Пол в бане на винтовых сваях отвод воды: устройство пола и отвод воды

Грамотное утепление пола в бане на винтовых сваях является одним из основных вопросов при самостоятельном возведении такой постройки. Перепады уровня участка, высокий уровень грунтовых вод по отношению к почве, специфический неустойчивый грунт — эти сложности нередко вынуждают применять свайно-винтовое основание как фундамент для постройки бани.

Обустройство пола в парилке своими руками

Принципы монтажа и устройства перекрытия чернового и финишного покрытия пола могут зависеть от используемых материалов и методики сборки. Если основным материалом для постройки свайной бани будет служить бревно или брус, достаточно будет обустроить только черновое напольное покрытие. Чистовую отделку производят только после того, как завершатся процессы усадки строения. Если же основные конструктивные элементы и стены парилки возводятся из материала на клеевой основе, то черновой пол, «пирог» утепления, изоляцию от влаги и финишное покрытие можно монтировать спустя два месяца после того, как основная стройка будет завершена.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Лаги чернового пола набиваются на уровне, находящемся ниже основных элементов обвязки свайной конструкции. Показатель перепада высот исчисляется путем суммирования толщины половиц, утеплительного материала и пленки для гидроизоляции. Когда утеплительный «пирог» уже смонтирован, уровень укладки плит вспененного изолятора тепла должен находиться на том же уровне, что и линия обвязки свайного основания.

Утепление пола в бане на свайно-винтовом основании

Для монтажа чернового напольного покрытия обычно применяют швелевку или другую несортовую доску, включая и необрезные деревянные материалы. Можно не волноваться о том, что черновой пол каким-либо образом сможет повлиять на состояние винтового основания. Но при этом важно проверить соответствие фрагментов материала друг другу по показателю толщины.

Поверх лаг доски набиваются при помощи обыкновенных гвоздей, саморезы в данном случае не понадобятся. Крепежные элементы забиваются ближе к краям досок, с отступом от него в 10-15 сантиметров.

Одним из лучших разновидностей утеплителя, который рекомендован к применению в помещениях бани, является вспененный полистирол. Из конкретных марок можно назвать таких производителей, как Пеноплекс или Техноплекс. Изолятор реализуется в форме листов. В средней полосе России для утепления черновых полов парной лучше использовать утеплитель с толщиной листа равной 50 миллиметрам. Если зимы в регионе суровые и достигают отметки в 40 градусов Цельсия и ниже, лучшим решением станет укладка двойного слоя пенополистирола.

Перед тем, как приступать к укладке теплоизоляции, по периметру чернового настила следует уложить рейку из дерева, с параметрами 20*30 миллиметров. Такая хитрость позволит смонтировать плиты под уклоном к отверстию для слива. Тогда застой воды будет исключен, ведь процесс ее стекания станет более быстрым.

Гидроизолирование полов в бане на сваях

Перед монтажом гидроизоляционного материала на поверхность чернового пола в листах утеплительного материала нужно проделать отверстие, куда будет помещаться стакан системы, используемой для слива воды. Его диаметр должен равняться сечению монтируемой трубы из гофры или пластика, или же быть больше него на 1,5-2 миллиметра.

Когда гофра установлена на место, можно приступать к укладке изолирующей пленки. Для пола бани, возводимой свайно-винтовым методом, лучшим решением считается использование каучуковой мембраны ЕПДМ. Цельное полотно материала необходимо раскатать по поверхности теплоизолятора, оставляя напуски на стены, шириной от 25 до 30 миллиметров в каждую сторону. Чтобы избежать отклонения полотна гидроизоляции от заданного периметра, по краю помещения мойки или парилки нужно набить специальный порожек из алюминия. Он будет плотно прижимать мембрану к материалу утеплителя.

В точке, куда будет осуществляться слив воды, проделывается отверстие, диаметр которого должен быть меньше внутренней окружности слива. Затем производят установку верхнего фланца устройства и затягивание его при помощи монтажного винта.

