Пирог для пола в деревянном доме – Пирог пола в деревянном доме

Пирог пола в деревянном доме – Stroim24.info

Решив построить деревянный дом, хозяин заранее начинает предвкушать ту гордость, которую он будет испытывать, показывая строение знакомым, единение с природой, уют и умиротворение, которые наполнят новый дом и сердца домочадцев. Однако деревянная коробка — это еще не весь дом. Необходимо уделить самое пристальное внимание устройству и обслуживанию полов и перекрытий. В статье пойдет речь о правильном устройстве деревянных полов, а также о том, что представляет собой так называемый пирог плавающего пола.

Оптимальный пол в доме

Благодаря многослойной конструкции, пирог пола может быть применен практически во всех перекрытиях

Сделать правильный пол в доме — не значит просто залить слой бетона и прибить к нему доски, по которым можно будет ходить и не часто спотыкаться. Настоящий пол представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Эти слой позволяют не только выровнять поверхность, но и обеспечивают гидро-шумо и теплоизоляцию, повышают прочность всей конструкции и образуют функциональное и прочное покрытие. По аналогии со слоенным кулинарным изделием, такое устройство называют пирогом. Благодаря многослойной конструкции, пирог пола может быть применен практически во всех перекрытиях: первого, второго этажа дома, в мансардах.

Усиленная гидроизоляция позволяет использовать его в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Однако, перед тем как решиться сделать пирог пола необходимо ознакомиться с его строением и устройством полов в доме вообще.

Разновидности полов для дома

Схема устройства бетонного пола на грунте

Полы могут быть изготовлены из различных материалов:

• Бетонные с металлическими элементами — обладают такими достоинствами, как простота устройства и экономичность. К недостаткам можно отнести повышенные требования к неизменной геометрии дома и усиленная нагрузка на фундамент;
• Деревянные — экологически чистые, удобные функциональные, но достаточно дорогие.

В зависимости от конструкции и материалов изготовления самого дома, должны выбираться и соответствующие полы.

Требования к полам

Схема устройства деревянного пола на бетонном перекрытии

Главное требование к полам в деревянном частном доме — их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

• ровными — это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию;
• теплыми — в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов;
• долговечными — также зависит от их конструкции;
• эстетичными — цвет и структура должны соответствовать стенам;дерево само по себе — красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Основные элементы пола

Схема утеплённого пола для междуэтажного перекрытия в доме

Для соответствия всем требованиям деревянные полы должны представлять собой многослойную конструкцию. Такое устройство позволит обеспечить прочность, долговечность и теплоизоляцию. Основными элементами пирога пола в доме являются:

Рекомендуем к прочтению:Изоспан для пола в деревянном доме

• черновое покрытие — самый нижний слой;
• гидроизоляция – второй слой, обеспечивающий сухость и тепло в комнате;
• чистовое покрытие — верхнее покрытие, предназначенное для укладки покрытия;
• напольное покрытие — видимая часть пола.

К сведению! Такое устройство и называют пирогом пола. Основным элементом, для устройства всех слоев являются деревянные балки, несущие на себе всю основную нагрузку и служащие основой для установки всей конструкции.

Перекрытия в доме можно разбить на насколько видов:

• цокольные — выполняет функцию пола в нижнем помещении первого этажа;
• межэтажные — находящиеся между помещениями, расположенными на разных этажах, например — первого и второго;
• мансардные — отделяющие друг от друга помещение верхнего (обычно второго) этажа и мансарду или чердак.

Устройство чернового пола

Пример чернового пола с установленными лагами

Основными элементами являются:

• Металлические или деревянные балки — укладываются таким образом, чтобы их концы находились на фундаменте. Если расстояние между точками опоры превышает три метра, то необходимо установить дополнительные опорные столбики. В противном случае возможен прогиб балки. Опорные столбы обычно выкладываются из кирпича. Рекомендованное расстояние между балками — 60 см;
• Черепные брусья — крепятся к нижней части балок;
• Настил — в качестве настила чернового пола обычно используются плиты дсп. Они укладываются на черепные бруски без дополнительного крепления;
• Слои изоляции — состоят из гидроизоляции и утеплителя. В качестве утеплителя можно применить минеральную вату или маты из стекловолокна. Для гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Часто, особенно при устройстве пирога пола в ванной комнате и на первом этаже применяют вспененный полиэтилен. На перекрытиях между этажами и в ванных комнатах обычно используют более легкое стекловолокно.

Устраивая пол первого этажа дома, необходимо уложить на грунт металлическую армирующую сетку и слой рубероида для лучшей гидроизоляции.

Чистовой пол

В качестве чистового настила применяют деревянные доски, по краям которых есть приспособления для соединения досок между собой по принципу «паз — шип». Для лучшего крепления можно воспользоваться металлическими саморезами или гвоздями. Расстояние от краев досок до стен должно составлять около двух сантиметров, чтобы компенсировать возможное расширение досок. Доски укладывают в направлении, перпендикулярному окну.

Многие слышали о «плавающих полах». Что же это такое? Для лучшей звукоизоляции, а также для улучшения вентиляции под настилом, можно доски уложить по лагам, не прикрепляя их к стенам. Такая конструкция называется «плавающий пол». Плавающая конструкция пола позволяет также дереву настила расширяться при воздействии высоких температур без риска деформации досок. Такое «плавающее» устройство чаще применяют на перекрытиях верхних этажей, в мансардах и на чердаках, особенно, если крыша дома изготовлена из металлопроката, профлиста и других металлических материалов.

