Устройство пола по грунту – плюсы и минусы, а так же подробное устройство конструкции

Содержание

Пол по грунту устройство пола по грунту

Пол погрунту, казалось бы, довольно прост для исполнения, однако, даже при устройстве такого незатейливого пола, может возникнуть масса ошибок. Мы предлагаем вам список наиболее характерных огрех в выполнении этих работ и методы их устранения.

  • Удалите плодородный слой

    Иногда спешка, а иногда и пренебрежение качеством работы заставляет строителей укладывать комплектующие пола непосредственно на мягкий плодородный слой почвы, то есть, гумус. Последствия такой халатности дадут о себе знать в первые же годы эксплуатации здания. Пол начнёт оседать, появятся трещины на стыках пола и стен. Таким образом, прежде чем укладывать пол, необходимо удалить плодородный слой по всей площади будущего строения и выровнять дно ямы.

  • Уделите должное внимание уплотнению грунта

    Недостаточное уплотнение подложки пола наэтапе обратной засыпки также может стать причиной просевших полов и появления трещин, ведь подложка с течением времени склонна проседать под собственным весом. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой подложки, уделяя этому процессу максимум внимания. Если вы неуверены, что сможете самостоятельно уплотнить грунт то, лучше обратиться за помощью к специалистам.

  • Не используйте строительный мусор в качестве основания

    На участке всегда находится определённое количество мусора, в том числе, строительного. Естественно, рачительный хозяин задумается, а не применить ли его в качестве наполнителя для устройства пола по грунту? Теоретически, это возможно, однако, стоит помнить, что подложка из кусков строительного мусора — не лучший выход. Крупные обломки довольно трудно уплотнить и уложить так, чтобы между ними оставалось как можно меньше пустот. А пустоты гарантируют проседание и появление трещин в будущем.

    Вместо того чтобы использовать в качестве подложки ненадлежащий материл, лучше устроить её из специальной песчано-гравийной смеси, которая легко уплотняется.

  • Уделите внимание гидроизоляции пола

    Очень важно обеспечить полную гидроизоляцию пирога пола отвлаги, содержащейся в грунте. Для этого используют двойную гидроизоляцию, которую укладывают максимально тщательно, соблюдая ширину нахлеста между листами изоляции в 10-15 см. Иначе влага из почвы проникнет в пирог пола, что может вызвать растрескивание бетонной стяжки и прочие неприятности, вплоть до появления на полу плесени. И уж точно проникновение влаги не улучшит состояние тёплого пола, особенно если он электрический. Так что, на этом этапе работ, контроль за исполнением должен быть максимально жёстким.

  • Объединение гидроизоляция фундамента стены и пола

    Ещё один важный момент, связанный с гидроизоляцией полов по грунту — объединение её с гидроизоляцией стен. Не верьте «знатокам», которые утверждают, что это справедливо лишь для полов в подвалах. Если не объединить эти два вида гидроизоляции, влага быстро найдёт путь в ваше жилище.

    Неправильная укладка гидроизоляции может привести к тому, что пострадает не только пирог пола, но и стены здания с внешней и внутренней стороны, стенки фундамента. Отслоение штукатурки, плесень, трещины — все это последствия отсыревания материалов. Способность воды просачиваться в малейшие щёлки, которые вы ей оставите, нельзя недооценивать. Поэтому необходимо поставить надёжные преграды на её пути.

    Гидроизоляция пола по грунту должна быть уложена на гидроизоляцию стены или стенки фундамента с перехлестом шириной не менее 20 см, и надёжно проклеена.

  • Недопускайте мостов холода

    При организации пола по грунту, как и в процессе других работ по строительству, важно не допустить возникновения мостиков холода. Поэтому, для утепления пола по грунту лучше использовать плиты пенополистирола с профилированными краями. Они плотно прилегают одна к другой, и даже если раствор затечёт в щели, он нанесёт гораздо меньше вреда, поскольку не достигнет бетонной стяжки. Если же используется утеплитель с ровными краями, на него стоит уложить строительную плёнку, и тогда вы будете уверены, что мостики холода не появятся.

  • Правильно уложите коммуникации

    Хотя современные трубы отопления уже теплоизолированы слоем специального материала, важно учитыватьто, что горячая вода, которая будет по ним поступать, способствует расширению труб, а также, нагреву материала вокруг них, а следовательно, теплообмену с ним. Чтобы исключить неприятные последствия такого эффекта (например, охлаждение воды), трубы желательно укладывать на слой теплоизоляции, а не под него. Если трубы достаточно большого диаметра, превышающего толщину теплоизоляции, стоит запланировать специальные каналы под них, которые следует организовать раньше, чем будет уложен утеплитель.

  • Укладывайте демпферную ленту по периметру

    Из всех компонентов пола, стяжка наиболее подвижна, так как, постоянно подвергается колебаниям температуры, влажности, а кроме того, испытывает чисто механические нагрузки. В связи с этим, всегда необходимо оставлять зазор около 2 см между полом и стеной здания. Иначе, при движении или расширении пирога пола, он будет давить на стену, что неизбежно приведёт к неприятным последствиям: растрескиванию стен, деформации пола.

  • Выберите правильную толщину пола

    Необходимо помнить, что толщина стяжки выбирается, исходя изпредполагаемых нагрузок на пол. В помещениях, где нагрузка не превысит бытовой уровень, достаточно стяжки до 4 см. В гараже, где пол подвергается давлению со стороны тяжёлого транспортного средства, укладывается стяжка толщиной от 4 до 10 см. Также, имеет значение и вес перегородок, которые строятся в этом помещении. Толстая стяжка предназначена для помещений с перегородками из тяжёлых материалов — блоков, кирпича. Тонкая — там, где перегородки выполнены из лёгких каркасных конструкций или из дерева.

  • Как любой другой этап строительства, организация пола по грунту требует предельного внимания к мелочам. Ведь из этих мелочей складывается успешная реализация вашего проекта. Ошибки и недочёты приведут к ещё большим проблемам, поскольку любое строение — это единая система, организм, если хотите. Остаётся пожелать вам ровного пола!

    comments powered by HyperComments

    замечание

    Почва на полу. Концентраты от 1 до 3

    Почва на полу. Узлы 4-6

    Почва на полу. Ступицы 7 — 9

    Почва на полу. Ступицы 10-12

    Почва на полу. Ступицы от 13 до 15

    Почва на полу. Ступицы 16 — 18

    Почва на полу. Единицы 19-21

    Почва на полу. Ступицы 22-24

    Почва на полу. Блоки 25-27

    Почва на полу. Узлы 28-30

    Почва на полу. Узлы 31, 32

    Почва на полу с гидроизоляцией.

    Узлы 33-35

    Почва на полу с гидроизоляцией. Узлы 36 — 38

    Почва на полу с гидроизоляцией. Ступицы 39-41

    Почва на полу с гидроизоляцией. Ступицы 42 — 44

    Почва на полу с гидроизоляцией. Узел 45

    Почва на полу. Конкретный бетон. Узлы 46 — 48

    Почва на полу. Конкретный бетон. Блоки 49 — 51

    Почва на полу. Конкретный бетон. Ступицы 52 — 54

    Почва на полу.

    Узлы 55, 56

    Почва на полу. Конкретный бетон. Ступицы 57-59

    Почва на полу с гидроизоляцией. Конкретный бетон. Узел 60

    Почва на полу. Скраб-легкий бетон. Ступицы 61 — 63

    Почва на полу. Скраб-легкий бетон. Ступицы 64 — 66

    Почва на полу. Скраб-легкий бетон. Узлы 67 — 69

    Почва на полу. Скраб-легкий бетон. Ступицы 70 — 72

    Почва на полу. Скраб-легкий бетон. Ступицы 73 — 75

    Почва на полу.

    Скраб-легкий бетон. Ступицы 76 — 78

    Почва на полу. Скраб-легкий бетон. Узел 79

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Узлы 80 — 82

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Узлы 83 — 85

    Почва на полу с гидроизоляцией.

    Скраб-легкий бетон. Концентраторы 86 — 88

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Ступицы 89 — 91

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Узел 92

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Ступицы 93 — 95

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Единицы 96 — 98

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Узлы 100, 101

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон.

    Ступицы 102 — 104

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Узлы 105 — 107

    Почва на полу с гидроизоляцией. Скраб-легкий бетон. Ступицы 108-110

    Почва на полу с гидроизоляцией.

    Оформление почвы в частном доме: пирог, подготовка и наполнение

    Скраб-легкий бетон. Узел 111

    Почва на полу с гидроизоляцией и паровым барьером. Скраб-легкий бетон. Ступицы 112-114

    Почва на полу с гидроизоляцией и паровым барьером.

    Скраб-легкий бетон. Ступицы 115 — 117

    Почва на полу с гидроизоляцией и паровым барьером. Скраб-легкий бетон. Узлы 118-120

    Почва на полу с гидроизоляцией и паровым барьером. Скраб-легкий бетон. Концентраторы 121 — 123

    Почва на полу с гидроизоляцией и паровым барьером.

    Скраб-легкий бетон. Узел 124

    Деформационные швы. Узлы 125, 126

    Деформационные швы. Узлы 127, 128

    Деформационные швы. Узлы 129, 130

    Деформационные швы.

    Узлы 131, 132

    Уплотнение швов. Узлы 133-135

    Деформационные швы. Подключение к железнодорожной зоне. Вставки. Узел 136

    Плинтусы из жаропрочного бетона. Узлы 137, 138

    Основание из поливинилхлорида и цементного раствора. Узлы 139, 140

    Плитки керамической плитки. Ступицы 141, 142

    Плитки керамической плитки.

    Узел 143

    В загородных домах, дачах довольно часто устраивают бетонные полы по грунту. Их делают на первых этажах построек с ленточным фундаментом. Такие полы имеют много достоинств: их выполнение стоит недорого, они имеют несложную конструкцию, поэтому просты в изготовлении, долговечны, надежны.

    Укладка бетонного пола по грунту, не требует специальной квалификации и ее можно сделать самостоятельно, соблюдая выбранную технологию, что значительно позволит сократить бюджет.

    Однако прежде чем устраивать такие полы, нужно убедиться, что почва на участке неподвижная, сухая, грунтовые воды залегают на уровне не менее 4-5 м.

    Бетонные полы подходят для отапливаемых строений с подвальным помещением или цокольным этажом.

    Бетонные полы по грунту вполне можно сделать самостоятельно, не имея специальных знаний строительного дела.

    Однако соблюдать строго технологию необходимо.

    Подготовка к бетонированию пола

    Схема устройства пола из бетона по грунту.

    Материалы и инструменты

    • цемент, песок, гравий или щебень;
    • гидроизоляционный и теплоизоляционный материал;
    • арматура;
    • скотч;
    • маяки;
    • бетономешалка;
    • виброплита;
    • правило;
    • уровень;
    • лопаты;
    • отбойный молоток.

    Весь процесс бетонирования включает в себя несколько шагов:

    • выполнение разметки уровня пола;
    • подготовка грунта;
    • укладка песчано-гравийной подушки;
    • укладка гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя;
    • армирование;
    • монтаж направляющих;
    • изготовление опалубки;
    • заливка;
    • стяжка пола.

    Бетонирование выполняется с использованием цемента, песка и щебня.

    Для расчета требуемого количества материалов нужно умножить площадь помещения на толщину каждого слоя конструкции. Раствор готовят, соблюдая следующие пропорции: 1 — цемент, 2 -песок, 3 — щебень.

    Если вы используете купленную смесь, тогда на 1 часть цемента надо взять 6 частей 20-миллиметрового щебня с песком. Стяжку выполняют с соблюдением соотношения: 3 части песка и 1 — цемента.