Проливные полы в свайной бане

Следующим шагом в конструировании банного помещения является монтаж чистового пола. К стене прикрепляют монтажные элементы из металла, именуемые «мотыльками». Именно они будут служить креплениями для лаг чистового пола. Межбалочные интервалы могут разниться в зависимости от площади парной комнаты. Фундамент на винтовых сваях служит гарантом высокого уровня жесткости основания. Но профессионалы советуют обустраивать балки пола бани на расстоянии в 50 сантиметров друг от друга.

Поверх установленных лаг производят укладку досок проливного пола. Чаще всего толщина половиц варьируется от 25 до 35 миллиметров, а конструкция делается на основе штифтов из дерева и является съемной. Доски необходимо предварительно отшлифовать, это поможет избежать возникновения сколов и заноз.

Для того, чтобы слив исправно работал даже при частом и интенсивном пользовании парной, между досками необходимо предусмотреть наличие щелей в 1,5-2 миллиметра. Поскольку конструкция легко снимается, доски можно будет время от времени демонтировать и производить очистку нижнего уровня.

Утепление фундамента на сваях

Достичь высокой эффективности в утеплении пола бань из бруса можно с помощью цоколя, монтируемого в зоне свайно-винтового основания. Цоколь хорошо защитит подпольное пространство бани от попадания в эту зону холодного воздуха, а также придаст готовому строению привлекательный внешний вид.

Чаще всего для оформления цоколя применяются плиты теплоизоляции в сочетании с декорирующими панелями. Для увеличения эффективности можно уложить дополнительную тепловую изоляцию между ними. Подойдут такие материалы как экструдированный пенополистирол, пенопласт и прочие, подобные им. При сборке цоколя, стыки плит утеплителя, как и швы между декоративными элементами отделки, должны быть качественно загерметизированы с помощью пены для монтажа.

Теплоизоляция пола в предбаннике

Предбаннник выполняет важную функцию — не позволяет холодному воздуху с улицы проникнуть внутрь парилки и моечной комнаты, сохраняя тепло. Разумно предположить, что и здесь теплоизоляция не будет лишней.

Методика работы и список применяемых материалов практически аналогичны используемым в утеплении остальных банных помещений. Отличие состоит в том, что не требуется создавать уклон для стока воды. Утеплитель либо укладывают между лагами поверх чернового пола, либо помещают на песчано-гравийную подушку, предварительно укрытую пленкой. Также возможен вариант теплоизоляции черновой стяжки.

• Защита и профилактика пола в бане
• Главной опасностью для напольного покрытия в помещении бани является высокая влажность, возникающая из-за регулярных испарений воды. Применение гидроизоляции является здесь строго обязательным, как и обработка всех материалов, используемых для строительства, специализированными пропитками с фунгицидной добавкой. Пренебрежение данными требованиями неминуемо повлечет за собой появление грибков и плесени, способных в довольно короткие сроки привести к уничтожению деревянных и бетонных элементов постройки.
• Каждый конструктивный элемент полов должен быть обязательно обработан антисептическим составом. В магазинах строительных материалов такие составы представлены в широком ассортименте. Каждая поверхность должна быть подвернута обработке, как минимум, двукратно. Если между черновым и чистовым полом будет прокладываться материал для утепления, обязательной является и укладка гидроизоляционной пленки. Комплекс подобных действий положительным образом повлияет на срок эксплуатации помещения бани. Ведь мероприятия, связанные с его ремонтом, будут отсрочены на несколько лет.
• Если объективные причины мешают произвести такой комплекс защитных мер в процессе работ по строительству, проводятся другие процедуры, предотвращающие разрушение бетонных и деревянных поверхностей. Для этой цели необходимо разобрать деревянный настил, просушить и проветрить доски. Загнивающие участки необходимо устранить и заменить новыми. Затем лаги и половицы нужно зачистить при помощи наждака, хорошо пропитать антисептиками и подвергнуть повторной просушке.

ВНИМАНИЕ! После выполнения всех рекомендаций деревянные элементы следует покрыть водоотталкивающим составом на основе воска или лака.

