Паро гидроизоляционные пленки для пола: Изоляционные пленки для пола купить в интернет магазине недорого 👍

Содержание

Парогидроизоляция стен для, кровли, пола и потолка

Не нашли нужный товар, оставьте номер и мы поможем Вам с поиском

Парогидроизоляция стен, кровли, пола

Парогидроизоляция применяется во время строительных и ремонтных работ с любыми поверхностями здания. Выбирая изоляционные средства от влаги и пара, вы защищаете свое жилье от преждевременного ремонта, продлеваете срок службы утеплителя и заботитесь о качестве собственной жизни.

Почему важна парогидроизоляция

Многие мечтают о доме, где приятно, безопасно и комфортно жить. Чтобы получить желаемое, необходимо уделить внимание пароизоляции. Пар, который образуется летом в помещении, выходит через перекрытия, стены и потолок. Зимой и в холодное время года пар не может выйти, поэтому конденсируется и оседает. В итоге стройматериалы разрушаются, появляются грибок и плесень, стены промерзают.
Но есть решение: устранить проблему помогут паро гидроизоляционные пленки. В теплые месяцы они пропускают пар без сопротивления, а в холода препятствуют образованию конденсата.
Благодаря паро гидроизоляции не придется регулярно ремонтировать помещение, устранять нежданные мостики холода и прочие проблемы. Достаточно купить парогидроизоляцию в СПб в нашем онлайн-магазине. Здесь качество соответствует стоимости, ассортимент радует изобилием. Тут всегда доступны разумные и справедливые цены на пленки.

Где применяются парогидроизоляционные пленки

Парогидроизоляция используется для различных строительных поверхностей: стены, пол, кровля, фасад. Паро гидроизоляционные пленки для кровли применяются в составе кровельного пирога и не дают пару выходить из помещения через крышу. Подобная защита кровли избавляет от необходимости регулярно ремонтировать потолок, устранять трещины. Благодаря паро гидроизоляционной пленки для пола зимой в помещении сохраняется больше тепла, поэтому не тянет холодом, ноги не мерзнут, а домашние животные ведут себя хорошо. Изоляция на стенах применяется для отделки наружной поверхности (редко — для внутренних работ).
Купить в Санкт-Петербурге средства для гидро- и пароизоляции можно для разных зданий:

частные дома, коттеджи;
квартиры;
офисы;
теплицы и др.

Утепляя дом и повышая его энергоэффективность, вы снижаете расходы на отопление зимой и охлаждение летом. Поэтому важно применять качественные средства для паро гидроизоляции. Приобрести их вы всегда можете в нашем онлайн-магазине, где есть разные товары для разумного ремонта и умного строительства.

гидропароизоляционная пленка для пола и бассейна, для фундамента и другие сферы применения

В прежние годы при строительстве зданий защита от пара и влаги предусматривалась далеко не всегда — чаще всего домовладельцы ограничивались укладкой рубероида на кровлю. Технология обязательной гидроизоляции пришла к нам из-за рубежа не так давно, но уже отлично прижилась в строительной сфере. Одним из самых популярных материалов, предназначенных для этой цели, является пленка, о ней мы и поговорим в нашей статье.

Что это такое и зачем нужна?

Возведение частного дома предполагает обязательный этап гидроизоляционных работ. Гидроизоляция позволяет избежать частого ремонта стропильной системы, элементов фундамента и стен, качественная влагозащита продлевает эксплуатационный период здания в целом.

Эффективным решением считается использование пленки. Она защищает слой утеплителя от попадания воды и конденсата, создает условия для беспрепятственного испарения влаги в атмосферу или её отвода через специальные элементы постройки.

Так, если речь идет о кровле, то это правильно обустроенный желоб, закрепленный на карнизной доске и направленный вниз.

Гидроизоляционная пленка имеет очевидные достоинства и некоторые недостатки. К плюсам относится целый ряд положительных характеристик.

Высокая прочность. Материал отличается устойчивостью к значительным ветровым и снеговым нагрузкам. Пленка может выдерживать механические повреждения в ходе монтажа кровли и других конструкционных элементов. Благодаря такой степени надёжности плёнку можно использовать даже в зимнее время при выпадении большого объема осадков.
Стойкость к воздействию УФ-лучей. Пленка без каких-либо трудностей выдерживает солнечную радиацию, при этом она не утрачивает своей плотности и сохраняет первоначальный внешний вид. Гидроизоляционная плёнка может пролежать на открытом солнце несколько месяцев – лишь после этого она начинает медленно портиться.
Гидронепроницаемость. Материал обладает способностью выдерживать статическую нагрузку даже под действием большого объема воды. Большинство производителей плёнок перед выпуском материала в продажу подвергают его воздействию водяного столба и «дождевому тесту», в процессе которого определяется устойчивость к ударам капель.
Тепловая стабильность. Под действием перепада температур пленочный материал не стареет. Это объясняется присутствием специальных добавок, вводимых в сырье на этапе производства. В результате пленка приобретает повышенную стойкость к высоким температурам и их перепадам.

Паропроницаемость. Благодаря диффузии плёнка может пропускать пар. Именно поэтому большинство гидроизоляционных материалов способны поддерживать в помещении комфортный уровень парообмена.
Доступная цена. Стоимость гидроизоляционного материала невысока, поэтому практически каждый может позволить себе его приобрести.

Минусов у плёнки гораздо меньше, чем достоинств.

Сложность монтажа. При укладке пленочной гидроизоляции нужно формировать вентиляционные зазоры и это значительно затрудняет выполнение всех работ.
Трудности при оформлении крыши усложненной формы. В этой ситуации бывает непросто создать эффективный проход для выведения воздушного потока. В результате влажный воздух не полностью выветривается из слоя утеплителя, а скапливается внутри – в результате материал становится рассадником грибка и плесени.

Где применяется?

Гидроизоляционная плёнка используется при возведении деревянных домов, бань, а также дач. Она применяется для различных видов работ.

Гидроизоляция фундамента

В данном случае она выполняет сразу две важные функции:

обустройство основной гидроизоляции — для этого обычно берут специальные диффузионные материалы;
вспомогательный гидроизоляционный слой — формируется при помощи ПВХ, пленка обычно фиксируется между слоем утеплителя и бетонной стяжкой (может быть проложена между базовой гидроизоляцией и открытым грунтом, а в отдельных случаях её могут настилать под бетон).

Гидроизоляция пола

Нужна для защиты напольного покрытия от паров влаги и конденсата. Применение специальных гидроизоляционных плёнок для пола позволяет создавать особое покрытие, защищающее бетонную стяжку от влажных испарений плитных перекрытий. Обычно этот материал крепится внахлест, для достижения максимальной прочности его приваривают строительным феном.

Гидроизоляция для напольных покрытий обычно укладывается только в один слой, затем выполняются стяжка и дальнейшее армирование конструкции. После того как поверхность окончательно застынет, все выступающие участки плёночной гидроизоляции срезаются.

Особо выделяют оберточную влагозащитную пленку для ламината.

Гидроизоляция кровли

Одна из основных сфер использования гидроизоляционной плёнки. Этот этап работ имеет важное значение, поскольку отсутствие гидроизоляции неминуемо приводит к протеканию крыши. Повышенный уровень влажности вызывает окисление металла и, как следствие, его коррозию. Подобная кровля недолговечна и разрушается гораздо быстрее, чем защищенная пленочным материалом.

Для кровельных покрытий применяют специальные пленки, их размещают под крышей так, чтобы обеспечить в кровельном пироге хорошую степень вентиляции. Материал фиксируют к стропилам, чтобы он не прилегал к утеплителю, между теплоизоляционным слоем и плёнкой должен оставаться зазор. Сверху монтируется обрешетка, забиваются рейки – это поддерживает гидроизоляцию в натянутом состоянии, препятствуя ее провисанию.

Гидроизоляцию можно использовать как для утеплённой, так и для неутеплённой крыши.

Обзор видов

Для строительных работ подходят различные виды гидроизоляционных пленок, обычно они изготавливаются из ПВХ или мембраны.

Полиэтиленовая

Полиэтилен является одним из наиболее востребованных вариантов гидроизоляционных плёнок, при этом доступным для людей с самым разным достатком. Материал на основе полиэтилена имеет толщину не менее 200 микрон, отличается хорошей водостойкостью. Однако полиэтилен не пропускает пар, поэтому вентиляцию приходится обеспечивать при помощи воздушного зазора — он делается между пленкой, уложенной на обрешетку, и слоем теплоизоляции.

Мембраны

К данной категории относятся дышащие перфорированные материалы с повышенными параметрами паропроницаемости и способностью к адсорбции. Они имеют усложненную структуру, наличие микропор позволяет активно впитывать воду, которая впоследствии испаряется под действием циркулирующих в подкровельной зоне воздушных масс. Единственный недостаток мембран состоит в том, что при их монтаже надо непременно предусмотреть воздушную прослойку.

Наиболее популярными считаются несколько видов пленок.

Стандартная. Её производят из полиэтилена. Этот материал обеспечивает эффективные гидробарьер и парозащиту, широко востребован в отделке погребов, ванных комнат, а также бассейнов, саун и прочих помещений, требующих максимальной влагозащиты. Полиэтиленовую плёнку можно также задействовать для гидроизоляции тёплого пола.
Антиоксидантная. Подобное паронепроницаемое основание включает абсорбирующий слой, а также гидрофобное напыление. За счет этих конструкционных особенностей пары воды выталкиваются за границы крыши. Антиоксидантная пленка позволяет удерживать конденсат, появляющийся на внутренней поверхности металлочерепицы, оцинкованного листа. Укладывают плёнку между утеплителем и наружной облицовкой. Часто используют для защиты строящейся кровли.
Диффузионная. Выполняется из полипропилена, отличается довольно сложной структурой. Эффективно выводит весь конденсат за пределы защищаемого пространства, но внутрь пар и вода не проходят. Такая пленка имеет высокие параметры растяжимости, благодаря чему может эффективно защищать все покрытие. При монтаже нужно оставлять тонкую воздушную прослойку между теплоизоляционным слоем и самой пленкой. Если этим пренебречь, то поры материала окажутся перекрытыми, и это уменьшит параметры паропроницаемости. При правильно выполненном монтаже пленочный материал размером 100х100 см может пропускать до 1 л жидкости — этого вполне хватает для поддержания естественного уровня парообмена.
Супердиффузионная. Лишена всех минусов, присутствующих у диффузионных покрытий. Закрепляется на утеплитель либо другую защищенную поверхность. Не требует создания вентиляционного слоя. Имеет наружную и внутреннюю поверхности: наружная в процессе монтажа должна размещаться по направлению к отделке, а внутренняя фиксироваться на теплоизоляцию.
Псевдодиффузионная. Не столь распространена в строительстве, как другие типы гидроизоляционных плёнок. Это объясняется тем, что в день через основание размером 100х100 см может проходить не более 300 г влаги – этого уровня явно недостаточно для поддержания естественного вентиляционного уровня.

Как выбрать?

Гидроизоляционный материал высокого качества должен соответствовать нескольким базовым критериям. Стойкость к изменениям температуры – качественная пленка должна выдерживать скачки температуры в пределах от -30 до +85 градусов Цельсия.

Продолжительный период службы – этот срок обычно указывается на упаковке плёнки. Если подобные сведения там отсутствуют, то лучше отказаться от такой покупки. Отдавать предпочтение стоит плёнкам известных брендов, получившим хорошие отзывы пользователей. Одним из самых долговечных покрытий считается многослойная гидроизоляция – она включает армирующую составляющую, что многократно увеличивает время службы материала.

Присутствие антиоксидантных характеристик – это качество принципиально, если покрытие будет монтироваться в контакте с металлическим основанием, например, при возведении кровли. Этот материал покрыт слоем целлюлозы, поэтому задерживает и впитывает большой объём влаги. Благодаря этому во время ливня и зноя в помещении поддерживается благоприятный микроклимат.

Эластичность – пленка с повышенными параметрами эластичности не рвётся даже под действием мощного потока воды и ветра. По своему функционалу пленки могут иметь не только гидропароизоляционные свойства, встречаются ветрозащитные, гидроветрозащитные, а также трудносгораемые гидрозащитные материалы.

Монтаж

Для обустройства гидроизоляции высокого качества необходимо ознакомиться с основными рекомендациями по её монтажу. Перед началом работ следует иметь в виду, что укладка разных видов пленки имеет свои особенности.

Плёнка с антиоксидантными параметрами может укладываться исключительно в теплую и сухую погоду. При этом важно разместить её так, чтобы адсорбирующее покрытие было расположено в направлении теплоизоляционного слоя. При фиксации материала необходимо использовать гвозди из металла с оцинкованным покрытием. Супердиффузионные плёнки можно устанавливать на утепленную поверхность без воздушного зазора.

Обычную диффузионную плёнку крепят с зазором, при этом для монтажа лучше воспользоваться гвоздями с большой шляпкой.

Пароизоляционная пленка обычно монтируется вместе с теплоизоляцией. Она может закрепляться на клей либо при помощи ленты с нахлестом в 10-15 см.

Очевидно, что при строительстве зданий и сооружений гидроизоляционная плёнка стала незаменимым материалом. Ее использование позволяет защитить от неблагоприятного воздействия влаги такие важные конструкционные элементы, как кровля, пол, потолок, а также стены. При этом пленка проста в монтаже, а приобрести её можно в любом магазине по доступной стоимости.

В следующем видео рассказывается о гидроизоляционной пленке.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции

Любое строение подвержено риску проникновения влаги снаружи. Близкорасположенные грунтовые воды и осадки способные привести к излишней влажности, которая негативно отразится на эксплуатационных свойствах здания и может привести к его разрушению. В списке материалов для проведения мероприятий по защите строений от влаги среди прочих (антиконденсатных, полипропиленовых, полимерных) особое место занимает полиэтиленовая гидроизоляция. Она призвана надежно защитить дом от пагубного действия влаги.

Выбираем материал для гидроизоляции

Для защиты основания дома от разрушительного действия воды используются полиэтиленовые пленки высокой плотности. С их помощью можно добиться герметичности изоляции и надежно защитить основание строения не только от влаги, но и от действия химических веществ, которые могу содержать в грунтовых водах. Не менее важным мероприятием является и гидроизоляция пола. Она станет надежным барьером для проникновения в цокольный этаж и подвальные помещения влаги.

Гидроизоляция понадобиться также для защиты кровли, которая постоянно принимает на себя осадки. Для этих целей используется пленка, способная пропускать пар изнутри. Это позволяет не нарушать вентиляцию. В данном случае лучшим выбором будут диффузные мембраны или микроперфорированные пленки.

Разновидности полиэтиленового гидроизоляционного материала

Производится пленка путем экструзии из полиэтилена под высоким давлением. Она может использоваться в температурном диапазоне -50°С – +60°С. Полиэтиленовые пленки подразделяют на перфорированные и неперфорированные.

Перфорированные материалы предназначены для гидроизоляции, неперфорированные – чаще всего используются для обеспечения пароизоляции. Объясняется это тем, что наличие микроотверстий придает пленке более высокую паропроницаемость. Однако если речь идет о гидроизоляции кровли, при использовании обоих видов следует оставлять вентиляционной зазор.

Армированная полиэтиленовая гидроизоляция – отдельный вид, который характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Она используются в тех же областях, где и полиэтиленовая пленка, но при условии предъявления повышенных требований. Специальный армирующий слой из вискозно-целлюлозной сетки обеспечивает материалу дополнительную прочность и предупреждает образование конденсата на внутренней его стороне. Наибольшей популярностью среди разнообразного паро-и гидроизоляционного материала пользуются именно армированные пленки.

Преимущества использования полиэтиленовой гидроизоляции

Полиэтилен – материал, которому свойственны эластичность, морозо- и ударостойкость, влагонепроницаемость. В строительстве такая пленка выполняется как защитную, так и теплоизолирующую функции. С ее помощью можно создать одновременно качественную паро-, тепло- и гидроизоляцию.

Полиэтилен биоинертен и не подвержен гниению. В сравнении с традиционными материалами он имеет меньший вес и толщину. Как правило, строительство использует пленки толщиной 0,085 мм, 0,06 мм и 0,2 мм. Соединение полотен производится методом сваривания, что позволяет получить полностью герметичный шов. Иногда пленку приклеивают на изолируемую поверхность с помощью пластмассовой или битумной мастики.

Полиэтиленовая гидроизоляция используется в работе со стенами, фундаментом и кровлями. Ее использование способствует улучшению гидрации цемента.

Что такое гидро- и пароизоляция пола, чем сделать гидроизоляцию в ванной и квартире

Необходимость гидро- и пароизоляции полов

Функциональное назначение производимой при возведении зданий или выполнении ремонтных работ пароизоляции и гидроизоляции полов очевидно для любого опытного строителя. Оно заключается в создании защитного слоя, не позволяющего проникнуть влаге и водяному пару внутрь строительных конструкций и отдельных материалов. При этом крайне важно сохранить возможность для воды покидать защищаемые поверхности.

Особенно серьезное значение работы по устройству паро- и гидроизоляции пола имеют в том случае, если речь идет о:

первом этаже, который располагается над фундаментом и подвалом, а потому требует крайне надежной защиты от поднимающейся из грунта воды;
деревянных частных жилых домах, несущие конструкции которых изготовлены из бруса или бревна, не обладающих высоким уровнем влагостойкости;
отдельных помещениях, эксплуатация которых сопровождается повышенным уровнем влажности, например, кухне, ванной комнате или санузле;
утеплителе, расположенном внутри перекрытия и не обладающим влагостойкостью, в частности, самом распространенном виде подобного материала – минеральной вате.

В каждом из указанных случаев правильное создание слоя паро- и гидроизоляции – это требование, соблюдение которого необходимо для длительной и эффективной службы конструкций пола в частности и жилого дома в целом. Именно поэтому указанным работам со стороны опытных строителей всегда уделяется настолько пристальное внимание.

Особенности работы по устройству паро- и гидроизоляции полов

При производстве работ по созданию пароизоляции в большинстве случаев используются различные пленки и мембраны. Это объясняется их высокой эффективностью и простотой использования. Вместе с тем, различные виды обмазочных паро- и гидроизоляционных материалов обладают собственным набором преимуществ, которые обеспечивают эффективность защиты от влаги при грамотном их применении.

Во-первых, обмазочную изоляцию пола намного проще сделать, что объясняется простотой технологии нанесения раствора или мастики. Во-вторых, на рынке стройматериалов представлено большое количество разновидностей подобных материалов, предназначенных для различных условий последующей эксплуатации. Это позволяет подобрать такой материал, который идеально подходит для конкретной конструкции или помещения.

Модельная линейка материалов quick-mix для эффективной гидроизоляции

гидроизоляции В качестве типичного примера материалов, позволяющих при разумном уровне расходов сделать эффективную гидроизоляцию , можно привести продукцию компании quick-mix. Предприятие выпускает сразу несколько видов гидроизолирующих растворов и мастик, наиболее популярными из которых выступают:

эластичная гидроизоляционная мастика PDF. Продается в готовом к использованию виде. Применяется для внутренних работ. Наносится кистью или валиком на минеральное основание под последующую облицовку плиткой;
эластичные растворы-шламы FDS 1K и FDS 2K. Универсальный материал, эффективный для гидроизоляционных работ внутри и снаружи здания;
минеральный раствор-шлам MDS. Универсальный материал, предназначенный для гидроизоляции цоколя и отмостки, стен и полов, террас, балконов и других конструкций как снаружи, так и внутри постройки.

Выбор конкретного материала определяется с учетом нескольких наиболее значимых факторов. Среди них: область использования, требуемые параметры паро- и гидроизоляции, а также финансовые возможности производителя работ. Финансовый критерий сегодня является одним из самых важных, что делает бренд Quick-mix еще более востребованным, что не удивительно, учитывая доступный уровень цен на материалы компании.

Гидроизоляционная пленка Тайвек

Тайвек Solid Silver – это гидроизоляционный материал, который состоит из одного слоя очень плотного нетканого полиэтилена, при этом только волокна покрыты небольшим слоем алюминия. Именно такая технология нанесения алюминия позволяет сохранить все качества данного материала. Именно благодаря этому к основным положительным качествам: отличная влагоустойчивость, паропроницаемость, стойкость как к ультрафиолетовым излучениям, так к высоким температурам, материал дополнительно взял на себя функции алюминиевой фольги, а именно отражает тепло в жаркое время года, и накапливает зимой. Гидроизоляционная пленка Тайвек Solid Silver, сводит потери тепла к минимальным показателям, при этом создавая комфортные условия внутри помещения.

Плюсы пленкиТайвек Solid Silver:

– уменьшает расход электроэнергии на кондиционирования и отопления
– в жаркое время года не пропускает тепло в помещение
– зимой задерживает тепло, а летом прохладу.

Гидроизоляционная пленка Тайвек Supro Tape – мембрана, объединившая в себе сразу две функции: паро и гидрозащита. Благодаря специальному скотчу мембрану тайвек используют для изоляции кровли и фасадов. Основные положительные качества данного материала: повышенная водонепроницаемость, ветроустойчивый, паронепроницаемый, долгий срок эксплуатации, используется для изоляции стен, пола крыши.

