Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены
Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.
Особенности использования в строительстве
- Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
- Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
- Обустройство дверных проемов.
- Быстрая перепланировка жилплощади.
Плиты пазогребневые
Из чего производят пазогребневые плиты
Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.
Характеристики пазогребневых блоков и плит
- Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
- Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
- Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.
Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.
Как укладывать пазогребневые плиты
Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.
Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.
Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.
Укладка пазогребневых блоков
Разновидности ПГП плит
Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:
- Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
- Пазогребневые блоки 667×500×100 мм
По влагостойкости выделяют:
- Пазогребневые плиты обычные.
- Пазогребневые плиты влагостойкие.
По конструкции:
- Пазогребневые блоки полнотелые.
- Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.
Типы и размеры пазогребневых плит
Пазогребневые плиты: плюсы и минусы
Преимущества:
- Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
- Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
- Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
- Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
- Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
- Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
- Не нуждаются в оштукатуривании.
- Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
- Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
- Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).
Недостатки:
- Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
- Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
- Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).
Гипсовые плиты Кнауф:
Преимущества:
- Немецкое качество.
- Идеально ровная поверхность.
- Наличие плит различной толщины.
Недостатки:
- Высокая цена.
- Отсутствие пустотелой вариации.
Пазогребневые блоки Волма
Преимущества:
- Невысокая цена.
- Наличие пустотелой разновидности.
- Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур
Недостатки:
- Единственная доступная в ассортименте толщина плит – 80 мм.
- Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
- Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.
Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.
полнотелые влагостойкие ПГП 667х500х80 мм, 667х500х100 мм и пустотелые 80-100 мм, блоки других размеров
Информация о пазогребневых плитах «Волма» может оказаться важной для человека, решившего заняться застройкой и благоустройством собственного дома.
Производитель может предложить полнотелые влагостойкие ПГП 667х500х80 мм, 667х500х100 мм и пустотелые с толщиной 80-100 мм. Но даже если выбираются блоки иных характеристик, необходимо поинтересоваться, для чего они применяются и как монтируются.
Особенности
ПГП совершенно не горят и не способствуют распространению огня. Кислотность этого материала практически соответствует кислотности человеческой кожи. Обыкновенная гипсоплита от «Волмы» не выделяет посторонние запахи и не впитывает их.
Кроме того, следует отметить, что такой материал имеет диэлектрические свойства, отлично пропускает воздух и водяной пар. Поэтому накопление статических зарядов, поражение током или нарушение микроклимата в помещении исключено.
Пазогребневые конструкции не могут гнить − они абсолютно устойчивы к гнилостным процессам. Исключается также деформация плит при перепадах температуры и влажности воздуха.
Принято делить эти изделия на пустотелые и полновесные виды. Решающая разница между ними связана только с массой. По качеству звукоизоляции и удобству формирования перегородок особой разницы нет. Изделия фирмы «Волма» отличаются очень высоким качеством. Их лицевая поверхность позволяет полностью отказаться от штукатурки. Такая продукция совместима с любыми неординарными дизайнерскими решениями. Монтажные издержки и трудозатраты сводятся к минимуму. Установка пазогребневой плиты в основном проводится путем склеивания.
Сама продукция выполняется по литьевой методике. Технология производства закреплена в ТУ 5742-003-78667917-2005. Предприятие использует новейшие европейские аппараты. В процессе работы к гипсовому вяжущему веществу добавляют пластификаторы и гидрофобные компоненты. Применение ПГП «Волма» допускается на любых объектах с сухим атмосферным режимом и отвечающих нормам СП 50.13330.
Специальный фирменный клей позволяет обеспечить надежный монтаж даже при отрицательной температуре.
Обзор моделей
Пустотелые
Хорошим образцом плит с внутренними пустотами является модель с размерами 667х500х80 мм. Это изделие полностью безопасно. Предельный вес одной плиты составляет всего лишь 22 кг. Монтаж в течение смены возможен в объеме от 20 до 30 кв. м (на одного работника). Из таких плит возможно возведение как одинарных, так и сдвоенных перегородок.
Полнотелые
Простая полноформатная гипсовая плита с пазами и гребнями имеет габарит 667х500х100 мм.