В заключение

Процесс монтажа пола в столь важном помещении, коим является баня, должен быть тщательно продуманным и выполняться со всей ответственностью. Банный пол представляет собой сложную конструкцию, которая ответственна, в первую очередь, за сбережение в помещении тепла и комфортность пребывания в нем. Температурные перепады и высокий уровень влажности могут способствовать повышенному износу используемых в строительстве материалов.

Эксплуатационный срок службы постройки будет в значительной мере зависеть от применения материалов высокого качества, соблюдения технологии строительства, включая тепловую изоляцию пола, а также защиту его от ветра и влаги. Неграмотно произведенные работы могут обернуться скорой необходимостью  демонтажа пола.

Видео про утепление пола в бане своими руками

Устройство пола в бане на винтовых сваях

Пол в бане на винтовых сваях должен иметь хорошую теплозащиту, так как под постройкой достаточно много свободного пространства. Если баня будет использоваться зимой в регионе с холодным климатом, то рекомендуется дополнительно защитить подпольное пространство, закрыв его по периметру цоколем. В этой ограждающей конструкции изготавливается несколько продухов, которые дают возможность эффективно вентилировать подполье, и в то же время создают дополнительную теплозащиту.

Полы в бане на сваях — Схемы и Проекты

Наибольшее количество дискуссий вызывает конструкция пола в бане из сруба, так как здесь существует опасность сделать конструкцию, в которой нижний венец будет слишком интенсивно увлажняться. В результате такого постоянного воздействия влаги древесина может начать разрушаться раньше времени и вся конструкция прослужит заметно меньше отведенного ей срока. Поэтому, далее размещена схема оптимального расположения всех необходимых в хороших полах элементов.

В нижний венец установлены лаги пола сечением 100х150 мм.

Под лаги нашиваются черепные доски для того, чтобы стать опорой теплоизоляционному слою.

Далее плиты утеплителя кладутся в два слоя, один — 100 мм, а второй — 50 мм. Настил выполняется вразбежку, так чтобы стыки нижнего слоя не совпадали со стыками верхнего.

Следующим шагом выполняется изготовление обрешетки под плиты чернового пола.

Поверх обрешетки укладывается настил из плотной полиэтиленовой плёнки — это гидроизоляционный слой, который защитит находящиеся ниже деревянные конструкции от попадания на них воды.

На гидроизоляцию устанавливаются прочные цементно-стружечные плиты (ЦСП), толщиной не менее 12 мм. По периметру выполняется бортик из того же материала.

В образовавшееся пространство раскладывается металлическая сетка с прутком не меньше 10 мм. После чего выполняется заливка бетонной стяжки толщиной 10-12 мм.

В этой конструкции не указан важный нюанс — нет сливного отверстия для организации стока воды из помывочной и парилки. План его размещения можно увидеть на схеме ниже.

Тут также указан финишный отделочный слой для напольного покрытия бетонной стяжки в бане — это, как правило, керамогранитная плитка. Кроме того здесь можно видеть, что на схеме полы парилки или моечной изготовлены с уклоном. Для организации такого угла, бетонная стяжка заливается по маякам, сделанным из дерева под определенным углом от стен к сливному отверстию.

Ещё один вариант, в котором используется утеплитель из минеральной ваты вместе с экструдированным пенополистиролом (ЭПП) изображен на следующей схеме.

Чуть более усложнённая конструкция с проливным деревянным полом и утеплённой бетонной стяжкой.

Хороший вариант для создания теплового барьера по периметру здания — изготовления цоколя. При его создании важно учитывать, что грунт рядом с баней будет двигаться и жестких соединений ограждающая конструкция с баней иметь не должна.

Как сделать пол в бане на сваях своими руками: Инструкция

Первым делом убедитесь, что в земле выкопаны все необходимые траншеи для укладки канализационных труб и каналов подачи воды, если таковые запланированы.

После чего половые лаги снизу подбиваются досками чернового пола.