    Для приготовления большого объема бетона удобнее задействовать бетоносмеситель.

    Сначала наполните смеситель на две трети ингредиентами, без добавления воды, соблюдая необходимые соотношения. Ингредиенты основательно перемешиваются, затем добавляется вода до образования однородной консистенции. В дальнейшем смесь нужно готовить, заливая сначала воду. Выполнив бетонирование, агрегат нужно тщательно промыть.

    Заливка пола: основные этапы

    Схема пола по грунту с утеплением.

    Перед началом работ поделите помещение на секторы шириной в 1 м.

    Устройство пола желательно начинать с отдаленного от двери участка. При правильном выполнении бетонирования полу не требуется уход. Если старая стяжка потрескалась или надо выполнить укладку новой поверх старой, потрескавшуюся поверхность разбивают отбойным молотком.

    Первый шаг в изготовлении бетонного пола — выполнение разметки, определение нулевого уровня по низу двери, который потом обозначается по периметру комнаты.

    Полы по грунту на первом этаже частного дома без подвала

    Именно до этой линии надо будет залить бетон. Чтобы быстрее сориентироваться, забейте в углах гвозди и натяните шнур. Далее нужно подготовить и утрамбовать грунт. Удалив весь сор, снимите верхний слой земли.

    Поскольку конструкция пола выглядит как слоеный пирог толщиной в 30-35 см, грунт снимается, пока общая высота от нулевого уровня не будет равна толщине пирога. Выполните основательно трамбовку с помощью виброплиты. Если ее нет, возьмите бревно, приделайте сверху ручки, а внизу — доску.

    Необходимо добиться идеально ровного и крепкого основания.

    С целью улучшения гидроизоляционных свойств уложите глину, а потом песок. Пролейте глину водой и хорошо уплотните, она не даст просочиться грунтовым водам. После выполнения данных работ нужно уложить гравий толщиной в 5-10 см.

    Пролейте его и уплотните. Потом уложите песок толщиной в 10 см. На него положите щебень фракции 40-50 мм. Уплотнив получившийся слой, уложите немного песка и разровняйте. Все слои конструкции нужно выверить по горизонту. Поэтому на каждом этапе используется уровень.

    Гидроизоляция и теплоизоляция пола

    Для гидроизоляции используют полиэтилен толщиной в 200 мкр.

    При укладке края выведите немного выше нулевого уровня. Листы пленки укладываются внахлест, места стыков склеивают скотчем.

    Схема бетонного пола по грунту с утеплением керамзитом.

    В качестве теплоизоляции можно использовать такие материалы, как пенополистирол, керамзит, базальтовую и минеральную вату и другие.

    После этого приступают к армированию.

    Его выполняют с помощью пластиковой или металлической сетки, арматуры. Каркас должен быть высотой в 2-3 см при наличии инструмента и навыков можно выполнить сварку каркаса.

    Специалисты рекомендуют выполнить укладку направляющих, которые изготавливают обычно из доски или бруска. Помещение нужно поделить на ровные отрезки, их ширина может быть максимум 2 м.

    Обратите внимание, что высота направляющих должна совпадать с нулевым уровнем. Первые детали закрепляются песчано-цементной смесью с добавлением глины. Между направляющими делают опалубку. Формируются своего рода «карты», которые затем заливают бетоном, это намного облегчает работу по заливке пола.

    Конструкцию делают чаще всего из водостойкой фанеры. При изготовлении опалубки и установке направляющих не забывайте проверять горизонтальность с помощью уровня, чтобы добиться ровной заливки пола.

    Вы сможете легко вытащить направляющие и опалубку из бетона, если обработаете их маслом.

    Выполнение заливки пола

    Заливка пола выполняется за 1 или 2 подхода. Так получается надежная монолитная конструкция.

    Чтобы приготовить смесь, смешайте компоненты в следующих пропорциях: 1 часть цемента М 400-500, 2 — песка, 4 — щебня и 0,5 части воды.

    Бетоном заливают пол. Начинать нужно с отдаленного от дверного проема угла. Залив пару «карт», лопатой распределите смесь.

    Для получения плотной усадки воспользуйтесь вибратором. Он также поможет удалить образовавшиеся пузырьки воздуха.

    При выполнении чернового выравнивания 2-х метровое правило ставят на направляющие и притягивают к себе. Так удаляется лишний бетон и заполняются пустующие «карты». На участках, где проведена стяжка, убирается опалубка и направляющие. Пустое пространство заливают бетоном.

    Когда аналогичным способом вы выровняете всю площадь комнаты, накройте пол полиэтиленовой пленкой и оставьте на 3-4 недели. Конструкция должна затвердеть. В это время пол нужно периодически смачивать.

    Заключительный шаг бетонирования — стяжка самовыравнивающей смесью. Это поможет убрать небольшие неровности, образуя абсолютно ровную поверхность.

    Выполнять работу надо также от удаленного угла от двери помещения. Смесь наносят правилом и растягивают по всей поверхности. Оставьте ее на 3 дня.

    Заключительным этапом будет монтаж напольного покрытия.

    При правильном изготовлении бетонный пол прослужит не одно десятилетие, основное условие — соблюдение процесса заливки бетона.

    Причин, по которым следует отказаться от пола по грунту немного: высокий уровень грунтовых вод, затапливаемая в весенний период территория и большой уклон строительного участка. При отсутствии таких причин конструкция пола по грунту будет дешевле любого иного варианта.

    Рисунок 1.

    Схема устройства пола по грунту.

    Недостатком пола по грунту является значительные сложности ремонтных работ инженерных систем. Поэтому, укладывая водопроводные и канализационные трубы или кабели инженерных систем, необходимо изначально качественно выполнять эти работы.

    Планируя строительство пола по грунту, можно какой-то участок под домом зарезервировать под небольшой погреб.

    Только для этого нужно будет заранее вырыть котлован и выложить кирпичные стены.

    Послойное устройство пола по грунту

    Такие полы обычно настилают внутри ленточного фундамента частного дома. На рис. 1 показан один из вариантов пола по грунту. Несколько слов о каждой составляющей этого «пирога», начиная с нижнего слоя.

    Утрамбованный грунт

    Рисунок 2.

    Схема армирования пола.

    Вначале рыхлый слой грунта необходимо удалить, после чего определить общую толщину будущего пирога, то есть рассчитать, какая же будет общая толщина пола по грунту. Удаленный плодородный слой следует заменить более плотным грунтом, например, изъятым в результате рытья траншеи под ленточный фундамент.

    Для дома, площадь которого в плане составляет 120 м2, из траншеи глубиной 1,5 м и шириной 0,5 м грунта будет достаточно, чтобы сделать подсыпку толщиной 30 см по всей площади.

    Подсыпку нужно очень хорошо утрамбовать. Увеличить плотность подсыпки можно добавлением щебня размером 20-60 мм.

    Существует множество механизмов-трамбовок для уплотнения грунта вручную, например, трамбовка.

    Время, затрачиваемое на эту операцию, экономить не следует.

    Песчаная подсыпка

    Толщина песчаной подсыпки поверх грунта должна быть не менее 30 см. Необходим крупный речной песок, который трамбуют, поливая водой.

    Бетонное основание (черновая стяжка)

    Рисунок 3.

    Схема утепления пола пенополистиролом.

    На рис. 2 показана армирующая сетка и фундамент с черновой бетонной стяжкой. Особых требований к черновой стяжке не предъявляют. Ее можно сделать заливным способом из бетона марки М50, М75.

    В качестве заполнителя в такой бетонный пол можно добавить щебень фракции не более 20 мм.Толщина слоя должна быть не менее 120 мм, армированная сетка должна иметь ячейки размером 150×150 мм и толщину проволоки 5 мм.

    Особых требований к горизонтальности поверхности этой стяжки не предъявляют.

    Если площадь дома в плане равна 120 м2, то при указанной толщине стяжки потребуется примерно 15 м3 бетона. Наверное, такой объем целесообразно приобрести на бетонном заводе.

    Устройство полов по грунту, чем и как делать

    Миксер с бетонным насосом значительно ускорит выполнение работ по формированию черновой стяжки.

    Дальнейшее формирование пола по грунту целесообразно выполнять после возведения стен и укрытия дома крышей.

    Слои земляного пола по грунту: особенности

    Схема теплоизоляции пенофолом.

    1. Пароизоляция.

      Для нее используют стандартную пароизоляционную пленку, например, изоспан D.Этот материал надежно защищает утеплитель как от проникновения влаги, так и водяных паров. Обычно им защищают минеральную вату от паров, поступающих из квартиры на чердак. Здесь же эта пленка, как универсальный материал, применена для гидроизоляции утеплителя от влаги, проникающей через бетон из грунта.

    2. Теплоизоляция.

      В качестве теплоизоляции пола по грунту обычно применяют пенополистирол марки ПСБ-С25 или ПСБ-С35. Но более надежным по прочности является экструдированный пенополистирол. Он не совершенно не впитывает влагу и поэтому не набухает, не боится химического воздействия и не дает усадку.

      Несмотря на то что его теплоизолирующие свойства несколько ниже, чем у обычного пенополистирола, именно его следует применять из-за большей несущей способности. Все указанные свойства очень важны для пола.

    3. Полиэтиленовая пленка. Эта надежная защита пришла на смену рубероиду и пергамину. Она совершенно не пропускает влагу и считается экологически чистым материалом
    4. Армированная стяжка (чистовая). Это стяжка, которая должна быть строго горизонтальной.

      Она должна быть прочной, чтобы защитить от разрушения расположенный под ней утеплитель и обеспечить сохранность всего слоистого пирога. Дополнительную прочность стяжке создают, армируя ее металлической сеткой.

      Стяжка и чистовые полы должны обеспечить равномерную передачу нагрузки на утеплитель.

    Если этого не делать, то сам по себе утеплитель не выдержит даже человека, сидящего на стуле. Действительно, допускаемая нагрузка на сжатие пенополистирола ПСБ-С35 составляет 20 т/м2 или 2 кг/см2. При этом изменение его толщины составит не более 10%.

    Площадь же опоры обычного стула может быть меньше 20 см2, То есть вес, передаваемый через стул на пол, может существенно превысить допускаемую нагрузку на утеплитель.

    Действительно, 20 см2 площади пенопласта выдержит нагрузку, не превышающую 40 кг, следовательно, взрослый член семьи, сев на стул, продавит утеплитель насквозь.

    Как сделать укладку слоев пола правильно?

    После возведения стен и укрытия дома крышей, можно приступить к завершению строительства полов во всех помещениях дома.

    Монтаж бетонной стяжки на грунт.

    1. Пароизоляция.

      На бетонное основание укладывают внахлест с перекрытием не менее 15 см паронепроницаемую пленку изоспан D. Раскатывая пленку по бетону, закрепить стыки можно только скотчем или клеящей лентой изоспан SL.

      Для пола не имеет значения, какой стороной к бетону раскатывать пленку.

    2. Теплоизоляция. Экструдированный пенополистирол промышленность выпускает стандартных размеров 120×60 см, толщиной от 20 до 80 мм.

      В зависимости от толщины в одной упаковке может быть от 4 до 17 шт. В упаковке материал можно хранить на открытом воздухе, без упаковки необходимо исключить попадание солнечных лучей. На рис. 3 показан вариант утеплителя со специальным выступом на половину толщины, что очень удобно для надежной состыковки листов.

    3. Полиэтиленовая пленка.

      Имеет значительно больший срок службы, чем рубероид. Укладывают пленку поверх утеплителя внахлест с перекрытием 10-15 см и швы заделывают скотчем. Для гарантии можно уложить 2 защитных слоя. Пленку укладывают так, чтобы она выступала вдоль стен на высоте 10-15 см.

