Теплые полы водяные в частном доме своими руками: Водяной теплый пол в частном доме своими руками, фото, схемы, расчеты

Содержание

технология устройства, схемы + руководство по монтажу

Отлаженная система отопления – залог комфортного проживания в доме без оглядки на погодные условия. Наряду с традиционной радиаторной технологией устройства отопительного контура активно применяют систему теплого водяного пола. Ее монтаж трудоемок и финансово затратен, но такой вариант отопления полностью окупается за 5 лет.

Чтобы как-то сэкономить, многие обустраивают теплый водяной пол в частном доме самостоятельно. Согласитесь, идея получения эффективного отопления с минимальными капиталовложениями очень привлекательна, не так ли? Однако ее реализация требует от исполнителя определенных знаний и умений.

Мы предлагаем к рассмотрению подробный материал по обустройству водяных теплых полов. В статье изложены правила проектирования, приведены советы по выбору комплектующих системы, а также описан пошаговый ход выполнения работ по укладке, подключению и запуску водяного контура.

Содержание статьи:

  • Условия монтажа водяного пола
  • Правила проектирования и сборки
    • Нюансы устройства теплого пола
    • Каких принципов укладки придерживаться?
    • Способы монтажа водяных контуров
  • Грамотно выбираем материалы
    • №1 — подбираем оптимальный вариант труб
    • №2 — определяемся с утеплителем
    • №3 — покупаем комплектующие для коллектора
  • Руководство по монтажу ТВП
    • Шаг #1 — устройство чернового пола
    • Шаг #2 — укладка теплоизолирующего слоя
    • Шаг #3 — разметка и размещение труб
    • Шаг #4 — монтаж армирующей сетки
    • Шаг #5 — тестирование системы
    • Шаг #6 — укладка цементной стяжки
  • Ввод в эксплуатацию
  • Выводы и полезное видео по теме

Условия монтажа водяного пола

Устройство дополнительного обогревательного контура рекомендуют включать в проект еще до начала строительства – так проще производить расчеты.

В готовом новом доме или здании, где давно функционирует радиаторная система, монтаж водяного пола также возможен, но при определенных условиях.

Преимущества водяного подогрева давно оценили жители Европы и России: он эффективно обогревает помещения, экономит дорогие энергоносители, создает максимально комфортную обстановку в спальнях, ванных и детских комнатах

Если желание утеплить пол возникло после возведения дома, следует установить, подходит ли здание для этого. Одно из главных условий – заранее выполненная теплоизоляция дома, так как теплопотери выше 100 Вт/м² сделают монтаж пола бесполезным.

Обратите внимание на высоту потолков: монтажный «пирог» с трубами отнимает около 15 см, а то и больше от общей высоты комнаты. После внедрения системы должны сохраняться габариты дверных проемов, высота от 210 см и более.

Особые требования предъявляются к основанию. Оно должно быть прочным, ровным, чистым. Неустойчивое основание приведет к неровностям, а те – к деформации труб с теплоносителем

Если дом новый, то перед началом монтажа необходимо полностью закончить строительство – возвести стены и потолок, вставить окна, произвести оштукатуривание.

Правила проектирования и сборки

Решение выбрать именно водяной пол, а не требующий скрупулезного монтажа электрический аналог, оптимально для систем отопления на .

Такие схемы признаны наименее энергозатратными, максимально эффективными и недорогими в эксплуатации. Варианты с твердотопливными котлами также допустимы.

Безупречная работа системы возможна только при двух условиях: профессионально выполненных проектных расчетах и грамотно проведенном монтаже.

Следовательно, первыми шагами на пути к устройству  водяного теплого пола на даче или в частном доме являются разбор конструкции, выбор материалов, составление проекта.

Нюансы устройства теплого пола

Конструкция возведения водяного пола сложна и проста одновременно. Она многокомпонентна по составу, поэтому главное – соблюсти порядок укладки всех слоев.

Универсальной признана схема «мокрого» типа, при которой контуры водяного пола укладываются на теплоизолирующий слой, а сверху заливаются цементной стяжкой

Каждый элемент «пирога» выполняет особую функцию. Основанием для конструкции служит грунт или бетонная плита. На него укладывают тонкую пленку (но не менее 0,1 мм толщиной) – обычный полиэтилен или более дорогой аналог.

Затем покрывают пол теплоизоляционным материалом. Один из лучших вариантов –  – прочный, относительно недорогой, с низкой теплопроводностью.

Минимальные требования:

  • плотность – от 40 кг/м³;
  • толщина – от 300 мм.

Главный слой – , внутри которой будут располагаться трубы с теплоносителем. В раствор добавляют пластификаторы, чтобы сделать его более подвижным и удобным для укладки.

Для прочности стяжку усиливают армирующей сеткой с ячейкой 50*50 мм или более крупной 100*100 мм и толщиной стержня 3-5 мм.

Финишный слой – термостойкое напольное покрытие. Лучшим материалом признана керамическая плитка, которая отлично проводит тепло. При покупке линолеума или ламината следует выбирать продукцию со специальной маркировкой «теплый пол» (+)

От выбора финишного покрытия будет зависеть тепловой режим, который можно регулировать автоматически или вручную посредством смесительных узлов – коллекторов.

Каких принципов укладки придерживаться?

Сначала требуется . Это отдельная и сложная тема, однако для самостоятельных быстрых подсчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором, забив в нужные графы индивидуальные параметры.

Если теплыми полами занимается строительная компания, то и расчетные операции производят ее специалисты.

В качестве расчетной основы берутся стандартные проверенные цифры, которых необходимо придерживаться вне зависимости от способа укладки и конкретных условий монтажа.

Галерея изображений

Фото из

Температура ТВП на кухне должна быть в пределах 22-27 °С, в коридоре или холле – 30 °С, в гостиной, детской или спальне – 29 °С, в ванных комнатах или бассейнах самая высокая – 32-33 °С

Если в отопительные приборы теплоноситель подается с температурой 85-90 °С, то для теплых полов достаточно нагрева воды до 60 °С, причем на обратке температура падает до 30-45 °С

На разницу между параметрами температуры на входе/выходе влияет длина контуров. Общепринятые значения зависят от диаметра труб: Ø 16 мм – длина петли до 90 м, Ø 17 мм – до 100 м, Ø 20 мм – 120 м, хотя контуры более 80 м делать не рекомендуют

Расстояние между изогнутыми трубами зависит от зоны укладки: в центре комнаты – 20-30 см, в краевых зонах, у стен и порогов – 10-15 см, в банях, санузлах, ванных, бассейна – везде 15 см

Теплые полы в детской комнате

Трубы с теплоносителем в комнате

Водяные контуры на полу

Шаг раскладки между трубами

Обычно для монтажа применяют PEX трубы, которые укладывать ближе, чем 10-15 см друг от друга не получится, так как велик риск заломов. Если тепловая нагрузка на пол небольшая, например, многие любят отдыхать в прохладных спальнях, то допускается шаг раскладки до 60 см.

Еще несколько полезных советов:

  • один контур не распределяют на два помещения;
  • для помещения 35-40 м² недостаточно 1 контура, минимум – 2;
  • одна сторона контура – не более 8 м;
  • демпферная лента компенсирует деформацию при тепловом расширении.

Бывают и исключения. Например, если туалет и ванная невелики по площади и находятся по соседству, то для их обогрева достаточно одного водяного контура.

Способы монтажа водяных контуров

Давно придуманы наиболее эффективные виды монтажа труб – «улитка» и «змейка», поэтому экспериментировать с устройством контуров не придется.

Существует множество разновидностей двух популярных способов, выбор зависит от конфигурации помещения, длины контура и температурного режима. Иногда оптимальны комбинированные схемы

«Змейка» — самый простой для воплощения вариант. Минус его – большая разница температур теплоносителя на входе/выходе. Следует учитывать, что вторая половина контура будет отдавать меньше тепла.

«Улитка» равномерно распределяет тепло по всему помещению, но она сложнее в исполнении. Если владельцы не желают делить комнату на теплую и прохладную зоны, то лучше использовать именно этот способ.

Для экономии труб и повышения энергоэффективности часто используют комбинацию двух вариантов: в центре укладывают «улитку», вдоль стен – «змейку». Если правильно расположить петли и рассчитать шаг укладки, то температура пола будет максимально комфортной для жильцов.

Грамотно выбираем материалы

Теплые водяные полы заливаются стяжкой, а это значит, что их планируется эксплуатировать не годами, а десятилетиями.

С учетом длительного срока использования к выбору материалов следует подходить ответственно: исключить дешевую и неликвидную продукцию, отобрать качественные трубы, утеплитель, крепежи с максимальным сроком службы.

№1 — подбираем оптимальный вариант труб

Сейчас используются два вида труб — PE-X и PERT, оба изготовлены из сшитого полиэтилена. Преимущество у изделий PE-Xa, так как благодаря 85-процентной плотности сшивки они обладают эффектом памяти.

Полезный эффект заключается в том, что растянутые теплоносителем с высокой температурой или деформированные трубы всегда возвращаются в изначальное положение.

PE-Xa трубы вместе с аксиальными фитингами можно смело замуровывать в цемент, тогда как альтернативные изделия PERT с цанговыми фитингами следует оставлять в открытом доступе

Применение труб PERT оправдано, если в стяжке будут находиться цельные отрезки, а фитинги установлены только для крепления к коллектору.

Опытные строители не рекомендуют применять композитные трубы с алюминиевой фольгой – всегда существует риск отслоения металлизированного слоя. Если нужна максимальная надежность и изолированность, то лучше использовать продукцию с усилением из поливинилэтилена, расположенным внутри изделий.

Для водяных полов применяют три стандартных типоразмера изделий: Ø 16 мм, 17 и 20 мм с толщиной стенки 2 мм. Диаметр указан на маркировке, нанесенной по всей длине трубы

Строительные компании обычно работают с проверенными производителями, отвечающими за эксплуатационные качества своей продукции. Хорошо себя зарекомендовала продукция раскрученных марок Rehau и Valtec, а также менее известных Tece, KAN, Uponor.

Подробнее о выборе труб для укладки водяного теплого пола читайте в .

№2 — определяемся с утеплителем

Основное назначение утеплителя – отделить стяжку с трубами от основания, чтобы отдача тепла проводилась вверх, а не уходила напрасно в землю. Теплоизоляционный слой обязателен, без него монтаж теплого пола теряет смысл.

Сейчас применяют два , так как остальные проигрывают им по всем показателям. Это экструдированный пенополистирол в виде плит и профильные маты из пенополистирола с монтажными выступами.

Экструдированный полистирол популярен благодаря механической прочности и низкой теплопроводности. Он практически не пропускает влагу, что важно для бассейнов, санузлов, бань

Плиты ЭППС удобны для монтажа и имеют стандартные размеры: 600*1250 мм, 500*1000 мм. Толщина – от 20 до 100 мм, выбор ее зависит от необходимой степени утепления. Благодаря крепежным боковым пазам на стыках соседних плит не возникают зазоры.

Профильные маты значительно облегчают укладку труб, однако многие отказываются от их покупки по причине высокой стоимости, особенно известных брендов. Толщина листов меньше, чем у ЭППС – 1-3 мм

Как определить необходимую толщину утеплителя? Все зависит от условий укладки в конкретном частном доме: на грунт кладут 10-сантиметровые плиты, над подвалом или цоколем достаточно 5 см, а если внизу расположено отапливаемое помещение, то достаточно 3-сантиметровой теплоизоляции.

Для крепления плит к полу используют тарельчатые дюбели, а для фиксации труб – гарпун-скобы. Расстояние между соседними скобами – от 30 см до полуметра, в местах поворотов трубы – 10 см.

№3 — покупаем комплектующие для коллектора

Центр распределения теплоносителя и пункт контроля функционирования теплого пола — . С его помощью направляют горячую воду из магистрали в отдельные контуры, следят за расходом теплоносителя, регулируют температуру.

В сборе коллекторы не продаются, так как каждая система имеет свои особенности. Покупку комплектующих лучше поручить специалистам, а для самостоятельного приобретения следует помнить обо всех необходимых элементах:

Галерея изображений

Фото из

Основу конструкции составляют сами распределительные узлы, которые для удобства регулировки оснащены вентилями, термостатическими и балансировочными клапанами

Фитинги выбирают, ориентируясь на трубы для нагревательных контуров: важен как материал изготовления, так и размеры

Автоматический воздухоотводчик входит в группу безопасности и служит для удаления воздуха из контура. При его отсутствии могут возникнуть воздушные пробки, парализующие работу системы

Обычно коллекторно-смесительный узел монтируют в коридоре или нише, закрепляют его на стене болтами или кронштейнами. Возможна установка на полу

Если воду из контуров потребуется слить, используют дренажный сливной кран. С помощью него также удаляют воздух из труб при заполнении их теплоносителем

Чтобы обслуживать ВТП было удобно, а открытые элементы системы были защищены и выглядели аккуратно, коллектор заключают в специальный металлический шкаф

Дополнительный узел необходим, если для ВТП не выделен отдельный стояк. В узле должны присутствовать такие элементы, как байпас, насос и термостатический вентиль

Контролировать температуру в контурах можно с помощью термометра. Если вода в магистрали горячее, чем нужно, то рекомендуется установить ограничитель

Коллекторы с клапанами

Фитинги для соединения труб

Автоматические воздухоотводчики на коллекторе

Кронштейны для фиксации на стену

Дренажные краны для слива

Металлический коллекторный шкаф

Смесительный узел с насосом

Термометр или ограничитель температуры

Место установки часто зависит от нюансов обслуживания: одним удобнее выполнять регулировку ВТП в котельной, вместе с котлом, другим – из коридора. Теоретически коллекторный шкаф можно установить в любой комнате дома, но желательно, чтобы длина всех контуров была примерно одинаковой.

Руководство по монтажу ТВП

Перед укладкой конструкции теплого пола следует произвести подготовительные работы: закупить комплектующие, наметить место установки шкафа, продолбить в стенах отверстия для коммуникаций. Затем можно приступать к первому этапу.

Шаг #1 — устройство чернового пола

Если теплый пол планируется оборудовать прямо по грунту, рекомендуется выбрать один вариант из двух:

  • сделать «черновую» стяжку из цементной заливки;
  • вместо стяжки насыпать, уплотнить и разровнять слой песка.

Слой песка потребуется в любом случае, так как он служит основанием и для стяжки. На него кладут слой гидроизоляции, самый элементарный вариант – толстая полиэтиленовая пленка.

Уплотнение и выравнивание песчаного слоя очень важны. Допускаются небольшие впадины глубиной до 5 см, но для монтажа труб лучше, если он будет идеально гладким

При расчетах следует помнить, что теплопотери при устройстве системы по грунту выше, следовательно, температура теплоносителя в трубах должна быть больше обычной.

Шаг #2 — укладка теплоизолирующего слоя

Утеплитель укладывают на чистый, ровный пол. Перед началом работ на стенах отбивают полосу – уровень чистого пола, небольшие впадины, если они образовались в процессе строительных работ, засыпают чистым сухим песком.

Монтажная инструкция:

  1. Расстелить гидроизоляцию – листы пленки плотностью 150-200 мкм уложить с нахлестом не менее 10 см и завернуть на стены.
  2. Уложить плиты экструдированного пенополистирола маркировкой вверх, стыкуя пазами между собой. Начинать лучше с дальнего угла.
  3. При необходимости вырезать фрагменты строительным ножом.
  4. Закрепить плиты тарельчатыми дюбелями на углах, по средней части стыков и по центру плит.
  5. Заклеить швы строительным скотчем.

Если потребуется укладка второго слоя, то направление верхних плит лучше изменить, то есть класть их перпендикулярно нижним.

При укладке следует избегать больших зазоров и щелей. Если они все же образовались, пустоты можно задуть пеной или закрыть обрезками пенополистирола

Для передвижения по плитам во время монтажа рекомендуют подкладывать тонкие доски или куски фанеры – структура плит, несмотря на плотность,  может деформироваться.

Шаг #3 — разметка и размещение труб

На поверхность плит наносят разметку, используя маркер или малярный шнур. Если вместо ЭППС применяются профильные маты, разметка не потребуется.

Существует риск залома и закручивания трубы при размотке, поэтому лучше использовать специально устройство для раскручивания бухты. Вручную разматывать придется дольше

Перед началом также советуют установить коллекторы и подготовить места для соединений.

Монтажная инструкция:

  1. Отмотать от трубы 15-20 м, надеть на конец теплоизолирующий рукав и фитинг для присоединения.
  2. Подключить к коллектору.
  3. Аккуратно уложить трубу согласно разметке.
  4. Закрепить контур гарпун-скобами.
  5. Подвести трубу к коллектору, присоединить второй конец.

Длину каждой петли необходимо зафиксировать, и не просто запомнить, а записать около фитинга на стене.

По краям укладывают демпферную ленту или какой-либо ее заменитель – например, кусочки пенопласта 1,5-2 см в толщину. Они хорошо держатся на жидких гвоздях

Транзитные трубы, проходящие через стены или переходные зоны, максимально утепляют рукавами. Вместо дорогих импортных изделий можно использовать обыкновенный утеплитель – вспененный полиэтилен.

Шаг #4 — монтаж армирующей сетки

Правильно уложенная арматура должна находиться над трубами, а не под ними и не между ними. Приемлемый вариант – металлическая сетка с ячейкой 10*10 см из 3-миллиметровой проволоки.

Неправильно и фиксировать контуры к металлической сетке, она в таком случае будет выполнять функцию подставки, а не армирования. Грамотная укладка – когда сетка над трубами

Сейчас многие вместо проволочной сетки используют пластиковую. Такой вариант также подходит, так как полимер создает необходимую жесткость.

Шаг #5 — тестирование системы

Пока не проведены гидравлические испытания для проверки герметичности системы, стяжку заливать нельзя. Обычно контуры проверяют по очереди.

Сначала к трубе подключают магистраль и насос, подают воду. Для отвода используют шланг, подключенный к сливному патрубку коллектора.

Опрессовочный насос – лучшее приспособление для проверки системы. Его можно взять в аренду. Также для испытаний можно нанять специалиста, у которого обычно есть необходимый инструмент

Во время проверки могут отлетать скобы, так как труба под давлением стремится к выпрямлению. Отлетевшие гарпуны крепят в 5 см от прежнего места, после заливки стяжки он уже не отлетят.

Шаг #6 — укладка цементной стяжки

Трубы оставляют под давлением 5 бар и начинают производить укладку стяжки. Обычно применяют традиционный маячковый способ. В качестве маячков можно использовать металлический профиль для гипсокартона.

Обычный раствор для стяжки не подходит, в цемент необходимо добавить пластификаторы и фибру, так как нагрузка будет не только механическая, но и температурная

Укладку выполняют частями, начиная с дальнего угла. Каждый фрагмент сразу после заливки необходимо выровнять, устранить провалы и наплывы.

По истечении 2 суток проводят зачистку поверхности, обрезают демпферную ленту, опрыскивают стяжку водой и накрывают пленкой (последнее два действия повторяют 10 дней).

Ввод в эксплуатацию

Полное созревание цементной стяжки происходит через месяц, именно тогда и нужно производить балансировку с помощью коллекторных расходомеров.

С помощью балансировочных вентилей регулируют расход теплоносителя, во всех контурах он должен стать одинаковым. Если опыта самостоятельной балансировки нет, лучше пригласить специалиста

После манипуляций с холодной водой, если система работает правильно, можно провести испытания с нагретым теплоносителем. На этом монтаж теплого пола считается законченным.

Выводы и полезное видео по теме

Общие правила монтажа для экономных хозяев:

Практические рекомендации опытных строителей:

Каких ошибок следует избегать:

При устройстве теплого пола существуют десятки решений, благодаря которым можно сэкономить на комплектующих или выбрать оптимально подходящую схему.

Если вы больше времени уделите проектированию и подбору материалов, то готовая отопительная система 100% выполнит свои функции и не будет нуждаться в ремонте на протяжении долгих лет.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства теплого водяного пола? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Теплые полы водяные в частном доме своими руками. Плюсы и минусы

Главная » Новости » Теплые полы водяные в частном доме своими руками. Плюсы и минусы

08. 12.2019 в 16:29

Новости

Содержание

  1. Теплые полы водяные в частном доме своими руками. Плюсы и минусы
  2. Электрический теплый пол в частном доме. Монтаж водяного теплого пола
  3. Технология теплого пола в доме. Водяной теплый пол своими руками — инструкция и Видео
    • Устройство водяного теплого пола
  4. Теплый пол в частном доме по грунту. Какой «пирог» должен быть под тёплым полом
  5. Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Теплые полы водяные в частном доме своими руками. Плюсы и минусы

Теплый пол водяной своими руками имеет хорошие и плохие стороны. До того, как сделать теплый пол в частном доме, нужно учесть их все.

В чем плюсы водяного отопления:

  • Подобная система обеспечивает комфортные тепловые условия. Тепло поднимается снизу вверх. Это прогревает все помещение. Особенно это актуально в частных домах с высокими потолками.
  • Когда ноги находятся в тепле, понижение температуры окружающего воздуха незаметно находящимся в помещении людям.
  • Поскольку теплый пол от отопления – низкотемпературный обогреватель, он не сушит воздух.
  • В роли обогревателя используется вода температурой гораздо ниже, чем нужно радиаторам. Применение такой системы для отопления в частном доме хорошо совмещается с конденсационными котлами или тепловыми насосами.
  • Существует возможность отключения части контуров от системы.
  • Нагретый бетон долго сохраняет температуру и в помещении поддерживается стабильный тепловой режим. Это хорошо работает при использовании твердотопливных котлов.
  • Вся укладка водяного теплого пола спрятана в полу и не нарушает общую картину комнаты.

Все элементы пола входят в напольное покрытие

Однако существует и ряд недостатков, на которые следует обратить внимание, устраивая водяные теплые полы в частном доме:

  • Требуется качественное выполнение всех этапов монтажа до того, как залить теплый пол. Исправление ошибок или неисправностей по окончании работы – дело материально затратное, а иногда и невозможное.
  • Теплый водяной пол в квартире может быть сделан только с разрешения соответствующих органов правления.
  • Медленная и незначительная регулировка теплого водяного пола. Используя отопительный котел, можно настроить теплый пол на небольшой диапазон, в квартире с центральным отоплением нельзя регулировать вовсе.
  • Не всякие покрытия совмещаются с теплыми поломи. На них не рекомендуется устанавливать громоздкую мебель или стелить ковры.
  • Толщина теплого пола около 10 см. Это необходимо учитывать при проектировке комнаты в целом.
  • Утепление межэтажных перекрытий увеличивает нагрузку на балки.
  • Установка циркуляционных насосов и терморегуляторов обязательна.
  • Устройство таких полов довольно недешево.

Взвешивая все за и против, нельзя сказать, что сделать теплые полы, – это повысить комфорт за небольшую доплату. Хотя многие мастера могут сделать водяной теплый пол в доме своими руками. Выполняя ряд важных правил, можно добиться положительных результатов.

Электрический теплый пол в частном доме. Монтаж водяного теплого пола

Водяной теплый пол в частном доме укладывается по следующей технологии:

  1. Монтаж коллектора . Коллектор устанавливается в коллекторный шкаф или предназначенную для него нишу в стене, после чего выполняется его подключение к отопительному оборудованию.
  2. Установка демпферной ленты . Лента укладывается по всему периметру здания или вокруг того участка, где будет находиться отопительный контур. Наличие ленты не только компенсирует температурное расширение, но и позволяет снизить теплопотери.
  3. Армирование . На слой теплоизоляции нужно уложить арматурную сетку, которая фиксируется анкерами и соединяется между собой обычной проволокой.
  4. Монтаж труб . Трубы водяного контура разматываются, причем нужно следить, чтобы они не выкручивались по своей оси. Трубопровод укладывается в соответствии с выбранной схемой и фиксируется при помощи кронштейнов или хомутов.
  5. Подключение к коллектору . Все контуры подключаются к соответствующим выводам, после чего систему можно заполнять теплоносителем. Водяной контур нужно оставить на двое суток в рабочем состоянии для проверки на предмет протеканий.
  6. Заливка стяжки . Поверх заполненной водой системы заливается обычная цементная стяжка, которую нужно оставить до полного застывания (обычно на это требуется около месяца). Когда раствор окончательно высохнет, можно будет запускать отопление в рабочем режиме. Преждевременный запуск системы с большой вероятностью приведет к повреждению бетонного слоя.

Технология теплого пола в доме. Водяной теплый пол своими руками — инструкция и Видео

Водяные теплые полы – самое экономичное решение для полного или частичного обогрева частных домов, отапливаемых с помощью котла.

При обогреве пола распределение температуры происходит по вертикали снизу вверх, что создает наиболее комфортные условия в различных зонах: у пола воздух получается теплее в среднем на 5 градусов, а в зоне дыхания – более прохладным. Это улучшает общее самочувствие и позволяет сэкономить энергоресурсы.

Устройство водяного теплого пола

Чтобы выполнить теплый водяной пол, который будет служить долгие годы без протечек, необходимо строго соблюдать технологию и все этапы монтажа. Водяной теплый пол состоит из нескольких слоев:

  • Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя и бетонной стяжки. Обычно для этих целей применяют полиэтиленовую пленку;
  • Все стыки со стенами в обязательном порядке изолируют от стяжки с помощью демпферной ленты – она необходима, чтобы амортизировать расширение бетона при нагреве. Если помещение слишком большое или имеет сложную форму, а теплый пол состоит из нескольких контуров – с помощью демпферной ленты необходимо также сделать деформационные швы.
  • Теплоизоляция – ее задача не допустить утечек тепла через перекрытия. В качестве теплоизоляции водяных полов могут служить как минеральные теплоизолирующие маты, так и полистирольные плиты;
  • Еще один слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, предотвращающий вытягивание влаги утеплителем из бетонной стяжки. В случае утепления полистиролом достаточно проклеить стыки плит монтажным скотчем;
  • Арматурная сетка или специальные модули для укладки труб;
  • Трубы, уложенные в контур определенной формы;
  • Бетонная стяжка толщиной не менее 5 см;
  • Финишное декоративное покрытие.