Положительные качества пленки Тайвек Supro Tape:

– повышеная водонепроницаемость гидроизоляционной пленки
– паропроницаемая, при этом пропускает воздух
– обеспечивает качественную изоляцию, жилых и коммерческих зданий
– срок эксплуатации
– гидроизоляционная пленка применяется для изоляции пола и стен

Тайвек Solid – можно отнести к однослойному гидроизоляционному материалу, который обладает высокой паропроницаемостью. Благодаря повешенной паропроницаемости излишек влаги выходит наружу, что в свою очередь обеспечивает сухость всех элементов кровли. Небольшой вес пленки тайвек делает ее монтаж простым и быстрым. Гидроизоляционную пленку следует монтировать только белой стороной вниз.

Положительные свойства мембраны Тайвек Solid:

– Возможность применять на крышах с наклоном в 15 градусов и более
– Тайвек устойчив от воздействия ультрафиолета
– Срок службы превышает 50 лет
– Обладает повышенной паропроницаемостью, водонепроницаемостью и воздухонепроницаемостью
– Гидроизоляционная пленка подойдет для изоляции жилых и коммерческих зданий, абсолютно не токсичен

Пленка тайвек Soft – очень легкий гидроизоляционный материал, который при этом обладает очень высокой прочностью. Данный материал обеспечивает отличную паропроницаемость, что позволит существенно сэкономить. Пароизоляция цена на данный момент не дешевая услуга. Тайвек Soft разрешается монтировать любой стороной, при этом он не потеряет своих качеств, а благодаря маленькому весу монтаж производиться достаточно просто.

Преимущества Тайвек Soft:

– Монтаж гидроизоляционной пленки любой стороной
– Обладает повышенной водоустойчивостью и высокой паропроницаемостью
– Срок эксплуатации достигает отметки в 50 лет
– Не токсичен для человека

Заказать бесплатный расчет стоимости материалов, а также расчет стоимости монтажных работ можно по адресу электронной почты [email protected] или обратиться по телефону 8(495) 150-05-59.

Можно ли использовать паровую швабру на водонепроницаемом ламинатном полу?

Короткий ответ – НЕТ!

Мы до не рекомендуем использовать паровую швабру на ламинатном полу из-за выделяющейся влаги. Влага, выделяемая паровой шваброй , может испортить ламинат . Мы рекомендуем использовать влажную ткань и средство для чистки ламинатных полов для очистки вашего нового пола .
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ
Также знаете, какая паровая швабра лучше всего подходит для ламинатных полов?
Лучшие паровые швабры для ламинатных полов 2020 года
Light ‘N’ Easy Floor Steamer.Лучшая легкая паровая швабра.
Паровая швабра Bissell PowerFresh. Лучшая роскошная паровая швабра.
Легкая универсальная паровая швабра “N” Easy All-In-One. Лучшие приложения.
Паровая швабра Shark Genius Pocket System. Лучшие колодки.
Паровая швабра Bissell PowerFresh Slim.

Кроме того, можно ли использовать паровую швабру на водонепроницаемом виниловом паркете? Do NOT steam очистите пол из виниловой доски с помощью паровой швабры , используйте вместо швабры из микрофибры или более быстрой.Несмотря на то, что материал ПВХ является водонепроницаемым , пар может проникнуть в пол через канавки и вызвать повреждение. Сильный нагрев заставит доски изгибаться и деформироваться по краям.

Еще можно спросить, как лучше всего чистить ламинат?

Всегда лучше использовать чистящие средства , специально предназначенные для ламинатных полов , но при необходимости можно использовать чайную ложку прозрачного мыла для посуды без запаха или детского шампуня на галлон горячей воды.Будьте осторожны, чтобы не пропитать полы .

Повреждают ли паровые швабры ламинат?

К сожалению, краткий ответ – нет. Очистители Steam превосходно удаляют грязь и копоть с ламинатных полов . Однако сильное тепло и влажность, которые он использует для выполнения работы , могут также нанести ущерб клею, используемому на ламинированных полах .

характеристик, материалов и способов самостоятельной установки

Какая баня без пара? Готовить настоящий пар – это искусство, оттачиваемое годами.Но варить пар – это одно, его тоже нужно консервировать. В парилке должен быть свой микроклимат, способствующий получению удовольствия от банной процедуры.

Когда необходимо поддерживать температуру в парилке с постоянной топкой и поливом воды на камни, это означает, что нет необходимой изоляции, и пар просто улетучивается. Однако утечка пара чревата не только повышенным расходом дров, но и преждевременным разрушением самой бани.

Влажность горячего воздуха в бане может достигать 80% (а иногда и больше). Не секрет, что зимой в квартире можно наблюдать запотевание окон и образование на них конденсата. Это связано с резкой разницей температур воздуха в помещении и поверхности стекла.

Такой же скачок температуры происходит, когда воздух выходит из парилки (с температурой 80 и более градусов) в более холодную зону.

Принцип конденсации

Пар поднимается, просачивается в потолок и попадает на чердак.В этом случае лежащий сверху утеплитель, а также балки, стропила и другие элементы начинают насыщаться влагой, которая оседает на них в виде конденсата. Результат – гниение материалов со всеми вытекающими.

Чтобы этого не произошло, а также чтобы пар оставался там, где он должен быть, нужно правильно рассчитать и установить пароизоляцию потолка в бане. Это делается совместно с теплоизоляцией. Температура изоляционного слоя варьируется от высокой в его нижнем слое, ближайшем к парилке, до более низкой на внешней стороне.

Основная цель посещения парилки – оздоровление организма. Кроме того, учитывая особый температурный режим, все материалы, которые используются для утепления и утепления, должны быть экологически чистыми.

Прежде чем сделать краткий обзор материалов, из которых своими руками пропаривают потолок в бане, обратим внимание на основной принцип установки утеплителя вне зависимости от типа конструкции потолка.

Принцип изоляции

Из этой схемы видно, что пароизоляция является первым слоем потолочного «пирога» ванны.К монтажным рейкам будет набита чистовая вагонка из липы или осины (нежелательно использовать другие породы дерева, особенно хвойные). Толщина монтажной пластины определяет размер необходимого вентиляционного зазора. Сразу после пароизоляции идет теплоизоляционный материал.

На этом рисунке схематично показан пример подвесного потолка. Этот вариант хоть и самый дорогой, но и самый надежный, особенно если над баней используется чердак.

Сначала пароизоляция направляется на балки степлером. Каждая полоска перекрывает предыдущую на 15 см, а стыки проклеиваются специальной лентой.

Склеивание швов специальной лентой

Чаще всего используется фольга или армированная фольга. Полиэтиленовые пленки лучше не использовать, так как при сильном нагреве они становятся очень мягкими, срок их службы невелик, не исключено появление парникового эффекта. На рынке есть специальные пароизоляционные материалы в виде фольги из крафт-бумаги.

Использование фольгированного материала для пароизоляции

Обязательно сделать пароизоляцию от потолка на стены, чтобы «связать» ее со слоем утеплителя стены.

Сверху между балками укладывается теплоизоляционный материал на пароизоляционный материал – базальтовая вата, толщиной не менее 150 мм. Стоит учесть, что гидроизоляция потолка бани делается поверх утеплителя. Необходимость этой процедуры – предотвратить возможное попадание воды в теплозащиту (если это произойдет, характеристики теплозащиты значительно упадут, а сам материал со временем может испортиться).

Иногда пароизоляцию потолка в бане делают по старинке – из натуральных материалов. Вместо пароизоляционной мембраны или пленки используется глина (в чистом виде или в смеси с опилками).

Использование глины для пароизоляции

На балках сверху (или между ними на черепной планке) делают валик из досок, на который наносят глиняный раствор толщиной 3-5 см. Все щели и щели тщательно замазываются.

Схема пароизоляции натуральными материалами

Балка
Черепной стержень
Тонкая облицовка
Доска рулонная

Перед укладкой пластилина можно положить картон, пропитанный олифой или вощеную бумагу.После высыхания глины на нее ставят утеплитель, для которого можно использовать мох, листья дуба или керамзит.

В качестве гидроизоляции потолка бани можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше не скупиться и купить гидроизоляционную мембрану, тем более что площадь потолка в бане не такая большая, да и не будет слишком обременительна для бюджета.

Если при строительстве бани планируется сделать потолок из панелей, то каждая панель перед установкой покрывается пароизоляцией, а после поднимается для крепления.В местах стыков панелей получается своеобразный карман шириной около 10 см между балками, который также запускает пароизоляцию, предотвращающую прохождение пары через межпанельный шов. Затем утепляются сами панели и стыки.

Принципы пароизоляции панельного потолка

В случае использования натуральных материалов для пароизоляции потолка в бане и его утепления (глина, керамзит) не забывайте, что вес такой конструкции будет достаточно большим, и это следует учитывать при расчет толщины балок, досок и всех других несущих элементов конструкции.

Для того, чтобы баня, а тем более парилка, отлично держала пар, потолок в бане должен быть утеплен и пароизолирован. Дерево – «дышащий» натуральный материал, поэтому пароизоляция потолка в деревянном полу имеет ряд особенностей, присущих только этому типу конструкции.

Принцип удержания тепла для потолка ванны

Баню можно отнести к постройкам с особыми условиями эксплуатации. Из-за того, что это чаще всего неотапливаемое помещение, с эпизодическим нагревом воздушных масс до высоких температур и большим количеством пара, потолок, максимально воспринимающий тепловые воздействия, может быстро прийти в негодность.

В зависимости от бюджета и возможностей хозяина баня может представлять собой целый комплекс из нескольких комнат для раздевания и отдыха и самой парилки, а может быть небольшой постройкой с парной и гардеробной. Вне зависимости от площади потолок необходимо хорошенько утеплить с обязательной пароизоляцией.

Самый распространенный способ получения пара для русской бани – установка печки на печь. Большое количество пара, образующегося из-за перепадов температур и избыточной влажности, будет оседать в виде конденсата на потолочной обшивке, вплоть до образования крупных капель, которые разрушаются.Неудачная пароизоляция в деревянном доме приведет к заклиниванию утеплителя, потере его качеств и в конечном итоге к перерасходу топлива и неудобному пребыванию в парилке.

По конструктивным особенностям кровли бани или бани можно разделить на два типа: с перекрытием над чердачным помещением и без него.

В зависимости от этого пароизоляция будет выполняться по-разному.

Защищаем деревянный потолок от лишней влаги – какая пароизоляция лучше

Воздушная прослойка под скатами крыши предотвратит утечку тепла, но без дополнительной изоляции пароизоляцией потолок ванны намокнет от избытка влаги и древесина испортится.Это может привести к высыханию отдельных половиц из-за разницы температур и появления плесени. Грамотно сделанная пароизоляция для потолка бани предполагает установку двух пароизоляций с обеих сторон утеплителя с небольшой воздушной прослойкой между ними.

Если утеплитель выполняется не волокнистыми или плитными материалами, а насыпным материалом, например, керамзитом, пароизоляция укладывается поверх промежуточного деревянного перекрытия, со стороны надземного пространства.

Для укладки печного утеплителя достаточно устроить обрешетку из бруса с укладкой на нее двухслойной пароизоляции мембранного типа грубой (поглощающей) стороной вниз.

Для бани нежелательно использовать в качестве пароизоляции:

Пленка полиэтиленовая из-за чрезмерной герметичности;
Рубероид и его разновидности под общим названием «еврорубероид», из-за возможного просачивания битумной пропитки через потолок из-за высоких температур;
Покрытие всех типов пароизоляция, кроме мест выхода дымоходов через потолок.

Лучший выбор – это воздухопроницаемые двух-трехслойные мембраны или пленочные мембраны.Отражающий слой такой пароизоляции за счет отражения тепловых волн существенно улучшит температурный режим в ванне и снизит стоимость топлива для топки.

Экономный вариант – укладка крафтового картона с пропиткой олифой.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется по той же технологии, но поскольку поддержание высокотемпературного режима в таком помещении менее важно, можно сэкономить на установке фольгированной пароизоляции.

Ванна потолочная деревянная пароизоляционная

Баня без потолка, обычно постройка с плоской крышей с небольшим уклоном, из-за отсутствия воздушной прослойки требует значительно больших усилий для утепления и испарения подвесного потолка. Остановимся на этом процессе подробнее.

Последовательность операций:

Пароизоляция крепится по всей поверхности чернового потолка с подходом к стенам 15-20 мм. Примыкания к стенам желательно проклеить уплотнительными лентами.Пароизоляция может быть установлена непосредственно на черновой потолок или на прибитые к нему деревянные плашки с небольшим (не более 1 м) шагом;
Если ширины пароизоляционных панелей недостаточно для покрытия всего потолка, их крепят с нахлестом не менее 15-20 мм. Для установки используются гвозди с широкой шляпкой или скобы строительного степлера. В местах крепления желательно прикрепить картонные шайбы или любые другие уплотнительные прокладки, например вырезанные из остатков пароизоляции или любой другой пленки, чтобы не допустить разрывов пароизоляции в точках соприкосновения с крепежом. .
Утеплитель размещен поверх пароизоляции. Это может быть пенополистирол (более дешевый пенопласт для бани нежелателен из-за высокой горючести с выделением токсичного дыма при возгорании), минеральная вата, стекловата, печной базальтовый утеплитель;
Изоляционный слой снова должен быть защищен пароизоляцией для защиты от внутренней влажности;
С зазором 40-50 см от потолка устраивают деревянную обрешетку для крепления финишной обшивки потолка.

Распространенной отделкой потолка деревянного дома является подшивка деревянной вагонкой. Уместно и его использование в бревенчатой бане. Отличие лишь в том, что для облицовки потолка бани лучше использовать деревянную вагонку из твердых пород дерева.

Использование вагонки из хвойных пород с одной стороны подарит незабываемый лесной аромат за счет выделения смолы при нагревании, с другой стороны, выделение смолы постепенно приведет к короблению деревянной вагонки.Для остальных помещений деревянного дома таких ограничений нет.

Еще совсем недавно бани строили из простого бревенчатого дома с утеплением из мха. Об эффекте термоса тогда не было и речи. Но технологии развиваются, и теперь началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование качественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет парной быстрее прогреваться и намного дольше поддерживать в ней высокие температуры. В статье пойдет речь о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Нужна ли пароизоляция ванне?
Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь, или баня с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного сохранения тепла на долгое время в таких помещениях устраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без всякого утеплителя. Тогда пароизоляция делается только на потолке.
Но здесь есть несколько моментов. Необходимость сделать пароизоляцию стен в бане возникает только при использовании минеральной ваты. В сухом состоянии обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, которые при намокании резко снижаются. При нанесении пены или пены не производится пароизоляция.
Пароизоляционная каркасная ванна
В продаже есть несколько видов пароизоляционных материалов, пригодных для использования при строительстве бани.
Фильмы. Это самый простой вид пароизоляции, представляющий собой плотное полотно белого или синего цвета. В зависимости от производителя его поверхность может быть шероховатой или гладкой на ощупь. Более дорогие модели имеют усиление в виде клетки.
Мембраны . Это нетканые материалы, которые эффективно защищают изоляционный слой от влаги и конденсата.
Фольга. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парилки, так как он очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.
Традиционные виды пароизоляции для бани
Традиционные материалы, которые активно использовались несколько лет назад, включают полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где ее планируется разместить. Итак, для стен можно купить самую дешевую пленку , которая эффективно справляется с задачами сохранения тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостойкий и сокращает время необходимое для нагрева парилки до требуемой температуры.Это самый дешевый способ, но у него есть существенные недостатки. Пленка полиэтилена очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держат в парилке. Лучше всего его использовать для стен в гардеробной или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но здесь есть особенность. Перед покупкой пленки нужно ее проверить, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если да, то такой материал не годится, так как быстрее всего начнет портиться.В идеале после складывания он должен оставаться гладким.
Более современные и долговечные аналоги Пленка полипропиленовая . Он намного лучше выдерживает высокие температуры, к тому же они гораздо реже трескаются или рвутся. Их свойства не ухудшаются под воздействием тепла и ультрафиолета, поэтому в качестве внешней ветрозащитной ванны иногда используют полипропиленовую пленку. При этом цена его несколько выше, чем у полиэтиленового аналога.Сегодня его производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой несложно, так как покрытие становится шероховатым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет при использовании парилки удерживать много влаги, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая в слой утеплителя. Но в этом случае в обязательном порядке устроить вентиляционный зазор, сделав под вагонку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути представляет собой специальный строительный картон с высокой плотностью, за счет чего достигается эффект удержания пара, не позволяющий ему проникать через изоляцию.Для парилки использовать не стоит, но для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в нем не оборудуют душ или бассейн. В противном случае он намокнет и просто расползется, в результате чего потребуется его полная замена с демонтажем покрытия.

Иногда в качестве пароизоляции использовали рубероид или пергамин . Это скорее связано с отсутствием выбора другого материала, более подходящего для этих целей.Теоретически они способны справиться с задачей пароизоляционных стен, так как обладают отличными влагостойкими качествами и долговечны. Но при нагревании они выделяют резкий запах и ядовитые вещества, вредные для здоровья.
Современные виды пароизоляции для бани
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Мембранная пароизоляция
Это один из самых новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане.Его уникальность заключается в наличии двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже имеются двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дыхательные». Поэтому при покупке и установке необходимо сразу четко определить, с какой стороны их устанавливать правильно.
Он также делится на несколько типов по количеству доступных слоев: многослойный и однослойный. Первые способны накапливать внутри себя влагу, а при остывании парилки постепенно ее отдавать.
Самый современный вид мембранной пароизоляции называется «интеллектуальный». Это связано с его универсальностью, включающей способность не только регулировать влажность, но и удерживать тепло, а также выступать в качестве полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока по сравнению с простой мембраной, но, учитывая, сколько материалов заменяет одна ткань, при экономии места и труда, ее использование становится оправданным.
Совет: производитель всегда указывает, как укладывать мембранный материал.Но если упаковка утеряна, то для начала нужно определить гладкую и шероховатую сторону. Именно высокая пористость, обладающая впитывающими качествами, обеспечивает впитывание и удержание избыточной влаги с ее дальнейшим испарением. Поэтому эту сторону нужно делать наружу, лицом к парилке. Но сторона с гладкой поверхностью крепится вплотную к утеплителю. Это касается односторонних мембран, если материал двусторонний, то его можно монтировать любым способом, так как он одинаково работает в обоих направлениях.
Фольга пароизоляция для бани
Это серия материалов, созданных специально для пароизоляции парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагрев до 120 ° С, не теряя своих свойств. Их отличительная особенность – сторона из фольги, которая эффективно защищает обогреватель от проникновения горячего пара, одновременно отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и не дольше остывать. Отсюда и его второе название – «светоотражающий».
Фольга пароизоляция на крафт-бумаге . Он имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочен и удобен в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие, низкая устойчивость к намоканию, делают его не очень популярным. Такие особенности угрожают не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском появления в ней плесени. Основными производителями являются российские компании Руфизол и Алюмкрафт.