Особенности и нюансы

Устройство деревянного пола на столбчатом фундаменте

Сделать пол в помещениях деревянного дома, можно применяя различные технологии его укладки и выбирать различные материалы, в том числе, и для утепления, звуко- и гидроизоляции.

Рекомендуем к прочтению:Самостоятельная замена полов в деревянном доме

В частности, в качестве утеплителя, кроме минеральной и стекловаты, можно применять керамзит, засыпанный в углубления между балками, опилки или шлак. Подойдут также листы пенопласта. Однако такие материалы, как керамзит, шлак или опилки лучше подходят ля устройства полов первого этажа особенно под ванными комнатами.

При этом, укладывая пол перекрытий второго и более этажей, лучше воспользоваться именно минеральной ватой для лучшей звукоизоляции. Она же лучше подходит и для перекрытий мансардного этажа.

Важно! В ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью лучше в качестве изоляционного материала использовать стекловолокно, так как оно обладает большими гидроизоляционными свойствами.

Достоинства и недостатки деревянных полов

Пример простого устройства пола на бетонной плите

Правильно устроенные деревянные полы обладают следующими преимуществами:

1. Экологичность — применение натуральных материалов практически никогда не вредит здоровью домочадцев. В случае необходимости поменять некоторые элементы пола, не будет проблем с их утилизацией;
2. Эстетичность — очень красиво и благородно;
3. Долговечность — при надлежащем уходе, такие полы прослужат долго даже в таких «сложных» помещениях, как, например, ванная. Во многих домах дореволюционной постройки до сих пор стоят полы, установленные более ста лет назад.

Однако во всех этих бочках меда есть немало ложек дегтя:

• Сложность устройства — в отличие от бетонного пола, залить который не представляет особого труда для среднестатистического строителя, деревянные полы, устроенные по науке устанавливаются долго и трудно;
• Необходимость ухода — дерево подвержено воздействию влаги, различных микроорганизмов, грибков (это наиболее критично в кухне или ванной). Это вынуждает строителей во время укладки применять различные антисептические и другие химикаты. Кроме того, доски должны периодически обрабатываться такими препаратами и в процессе их эксплуатации. Их необходимо содержать практически в идеальной чистоте, что не всегда возможно, например, на даче. Кроме того, они нуждаются в регулярном покрытии краской и лаком;
• Высокая стоимость — строительство таких полов требуют больших средств, чем бетонные полы, кроме того регулярный тщательный уход за ними также требуют финансовых затрат;
• Обслуживание — при любом, даже самом качественном строительстве, любой пол, после его установки требует постоянного обслуживания во избежание появления трещин, сколов и поломок в его элементах. Такие повреждения могут привести к разрушению всей конструкции, а в случае повреждения полов перекрытий могут привести к повреждению стен. Повреждение перекрытий в ванной может вызвать нарушение гидроизоляции и труб водоснабжения.

Строительство дома вообще и установка полов, в частности — процесс длительный, трудоемкий и ответственный. Заниматься этим самому — дело неблагодарное. Даже если у хозяина дома и есть необходимые инструменты и материалы, чтобы все сделать самому, лучше не совершать подвиги самостоятельно. Существует множество строительных организаций, профессиональные сотрудники которых обладают необходимыми знаниями и умениями в строительстве таких домов, владеть необходимыми инструментами и техникой для укладки полов в доме и ванной.

Кроме того, для ведения официальных строительных работ иногда необходимо получить различные разрешения — лицензии, сертификаты. В этом случае всегда легче обратиться к ним. Помимо умения и опыта в строительном деле, профессионалы также хорошо владеют информацией о разнообразных строительных материалах, их качестве и происхождении. В конечном итоге привлечение специалистов, несмотря на изначальную большую стоимость, обернется экономией, так как профессионально построенные полы будут требовать меньшего обслуживания и, следовательно, меньших затрат, независимо от того, где этот пол уложен, в комнате или в ванной.

(Пока оценок нет)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

stroim24.info

Пирог пола по деревянным балкам первого этажа — гидроизоляция грунта

Перекрытие первого этажа необходимо выполнять с соблюдением технологий для «теплого» пола. Благо, на деревянных балках возможно, не крадя заветные высоты потолков помещения, сделать пирог пола утепленным.

Дощатые полы

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Деревянные конструкции используются и в частных домах из дерева, и в каменных всех типов. Данная универсальность не присуща бетонным конструкциям. Кроме этого, у деревянных конструкций есть и другие преимущественные свойства:

• обустройство конструкций из дерева обходится намного дешевле, чем бетонных;
•  для обустройства монолитных бетонных перекрытий необходима специальная техника и выполнение сложных инженерных работ. А в случае с балками из древесины можно обойтись без помощи профессиональных строителей. Минимум необходимых умений – работать с молотком и пилой.
•  бетонные полы тяжелые. Их большой вес сильно давит на фундамент, чего не скажешь о легком весе деревянных конструкций.

Деревянное перекрытие на втором этаже будет меньше давить на стены, чем бетон

• при небольшой плотности, они обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать тяжелую мебель.
• более высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции по сравнению с бетонными конструкциями;

Внимание! Пирог межэтажных перекрытий будет отличаться, потому что нет необходимости в использовании утеплителя.