Теплый пол в частном доме по грунту. Какой «пирог» должен быть под тёплым полом

Схема устройства пола по грунту несколько отличается от обычного пирога, используемого для монтажа системы отопления по уже готовому основанию. Выполняются следующие этапы работ:

  • Присыпка – изначально на основание засыпается песок. Толщина слоя приблизительно 15 см. осуществляется уплотнение грунта виброплитой. Тщательная трамбовка необходима, чтобы избежать дальнейших просадок грунта. Песок утрамбовывается мокрым способом. В случае близкого расстояния до грунтовых вод, изготавливается дренажная система.
  • Слой щебня – на утрамбованный слой засыпается щебень или любой другой похожий материал. Выполняется трамбовка. Толщина слоя керамзита или щебня вместе с песком должна быть не менее 30 см.
  • Черновая стяжка – толщина 10-15 см. Перед заливкой бетона изготавливается армирующая сетка. Если фундамент будет иметь большую площадь, обязательно изготовление компенсационных расстояний между зонами. В промежутке укладывается демпферная лента.
    Монтаж на грунтовое основание без использования отделов для компенсирования нагрузки, приводит к растрескиванию стяжки в процессе высыхания. Предотвратить появление трещин можно также воспользовавшись старым проверенным способом. После заливки стяжка накрывается пленкой и поливается водой каждый день по нескольку раз в течение недели.
  • Гидроизоляция – стелется по всей площади плиты. Концы изоляции должны находить на стены, приблизительно на 15 см. Остатки которые будут выступать после окончания работ, срезаются малярным ножом.
  • Теплоизоляция – утепление пола на грунте обязательно. В отличие от обычной стяжки, в процессе монтажа теплых полов необходимо обеспечить экран для минимизации тепловых потерь. В качестве изоляционного материала используют полистирольные плиты или пенопласт. Теплоизоляция грунта выполняется таким образом, чтобы плиты полностью закрывали поверхность стяжки, а по бокам выступали над поверхностью пола на 10-15 см. Оптимальная толщина полистирола 5-10 см.
  • Армирование и водяной контур – устройство водяного теплого пола по грунтовому основанию выполняется с применение армирующей сетки, уложенной на черновую стяжку. Арматура одновременно служит двум целям: основанием для укладки водяного контура и армирующим слоем, препятствующим разрыву финишного слоя стяжки.
  • Финишная стяжка – устройство тёплого водяного бетонного пола по грунту заканчивается чистовой цементной стяжкой. Предварительно выставляются маяки, по которым раствор стягивается и расправляется правилом. Так как финишная стяжка является основанием для напольного покрытия, предъявляются высокие требования относительно плоскости.

Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Категории: Дом по грунту

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Газоблок или пеноблок, что лучше. Сравнение блоков

⇨ Фанера влагостойкая для пола. Влагостойкая фанера для пола

Теплые полы водяные в частном доме своими руками. Устройство водяного теплого пола своими руками

26.12.2019 в 21:55

Статьи

Содержание

  1. Теплые полы водяные в частном доме своими руками. Устройство водяного теплого пола своими руками
  2. Теплый пол в доме плюсы и минусы. Установка? Это важно!
  3. Как подключить теплый пол к отоплению в частном доме. Общая постановка задачи
  4. Как сделать теплый пол в деревянном доме. Конструкция легкой настильной системы
  5. Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Теплые полы водяные в частном доме своими руками. Устройство водяного теплого пола своими руками

Существуют разные варианты теплого пола в частном доме, но самым популярным видом являются водяные. Конструктивно такое отопление представляет собой уложенную под напольным покрытием систему трубопроводов, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются или к уже имеющейся отопительной системе, или напрямую к источнику тепла.

Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:

  1. Трубы . Для обустройства теплого пола чаще всего используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Оба материала отличаются хорошей теплопроводностью и небольшим коэффициентом температурного расширения.
  2. Коллектор . Данный элемент необходим для формирования надлежащей разводки – каждый контур отопления должен иметь отдельные выводы. В недорогих коллекторах имеются только запорные шаровые краны, в том время как хорошие устройства снабжаются клапаном, позволяющим регулировать температуру в каждом отдельном контуре.
  3. Циркуляционный насос . Насос обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя в теплых полах. Если в отопительном оборудовании имеется встроенный циркуляционный насос, то необходимость в отдельном устройстве отсутствует.
  4. Демпферная лента . Такая лента прокладывается по всему периметру помещения и позволяет компенсировать расширение стяжки при нагреве. Стандартные демпферные ленты изготавливаются из вспененных полимеров.
  5. Крепежные элементы . Если укладка выполняется на маты, то функцию креплений для труб будут выполнять именно они. Во всех остальных случаях потребуются специальные кронштейны, оборудованные замками и анкерным креплением.

Теплый пол в доме плюсы и минусы. Установка? Это важно!

Системы теплого пола монтируют прямо в поверхность полового покрытия, и они обогревают горячей водой или с помощью электрической энергии дом. Теплый пол – плюсы и минусы такого устройства отопления в доме проявляются еще на стадии монтажа и связаны со способом установки теплого пола.

Системы теплого пола устанавливаются:

  • путем изготовления и сборки строителями или хозяином дома во время сооружения дома;
  • после приобретения готового к установке изделия в специализированных фирмах.

В том и другом варианте установки теплого пола есть свои преимущества.

1. Индивидуально спроектированный и установленный теплый пол эффективнее и дешевле купленного в строительном супермаркете. Такой пол рассчитан именно под ваш дом и вашу квартиру, поэтому вы сэкономите на материалах. Выигрыш также будет за счет того, что вы построите систему обогрева идеально подходящую для вашей электропроводки или отопительного котла.

2. Приобретенный от известного производителя теплый пол в виде заранее скомбинированного варианта («теплый мат») требует меньше времени для монтажа, а нести дополнительные затраты на установку не потребуется. Такие варианты монтажа компактны, позволят по-своему комбинировать пространств комнат.

3. Высвобождение жилой площади из-за того, что нет необходимости устанавливать батареи – неудобные и требующие постоянного ухода элементы радиаторного варианта отопления. Если вы установите электрический теплый пол, то вы избавитесь и от непростого в обслуживании котла для нагрева воды.

Как подключить теплый пол к отоплению в частном доме. Общая постановка задачи

При рассмотрении задачи о том, как подключить теплый пол к системе отопления, сразу же стоит четко уяснить разницу между устройством его подогрева в частном и многоквартирном доме. В первом случае хозяин волен проводить благоустройство без каких-либо ограничений, основываясь лишь на характеристиках котла и планировке помещений. В многоэтажках подключение водяного теплого пола к системе отопления вызывает куда больше проблем.

Из основных можно выделить следующие:

  • разница гидравлических сопротивлений в отопительных радиаторах и трубах теплого пола;
  • качество воды в системе центрального отопления оставляет желать лучшего и может оказывать ощутимое влияние на работу теплых полов;
  • гидроудары и перепады давления могут привести к преждевременному разрушению системы подогрева полов.

Это лишь основные вопросы, которые могут быть решены посредством применения различных ухищрений, чтобы теплый пол и радиаторы могли функционировать одновременно. Но просто обойти административные преграды не получится. Получить разрешение на прокладку дополнительных контуров, соединенных с системой обогрева здания, крайне сложно.

Обычно, согласовать этот вопрос удается лишь владельцам квартир, у которых находится самый конец контура отопления. К тому же не стоит забывать, что при подключении теплых полов контур отопления придется размыкать, и тем самым поменяется давление и температура воды в других квартирах.

Выходом из этой ситуации является подключение теплого водяного пола к котлу, установленному самостоятельно, что отнюдь не отменяет требования ЖКХ по установке счетчиков расхода воды. Это мероприятие, несомненно, весьма накладным, но для людей, желающих чувствовать себя комфортно – это единственный возможный вариант. Газовый котел гораздо экономичнее, но нередки случаи использования электрических установок.

Кроме того, вне зависимости от вида системы отопления, устройство теплого пола должно решать главную задачу, заключающуюся в сопряжении высоко- и низкотемпературный контур обогрева. Горячий пол, подключаемый непосредственно к системе отопления, будет обжигать ноги. Действительно, будь это подача от котла в частных апартаментах или стояка в многоэтажке, температура в трубах достигает 85оС.

В трубах же теплого пола вода не должна нагреваться выше 35оС и при этом забираться из системы отопления. При этом схема отопления с теплым полом, естественно, несколько усложняется и не может подключаться напрямую. Есть несколько вариантов ее исполнения, использующих отопительный котел или подсоединение к однотрубной системе отопления, которые будут подробно рассмотрены далее.

Как сделать теплый пол в деревянном доме. Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, — металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).

Слева — пластина из оцинковки, справа — алюминиевая

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

  • по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
  • с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
  • с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
  • с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

  1. Основание для укладки утеплителя.
  2. Теплоизоляционный материал.
  3. Теплораспределительные пластины.
  4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
  5. Чистовое напольное покрытие.

Схема облегченной напольной системы

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Категории: Общая постановка, Настильная система

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Водяной теплый пол своими руками в частном доме поэтапно.

Устройство водяного теплого пола своими руками

Содержание

  1. Водяной теплый пол своими руками в частном доме поэтапно. Устройство водяного теплого пола своими руками
  2. Теплый пол в доме плюсы и минусы. Какие плюсы и минусы теплого пола: давайте разберемся
    • Достоинства теплого пола
  3. Как подключить теплый пол к отоплению в частном доме. Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления — сравнение и выбор лучшей.
  4. Как сделать теплый пол в деревянном доме. Устройство пола без стяжки
  5. Технология теплого пола в доме. Сферы применения водяных теплых полов
  6. Водяной теплый пол своими руками в частном деревянном доме. Особенности пола с подогревом в деревянном доме
  7. Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Водяной теплый пол своими руками в частном доме поэтапно. Устройство водяного теплого пола своими руками

Существуют разные варианты теплого пола в частном доме, но самым популярным видом являются водяные. Конструктивно такое отопление представляет собой уложенную под напольным покрытием систему трубопроводов, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются или к уже имеющейся отопительной системе, или напрямую к источнику тепла.

Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:

  1. Трубы . Для обустройства теплого пола чаще всего используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Оба материала отличаются хорошей теплопроводностью и небольшим коэффициентом температурного расширения.
  2. Коллектор . Данный элемент необходим для формирования надлежащей разводки – каждый контур отопления должен иметь отдельные выводы. В недорогих коллекторах имеются только запорные шаровые краны, в том время как хорошие устройства снабжаются клапаном, позволяющим регулировать температуру в каждом отдельном контуре.
  3. Циркуляционный насос . Насос обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя в теплых полах. Если в отопительном оборудовании имеется встроенный циркуляционный насос, то необходимость в отдельном устройстве отсутствует.
  4. Демпферная лента . Такая лента прокладывается по всему периметру помещения и позволяет компенсировать расширение стяжки при нагреве. Стандартные демпферные ленты изготавливаются из вспененных полимеров.
  5. Крепежные элементы . Если укладка выполняется на маты, то функцию креплений для труб будут выполнять именно они. Во всех остальных случаях потребуются специальные кронштейны, оборудованные замками и анкерным креплением.

Теплый пол в доме плюсы и минусы. Какие плюсы и минусы теплого пола: давайте разберемся

1.
2.
3.
Уют в доме зависит не только от интерьера, но и от температуры. В холодном помещении находиться не комфортно, к тому же это грозит простудными заболеваниями. Также зимой можно столкнуться с проблемой холодных полов – если в комнатах ее удается решить, положив на поверхность ковер, то по напольной поверхности в ванной и на кухне ходить не совсем приятно. Пригодится система пола с обогревом и в детской комнате. Казалось бы, лучше такой системы обогрева не может быть ничего. Но стоит учитывать, что имеет теплый пол плюсы и минусы. Как он выглядит, можно посмотреть на фото.

Достоинства теплого пола

Имеет такие теплый пол преимущества:
  • комфортная температура поверхности пола;
  • равномерный обогрев помещения;
  • повышение температуры воздуха в комнате.

Нужно сразу сказать, что система пола с обогревом не может заменить обычное отопление. Традиционные батареи обеспечивают основной нагрев воздуха в помещении. Теплые полы могут использоваться лишь в качестве дополнительного обогрева комнаты. Это – минусы теплого водяного пола. Он обычно используется для прогрева именно пола – все же ходить по теплой поверхности гораздо комфортнее, чем по холодной. Но в то же время, благодаря этой системе, помещение будет обогреваться лучше, поскольку к традиционным батареям присоединяется и другой источник отопления. Вдобавок ко всему, тепло будет распределяться равномерно, так как комната станет нагреваться по всей площади.

особенности систем теплых полов

оптимальная температура поверхности пола – 25-28 градусов. при установке системы стоит учитывать, что наибольшая температура будет наблюдаться в самом начале водяного теплого пола – по мере продвижения по трубам, она будет падать. с электрическими полами такой проблемы не возникает.
Но имеют и электрические теплые полы плюсы и минусы. Прежде всего, обогреву могут мешать мебель и некоторые напольные покрытия. Также не рекомендуется делать электрический теплый пол под покрытия, подверженные возгоранию, например, паркет. В принципе, дерево выдержит нагрев до 30 градусов, но если основного отопления не будет, и по датчику температуры воздуха в помещении нужно будет достигнуть 20 градусов, не исключено, что этот материал загорится. Читайте также: ” Как сделать теплый пол на кухне – монтаж электрического или водяного пола отопления “.

Что касается того, есть ли вред теплых полов, то температура их поверхности будет выше, чем воздуха. Но это не может способствовать возникновению простуды – напротив, больше шансов заболеть, передвигаясь по холодному покрытию. Установив систему теплого пола в ванной, кухне, детской комнате, можно не переживать о болезнях – как известно, простуды часто возникают при переохлаждении ног (прочитайте: ” Теплый пол для ванной комнаты: правильное решение “).

Имеет теплый пол недостатки, среди которых, например, невозможность полного управления температурой. Это в основном относится к водяным системам. Уровень нагрева электрических полов можно настраивать, если, конечно, приобрести хороший датчик, качественно измеряющий температуру. Специалисты советуют устанавливать программируемые электронные приборы – с их помощью можно выставить желаемый уровень температуры воздуха или поверхности пола, а при достижении данного показателя система будет автоматически отключаться. Читайте также: ” Как выбрать мобильный теплый пол под ковер – виды. характеристики, преимущества и недостатки “.
Плюсы и минусы теплого пола, подробно на

устройство теплого пола

нагревательный элемент укладывают на теплоизоляционный материал при устройстве теплых полов , сверху заливают стяжку и настилают напольное покрытие. насчет того, вредны ли теплые полы, то это утверждение абсолютно неверно.

Удельное тепловыделение – основной параметр системы теплого пола. Он колеблется в пределах 15-25 Вт/м. Для укладки пола нужно выбирать изоляционный материал, который сможет выдержать температуру выше 100 градусов. Иначе при эксплуатации системы могут возникнуть проблемы. Читайте также: ” Какие бывают электрические полы с подогревом – виды, особенности, правила укладки “.

Что касается того, что теплые полы вредны для здоровья, то это абсолютно неверно – подогрев напольной поверхности может сказаться на здоровье только положительным образом. Но чтобы такая система прослужила долго, ее нужно правильно установить.

Как подключить теплый пол к отоплению в частном доме. Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления — сравнение и выбор лучшей.

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Ограничения и нормативы

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

  • там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) – это 26С
  • в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) – 31С

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол – это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь – 0,6м/с.

Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.

Схема прямого подключения

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

Спецификация материалов и оборудования на примере Valtec

При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

Схема с трехходовым клапаном

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

Спецификация материалов и оборудования

Она включает в себя:

  • наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
  • отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

Главный вопрос здесь – как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот – перегретая сверх нормы.

Эффективность и комфорт всей системы из-за этого страдает.

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться.  Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

  • простой монтаж
  • доступная цена оборудования

Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом. У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором.Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.

Как сделать теплый пол в деревянном доме. Устройство пола без стяжки

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

Даже если балки стальные, верхний слой перекрытия будет деревянным

Полы первого этажа тоже часто делают на балках

Укладка нагревательных элементов между лагами

Вариант устройства тёплого пола поверх перекрытия

  1. Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
  2. Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
  3. С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Источник: https://mebel-doma23. ru/novosti/teplyy-vodyanoy-pol-svoimi-rukami-v-chastnom-dome-ustroystvo-vodyanogo-teplogo-pola-svoimi

Технология теплого пола в доме. Сферы применения водяных теплых полов

Основным и самым важным недостатком теплых полов водяного типа является невозможность их использования в многоквартирных домах с централизованным отоплением. Конечно, всегда можно попытаться согласовать такую ситуацию с местными управляющими компаниями – но в подавляющем большинстве случаев итогом будет отказ.

Вся проблема заключается в возможностях и характеристиках централизованной отопительной системы. Она характеризуется высоким давлением и температурой – и эти показатели слишком велики для теплого пола. Любые ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к протеканию контура, в результате которого нижняя квартира будет залита горячим теплоносителем, а верхние квартиры попросту останутся без отопления. Поэтому, если уж есть необходимость обустройства теплого пола в квартире, то нужно выбирать электрические варианты (разумеется, при этом нужно учесть все возникающие нюансы).

В частных домах ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь уже нет ограничений по применению, поэтому технология водяного теплого пола может раскрыться в полой мере. Благодаря рациональному распределению тепла в помещении (тепло по большей части остается на нижнем уровне) достигается значительная экономия. Помимо частных домов, теплые полы можно использовать и в других постройках – например, в гараже или мастерской.

Наиболее эффективными теплые полы оказываются в том случае, если напольное покрытие выполнено из плитки или ламината – эти материалы нагреваются и удерживают тепловую энергию. При использовании в качестве напольного покрытия ковролина эффективность обогрева помещения будет снижена из-за низкой теплопроводности данного материала.

Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/teplye-poly-elektricheskie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-ustroystvo-vodyanogo-teplogo-pola

Водяной теплый пол своими руками в частном деревянном доме. Особенности пола с подогревом в деревянном доме

Устройство системы теплого пола в жилых помещениях – это процесс с рядом особенностей, которые необходимо учитывать до начала работ. Стоит отметить, что речь в статье идет про деревянные дома, но многие дома возведенные до 90-х годах прошлого века мало чем отличаются по конструкции перекрытия полов. Укладка всех слоев в них произведена поверх специальных балок (те же лаги). Читайте также: ” Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками “.

Соответственно на опорных балках будут укладываться все слои «пирога»: черновой пол, паро- и гидроизоляционный слои, финишная обработка под укладку напольного покрытия и сама облицовка. Естественно, среди всех этих слоев расположиться и система подогрева. Укладывается система теплого пол поверх чернового основания с упором на подготовку различных защитных и утепляющих слоев для элементов системы.

Чтобы качественно монтировать теплый пол в деревянном доме своими руками, можно использовать один из следующих способов:

  1. Комбинация из сухой и бетонной стяжки . Это универсальная технология, подразумевающая укладку сразу двух видов стяжки, что позволяет выдерживать большие нагрузки на пол. Использоваться она может для самых разных систем отопления. Сухая насыпная часть стяжки позволяет добиться повышенной твердости и прочности, чтобы защитить нагревательные элементы системы подогрева.
  2. Жидкая стяжка поверх имеющихся перекрытий . Возможно, это самый сложный способ, поскольку он требует тщательной подготовки деревянных балок. Бетонная стяжка очень ценится за счет своих теплоизоляционных свойств и повышения эффективности обогрева всей системы в целом. Выгоднее всего использовать такое основание в помещениях с повышенной влажностью, холодным и тяжелым напольным покрытием.
  3. Свободный монтаж с вентиляционным зазором . Используется исключительно для оборудования подогрева в качестве вспомогательной системы по отношению к основному отоплению дома. В совокупности с вентиляционными зазорами нельзя использовать мощную систему подогрева, еще и дополнительные отверстия в качестве воздухоотводов будут понижать эффективность системы.
  4. Применение отражающих пластин . Данный вариант является компромиссом, если не обойтись без заливки бетонной стяжки. Пластины используются для отражения потоков тепловой энергии, повышая эффективность обогрева.

Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Теплые полы водяные своими руками в частном доме. Устройство водяного теплого пола своими руками

Главная » Новости » Теплые полы водяные своими руками в частном доме. Устройство водяного теплого пола своими руками

28.12.2019 в 05:17

Новости

Содержание

  1. Теплые полы водяные своими руками в частном доме. Устройство водяного теплого пола своими руками
  2. Технология теплого пола в доме. Область применения ВТП
  3. Теплый пол в доме плюсы и минусы. Какие плюсы и минусы теплого пола: давайте разберемся
    • Достоинства теплого пола
  4. Видео теплые водяные полы в частном доме, не надо экономить на утеплителе!

Теплые полы водяные своими руками в частном доме.

Устройство водяного теплого пола своими руками

Существуют разные варианты теплого пола в частном доме, но самым популярным видом являются водяные. Конструктивно такое отопление представляет собой уложенную под напольным покрытием систему трубопроводов, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются или к уже имеющейся отопительной системе, или напрямую к источнику тепла.

Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:

  1. Трубы . Для обустройства теплого пола чаще всего используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Оба материала отличаются хорошей теплопроводностью и небольшим коэффициентом температурного расширения.
  2. Коллектор . Данный элемент необходим для формирования надлежащей разводки – каждый контур отопления должен иметь отдельные выводы. В недорогих коллекторах имеются только запорные шаровые краны, в том время как хорошие устройства снабжаются клапаном, позволяющим регулировать температуру в каждом отдельном контуре.
  3. Циркуляционный насос . Насос обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя в теплых полах. Если в отопительном оборудовании имеется встроенный циркуляционный насос, то необходимость в отдельном устройстве отсутствует.
  4. Демпферная лента . Такая лента прокладывается по всему периметру помещения и позволяет компенсировать расширение стяжки при нагреве. Стандартные демпферные ленты изготавливаются из вспененных полимеров.
  5. Крепежные элементы . Если укладка выполняется на маты, то функцию креплений для труб будут выполнять именно они. Во всех остальных случаях потребуются специальные кронштейны, оборудованные замками и анкерным креплением.

Технология теплого пола в доме. Область применения ВТП

Самый значительный недостаток данной разновидности теплого пола – это то, что его нельзя использовать в многоквартирных домах, которые отапливаются централизованно. В теории вы можете подать заявку в Теплосеть, а также в управляющую компанию, пройти через многочисленные проверки и согласования, и все-таки установить ВТП, подключив его к системе централизованного отопления. Но на деле в большинстве случаев согласовать проект не получится.

Проект монтажа теплого водяного пола

Нелегальная врезка в общий контур отопления чревата неприятными последствиями как для вас, так и для ваших соседей. Температура и давление в системе отопления слишком высокие для системы теплого пола, малейшая ошибка при монтаже может привести к утечке теплоносителя, вы можете затопить соседей снизу и оставить без тепла соседей сверху. Поэтому в многоквартирных домах предпочтительно использовать электрический теплый пол.

Теплый водяной пол

Зато в частных домах ВТП позволяет значительно экономить на отоплении, за счет равномерного прогрева воздуха в помещении и достижения наивысшей температуры у пола, а не у потолка, как при радиаторной системе отопления.

Благодаря высокой надежности, ВТП отлично подходит для отопления гаража или мастерской.

Обустройство теплого пола в гараже

Наилучший обогрев достигается применением в качестве финишного покрытия кафельной или мраморной плитки, а также ламината. Чуть хуже дело обстоит с ковролином, так как он плохо проводит тепло.

Теплый пол в доме плюсы и минусы. Какие плюсы и минусы теплого пола: давайте разберемся

1.
2.
3.
Уют в доме зависит не только от интерьера, но и от температуры. В холодном помещении находиться не комфортно, к тому же это грозит простудными заболеваниями. Также зимой можно столкнуться с проблемой холодных полов – если в комнатах ее удается решить, положив на поверхность ковер, то по напольной поверхности в ванной и на кухне ходить не совсем приятно. Пригодится система пола с обогревом и в детской комнате. Казалось бы, лучше такой системы обогрева не может быть ничего. Но стоит учитывать, что имеет теплый пол плюсы и минусы. Как он выглядит, можно посмотреть на фото.

Достоинства теплого пола

Имеет такие теплый пол преимущества:
  • комфортная температура поверхности пола;
  • равномерный обогрев помещения;
  • повышение температуры воздуха в комнате.

Нужно сразу сказать, что система пола с обогревом не может заменить обычное отопление. Традиционные батареи обеспечивают основной нагрев воздуха в помещении. Теплые полы могут использоваться лишь в качестве дополнительного обогрева комнаты. Это – минусы теплого водяного пола. Он обычно используется для прогрева именно пола – все же ходить по теплой поверхности гораздо комфортнее, чем по холодной. Но в то же время, благодаря этой системе, помещение будет обогреваться лучше, поскольку к традиционным батареям присоединяется и другой источник отопления. Вдобавок ко всему, тепло будет распределяться равномерно, так как комната станет нагреваться по всей площади.

особенности систем теплых полов

оптимальная температура поверхности пола – 25-28 градусов. при установке системы стоит учитывать, что наибольшая температура будет наблюдаться в самом начале водяного теплого пола – по мере продвижения по трубам, она будет падать. с электрическими полами такой проблемы не возникает.
Но имеют и электрические теплые полы плюсы и минусы. Прежде всего, обогреву могут мешать мебель и некоторые напольные покрытия. Также не рекомендуется делать электрический теплый пол под покрытия, подверженные возгоранию, например, паркет. В принципе, дерево выдержит нагрев до 30 градусов, но если основного отопления не будет, и по датчику температуры воздуха в помещении нужно будет достигнуть 20 градусов, не исключено, что этот материал загорится. Читайте также: ” Как сделать теплый пол на кухне – монтаж электрического или водяного пола отопления “.