    Поскольку на пленке будет находиться чистовая стяжка, то необходимо вначале надежно соединить ее с утеплителем, например, проложив пленку поверх грунта, а затем, перед созданием стяжки, обеспечить ее надежное сцепление с пленкой.

    Устройство армированной чистовой стяжки

    Обычно стяжку укладывают на теплоизоляционный слой, поэтому ее толщина должна быть не менее 4 см.

    Поверхность этой стяжки должна быть горизонтальной и без изъянов, иначе ее неровности не позволят качественно сделать чистовое покрытие пола. После укрытия утеплителя полиэтиленовой пленкой никаких дополнительных работ по подготовке к созданию чистовой стяжки такие полы не требуют. Потребуется только покрыть пленку любым материалом, способствующим повышению ее адгезионных свойств.

    Наливные бетонные полы продаются в виде готовой смеси, которую требуется только развести водой.

    Чистовая стяжка без теплоносителей, армирование.

    Способ подготовки раствора обычно указан в инструкции на упаковке и при выполнении этих требований такие наливные бетонные полы, растекаясь по поверхности, обеспечат ее горизонтальность.Там же указаны и возможная максимальная толщина пола, и расход материала на 1 м2 пола при толщине в 1 мм, и время застывания раствора.

    В результате заливки образуется готовая конструкция пола. Такая конструкция пола намного проще в изготовлении, чем стяжка на цементно-песчаном растворе.

    Обычно вес 1 мешка смеси составляет 25 кг, а на 1 м2 пола при толщине слоя в 1 мм расходуется примерно 1,7-1,8 кг смеси. По этим данным, при известной толщине стяжки, легко подсчитать требуемое количество мешков смеси на пол. Конечно, получится недешево.

    Стяжка из цементно-песчаной смеси

    Схема цементно-песчаной стяжки пола.

    Дешевле получится стяжка при самостоятельном приготовлении песчано-цементного раствора.

    Класс полученного при этом бетона должен быть не менее В12,5. Обычно привычнее различать бетоны по маркам, однако при заказе на заводе лучше указывать класс.

    Число рядом с маркой бетона указывает на среднее значение предела прочности на сжатие.

    Например, марка М100 имеет среднюю прочность на сжатие, равную 100 кг/см2. Однако требования к классам менее жесткие, и не факт, что прочность на сжатие, при изготовлении на заводе, будет равна указанной величине.

    Указывая же класс бетона, производитель обязан гарантировать в 95% соответствие бетона требованиям. Класс В12,5, например, должен иметь допустимую прочность на сжатие, равную 12,5 МПа, что соответствует 125 кг/см2.

    Так как такая конструкция пола будет изготавливаться в каждом помещении отдельно, то объем бетона для небольшой площади можно приготовить и вручную.

    Чтобы получить марку стяжки М100, необходимо на 1 часть цемента М400 3 части песка. Воду необходимо добавлять частями так, чтобы получить не очень жидкую массу, которая не должна быстро растекаться под собственным весом.

    Чтобы получить горизонтальную поверхность, в помещении необходимо установить маячки и выровнять их в горизонтальной плоскости. Обычно используют покупные, металлические профили ПП27*28. Чтобы можно было удалить профили, их устанавливают “рогами” вниз.

    Оставлять их в растворе не следует, так как стяжка при застывании может дать небольшую усадку и профиль будет выступать над ней.

    На этом же изображении показана и емкость для размешивания смеси.

    Потребуется также совковая лопата, правило, кельма и 2-метровый уровень. Размеры правила определяют расстояние между профилями. Обычно для неопытного строителя достаточно будет 1,5-1,8 м.

    Раствор лопатой раскладывают между маячками так, чтобы он слегка возвышался над ними, затем правилом разравнивают его до уровня маячков.

    Земляные полы дешевле полов на бетонных плитах, но отнестись к их строительству необходимо со всей ответственностью. Ведь устранение допущенных ошибок может обойтись не дешевле, чем само строительство.

    Бетонные полы по грунту в частном доме: пошаговая инструкция, технология заливки своими руками

    Существует два способа укладки полов в частном доме: бетонирование по грунту или по балкам и плитам. Технология проведения работ кардинально различается, выбор нужного метода зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод и сухости почвы.

    Первый вариант обходится дешевле, его легко выполнить самому, заливка подходит для всех типов фундамента, кроме свайного. В данном случае бетонный пол представляет собой армированную стяжку поверх утрамбованного грунта, тепло- и гидроизоляционных слоев стройматериалов, каждый их которых имеет разную толщину и свое функциональное назначение. При соблюдении требований технологии получается ровное, прочное и долговечное покрытие, полностью пригодное к настилу декоративной финишной отделки любого типа и выдерживающее значительные эксплуатационные нагрузки.

    1. Нюансы процесса
    2. Предварительные работы
    3. Утепление и усиление конструкции
    4. Заполнение бетоном
    5. Что говорят специалисты?

    Особенности

    К полам в частном доме, укладываемым непосредственно на грунт, выдвигаются определенные требования.

    Например, бетонирование допускается при:

    • Глубине грунтовых вод не менее 5 м.
    • Наличии в частном доме постоянного отопления, так как промерзание почвы приводит к увеличению нагрузки на фундамент.
    • Сухом и неподвижном грунте.
    • Устоявшемся фундаменте.

    Заливка бетонного пола целесообразна при строительстве частного дома с подвалом или цокольным этажом. Работы начинаются после возведения стен и кровли и проходят по следующей схеме:

    Разметка уровня.

    2. Разравнивание и утрамбовка грунта.

    3. Засыпка песка, гравия и щебня.

    4. Монтаж гидро- и теплоизоляции.

    5. Армирование.

    6. Закладка опалубки и установка направляющих маяков.

    7. Заливка раствора, выравнивание и окончательная стяжка.

    Разметка пола и подготовка грунта

    Фиксатором является нижняя точка будущих дверных проемов, для создания ровной линии на стене проставляются отметки на высоте 1 м.

    Далее по всему периметру формируется «нулевой» уровень: отмеряется 1 м вниз, для удобства в углах забиваются гвозди и натягивается шнур. После этого убирается весь строительный мусор и начинается выравнивание и утрамбовка грунта. Требуемая для многослойной конструкции толщина составляет 30–35 см. В некоторых случаях необходимо убрать лишний грунт, в других — досыпать (желательно песок).

    Утрамбовку лучше проводить не своими руками, а с помощью виброплиты, если такое оборудование отсутствует, то используется обычное бревно. На выходе должна быть ровная и плотная поверхность грунта, без проминания под ногами.

    Следующий шаг — засыпка и утрамбовка чистого речного песка, для контроля уровня пола рекомендуется вбить специальные колышки.

    Поверх 5 см базового слоя песчаной гидроизоляции размещается и выравнивается гравий, керамзит или щебень, для уплотнения и разравнивания камней засыпка промывается водой.

    Толщина этого пласта составляет около 10 см, для усиления гидрофобных свойств специалисты рекомендуют залить его жидким битумом. Такое устройство бетонного пола по грунту проводится для защиты от капиллярного проникновения влаги.

    Существует два варианта верхнего слоя: черновая бетонная стяжка (6–8 см) или заполнение щебнем более мелких фракций, перемешанного с жидким цементным раствором.

    Все острые каменные края убираются, каждый пласт проверяется на отклонения по горизонтали.

    Теплоизоляция и армирование

    Следующий этап связан с утеплением бетонного пола в частном доме и усилением его несущих способностей.

    В качестве теплоизолирующих материалов нередко применяются: пенопласт, минвата (лучше всего подходит каменная базальтовая), пенополистирол, перлит, влагостойкая фанера и пробка. Для дополнительной защиты от влаги укладывается нижний слой из рубероида или пленки. При использовании гидроизоляционной мембраны внимательно изучается инструкция для определения нужной стороны монтажа. Сверху утеплитель тоже защищается тонкой пленкой.

    С целью усиления несущих способностей пола из бетона проводится армирование будущей стяжки.

    Для этого потребуется металлическая (реже — пластиковая) сетка с толщиной прутьев не менее 3 мм. Она укладывается по обычной шахматной схеме, минимальный шаг составляет 10×10 см.

    Чем выше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть арматура, места стыков соединяются сваркой. Далее размещаются выравнивающие маяки и проводится чистовое бетонирование.

    Технология заливки

    Направляющие укладываются по заранее размеченной схеме с шагом от 2 м, обычно это доска, тонкий брус или металлический профиль.

    Они фиксируются густым бетонным раствором, верхний уровень доводится до «нулевой» отметки. Между ними устанавливается опалубка из влагостойкой фанеры, все элементы, которые будут выниматься из раствора, обрабатываются маслом. Чистовую стяжку бетонного пола желательно провести в один заход, от этого зависит монолитность и надежность конструкции.

    Для создания раствора применяется цемент с морозостойкостью от 400, чистый просеянный песок, мелкофракционный щебень и вода.

    Пропорции соответственно составляют: 1:2:4:0,5.

    Как правильно сделать пол по грунту

    Обязательно пользуются бетономешалкой, данный этап работ трудно проводить самостоятельно, желательно пригласить напарника. Начальная точка заливки — противоположный двери угол, сразу заливается несколько участков, сверху раствор разравнивается лопатой.

    Рекомендуемая толщина бетонного слоя на этом этапе — 5 см. Для уплотнения и заполнения пустот применяется виброплита.

    Залитые участки равняются длинным правилом, излишки удаляются, в нужных местах добавляется бетонный раствор. После этого направляющие и опалубка вынимаются, процесс повторяется до полного заполнения всей площади помещения.

    Готовую бетонную поверхность накрывают пленкой и оставляют на 3–4 недели до окончательного затвердевания, во избежание появления трещин она смачивается водой, не реже 1 раза в день. В качестве финишной заливки используются самовыравнивающие смеси, они наносятся и разравниваются аналогично: от дальнего угла к двери. Минимальный промежуток, необходимый для их высыхания, составляет 3 дня, более точное значение указано в инструкции.

    Советы и рекомендации

    Обязательным условием качественного бетонирования является утрамбовка и проверка горизонтальности каждого слоя.

    Финишную бетонную стяжку проводят исключительно по маякам. В случае монтажа своими руками теплого пола в частном доме предусматривается тепловой зазор около 1–2 см (вспененный полиуретан или полиэтилен), он нужен для предотвращения образования трещин. Высота уровня зависит от утепления цоколя, если оно было проведено, то «ноль» может размещаться как выше, как и ниже фундамента. Если нет, то бетонный пол не следует делать ниже верхней части, во избежание появления зон промерзания.

    Важно не пренебрегать теплоизоляцией, потери тепла в частном доме через низ составляют не менее 20 %.

    Для усиления гидрозащиты допускается укладка на грунт тонкого слоя из глины, ее обязательно поливают и утрамбовывают. При возведении постройки на сырых грунтах нельзя использовать керамзит из-за его абсорбционных свойств (которые увеличиваются в зимний период). Также этот материал нежелателен в качестве основного утеплителя.

    Для достижения нужных характеристик защиты от холода потребуется слой керамзита не менее 80 см — намного проще уложить плиты из пенопласта, толщиной в 5 см.

    Распространенной ошибкой при работе с бетонными полами является засыпка гидроизоляционного слоя из строительного мусора, крупных или острых камней.

    stroitel12.ru

    Устройство пола по грунту « Строим дом своими руками

    При строительстве частных домов полы, как правило, настилают непосредственно на грунт – это обусловлено простотой и дешевизной конструкции. Полы по грунту принято устраивать с применением бетона, цемента, глины, шлака на первых этажах домов, имеющих ленточный фундамент. Самым популярным материалом, используемым для устройства пола по грунту, является бетон. А из утеплителей неплохо проявила себя каменная вата. Можно купить утеплитель каменная вата и не волноваться за теплоизоляцию.