• декоративная ценность балок может использоваться в интерьере помещения, поэтому необязательно бревна и балки для перекрытия пола второго этажа маскировать навесными потолками.

Использование балок на втором этаже в интерьере

Есть и недостатки, на которых тоже необходимо остановиться:

• дерево имеет меньший срок службы, чем бетон. Потому для увеличения срока эксплуатации балки обрабатывают антисептическими средствами. Даже несмотря на это при нормальных условиях эксплуатации они способны прослужить более 50 лет.
• имеет наименьшую огнеупорную способность;
•  конструкция этажа по деревянным балкам восприимчива влаге и гниет под ее воздействием.

Но данные недостатки имеют косвенное отношение к делу, потому что при должной эксплуатации в нормальных условиях деревянные конструкции пола первого этажа смогут прослужить хороший срок.

Конструкция перекрытия

Конструкция и пол второго этажа в деревянном доме

Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

1. Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
2. В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
3. Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
4. Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
5. Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
6. Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
7. Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
8. Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Технология создания утепленного пирога по балкам

С составными элементами и слоями первого этажа ясно. Теперь следует рассмотреть процесс монтажа и нюансы каждого из слоев.

Грунт

Трамбовка грунта

Подготовка грунта должна выполняться еще в процессе постройки дома, до начала работ по обустройству перекрытия.

1. Внутри ленточного фундамента снимается слой почвы с растительностью на глубину в 15-20 см. При этом можно делать локальные снятия почвы в местах установки столбов.
2. Неровное основание выравнивается песком с влажностью не более 4%. Поверх песка засыпается сухой грунт по уровню снятой почвы и тщательно утрамбовывается.
3. Засыпное основание увлажняется и в его структуру нужно вмять щебень или гравий глубиной в несколько сантиметров.
4. Поверх насыпного грунта должен быть слой из песчано-щебневой смеси, которая уплотняется и трамбуется.

Внимание! Выполнение замены мягких слоев почвы необходимо заранее, потому что щебень и песок на поверхности утрамбуются со временем и образуют устойчивую поверхность под укладку кирпичных столбов.

Кирпичные столбы под балки

На утрамбованной поверхности грунта под места столбов должен укладываться слой гидроизоляции из рубероида. На гидроизоляционный слой выстраиваются столбы из кирпича, на которые будут укладываться брусья для перекрытий.

Выполнять гидроизоляционный слой желательно и между столбами, чтобы влага не смогла проникнуть в подпольное пространство.

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы необходимо выстроить по уровню фундамента, потому что брусья будут лежать на фундаменте, а столбы — выполнять упрочняющую функцию.

Расстояние между столбами должно быть в 70-100 см в одном ряду, а между рядами — в 180-220 см. Брусья используют сечением в 150х150 мм.

Установка лагов

Лаги укладывают перпендикулярно падающему свету, чтобы финишное покрытие лежало вдоль окон. Если солнечные лучи по направлению досок, то щели между ними видны лучше.

Система опор под чистовой пол

Первым делом кладут крайние с установлением зазора в 2-3 см от стены. Впоследствии укладываются промежуточные.

Для опор под чистовое покрытие используют бруски сечением 150х50 мм, которые крепятся на балки угольниками. При правильной установке предыдущих элементов конструкции по уровню, бруски будут укладываться быстрее и проще. При этом все равно необходимо проверять уровень правилом от 2 метров, потому что могут быть индивидуальные дефекты у брусков.

Черепные бруски и черновой пол

Использование утеплительного материала, не используя черновые полы, невозможно.

Устанавливается черновой пол из необрезных досок или фанеры низкого сорта на вкрученные в черепные бруски сечением в 4х4 см.

Черепной брусок

Крепятся черепные бруски либо с нижней торцевой стороны поперек, либо с нижней боковой стороны между лагами продольно ним. Второй вариант предпочтителен потому, что такой способ крепления позволяет обеспечить прочность конструкции.

Поверх черепных брусков укладывается черновой пол из досок в 20 мм и на них слой пароизоляции. Таким образом, при креплении черепных брусков в 4 см и досок в 2 см остается 7 см из 9 на утеплительный материал. Как уже упоминалось, класть утеплитель без зазора вровень с верхней торцевой стороной брусков – не дать вентилировать воздуху над ним.

Утеплительный контур

Рулонная минеральная вата

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самым распространенным и популярным материалом является минеральная вата. Стоит отметить несколько нюансов укладки плит минеральной ваты.

1. Есть различные толщины минеральной ваты. Лучше использовать теплоизоляционный контур из плит минеральной ваты в 2 слоя, а не в 1. Это позволит верхним слоем плит перекрыть места стыков нижнего слоя.
2. При необходимости утепления 7 см из 9 оставшейся высоты досок можно использовать плиты различных толщин в 45 и 30 мм.
3. При выборе минеральной ваты как утеплительного материала стоит обратить внимание, что имеется стандартная ширина материала в 61 см. Таким образом, бруски можно устанавливать с шагом в 60 см, чтобы не пришлось надрезать плиты.
4. При использовании другого шага стоит учитывать, что надрезать плиты по ширине нужно на 1 см шире, чтобы материал заходил между досками с упором на боковые стороны.

Важно! Если использовать керамзит в качестве утеплителя, то при той же толщине утеплительного слоя теплозащитные свойства будут в 2 раза меньше.