Следующий шаг заключается в обеспечении ветровлагозащиты для утеплителя. Эту роль выполняет специальная паропропускная мембрана, которая позволит теплозащитной прослойке эффективно испарять влагу со своей поверхности на улицу. Качественный теплобарьер создаст минеральная вата толщиной 150 мм.

Далее вся поверхность пола закрывается плотной гидроизоляцией с небольшим нахлестом на стены.

Закончив с гидрозащитой, поверх неё устанавливаются доски чернового пола.

На черновой пол или обрешетку укладываются плиты ЦСП.

Плиты сверху закрываются гидрозащитной плёнкой, поверх которой кладётся обрешетка для заливки бетонной стяжки.

Стяжка пола выполняется по маякам. Их можно сделать из дерева или из металлических профилей, как на фото выше. Поверх бетона укладывается керамическая плитка или обустраивается деревянный пол. Если в планах сделать проливные полы из досок, то в пространстве между деревянным настилом и бетонной стяжкой рекомендуется организовать вентиляционный канал.

Такая труба обеспечит хорошую воздушную циркуляцию и не только защитит деревянные полы от преждевременного гниения, но и позволит дольше и с большим комфортом находится в парной благодаря постоянному притоку свежего воздуха. При необходимости снаружи или внутри на трубе может быть установлен регулирующий клапан, крышка или задвижка. Подробнее об организации вентиляции в бане читайте здесь.

Слив в бане на винтовых сваях – делаем красиво

Рассмотрим сегодня, как может функционировать слив в бане на винтовых сваях, когда сам банный сруб «подвешен» над поверхностью грунта.

Сделать слив в бане на винтовых сваях непросто, по сравнению с другими типами фундаментов, такими как МЗФЛ или УШП. Почему? Потому что при обычном варианте фундамента нижний венец сруба связан с основанием. Это позволяет использовать как сливную плоскость проливного пола для удаления сточных вод, так и нормальную канализационную систему с трапами и фановыми трубами, по которым вода отправляется в яму или септик.

В случае же, когда использован свайный вариант, остается пустое пространство между нижним венцом / ростверком и поверхностью грунта.

Особенности банного фундамента на винтовых сваях

Итак, у нас есть баня на винтовых сваях — как сделать слив сточных вод из моечного отделения и банного санузла?

При этом, как сделать слив в бане на сваях таким образом, чтобы канализационная конструкция не вредила дизайну всего банного комплекса?

Для начала рассмотрим особенности винтового фундамента, которые могут нам помочь или помешать в ходе выполнения работ. Для этого пройдем по шагам, от самого начала работ на участке до полной установки банного сруба на указанный тип основания.

А. Начинаем разметку участка под размещение банного комплекса. Баня может представлять собой как небольшой сруб 3 на 3 метра, так и реально большое строение, включающее в себя не только парилку и моечное отделение, но также комнату отдыха, веранду, жилые гостевые помещения, помещение топочной и дровяник.

Б. Пятно застройки для возведения бани выбирается исходя из всех указанных выше будущих помещений, которые бы мы хотели видеть в своем рекреационном здании.

В. Производится разметка точек установки винтовых свай. Для начала производится пробное бурение с целью установить состав грунта и возможные препятствия при использовании указанного типа основания. При этом препятствием могут оказаться не только скальные обломки или плотные слои грунта, но также плывуны или очень слабые почвы типа торфяных.

Г. Производится бурение и установка винтовых свай. Количество и диаметр свай подбираются исходя из общего веса конструкции банного комплекса. Как известно, фундамент должен с запасом держать вес всего сооружения.

Д. На установленные винтовые сваи монтируется стальной ростверк, который в дальнейшем может быть дополнен бетонным или деревянным ростверком.

Для изготовления бетонного ростверка по верху свай монтируется опалубка, а арматура связывается со стальной частью верхней обвязки свай. После заливки и набора прочности получаем стабильное и прочное основание под нижний венец банного сруба.

Е. Производится покраска надземной части винтового фундамента, а также горизонтальная гидроизоляция ростверка.

Варианты слива в бане на свайном фундаменте

В случае использования винтового фундамента, лучше всего не делать слив под баню, а вынести его за пределы пятна застройки.

Самым правильным вариантом будет использования канализационного трубопровода и отвод банных сточных вод в яму или септик рядом с баней, или в общедомовой септик.

В этом случае можно использовать для сбора сточной воды как проливной пол со сливной плоскостью, так и бетонные полы с трапами. Далее по трубам вода может быть удалена за пределы банного цоколя.

Как видим, перед тем, как делать слив в бане, стоит подумать, как лучше реализовать проект банной канализации.

Как сделать слив под баней, когда в ней всего одно помещение, в котором совмещены и парная, и моечное отделение? Сделать это можно при помощи проливного пола в парной, когда под ним монтируется корыто из оцинкованного железа, которое и производит сбор воды. Далее вода отправляется через трап в корыте наружу, в выгребную яму или септик.

Как делать слив в бане на сваях, когда нужно совместить канализацию из моечного отделения и из санузла? Вам потребуется всего лишь связать эти два слива, причем слив из туалета должен быть оборудован после слива из моечного отделения. В таком варианте вода из моечного отделения будет не только толкать впереди себя отходы из санузла, но и будет чистить фановую трубу на всем протяжении.

Варианты дизайна цокольного пространства

Как вы понимаете, при использовании винтовых свай, как такового цоколя под баней нет, а есть так называемое цокольное пространство. Это расстояние от ростверка / чернового пола до поверхности грунта.

Как оформить это пространство, чтобы общий дизайн банного комплекса выглядел привлекательным?

Проще всего зашить цокольное пространство любым листовым цокольным декоративным материалом. Это могут быть все доступные варианты цокольного сайдинга, профилированный лист, металлосайдинг.

Не стоит зашивать цокольное пространство обычным виниловым сайдингом. Его может не хватить даже на один сезон, поскольку он тонкий и относительно непрочный. Зиму же виниловый стеновой сайдинг точно не переживет, он будет сломан в морозы, поскольку становится при низких температурах чрезвычайно хрупким.

фондов для сложных сайтов | Домостроение

Существуют веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов. Потенциально непомерные затраты на фундаментальные работы в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в дерзкую игру. Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться скрытым благословением для тех, кто строит себя самостоятельно, желая принять технические вызовы.

Основная роль фундамента является якорем здания с хорошей несущей землей (другими словами, земля способен поддерживать здание).Даже относительно легкие конструкции, такие как деревянные каркасные дома, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять движению земли.

Проблема в том, что обычные траншейные фундаменты начинают становиться неэкономичными на глубине около 2 метров. Так что на участках, где не хватает стабильного грунта, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на стадии проектирования. Потребность в «специальных» фондах может также увеличить время, затрачиваемое на проведение земляных работ, с трех или четырех дней на обычную сборку до, возможно, двух или трех недель, что более чем удвоит ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой хитрый сюжет?

Тремя основными причинами обострения грунтовых работ являются наклонные участки, близость и / или наличие деревьев и «плохая почва».

Даже довольно мелкие склоны могут создавать осложнения. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, и поверхностная вода, спускающаяся с холма, должна быть направлена ​​вокруг здания. Как правило, чем круче площадка, тем выше стоимость, поскольку для удержания грунта требуются дорогие подпорные стены, которые часто требуются при уклонах более 1:25.

Самое большое решение, однако, это где расположить здание. Одним из вариантов является встраивание в холм, раскопки, чтобы создать базу уровня. В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под приподнятой областью. Оба варианта, вероятно, добавят более 5000 фунтов к вашим начальным затратам.

Компромиссный метод – приспособить дом к склону с помощью ряда шагов, создающих двухуровневую планировку. Это сократит объем земляных работ, хотя все равно может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства.Однако наклонные участки могут предоставить возможность для добавления дополнительного пространства путем включения подвала в качестве экономически эффективного способа заполнить пустоту при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно увеличить «ценность» объекта, помогая смягчить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что заведомо испытывающие жажду виды, такие как ивы и тополя, могут вызывать нестабильность грунта в недрах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к отдельным деревьям, чем высота дерева в зрелости, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет по жилищному строительству (NHBC) публикует таблицы с указанием «безопасных расстояний».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо учесть усадку грунта и водопотребность вида, а также отметить расстояние деревьев от фундамента.

Вырубка деревьев также может вызвать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, поглощая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Проект фундамента должен учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундаментов.Это включает в себя выемку узкой траншеи между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые низкие корни (обычно траншеи имеют глубину около 4 м), в которые вставлены большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

«Плохая земля»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Усадочные глины подвержены сезонным изменениям объема, хотя это редко увеличивается больше чем на метр под поверхностью.Проблемы усугубляются деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и проливных дождей.

Морозная тяга: Пружинная или заболоченная земля указывает на уровень грунтовых вод , где почва может расширяться, когда замерзает . Однако поверхностные подземные воды редко замерзают на глубинах более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная земля «коричневого поля» может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Прежнее промышленное использование или свалки также могут таить потенциальный риск с токсичными химическими веществами или газом метаном, поэтому желательно проконсультироваться с местными органами власти о загрязненных землях. В некоторых случаях, однако, решение может быть относительно простым, например, для определения серостойкого цемента.

Нестабильная земля: Хуже всего то, что прошлые раскопки или добыча , возможно, сделали землю крайне нестабильной, поскольку новые фонды потенциально могут подвергаться периодическому, непредсказуемому оседанию.

Подробнее об избежании → типичные проблемы на участке

Фундаментальные решения

Строительство на труднопроходимой местности обычно включает в себя одно из следующих решений:

На грунте с низкой несущей способностью, например, мягких песчаных глин , простейшее решение это копать немного дальше. Если стандартное основание траншеи достаточно глубоко, его основание должно опираться на твердое основание, не подверженное сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные полы могут успешно соединяться через поверхность.

В глиняных областях, однако, земля вокруг сторон фундаментов будет все еще склонна к периодическому расширению и сокращению, поскольку земля становится насыщенной и затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншей могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине вместе с ней независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широких фундаментов может помочь распределить нагрузку по большей площади, но это может потребовать стальной арматуры для предотвращения сдвига.И, как мы видели, с более глубокими траншейными основами вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи – это бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой породе для надежного закрепления здания, чему способствует сопротивление трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с момента появления более дешевых систем с коротким отверстием, установленных с использованием наемных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, способствующим сохранению деревьев и освоению заброшенных земель.

размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении прочного слоя они могут быть покрыты грибовидными «ворсовыми крышками», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа мини-свайных систем («микросваи»):

• Штабелевка из шурупов широко используется в глинистых грунтах и ​​предусматривает бурение скважин (диаметром от 200 мм до 600 мм) глубиной до 24 м с помощью «шнека» (a вращающийся вал с режущими лезвиями).После сверления шнек извлекается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее дорогой и самый распространенный метод, практически без вибраций. В местах с ограниченным доступом легкие штативы ручного шнека могут сверлить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
• Сваи с непрерывным летным шнеком (CFA) используются в неустойчивых или водоносных грунтах. Основное отличие от буровых свай состоит в том, что сверлильные детали являются полыми, поэтому бетон можно закачивать непосредственно в нижнюю часть отверстия при извлечении шнека.
• Забивные сваи используют стальной корпус и подходят для влажного, неустойчивого или загрязненного грунта. Эти кучи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Кожух сначала помещается в небольшое пилотное отверстие, а затем вдавливается в землю с помощью подходящего груза на гидравлическом сваебойном накопителе. Одним из преимуществ этого метода является то, что он создает незначительную или нулевую прибыль, экономя на транспортировке и утилизации, тем самым также уменьшая углеродный след.
• Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские деревянные шурупы – эти полые трубчатые стальные сваи намотаны в землю машиной без предварительной выемки грунта.Основным преимуществом является быстрый монтаж и минимальное смещение и удаление грунта.