Что касается того, есть ли вред теплых полов, то температура их поверхности будет выше, чем воздуха. Но это не может способствовать возникновению простуды – напротив, больше шансов заболеть, передвигаясь по холодному покрытию. Установив систему теплого пола в ванной, кухне, детской комнате, можно не переживать о болезнях – как известно, простуды часто возникают при переохлаждении ног (прочитайте: ” Теплый пол для ванной комнаты: правильное решение “).

Имеет теплый пол недостатки, среди которых, например, невозможность полного управления температурой. Это в основном относится к водяным системам. Уровень нагрева электрических полов можно настраивать, если, конечно, приобрести хороший датчик, качественно измеряющий температуру. Специалисты советуют устанавливать программируемые электронные приборы – с их помощью можно выставить желаемый уровень температуры воздуха или поверхности пола, а при достижении данного показателя система будет автоматически отключаться. Читайте также: ” Как выбрать мобильный теплый пол под ковер – виды. характеристики, преимущества и недостатки “.
Плюсы и минусы теплого пола, подробно на

устройство теплого пола

нагревательный элемент укладывают на теплоизоляционный материал при устройстве теплых полов , сверху заливают стяжку и настилают напольное покрытие. насчет того, вредны ли теплые полы, то это утверждение абсолютно неверно.

Удельное тепловыделение – основной параметр системы теплого пола. Он колеблется в пределах 15-25 Вт/м. Для укладки пола нужно выбирать изоляционный материал, который сможет выдержать температуру выше 100 градусов. Иначе при эксплуатации системы могут возникнуть проблемы. Читайте также: ” Какие бывают электрические полы с подогревом – виды, особенности, правила укладки “.

Что касается того, что теплые полы вредны для здоровья, то это абсолютно неверно – подогрев напольной поверхности может сказаться на здоровье только положительным образом. Но чтобы такая система прослужила долго, ее нужно правильно установить.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/stati/kak-sdelat-vodyanoy-teplyy-pol-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-chto-predstavlyaet-soboy-teplyy

Видео теплые водяные полы в частном доме, не надо экономить на утеплителе!

Категории: Руки в частном доме

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Толщина поликарбоната для навеса под машину. Какой толщины поликарбонат лучше использовать для навеса?

⇨ Как поклеить на ОСБ обои. Проведение процедуры поэтапно

Теплый пол от отопления в частном доме своими руками. Устройство водяного теплого пола своими руками

Содержание

  1. Теплый пол от отопления в частном доме своими руками. Устройство водяного теплого пола своими руками
  2. Теплый пол в доме плюсы и минусы. Установка? Это важно!
  3. Как сделать теплый пол в деревянном доме. Электрический теплый пол в деревянном доме
    • Как укладывать теплый электрический?
    • Этапы укладки теплого электрического пола с подложкой
    • Укладка теплого электрического пола на стяжку
  4. Технология теплого пола в доме. Область применения ВТП
  5. Электрический теплый пол в частном доме. Виды теплых полов
  6. Теплый пол в частном доме по грунту. Пирог водяного теплого пола по грунту. Делаю для себя!
    • Пирог пола
  7. Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Теплый пол от отопления в частном доме своими руками. Устройство водяного теплого пола своими руками

Существуют разные варианты теплого пола в частном доме, но самым популярным видом являются водяные. Конструктивно такое отопление представляет собой уложенную под напольным покрытием систему трубопроводов, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются или к уже имеющейся отопительной системе, или напрямую к источнику тепла.

Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:

  1. Трубы . Для обустройства теплого пола чаще всего используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Оба материала отличаются хорошей теплопроводностью и небольшим коэффициентом температурного расширения.
  2. Коллектор . Данный элемент необходим для формирования надлежащей разводки – каждый контур отопления должен иметь отдельные выводы. В недорогих коллекторах имеются только запорные шаровые краны, в том время как хорошие устройства снабжаются клапаном, позволяющим регулировать температуру в каждом отдельном контуре.
  3. Циркуляционный насос . Насос обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя в теплых полах. Если в отопительном оборудовании имеется встроенный циркуляционный насос, то необходимость в отдельном устройстве отсутствует.
  4. Демпферная лента . Такая лента прокладывается по всему периметру помещения и позволяет компенсировать расширение стяжки при нагреве. Стандартные демпферные ленты изготавливаются из вспененных полимеров.
  5. Крепежные элементы . Если укладка выполняется на маты, то функцию креплений для труб будут выполнять именно они. Во всех остальных случаях потребуются специальные кронштейны, оборудованные замками и анкерным креплением.

Теплый пол в доме плюсы и минусы. Установка? Это важно!

Системы теплого пола монтируют прямо в поверхность полового покрытия, и они обогревают горячей водой или с помощью электрической энергии дом. Теплый пол – плюсы и минусы такого устройства отопления в доме проявляются еще на стадии монтажа и связаны со способом установки теплого пола.

Системы теплого пола устанавливаются:

  • путем изготовления и сборки строителями или хозяином дома во время сооружения дома;
  • после приобретения готового к установке изделия в специализированных фирмах.

В том и другом варианте установки теплого пола есть свои преимущества.

1. Индивидуально спроектированный и установленный теплый пол эффективнее и дешевле купленного в строительном супермаркете. Такой пол рассчитан именно под ваш дом и вашу квартиру, поэтому вы сэкономите на материалах. Выигрыш также будет за счет того, что вы построите систему обогрева идеально подходящую для вашей электропроводки или отопительного котла.

2. Приобретенный от известного производителя теплый пол в виде заранее скомбинированного варианта («теплый мат») требует меньше времени для монтажа, а нести дополнительные затраты на установку не потребуется. Такие варианты монтажа компактны, позволят по-своему комбинировать пространств комнат.

3. Высвобождение жилой площади из-за того, что нет необходимости устанавливать батареи – неудобные и требующие постоянного ухода элементы радиаторного варианта отопления. Если вы установите электрический теплый пол, то вы избавитесь и от непростого в обслуживании котла для нагрева воды.

Как сделать теплый пол в деревянном доме. Электрический теплый пол в деревянном доме

В отличие от водяного пола в деревянном доме – электрический намного проще обустроить, так как его можно смонтировать как по лагам, так и по стяжке. Стоит заметить, что при укладке электрического теплого пола используется слой фольги, который защищает провода от нагревания и предотвращает попадание влаги.

Обустройство теплого электрического пола в деревянном доме имеет множество преимуществ, таких как экологическая безопасность, простота в установке и эксплуатации, бесшумность работы. В отличие от водяного пола – электрический теплый пол работает бесшумно.

Отсутствие необходимость специального ухода за теплым полом, как и отсутствует испарение воды. Это преимущество является одним из самых важных.

При работе водяных полов вода из системы может испаряться, тем самым повреждая характеристики напольного покрытия. Электрический теплый пол не влияет на сохранность и характеристики напольного покрытия.

Как укладывать теплый электрический?

Электрический теплый пол может выступать как основное средство обогрева, так и дополнительный источник обогрева помещения. В среднем система электрического теплого пола может отопить помещение размерами от 10 до 25 м2.

Этапы укладки теплого электрического пола с подложкой

Сперва производится укладка утеплителя на бетонный или деревянный пол. Можно обойтись без этого этапа, он необходим для улучшения теплоизоляционных качеств пола.

Далее происходит укладка фольги. Слой фольги будет защищать нагревательный кабель теплого пола от перегрева и деформации.

Следом монтируется металлическая сетка. Укладка металлической сетки – необходимый этап установки теплого электрического пола. Металлическая сетка выполняет несколько функций, к ней прикрепляется нагревательный кабель и она обеспечивает защиту от возгорания.

Далее укладывают нагревательный кабель. При укладке электрического пола по лагам в них проделывают отверстия. Укладывать кабель теплого электрического пола рекомендуется способом «змейка». Таким образом, можно сэкономить материал, а также упростить процесс укладки.

Следом выполняется присоединение к системе теплого пола терморегулятора и температурного датчика, которые позволят регулировать температуру в помещении.

Наконец производится укладка подложки и чистового пола, который представляет собой доски ДСП или ДВП плиты. Этот этап укладки необязателен. Напольное покрытие можно устанавливать сразу после укладки подложки на кабель теплого электрического пола.

Укладка теплого электрического пола на стяжку

Укладку теплого электрического пола можно легко и просто с помощью стяжки.

Первым делом производится установка теплоизоляции. В качестве теплоизоляции может выступать пенопласт, его рекомендуется уложить в 1 слой. Толщина пенопласта не должна превышать 15 см. Если вы собираетесь укладывать в качестве напольного покрытия паркет или ламинат, то можно обойтись без теплоизоляционного покрытия, заменив его на гидроизоляционное, например, полиэтиленовую пленку.

Далее производится укладка слоя фольги, установка арматурной сетки и закрепление труб на ней. Укладывать трубы рекомендуется змейкой или любым другим способом.

После вышеописанных манипуляций, производится заливка бетонного раствора. Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, можно использовать дополнительный слой нивелир-смеси. Стоит заметить, что идеальным пол должен быть только для некоторых видов напольного покрытия, например, ламината. В конце производится укладка напольного покрытия.

Технология теплого пола в доме. Область применения ВТП

Самый значительный недостаток данной разновидности теплого пола – это то, что его нельзя использовать в многоквартирных домах, которые отапливаются централизованно. В теории вы можете подать заявку в Теплосеть, а также в управляющую компанию, пройти через многочисленные проверки и согласования, и все-таки установить ВТП, подключив его к системе централизованного отопления. Но на деле в большинстве случаев согласовать проект не получится.

Проект монтажа теплого водяного пола

Нелегальная врезка в общий контур отопления чревата неприятными последствиями как для вас, так и для ваших соседей. Температура и давление в системе отопления слишком высокие для системы теплого пола, малейшая ошибка при монтаже может привести к утечке теплоносителя, вы можете затопить соседей снизу и оставить без тепла соседей сверху. Поэтому в многоквартирных домах предпочтительно использовать электрический теплый пол.

Теплый водяной пол

Зато в частных домах ВТП позволяет значительно экономить на отоплении, за счет равномерного прогрева воздуха в помещении и достижения наивысшей температуры у пола, а не у потолка, как при радиаторной системе отопления.

Благодаря высокой надежности, ВТП отлично подходит для отопления гаража или мастерской.

Обустройство теплого пола в гараже

Наилучший обогрев достигается применением в качестве финишного покрытия кафельной или мраморной плитки, а также ламината. Чуть хуже дело обстоит с ковролином, так как он плохо проводит тепло.

Электрический теплый пол в частном доме. Виды теплых полов

Многолетняя практика использования технологии «теплый пол» показала ее эффективность: равномерное распределение тепла по всей площади помещения и экономичный расход энергии . Существуют некоторые ограничения: нагревать напольное покрытие более 30-40 ̊С не рекомендуется, это создаст определенный дискомфорт при ходьбе, можно обжечь босые ноги.

При большом количестве комнат, высоких потолках, особенно в регионах, где низкие температуры стоят длительное время года, полагаться полностью на напольный контур отопления не следует. Можно сделать теплый пол в доме своими руками и использовать его как дополнительный источник в системе общего отопления.

Сделать грамотный расчет отопительной системы с учетом теплопотерь самостоятельно сложно. Это делают высококвалифицированные инженеры-теплотехники, при этом учитываются многие параметры:

  • объем помещения;
  • толщина и вид стройматериалов стен и напольного покрытия;
  • климатическая зона;
  • среднегодовая температура, розы ветров и многое другое.

Стоят такие расчеты недешево, легче в частном доме своими руками установить теплый пол, воспользовавшись уже наработанной статистикой. Практика показывает, что на севере России в кирпичных зданиях с толщиной несущих стен 60 см теплый пол используется как дополнительный подогрев. В средней полосе и южных районах можно применять эти технологии в качестве основной системы отопления.

Существует две основных конструкции теплых полов:

  • водяной теплый пол, где прокладываются трубы с циркулирующим по ним жидким теплоносителем;
  • под напольные покрытия укладываются греющие электрические кабели или пленки.

Точный расчет и планировка схемы укладки труб или греющих кабелей производятся с учетом того, какой вид теплых полов устанавливается, и на каком объекте.

Водяной теплый пол от отопления центральной системы монтировать не рекомендуется, это противозаконно. Этот вопрос нужно согласовывать с коммунальными службами, что очень сложно, и не факт, что все впоследствии будет надежно функционировать. Теплые полы в доме лучше делать от автономного котла на своем топливе.

Устройство теплого пола и расчет количества тепла, необходимого для пола в частном доме в определенном помещении, делаются исходя из практического опыта. Укладка кабеля или труб длиной 3-5 метров на 1 м2с шагом не более 30 см позволяет выделяться теплу 60-80 кВт/м2. Этого достаточно для отопления жилого частного дома. В помещениях обеспечивается температура до 25 ̊С в средней полосе и на юге России с хорошо утепленными стенами и окнами.

Теплый пол в частном доме по грунту. Пирог водяного теплого пола по грунту. Делаю для себя!

В данном материале речь пойдет об устройстве пирожка теплых полов по грунту в моем доме, а также о монтаже непосредственно самих теплых полов. Делал всё сам, жена частично помогала расстилать пленочные материалы и укладывать экструдированный пенополистирол.

Решено было устройство теплых полов по грунту оставить на последний этап после возведения коробки, оштукатуривания стен и установки входных дверей.

Обратная засыпка из песка уже была изрядно утрамбована как осадками во время нахождения дома без кровли, так и рабочими в процессе возведения дома. Я не стал тянуть черновую стяжку по песку, так как это ни к чему, а сразу приступил к устройству гидроизоляции.

Пирог пола

  1. Выровняв песок правилом по маякам, уложил на него слой полиэтиленовой пленки 150 мкм. в два слоя с нахлестом в 10 см.
  2. На пленку паз в паз выполнил укладку пенополистирола плотностью 35 кг./куб.м. и толщиной 30 мм.
  3. На полистирол постелил с нахлестом 15 см. профилированную мембрану из плотного полиэтилена (послужила дополнительной гидроизоляцией), а так же с помощью профиля мембраны приподнял сварную сетку.
  4. Далее уложил сварную сетку диаметром 4 мм. и ячейкой 200 мм.
  5. После чего раскатал МП трубу Ф16 с фиксацией нейлоновыми хомутами.
  6. К штукатурке пристрелил степлером демпферную ленту. На элементах без штукатурки – ленту укладывал во время стяжки теплого пола.

Укладка сетки

Контур теплого пола

Итого получилось 4 контура: самый маленький 55 м., остальные по 75-80 м. Гостиная комната была разбита на два контура, 1 контур ушел на прихожую и санузел, и еще один на спальню и коридор.

При укладке теплого пола в спальне, – не советую раскатывать его под кроватью, так как очень уж не комфортно спать )))

Поскольку система отопления у меня – коллекторная (лучевая), то поверх теплого пола проложил трубы к радиаторам в изоляции.

Толщина стяжки вышла в среднем 10 см. (от 9 до 11см.), о чем поделюсь в следующих статьях.

При монтаже теплого пола соблюдайте:

  • длина контура из трубы ф16 не должна превышать 80 м.;
  • под кухонной мебелью, шкафами, холодильниками – не используйте теплый пол;
  • каждую комнату в дверном проеме разделяйте деформационными швами из той же демпферной ленты, а так же делите комнаты деформационными швами, которые составляют более 30 кв. м;
  • заливайте стяжку при рабочем давлении в системе теплого пола (1,5 – 2 Бар).
  • перед заливкой стяжки, обязательно проводите опрессовку системы, хотя бы тройным рабочим давлением (6 – 8 Бар.)

Надеюсь, что материал вам пришелся в пору! Удачного строительства!

_________________

Если Вам понравилась эта статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал! Впереди много интересных для Вас тем!

Видео как сделать тёплый пол своими руками.

Как сделать теплый пол в частном доме

Содержание статьи

  • 1 Виды теплых полов
  • 2 Монтаж водяного пола
  • 3 Монтаж электрического пола
  • 4 Видео: теплый пол – плюсы и минусы

Согласитесь, безумно приятно проснуться утром и встать босиком на теплый пол. Особенно, когда за окном в это время выпал снег. Вы завариваете себе чашечку ароматного кофе, садитесь у окна и смотрите на белоснежные пейзажи.

Хочешь также? Тогда читайте статью дальше и узнайте, как сделать теплый пол в частном доме.

Тип теплых полов

Если вы уже приобрели систему обогрева пола, пропустите этот раздел и перейдите к следующему. Остальная информация, написанная здесь, будет полезна. Существует два основных вида теплых полов:

  • Вода;
  • Электрический

У обоих достаточно своих достоинств и недостатков. Поэтому стоит остановиться на каждом из них отдельно.

Водяной теплый пол
По названию можно догадаться, что пол обогревается водой. Действительно, под полом проложены трубы для циркуляции горячей воды. Стоит отметить, что для частных домов эта система является более популярным электрическим аналогом. Однако давайте посмотрим, почему.

Итак, преимущества водяного пола перед электрическим аналогом и обычным радиатором:

  1. Комфорт. Водяной пол совершенно не сушит воздух, а тепло распределяется равномерно от пола до потолка.
  2. Частичная независимость от электричества. В случае внезапного отключения электроэнергии пол будет продолжать нагреваться еще один-два дня. Несмотря на то, что циркуляция воды прекращается, а нагревательные элементы отключаются, охлаждается жидкость очень долго.
  3. Радиаторы травмоопасны и могут вызвать серьезные ожоги. С системой теплых полов это категорически невозможно.
  4. Свобода пространства. Все элементы отопления находятся под напольным покрытием. Соответственно, радиатор можно отправить на помойку (или в чулан, если вы слишком экономны) и освободить дополнительное место.
  5. Совместимость с другими обогревателями. Холодное сердце особенно понравится этому предмету. Теплый пол можно использовать в сочетании с другими видами отопления. Стоит отметить, что это касается и электрических полов.

Внушительный список, не правда ли? Однако, как и все, что нас окружает, теплый водяной пол имеет свои недостатки, о которых следует знать лично.

  1. Уже было сказано, что полы долго остывают. Однако есть и обратная сторона медали. К тому же они долго греются. Чтобы получить оптимальную температуру, им понадобится как минимум сутки. Соответственно, устанавливать систему в загородном доме, в котором постоянно никто не живет, нет смысла.
  2. Следующий недостаток немного не в тему. Но если статью читают владельцы квартир в многоэтажном доме, следующая информация пригодится. Так, в таком жилье запрещается устанавливать водяной пол. Это связано с тем, что при этом повышается уровень гидравлического сопротивления.
  3. Сложная установка по сравнению с электронными аналогами. Подробнее об этом позже.
  4. Если в трубе отопления образовалась дырка, определить конкретное место вряд ли получится. Поэтому приходится разбирать все напольное покрытие.

После этого можно делать любые выводы. Однако окончательный выбор следует делать после описания электрических полов.

Преимущества и недостатки электрических полов
В отличие от вышеописанной системы существует 3 типа электрического теплого пола:

  1. Нагревательный кабель. Простая система, но поверх нее нужно установить стяжку.
  2. Специальные коврики. Тот же кабель, только на специальной решетке. Стоит дороже, но нет необходимости проводить полный ремонт и делать стяжку.
  3. Нагревательная пленка (инфракрасный нагрев). Устанавливается непосредственно под напольное покрытие и потребляет меньше электроэнергии. Однако в помещениях с большой площадью такая система менее эффективна.

Теперь рассмотрим основные преимущества таких полов:

  1. Такая система отопления не сушит воздух и создает благоприятный микроклимат даже для людей с заболеваниями легких.
  2. Помещение начинает нагреваться через несколько минут после включения.
  3. Поддерживать и изменять температуру достаточно просто. Для этого есть специальный термостат. В случае с водяными полами она тоже присутствует, однако для изменения температуры потребуется гораздо больший промежуток времени, чем здесь.

Теперь о недостатках, точнее о недостатках. Да, он всего один, но для кого-то очень значимый. Он заключается в повышенном потреблении энергии. На 1 кв.м. потребляется примерно 110–150 Вт. Однако с помощью терморегуляторов этот показатель можно снизить до 70-100 Вт.

Пожалуй, из настоящих минусов – это все. Конечно, можно отметить, что многие говорят о вредном излучении от нагревательных матов. Однако на деле это ничем не подкреплено.

Итак, все плюсы и минусы каждой системы раскрыты. Теперь можно сделать выбор, зайти в магазин и прочитать следующие разделы.

Монтаж водяного пола

Вы выбрали водяной пол? Отлично. Однако стоит помнить, что для его монтажа потребуется сделать бетонную стяжку. Можно ли это сделать в деревянном доме? Точно нет. Однако выход есть и он будет описан чуть позже.

Установка в кирпично-бетонном доме
Для начала рассмотрим классический вариант установки. Итак, перед укладкой труб следует провести дополнительный ряд мероприятий.

  1. Сначала выравнивается основная поверхность пола и очищается от мусора. Далее покрытие покрывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет плотный полиэтилен, швы которого проклеены двухсторонним скотчем.
  2. Наверное, всем хочется, чтобы система имела высокую теплоотдачу и шла только вверх, то есть обогревала помещение. Для этого на полиэтилен выкладывается слой теплоизоляции (фольгой вверх). Для более удобной укладки рекомендуется остановиться на более жестких материалах.
  3. Затем по всему периметру помещения наклеивается демпферная лента. Он максимально защитит будущую стяжку от продавливания во время высыхания.
  4. После этого уже можно приступать к раскладке труб. Делать это нужно строго по инструкции, чтобы в дальнейшем не возникло непредвиденных неприятностей.
  5. Далее следует подключение к распределителю. Перед заливкой стяжки систему необходимо проверить на наличие возможных проблем и дыр в трубах.
  6. И, наконец, завершающий этап. Пол заливают бетонной стяжкой, тщательно выравнивают и оставляют до полного высыхания.

Установка в деревянном доме
В принципе отличий немного. Главное, вместо стяжки используются специальные модульные системы, на которые и крепятся трубы. А сверху тонкий защитный слой и выкладывается напольное покрытие.

Установка электрического пола

Монтаж данной системы осуществляется после окончательного выравнивания основания пола и его тщательной очистки от пыли и мусора. Далее все довольно похоже на предыдущий вариант. Основание покрыто слоем тепло- и гидроизоляции. В качестве теплоизоляции прекрасно подойдет пенопласт толщиной 5-10 см с добавлением слоя теплоотражающей фольги.

После этого устанавливаются ТЭНы. У каждого типа особенности установки немного отличаются, их можно увидеть в прилагаемой к товару инструкции. Не забывайте, что систему желательно устанавливать только в тех местах комнаты, где не будет стоять мебель.

Затем выкладывается армированная стяжка с последующим плиточным клеем. В завершение монтируется напольное покрытие. Не забывайте, что от кабеля к стене нужно провести терморегулятор. Кабельный теплый пол заливается цементной стяжкой и оставляется на 30 дней. Только через месяц можно приступать к эксплуатации системы. Однако начинать нужно с низкой температуры, постепенно ее повышая. Если был выбран пленочный способ утепления пола, обходимся без стяжки. Финишный настил устанавливается непосредственно на нагревательные элементы.

Утеплить пол и дом в целом можно несколькими способами. Какой из них выбрать, решать вам. Основываясь на плюсах и минусах каждого из них, вы обязательно сделаете правильный выбор. А исходя из инструкции к изделию и данной статьи, пол будет уложен правильно и прослужит долгие годы.

Видео: теплые полы — плюсы и минусы

Полное руководство по монтажу труб и стяжек, что понадобится для монтажа

Наружная система отопления – самый комфортный и экономичный вариант частного дома. Обратная сторона медали – достойная цена комплектующих и установки относительно стоимости радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – приобрести материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. Ответ в помощь поэтапной инструкции По устройству контуров отопления с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы работ

Утепление в квартире или частном доме комплекс работ строго:

  1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка по контурам. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
  2. Выбор комплектующих и строительных материалов – изоляция, трубы, коллектор с узлом смешения и другие вспомогательные элементы.
  3. Подготовка основания.
  4. Монтажные работы – разводка изоляции и трубопроводов, установка и подключение топочной гребенки.
  5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
  6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный пуск и подогрев.

Рекомендация. Выполнить монтаж ТП в корпусе здания, сразу после возведения перегородок между помещениями. Это обеспечит необходимую высоту порогов и свободное размещение «пирога» под напольным покрытием. Если в жилых помещениях уже образовались дверные проемы с низкими порогами, постарайтесь выйти из положения.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа устройства теплых полов.

Расчет и разработка схемы наружного обогрева

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учитывайте ряд важных моментов и требований:

  • максимальная температура финишного покрытия 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает дискомфорт и ощущение заложенности;
  • соответственно, вода в баковых трубах нагревается максимум до 55°С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключить нельзя;
  • под стационарную мебель, например, изголовье на кухне, подогрев пола не делается;
  • длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально 80 м), иначе вы получите неравномерное распределение тепла, переохлаждение воды и затраты на более мощный циркуляционный насос;
  • для соблюдения предыдущего правила помещения большой площади разбивают на 2-3 нагревательные плиты, между которыми укладывается деформационный шов, как показано на рисунке.

В данном случае общая длина нагревательной нити составила 110 м, поэтому стяжка разделена на 2 пластины с деформационным швом посередине

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант конструкции. Инструкция, рассчитайте мощность обогрева любым из 3-х способов – по объему, площади или теплопотерям помещения. Затем определяют схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термостойкость покрытия, — ламината, линолеума или плитки.

Примечание. Методика расчета укладки труб под плитку и другие виды покрытий поясняется инструкцией.

Приведем упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

  1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг берется равным 15 см, в ванной под плитку достаточно 200 мм.
  2. Считаем длину трубопровода на 1 комн. При расстоянии между нитями 100 мм на квадратный метр упадет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6,5 м. п. Если общая длина превышает 100 м, площадь делим на 2 равные части – два отдельных монолита отопления.
  3. Среди существующих схем укладки – “улитка” и “змейка” – новичку лучше выбрать последнюю – ее легче монтировать.
  4. Определяем количество контуров отопления и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – самостоятельно.
  5. Размещаем коллектор в удобном для дома месте (например, в коридоре). Рекомендуется выдерживать одинаковое расстояние до всех комнат, посмотрите чертеж одноэтажного дома.
  6. Трубы в коридоре уж точно будут лежать слишком близко – их нужно утеплить полиэтиленовыми рукавами.
  7. В этаже обязательно предусмотрена двухтрубная разводка от котла до радиаторов отопления.