Изоляционные слои

Утеплительный материал должен быть защищен от попадания влаги и воды с верхней стороны помещения, потому укладывают гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку. Укладываются листы внахлест друг другу на 20-25 см и закрепляются строительным скотчем.

Чистовые полы

Чистовые полы могут быть из шпунтованной доски. При шаге опорных брусков в 60 см, удобных для укладки минеральной ваты, будет оптимальным толщина досок в 35 мм. При использовании меньшего шага можно использовать меньшую толщину досок.

Поверх брусков можно класть фанеру или плиты ОСБ толщиной в 16-20 мм, поверх которых финишное покрытие.

Пирог пола по балкам первого этажа имеет многослойную структуру. Чтобы деревянные конструкции прослужили должный срок, необходимо соблюсти технические правила укладки каждого из слоев.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

Пирог пола в деревянном доме по лагам

Деревянный пол, настланный по лагам с утеплением из подсобных материалов – древнее изобретение человечества. Археологи в городе Торжке раскопали средневековое поселение Х века, где обнаружили в мокрой глине культурного слоя одного из помещений крестьянского жилища, хорошо сохранившиеся и грубо обработанные деревянные брусья с кусками верхнего настила. Находка стала одним из первых артефактов, свидетельствующих о том, что устройство деревянного пола на лагах было известно человечеству испокон веков.

Конструкция сельского дома не претерпела глобальных архитектурных перемен вплоть до ХХI века. В сибирских селах до сегодняшнего дня многослойный настил из досок с креплением по лагам в деревянном доме называют «пирогом пола».

Пирог пола на лагах в частном крестьянском доме начинал монтироваться с установки второго венца сруба. Строители выдалбливали в стеновых бревнах пазы для несущего бруса будущей лаговой обрешетки, затем устанавливали опорные колонны из камня, обмазанного для связки глиной, потом бросали поперечные брусья и затем крепили в плотницкий замок продольные лаги.

Таким образом, получался импровизированный цокольный этаж, потолком которого был нижний край лаговой обрешетки. Утепление пола между лагами производилось мхом, золой из печи, реже клали истолченную древесную кору, вымоенную гальку (природный речной керамзит), ветошь, а также с помощью засыпки из песка. В последнюю очередь укладывали половой настил из набело выструганных досок чистового уровня.

Такая конструкция монтажа деревянного пола на лагах дожила практически без изменений до наших дней.

Подготовка лаговой обрешетки

Поперечный брус, на который стелется половая доска, называется лагами. Сегодня существует несколько вариантов укладки пирога деревянного пола.

Можно смонтировать лаговую обрешетку прямо на бетонный пол, можно прибегнуть к способу монтажа деревянного пола по грунту, а можно сделать устройство пола подвижным, и регулировать какую угодно высоту несущего бруса.

Во всех вариантах устройства деревянного пола по лагам придется столкнуться с выбором качественного материала, из которого нужно будет изготовить брус.

Лаговые балки – это горизонтально уложенные конструктивные элементы пирога пола. Их принято изготавливать легкой и прочной древесины. Обычно для этого используют сосну, еловый брус, реже – некондиционный кедр.

Не рекомендуется изготавливать лаги из лиственных деревьев – тополя, осины, клена, черемухи и т.д. Эти породы со временем под давлением настила дают трещины, поддаются искривлениям («их ведет») и они начинают деформировать чистовую поверхность настила.

Подготовка лагового бруса – многоступенчатый процесс. По нормам правил строительных СНИП, древесину хорошо просушивают в вентилируемой сушилке так, чтобы уровень влажности материала не превышал 15-18%.

Затем брус подвергают тщательной антисептической обработке. Это может быть разбавленная олифа, слабый кальцированный раствор известкового мела и другие подобные вещества. После обработки и окончательной просушки лаговый брус начинают монтировать на существующее покрытие.

Расчет лаговой обрешетки

На какую поверхность можно осуществлять монтаж обрешетки? В принципе, поверхность может быть любая. «Тепличным» условием будет наличие стяжки пола по деревянным лагам.

Однако, если нет стяжки, то не следует опускать руки, нужно просто разровнять поверхность грунта, правильно осуществить расположение изоляции из природных материалов, и сверху на колонны из кирпичей или камня поставить лаговую конструкцию. Этот способ годится при строительстве жилья в труднодоступных или изолированных районах.

Если строительство дома идет в пригороде мегаполиса и осуществляется по определенному архитектурному проекту, то для монтажа деревянного настила необходимо обратиться к достижениям современных строительных технологий.

Монтаж лаговой обрешетки начинается с расчета необходимого количества материала. Толщину напольного настила и высоту бруса лаги определяют так, чтобы покрытие не выступало выше уровня порога.

Затем производят расчет шага поперечин лаговой обрешетки. Его частота определяется толщиной доски. В технологических СНИПах есть специальные таблицы перекрытий, в которых рекомендуется устанавливать лаги на звукоизолирующее покрытие по следующим показателям:

• толщина напольной доски 25 мм – шаг поперечного бруса 350 мм;
• толщина напольной доски 28 мм – шаг поперечного бруса 385 мм;
• толщина напольной доски 32 мм – шаг поперечного бруса 420 мм;
• толщина напольной доски 45 мм – шаг поперечного бруса 490 мм;

В общем, чем толще напольная доска, тем шире шаг поперечного лагового бруса. Таким образом, имея, допустим, в наличие напольную доску в 25 миллиметров и комнату длинной 10 метров, нам нужно уложить (10 000 мм: 350 мм) 29 лаговых поперечин (при делении необходимо округлять результат в сторону увеличения).

Если ширина комнаты составляет, допустим, 4 метра, то длина лаг составит (4х29) 116 метров. Эту цифру умножаем на объемную величину бруса и получаем необходимый результат в кубометрах древесины.

Монтаж лаговых поперечин

Монтаж лаг может иметь совершенно различную конфигурацию. Это не обязательно поперечные балки бруса расположенные друг от друга на определенном расстоянии.

Для полов из цементно-стружечных плит (цсп) лаги поперечные крепятся в замок с лагами продольными, что позволяет осуществить правильное расположение изоляции.

При монтаже на бетонное основание необходима теплоизоляция, которая продается в рулонах напольного утеплителя. Однако перед этим нужно обязательно положить на бетонное основание покрытие из толстого полиэтилена в качестве гидроизоляции и для увеличения жесткости общей конструкции.

Монтаж лагового бруса нужно начинать от входа или оконного проема для того, чтобы впоследствии можно было легче варьировать горизонт уровня.

Нельзя прислонять брус вплотную к стене, нужно сделать зазор в 20-25 миллиметров. Это необходимо для шумоизоляции и, вообще, снижения передачи общего вибрационного шума.

Для выравнивания горизонта обрешетки обычно используют подсобные материалы из клиньев. Однако при современном монтаже строители сегодня используют специальные анкера, чтобы обеспечить идеальную поверхность от нулевого уровня.

По окончанию установки лаговой решетки необходимо стабилизировать всю конструкцию при помощи анкеров. Если монтаж производится на бетонный пол, можно воспользоваться дюбелями.

Утепление пола после установки лаг нужно начинать так, чтобы грамотно использовать гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид, толь или полиэтилен. Если лаги монтируются на открытый грунт, тогда применяется керамзитовая засыпка или базальтовая крошка.

На бетонное основание вдоль лаговых линий кладутся объемные ленты стекловолокна, полимерных утеплителей или волокон многочисленных марок синтетических изолянтов.

Оптимальным вариантом утеплителя является простой пенопласт, который легко режется под линии или квадраты обрешетки. Пенопласт нужно укладывать между лагами впритирку, то есть резать полотно на 1-2 миллиметра больше размера лагового шага. Это необходимо для того, чтобы потом пароизоляция из полиэтилена, положенная сверху, не проваливалась в пустоты под досками.

Утеплитель в маркетах упаковывается в рулоны. Необходимо при покупке замерить толщину ленты, которая не должна превышать высоту горизонта поверхности лаговой конструкции. Это важно помнить потому, что толстый утеплитель (особенно пенопласт) будет оказывать давление на нижний потолок доски и со временем выдавит половицу из общего горизонта поверхности.

brigadir-info.ru

“Пирог” для хорошего пола

Сразу оговоримся. Существует большая разница в устройстве пола в зависимости от того, находится ли комната на первом этаже в каком-нибудь частном доме, который построен на ленточном фундаменте и пол устроен прямо по грунту – с бетонной плитой. Или же пол устраивается деревянным, на небольших кирпичных столбах и лагах, на уровне цоколя, а под ним остается подполье, где гуляет ветер. Или же пол создается в квартире, где все тепло- и шумоизоляционные нормы учтены, влажность не представляет большой опасности и главная задача – просто выровнять пол и сохранить комнатное тепло, не дав ему улететь вниз, за перекрытия. В зависимости от всех этих ситуаций, а также от того, что собираются хозяева положить на верх – в зависимости от напольного покрытия – и будут отличаться слои и рецепты пирога для пола. То, что лежит у нас под ногами и что обычно называется полом, на самом деле является лишь его частью, одним из элементов более сложной конструкции. Особенно на первых этажах частных домов, где устройство пола нередко сложнее и где требуется больше материалов. Лежащий на полу линолеум или ламинат окажется только вершиной «айсберга», уходящего вниз на несколько десятков сантиметров. Самыми важными параметрами любого пола, кроме прочности и ровности, являются водонепроницаемость, теплоемкость и звукопоглощение. Напольное покрытие – самый верхний слой пола выбирают в зависимости от нужд помещения (износостойкость, теплопроводность, шумоизоляция). В местах большого скопления людей и интенсивного хождения лучше стелить износостойкие материалы (линолеум, плитка), а основание под ними должно быть идеально ровным – иначе напольное покрытие будет изнашиваться неравномерно. Под слишком теплопроводное покрытие (например, кафельная плитка) лучше стелить утеплительную прослойку. Покрытие не будет так быстро и так безвозвратно забирать у человека тепло, когда он станет на него босыми ногами. Что касается звука, то мягкие ворсистые материалы поглощают звук шагов, падение предметов и т.п. Ламинат и линолеум без мягкой основы, наоборот, подчеркивают эти звуки.

Межэтажные перекрытия

Весь пол грубо можно разделить на чистовой пол (напольное покрытие) и черновой пол (все, что находится между основанием перекрытия или землей и напольным покрытием). Черновые полы кладутся слоями, вот основные из этих слоев: подстилающий слой, стяжка, прослойка из тепло-, гидро-, паро-, звукоизоляционных материалов. Элементы прослойки могут располагаться как под стяжкой, так и над ней, в зависимости от видов напольного покрытия. В квартире, как правило, самое большее, что требуется – это сделать хорошую стяжку и положить некоторые элементы прослойки. Подстилающего слоя здесь нет. Если основание пола – межэтажные перекрытия, то основное внимание уделяют теплоизоляции и влагоизоляции. Особенно, если этажом ниже находятся санузел, ванная комната. Пар может подниматься вверх, образовываться конденсат, перекрытия увлажняться. В этом случае на пути паров снизу должен прокладываться слой пароизоляции. 1 — уплотненный грунт, 2 — подстилающий слой – бетонная подготовка со стяжкой, 3 — гидроизоляция из одного-двух слоев рулонных материалов, 4 — прослойка, 5 — плиточное покрытие. Если перекрытие расположено над не отапливаемыми помещениями (подвал, подполье), то пол тоже нуждается в утеплении и пароизоляции. Тепловые потоки в этом случае будут течь сверху вниз – из теплой комнаты в подвал, пары будут двигаться аналогичным образом. Чтобы утеплитель не намок от конденсата и не потерял своих качеств, сверху кладут пароизоляцию, а потом уже утеплитель. Довольно часто в новых квартирах можно столкнуться с такой проблемой, как неровные полы. Плиты, служащие основанием для полов в серийных домах, зачастую делаются гладкими только с одной стороны – со стороны потолка. Тем, кто поселяется этажом выше, нередко приходится дорабатывать свою сторону плиты – скрывать бугры и впадины, а иногда и концы прутьев металлической арматуры, выравнивать уровни перепадов пола. Стелить напольное покрытие на такую поверхность не желательно. Нужно делать стяжку. Перед стяжкой поверхность бетонной плиты очищается от грязи и пыли. Затем плиту грунтуют вяжущими веществами – чтобы она хорошо схватилась со стяжкой. Чаще всего стяжку делают из сухих бетонных смесей (бетон + песок + клейкие вещества). Выкладывают ее идеально ровным слоем и ждут, пока стяжка высохнет. Средний срок, необходимый для окончательного высыхания стяжки – от двух недель – до тридцати дней и более. Даже если верхний слой высыхает быстрее (2-5 дней), толща стяжки может быть сырой и еще долго отдавать влагу. Стелить или не стелить на стяжку покрытие, решают, посоветовавшись специалистом, или измерив влажность стяжки влагомером. После просушки на стяжку наносится гидроизоляционное перекрытие, а сверху листы влагостойкой фанеры (особенно рекомендуется под паркет).

Устройство полов на грунтах

Полы первого этажа в частном доме устраивают либо по балкам и плитам (цокольное перекрытие) или непосредственно на грунте. На грунте выходит намного дешевле, но опаснее, если грунты сырые, уровень грунтовых вод поднимается весной очень высоко. Поэтому в безупречности своего грунта нужно быть уверенным на все сто. Кроме того полы на грунте не рекомендуют делать в домиках (летние дачи), где живут не круглый год, а только летом, то есть которые не протапливаются осенью-зимой: в холодные месяцы грунт под ними может промерзнуть и деформироваться. Во всех остальных случаях устраивать пол на грунте можно и нужно. Все полы по грунту можно разделить на два вида – монолитные (между землей и полом не остается пустого пространства) и с подпольем (пространство между землей остается). Первый вариант чаще выбирают для хозяйственных построек, подвалов, нежилых помещений или же в регионах с теплыми зимами – на юге. Второй вариант распространен везде и используется как раз для жилых домов. Устроить монолитный пол по грунту несложно. На утрамбованный грунт основания сначала кладут слой щебня или гравия, на него – подстилочный слой из бетона, на котором уже устраивают верхнее покрытие пола. Если грунтовые воды все же могут достичь уровня грунта, слой щебня и гравия для защиты от капиллярного проникновения пропитывают битумом, кладут под этот слой прослойку жирной глины или рубероида. В наземных помещениях слой грунта под основание, на который кладется монолитный пол, должен быть приподнят выше планировочной отметки земли на 10-15 см – опять же для защиты поверхностных вод. При такой высокой подсыпке грунт со временем может начать неравномерно оседать. Поэтому верхнюю часть этого слоя иногда заменяют песком, который укладывают по 15-20 см и проливают каждый слой водой. На песчаный слой укладывают слой теплоизоляции – плиты экструдированного пенополистерола высокой плотности (толщиной 8-12 см). Плиты утеплителя можно соединить между собой простым скотчем. Уже сверху этих плит можно делать армированную бетонную стяжку. В подстилающий слой бетона укладывают жесткую арматурную сетку из проволоки, металлических стержней, арматуры, труб и т.п. Верхнее покрытие такого подстилающего бетонного слоя можно сделать в виде обычной цементной стяжки, покрыть керамическими или бетонными плитками, безосновным линолеумом, дощатым настилом и т.п. деревянные настилы в этом случае укладываются на лаги по гидроизоляционному слою из рубероида или пленки.

Пол на грунте с подпольем

Полы по грунту с подпольем устраивают немножко по другой схеме. Основание таких полов должно находиться выше уровня отмостки, как минимум на 10-15 см. Подполье утепляют. Высота этого пространства между землей и основание пола выходит около 15-20 см. При большей высоте – могут начаться теплопотери. При меньшей – ухудшится вентиляция. Итак, подполье. В начале срезается растительный слой (обычно такие полы организуют в паре с ленточным фундаментом, так что это пространство внутри периметра фундамента). На это место засыпают сухой грунт и, как всегда, старательно трамбуют. Этот слой грунта должен получиться не меньше 15-20 см. Полученное основание поливают водой еще раз и сверху вминают еще и щебень с галькой, гравием – или что-то поодиночке. Вминают их в грунт на несколько сантиметров в глубину. На получившуюся насыпь кладут следующий слой – состав из известки и щебня. При желании его заменяют кирпичным боем, шлаком и подобным мусором. При влажных грунтах между щебеночной подготовкой и насыпным грунтом устраивают гидроизоляционный слой из мятой жирной глины или двухслойного рубероидного ковра. Наконец, приступают к возведению первых опор – кирпичных столбиков, на которые затем лягут лаги для пола. Столбики складывают из обожженных глиняных кирпичей на цементно-песчаном растворе. Столбики кладутся в два ряда на расстоянии 70-100 см друг от друга. Лаги делают из бревен диаметром 14-15 см, распиливая их вдоль на две равные части. Перед тем, как уложить лаги на кирпичи, столбики гидроизолируют слоем рубероида, а поверх гидроизоляции прикрепляют обрезки досок (2-3 см), пропитанные антисептиками. И только после этого кладут лаги. Доски пола настилают поверх лаг и закрепляют гвоздями. Если берутся стандартные шпунтованные доски толщиной 28 мм, расстояние между лагами делают в 40-50 см. Деревянный пол можно сделать двойным. Из необрезанных досок настелить черновой пол, потом положить слой гидроизоляции (мембрану, пленку), чтобы не пускала влажность в утеплитель, сверху утеплителя положить слой пароизоляции – и настелить еще один ряд досок – чистовой пол. Теплое подполье нуждается в хорошем проветривании. Поэтому в диаметрально противоположных углах пола устраивают небольшие вентиляционные отверстия 10х10 см (их можно закрыть решетками). Для дополнительной вентиляции подполья летом в стенах цоколя делают продухи (небольшое отверстие для естественной вентиляции).

www.stroy.ru

Утепление пола в деревянном доме: технологии и пирог — ВикиСтрой

Требования к несущей системе пола

Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки. Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранить свою прочность и функциональное назначение.

Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги.

1 — ленточный фундамент; 2 — опорные столбы; 3 — гидроизоляция; 4 — лаги пола; 5 — гидроизоляция лаг

Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2–3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле.

Лаги и контробрешётка

При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила.

Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию.

При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов.

В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя.

1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола

Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя.

Закладка утеплителя

Ширина ячеек под закладку матов минеральной ваты должна быть на 1–2% меньше размеров утеплителя. За счёт плотной посадки устраняется избыточная продуваемость пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем. При закладке матов их нужно аккуратно и равномерно сжать поперёк плоскости, вложить в полость и затем расправить внутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала небольшой горб, выступающий вверх, который прижмётся досками. Если используется фольгированная вата, она располагается отражающей поверхностью вверх.

В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС.

Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте можно использовать геотекстиль или паробарьер для защиты кровель. Чтобы исключить сдвиг мембраны при засыпке утеплителя, её рекомендуется пристрелить скобами к деревянным элементам системы пола.

Как выполняется защита теплоизолятора

Различные схемы утепления и вентиляции могут требовать, чтобы в пространстве под полом ограниченно циркулировал воздух. Это особенно актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте, где утеплитель контактирует с уличным воздухом и должен быть защищён от намокания.

Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой, её укрывают сверху паробарьером. Защитная мембрана расстилается поверх лаг и утеплителя, затем фиксируется к деревянным брускам небольшими гвоздями или скобами. Стыки необходимо тщательно проклеивать с обеих сторон, лучше, если они будут располагаться точно на рёбрах несущей системы пола.

В тех редких случаях, когда точка росы может сместиться выше утеплителя с образованием конденсата на паробарьере, требуется обеспечить продух под настилом из досок. Необходимо набить поверх каркасных лаг, укрытых паробарьером, контробрешётку из досок той же ширины, что и сами лаги. Толщина продуха обычно не превышает 20–25 мм, сама же контробрешётка никак не влияет на качество закрепления настила из досок.

Настилаем шпунтованную доску

Система утеплённого каркасного пола имеет элементы из цельной древесины, служащие отличными мостиками холода. Чтобы упредить отток тепла, можно укрыть каркасную систему пола теплоизолирующим и влагостойким материалом, таким как ГВЛВ или МГЛ, а затем настилать доски, предварительно наметив положение лаг.

Для утеплённого пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с компенсационными пазами на изнаночной стороне. Такой настил не будет скрипеть при ходьбе, он в меньшей степени подвержен неравномерной усушке и короблению. Благодаря плотному стыкованию досок исключается любого рода продувание между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстиями для его притока послужат дистанционные зазоры по 10–15 мм у стен, служащие также для компенсации линейного расширения древесины.

При настиле с торца первой доски срезается гребень, паз ориентируется к себе. Крепление выполняется в каждую лагу по одной или две точки. Фиксируются доски ершёнными гвоздями, которые забивают наискось в паз и добивают, наставляя стальной пруток. Для качественного сплачивания досок в 20–30 см перед ними к лагам временно крепят брус и отжимают от него незакреплённые половицы рычагом или автомобильным домкратом.

Последняя доска из набора отрезается в соответствии с размерами оставшегося зазора с учётом кривизны стен. Её отжимают от стены монтажкой через подкладку из деревянного бруска, а затем крепят к лагам насквозь прямо с поверхности. Следы от крепления гвоздями впоследствии накрываются плинтусом.

рмнт.ру

19.01.17

www.wikistroi.ru

Как сделать правильный пирог полов по грунту с качественной изоляцией

Если в плане дома не предусмотрено возведение его подземной части (подвала), то наиболее выгодным решением будет обустройство пола прямо на поверхности земли. Соблюдая все нормы и стандарты, можно соорудить своими силами качественную площадку. Это, конечно, далеко не самый дешевый и легкий вариант, но все, конечно же, относительно. В данном случае не потребуется использование спецтехники и очень дорогостоящих материалов, что облегчает и удешевляет процесс.

Какие плюсы у правильного пирога пола по грунту и есть ли у него минусы

Прежде чем начать изучать строение правильного пирога пола по грунту необходимо ознакомиться с его достоинствами и недостатками. Так к явным плюсам можно отнести:

1. При качественном построении надежно защитит помещение от проникновения холода от земли.

2. При желании можно существенно сократить расходы, остановив свой выбор на бюджетных вариантах материалов изоляции. Это снизит качество сооружения, но не очень существенно.

3. При выполнении таких работ нет нужды производить сложные технические расчеты, которые необходимы в других более сложных случаях.

заливка бетонной смеси для выделки чернового слоя

утепление пенополистиролом

 

4. На площадке, возведенной по такому принципу, очень легко устанавливать систему «теплый пол».

5. У такой конструкции очень высокие показатели звуковой изоляции.

К недостаткам правильного пирога по грунту относится следующее:

1. Если неправильно просчитана сумма всех высот уровней, то такая конструкция значительно урежет высоту помещений.

2. Такую систему не соорудишь при очень близком расположении грунтовых вод к поверхности земли, а также на зыбких грунтах.

3. Демонтаж в случаях необходимости очень трудоемкое и дорогостоящее занятие.

Полезной будет наша статья о том, как и чем утеплить деревянный пол в доме, чтобы круглый год было тепло и сухо.

Делаем правильный пирог пола по грунту с соблюдением всех необходимых норм изоляции

правильный пирог пола по грунту

 

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло таких проблем как, паркет отсыревает (тянет влагу снизу), домочадцы часто болеют (постоянный холод в доме), а мебель перекосилась (площадку, на которой они стоят, «повело»), необходимо очень щепетильно отнестись к воссозданию всех слоев правильного пирога пола по грунту. Чтобы получить сухую, теплую, ровную и крепкую поверхность необходимо действовать следующим образом:

1. В среднем на первом этапе (снятие верхнего слоя грунта) вглубь уходят примерно на 50 см. Толщина может варьироваться в зависимости от того, насколько насыщена водой земля под постройкой, насколько низко может упасть температура зимой, будут ли монтироваться теплые полы по периметру первого этажа и многого другого. Мы будем отталкиваться от среднестатистических показателей, которые можно легко скорректировать под индивидуальные потребности.

2. После забора излишек земли необходимо проверить горизонтальность поверхности. А затем тщательно утрамбовать дно углубления, которое вырыли. Проделать качественно работу вручную практически невозможно, в качестве экономии лучше использовать виброплиту.

3. После этого должна пойти первая насыпь из песка. Высота ее может быть от 4 см до 8 см. В нашем случае этот показатель максимальный. После разравнивания верхнего слоя насыпи проводится ее трамбовка.

укладывание армирующей сетки

стяжка

 

4. Вторая прослойка – насыпь мелкого камня. Для этих целей подходит щебень или же гравий. Трамбовка на данном этапе не нужна, в отличие от выравнивания слоя. Высота его аналогична высоте предыдущего слоя.

5. Далее происходит заливка бетонной смеси для выделки чернового слоя. Он может быть изготовлен как с применением армирования, так и без, но лучше, конечно же, не экономить. Укладываем армированную сетку и заливаем ее смесью. Уровень раствора поднимается на 10 см над поверхностью предыдущего слоя (можно при определенных условиях уменьшить его до 5см).

6. Теперь необходимо защитить слои, которые будут укладываться позже от проникновения влаги к ним. Расстилаем изолирующий материал (мембрана или пленка) по всей поверхности, он должен быть уложен не только по самой площадке, но и по низу стен, к ней прилегающих. Заход на стену и одного полотна на другое равняется 20-25 см.

7. Далее укладываются плиты утепления. Их размеры и толщина выбирается индивидуально. Монтаж элементов осуществляется вплотную друг к другу, без зазоров.

8. Поверх расстилаются полотна изоляции от влаги. Делается это для того, чтобы теплоизоляционный материал не испортился не только от проникновения воды из грунта, но и с поверхности пола (в случае потопа, к примеру).

9. Последний слой – стяжка. Теперь армирование не просто желательно, а обязательно. Толщина завершающей прослойки около 10 см. Как правильно сделать стяжку самостоятельно тут.

Соорудить такую конструкцию сложно только в физическом плане, так как работы тяжелые и трудоемкие. В определенных случаях использование именно такого варианта абсолютно оправдано, особенно если учесть, что недостатков он имеет на порядок меньше нежели достоинств.

papamaster.su