Но наряду с изделием толщиной 100 мм поставляется и 80-миллиметровый блок. Его масса составляет 30 кг. У более крупных образцов масса достигает 36 кг. Как у пустотелых, так и у полнотелых моделей есть точный водостойкий аналог с теми же размерными и весовыми параметрами.
Сравнение с Knauf
Сопоставление продукции ведущего российского производителя и ведущего германского концерна очень поучительно. Изделия Knauf весят в полнотелом варианте 27-32 кг. При использовании пустотных блоков масса составляет от 20 до 22 кг. У влагостойких модификаций вес достигает 30-32 кг. Прочность немецких товаров вполне прилична, радует и уровень теплоизоляции.
Теплопроводность импортной плиты удовлетворяет всем основным техническим требованиям. То же самое относится к качеству звукоизоляции. Поглощение воды полностью соответствует стандартам, установленным для каждого типа.Стойкость товаров Knauf к огню вполне оптимальна.
Если же учитывать еще и ценовые параметры, российские плиты оказываются заметно лучше.
Применение и монтаж
Кроме самих перегородочных заготовок, для разделения помещений надо приготовить:
- специальную грунтовку;
- клей для монтажа;
- широкие шпатели;
- шпатели для наружных и внутренних углов;
- шпаклевку на гипсовой основе;
- пену монтажную;
- дюбель-гвозди;
- саморезы;
- подвесы прямого типа или крепежные уголки;
- молоток-киянку;
- строительный уровень.
Важнейшим требованием технологии является надежное, добротное основание. Лучше потратить время и деньги на выравнивание по наливной методике, чем сталкиваться с проблемами. Но даже если проблем нет, нужно хотя бы удалить всю пыль и грязь. Лишь после этого можно приступать к самим монтажным работам. В инструкциях всегда особое внимание обращается на уровень адгезии материалов. Улучшить сцепление помогает грунтовка. Ее придется нанести на все контактные поверхности. Далее придется ждать, покуда слой грунта не высохнет полностью. Когда это произойдет, делают разметку, а затем готовят рабочий состав. Подойдет для такой цели любой монтажный препарат на основе гипса.
Важную роль играет забота о звукоизоляции. Перегородку рекомендуется прикреплять к основанию через «посредника» – эластичный материал с повышенной пористостью. Хорошим вариантом является пробка. Но если защита от посторонних звуков не принципиальна, можно этот этап проигнорировать. Установка пазогребневых плит выполняется по рядам.
Начальный ярус ставят от стены поверх слоя монтажного состава. Выставлять плиты можно, ориентируя паз как вверх, так и вниз. Чтобы сооружение было качественным, вертикальные и горизонтальные плоскости выверяют по уровню. Перед установкой следующей плиты клеевой слой размещается на ее основании и на верхней грани нижнего яруса. Начиная со второго уровня всю кладку последовательно подравнивают киянкой — лишь так можно все окончательно разровнять.
Окончание формирования перегородки обычно подразумевает использование части плиты. Получить ее можно, просто распилив блок ручной пилой. С самого начала монтажа второго ряда следят за разбежкой стыков по вертикали. Это существенно повышает общую крепость кладки. Плиты присоединяют к стенам и к основаниям (в этот момент как раз и нужны будут уголки, саморезы, дюбель-гвозди).
Завершающий ряд устанавливают, делая зазор минимум 15 мм от плиты перекрытия. Остаток зазора заполняют монтажной пеной. Как только вычищен ее избыток, шов покрывают шпатлевкой на гипсовой основе. Финишная обработка производится прежде всего для защиты наружных углов перегородки.
Помочь в этом способен угловой профиль 31х31 мм с перфорацией. Внутренние уголки защитит упрочняющая лента. На каждый угол наносится гипсовая шпаклевка. Ее слой обеспечит окончательное выравнивание поверхности. Чтобы проложить электропроводку либо электроустановочные изделия, применяют предусмотренные конструкторами полости. По мере надобности их расширяют дрелью с помощью коронки.