Дакроновое покрытие на крафт-бумаге .Производители заявляют, что этот материал подходит для использования в помещениях с обогревом до 140 ° С. Несмотря на то, что для использования в парилках этого более чем достаточно, строители не часто его используют. Это связано с неестественностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать наиболее экологически чистые и безопасные. Приобрести такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Megaflex KF.
Пароизоляция на основе стекловолокна .Это один из самых дорогих материалов. Благодаря очень прочному и гниющему основанию прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парилки. Кроме того, он обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Его выпускают такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Утеплитель фольгой . Этот материал сразу содержит слой утеплителя и фольгу с пароизоляционной стороны. В качестве теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата или Изолон.Это также экономит время на строительных работах. Эти продукты производятся компаниями Rockwool, Ursa и Isover.
Смазка пароизоляция для ванны
По своей сути это жидкая резина. Также его можно использовать в качестве пароизоляции в парилке. В его состав входят различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, обладающую высокой прочностью и полностью защищающую изоляцию от пара. Кроме того, он обладает звуко- и теплоизоляционными качествами.В жидком виде наносится кистью.
Такие жидкие составы рекомендуются для пароизоляции пола в бане. Состав подходит как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные бревна. Если для защиты от пара выбрана жидкая резина, то расход будет не более 1,5 кг / м2, но для качественной гидроизоляции потребуется около 3,5 кг / м2 (в итоге толщина слоя должна быть около 7 -8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных ванн или для использования в душевой зоне комнаты отдыха.Для парилки пароизоляцию нужно подбирать особенно тщательно, учитывая отсутствие в составе токсичных веществ и способность выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани
Безусловно, одним из ведущих производителей является Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучшем качестве, при этом цена остается доступной. Эта российская компания работает более 15 лет, в течение которых наладила производство ряда пароизоляционных материалов.
Исоспан Fb . Это один из самых популярных материалов для пароизоляции стен ванны. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя лавсана. Его характеристики подходят для использования в помещениях, где температура поднимается выше 100 ° C. Благодаря металлизированному слою он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены.Также рекомендуется для пароизоляции кровли в бане. Что также эффективно предотвращает просачивание тепла через крышу и слишком быстрое охлаждение парной. Данный товар имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие его экологичность и безопасность для человека.
Изоспан Fx . На основе вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 5 мм. Сверху имеет металлизированное покрытие. Этот материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
Изоспан ФС . Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Также он отлично защищает утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. Кроме того, отражая тепло, он сделает обогрев парилки более эффективным и быстрым.
Правильная пароизоляция потолочной ванны
Определившись с материалом, который будет использован для испарения потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на потолочный пирог снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть так:
отделочный материал, наиболее популярным для этих целей является вагонка из твердых пород дерева, не выделяющая смол;
Деревянная планка планка для крепления вагонки. Кроме того, он служит щелью для вентиляции;
пароизоляция. Крепится по всей поверхности потолка монолитными слоями, заходя в стены на 15-20 см. Между полосками материала будут стыки, их необходимо сделать внахлест в 10 см и заклеить металлической лентой.Важно делать все герметично, иначе даже через небольшой зазор будет выходить пар;
Далее идет потолок бани, который чаще всего делается из деревянных бревен и обшивается досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина – 5 см, но плотность может быть разной. В любом случае для качественной теплоизоляции следует сделать слой не менее 10 см и расположить маты в шахматном порядке, чтобы следующий слой перекрывал удары первого.Для бесшовного утепления можно использовать эковату или керамзит. Опилки – более экономичный теплоизоляционный материал, который до сих пор используется. Но их использование также нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может нечаянно туда выпускать пар из утеплителя, а сверху защищать его от возможной влаги;
Верхний слой чердачного помещения будет зависеть от функции помещения.Если это жилая мансарда, то укладывается прекрасное напольное покрытие, если используется неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается для защиты теплоизоляции от механических повреждений.
Когда второй этаж бани в эксплуатации, то помимо правильного устройства межэтажного перекрытия необходимо позаботиться о пароизоляции кровли бани.
Совет: если баня оборудована качественной пароизоляцией, то после посещения парилки необходимо открыть дверь, чтобы тщательно ее проверить.
Гидро и пароизоляционные стенки ванны
Чаще всего при строительстве работы по тепло- и пароизоляции проводят одновременно. То есть, уложив теплоизоляционный материал, поверх него сразу натягивается пароизоляционная пленка. Это наиболее эффективно и рационально, не требует много времени.
Другое дело, когда ремонт проводится в уже действующей бане. В этом случае необходимо демонтировать всю деревянную вагонку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать повторно.Открутите обрешетку и прикрепите к очищенным стенам пароизоляцию.
Этапы работ
Стены уже должны быть утеплены. Это значит, что между матами из минеральной ваты с шагом 60 см крепятся деревянные рейки каркаса.
Работа ведется от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки внахлест к прилегающей стене 10 см. Сначала фиксируется строительным степлером в нескольких местах. Делать это нужно достаточно жестко, чтобы в дальнейшем можно было натянуть его с натяжением.
Фольгированная теплоотражающая сторона находится внутри парилки, а пенопластовая основа прилегает к теплоизоляционному материалу.
Сначала протягивают нижний ряд по длине всей стены, плотно закрепляя степлером на каждой вертикальной направляющей рамки. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, следовательно, посередине стены будет продольный шов. Его нахлест должен быть не менее 10 см, для большей герметичности проклеивается металлическим скотчем.
При нанесении пароизоляционного материала на все стенки ванны сверху закрепляются рейки для облицовочного отделочного материала. Установите их прямо на направляющие каркаса, предназначенные для утепления. Это сразу более плотно закрепит пленку и подготовит основу для вагонки.
Пароизоляция в ванне
Все зависит от того, как построили баню. Чаще всего простой деревянный пол принято оборудовать отверстием для отвода воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парилки, в результате чего оно быстро остывает, и только первые посетители успевают попариться по-настоящему.Чтобы этого не произошло, современные сауны оборудуют полами в несколько слоев.
Первый слой – это обычный деревянный пол с предусмотренным сливом для отвода воды. Доски обрабатываются жидкой гидроизоляцией.
Сверху укладывается теплоизоляционный материал, например, базальтовая вата.
На него укладывается пароизоляция на гнилой основе.
Далее монтируется бетонная стяжка достаточной толщины для последующей укладки плитки.На всех этапах нельзя забывать об устройстве трапа для слива воды после заливки. В связи с этим пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода неконтролируемо стекала.
Когда стяжка закончена и плитка уложена, пол готов. Осталось только стелить сверху деревянный решетчатый настил, и теплый и прочный пол в бане готов.
Для аккумулирования тепла и поддержания оптимального температурного режима в парилке используются современные обогреватели.Однако основным недостатком таких материалов является их высокое влагопоглощение, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению деревянной конструкции.
Эффективным способом решения этой проблемы является пароизоляция в бане, которая обеспечит надежную защиту изоляционных материалов.

Необходимость пароизоляции
Баня – это постройка с повышенным температурным режимом и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата.Для правильного отвода излишков влаги из помещения, а также для защиты конструкций кровли и стен от деформации и разрушения предусмотрена пароизоляция для бани.
Изоляция используется для всей конструкции – подвала, фундамента, интерьера и крыши. Часто в качестве утепляющего слоя в бане используют минеральную или базальтовую вату. Такие материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.
Если для утепления используются листы пенополистирола, пенополистирола или рулонного пенопласта, то в дополнительном устройстве пароизоляции нет необходимости.
Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:
Когда избыточная влага и горячий пар из парилки могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
При образовании влаги в результате резкого перепада температурного режима в парилке, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала нагрева печи.
Для парилки используются фольговые материалы, которые отражают и аккумулируют тепло.
Для промывки пленки используются испарители.
Для комнаты отдыха и гардеробной подбирается мембранный утеплитель или крафт-бумага.
Материалы
На строительном рынке огромный выбор материалов для пароизоляционных бань. Они разделены на несколько категорий:
пленка;
крафт-бумага;
мембрана;
фольга;
мазок.
Пленки на основе полиэтилена и полипропилена
Полиэтиленовая пленка – самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной 2.От 5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Подходит для облицовки поверхностей стен и потолка благодаря устойчивости к гниению и повышенной влажности.
Основным недостатком пленки является ее относительная хрупкость и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такую пароизоляцию лучше всего использовать для гардеробной или комнаты отдыха.
Полипропиленовые пленки – надежный и практичный вариант, выдерживающий высокие температуры, устойчивый к растрескиванию и повреждению.Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолетового излучения. Часто такой материал используют для внешней облицовки деревянной конструкции бани.
Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре они способны удерживать лишнюю влагу, защищая слой теплоизоляции.
Крафт-бумага
В помещениях с пониженной влажностью допускается использование специального строительного картона – крафт-бумаги с защитным пленочным или лавсановым покрытием.
Фольгированная бумага без пластикового слоя гигроскопична, поэтому ее не следует использовать для облицовки парилки, но для комнаты отдыха или гардеробной это хороший вариант.
Бумага с лавсаном – более дорогой и износостойкий материал, предназначенный для защиты сухих и влажных помещений.
Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:
Мембранные материалы
Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара.Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой препятствует проникновению пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.
Мембранные материалы имеют один или несколько слоев, могут использоваться для ванных комнат с высоким и высоким уровнем влажности.
Фольгированные материалы
Фольгированный пароизоляционный слой для ванны включает ряд защитных материалов, устойчивых к перепадам температур и повышенной влажности. Отражающая (фольговая) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения.Основные виды фольгированной пароизоляции:
крафт-бумага мелованная;
крафт-бумага и покрытие лавсаном;
покрытие из стекловолокна;
фольгированное покрытие.
Смазочные материалы
Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, успешно применяемые для пароизоляции бани. В процессе полимеризации резина образует прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, он обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала: для стен – 1,6 кг, для полов – до 3 кг.
Isospan Steam Insulator
Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальную пленку на полипропиленовой основе. Они имеют разную толщину и прочность, призваны эффективно защищать утеплитель от негативного воздействия влаги.
Такой материал можно использовать для облицовки стен и потолков в парилках и умывальниках.
Представлены следующие марки материала:
FS – мембрана на полипропиленовой основе с напылением металла;
FX – вспененный полиэтилен;
FB – Изолятор из фольги из крафт-бумаги.
Технология монтажа
Комплексный подход к теплоизоляции, гидроизоляции и пароизоляции обеспечит эффективную защиту от влаги и предотвратит потери тепла.
Технология монтажа предполагает использование современных пароизоляционных материалов: пленки, фольги и мембраны.
Пароизоляция бани и сауны проводится в несколько этапов:
Подготовительный этап.
Монтаж гидроизоляции.
Укладка утеплителя.
Установка пароизоляции.
Декоративное покрытие поверхностей.
Потолок
При чрезмерном воздействии высоких температур и влажности поверхность потолка в первую очередь необходимо тщательно утеплить и обработать защитными пароизоляционными материалами.
Пароизоляция потолка бани выполняется в следующем порядке:
Бревенчатый потолок предварительно обшивается досками толщиной 6 см. Поверх обрешетки закрепляется фольгированный материал толщиной 100 мкм или пропитанный олифой плотный картон.
Далее выкладывается слой размягченной глины и укладывается пароизоляция.
На пароизоляционный слой равномерно нанесен изоляционный материал. Потолок бани можно утеплить минеральной или базальтовой ватой толщиной до 5 см.В качестве бесшовного утеплителя рекомендуется выбирать экологическую вату или керамзитовый наполнитель.
К утеплителю крепится влагостойкая мембрана или деревянный настил. Это предотвратит попадание возможной влаги в слой утеплителя.
Стены
Какую пароизоляцию выбрать для установки на стены во влажных помещениях бани? Как правило, для этого используются пергамин, пленки на алюминиевой и полиэтиленовой основе. Это самые доступные и недорогие материалы.
Пароизоляция стен бани выполняется в следующем порядке:
На несущие стеновые конструкции устанавливается деревянная обрешетка, толщина которой на 2,5 см больше, чем у теплоизоляционного слоя.
Утеплитель монтируется между элементами обрешетки. Для этого можно использовать минеральную вату или стекловату.
На слой утеплителя укладывается пароизоляция. Как уложить материал, чтобы предотвратить теплопотери и проникновение пара? Монтаж осуществляется из дальнего угла, края пленки закрепляют внахлест в 12 см.Для фиксации используется степлер и металлические скобы, стыки заклеиваются скотчем.
Это важно не забывать. Фольгированная теплоотражающая основа пленки направляется внутрь помещения, а вспененная – к утеплителю.
На пароизоляционный слой монтируется деревянная обрешетка для создания технологического зазора для естественной вентиляции.
На обрешетку крепится деревянная вагонка.
Пол
Как сделать пароизоляционный пол? Технология монтажа зависит от конструктивных особенностей бани.Как правило, в парилке оборудуют деревянный настил, оборудованный сливным отверстием, что может привести к значительным потерям тепла.
Правильное решение проблемы – многослойный пол с гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией.
Пароизоляционные работы на деревянных полах выполняются следующим образом:
На деревянные доски наносится тонкий слой жидкой гидроизоляции.
Верхняя базальтовая вата.
На изоляционный слой укладывается пароизоляционный материал, устойчивый к гниению.
Далее выполняется бетонная стяжка основания необходимой толщины и укладка декоративного покрытия пола – керамогранита или плитки.
На облицованное основание настилается деревянный настил для удобства эксплуатации парилки.
Крыша
В некоторых случаях недостаточно выполнить только пароизоляцию поверхностей стен и потолка, чтобы обеспечить защиту от повышенной влажности, необходимо позаботиться о пароизоляции кровли.
Для этого на чердаке в деревянном перекрытии бани монтируется специальная изоляционная мембрана, сверху – изоляционный слой, на нем – гидроизоляция.На слой гидроизоляции устанавливается встречная решетка, к которой крепится выбранный для кровли материал.
Другое помещение
Стоит ли выполнять пароизоляцию в других ванных комнатах, хозяин дома решает сам. Если деревянная баня не утеплена внутри и снаружи, то можно устранить пароизоляцию – сушка интерьера будет осуществляться благодаря естественной вентиляции древесины.
Кирпичные, блочные и бетонные здания требуют установки пароизоляции.При этом просушивать следует не только материал для утепления, но и всю конструкцию бани – стены, пол и потолок.
Следовательно, при устройстве пароизоляционного слоя предусмотрена дополнительная гидроизоляция поверхностей.
Укладка пароизоляционных материалов своими руками технически проста, но требует ответственного подхода и внимания. Только в этом случае обеспечивается надежная и эффективная защита парилки от повреждающего воздействия влаги и горячего пара.
Пароизоляция для бани необходима для устройства преграды от выхода пара через стены и потолок наружу. Это необходимо для паровой бани, ведь традиционная русская баня включает в себя процедуру прогрева тела паром и даже веником.
Но некоторым людям горячая ванна противопоказана. Поэтому в парилке есть места для любителей попариться, – специально оборудованные полки почти под потолком, где наиболее жарко, и есть места для умеренного отдыха, – нижние полки.
Многие сауны построены как единое помещение: парилка, она же стиральная, и гардеробная. Особенностью русской печи является печь-каменка закрытого типа – главная достопримечательность русской бани. Печка долго греется, а конструкция ее такова, что двое суток сохраняет тепло в бане. В этом и кроется причина: почему потолки в русской бане всегда были сухими.
Для сохранения тепла крыша и стены русской бани сделаны из тщательно конопатенных стен : использованный мох, льняная пакля.Деревянный потолок из толстых блоков (полубревно), плотно прилегающих друг к другу. Пароизоляция бани на потолке выполнялась следующим образом: поверх блоков укладывали пролиферированную бумагу и смешивали слой глины с сухими опилками. Получилось своеобразная дополнительная теплоизоляция. Чердак бани вентилировался, там хранились веники, сушились травы.
При строительстве бани учтен материал – использовано влагостойких пород дерева : кедр, лиственница, дуб.Для отделки используются шпунтовые доски из осины, ольхи, липы.
Строительные материалы, которые сегодня используются при строительстве бань, необходимо дополнительно защищать от влаги. Это касается, в первую очередь, теплоизоляционной защиты при устройстве перекрытий и стеновых перекрытий. А технология обогрева в современных саунах совсем другая. Также это влияет на образование конденсата в утеплителе ванны.
Можно правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая лучше, но нужно изучить характер превращения теплого воздуха в конденсат.
Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов не могла на 100% защитить древесину от пара, но после мытья баня сохраняла тепло, а накопившаяся в бревне за это время влага испарялась. Ванна медленно согревалась и остывала.
Резкой разницы температур внутри ванны и на поверхности потолка не было , так как не было предпосылок для создания точек росы – температура, при которой теплый, насыщенный влагой воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодные поверхности.Даже если на поверхности потолка появится влага, она не проникнет глубоко в древесину, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только ванна нагреется.
В современных саунах отделочные материалы – из влагостойкой древесины , но конструкция топки в большинстве современных бань рассчитана на быстрый прогрев парилки. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.
Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не отапливаемые стены и потолки принимают горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолков и конденсируется на них в виде капель.
Точка росы не стоит на месте, она смещается при нагревании стен и потолка.
Что будет, если в бане нет пароизоляции потолка? Теплый воздух проникает через облицовку и встречается с утеплителем, температура которого ниже, чем проникающий теплый воздух.Может быть создано условие разницы температур, при котором конденсация влаги происходит непосредственно в изоляции (внутренняя конденсация), а поскольку изоляция имеет низкую теплопроводность, точка росы в ней может сохраняться в течение длительного времени, и изоляция будет намокать как влага. губка, впитывающая влагу.
В этом отличие старой русской бани от современной. Для старой русской бани условий для конденсации теплого воздуха практически нет, либо они сведены к минимуму (поверхностный конденсат).Современная баня должна иметь парозащиту . Более того, эта защита основана на определенных условиях, которые учитывают:
Тип топки: с ТЭНом открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с топкой периодического действия и большой теплоемкостью;
Особенности дизайна комнаты;
Строительный материал.
В этих условиях выберите способ защиты:
Самое изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
Частичная пароизоляция, исключающая образование точек росы в конструкции ванны.
Фольга пароизоляция для бани
Современные парилки в бане отапливаются металлическими печами с постоянной топкой: камни нагреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни будут терять тепло через налитую на них воду и остывать. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни нагреваются до 300-400 градусов за короткий промежуток времени, что будет дальше без пароизоляции, описано выше.
Чтобы тепло удерживалось внутри и не выходило наружу, примените пароизоляцию из фольги для ванны внутри. Принцип состоит в том, чтобы создать экран, похожий на термос: который удерживает все виды энергии теплопередачи: теплопередающую, конвекционную и лучистую или, как ее еще называют: электромагнитную энергию инфракрасного излучения.
Изоляция перекрытия в парилке должна исключать проникновение тепла в щели прорезки вентиляции и дымоходов и по другим каналам: водопроводные трубы, обвязочные теплообменник (регистр) печи с емкостью, установленной в моечной или в помещении. Чердак баня, электропроводка.Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требования к материалу фольги:
Высокая прочность на разрыв;
Низкая теплопроводность;
Высокая отражательная способность инфракрасных лучей;
Огнестойкость;
Экологичность.
Фольга от проверенных производителей, например, соответствует этим требованиям. Изоляция Aerolam , входящая в десятку ведущих компаний международного уровня по производству светоотражающих изоляционных материалов для строительства.
Материал содержит двойных огнезащитных и световозвращающих слоев алюминиевой фольги , между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенными в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала больше всего подходит для создания термоса в парилке.
Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam.
Размеры рулона Размер пузырьковой ячейки Номинальная толщина ИК-отражение Термическое сопротивление Диапазон температур
Аэролам Премиум 1.2 м X 30 м 20 мм 97% 0,03-0,04 -50 ~ 110 ° С
AEROLAM ADVANCE 10 x 30 мм 10 мм 97% 0,03-0,04 -50 ~ 110 ° С
Aeroalm Premium WF 4 x 10 мм 8 мм 97% 0,03-0,04 -50 ~ 110 ° С
Аэролам Супер ВФ 4 x 10 мм 4.5-5 мм 97% 0,03-0,04 -50 ~ 110 ° С
Это небольшая часть рулона изоляционного материала для пароизоляционных ванн внутри Aerolam Insulation. Выбор огромный. Вы можете выбрать универсальный пароизоляционный материал для внешнего, внутреннего утепления.
Рулонный фольгированный материал можно выбрать подешевле. Alucraft – состоит из 3-х слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Независимо от того, что вы выберете, фольга крепится к стене и потолку степлером к деревянной обрешетке с входом 5-10 см, стыки проклеиваются скотчем из фольги, входящим в комплект.
Какая пароизоляция для бани лучше?
Какая пароизоляция лучше? Тот, который защищает изоляцию и блокирует утечку пара наружу. Изучив характеристики фольги Aerolam Super Alumet выше, можно смело сказать, что она лучшая для потолка в бане. Подходит как для бань традиционного русского типа, так и для современных бань, которые отличаются от саун только добавлением пара.

Прежде чем определиться, какую пароизоляцию выбрать, нужно исходить из предпочтений хозяина бани.Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов , то вместо фольги обычная пароизоляционная пленка ПВХ , а если в ванне будет 100-110 градусов , то пленку лучше заменить на . фольга .

Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, общие истины, от которых нельзя отступать, главное не допускать конденсации . Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и натуральные материалы, нужно только правильно понимать природу образования конденсата и действовать осознанно.

Наконечник. Всегда оставляйте воздушные зазоры между слоями пароизоляции, утеплителя, перекрытия чердака. Воздушные зазоры не только усиливают тепловую защиту, но и рассеивают в своем объеме незначительные массы влажного воздуха, предотвращая образование конденсата.

Дополнительно должен быть встроен регулируемый вентиляционный канал для проветривания помещения после мытья.

Полезное видео

На видео мы увидим типичную ошибку при установке пароизоляции:

Однозначного ответа: какая пароизоляция лучше и какую пароизоляцию выбрать для бани – не найдешь.Все зависит от правильного монтажа: можно купить дорогую фольгу, но не получить желаемого эффекта при неправильной установке; и, наоборот, правильная пароизоляция из дешевых натуральных материалов отлично защитит постройку от гниения.

PRO-RED Гидроизоляционная мембрана 963 | Блог магазина товаров для напольных покрытий

Гидроизоляционная мембрана PRO-RED® 963

Гидроизоляционная мембрана

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

PRO-RED® ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА 963 – это готовая к использованию, эластомерная, гидроизоляционная и предотвращающая трещины мембрана для всех внутренних и внешних коммерческих и жилых помещений, облицовочных плиткой и камнем.

Легко наносится валиком, шпателем или распылителем, создавая сплошной барьер для влаги с превосходной адгезией.

Уменьшает передачу трещин в керамической плитке или каменных полах.

Отвечает ANSI A118.10 для гидроизоляционных мембран и ANSI A118.12 для мембран для изоляции трещин.

Отвечает требованиям унифицированного сантехнического кодекса для использования в качестве облицовки поддона для душа.

Зарегистрировано в IAPMO R&T,

Файл № 4244 UPC®. ICC-ES ER-6014. Также может быть

используется в качестве гидроизоляции плитного пола под упругим полом.

Инструкции по использованию в качестве гидроизоляционного материала плиты для укладки упругих полов см. В техническом бюллетене C-Cure № 121.

ОСОБЕННОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство – Готово к использованию

• Наносить валиком, шпателем или распылителем

• Соответствует спецификациям IAPMO для использования в качестве вкладыша для душевых поддонов

• Эластомерный – защищает плитку от растрескивания из-за незначительного движения поверхности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Бетон

• Цементные подкладки, плита C-Cure® 990

• Фанера для наружных работ (внутри, сухие участки только для изоляции трещин)

• Внешние палубы

• Гипсокартон

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не наносить на поверхности, температура которых может опускаться ниже 40 ° F (4 ° C) в течение первых 72 часов после нанесения, на влажные поверхности или поверхности, подверженные гидростатическому давлению.

Не использовать для перекрытия или перекрытия существующих деформационных, регулирующих, строительных, холодных или пропиленных стыков.

Не использовать в качестве клея. Не использовать в качестве изнашиваемой поверхности.

Мембрана должна быть покрыта плиткой или другим защитным покрытием.

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ

Соответствует ANSI A118.10 для несущих, клеевых, водонепроницаемых мембран для тонкослойной керамической плитки и пространственного камня.

Отвечает ANSI A118.12 для мембран для изоляции трещин.

Включено в список IAPMO R&T, файл № 4244 UPC®. ICC-ES ER- 6014.

Цвет – красный.

Текстура – Вязкая жидкость.

УПАКОВКА

Ведра 5 галлонов (18,9 л) и 2 галлона (7,57 л) ..

УСТАНОВКА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Все внешние и влажные участки должны иметь правильный уклон к канализации.

Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, которые могут помешать хорошему сцеплению.

Свежеприготовленный бетон необходимо выдержать 28 дней, обработать стальным шпателем и обработать щеткой.

Существующие поверхности необходимо зачистить, выровнять и устранить все дефекты.

Трещины более 1/8 ″ (3 мм) следует рассматривать как компенсаторы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В качестве мембраны для предотвращения трещин

Вдавите PRO-RED WATERPROOFING MEMBRANE 963 в трещины плоской стороной кельмы, валика или кисти.

Затем, используя шпатель с V-образным вырезом 3/16 ″ x 1/4 ″ (5 x 6 мм) или 3/8 ″ (9.5 мм) валиком с шероховатой текстурой нанесите дополнительный материал на основание.

При использовании шпателя используйте плоскую сторону шпателя и разгладьте гребни, чтобы сформировать сплошной ровный слой материала.

Мембрана должна выходить за обе стороны трещины как минимум на диагональ плитки. Промежутки между листами фанеры и в местах их стыковки со стенами также следует предварительно заполнить мембраной. Для непрерывной изоляции трещин покрыть материалом всю основу.

Материал следует наносить с толщиной мокрой пленки не менее 30 мил.

В качестве водонепроницаемой мембраны

Все трещины в бетоне до 1/8 ″ (3 мм) должны быть предварительно заполнены мембраной перед нанесением.

Смочите все пористые поверхности. Используйте синтетический валик 3/4 ″ (19 мм) с грубой текстурой или шпатель с V-образным вырезом 3/16 ″ x 1/4 ″ (5 x 6 мм). Нанесите предварительное покрытие на углы, а также на стыки полов и стен, увеличив покрытие на 6 дюймов (15 см) с каждой стороны.

Для изменения внешней плоскости заделайте стекловолоконную сетку шириной 6 дюймов (15 см) в мембрану в углах и там, где встречаются пол и стены.

При использовании шпателя распределите материал шпателем под углом 45 °, затем разгладьте гребни.

При использовании валика нанесите сплошную ровную пленку с перекрытием мазков.

В качестве альтернативы можно использовать безвоздушный распылитель.

Распылитель должен производить от 1900 до 2300 фунтов на квадратный дюйм, с расходом от 1,0 до 1,5 галлона в минуту и иметь размер отверстия наконечника от 0,025 до 0,029.

Нанести сплошную пленку распылителем внахлест.

Первоначально мембрана приобретает розовый цвет во влажном состоянии и становится темно-красным при высыхании.

После того, как первый слой станет красным без проявления румянца или светло-розового цвета, примерно через 1,5–2 часа, визуально осмотрите пленку на целостность и заполните все пустоты или отверстия дополнительным материалом и нанесите второй слой под прямым углом к первому. .

Периодически проверяйте толщину пленки с помощью измерителя мокрой пленки.

Комбинированное высохшее покрытие должно иметь толщину не менее 47 мил или 93 мил во влажном состоянии и не должно превышать толщину мокрой пленки 125 мил.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАМЕНА САМОЛЕТА – КОММЕРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Многие коммерческие гидроизоляционные установки требуют усиления внутренней смены плоскости.

Обратитесь в службу технической поддержки перед началом любой коммерческой установки для обзора и рекомендаций.

Эти установки включают, но не ограничиваются следующим:

• Все бассейны, фонтаны и другие залитые на месте или отдельно стоящие конструкции выше уровня, которые потребуются для постоянного удерживания воды.

• Все коммерческие полы, которые будут подвергаться постоянному воздействию воды (например, коммерческие кухни, мойки, периодические затопления и т. Д.))

• Все плиты выше уровня земли, подвергнутые предварительному или последующему напряжению.

• По всему периметру, где пол примыкает к занавесу или стенке с поперечным разрезом.

• По периметру сквозных проходов в полу (т.е.)

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Не допускайте перемычек в суставах, которые рассчитаны на движение.

Выполните эти типы швов при укладке плитки.

Очистите соединение и установите опорный стержень с открытыми или закрытыми порами на нужную глубину, как указано в EJ 171 в Руководстве TCA.

Затем вдавите герметик, как указано архитектором, в шов, покрывая стороны и оставляя его заподлицо с поверхностью.

После того, как герметик высохнет, наложите ленту для разрыва соединения поверх стыка.

Нанесите не менее 3/64 дюйма (1,2 мм) PRO-RED WATERPROOFING MEMBRANE 963 на стык и основание, следуя инструкциям, приведенным в разделе «НАНЕСЕНИЕ».

Уложите плитку на мембрану, но не перекрывайте стык. После того, как кафельная плитка уложена должным образом, заполните шов герметиком любого указанного цвета, следуя инструкциям архитектора и производителя.

СЛИВ

Сливы должны иметь зажимное кольцо с открытыми дренажными отверстиями для жидких сред. Нанесите мембрану на нижний фланец.

Дренаж должен полностью поддерживаться без движения и даже с плоскостью основания.

Нанесите мембрану, как указано в разделе «ПРИМЕНЕНИЕ». Вставьте сетку из стекловолокна 12 ″ x 12 ″ (30 x 30 см) в мембрану, убедившись, что она не загораживает дренажное отверстие.

Затем нанесите дополнительный слой мембраны и разгладьте.

После отверждения закрепите верхний фланец на мембране и затяните.

Уплотнение вокруг фланца в местах соприкосновения мембраны и верхнего фланца с помощью силиконового герметика.

С фланцем унитаза можно обращаться примерно так же. (См. «Дренажное сечение» на последней странице.)

ЗАЩИТА

Если плитка не собирается сразу после отверждения,

PRO-RED WATERPROOFING MEMBRANE 963 следует защищать от дождя, прямых солнечных лучей
и неблагоприятных погодных условий в течение 72 часов

после нанесения.

Если ожидаются задержки более 72 часов, накройте войлочной бумагой.Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить загрязнения или проколов мембраны во время и после нанесения.

УСТАНОВКА ПЛИТКИ

Уложите плитку или камень с помощью модифицированного полимером раствора C-Cure, соответствующего стандартам ANSI A118.4 или A118.11.

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Продукт становится сухим, когда становится полностью красным без розового, обычно от 1,5 до 2 часов.

В зависимости от условий окружающей среды время высыхания может достигать 12 часов.

При необходимости можно провести водный тест через 72 часа после нанесения.

ЧИСТКА

Промойте инструменты и руки водой до высыхания материала.

Очистите все распылительное оборудование сразу после использования.

ПОКРЫТИЕ

Ведро емкостью 2 галлона (7,57 л): 220 кв. Футов (20,4 м2) при толщине 30 мил во влажном состоянии

Ведро 5 галлонов (18,9 л): 550 кв. Футов (51 м2) при толщине 30 мил во влажном состоянии

В качестве водонепроницаемой мембраны

Ведро емкостью 2 галлона (7,57 л): 70-80 кв. Футов (6,5-7,4 м2) при толщине 93 мил во влажном состоянии, 47 мил в сухом состоянии

5 галлонов (18.Ведро 9 л: 175 – 200 кв. Футов (16,2 – 18,5 м2) при 93

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

ГАРАНТИЯ

PRO-RED ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА 963 включена в пяти- и десятилетнюю системную гарантию C-Cure. Условия и положения см. В гарантийных документах №WRTDS и № CCW10.

ГАРАНТИЯ

Рекомендации, предложения, утверждения и технические данные основаны на лучших знаниях, доступных C-Cure, и даны ТОЛЬКО в информационных целях и без какой-либо ответственности за их использование.

C-Cure НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ A

ОПРЕДЕЛЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОДАННОГО ЗДЕСЬ ПРОДУКТА, за исключением того, что качество

ингредиентов должны соответствовать спецификациям C-Cure. Совершенно ясно и согласовано, что единственным и исключительным средством правовой защиты покупателя будет замена дефектных продуктов, и ни при каких обстоятельствах C-Cure не несет ответственности за случайные или косвенные убытки.

C-Cure не берет на себя и не уполномочивает других брать на себя ответственность за поставку продукта.

Обращение и использование продукта находятся вне контроля C-Cure, поэтому не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении результатов, полученных от использования продукта, или против любых претензий о нарушении патентов в результате использования. продукта.

Этот документ представляет собой полное и исключительное заявление о взаимопонимании между C-Cure и покупателем.

Не было никаких устных соглашений или гарантий, явных или подразумеваемых, связанных с предоставлением продукта или влияющих на него.

Это понимание не может быть изменено иначе как в письменной форме сотрудником C-Cure.

PRO-RED ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА 963 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
A. Жизнеспособность при 21 ° C (70 ° F)	Неопределенный
B. Начальная установка, ASTM C191 @ 70 ° F (21 ° C)	1 1/2 – 2 часа
С.Время высыхания перед укладкой плитки	1 1/2 – 2 часа или до 12 часов
D. Устойчивость к грибам и микроорганизмам ANSI 118.10, раздел 4.2	Пасс
E. Ширина шва ANSI 118.10 Раздел 4.2	16 фунтов / 2 дюйма шириной (7,3 кг / 5 см)
F. Прочность на разрыв ANSI 118.10 Раздел 4.3	484 фунта на кв. Дюйм (34,0 кг / см2)
г.Стабильность размеров ANSI 118.10 Раздел 4.4	0,05%
H. Водонепроницаемость ANSI 118.10, раздел 4.5	Пасс
I. Прочность на сдвиг, 12-дневное сухое отверждение ANSI 118.10, раздел 5.6 100-дневное погружение в воду ANSI 118.10, раздел 5.7	267 фунтов на квадратный дюйм (18,8 кг / см2) 6,3 кг / см2 (89 фунтов на кв. Дюйм)
J. Относительное удлинение, ASTM D-638, 21-дневное сухое отверждение ………………………………… 7-дневная сухая полимеризация / 21-дневная влажная полимеризация
К.Гидростатическое давление и устойчивость к щелочам …………………… ..IAPMO / Единый код сантехники 4244	Пасс
L. Водонепроницаемость IAPMO / Единый код сантехники 4244	Пасс
M. FHA 4900-1-615-5, разделы C и D	Соответствует
N. Рейтинг проницаемости	0,06
0. Передача водяного пара	0.02 (гран / час на квадратный фут)

N. Соответствует требованиям штата Висконсин к «безопасным материалам» в соответствии с требованиями s. Комм. 84.30 (6) (f)

…. Административного кодекса штата Висконсин.

O. Безопасность – ВНИМАНИЕ: РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ И КОЖИ. Избегайте попадания в глаза. Не принимать внутрь. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В

при попадании в глаза промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Промыть пораженный участок кожи средством

мыло и вода.Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала (MSDS).

P. Срок хранения – один год при хранении в запечатанных контейнерах при температуре от 40 ° до 90 ° F (4,4–32 ° C).

* Эти значения отражают результаты практических методов тестирования, тесно связанных с полевыми приложениями.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дренажный разрез

Pro-Red 963 Мембрана против перелома на гипсовой подкладке GYP-CRETE® 2000

Гипсоволокнистые цементные покрытия для полов и системы лучистого теплого пола используются в многоуровневых кондоминиумах, гостиницах и высотных офисных зданиях в сочетании с керамической плиткой и каменными установками.

Прошлая технология не позволяла укладывать плитку непосредственно на поверхность гипсовой основы с помощью сухих затвердевающих растворов на основе портландцемента. Достижения в области гипсоцементных полов, включая более высокую твердость поверхности и прочность на сжатие (2000 фунтов на квадратный дюйм или больше) в сочетании с технологией эластомерных мембран, позволяют C-Cure рекомендовать укладку плитки непосредственно поверх Gyp-Crete 2000. Однако эти новые методы укладки требуют специальная подготовка поверхности в сочетании с применением водостойкой и противодействующей мембраны C-Cure ProRed 963.

ProRed 963 обеспечивает прочное соединение и обеспечивает защиту от разрушения при укладке плитки. Плитку и габаритный камень можно укладывать на Gyp-Crete 2000 в помещениях, обозначенных как внутренние, сухие и надземные полы для жилых и легких коммерческих помещений. После того, как Gyp-Crete 2000 будет правильно установлен и отвержден в соответствии с инструкциями производителя, можно начинать подготовку к укладке керамической плитки.

Этапы подготовки поверхности следующие:

ШАГ 1.

Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для долговечных, непроницаемых для влаги покрытий.

ШАГ 2.

Все поверхности, которые будут облицованы плиткой, должны иметь прочную конструкцию и допускать прогиб, не превышающий 1/360 пролета. Поверхности должны быть сухими и очищенными от жира, масла, грязи, пыли, отвердителей, воска, герметиков, высолов, остатков старого клея, штукатурных смесей на гипсовой основе и любых других посторонних веществ.

ШАГ 3.

Все гипсоволокнистые поверхности, на которые наносится ProRed 963, должны быть загрунтованы либо должным образом разбавленным Maxxon® Overspray, либо грунтовочным слоем, состоящим из: одной (1) части гидроизоляционной и противодействующей мембраны ProRed 963 C-Cure, разбавленной четырьмя (4) чистыми частями, прохладная вода. Перемешайте в чистом ведре на малых оборотах до получения раствора без комков. Грунтовку можно наносить щеткой, валиком или распылением для получения равномерного покрытия. На пол нанести грунтовочный слой из расчета 250-300 кв.фут / галлон. Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно составляет менее одного часа. На очень пористых поверхностях может потребоваться два нанесения.

ШАГ 4.

ProRed 963 можно затем нанести на загрунтованное гипсоцементное основание. Инструкции по применению см. В листе технических данных на водонепроницаемую и предотвращающую разрушение мембрану ProRed 963 или в инструкциях по упаковке. Деформационные швы должны устанавливаться в соответствии с местными строительными нормами. См. EJ 171 в T.C.A. Справочник с подробными характеристиками.Деформационные швы, контрольные швы и холодные швы никогда не должны перекрываться закрепляющим материалом.

Уведомление: Информация в этом бюллетене представлена добросовестно, но не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и нет свободы от каких-либо патентов в той же степени, что и любая помощь, предоставленная C-Cure в отношении безопасного использования и утилизации ее продукты предоставляются бесплатно, поэтому C-Cure не принимает на себя никаких обязательств или ответственности, за исключением случаев, когда такая помощь предоставляется добросовестно.

Члены Национальной ассоциации производителей плитки,

Ассоциация стандартов материалов и методов, Ассоциация дистрибьюторов керамической плитки.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Информация в этом бюллетене представлена добросовестно, но никакие гарантии, явные или подразумеваемые, не составляют

не является свободой от каких-либо патентов. В той мере, в какой любая помощь, предоставленная C-Cure со ссылкой на

безопасное использование и утилизация продукции предоставляется бесплатно, C-Cure не берет на себя никаких обязательств или

ответственность, за исключением случаев, когда такая помощь оказывается добросовестно.

C-Cure Часто задаваемые вопросы

Сообщение PRO-RED Hydroing Membrane 963 впервые появилось в блоге магазина Flooring Supply Shop.

Оценка очистки и водоотталкивающих обработок для исторических зданий из каменной кладки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Надлежащая очистка исторической кладки. Фото: файлы NPS.

Роберт С. Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер

Неправильная очистка и обработка покрытия являются основной причиной повреждения исторических каменных зданий .Хотя в некоторых случаях могут быть уместны одна или обе обработки, они могут быть очень разрушительными для исторической каменной кладки, если их не выбрать тщательно. Историческая кладка, как здесь считается, включает камень, кирпич, архитектурную терракоту, литой камень, бетон и бетонные блоки. Его часто чистят, потому что чистка приравнивается к улучшению. Иногда за очисткой может следовать нанесение водоотталкивающего покрытия. Однако, если эти процедуры не выполняются под руководством и контролем реставратора архитектуры, они могут привести к безвозвратному повреждению исторического ресурса.

Девяносто лет скопившейся грязи и загрязняющих веществ удаляются из этого исторического театра с помощью подходящего химического очистителя, применяемого поэтапно. Фото: Рихард Вагнер, AIA.

Целью данного информационного бюллетеня является предоставление информации о различных методах очистки и материалах, доступных для использования на экстерьере исторических каменных зданий, а также предоставление рекомендаций по выбору наиболее подходящего метода или комбинации методов.Объясняется разница между водоотталкивающими покрытиями и водонепроницаемыми покрытиями, обсуждается назначение каждого из них, возможность их применения в исторических каменных зданиях и возможные последствия их неправильного использования.

Краткое изложение предназначено, чтобы помочь развить понимание качеств исторической кладки, которые делают ее такой особенной, и помочь владельцам исторических зданий и управляющим недвижимостью в сотрудничестве с архитекторами, реставраторами архитектуры и подрядчиками.Хотя эта информация предназначена специально для исторических зданий, она применима ко всем каменным зданиям. Эта публикация обновляет и дополняет Записки по консервации 1: Очистка и водонепроницаемое покрытие каменных зданий. Краткое описание не является руководством по очистке или руководством по составлению спецификаций. Скорее, он предоставляет общую информацию, чтобы повысить осведомленность о многих факторах, связанных с выбором очистки и водоотталкивающих средств для исторических каменных зданий.

Причины чистки

Во-первых, важно определить, целесообразно ли чистить кладку. Перед принятием решения об очистке необходимо тщательно обдумать цель очистки исторического каменного здания. Есть несколько основных причин для очистки исторического каменного здания: улучшить внешний вид здания , удалив непривлекательную грязь или загрязняющие материалы или неисторическую краску с кирпичной кладки; замедляет разрушение за счет удаления загрязняющих материалов, которые могут повредить кладку; или обеспечить чистую поверхность для точного соответствия повторному нанесению строительных растворов или заделочных масс или для проведения обследования состояния кладки.

Определите, что нужно удалить

Необходимо определить общий характер и источник грязи или загрязняющих материалов на здании, чтобы удалить их самым щадящим способом, то есть наиболее эффективным, но наименее опасным способом. Например, для удаления сажи и дыма требуется другое чистящее средство, чем масляные или металлические пятна. Другие распространенные проблемы с очисткой включают биологический рост, такой как плесень или грибок, и органические вещества, такие как усики, оставшиеся на кирпичной кладке после удаления плюща.

Рассмотрим исторический облик здания

Если предлагаемая очистка заключается в удалении краски, в каждом случае важно знать, является ли неокрашенная кладка исторически приемлемой. И, необходимо учитывать, почему здание было окрашено. Было ли это покрытие плохой переориентации или непревзойденного ремонта? Было ли здание окрашено, чтобы защитить мягкий кирпич или скрыть разрушающийся камень? Или окрашенная кладка была просто модным приемом в определенный исторический период? Многие здания были окрашены во время строительства или вскоре после этого; Следовательно, исторически сложилось так, что удерживание краски может быть более целесообразным, чем ее удаление.И, если кажется, что здание было окрашено в течение длительного времени, также важно подумать о том, является ли краска частью характера исторического здания и приобрела ли она значение с течением времени.

Рассмотрите практические аспекты очистки или удаления краски

Некоторые гипсовые или сульфатные корки могли стать неотъемлемой частью камня, и, если очистка может привести к удалению части поверхности камня, может быть предпочтительнее не очищать.Даже там, где уместна неокрашенная кладка, удерживание краски может быть более практичным, чем удаление с точки зрения долговременной консервации кладки. Однако в некоторых случаях может потребоваться удаление краски. Например, старые слои краски могли накопиться до такой степени, что их необходимо удалить, чтобы обеспечить прочную поверхность, к которой будет прилипать новая краска.

Изучение масонства

Хотя это не всегда необходимо, в некоторых случаях может быть полезно исследовать тип, цвет и наслоение покрытия или краски на кладке перед попыткой ее удаления.Профессиональные консультанты, включая реставраторов архитектуры, ученых-реставраторов и архитекторов консервации, могут предоставить анализ характера загрязнения или краски, которую необходимо удалить с кладки, а также рекомендации по соответствующему методу очистки. Государственное управление по охране исторического наследия (SHPO), местные исторические районные комиссии, архитектурные наблюдательные советы и веб-сайты, ориентированные на сохранение, также могут предоставить полезную информацию о методах очистки кладки.

Декоративная отделка этого кирпичного здания – архитектурная терракота, имитирующая фундамент из известняка. Фото: файлы NPS.

При разработке программы очистки необходимо учитывать конструкцию здания, поскольку неправильная очистка может иметь пагубные последствия для кирпичной кладки, а также для других строительных материалов. Материал или материалы кладки должны быть правильно определены. Иногда бывает сложно отличить один вид камня от другого; например, некоторые песчаники легко спутать с известняками.Или то, что кажется натуральным камнем, может быть вовсе не камнем, а литым камнем или бетоном. Исторически сложилось так, что литой камень и архитектурная терракота часто использовались в сочетании с натуральным камнем, особенно для элементов отделки или на верхних этажах здания, где на расстоянии эти материалы-заменители выглядели как настоящий камень. Другие элементы исторических зданий, которые кажутся каменными, такие как декоративные карнизы, антаблементы и оконные вытяжки, могут быть даже не каменной кладкой, а металлом.

Определение предшествующего лечения

Следует изучить предыдущие обработки здания и его окрестностей и получить записи о техническом обслуживании здания, если таковые имеются.Иногда, если полосы или пятна не становятся более чистыми после первоначальной очистки, может потребоваться более тщательный осмотр и анализ. Изменение цвета может оказаться не грязью, а остатком давно нанесенного водоотталкивающего покрытия, которое со временем потемнело поверхность кладки. Для успешного удаления может потребоваться проверка нескольких чистящих средств, чтобы найти что-то, что растворяет и удаляет покрытие. Полное удаление не всегда возможно. Ремонтные пятна могли соответствовать грязному зданию, и чистка может сделать эти различия очевидными.Растворенные противообледенительные соли, используемые возле здания, могут попасть в кладку. При очистке соли могут попасть на поверхность, где они появятся в виде высолов (порошкообразное белое вещество), для удаления которых может потребоваться вторая обработка. При исследовании методов и материалов очистки следует учитывать такие неизвестные факторы, каждый из которых может быть потенциальной проблемой. Подобно тому, как несколько видов кладки в историческом здании могут потребовать нескольких подходов к очистке, неизвестные условия, которые встречаются, могут также потребовать дополнительных процедур очистки.

Любой метод очистки должен быть протестирован перед использованием его на исторической кладке. Фото: файлы NPS.

Выберите подходящий очиститель

Невозможно переоценить важность тестирования методов очистки и материалов. Применение неправильных чистящих средств к исторической кладке может привести к плачевным результатам. Кислотные чистящие средства могут быть чрезвычайно опасными для чувствительных к кислоте камней, таких как мрамор и известняк, что приводит к травлению и растворению этих камней.Другие виды кладки также могут быть повреждены несовместимыми чистящими средствами или даже чистящими средствами, которые обычно совместимы. Есть также множество видов песчаника, каждый со значительно разным геологическим составом. В то время как очиститель на кислотной основе можно безопасно использовать для некоторых песчаников, другие чувствительны к кислоте и могут сильно травиться или растворяться кислотным очистителем. Некоторые песчаники содержат водорастворимые минералы и могут подвергаться эрозии при очистке водой. И даже если тип камня определен правильно, камни, а также некоторые кирпичи могут содержать неожиданные примеси, такие как частицы железа, которые могут отрицательно реагировать с определенным чистящим средством и приводить к образованию пятен.Тщательное понимание физических и химических свойств кладки поможет избежать случайного выбора вредных чистящих средств.

Другие строительные материалы также могут быть затронуты процессом очистки. Некоторые химические вещества, например, могут оказывать разъедающее действие на краску или стекло. Части строительных элементов, наиболее подверженные износу, могут быть не видны, например, заделанные концы железных оконных решеток. Другие полностью невидимые предметы, такие как железные скобы или стяжки, которые удерживают кладку на каркасе, также могут подвергаться коррозии от использования химикатов или даже от простой воды.Единственный способ предотвратить проблемы в этих случаях – детально изучить конструкцию здания и оценить предлагаемые методы очистки с учетом этой информации. Однако из-за очень вероятной возможности столкнуться с неизвестными факторами любой проект по уборке, включающий историческую кладку, следует рассматривать как уникальный для этого конкретного здания.

Методы очистки кладки обычно делятся на три основные группы: водные, химические и абразивные. Водные методы смягчают грязь или загрязненный материал и смывают отложения с поверхности кладки. Химические чистящие средства вступают в реакцию с грязью, загрязненным материалом или краской, чтобы произвести их удаление, после чего очищающие сточные воды смывают воду с поверхности кладки. Абразивные методы включают абразивно-струйную обработку песком, а также использование шлифовальных машин и шлифовальных дисков, все из которых механически удаляют грязь, загрязненный материал или краску (и, как правило, часть поверхности кладки).За абразивной очисткой часто следует полоскание водой. Лазерная очистка , хотя здесь подробно не обсуждается, это еще один метод, который иногда используется консерваторами для очистки небольших участков исторической кладки. Он может быть довольно эффективным для очистки ограниченных участков, но он дорог и, как правило, непрактичен для большинства исторических проектов по очистке кирпичной кладки.

Хотя это может показаться противоречащим здравому смыслу, проекты по очистке кирпичной кладки должны выполняться, начиная с нижней и заканчивая верхней частью здания, всегда сохраняя все поверхности влажными ниже очищаемой области.Обоснование этого подхода основано на принципе, что грязная вода или очищающие сточные воды, капающие в процессе очистки, будут оставлять полосы на грязной поверхности, но не будут оставлять полосы на чистой поверхности, пока она остается влажной и часто промывается.

Очистка воды

Методы очистки водой, как правило, самые щадящие методы , и их можно безопасно использовать для удаления грязи со всех типов исторической кладки.* Существует четыре основных метода на водной основе: замачивание; промывка водой под давлением; стирка водой с добавлением неионного моющего средства; и очистка паром или горячей водой под давлением. После того, как очистка водой завершена, часто бывает необходимо промыть водой, чтобы смыть отслоившийся грязный материал с кирпичной кладки.

* Методы очистки водой могут не подходить для использования на некоторых сильно изношенных кирпичных кладках, поскольку вода может усугубить их разрушение, а также на гипсе или алебастре, которые хорошо растворяются в воде.

Замачивание

Продолжительное опрыскивание водой особенно эффективно для очистки известняка и мрамора. Это также хороший метод для удаления сильных скоплений сажи, сульфатных корок или гипсовых корок, которые имеют тенденцию образовываться на защищенных участках здания, которые регулярно не омываются дождем. Вода распределяется по отрезкам проколотого шланга или трубы с фитингами из цветных металлов, подвешенных к подвижным лесам или ступеням качелей, которые непрерывно покрывают поверхность кладки очень тонкой струей.Спрей с таймером включения-выключения – еще один подход к использованию этой техники очистки. После того, как одна область была очищена, аппарат перемещают к другому. Замачивание часто используется в сочетании с промывкой водой, за которым следует последнее ополаскивание водой. Замачивание – очень медленный метод – он может занять несколько дней или неделю, – но это очень щадящий метод для исторической кладки.

Пар от низкого до среднего давления (мойка горячей водой под давлением) – щадящий метод смягчения сильных загрязнений и очистки исторического мрамора.Фото: файлы NPS.

Промывка водой

Мойка водой низкого или среднего давления, вероятно, является одним из наиболее часто используемых методов удаления грязи или других загрязняющих веществ с исторических каменных зданий. Рекомендуется начинать с очень низкого давления (100 фунтов на квадратный дюйм или ниже), даже используя садовый шланг, и постепенно увеличивать давление до немного более высокого – обычно не выше 300-400 фунтов на квадратный дюйм. Очистка щетками с натуральной или синтетической щетиной – никогда не металлическими, которые могут истирать поверхность и оставлять металлические частицы, которые могут испачкать кладку – может помочь в очистке участков кирпичной кладки, которые являются особенно грязными.

Промывка водой с моющими средствами

Неионные моющие средства, которые отличаются от мыла, представляют собой синтетические органические соединения, которые особенно эффективны при удалении жирных загрязнений. (Примеры некоторых из многочисленных запатентованных неионных детергентов включают Igepal от GAF, Tergitol от Union Carbide и Triton от Rohm & Haas.) Таким образом, добавление неионогенного детергента или поверхностно-активного вещества к низко- или средне- Промывка водой под давлением может оказаться полезным подспорьем в процессе очистки.(Неионное моющее средство, в отличие от большинства бытовых моющих средств, не оставляет твердых видимых следов на каменной кладке.) Добавление неионогенного моющего средства и чистка щеткой с натуральной или синтетической щетиной могут облегчить очистку текстурированной или сложной резьбы по каменной кладке. Затем следует окончательное ополаскивание водой.

Очистка паром / горячей водой под давлением

Очистка паром – это промывка горячей водой под низким давлением, потому что пар конденсируется почти сразу после выхода из шланга.Это щадящий и эффективный метод очистки камня, особенно для чувствительных к кислоте камней. Пар может быть особенно полезен для удаления отложений грязи и засохшего растительного материала, такого как диски и усики плюща. Он также может быть эффективным средством очистки резных каменных деталей и, поскольку он не выделяет много жидкой воды, иногда может быть целесообразным для очистки внутренней кирпичной кладки.

Потенциальные опасности при очистке воды

Несмотря на то, что методы на водной основе, как правило, самые щадящие, даже они могут повредить историческую кладку.Перед тем, как приступить к очистке водой, важно убедиться, что все стыки раствора прочны, а здание водонепроницаемо. В противном случае вода может просочиться через стены во внутреннюю часть, что приведет к ржавчине металлических анкеров и загрязнению штукатурки.

Некоторые источники воды могут содержать следы железа и меди, которые могут вызвать обесцвечивание кирпичной кладки. Добавление в воду хелатирующего или комплексообразующего агента, такого как ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), которая инактивирует другие ионы металлов, а также смягчает минералы и повышает жесткость воды, поможет предотвратить появление пятен на светлой кладке.

Ни один метод очистки с использованием воды никогда не следует проводить в холодную погоду или если существует вероятность мороза или замерзания, потому что вода внутри кирпичной кладки может замерзнуть, что приведет к растрескиванию и растрескиванию. Поскольку для высыхания кирпичной стены после очистки может потребоваться более недели, нельзя разрешать очистку водой в течение нескольких дней до первой средней даты заморозков или даже раньше, если местные прогнозы предсказывают холодную погоду.

Самое главное, необходимо знать, что использование воды под слишком высоким давлением, практика, обычная для “механической мойки” и “водоструйной очистки”, является очень абразивным и может легко травить мрамор и другие мягкие камни, а также как некоторые виды кирпича.Кроме того, расстояние форсунки от поверхности кладки и тип форсунки, а также галлоны в минуту (галлонов в минуту) также являются важными переменными в процессе очистки воды, которые могут оказать значительное влияние на результат проекта. Вот почему необходимо внимательно следить за очисткой, чтобы операторы очистки не подняли давление или не подносили сопло слишком близко к кладке, чтобы «ускорить» процесс. Появление крупинок камня или песка в очищающих стоках на земле указывает на то, что давление воды может быть слишком высоким.

Химическая очистка

Химические чистящие средства, как правило, в форме патентованных продуктов, являются еще одним материалом, часто используемым для очистки исторической кирпичной кладки. Они могут удалить грязь, а также краску и другие покрытия, металлические и растительные пятна, а также граффити. Химические чистящие средства, используемые для удаления грязи и загрязнений, включают кислот, щелочей и органических соединений . Кислотные чистящие средства, конечно, не следует использовать на кирпичной кладке, чувствительной к кислоте.Смывки для краски – щелочные , на основе органических растворителей или других химикатов.

Химические очистители для удаления грязи

Как щелочная, так и кислотная очистка включает использование воды. Оба чистящих средства также могут содержать поверхностно-активные вещества (смачивающие вещества), которые облегчают химическую реакцию, которая удаляет грязь. Обычно кладка сначала влажная для обоих типов чистящих средств, затем химический очиститель распыляется при очень низком давлении или наносится щеткой на поверхность.Чистящее средство оставляют на время, рекомендованное производителем продукта или, предпочтительно, определенным тестированием, и смывают холодной, а иногда и горячей водой под низким или средним давлением.

Может потребоваться более одного применения очистителя, и всегда рекомендуется проверять рекомендации производителя продукта относительно степени разбавления и времени выдержки. Поскольку каждая ситуация очистки уникальна, степень разбавления и время выдержки могут значительно различаться.Поверхность кладки можно слегка очистить щеткой с натуральной или синтетической щетиной перед ополаскиванием. После ополаскивания на поверхность следует нанести pH-полоски, чтобы убедиться, что кладка полностью нейтрализована.

Кислотные очистители

Кислотные чистящие средства можно использовать для не чувствительной к кислоте кирпичной кладки , которая обычно включает: гранит, большинство песчаников, сланец, неглазурованный кирпич и неглазурованную архитектурную терракоту, литой камень и бетон.Большинство коммерческих кислотных чистящих средств состоят в основном из фтористоводородной кислоты и часто содержат некоторое количество фосфорной кислоты для предотвращения образования ржавчинных пятен на кирпичной кладке после очистки. Кислотные очистители наносятся на предварительно намоченную кладку, которая должна оставаться влажной, пока кислота «подействует», а затем удаляется с помощью промывки водой.

Щелочные очистители

Щелочные очистители следует использовать для чувствительной к кислотам кирпичной кладки , включая: известняк, полированный и неполированный мрамор, известняковый песчаник, глазурованный кирпич и глазурованную архитектурную терракоту, а также полированный гранит.(Щелочные чистящие средства также могут иногда использоваться для каменных материалов, которые не чувствительны к кислоте – после тестирования, конечно, – но они могут быть не такими эффективными, как для чувствительных к кислотам каменных кладок.) Щелочные чистящие средства состоят в основном из двух ингредиентов. : неионогенное детергент или поверхностно-активное вещество; и щелочь, такая как гидроксид калия или гидроксид аммония. Как и кислотные чистящие средства, щелочные средства обычно наносятся на предварительно намоченную кладку, оставляют на время, а затем смывают водой. (Для щелочных очистителей может потребоваться более длительное время выдержки, чем для кислотных очистителей.) Чтобы удалить щелочные чистящие средства после первого полоскания, необходимо выполнить два дополнительных действия. Сначала кладку промывают слабокислой кислотой, часто с уксусной кислотой, чтобы нейтрализовать ее, а затем снова промывают водой.

Химические очистители для удаления краски и других покрытий, пятен и граффити

Для удаления краски и некоторых других покрытий, пятен и граффити лучше всего использовать щелочные средства для удаления краски, средства для удаления краски на основе органических растворителей или другие чистящие средства.Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно включает нанесение смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой. Как и в случае любой химической очистки, перед началом работы всегда следует проверять рекомендации производителя относительно процедуры нанесения.

Щелочные средства для удаления краски

Обычно они имеют тот же состав, что и другие щелочные очистители, содержат гидроксид калия или аммония или тринатрийфосфат.Они используются для удаления масляных, латексных и акриловых красок, а также для удаления нескольких слоев краски. Щелочные чистящие средства могут также удалить некоторые акриловые водоотталкивающие покрытия. Как и в случае с другими щелочными очистителями, после использования щелочных средств для удаления краски обычно требуется как кислотная нейтрализующая промывка, так и заключительное ополаскивание водой.

Органические растворители для удаления краски

Состав средств для удаления краски на основе органических растворителей варьируется и может включать комбинацию растворителей, включая метиленхлорид, метанол, ацетон, ксилол и толуол.

Прочие средства для удаления краски и очистители

К другим чистящим составам, которые можно использовать для удаления краски и некоторых нарисованных граффити с исторической кирпичной кладки, относятся средства для удаления краски на основе N-метил-2-пирролидона (NMP) или соединений на основе нефти. Удаление пятен, будь то промышленные (дым, сажа, жир или смола), металлические (железо или медь) или биологические (растительные и грибковые) по происхождению, зависит от тщательного подбора типа удаляющего средства к типу пятна. Успешное удаление пятен с исторической кладки часто требует применения нескольких различных средств для удаления пятен, прежде чем будет найден подходящий.Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно осуществляется путем нанесения смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой.

Возможные опасности химической очистки

Поскольку в большинстве химических методов очистки используется вода, они имеют много потенциальных проблем, связанных с очисткой простой воды. Как и водные методы, их нельзя использовать в холодную погоду из-за возможности замерзания. Химическая очистка никогда не должна проводиться при температуре ниже 40 градусов F (4 градуса C) и, как правило, не ниже 50 градусов F.Кроме того, многие химические чистящие средства просто не работают при низких температурах. Как кислотные, так и щелочные очистители могут быть опасными для операторов очистки, и очевидно, что использование химических очистителей связано с проблемами окружающей среды.

При неправильном выборе химические чистящие средства могут отрицательно вступить в реакцию со многими типами кирпичной кладки. Очевидно, что кислотные чистящие средства не следует использовать для обработки чувствительных к кислоте материалов; однако не всегда ясно, в каком составе находится камень или другой кладочный материал.По этой причине всегда необходимо проверять пылесос на незаметном месте в здании. Хотя некоторые очистители на кислотной основе могут быть уместными, если их использовать в соответствии с указаниями по конкретному типу кладки, если их оставить слишком долго или если не смыть их должным образом, они могут иметь отрицательный эффект. Например, плавиковая кислота может травить кладку, оставляя на поверхности мутный осадок (беловатые отложения солей кремнезема или фторида кальция). Хотя эти высолы обычно можно удалить второй очисткой – хотя это, вероятно, будет дорогостоящим и трудоемким, – плавиковая кислота также может оставлять соли фторида кальция или коллоидный кремнезем на кладке, который невозможно удалить.Другие кислоты, в частности, соляная (соляная) кислота (соляная кислота) , которая является очень сильнодействующей, не должны использоваться на исторической кладке, потому что она может растворять известковый раствор, повреждать кирпич и некоторые камни и оставлять отложения хлоридов на кладке.

Щелочные очистители могут оставлять пятна на песчаниках, содержащих соединения железа. Перед использованием щелочного очистителя для очистки песчаника всегда важно проверить его, поскольку может быть трудно определить, может ли конкретный песчаник содержать соединение железа.Некоторые щелочные чистящие средства, такие как гидроксид натрия (каустическая сода или щелок) и бифторид аммония , также могут повредить или оставить уродующие коричневато-желтые пятна и, в большинстве случаев, не должны использоваться на исторической кладке. Хотя щелочные чистящие средства не протравливают поверхность кладки, как кислоты, они едкие и могут обжечь поверхность. Кроме того, щелочные чистящие средства могут откладывать в кладке потенциально опасные соли, которые трудно промыть полностью.

Припарка для удаления пятен и граффити

Граффити и пятна, проникшие в кладку, часто лучше всего удалять с помощью компресса.Припарка состоит из впитывающего материала или глиняного порошка (например, каолина или фуллеровой земли, или даже измельченной бумаги или бумажных полотенец), смешанных с жидкостью (растворителем или другим средством для удаления) с образованием пасты, которая наносится на пятно. Припарка остается влажной и остается на пятне столько, сколько необходимо, чтобы вывести пятно из кладки. По мере высыхания паста впитывает окрашивающий материал, поэтому он не осаждается повторно на поверхности кладки.

Пятно от железа на гранитном столбе можно удалить, нанеся в припарку коммерческое средство для удаления ржавчины.Фото: файлы NPS

Некоторые коммерческие чистящие средства и средства для снятия краски имеют особый состав в виде пасты или геля, которые прилипают к вертикальной поверхности и остаются влажными в течение более длительного периода времени, чтобы продлить действие химического вещества на пятно. Предварительно смешанные припарки также доступны в виде пасты или порошка, для чего требуется только добавление соответствующей жидкости. Кладку необходимо предварительно смочить перед нанесением щелочного чистящего средства, но не при использовании растворителя.Как только пятно будет удалено, кладку необходимо тщательно промыть.

Абразивная и механическая очистка

Как правило, абразивные методы очистки не подходят для использования на исторических каменных зданиях . Абразивные методы очистки просто абразивные. Пескоструйные аппараты, шлифовальные машины и шлифовальные диски работают, стирая грязь или краску с поверхности кладки, а не вступая в реакцию с грязью и кладкой, как работают водные и химические методы.Поскольку абразивные материалы не различают грязь и кладку, они также могут одновременно удалить внешнюю поверхность кладки и привести к необратимому повреждению кладки. Кирпич, архитектурная терракота, мягкий камень, детальная резьба и полированные поверхности особенно подвержены физическим и эстетическим повреждениям абразивными методами. Кирпич и архитектурная терракота – это обожженные изделия с гладкой, глазурованной поверхностью, которую можно удалить абразивно-струйной очисткой или шлифованием.Абразивно очищенная кладка повреждена как эстетически, так и физически, и она имеет шероховатую поверхность, которая имеет тенденцию удерживать грязь, а шероховатость затруднит дальнейшую очистку. Процессы абразивной очистки также могут увеличить вероятность подземного растрескивания кладки. Истирание резных деталей приводит к скруглению острых углов и другой потере тонких деталей, а истирание полированных поверхностей приводит к удалению полированной отделки камня.

Швы, особенно на известковом растворе, также можно стереть абразивной или механической очисткой.В некоторых случаях повреждение может быть визуальным, например, потеря деталей суставов или усиление теней от суставов. Поскольку строительные швы составляют значительную часть поверхности кладки (до 20 процентов в кирпичной стене), это может привести к потере значительного количества исторической ткани. Эрозия швов раствора также может привести к увеличению проникновения воды, что, вероятно, потребует повторной наладки.

Пескоструйная очистка нанесла непоправимый урон этой кирпичной стене. Фото: файлы NPS

Абразивоструйная очистка

Пескоструйная обработка абразивным песком или другим абразивным материалом – наиболее часто используемый абразивный метод.Пескоструйная очистка чаще всего связана с абразивной очисткой. Тонко измельченный диоксид кремния или стеклянный порошок, стеклянные шарики, измельченный гранат, порошкообразная скорлупа грецкого ореха и других измельченных орехов, шелуха зерна, оксид алюминия, частицы пластика и даже крошечные кусочки губки – вот лишь некоторые из других материалов, которые также использовались для абразивная очистка. Хотя абразивоструйная очистка не является подходящим методом очистки исторической кладки, ее можно безопасно использовать для очистки некоторых материалов. Измельченные в порошок скорлупы грецкого ореха обычно используются для чистки монументальных бронзовых скульптур, а опытные реставраторы очищают хрупкие музейные предметы и мелко детализированные резные каменные элементы с очень маленькими микроабразивными элементами с использованием оксида алюминия.

Ряд современных подходов к абразивно-струйной очистке основывается на материалах, которые обычно не считаются абразивными и не так часто ассоциируются с традиционной очисткой абразивным песком. В некоторых запатентованных процессах абразивной очистки – сухой и влажной – используется мелкоизмельченный стеклянный порошок, предназначенный только для «стирания» или удаления грязи и поверхностных загрязнений, но не краски или пятен. Очистка пищевой содой (бикарбонатом натрия) – еще один запатентованный процесс. Обработка пищевой содой используется в некоторых общинах как средство быстрого удаления граффити.Однако его нельзя использовать на исторической кладке, поскольку он может легко стереться и навсегда «запечатать» граффити на камне; он также может оставлять в камне потенциально опасные соли, которые невозможно удалить. Большинство этих абразивных зерен можно использовать как в сухом, так и во влажном состоянии, хотя сухое зерно, как правило, используется чаще.

Частицы льда или гранулированный сухой лед (углекислый газ или CO2) – еще одна среда, используемая в качестве абразивного очистителя. Он также слишком абразивный, чтобы его можно было использовать на большинстве исторических кладок, но он может иметь практическое применение для удаления мастики или асфальтовых покрытий с некоторых оснований.

Некоторые из этих процессов рекламируются как более безопасные для окружающей среды и не наносящие вреда историческим каменным зданиям. Однако следует помнить, что они абразивные и «очищают», удаляя небольшую часть поверхности кладки, даже если это может быть только малая часть. Тот факт, что они, по сути, являются абразивными средствами, всегда следует учитывать при планировании проекта очистки кладки. В общем, абразивные методы не следует использовать для очистки исторических каменных зданий.В некоторых, очень ограниченных случаях, тщательно контролируемая бережная абразивная очистка может быть уместной на выбранных, трудно поддающихся очистке участках исторического каменного здания, если она проводится под внимательным наблюдением профессионального реставратора. Но абразивную очистку нельзя применять ко всему зданию.

Шлифовальные машины и шлифовальные диски

Шлифование поверхности кладки с помощью механических шлифовальных машин и шлифовальных дисков – еще один способ абразивной очистки, который нельзя использовать на исторической кладке.Подобно абразивно-струйной очистке, шлифовальные машины и диски на самом деле не очищают кладку, а вместо этого шлифуют и абразивно удаляют и, таким образом, повреждают саму поверхность кладки, а не просто удаляют загрязняющий материал.

После того, как каменная кладка и загрязненный материал или краска были идентифицированы, а состояние кладки было оценено, можно начинать планирование проекта очистки.

Тестирование методов очистки

Чтобы определить наиболее щадящие средства , возможно, придется протестировать несколько методов очистки или материалов, прежде чем выбрать лучший из них для использования в здании.Тестирование всегда следует начинать с наиболее щадящего и наименее инвазивного метода, постепенно переходя, если необходимо, к более сложным методам или их комбинации. Слишком часто простые методы, такие как промывка водой под низким давлением, даже не рассматриваются, но часто они эффективны, безопасны и недороги. Вода с немного более высоким давлением или с неионными моющими добавками также может быть эффективной. Стоит повторить, что эти методы всегда следует тестировать, прежде чем рассматривать более жесткие методы; они более безопасны для здания и окружающей среды, часто более безопасны для аппликатора и относительно недороги.

Желаемый уровень чистоты также должен быть определен до выбора метода очистки. Очевидно, цель очистки – удалить большую часть грязи, загрязняющего материала, пятен, краски или другого покрытия. Однако «совершенно новый» внешний вид может не подходить для более старого здания и может потребовать применения слишком жестких методов очистки. При проведении уборки важно помнить, что некоторые пятна невозможно удалить. Поэтому может быть разумным договориться о несколько более низком уровне чистоты, который будет служить стандартом для проекта очистки.Точное количество остаточной грязи, которое считается приемлемым, может зависеть от типа кладки, типа загрязнения и сложности полного удаления, а также местных условий окружающей среды.

Испытания по очистке должны проводиться на площади достаточного размера, чтобы дать истинное представление об их эффективности. Желательно проводить испытание в незаметном месте на здании, чтобы не было очевидно, что проверка не будет успешной. Вначале испытательная зона может быть довольно маленькой, иногда до шести квадратных дюймов, и постепенно может увеличиваться в размере по мере определения наиболее подходящих методов и чистящих средств.В конечном итоге испытательная зона может быть расширена до квадратного ярда или более, и она должна включать в себя несколько блоков кладки и швов раствора. Следует помнить, что в одном здании может быть несколько типов кладки и что даже похожие материалы могут иметь различную отделку поверхности. Каждый материал и различная отделка следует тестировать отдельно. Тесты на очистку следует оценивать только после полного высыхания кладки. Результаты испытаний могут указывать на то, что в одном здании следует использовать несколько методов очистки.

По возможности, перед окончательной оценкой на испытательных площадках должна быть выдержана погода в течение длительного периода времени. Период ожидания в течение всего года был бы идеальным для того, чтобы тестовый патч был доступен для всех сезонов. Если это невозможно, тестовое пятно должно выдержать минимум месяц или два. Для любого здания, которое считается исторически важным, задержка незначительна по сравнению с потенциальным повреждением и обезображиванием, которое может возникнуть в результате использования не полностью протестированного метода. Успешно очищенное тестовое пятно должно быть защищено, поскольку оно будет служить стандартом, по которому будет оцениваться весь проект очистки. .

Требования к окружающей среде

Следует тщательно оценить потенциальный эффект любого предложенного метода очистки исторической кладки. Химические чистящие средства и средства для удаления краски могут повредить деревья, кусты, траву и растения. Перед началом проекта очистки должен быть разработан план экологически безопасного удаления и утилизации чистящих материалов и промывочных стоков.Перед началом проекта по очистке следует проконсультироваться с властями местного регулирующего агентства – обычно под юрисдикцией федерального или государственного агентства по охране окружающей среды (EPA), особенно если он включает в себя что-то большее, чем мытье чистой водой. Такое предварительное планирование гарантирует, что очищающие сточные воды или стоки, которые представляют собой комбинацию чистящего средства и вещества, удаленного из кладки, обрабатываются и удаляются экологически безопасным и законным образом.Некоторые щелочные и кислотные очистители можно нейтрализовать, чтобы их можно было безопасно слить в ливневую канализацию. Однако большинство очистителей на основе растворителей невозможно нейтрализовать, они относятся к категории загрязняющих веществ и должны утилизироваться на лицензированном предприятии по транспортировке, хранению и утилизации. Таким образом, всегда рекомендуется проконсультироваться с соответствующими агентствами перед началом уборки, чтобы гарантировать, что проект идет гладко и не прерывается приказом о прекращении работы, потому что необходимое разрешение не было получено заранее.

Виниловые желоба или желоба с полиэтиленовым покрытием, размещенные по периметру основания здания, могут служить для улавливания отходов химической чистки по мере их смывания со здания. Это уменьшит количество химикатов, попадающих в почву и загрязняющих ее, а также сохранит отходы очистки, пока их не удастся безопасно удалить. В некоторых запатентованных системах очистки разработано специальное оборудование для облегчения локализации и последующей утилизации отходов очистки.

Обеспокоенность по поводу выброса летучих органических соединений (ЛОС) в воздух привела к производству новых, более экологически ответственных чистящих средств и средств для удаления краски, в то время как некоторые материалы, традиционно используемые для чистки, могут быть больше недоступны по тем же причинам.Другие проблемы со здоровьем и безопасностью создают дополнительные проблемы с очисткой, такие как удаление свинцовой краски, которое, вероятно, потребует специальных методов удаления и утилизации.

Нижние этажи этого исторического кирпичного и архитектурного терракотового здания были покрыты химической очисткой для защиты пешеходов и транспортных средств от потенциально опасного распыления. Фото: файлы NPS.

Очистка также может привести к повреждению не каменных материалов в здании, включая стекло, металл и дерево.Таким образом, обычно необходимо закрыть окна и двери, а также другие элементы, которые могут быть уязвимы для химических чистящих средств. Они должны быть покрыты пластиком или полиэтиленом или маскирующим агентом, который наносится в виде жидкости, которая при высыхании образует тонкую защитную пленку на стекле и легко снимается после очистки. Например, занос ветра может также повредить другое имущество из-за попадания чистящих химикатов на близлежащие автомобили, что приведет к травлению стекла или появлению пятен на лакокрасочном покрытии.Точно так же переносимая по воздуху пыль может попадать в окружающие здания, а избыток воды может собираться в близлежащих дворах и подвалах.

Соображения безопасности

Во избежание повреждения аппликаторов для очистки необходимо учитывать возможные опасности для здоровья, связанные с каждым методом, выбранным для проекта очистки, и принимать необходимые меры предосторожности. Всегда следует соблюдать меры предосторожности, перечисленные в паспортах безопасности материалов (MSDS), которые предоставляются с химическими продуктами.Рабочие должны постоянно носить защитную одежду, респираторы, средства защиты органов слуха и лица, а также перчатки. Кислотные и щелочные химические чистящие средства как в жидкой, так и в парообразной форме также могут причинить серьезные травмы прохожим. Если здание расположено в оживленном городском районе, может потребоваться запланировать уборку на ночь или в выходные дни, чтобы снизить потенциальную опасность чрезмерного распыления химикатов для пешеходов. Уборка в нерабочее время позволит отключить системы HVAC и закрыть вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить попадание опасных химических паров в здание, что также обеспечит безопасность жителей здания.При абразивных и механических методах образуется пыль, которая может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно если абразив или кладка содержат кремнезем.

Для начала важно понимать, что водонепроницаемые покрытия и водоотталкивающие покрытия – это не одно и то же. Хотя эти термины часто меняют местами и путают друг с другом, это совершенно разные материалы. Водоотталкивающие покрытия – часто неправильно называемые «герметиками», но которые не «уплотняют» или не должны «уплотнять» – предназначены для предотвращения проникновения жидкой воды на поверхность, но позволяют водяному пару входить и выходить или проходить через нее. , поверхность кладки.Водоотталкивающие покрытия обычно прозрачные или прозрачные, хотя после нанесения некоторые из них могут потемнеть или обесцветить определенные типы кладки, в то время как другие могут придать ей глянцевый или блестящий вид. Водонепроницаемые покрытия защищают поверхность от жидкой воды и водяного пара. Они обычно непрозрачны или пигментированы и включают битумные покрытия и некоторые эластомерные краски и покрытия.

Водоотталкивающие покрытия

Водоотталкивающие покрытия обладают паропроницаемостью или «воздухопроницаемостью».Они не полностью герметизируют поверхность для водяного пара, поэтому он может проникать в кладку или выходить из стены. В то время как первые водоотталкивающие покрытия, которые должны были быть разработаны, были в основном акриловыми или силиконовыми смолами в органических растворителях, в настоящее время большинство водоотталкивающих покрытий имеют водную основу и составлены из модифицированных силоксанов, силанов и других алкоксисиланов или стеаратов металлов. Хотя некоторые из этих продуктов поставляются с завода готовыми к использованию, другие водоотталкивающие средства необходимо разбавлять на стройплощадке.В отличие от более ранних водоотталкивающих покрытий, которые имели тенденцию образовывать «пленку» на поверхности кладки, современные водоотталкивающие покрытия фактически немного проникают в основание кладки и, как правило, почти незаметны при правильном нанесении на кладку. Они также более паропроницаемы, чем старые покрытия, но все же снижают паропроницаемость кладки. Попав внутрь стены, водяной пар может конденсироваться в холодных местах, образуя жидкую воду, которая, в отличие от водяного пара, не может выйти через водоотталкивающее покрытие.Жидкая вода внутри стены, будь то конденсат, протекающие водостоки или другие источники, может нанести значительный ущерб.

Это прозрачное покрытие разрушилось и при отслаивании отрывается от камня. Фото: файлы NPS

Водоотталкивающие покрытия не являются консолидирующими. Хотя современные гидрофобизаторы могут немного проникать под поверхность кладки, вместо того, чтобы просто «сидеть» на ней, они не выполняют ту же функцию, что и отвердитель, который заключается в «укреплении» и замене утраченного связующего для укрепления разрушающейся кладки.Даже после многих лет лабораторных исследований и испытаний немногие консолидаторы оказались очень эффективными. Состав обожженных изделий, таких как кирпич и архитектурная терракота, а также многие виды строительного камня, не поддается уплотнению.

Некоторые современные водоотталкивающие покрытия, содержащие связующее, предназначенное для замены естественных связующих в камне, которые были потеряны в результате погодных условий и естественной эрозии, описаны в литературе по продуктам как водоотталкивающие, так и закрепляющие. Тот факт, что новые водоотталкивающие покрытия проникать под поверхность кладки вместо того, чтобы просто формировать слой поверх поверхности, действительно может придать некоторым камням, по крайней мере, некоторые уплотняющие свойства.Однако водоотталкивающее покрытие нельзя считать закрепителем. В некоторых случаях водоотталкивающее или «консервирующее» покрытие, если оно нанесено на уже поврежденный или отслаивающийся камень, может образовывать поверхностную корку, которая в случае разрушения может усугубить разрушение, оторвав еще большую часть камня.

Нужна ли водоотталкивающая обработка?

Водоотталкивающие покрытия часто наносят на исторические каменные здания не по той причине. Они также часто применяются без понимания того, что они собой представляют и для чего предназначены.И эти покрытия может быть очень трудно, а то и невозможно удалить с кладки, если они выходят из строя или обесцвечиваются. Самое главное, что нанесение водоотталкивающих покрытий на историческую кладку обычно не требуется.

Большинство исторических каменных зданий, если они не окрашены, десятилетиями сохранялись без водоотталкивающего покрытия и, таким образом, вероятно, сейчас в нем не нуждаются. Проникновение воды внутрь каменного здания редко происходит из-за пористой кирпичной кладки, но является результатом плохого или отложенного обслуживания.Протекающие крыши, забитые или изношенные водосточные желоба и водосточные трубы, отсутствующий раствор или трещины и открытые стыки вокруг дверных и оконных проемов почти всегда являются причиной проблем, связанных с влажностью в историческом каменном здании. Если исторические каменные здания сохраняются водонепроницаемыми и находятся в хорошем состоянии, в водоотталкивающих покрытиях нет необходимости. .

Повышающаяся влажность (капиллярная влага поднимается из земли) или конденсат также могут быть источником избыточной влаги в кирпичных зданиях.Водоотталкивающее покрытие тоже не решит эту проблему и, по сути, может ее усугубить. Кроме того, никогда не следует наносить водоотталкивающее покрытие на влажную стену. Влага в стене снизит способность покрытия прилипать к кладке и проникать под поверхность. Но если бы оно прилипло, оно удерживало бы влагу внутри кладки, потому что, хотя водоотталкивающее покрытие проницаемо для водяного пара, жидкая вода не может проходить через него. В случае повышения влажности покрытие может заставить влагу подняться еще выше в стене, потому что это может замедлить испарение и, таким образом, удерживать влагу в стене.

Избыточная влага в кирпичных стенах может переносить водорастворимые соли из самих каменных блоков или из раствора через стены. Если позволить воде выйти на поверхность, соли могут появиться на поверхности кладки в виде высолов (беловатого порошка) при испарении. Однако соли могут быть потенциально опасными, если они остаются в кладке и кристаллизуются под поверхностью в виде субфлоресценции. В конечном итоге субфлоресценция может вызвать растрескивание поверхности кладки, особенно если было нанесено водоотталкивающее покрытие, которое имеет тенденцию уменьшать отток влаги из подповерхности кладки.Хотя многие из новых водоотталкивающих материалов более воздухопроницаемы, чем их предшественники, они могут быть особенно опасными при нанесении на кладку, содержащую соли, поскольку они ограничивают поток влаги через кладку.

Когда может потребоваться водоотталкивающее покрытие

В некоторых случаях водоотталкивающее покрытие может считаться подходящим для использования на историческом каменном здании. Мягкий, не полностью обожженный кирпич XVIII и начала XIX веков мог стать настолько пористым, что для защиты его от дальнейшего разрушения или растворения потребовалась краска или какое-либо покрытие.Если кирпичное здание долгое время находилось в запустении, может потребоваться необходимый ремонт, чтобы сделать его водонепроницаемым. Если по прошествии разумного периода времени после того, как здание было водонепроницаемым и полностью высохло, влага действительно проникает через восстановленные и восстановленные каменные стены, то можно рассмотреть возможность нанесения водоотталкивающего покрытия в пункте . площадей всего . Это решение следует принять после консультации с реставратором архитектуры.И если такая обработка проводится, она не должна применяться ко всему внешнему виду здания.

Неправильные методы очистки могли быть причиной образования высолов на этом кирпиче. Фото: файлы NPS.

Антиграффити или барьерные покрытия – это еще один тип прозрачного покрытия – хотя барьерные покрытия также могут быть пигментированы – которые можно наносить на наружную кладку, но они не входят в состав в первую очередь как водоотталкивающие агенты.Эти покрытия предназначены для того, чтобы граффити было труднее прилипать к каменной поверхности и, таким образом, их было легче чистить. Но, как и водоотталкивающие покрытия, в большинстве случаев нанесение антиграффити-покрытий не рекомендуется для исторических каменных зданий. Эти покрытия часто бывают довольно блестящими, что может сильно изменить внешний вид исторической поверхности кладки, и они не всегда эффективны. Как правило, другие способы отпугнуть граффити, такие как улучшенное освещение, могут быть более эффективными, чем покрытие.Тем не менее, нанесение покрытий против граффити может быть целесообразным в некоторых случаях на уязвимых участках исторических каменных зданий, которые часто являются объектами граффити и расположены в труднодоступных местах, где постоянное наблюдение невозможно.