Плот – это большая непрерывная железобетонная плита, которая проходит под всем зданием. Распределяя нагрузку по всей занимаемой площади, нагрузка на единицу площади уменьшается, что делает плот пригодным для использования в условиях нестабильности грунта, например на участках с историей добычи.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание, в случае оседания плот спроектирован для поглощения движения, защищая конструкцию здания, расположенного сверху.Поскольку плоты могут проходить через слабые участки, они также часто используются на сжимаемой засыпке, участках с грунтовыми водами или глиной, подверженными чрезмерной усадке, и участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как потоки, стекающие глубоко под поверхность.

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу для обеспечения сопротивления как изгибу вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающие основные стены, построены толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция похожа на очень толстую бетонную плиту пола, но может быть либо отлита непосредственно в землю, либо «плавающая» на ложе из мелкозернистого материала.

Плоты также должны быть приспособлены к возможному движению грунта, не разрушая эксплуатационные трубы и стоки, которые могут проходить через втулки в бетоне. Основным недостатком плотовых фундаментов является высокая стоимость, в основном из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундамент подкладок предназначен для переноса отдельных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий со скелетными конструкциями, такими как стальная рама или традиционный столб и балка, где рама может опираться на ряд небольших бетонных площадок вместо внешней стены, расположенной на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайных фундаментов, можно модифицировать опоры, создавая железобетонные балки, которые проходят между бетонными опорами, делая их пригодными для поддержки легких каркасных деревянных каркасных зданий.

Строительство относительно простое.

1. Сначала вырыли несколько больших ям глубиной около метра. Обычно они располагаются довольно близко друг к другу в центрах 600 мм и расположены по углам и под более нагруженными частями стены (например, по обе стороны от оконных и дверных проемов).
2. Отверстия обычно вырываются машиной; простой механический буровой станок может пробурить до глубины около 1,4 м.
3. Квадратные или круглые прокладки отливаются индивидуально в нижней части каждой ямы.
4. Стальные столбы могут быть затем прикреплены болтами сверху, или опоры из кирпича или железобетона, прикрепленные к каждому основанию площадки.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного самостоятельного застройщика. Кроме того, это достаточно экологичная система фундаментов, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушки могут подходить для плохих почв, а также могут быть использованы во избежание проблем, когда скучная укладка иногда затрудняется непроницаемыми карманами из щебня или твердого гравия, щелчками и глушителями.Недостатком является то, что процесс очень трудоемкий.

Воздействие вашей строительной системы

Свайные фундаменты, как правило, являются наиболее экономичным решением для участков, где несущая опора находится на несколько метров ниже поверхности, таких как заполненный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где грунт неустойчив, железобетонный плот, который эффективно «плавает» на поверхности, – более безопасная ставка.

Подходящий тип фундамента также будет зависеть от выбранного вами метода строительства дома.Обычные каменные стены, как правило, возводятся на стандартных траншейных или плотных основаниях, поскольку они легко обеспечивают постоянное ровное основание. Однако системы свайных фундаментов с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундамент подкладок предназначен для точечной нагрузки от стальных опор или стоек и балок. Чтобы избежать проблем с влажностью и гниением, традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего поддерживать на коротких базовых стенах, построенных из кольцевых балок.

Современные панельные деревянные каркасные конструкции намного легче, чем конструкции каменной кладки, поэтому теоретически должно потребоваться меньше в плане фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз лежит на твердой земле, которая не будет двигаться. Пока этот флажок может быть отмечен, фонды не должны быть чрезмерно спроектированы для нагрузок, которые они несут.

Еще одним фактором, связанным со стенами из деревянного каркаса – или вообще с тем, что поступает на сборные объекты, – является необходимость того, чтобы фундаменты имели более высокую степень точности (плюс или минус 5 мм), поскольку существует меньше возможностей для устранения ошибок на месте.