Такой же инструмент позволит приготовить наружные выемки для вывода проводки. До использования краски либо другого декоративного покрытия швы требуется зачистить. Как по швам, так и по всем перепадам рельефа проходятся гипсовой шпаклевкой. Дополнительно понадобится грунтование поверхности. Установка полок, сантехники на плитную перегородку производится так же, как и на другие каменные стенки.
Верхний ряд плит над проемом двери формируется с использованием закладной.
Решить многие проблемы со шпаклеванием бруса помогает двусторонняя обшивка гипсокартонными листами. Ширина сборки «брус-гипсокартон» должна быть немногим меньше, чем ПГП. Подготовив проем по высоте, ставят брус непосредственно на «Волма-Монтаж». Прикрепив к этому брусу плиты, можно затем пройти поверх них сеткой и покрыть шпаклевкой.
Завершающий ряд обычно ставят по вертикали. Это важно для уменьшения объема подрезки. Такой подход практикуют в случаях, когда высота позволяет ставить цельную плитку. Дополнительный зазор составляет 2-3 см. Для маскировки монтажной пены может использоваться штукатурка. Сначала небольшое количество смеси наносят в уровень плиты на одну сторону. Потом надо ждать схватывания раствора. Когда он застынет, середину зоны от плиты до потолка запенивают.
При этом оставляют место, куда можно наносить штукатурку с другой стороны.
Как только застынет пена, оставшуюся зону дорабатывают штукатуркой.В следующем видео вас ждет технология монтажа пазогребневых плит «Волма».
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА (полнотелые) влагостойкие
Пазогребневая влагостойкая полнотелая плита Волна представляет собой прямоугольный параллелепипед, с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям.
Согласно ТУ 5742-003-05287561-2003 Плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом по СНиП II-3-79*.
Пазогребневые плиты влагостойкие имеют маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Предназначены для устройсва перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом по СНиП 23-02-2003.
Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью. Водопоглощение влагостойких полнотелых пазогребневых плит Волма – 5%.
Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Сам процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора Лего, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня.
Для фиксации плит используется гипсовый клей «Волма-Монтаж» или «Волма-Монтаж Мороз» при отрицательных температурах.
Использование пазогребневой перегородочной плиты Волма в строительстве – это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также – сокращение сроков строительства.
Преимущества применения влагостойких полнотелых пазогребневых плит Волма при возведении перегородок:
Легко монтируется высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв. м в смену.
Экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
Возможность возводить как одинарные, толщиной 80 или 100 мм, так и двойные межквартирные перегородки.
Дверные и оконные проемы до 900 мм можно монтировать без закладных (перемычек).
Не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к облицовке плиткой, оклейке обоями, а для проведения малярных работ(покраске) требуется только финишное шпаклевание.
Выпускается на европейском оборудовании, установленном в 2004-2006 гг.
У нас большой ассортимент строительных материалов:
– Гипсокартон, ДВП, OSB.
– Газоблоки, песок, щебень, керамзит, плиты.
– Сыпучие и готовые штукатурные и цементные смеси таких лидирующих производителей как Кнауф, Волма, Церезит и т. д.
– Цемент всех категорий твёрдости.
– Сантехника
– Электрика
– Все необходимые инструменты для осуществления ремонта.
Мы осуществляем доставку в любую точку города Сочи.
Пазогребневая плита Волма полнотелая 667х500х80
Пазогребневая плита ПГП ВОЛМА полнотелая 667х500х80мм представляет собой прямоугольный параллелепипед, с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям.
Согласно ТУ 5742-003-05287561-2003 Плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом по СНиП II-3-79*.
Пазогребневые плиты влагостойкие имеют маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Предназначены для устройсва перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом по СНиП 23-02-2003.
Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью. Водопоглощение влагостойких полнотелых пазогребневых плит ВОЛМА – 5%.
Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Сам процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора ЛЕГО, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня. Для фиксации плит используется гипсовый клей «ВОЛМА-МОНТАЖ» или «ВОЛМА-МОНТАЖ МОРОЗ» при отрицательных температурах.
Использование пазогребневой перегородочной плиты ВОЛМА в строительстве — это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также — сокращение сроков строительства.
Преимущества применения влагостойких полнотелых пазогребневых плит ВОЛМА при возведении перегородок:- Легко монтируется высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.м в смену.
- Экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
- Возможность возводить как одинарные, толщиной 80 или 100 мм, так и двойные межквартирные перегородки.
- Дверные и оконные проемы до 900 мм можно монтировать без закладных (перемычек).
- Не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к облицовке плиткой, оклейке обоями, а для проведения малярных работ(покраске) требуется только финишное шпаклевание.
Технические характеристики
-
Вес
30 и 36 кг
-
Толщина
80 и 100 мм
-
Длина
667 мм
-
Высота
500 мм
Пазогребневые плиты (ПГП) Волма полнотелые 80мм
Пазогребневые плиты влагостойкие имеют маркировочную подкраску зеленоватого оттенка.
Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом по СНиП 23-02-2003.
Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью.
Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Сам процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора ЛЕГО, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня.
Для фиксации плит используется гипсовый клей «ВОЛМА-МОНТАЖ» или «ВОЛМА-МОНТАЖ МОРОЗ» при отрицательных температурах.
Использование пазогребневой перегородочной плиты ВОЛМА в строительстве — это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также — сокращение сроков строительства.
Преимущества применения пазогребневых плит ВОЛМА
- легко монтируется высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.м в смену
- экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
- возможность возводить как одинарные, толщиной 80 мм, так и двойные межквартирные перегородки с воздушным зазором 40 мм.
- проемы до 900 мм можно монтировать без усиления верха проема.
- не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к оклейке обоями, а для проведения малярных работ требуется только финишное шпаклевание.
Пазогребневые полнотелые гипсовые блоки (плиты) Волма 667х500х100 мм оптом: цены от Эко Трейд
Преимущества применения ВОЛМА-плит при возведении межкомнатных перегородок:
легко монтируется: высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.
м в смену
экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
возможность возводить как одинарные, толщиной 80 мм, так и двойные межквартирные перегородки в воздушным зазором 40 мм.
у перегородок из пазогребневых плит отличная звукоизоляция – 42 дБ.
проемы до 900 мм иожно монтировать без усиления верха проема.
не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов), перегородка сразу после возведения готова к оклейке обоями, а для проведения малярных работ требуется только финишное шпаклевание.
Пазогребневые плиты Волма, цена в Москве которых доступна каждому желающему с помощью нашего интернет-магазина – рациональный выбор мудрого хозяина. Благодаря им ремонт происходит наиболее эффективно, качественно и с минимальным вложением финансовых средств.
Цена гипсовых пазогребневых плит на страницах данного интернет-ресурса – наиболее оптимальная. Мы дорожим каждым нашим клиентом, поэтому предлагаем выгодные и прозрачные условия для покупки каждому, кто обращается к нам за помощью.
Полнотелые гипсовые пазогребневые плиты
Пазогребневая полнотелая плита Волма 667х500х100 мм выпускается не регулярно, поэтому на многих строительных площадках остро чувствуется их недостача. С нашим интернет-магазином Вы будете обеспечены качественными строительными материалами точно в срок, не заботясь о данном вопросе.
Полнотелый пазогребневый блок с данными габаритами может применяться в обустройстве помещений различного типа. Это хорошая и качественная продукция, которая абсолютно неприхотлива в эксплуатации, а также легка и удобна в монтаже.
Приобретайте полнотелые блоки оптом у нас
Мы с радостью предложим Вам наши полнотелые плиты оптом на самых выгодных условиях, поскольку преследуем политику прозрачных ценообразований и честного сотрудничества с нашими дорогими клиентами. Обращайтесь к нам лично, чтобы ощутить все преимущества сотрудничества с нами на собственном опыте.
Pro насадки для напольного покрытия языка и пазов
Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов с шипом и пазами.
Устройство полов с шпунтовкой и шпунтованной конструкцией, предварительно отделанное или необработанное дерево – один из самых популярных проектов DIY, и на то есть веские причины. Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы правильно их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый сантиметр вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, установки и отделки в основном одинаковы.
В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете. Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от одной мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от сантехников, сантехников и электриков, которые проливают и катят повсюду.
что впоследствии усложняет шлифовальную работу.Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности. Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни зазором.
В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку.Просто подготовка к проекту выходного дня – это самостоятельный проект выходного дня.
Приложив немного усилий и используя подходящие инструменты, укладка напольных покрытий T&G станет достоянием опытных мастеров-мастеров.
Подготовка
Очистите пространство – Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой – от пола до потолка – если вы устанавливаете необработанные деревянные полы.
Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего.Однако полки, картины, безделушки и т. Д. Тоже должны уйти из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.
Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, – это пыль и грязь с пола.Соси его с помощью магазинного пылесоса.
Подложка – Укладка деревянных полов непосредственно на черный пол без перегородок между ними – это вызов скрипу. Отличный разрыв связи – это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.
Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (гудрон). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы закрепить материал на черновом полу.
Грунтовка тыльной стороны – В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его готовой стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кистью или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.
Подготовка к отделке – Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что плинтус и ножки дверного косяка имеют толщину вашего пола, обычно 3/4 дюйма.
Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо из-за того, что новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг для обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной гранью базовой отделки.
Инструменты
Гвоздь – В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене.
Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.
Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести более крупный гвоздезабиватель для пола ближе, чем на 6 дюймов к стене – и повернуть молоток, чтобы забить застежку, – вам придется прибить лицом к лицу пару первых и последних рядов деревянных досок, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей на лицевую сторону стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.
Резка – Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила – правильный инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-сантиметровую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.
Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.
Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, такие как эта дровяная печь, полосой для заголовка. Затем прижмите пол к полосе.
Боковое примечание 1
На пороге
При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольного покрытия может быть настоящей головоломкой.Ключ – создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов – единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола.
Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравятся плавные переходы. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала – не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите: «Дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.
Планировка
Макет там, где он есть.Всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.
Шаг 1. Доски пола следует укладывать перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.
Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок – на каждом конце комнаты.
Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.
После того, как вы определили направление, в котором будет проходить ваш пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить прямоугольную часть стартовой детали. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.
Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед – или язычок – относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты.
Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для внесения изменений. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только вы его получите, сделайте привязку линий.
Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.
Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем приклейте их к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.
Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями.
Вы можете использовать гвоздь вручную, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.
Боковое примечание 2
Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов
Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:
Подготовка
Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.
Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже).
Устранение влаги сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», – говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. в гостинной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет образование чашечек.Лучшая защита – это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать разливы.
Установка
Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.
Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.
Тип застежки: Пол можно прибить гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.
Прибивание верхних гвоздей: Прибивание верхних гвоздей – это вариант с широкими дощатыми полами из твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жесткой стрижкой – в дополнение к использованию степлера для пола – может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он обеспечивает, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.
Чистовая
Хотя вы можете использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку для необработанной древесины, Диас не сомневается в том, к чему он стремится.
По его словам, для отделочных материалов на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.
Он предлагает полуглянцевую или сатиновую отделку, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем покрыть тремя слоями финишной отделки.
Шлифование и чистовая обработка
Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, – все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные.
Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, – это тяжелая работа, но шлифование полов – это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профессионалы знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.
Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент – приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.
Последний шаг – гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем суть.
Боковое примечание 3
До конца или не до конца…
. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.
Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и покрытие пола, которое вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит почти все.
Компромисс – это скос между каждой половицей. Для меня это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.
Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из массива дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.
Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.
Рекомендуемые статьи
Напольное покрытие для языка и пазов | T&G Полы
Один из самых популярных способов укладки паркета – шпунт. Этот метод укладки паркетных полов использовался веками и до сих пор остается одним из предпочтительных методов укладки паркетных полов.
Итак, что такое паркетный пол и откуда он взялся?
Напольное покрытие с язычком и пазом легко укладывается и позволит вашему полу дышать.
Начало производства деревянных полов
В те времена, когда существовало приграничное пространство, паркетные полы были единственными деревянными полами. Хотя эти большие плиты из массива дерева были великолепны, метод их установки оставлял желать лучшего. Метод забивания гвоздями оставил полы шероховатыми и неровными. Но в 1800-х годах, когда началось массовое производство деревянных полов, был изобретен новый метод укладки. Планки с гребнем и пазами были эффективным способом обеспечить прочную установку и гладкую, ровную поверхность для ходьбы.
Полы с шипами и пазами произвели революцию в индустрии напольных покрытий
Каждая отрасль ищет способы быть инновационными и более эффективными. Когда в 1800-х годах производители начали массовое производство древесины твердых пород для напольных покрытий, они придумали способ отказаться от использования гвоздей.-1200x1200.jpg)
Метод блокировки шпунта и паза сделает установку деревянного пола намного более простой и эффективной. А теперь все деревяшки подходят друг другу!
Усадка, деформация и купирование
Простая конструкция шпунта и паза обеспечивает надежную технику установки.Каждая доска будет плотно прилегать к следующей для беспроблемной установки. Язычок и бороздка также скроют крошечные промежутки между досками для лучшего общего обзора. И механизм блокировки язычка и паза по-прежнему позволит каждой доске дышать, избегая усадки, деформации и образования чашечек.
Напольные покрытия для языка и пазов в Колорадо
Компания T&G Flooring укладывает паркетные полы в Колорадо более 25 лет. Мы выполняем все виды установки, помогая вам выбрать правильный метод установки для вашего проекта.Однако метод шпунта и паза на сегодняшний день является наиболее предпочтительным из всех.
Чтобы поговорить с нами об установке новых паркетных полов в вашем доме или офисе, запишитесь на бесплатную консультацию со специалистом.
ВИДЕО: Основные этапы установки настила языка и пазов Есть много типов полов, доступных в сегодняшняя рыночная площадь. Важно выбрать как правильные Powernailer и правильный размер шипа для данного типа напольного покрытия. вы собираетесь установить. Это твердые примеры. Твердым может быть древесина местных пород, например дуб, клен, ясень, береза, гикори или пихта. Эти массивные доски по толщине могут быть установлен с использованием Powercleats 16 калибра. Гвоздезабиватель 445 или степлер 445FS будут правильный инструмент для работы. |
Если у вас пол от 3/8 до Модель 50P FLEX может быть подходящим инструментом для работы. 50P FLEX устанавливает как бытовые (например, дуб и клен), а также инженерные и экзотические полы (например, как бамбук, бразильская вишня или кумеру). В 50P FLEX используется немного тоньше, 18 калибра. 50P FLEX имеет регулируемую ножку, так что вы можете устанавливать от 3/8 до пола без использования подкладок или регулировочных шайб. |
Более тонкий пол, например 5/16, 3/8 или т. можно установить с помощью степлера 20FS или 50P FLEX. И 50P FLEX, и степлер модели 20FS можно установить или 3/8 перекрытия. В 20FS можно установить более тонкий 5/16 паркет а так же 3/8 и. 20FS – это степлер, работающий на спусковом крючке с Лапка Powernail FLEX. Он адаптируется к вашему деревянному профилю и использует тоньше, 20 калибр, 1 скоба. |
После определения, какой гвоздезабиватель подходит для Ваш пол, необходимо определить длину Powercleat подходит для вашей установки. Длина используемого Powercleat зависит от несколько факторов.
При установке на перекрытиях необходимо ваши ногти прочно закрепить на черновом полу. При установке на бетонную плиту убедитесь, что черный пол как минимум толстый. Важно не забивать бетон так как это может привести к повреждению гвоздезабивателя и приводного лезвия. Для достижения наилучших результатов не используйте крепежные детали поверх 1-1 / 2 дюйма длиной по бетону. |
Как показано на этой диаграмме глубины, & 5/8 этажа может быть установлен с 2 или 1–3 / 4 клеммами Powercleat. Здесь мы видим, что и 5/8, и пол могут оба должны быть установлены с шипом размером 1-1 / 2. И здесь мы видим, что 1 скоба будет лучший крепеж для установки более тонких полов, таких как 3/8 или 5/16. |
После того, как вы определились с Powernailer и размер шипа, теперь вы готовы к укладке напольного покрытия. Сначала изучите
ваш базовый пол, чтобы определить, в каком направлении ваш пол поддерживает
балки собираются. В этом примере балки перекрытия – это вертикальные пунктирные линии. Поэтому в в этом примере ваш пол будет установлен перпендикулярно балки так, чтобы каждая доска пересекала одну или несколько балок пола. При установке
на деревянном черновом полу поверх плиты укладывайте пол тем же
направление как |
При выкладывании При первом запуске убедитесь, что вы оставили минимум 1/2 дюйма для дерева расширение настила между стеной и краем напольного покрытия. Если ваш разрыв сверх, убедитесь, что какой у вас тип стрижки использование закроет зазор. Как только вы выложите Во время первого захода просверлите доски для ручного прибивания гвоздями. Вы захотите чередуйте с забиванием верхнего гвоздя и языка в течение первых двух ряды. Перед вождением в гвоздях используйте столярную леску, чтобы первый ряд получился ровным, как возможный. Используя свой пилот
отверстия, чередуйте верхний ноготь и ноготь языка для первых двух
ряды настила. Используйте набор для ногтей инструмент для противодействия погружению гвоздей ниже поверхности. Использование пилота отверстия для этого ряда также прибейте в полный второй ряд пола. С вашим первым 2 ряда надежно прибиты, теперь вы готовы набивать остальные вашего этажа. |
Вот некоторые рекомендации по укладке напольного покрытия. Разместите доску заканчивается как минимум в 3 раза шире доски.В этом примере ваш расстояние между торцами доски должно быть не менее 7 дюймов. Когда вы выходите
Ваш пол, избегайте скопления торцевых швов. Хороший способ начать процесс стеллажа с организации полос досок в стопки разного размера. Напольное покрытие производители объединяют короткие, средние и длинные размеры вместе, чтобы вы равномерно смешайте пол. Как только твои полоски
отсортированы по длине, начните выкладывать полоски по одному ряду
время. Ты можешь чередуйте доски разной длины при установке в стойку, чтобы избежать Кластеризация, ступеньки и двутавровые соединения. Поскольку некоторые готовый пол может иметь оттенок, немного отличный от 1 коробку к следующей, обязательно смешайте древесину из нескольких коробок, чтобы напольное покрытие хорошо сочетается по всей площади. |
В конце каждый ряд вам нужно будет обрезать последнюю доску до точного размера нужный. Сначала найдите доска, которая восполнит пробел. Затем выровняйте Конечная плата язычок с зазором. Переверните доску и отметьте карандашом, где вы хотите сделать прямой разрез. Используйте циркуляр пила, чтобы разрезать доску прямо по вашей отметке. Доска завершает ряд и готов к прибивке. |
Прежде чем ты начнешь прибивая гвоздь, убедитесь, что ваш гвоздезабиватель соответствует образцу вашего напольное покрытие. Ты должен стрелять
пробный гвоздь, чтобы убедиться, что гвоздь правильно вошел в карман для ногтей. Начни свой гвоздь с левой стороны комнаты и всегда гвоздь слева направо по полу. Используйте резину молоток, чтобы доски плотно встали на место. Чтобы прибить ваш настила, ударьте по поршню в верхней части гвоздезабивателя резиновый молоток. Не бей ни молотком другие части гвоздезабивателя, так как это может привести к повреждению. Расстояние между ногтями расписание зависит от типа доски, но вы всегда стараетесь каждую доску и разместить гвозди на расстоянии 6, 8 или 10 дюймов друг от друга. Всегда читайте и следуйте руководствам и рекомендациям производителей напольных покрытий. |
Weve сейчас дошли до последних нескольких рядов, которые находятся слишком близко к стене для Powernailer. Пришло время предварительно просверлить пилотные отверстия в гвоздевом кармане напольного покрытия и пригвоздить долой отделочные гвозди. Здесь мы используем
Powerjack, чтобы натянуть доски и крепко удерживать их при гвоздях. ➤
|
Powercleat для устранения трещин и трещин во время установки.
