент и черновой пол, то есть ту поверхность, на которую будет выстилаться утеплитель.

Если старый пол имеет повреждения, провал досок, его придется разбирать, а в качестве основы использовать перекрытие фундамента.

Если в конструкции присутствуют лаги, их также изучают на предмет прочности и устойчивости.

При необходимости их заменяют.

Этап № 2

По состоянию поверхности и несущих лаг, а также в зависимости от задач, определяют способ утепления и подбирают вид утеплителя.

Просчитывают затраты на приобретение материалов, приспособлений, инструментов, оборудования.

Приобретают все необходимое.

Этап № 3  – подготовка к работе

Демонтируют элементы настила и плинтуса.

Там, где необходимо проводят разборку, проверяют лаги, подбивают новые.

Для монтажа новых элементов применяют деревянный брус и доски. Их скрепляют саморезами, с помощью уголков.

Под лаги устанавливают опорные бруски.

Готовят и монтируют черновой настил. Для него подходит необрезные доски. Они хороши тем, что между их можно уложить довольно свободно, при укладке между ними образуются небольшие промежутки.

Доски не закрепляют к несущим брусьям.

Готовят поверхность под будущие работы, ее тщательно очищают от пыли и грязи.

Этап № 4 — размещение «утеплительного пирога»

• На настил и базовые лаги выкладывают паро- или гидроизоляционный слой.

Первый годится в сухой местности, второй оптимален для территорий с высокими грунтовыми водами. В этом случае подойдут пергамин или рубероид.

Он накладывается с нахлестом на стены, чтобы сберечь теплоизоляцию от влаги, его высота – порядка 12-15 см.

Рекомендуется стыки гидроизоляции проклеивать скотчем.

• Далее кладут лаги чистового пола.

Между ними прокладывают теплоизоляция в виде плит, листов или слоев рулонного материала.

Их раскраивают непосредственно перед тем, как уложить: отрезают куски такого размера, который соответствует расстоянию между брусьями.

Так проводят утепление пола пеноплексом, базальтовой ватой, пеностеклом, камышитовыми матами или другими видами.

• Уложенный материал укрывают еще одним слоем паро- или гидроизоляции.
• На него прибивают или закрепляют саморезами деревянные рейки контробрешетки. Они нужны для образования вентиляционного зазора под финишным настилом. Рекомендуемая высота примерно 18-20 см.

Этап № 5 — обшивочный слой, который предшествует половому покрытию

Этот этап необязателен, можно сразу приступить к следующему.

Этап № 6 — финишный слой напольного покрытия поверх обшивки

Хозяева дома выбирают предпочтительный вариант.

Технология утепления сверху в подпольном пространстве

Первый этап – такой же, что и для утепления сверху. В то же время, нет необходимости заниматься лагами и старой поверхностью пола.

Основная работа включает следующие шаги:

• Наклеивают влагозащитную пленку на потолок, предварительно очистив его от пыли и грязи.
• К боковым сторонам балок крепят рейки из дерева или оцинкованный профиль.
• Утеплитель нарезают по размерам образовавшихся ячеек с вылетом на 20-30 мм, чтобы он поместился враспор, где дополнительно фиксируется.
  Для потолочного утепления хорошо подойдет минеральная вата благодаря пластичности и небольшому весу.

• К рейкам крепят поперечные бруски, которые удержат изолирующий слой.

• На них же закрепляют слой гидроизоляции.
• Монтируют финишный слой.

Теплоизоляция с применением жидкого состава и специального оборудования

Технологию можно описать на примере пенополиуретана.

Это газонаполненная пластмасса, может быть твердой в виде поролона и пенообразной – это монтажная пена. Последняя, застывая, образует плотный слой.

Для работы используется специальное оборудование, распыляющее состав.

1. Покрытие, на которое наносится утеплительная пена, тщательно очищают от различных загрязнений. Также его нужно обезжирить, чтобы не было скольжения материала.
2. Затем его высушивают до состояния примерно 5-ти процентного уровня влажности.
3. Подключают установку высокого давления к емкости, где находится жидкая смесь пенополиуретана.
4. Наносится ровно в несколько слоев по поверхности. Когда нанесен один слой, смеси дают отдохнуть и схватиться, затем наносится другой.
5. Оставляют на двое суток для высыхания.
6. После этого можно выстилать финишное покрытие.

Это быстрый и несложный способ. Но оборудование отличается высокой ценой. Поэтому, когда метод применяется для частного дома или дачи, оборудование обычно берут в аренду. Также можно подобрать материал, который будет оптимален в каждом конкретном случае.

Вывод

Таким образом, существует целый ряд способов утепления пола своего дома. Выбор технологии и материалов – за хозяином. Их подбирают в зависимости от характеристик строения, типа фундамента, наличия подпольного пространства.

51 Советы по сносу домов своими руками

Вырывание стены или работа с отбойным молотком по бетону может помочь снять стресс, а выполнение этой трудоемкой работы самостоятельно может сэкономить вам много денег.

Но прежде чем вы начнете ломать вещи, ознакомьтесь со следующими советами, которые помогут вам оставаться в безопасности и не сбиться с пути во время ваших проектов по сносу домов своими руками.

1 / 51

Заглушка воздуховодов

Строительная пыль, попавшая в возвратные воздуховоды, может засорить фильтр печи. Что еще хуже, мелкие частицы могут пройти через фильтр и покрыть каждую комнату в доме одеялом мелкой пыли, когда включается вентилятор. Воздуховоды тоже могут быть проблемой — пыль, которая осядет внутри, вырвется наружу, когда запустится ваша система отопления/охлаждения. Вы можете закрыть заслонку на кассе, но она не защитит от пыли так же эффективно, как пластик и скотч. Примечание. Выключите систему отопления/охлаждения, пока воздуховоды закрыты. Эксплуатация системы с ограниченным потоком воздуха может привести к ее повреждению. Плюс: ознакомьтесь с этими советами по установке круглых воздуховодов.

2 / 51

Семейный мастер на все руки

Шурупы для гипсокартона

Когда вы снимаете гипсокартон со стены, винты обычно остаются в шпильках. Отвинчивание их дрелью — не самый эффективный способ их удаления, потому что головки винтов обычно изношены или заполнены грязью из гипсокартона. Используйте монтировку или когти молотка, чтобы вытащить их так же, как гвозди. Шурупы для гипсокартона хрупкие, поэтому, если какой-нибудь шутник использовал 3-дюймовые винты. винты для установки гипсокартона, отломите их молотком. Когда вы снова будете готовы повесить гипсокартон, узнайте, как закручивать шурупы для гипсокартона, как профессионал.

3 / 51

Pressmaster/Shutterstock

Не забывайте надевать защитные очки

Поскольку защитные очки недороги, у каждого домашнего мастера нет причин не иметь пару. Существует множество стилей, в том числе бифокальные защитные очки. Круглые очки обеспечивают максимальную защиту. Доступны как антибликовые, так и тонированные стекла. Держите при себе несколько пар, чтобы одна всегда была под рукой.

4 / 51

Разрезать арматурную проволоку в бетоне

Разрезать проволочную сетку, чтобы отделить куски бетона. Болторезы — лучший инструмент для этой работы; даже не пытайтесь использовать кусачки.

5 / 51

Robo of Rawmarsh/Shutterstock

Ломы творят чудеса

Лом, который иногда называют монтировкой или ломом, можно использовать для извлечения гвоздей или в качестве рычага для раздвигания объектов, например, при восстановлении настила. Ищите модель с эргономичной рукояткой для более удобного обращения.

6 / 51

Семейный мастер на все руки

Аренда скребка для пола с ручным управлением

Некоторые старые виниловые листы или плиточные полы очень легко снять. Другие настолько тщательно приклеены, что вам повезло удалить куски размером с четверть с каждым ударом вашего ручного скребка для пола. Если лопата и ручной скребок не справляются с работой по сносу вашей кухни, возьмите напрокат ручной скребок. Примерно за 50-60 долларов в день вы можете сэкономить кучу времени и предотвратить износ спины и запястий. Многие скребки для пола также имеют насадку для разрушения керамической плитки.

8 / 51

Резка стержней

Быстро прорежьте стержни стены. Сначала сделайте проход циркулярной пилой при самом глубоком положении лезвия, а затем завершите рез сабельной пилой. Циркулярная пила быстро выполняет большую часть резки. Его спил действует как направляющая и запускает рабочий уровень возвратного лезвия. Ослабьте давление по мере приближения к фанере; кончик лезвия может отскочить назад. Примечание. Будьте осторожны с электрическим кабелем и водопроводными трубами.

9 / 51

Alena PI/Shutterstock

Плоскогубцы пригодятся

Плоскогубцы — обязательный ручной инструмент для любого домашнего мастера. Вам, вероятно, понадобится пара плоскогубцев для проектов по сносу, таких как удаление ковра или ослабление гаек, болтов и винтов.

10 / 51

Семейный мастер на все руки

Разрежьте с помощью циркулярной пилы

Кувалды, монтировки и сабельные пилы — не единственные демонстрационные герои на строительной площадке — ваша циркулярная пила может использоваться не только для резки шпильки и листы фанеры. Ваша циркулярная пила, оснащенная подходящим диском, может резать кровлю, жесть, бетон, арматуру, стальные двери и фиброцемент. С демонстрационным лезвием вы можете целый день разрезать застрявший гвоздь.

12 / 51

Семейный мастер на все руки

Отрежьте гвозди на пластинах

После того, как вы выбьете шпильки с места, используйте сабельную пилу, чтобы отрезать гвозди, удерживающие их. Даже если вы не планируете повторно использовать пластины, это хороший способ не наступить на гвоздь. Убедитесь, что вы используете биметаллическую пилу; он прорежет прямо сквозь ногти.

14 / 51

Накройте бетонную плиту

При разрушении бетонной плиты остановите разлетающиеся осколки листом пластика. Зазубренные куски бетона могут повредить сайдинг и разбить окна, а их уборка — настоящая рутина.

15 / 51

Фото: предоставлено Honey Badger Demo Forks

Демонстрационная вилка бесценна

Когда дело доходит до сноса, нет ничего лучше, чем демонстрационная вилка. У этой демонстрационной вилки от Honey Badger есть клыки на конце, которые можно засунуть под старый пол или кровельную черепицу. Затем используйте длинную ручку в качестве рычага, чтобы разъединить материалы.

Купите демо-форк на Amazon прямо сейчас.

Фото: Демонстрационные вилки Honey Badger

16 / 51

Мусорный контейнер с воротами

Возьмите напрокат мусорный контейнер с воротами, чтобы вы могли сбрасывать внутрь тачки с бетоном или другим мусором. Бросать куски за борт – тяжелая работа.

17 / 51

buydeephoto/Shutterstock

Обеспечьте себе дополнительную поддержку спины

Пояс для поддержки спины обеспечит защиту и даст отдых мышцам нижней части спины. Ищите регулируемую версию, которую можно стирать в машине.

Ознакомьтесь с этими советами о том, как передвигать тяжелую мебель.

18 / 51

Снятие дверного косяка

Снимите дверной косяк с его проема сабельной пилой, обрезав отделочные гвозди косяка. Это также работает с оконными косяками. Крепко держите ботинок, когда вы не можете прислонить поворотный башмак к косяку.

20 / 51

Семейный мастер на все руки

Разрезание гипсокартона с помощью многофункционального инструмента

Кажется, нет конца случайным работам, которые можно выполнить с помощью осциллирующего инструмента, и вот еще одна: если вам нужно удалить участок поврежденного гипсокартона, вырежьте его с помощью универсального инструмента с полукруглым лезвием. Инструмент будет резать почти так же быстро, как вы сможете его тянуть. А поскольку колебания лезвия такие короткие, а зубья такие тонкие, инструмент создает вдвое меньше пыли, чем сабельная или кольцевая пила. Кроме того, вырезанное углубление будет намного ровнее и чище, что значительно облегчит работу по исправлению.

22 / 51

Демонстрационный виниловый пол

Отмерьте 10 дюймов от стены и надрежьте виниловый пол канцелярским ножом. Затем повторите подсчет очков через каждые 10 дюймов по всей комнате. Ведите механический скрепер по размеченной полосе, и пусть он сделает всю работу. Если вы делаете работы по сносу кухни или ремонту ванной комнаты, дайте полосе винила свернуться перед лезвием скребка.

23 / 51

Кувалда

Кувалда может быть удивительно эффективна при разбивании бетонной плиты примерно до 4 дюймов. толстые, более управляемые куски. Сначала попробуйте, прежде чем переходить к более тяжелому арендованному оборудованию.

24 / 51

jazzmxx/Shutterstock

Не забудьте надеть рабочие ботинки

Рабочие ботинки представлены в различных стилях практически для любого проекта «сделай сам». Рабочие ботинки обеспечат вам прочную нескользящую платформу, но они также должны быть удобными. Если вам нужна дополнительная защита носка, но вы не хотите вес ботинок со стальным носком, ищите ботинки с композитной защитой носка, потому что они легче.

25 / 51

Как снять ковер самостоятельно

В зависимости от того, где вы живете, установщик будет взимать от 3 до 5 долларов за квадратный ярд за отрыв. Сняв ковер с ковра размером 12 x 15 футов. комнату, вы сэкономите от 60 до 100 долларов за час работы. Поговорите со своим установщиком, чтобы узнать, сколько именно вы сэкономите, сделав это самостоятельно.

26 / 51

Аренда отбойного молотка

Арендованный отбойный молоток с мощным компрессором – лучший вариант для больших или толстых бетонных плит.

27 / 51

gibleho/Shutterstock

Солнцезащитный крем важен при работе на открытом воздухе

Если вы занимаетесь домашними делами и много работаете на улице, держите солнцезащитный крем в ящике для инструментов или поясе для инструментов. Солнцезащитный крем в виде спрея или палочки наносится быстрее и проще, чем версии на основе лосьона. Следуйте этим 10 советам по безопасности летом, чтобы оставаться в безопасности и прохладно на солнце.

28 / 51

Семейный мастер на все руки

Выбивные шпильки сбоку

Кувалда прекрасно подходит для выбивания шипов, но не бейте по центру шипов — они будут раскачиваться взад и вперед и, возможно, отбрасывать головку кувалды обратно в вашу сторону. Ударьте по шпилькам как можно ближе к нижней пластине, но не так сильно, чтобы вырвать гвозди на верхней пластине — это хороший способ поймать падающую шпильку в башку. Ударьте по основанию каждой шпильки достаточно далеко, чтобы выбить ее из гвоздей, которыми она удерживалась. Затем возьмитесь за него и снимите с верхней пластины.

29 / 51

Самостоятельно отрывать черепицу

Прежде чем браться за эту большую работу, получите предложение от подрядчика, чтобы убедиться, что сэкономленные средства стоят затраченных усилий. Стоимость профессионального демонтажа крыши варьируется в широких пределах, в зависимости от того, где вы живете, стиля крыши и количества слоев черепицы. В большинстве случаев вы можете сэкономить не менее 1000 долларов, сделав это самостоятельно. В некоторых ситуациях вы сэкономите 3000 долларов или больше.

30 / 51

Семейный мастер на все руки

Выдергивание гвоздей с помощью кусачек

Если вы заменяете окна, двери или пол и хотите спасти отделку, плоскогубцы с кусачками — удобный инструмент для вытаскивания гвоздей и отделки гвоздей. Закругленный конец обеспечивает достаточную опору, и если гвоздь сломается, вы всегда сможете срезать его заподлицо. Не сжимайте ноготь слишком сильно, иначе вы можете преждевременно откусить его.

31 / 51

Семейный мастер на все руки

Выдувание пыли наружу с помощью вентилятора

Вентилятор, дующий в окно, помогает снизить уровень пыли и создает небольшой вакуум в рабочей зоне. Таким образом, любые щели в пылезащитном барьере будут пропускать воздух в рабочую зону, но запыленный воздух не сможет проникнуть в соседние помещения. На самом деле это работает настолько хорошо, что вам может даже не понадобиться пылезащитный барьер для проектов с легкой пылью, например, в проекте по сносу небольшой кухни. Просто не забудьте закрыть большие зазоры вокруг вентилятора картоном или пластиком, чтобы порывы ветра не задували пыль обратно внутрь. Для хорошего притока воздуха вам, возможно, придется приоткрыть дверь или окно на противоположной стороне комнаты. Плюс: эти советы по очистке помогут вам уменьшить количество пыли в доме.

32 / 51

Семейный мастер на все руки

Отрежьте косяк и потяните

Вы можете выбить косяк вбок из его отверстия, но гвозди или шурупы, удерживающие его на месте, оказывают сильное сопротивление прикладываемому усилию сдвига.

Более простой способ – разрезать одну из сторон пополам сабельной пилой, а затем вытащить оставшуюся часть из рамы. Вы можете легко вытащить любые гвозди или винты, удерживающие дверные косяки на месте, просто используя рычаг самого косяка. Сделайте надрез под углом, чтобы две срезанные части не заклинивали друг друга и не позволяли вам разъединить их. Этот же метод работает для вытягивания окон.

33 / 51

Семейный мастер на все руки

Обшивка из стекловолокна, разрезанная на части

Некоторые ванные комнаты построены вокруг душа или ванны. Это означает, что даже если вам удастся снять все крепления, удерживающие его на месте, есть вероятность, что вы не вытащите его из двери в целости и сохранности. Вам придется нарезать его кубиками. Сделайте длинные надрезы циркулярной пилой и обработайте изогнутые участки сабельной пилой. Носите защитные очки, потому что стекловолокно отбрасывает кучу стружки при разрезании. И пылезащитная маска обязательна — пыль из стекловолокна — это не то, чем вы хотите дышать. Самое главное, тщательно исследуйте области, где вы будете делать разрезы, чтобы не повредить электрические провода или водопроводные трубы. Плюс: посмотрите это видео, показывающее, как разобрать и снять чугунную ванну.

34 / 51

Фото: PreechaB/Shutterstock

Защита органов слуха является обязательным требованием

Когда речь идет о средствах защиты органов слуха как части комплекта защитного снаряжения, наушники обеспечивают наибольшую защиту от шумных электроинструментов и уличного можно легко хранить в кармане. Вот несколько советов, как выбрать лучшую защиту слуха для ваших нужд.

35 / 51

Семейный мастер на все руки

Экономия времени

Чугунные ванны невероятно тяжелые. Так что, если это не бесценный предмет коллекционирования, вы не хотите участвовать в его перемещении. Лучше всего поставить его на место. Начать растрескивание может быть непросто, поэтому начинайте бить по краю ванны. Как только он начнет ломаться, бейте по разбитым краям.

Накройте сверху брезентом или толстым листом пластика, чтобы срезать летящие осколки железа. И наденьте защитное снаряжение, особенно средства защиты органов слуха — разбить чугунную ванну — это все равно, что занять место в первом ряду на съезде церковных колоколов. Этот совет работает почти со всем хрупким: старые туалеты, радиаторы, бетонные ванны для стирки и т. д.

36 / 51

Экономьте деньги на мусорных контейнерах

Убедитесь, что вы не переплачиваете за вывоз мусора из демоверсии. Нажмите здесь, чтобы узнать, что сделал старший редактор Трэвис Ларсон, чтобы сэкономить серьезные деньги при заказе мусорного контейнера.

37 / 51

Используйте правое полотно

При использовании сабельной пилы выберите полотно для резки металла, чтобы разрезать трубы. Готовьтесь, когда режете над головой. Пыль и мусор могут рассыпаться при резке старых потолков; всегда надевайте защитные очки и пылезащитную маску по мере необходимости. Плюс: ознакомьтесь с этими 10 простыми способами быстрой резки металла.

• Для резки металлических труб и гвоздей используйте полотно с мелкими зубьями, напоминающее ножовку.
• При резке дерева используйте грубое лезвие.
• Используйте лезвие с самыми крупными зубьями, чтобы прорезать штукатурку.
• Некоторые лезвия беззубые. Они покрыты абразивным зерном из карбида вольфрама; используйте их для резки камня, керамической плитки и чугуна при выполнении таких работ, как снос кухни.

38 / 51

Семейный мастер на все руки

Высасывающая изоляция

Демонтаж потолка из гипсокартона — занятие не супер-приятное, но демонтаж потолка с 14-дюймовой взорванной изоляцией — сущий кошмар. Избегайте этого гигантского беспорядка, высосав всю изоляцию на чердаке, прежде чем снимать гипсокартон.

Огромный пылесос, необходимый для работы, стоит около 220 долларов в день за аренду, но если в вашем местном пункте проката его нет, позвоните подрядчику по изоляции в вашем районе. Многие установщики вдувной изоляции также имеют оборудование для высасывания изоляции. Но эта услуга не из дешевых: будьте готовы заплатить от 1 до 1,50 долларов за квадратный фут. Возможно, вы сможете заключить сделку, если воспользуетесь услугами той же компании для укладки новой изоляции. Убедитесь, что ваша изоляция изготовлена ​​из стекловолокна или целлюлозы. Если вы даже подозреваете, что на чердаке есть вермикулитовая изоляция, прежде чем прикасаться к материалу, проконсультируйтесь с экспертом — он может содержать асбест.

39 / 51

Семейный мастер на все руки

Обрезка вокруг окна сабельной пилой

Изоляция из распыляемой пены отлично справляется с изоляцией вокруг окна и на удивление хорошо удерживает окно или дверь на месте. Даже если вы удалите все крепления, удерживающие окно, вы не сможете вытащить окно, пока не разберетесь с пенопластом. Так что не утруждайте себя вытаскиванием гвоздей или шурупов из старого окна. Просто вставьте сабельную пилу между окном и рамой и одновременно отрежьте крепеж и пенопласт. Вы можете захотеть напарника с другой стороны окна, чтобы оно не выпало, когда вы закончите обрезать его. С достаточно длинным лезвием вы можете одновременно разрезать фланец гвоздя. Это важно, если вы пытаетесь сохранить сайдинг вокруг проема. Узнайте, как предотвратить протечки с помощью правильной установки окна.

40 / 51

Сабельная пила: лучший демонстрационный инструмент!

Сабельные пилы, представленные в 1951 году, быстро стали излюбленным инструментом подрядчиков. Сабельная пила — это «инструмент-шлюз». Это инструмент, которым вы будете владеть, когда станете серьезным мастером, занимающимся ремонтом или капитальным ремонтом, например, сносом кухни. Взгляните на эти 17 удивительных изобретений мастеров-любителей.

41 / 51

Обнаружение и удаление плесени

Если вам необходимо удалить скопления плесени, покрывающие площадь более нескольких квадратных футов, в местах с сильным затхлым запахом или в местах, где обнаружены обширные повреждения водой, мы рекомендуем принять особые меры предосторожности.

• Носите старую одежду и обувь, которые можно постирать или выбросить после уборки.
• Наряду с защитными очками и перчатками надевайте специальные респираторы N-95 или P-100.
• Установите старый коробчатый вентилятор или дешевый новый на окно, чтобы проветривать комнату во время работы. Выбросьте его, когда закончите уборку, потому что споры практически невозможно смыть. Заклейте оконные проемы фанерой или картоном, чтобы споры не могли попасть внутрь.
• Заверните заплесневелые ковровые покрытия в пластик толщиной 6 мил и сложите в мешки для мусора двойные мешки с плесенью.
• Для борьбы со спорами, переносимыми по воздуху, во время работы увлажняйте участки с плесенью с помощью садового опрыскивателя.
• Выключите печь и кондиционер, накройте воздуховоды и двери, чтобы предотвратить распространение спор.
• Во время уборки держите пылесос для влажной/сухой уборки снаружи.

42 / 51

Техника отбойного молотка

При разрушении бетона делайте небольшие надкусы отбойным молотком. Если вы начнете сверлить отверстие, не образовав трещины, ОСТАНОВИТЕСЬ! В противном случае вы застрянете в бетоне.

43 / 51

welcomia/Shutterstock

Не забудьте об удобных прочных перчатках

Перчатки необходимы, когда речь идет о защитном снаряжении, независимо от того, работаете ли вы в саду, на водосточных желобах или в гараже. Одноразовые нитриловые перчатки отлично подходят для работы с жидкостями и другими едкими жидкостями. Кожаные, холщовые и тканевые перчатки обеспечивают достаточную защиту, но при этом должны быть удобными.

44 / 51

Удаление обшивки с минимальными повреждениями

Вставьте монтировку между двумя ножами и поверните ее вбок. Возьмите кусачками стержень гвоздя рядом с деревом. Покатайте головку инструмента по дереву, чтобы вытащить гвоздь с обратной стороны накладки.

45 / 51

Тачка с электроприводом

Взяв напрокат тачку с электроприводом, вывоз строительного мусора с улицы станет проще простого, особенно если вы можете найти другого человека для погрузки.

47 / 51

Удаление плитки с бетонного пола

Используйте 3/4- или 1-дюймовый. каменное долото и 2-фунтовые. ручная кувалда. Начните со сломанной плитки или между плитками, где затирка ослабла. Работайте долотом под плитками, выбивая их из строя. Ударьте по поверхности неподатливой плитки, чтобы разбить ее и облегчить удаление. Наденьте защитные очки, перчатки, брюки и рубашку с длинными рукавами, так как при ударе по плитке разлетаются острые осколки. Также наденьте пылезащитную маску.

48 / 51

Определение несущей стены

Только некоторые из ваших стен необходимы для поддержки вашего дома. Такие стены называются несущими. Остальные стены, перегородки, просто предназначены для разделения комнат. Вы можете удалить любой тип стены, но если стена является несущей, вы должны принять особые меры предосторожности, чтобы поддержать конструкцию во время удаления, и добавить балку или другую форму поддержки на ее место. Потолочные или напольные балки, соединенные со стеной или заканчивающиеся у стены, означают, что стена является несущей. Ищите их на чердаке. Стены, которые сложены, могут быть несущими. Найдите их, измерив или изучив план вашего дома. В некоторых случаях вы не сможете точно сказать, является ли стена несущей. Если вы не уверены, наймите подрядчика или инженера-строителя, чтобы помочь вам разобраться.

49 / 51

Отбойный молоток

Отбойный молоток имеет прямой захват вместо изогнутого. Коготь служит мини-топором для раскалывания деревянных блоков или отрубания выступающих краев досок. Вы также можете использовать отбойные молотки для разрушения гипсокартона, особенно модели с длинной ручкой.

50 / 51

Семейный мастер на все руки

Вынести унитаз

Не пугайтесь задачи убрать унитаз. Посмотрите этот видеоурок, чтобы узнать все, что вам нужно знать, чтобы снять унитаз самостоятельно.

51 / 51

Alena Brozova/Shutterstock

Держите под рукой аптечку

Как бы вы ни были осторожны, рано или поздно вам или кому-то из ваших коллег понадобится первая помощь во время проекта. Держите комплект с бинтами, клейкой лентой, марлей и мазью с антибиотиком. Сделайте второй комплект, чтобы держать его в машине.

Первоначально опубликовано: 03 марта 2021 г.

Отремонтировать, перестроить или перестроить? Как выбрать лучший для дома

Должен ли я ремонтировать, переделывать или строить заново?

Именно этот вопрос часто возникает у меня во время консультаций с клиентами на сайте . Некоторые люди покупают старый дом, могут унаследовать старый дом или просто устали жить в старом доме и не знают, как лучше поступить. Мы мучаемся над тем же решением со старыми автомобилями; иногда старая колотушка стоит еще одной тормозной операции, а иногда она готова испустить дух и отправить его в ту большую дробилку в небе. Это оценочные вызовы, которые лучше всего делать, потратив время на изучение всех переменных. Мы не можем помочь вам с вашей машиной, но мы можем помочь вам с вашим домом, читайте дальше…

Когда ремонтировать и когда перестраивать:

Восстановление существующего дома уменьшит потребность в новых материалах, а также количество отходов , которые будут отправлены на свалку. С точки зрения сохранения материалов и устойчивости, это всегда будет нашим рекомендуемым планом действий, если затраты не слишком непомерно высоки, поскольку модернизация существующих зданий всегда выходит на первое место с точки зрения полного анализа жизненного цикла. К сожалению, некоторые дома не подлежат ремонту, и их лучше снести; как определить правильный курс действий является коллективным логическим, финансовым и личным решением.

Не всегда есть однозначный правильный или неправильный ответ на вопрос, какой выбор лучше: ремонт, реконструкция или перестройка дома, поэтому я пройдусь по этому вопросу так же, как консультирую клиентов. Мой первый шаг – всегда выяснить, какую эмоциональную привязанность домовладелец имеет к существующему зданию и как к этому относится его партнер. Это в значительной степени будет определять решение независимо от переменных, поэтому лучше определить это в начале.

Дом определяется не только как работающая и энергоэффективная структура; вам нужно подумать о качестве своей жизни и подумать о типе пространства, в котором вы хотите жить. Если это пространство, которое не будет подходить для счастливой жизни в будущем, вы, возможно, уже склоняетесь к тому, чтобы начать все сначала , понимаете вы это или нет.

Я кратко расскажу о своем личном опыте принятия сложного решения о сносе или перестройке здесь, поскольку я был в этом самом положении около 20 лет назад, когда пришло время что-то делать с нашим 75-летним семейным коттеджем. Я проводил там все лето, как моя мать и ее братья и сестры. В конце концов я остался единственным, кто использовал его, и я знал, что это то место, где я хочу жить. Я происхожу из сентиментального штамма ДНК, который лелеет историю нашей семьи, поэтому долгое время единственное, что я мог представить, – это восстановить наш семейный дом для отдыха до его былой славы.

Вот что привело меня к «первому» окончательному решению; Я собирался отремонтировать дом и сохранить мечту. Это длилось пару месяцев, пока я не начал планировать, как будет развиваться проект, и в этот момент начало подкрадываться чувство беспокойства. Я начал видеть путь, который лежал впереди, и он был долгим. Мой друг-строитель, более опытный, пришел, чтобы дать совет без эмоционального багажа, и у него было для меня всего три слова – снести.

После очень быстрой прогулки по нашему красивому историческому коттеджу, полному детских воспоминаний, он увидел сквозь сентиментальность и правильно пришел к выводу, что восстановление займет больше времени, вероятно, будет стоить дороже, будет менее энергоэффективным, менее долговечным и экологичным, чем новый дом построен правильно. Если бы все шло хорошо и не было бы неприятных сюрпризов во время ремонта дома, я бы в лучшем случае остался с тем же размером ипотеки, домом более низкого качества и жилплощадью, спроектированной три четверти века назад под выходные. & летний коттедж. По его предложению я попытался представить себя в этом отреставрированном доме в будущем и быстро пришел к выводу, что планировка не имеет никакого смысла в качестве современного семейного дома.

Таков мой опыт с домом на последнем издыхании, и я делюсь им только для того, чтобы сказать, что я пережил этот процесс принятия решений – я сочувствую всем, кто читает это, кто мечтает превратить свое рушащееся, гниющее здание в современное, Эффективный, но старинный дом с элементами наследия. Ваша ситуация и вывод могут сильно отличаться, но процесс тот же. Независимо от происхождения и истории здания, вам необходимо вести диалог сначала с самим собой, а затем с соответствующими профессионалами, чтобы принять правильное решение для вас.

Вот несколько вопросов, на которые вы должны ответить сами, прежде чем принять решение о ремонте, реконструкции или перестройке дома:

• В глубине души вас больше пугает идея сохранить дом или идея снести его?
• Планировка дома — это то, в чем вы можете быть счастливы долгие годы?
• Можно ли легко изменить планировку и размер дома в соответствии с вашими текущими и будущими потребностями?
• Планируете ли вы жить в доме в долгосрочной перспективе или только планируете продать его?
• Это проект дома, который будет высоко оценен на рынке перепродажи, если вы решите его продать?

После того, как вы разобрались с любыми эмоциональными и логистическими факторами своего решения, вам необходимо оценить структуру дома, чтобы увидеть, является ли ремонт дома жизнеспособным вариантом. Ниже приводится краткий список вещей, которые вы должны учитывать при оценке пригодности дома для ремонта, но точное определение структурной целостности фундамента и несущих стен — это не то, что может сделать большинство людей. Так что не заходите слишком далеко в процесс принятия решений, не посоветовавшись сначала с инженером или опытным строительным специалистом, которому вы доверяете, чтобы узнать, возможен ли или целесообразен ремонт дома.

Оценка фундамента дома перед ремонтом:

Подполья: Мы никогда не рекомендуем строить подполье с нуля, так как в этом нет особого смысла, но они существуют, и большинство из них можно отремонтировать и привести в соответствие со спецификациями. несколькими разными способами.

Если внешние стены дома в хорошем состоянии и вы планируете сохранить дом, один из вариантов — заполнить подполье. Особенно, если там внизу сырость, плесень или дерево гниют, более целесообразно удалить пол и балки пола и заполнить пустоту чистой шпатлевкой и изоляцией, а сверху залить бетонным полом. Вуаля, теперь у вас есть ровный фундамент. Затем вы можете либо красиво запечатать и отполировать бетонный пол, либо установить экологически чистый паркет поверх бетона, если хотите.

Реконструкция подполья путем заполнения регенерированными панелями из пенополистирола © Michel Chenier

Если там внизу есть какое-либо механическое оборудование, его нужно будет перенести на главный этаж, поэтому вам нужно будет предусмотреть место для него в ваших новых планах. В это время также можно выполнить защиту от радона, а также теплый пол.

Если лаги пола в удовлетворительном состоянии и вы хотите продолжать использовать подполье для хранения и механических систем, см. нашу страницу о том, как изолировать подполье.

Ремонт фундамента и теплоизоляция снаружи при реконструкции старого дома © Ecohome

Ремонт фундамента из шлакоблоков, камня или бетона с трещинами:

Прежде чем приступить к ремонту или теплоизоляции, сначала убедитесь, что фундамент может безопасно продолжать поддерживать строение в будущем . Фундамент, который не сильно изношен, может быть модернизирован до современных стандартов влаго- и теплозащиты, а недостроенные подвалы модернизировать дешевле, так как вам не нужно учитывать затраты на снос и утилизацию материалов.

Если ваш дом расположен в районе с холодным климатом, а фундамент потрескался или сделан из камня или шлакоблоков, лучше всего изолировать их снаружи, чтобы избежать появления новых экологических нагрузок, при которых они будут подвержены промерзанию и циклы оттаивания. Выемка грунта и изоляция снаружи помогут сохранить их в нынешнем состоянии. Это особенно важно для каменных и шлакоблочных фундаментов, поскольку они скрепляются только раствором между швами и, следовательно, не так прочны, как залитый бетон.

В холодном климате в салон можно добавить некоторую теплоизоляцию, но рекомендуется сделать это в оптимальном количестве, чтобы они не замерзали; проконсультируйтесь с инженером, имеющим опыт моделирования энергопотребления, чтобы определить безопасное количество изоляции при ремонте вашего подвала.

Стена из деревянного каркаса фундамента из шлакоблоков сносится из-за повреждения влагой © Ecohome

Подвалы лучше ремонтировать снаружи, если это возможно, но также можно делать и изнутри, если выемка грунта для доступа снаружи невозможна.

Из соображений стоимости, если не требуется капитального усиления конструкции, модернизация существующего фундамента может обойтись намного дешевле, чем строительство нового. Даже для нового подвала потребуются мембраны для управления влажностью и изоляции, повторное использование существующего бетонного фундамента может сэкономить вам затраты на заливку новых фундаментов и фундаментных стен. Даже если дом наверху будет снесен, возможно, что фундамент удастся спасти, особенно если он подходящего вам размера. Смотрите нашу страницу ремонта подвала для лучших практик.

Плита на грунте:  Новые сверхизолированные фундаменты из плит на грунте — наш любимый способ строительства, но старые, построенные неправильно, могут быть трудными и дорогими в обновлении. Дома, построенные на плитах, – это довольно новая концепция, поэтому не так много плохо построенных домов, но они существуют. Бетонная плита с минимальной изоляцией будет очень неудобной, а ее обогрев будет стоить целое состояние.

Иногда я видел плиты с подогревом в полу, несмотря на очень небольшую изоляцию, и даже плиты с подогревом в полу без изоляции вообще. Тот, у кого не было изоляции, все еще можно было сделать комфортным, но при астрономических затратах на отопление. Лично я никогда бы не подумал о переоборудовании старого дома на плохо утепленной плите, с подогревом или без. Без покупки носков с подогревом на батарейках у вас всю жизнь будут мерзнуть ноги.

Изолированная плита на уровне грунта © Ecohome

Если в доме есть плита, не соответствующая стандартам, но в остальном это хороший кандидат на модернизацию, рассмотрите стоимость ее восстановления. Вы можете добавить изоляцию, систему отопления и залить новый бетонный пол. Либо вы можете разбить и удалить существующий пол и начать все заново, либо, если есть достаточно места для головы, и вы готовы потерять около 8 дюймов высоты, вы можете просто забыть о старой плите и построить прямо сверху.

Дома на опорах есть пара вопросов, которые следует рассмотреть: это дерево, металл или бетон, являются ли они прочными в настоящее время, как долго они прослужат, и хорошо ли изолирована нижняя сторона кондиционируемого помещения? Строительство на столбах в холодном климате не является идеальной практикой, поскольку оно подвергает дополнительную сторону дома воздействию экстремальных отрицательных температур зимой, в отличие от изолированной поверхности, расположенной непосредственно на земле, температура которой зимой значительно выше, чем температура воздуха. . Следовательно, полы дома на столбах должны быть изолированы, по крайней мере, до того же уровня, что и обычные наружные стены, но в идеале больше, так как ваши ноги будут в постоянном контакте с полом. Контакт между ногами и полом добавляет элемент кондуктивной теплопередачи в смесь, поэтому вы можете заметить даже незначительное падение температуры пола по сравнению с полами с более высокой температурой в кондиционируемом помещении, ощущение, которое вы не получаете с стены разной температуры, поскольку у нас нет постоянного или постоянного контакта с ними. См. наши страницы о тепловом комфорте в домах, чтобы лучше понять.

Восстановление старых стен:

Наиболее важным компонентом стеновой системы является наличие неповрежденной воздушной и пароизоляции . Без него вы жертвуете долговечностью, энергоэффективностью и комфортом. Утечка воздуха делает дома сквозняками и требует больших затрат на обогрев, а выделяющаяся влага наносит ущерб внутренним стенам. Зачистка наружных стен до обшивки является отличной отправной точкой для стены R.E.M.O.T.E, метода внешней изоляции жилой наружной мембраны.

 Стена, которую восстанавливают до исходной структуры, которая будет перестроена как ДИСТАНЦИОННАЯ стена © Мишель Шенье

Будь то новые или старые, УДАЛЕННЫЕ стены являются отличным методом строительства и включают в себя герметизацию внешней стороны обшивки (или досок в старых домах) воздухо- и пароизоляцией, а затем толстым слоем изоляции. Строительство наружной пароизоляции — это простая и превосходная практика, но она ведет себя совершенно иначе, чем внутренняя пароизоляция, и требует глубокого понимания физики, стоящей за ней, чтобы вы невольно не спроектировали ее так, чтобы она вышла из строя. Чтобы понять разницу между воздушными и пароизоляционными барьерами в домах, см. здесь. Для правильного функционирования УДАЛЕННЫЕ стены должны иметь значительную изоляцию снаружи пароизоляции, чтобы удерживать ее в более теплой части стенового узла.

Наружная изоляция стены REMOTE может быть использована для ремонта дома © Ecohome

При наличии достаточного количества изоляции на внешней стороне стены вы также можете безопасно добавить изоляцию из войлока в ниши для стоек, чтобы еще больше повысить тепловые характеристики. В качестве альтернативы вы также можете добавить значительный слой непрерывной внешней изоляции, такой как плотная упакованная целлюлоза, отремонтировав существующие стены с помощью системы стеновых ферм Ларсена.

Если вам нравится форма дома и несущие стены в относительно хорошем состоянии, модернизация, ремонт и утепление стен дома снаружи – отличный выбор. Вы сократите расходы на снос, а также сэкономите материальные и трудовые затраты на создание новой конструкции. Довоенные дома обычно имели более разделенные интерьеры (поскольку в них часто проживали очень большие семьи), но не позволяйте этому мгновенно отговорить вас от повторного использования существующей конструкции, так как несущие стены могут быть удалены и заменены опорными балками для открытия. пространство вверх.

Замена окон при ремонте дома:

Окна, скорее всего, потребуется заменить, если вы планируете перестроить или снести свой дом . Они не вечны, и если дом достаточно старый, чтобы его можно было снести, то вряд ли стоит сохранять окна, по крайней мере, для дома в холодных или влажных зонах. Старые окна часто используются по-разному; их можно спасти и дать вторую жизнь с неотапливаемым флигелем. Если вы сами не видите для них применения, поместите уведомление о «бесплатных окнах» на сайте объявлений в Интернете, и кто-нибудь может прийти за ними. См. наши страницы по выбору окон, чтобы помочь с выбором. Подробнее о том, когда менять окна.

Восстановление и восстановление крыш при ремонте:

Помимо качества кровельного материала, важна и сама конструкция – прочная ли она? Это прямо? Достаточно ли большой выступ? Крышу можно модифицировать, но вопрос в том, сколько работы потребуется, чтобы привести ее в соответствие со стандартами.

В старые дома часто вносились многочисленные пристройки и переделки, и если новые секции не были успешно интегрированы в существующую линию крыши, у вас могут возникнуть проблемы. Если, за исключением крыши, ваш дом подходит для модернизации, а не для сноса, помните, что вы можете сохранить фундамент и стены и просто заменить крышу, установив новые фермы сверху.

Обычная конструкция домов после Второй мировой войны, которую трудно успешно модернизировать, – это низкий уклон крыши и узкий свес. Это очень затрудняет правильную изоляцию и оставляет место для вентиляции. Явным признаком этого является образование зимой сосулек и наледей.

Такие конструкции также приводят к образованию теплового моста в месте соединения стропил или ферм с верхней пластиной стены. Это может привести к образованию конденсата на внутренней верхней кромке наружных стен.

Однажды у меня был клиент с таким же дизайном, который обратил внимание на проблему с каплями воды, образующимися внутри кухонных шкафов. Проблема заключалась в том, что стена позади шкафов была холодной из-за отсутствия изоляции, поэтому влажный воздух на кухне и закрытые дверцы шкафов создавали идеальные условия для образования конденсата.

В зависимости от того, сколько места есть на стыке крыши, вы можете изолировать его от внутренней части, но часто просто нет места для эффективных и прочных модернизаций внутренней части. Это может оставить вас ограниченным более дорогим решением – поднять крышу, чтобы освободить место. Смотрите наши страницы по теплоизоляции крыш для решения.

Обледенение и конденсат из-за плохой конструкции крыши в старом доме в холодном климате © Ecohome

Реконструировать, реконструировать или перестроить? Заключение:

Надеемся, что приведенное выше руководство поможет вам решить, что лучше сделать: ремонт, реконструкцию или снос вашего дома и его перестройку . Что бы вы ни решили сделать, конечная цель должна быть одной и той же — новый дом, в котором вы будете счастливы, который будет функциональным, прочным, устойчивым и эффективным в эксплуатации. Этих целей легче достичь с помощью новой сборки, но обычно их можно решить с помощью модернизации, если она спроектирована правильно.

Любой проект реконструкции производит определенное количество отходов; повторно используйте некоторые из них, если это возможно, предлагайте другим что-либо ценное, что вам не нужно, и избавляйтесь от остального как можно лучше. Посетите нашу страницу о покупке и продаже подержанных материалов, чтобы найти местный рынок.

Теперь у вас есть хороший обзор, который поможет решить

, следует ли отремонтировать, реконструировать или перестроить старый дом . Узнайте все о методах и материалах, необходимых для строительства или ремонта экологически безопасного дома с использованием нетоксичных материалов, в руководствах EcoHome. здесь, на любимом в США и Канаде веб-сайте зеленого устойчивого строительства – EcoHome

 

утепление, чем утеплить полы без демонтажа старого покрытия, лучший утеплитель (пенополистирол, керамзит и др.

), способы утепления бревен

В любом строении пол, как правило, является самой проблемной частью, так как проникновение через него холодных воздушных масс при хорошо утепленных стенах вполне вероятно. Ни отличная система отопления, ни ковровое покрытие не помогут решить проблему. Наиболее уязвимы другие деревянные полы.

Самое логичное решение – правильно утеплить пол с помощью специальных материалов, но в первую очередь стоит изучить особенности строения деревянного настила.

Особенности

Даже правильная укладка половиц без зазоров и зазоров со временем сходит на нет из-за особенностей структуры древесины. Доски могут треснуть и потери тепла неизбежны. Через пол, который не реконструирован, теряется до 30% тепла, поэтому для утепления деревянного пола необходимо, но стоит помнить об особенностях этой работы.

Деревянный пол состоит не только из досок, он имеет более сложную структуру. Основу пола составляют лаги, представляющие собой деревянные бруски. Их крепят либо к черновому полу, состоящему из необработанных досок, фанеры, ДСП, и являющемуся основой для чистовых покрытий (ламинат, паркет), либо к чистовому полу, основу которого составляют фрезерованные доски.

Для того, чтобы пол был комфортным, применяют разные виды утеплителя, но для нормальной работы одного утеплителя недостаточно – необходимо использовать слои гидроизоляции.

Их наличие необходимо, поскольку чрезмерная влажность помещения способствует образованию грибка и развитию насекомых, разрушающих деревянную конструкцию.

Теплые помещения

Чаще всего деревянные полы присутствуют в частных домах, и поэтому важно знать, как утеплить деревянный пол в загородном доме. А это зависит от многих факторов. В первую очередь – это время возведения конструкции. Если дом новый, то нужно выждать время, которое необходимо для усадки деревянной конструкции (6-7 месяцев). Если дом старый, то после демонтажа старых покрытий необходимо обратить внимание на износ лаг, удаляя сгнившие, даже частично, бревна.

При выборе материала для теплоизоляции в загородном доме необходимо учитывать площадь помещения и высоту потолка, тип поверхности, вариант размещения конструкции пола, температуру и влажность помещения. помещение, нагрузка и, конечно же, назначение дома. Каждый из этих факторов напрямую влияет на выбор материала.

Высота потолка в загородном доме для эффективного и экономичного отопления должна быть в пределах 2,35-2,50 м. Высота помещения после укладки утеплителя не должна быть меньше 2,35 м, иначе пространство будет не очень комфортным, и выше 2,5 м во избежание увеличения расходов на отопление.

Толщина утеплителя также зависит от назначения дома. Для домов, используемых летом, можно обойтись утеплителем толщиной 5 см, а для дома, который будет эксплуатироваться постоянно, лучше приобретать материал толщиной не менее 20 см.

Выбор материала напрямую зависит от конструкции пола, так как это влияет на способ укладки. Существует несколько видов настила:

• Укладка настила производится либо на небольшом расстоянии от земли, либо на специальную подстилку. И тот, и другой настил укладывают без проветривания.
• Настил располагается над подвалом или погребом с повышенной влажностью.
• Пол расположен на лагах, внизу свайный фундамент с сеткой.
• Укладка настила на лагах, расположенных ниже проветриваемого подвала с хорошей вентиляцией за счет наличия воздуховодов.

При выборе материала для загородного дома необходимо учитывать характеристики самого утеплителя. Помимо толщины, такие характеристики, как экологическая безопасность, огнестойкость, срок службы изоляции.

Для утепления пола в туалете, расположенном в частном деревянном доме, следует не только учитывать вышеперечисленные характеристики утеплителя, но и позаботиться о гидроизоляции подземного пространства этого помещения, а также учитывать вентиляционная система.

Возможно утепление деревянных полов и квартиры. Выбор материала и способ монтажа будет зависеть от этажа квартиры. Для первого этажа, где рядом есть земля или подвал, утепление будет как от квартиры, так и от подвала, если он есть. Для утепления пола на 2, 3, 4 или 5 этаже материал укладывают только со стороны квартиры.

В частном доме утеплять пол 2 этажа имеет смысл только в том случае, если тот или иной этаж не отапливается, или при возведении первого этажа использованы более теплые материалы по сравнению со вторым этажом, т.к. результате чего возникает разница температур.

Устройство пола

Утепление пола может производиться разными способами. Выбор метода зависит от исходного состояния покрытий, расположения или отсутствия подсобных помещений.

Самым простым, надежным и наиболее часто используемым является способ утепления бревнами. Подходит для утепления полов как частных деревянных строений, так и полов, расположенных в квартирах, расположенных на 1 этаже. В данном случае действует принцип покрытие делится на чистовое и черновое.

Утепление деревянного пола происходит за счет последовательной укладки различных материалов.

Черновой слой состоит из деревянных досок, состыкованных с лагами. Под планками идут черепные бруски, идущие вдоль каждой лаги. Сами лаги представляют собой брусья, которые укладываются по всей поверхности пола на определенном расстоянии друг от друга, как правило, от 0,6 до 1 метра. Их можно монтировать на фундамент здания, заделывать в цоколь здание, смонтированное на несущих балках или на возведенных столбах из прочного материала (кирпич, бетон, камень).

Слой пароизоляции укладывается на черновой пол и поверх лаг. Он нужен только при использовании определенного вида утеплителя, а сам утеплитель укладывается между лагами. Зазор между утеплителем и пароизоляцией должен быть не менее 4-5 см. Это значение обеспечивает правильную вентиляцию помещения. При недостатке высоты рейки заполняют контррейки.

Если здание находится на территории, где присутствуют высокие грунтовые воды, то вместо пароизоляционного слоя следует укладывать гидроизоляционный слой, который не даст промокнуть утеплителю. Кроме того, некоторые виды утеплителей не нуждаются в наличии пароизоляции.

Установка вне дома специальных изделий, устанавливаемых с шагом 4-5 м и дымохода, также поможет избавиться от повышенной влажности. Наличие этих элементов способствует хорошей циркуляции воздуха и повышает эффективность работ по утеплению пола.

Утеплить деревянный пол без демонтажа старого покрытия можно с помощью линолеума на джутовой или войлочной основе, но лучше использовать его не как самостоятельный вид утепления, а как дополнение к теплому полу. Это прочное и простое в монтаже покрытие выполняет функцию гидроизоляции.

Еще один способ утепления без демонтажа – жидкая пена, которую специальным приспособлением загоняют под пол через отверстия. Но используя этот способ, стоит помнить, что пространство заполняется неравномерно, а потому этот вариант не идеален.

Как выбрать утеплитель

Все виды материалов природного или искусственного происхождения, применяемых для утепления деревянного пола, подразделяются на:

• волокнистые;
• вспененный;
• засыпка;
• клеточный камень.

Любой утеплитель имеет как достоинства, так и недостатки.

Самый распространенный и доступный материал – минеральная вата. Теплый пол минеральный пол имеет массу преимуществ. Этот материал, помимо своего прямого назначения, обладает очень высокими шумоизоляционными свойствами, обладает хорошей огнестойкостью, низкой теплопроводностью. Этот экологичный материал прост в устройстве и имеет разные формы выпуска (рулоны, маты), что важно учитывать при выборе.

Разновидностью минеральной ваты является утеплитель марки «Изовер» , выпускаемый финскими производителями более 20 лет. Основой этого материала является стекловолокно. Утепление «Изовером» защитит деревянную конструкцию от развития грибков, бактерий, нашествий грызунов и насекомых.

Но у этого материала есть свои недостатки. В первую очередь они отличаются плохой влагостойкостью, поэтому минеральную вату лучше использовать в сочетании с гидроизоляционным слоем.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт плохо пропускает воду. Этот легкий нетоксичный материал не подвержен деформации из-за воздействия температурных колебаний. Имея даже небольшую толщину, он не теряет своих хороших теплоизоляционных свойств. Но есть у него и некоторые недостатки. В первую очередь это хрупкость материала, поэтому подгонка материала должна производиться максимально точно.

Прочный пенополистирол с улучшенными характеристиками. Помимо высоких показателей шумоизоляции и низкой теплопроводности, материал отличается повышенной прочностью. Монтаж экструдированного пенополистирола, помимо утепления, защищает дом от нашествия грызунов и развития плесневых грибков.

Изолон или пенофол паронепроницаемые рулонные материалы имеют небольшую толщину и поэтому не могут обеспечить необходимую степень теплоизоляции. Чаще всего эти материалы используются вместе с другими. Пенофолом или Изолоном прокладывают черновую поверхность пола, используя его в качестве гидроизоляционного слоя, на который укладывается утеплитель.

Сыпучие материалы, используемые в качестве утеплителя, такие как керамзит и опилки, применяются для сооружений без подвалов.

Утепление пола опилками дает возможность сэкономить, так как опилки имеют невысокую стоимость. Кроме того, форма этого утеплителя позволяет засыпать даже самые труднодоступные места. Очень часто опилки комбинируют с другими веществами для усиления теплоизоляционных, антисептических и других свойств.

Пол керамзитобетонный утепленный в случае непосредственной близости от грунта. Этот легкий материал имеет пористую структуру, за счет чего помимо теплоизоляции обеспечивается хорошая звукоизоляция. Ему не страшны перепады температур, а с установкой справится даже неопытный человек.

Технология утепления

После анализа конструкции пола необходимо рассмотреть наилучшие решения для конкретного помещения. Существует определенная последовательность утепления пола, подходящая как для утепления в лагах, так и без них.

Сначала необходимо демонтировать старое покрытие, если процесс утепления происходит в старом помещении, и уложить или заменить лаги. Затем приступают к укладке чернового покрытия, на которое укладывается гидроизоляционный или пароизоляционный слой. Его края должны заходить на стену на 15-20 см, а стыки проклеивать.

Затем можно приступать к укладке утеплителя, который укладывается либо между лагами, либо непосредственно на облицованный слой. Укладывать утеплитель между лагами нужно без зазоров, иначе эффективность этих работ будет сведена к нулю. Образовавшиеся щели можно заделать монтажной пеной или герметиком.

После монтажа утеплителя можно приступать к укладке пароизоляционного слоя, который закрепляется на лагах, а стыки материала проклеиваются скотчем. Заключительный этап – монтаж досок и финишный настил.

Утепление дешево не значит плохо, главное правильно подобрать теплоизоляционный материал после анализа конструкции пола.

Как утеплить пол на лагах смотрите в следующем видео.

Удачные примеры и варианты

Примеров и вариантов утепления деревянного пола в самых разных помещениях множество. Утеплять пол можно не только в квартире, в частном доме, но и на балконе, на даче, веранде и в бане.

К удачным вариантам можно отнести решение об использовании двух видов утеплителя, особенно если использование одного и того же материала не дает должного результата.