Некоторые водоотталкивающие покрытия рекомендуются производителями продукции в качестве средства предотвращения скопления грязи и загрязняющих веществ или биологического роста на поверхности каменных зданий и, таким образом, уменьшения потребности в частой очистке.Хотя иногда это может быть правдой, в некоторых случаях покрытие может удерживать грязь больше, чем кладка без покрытия. Как правило, не рекомендуется наносить водоотталкивающее покрытие на историческое каменное здание как средство предотвращения биологического роста. Некоторые водоотталкивающие покрытия могут фактически способствовать биологическому росту кирпичной стены. Биологический рост каменных зданий традиционно сдерживался посредством регулярной плановой уборки в рамках плана технического обслуживания. Простая очистка кладки водой под низким давлением с использованием чистящей щетки с натуральной или синтетической щетиной может быть очень эффективной, если ее проводить на регулярной основе.Также доступны коммерческие продукты, которые можно распылять на кладку для удаления биологического роста.

В большинстве случаев водоотталкивающее покрытие не требуется, если здание является водонепроницаемым. . Нанесение водоотталкивающего покрытия не рекомендуется для обработки исторических каменных зданий, если нет конкретной проблемы, которую это может помочь решить. Если проблема возникает только в части здания, лучше обработать только эту область, а не все здание.Экстремальные воздействия, такие как парапеты, например, или части здания, подверженные проливному дождю, можно обрабатывать более эффективно и дешевле, чем все здание. Водоотталкивающие покрытия непостоянны, и их необходимо периодически повторно наносить, хотя, если они действительно невидимы, может быть трудно определить, когда они больше не обеспечивают желаемую защиту.

Испытание водоотталкивающего покрытия путем нанесения его на один небольшой участок может оказаться бесполезным при определении его пригодности для здания, поскольку ограниченная площадь испытания не позволяет адекватно оценить обработку.Поскольку вода может входить и выходить через окружающие необработанные участки, невозможно сказать, является ли покрытая тестовым участком «воздухопроницаемая». Но попытка нанесения покрытия на небольшом участке может помочь определить, видно ли покрытие на поверхности или иначе оно изменит внешний вид кладки.

Водонепроницаемые покрытия

Теоретически водонепроницаемые покрытия обычно не вызывают проблем, если они полностью исключают воду из кирпичной кладки. Если вода попадает в стену из-под земли или изнутри здания, покрытие может усилить повреждение, потому что вода не сможет выйти.В холодную погоду вода в стене может замерзнуть, что приведет к серьезным механическим повреждениям, например, к растрескиванию.

Кроме того, вода со временем уйдет по пути наименьшего сопротивления. Если этот путь ведет внутрь, это может привести к повреждению внутренней отделки; если она направлена наружу, это может привести к повреждению кладки из-за повышенного давления воды.

В большинстве случаев водонепроницаемые покрытия не следует наносить на историческую кладку .Возможным исключением из этого может быть нанесение водонепроницаемого покрытия на внешние фундаментные стены ниже уровня земли в качестве последнего средства для предотвращения проникновения воды на внутренние стены подвала. Однако, как правило, водонепроницаемые покрытия, которые включают эластомерных красок , почти никогда не следует наносить выше уровня класса на исторические каменные здания .

Хорошо спланированный проект очистки – важный шаг в сохранении, восстановлении или восстановлении исторического каменного здания.Правильные методы очистки и обработки покрытия, если они определены как необходимые для сохранения кладки, могут улучшить эстетический характер, а также структурную устойчивость исторического здания. Удаление скопившейся за годы грязи, загрязняющих корок, пятен, граффити или краски, если делать это с надлежащей осторожностью, может продлить срок службы и долговечность исторического ресурса. Чистка, которая неосторожно или невнимательно предписана или проведена неопытными работниками, может иметь эффект, противоположный ожидаемому.Это может навсегда оставить рубцы на каменной кладке и фактически ускорить ее разрушение из-за попадания в кладку вредных остаточных химикатов и солей или потери поверхности. Использование неправильного метода очистки или неправильного использования правильного метода, нанесение неправильного покрытия или нанесение покрытия, которое не требуется, может привести к серьезным физическим и эстетическим повреждениям исторического каменного здания. Очистка исторического каменного здания всегда должна производиться с использованием самых щадящих средств, которые могут очистить, но не повредить здание.Перед нанесением водоотталкивающего покрытия или водонепроницаемого покрытия на историческое каменное здание всегда следует учитывать, действительно ли это необходимо и отвечает ли это наилучшим интересам сохранения здания.

Благодарности

Роберт С. Мак, FAIA , является руководителем фирмы MacDonald & Mack Architects, Ltd., архитектурной фирмы, специализирующейся на исторических зданиях в Миннеаполисе, Миннесота. Энн Э.Гриммер – старший историк архитектуры в отделе технических служб сохранения, Программа служб сохранения наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия,

Первоначальная версия документа Preservation Brief 1: The Cleaning and Waterproof Coating of Masonry Buildings была написана Робертом К. Маком, AIA. Он открыл серию Preservation Briefs, когда она была опубликована в 1975 году.

Следующие специалисты по сохранению исторических памятников представили техническую рецензию на эту публикацию: Фрэнсис Гейл, директор по обучению, Национальный центр технологий сохранения и обучения, Служба национальных парков, Натчиточес, Луизиана; Джудит М.Джейкоб, реставратор архитектуры, Отделение по охране зданий, Северо-восточный центр культурных ресурсов, Служба национальных парков, Нью-Йорк, Нью-Йорк; Роберт М. Пауэрс, архитектурный реставратор, Пауэрс энд компани, Инк., Филадельфия, Пенсильвания; Антонио Агилар, Каарен Додж, Джоэллен Хенсли, Гэри Сахау, Джон Сандор и Одри Т. Теппер, Отдел службы технической сохранности, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия; и Кей Д. Уикс, Программа услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Ноябрь 2000

Архитектурная керамика: история, производство и консервация. Совместный симпозиум “Английское наследие” и Институт охраны природы Соединенного Королевства, 22-25 сентября 1994 г. Лондон: English Heritage, 1996.

Ашерст, Никола. Уборка исторических построек. Том первый: субстраты, загрязнение и исследование. Том второй: чистящие материалы и процессы. Лондон: Donhead Publishing Ltd., 1994.

Ассоциация консервационных технологий. Специальный выпуск: Сохранение исторического масонства. Доклады Симпозиума по консервационным средствам для исторической каменной кладки: отвердители, покрытия и водоотталкивающие средства, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 11-12 ноября 1994 г. APT Bulletin. Т. XXVI, № 4 (1995).

Гриммер, Энн Э. Краткое описание консервации 6: Опасности абразивной очистки исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1979.

Гриммер, Энн Э. Поддержание чистоты: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити с исторических зданий из каменной кладки. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1988.

Парк, Шарон С., AIA. Краткое описание консервации 39: На линии: контроль нежелательной влаги в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1996.

Пауэрс, Роберт М. Техническая записка по консервации, кладка № 3, «Водная очистка известняка». Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1992.

Синвински, Валери. «Нежный взрыв». Журнал Old-House. Т. XXIV, № 4 (июль-август 1996 г.), стр. 46-49.

Уивер, Мартин Э. Сохранение зданий: руководство по методам и материалам. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1993.

Уивер, Мартин Э. Записка по сохранению 38: Удаление граффити из исторического масонства. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1995.

Винклер Э.М. Камень в архитектуре: свойства, долговечность. Третье, полностью переработанное и расширенное издание. Берлин, Германия: Springer-Verlag, 1997.

Как мыть виниловые полы (4 простых шага)

Винил – один из самых популярных напольных покрытий для кухонь и ванных комнат. Но почему это?

Во-первых, он универсален и легко чистится. Винил устойчив к воде и пятнам, он бывает разных форм, цветов и узоров.Однако винил, который часто принимают за ламинат, более устойчив к повреждениям и царапинам.

Если у вас виниловые полы, вам повезло! Есть много способов, чтобы ваши полы выглядели острыми. Вы даже можете использовать натуральные ингредиенты, такие как уксус – никаких химикатов не требуется.

Что такое виниловые полы?

Винил – это эластичное напольное покрытие из ПВХ и различных других материалов. Эти компоненты объединяются для создания разных дизайнов и цветов. Они бывают в виде напольной плитки или листов и наносятся на черновой пол с помощью специального клея или мастики.

Первоначально созданный для замены резиновых полов, винил более прочен и не подвержен воздействию кислорода или щелочной влаги. ⁽¹⁾.

Виниловые полы, часто используемые в коммерческих помещениях, легко чистятся и устойчивы к износу. Он также доступен в различных ценовых диапазонах, что делает его возможным для людей с ограниченным бюджетом.

Преимущества виниловых полов

1. Прочный

Виниловый пол может выдерживать большую посещаемость в течение длительного времени по сравнению с другими полами, поэтому он так популярен для коммерческого использования.Виниловый пол в хорошем состоянии может прослужить до 20 лет. Некоторые производители даже дают 15-летнюю гарантию! ⁽²⁾

Он устойчив к пятнам и воде, в отличие от других полов, таких как ламинат, который может быть поврежден под воздействием воды. Поскольку винил водостойкий, его очень легко чистить – вам не нужно спешить после этого сушить.

2. Низкие эксплуатационные расходы

Мыть виниловые полы легко, так как они очень долговечные. Тем не менее, он не требует особого ухода и не требует повторного запечатывания или вощения, как, например, древесина твердых пород.Когда ваш виниловый пол нуждается в глубокой очистке или переделке, вы можете легко сделать это с помощью механического буфера и химических средств для очистки.

3. Доступный

Изготовление виниловых полов стоит недорого, поэтому покупать винил тоже недорого. У разных производителей разные стили и цены. Однако он не такой дорогой, как древесина твердых пород или натуральный камень.

Уложить виниловые полы легко и недорого. Это поможет вам сэкономить еще больше, поскольку вам не придется платить профессионалу.Благодаря долговечности и эстетике виниловые полы могут даже повысить стоимость вашего дома при перепродаже. Это единовременное вложение, которое окупит вас, если за ним ухаживать.

4. Разнообразие стилей

Одна из основных причин, по которой многие домовладельцы сразу переходят на винил, – это разнообразие доступных стилей и цветов.

Виниловая плитка и листы могут имитировать различные рисунки и другие типы полов, такие как бетон, дерево, камень и терраццо. Некоторые из них очень трудно отличить от оригинала, не глядя на листы или плитку.

Также легко оформить свой дом так, как вы хотите, благодаря различным доступным цветам. Если вас отталкивает пористая поверхность мрамора, но все же хочется роскошного вида в главной ванной – винил – отличный вариант. Это отличный способ выразить себя и свой стиль, сочетая и сочетая разные цвета и узоры.

5. Короткое время установки

Установка новых полов может оказаться сложной задачей, и вам часто приходится проводить неделю в отеле или в доме родственника.

Однако винил очень быстро укладывается, так как его можно наносить непосредственно на другой пол, такой как линолеум или старый винил. Вам не нужно тратить время на снос предыдущего пола.

На самом деле, винил популярен среди домашних мастеров из-за его установки – некоторые делают работу за 10 минут!

6. Мягкие полы

Твердые полы, такие как плитка и натуральный камень, могут быть грубыми для тела, когда мы стоим и ходим. Не говоря уже о том, насколько холодно они могут стать зимой.Однако из-за конструкции из ПВХ виниловые полы мягкие, чтобы ходить и стоять.

Кроме того, под винил укладывается очень тонкий слой фетра или пены, что придает полу большей гибкости. Этот дополнительный защитный слой также помогает продлить срок службы пола.

Виды виниловых полов

Существует несколько разновидностей виниловых напольных покрытий, например, роскошные и простые, но каковы основные типы?

1. Доска

Основное назначение виниловых досок – выглядеть как деревянный пол или пол из твердых пород дерева, но без дополнительных затрат.Доски могут выглядеть очень естественно, а из-за мягкой поверхности они также могут казаться очень похожими на настоящие. Однако виниловые доски намного прочнее деревянных полов.

Виниловые доски также намного проще чистить, так как вы можете использовать почти все продукты. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о повреждении водой. Для обычной уборки вы можете легко использовать уксус и воду или средство для мытья посуды.

2. Плитка

Виниловая плитка разрезается на квадраты разного размера. Они часто напоминают полы из натурального камня, но являются более доступной версией.

Кроме того, натуральный камень очень пористый, и его нельзя очищать с помощью нескольких продуктов и методов. С другой стороны, за виниловой плиткой легко ухаживать.

Если одна плитка сломалась или повредилась, ее легко заменить, не заменяя целые части пола.

Виниловую плитку можно легко содержать в чистоте, подметая или пропылесосив пыль и грязь. Используйте смесь уксуса и воды, чтобы вытереть шваброй и восстановить блеск.

3. Лист

Этот тип винила представляет собой рулон шириной от 6 до 12 футов.Благодаря простыне швов меньше. Это делает его идеальным для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни и ванные комнаты ⁽³⁾.

Листовой винил прост в уходе и чистоте. Из-за ограниченного количества швов укрытий для пыли не так много. Возможно, вам нужно будет подметать его только пару раз в неделю и мыть шваброй, когда это необходимо.

4. Уретан и улучшенный уретан

Уретан – это не пол, это верхнее покрытие или слой. Он очень прочный и надежно защищает винил.Обычный уретан защитит пол от царапин и потертостей, сохраняя при этом глянцевую поверхность.

Однако усиленный уретан прочнее последнего. Его часто используют в местах с интенсивным движением, и он защитит виниловые полы от износа.

Глянцевое покрытие требует регулярной очистки, чтобы не допустить попадания пыли и грязи, которые могут сделать его тусклым. Вы можете легко поддерживать блеск, протирая виниловые полы один раз в неделю ⁽⁴⁾.

5. Без воска

Виниловый винил, не содержащий парафина, также относится к типу покрытия, а не к напольному покрытию.Люди, которые выбирают эту отделку, предпочитают блеск прочности, поэтому ее чаще всего используют в местах с меньшим трафиком.

Покрытие без воска требует большего ухода по сравнению с уретаном. Вам нужно будет регулярно подметать и мыть полы, а затем наносить полироль, чтобы сохранить блеск.

Лучшие инструменты для чистки виниловых полов

Поскольку винил долговечен и устойчив к воздействию воды, химикатов и пятен, трудно использовать неподходящий продукт или инструмент. Однако это, конечно, не означает, что нет никаких инструментов и продуктов, которые особенно хороши для печати на виниле.

Давайте посмотрим, чем мы предпочитаем чистить виниловые полы.

Легкая очистка

Легкая уборка – это то, что вы можете делать ежедневно или еженедельно, в зависимости от того, насколько загружен ваш дом. Следующие инструменты неоценимы для легкой очистки:

Веники: На виниловых полах мы предпочитаем мягкую щетку для быстрого подметания. Хотя поверхность устойчива к воде и пятнам, при использовании грубых инструментов могут появиться крошечные царапины.
Швабры для пыли: Швабра для пыли также очень эффективна при удалении мелких частиц пыли, грязи и волос.Его также проще использовать, чем традиционную метлу, поскольку не нужно подметать вперед и назад. Вы просто скользите им по полу.
Пылесосы: Многие домовладельцы не уверены, безопасно ли пылесосить виниловые полы, но не волнуйтесь – это совершенно безопасно. Однако при пылесосе следует помнить о нескольких вещах. Один из ключевых советов – держаться подальше от каких-либо насадок на ковре, таких как перекладины. Они предназначены для проникновения в толстые волокна, но могут вызывать царапины.

Глубокая очистка

В зависимости от того, насколько загружен ваш дом, вы можете проводить более глубокую уборку еженедельно или ежемесячно.Обычно это включает подметание или уборку пылесосом, а затем завершение работы шваброй.

Важно помнить, что, хотя винил водостойкий, он не является водонепроницаемым. Поэтому мыть шваброй следует только при необходимости.

Слишком частое мытье шваброй может привести к потускнению покрытия на виниле и даже к ослаблению клея. Что еще хуже, небольшое количество воды может проникнуть через швы и края, если вы используете чрезмерное количество.

Имейте в виду

Если вода попадет на войлок или пену, это может вызвать плесень или грибок ⁽⁵⁾.

Нам доверяют эти инструменты для глубокой очистки виниловых полов:

Отжимные швабры: Когда мы протираем виниловые полы, мы предпочитаем использовать отжимную швабру, такую как O-Cedar. Отжимные швабры отлично подходят, так как вы можете быстро отжать швабру, чтобы она стала влажной.
Швабры с распылителем: Еще один хороший вариант – швабра с распылителем, такая как Bona Stone или более высокотехнологичная Bissell Spinwave. Их также легко использовать, так как вы опрыскиваете область прямо перед подметанием. Это уменьшит количество стоячей воды, остающейся при мытье полов.
Чистящее средство для виниловых полов: Вы можете заполнять швабры с распылителем специальной формулой, например, Bona Stone Tile и Laminate Cleaner.
Самодельное средство для мытья полов: Любите делать что-то своими руками? Затем вы также можете сделать свой собственный электроочиститель, смешав воду, уксус и ваше любимое эфирное масло, чтобы освежить ваш дом. Если вы используете обычную швабру, налейте раствор в ведро. Используйте несколько капель средства для мытья посуды или средства для чистки виниловых полов, например COREtec, для более глубокой очистки.

Обратите внимание, что специализированное чистящее средство – хороший вариант, если вы хотите помочь сохранить отделку.Мыло для посуды может оставлять пленку или остатки на виниловых полах, поэтому необходимо тщательно промыть их после мытья полов.

Желательно вытирать пол чистым полотенцем после мытья полов. Это уменьшит количество пятен от жесткой воды или полос, оставленных шваброй или очистителем.

Можно ли мыть виниловые полы паровой шваброй?

Не рекомендуется чистить виниловые полы паровой шваброй, так как это может повредить доски и клей. В паровых швабрах используется высокотемпературный пар для уничтожения бактерий и растворения грязи и копоти без использования химикатов.Это экологически чистый способ дезинфицировать ваш дом. Однако горячий пар может серьезно повредить виниловые полы.

Могут возникнуть необратимые проблемы, такие как деформация, изгиб, коробление краев и пузыри под досками. Если это произойдет, необходимо заменить поврежденные секции. Из-за рисков повреждения, вызванные пароочистителями, обычно не покрываются гарантией ⁽⁶⁾.

Как мыть виниловые полы

Теперь, когда мы знаем, какие инструменты и продукты безопасны, пора посмотреть, как мыть виниловые полы.Чтобы полностью очистить виниловые полы, не нужно покупать дорогостоящие продукты. Такие средства, как мыло для посуды, уксус, пищевая сода и масло жожоба, отлично справляются с грязью и копотью.

1. Удаление пыли и грязи

Избавиться от пыли и грязи необходимо, если вы хотите, чтобы пол был чистым и не царапался. Поскольку мелкие частицы грязи или крошечные камни втягиваются внутрь ботинками, при ходьбе они могут вызвать незначительные царапины. Поэтому мы рекомендуем вам подметать ежедневно в местах с интенсивным движением, чтобы не допускать попадания грязи и пыли.

Обратите особое внимание на углы, под мебелью и возле плинтусов. При желании можно легко использовать пылесос или швабру вместо метлы.

Настройки вакуума

Выбирайте мягкие настройки и насадки во время уборки. Все настройки для ковров должны быть отключены, чтобы не повредить их.

2. Выберите очиститель

Прежде чем приступить к мытью полов, определите, какое чистящее средство вы хотите использовать. Мы рекомендуем для ежедневных сеансов быстрой очистки использовать мягкое чистящее средство, например яблочный уксус.Это эффективно очищает, не стирая лак.

Вы также можете выбрать коммерческий продукт, подходящий для ваших полов. Если вы покрыли воском виниловые полы, вам понадобится средство, подходящее для вощеных поверхностей. С другой стороны, если ваши полы не покрыты воском, вы должны использовать чистящее средство без воска.

Мыло для посуды также отлично справляется с грязью и жиром. Мы предпочитаем использовать это время от времени, чтобы предотвратить износ отделки. Вы можете добавить несколько капель в раствор яблочного уксуса или смешать его с чистой водой.

3. Швабра

Помните, мы хотим использовать как можно меньше воды. Хотя винил не такой пористый, как камень, он не полностью водонепроницаем.

Начните с самой дальней части комнаты и двигайтесь к входу или выходу. Продолжайте отжимать швабру, и если вода начинает выглядеть грязной, подумайте о том, чтобы вылить ее и смешать новую партию.

Текстурированный винил сложнее чистить и содержать в чистоте. Из-за текстуры может казаться, что пыль и грязь удобно прячутся на полу.При очистке им потребуется немного больше внимания, поэтому вам, возможно, придется пройтись по области несколько раз ⁽⁷⁾.

4. Промыть

Обязательно ополосните пол после мытья полов. Мы настоятельно рекомендуем вам не пропускать этот шаг, даже если продукт, который вы используете, не требует полоскания. Вы можете заметить липкую пленку или остатки мыла, прилипшие к недавно вымытым полам.

После мытья полов налейте ведро чистой воды и вымойте пол шваброй. Вы также можете налить на пол небольшое количество воды и сразу же стереть его тряпкой.Если вы хотите получить красивую отделку, вытрите пол чистой тканью или полотенцем.