Важный нюанс. Рассчитав длину ответвлений теплого пола, не забудьте прибавить расстояние от помещения до точки крепления гребенки с насосно-смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, посмотрите обучающее видео:

Объясним, зачем монтировать проводку для аккумуляторов. Устанавливая петлю трубы без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если возникает проблема обогрева теплых полов выше 55°С, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов по грунту

В Интернете опубликовано множество схем, основанных на составе. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро- и гидроизоляции между разными слоями «пирога». Объясните каждый элемент классической схемы водяного теплого пола, подходящий по грунту (перечисление слоев идет снизу вверх):


Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных утеплителей, не пропускающих влагу – экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют положить базальтовую вату, то для укладки базальтовой ваты требуется дополнительный слой пленки, предохраняющий утеплитель от проглядывания сверху.

Мастера часто упрощают конструкцию теплых полов – кладут утеплитель прямо на песчаную подушку, не заливая черновой погружной. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно растворить и утрамбовать механизированным способом – вибрационным.


Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь Минваты, оттуда ей некуда деваться

При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» способ устройства ТП – обшивку из досок или ДСП и металлических рассеивающих пластин. Материал теплоизоляции – минеральная вата.

Схема ТП по бетонному перекрытию

Этот способ обогрева полов целесообразно применять внутри помещений над холодными подвалами или на утепленных балконах (лоджиях). Выполнение водяных ТП над жилыми помещениями многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые собственники запрещают игнорировать.

Совет. В многоэтажных домах или на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле поставить электрические теплые полы — кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

ТП “Пирог”, подходит над холодным помещением, производится аналогично отоплению на земле, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, плиты теплоизоляции укладывают на сухую смесь цемента с песком (пропорция 1:8) высотой 1-5 см. Отопительные контуры над отапливаемыми помещениями можно прокладывать без гидроизоляции.

Приводим перечень оборудования и стройматериалов, которые будут на монтаже гидробелья:


Почему для утепления полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, для них потребуются дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористую базальтовую фибру придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: неудобно надежно монтировать трубопроводы – придется ставить металлическую сетку.

Разъяснение по применению кладочной сварной сетки из проволоки Ø4-5 мм. Помните: Стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуна» плохо держится в утеплителе.


Варианты крепления трубопроводов на сетке из гладкой стальной проволоки

Толщина теплоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

  1. Перекрытия над отапливаемыми помещениями – 30 . .. 50 мм.
  2. На местности или над подвалом, южные районы – 50…80 мм.
  3. То же, в средней полосе – 10 см, в северной – 15…20 см.

В теплых полах Применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (ДУ10, ДУ15):

  • из металлопластика;
  • из сшитого полиэтилена;
  • Металл
  • – медь или рифленая нержавеющая сталь.

Полипропиленовые трубопроводы нельзя использовать в ТП. Толстостенный полимер плохо пропускает и значительно удлиняется от нагревания. Пайка, которая обязательно будет внутри монолита, не выдержит возникающих напряжений, не деформируется и не даст течь.


Обычно под стяжкой маркируются металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубки с кислородным барьером (справа)

Новичок для самостоятельного устройства Теплых полов Рекомендуем использовать металлопластиковые трубы. Причины:

  1. Материал легко бьется с помощью ограничительной пружины, после изгиба труба «запоминает» новую форму. Прошитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу залива, поэтому монтировать его сложнее.
  2. Металлопластиковые более дешевые полиэтиленовые трубопроводы (при равном качестве изделий).
  3. Медь – материал дорогой, совмещенный с пайкой с подогревом стыка горелкой. Качественное исполнение требует значительного опыта.
  4. Гофра из нержавеющей стали
  5. монтируется без проблем, но имеет повышенное гидравлическое сопротивление.

Для успешного подбора и сборки коллекторного узла предлагаем изучить отдельную инструкцию. В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и используемого смесительного клапана – трехходового или двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без погружной и отдельной помпы. Прочитав публикацию, вы обязательно сделаете правильный выбор теплового блока управления.


Самодельный распределительный узел с термоголовками РТЛ, регулирующий расход обратного потока

Подготовка основания

Цель подготовительных работ – выровнять поверхность основания, уложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтовочного основания производится так:

  1. Засыпать землей по всей плоскости пола и измерить высоту от дна ямы до верха порога. В углублении слой песка 10 см, заметка 4-5 см, теплоизоляция 80…200 мм (в зависимости от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, не менее 60 мм. Итак, наименьшая глубина ямы будет 10+4+8+6=28 см, оптимальная – 32 см.
  2. Опустить яму на нужную глубину и вынести землю. Надвигаем на стены метки высот и насыпаем 100 мм песка, можно смесь с гравием. Заклейте подушку.
  3. Приготовить бетон М100, смешав 4,5 части песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
  4. После установки маяков залить черновое основание толщиной 4-5 см и дать бетону застыть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом в 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6-7 см песка вместо десяти, подушку вычислите виброплитой. Слой теплоизоляции нельзя уменьшать.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в очистке от пыли и заделке щелей между плитами. Если на плоскости есть явный перепад высот, подготовьте галтс – выравнивание сухой смесью портландцемента с песком в пропорции 1:8. Как класть утеплитель на галтс, смотрите видео:

Монтаж контуров отопления – пошаговая инструкция

Первым делом основание укрывается гидроизоляционной пленкой с выходом на стены 15…25 см (толщина теплоизоляции + стяжка). Перегрев соседних полотен не менее 10 см, стыки замеряются скотчем. Затем утеплитель прочно укладывается, швы заполняются монтажной пеной.

  1. Уплотнить стену демпферной планкой на высоту монолита. Укладка гидроизоляции поверх компенсационной ленты.
  2. Установите распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
  3. Разложите трубы контура по схеме с помощью измерительного прибора и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу строятся и соединяются с гребенкой.
  4. Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставив пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если конструкция утеплителя не держит замки, перед прокаткой трубопроводов положить металлическую сетку и привязать ее к хомутам.
  5. Установите компенсационную ленту на деформационные швы, как это сделано на фото. Последние устраивают на границах бетонных монолитов, между отдельными отопительными контурами и в дверных проемах.
  6. Трассы магистралей к радиаторам, трубы обернутые теплоизоляционными рукавами. Подводку к гребенке тоже стоит утеплить — в этом месте петли расположены слишком близко, обогревать полы в коридоре полностью нет необходимости.

    На фото слева петли хранятся правильно – затянуты в теплоизоляционные кожухи. Показана правая сторона будущего перегрева – неизолированные трубы лежат вплотную

  7. Подключить коллектор к тепловой сети частного дома, в чулане провести электроэнергию для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).

Совет. В процессе нагрева монолиты будут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковывать в специальные защитные кожухи или ставить рукава теплоизоляции.


Узел прохода через деформационный шов – трубы лучше закрыть крышками или обернуть изоляцией

Также не помешает запустить котел, утеплить теплые полы без стяжки и визуально убедиться в исправности системы. Как осуществляется монтаж наружного водяного отопления, показано на видео:

Заливная стяжка и комплектация коллектора

Для устройства обогрева монолитов теплых полов выполняется цементно-песчаный раствор Марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: Цемент М400/Песок – 1:3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.

Порядок проведения работ:

  1. Приобрести маяки – металлические перфорированные рейки, приготовить 2-3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
  2. Воспользовавшись мастерской и строительным уровнем, установите маяки на необходимой высоте, как показано на фото.
  3. Смешать порцию основного раствора, вылить в дальний угол над «пирогом» и по правилу растянуть по маякам. Если с лужами образовались лужи, добавьте раствор, а при следующей заправке уменьшите объем положительной воды.
  4. Повторяйте колени, пока они не займут всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и поддерживать дальнейшие работы разрешается при наборе 50% прочности, а начинать нагрев при 75%. Ниже представлена ​​таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.

    Минимальные значения прочности с красным оттенком, зеленый — оптимальные для продолжения работы

После затвердения до 75% прочности можно запускать котел и приступать к замедлению прогрева теплых полов при минимальной температуре. Расходомеры или клапаны на коллекторе открыты на 100%. Полное утепление стяжки займет в летний период 8-12 часов, осенью – сутки.

Балансировать петли удобнее расчетным путем. Если известно необходимое количество тепла на помещение, определите расход воды в контуре и установите это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:

  • G – количество теплоносителя, протекающего по контуру, л/ч;
  • Δt – разница температур между реверсом и подачей, принимают 10°С;
  • Q – тепловая мощность контура, Вт.

Примечание. Шкала расходомеров маркируется в литрах в минуту, поэтому перед установкой полученную цифру следует разделить на 60 минут.

Окончательная корректировка производится по факту готовности финишного покрытия – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если не хотите связываться с расчетами, выравнивать контуры теплого пола придется по методике «Научный тык». Способы регулировки коллектора, в том числе с помощью программы Valtec, описаны в последнем видео:

Заключение

Устройство водяных теплых полов в малогабаритном одноэтажном доме – задача полностью решена. Работу лучше вести в начале теплого периода, чтобы успеть на устранение возможных ошибок. Если вы хотите облегчить работу и ускорить монтаж, купите для ТП специальные коврики с клопами, позволяющие быстро монтировать трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка Тоже не нужна.

Курю тему теплых полов.

На сегодняшний день это одно из самых эффективных отопительных решений: КПД 100%, возможность регулирования температуры в зависимости от сезонности, пожаробезопасность, энергоэффективность.

Никакого гемороя с топливно-угольными дровами, с обустройством котельной и т.п. специалистов, с подключением газа и т.п. не используется.

Возможность удаленного запуска, например, если это дача и хочется приехать туда на выходные в теплый дом.

В случае отключения электричества – запускаем дизель-генератор. В дальнейшем можно потихоньку построить модуль для питания от солнечных батарей.

Минус один – цена…

От 1-1,5-2 минут за метр квадратный.

Попробуем покурить эту тему!

Вот, например, опыт реального использования теплого пола на вантовой основе.

Теплый пол кабельный

Major X.

Супер Иксовода

1578 сообщений

Пол: Мужской

Город: Башкортостан

Многие знают, что такое электрический теплый пол, который нагревает нагревательный кабель. Стоимость таких кабелей начинается от 2000 рублей всего за 10 метров. Для обеспечения обогрева пола в помещении 18м2 необходимо метров 40-50. Итого около 10000 руб.

Предлагаю другое решение: мало кто знает, что кабель П-274М – это полевой кабель связи. Его утеплитель не боится любой погоды, выдерживает высокие и низкие температуры, солнечное излучение.

Но для нас главное в другом – этот кабель отличный вариант для теплого пола!

Его стоимость всего 4,8 рубля за метр (по крайней мере в Уфе)!

Хочу добавить, что для того, чтобы полностью исключить использование понижающего трансформатора, и непосредственное включение в обычную электрическую сеть, нужен отрезок кабеля 185-200м (твид), которого достаточно для размещения 50-70м2( зависит от частоты его укладки и желаемой мощности обогрева) Стоимость менее 1000 рублей! Соедините концы с одной стороны друг с другом, надежно изолируя, уложите на пол, залейте стяжку, на другом другом конце монтируйте заглушку и к сети. Обеспечивает 1,8-1,9кВт мощности, 60-65 град. Нагревательный кабель.

Таким же образом сделал теплый пол на первом этаже.

вот характеристики полей П-274:

Механическая

Строительная длина – 500 +/- 10 м

Количество живых – 2, количество проводов в жилах: сталь 3х0,3 мм, медь – 4х0,3 мм

Изоляция полиэтиленовая, толщина 0,5 мм

Диаметр жилы – 2,3 мм

Температура окружающей среды – +50С-60С (у меня на кухне минимум +20, а у вас?)

Масса 1 км – 15 кг

Прочность на разрыв – 392н (40кгс)

Технические

Сопротивление при Т = 20с

а) жилы (постоянный ток) – более 65 Ом/км

3 9 общие при выходе из строя (после 3-х часового пребывания в воде) – не менее 1000 мом

Полевой кабель может обогревать трубы как внутри, так и снаружи.

Защита труб от замерзания. Самодельный нагревательный кабель.

4 февраля 2010 г.

Замерзший водопровод в частном доме или на даче приносит много хлопот и убытков. Одним из способов борьбы с замерзанием является обогрев труб специальным электрическим нагревательным кабелем. Но такой трос не очень низкий, а реальная отдача на нем – только в сильные затяжные морозы, которые уже не каждый год в средней полосе.

Можно ли найти замену дорогому брендовому кабелю? Задавшись этим вопросом, я провел опыты с проводной телефонной полевой связью П-274М (Полевка). Провод относительно тонкий, жесткий, прочный, в хорошей прочной изоляции, допускается в воде.

Изготовлен “макет отрезка водопровода” из полулистового кохона, и герметичный ввод кабеля в трубопровод. Залил макет водой, вставил кабель внутрь, закрутил накидную гайку, подключил питание от трансформатора, и поместил макет в морозильную камеру бытового холодильника (температура = -18 градусов).

Для имитации теплоизоляции обернули трубу газетой (16 слоев бумаги), силой тока 9 А. Через 7 часов проверили: вода не замерзла, температура воды = +14 град.

Снял часть “теплоизоляции”, осталось 8 слоев бумаги. Снизил ток до 7 А. Через 13 часов проверил: не замерз, температура воды = +4 градуса.

Уменьшил ток до 3,5 А. Проверил через 10 часов: вода замерзла.

Увеличенный ток до 9 А. Проверено через 4 часа: полностью растаял, температура воды = +4,7 град.

Водопровод на даче, чаще всего, организуют с помощью поливочного шланга. Он проводил с ним опыты. Утепление не делал; Просто голый пластиковый шланг.

Соленый ток 9 А. Через 20 часов проверил: вода не замерзла, температура воды в верхнем открытом конце шланга = +2, в средней части шланга +4, в “нижняя” лопата 0 градусов (трос не достает). Слово «нижний» взято в кавычки, потому что шланг лежит горизонтально, и только открытый конец немного приподнят, чтобы вода не вытекала. Следует отметить, что лежащий в 2-х сантиметрах от шланга термометр показывал не -18, а -16 градусов, видимо, из-за нагрева шланга.

Отключение тока для замораживания воды. Через час проверил – завис, прождал еще 3 часа больше 3-х часов. Включил ток 9 А, через 4 часа проверил: вода растаяла не вся, а только немного вокруг кабеля; На стенах ледяной шланг. (Если выкачать воду из колодца – оставшийся лед растает, главное получить возможность для откачки.)

Переход воды из одного агрегатного состояния в другое сопровождается дополнительными энергозатратами (отложением льда ), или, соответственно, выделение энергии (замораживание льда). Поэтому лучше не давать воде замерзать.

Вывод: Можно вместо фирменного нагревательного кабеля использовать – обычные, в частности, “полевки”. Разумеется, с потерей некоторых полезных качеств (саморегуляция, особая «пищевая» изоляция). Если кабель не внутри, а снаружи трубы, то «пищевая» изоляция не нужна.

Теперь немного технических подробностей.

Чтобы не оголять жилы кабеля, звонилку лучше развести на два одинарных провода, отмерить с запасом, согнуть половинку провода, переустановить, вывести концы из гермоввода.

Герметичный ввод может быть выполнен из гибкого фланца вкладыша. Caid гайка позволяет затягивать соединение без прокручивания троса.

Возможна свободная фиксация фурнитуры, покрытия прокаткой турбиной или напильником.

Сшейте арматуру внутри с поперечными пазами с помощью ножки. Залейте конец фитинга так, чтобы эпоксидная заливка не продавливалась водой. Не мешает простому приспособлению, имитирующему проходящие через фитинг провода. Из стальной проволоки диаметром 2 -2,5мм и длиной сантиметров 20 согните П-образную заглушку «Камертон», наденьте на нее штуцер. Нагрейте штуцер на газовой горелке и быстро схлопните пассатижами или виской. Проводная адаптация не позволит суперфронту.

Планировочные с поперечными канавками или насечками проводов, нанести на них двухкомпонентный эпоксидный клей из категории «Холодная сварка», вставить в фитинг, залить клеем фитинг (полагаю излишне напоминая об обезжиривании склеиваемых поверхностей) .

Можно пролезть кабель в сантехнику через тройник или фильтр в разобранном виде.

В длинном шланговом тросе можно пролезть в лестницу: даже пожарный рукав нужно держать в правом отверстии), шланг надо прогреть, чтобы он был поменьше, чтобы спустить груз на толстой капроновой нити, и затем отметив нитку, протянуть сверху вниз трос.

Если есть возможность, то кабель лучше не внутри, а снаружи трубы. В этом случае не нужно разрывать сдвоенный провод, а после укладки соединить провода на дальнем конце.

Кабель забирается на трубу, а поверх теплоизоляции от холода. Так вы сможете обеспечить подогрев трубы не только воды, но и, например, канализации.

Для бассейнов допустимый ток не более 9а. Я объясню почему.

Рабочая температура в длительном режиме Производитель указывает от -50 до +65 градусов. Вода в шланге или трубе не может быть ни по какой причине. Испытания показали, что в шланге без воды при комнатной температуре поверхность проволоки нагревается до 62 градусов при токе 9а, и остается таким долгое время. На морозе он скорее всего не греется, но риск перегрева лучше снизить.

При токе 9А мощность, обеспечиваемая двойным проводом, получается около 10 Вт на метр.

Напряжение питания на кабель необходимо выбирать из расчета около 1,2 В на метр сдвоенного провода.

Например, для обеспечения тока 9а в двухметровом сдвоенном проводе (тепло изнутри 2 метра трубы) требуется от трансформатора подать 2,4 В.

Для 5 метров 6В. На 10 метров 12 В.

А у меня теплый пол из ПСВ

Алексей

01.10.2008, 17:02

Если точнее из квартиры, которая на ш.

Тридцатицепной зигзаг метров с шагом 10 см на 4 квадратах, сечением 0,75 мм. 24 вольта, ток будет около 10а.

Удельная тепловая нагрузка будет около 10 Вт на валу счетчика.

Поперечное сечение меди 0,75 мм выбрано вне расчета. Не продлевать на 24 вольта. Если брать полевой провод, то надо будет подавать довольно большое напряжение – так захотелось. Поль-Паркилька и купание в ванне. Принудительно -зима поднять его температуру до приемлемой. Датчики температуры с транспортировкой энергии, по 75 ватт на квадрат – это маразм.

Народ очень, странный – не боится 220 вольт в которых заземлена одна фаза и хулит 24 вольта через трансформатор. И почему-то никто не играет укладка в предбаннике теплого пола до 220 в вагоне, а я отдал половину всех теплых полов в вагоне.

Переход от 0,75 кв. к большему сечению будет на уровне плинтуса. Перед началом я положу ваш опыт в песок на песке и с помощью инфракрасного термометра сделаю график изменения температуры скорлупы.

Все параличи промывают мозги манагрой.

Любой проводник прогреется током.

Большое напряжение представляет большую опасность.

Из соображений экономии Менеджеры взяли 220 и попытались сделать супериозолирование.

Взял просто провод /хотел вообще поставить, но проложить было сложно/ и подал через трансформатор /24 вольта/, что для человека половина каждой потраченной с паяльником ячейки не стоит что-либо.

Мотивы – жалко несколько тысяч на специальном проводе, несмотря на то, что сама плитка встала за пару тысяч, второй мотив неприятно осознавать, что под ногами 220- как минимум три КРАСНЫХ ПРОБЕГА.

Выше ктото про специальную суперточечную изоляцию, что-то загнуло.

Обычная изоляция на обычном APQ или том же PSV в плане гидроизоляции лучше некуда. Знаете почему, крышка, проводка в стене? При установке его захватывают в скобу с конусности проволоки и скобу прибивают дупелем. Периодически установщик смывает и падает на изоляцию провода, разрывая ее. И был бы провод сто лет, электролиз и провод соседа сверху соседа начал. Он характерен для кирпичных зданий и не характерен для панельных. В кирпичном общежитии я несколько лет большую часть времени подрабатывал обычным электриком, поэтому владею статистикой.

Я тоже варил на токах в первичке под 80 люминой в 2,5 кв. Ничего сверхъестественного не считая платных советов по обжимам в местах соединений/подвала/

Может в перерывах между чтением книг стоит попробовать руками??

У меня есть инфракрасный термометр, у меня есть инфракрасный термометр, который я не получаю в силу природного любопытства. В частности, питание на стационарном телефоне у меня 33,7 на этаже комнаты. А что у вас в квартире в, граммах,? Вы доверяете сертификатам?

Если несколько десятков в перерывах между чтением книг ковырять ручками, то 80А по первичке и 80 по вторичке, изображается трансформатор, по русски мало витков на первичке.

На чердаке будет гудеть трансформатор. Запасов меди достаточно. Пока что на текущем историческом этапе уже можно смотреть в сторону готовых ВЧ-преобразователей.

Если у человека кругозор чуть выше пинтуса, то он должен знать, что наша 220 дань экономике экономия. Хирургические буржуи предпочитают 110.

Ну не люблю я 220 под ногами.

Если пробы были в уродах с арифметикой меня поправили – включил на 24 вольта свой двухжильный кабель 0,75 кв 25 м, а точки Большие. Вроде около 30-35В.

Не было тиканья и вольтметра.

Температура провода на воздухе +9 40 градусов, провод, проходящий через песок / положил для эксперимента песчаную отмель / имеет температуру на 7-10 градусов ниже.

То есть переход к питающему кабелю должен быть выполнен в стяжке.

За три часа подняли температуру пола на три градуса.

Приборы захвачены, втиснуты в сеть 180 вольт блин, садовое товарищество без счетчиков, но электричество круглогодично.

Соответствующее на выходе трансформатора 18 вольт. Рассчитал-1,38 Ом и выходит на 27 метров, завод сэкономил.

Что имеем-13 ампер на 18 вольт. Это примерно 230 Вт на 3,5 кв. То есть около 70 ватт на кв. Эти 70 ватт поднимают температуру пола за 5 часов на 5 градусов, полагаю за это время процесс стабилизируется. Температура воздушных проводов превышает температуру окружающей среды на 30 градусов.

70 градусов для провода есть при использовании его назначение и назначение У него болтается для ал.прибора, есть жесткие условия. В статике полагаю и 90 градусов не критичны. При том, что больше 100ватт на квадрат грузить не собирается.

В соответствии с законами физики мне тепло вверх поднять-нафиг мне снизу теплоизоляции? Между связующим и грунтовым слоем воздуха – эпигентный изолятор.

У меня плитка тротуарная с приклеенным керамогранитом, в шов заделан табурет. В эксперименте поставили эксперимент по устойчивости клея к циклам нагревания и охлаждения. Руки не дошли, но по зависимости температуры поверхности от наличия изоляции обещаю сделать замер.

Круиз-керамзитобетон толщиной около 10см, укладывается на доски 25-30мм, доски опираются на уголки закрепленные по периметру фундамента. Между землей и полом зазор около 10 см. У нас есть, но стоял штиль. Даю отступ от Конвенции, даю не более десяти-двадцати процентов.

Меня тошнит между моими замерами и теплыми полами в квартире – у меня на данный момент плитка в ванной имеет температуру +26, зимой когда температура полотенцесушителя намного выше температуры пола около 30 градусов. У меня и у остальной массы народа примерно такая компоновка. Всесторонне выражаясь, пол кузова, и подняв температуру еще градусов на семь, а это не более ста ватт даже на моем, недовольный, получает +37 из которых народу и, тащи,

Экскремент-Совдеповский масляный обогреватель на 500Ватт, при атаке его площади 0,5 кв он нагревается примерно до 80 градусов при комнатной температуре +20

То есть киловатт нагревает квадрат на 60 градусов. И 100 ватт Тот же квадрат греется градусов на 10-15 /там не линейный/.

То есть зимой в крутой комнате платья из дублика, а не теплый пол.

Ловить фантик Парилс Захлопнул печку и температура пола в Маха подскочила градусов на пять, несмотря на попу немного. Не исключено, что подогрев электричеством нужен как заяц-бонга. В любом случае, в процессе она не нужна на сто процентов. То есть получается его включение через датчик температуры парилки/уставка градусов на тридцать/делаем защиту и от дурака и от всех ужасов которые пугают.

На медь можно класть не 0,75, а 1,5 квадрата. При луче 30 метров при 10 ваттах на метр вам понадобится 12 вольт. Можно конечно кутаться в нос и искать опасность, но, ставя руки на одно место между нами пацанами, к чему многочисленные травмы изоляции? Да и если их делать конкретно то что пошагово на 12 вольт, при этом арматурная сетка под провод, а как же без нее??? В случае PE сетка выравнивает потенциал.

Поте взор на Электронные преобразователи на галоген 220н 12. В продаже есть мощность 150 ватт за 150 р. С защитой от короткого замыкания. Не имеет стабилизации по напряжению. Если два последовательно включить, то все может быть в шоколаде.

Я говорю о пятнах мозга.

Флаг / нищий / вложенный в эл. Котель стоит больше 11тыс, при том что нормальные люди в сварном баке накручивают пару десятков за 200р. и гриль.

На личность перешли…. Москва концентрирует 80% финансов переложила мозги на некоторых. В России квалифицированный рабочий живет на зарплату в 10-15 тысяч. Если из этих денег вычесть обязательные траты на квартиру, еду, одежду, бензин и тому подобное, то человек может остаться на 1-2 тысячи. Именно на такой фишке, как теплый пол, – даже не сам пол, а комплект в коробке, Сохранит/работает/ полгода. Так что с готовыми решениями идите лесом.

Или строим – ремонтируем/имеем право/только Дон и Сенора??

ТЭН на полугодовой киловатте с термостатом стоит около 200 р. Танк, три загара, три тумблера и тепловая система готова. Закрытие пакета Kalgona, система закрыта. О такой схеме вся страна разогревается.