    Для этого есть несколько немаловажных причин:

    • Бетон общедоступен;
    • Невысокая стоимость;
    • Высокая прочность;
    • Длительность и надежность эксплуатации.

    Работы по обустройству пола по грунту можно производить без особых навыков в работе, нет необходимости в наличии редких и дорогих инструментах. Главное – точно придерживаться технологии и четко представлять весь процесс.

    Содержание статьи

    Условия

    Обустройство пола по грунту выдвигает определенные требования к самой основе – грунты должны быть сухими и неподвижными, глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 4 м.

    Нет смысла устраивать бетонный пол по грунту в случае, когда проект на строительство полагает наличие цокольного этажа или подвала. Еще одним немаловажным условием является соблюдение температурного режима – дом должен отапливаться зимой, в противном случае фундамент будет испытывать большую нагрузку от промерзших грунтов, что увеличит вероятность деформации всей конструкции.

    К работам по устройству пола можно приступать после завершения возведения стен и обустройства кровли – от этого во многом зависит качество работ.

    Процесс обустройства пола состоит из таких основных этапов:

    • Нивелировка или разметка уровня;
    • Трамбовка и расчистка грунта;
    • Черновая стяжка;
    • Устройство тепло- и гидроизоляционного слоев;
    • Армирование;
    • Устройство опалубки;
    • Установка маяков и направляющих;
    • Заливка бетонной смеси;
    • Выравнивание бетонного пола.

    Для выполнения разметки следует наметить «нулевой» уровень пола, который должен находиться в одной горизонтальной плоскости с низом дверных коробок – разметку произвести по всему периметру. Для этого потребуется проставить отметки на всех стенах помещения, для контроля во время заливки бетона можно натянуть шнур.

    Схема устройства бетонного пола по грунту

    Расчистка и трамбовка

    После выполнения разметки самое время приступать к расчистке грунта и его трамбовке. Для начала следует удалить из помещения весь строительный мусор и снять слой грунта. По своей сути обустроенный пол по грунту сравним с многослойным пирогом, толщина которого составляет 0,3-0,35 м. Именно поэтому толщина слоя снятого грунта должна быть не менее 0,35 м – это необходимо для размещения всех слоев.

    После снятия слоя грунта следует максимально уплотнить поверхность, что лучше всего выполнять с использованием виброплиты. При ее отсутствии можно обойтись ручной трамбовкой или даже обыкновенным бревном, для облегчения работы с которым следует предусмотреть наличие примитивных ручек или держателей.

    Основная задача сводится к получению ровного и довольно уплотненного основания, при хождении на нем не должно оставаться следов от ног. Бывают случаи, когда уровень грунта располагается ниже заявленных 0,35 м. В этой ситуации следует удалить часть плодородного слоя, выполнить тщательную трамбовку, засыпать песок до требуемой отметки и произвести его уплотнение.

    Нужно помнить, что для улучшения гидроизоляционных свойств бетона поверх грунта можно поместить слой глины, прикрытый слоем песка. Глину следует слегка увлажнить и утрамбовать – она является отличным натуральным водоупором для грунтовых вод.

    Засыпка из гравия, песка и щебня

    По завершении трамбовки базового слоя можно начинать выполнять гравийную отсыпку толщиной от 5 до 10 см. Уложенный гравий следует полить водой и уплотнить. Для контроля толщины засыпки можно установить специальные маяки в виде вбитых деревянных колышков, которые необходимо вынуть по завершении работ.

    Поверх гравия следует произвести песчаную отсыпку толщиной 10 см, песок также необходимо смочить и уплотнить. Следует отметить, что качество песка не играет никакой роли, поэтому его не нужно просеивать и удалять примеси и включения. За песком наступает черед щебня фракцией 40-50 мм, который также необходимо уплотнить.

    Далее заливается слой бетонной черновой стяжки, поверх которой будет укладываться гидроизоляция и утеплитель, но возможно обойтись и без чернового слоя стяжки.

    Не стоит забывать о том, что не только основание, но и каждый из слоев «пирога» должны быть ориентированы по горизонтальной плоскости, поэтому каждый из этапов необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

    Теплоизоляция и гидроизоляция

    Роль гидроизоляции может выполнять обычная полиэтиленовая пленка толщиной от 200 микрон либо специальная гидроизоляционная мембрана. Слой гидроизоляции должен быть уложен по всей площади помещения с выведением краев на несколько сантиметров выше «нуля». Все листы должны быть уложены внахлест, а стыки необходимо проклеить скотчем.

    Для улучшения теплоизоляционных свойств бетонного пола применяются разного вида материалы, каждый из которых следует укладывать на отдельных этапах производства работ:

    • Керамзит;
    • Минеральная и каменная базальтовая вата;
    • Пенопласт;
    • Пенополистирол;
    • Перлит;
    • Пробка;
    • Изолон;
    • Влагостойкая фанера.

    Армирование

    Для повышения прочности бетонного пола необходимо выполнить его армирование. Для этого следует использовать пластиковую или металлическую сетку, арматуру или проволоку. Армирующий каркас должен быть уложен на подставки высотой 2-3 см. Находясь в теле бетона, каркас обеспечит монолитность соединения.

    Важно помнить, что в случае использования для армирования пластиковой сетки ее следует натянуть на вбитые в основание колья. При использовании арматуры или стальных прутьев можно прибегнуть к сварке либо использовать вязальную проволоку.

    Установка опалубки и направляющих

    Для облегчения заливки бетона и выдержки «нулевого» уровня следует выполнить укладку направляющих. Для этого нужно произвести разметку помещения, отделив направляющими помещение на отрезки шириной до 2 метров. Как правило, роль направляющих выполняют деревянные брусья либо доски, важно добиться такого положения, при котором бы высота брусьев находилась на одном уровне с «нулевой» отметкой. Направляющие следует зафиксировать, лучше всего это сделать с помощью густого песчано-цементного раствора.

    Опалубка должна быть размещена между направляющими. В результате установки образуются своего рода «карты», которые будут залиты бетоном. Установка опалубки значительно упрощает не только процесс самой заливки, но и возможность контролировать «нулевой» уровень. Для устройства опалубки лучше всего использовать доски либо влагостойкую фанеру.

    Важно уделить особое внимание установке по уровню опалубки и направляющих, для получения ровной поверхности они должны находиться в одной горизонтальной плоскости. После застывания раствора направляющие и опалубка должны быть сняты. Проведение работ по демонтажу облегчится, если перед установкой выполнить обработку специальным маслом.

    Заливка раствора, выравнивание и стяжка

    Заливку бетона лучше всего выполнять в один заход, при больших объемах допускается два захода, в противном случае не удастся добиться высокой прочности конструкции. Лучше всего заказать готовый бетон, который доставляют в спецмашинах, однако вполне возможно произвести работы по приготовлению бетона и самостоятельно. Заливку лучше выполнять вдвоем, а смесь готовить в бетономешалке. Для приготовления смеси потребуется цемент марки М400, речной песок и щебень в качестве наполнителя.

    Для приготовления бетона следует смешать в бетономешалке 1 часть цемента с тремя частями песка, четырьмя частями щебня и половиной части воды. Заливку следует начинать с угла, расположенного напротив двери. За раз необходимо наполнять несколько «карт» выравнивая поверхность лопатой и растягивая излишки смеси.

    Для достижения плотности усадки и препятствия образованию пустот нужно пользоваться специальным вибратором. После наполнения нескольких карт можно приступать к выравниванию поверхности в черновую. Для этого потребуется обзавестись двухметровым правилом, установить его на направляющие и тянуть к себе, убирая излишки бетона и перемещая его в пустующие «карты».

    В тех картах, где произведено черновое выравнивание можно снимать опалубку и направляющие и заполнять пустоты. После заливки бетоном всего помещения поверхность следует накрыть полиэтиленовой пленкой на 3-4 недели для полного затвердевания. Для предотвращения растрескивания поверхность бетона следует периодически смачивать водой.

    Заливка самовыравнивающейся смесью

    Завершать устройство пола по грунту следует заливкой стяжки самовыравнивающейся смесью, что даст возможность выполнить сглаживание всех мелких огрехов и добиться почти идеальной поверхности.

    Заливка самовыравнивающейся смеси начинается с того же угла, откуда начиналась заливка бетона. На поверхность бетона следует нанести раствор из самовыравнивающейся смеси и растянуть его с помощью правила. Напольное покрытие можно укладывать через 3-5 дней.

    При четком соблюдении технологии процесса заливки и приготовления раствора конструкция бетонного пола по грунту сможет прослужить несколько десятилетий, обеспечивая надежность эксплуатации полового покрытия.

    stroimsvoidom.com

    Устройство пола по грунту - возможные варианты и технологии возведения

    Когда при строительстве частного дома встает вопрос о сооружении полов, не все понимают его суть. Обычно этот процесс делится на категории, где в основе лежит то или иное основание. Для ясности приведем пример. В городских квартирах это бетонная плита перекрытия. Ее также частенько используют при строительстве частных домов. Но в последних применяют и другие технологии возведения пола — по балкам перекрытия, в роли которых обычно выступают бревна или брусы большого сечения, или по грунту. Нас интересует последний вариант, а именно, устройство пола по грунту.

    Последовательность технологии определяется материалом для возведения пола. Это может быть бетонное или деревянное основание. Отсюда и разница в подходе к монтажному процессу. Давайте рассмотрим каждый вариант в отдельности, потому что это совершенно разные строительные процессы.

    Бетонный пол по грунту

    Обычно этот способ возведения полового основания используется в частных домах с ленточным фундаментом, где цокольная часть не очень сильно возвышается над уровнем земли. Но в данном случае грунт должен быть прочным и плотным, а на подвижных и мокрых грунтах эту технологию не применяют. К тому же основным критерием выбора именно этой технологии является уровень пролегания грунтовых вод. Чем он ниже, тем лучше.

    Внимание! Бетонный пол по грунту начинают возводить только после того, как подняты стены и закрыта крыша.

    Конструкция бетонного пола — это многослойный пирог, состоящий из различных строительных материалов:

    • Нижний слой — песчаный. Его укладывают толщиной 15–25 сантиметров и обязательно трамбуют.
    • Следующий слой — щебеночный. Это упрочняющая подушка, которую лучше всего сверху залить битумом. Иногда щебень заменяют керамзитом, чем добиваются повышения уровня теплоизоляции. Но учтите, что использовать керамзит во влажных почвах не рекомендуется. Он сразу же начинает впитывать влагу, что негативно сказывается на технических характеристиках пола.
    • Следующий слой — это цементная стяжка толщиной до 8 сантиметров. Ее заливают по щебню без каких-либо промежуточных слоев. Кстати, два первых слоя — песчаный и щебеночный — являются барьером, который защищает бетонный пол от проникновения снизу влаги капиллярным способом. А битум только помогает в этом. После того как стяжка просохнет, ее закрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки. Слои укладываются крест-накрест. Это хорошая гидроизоляция пола по грунту, но учтите, что необходимо обеспечить герметичность всех стыков пленки, чтобы подпочвенные воды в период их высокого стояния не воздействовали на пол. Это очень важный момент, так что примите его к сведению.

    Теперь можно проводить утепление. Для этого используют достаточно широкий ряд теплоизоляционных материалов, которыми изобилует современный строительный рынок. Перечислять все их нет смысла. Чаще других в этом процессе применяется керамзит. Этот материал как нельзя лучше подходит для сооружения половых оснований, потому что является насыпным, как и все другие, используемые в этой технологии.