Как удалить въевшуюся грязь и пятна

1. Удаление царапин

К сожалению, на виниловых полах возможны потертости. К счастью, их легко удалить. Все, что вам нужно, это WD-40 или масло жожоба и мягкая ткань.

Нанесите немного масла или WD-40 на мягкую ткань и протрите ею отметки. Следы потертостей, которые есть прямо на поверхности, будут удалены в кратчайшие сроки. Тем не менее, более старые или более глубокие пятна потребуют большей чистки.Возможно, вам не удастся удалить его полностью, поэтому вам может потребоваться заменить плитку или доску.

2. Удаление пятен

Лучший способ удалить пятна на виниловом полу, например, от вина, еды или сока, – это использовать пищевую соду. Этот универсальный продукт уже может быть у вас в кладовой. Пищевая сода обладает умеренными абразивными свойствами и поэтому очень эффективно удаляет стойкий жир и пятна.

Для этого метода смешайте равные части воды и пищевой соды и перемешайте до образования пасты.Перед применением вытрите излишки жидкости. Нанесите пасту и протрите мягкой тканью – пятно должно сразу же сойти.

3. Удаление макияжа, маркера и чернил

Если вы, к сожалению, пролили макияж или чернила на виниловый пол, вы можете быстро удалить их с помощью медицинского спирта. Спирт удаляет пигмент с пятна, и вы можете быстро стереть его без повреждений. Попробуйте жидкость для снятия лака без ацетона, чтобы удалить пролитый лак.

Избегайте

Не используйте жидкость для снятия лака с ацетоном для чистки виниловых полов.Это вызовет повреждение поверхности.

4. Очистка

Для особенно стойких пятен или пятен вы можете потирать взад и вперед мягкой нейлоновой щеткой. Нанесите пятновыводитель, например пасту из пищевой соды, и вотрите им пятно. Избегайте использования жесткой щетки или стальной мочалки, так как они поцарапают мягкую поверхность.

Что можно и нельзя при уходе за виниловыми полами

Виниловые полы могут быть прочными и устойчивыми к воде и пятнам. Однако есть вещи, которых следует избегать, чтобы сохранить поверхность.Вот несколько советов, которые можно и нельзя:

Не используйте слишком много воды: Намочить виниловые полы – серьезная ошибка. По мере того как вода остается на поверхности, часть воды начинает просачиваться в швы и края пола. Это в конечном итоге испортит клей, удерживающий пол на месте.
Избегайте абразивных чистящих средств: Если ваши виниловые полы имеют блестящую поверхность, важно избегать использования отбеливателей или абразивных чистящих средств. Скорее всего, это уберет блеск с поверхности.Вместо этого используйте уксус или специальное средство для чистки виниловых полов.
Избегайте использования абразивных инструментов: Никогда не используйте жесткую щетку или стальную мочалку для чистки виниловых полов. Также не следует соскабливать приставшие вещества с пола ножом или острым инструментом. Вместо этого смочите область чистящим средством и удалите ее мягкой тканью.

Защитите пол: Тяжелая мебель может вызвать глубокие вмятины или царапины. Оберните каждую ножку вашей мебели войлочными подушечками; они действуют как небольшая подушка и предотвращают появление царапин.
Используйте коврики: В местах с интенсивным движением вероятно возникнет износ, в результате чего появятся царапины и тусклые пятна. Избегайте этого, положив несколько ковров в оживленные места вашего дома.
Используйте коврики: Коврики – отличное напоминание для гостей, чтобы вытерли обувь перед тем, как войти или даже снять ее. Это уменьшит количество грязи, камней и грязи, которые могут быть затянуты внутрь.
Убирайте пролитую жидкость: Убирая пролитую жидкость по мере ее появления, вы можете избежать необходимости иметь дело с застывшими пятнами в дальнейшем.Также жидкости могут просачиваться в швы так же, как вода. К сожалению, это может вызвать появление запаха в зависимости от пролитого предмета.

FAQ

Как очистить виниловые полы с помощью уксуса?

Уксус – один из лучших ингредиентов для регулярной очистки. Неабразивный, но слегка дезинфицирующий. Еще одна причина, по которой мы предпочитаем уксус, заключается в том, что он придает винилу естественный блеск и нейтрализует запахи.

Для чистки винила можно использовать белый уксус или яблочный сидр – любой из них безопасен и эффективен.Смешайте чашку уксуса с галлоном воды и вымойте пол, как обычно.

Как сделать мои виниловые полы сияющими?

Если уксус не помогает, можно попробовать полироль для виниловых полов, чтобы вернуть блеск и блеск. Однако перед нанесением необходимо удалить с пола всю пыль и грязь. Если оставить грязь и пыль, это может изменить конечный результат.

Вытрите шваброй и удалите пятна, затем выберите хороший полироль и внимательно следуйте инструкциям. Если вы хотите натереть виниловые полы воском, подумайте о найме профессионала, поскольку использование неподходящего воска может вызвать проблемы.

Уход за виниловыми полами

Виниловые полы популярны благодаря своей прочности. Ухоженный пол может прослужить вам десятилетия и повысить ценность вашего дома. Существуют разные типы винила, которые часто напоминают полы из дерева и камня.

Ухаживать за виниловыми полами очень просто – регулярная подметание или уборка пылесосом позволяют поддерживать их в чистоте. Мытье полов следует только при необходимости и с использованием подходящего очистителя, например уксуса.

Винил водостойкий.Однако помните, что он не полностью водонепроницаем; жидкости могут просочиться через швы и края. Так что используйте воду только по мере необходимости.

10 самых популярных мифов и фактов о бамбуковых полах

Миф № 5: Бамбуковые полы не являются экологически чистыми, поскольку их необходимо доставлять из-за пределов США.

Правда: Бамбуковые полы обычно собирают в горных районах Китая, поэтому их нужно отправлять за границу. Тем не менее, важно отметить, что большая часть древесины лиственных пород поступает со всех уголков мира. Лиственные лиственные породы, такие как дуб, обычно поступают из Европы, Японии, Новой Зеландии или Чили, а вечнозеленые лиственные породы, такие как красное дерево или грецкий орех, могут поступать из таких мест, как далеко до Африки, Бирмы или Индии, и это лишь некоторые из них.На самом деле в Соединенных Штатах заготовляется очень мало древесины твердых пород, поэтому независимо от того, какой тип деревянного пола вы выберете – бамбук или другой – его, скорее всего, придется отправлять из-за границы. При этом вы можете уравновесить углеродные внешние эффекты, связанные с доставкой за границу, выбрав пол из быстро возобновляемого материала, такого как бамбук, вместо старой древесины твердых пород.

Что делает бамбук зеленым?
Бамбук – самое быстрорастущее растение на Земле, восстанавливающееся до полной массы всего за 6 месяцев! Бамбук также дает в 15 раз больше материала, чем традиционные деревья, и его можно постоянно повторно собирать каждые 3 года, не повреждая систему растений или окружающую среду.Узнайте больше о том, что делает бамбук зеленым. Кроме того, Cali Bamboo экологизировала наши производственные процессы, улавливая выбросы, образующиеся при обработке / сушке наших продуктов, вместо того, чтобы выбрасывать их в атмосферу, создавая собственные специализированные установки для очистки сточных вод для наших производственных предприятий и используя коробки и пакеты, изготовленные на 100% из переработанные материалы.

Нужно больше причин, чтобы пойти на бамбук? Традиционные цены на древесину лиственных пород стремительно падают в течение последних нескольких лет, а распространение браконьерского вывоза древесины с охраняемых земель, особенно на востоке России, еще больше затуманивает и без того мрачную отрасль.Вырубка древесины оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду даже в случае отечественной древесины лиственных пород, которую не нужно отправлять из-за границы. При сравнении экологических издержек, связанных с транспортировкой продукта за границу, и вырубкой лесов, углеродное уравнение более благоприятно сказывается на транспортировке. Фактически, использование любого материала, отличного от традиционных старых лиственных пород, является шагом в правильном направлении, который снижает зависимость нашей планеты от обезлесения.

Почему важно герметизировать раствор и как это сделать самостоятельно

Какой самый лучший герметик для затирки и действительно ли он необходим для плитки?

Короткий ответ – да, вам не только НУЖЕН герметик для затирки, но вы также должны наносить его повторно каждые год или два.Хорошая новость заключается в том, что это ЛЕГКАЯ работа своими руками. Я покажу вам, где купить герметик для затирки и как это сделать.

Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Зачем нужен герметик для швов

Затирка в основном представляет собой смесь песка и цемента. В результате, если вы не герметизируете раствор, он поглотит воду, бактерии и пятна. Добавление герметика для затирки защитит затирку, сделает ее водостойкой и отталкивает влагу и микробы.Герметизация раствора помогает продлить внешний вид, текстуру и консистенцию раствора, а также предотвращает образование плесени и плесени. Затирка будет выглядеть лучше и прослужит дольше.

Единственным исключением из правил является эпоксидный раствор. Затирка на эпоксидной основе (более дорогая) изготавливается из другого материала. Часто используется при укладке стеклянной плитки (особенно для кухонных фартуков). SpectraLOCK от Laticrete, наверное, самая популярная марка эпоксидной затирки.

Исключение для эпоксидной затирки Эпоксидный раствор

– это прочный, водостойкий материал, не требующий герметика.Но это подходит не для всех типов плитки. Чаще всего он используется со стеклом и другой непористой плиткой и чаще всего используется в местах, подверженных воздействию воды, таких как душ и брызги. Эпоксидный раствор остается эластичным по сравнению с цементным раствором, поэтому он менее подвержен сколам и трещинам. Это также повышает устойчивость к воде и пятнам.

Когда нужно герметизировать раствор?

После укладки новой плитки подождите не менее 48–72 часов, пока затирка не высохнет и не затвердеет.Затирка должна быть чистой и сухой, а линии затирки должны иметь трещины или сколы. Если это так, то подправьте раствор и подождите еще 48-72 часа, прежде чем начинать герметизацию раствора.

Вы тоже запечатываете плитки?

Как правило, никто не заклеивает плитку, если предположить, что ваша плитка из глазурованной керамики или фарфора. Если у вас есть неглазурованная плитка / глина (например, неглазурованная терракота… не очень распространенная в наши дни) или натуральный камень, вы должны запечатать их, поскольку они пористые.(Но это другой тип герметика… Надеюсь, что скоро напишу об этом).

Имейте в виду, что НИКОГДА не наносите герметик на поверхность неглазурованной плитки или натурального камня. Если вы это сделаете, плитка впитает ее, и она никогда не выйдет (и может обесцветиться).

Если вы не знаете, какой у вас тип плитки, обратитесь в магазин, в котором вы купили плитку.

Сложно ли наносить герметик для затирки?

Нет, герметик легко нанести самостоятельно.Это немного утомительно и требует времени, но даже начинающий домашний мастер легко справится с этим. Если моя мама может это сделать, я знаю, что ты тоже сможешь. Когда у вас есть плитки большего размера (например, 12 ″ x 12 ″), это довольно просто; когда у вас плитка меньшего размера, у вас будет больше линий затирки, и это займет немного больше времени.

Выбор лучшего типа герметика – проникающего или непроникающего

Выберите герметик в зависимости от типа плитки и ее расположения. Существует 2 типа герметиков для затирки – проникающий и непроникающий герметик.

Проникающие герметики для раствора используют водную основу, которая позволяет частицам формулы проникать в раствор. Затирка пористая, поэтому впитывает герметик и не пропускает влагу. Проникающие герметики – лучший выбор для влажных помещений, таких как ванные комнаты и душевые.

Мембранообразующие герметики для раствора создают покрытие на поверхности раствора, которое препятствует проникновению воды. Они отлично подходят для кухонных полов и фартуков, но не подходят для ванных комнат, потому что не позволяют воде, которая застряла под плиткой, испаряться… и это может привести к появлению плесени.Мембранообразующие герметики подходят для неглазурованной плитки, такой как натуральный камень. Имейте в виду, что эти герметики для затирки не прилипают к глазурованной плитке, например, к большинству керамических плиток и плиток метро (они соскальзывают с поверхности).

Итак, если вы используете плитку в ванной и / или используете обычную керамогранитную или керамическую плитку, я бы посоветовал вам использовать проникающий раствор.

Хотите увидеть рекомендуемые мной средства для мытья полов?

Какой метод лучше всего наносить герметик – краска против рулона против спрея.

Есть 3 способа нанесения герметика – вы можете покрасить или нанести его валиком, или вы можете распылить его. Покраска и прокатка – это в основном один и тот же процесс, все зависит от того, какой тип инструмента вы предпочитаете.

Кисть-аппликатор для некоторых труднее, потому что герметик не входит в кисть плавно и иногда требует, чтобы вы вернулись и повторно нанесли в сухих областях, где герметик не смог нанести.

Валики не идеальны, но многие считают, что они лучше щеток.Герметик остается относительно близко к линии шва, не заходя слишком далеко на поверхность плитки.

Я не большой поклонник опрыскивания. Вроде бы проще, но на самом деле это не так. Вы экономите время в приложении, но вы тратите намного больше времени на очистку плитки, и у вас обычно есть остатки, которые сохнут на плитке, и требуется время, чтобы их удалить (и нет, вы не должны просто позволять ему стираться выцветает естественным образом (как может указывать на некоторых банках) .И, поскольку метод распыления немного менее целенаправлен, иногда участки не покрываются полностью.Кроме того, иногда спрей попадает туда, куда вы не хотите (например, на стены, стекло), и я не без ума от аэрозоля и его вдыхания. Я бы порекомендовал кисть или валик.

Вы нашли мои советы полезными? Если так, не стесняйтесь, , купите мне кофе и поддержите мой блог.

Какой герметик лучше всего использовать и где его можно купить?

Герметик для швов:

Я бы порекомендовал Dupont Stonetech Professional Grout Sealer, и вы можете купить его на Amazon.Это сделано компанией laticrete, лидером в производстве затирочных материалов и герметиков. Это сверхмощный, и его используют большинство профессионалов.

Выбор аппликатора для герметика швов:

Аппликатор для герметизации швов AquaMix – кисть высокого класса. Я рекомендую это по сравнению с более дешевыми кистями, так как они более точные (и после этого меньше убираются). Я уверен, что если вы посмотрите вокруг, вы можете сэкономить от 3 до 6 долларов, но мое время стоит большего.

Продукты M-D 12 унций. Уплотнение колеса – ролик

Другие необходимые материалы:

Как наносить герметик для швов

1.Как я уже упоминал выше, очень важно, чтобы раствор был сухим и достаточно затвердевшим. Подождите не менее 48-72 часов после нанесения раствора. (Ничего страшного, если вы подождете дольше… пока раствор будет чистым). В идеале это делать в течение первых 2–3 недель. Примечание. Если вы принимали душ, подождите не менее 12 часов, прежде чем применять (но 24 часа даже лучше, особенно если в комнате меньше циркуляции воздуха).

2. Заклейте изолентой все деревянные плинтусы или шкафы, находящиеся в зоне . Вы хотите избежать непреднамеренного окрашивания или отложений.

3. Нанесите герметик на линии затирки . Вы можете использовать кисть для пенопласта, небольшой валик или малярную подушечку. Начните с одного угла и систематически полностью покрывайте швы затирки. Лучше всего работать в дальнем углу, чтобы можно было выйти из комнаты пешком.

Систематически наносите герметик ровным ровным слоем на каждую часть раствора, стараясь полностью покрыть каждый угол шва.Поскольку вы не хотите случайно пропустить линию затирки или стык, лучше всего придерживаться последовательного рисунка слева направо, чтобы ничего не пропустить.

Вам нужно избегать попадания герметика на плитку, поэтому лучше действовать медленно. Если на плитке есть герметик, не беспокойтесь об этом; просто используйте тряпку, чтобы быстро стереть ее. Большинству людей проще просто пройти несколько футов одновременно, чтобы вытереться, а также избежать необходимости протирать. Вам нужно удалить герметик с плитки до того, как она начнет высыхать (в течение пяти-семи минут после нанесения), чтобы не осталось туманной пленки, которую почти невозможно удалить.

4. Подождите 5-15 минут , чтобы первый слой впитался в землю.

5. Нанесите 2-й слой герметика. Примечание: некоторым брендам требуется больше времени между слоями (или больше времени перед тем, как протирать плитку, поэтому обязательно прочтите инструкции производителя.

6. Протрите плитки сухой хлопчатобумажной тканью. Важно стереть излишки герметика с плитки.Используйте воду и марлю, чтобы стереть любые остатки, если герметик высох на плитке.

7. Подождите от 24 до 48 часов, чтобы герметик застыл. (Не используйте в это время душ и чистящие средства). Обратите внимание, что время отверждения может немного отличаться в зависимости от выбранного вами герметика, поэтому прочитайте бутылку и следуйте инструкциям производителя. Обычно вы можете прогуляться по местности намного раньше (обычно на 2–4 часа позже). Не подпускайте домашних животных к полу, тем более, что их лапы могут быть мокрыми и / или вы не хотите, чтобы они ласкали лапы и облизывали их.

8. Проверить раствор герметика . Нанесите несколько капель воды на линию затирки. Вода должна скапливаться на поверхности раствора, и тогда вы поймете, что она должным образом запечатана. Я бы попробовал это в нескольких областях.

Да, я хочу повысить стоимость своего дома

Большое спасибо за то, что вы выбрали мои бесплатные печатные издания – 27 лучших проектов DIY для повышения стоимости вашего дома.Вы получите ссылку для бесплатного доступа к нему в своем электронном письме.

Как часто следует герметизировать раствор?

Идеально для повторной герметизации раствора ежегодно или как минимум раз в два года. Хотя многие герметики утверждают, что служат год, имейте в виду, что есть много жестких чистящих средств, которые могут изнашивать герметики (а также пешеходное движение или вода в душе). Кроме того, помните, что герметизировать раствор легко и недорого … и намного дешевле по сравнению сперебегание или попытки избавиться от плесени (или того хуже).

Также помните, что идея состоит в том, чтобы изолировать грязь… а не запечатывать ее. Герметизация раствора носит профилактический характер, так что вы сохраняете цвет и консистенцию. Когда раствор начинает трескаться или менять цвет, уже слишком поздно. Я бы попытался встроить это в ваш режим генеральной уборки.

Хотя может быть неудобно закрывать комнату в течение дня или двух, напомните себе, насколько удобно будет в следующий раз, когда вы очистите раствор.Хороший герметик означает меньше времени на чистку, так что это одна из рутинных работ, которая сделает вашу обычную уборку ванной проще простого.

Нужна помощь в организации вашего дома? Я сделал этот Планировщик домашнего обслуживания, чтобы упростить задачу. Распределено по сезонам.

Следует ли герметизировать раствор в душе?

Есть некоторая противоречивая и вводящая в заблуждение информация.Помните, что затирка пористая, поэтому она впитывает воду, а также все, что в ней находится (например, шампунь, краску для волос, чистящие средства). Применяя герметик, вы предотвращаете проникновение воды и других продуктов в раствор.

Итак, да, вам нужен герметик для затирки в душе, и это даже более важно, чем в других местах, потому что, как я уверен, вы понимаете, душ, как правило, становится влажным и парным.

Единственным исключением из этого правила (как упомянуто выше) является эпоксидный раствор, который естественным образом блокирует проникновение воды в раствор.

Как проверить, пришло ли время повторно герметизировать раствор?

Простой и понятный тест – это капнуть несколько маленьких капель воды на раствор. Если вода быстро впитывается в раствор, пора заклеивать. Если вода капает каплями, все в порядке.

Есть ли раствор, который не нужно закрывать повторно?

Да, эпоксидный раствор не требует повторной герметизации.Эпоксидная смола обладает высокой водостойкостью. Он фактически герметизирует себя при высыхании. Эпоксидная затирка дороже, но держится намного дольше. Я бы порекомендовал SpectraLock для эпоксидной затирки.

Обзор материалов, необходимых для герметизации затирки для плитки

Последние мысли о герметизации раствора

Большинство людей даже не догадываются, что им следует герметизировать затирку для плитки. Подрядчики часто забывают сообщить своим клиентам (а некоторые могут даже не знать).Но теперь, когда вы знаете о важности герметизации (и повторного запечатывания) раствора, а также о том, как это сделать самостоятельно, дайте своим плиткам немного любви и защиты. Они будут выглядеть намного красивее и прослужат намного дольше.

Вы нашли мои советы полезными? Если так, не стесняйтесь, , купите мне кофе и поддержите мой блог.

Артикулы для плитки и затирки:

Почему важно герметизировать раствор, как это сделать самому и какой герметик лучше всего использовать

Сохранить

Размеры рулона	Размер пузырьковой ячейки	Номинальная толщина	ИК-отражение	Термическое сопротивление	Диапазон температур
Аэролам Премиум	1.2 м X 30 м	20 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 ° С
AEROLAM ADVANCE	10 x 30 мм	10 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 ° С
Aeroalm Premium WF	4 x 10 мм	8 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 ° С
Аэролам Супер ВФ	4 x 10 мм	4.5-5 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 ° С