От безопасности к безопасной технике – Вот такой девиз.

Человек благополучно сделал -теперь с 220 до 24 и получил подавляющее большинство. А Вига Ли можно ждать от обывателей, вся жизнь которых в руках маркетологов – одно пить, одно пить, другое жевать, третье в розетку тыкать.

Трансформатор гудит-вся страна сидела перед цветными телевизорами с 300 ватными трансформаторами и не заметила, бумба

Таны с термостатом не видели, а обычный ТЭН 1,5-2кВт у нас только 80 рублей

У нас есть отопление в механической мастерской в ​​депо. Самодельный трехфазный электрокотел – 6 кВт, 3 тан соединенных звездой + термостат из старого утюга.

От него разводка на 6 стандартных чугунных радиаторов.

+ Есть еще 2 козла, один трехфазный -3,5кВт, другой однофазный –2,5кВт подключенный к обычной советской розетке – с надписью 6 ампер.

С этим все понятно.

Я заинтересован во мне.

Слышал, что роллы делались из кроватных пружин (6-8 штук соединялись последовательно) и натягивались на изоляторах.

Какая мощность?

Входит в 220 или низкое напряжение?

Про пружины кровати не слышал.

В конце 90-х, когда был пик Бардака в народном зуме, а ТЭЦ еле горевала. Народ наладил поточное производство электронагревателей. Конструкция представляла собой две вертикальные трубы длиной 40-50 сантиметров диаметром 100 мм и между ними несколько перемычек длиной 60 сантиметров из труб меньшего диаметра. . Солнечные осадки были политы соленой водой. Нал на корпус, фаза на электрод, вилка в розетку. Продавали как семечки к базарному дню, их можно было найти даже в детских садах. Никто не убивал. После этого от секции, электрика, меня просто тошнит – НЭО, дифавтоматы, по 1 Узо или УЗО на каждый автомат, впрочем какой…. нос имеет про остров как нехорошие люди доставляли детей и сделали из них ослов. В реальной жизни происходит нечто подобное.

Низковольтное отопление имеет существенный недостаток – мощность ограничена мощностью трансформатора.

Те если у вас есть трансформатор на 300 ватт (это очень громоздкий трансформатор) — Вспомните ламповый телевизор.

6,3 вольта, всего мощность около 300 ватт (несколько наклонных обмоток), то в обогревателе вы рассеиваете не более 300 ватт, чего для общего обогрева явно мало.

Как быть?

Трансформер-три раза хп. Помнится, в конце восьмидесятых у нас была эпопея самодельных сварщиков. Моталось все, даже деды деды – из трансформаторного железа формировался бублик, бублик заворачивался в стопку, первичка из меди /витков 200/, пек, секундомер. Чистые ветры были моли, медь упрямая, витков 50.Куртер был жестким, поэтому нихром, колбаса, диаметр нихрома около 5 мм.

как вариант был утюг с эл.почтой, есть эл. Двигатели с большой дырой на малой высоте железа.

Те трансформаторы до сих пор живы. Только тяжелые. В прошлые годы купил китайца -13 кило для мелких работ, тройку варит без проблем, возить его в удовольствие.

Тор хорош во многих отношениях. Первый на 30% выше эпфекции в пересчете на железо. Во-вторых, нет моркови-намотав определенное примерное количество витков и без разрыва проводов через челнок подайте напряжение с целью проверки тока ХХ, есть Веливен – Движение включено. Для сварщика делал ток ХХ примерно 0,5-1 ампер.

На кухне теплый пол-ну если только первый этаж,я не первый,на полу линолеум,босиком хожу-удобно.

Т. Пол 8 кв. Если по взрослому, потянет на 10 тонн. Выложить плитку на эти 8 квадратов тоже 10 тонн/или 20? /. В то время как средняя работа получается в районе 15. В год 12 заработная плата. Арифметика понятна? Поэтому подавляющее большинство сосет лапы, а не нудиен на теплых полах, так как есть более насущные задачи.

Результат.

Две недели один из лучей в работе /на втором не хватает, выделил,/

На улице давит под -30 с ветром, в помещении 16 кв. м. Температура -5. Масляный обогреватель включается на 400 и работает три квадрата, теплый пол, температура, теплый пол, +5. То есть обеспечивает перепад температуры воздуха в 10 градусов.

Провод был 30 метров с закруткой в ​​одну сторону, получилось 27 метров, осталось три метра, трассу не проводил. На колодке, которой провод уходит в пол, регулировка 18 вольт, 14 ампер, то есть около 250 ватт или 80 ватт на квадратный метр. Грипп в воздухе примерно на 35 градусов превышает температуру воздуха, в научном отводе тепла больше, как это было установлено песочным опытом.

Конечно, греющий кабель желательно укладывать в один провод, чтобы подать напряжение на противоположные концы. А вот гиморо очень сильно заляжет, а за один можно и до ста градусов прогреть. Трансформатор желательно сделать на ТОР-ТЭР без вибрации. Аминь.

Алексей

21.05.2009, 05:34

Продленный сезон . Нужное ультрадобавилось и электроны побежали по проводу и получили его как положено по законам физики. Сезон включил отопление лучом что в парилке / 27 метров и 250 ватт. На луче в раковине до подачи еды руки не доходили.

250 ватт подняли температуру в помещении на 8 градусов относительно окружающей среды, за бортом, /сауна 16 квадратов, баран на 15/. Включенная часть пола была теплее воздуха в помещении градусов на 10-13/дл. Мерил успокоилась.

Внизу без пены и прочих премудростей тепло.

Плитка / керамогранит / поднимается на просторный раствор из цемента и песка плюс кружка ПВА на ведро раствора – Прижать вплотную. Дурак был- надо было купить специальную смесь на 400 р.20 кг мешок и потом спрашивать почему плитка отстает….

Алексей

28.10.2009, 15:36

Включено. Унесенные второй сезон .

кстати сколько киловатт транса и в вольтовом уровне (вторичке) надо примерно на площади 12 кв.м? на провод 1,5-2,5 мм2

выше я дал пропорции-30 метров провода, Медь 0,75,18 вольта на проводе. Трансформатор 250 ватт, уложили на 3,5 квадрата /примерно так/. На 12 квадратов нужно ориентироваться на трансформатор 1,2 килода.

2.5 ИМХО большой расход меди.

1,5 более приемлемо подходит, ориентируясь на ток в 30 А

А фигли то..? Никто не тянет

раздел где народ рогами запугивается черт его знает что/это по поводу заземления, узо и бешеных разделов. И по большому счету, даже такие великие люди, как Мао, говорили диаметрально противоположные вещи.

Александров.

29.10.2009, 22:27

Ну начну с того что в многоэтажных домах электрокотлы не ставят — это решение для частного дома.

Введите полностью. Установка такого котла с подключением и документами около 2 тысяч евро за 3-х комнатную квартиру.

Теплый пол из ТЭНов на балконе (опыт эксплуатации 10 лет)

Делал давно (10 лет прошло) теплый пол на балконе – “Копейка” ~ 200 руб.

потребление ~ 400 Вт .

когда клепали деревья – открыл балкон погреться smile

конечно же сам балкон утеплил пенопластом толщиной ~7см (пол стены и потолок), плюс стеклопакеты.

по теме, купил на барахолке Н-е-е-воздушный подвал, они легко вошли в отверстия кирпичей (такие кирпичи с круглыми отверстиями по всей площади).

кирпичи кладут на ребро, равномерно распределяя по полу балкона.

Тени соединились последовательно параллельно – подобрал экспериментально температуру поверхности Тан.

поверх кирпичей положил лист галинцита – сразу решил две задачи: упаковка и эфиромагнитный экран.

сверху лист фанеры 20 мм + линолеум.

дополнительный плюс – пол на балконе стал на уровне порога, что оказалось удобным.

при желании можно добавить термостат.

п.с. Для обычного теплого пола, ИМХО, провод для прогрева бетона можно использовать – он железный в полиэтиленовой изоляции, но питать от сварочного трансформатора, а для работы в бетоне как раз и делается (кабель для теплого пол залит бетонной стяжкой).

вопрос влияния на здоровье такого “теплого пола” остается открытым – в фирменных проводах специальный экран.

можно попробовать из провода сделать “витую пару” для компенсации полей эл.

что касается лично меня, то в жилых помещениях я бы экспериментировать не стал, здоровье семьи дороже.

в любом случае необходимы приборные замеры полей излучения электронной почты на уровне пола.

П.С. Я бы никогда не использовал “пленочный теплый пол” – там нет экрана.

Ингенер | ПОЧТА: 437911 – Дата: 17.01 (20:34)

Купил тросы и маты дорожные. Эта идея заключается в том, чтобы использовать для обогрева пола обычный электрический провод, пусть даже алюминиевый или железный (встречался ранее), но питать его от понижающего трансформатора или, как более простой вариант, просто через разделительный конденсатор, используемый в качестве балласта, для получения желаемая мощность.

Кстати, даже медный кабель малого сечения (0,75кв.) можно использовать в качестве обогревателя при мощности порядка 2кВт)

Разумеется, необходимо соблюдать температуру кабеля не более 50- 70 градусов, чтобы не повредилась изоляция, но это вопрос отработки технологии

При этом были такие замечания о принципиальных недостатках теплых электрических полов:

1. Возможное негативное воздействие электромагнитного поля на биологические объекты

2. Поднятие пыли потоками теплого воздуха с пола

3. Разрушение инженерных сооружений конструкций за счет подогрева пола

4. В случае использования квазирезонансного режима – питание через контейнер –

воздействие на электросчетчик

5. Отрицательное влияние теплого пола на ноги (должен быть холоднее воздуха )

______

1/ – как вариант использовать постоянный ток (обычный диодный мост как в однофазных сварочных инверторах + сглаживающая емкость и вопрос решен)

2/ – вряд ли поток восходящего юбилея будет настолько сильным, что запылится поднимет. Речь идет не о горячем полу, а только о доведении его до комнатной температуры.

3/ – Аналогично п.2 – в типовых конструкциях загородных домов Такие коллизии вряд ли возможны.

4/ – использовать решение по п.1

на 5/ – опять пол грелся только до 18-20 аппаратов чтобы можно было в тапках ходить. Ни отапливая загородный дом печкой или радиаторами, пол все равно останется заметно холоднее – все тепло поднимается к потолку.

Простейший греющий кабель своими руками

Где-то давно на этом форуме читал, что можно сделать греющий кабель из компьютерного БП и медного провода.

Дело было до постройки дома, но описания устройства я не нашел, а провел свой эксперимент, взяв на склад дом: двухжильный медный провод 1,5 мм в двойной оплетке и компьютерный БП 300Вт. Измерения параметров проводились тестером с датчиком температуры.

Итак, исходные данные – в бухте примерно 30 метров кабеля БП имеет выходы 12В/18А и 5В/20А – соответственно – 216Вт и 100Вт.

Кабель в один конец рванул, получил 60 метров 1,5 мм, замкнул на 12-вольтовый выход БП и… ничего не произошло – БП просто выключился. Перезапустил БП, замкнул провод на выход 5 вольт – БП не отключился. Замерил выход на выходе – 2,7 вольта, температура кабеля – комнатная 26 градусов. Подождал 5 минут – температура не изменилась.

Решил продолжить эксперимент, но уже с кабелем нужно длинной – 10 метров. Разрезал, подключил, подключил к 5-ти вольтовому выходу и все заработало отлично: за 2 минуты температура кабеля поднялась на 4 градуса, за 10 минут – на 22 градуса – до 48 градусов. Через 20 минут эксперимент прекратился, так как температура кабеля не росла, остановившись на отметке 53 градуса. БП за все время работы не слышал и признаков нездоровья не проявлял. Напряжение на выходе БП составило 4,2 В.

Плюсы вижу следующие:

1. Дешевизна – БП 500 руб, провод 200.

2. Ремонтопригодность – кабель никогда не перегревается, не перегревается, не плавится на 100 ватт КЗ, БП поменять проще купить новая покупка

Минусы:

1. Трудно совместить автоматизацию процесса, если только поставить механическую 24ч. Таймер с настроенными интервалами включения/выключения для БП.

2. Необходимость периодического визуального контроля за исправностью БП.

в воде использовать не предполагаю – полагаю, нужно обмотать все 10 метров провода вокруг трубы ПНД при вводе в дом, обмотать все теплоизоляцией, затем уложить в 100мм канализационную трубу. Нагревательный кабель в этом случае и при постоянном размещении должен выполнять предохранительно, с минимальной вероятностью включения.

ВГ в земле запустили в землю – думал как набросок освещения площадки. Гофра давно сгнила, но освещение работает, РСО не работает.

В общем конечно да – буду кабель в толстой ПВХ оплетке использовать и термоусадку подключать надежно.

ОлдВист.

Адрес: г. Орел

Я использовал полевой кабель П-274М. Стоит копейка, и греет нормально. Подключен к ОСМ-0,25 36 вольт. Кабель 50 метров. Температура кабеля в воздухе поднялась за 5 минут до 60 градусов и остановилась.

да, хороший вариант, наверное даже один из самых оптимальных. Я просто делал из того, что уже дома наслаивал и особых походов в магазин за указанными компонентами не требовал.

Посмотрю, как поведет себя ливневка в этом году, и, если надо, сделаю трубы с подогревом и желоба как по вашему описанию.

Вырубается 12-вольтовый выход БП, даже если подключены 80 метров короткозамкнутого кабеля – пробовал.

Таким образом, получается, что теория делится на практику из-за особенностей схемы защиты БП компьютера

ОлдВист.

Адрес: г. Орел

Ну тут все нормально. Контактное сопротивление не учитывал, а при нагреве сопротивление провода возрастает. Например, сопротивление нити 100-ваттной лампы накаливания около 50 Ом. При нагреве сопротивление увеличивается на порядок (около 500 Ом).

Так температура у лампы тоже вырастает на порядок, а у проводов на жалкие 20-30 градусов.

В общем, если честно, до сих пор делаю – работает хорошо. Оставил включенным БП на полтора месяца и все ок – работает с достаточной степенью надежности. Теперь “курим” форумы про АВР для генератора, аварийное питание котла и т.д.

Монтаж наружного водоснабжения и защиты от замерзания своими руками

Хотел закопать в землю нагревательный кабель. Пересмотрел в интернете много страниц про эти кабели, про теплые полы, про трубы с подогревом и т. д.

Нашел сайт, на котором рассказывается о том, какие материалы входят в состав этих кабелей. Питающие жилы изготавливаются из меди, стали, нихрома и других материалов. Поверх питающей жилы накладывается оболочка из пластика, полиэтилена, ПВХ и др. Над оболочкой – экран. Поверх экрана — опять же защитная оболочка из резины, полиэтилена и др.

Вот и пришла мне мысль: такие же обычные провода только другого сечения. Так почему же они такие дорогие?

И решил сделать экспирацию: взял кабель такой как телефонный, жилой, только каждый жилой сечением 1 мм. Подходит от 7-й индивидуальной стальной проводки. Каждая жила находится в своей отдельной оболочке, затем их местно покрывают пленкой, похожей на полиэтилен, сверху тонкой алюминиевой фольгой, основной оболочкой. Я взял этот провод метров 10, а на одном конце два проводника сошлись, конец спа-пилы защелкнул в колпачок от медицинской иглы для шприца и залил силиконом. На противоположных разъединенных концах пониженное напряжение 12 вольт от трансформатора для галогенных лампочек . И что ты думаешь? Кабель нагревался примерно до 60 – 70 градусов, так что хватало для обогрева грунта. В воздухе его можно держать даже в руке. За истечением дня я его не выключал на воздухе, и он больше не грелся. После этого я поместил его в воду, и увидел исходящие от кабеля греющие потоки. Вот нагревательный кабель.

Однократное предупреждение! Если кабель покороче, то думаю будет греться сильнее, что вредно для растений.

Оставляю на обсуждение, может кто даст какие замечания по этому тесту. Стоимость обогреваемого кабеля составила 66 руб.

Последнее замечание, вероятно, связано с этой фразой: “…В нашем нагревателе он будет течь при 2,5 А (12 В/4,8 Ом), а минимально допустимый диаметр медного провода для этого тока, согласно эл. столов, должен быть 0,5 мм, иначе он сгорит.”

Однако это актуально, если отвод тепла от проводника будет осуществляться по воздуху.

Кабель, ко всем надо брать хорошо изолированный. Или самостоятельно изолировать. Что автоматически обеспечивает и теплоизоляцию.

Про изоляцию согласен.

Но в данном случае (о ссылке) – внутри этой изоляции залита вода. (Лучше, конечно, что-нибудь диэлектрическое, но с глицерином не получилось. А использовать масляные жидкости, как это делают при охлаждении трансформаторов, мне не очень хотелось).

Получается, что ток действительно идет по тонкому медному проводу, имеющему достаточно стойкое лаковое покрытие, а теплоотводом служит вода, т.е. сечение теплоотвода будет равно внутреннему диаметру трубки . И это не 0,2-0,3 мм, а 4-5 мм.

Если этим способом не воспользоваться, то тонкий медный провод при контакте с трубкой ПВХ однозначно окупится, особенно если нагрев был включен на воздухе. А с жидкостью вполне безопасно. Специально катал этот теплый пол в течении месяца по воздуху перед засовыванием в аквариум при перезапуске.

40 ватт на 10 метров провода не так уж и много, но посмотрим…

В солонке появление пузырьков может быть связано с выделением газа при электролизе – на переменном токе 50 герц этот процесс идет полностью не удалены.

Я тоже не люблю соль, потому что через воду “кинуло” металлический проводник.

Использование обычной телефонной пары (макариалки) в полиэтиленовой изоляции вполне реально. Вам нужно только подать очень маленькое напряжение от очень толстой обмотки трансформатора.

Думаю, что с “обычной” лапшой лучше не заморачиваться. Выделение флегмы после нескольких циклов нагрева-охлаждения.

Для малых токов можно попробовать использовать тот же сетевой компьютерный кабель только для наружного применения. Есть много видов.

P.S. Есть провод со стальным жилым. А еще есть веревка в пластиковой оболочке. Вот это сталь.

Что говорят люди, По поводу такого провода.

Кольчугинский завод.

Провод 4 кв. один жил.

Температура плавления толстая на вид скорлупа как медовый шланг, температура плавления скорлупы 500 !!! градусов.

———————-

А даже если проложить шланг ПВХ, толстостенный и подключиться к системе отопления или к отдельному малогабаритному обогревателю (контейнеру) с его не большим насосом?

а нагревательный кабель я сделал из нихромовой проволоки, длину подобрал по длине аквариума, чтобы можно было проложить 3-4 ветки. Степень нагрева регулировалась напряжением (подборка обмоток трансформатора), получил 7,5 м кабеля с Т=41С (намотан кабель термометра), напряжение 24В.

В торговой сети можно купить теплые кабели, но следует знать, что стоимость на них довольно высока. Но, при определенной сноровке и некоторых технических навыках, можно попробовать сделать нагревательный кабель своими руками, используя для этого альтернативный материал.

Опытные мастера утверждают, что наиболее подходящей заменой марочному греющему кабелю является так называемый «полевой» — силовой телефонный кабель, который предназначен для военно-полевого устройства связи, его официальная маркировка — П-274М. Он тонкий, достаточно прочный, жесткий, имеет хороший и надежный утеплитель, может использоваться во влажной среде.

При установке “дика” внутри сантехнической трубы, чтобы на конце жилы не оголялись, лучше разводить на два провода. Затем единственную проволоку согните пополам и еще раз дважды. В двух открытых концах необходимо обеспечить герметичный ход провода, его можно соорудить из фланца из гибкой подводки для воды. Ввод должен быть действительно герметичным и не пропускать ни капли влаги, для этого фитинга, с гасителями внутри проводов, нужно залить эпоксидным клеем и немного подлить, мудак позволит хорошо затянуть соединение.

Таким образом можно организовать отопление не только для водоснабжения, но и для канализации. Сила тока, пропускаемого “виляком” не должна превышать 9а..

“Просто сделать соединение проводов в противоположном конце” то есть двигаться?

Да, то есть ближе..

Здравствуйте! Приобрел нагревательный кабель ENGL 1 нагревательный 180градусов. Здравствуйте продал, поменять не возможно. Как его использовать с металлопластиковыми трубами?

Что именно вас смущает? Вы купили пассивный кабель с максимальной рабочей температурой 180 градусов. Исходя из п. 3.1.8 для эксплуатации данного кабеля необходимы дополнительные средства автоматического регулирования температуры. Другими словами, вам нужно подключить этот кабель от устройства, которое будет следить за температурой кабеля (именно кабель, а не жидкость в трубе или трубе – иначе при достижении определенной температуры безвозвратные изменения в изоляции вашего кабеля или трубы) начинать.

1. Глубина укладки трубы должна быть не менее 1,8 метра.

Данная рекомендация для средней полосы России. Для севера и 2,5 метра будет мало. Да и в средней полосе лучше быть сдержаннее. Считается, что глубина залегания грунта в средней полосе России достигает 1,5 метра. Это средний показатель. Но морозы бывают разные неделями. Глубина промерзания зависит от влажности, плотности почвы. Показатель глубины дренажа не учитывает, что труба может быть закрыта под бетонное основание очищенной от снега дороги, под ленточное основание забора, под блокировку. Все это в той или иной степени увеличивает степень замерзания воды, а при небольшом расходе воды (например, вы уехали на пару дней) это может привести к неприятным последствиям. Копинатная траншея поглубже.

Смонтировал трубу на глубине 2 метра. Несмотря на то, что сайт в целом и статья в частности посвящены тому, что можно сделать самостоятельно, копать траншею глубиной в 2 метра лучше зарядным мигрантом. Это будет дешевле во всех смыслах. Хвалите свое здоровье. Средние расценки на этот вид работ не меняются уже много лет и составляют примерно 350 рублей за куб, а в нашем случае (траншея 0,5м х 2м) комбинационный метр. И в эту стоимость входит проработка грунта, а затем кулисы смонтированной трубы. А можно торговаться.


2. Какую трубу использовать для наружного водоснабжения

Практика показала, что наиболее оптимальным на сегодняшний день является использование труб ПНД (полиэтилен низкого давления) PN10 для питьевой воды. Эти трубы не ржавеют, как металл, выдерживают давление до 10 атмосфер (говорят, что и до 50 атмосфер, будьте осторожны, попадаются более дешевые трубы PN 6), достаточно прочны, легко забиваются, т.к. водотоки расходятся зигзагами, прекрасно переносят циклы замерзания. Пластик эластичнее металла, а полиэтиленовые трубы от замерзания не рвутся, как металлические. Фитинги для труб ПНД копеечные, монтируются быстро, просто и без применения какого-либо инструмента (элементарных рук). Многолетняя практика эксплуатации показала, что быстро лопнет шаровой кран, который течет из соединения ПНД, закрученного одной рукой. Трубы ПНД очень дешевы. Стоимость приличных 32 труб известного производителя составляет 30-35 рублей за метр. Для прокладки водопровода подойдет труба диаметром 32 мм, а также 25 мм.



3. Вход в дом. Как сделать отверстие в блоке фундамента ФБС толщиной 50 см.

Для обеспечения ввода воды в дом чаще всего приходят делать отверстия в бетоне: монолитном фундаменте или заводском блоке ФБС. Диаметр трубы 32 мм. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать такое отверстие непросто. Конечно, хорошо, если у вас есть алмазный инструмент или хотя бы перфоратор SDS-MAX с пробойным бромом 40 мм. Но еще не родились с болгаркой в ​​руках. Все, что я нашел в своем хозяйстве для этих целей, это бытовой маломощный перфоратор SDS-Plus Makita HR-2450 и 10х400. Бор в 24х400 не подходит ни по диаметру, ни по длине. Но я решил попробовать. И я сделал это. Все шло 3 часа. Из инструмента больше ничего не использовалось. Технология такая. Барабан в режиме бурения с ударом 4 отверстий 24 рядом в два ряда. Каждая лунка уходит на 15 минут. Далее с обратной стороны стены (когда траншея уже вырыта) пытаемся соосно попасть в те же самые отверстия. Далее такой же коричневый только от удара только прорывается между отверстиями перегородки. У меня были 18 см “пика” и “лезвие”, но толку от них не было. Это самая длинная и непредсказуемая часть работы. Как ни странно, коричневым 24х400, предназначенным для сверления, я быстро и эффективно разбил все перегородки и смог провернуть трубу в получившееся отверстие. Вот что значит дрель от Дребо 😉 Кстати, перфоратор при работе не перегревался, поэтому поломок не было. Кроме того, в отличие от некоторых профессиональных перфораторов, с которыми мне приходилось работать, в Makita HR-2450 хорошо сделан выброс воздуха – снизу и сбоку. Не мешает работать и не поднимает столбы пыли. Конечно есть боранты и 32 для СДС-ПЛЮС. Но стоимость таких сверл от 1800 рублей при коммерческой стоимости вскрытия от компаний 1500 рублей. С финансовой точки зрения есть смысл вкладывать и то что есть. 😉 Несмотря на очень пыльную и не очень приятную работу, таджикам не доверил, так как по опыту, без дрели и без перфоратора остался бы 😉 им можно доверить только лопату, и то – обязательно сломать.

4. На всякий пожарный…

Я, как человек, столкнувшийся с замерзанием водопроводных труб, рекомендую монтировать нагревательный кабель с трубой, на каждого пожарного. И несмотря на то, что при правильном монтаже кабель вряд ли понадобится, всякое в нашей жизни бывает. Естественно, вмороженная в землю труба дотянет только до середины мая. Но покупать дорогой греющий кабель мне показалось неразумным и вместо него я взял обычный копеечный полевой кабель П-274. Кабель имеет очень прочную изоляцию, которая годами без вреда находится под открытым небом. Внутри кабеля вместе с медными жилами находятся стальные. Именно они обеспечивают «нагревающий» эффект кабеля. Разумеется, к 220В этот кабель нельзя подключить напрямую. Все зависит от длины кабеля. Напряжение рассчитывается примерно 1-1,5В на метр кабеля. При длине 30 метров требуется напряжение примерно 36В и ток 8-10А. При таких параметрах кабель будет нагреваться примерно до 60 градусов. Такая температура быстро растопит любую ледяную пробку. Так как кабель сдвоенный для работы, то надо на противоположном конце (ну ну) через клеммную коробку соединить два конца кабеля и запаять. Решение простое, а главное очень дешевое, хотя и требует использования подходящего блока питания (трансформатор, можно найти подходящий на рынке за вполне разумные деньги). Водопровод обмотал полевым кабелем с шагом около 10 см. Так эффективность разморозки будет выше.

5. Сигнализация и автоматика отопления

Так как монтаж водопровода мы производим своими силами, то почему бы не установить пункт сбора информации о температуре под землей. Достаточно закрепить на гусенице 3-4 датчика, чтобы в любой момент можно было вручную или автоматически контролировать температуру почвы. Если температура начинает опускаться ниже +5 градусов, система может автоматически включить нагревательный кабель или сообщить об этом владельцу голосом, по электронной почте или с помощью SMS. В качестве датчиков я взял элементы DS18B20, которые работают на обычной шине 1-Wire. При стоимости от 40 до 70 рублей за штуку затраты незначительны. В роли кабелей используются дешевые экранированные витки 5 категории (FTP). Конечно, он несколько дороже необоснованного, но более прочный за счет слоя фольги и менее подвержен помехам при большой длине ответвления. Я зависал на 4-х сенсорной трассе на самых ответственных и потенциально опасных участках трассы. Линия с датчиками на всякий случай подключена к отдельному Мастеру DS9490R, который, однако, с помощью программы OWFS стыкуется со всеми доступными устройствами, имеющимися в единой системе. Датчики после пайки были защищены термоусадочными трубками, герметиком и слоем специального пластичного клея. Итак, посмотрим, какая зимняя температура в средней полосе на глубине 2 метров на самом деле. Обещаю выложить расписание.

Сентябрь 2010 г. 17с Октябрь 2010. 14С. ноябрь 2010. 11с Декабрь 2010. 9С. Январь 2011 г. 7s Февраль 2011 г. 4C.

При немалой важности, для защиты воды в трубе от замерзания при длительном отсутствии воздуховода и повышения эффективности возможной разморозки греющим кабелем, смонтировал слой термофлекса толщиной 13 мм или 9 мм. мм на водопроводной трубе. При небольших затратах (примерно 25 рублей за метр) спать все же спокойнее. Кроме того, EnergyFlex обеспечивает дополнительную защиту как труб, так и кабелей.

Energyflex — вспененный полипропилен, не пропускает влагу и защищает трубу от промерзания. В преследовании шубы на трубу.

7. Серая трубка

Пока труба в боевых условиях не приходилось, лето еще, но предварительные испытания системы были проведены. Подходящий трансформатор нашелся в родных стопорах. Еще один советский, почти военный, а потому отличный. Эксперименты показали, что предложенная схема работает так, что труба и вода в трубе быстро прогреваются до температур, что, однако, безопасно как для изоляции проводов, так и для самой трубы. Для оценки масштаба трансформера я положил купленный в ближайшем супермаркете спичечный коробок, на котором, как потом оказалось, был изображен товарищ Сталин как бы в подтверждение вышеизложенного.

=

Выводы: Сделать теплый пол за копейки самому – реально!!!

В помещениях, отопление которых произведено по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При обогреве пола температура распределяется оптимально: всем ногам теплее, а на уровне головы уже прохладно. Способов отопления два: водяной и электрический. Вода дороже в установке, но дешевле в эксплуатации, поэтому чаще делается. Немного снизить затраты при монтаже можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Устройство и принцип работы

Для водяного отопления теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухой укладки – деревянные или пенопластовые. В любом случае под настилом проложено большое количество труб небольшого сечения.

Куда можно монтировать

Из-за большого количества труб водяное отопление производится в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек не рассчитана на такой способ отопления. Сделать теплый пол от отопления можно, но есть вероятность, что либо вам будет слишком холодно, либо от соседей сверху или снизу, в зависимости от типа мойки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяных полов в несколько раз выше, чем у радиаторной системы отопления, и это может блокировать движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения является административным правонарушением).

Радует то, что в новостройках стали делать две системы: одну для радиаторного отопления, вторую – для водяного теплого пола. В таких домах и разрешений не требуется: соответствующая система была разработана с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понять, что нужно, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры охлаждающей жидкости

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°С. Тогда пол прогревается до комфортных значений – около 28°С. оборудование такой температуры не даст: не ниже 60-65°С. Исключение – конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность при низких температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно прямо в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подложки. В него К. к горячей воде от котла добавляется самый холодный теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этой Узы вы видите на схеме подключения ТЭЦ к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Она поступает на термостатический клапан, который при превышении пороговой температуры открывает нагрев воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В нем устанавливается двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и перемешивая остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который управляет работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача корма прекращается, при превышении вновь открывается. Именно здесь регулируется температура теплоносителя теплоносителя.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол делается в одном небольшом помещении (санузел, например), в котором проложен только один шлейф труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними надо как-то распределить теплоноситель, а потом он как-то собирается и направляется в обратку. Эту задачу и выполняет распределительный вал или, как его еще называют, коллектор кучи. По сути, это две трубы – на подаче и обратке, к которым подключены вводы и выводы всех контуров теплоцентрали. Это самый простой вариант.

Если теплый пол делается в нескольких помещениях, лучше установить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных комнатах требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°С, кому-то нужна +25°С. Во-вторых, чаще всего контуры имеют разную длину, и может быть разное количество тепла. В-третьих, есть внутрикомнатные «внутренние» — у которых одна стена выходит наружу, а есть угловые — с двумя, а то и тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечьте эту расческу термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Термостаты разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые – температуру пола. Типа выбирай сам. Независимо от этого они управляют серводвигателями, установленными на гребенке подачи. Серводвигатели в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) возможны ситуации, когда блокируется подача по всем контурам. В этом случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не произошло, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы безопасности котельной.

Вы можете увидеть один вариант системы в видео.

Укладка теплых водяных полов

Одним из основных компонентов системы являются трубы и система их крепления. Есть две технологии:


Обе системы несовершенны, но дешевле укладка труб в стяжку. Хоть и имеет массу минусов, но именно она пользуется большей популярностью по причине более низкой стоимости.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы дорогие: их комплектующие (если брать готовые, заводские) дороже. Но они намного меньше весят и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, почему вы должны их использовать.

Первое: стяжка большого веса. Не все фундаменты и перекрытия домов способны выдержать нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что внешний диаметр трубы тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху Часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом – выдержит, а если нет – начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не будут нести нагрузки, лучше сделать деревянную или пенопластовую систему.

Второе: Низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без компаундов, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попалась дрель, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по мокрому пятну, но отремонтировать его сложно: приходится ломать стяжку. При этом возможно повреждение соседних петель, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если получилось сделать аккуратно, придется делать два шва, а именно они являются потенциальными местами следующего повреждения.

Третье: Укладка теплого пола в стяжку возможна только после набора бетоном 100% ресурса прочности. Это занимает не менее 28 дней. Раньше этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертое: У вас деревянный пол. Сам по себе залив на деревянном полу не лучшая идея, но и стяжка с повышенной температурой. Дерево быстро рухнет, вся система рухнет.

Причины серьезные. Поэтому в ряде случаев целесообразнее использовать сухие технологии. К тому же деревянный водяной теплый пол стоит не так дорого. Самый дорогой компонент – металлические пластины, но они могут быть и из тонкого листового металла, а лучше – из алюминия. Важно, чтобы были гибки, отвалы для труб.

На видео продемонстрирован вариант пенополистирольной системы теплого пола без стяжки.

Материалы водяного теплого пола

Чаще всего водяной теплый пол делают в стяжку. О его устройстве и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена ​​на фото ниже.

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на отопление будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Поэтому первым делом подготавливается основание – делается черновая стяжка. Далее опишем ход работ и использованные в процессе материалы:

  • По периметру помещения намотана демпфирующая лента. Это полосовой теплоизоляционный материал, толщиной не более 1 см. Предотвращает потери тепла при настенном отоплении. Вторая задача – компенсировать температурное расширение, возникающее при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а также можно положить тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
  • На черную стяжку уложен слой теплоизоляционных материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор – пенополистирол. Лучше всего экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдерживать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные эксплуатационные характеристики и длительное время эксплуатации. Его недостаток – дороги. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если у вас есть возможность – используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров – от региона, особенностей материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Поэтому его необходимо рассчитывать в отношении каждого конкретного случая.
  • Далее часто кладем армирующую сетку с шагом 5см. Он также связывает трубы проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись и без армирования – возможно крепление специальными пластиковыми скобами, которые вбиваются в материал. Для других утеплителей необходима армирующая сетка.
  • Сверху устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Его толщина составляет менее 3 см над уровнем трубы.
  • Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любая, подходящая для использования в полах с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо положить, когда вы делаете водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схема укладки

Основным элементом системы является труба. Чаще всего полимерные – из сшитого полиэтилена или металлопластика. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный явный недостаток – не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса не имеют в последнее время гофрированные трубы из нержавейки. Они лучше, не дороже, но из-за малой известности используются редко.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно это 16-20 мм. Они укладываются по нескольким схемам. Самые распространенные – спиральные и змейки, есть несколько модификаций, учитывающих некоторые особенности помещения.

Прокладка змейки самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и конец контура достигает гораздо более холодного, чем был вначале. Поэтому зона, куда поступает теплоноситель, будет теплой. Используется эта особенность – кладка начинается с самой холодной зоны – вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишены двойная змейка и спираль, но они более сложны в укладке – необходимо чертить схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Может использоваться для заливки водяного теплого пола. Обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой – М-400, а лучше М-500. – не ниже М-350.

А вот обычные «мокрые» стяжки набирают свою расчетную прочность не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, из-за которых могут даже сломаться трубы. Поэтому все чаще применяют так называемые полужидкостные стяжки — с добавками, повышающими пластичность раствора, значительно уменьшающими количество воды и время на «старение». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Они дороже, а морковь меньше: по инструкции добавить необходимое количество воды и размешать.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но это потребует приличного времени и немалых средств.

Вопрос о теплых полах возникает всегда, когда основная система отопления не справляется с обогревом помещения. Вы утеплили балкон, пристроили к основному строению санузел, утеплили веранду или прихожую в частном доме. А хочется ощутить теплоту и уют родного жилища сразу при входе. Установленные радиаторы нагревают воздух, стремящийся к потолку. А пол остается холодным.

На российском рынке представлен большой ассортимент материалов для изготовления теплого пола. Они делятся на два вида способа нагрева: электрические и водяные. Выбирая водяной теплоноситель для отопления, я руководствовался следующим: в помещении есть система отопления, исключена опасность поражения электрическим током, приемлемая цена.

Имея водяное отопление, решил установить теплые полы в примыкающем санузле. Прочитал огромное количество литературы, остановил свой выбор на полах с водяным контуром для отопления. Высокая теплоемкость воды позволяет ей более эффективно передавать тепло и выигрывает от других теплоносителей.

Работы начались с подготовки поверхности земляного пола. Тонкий слой гравия заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной 5-8 см., выравнивая пол по горизонтали. На пол укладывается теплоизоляционная прокладка. Он изолирует отопительный контур от пола и за счет отражающих свойств направляет тепло вверх.

Для изолирующей прокладки выбирают материал толщиной 6 мм, покрытый слоем фольги. Использование слоя фольги для отражения тепла строго необходимо.

Гибкие металлопластиковые трубы диаметром 16 мм укладываются поверх изоляционного слоя. Ставим трубу-змейку с шагом 20-30 см, фиксируем клипсами. Вы можете применить любую застежку, хорошо для вас.

Теплый пол применяется как дополнение к системе отопления, для обогрева локальных участков пола, например, в ванной, или на балконе. А также в качестве основного вида отопления этот способ применения встречается реже. Существует несколько типов реализации этой системы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье мы рассмотрим, как сделать электрический теплый пол своими руками, а также рассмотрим отличия видов обогрева.

Типы электрического обогрева пола

Как уже было, так и указано другое. В первую очередь выделяют два основных направления – водяное и электрическое. В чем преимущества электрического теплого пола перед водяным?

Электрический теплый пол:

    в отличие от воды не замерзнет ни при каких условиях;

    может повредиться трубопровод водяного теплого пола (например, при замерзании), затопить соседей снизу, испортить ремонт в квартирах;

    , так как используется кабель или пленка, толщина всей системы уменьшается с 10-20 мм до 4-7 мм. Соответственно уровень пола изменится на меньшую высоту;

    Электрический теплый пол практически не требует обслуживания, кроме проверки УЗО и состояния контактов.

Нагревательные элементы делятся на:

Бывают резистивные одно- и двухкомнатные и саморегулирующиеся. Для резистивных кабелей требуется дополнительный термофорелятор, а для саморегулирующихся можно обойтись и без него.

В принципе, это тот же нагревательный кабель, но закрепленный на сетке из стекловолокна или пленки, что ускоряет и облегчает монтаж. Нужно просто прокатиться по нагретой поверхности. А тросовые системы необходимо дополнительно закрепить на полу, это мы рассмотрим позже.

Этот вид представляет собой гибкое полотно, на которое нанесены токопроводящие углеродные нити, являющиеся утеплителем. Пленочные обогреватели еще называют инфракрасными. Интересной особенностью такой системы является то, что ее можно разместить прямо под ламинатом, паркетом, ковром или линолеумом. Обычно ширина полотна 0,4-1 м.

4. Стержень. Напоминает два предыдущих типа, но в нем в качестве нагревателя параллельно на токопроводящей шине используются карбоновые стержни.

Где устанавливается теплый пол?

Чаще всего устанавливается на кухне и в ванной комнате. Причиной тому является высокая влажность в этих помещениях, к тому же при повышенной влажности холод ощущается сильнее. При выходе из бани попасть на теплый пол гораздо приятнее, чем на холодную плитку. А в санузлах большинства квартир радиаторы отопления не предусмотрены. Поэтому установка теплого пола повысит и общую температуру в квартире. Часто устанавливаются и возле бассейнов, в банях, туалетах.

Реже устанавливайте на балконах и лоджиях, если используете их как функциональные помещения. В жилых помещениях также имеет смысл устанавливать, особенно в квартирах, расположенных на первом этаже или частных домах, когда пол тянет холодным.

Преимущества установки:

    в помещении повышается температура и можно находиться в нем без обуви;

    пониженная влажность;

    снижается вероятность появления плесени.

Конструкция: Сделать электрический теплый пол своими руками

Чтобы обеспечить полы нужным количеством тепла, необходимо выбрать соответствующую мощность. Это зависит от многих факторов: температуры поверхности, теплоизоляции и прочего. Примерные значения мощности на квадратный метр:

    спальня – 100-150 Вт/кв.м;

    Прихожая, коридор, кухня – 150 Вт/кв.м.

    туалет, ванная – 180 Вт/кв.м;

    балкон, лоджия – 200Вт/кв.м.

Общая схема представлена ​​на рисунке ниже.

Укладка нагревательного кабеля

Основная задача при прокладке – уложить так, чтобы тепло распределялось равномерно. Поэтому его размещают либо змейкой, либо спиралью, сходящейся к помещению.


Не стоит прокладывать нагревательные элементы под мебелью, специалисты выделяют две причины: он может перегреться и выйти из строя, к тому же обогревать это помещение не имеет смысла. В первую очередь вам нужна та теплая поверхность, куда вы идете.

Чтобы кабель был прочно уложен, его необходимо прикрепить к поверхности. Есть два варианта, как это можно сделать:

1. Крепление к полу на металлические монтажные ленты или пластиковые планки с фиксаторами.

2. Наденьте сетку, к которой кабель крепится пластиковыми хомутами.

Для равномерного распределения тепла кабель укладывается в бетон на различную глубину:

    от 1 см, с шагом укладки более 7,5 см;

    от 2 см, при укладке от 7,5 см до 10 см;

    от 3 см, с шагом от 10 см до 12,5 см;

    от 4 см, более 12,5 см.

Следующая проблема, которую вам нужно решить, это как проложить кабель. Это зависит от напольного покрытия. В общем порядок такой:

1. Армированный цементно-песчаный слой толщиной 3см. Для компенсации температурного расширения стяжки укладывают демпферную ленту. Если пол бетонный, один шаг можно пропустить.

2. Монтаж теплоизоляции. Это необходимо для снижения теплопотерь. С этой целью можно использовать плиты из вспененного пенополистирола, материалы из базальтового волокна и так далее. Теплоизоляцию на фольгированной основе следует укладывать так, чтобы металлизированный слой был обращен к источнику тепла. Так лучше отражает тепло.

Чем сильнее промерзает пол, тем толще должен быть слой теплоизоляции, до и более 5 сантиметров. Есть специальные подложки, на которые удобно монтировать кабель. Места гнезд подложки пробиваются алюминиевым скотчем или другим скотчем.

3. Кабель и датчик температуры от термостата уложены друг на друга.

4. Поверх него уложить армирующую сетку и финишную стяжку.

Укладка кабеля производится после полного высыхания стяжки, зависит от условий окружающей среды и состава раствора, возможна задержка на длительный срок, до месяца.

Если на полу лежит плитка, то укладывают еще цементную стяжку с армирующей сеткой поверх нагревательных элементов.

Теплые маты и пленочные напольные

Процесс укладки этих видов утеплителей отличается только тем, что их необходимо раскатывать по полу, как и обои. Пленочный теплый пол можно укладывать прямо под напольное покрытие без финишной стяжки, например, под линолеум или паркет, благодаря его малой толщине (до 1 мм). Это позволяет сделать теплый пол в короткие сроки и с минимальными затратами.

Термодатчик крепится поверх пленки.

Схема электрических соединений

Как уже отмечалось, ТЭНы подключаются к термостату, термодатчик также устанавливается сверху или под ними, чтобы он был равномерно удален от витков кабеля, если нагревательные кабели или маты используются для обеспечения точности показаний. Для этого может понадобиться заклеить стену или паз по стяжке. Типовая схема подключения показана ниже.

Провода к нагревательным элементам лучше укладывать в гофру. Если есть возможность, необходимо подключить систему отопления к земле.

Типовое подключение ИК-пленки

Для кабеля

Вывод

Монтаж теплого пола дело несложное, но достаточно трудозатратное, нужно пройти все этапы устройства пола. В том числе заливка стяжки, укладка теплоизоляции, нагревательных элементов, подключение электропроводки. Однако он обеспечит комфортное пребывание в помещении в любое время года и непогоды.

как сделать стяжку и пол своими руками, схемы разводки для монтажа в деревянном доме

Владельцы частных загородных домов часто задаются вопросом, какие теплые полы установить, чтобы помещение хорошо прогревалось, а выбранная система отопления отвечала необходимым требованиям для эксплуатации.

Особенности

В частных домах обычно устанавливаются теплые полы двух конструкций:

  • вода;
  • электр.

Водяной теплый пол в последнее время стал очень популярен. Представляет собой жидкостную систему отопления, напольную конструкцию с системой трубопроводов и специально оборудованным теплоносителем. Водяной пол состоит из полимерных труб, по которым циркулирует теплая вода. Следует отметить, что нижний слой воздуха прогревается больше и лучше, чем верхний. Это способствует созданию комфортных условий проживания.

Такую систему отопления можно использовать не только как основной источник тепла, но и как дополнительный. В том случае, если отапливаемое помещение отличается небольшими размерами, предпочтительнее будет работа от электросети.

Теплый водяной пол разрешается устанавливать только в частных домах, т. к. при протечке любой из труб, в многоэтажном доме квартира будет затоплена снизу. Данная система отопления рекомендуется для использования в холодное время года, когда необходим полноценный обогрев помещений.

Теплый электрический пол представляет собой кабельную систему для обогрева помещений. , эксплуатируемый как для основного отопления, так и для дополнительного. Эта система проста в монтаже, кроме того, она очень популярна при выборе отопления в ванную комнату, на лоджию, в баню или на веранду. Эксплуатация теплого электрического пола предполагает постоянное ощущение комфорта и тепла. Такая система обогрева чаще всего находит свое применение в определенных зонах, однако хорошо подходит и для обогрева всего жилища. При определенных условиях работа теплого электрического пола может быть достаточно экономичной и не уступать этой системе водяного отопления.

Достоинства и недостатки

Достоинства водяного пола:

  • Одним из основных достоинств теплого пола с водяным обогревом является экономичность. Можно легко экономить энергию за счет индивидуальной регулировки температуры воздуха.
  • При использовании водяного теплого пола воздух прогревается таким образом, что тепло в отапливаемом помещении распределяется равномерно.
  • Так как контакт с теплоносителями исключен, риск ожогов и травм низкий. Таким образом, отапливаемое помещение абсолютно безопасно даже для маленьких детей.
  • Отсутствие видимых частей конструкции не может негативно сказаться на выбранном интерьере, вследствие чего внешний вид может быть максимально эстетичным. Также возможны любые проекты перепланировки помещений, так как это не касается этой системы отопления.

Теплый водяной пол, помимо очевидных на взгляд профессионала плюсов, есть и некоторые недостатки, например:

  • Монтаж конструкции водяного отопления процесс трудоемкий, требующий достаточного количества сил, времени и навык.
  • Трубопровод может дать течь, в результате чего придется полностью демонтировать напольное покрытие, чтобы устранить возникшую проблему.
  • В результате эксплуатации водяного теплого пола может снизиться общее давление в тепловом центре дома.
  • Кроме того, причиной недостаточного нагрева может быть то, что после прохождения по контурным трубам в другое отапливаемое помещение вода охлаждается.
  • Если открыть окно, чтобы проветрить комнату, холоднее не станет.
  • Данная система обогрева не лучший вариант для помещений, в которых постоянно находятся люди, так как ноги не всегда стоит держать в тепле.

Плюсов электрического пола множество:

  • Может использоваться как в качестве основной системы отопления, так и в качестве дополнительной.
  • Эксплуатируется с любым видом напольного покрытия.
  • Обеспечивает равномерный прогрев поверхности всего пола.
  • Необходимые элементы инсталляции не портят внешний вид, так как скрыты от глаз.
  • В случае поломки электрического пола определение причины не заставит себя долго ждать.
  • При правильном обращении с системой она прослужит долго.
  • Поскольку кабель не предполагает прямого контакта с атмосферой, воздух в помещении не осушается.

Минусы тоже имеют место быть:

  • Будьте готовы к тому, что обслуживание теплого электрического пола обойдется дорого.
  • Напольное покрытие может деформироваться.
  • Необходима мощная проводка при использовании данной системы отопления в качестве основной.
  • Очень негативное воздействие на организм человека оказывает создание электромагнитного поля.
  • При устройстве электрического пола в преимущественно влажном помещении следует учитывать, что вероятность поражения электрическим током достаточно высока.

Делаем расчеты

Расчеты для водяного теплого пола и для электрической системы немного отличаются.

Водяной пол

Для успешной работы данной системы рекомендуется оборудовать каждый этаж одним насосом и сделать прокладку своими руками. Расчеты количества плитки и мощности теплого пола с водяным отоплением следует начинать с подготовки гостиных, при этом не забывая о фактическом расположении оконных рам и дверей. Далее можно переходить к расчету шага и диаметра труб, а затем переходить к расчету количества подложки, для чего нужно знать площадь помещения. Для каждого помещения необходимо сделать отдельный расчет длины трубы и шага ее установки.

Для максимально точного расчета следует ориентироваться на такие важные параметры как:

  • Материал из которого потолок, стены.
  • Напольный материал.
  • Размер отапливаемого помещения.
  • Теплоизоляция под сам пол.
  • Диаметр труб трубопровода в системе и материал, из которого изготовлены трубы.

Не забывайте о настройке и регулировке – показателях, которые являются самыми важными среди всех остальных.

Особенно это актуально, если в доме живут дети. Кроме того, при расчетах всегда следует помнить о этажности, типе напольного покрытия. Также важно, чтобы максимальная температура воды в трубах не превышала 50 градусов. В доме необходимо поддерживать максимально комфортные условия проживания.

Электрический пол

Перед установкой любой системы отопления рекомендуется рассчитать потери тепла. Для этого нужно учесть множество факторов: от географического положения до площади существующих окон. После этого можно приступать к расчету площади комнаты, расчеты можно произвести с помощью специальной программы на компьютере. Желательно, чтобы площадь, нуждающаяся в обогреве, составляла более 50% от общей площади помещения.

На этапе планирования электрического теплого пола следует определиться с мощностью нагревательного элемента. В случае использования электрического пола в качестве основной системы отопления важно, чтобы теплопотери в помещении были больше, чем определенная ранее мощность.

Затем следует решить, какие нагревательные элементы будут использоваться. Например, если вы выбрали нагревательный мат, имейте в виду, что оптимальным вариантом будет размер 7 кв. м. При укладке мата следует резать саму сетку, но ни в коем случае не кабель.

Монтаж

Не стоит забывать, что сухой теплый водяной пол будет эффективнее в частном доме, а электрический – в городской квартире, но многое зависит от правильности выполнения монтажных работ. не обязательно иметь какие-либо специальные знания; достаточно ознакомиться с определенной литературой.

Монтаж водяного теплого пола процесс, выполняемый по классической схеме , – укладка трубопровода в цементную стяжку. Перед прокладкой трубопровода необходимо подготовить непосредственно изоляционный слой. Если у вас возник вопрос по креплению трубопровода к основанию, вы всегда можете обратиться за помощью в магазин, где вам помогут подобрать необходимые ленты для крепежа и клипсы. Стоит учесть, что если монтировать трубопровод с проволокой, он может деформироваться уже через несколько лет.

При наличии всех необходимых элементов и материалов для устройства водяного теплого пола можно переходить к креплению трубопровода, а затем приступать к укладке контура. Далее подсоедините конец используемого трубопровода к коллектору, а затем залейте бетонной стяжкой, слой которой должен быть не более 7 см.

Если вы хотите, чтобы теплый водяной пол служил безотказно долгие годы, старайтесь проводить его профилактику каждые 12 месяцев.