    Бетонные полы по грунту в частном домостроении

    Поверх утеплителя монтируется армирующий каркас из металлической арматуры или проволоки. Его можно заказать или собрать своими руками, пользуясь вязальной проволокой для скрепления элементов. Теперь можно заливать чистовую стяжку. Обратите внимание, что армокаркас должен быть утоплен в стяжке — только тогда она будет прочной и надежной. И еще один момент. Верхний стяжечный слой лучше наносить по маякам, в роли которых выступают металлические профили или деревянные рейки. Последние перед заливкой бетонного раствора нужно обработать отработанным техническим маслом. После высыхания верхнего слоя маяки удаляются, а места их установки заделываются все тем же бетонным раствором.

    Если вместо керамзита в качестве утеплителя используется другой пористый материал, то его перед установкой армокаркаса и заливкой стяжки необходимо обязательно гидроизолировать. Используется, как правило, полиэтиленовая пленка или любой другой мембранный материал.

    Полезные советы

    1. Перед началом монтажа грунт нивелируется. Таким образом можно точно подсчитать объем будущих работ. Поверхность грунта обязательно утрамбовывается, для чего используются специальные машинки.
    2. Черновую стяжку изготавливают из тощего бетона, куда обязательно добавляется щебень, а не гравий. К показателю ровности в этом слое предъявлять высокие требования не стоит. Но толщина его должна быть не меньше 40 миллиметров. Кстати, перепад в 4 миллиметра — это норма.
    3. В качестве пароизоляции лучше применять полимерно-битумные мембраны.
    4. Размеры армирующего каркаса зависят от предполагаемых нагрузок на пол. Если они не очень большие, то можно использовать дорожную армирующую сетку. Если нагрузки предполагаются приличные, то придется устанавливать сетку из арматуры диаметром не менее 8 миллиметров.
    5. После того как чистовая стяжка хорошо просохнет, ее необходимо обработать специальными защитными растворами на полимерной основе. Можно использовать половые грунтовки.
    6. Постарайтесь каждый уложенный слой проверять на горизонтальность.
    7. Если грунт по показателю влажности вызывает у вас сомнение, то есть один вариант, который повысит защитные свойства грунтового основания. Для этого уложите на него толстый слой глины и смочите, утрамбовывая. Это стопроцентно гарантирует, что влага не просочится через такой замок. После чего можно засыпать песок и щебень.

    Результатом всех перечисленных строительных операций станет прочное и долговечное покрытие, которое прослужит вам не один десяток лет. К тому же на такой бетонный теплый пол можно уложить любое отделочное напольное покрытие.

    Деревянный пол по грунту

    Как сделать правильно деревянный пол

    Такая технология возведения пола более сложна, поскольку для ее реализации потребуются «разношерстные» строительные материалы — от древесины до цемента. Обычно такой вариант делится на два типа. Первый, который используют при сооружении пола в небольших помещениях — это лаговая конструкция, опирающаяся на фундамент. Вторая — та же лаговая конструкция, которая опирается не только на фундамент, но и на промежуточные столбики опоры.

    Рассмотрим второй тип как самый сложный. Для этого, как и в случае с бетонным полом, грунтовое основание надо подготовить — утрамбовать и выровнять.

    Теперь необходимо определить места, где будут возводиться столбики под лаги. То есть провести разметку. Какие показатели для этого потребуются? В первую очередь толщина используемых половых досок. Чем толще доска, тем меньше расстояние между лагами. Обычно в частном доме используют доски толщиной 50 миллиметров, поэтому расстояние между лагами может колебаться от 70 см до 1,0 м. А вот расстояние между столбиками в одном ряду может доходить до 1,2 метра. Используя эти размеры, можно точно составить схему расстановки опор, места которых наносят на грунт мелом. Некоторые мастера натягивают по схеме нити.

    Теперь необходимо приготовить под столбики небольшие углубления, которые будут играть роль котлована под фундамент каждой опоры. Глубина ямы зависит от качества грунта — если он мягкий и подвижный, то она должна быть 45 сантиметров. В такой котлован обычно подсыпают щебень в качестве подушки, упрочняющей дно. Если грунт прочный и плотный, то 15–20 сантиметров будет достаточно, к тому же в такую яму ничего подсыпать не нужно.

    Все готово, и можно заливать бетон. Обратите внимание на три нюанса:

    • Чтобы цементное молочко не ушло в толщу грунта и не ослабило прочность фундамента, необходимо на дно ямы положить полиэтиленовую пленку.
    • Сам фундамент над грунтом должен немного возвышаться — примерно на 5 сантиметров. Поэтому установите небольшую опалубку.
    • Нельзя использовать для заливки фундамента тощий бетон. Ведь пол возводится на века, значит, к его прочности предъявляются высокие требования.

    И не забудьте уложить в толщу фундамента армирующий каркас из проволоки. После заливки бетона необходимо выждать несколько дней, чтобы связующий материал хорошо просох.

    Гидроизоляция фундамента и сооружение опор

    Гидроизоляция пола подвала

    Обычно столбики возводят из кирпича марки М100. Для того чтобы начать кладку, необходимо на фундамент уложить один слой рубероида. Если вам вдруг показалось, что этого недостаточно, то увеличьте его количество до двух. Теперь можно поднимать кладку. Размер опоры может быть разным — имеется в виду сечение столбика — но ширина не должна быть меньше одного кирпича.

    Здесь важно, чтобы последний кирпичный ряд лег ровно по горизонтали, и не нужно было эту поверхность выравнивать дополнительно. Когда все опоры готовы, нужно покрыть их гидроизоляционным материалом. А иногда для увеличения звукоизоляции поверх гидроизоляции укладывается звукоизоляционная пластина. Теперь уж точно все готово для сооружения лаговой конструкции и укладки дощатого пола.

    Монтаж лаг

    Наверняка, возведение кирпичных опор не позволит за один раз добиться того, чтобы все верхние поверхности столбиков находились точно в одной плоскости по горизонтали. А значит, придется проводить выравнивание лаг по отдельности и в комплексе со всеми остальными. Для этого придется вооружиться строительным уровнем и подкладками. Процесс этот не простой, поэтому дадим один полезный совет, как быстро провести его своими руками.

    В первую очередь выставите две лаги, уложенные с противоположных сторон у противоположных стен. Это сделать проще всего. Затем между ними натяните 3 или 4 прочные нити, чтобы они не провисали. А теперь строго по нитям выровняйте промежуточные элементы.

    Обратите внимание, что места лаг, которые соприкасаются с фундаментом и опорами, надо обязательно хорошо гидроизолировать. Для этого можно использовать любые рулонные или жидкие гидроизоляционные материалы. Чаще всего применяют обычный рубероид.

    Теперь к вопросу о том, как крепятся лаги к опорам. Вариантов несколько:

    • Есть старый дедовский способ, когда лагу защемляют кирпичной кладкой.
    • Способ номер два — крепят ее только по краям к фундаменту дома.
    • Третий вариант – используют специальные металлические профильные крепежи в виде уголка или буквы «П», которые сами крепятся и к фундаменту дома, и к опорам. Если края лаги упираются в брус верхней обвязки деревянного дома, то можно для крепления использовать обычные длинные саморезы, которыми лага прикреплялась к этому брусу.

    Теплоизоляция пола и настил досок

    Теплоизоляция пола

    Утепленные полы — сегодня дело обычное, так что этот вопрос стороной не обойти. Для утепления по нижним краям лаг пробивается черепичная рейка, на которую укладываются доски чернового пола. Здесь можно применить материал, бывший в употреблении, или куски любого плоского строительного материала — фанеры, профнастила и прочего. После чего на черновой пол укладывается утеплитель. Можно взять любой, но все зависит от затрачиваемых вами финансов.

    Внимание! Между утеплителем и верхним краем лаг надо оставить по всей площади небольшой зазор в 2,0–4,0 сантиметра. Это будет вентиляция, которая увеличит срок эксплуатации строения на многие годы.

    Утеплитель уложен, можно закрывать лаговую конструкцию водонепроницаемым рулонным материалом. Это делается для того, чтобы минимизировать пропускную способность чистового пола, если его будут чистить мокрым способом. Ведь некоторые теплоизоляционные материалы, к примеру, минеральная вата, пенопласт и другие, под действием влаги быстро теряют свои свойства. Так что защита им не помещает.

    И последний этап — это настил чистового пола. Он может быть возведен из шпунтованных досок или фанеры, плит ОСБ или ДСП. Так что варианты есть. Вот так можно устроить теплый деревянный пол по грунту.

    Заключение по теме

    Как видите, есть варианты сооружения полов в частном доме, которые не требуют сложных строительных процессов с дорогими элементами в виде плит перекрытия или балок. Пол по грунту — достаточно надежное сооружение, которое можно будет эксплуатировать много лет, не зная бед.

    Автор: Руслан Васильев

    Поделиться материалом:

    Комментарии и отзывы к материалу

    polmechty.ru

    устройство по бетону, по грунту, утепленные, холодные, схемы и варианты

    Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется. 

    Содержание статьи

    Из чего делают лаги и их размеры

    Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

    • бревно, распиленное напополам;
    • бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
    • одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;
    Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

    Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

    Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

    Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

    Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

    Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на ленточном или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

    • фундамент плитный;
    • ранее сделана цементно-песчаная стяжка как основание для пола;
    • размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
    • пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

    Какие лаги использовать

    Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

    Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

    Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

    Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

    Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

    Правила расположения

    Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

    Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

    Устройство пола по лагам

    Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

    При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

    Устройство пола по лагам с холодным подполом

    Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

    Лаги на бетонный пол

    Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

    Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

    С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30°C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

    Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

    Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

    Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

    Примерно так выглядят регулируемые лаги

    На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

    Деревянный пол по грунту

    Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

    Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

    • Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
    • Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
    • Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
    • Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
    • Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.

      На утрамбованную подсыпку устанавливают лаги, их «утапливают» и хорошо вокруг трамбуют, чтобы они стояли крепко

    • Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
    • Укладываются доски пола.

    Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

    Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

    Утепленный вариант

    Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

    • Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
    • Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

    Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

    Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

    Пол на столбах

    При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

    Столбы для пола

    Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

    Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

    Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

    Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

    Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

    Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

    Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

    При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

    На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

    Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

    Так выглядят готовые столбики под лаги

    Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

    Висящие лаги — супер быстрый вариант

    Теплый и холодный подпол

    Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

    Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

    Варианты пола по лагам с подполом

    Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

    При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

    Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

    Теплый и холодный пол

    Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

    К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

    Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

    Вентиляция деревянных полов на лагах

    Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см2. Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

    Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

    Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

    baniwood.ru

    Полы по грунту - нюансы монтажа бетонного и деревянного основания

    Если при строительстве основанием пола на первых этажах и в цокольных помещениях являются естественные грунты, то финишные покрытия могут быть двух типов — бетонные полы по грунту или деревянные.

    Первая разновидность — это когда выполняется подполье между полом первого этажа и грунтом. Именно здесь на земляном основании устраиваются бетонные полы.

    Деревянные полы монтируются обычно в жилых комнатах. Бетонный пол, как правило, используется в санузлах, подвалах или гаражах.

    Этапы устройства полов по грунту

    Устройство полов по естественному грунту представляет собой конструкцию в несколько слоев — так называемый пирог. И следует ясно представлять себе функцию каждого слоя, чтобы правильно выполнить работу на каждом этапе:

    • Первый слой, или основа. Для нее рекомендуется брать речной песок, но можно для этих целей использовать естественный грунт, исключая торф и чернозем. Рыхлую землю следует тщательно уплотнить. А если толщина слоя больше, чем 20 сантиметров, то необходимо трамбовать его вместе со щебнем. Уплотнение грунта производится послойно с увлажнением каждого слоя.
    • Второй ярус — подстилочный. Он является несущим элементом, и его главное назначение — равномерно распределять нагрузки по всему основанию. В состав этого слоя входит бетон класса В с добавлением щебня фракции 5–20 миллиметров. Если уплотнение выполнялось с использованием щебня, то бетон следует заменить цементно-песчаной стяжкой. Устройство такой поверхности необходимо выполнить качественно, без неровностей и перепадов, используя маячные рейки, которые нужно выставлять по уровню.
    • Следующий слой — гидроизоляция пола. Если сравнить такие показатели, как цена и качество, то лучшим вариантом станет полимерно-битумная мембрана или ПВХ-мембраны, которые дороже по стоимости, но более долговечны. Можно также выполнить пароизоляцию с использованием полиэтиленовой пленки в несколько слоев, но такой вариант имеет один недостаток. При заливке бетона пленка может повредиться, а исправить это будет проблематично. Самым экономичным и эффективным вариантом является укладка рубероида с нахлестом полотнищ. Это традиционная гидроизоляция вполне себя оправдывает уже не одно десятилетие.
    • Четвертый слой — утепление пола. На рынке представлено несколько материалов для теплоизоляции пола, который монтируется по грунту, причем все они отвечают установленным нормам. Это и керамзитовый гравий, и пенополистирол, и минеральные ваты на основе базальта или стекловолокна. Выбор материала во многом зависит от конструкционных особенностей пола, назначения помещения, региона, в котором проводится строительство, а также от материального достатка владельца жилья.
    • Пятый слой пирога — это железобетонная плита, представляющая собой основной несущий слой. В его состав входят бетон марки В, фракционный щебень размером до 20 мм и сварная армирующая сетка с ячейками 100х100 мм и толщиной прутка 3 мм.
    • Последний слой — это выравнивание, или чистовая стяжка из цементно-песчаного раствора.

    Выбор утеплителя

    При обустройстве полов, выполняемых по грунту, особенно требовательно следует относиться к выбору утеплителя. Такой материал должен обладать минимальной проводимостью тепла, а также повышенной прочностью на сжатие.

    Как правило, этим условиям соответствуют:

    • Пенопласт. При его укладке следует учитывать, что под влиянием органических растворителей он разрушается. Поэтому не стоит располагать его прямо на основании, содержащем полимерно-битумные мастики.
    • Экструдированный пенополистирол. Этот материал для утепления оптимален при устройстве основания по грунту.Ведь он обладает низкой теплопроводностью и в состоянии переносить значительные нагрузки.
    • Плиты из минеральной ваты. Материал устойчив к деформациям и обладает высокой плотностью. Такое изделие впитывает влагу, поэтому следует оградить плиты из минеральной ваты от контакта с цементной стяжкой и тем более с грунтом.

    Тонкости монтажа деревянного пола

    Деревянные полы по грунту,как правило, имеют вентилируемое подпольное пространство, которое должно быть утепленным. Необходимо, чтобы воздушная среда в нем была, как в помещении.

    Принцип утепления

    Высота подполья выполняется по усмотрению владельца дома и составляет от 15 до 20 сантиметров. Монтаж деревянного теплого пола такого типа выполняется следующим образом:

    • Устройство подстилающего бетонного слоя. Если грунт рыхлый, то потребуется 5-ти сантиметровая подсыпка из щебня.
    • Размещение маяков и заливка цементной стяжки.
    • Кирпичная кладка опорных столбиков для последующего расположения на них лаг или балок. Кладка выполняется после полного отвердения стяжки.
    • Гидроизоляция — на тумбочки укладывается 2 слоя рубероида с обязательным напуском в 3–4 сантиметра. Затем вдоль наружных стен выполняется утепление.
    • Монтаж лаг на кирпичные опорные столбики и их фиксация саморезами. При этом между лагами и стенами должен оставаться зазор не менее 2-х сантиметров. Он необходим для линейного расширения древесины в случае высокой влажности или подвижек дома в летнее и зимнее время.
    • Укладка доски с применением деревянных колодок, которые плотно прижимаются друг к другу. К лагам доски фиксируются гвоздями.
    • Завершающие работы — шпаклевка шляпок гвоздей, а также прочих повреждений и дефектов пола.

    При устройстве деревянных полов по грунтовому основанию не следует забывать о вентиляционных отверстиях, которые выполняются в фундаменте дома. Причем они должны располагаться на противоположных сторонах фундамента примерно напротив друг друга. С наружной стороны вентиляционные отверстия закрываются декоративными решетками, которые защищают подпольное пространство от проникновения в него мышей и другой живности.

    Особенности укладки бетонных полов

    Бетонные полы по грунту, если сравнивать их с деревянными, намного долговечнее и надежнее. Ровное и прочное основание такой конструкции идеально подходит для укладки любых финишных покрытий.

    Керамзит под бетон

    Заливка пола из бетона выполняется сразу же после возведения стен и устройства потолка. Монтажный процесс состоит из следующих этапов:

    1. Разметка уровня пола. Как правило, она находится чуть ниже порога входной двери.
    2. Устройство фильтрующей подушки. Для этого необходимо выровнять и уплотнить грунт, после чего засыпать слой гравия и слой песка, который уплотняется.
    3. Укладка пароизоляции. В роли пароизолятора выступает полиэтиленовая пленка толщиной до 300 мкм. Ее следует уложить двумя слоями внахлест, перед тем как залить основание бетоном. При этом ее края загибаются на стены и крепятся чем либо. Можно вместо пленки использовать специальные мембраны или всем знакомый рубероид.
    4. Заливка бетонного основания. Эта работа выполняется по уплотненному грунту полосами, ограниченными маячными рейками. Бетонная смесь выравнивается с помощью деревянного правила, которое постепенно перемещается по рейкам. При этом следует выполнять потряхивающие движения правилом, чтобы наполнитель, в роли которого выступает гравий или щебень, максимально плотно распределился в смеси. Дополнительно по уложенному бетону нужно пройтись острым предметом и сделать так называемое штыкование, чтобы воздух, скопившийся в бетонной смеси, мог выйти наружу. В противном случае внутри бетонного слоя образуются пустоты, которые ослабляют несущую способность основания.
    5. Заливка начинается от дальней стены комнаты и проводится по направлению к дверному проему. После того как бетон немного схватится, рейки удаляются, а щели заполняются цементным раствором.

    Устройство пола

    Следует помнить, что максимальной прочности такой пол, выполняемый по грунту, достигнет не раньше, чем через 28 суток. Кроме того, чтобы не появились трещины в готовом основании, его необходимо периодически увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.

    В конце создания бетонного пола выполняется цементная стяжка. В жилых комнатах такое основание будет идеальным вариантом под любое финишное покрытие, а в бытовых помещениях оно может стать готовым полом. В жилых помещениях первые этажи с полами, уложенными по грунту, следует оборудовать системой подогрева — электрической или водяной.

    Заключение

    Существует мнение, что полы по грунту являются ненадежными, слишком холодными и неуютными. Но на самом деле это не так. Возможно, несколько десятилетий назад так и было. Но современные строительные материалы, а также последние инновационные технологии способны без труда решить задачу создания теплого и долговечного пола на естественном грунте.Единственное, что требуется от строителя — это соблюдение технологии укладки пирога, чтобы достичь желаемого результата.

    Автор: Руслан Васильев

    Поделиться материалом:

    Комментарии и отзывы к материалу

    polmechty.ru

    Устройство пола по грунту

    Нет лучшего варианта для создания прочного покрытия, чем устройство пола по грунту. Но в этом случае есть недостаток — высокие трудозатраты.

    Сразу отметим, что проводить укладку пола желательно только на тех участках, где почва достаточно сухая. Если присутствуют проблемы с гидроизоляцией, то все преимущества такого пола сводятся к нулю.

    Качественное покрытие обязательно должно иметь несколько слоев. На сегодняшний день существует несколько вариаций компоновки слоев, но наиболее распространенным считается следующий вариант:

    • Уплотненный грунт;
    • Подсыпка из реечного песка;
    • Подсыпка из щебня либо керамзита;
    • Гидроизоляция поверхности;
    • Черновая бетонная стяжка;
    • Пароизоляция;
    • Утеплитель;
    • Армированная стяжка;
    • Напольное покрытие.

    В зависимости от ситуации, имеющихся условий и поставленных задач вносятся свои коррективы.

    Итак, устройство пола по грунту начинается с подготовительного этапа.

    Подготовка основания

    Начинаем работы с нивелировки основания, для чего используем лазерный или оптический нивелир. Это необходимо для определения рельефа, уровня перепада высот и нулевую отметку. Далее, обязательно утрамбовываем основание. Даже если почва несколько лет не перекапывалась и вам кажется, что данный этап можно пропустить, трамбовка все равно потребуется. Вы удивитесь, как сильно осядет грунт по завершению работы.

    Обязательно используйте специальные трамбовочные машины, которые легко справятся с поставленной задачей.

    Следующим этапом является укладка на основу слоя из реечного песка. Здесь есть один нюанс. Для нужной плотности «подушки» используйте на 25% больше установленного предела. После этого намочите поверхность и тщательно утрамбуйте с помощью катка или вибротрамбовки.

    Далее, устройство пола по грунту включает в себя насыпь из керамзита или гравия. Главной задачей этого слоя является уплотнения песка.

    Гидроизоляция

    Многие совершают ошибку, пренебрегая гидроизоляцией бетона. В результате, спустя некоторое время поверхность покрывается трещинами и деформируется, ведь вся влага уходит в основание. Так что, заранее позаботьтесь о выполнении данного этапа работ, чтобы устройство пола по грунту не стало пустой тратой финансов и времени.

    Учитывайте тот факт, что гидроизоляция пола проводится с использованием полимерных мембран или рулонных битумных материалов. В некоторых случаях можно применять толстый полиэтилен, сложенный в два раза.

    Укладываются гидроизолирующие материалы внахлест, а стыки соединяются обычным скотчем. Обязательно проверьте отсутствие повреждений в гидроизоляции, иначе нет смысла в ее обустройстве. Также, устройство пола по грунту подразумевает заведение гидроизоляции на стены высотой до 15-20 см. Излишки материалов срезаются после нанесения финишной стяжки.

    Черновое бетонное основание

    Помните, что устройство пола по грунту всегда включает в себя черновой бетон. Он необходим для технологических нужд, играя роль основы для паро- и гидроизоляционных материалов.

    Черновую стяжку выполняют из бетона класса В7,5-В10 с использованием щебня 5–20. Требования для этого этапа не высоки. Достаточно, чтобы толщина слоя была не менее 40 мм, а перепад высот составлял не более 4 мм на 2 м. После высыхания раствора на поверхность укладываются пароизоляционные материалы. К этой категории относится полимерно-битумная мембрана, а также мембраны на основе ПВХ.

    Утепление

    Важно! Перед тем, как приступать к работам по утеплению, обязательно выполните теплотехнический расчет пола по грунту. Эти данные помогут определить, какой тип утепления потребуется.

    В качестве утеплителей используется пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата с уровнем плотности более 120 кг/м3.

    Финишная стяжка

    Так, устройство пола по грунту подходит к завершению. Для армирования используйте дорожную сетку ВР-1 с диаметром стержня 5 мм. После этого заливайте бетонную смесь. Крайне желательно обеспечить бесперебойную подачу раствора.

    Теперь вам известно, как выполняется устройство пола по грунту. Надеемся, что мы ответили на многие ваши вопросы, и теперь вы будете знать, не только как клеить обои, но и как укладывать бетон.

    Устройство бетонных полов
    Бетон в качестве строительного материала использовали многие века, а после разработки металлического армирования, сфера его применения стала гораздо шире.

    читать далее

    Ремонт бетонного пола
    В результате серьезных нагрузок могут образоваться неровности, которые легко устранить фрезеровальной машиной. Так же к прочтению представляем вам полный обзор ремонта бетонного пола.

    читать далее

    Промышленные бетонные полы
    На практике доказано, что промышленные бетонные полы служат дольше, если используют вакуумированную поверхность с топпингами. Данная технология достаточно новая, но с ее помощью покрытие становится износоустойчивым и прочным.

    читать далее

    remont-samomy.ru

    Устройство бетонных полов по грунту | Полы



    устройство бетонных полов по грунту

    Устройство бетонного пола по грунту

    В процессе возведения и обустройства подвальных помещений, гаражей, различных хозяйственных построек, а иногда даже жилых помещений (разумеется, в регионах с теплым мягким климатом) застройщики нередко отдают предпочтение технологии, предполагающей устройство бетонного пола по грунту.

    Устройство бетонного пола по грунту

    Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите все необходимые сведения для самостоятельного проведения рассматриваемого мероприятия, отказавшись от привлечения к данной работе сторонних мастеров и существенно сэкономив на возведении пола.

    Устройство бетонных полов по грунту

    Полы являются неотъемлемой частью сооружения. Они должны быть износостойкими, прочными, качественными и соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Бетонные полы, имеющие многослойную структуру, обустройство которых выполняется на подготовленный грунт, приобрели популярность у населения. Конструкции этого пола актуальны не только для гаражей и подвалов, они служат поверхностью для различных напольных современных покрытий в жилых помещениях. В данной статье содержится информация о вариантах конструкций бетонного пола на подготовленный грунт.

    Содержание

    Особенности укладки бетонного пола по грунту

    Укладка бетонного пола по подготовленному грунту имеет отличие от других видов в количестве уложенных слоев гидроизоляции и подушки под бетонный раствор, в зависимости от определенных условий, учитывая следующие показания:

    • уровень глубины грунтовых вод
    • нагрузку на предстоящий пол
    • применение системы теплого пола.

    При уровне глубины грунтовых вод меньше 2 м необходимо прокладывать слой гидроизоляции и делать подушку из крупного щебня и чистого песка. Армирующий слой необходимо укладывать при больших предстоящих нагрузках на пол. При планировании применения системы теплого пола нужен 2 см температурный зазор, который устанавливают между стяжкой и стеной для предотвращения повреждения бетонной заливки.

    Необходимые условия

    Обустройство такого пола по подготовленному грунту выполняется с соблюдением необходимых условий:

    • если грунты не подвижны
    • уровень глубины грунтовых вод не меньше 5 м.
    • почва под ними должна быть сухой.

    В зимний период дом должен отапливаться, чтобы не произошло деформации конструкции впоследствии промерзания грунта и увеличения нагрузки на фундамент. Такие полы лучше всего подойдут для цокольного этажа или подвала. Нужно обязательно предвидеть все тонкости, устраивая бетонные полы в помещениях.

    Не допускается заливание бетонного пола по подготовленному грунту при высоком уровне залегания грунтовых вод. На укладку пола по грунту влияет его структура и глубина промерзания, уровень сейсмической активности. Приступая к укладке бетонного пола, нужно все проанализировать и сделать вывод, можно ли укладывать в данном помещении бетонные полы.

    Варианты конструкций бетонного пола по грунту

    Прежде чем рассматривать варианты конструкций бетонного пола по подготовленному грунту, ознакомимся с его слоями. Утрамбованный подготовленный грунт служит основой поверхности для укладки слоев бетонного пола. Подушку укладывают из слоя 8−10 см любого чистого песка и крупного щебня. Применяется подушка для выравнивания и для защиты от влаги. Черновая стяжка бетонного пола по подготовленному грунту проводится толщиной 7 см на пленке из полиэтилена и укладывается сверху на подготовленный грунт или на подушку. Армировать ее необязательно, но для изготовления необходимо применять только речной песок и щебень 5−10 мм фракции.

    Заливка бетонного пола по подготовленному грунту выполняется толщиной, равной толщине слоя подушки. Проводится заливка без полиэтилена, путем заливания раствора на подушку. Гидроизоляция проводится из рубероида. Утепление бетонного пола по подготовленному грунту проводят с применением ЭППС или пенопласта. Толщину утеплительного слоя укладывают в зависимости от климатических условий. Чистовую стяжку проводят 8−10 см толщиной обязательно с использованием армирующей сетки, а также щебня 5−10 мм фракции и речного песка. Чистовое покрытие выполняют из любого современного напольного материала.

    Вариант конструкции бетонного пола по подготовленному грунту с применением гидроизоляции и уровнем залегания грунтовых вод выше 2 м состоит из:

    • подготовленного грунта
    • слоя подушки песчаной
    • слоя щебня
    • слоя черновой стяжки
    • полиэтилена
    • рубероидного слоя
    • слоя утеплительного материала
    • слоя чистовой стяжки с применением армирующей сетки
    • чистового напольного современного покрытия.

    Вариант укладки при уровне низкого залегания грунтовых вод с подсыпкой состоит из:

    • подготовленного утрамбованного грунта
    • подушки из чистого песка
    • полиэтилена
    • черновой стяжки
    • утеплительного материала
    • чистовой стяжки с применением армирующей сетки
    • чистового напольного современного покрытия.

    Вариант конструкции без подсыпки с заливкой вместо черновой стяжки состоит из:

    • подготовленного грунта
    • заливки
    • утеплительного материала
    • чистовой стяжки с применением армирующей сетки
    • чистового напольного современного покрытия.

    Вариант конструкции бетонного пола по подготовленному грунту без подсыпки при уровне низкого залегания грунтовых вод состоит из:

    • подготовленного грунта
    • полиэтилена
    • черновой стяжки
    • утеплительного материала
    • чистовой стяжки с применением армирующей сетки
    • чистового напольного современного покрытия.

    Вариант конструкция бетонного пола с планированием системы электрического или водяного теплого пола состоит из:

    • подготовленного грунта
    • слоя подушки песчаной
    • слоя щебня
    • слоя черновой стяжки
    • рубероидного слоя
    • слоя утеплительного материала
    • армированной бетонной стяжки с вмонтированным теплоносителем
    • чистового напольного современного покрытия.

    Этапы монтажа бетонного пола по грунту

    Монтаж бетонного пола по подготовленному грунту проводится при возведенных стенах и кровли крыши.

    Первый этап предусматривает разметку основания. Для этого от низа двери необходимо отложить 1 метр вверх и провести горизонтальную линию. Затем отмеряем от линии 1 м вниз, тем самым проводим линию нулевой отметки.

    Второй этап включает подготовку основания под бетонный пол. Помещение убирается от разного мусора, верхний слой грунта снимается на глубину 30 см. Грунт выравнивают и утрамбовывают. Для обеспечения на данном этапе хорошей гидроизоляции рекомендуется промочить водой грунт и проложить слой глины.

    Третий этап включает укладку песчаной подушки. На подготовленную основу укладывается подушка из песка. Вниз ложится щебень и утрамбовывается, далее насыпается слой песка 8−10 см толщины. Песок промачивают водой и утрамбовывают. Затем укладывают слой 8−10 см крупной фракции щебня, и снова наверх насыпается песок и утрамбовывается. Горизонтальность каждого слоя необходимо проверять строительным уровнем.

    На четвертом этапе выполняют гидроизоляцию и черновую стяжку. Для гидроизоляции используют плотный, без повреждений полиэтилен. Укладывают полиэтилен внахлест и скрепляют скотчем, края его должны загибаться на стены. Дальше идет заливка бетонным раствором пола по подготовленному грунту. Черновую стяжку заливают 5 см толщиной. После ее застывания укладывают пароизолирующую мембранную пленку. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит, перлит, изолон, пенопласт. влагостойкую толстую фанеру и другие материалы для утепления.

    Пятый этап включает в себя укладку армированной металлической или пластиковой сетки. которая придает полу прочность.

    Шестой этап предусматривает сборку опалубки. необходимой для бетонной заливки. Опалубку делают из досок и устанавливают между направляющими. Направляющие, чтобы обеспечить качество бетонной плиты, выставляют по уровню.

    После установления опалубки выполняют заливку чистового слоя. Заливку проводят раствором, который приготавливают из цемента, чистого песка, щебня и воды в соотношении 1: 2: 4: 0,5 соответственно. Все это тщательно перемешивают, заливают и выравнивают правилом. Потом, когда подсохнет пол, вынимают направляющие и швы заливают бетоном. Полное высыхание залитой стяжки длится около четырех недель. Затем можно укладывать напольное современное покрытие.

    В заключение

    Итак, проведение обустройства бетонного пола по подготовленному грунту — это трудоемкий процесс, который требует неукоснительного соблюдения инструкции монтажа, чтобы вышел качественный, устойчивый, герметичный бетонный пол. Укладку такого пола можно выполнить самостоятельно, изучив инструкцию. Бетонная стяжка в жилых помещениях служит основанием для укладки ламината, линолеума, плитки и других напольных покрытий .

    Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту

    Автор: valera профиль в Google+

    В этой статье подробно разберем конструкцию и устройство монолитного бетонного пола по грунту. Под полом по грунту , далее в статье, будем понимать бетонный пол, выполненный внутри контура фундамента, прямо по земле. Рассмотрим частые вопросы, связанные с этим полом, и саму конструкцию от земли до чистового покрытия.

    Содержание: (скрыть)

    При каких видах фундаментов можно делать пол по грунту

    Бетонный пол по гурнту можно применять при ленточном фундаменте, и при столбчатом фундаменте (или фундаменте по технологии ТИСЭ). Плитный фундамент сам (по своей конструкции) является сразу и полом по грунту. При ленточном фундаменте конструкция пола, как правило, примыкает к фундаментной стенке.

    Рис. 1. Примыкание пола по грунту к ленточному фундаменту

    Рис. 2. Примыкание пола по грунту к столбчатому фундаменту при низком ростверке

    При столбчатом фундаменте или фундаменте по технологии ТИСЭ конструкция пола по грунту может примыкать к ростверку (если ростверк низкий), или располагаться ниже ростверка (если ростверк высокий).

    В случае с высоким ростверком зазор между конструкцией пола и ростверком закрывается при заливке пола, например, досками (можно необрезными). Эти доски остаются в конструкции, не вынимаются, рисунок 3.

    Рис. 3. Примыкание пола по грунту к столбчатому фундаменту в случае высокого ростверка

    Высота устройства пола по грунту относительно ленточного фундамента

    Рис. 6. Пол по грунту расположен выше ленты фундамента

    Рис. 7. Пол по грунту примыкает к верху ленты

    Нет никаких конструктивных обязательных рекомендаций по поводу отметки (высоты) устройства пола по грунту. Он может быть устроен на любой высоте, показанной на рисунках 4-7, вверху. Единственное, на что нужно обращать внимание при выборе этого параметра - где будет по высоте входная дверь. К отметке низа двери желательно привязаться, чтобы не было перепада между низом двери и полом, как на рисунке 8, или чтобы не понадобилось потом вырезать под дверь проем в ленте.

    Рис. 8. Перепад по высоте между полом по грунту и дверным проемом

    Рис. 9. Пол по грунту вровень с дверным проемом

    Примечание: Проем под входную дверь лучше (правильнее) предусмотреть на этапе заливки ленты. Просто не заливать это место, вставить туда доски или пенопласт, так, чтобы в ленте остался проем. Если проем оставить забыли, то придется или пол весь делать выше (а это увеличение стоимости на подсыпку), или вырезать проем в готовой ленте, резать арматуру в ней, ослаблять, и т.д.

    Таким образом, если проем под входную дверь выполнен правильно (на этапе заливки ленты), то пол по грунту устраиваем так, чтобы верх пола был вровень с проемом под дверь (с учетом чистового покрытия). Для того, чтобы правильно высчитать толщину конструкции пола, и определить с какой отметки нужно начать его конструкцию, нужно понимать, какими будут все его слои по толщине, от чего это зависит. Об этом далее.

    Случаи когда пол по грунту выполнять не рекомендуется

    Нет таких случаев. Даже когда высокий уровень грунтовых вод, то монолитный пол по грунту правильнее устраивать, чем пол по лагам, например. Вид грунта, сейсмика, уровень промерзания, - все это тоже не влияет на возможность устройства такого пола.

    Примечание: Мы не рассматриваем ситуации, когда дом приподнят над землей на сваях, понятно, что тогда такой пол не устраивается.

    Варианты конструкций пола по грунту

    Рис. 12. Конструкция пола по грунту при низком УГВ, ниже 2м, без подсыпки, с проливкой вместо черновой стяжки

    Рис. 13. Конструкция пола по грунту при низком УГВ, ниже 2м, без подсыпки, с черновой стяжкой

    Рис. 14. Конструкция пола по грунту в сочетании с теплым полом

    Примечание: На рисунке 14 показаны трубы теплого пола и армирующая сетка над ними. Между трубами пола и армирующей сеткой,- нет зазора. просто так нарисовано для наглядности.

    Описание основных слоев пола по грунту

    Разберем основные слои (пирог) пола по грунту. Рассматриваем конструкцию снизу - вверх. Будем описывать все слои, которые могут быть, без привязки к конкретному рисунку.

    • Уплотненный грунт - основание для устройства пола, должен быть качественно уплотнен
    • Слои подсыпки (песок 7-10 см и щебень 7-10 см). Слои подсыпки могут выполняться для защиты от капиллярного поднятия воды и могут выполняться как выравнивающий слой. Щебень в слое подсыпки должен быть фракции 30-50 мм (крупный). Песок в слое подсыпки может быть любой, и речной, и карьерный (овражный). От того, с какой целью делается подсыпка, зависит можно ли заменить щебень на керамзит, про это можно прочесть в пункте Можно ли заменить щебень на керамзит, в этой же статье, ниже. Важно, чтобы слои подсыпки были качественно уплотнены. Есть условия, когда устройство подсыпки обязательно, и когда не обязательно. Об этом можно прочесть в пункте От чего зависит конструкция пола по грунту, в этой же статье, ниже
    • Черновая стяжка пола по грунту. Это слой, поверх подсыпки или уплотненного грунта. Выполняется по полиэтиленовой пленке (она стелится на грунт или подсыпку), толщина черновой стяжки 5-7 см. Её можно не армировать. Иногда черновую стяжку заменяют проливкой. О проливке - в следующем пункте, о том, когда можно заменять черновую стяжку проливкой - в пункте Можно ли заменить черновую стяжку проливкой, в этой же статье, ниже. Щебень в конструкции черновой стяжки должен быть фракции 5-10 мм (мелкий). Песок в конструкции черновой стяжки должен быть обязательно речной, не карьерный (овражный)
    • Проливка (заливка) пола по грунту. Устраивается путем проливания раствором слоя подсыпки. Толщина проливки получается равной толщине слоя подсыпки. Она устраивается без полиэтиленовой пленки
    • Гидроизоляция. Устраивается из рубероида, 1-2 слоя. Рубероид можно брать самый обычный, без посыпки. Есть условия, когда гидроизоляция обязательна. Об этом можно прочесть в пункте От чего зависит конструкция пола по грунту, ниже
    • Утеплитение пола по грунту . В качестве утеплителя для пола по грунту рекомендуем применять ЭППС, плотностью 28-35 кг/м 3. или пенопласт плотностью от 30 кг/м 3 и выше. Толщина утеплителя определяется расчетом (в зависимости от климатической зоны)
    • Чистовая стяжка. Толщина чистовой стяжки 7-10 см. Щебень в конструкции чистовой стяжки должен быть фракции 5-10 мм (мелкий). Песок в конструкции чистовой стяжки должен быть обязательно речной, не карьерный (овражный). Чистовая стяжка (в отличие от черновой) армируется обязательно. Армирование выполняется сеткой с диаметром проволоки 3-4 мм. Как выбрать, 3 мм или 4 мм, написано в пункте От чего зависит конструкция пола по грунту, ниже
    • Чистовое покрытие. Чистовое покрытие пола по грунту может быть любым. Соответственно, и подробности устройства свои для каждого вида покрытия.

    Наличие и последовательность слоев пола по грунту

    От чего зависит конструкция пола по грунту:

    1. От уровня залегания грунтовых вод
    2. От того, будут ли эти полы с теплоносителями (теплые) или нет
    3. От эксплуатационных нагрузок на полы.

    Как именно конструкция пола по грунту зависит от этих факторов, разберем ниже.

    1. По наличию гидроизоляции. Наши рекомендации: устраивать гидроизоляцию из рубероида (1-2 слоя), если уровень грунтовых вод пролегает ближе, чем на 2 м от низа пола по грунту. Кроме того, при расположении грунтовых вод ближе, чем 2 м, рекомендуем обязательно устраивать подсыпку из песка и щебня, рисунок 10. Если уровень ниже, чем 2 м, то можно выполнять пол без гидроизоляции. При уровне ниже, чем 2 м, подсыпка из песка и щебня не обязательна, рисунок 11, 12, 13.

    Примечание: Нужно ориентироваться на самый высокий уровень грунтовых вод, какой может быть на конкретной строительной площадке. То есть, смотреть, как высоко вода поднимается весной, при паводке, и т.д. и именно этот уровень брать в расчет.

    2. При наличии теплоносителей в конструкции пола по грунту, нужно делать зазор между стенами и полом, 2 см. Это требование одинаковое и для водяного и для электрического теплого пола. Зазор делается в уровне чистовой стяжки (с теплоносителем). Все слои ниже чистовой стяжки кладутся к стенам без зазора, рисунок 14. Подробнее прочесть про устройство водяного теплого пола можно в статье Теплый пол водяной. Особенности и устройство теплого пола водяного .

    3. Если планируется, что на пол по грунту будет ставиться что то тяжелое (тяжелее, чем 200 кг/м 2 ), то чистовую стяжку армируем сеткой с диаметром проволоки 4 мм. Если нагрузки до 200 кг/м 2. то можно армировать сеткой из проволоки диаметром 3 мм.

    Важные моменты при устройстве пола по грунту

    Эти важные моменты хотелось бы разобрать на основе вопросов, которые, как правило, возникают у читателей нашего портала при устройстве пола по грунту.

    Можно ли на этот пол ставить внутренние стены?

    Да, на армированную проволокой 4 мм стяжку можно ставить внутренние стены из кирпича (в кирпич), из перегородочного блока (100 мм), и стены в полблока толщиной. Под блоком имеется в виду любой блок (керамзитобетонный, ракушечник, газобетон, пенобетон, и тд)

    Можно ли щебень в слое подсыпки заменить керамзитом?

    Подсыпка выполняется, как правило, для того, чтобы оборвать капиллярное поднятие воды. Керамзит разбухает от воды, и, как материал подсыпки не пригоден. То есть, если подсыпка планировалась как дополнительная защита от воды, - такую замену делать нельзя. Если подсыпка планировалась не как защита, а просто как выравнивающий слой, и вода далеко (глубже, чем 2 м от основания), и грунт постоянно сухой, то можно заменить щебень керамзитом для устройства пола по грунту.

    Можно ли щебень в слое подсыпки заменить битым кирпичом, отходами стройматериалов?

    Нельзя. Если подсыпка планировалась как дополнительная защита от воды, - то битый кирпич и другие отходы не выполнят в подсыпке свою задачу. Если подсыпка планировалась не как защита, а просто как выравнивающий слой, то тоже не рекомендуем такую замену, так как эти материалы с разной фракцией, их трудно будет качественно утрамбовать, а это важно для нормальной работы конструкции пола.

    Можно ли щебень в слое подсыпки заменить керамзитом, насыпать его побольше, и тогда не класть утеплитель?

    Чтобы заменить 50-100 мм ЭППС (именно столько в среднем нужно для утепления пола по грунту), понадобится 700-1000 мм керамзита. Такой слой невозможно качественно уплотнить, поэтому мы не рекомендуем так делать.

    Можно ли не армировать стяжку?

    Можно не армировать черновую стяжку. Чистовую стяжку армировать обязательно.

    Можно ли армировать стяжку не сеткой? Можно вместо арматурной сетки в стяжку положить просто металлические прутки, не связывая их между собой, или другие металлические части?

    Нет, чтобы армирование было рабочим, оно должно выполняться сеткой.

    Можно ли гидроизоляцию укладывать прямо на слои подсыпки?

    Нет, гидроизоляция должна укладываться на ровное и прочное основание (в нашем случае это черновая стяжка), иначе она быстро придет в негодность из-за неравномерных нагрузок.

    Можно ли не делать черновую стяжку и класть гидроизоляцию или утеплитель (если гидроизоляции нет) прямо на слои подсыпки?

    По гидроизоляции разобрали в пункте выше. Утеплитель тоже нужно укладывать на ровное и прочное основание. Этим основанием и является черновая стяжка. Иначе утеплитель может дать подвижку, и последующие слои тоже, и это может привести к появлению трещин в полу.

    Можно ли вместо черновой стяжки делать проливку?

    Разберем, что мы имеем в виду под черновой стяжкой и проливкой . Черновая стяжка - это слой поверх подсыпки или уплотненного грунта. Выполняется по полиэтиленовой пленке (она стелится на грунт или подсыпку), толщина черновой стяжки 5-7 см. Проливка устраивается путем проливания раствором слоя подсыпки. Толщина проливки получается равной толщине слоя подсыпки. Она устраивается без полиэтиленовой пленки. Теперь о том, можно ли черновую стяжку заменить проливкой. Если вода ближе, чем на 2 м, и подсыпка (песок и щебень) выполнялись, как слой который препятствует капиллярному поднятию, то проливку делать нельзя. Потому что пролитый щебень не будет обрывать капиллярное поднятие воды. Если подсыпка выполнялась в выравнивающих целях, и вода глубже, чем 2 м, то можно делать проливку вместо черновой стяжки. Если подсыпки нет вообще, и стяжка выполняется прямо на уплотненный грунт, то можно делать как черновую стяжку, так и проливку. Только получается, что проливку нет смысла делать, так как для нее все равно придется насыпать песка около 3 см и щебня около 10 см, причем песок в этом случае речной, а щебень фракции примерно 10 мм. В общем, проще выполнить обычную черновую стяжку.

    Полиэтилен под черновой стяжкой заменяет гидроизоляцию?

    Функция этого слоя - не дать бетонному молочку уйти в слои подсыпки или в грунт. Этот слой чисто технологический, он НЕ заменяет основной гидроизоляции (рубероида поверх черновой стяжки). Если вода глубже, чем 2 м, то гидроизоляция (рубероид) не нужен, но это не значит, что мы его заменили полиэтиленом. Просто эти слои несут разную функцию, и не заменяют один другого. При устройстве черновой стяжки и воде глубже 2 м, слой полиэтилена все равно нужен.

    Где правильно располагать армирующую сетку в чистовой стяжке?

    Имеет ли значение, где именно расположена армирующая сетка в слое чистовой стяжки (внизу, вверху или по центру)? Если стяжка без теплоносителей, то сетка должна располагаться в 3 см от верха стяжки (то есть, примерно посредине). Если стяжка с теплоносителями, то сетка обязательно должна быть сверху труб, плюс 2-3 см защитного слоя.

    Источники: http://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/ustrojstvo-betonnogo-pola-po-gruntu.html, http://www.nashpol.com/osnova/chernovoy-pol/ustroistvo-betonnyh-polov-po-gruntu.html, http://www.builderclub.com/statia/pol-po-gruntu-ustroystvo-betonnogo-pola-po-gruntu

    Комментариев пока нет!

    postrojkin.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *