Можно ли утеплять полы пенопластом в деревянном доме: Утепление пола в деревянном доме снизу

Содержание

Утепление пола пенопластом в деревянном доме с армированием

Утепление пола пенопластом пользуются огромной популярностью за счет эффективности выполненных работ и результату, достигнутому благодаря их проведению.

Пенопласт для утепления пола или пенополистирол используется на протяжении многих лет в качестве материала, который помогает сохранить температуру и тепло в помещении, при размещении на стенах и потолках, снаружи и внутри зданий.

Пол – это поверхность, от качества утепления которой во многом зависит температура во всей комнате, поэтому пол требует качественного утепления с использованием современных материалов.

Каким бывает пенопласт

Пенопласт обладает высокой теплоизоляционной способностью

Задумываясь над тем, как утеплить пол пенопластом, стоит внимательно изучить его особенности и преимущества данного сырья. Оно относится к числу высококачественных теплоизоляционных материалов.

Пенополистирол зачастую используют для обустройства теплых полов. Утепление пола пенопластом под стяжку можно выполнить своими руками без привлечения квалифицированных мастеров. Проведение этой операции отличается легким монтажом, доступностью материала и простотой осуществления.

Лист пенопласта можно подогнать под любой размер

Пенополистирол – это плиты белого цвета, которые можно легко повредить механически. Утепление пола пенопластом под стяжку популярно, потому что он:

отличается высокой степенью упругости;
обладает более высокой теплоизоляционной способностью;
очень легок;
просто режется.

С помощью обычного ножа листу придают любую нужную форму и размер. Пенополистирол быстро приходит в негодность под воздействием ультрафиолетовых лучей и потому особой популярностью пользуется именно утепление полов пенопластом.

Прежде чем приобрести необходимое количество теплоизоляционного материала, нужно уточнить его технические характеристики и в первую очередь убедиться в том, выбрана нужная марка пенопласта, отличающаяся характерными свойствами и качествами.

Утеплитель укладывается на слой гидроизоляции

Основное отличие между плитами – плотность, от которой зависит и марка пенополистирола. Уровень плотности необходимо учитывать пи выполнении таких работ, как стяжка по пенопласту.

Стяжка пола с пенопластом может быть бетонной или цементно-песчаной. Она способна стать надежной защитой для утеплителя, который легко повредить, и которому предстоит выдержать довольно высокие нагрузки при эксплуатации напольного покрытия.

Разнообразие утепления пенопластом

Утепление полов пенопластом выполняют на различных основаниях. Это может быть:

бетон;
дерево;
чистый грунт.

Пенопласт для пола под стяжку – это качественная теплоизоляция, а если работы проводятся по грунту, то необходимо укладывать плиты самой высокой плотности.

Под стяжку укладывают плиты плотностью не менее 15

Пенопласт для теплого пола – это плиты, плотность которых достигают 50. Минимальное значение плотностной характеристики – 15. Под стяжку укладывают плиты пенополистирола плотностью не менее 35.

Укладка пенопласта под стяжку пола проводится в соответствии с определенной технологией, которая обладает некоторыми отличительными чертами в зависимости от того, из чего сооружено основание.

Пенополистирол укладывают на основание, состоящее из нескольких слоев:

первый слой – щебень;
второй – песок, тщательно утрамбованный;
затем гидроизоляция, в качестве которой используется полиэтиленовая пленка, уложенная внахлест, или рубероид, который выстилается таким же способом.

Щели между плитами заделывайте монтажной пеной

Выбрав свой вариант гидроизоляции, можно приступать к ее сооружению, а после этого к укладке плит пенопласта.

Щели между листами заполняют монтажной пеной, затем выстилают второй слой гидроизоляционного материла и приступают к созданию стяжки, которая создает укрепляющий слой.

Для этого на рулонной гидроизоляции выполняют армирование, укладывая сетку, толщина прута которой составляет 5 мм.

На сетку ставят маяки, в качестве которых используют деревянные бруски. Заливают первый слой стяжки толщиной не более 2,5 см, проверяют его проникновение под сетку и продолжают заливку раствора.

Утепление деревянного пола пенопластом отличается тем, что перед началом выполнения работ необходимо проверить само основание на наличие повреждений, грибка или плесени.

Утеплитель в виде пенополистирола укладывают или непосредственно на деревянный настил или на слой рубероида, использованного в качестве рулонной гидроизоляции.

Излишки монтажной пены срезают после застывания

Перекрытие имеет множество щелей особенно в местах соприкосновения со стенами, потому требуется качественная гидро- и теплоизоляция. Теперь можно:

укладывать плиты пенополистирола;
заполнять швы и щели монтажной пеной, срезать ее излишки после застывания;
застилать всю поверхность полиэтиленовой пленкой с нахлестом на стены и проклеивать швы строительным влагостойким скотчем;
выполнять армирующую стяжку;
класть сетку;
заливать основную стяжку.

Прежде чем приступить к заливке, стоит максимально прочно закрепить листы пенопласта с помощью дюбель гвоздей. Поверх пенополистирола выстилают второй слой гидроизоляции, на который укладывают металлическую конструкцию и заливают стяжку.

особенности материала, сравнение с минеральной ватой и опилками

Удовольствие от проживания в деревянном доме может омрачаться холодом, проникающим снизу, сквозь щели напольного покрытия. Исключить неприятности от переохлаждения нижних слоев помещения можно хорошо продуманной и тщательно выполненной теплоизоляцией.

Велик соблазн сделать утепление деревянного пола пенопластом; можно выбрать другие материалы с низкой теплопроводностью, благо ассортимент позволяет рассматривать большое количество продукции с разными свойствами и ценой.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Особенности
Способы
Материалы
- Пенопласты
- Сравнение с ватой и керамзитом
- Сравнение с эковатой и опилками

Особенности

Теоретически изолировать холодные потоки воздуха от фундамента и грунта можно укладкой теплоизолирующего материала над или под полом.

Практики однозначно рекомендует утеплять поверхность пола снизу, обосновывая это следующими аргументами:

сохранением высоты внутренних помещений;
обеспечением защиты всего деревянного перекрытия от промерзания;
возможностью снизить механическую нагрузку на утепляющий слой;
концентрацией конденсата за пределами дома.

Для обеспечения эффективного утепления нужно выбрать подходящий материал, учитывая специфику строения, тщательно соблюдать технологию укладки.

Даже если в перспективе планируется оснащать дом напольной системой отопления, утепление снизу, в подполье, нужно делать для экономного расходования энергии. В суровых климатических зонах помимо этого часто проводят утепление потолков в деревянных домах, используя для этих целей пенопласт. Его укладывают между балками и тщательно запенивают все щели. Сверху можно уложить доски или OSB.

Способы

Существует два принципиально отличающихся варианта проведения утеплительных работ пола.

В одних случаях делают настил из теплоизолирующих материалов по балкам. В результате получается пирог, состоящий из двух дощатых перекрытий, между которыми разложена гидроизолирующая пленка, а сверху – слой утеплителя. В таких конструкциях дерево, несмотря на предупредительные меры, постепенно напитывается влагой и начинает гнить.

Другой тип утепления выполняется непосредственно на грунте отливанием железобетонного монолита с нижней гидроизоляционной прокладкой и верхним теплоизолирующим слоем. Образовавшаяся плита, по сути, является плавающей на фундаменте подушкой, выдерживает и переносит на землю нагрузку от веса жителей, мебели и бытовой техники, находящихся в доме.

Утеплитель в таких конструкциях должен иметь большие значения плотности и низкие показатели гигроскопичности, потому что частично влага может просачиваться сквозь гидроизоляцию и бетон.

Материалы

Существует несколько видов веществ и композитов как природного, так и синтетического происхождения, способных выполнить функции утеплителей. Наиболее популярными являются следующие материалы:

минеральная (неорганическая) вата;
пенопласты, в частности пенополистирол;
эковата;
опилки;
пеноплекс.

Большой соблазн представляет собой вариант с использованием пенопластов. Органические пенополимеры имеют небольшой вес, неплохо справляются с задачей теплоизоляции пола. Со вспененными материалами легко работать, потому что можно элементарно просто вырезать кусок требуемых размеров и разместить в предназначенном месте.

Пенопласты

Пенопласты – огромная группа продукции, сделанная из разного сырья, общей особенностью которых является наполненность застывшей полимерной массы пузырьками воздуха. В обиходной практике строительства под пенопластами чаще всего подразумевают обычный полистирол, полученный насыщением смеси сырьевых гранул воздухом с последующим прогревом паром. В результате термической обработки происходит вспенивание массы, которая, увеличиваясь в объеме, приобретает заданную форму.

Дешевизна, доступность материала не компенсирует его недостатков, которые заключаются в горючести, абсолютном отсутствии способности к влагопоглощению, склонности стариться и разрушаться уже через полтора десятка лет. К тому же обычный пенопласт очень любят грызуны, например полевые мыши, склонные создавать в нем уютные гнезда и выводить потомство.

Разновидностью пенопласта, который можно использовать для утепления пола в деревянном доме, является пеноплекс. Это вспененный полистирол, полученный по видоизмененной технологии. При производстве гранулы сырья перемешивают с пенообразующими реагентами, нагревают и выдавливают полученную массу через экструдеры.

Обратите внимание! Качественный пеноплекс (ЭППС) имеет равномерно распределенные по всей толщине замкнутые полости, которые значительно увеличивают прочность плит.

Материал имеет маленькую теплопроводность, что делает утепление пола в деревянном доме экструзионным пенополистиролом весьма эффективным. Проблемы может доставлять его низкое водопоглощение, паропроницаемость (меньшая, чем у простого пенопласта), высокая горючесть. Учитывая немалую стоимость, целесообразность использования пеноплекса для утепления полов, так же как и пенополистирола, может вызывать сомнения.

Сравнение с ватой и керамзитом

Часто для утепления полов в деревянных домах применяют какую-либо разновидность минеральной ваты. Полотна, плиты из волокон стекла, шлаков, специальных каменистых пород обладают гораздо меньшей горючестью, чем пенопласты, что делает их безопасными при пожарах.

Неорганическая вата имеет небольшой вес, хорошие теплоизолирующие свойства, но слишком сильно впитывает влагу, что может создавать проблемы для деревянного пола.

Мокрый утеплитель является источником паров, насыщающих снизу дерево, вызывающих его микробиологическую порчу, гниение в гораздо большей мере, чем это может происходить при использовании пенопластов. Выход из сложной ситуации можно найти путем защиты деревянного настила пароизоляционным слоем.

В некоторых регионах популярен способ утепления керамзитом – обожженными шариками из глиняного или сланцевого сырья. Рядом с источниками этих ископаемых материал стоит дешевле, чем пенопласт и другие теплоизоляторы, демонстрирует удовлетворительные эксплуатационные качества.

Керамзит характеризуется абсолютной экологической безопасностью, негорючестью, приемлемыми изолирующими свойствами. Проблему составляет склонность материала к самоуплотнению, из-за которого увеличивается вес слоя и снижается утепляющая способность. В деревянных домах на винтообразных сваях утеплитель из керамзита может спровоцировать значительное проседание фундамента.

Сравнение с эковатой и опилками

Дорогим, но эффективным способом утепления пола в деревянном доме является распыление состава из пенополиуретана, который называется эковатой. Для нагнетания теплоизолирующей массы нужен промышленный компрессор, способный создать достаточный для попадания во все уголки подпольного пространства поток. Застывший полимер имеет небольшой вес, отличается от пенопласта высокими прочностными характеристиками, не подвергается влиянию влаги, соответственно, не требует наличия гидроизоляции.

Способ утепления полов пенополиуретаном требует финансовых затрат, применения профессионального оборудования, но, учитывая возможность благополучного использования конструкции более двух десятков лет, усилия себя оправдывают.

Старый добрый метод с использованием опилок требует меньших вложений; при тщательном перемешивании древесных отходов с цементом обеспечивает эффективную теплоизоляцию, вполне сравнимую с той, которую создает, например, пенопласт. Опилки экологичны, имеют всем доступную цену, по-прежнему популярны у строителей и домовладельцев.

Для предотвращения повреждения грызунами, уменьшения горючести древесное сырье проходит специальную предварительную обработку. Самый простой способ борьбы с грызунами заключается в перемешивании массы с битым стеклом. Ради увеличения прочности не стоит увлекаться приготовлением густой смеси опилок с цементом или глиной потому, что при этом существенно уменьшатся теплоизолирующие характеристики утеплителя.

Выбор материала, технологии укладки зависит от множества факторов, которые нужно обсудить с компетентными строителями, знающими особенности грунта, конструкции дома, возможности хозяев. Доступные материалы, например популярный сейчас пенопласт, могут не обеспечить требуемого утепления пола в доме из дерева на длительное время. Весьма вероятно, что через небольшой промежуток времени работу по теплоизоляции придется делать заново.

варианты материала, схема конструкции двойного пола, толщина изоляции

Через пол в доме теряется до трети тепла, поэтому изоляции нижнего перекрытия уделяется большое внимание. Утеплить пол в деревянном доме следует для снижения расхода электричества, угля, газа, предупреждения образования плесени, грибка. Основание дома пребывает во влажных условиях, граничит с холодным грунтом, подполом и находится в закрытом промежутке.

Содержание

1 Суть утепления
- 1.1 Использование опилок и керамзита
- 1. 2 Минеральная вата и пенопласт
2 Низкий подпол
3 Перекрытие над погребом
4 Дом на бетонном основании

Суть утепления

Перед тем как утеплить деревянный пол, нужно изучать систему расположения конструкций и выбрать правильный материал с учетом факторов воздействия. Гниль и микроорганизмы, которые размножаются в пространстве без проветривания, портят основание здания. В жилище из дерева создается безопасная атмосфера для обитания, поэтому к устройству изоляции применяются повышенные нормативные требования.

Использование опилок и керамзита

Стоимость материала низкая, массу можно приобрести в виде отходов на деревянном производстве. Опилки требуют подготовки перед укладкой для предупреждения загнивания. Свежие отходы не используются, масса выдерживается в сухом месте в течение года.

Материал соединяется с сухой известью, для этого используют концентрацию:

8 порций отходов дерева;
1 долю порошка гашеной извести;
1 часть цемента марки 300−400.

Компоненты смешиваются между собой, в массу добавляется вода, и утеплитель просушивается в специальных формах. В подпол смесь укладывается после двухнедельной выдержки. Если отсутствует возможность предварительной сушки, то массу применяют в сыром виде, но дощатое покрытие монтируется только через 3−4 недели.

Насыпной слой керамзита также подходит для утепления полов в деревянном доме. Частицы природного материала получаются после вспенивания глинистого клинкера и последующего обжига. Керамзит отличается высокой гидрофобностью, поэтому требует устройства гидроизоляции.

Минеральная вата и пенопласт

Стекловолокнистый материал изолирует перекрытие от потерь тепла, относится к экологически чистым видам. На рынке присутствуют дорогие и бюджетные цены на минеральную вату, например, мягкие маты и рулонная стекловата. Изоляция от влаги, которая устанавливается дополнительно, не должна касаться слоя минерального утеплителя, иначе он потеряет свойства. Толщина слоя теплоизоляции предусматривается в пределах 10−15 см.

Пенопласт в отличие от ваты хорошо работает в закрытом и сыром подполе. Материал не накапливает влагу, поэтому длительно эксплуатируется и не промерзает. Достаточно установить слой толщиной 5 см, чтобы устранить потери тепла через пол. В толще селятся мыши, которые разрушают пенопласт.

При строительстве здания или реконструкции делается двойной пол в деревянном доме. Схема предусматривает, что основа для утепления устраивается в пространстве между лагами. Этот вариант сдвоенной конструкции подходит для утепления пола в деревянном доме своими руками, если помещение располагается на первом этаже близко к почве.

Изоляция ставится с использованием стандартной конструкции:

черновой слой;
утеплитель;
пароизоляция;
напольное покрытие.

Низкий подпол

Узкое пространство в старых строениях ведет к загниванию основания и охлаждению комнаты. Для устранения разбирается покрытие, черновой слой до лаг. Доски чернового пола при сборке не закрепляются к черепным брускам, а свободно располагаются без зазоров. Материал пропитывается влагоотталкивающими составами или применяется отработка масла из дизеля.

На досках размещается гидроизоляционный материал таким слоем, который полностью покрывает дерево. В полученные впадины укладывают утеплитель, чтобы он не был выше верха лаг. Чистовое покрытие укладывается с условием, что оно должно находиться над утеплителем на высоте 2−4 см.

Перекрытие над погребом

Используется такая же схема, но работы выполняются в обратном порядке, т. к. утепление устраивается снизу со стороны подвала. Под несущими лагами устанавливается пароизоляционный слой, при этом между чистым покрытием и мембраной остается зазор 2−3 см. Утеплитель монтируется в квадратах, которые получились после устройства предыдущей изоляции.

Снизу крепят черновой слой из досок. Они только поддерживают теплоизоляцию, поэтому применяют доски с необрезными краями, оставляют промежутки 10−14 см. Если погреб сырой, то дерево меняется на оцинковку или нержавейку. В процессе работы все поверхности из древесины обрабатываются защитными составами. Для установки красивого потолка в подвальном помещении прибивают реечный каркас, по нему крепится отделка.

Дом на бетонном основании

Для теплоизоляции такого деревянного пола применяется конструкция из лаг с последующим набиванием досок или устраивается стяжка по слою утеплителя.

В первом варианте очищается поверхность плиты, устраивается гидроизоляционный слой, затем набивается обрешетка или ставятся лаги с помощью анкеров. Изоляция укладывается в промежутки между деревянными прогонами так, чтобы до досок чистого покрытия оставался зазор до 3 см. Поверх деревянных лаг крепится пароизоляционный барьер, затем устанавливается дощатый пол.

Стяжка на плите выполняется с применением пенополистирола, пенопласта, который не впитывает влагу. На бетонную плиту кладется гидроизоляция, затем утеплитель, далее этот пирог заливается цементно-песчаной стяжкой. После чего делается обрешетка для досок полового покрытия и укладывается отделочный слой.

Утепление деревянного пола пенопластом – DAKO-GROUP

Пенопласт – более распространенное название материала, который также известный, как пенополиэтилен/пенополиуретан/пенополистирол либо полипропилен. В европейских странах около 60% населения используют пенопласт для утепления домов, а также других сооружений.

Для покупателей могут предлагаться различные размеры, толщина, а также показатели плотности. Благодаря этому можно сократить площадь «мостиков холода» в системе утепления листа с профилированным краем.

Пенопласт как утеплитель

Климат в квартире либо доме будет зависеть от различных факторов, начиная от местности и заканчивая потерей тепла от стены, окна, потолка, пола и дверей. Именно поэтому следует утеплять дом, чтобы сохранить необходимое тепло днём. А также прохладу в летний период.

Пенопласт – это специально вспененный материал, который состоит из круглой или овальной формы гранулирование, что скреплены между собой. После того, как при изготовлении вспенивается полистирол, полиуретан и пропилен, происходит процесс полимеризации при нагревании водяными парами. В результате чего повышается уровень влагозащищенности.

Можно ли утеплять деревянные полы пенопластом

Пенопласт – дешевый, но надежный материал, который достаточно прост в установке. Это делает его привлекательным для многих владельцев домов или квартир, а также других помещений. Он может применяться для утепления стены, крыш и полов.

Благодаря таким качествам, пенопласт может применяться для утепления и теплоизоляции помещений как внутри, так и снаружи. Кроме этого, пенопласт имеет паро- и влагонепроницаемость, поэтому можно не беспокоиться, что попадёт вода. От этого теплоизоляционные свойства утеплителя не нарушатся. Вы сможете использовать его даже для утепления полов в доме, который находится на участке с достаточно высоким или средним уровнем воды грунтовой.

Но, несмотря на все свои качества, утепление дома пенопластом изнутри ставит особую задачу для строителей, в которой нужно предусмотреть образование конденсата. Это связано с тем, что теплый воздух контактируя с поверхностью стены. В результате образуются капельки росы, что попадают на пенопласт и не испаряются.

Постоянное образование влаги на материале способно привести к медленному разрушению деревянного покрытия и даже кирпича либо бетона. Поэтому если пенопласт используется в качестве утеплителя изнутри помещения, то необходимо заранее продумать варианты избавления от конденсата.

Преимущества утепления деревянных полов пенопластом

Особенность пенопласта в том, что он:

Легко может резаться и пилиться.
Удобен при работе.
Способен крепится к абсолютно любой поверхности.
Очень прочный, что позволяет ему не ломаться от собственного веса.

В результате чего его можно применять в простых работах монтажа. Все эти свойства очень хорошо сочетаются и выгодно отличают его от минеральной ваты или другого утеплителя.

К преимуществам пенопласта можно отнести:

Лёгкость обработки, которая не требует использования дорогих и специальных инструментов.
Малый вес, который позволяет закрепить материал везде.
Высокие теплоизолирующие свойства.
Технология утепления деревянного пола пенопластов

Для утепления используют несколько способов:

Когда под полом расположен подвал.

Крепление пенопласта со стороны подвала является оптимальным вариантом. Для этого потолок очищается от загрязнений, осуществляется замена ржавых и плохо закрепленных гвоздей, а сама древесина покрывается антисептиком. После этого листы прикрепляются при помощи реек и саморезов, а щели заполняются шпатлевкой и закрываются специальным скотчем. После этого всё уплотняется полотном пароизоляции.

Универсальный для любых ситуаций (установка пенопласта под стяжку).

Эту технологию еще называют тёплая стяжка пола. Представляет собой слойное сочетание разных строительных материалов. Изначально устанавливается гидроизоляция, которая способна препятствовать появлению влаги. Затем пенопласт, имеющий толщину 5см и плотность не менее 35кг на м3. Далее устанавливается стяжка, что армируется сеткой из металла.

Необходимо понимать, что если не учитывать несколько нюансов простой технологии утепления пола пенопластом, то она может существенно осложниться:

Использование влагозащитных и антисептических составов, позволяющих продлить срок эксплуатации всей утеплительной системы.
Использование одновременно грунтовки и сухих растворов лучше одной линейки производителя. Иначе можно получить некачественно обработанную поверхность.
Если покупать дешёвый пенопласт, то следует учитывать, что он имеет воспламеняющиеся свойства и поэтому лучше не экономить.
При транспортировке или во время работ его можно легко повредить, а в треснувший утеплитель может не выполнять в полной мере свои функции, и необходимо будет склеивать его. А лучше всего такой пенопласт не использовать.

Утепление пола пенопластом под стяжку в деревянном доме

Задача сбережения тепла в помещении очень важна не только в целях экономии электроэнергии, но и для удобного и комфортного проживания. Чтобы температура в доме всегда оставалась приемлемой, утеплять необходимо не только стены, крышу, потолок и перекрытия, но и пол. Прекрасно справится с этой задачей утепление пола пенополистиролом.

Навигация по статье:
Утепление пола пенопластом. Видео
Свойства пенопласта
Достоинства и недостатки пенопласта как утеплителя
Утепление пола листовым пенопластом по лагам
Утепление по бетонному основанию
Утепление пола при укладке на грунт

Утепление пола своими руками пенополистиролом: видео

Пенопласт – это разновидность пенополистирола. В строительстве он применяется для различных работ, в том числе для утепления полов. Данный вид утеплителя при своем небольшом весе отличается превосходными теплоизоляционными качествами. Также пенопласт рекордсмен среди других стройматериалов по низкому уровню теплопроводности.

Пенопласт обладает повышенным уровнем влагостойкости и звукоизоляции. Его также можно применять для утепления пола в домах на влажных, заболоченных участках.

Достоинства и недостатки пенопласта как утеплителя

Основными достоинствами пенопласта как утеплителя являются:

Прочность и жесткость материала. Это качество пенопласта позволяет использовать его для укладки на любой тип поверхности.
Высокий уровень влагостойкости. Пенополистирол абсолютно не поглощает влагу. Это качество позволяет уберечь пол от образования плесени и грибка.
Звуконепроницаемость.
Низкий уровень теплопроводности. Пенопласт не только прекрасно держит тепло, но и в летнее время года не пропускает в помещение теплый воздух, а в зимнее – холодный.
Устойчивость к увеличенным нагрузкам. Пенопласт способен равномерно распределять нагрузку на поверхности пола, что в разы увеличивает срок эксплуатации напольного покрытия.
Низкий уровень горючести.
Долговечность. Пенопласт износостойкий и долговечный материал, не гниющий и не слеживающийся с годами.
Простота монтажа. Установка пенополистироловых блоков доступна любому, даже неопытному мастеру. Главное грамотно рассчитать материал.

С преимуществами пенопласта разобрались, теперь перейдем к недостаткам:

При достаточной экологической безопасности готового материала, при возгорании пенопласт выделяет ядовитые пары.
Не способен пропускать через себя воздух.
Разрушается под воздействием ацетона, некоторых красок, технических жидкостей и их паров.

Утепление пола листовым пенопластом по лагам

Существуют различные технологии работы с пенопластом, например, утепление деревянного пола пенополистиролом по лагам. Установка лаг значительно упрощает процедуру укладки пенопласта.

Этапы работы:

Подготовительные работы. Основание внимательно осматривается на наличие гнилых и поврежденных досок и, при необходимости, восстанавливается. Затем подготовленное деревянное основание покрывается влагозащитной грунтовкой (выбор и нанесение грунтовки). После высыхания грунтовки стелется слой пароизоляционной пленки.
Выставление лаг. Лаги выставляются в виде деревянной обрешетки.
Монтаж пенопласта. Листы пенопласта, предварительно разрезанные по размерам расстояния между лагами, укладываются плотно без зазоров. Все стыки и зазоры заполняются с помощью монтажной пены или утеплителя из стекловолокна.
Укладка верхнего покрытия. Поверх лаг необходимо уложить листы твердого стройматериала, например OSB или ДСП. После этого можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Как видите, утепление деревянных полов пенопластом процедура достаточно простая и не требующая особых навыков и знаний.

Утепление по бетонному основанию

Для утепления бетонного основания пола, поверх пенопласта необходимо сделать цементную стяжку. Это обусловлено мягкостью и непрочностью пенополистирола. Произвести утепление пола пенопластом под стяжку немного труднее, чем без нее. Давайте рассмотрим основные этапы данной технологии:

Подготовительный этап. На этом этапе желательно выполнить черновую стяжку.
Укладка гидроизоляционной пленки.
Монтаж пенопласта.
Крепление армирующей сетки на 2-ух сантиметровый крепежный раствор.
Чистовая стяжка. Толщина ее должна соответствовать 5-8 см.
Заделка стыков и зазоров.
Укладка напольного покрытия. После полного затвердевания бетонной стяжки можно укладывать на пол любой вид напольного покрытия.

Утепление пола при укладке на грунт

Чтобы понять как утеплить пол пенопластом на грунте достаточно изучить технологию данных работ по бетонному основанию. Отличаются технологии только процессом подготовки грунта и укладкой слоев. Разберем этапы работы подробнее:

Грунт подготавливается, выравнивается и уплотняется.
На основание насыпается и тщательно утрамбовывается слой гравия (около 10 см).
Поверх гравия засыпается и прессуется мелкий песок (например, речной или карьерный).
Поверхность укрывается слоем гидроизоляционной пленки.
Укладывается пенопласт и снова слой гидроизоляции.
Кладется армирующая сетка и выполняется стяжка.
Монтируется напольное покрытие.

Как видите, утепление пола пенопластом своими руками не требует особой подготовки и доступно практически любому. Использование пенополистирола с целью утепления пола – это один из самых экономичных и нетрудоемких вариантов. Если желаете прочитать про другой материал, то информацию вы найдете в следующей статье.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление пола в деревянном доме своими руками + фото и видео

Деревянный пол куда чаще остальных, а тем более в последнее время, обустраивают при выстраивании загородного частного дома или коттеджа. Полы делают и по деревянным балкам, и по перекрытиям железобетонного вида.

Тепловая проводимость дерева куда меньше, чем у камней или бетона, что сделает ее на ощупь теплее. И все же очень часто нужно утепление деревянного пола, а тем более на первом этаже здания.

Итак, давайте подробно рассмотрим особенности утепления пора в деревянном доме.

Содержание:

1 Разновидности деревянного пола
2 Подробности
- 2. 1 Материалы для утепления
- 2.2 Фанерные и дощатые полы по лагам
- 2.3 Паркетные доски и паркет
3 Итоги

Разновидности деревянного пола

Метод утепления будет во многом зависеть от конструкции пола из древесины. Можно выделить ее 3 разновидности:

Паркетные.
Фанерные.
Дощатые.

Дощатый пол делают посредством настила досок на лаги – деревянным брускам, установленным спустя определенное расстояние. Эти конструкции довольно часто делают в деревянном доме. Дощатый пол может сразу создать верхнее финальное покрытие, а еще они являются базой под иной декоративный материал. Во втором случае такой пол можно назвать черновым полом. Для того, чтобы в промежутках между лагами в промежутках не прогнулись от массы людей или других предметов, которые стоят на полу, а при укладке их скрепляют друг с другом. Для этого доски важно шпунтовать, делая на одной кромке паз, а на второй шип. При установке пола доски начинают сплачиваться, шипы входят в пазы, делая массивные деревянные щиты, которые лежат на лагах. Фанерный пол применяют по большей части как черновой. Фанера еще настилается по лагам, а после закрепляется. Сверху фанеры можно устанавливать любые виды покрытий – паркет, линолеум и ламинат.

Паркетный пол представляет собой набор плашек из твердой породы древесины, которые лежат в особом порядке, создавая декоративные узоры. Паркет можно уложить и на черновые деревянные полы, и на перекрытия из бетона. В зависимости от разновидности пола методы утепления будут отличаться. Чтобы выбирать идеальный, следует учесть назначение строения – дача или жилой дом. Многое еще будет зависеть от несущих конструкций, методы утепления в кирпичном, деревянном или даже газобетонном доме могут отличаться. Требуется еще и принимать во внимание наличием/отсутствие под полом подвала.

Подробности

Материалы для утепления

Есть также много методов для защиты внутреннего пространства дома от холода, но в начале следует утеплить крышу и пол, потому что именно через такие конструктивные элементы будет главная тепловая потеря. Только когда все конструкционные узлы защищены от холода, есть смысл утеплять дом снаружи или внутри. Делать утепление пола второго и последующего жилья целесообразно, если их обустраивают на перекрытиях из бетона. Для утепления применяют всевозможные материалы, которые имеют низкий коэффициент тепловой проводимости – пеноплекс или пенопласт, минеральная или стекловата, пенополиуретан, пенофол, опилки из древесины. У каждого из материалов есть определенные достоинства, и в большинстве случаев выбор будет зависеть от доступности материала, финансовых возможностей или личных предпочтений владельца дома. Толщина теплового изолятора будет зависеть от климата, в котором будет стоять деревянный дом, от размещения по отношению к грунтовому уровню, а еще рекомендаций изготовителя.

Термопласты

Пеноплекс и пенопласт являются сходными материалами. Их делают посредством вспенивания пластических масс, и иногда вводят дополнительные добавки, которые препятствуют разложению и делающие их малопривлекательными для грызунов. Оба таких материала обладают низким коэффициентом тепловой проводимости.

Обратите внимание, что в сравнении по тепловой эффективности пенопласт с толщиной в 5 см будет эквивалентным кирпичной кладке с толщиной в 0.75 метра!

Утепление деревянного пола в частном доме посредством таких материалов удобно, потому что их делают в виде листов с разной толщиной. Их транспортировка к месту строительства не доставит проблем. Они весьма прочные и легкие. Резать пенопласт/пеноплекс можно простым канцелярским ножом. При утеплении поверхности ими можно герметизировать полученные щели по стыкам простой монтажной пеной. Сцепление с утеплительным материалом отличная. Пенополиуретаном является материал, который привычнее в быту видеть в роли поролоновых матов. В выстраивании такие маты не применяют, а пенополиуретан наносят распылением на поверхность. позднее, в процессе отвердевания и полимеризации он вспенится и застынет. Как результат, он создаст устойчивую к воде, прочную и герметичную теплую шубку для строительных конструкций.

Минеральная вата

Утепление пола в деревянном доме минеральной ватой производится очень давно. На данный момент все чаще применяют стекловату, базальтовую или минеральную вату. По технологии и виду производства они сильно похожи между собой, причем отличаются друг от друга лишь применяемым сырьем. Для получения его следует нагреть, расплавить, применяя специальное оборудование, а после вытягивают в виде ниток. Позднее при застывании волокон станки, которые чем-то похожи на ткацкие, вяжут из них объемную массу с небольшой плотностью. Такие утеплители производится в виде матов с прямоугольной формы и разной толщиной или в виде рулонов.

Пенофол

Это достаточно тонкие пластины или листы, сделанные из вспененного полиэтилена. Их толщина может быть от 0.3 до 1 см. По качествам тепловой изоляции такой материал сравним с пеноплексом/пенопластом, но работать им удобнее за счет того, что он гибкий. Пенофол делают и поставляют в продажу, а также на строительные объекты в рулонах, ширина которых составляет по ½ и 1 метру. Утеплитель выпускают в 3 вариациях – фольгированным с одной стороны, с двух или же фольга есть на одной стороне, а клеевой состав на второй.

Последний вариант стоит применять, потому что установка материала займет совсем немного времени. Нужно лишь вырезать из листа заготовку, а после отделения защитной пленки с клеевого слоя, прикладывать к поверхности из древесины и чуть прижать.

Опилки

Опилки из древесины по традиции применяли в роли утеплительного материала, потому что они являлись побочным продуктом всех лесопильных производств, а их происхождение всего сопутствовало созданию пиломатериалов. Довольно долго опилки применяли для утепления деревянного пола, засыпая между лаг слоями. Вес опилок, если она не подвергается намоканию, можно лежать годами в закрытом пространстве и не слеживается. При этом будет сохраняться малая плотность утеплителя, что обеспечит прекрасные свойства тепловой изоляции. Минусом материала будет то, что опилки быстро слеживаются и даже начнут гнить, если чуть их намочить. Чтобы предотвращать гниение и поражение опилок древоточцами, обработку делают растворов марганцовокислого калия или смешивают опилки с известью.

Фанерные и дощатые полы по лагам

Лучшим вариантом будет тот, при котором процесс напольного утепления выполняется еще при выстраивании строения. В таком случае можно предусматривать все нюансы, а еще избежать ошибок, лишних материальных и временных затрат. Максимальный эффект от утепления будет если уровень пола из древесины на первом этаже размещен на дистанции не меньше 0.3 метров от уровня почвы, которая есть вокруг здания. Утепления деревянного пола снизу делают по балкам, которые уложены в едином уровне с первым венцом сруба. Сверху балок накладывают лаги, а по ним фанерное или даже дощатое покрытие. При утеплении пола из древесины при строительстве можно помесить материал для тепловой изоляции между балок. Для этого по общей длине прибивают черепные бруски, на которые опирают фанерный/дощатый настил. Между парой соседских балок создается пространство, которое можно заполнять утеплителем.

Обратите внимание, что до укладки утеплителя следует прокладывать пароизоляционный слой.

При этом ее следует ориентировать так, чтобы водяной пар из утеплительного слоя выходили в подпол. Из пространства под пола их удалят через особые вентиляционные отверстия, которые должны быть в основании. На зиму, как правило, такие отверстия вентиляции закрывают, чтобы не впускать прохладный воздух в подпольное пространство.

Если есть подвала

Если в доме есть подвал под первым этажом, отверстия вентиляции в основании могут отсутствовать. В таком случае должна быть предусмотрено подвальное вентилирование. Часто ее делают, выводят трубу вентиляции вверх над кровлей и монтируют вдоль какой-то стены дома.

Дополнительная паровая изоляция

После монтажа утеплительного материала требуется установить дополнительный пароизоляционный слой, у которого паропроницаемый коэффициент будет куда меньше, нежели у нижнего слоя. Для этого можно применять самую простую пленку из полиэтилена или другие фольгированные рулонные материалы. При этом фольгой важно размещать в сторону внутреннего объема помещения, и тогда она начнет оказывать отражающее воздействие на тепло. По верхнему пароизоляционному слою укладывают лаги, а после устанавливают фанеру или доски. Лаговая толщина обеспечивает наличие обязательного промежутка воздуха между верхнем пароизоляционным слоем и напольным покрытием. Вентиляция в таком промежутке можно создавать, просверливая несколько отверстий в полу по углам помещения или применяя особые плинтусы для щелей.

Если строение старое

Если вы планируете утеплять пол в построенном здании, способы, описанные выше, не годятся, потому что вскрывать существующие полы из древесин нерационально. В таком случае, если позволит высота этажа, старое покрытие можно применять как черновые полы. По нему требуется прокладывать лаги с утеплительным материалом и сверху на них – новое покрытие дощатого вида. Еще, как и в соответствии с описанным выше методом, под утеплительный материал следует укладывать пароизоляционный слой и сверху утеплителя устанавливают мембрану, которая более плотная. По аналогичной схеме утепления пола можно собственноручно утеплять потолки или перекрытия в доме из древесины. Разница состоит в том, что пароизоляционный слой с огромным коэффициентом должен быть установлен сверху, чтобы влага из утеплительного материала была выведена не внутрь помещения, а на чердак для вентиляции или улицу.

Паркетные доски и паркет

Паркетный пол обычно представляет собой наборную комбинацию из плашек, или же покрытия из паркетных досок. В двух случаях паркет укладывают на идеальное ровное подготовленное основание. Им может быть цементно-песчаная стяжка или древесные листовые материалы. Чтобы паркетные полы не были холодными, можно выполнять его утепление разными методами. ощутимый эффект утепления даст использование подложки из вспененного полиэтилена, который укладывают под паркетные доски. Такая подложка похожа по структуре на утеплительный материал пенофол. Разница будет лишь в том, что у нее нет фольгированного слоя.

Обратите внимание, что если наборный паркет укладывают на основание из фанеры/плит из древесной стружки, утеплительный слой пенофола можно разместить под древесным основанием прямиком по поверхности плиты из бетона.

Итоги

Когда плашки паркета приклеивают прямиком на цементно-песчаную стяжку, следует ее утеплить. При этом применяют пеноплекс или пенофол. Для этого слой утеплительного материала приклеивают к железобетонной плиту для перекрытия, а после вливают стяжку. Заранее по общему периметру помещения по стяжечной толщине обязательно наклеивают пенофольую ленту или прокладывают пеноплексовые пластины.

Разместить их следует вдоль всех перегородок и стен, в том числе и вдоль межкомнатных, потому что они отвечают за 2 функции – стяжку изолируют от прохладных наружных стен строения и будет демпферами, которые компенсируют изменения габаритов стяжки из-за нагревания. Замонолитив греющий кабель в стяжку с датчиком от системы нагревания пола, можно получить дополнительную разновидность отопления.

Его называют теплым полом. Кабель следует устанавливать посредством особого крепления до начала процесса бетонирования. Провода, которые питают кабель и провода для соединения датчика, следует заранее выводить к месту монтажа термического контроллера – пульта управления обогревательной системы. Регулярное включение нагревания обеспечивать приятную температуру во всем помещении.

Изоляция подвального помещения — этот старый дом

Подвалы хотя бы частично изолированы благодаря тому факту, что они обычно на три четверти заглублены в землю. Подпольные пространства также должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание водопровода в более холодном климате, чтобы предотвратить потери энергии в каналах ОВКВ и помочь утеплить дом наверху.

Однако есть одна сложность. Долгое время считалось хорошей строительной практикой вентилировать подполье, исходя из теории, что поток свежего воздуха будет держать подполье сухим. Опыт показал, что на самом деле вентиляция в более влажном климате приносит больше вреда, чем пользы. Когда влажный наружный воздух встречается с более прохладными поверхностями подполья, влага конденсируется и может способствовать росту плесени или даже гниению дерева внутри. Но вентилируемые подполья работают в засушливой среде на западе и юго-западе. Они также часто встречаются в регионах, подверженных сезонным наводнениям.

Что это значит? Ваш подход к изоляции вашего пространства для ползания будет зависеть от того, вентилируется оно или нет. При наличии вентиляции половые балки потолка подполья должны быть изолированы, защищая верхний этаж; если нет вентиляции, стены подполья должны быть изолированы, чтобы все пространство было теплее.

Вентилируемые подполья

Существует несколько вариантов изоляции подполья, но в вентилируемом важно использовать непроницаемый материал. По этой причине войлок из стекловолокна не является хорошим вариантом. Во-первых, стекловолокно выходит из строя, если оно не герметично или если оно намокнет. Во влажной среде, такой как вентилируемое пространство для ползания, даже лицевые панели из стекловолокна пропускают воздух. Они также сохраняют влагу и становятся прекрасной средой для роста плесени.

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами является лучшим вариантом; он создает эффективную воздушную изоляцию и тепловой барьер при распылении в пролеты балок над подпольем. Однако напыляемая пена стоит дорого и обычно устанавливается профессионалами. Однако, если вы готовы решить эту проблему, есть наборы для распыления пены DIY, которые немного снизят стоимость.

Более простой и менее затратный метод заключается в установке панелей из экструдированного полистирола (XPS) или фольгированного полиизоцианурата толщиной 2 дюйма поверх нижней части балок перекрытия. Используйте винты с цилиндрической головкой или длинные структурные винты для крепления XPS или полиизо. Опять же, важная деталь — все загерметизировать, чтобы предотвратить попадание воздуха на этаж выше. Используйте ленту для герметизации швов панелей и пенополиуретан для герметизации периметра вдоль стен. (Вы также можете увеличить коэффициент изоляции, сначала установив изоляционные плиты из стекловолокна или минеральной ваты в пролеты балок, а затем покрыв их герметичными панелями.)

В любом типе подполья, вентилируемом или невентилируемом, вы должны установить гидроизоляцию на пол. Слой 6-мили (или более толстого) пластика, проклеенного по швам, значительно уменьшит количество влаги в подполье. Если у вас есть бетонные фундаментные стены, лента может плохо приклеиваться, и вам, возможно, придется герметизировать периметр, прикрепив пластик к стенам с помощью обвязки 1×3, закрепленной строительными шурупами.

Невентилируемые подвальные помещения

В закрытых (невентилируемых) подвальных помещениях стены должны быть изолированы, и ваш выбор точно такой же, как и для вентилируемых потолков подпольных помещений: напыляемая пена или панели из жесткого пенопласта. Вы также можете использовать их комбинацию. Распыляемая пена эффективна при использовании для изоляции краевых балок (балки внешнего пола, которые находятся поверх стен фундамента), в то время как панели являются эффективным и более экономичным способом изоляции стен от внутренней части. Вы также можете использовать жесткую пену для изоляции краевых балок. Разрежьте панели на узкие куски, которые плотно прилегают между черным полом и верхней частью стены фундамента под ним, и используйте монтажную пену для герметизации зазоров.

Как отмечалось выше, важно покрыть пол герметичным слоем пластика толщиной 6 мил. Вы должны позволить нескольким дюймам защитного покрытия загнуться на стены, чтобы, когда изоляция была установлена, она закрывала излишки и герметизировала периметр пола. В качестве альтернативы вы можете установить пластик после изоляции стен и приклеить пластик по периметру к изоляции.

Если у вашего подвала бетонные стены, приклейте панели к стенам с помощью строительного клея и выполните следующие действия:

Чтобы обеспечить максимально прочное сцепление, сначала очистите бетон от грязи и мусора с помощью жесткой щетки.
Затем нанесите толстые капли клея на стену через каждые шесть дюймов или около того в области, равной ширине панели (около 48 дюймов).
Отрежьте панель по высоте, надрезав ее острым ножом и отломав обрезки, или отпилите ее ручной пилой (она должна доходить до верха стены).
Плотно прижмите панель к стене, затем надавите на клей.
Убедитесь, что панель расположена относительно вертикально, чтобы избежать сложных вырезов на концах стены. Используйте пенополиуретан для герметизации зазоров между панелями.

Если стены подполья имеют деревянный каркас, вы можете использовать шурупы с полукруглой головкой или длинные кровельные гвозди, чтобы прикрепить панели непосредственно к стойкам, а не вставлять изоляцию в каждый отсек, что потенциально может привести к повреждению дерева влагой и плесень. Заделайте швы панелей и любые зазоры расширяющейся полиуретановой пеной.

Строительные нормы и правила изоляции подвального помещения

Перед изоляцией подвального помещения рекомендуется проконсультироваться с местным инспектором по строительству и/или ознакомиться с местными строительными нормами и правилами. В большинстве кодов указано минимальное значение R для изоляции, а в некоторых регионах требуется, чтобы открытая изоляция была огнестойкой.

В последних строительных нормах также указывается, что невентилируемые подполья должны снабжаться кондиционированным воздухом (обогревом и/или кондиционированием воздуха). Есть два варианта:

Установить новый регистр снабжения из системы дома в подполье и пассивный возврат в этаж над подпольем; это может быть так же просто, как врезать воздуховод ОВКВ, который проходит через подполье.
Установите пассивный возврат в пол и вытяжной вентилятор в подполье, что поможет обеспечить циркуляцию кондиционированного воздуха дома между обоими помещениями.

Существуют ли какие-либо опасности, связанные с изоляцией из жесткого пенопласта?

Спросил 10 лет, 3 месяца назад

Изменено 3 года, 7 месяцев назад

Просмотрено 61k раз

Есть ли опасность выделения вредных паров/газов из изоляции из полиизоцианурата или жесткого пенопласта из полистирола? Я планирую утеплить свою спальню изнутри (т. е. поместить изоляцию между стойками), и мне интересно, нужно ли мне беспокоиться о испарениях на протяжении многих лет.

Думаю, проблем нет, так как люди используют эту штуку постоянно, а моя пароизоляция в любом случае предотвратит любое движение воздуха. Тем не менее, это было предложено хозяйственным магазином, в который я звонил, так что я хотел бы получить некоторые мнения для проверки вменяемости.

Редактировать : Так как мне удалось найти очень мало информации о внутренней изоляции наружных стен жесткой изоляцией, я решил вместо этого использовать изоляцию Roxul (стекловолоконную).

Чтобы ответить на мой вопрос, я спросил людей в реальной жизни, и они в значительной степени насмехались над идеей о том, что изоляция из жесткого пенопласта выделяет пары.

изоляция

В соответствии с паспортом безопасности материала (MSDS) для жесткого полиизоцианурата TRYMER™ 3000 С изоляцией проблем возникнуть не должно (во всяком случае, для данного конкретного изделия).

Я также нашел паспорт безопасности образца плиты из вспененного полистирола, в котором упоминаются проблемы с отходящими газами. Хотя это относится только к большому количеству «свежего» полистирола, хранящегося в «закрытом непроветриваемом помещении».

свежий полистирол содержит остаточный пентан и если большое количество Материалы EPS хранятся в закрытом непроветриваемом помещении, таком как грузовик с полуприцепом, пентан может выделять газ и создавать измеримые концентрации в воздухе.

Если вы знаете конкретный продукт, который хотели бы использовать, не составит труда найти для него паспорт безопасности в Интернете.

Да, выбросы пенопласта. Подходят все пластмассы, некоторые породы дерева (сосна), изделия из дерева, краски и клеи. Некоторые продукты отходящих газов вызывают больше беспокойства, чем другие. Например, формальдегид, выделяемый ОСП, МДФ, ДСП и фанерой, является, возможно, самой большой опасностью в сегодняшних домах в Северной Америке. Это уже давно связано с повышенным риском астмы и рака. В нашем новом сверхизолированном доме нет ни одного из этих изделий из дерева, а наш последний дом, также не содержащий изделий из обработанной древесины, был продан по цене выше рыночной, потому что в нем не было загрязнений.

Пенопласт выделяет небольшое количество бромированных антипиренов, и это вызывает серьезную озабоченность. Я лично не стал бы использовать пенопласт в помещении. Сказав это, антипирены есть почти во всем: во всех обивочных материалах, драпировках, матрацах, коврах… Я считаю, что это еще труднее удалить, чем формальдегид. Дело в том, что большинство из нас подвергается большему риску, дыша в собственных домах, чем снаружи в наших загрязненных городах.

Я специалист по обработке древесины и сырости. В рамках наших услуг мы также утепляем дома. Чтобы ответить на вопрос, может ли PIR-изоляция также быть пароизоляцией, ответ будет утвердительным, если к обеим поверхностям приклеена алюминиевая фольга. Когда вы поместите этот заподлицо между деревянными стойками, заклейте стыки между изоляцией и деревянной стойкой алюминиевой лентой, убедившись, что вся древесина закрыта. Также необходимо обеспечить герметизацию стыков между утеплителем и стенами, потолком и полом.

Компания Owens Corning утверждает, что экструдированный пенопласт сам по себе не является пароизоляцией, поскольку имеет коэффициент проницаемости 1,1. Strandboard, например, имеет более низкий рейтинг 0,7. Так что даже пенопласт с ленточным покрытием нуждается в пароизоляции из полиэтиленовой пленки. Поместите барьер с внутренней стороны дома и прикрепите его скобами/лентой, чтобы пенопласт выходил только наружу. (да, свободный стирол – добрый термин для винилбензола будет выделять газ, но не так вредно, как распыленная пена) -от строителя с суровой женой МЧС.

Стирол обоснованно считается канцерогеном для человека. на ограниченных доказательствах канцерогенности, полученных в исследованиях на людях, достаточных доказательства канцерогенности, полученные в результате исследований на экспериментальных животных, и подтверждающие данные о механизмах канцерогенеза. […]
Полистирол широко используется в производстве пластика. упаковка, теплоизоляция в строительстве и холодильном оборудовании оборудование, а также одноразовые стаканчики и контейнеры. Полимеры стирола и сополимеры также все чаще используются для производства различных предметы домашнего обихода, пищевые контейнеры, игрушки, электрические устройства, автомобиль кузовные детали, коррозионностойкие баки и трубы, различные конструкции изделия, подложки для ковров, краски для дома, картриджи для компьютерных принтеров, изоляционные материалы, воски и полироли для деревянных полов, клеи, замазки, средства личной гигиены и другие предметы, и они используются в обработка бумаги (IARC 2002, Luderer et al. 2005, NLM 2008).
– Национальная программа по токсикологии; Отчет о канцерогенах, тринадцатое издание (стирол.pdf)

Какова лучшая изоляция подвального помещения? (Спрей-пена против стекловолокна)

Вы устали иметь дело с холодными полами, поэтому готовы что-то с этим сделать, но не уверены, что является лучшей изоляцией для подполья.

Двумя материалами, которые считаются лучшей изоляцией подполья, являются стекловолокно и напыляемая пена. Итак, какая из двух лучше всего изолирует подполье?

Я обещаю, что мы разберемся во всем этом, но сначала давайте поговорим о том, какая изоляция рекомендуется для подполья, исходя из того, на что следует обратить внимание.

По данным Building Science Corporation, стены подвального помещения должны быть изолированы не чувствительной к воде изоляцией, которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала. Допущение того, что воздух в помещении, который обычно насыщен влагой, может вызвать конденсацию и способствовать росту плесени и грибка.

Многие домовладельцы могут сократить счета за электроэнергию, просто добавив или обновив изоляцию в своих домах. По данным Министерства энергетики США, многие старые дома практически не имеют изоляции по сравнению с домами, построенными сегодня, поэтому добавление изоляции может окупиться всего за несколько лет. Это включает в себя подполье, которое отвечает за холодные полы и надоедливые сквозняки.

RetroFoam из Мичигана имеет более чем 15-летний опыт изоляции тысяч домов в нижней части полуострова. Наш опыт заключается в установке напыляемой и инъекционной пеноизоляции, но мы также немного знаем об изоляции из стекловолокна.

В рамках наших постоянных усилий по обучению наших клиентов мы собрались здесь, чтобы обсудить, какую изоляцию использовать в подвальном помещении, включая плюсы и минусы, связанные с каждым из них.

Изоляция из стекловолокна для подвального помещения: плюсы и минусы

Стекловолокно — это один из видов изоляции для подвального помещения.

Изоляция из стекловолокна представляет собой материал, состоящий из пластика, армированного очень тонкими стеклянными волокнами. Этот состав придает пластику дополнительную прочность, улучшая при этом его изоляционные свойства.

Стекловолокно — это более традиционный тип изоляции, используемый для стен, чердаков и подвалов во многих старых домах. Наиболее часто используемая форма стекловолокна, используемая в подпольях, – это одеяла, которые представляют собой войлок и рулоны.

Плюсы:

Стекловолокно может стать проектом подпольного пространства своими руками для опытного домовладельца, который не боится испачкаться.
недорога для проектов подполья по сравнению с другими изоляционными материалами.
подходит для стандартного расстояния между стойками и балками для подполья.

Минусы:

Изоляция из стекловолокна может задерживать аллергены, пыль и влагу в подполье, что может способствовать росту плесени и грибка.
При нарушении стекловолокна в подполье могут выделяться частицы в воздух, которые можно вдыхать. При вдыхании частицы изоляции из стекловолокна могут вызвать кашель, кровотечение из носа и другие респираторные заболевания.
Если необходимо нарушить изоляцию из стекловолокна в подполье, человек, находящийся в этом месте, должен носить защитные перчатки, рубашку с длинными рукавами, брюки и защитные очки.
При попадании частиц стекловолокна на кожу мелкие частицы могут застрять в порах, вызывая зуд, сыпь и раздражение.
Если нижняя сторона пола изолирована стекловолокном, сила тяжести в конечном итоге приведет к провисанию материала.
Стекловолокно в подвальном помещении обеспечивает приток воздуха, который является основной причиной холодных полов, неудобных домов и высоких счетов за электроэнергию.

Изоляция напыляемой пеной для подполья: плюсы и минусы

Напыляемая пена — это еще один тип изоляции для подполья.

Изоляция из напыляемой пены с открытыми порами может расширяться до 100 раз по сравнению с первоначальным размером, чтобы заполнить каждый уголок и щель, создавая воздушный барьер, который герметизирует область, останавливая движение воздуха.

Основными компонентами изоляции из напыляемой пены являются вспененные водой и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов.

Плюсы:

Напыляемая пена безопасна для окружающей среды.
Распыляемая пена соответствует первому классу огнестойкости и предназначена для использования в подвальных помещениях, а также в других открытых полостях в доме.
Материал не удерживает воду, что означает, что он не способствует росту плесени и грибка в подполье.
Напыляемая пена изолирует подполье, создавая воздушную изоляцию, которая может помочь снизить ежемесячные счета за электроэнергию и сделать дом более комфортным.
В отличие от традиционных изоляционных материалов, монтажная пена не является источником пищи для вредителей, которые могут попасть в подполье.

Минусы:

Изоляция из напыляемой пены часто слишком сложна для самодельного проекта в подполье, поэтому ее должен устанавливать в подполье опытный подрядчик.
Напыляемая пена дороже, чем другие традиционные формы изоляции, используемые в подвальных помещениях.
Некоторые марки напыляемой пены с открытыми порами после нанесения имеют слабый запах, поэтому важно следить за тем, какая марка устанавливается.

Выбор наилучшей изоляции для вашего подполья

Building Science Corporation рекомендует изоляцию на основе пены в качестве лучшей изоляции для подполья, поскольку она создает воздушный барьер.

Это означает, что напыляемая пена является лучшим утеплителем для пола, поэтому вам не нужно носить лишние пары носков.

Если вы согласны с тем, что изоляция пенопластом является лучшим вариантом для вашего подполья и живете на нижнем полуострове Мичигана, позвоните нам по телефону 866-900-3626 для бесплатной оценки или заполните форму на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Лучший способ утеплить подполье монтажной пеной: стены или потолок?

Инкапсуляция пространства для обхода и изоляция: в чем разница?

Проблемы с изоляцией подпольного пространства: обратите внимание на эти 6 проблем

NC ЗАКРЫТОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ КОДЕКС – Stetten Home Services

Без комментариев:

Строительные нормы и правила Северной Каролины

РАЗДЕЛ R409: ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА

R409.1.1 Шпаклевки и герметики. Герметик, прокладки или герметики должны быть нанесены на стены фундамента и конструкции пола, которые отделяют подполье от внешней среды и другие вентилируемые зоны, такие как стыки вокруг люка и рамы, между фундаментом и плитой порога, в проходах для сантехники, механических , электрические и газовые линии и в местах проходки воздуховодов.

R409.1.2 Панель доступа/дверь. В подполье должно быть предусмотрено минимальное отверстие для доступа размером 18 дюймов на 24 дюйма (457 мм на 610 мм). Требования к доступу в тех случаях, когда механическое оборудование расположено под полом, см. в Механическом кодексе Северной Каролины. Чтобы свести к минимуму попадание воздуха, предусмотрите плотно прилегающую панель доступа/дверь с защелкой. Панели доступа или двери должны иметь изоляцию не ниже R-2.

R409.2 Замедлитель паров грунта. Закрытые подполья должны быть защищены от проникновения воды за счет испарения воды с поверхности земли.

R409.2.1 Замедлитель паров грунта. Должен быть установлен и закреплен полиэтиленовый пароизолятор толщиной не менее 6 мил (0,15 мм) или аналогичный, чтобы номинально покрыть всю открытую землю в подполье, с стыками внахлест не менее 12 дюймов. Допускаются небольшие карманы или складки, препятствующие полному дренажу на поверхности замедлителя пара. Пол подвального помещения должен быть выровнен таким образом, чтобы стекать в одно или несколько пониженных мест. Установите слив на дневной свет или откачивающий насос в каждом низком месте. Дренажи подвальных помещений должны быть отделены от водосточных желобов крыши и водостоков по периметру фундамента.

R409.2.2 Подкладка. Замедлитель паров грунта может быть установлен как полная внутренняя облицовка путем герметизации краев стен и балочных колонн и герметизации швов. Одобрены цельные системы вкладышей. Верхний край облицовки стены должен заканчиваться на 3 дюйма ниже верхнего края каменной фундаментной стены. Верхний край вкладыша должен подниматься над внутренними колоннами минимум на 4 дюйма над полом подполья. Пол подвального помещения должен быть выровнен таким образом, чтобы стекать в одно или несколько пониженных мест. Установите слив на дневной свет или откачивающий насос в каждом низком месте. Дренажи подвальных помещений должны быть отделены от водосточных желобов крыши и водостоков по периметру фундамента.

R409.2.1.1 Зазор для контроля термитов облицовки стен. Обеспечьте чистый и беспрепятственный контрольный зазор не менее 3 дюймов между верхней частью облицовки стены и нижней частью деревянного подоконника. Этот контрольный пробел может быть проигнорирован в отношении энергоэффективности и не предназначен для создания энергетического штрафа.

R409.2.3 Бетонное покрытие пола. Замедлитель паров грунта можно защитить от снятия и смещения путем заливки неармированной бетонной поверхности толщиной не менее 2 дюймов непосредственно поверх пароизоляции. Грубое основание из гравия или другого дренажного материала под гидроизоляцией грунта не требуется. Пол подполья должен быть выровнен таким образом, чтобы бетонная поверхность стекала в одно или несколько углублений. Установите слив на дневной свет или откачивающий насос в каждом низком месте. Дренажи подвальных помещений должны быть отделены от водосточных желобов крыши и водостоков по периметру фундамента.

R409.2.4 Дренажные и вентиляционные заделки. Дренажи (включая, но не ограничиваясь этим, сброс давления в резервуаре для горячей воды и дренажные поддоны, а также трубы для слива конденсата) должны заканчиваться снаружи, сливными отверстиями в полу подполья или внутренними насосами, и не должны преднамеренно сбрасывать воду в подполье. Дренажи подвальных помещений должны быть отделены от водосточных желобов крыши и водостоков по периметру фундамента. Вентиляционные отверстия сушилки должны заканчиваться снаружи.

R409.4 Выравнивание площадки. Строительная площадка должна быть выровнена для отвода воды от фундамента подполья в соответствии с требованиями R401.3.

R409.5 Защита от паров влаги в помещении. В закрытых подвальных помещениях должна быть предусмотрена возможность механической сушки для контроля уровня влажности в помещении. Разрешенные методы перечислены ниже в R409..5.1 – Р409.5.5. Должен быть указан хотя бы один метод; однако допускаются комбинированные системы.

R409.5.1 Осушитель. В подвальном помещении должен быть установлен стационарный осушитель воздуха. Минимальная номинальная мощность в день составляет 15 пинт (7,1 литра). Слив конденсата должен отводиться на дневной свет или во внутренний конденсатный насос. Стационарно установленный осушитель воздуха должен быть оборудован розеткой.

R409.5.2 Приточный воздух. Приточный воздух из системы кондиционирования воздуха в помещении должен подаваться в подполье из расчета 1 кубический фут в минуту (0,5 л/с) на 30 квадратных футов (4,6 м2) площади подполья. Обратный воздуховод из подполья в систему кондиционирования жилого помещения не допускается. Приточный воздуховод подполья должен быть снабжен заслонкой обратного потока для предотвращения попадания воздуха подполья в систему приточных воздуховодов при неработающем системном вентиляторе. Возможна установка воздухоотводчика на улицу. Подпольные пространства с устройством контроля паров влаги, установленным в соответствии с настоящим разделом, не считаются нагнетательными камерами.

R409.5.3 Домашний воздух. Домашний воздух должен нагнетаться в подполье с помощью вентилятора со скоростью 1 кубический фут в минуту (0,5 л/с) на 50 квадратных футов (4,6 м2) площади подполья. Двигатель вентилятора должен быть рассчитан на продолжительный режим работы. Обратный воздуховод из подполья обратно в систему кондиционирования жилого помещения не допускается. Возможна установка воздухоотводчика на улицу. Подпольные пространства с устройством контроля паров влаги, установленным в соответствии с настоящим разделом, не считаются нагнетательными камерами.

R409.5.5 Кондиционированное помещение. Подполье должно быть спроектировано как отапливаемое и/или охлаждаемое кондиционируемое помещение с установленной изоляцией стен в соответствии с требованиями R409. 8.1. Допускается преднамеренный возврат воздуха из подполья в оборудование кондиционирования помещения, обслуживающее жилое помещение. Пенопластовая изоляция, расположенная в пространстве подполья, должна быть защищена от воспламенения утвержденным тепловым барьером.

R409.6 Пленумы. Закрытые подполья, используемые в качестве приточных или возвратных камер для распределения нагретого или охлажденного воздуха, должны соответствовать требованиям NC Mechanical Code. Нагнетательные камеры не должны содержать сантехнических очистных сооружений, газопроводов или других запрещенных компонентов. Пенопластовая изоляция, расположенная в пространстве подполья, должна быть защищена от воспламенения утвержденным тепловым барьером.

R409.8 Изоляция. Теплоизоляция в закрытом подполье может располагаться в системе пола или на наружных стенах. Требуемое значение изоляции можно определить по таблице N1102.1. Исключение: Изоляция должна быть размещена на стенах при соблюдении следующих условий: 1. Закрытое подполье спроектировано как специально отапливаемое или охлаждаемое кондиционируемое помещение.

R409.8.1 Изоляция стен. Если пол над закрытым подпольем не изолирован, стены должны быть изолированы. Изоляция стен может располагаться на любой комбинации наружных и внутренних поверхностей, а также в структурных полостях или материалах наружных стен подполья. Системы изоляции стен требуют, чтобы область ленточных балок каркаса пола была изолирована. Изоляция стен должна начинаться на 3 дюйма ниже верхней части каменной фундаментной стены и должна простираться вниз до 3 дюймов над верхней частью фундамента или бетонного пола, на 3 дюйма над внутренней поверхностью земли или на 24 дюйма ниже наружного законченного уровня земли, в зависимости от того, что меньше. Утепление каменных стен толщиной 9 не требуется.высота в дюймах или меньше.

R409.8.1.1 Ревизионная щель из пенопласта. Для наружной стены Раздел R324 регулирует применение. При установке пенополистирола, экструдированного полистирола, полиизоцианурата или другого пенопластового утеплителя на внутренней поверхности наружных стен фундамента применяются положения R409.8.1.1.1-2 ниже.

R409.8.1.1.1 Подполье с земляным полом. Обеспечьте чистый и беспрепятственный зазор не менее 3 дюймов для наблюдения за термитами между верхней частью стеновой изоляции из пенопласта и нижней частью деревянного подоконника. Поскольку контакт изоляции с землей не допускается, обеспечьте непрерывный зазор не менее 3 дюймов между нижним краем пенопластовой изоляции стены и поверхностью земляного пола. См. N1102.1.7, чтобы определить максимальные допуски для изоляционных зазоров.

R409.8.1.1.2 Полы с бетонным покрытием. Обеспечьте чистый и беспрепятственный зазор не менее 3 дюймов для контроля термитов между верхней частью стеновой изоляции из пенопласта и нижней частью деревянного подоконника. Обеспечьте непрерывный зазор не менее 3 дюймов между нижним краем пенопластовой изоляции стены и поверхностью бетонного пола. См. N1102.1.7, чтобы определить максимальные допуски для изоляционных зазоров.

R409.8.1.2 Пористые изоляционные материалы. Когда стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза или другие пористые изоляционные материалы укладываются на внутреннюю поверхность стены закрытого подполья, обеспечьте чистый и беспрепятственный зазор минимум 3 дюйма для контроля термитов между верхней частью пористой изоляции стены и нижней частью деревянный подоконник. Чтобы уменьшить потенциал затекания, контакт пористой изоляции с землей не допускается в помещениях с земляным или бетонным покрытием. Обеспечьте непрерывный зазор не менее 3 дюймов для капиллярного затекания между нижним краем пористой изоляции стены и землей или бетонной поверхностью пола. См. N1102.1.7, чтобы определить максимальные допуски для изоляционных зазоров.

Строительные нормы и правила NC С НАШИМИ КОММЕНТАРИЯМИ / ЖИРНЫМ шрифтом / {выделено нами}

R409. 1 Воздухонепроницаемые стены. Закрытые подполья должны быть построены таким образом, чтобы свести к минимуму попадание наружного воздуха в подполье. Особо запрещены вентиляционные отверстия в стенах фундамента и отверстия в стенах вентилируемых фундаментов подъездов. При использовании наружного нагревательного и охлаждающего оборудования для герметизации зазоров между отверстием в наружной стене и меньшими подающими и возвратными воздуховодами, которые проходят через отверстие, должны использоваться твердые блоки и герметики. (Переход из листового металла, который соединяет блок упаковки с каменной кладкой, был единогласно одобрен должностными лицами норм, даже несмотря на то, что он не соприкасается с «меньшими каналами подачи и возврата» из Уилмингтона в Эшвилл, по нашему опыту, без какой-либо пены) доска, фанера и др.)

R409.1.1 Герметики и герметики. Герметики, прокладки или герметики для герметизации воздуха должны наноситься на стены фундамента и конструкции пола, отделяющие подполье от внешней среды и другие вентилируемые зоны, такие как стыки вокруг входной двери и рамы, между фундаментом и плитой порога, в проходах для сантехники, механических , электрические и газовые линии и в местах проходки воздуховодов. (Этот раздел следует расширить, чтобы указать «воздушное уплотнение системы пола»)

R409.1.2 Панель доступа/дверь. В подполье должно быть предусмотрено минимальное отверстие для доступа размером 18 дюймов на 24 дюйма (457 мм на 610 мм). Требования к доступу в тех случаях, когда механическое оборудование расположено под полом, см. в Механическом кодексе Северной Каролины. Чтобы свести к минимуму попадание воздуха, предусмотрите плотно прилегающую панель/дверь доступа с механизмом защелки . Панели доступа или двери должны быть изолированы как минимум на Р-2 . (Здесь было бы разумно, если бы они уточнили, относится ли это к дверям для ползания с изоляцией пола. Мы все равно изолируем их все.)

R409. 2.1 Замедлитель паров грунта. Должен быть установлен и закреплен полиэтиленовый пароизолятор толщиной не менее 6 мил (0,15 мм) или аналогичный, чтобы номинально покрыть всю открытую землю в подполье, с стыками внахлест не менее 12 дюймов. Допускаются небольшие карманы или складки, препятствующие полному дренажу на поверхности замедлителя пара. Пол подвального помещения должен быть выровнен таким образом, чтобы сток стекал в одну или более пониженную точку s. Установите слив на дневной свет или дренажный насос в каждой низкой точке. Дренажи подвальных помещений должны быть отделены от водосточных желобов крыши и водостоков по периметру фундамента.

R409.2.2 Подкладка. Замедлитель паров грунта может быть установлен как полная внутренняя облицовка путем герметизации краев стен и балочных колонн и герметизации швов. Одобрены цельные системы вкладышей. Верхний край облицовки стены должен заканчиваться (здесь я бы добавил КАК МИНИМУМ) 3 дюйма ниже верхнего края каменной стены фундамента. Верхний край вкладыша должен подниматься над внутренними колоннами не менее чем на 4 дюйма над полом подполья. Пол подвального помещения должен быть выровнен таким образом, чтобы вода стекала в одно или несколько углублений. Установите слив на дневной свет или откачивающий насос в каждом низком месте. Дренажи подвальных помещений должны быть отделены от водосточных желобов крыши и водостоков по периметру фундамента. ЧТО ОНИ ПОДразумевают под «СИСТЕМОЙ ИЗ ОДНОЙ ЧАСТИ ЛАЙНЕРОВ»? Я видел пенопласт, используемый для этого. Я бы не назвал то, как мы это делаем, «единым куском», потому что мы склеиваем вместе много кусочков.

R409.2.1.1 Зазор для контроля термитов облицовки стен. Обеспечьте чистый и беспрепятственный 3-дюймовый минимум (здесь 3″ минимум!) контрольный зазор между верхней частью облицовки стены и нижней частью деревянного подоконника. Этот контрольный пробел может быть проигнорирован в отношении энергоэффективности и не предназначен для создания энергетического штрафа.

R409.3 Гидроизоляция стен. Если наружный уклон выше внутреннего, наружные стены должны быть гидроизолированы от верха фундамента до конечного уровня в соответствии с требованиями R406.1. ВАЖНО: Это часть кодекса, которая позволяет строителю утилизировать отработанный грунт внутри фундамента, иначе говоря, выравнивание обратной засыпки, не оставляя рабочим места для ползания, и заявляя, что внутренний уровень пространства для ползания выше допустимого. снаружи и не требует гидроизоляции.

R409.4 Выравнивание площадки. Строительная площадка должна быть спланирована для отвода воды от фундамента подполья в соответствии с требованиями R401.3.

R409.5 Защита от паров влаги в помещении. Закрытые подполья должны быть оборудованы механической сушкой для контроля уровня влажности в помещении. Разрешенные методы перечислены ниже в R409.5.1 – R409.5.5. Должен быть указан хотя бы один метод; однако допускаются комбинированные системы.

R409.5.4 Вытяжной вентилятор. Воздух подполья должен выбрасываться наружу с помощью вентилятора со скоростью 1 кубический фут в минуту (0,5 л/с) на 50 квадратных футов (4,6 м2) площади пола подполья. Двигатель вентилятора должен быть рассчитан на продолжительный режим работы. Нет необходимости в подпиточном воздухе. {не рекомендуется-SHS} наша система подключается к существующей магистрали подачи HVAC или распределительной коробке, поэтому она, естественно, выполняет больше работы, чем больше вам нужно для этого. Затем мы устанавливаем монитор за 25 долларов для подполья, который размещается рядом с термостатом, чтобы домовладелец регулярно видел условия подполья и внутренние условия. Если дом «влажный», усиление негатива не поможет, а вытаскивание из влажного дома не сделает мокрое подполье сухим.

R409.7 Воздух для горения. Требования к воздушной герметизации закрытых подвальных помещений могут привести к тому, что фундамент не сможет обеспечить достаточное количество воздуха для горения для устройств, работающих на топливе; поэтому устройства для сжигания топлива, расположенные в подполье, такие как печи и водонагреватели, должны получать воздух для горения снаружи в соответствии с Механическим кодексом Северной Каролины. , 1 британская тепловая единица в час = 0,29.3 1 Вт. Есть еще одна важная проблема — горение. для печи на 50 000 БТЕ вам потребуется 50 кубических футов объема на киловаттную единицу или 2500 кубических футов пространства… что дает вам пространство примерно 700 SF при высоте 3,5 фута. У нас никогда не было математики в пространстве для обхода, которое возвращалось как «ограниченное».

R409.8.1 Изоляция стен. Если пол над закрытым подпольем не изолирован, стены должны быть изолированы. Изоляция стен может располагаться на любой комбинации наружных и внутренних поверхностей, а также в структурных полостях или материалах наружных стен подполья. Системы изоляции стен требуют, чтобы область ленточных балок каркаса пола была изолирована. Изоляция стен должна начинаться на 3 дюйма ниже верхней части каменной фундаментной стены и должна простираться до 3 дюймов над верхней частью фундамента или бетонного пола, на 3 дюйма над внутренней поверхностью земли или на 24 дюйма ниже наружного законченного уровня земли, в зависимости от того, что меньше. Утепление каменных стен толщиной 9 не требуется.высота в дюймах или меньше.

Изоляция фургона — The Vanimals

В наших путешествиях по Северной Америке у нас было много жарких дней и холодных ночей. При постройке нашего фургона одним из первых шагов, которые мы предприняли, чтобы сделать наш фургон удобным, было добавление тщательного слоя изоляции. Мы жили в нашем фургоне в летние месяцы, когда температура была в 90-100 градусов, и нам было относительно прохладно и комфортно. Мы также спали в фургоне зимними ночами, когда температура измерялась однозначными числами. У нас в фургоне нет системы отопления, и хотя фургон был отнюдь не теплым, мы смогли поддерживать температуру внутри примерно на 20 градусов выше. Наш метод изоляции позволил нам создать комфортный дом, не теряя при этом много места.

Tools

Utility knives
Work gloves, masks, goggles, and protective clothing
Yard stick or straight edge
Bread knives or insulation knife
Tape measure
Ножовочные полотна
Степлер или электрический степлер
Электродрель
Сверхсильные неодимовые магниты

Материалы

Светоотражающая пузырьковая изоляция (рулон 4 x 25 футов)
1/2-дюймовая жесткая пенопластовая изоляция XPS (2 листа)
Большие листы картона 2-7 дюймов 29 29 29 29 29 29 29
Изоляция (1 лист)
1-дюймовая изоляция из жесткого пенопласта XPS (3 листа)
Клейкая лента (1 рулон)
R-13 Изоляция из стекловолокна с крафт-ламинированием (2 рулона 15 x 32 фута) )
Отличные материалы для аэрозольной пены изоляции (5 банок)
4-мильный пластиковый лист (20’x25 ‘Roll)
Стейплы
Дерево и винты

Наш на пол

Наш ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван. пришел уже с фанерным полом. Мы использовали этот слой в качестве чернового пола под готовым полом. Первоначально в фанерном полу было две направляющие для крепления, но мы их не использовали, чтобы уменьшить вес, так как они очень тяжелые.

Мы утеплили под черновой пол и поверх него. К нижней части фанерного пола прикреплены деревянные планки, которые удерживают его немного над металлическим полом фургона. На полу фургона также есть выступы, создающие много места.

Множество спасателей суетятся и заполняют эти пространства небольшими кусочками пены или изоляции, но эти естественные зазоры делают пол идеальным местом для использования изоляции Reflectix.

Изоляция Reflectix представляет собой отражающую пузырчатую изоляцию, которая обеспечивает небольшое преимущество в электропроводности, а также создает барьер для излучения. Многие блоги и видеоролики о жизни фургонов советуют вам покрыть весь фургон в Reflectix. Если у Reflectix нет зазора между пространством, где он изолирует, и его отражающей поверхностью, он не будет работать как барьер для излучения. Таким образом, если вы установите Reflectix непосредственно на стену вашего фургона, а затем поместите изоляцию из стекловолокна прямо поверх нее, она не будет работать так, как должна. Воздушно-пузырчатая пленка от Staples, вероятно, будет иметь примерно такое же R-значение! (В качестве токопроводящей изоляции Refectix имеет значение R только 1,1.)

Так как металлический пол фургона имеет выступы, под ним есть небольшой зазор. Зазор между Reflectix и фанерным основанием больше, поэтому Reflectix — хороший выбор для укладки под основанием. Эта изоляция, по-видимому, имеет наибольший эффект, когда мы припаркованы на горячем асфальте; это помогает уменьшить количество тепла, поступающего в наш фургон снизу.

Кейли измеряет Reflectix, используя пол фургона в качестве шаблона.

Наш фургон с установленным в полу Reflectix.

Мы начали с того, что выложили пол на улице, чтобы использовать его в качестве шаблона для резки Reflectix. Мы просто прикрепили Reflectix к фанере с помощью скотча, а затем обрезали его до нужной формы с помощью универсального ножа. Мы обнаружили, что укладка рулона по ширине создает наименьшее количество отходов. Мы использовали дополнительное средство Reflectix для изготовления оконных стекол кабины фургона и занавесок на задних окнах.

Затем мы положили Reflectix на дно фургона. Мы не использовали ничего, чтобы прикрепить его к полу, потому что вес пола, кровати и шкафов будет удерживать его на месте. Наконец, мы снова укладываем черновой пол.

Вот черновой пол, из-под которого просвечивается Reflectix.

Ян измеряет и отрезает изоляцию пола для нашей главной кухни и жилого помещения.

Пол под нашей кроватью в нашем складском помещении не будет иметь большей изоляции, чем Reflectix, но пол под нашим жилым помещением дополнительно изолирован полудюймовой розовой пенопластовой плитой. Это добавит еще один R-3 на пол, по которому мы будем ходить, чтобы согреть пальцы ног в холодную погоду.

Разрезать пенопласт для пола было просто. Сначала мы обрезаем доски по ширине нашего пола — около 70 дюймов. Затем мы вырезаем любые области, где нам нужны вырезы в пене для стоек по бокам фургона и для зоны подножки. Чтобы разрезать пенопласт, вы можете использовать канцелярский нож или ножи для хлеба.

Мы также утеплили пол под сиденьями и под ковриками в части кабины. Это подняло уровень ковриков до уровня пола, и мы надеемся, что это сделает нас немного уютнее.

Ян разрезает пенопласт под коврики под сиденьями.

Добавление полдюйма XPS будет держать наши ноги в тепле, не теряя при этом слишком много места над головой. Вот вид пены для пола, вырезанной для нашей ступени.

Изоляция наших стен

Стены Sprinter имеют металлические ребра, идущие вдоль них вверх и вниз, создавая эти три разных уровня «карманов». Сегменты сверху и снизу глубокие, но маленькие, а сегменты в среднем ряду большие, но неглубокие.

В верхнем и нижнем карманах мы использовали изоляцию из стекловолокна, а в среднем ряду использовали жесткую изоляцию из полиизола с фольгой и изоляцию из экструдированного полистирола (XPS).

На этой фотографии вы можете видеть неглубокие участки в середине боковых панелей и более глубокие панели, идущие вдоль нижней и верхней части стен.

Везде, где должны были быть шкафы, нам приходилось вставлять в стены деревянные «шпильки», чтобы выдержать вес шкафов, и прикреплять их к стене.

Мы начали с изоляции более мелких средних панелей стены жестким пенопластом. Перед изоляцией мы установили все «стеновые шпильки», которые потребуются позже для крепления платформы кровати, шкафов, панелей и потолка. (Подробнее об этом см. в разделе «Обрамление нашего фургона».)

Мы использовали как изоляцию из фольгированного полиизола, так и жесткую изоляцию из синего картона. Изначально мы планировали использовать только изоляцию из полиизола с фольгированным покрытием, но в итоге нам бесплатно досталась синяя пенопластовая плита, поэтому мы использовали и ее. Вот краткое объяснение разницы:

Жесткая изоляция из экструдированного полистирола (XPS) — очень распространенный тип жесткой изоляции, который бывает синего, розового, зеленого или фиолетового цветов. Это довольно недорогой продукт по цене около 0,42 доллара за квадратный фут. С этим продуктом вы получите около R-5 за дюйм. С ним также очень легко работать.

Полиизоцианурат (ISO) имеет более высокое значение R, чем XPS, примерно R-8 на дюйм. Это также дороже, около $ 0,70 за квадратный фут. Эти доски всегда облицовываются, чаще всего фольгой для создания отражающего барьера. Мы обнаружили, что с этим типом жесткой изоляции труднее работать, чем с синим полистиролом.

Тест Кейли подходит к шаблону внутри фургона.

Обязательно напишите, для какой панели предназначен шаблон, на каждой стороне шаблона, потому что они, скорее всего, будут очень похожи.

Самым первым шагом к утеплению стен является изготовление картонных шаблонов, которые можно было бы проследить на жестком пенопластовом утеплителе. Совет: шаблон с одной стороны стенки фургона является зеркальным отражением шаблона, необходимого для другой стороны.

Затем мы тщательно обвели наши шаблоны на жесткой пене. Лучше всего сначала спланировать, как вы собираетесь их обводить, особенно учитывая, что панели имеют шпильки, чтобы меньше материала тратилось впустую.

Отличный способ нарезать Полиизо — использовать старый нож для хлеба. Для этой работы продаются специальные ножи, но зачем покупать изоляционный нож, если он наверняка есть у вас дома в ящике стола.

Разрезать синюю доску лучше всего канцелярским ножом, надрезав ее, а затем сломав в нужном месте. Существуют резаки для изоляции с горячим ножом, которые вы можете приобрести для резки этого материала, которые работают как мечта, но мы просто остановились на универсальном ноже, так как нам не нужно было делать так много разрезов.

Мы использовали этот старый нож для томатов и большой нож для хлеба, чтобы разрезать изоляцию из полиизола.

Лучший способ разрезать изоляцию XPS с помощью канцелярского ножа, а затем сломать пенопласт.

После вырезания каждой детали мы тестируем ее в фургоне, срезая все места, где детали не соответствовали контурам фургона.

Две задние панели фургона сужаются и становятся уже, а поскольку мы начали с двухдюймового пенопласта, установка этих панелей на стороне водителя была по сути кошмаром. Нам пришлось сбрить заднюю часть почти всего куска пенопласта, чтобы он плотно прилегал к ребрам фургона. Если бы нам пришлось делать это снова, мы бы просто использовали 1-дюймовую синюю доску с каждой стороны.

После того, как все детали плотно прилегали, мы приклеили их клейкой лентой.

Вид на изоляцию полиизо. Для установки на заднюю панель 2-дюймового полиизоцианата потребовалось много усилий по вырезанию и формовке.

Использовать однодюймовую синюю доску с другой стороны было намного проще, чем вырезать полиизо.

Для утепления верха и низа стен мы использовали утеплитель из стекловолокна. Несколько замечаний по изоляции из стекловолокна:

Изоляция из стекловолокна удерживает крошечные карманы воздуха внутри волокон. Эти воздушные карманы препятствуют токопроводящей передаче тепла через твердую стенку фургона, предотвращая утечку тепла в холодную погоду и предотвращая проникновение тепла в теплую погоду.

Самой тонкой изоляцией из стекловолокна является R-11 или R-13, толщина которой при правильном использовании составляет около 3,5 дюймов. Если изоляция из стекловолокна сжимается, ее R-значение значительно падает. Время от времени вы увидите, как люди, переделывающие фургоны, снимают слои стекловолокна, чтобы сделать его нужной толщины для стенок фургона. Поскольку при отслаивании слоев волокон в воздух выбрасывается большое количество частиц стекла, разумно использовать его только на участках стен, которые действительно имеют глубину не менее 3,5 дюймов. На других более мелких участках стен использование жесткого вспененного материала даст вам большую отдачу, и с ним будет легче и безопаснее работать.

Работа с изоляцией из стекловолокна потребовала некоторой подготовки и планирования. При резке и перемещении изоляции из стекловолокна волокна переносятся по воздуху и могут осесть на коже и в глазах. Волокна также можно вдыхать, и они могут нанести вред, если попадут в легкие.

При использовании стекловолокна необходимо носить длинную одежду, очки и маску. Когда вы закончите, сразу же постирайте одежду и запустите дополнительное полоскание в машине после загрузки. Если вам все-таки попало стекловолокно на кожу или вы не можете избавиться от ощущения зуда, наклейте на кожу ленту и снимите ее, чтобы удалить волокна.

Мы также защитили части нашего фургона, которые будет трудно очистить после установки изоляции. Мы закрыли зону кабины листом толстого пластика.

Мы собрали все материалы, которые нам понадобятся, и составили план того, как мы будем делать изоляцию, прежде чем открывать упаковку, чтобы мы могли работать с изоляцией как можно меньше времени. Мы также подготовились к установке нашего пластикового пароизоляционного слоя вскоре после установки изоляции, чтобы мы могли правильно изолировать стекловолокно от нашего рабочего пространства.

Кейли надевает защитное снаряжение. .. включая очки для плавания.

Йен разворачивает наш второй рулон изоляции. Лучше всего хранить эти вещи в упаковке до того момента, когда вы будете готовы их использовать.

Мы обнаружили, что действительно быстрый способ сделать изоляцию из стекловолокна — это создать что-то вроде сборочной линии. Сначала раскатываем утеплитель по стенке фургона. Ян измерил каждый карман стены и обрезал изоляцию до нужного размера, а Кейли вставила ранее отрезанный кусок в стену.

Лучший способ разрезать изоляцию из стекловолокна — прижать ее к твердой поверхности, а затем прорезать канцелярским ножом. Мы выбрали изоляцию с бумажным покрытием, потому что ее намного легче резать, и ее также было намного легче установить на место, чем изоляцию без покрытия.

Изоляцию мы никак не приклеивали, т.к. она осталась в карманах сама по себе. Мы также обнаружили, что тонкие полоски изоляции можно продеть в более крупные стойки ребер фургона Sprinter. Это действительно сократило количество распыляемой пены, которая нам понадобится позже, в дополнение к уменьшению количества пустого пространства внутри стен.

Ян разрезает изоляцию из стекловолокна канцелярским ножом.

Готовая утепленная стена. Как видите, изоляция не сжата. Внутри ребер также есть изоляция, насколько мы могли до нее добраться.

Изоляция нашего потолка

Изоляция нашего потолка была, пожалуй, самой простой частью процесса теплоизоляции. Мы использовали однодюймовую жесткую пену на потолке, что дает нам около R-5 для потолка без потери места. Доски плотно прилегают к ребрам потолка.

Разрезать пенопласт было легко. Мы просто измерили длину и ширину между ребрами в потолке нашего Спринтера. Универсальный нож лучше всего подходит для больших надрезов, но чтобы получить размер и форму, мы вырезали пенопласт ножом для хлеба.

Йен срезает кусок пены ножом для хлеба, чтобы он поместился внутри ребер.

Вы должны обязательно получить хорошую помощь для изоляции потолка – кто-то высокий!

Нам также пришлось вырезать все пазы для небольших шпилек, которые мы установили в потолке для последующего крепления потолочных панелей. Хотя это и заняло немного времени, на самом деле это было не слишком сложно. Нам не нужно было приклеивать пенопласт к потолку, потому что, в отличие от стен, пространство в потолке было очень квадратным, а прилегание было достаточно плотным, чтобы пенопласт держался на месте.

Йен прикрепляет пенопласт к потолку.

Нам пришлось вырезать пазы в пенопласте, чтобы поместиться вокруг всех наших деревянных стоек в потолке.

Изоляция ребер нашего фургона

Последним шагом перед тем, как мы могли повесить пароизоляцию, было заполнение последнего пустого пространства в ребрах фургона монтажной пеной. Напыляемая пена является наименее экономически эффективной формой изоляции, и она довольно грязная. Мы постарались использовать его в как можно меньшем количестве мест. Как упоминалось ранее, мы смогли вставить полоски стекловолокна во все большие ребра фургона. Мы также набили некоторые ребра небольшими кусочками полиизо, чтобы уменьшить количество места, которое необходимо заполнить. По большей части единственными местами, где требовалось распыление пены, был потолок.

Многие щели в стенах забиты обрезками полиизо-изоляции.

Мы используем шпатлевку Big Gap, так как в областях, которые мы пытались заполнить, было довольно много места.

Для нашей распыляемой изоляции мы в основном использовали наполнитель Great Stuff Big Gap Filler, поскольку большинство пространств, которые мы пытались заполнить, были довольно большими, но мы также использовали некоторые окна и двери Great Stuff. Заполнитель больших зазоров, похоже, пошел немного дальше, но заполнитель окон и дверей было легче контролировать.

Поскольку мы строим наш фургон посреди зимы в Висконсине, чтобы использовать пену для распыления, нам пришлось нагреть банки и наш фургон примерно до 50 градусов с помощью некоторых обогревателей молочного цеха, прежде чем он заработал правильно. Он просто капает из банки при любой более низкой температуре.

Когда стало достаточно тепло, мы заполнили ребра пенопластом примерно наполовину, потому что при расширении он удвоится в размере. Трудно сказать, насколько сильно вы наполняете ребрышки, но вы можете достаточно хорошо это измерить, используя различные отверстия в ребрышках.

Прекратите распылять пену задолго до того момента, когда вы хотите, чтобы она остановилась, потому что она будет продолжать поступать в течение добрых 15 секунд после того, как вы перестанете удерживать курок.

Наше маленькое кладбище отработанных банок из-под пенопласта.

Как только вы начинаете распылять, баллончики с пеной закрываются примерно через два часа, так что это была еще одна задача, которую мы выполнили за один раз. Вы могли бы подумать, что пена будет иметь консистенцию взбитых сливок, но на самом деле она гораздо более липкая. После того, как вы распылите его, вы не сможете направить его, поэтому убедитесь, что соломинка находится именно там, куда вы хотите.

В общей сложности мы использовали пять банок аэрозольной пены для герметизации ребер в потолке и меньших ребер в стенах.

Мы дали пене 24 часа на отверждение, прежде чем срезать излишки. Каждый из нас использовал половину ножовочного полотна, чтобы срезать пенопластовые сталактиты с потолка. Изгибая гибкие лезвия вверх, мы могли легко и быстро разрезать пенопласт заподлицо с поверхностью ребра.

Ребра в потолке были слишком маленькими, чтобы их можно было заполнить стекловолокном, поэтому мы загерметизировали их монтажной пеной.

Очень легко было отрезать пенопластовые пластины с помощью тонкой пилы.

Установка пароизоляции

Некоторые водители фургонов будут утверждать, что необходимо иметь пароизоляцию для защиты кузова фургона от влаги от дыхания и приготовления пищи внутри фургона, в то время как другие будут утверждать, что барьер будет только удерживать влагу позади него. . У нас есть отличный вентилятор на потолке, и это основной способ контроля влажности в нашем автомобиле (Читайте: Установка нашего вентилятора). Мы были очень осторожны и тщательны при навешивании пластикового пароизоляционного слоя, поэтому мы считаем, что очень мало шансов, что много влаги может попасть под пластик. Наши деревянные панели на наших стенах будут расширяться и удерживать влагу во влажном состоянии, и, вероятно, лучше, чтобы эта влага удерживалась на пластиковой пленке, а не непосредственно на нашей изоляции или металлическом корпусе фургона.

Тем не менее, для нас пароизоляция не столько связана с контролем влажности, сколько с изоляцией из стекловолокна, чтобы защитить себя от твердых частиц. Если вы используете изоляцию из стекловолокна, она должна быть полностью и плотно закрыта. Мы сделали это, как только смогли после установки изоляции, чтобы уменьшить наше воздействие.

Поскольку мы установили некоторые шкафы для кроватей до завершения всех аспектов изоляции, мы должны были позаботиться о том, чтобы установить пароизоляцию за этой мебелью.

Электрический степлер позволяет быстро установить изоляцию, но он определенно не нужен.

Мы начали с огромного рулона пластиковой пленки размером 20×25 футов толщиной 4 мил. Мы знали, что с ним будет очень сложно работать после того, как он будет развернут, поэтому мы начали с того, что развернули его по всей длине фургона. Затем мы обрезаем его до нужной длины, добавляя по футу или два дополнительных с каждой стороны, прежде чем развернуть его.

Далее мы развернули только самый низ пластика и приклеили его скотчем к стене вдоль пола. После этого мы систематически разворачивали пластик, продвигаясь вверх и заклеивая края скотчем. Мы прикрепили пластик скобами к деревянным стойкам снизу с помощью степлера, также продвигаясь вверх по стене. Везде, где мы скрепляли скобами, мы армировали пластик клейкой лентой.

Мы также использовали древесные отходы под пластиковым листом и прикрутили их к деревянным шпилькам с помощью электродрели, чтобы удерживать пластик, потому что он был слишком тяжелым, чтобы его можно было удержать только с помощью скоб. Мы также использовали сверхсильные неодимовые магниты, чтобы удерживать пластик в углах. После того, как мы установили нашу кедровую обшивку, пластик не мог провисать, но до тех пор мы не хотели, чтобы скобы вырвались или чтобы во время работы нам мешало много незакрепленного пластика.

Кейли использует обрезки древесины, чтобы удерживать пластиковую пленку, пока мы не будем готовы установить наши потолочные панели.

Эти крошечные магниты невероятно сильны! Позже мы будем использовать их в наших утепленных шторах.

Последним шагом было полное заклеивание пластиковой пленки клейкой лентой. Мы обрезали пластиковую пленку там, где это было необходимо, а затем проложили клейкой лентой все края пластиковой пленки и все швы в пластике. Хотя мы, возможно, не сможем полностью закрыть стекловолокно, мы хотим ограничить попадание влаги и предотвратить утечку любых частиц стекловолокна.

После приклеивания пароизоляции изоляция готова! Наша изоляция определенно хорошо справляется со своей задачей. Наш фургон часто значительно холоднее или значительно теплее, чем температура снаружи, что позволяет нам комфортно жить в этом маленьком доме круглый год.

Можно ли утеплять полы пенопластом в деревянном доме: Утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление пола пенопластом в деревянном доме с армированием

Каким бывает пенопласт

Разнообразие утепления пенопластом

особенности материала, сравнение с минеральной ватой и опилками

Особенности

Способы

Материалы

Пенопласты

Сравнение с ватой и керамзитом

Сравнение с эковатой и опилками

варианты материала, схема конструкции двойного пола, толщина изоляции

Суть утепления

Использование опилок и керамзита

Минеральная вата и пенопласт

Низкий подпол

Перекрытие над погребом

Дом на бетонном основании

Утепление деревянного пола пенопластом – DAKO-GROUP

Пенопласт как утеплитель

Можно ли утеплять деревянные полы пенопластом

Преимущества утепления деревянных полов пенопластом

Когда под полом расположен подвал.

Универсальный для любых ситуаций (установка пенопласта под стяжку).

Утепление пола пенопластом под стяжку в деревянном доме

Достоинства и недостатки пенопласта как утеплителя

Утепление пола листовым пенопластом по лагам

Утепление по бетонному основанию

Утепление пола при укладке на грунт

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Утепление пола в деревянном доме снизу

Разновидности деревянного пола

Подробности

Материалы для утепления

Фанерные и дощатые полы по лагам

Паркетные доски и паркет

Итоги

Изоляция подвального помещения — этот старый дом

Вентилируемые подполья

Невентилируемые подвальные помещения

Строительные нормы и правила изоляции подвального помещения

Существуют ли какие-либо опасности, связанные с изоляцией из жесткого пенопласта?

Какова лучшая изоляция подвального помещения? (Спрей-пена против стекловолокна)

Статьи по теме

NC ЗАКРЫТОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ КОДЕКС – Stetten Home Services

Строительные нормы и правила Северной Каролины

РАЗДЕЛ R409: ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Строительные нормы и правила NC С НАШИМИ КОММЕНТАРИЯМИ / ЖИРНЫМ шрифтом / {выделено нами}

Изоляция фургона — The Vanimals

Tools

Материалы

Наш на пол

Изоляция наших стен

Изоляция нашего потолка

Изоляция ребер нашего фургона

Установка пароизоляции

Добавить комментарий Отменить ответ