В процессе устройства теплого электрического пола, основу которого составляют нагревательные маты, первым делом необходимо установить в стену специальный терморегулятор, подготовить пазы для проводки, а также трубки для датчика температуры . Канавка в полу понадобится для прокладки соединительного провода между системой и датчиком температуры.

После монтажа электродатчика приступайте к установке специального нагревательного мата. Имеет клейкую сетчатую сторону, с помощью которой легко приклеивается к поверхности. Кроме того, может пригодиться алюминиевая самоклеящаяся лента. Рекомендуется убедиться в исправности всех элементов, проверив установленный датчик температуры и нагревательный мат. Далее необходимо установить терморегулятор, после чего можно переходить к заливке мата раствором для закрепления на нем плитки; раствор также понадобится для заделки паза в стене. После полного высыхания раствора уложите на него плитку.

Советы по выбору

Если ваша цель обогреть целый деревянный частный дом значительных размеров, то лучше выбрать теплый водяной пол с подогревом, а не электрический. Несмотря на относительную дороговизну и сложность система отопления, водяное отопление – лучший вариант. Имейте в виду, что подключение теплых водяных полов возможно только к центральному отоплению, а не к горячей воде: это категорически запрещено. Также установка такой системы подразумевает множество сложностей, связанных с работой терморегуляторов.

Если вам необходимо обогреть небольшую площадь помещения, оптимальным вариантом станет теплый электрический пол.

Производители и отзывы

Следует отметить, что выбор производителя, у которого можно купить качественные детали для установки, не всегда простая задача, особенно при наличии каких-либо индивидуальных предпочтений. Однако если говорить о марках, выпускающих теплые водяные и электрические полы, то следует отметить несколько наиболее популярных, таких как Rehau, Sanext и Aquatherm, 9.0003

  • Немецкая компания Rehau Компания существует уже около 70 лет и считается известной своими инновационными разработками в области полимеров. Rehau выпускает не только теплые полы, но и двери, мебель, окна. Кроме того, компания производит все необходимые для работы элементы, используемые в процессе устройства теплых водяных и электрических полов.
  • Sanext – популярная в России итальянская фирма. Основной упор сделан непосредственно на выпуск продукции в виде труб из сшитого полиэтилена, как и в случае с маркой Rehau. Продукция Sanext имеет отличные эксплуатационные характеристики и может прослужить более 50 лет (с гарантией до 10 лет). Помимо теплых водяных полов, Sanext производит качественные коллекторы и коллекторные шкафы.
  • Если говорить о лидерах среди компаний, производящих необходимые комплектующие для монтажа теплых полов, то на первом месте однозначно немецкая фирма. Aquatherm дата основания которого 1973 год. Отличительной особенностью данного предприятия является то, что оно специализируется в основном на производстве трубопроводных систем.
  • Компания Uponor из Финляндии существует уже 60 лет. Uponor пользуется успехом в европейских странах, а не только в России. Следует отметить, что одной из причин стремительного роста спроса на продукцию этой компании является то, что она предлагает комплексные решения для комфортного обустройства теплого электрического пола в доме или квартире.
  • Компания, основанная в 1976 году в Италии и имеющая свои устоявшиеся традиции, Emmeti . Продукция этой марки ориентирована на любые элементы, необходимые для монтажа теплых полов, которые могут понадобиться в процессе работы. Это включает в себя все, от коллекторов и фитингов до котлов и термостатов. Компания предлагает широкий ассортимент продукции.
  • Немецкая компания Oventrop не молода, так как была основана еще в 1851 году. Если в самом начале своего существования эта компания специализировалась на производстве мебельной фурнитуры, то позже она стала выпускать в основном продукцию для отопления и водоснабжения . За долгие годы работы, накопив достаточный опыт в этой сфере и значительно расширив ассортимент, предлагаемый на рынке, компания стала одной из самых известных. Продукция компании совершенствуется, вовремя вносятся необходимые изменения.
  • Kermi – компания из Германии. Наряду с технологией, используемой для отопления, Kermi также производит душевые уголки. Стоит отметить действительно широкий ассортимент выпускаемой данной компанией продукции. Это несомненное преимущество, особенно если вы хотели бы приобрести все детали для монтажа теплых полов у одного производителя.
  • Хенко Индастриз – это компания, которая начала свою историю в Бельгии в 1948 году. Спрос на продукцию этой компании всегда рос достаточно быстро. На сегодняшний день трубопроводы от Henco Industries, выпускаемые для водяного теплого пола, признаны одними из лучших. Помимо труб, эта компания активно занимается производством такой продукции, как коллекторы, термометры, сетки и многие другие элементы, необходимые при монтаже.
  • Компания Purmo основана в 50-х годах в Финляндии. Сначала выпускал только панельные радиаторы, но позже ассортимент сильно увеличился, расширился. Сегодня эту компанию знают во всех странах мира. Основным направлением до сих пор является производство радиаторов, с чего и началась история этой компании. Purmo дает 10-летнюю гарантию на всю выпускаемую продукцию, соответствующую самым строгим мировым стандартам качества.
  • Продукция известной фирмы Valtec , активно эксплуатируемой в России. Основные производственные мощности компании расположены в Италии. В этой организации всегда самое новое и современное оборудование, благодаря чему производство никогда не стоит на месте, а уверенно идет вперед. Кроме того, Valtec предлагает комплексные решения по созданию разных видов водяных полов на даче, в коттедже.
  • Компания Compipe основана сравнительно недавно – в 2006 году она активно расширяет ассортимент всей своей продукции. Compipe предлагает потребителям весь спектр необходимых товаров и монтажных элементов для полного обустройства теплых водяных и электрических полов. Таким образом, вы можете приобрести любые необходимые детали для установки.
  • Нельзя не сказать отдельно о такой известной фирме, как «Миллениум» . Соотношение цены и качества делает продукцию этой компании достойной внимания не только российских потребителей, но и европейских. «Миллениум» предлагает бюджетные варианты, которые производятся по передовым технологиям, имеют хорошее качество и отличаются длительным сроком службы.

Удачные примеры и варианты

Еще раз следует отметить, что устройство, монтаж теплых водяных полов в доме подразумевает эстетическое покрытие, так как никакие, даже самые мелкие детали конструкции не будут видны глазу, такие как на этих картинках. Качественно смонтированный теплый водяной пол позволяет хорошо прогреть помещение.

Правильно уложенные полы не портят внешний вид помещения. Это же правило относится и к электрическим системам.

О том, какие плюсы и минусы у разных видов теплых полов, смотрите в следующем видео.

Как установить систему водяного отопления в пол под стяжку

  • идея
  • Положительные качества и недостатки
  • Материалы и оборудование
  • вариантов устройства
  • Обучение
  • Нюансы установки

При строительстве любого здания основное внимание уделяется полу и всему, что с ним связано. В настоящее время достаточно современные технологии, позволяющие не только создать ровную поверхность основания, но и сделать его теплым, уютным, комфортным. Популярностью пользуется лучистый теплый пол, который можно сделать своими руками. И все это при том, что на первый взгляд все очень трудоемко и проблематично.

notion

Лучистый пол особенно популярен в частных домах. Это отличный вариант отапливаемого помещения. Такой вариант монтажа водяного теплого пола для квартир более проблематичен, чем электрического.

Система водяного отопления подчеркивает экономичность, дешевизну, как всего рабочего процесса, так и эксплуатации. Но вот монтаж теплого пола своими руками немного сложнее других видов.

Теплые полы представляют собой трубы, которые обычно укладываются по заранее определенной схеме. Напольное отопление осуществлялось горячей водой, циркулирующей по проложенному трубопроводу.

Что касается материала для работы, то оптимальный вариант по цене и качеству – репусаж или полипропилен. А вот итоговый материал будет полностью зависеть от предпочтений финансовой составляющей и вопроса.

Кроме труб в водяные теплые полы входят другие компоненты:

  • Теплоизоляция.
  • Коллекторы с фитингами.
  • Комнатный термостат
  • , позволяет установить необходимый уровень температуры в помещении.
  • Крепеж и т. д.

В этом случае важно правильно выбрать материалы для проводимой установки. Если их качество отличное, а срок службы полов составляет десятки лет. Иногда в продаже можно найти даже целые комплекты продукции, включающие в себя все, что необходимо для полной установки системы.

Если вы все-таки решили смонтировать теплый пол своими руками, то стоит остановиться на его основных достоинствах, что привлекает на его сторону большое количество исполнителей:

  1. Минимальная стоимость процесса всех работ от начала до конца. Нам нужно только закупить весь перечень необходимых материалов.
  2. Электроэнергия никак не повлияет на подачу тепла по трубам. Следовательно, перебои в работе сети не заставляют сидеть в дураках. Но отопление в этом случае должно быть автономным.
  3. Все элементы систем водяного теплого пола с отличным покрытием комбинируются с другими элементами, независимо от того, выбран ламинат или керамическая плитка для отделки.
  4. Полностью заменяет классическое отопление, но, следовательно, скрывает коммуникации и не портит вид всего помещения. Саму площадь гостиной квартиры можно использовать по своему усмотрению в полной мере.
  5. Подключение
  6. Может быть котел отопления, к центральному отоплению и работать автономно в обязательном порядке.
  7. Значительная экономия тепла. Если помещение в стандартном исполнении, то экономия составит до 30%, при значительной высоте потолков более 3 метров – не менее половины.

Но нельзя просто погружаться в систему, так как в любом случае можно столкнуться с некоторыми негативными проявлениями водяных работ теплых полов. Ведь в большинстве квартир его запуск не работает. Только частные дома подходят для отопления внутренних помещений. Если система работает в автономном режиме, есть возможность регулировать уровень отопительной воды, проложенной по трубопроводу. Ибо система центрального отопления уже проведена не будет.

Если вовремя не обнаружить утечку воды из трубопровода, проложенного в стяжке пола, велик шанс залить соседей с нижних этажей. Многое будет зависеть от того, соблюдена ли технология монтажа водяного теплого пола, и все ли приняты меры для последовательного выполнения работ без отклонений.

Материалы и оборудование

Все необходимое оборудование необходимое для покупки предварительного водяного типа теплых полов, а так же материалы для качественного монтажа. Если выбрана труба, то ее оптимальный диаметр должен быть 20 мм. Что касается материала, то лучше всего брать проверенный – полиэтилен сшитый или металлизированный. Будет вообще отлично, если на нем антикислородное покрытие. Этот материал выбран по той причине, что они имеют гладкую форму, не допускают появления коррозии на поверхности, внутри и снаружи, а процесс монтажа системы очень прост и занимает короткое время. На отдельных участках пола трубы будут установлены более плотно, что следует учитывать при расчете общего количества.

Теплые полы требуют нанесения и других материалов, а именно:

  • Коллектор. Его даже можно назвать ключевым элементом. Они могут комплектоваться шкафами, чего достаточно для установки нужного места. Нужная картина получается по количеству входных и выходных труб системы теплого пола в данном помещении. Коллекторы уровня температуры обеспечиваются регуляторами уровня, насосами, стабилизаторами максимального давления. Они легко могут осуществить подключение не к системе отопления, даже если для них требуется разная температура подачи.
  • теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт соответствующей толщины, специальная пленка, плита. Но про этот слой в системе водяного теплого пола забывать ни в коем случае нельзя, чтобы сохранить тепло внутри здания, а не тратить его на нижние этажи.
  • Фитинг, для армирования металлической сетки, различных креплений, Демпферная лента по периметру помещения, а так же ключи.

Когда весь комплект будет на руках, можно смело приступать к работам и производить укладку водяного теплого пола под стяжку или другие варианты, а главное – самостоятельно.

Варианты устройства

При разработке проекта системы отопления следует учитывать и выбирать рациональную разводку труб. Все может работать как в автономном режиме, так и совместно с радиаторным отоплением. Для каждого варианта и предусмотрены свои технологии, которые устанавливаются.

Стоит отметить, что экономия является приоритетом в системе теплого пола. Следовательно, лучше один раз потратиться и произвести прокладку труб под полом одновременно во всех помещениях дома, вы выполняете одни и те же действия с большими затратами труда и ресурсов в дальнейшем.

Обучение

Перед установкой следует тщательно подготовить основание. никакого мусора, грязи быть не должно, и она сама должна соответствовать горизонтальному уровню. Это необходимо для того, чтобы впоследствии выполнить одним уровнем заполнение всей площади помещения. В этом случае обогрев пола будет равномерным.

Затем слой теплоизоляции из предварительно выбранного материала. Пленка укладывается на черновой пол для защиты от возможного проникновения влаги с нижних уровней. Более того, слой не пропускает тепло из канализационной трубы, а сберегает его для возврата в помещение.

На стену крепится демпферная лента, служащая для компенсации расширения стяжки при нагреве. Приклеить скотч очень просто, так как он выглядит как обычный скотч. Ширина берется около 10-15 см. все будет зависеть от высоты финальной отливки.

Что касается специфики теплоизоляционного материала, то на его толщину будет влиять расположение пола, где монтируется водяной теплый пол своими руками. Особое внимание уделяется первому этажу, прямо над холодным подвалом. Здесь высота утепления может достигать до 25 см. Каждый материал имеет почти идентичный компонент теплопроводности. Особый интерес представляет стекловата, пенополистирол, пенобетон, минвата и т.д. Любое устройство материалов особенно под водой под полом. Они представлены в ассортименте в строительном магазине. Речь идет о плите с выступами, служащей для укладки в них труб отопления. К тому же монтаж всей системы теплого пола в таком случае можно сделать гораздо проще и быстрее.

Нюансы монтажа

Когда начинается монтаж системы водяного теплого пола, следует подойти к процессу со всей ответственностью. От качества работы будет зависеть продолжительность периода обслуживания, а также долговечность всей конструкции пола. Технология монтажа водяного теплого пола включает в себя последовательность нескольких очень важных этапов, без которых не обойтись:

  • Все начинается с коллектора. При этом стена установки должна быть строго вертикальной. А вот распределитель монтируется на основе горизонтального уровня. В бумаге может пригодиться не только обычный уровень, но и лазерный уровень, позволяющий получить более точные результаты измерений. Также популярен и уровень воды. Если будут явные отклонения осей, то впоследствии возможна некорректная работа системы отопления.
  • О препаратах говорилось ранее, с ними тоже надо быть осторожным, чтобы не пропустить ни одного предмета.
  • По заданной схеме осуществляется монтаж трубопровода. главное, чтобы не произошло их перегибов в любую сторону при установке. Это приведет только к повреждению корпуса и последующей протечке воды. После этого все трубы крепятся к коллектору с помощью фитингов.
  • Когда коллектор подключен к трубам и всей системе водяного теплого пола, можно приступать к испытаниям. В течение примерно 4-5 минут давление на подаче, а также температура воды в системе постепенно повышались. Если в этом случае не будут обнаружены течи, можно включить режим максимальной подачи (испытательное давление). При отсутствии специфических знаний в области сантехники и электротехники все виды работ по подключению коллектора лучше доверить специалисту.
  • Проверка прошла успешно – можно начинать стяжку. Первоначально поверх армирующей сетки укладывается трубопровод, после чего раствор равномерно распределяется по поверхностям системы водяного теплого пола. Стоит помнить, что в растворе должны быть соответствующие добавки, предназначенные непосредственно для теплых полов. Если нет времени или желания готовить самостоятельно заливку, можно купить готовую смесь, ассортимент которой представлен на строительном рынке. Заливка производится со стороны помещения к центральной части. Квалифицированные мастера могут произвести нанесение раствора на рабочий пол системы теплого пола при температуре около 20-23 градусов. Но все же рекомендуется вообще оставить его в покое, пока не высохнет выбранный вариант галстука.
  • Когда стяжка высохнет, что обычно происходит в течение месяца, можно задуматься о финишной отделке и изготовлении напольного покрытия. При этом влажность поверхности пола не должна превышать 4%. Используемые компоненты должны быть предназначены непосредственно для теплых полов. В большей степени это касается термостойкого плиточного клея. Клеевой слой будет зависеть от толщины и времени полного утепления пола.

Это все позволяет нам ответить на вопрос, Как сделать теплый пол своими руками. Процесс, на первый взгляд, очень трудоемкий. Но если выполнять поэтапно, шаг за шагом, то никаких трудностей точно не возникнет. Самое главное выбрать качественный материал для работы от ведущих производителей. Но для каждого варианта следует выбирать что-то особенное. Не лишним будет обратиться к специалисту. Это будет система отопления, которая не портит интерьер и эстетичный вид помещения.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

. идет хорошо. Мы закончили все обрамление, а более высокие потолки и более открытая планировка намекают на уровень удивительности, который удивляет даже меня.

Фото только сегодня утром:

Вот новая гостиная и кухня за углом сзади. Старая высота потолка была ниже этой стальной балки. За этими фанерными квадратами еще 2 гигантских оконных проема.

Хотя я разрушил и восстановил довольно много домов для других людей, это первый дом, который мне посчастливилось построить почти с нуля для своей семьи, поэтому я отношусь к этому как к научному эксперименту. Я хочу встроить в него аккуратные энергосберегающие функции, но они должны быть экономичными и, по возможности, собственными силами.

Любой старый богач может нанять лучшего архитектора и строителя бутиков, чтобы тот построил для него новейший супердом с платиновым сертификатом LEED, который будет хвастаться в журнале Dwell… по цене 1000 долларов за квадратный фут. Но при дешевой энергии, квалифицированной рабочей силе и дорогих материалах для дома требуется больше размышлений и экспериментов, чтобы одновременно экономить энергию И деньги. И один из таких экспериментальных проектов — построить собственную систему лучистого теплого пола.

Если вы никогда не слышали об этом, вы должны настроиться. В настоящее время доминирующим методом отопления в США является печь с принудительной подачей воздуха — большая коробка в вашем подвале, которая продувает воздух (и пыль) через огромную сеть. из громоздких воздуховодов, чтобы он мог достигать всех частей вашего дома через вентиляционные отверстия в полу. Это работает, но не элегантно: они издают шум, тратят на удивление много внутреннего пространства с воздуховодами и канавками, и их сложно установить или обновить.

Когда несколько лет назад моя небольшая строительная компания строила несколько домов с нуля, архитектор настоятельно рекомендовал использовать водяное (лучистое) тепло вместо принудительного воздушного. «Это огромная разница, — сказал он, — когда это тихое тепло излучается на вас сквозь пол, а не просто обдувается горячим воздухом».

К сожалению, когда я получил расценки от некоторых сантехников на этот тип системы отопления, стоимость была астрономической: 35 000 долларов или больше, когда полная обычная система отопления была установлена ​​всего за 10 000 долларов. Поскольку эти дома строились на продажу с ограниченным бюджетом, чтобы конкурировать с другими домами в ценовом диапазоне с принудительной вентиляцией, я неохотно решил пропустить вариант роскоши. Кроме того, пассивная солнечная конструкция в нашей архитектуре гарантирует, что печь в любом случае будет использоваться очень редко.

Теперь картина изменилась. Я научился делать свою собственную сантехнику, и новые технологии подешевели, что делает лучистое тепло намного более доступным. После нескольких долгих ночей исследований и онлайн-обучающих видео я купил все необходимые детали, и мы собираемся установить эту присоску.

Что такое водяное лучистое отопление?

Вы когда-нибудь проходили мимо большого кирпичного здания после захода солнца и чувствовали тепло во всем теле, даже не касаясь стены? Как насчет того, чтобы почувствовать жар от раскаленного костра, даже сидя на некотором расстоянии? Это лучистое тепло в действии: теплая поверхность излучает инфракрасный свет (также известный как тепло), который напрямую нагревает вашу кожу. У жаркого костра в тихую горную ночь можно чувствовать себя совершенно согретым, даже когда температура воздуха вокруг минусовая.

Эта же концепция прекрасно подходит для обогрева дома с помощью водяного лучистого тепла: теплая вода циркулирует по трубам  под вашим полом, в результате чего пол нагревается и излучает тепло на вас со всех сторон. Нет воздуховодов и сдувания пыли, система работает бесшумно. И поскольку система нагревает вашу кожу одновременно с воздухом в вашем доме, вы чувствуете себя теплее при более низкой настройке температуры, что позволяет поддерживать прохладу в доме, экономя энергию. Но самое приятное может быть в том, что у вас постоянно теплые ноги , куда бы вы ни пошли в вашем доме.

Итак, как построить одну из этих систем? Короче говоря, вам нужно что-то для нагрева воды (иногда называемое бойлером), сеть труб под полом и насос для циркуляции воды по всем этим трубам:

Хотя концепция проста, мое резюме упускает много деталей. Когда вы смотрите на типичную «котельную» в роскошном доме, там есть всевозможные клапаны и датчики, а также мили тщательно спаянной меди от сантехника за 35 000 долларов. Я имею в виду, дерьмо, это кажется тебе простым проектом «сделай сам»?

Я тоже. Вот почему в прошлом я всегда использовал печи с принудительной подачей воздуха.

Вдобавок ко всему, водяное отопление само по себе является искусством и наукой, с такими вещами, как Δ Тл, галлонов в минуту, БТЕ/ч и вычислением R-значения. Если вы сможете пройти через все это, вы столкнетесь с котлами, которые начинаются с за 2000 долларов, сложный выбор деталей, в которых никто, кроме экспертов, не разбирается (вы не получите совета в Home Depot по сборке одной из этих систем). ), и всевозможные другие препятствия.

Однако, покопавшись во всем этом щебне, я нашел несколько упрощений, которые значительно снижают стоимость и сложность лучистого тепла, чтобы сделать его совместимым с DIY проектом для среднего умелого усатика. Уловки, которые я применяю для своей системы:

  1. Использование безопасных для питьевой воды компонентов позволяет создать систему с «открытым контуром», которая требует меньшего количества клапанов и позволяет использовать элемент 2:
  2. Использование одного безбакового водонагревателя как для горячей воды, так и для отопления дома сокращает стоимость котла на 2000-4000 долларов. Я выбрал это чрезвычайно эффективное устройство Rheem Tankless, которое стоит всего около 1200 долларов.
  3. Циркуляционный насос с одной переменной скоростью устраняет большую часть расчетов потерь и размера контура, измеряя температуру воды и автоматически регулируя ее скорость (это также экономит энергию).
  4. Использование предварительно изготовленного коллектора от Rifeng позволяет легко управлять и регулировать несколько зон без необходимости возиться с трубкой после ее установки.
  5. И, конечно же, все сделано из PEX, чтобы исключить стоимость, медленный монтаж и теплопотери котельной медных труб.

Отказ от ответственности: Как и во всех моих экспериментах, да и во всем моем образе жизни, здесь есть кое-что недоказанное. Я использую себя в качестве подопытного кролика, и возможны пробы и ошибки, и даже риск. Наслаждайтесь и учитесь, но не ныряйте как новичок только для того, чтобы слепо следовать за мной (еще одним новичком)!

Подводя итог, можно сказать, что система, к которой я пришел, относительно проста, и я изобразил ее для вас на этом рисунке:

Предлагаемая мной система лучистого отопления (щелкните, чтобы увеличить)

Пока что работа продолжается. Я уже запустил это системным разработчиком и получил его одобрение, а также выполнил часть установки, так что я уверен, что мы сможем заставить это работать. Но наверняка есть улучшения.

Самое замечательное в этом блоге то, что прямо сейчас его читают многие люди (включая профессиональных сантехников), которые уже сделали это, поэтому, если у вас есть какие-либо предложения о том, как улучшить или упростить его, мы будем очень признательны, и я буду обновлять статью по мере поступления новой информации. Я также опубликую второй пост, когда все будет готово, чтобы показать несколько незавершенных шагов и готовые фотографии.

На данный момент исправления считывателя:

  • Добавьте расширительный бак  перед насосом, а не после него, как показано сейчас
  • Остерегайтесь роста бактерий Legionella в такой разомкнутой системе. В то время как редкие, бактерии опасны. Точно такой же риск существует, если у вас есть водонагреватель резервуарного типа и вы держите воду ниже 120F. Решение: убедитесь, что мое безбаковое устройство прогрето (легионелла умирает при температуре выше 122F, поэтому, возможно, 130 или выше), чтобы уничтожить бактерии. Кроме того, сливайте или промывайте контуры отопления в межсезонье, чтобы вода не застаивалась в течение нескольких месяцев.
  • ИЛИ, создайте двухконтурную систему с теплообменником между двумя контурами, чтобы вода системы отопления никогда не соприкасалась с горячей водопроводной водой. Для этого требуется кислородный барьер PEX и воздухоотделитель. Вы также можете приобрести проточные водонагреватели с двумя независимыми контурами: один на отопление, другой на питьевую воду.
  • Добавьте обратный клапан на возвратную линию 3/4″, чтобы холодная вода не могла просачиваться обратно в коллектор вместо того, чтобы попасть в рим (думаю, это может произойти, когда насос выключен)
  • На самом деле, добавьте обратный клапан на на каждом цикле , просто чтобы убедиться, что нет неожиданностей с потоком и вода течет в нужном вам направлении. В противном случае через петли может неожиданно пройти холодная вода.
  • Многие безрезервуарные обогреватели (включая Rheem, который я рекомендовал выше) не имеют гарантии на использование в системах отопления. Это нормально для меня, так как я считаю, что гарантии в любом случае бесполезны. Но приятно отметить.
  • Дальнейшая критика этого эксперимента появилась здесь, на форуме полезного сайта топленияhelp.com. Пока тред почти убедил меня в том, что я идиот, дело в том, что где-то в инете формируется похожее обсуждение по поводу каждая статья, которая когда-либо появлялась в этом блоге . Многие сантехники целыми днями проклинают этот сайт только потому, что я рекомендую, например, сделать некоторые из ваших собственных сантехнических работ с помощью PEX. Проблема в том, что мои коллеги-торговцы склонны использовать анекдоты, а не статистику, чтобы принимать решения по безопасности. Эксперимент будет продолжаться, но я обязательно проведу несколько тестов с моим другом, который работает в городской лаборатории очистки/анализа питьевой воды.

Как насчет охлаждения?

Каждый дом должен быть спроектирован с учетом своего климата. Здесь, в Колорадо, у нас почти каждый день яркое солнце, но гораздо более прохладные ночи из-за того, что мы находимся на высоте 5000 футов над уровнем моря. Таким образом, в доме много окон, выходящих на юг, чтобы улавливать тепло, и больше тепловой массы, чтобы сгладить дневные и ночные перепады температуры.

Летом картина переворачивается: Земля наклоняется так, что солнце находится почти над головой (а большие навесы, которые я построил на доме, затеняют окна от остальной его части). Вы держите окна закрытыми в течение 90F дней, а салон остается прохладным. Летними ночами температура опускается ниже 60F, поэтому вы запускаете большой вентилятор, выдувающий дневную жару, чтобы все охладить и начать цикл заново.

Я считаю, что эта стратегия (наряду с тем, чтобы не быть Гигантским A/C Wussy) позволяет нам жить счастливо, не включая наш A/C в Колорадо. Но всегда есть резервная копия: в большинстве современных домов без воздуховодов для охлаждения используется мини-сплит-система кондиционирования без воздуховодов. Они могут быть более эффективными, чем центральные системы кондиционирования, потому что вы охлаждаете только те помещения, в которых накапливается тепло. Я добавлю такую ​​систему, если это необходимо, но мы обязательно сначала протестируем лето без кондиционера, так как место, вероятно, будет даже более комфортным, чем наш нынешний дом, даже без охлаждения.

В качестве последней шпаргалки, вот моя корзина для покупок от PexSupply, моего любимого поставщика сантехники. В моей корзине есть несколько дополнительных вещей для строительства ванных комнат, но в целом это полная система для дома площадью 1500 квадратных футов: около 1100 долларов, с бесплатной доставкой и без налога с продаж. Добавьте водонагреватель, и вы получите полную систему отопления и горячего водоснабжения, которая стоит меньше, чем одна малоэффективная печь.

 

Повышение эффективности этой системы:  Я также купил две коробки алюминиевых теплоотражающих пластин на Amazon, которые должны немного улучшить теплопередачу и эффективность. Стоимость составляла 2,45 доллара за 4-футовую пластину (245 долларов за каждую коробку из 100 штук). Обновление

: после создания системы с ними я чувствую, что это было очень полезно, поскольку это делает установку быстрее и чище, а улучшение теплопередачи является стоящей целью с деревянными полами — хотя они работают хорошо, вам нужно столько тепла, сколько вы можете получить.

 

Обновление: год спустя

Теперь эта система запущена и работает, и вы можете прочитать результаты в статье об обновлении здесь:

Эксперимент с лучистым теплом — сработало ли это?

 

Предыдущая запись: Интервью с Джульеттой Шор, автором Plenitude Следующее сообщение: Пример из практики читателя: Поездка на Запад для досрочного выхода на пенсию

Восстановление старого способа обогрева: обогрев людей, а не мест

Иллюстрация: Люди собираются вокруг изразцовой печи. Die Bauern und die Zeitung, картина Альберта Анкера, 1867 год. Это кажется очевидным выбором, но есть гораздо более достойные альтернативы. Существует три типа (ощутимой) теплопередачи: конвекция (нагрев воздуха), теплопроводность (нагрев через физический контакт) и излучение (нагрев электромагнитными волнами).

Старый способ обогрева основывался на излучении и теплопроводности, которые более энергоэффективны, чем конвекция. В то время как конвекция подразумевает нагревание каждого кубического сантиметра воздуха в помещении для обеспечения комфорта людей, излучение и теплопроводность могут напрямую передавать тепло людям, делая потребление энергии независимым от размера комнаты или здания.

Теплопроводность, конвекция, излучение

Прежде всего, давайте более подробно рассмотрим различные методы теплопередачи. Проводимость и конвекция тесно связаны. Кондукция касается передачи энергии из-за физического контакта между двумя объектами: тепло будет течь от более нагретого объекта к более холодному. Скорость, с которой это происходит, зависит от термического сопротивления вещества. Например, через металл тепло передается гораздо быстрее, чем через дерево, потому что у металла меньше тепловое сопротивление. Это объясняет, почему, например, холодный металлический предмет ощущается намного холоднее, чем холодный деревянный предмет, хотя они оба имеют одинаковую температуру.

Конвективный перенос тепла от тела к окружающей среде.

Проводимость происходит не только между физическими объектами, но также между физическими объектами и газами (такими как воздух), а также между газами взаимно. Каждый физический объект, который теплее окружающего его воздуха, нагревает воздух в непосредственной близости за счет теплопроводности. Сам по себе этот эффект ограничен, так как воздух обладает высоким термическим сопротивлением, поэтому он составляет основу большинства теплоизоляционных материалов. Однако воздух, нагретый теплопроводностью, расширяется и поднимается вверх. Его место занимает холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается, расширяется, поднимается вверх и т. д. Этот шлейф теплого воздуха, который поднимается от каждого предмета, который теплее окружающего воздуха, называется конвекцией.

Излучение, третья форма физического переноса тепла, действует совершенно иначе, чем теплопроводность и конвекция. Лучистая энергия передается посредством электромагнитных волн, подобно свету или звуку. Точнее, это касается той части электромагнитного спектра, которая называется инфракрасным излучением. Излучению не нужна среда (например, воздух или вода) для передачи тепла. Он также работает в вакууме и является наиболее важной формой теплопередачи в космическом пространстве. Основным источником лучистой энергии является Солнце, но каждый объект на Земле излучает инфракрасную энергию, если он имеет массу и температуру выше абсолютного нуля. Эта энергия может быть поглощена другими объектами с более низкой температурой. Лучистая энергия не имеет температуры. Только при ударе о поверхность объекта с массой энергия может быть поглощена и преобразована в тепло.

Тепловой комфорт при низких температурах воздуха

Из-за общего использования систем центрального воздушного отопления (и охлаждения) мы пришли к выводу, что тепловой комфорт в наших помещениях зависит главным образом от температуры воздуха. Однако человеческое тело обменивается теплом с окружающей средой посредством конвекции, излучения, теплопроводности и испарения (форма «скрытого» теплообмена). Конвекция относится к теплообмену между кожей и окружающим воздухом, излучение — к теплообмену между кожей и окружающими поверхностями, испарение — к потере влаги кожей, а проводимость — к теплообмену между частями человеческого тела. и другой объект, с которым он соприкасается.

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

Если доля увеличивается излучение или проводимость в общей теплоотдаче, люди могут чувствовать себя вполне комфортно при более низкой температуре воздуха в отопительный сезон

————————————— ————————————————– ————————————————– ——————

Зимой мы можем чувствовать себя комфортно при более низких температурах воздуха, увеличивая долю излучения или проводимости в общей теплопередаче помещения. Верно и обратное: проводимость и излучение могут вызывать дискомфорт у людей, несмотря на высокую температуру воздуха. Например, человеку, стоящему босиком на холодном полу, будет холодно, даже если температура воздуха составляет комфортные 21 ºC (70 ºF). Это связано с тем, что тело отдает тепло полу за счет теплопроводности. Горячая чашка супа в руке, подогрев пола или нагретая скамья имеют противоположный эффект, потому что тепло передается от теплого предмета к телу посредством теплопроводности.

Лучистое тепло может сделать людей комфортными и при более низкой температуре воздуха. Яркий пример — прямые солнечные лучи. Весной или осенью мы можем комфортно сидеть на улице на солнце в одной футболке, даже если температура воздуха относительно низкая. В метре, в тени, может быть достаточно холодно, чтобы нуждаться в куртке, хотя температура воздуха более-менее одинакова. Летом мы предпочитаем тень. Разница объясняется лучистой энергией солнца, которая непосредственно нагревает тело при воздействии на него солнечного света. Эта более высокая «температура излучения», которую можно измерить термометром с черным шаром, обеспечивает тепловой комфорт при более низкой температуре воздуха зимой.

Системы лучистого отопления компенсируют более низкую температуру воздуха более высокой температурой излучения, а системы воздушного отопления компенсируют более низкую температуру излучения более высокой температурой воздуха. Рабочая температура — средневзвешенное значение обеих величин — может быть одинаковой. Источник: Radiant Heating & Cooling Handbook , Richard Watson, 2008.

Следует отметить, что на Земле излучение всегда идет рука об руку с конвекцией. Поскольку воздух имеет небольшую массу, лучистая энергия солнца не нагревает воздух напрямую. Однако делает это косвенно. Лучистая энергия солнца поглощается земной поверхностью, где она преобразуется в тепло. Затем более теплая земная поверхность медленно отдает это тепло в воздух посредством ранее описанных механизмов теплопроводности и конвекции. Другими словами, не солнце, а земная поверхность нагревает воздух на нашей планете.

Температура излучения одинаково важна при обогреве здания, независимо от используемой системы отопления. В помещении лучистая температура представляет собой общее инфракрасное излучение, которым обмениваются все поверхности в помещении. Системы лучистого отопления, о которых мы поговорим позже, работают аналогично солнцу: они нагревают не воздух, а поверхности в помещении, в том числе кожу человека, повышая температуру излучения и обеспечивая тепловой комфорт при более холодном воздухе. температура. Использование лучистого отопления более практично в помещении, где факторы окружающей среды находятся под контролем. Например, если на улице поднимается ветер, согревающий эффект солнца быстро исчезает.

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

Это не солнце а земная поверхность которая нагревает воздух на нашей планете

————————————- ————————————————– ————————————————– —–

100% лучистой системы отопления не существует, потому что как лучистая поверхность нагрева, так и излучаемые поверхности контактируют с воздухом и нагревают его за счет теплопроводности и конвекции. Однако этот нагрев воздуха имеет отсроченное начало и является более ограниченным, чем в случае системы прямого нагрева воздуха. Точно так же система воздушного отопления также повысит лучистую температуру в помещении, потому что горячий воздух нагревает поверхности здания за счет теплопроводности. Но опять же, повышение лучистой температуры происходит медленно и ограничено по сравнению с лучистой системой отопления.

Как и в случае теплопроводности, радиация может причинять людям дискомфорт, несмотря на высокую температуру воздуха. Если мы сидим рядом с холодным окном, наше тело будет излучать тепло на эту холодную поверхность, заставляя нас чувствовать холод даже при комфортной температуре воздуха 21ºC (70ºF). Короче говоря, ни высокая температура воздуха, ни высокая температура излучения не являются гарантией теплового комфорта. Лучшее понимание тепловой среды в помещении дает «рабочая температура», которая представляет собой средневзвешенное значение обеих величин.

Старый способ обогрева

До появления систем центрального воздушного отопления в двадцатом веке здания в основном отапливались центральным источником лучистого тепла, таким как камин или дровяная, угольная или газовая печь. Обычно отапливалась только одна из комнат в здании. Но даже в этой комнате были большие различия в комфорте в зависимости от вашего точного местоположения в пространстве. В то время как воздушное отопление относительно равномерно распределяет тепло по площади, лучистый источник тепла создает локальный микроклимат, который может радикально отличаться от остального помещения.

Это связано с тем, что энергетический потенциал источника лучистого тепла уменьшается с расстоянием. Дело не в том, что инфракрасные волны становятся слабее, а в том, что они становятся более рассеянными, поскольку они расходятся веером из определенного источника. Это показано на двух иллюстрациях ниже, которые появляются в «Руководстве по лучистому отоплению и охлаждению» Ричарда Уотсона. На рисунке слева показано распределение лучистого тепла (или «лучистый ландшафт») в помещении, виденном сверху, обогреваемом системой принудительного воздушного отопления. Средняя лучистая температура в помещении составляет 20ºC (68ºF). За исключением влияния холодной поверхности окна (вверху рисунка), лучистая температура относительно постоянна во всем помещении.

Источник: Справочник по лучистому отоплению и охлаждению . Richard Watson, 2008

На рисунке справа показано то же помещение, снова со средней температурой излучения 20ºC (68ºF), но теперь обогреваемое источником лучистого тепла, расположенным в центре потолка. Речь идет об электрической длинноволновой инфракрасной панели, новой технологии, которую мы объясним во второй части этой статьи, но камин в центре комнаты даст аналогичный результат. Лучезарный пейзаж теперь совсем другой. Самая высокая температура излучения измеряется в середине помещения, прямо под нагревательной панелью. Затем лучистая температура быстро уменьшается по концентрическим кругам по направлению к сторонам помещения. Разница между минимальной и максимальной лучистой температурой намного больше, чем в случае системы воздушного отопления.

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

В воздухе- отапливаемое помещение, не имеет большого значения, где вы находитесь. В помещении, обогреваемом лучистым источником тепла, расположение решает все.

————————————————————– ————————————————– ————————————————————

Конечно, другое расположение излучающей поверхности нагрева или комбинация двух или более излучающих поверхностей нагрева снова представили бы совершенно другой излучающий ландшафт. Кроме того, как и в случае с солнечным излучением, другие объекты могут отбрасывать тени, а это означает, что даже расположение мебели может влиять на распределение тепла в помещении. Также обратите внимание, что неоднородное распределение лучистой температуры будет несколько смягчено однородным характером температуры воздуха, независимо от того, какая система отопления используется.

Энергоэффективность

В помещении с воздушным отоплением не имеет большого значения, где вы находитесь. В помещении, обогреваемом центральным источником лучистого отопления, расположение решает все. Средняя температура излучения может быть оптимальной, но температура излучения в некоторых частях помещения может быть слишком низкой. Но возможно и обратное: средняя лучистая температура может быть слишком низкой, а в некоторых местах в помещении вполне комфортно. Это древний принцип точечного или зонального отопления, который невозможно реализовать при воздушной системе отопления. Вместо того, чтобы отапливать все пространство, наши предки отапливали только занятые части здания.

Воздушное отопление (слева) и лучистое отопление (справа) в здании церкви. Источник: Безопасное для ткани отопление, Дарио Камуффо.

То же самое происходит и на вертикальной плоскости. Теплый воздух поднимается вверх, так что большая часть тепла оказывается под потолком, где от него мало пользы. При лучистом отоплении вполне возможно обогреть только нижнюю часть помещения, независимо от высоты потолка. Лучистое тепло не поднимается вверх, если только поверхность лучистого нагрева не направлена ​​вверх. В заключение, вместо того, чтобы нагревать весь объем воздуха в помещении, система лучистого отопления может обогревать только ту часть помещения, которая занята, что, конечно, гораздо более энергоэффективно.

Если помещение не очень маленькое или в нем очень много людей, только очень небольшая часть энергии, используемой системой воздушного отопления, приносит пользу людям. С другой стороны, почти вся энергия, используемая системой лучистого отопления, эффективно обогревает людей.

Местная изоляция

Проблемой неоднородного внутреннего климата прежних времен была лучистая асимметрия — разница в лучистой температуре между отдельными частями тела. Человек, сидящий перед открытым огнем, получит достаточно лучистого тепла на одну сторону своего тела, в то время как другая сторона отдает тепло холодному воздуху и выходит на поверхность в противоположной половине комнаты. Тело может находиться в тепловом равновесии — потери тепла с одной стороны равны притоку тепла с другой, — но если разница температур слишком велика, тепловой комфорт не будет обеспечен.

Скамья с регулируемой спинкой. Источник: Dictionnaire de l’ameublement et de la decoration depuis le XIII siècle, 1887-1890

Задача проиллюстрирована на гравюре выше. Спинка скамейки может быть переставлена ​​из стороны в сторону. Регулярно поворачивая тело к огню, а затем от него, можно было попеременно нагревать и переднюю, и заднюю часть тела. Хотя лучистая асимметрия может быть проблемой для систем принудительного воздушного отопления, она гораздо чаще появляется в помещениях, обогреваемых лучистым источником тепла. В исторических зданиях разница температур поверхностей усугублялась тем, что поверхности зданий не были изолированы. Сквозняки, еще одна причина локального теплового дискомфорта, также были проблемой в старых зданиях, потому что они были совсем не герметичными.

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

Для создания комфортного микроклимат без лучистой асимметрии и сквозняка, наши предки дополняли местное отопление местным утеплением

———————————- ————————————————– ————————————————– ———

Для создания комфортного микроклимата без лучистой асимметрии и сквозняков наши предки дополняли локальное отопление местным изоляция . Одним из примеров было кресло с капюшоном. Этот стул, который мог быть обит или покрыт кожаными или шерстяными одеялами, полностью подвергал людей лучистому источнику тепла, защищая их спину от сквозняков и низких температур поверхности позади них.

В то же время форма мебели обеспечивала эффективное использование большей доли лучистого тепла, выделяемого огнем: кресло нагревалось непосредственно огнем за счет излучения, и это тепло передавалось сидящему в нем человеку. Это. Недавние исследования показали, что показатель теплоизоляции этих типов стульев составляет не менее 0,4 кло, что соответствует коэффициенту теплоизоляции тяжелого пуловера или пальто. Некоторые стулья с капюшонами могли вместить более одного человека.

Вверху: стулья с капюшоном девятнадцатого века. Источники: Period Oak Antiques (слева) и Polyvore (справа). Внизу: ширма для зимнего использования. Источник: Ален Труонг.

Дополнительным решением, которое можно было использовать отдельно, была складная ширма. Складные экраны, использовавшиеся в качестве зимней мебели, утепляли тканью или строили из тяжелых деревянных панелей. Например, их можно разместить за изолированным стулом или за столом. Как и кресло с капюшоном, ширма защищала спину человека от сквозняков и низких температур, создавая комфортный микроклимат.

Вверху: Зона отдыха рядом с камином (Источник: The English Fireplace). Внизу: кровать с балдахином (Источник: Wikipedia Commons).

Третьим примером местной изоляции были специальные зоны отдыха рядом с камином. Это могут быть скамейки, расставленные между огнем и боковыми стенками камина, или ниша в стене со встроенным сиденьем. В обоих случаях человек прислонялся к стене, согретой огнем и защищенной от сквозняков. В некоторых случаях сам камин располагался в комнате-в-комнате. В спальне, которая часто оставалась неотапливаемой, на обеспечение микроклимата был направлен еще один предмет мебели: кровать с балдахином, имеющая балдахин и плотные портьеры. Когда шторы были закрыты, сквозняки устранялись, а тепло тела удерживалось внутри.

Переносные системы отопления

Очевидным недостатком точечного отопления является то, что вы должны находиться в определенном месте, чтобы чувствовать себя комфортно. В прежние времена семья собиралась у камина или печи, когда не нужно было выполнять никакой физической работы или когда нужно было согреть тело после долгого пребывания на холоде. Другие места в комнате, а также неотапливаемые помещения лучше подходили для деятельности, требующей более высокого метаболизма. Люди «мигрировали» по комнате и дому в поисках климата, который лучше всего соответствовал их потребностям.


Familienszene в Einem Interieur, картина Albert Anker, 1910

, одновременно, что было на эйре, которое было на листе. передача тепла посредством излучения, конвекции и/или теплопроводности. Их можно было использовать для дальнейшего повышения теплового комфорта при наличии центрального источника тепла, а также для обогрева других мест. Портативные системы обогрева были разработаны специально для обогрева ног или рук: частей тела, наиболее чувствительных к холоду.

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

Индивидуальные источники тепла разрешены людям наслаждаться теплом центрального камина в неотапливаемом помещении или даже вне дома

—————- ————————————————– ————————————————– ————

Примером может служить ножная печь, ящик с одной или несколькими перфорированными перегородками, в котором находилась металлическая или глиняная чаша или кастрюля, наполненная угольками из камина. Ноги клали на печку, и часто длинная одежда, которую носили в те дни, усиливала эффект небольшого нагревательного устройства: тепло направлялось через юбку или камерный халат вдоль ног к верхней части тела. Верх печи делали из дерева или камня, так как эти материалы обладают низкой теплопроводностью, чтобы избежать ожогов.

Слева: Голландская печка (Wikipedia Commons). Справа: «Молодая женщина, греющая руки», картина Цезаря ван Эвердингена.

Во многих культурах мира аналогичные источники тепла использовались для согревания рук. Их делали из металла или керамики и наполняли угольками из камина, углем или торфом. Эти личные источники отопления также позволяли людям наслаждаться теплом центрального камина или печи за пределами дома. Их везли в неотапливаемых вагонах и вагонах или на воскресную мессу. Бедняки пользовались раскаленными камнями или кирпичами или даже раскаленной картошкой, которую клали в карманы пальто.

Для обогрева кровати использовались латунные судны с длинной ручкой, которые засовывали под матрац. У некоторых кроватей была тележка-кровать: большая деревянная рама, предназначенная для размещения горшка с раскаленным топливом в центре кровати. В 19 веке, после появления общественного водоснабжения, использование керамических грелок стало обычным явлением — вода является гораздо более безопасным теплоносителем, чем тлеющий огонь. Эти устройства, которые часто были защищены тканевым покрытием, использовались в качестве грелок для ног, рук или грелок для сна.

Афган “Корси”. Источник неизвестен.

Некоторые народы подняли понятие ножной печи на уровень выше. У японцев был свой «котацу» — передвижной низкий столик с угольной печью под ним. На стол клали толстую ткань или одеяло, чтобы удерживать тепло, и вся семья просунула ноги под стол, сев на пол. Как и в случае с европейскими и американскими печками для ног, современная одежда усиливала эффект устройства. Жар угольной горелки передавался через традиционное японское кимоно, согревая все тело. Подобные нагревательные устройства использовались в Афганистане (типа «корси»), а также в Иране, Испании и Португалии.

Кондуктивные системы отопления

Некоторые исторические системы лучистого отопления также передавали тепло за счет теплопроводности, что еще больше повышало эффективность и комфорт. Более 3000 лет назад китайцы и корейцы построили системы отопления, основанные на улавливании дымовых газов в тепловой массе. Северный китайский «кан» («кровать с подогревом») представлял собой приподнятую платформу из камня, кладки или самана, занимавшую примерно половину комнаты. Как видно из названия, кан был в первую очередь отапливаемой кроватью, но платформа также использовалась в течение дня как отапливаемое рабочее и жилое помещение. Типичный для Северо-Восточного Китая «дикан» («теплый пол») работал так же, как и кан, но имел большую площадь пола.

Вверху: китайский Кан, сфотографированный в 1920-х годах. Источник: Путешествие по Северному Китаю, Гарри А. Франк.

Корейцы использовали «ондол» («нагретый камень»), который представлял собой платформу от стены до стены. Подобная система отопления в Афганистане, «тавахане» («горячая комната»), возможно, является самой старой из этих систем: ее использование насчитывает 4000 лет. Во всех этих системах тепло от открытого огня отводилось под платформу к дымоходу на другой стороне комнаты. И камин, и дымоход могли находиться в комнате или в смежных комнатах. Тепло горячих дымовых газов передавалось тепловой массе платформы, которая медленно отдавала тепло в пространство. Теплопроводность была так же важна, как излучение и конвекция в общей передаче тепла.

Above: Blick in eine Schwarzwaldstube mit kleinem Mädchen auf der Ofenbank, a painting by Georg Saal, 1861. Below: Auf dem Ofen, a painting by Albert Anker, 1895

Эти древневосточные отопительные системы чем-то напоминают европейские изразцовые печи, появившиеся в средние века. Изразцовые печи (или «каменные обогреватели», как их называют в США) представляют собой дровяные печи с накоплением тепла, в которых используется большая тепловая масса для сжигания древесины при очень высоких температурах, что является более чистым и эффективным. Дымовые газы задерживаются в лабиринте дымовых каналов, передавая большую часть тепла кладочной конструкции, прежде чем выйти из дымохода.

Изразцовые печи производят большую долю лучистого тепла, но, кроме того, они обеспечивают передачу тепла за счет теплопроводности, так как многие изразцовые печи имеют встроенные платформы, на которых можно сидеть или спать. Даже если этих площадок не было, рядом с печкой ставили деревянные лавки, чтобы можно было опереться на теплую (но не слишком горячую) поверхность.

Почему нам также нужны современные технологии

В заключение, все исторические системы отопления использовали излучение и/или теплопроводность в качестве основных способов передачи тепла, тогда как конвекция была просто побочным продуктом. Имеет смысл вернуться к этой концепции отопления, но это не означает, что мы должны вернуться к использованию каминов и ношению тлеющих углей по дому. Хотя старая концепция отопления более энергоэффективна, этого нельзя сказать о большинстве старых отопительных приборов.

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

 В то время как старая концепция отопления является более энергоэффективным, чего нельзя сказать о большинстве старых отопительных приборов.

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

Камины на одного вещь, чрезвычайно неэффективны, потому что большая часть тепла уходит через дымоход. Они также всасывают большое количество холодного воздуха через трещины и щели в ограждающих конструкциях, что охлаждает воздух в помещении и создает сильные сквозняки. Из-за этого камины могут иметь даже отрицательную эффективность по температуре воздуха: они могут сделать комнату холоднее, а не теплее. Печи работают лучше, но они остаются относительно неэффективными и должны регулярно топиться, как камин. И для обоих вариантов загрязнение воздуха может быть значительным.

(Улучшенная) изразцовая печь — единственная древняя система отопления, которую все еще можно рекомендовать, но сейчас у нас гораздо больше вариантов, таких как электрические и водяные системы лучистого и кондуктивного отопления. Они эффективнее, практичнее и безопаснее, чем источники тепла прошлых лет. В следующих двух статьях мы исследуем, как можно улучшить старый способ обогрева с помощью современных технологий и сколько энергии можно сэкономить.

Крис Де Декер (вычитано Дженной Коллетт)

———————————————— ————————————————– ———————————————————–

Источники (в порядок важности):

  • Stralingsverwarming: Gezonde Warmte с Minder Energie, Kris De Decker, 2015
  • Согреться в прохладном доме. Создание комфорта с фоновым отоплением и локальным дополнительным теплом (PDF). Историческая Шотландия Технический документ 14, Майкл Хамфрис, Историческая Шотландия, 2011 г.
  • Справочник по лучистому отоплению и охлаждению (Справочники Mcgraw-Hill), Ричард Уотсон, 2008 г.
  • Тепловая среда человека: влияние жаркой, умеренной и холодной окружающей среды на здоровье, комфорт и производительность человека, третье издание», Кен Парсонс, 2014 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *