Утепление деревянных стен снаружи пенополистиролом: Страница не найдена —

Содержание

Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом


Любой дом необходимо утеплять. Это касается и деревянных домов, хотя дерево само по себе прекрасно сохраняет тепло. Деревянная основа дома прослужит намного дольше, если утеплить его снаружи. Наружная обработка – это своего рода защитная функция каркаса деревянного дома. В любом помещении в термоизоляции нуждаются в основном стены. Именно через стены теряется почти третья часть всего тепла из дома.

Утепление стен можно проводить как внутри дома, так и снаружи, но чаще всего применяется внешнее утепление с использованием “Пеноплекса” – экструдированного пенополистирола. Данный строительный материал в последние годы стал особенно популярным и широко использованным, благодаря ряду своих характеристик. Утепление “Пеноплексом” деревянного дома снаружи своими руками на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно только время и терпение.

Преимущества наружного утепления

Если проводить утепление дома, в том числе и деревянного, изнутри, то происходит сдвиг точки росы.

Благодаря этому показателю определяется необходимый уровень температуры. Если температура окажется ниже необходимого уровня, то образуется конденсат. Точка росы в данном случае будет располагаться внутри здания. Как следствие, повысится влажность, стены помещения будут «потеть» и появится различная плесень.

К тому же, если проводить внутреннюю отделку здания, то это визуально уменьшает помещение. Еще одним отрицательным фактором внутреннего утепления является общее ухудшение климата в помещении. Если дом утеплить изнутри, но дерево не сможет «дышать», а это тоже отрицательно сказывается на его свойствах.

Утепление деревянного дома “Пеноплексом” устраняет все эти отрицательные моменты.

Основные характерные особенности “Пеноплекса”

“Пеноплекс” – это марка экструдированного пенополистирола. Этот строительный материал имеет ряд положительных качеств, благодаря которым он считается одним из самых лучших теплоизоляторов. Также следует отметить, что это очень легкий материал, потому что в нем содержатся микрогранулы воздуха.

Основные отличительные особенности данного материала

  • “Пеноплекс” не впитывает влагу;
  • Эффективный теплоизолятор, благодаря чему при утеплении можно использовать не слишком толстые слои материала;
  • Пожароустойчивость. Данный стройматериал почти не подвержен горению и не вырабатывает никаких вредных веществ, возникающих при горении;
  • Относительная простота в установке;
  • Надежность, прочность, неуязвимость к различным видам воздействия;
  • На пеноплексе не развиваются плесень и грибок.
  • Пеноплекс можно использовать в большом диапазоне температур: от -50 до +75 градусов;
  • Срок службы составляет более 50 лет.

Виды “Пеноплекса”

Материал разделяют на несколько видов в зависимости от его плотности:

  • плотность 28,0–33,0 кг/м³ – используется для обработки кровли;
  • плотность 29 кг/м³ – для обработки фундамента;
  • плотность 25 кг/м³ – для работы со стенами;
  • плотность 25,0–35,0 кг/м³ – универсальный пеноплекс;
  • плотность 45,0 кг/м³ – промышленного назначения.

Чаще всего в работе используют универсальный пенополистирол, потому что именно в нем совмещены все лучшие качества, и применять его можно для работы с любой частью деревянного дома.

Процесс утепления стен с помощью “Пеноплекса” снаружи

  1. Чтобы своими руками утеплить деревянный дом “Пеноплексом” снаружи нужно начать с подготовительного этапа. Сначала нужно выровнять все стены, избавиться от выпуклостей и шероховатостей на них, иначе потом при надавливании на утеплитель он может сломаться. 
  2. Потом следует обязательно обработать стены грунтовкой. Плиты утеплителя имеют гладкую поверхность, поэтому, чтобы к них хорошо приклеивалась смесь, их поверхность нужно обработать специальным валиком для гипсокартона. Также для этого можно использовать щетку или нож. Перед началом работы все откосы и подоконники должны быть крепко зафиксированы.
  3. Совершая утепление бревенчатого дома своими руками снаружи “Пеноплексом”, необходимо установить обрешетку. Обустраивать ее нужно с помощью деревянных брусков (25х50, 50х50), или также можно применять металлические профили. Данный этап очень важен при утеплении деревянного здания снаружи “Пеноплексом” и необходим для крепления теплоизолятора. Чтобы “Пеноплекс” крепко установился в проемах, размер между брусьями или профилями нужно делать на пять сантиметров меньше. 
  4. Когда с подготовительным этапом будет покончено, следует переходить к наклейке утеплителя. Для работы нужно два шпателя: маленьким наносится смесь на большой шпатель, а большим – обрабатываем поверхность стены. Если стены ровные, то можно наносить тонким слоем, если не очень ровные – то лучше накладывать смесь небольшими кучками, как на фотографии.

Процесс нанесения клея

Клей можно наносить и на стены, и на сами листы “Пеноплекса”. Но лучше, конечно, на стены, потому что их поверхность имеет больше шероховатостей, а это поможет листам пенополистирола хорошо закрепиться. После нанесения клея, плотно прикладывает и прижимает теплоизолятор к стене.  После того, как пеноплекс будет приклеен, необходимо подождать как минимум три дня, чтобы клей схватился как можно лучше.

Процесс крепления “зонтиков”

После приклеивания утеплитель нужно прибить. Прибивать нужно на специальные дюбели – зонтики тарельчатой формы. Это такие дюбели из пластмассы или металла с большими шляпками. Лучше использовать пластмассовые, они не будут притягивать холод, как металлические, да и стоят они меньше. Однако приобретать совсем дешевые не нужно – они будут загибаться при использовании.

 

  1. Итак, нужно просверлить отверстие для дюбеля. Глубина этого отверстия должна быть больше грибка на два сантиметра. Чтобы высчитать необходимую длину грибков, нужно прибавить к толщине теплоизолятора пять сантиметров в стену и один сантиметр на слой клея. Чаще всего на один лист пеноплекса нужно использовать 6 дюбелей – зонтиков, но если необходимо, то можно использовать и больше. Существует несколько способов, чтобы их расположить (показаны на фото). Но лучше пользоваться вторым вариантом. Далее необходимо вставить дюбели в подготовленные отверстия и забить их. Шляпка должна быть на одном уровне с пеноплексом.
  2. Далее, когда все листы будут прибиты, необходимо
    проверить и обработать стыки
    . Щели на стыках размером больше, чем пять миллиметров нужно наполнить строительной пеной. Если же щели довольно большие ( больше двух сантиметров), то в них необходимо вставить дополнительные куски пеноплекса. Потом нужно подождать пока засохнет пена. Обычно это занимает примерно пять часов. Ненужные засохшие куски пены нужно отрезать.
  3. После всей проделанной работы нужно провести финишную обработку стен. Для начала нужно аккуратно обработать стены грунтовкой, а после этого тщательно затереть наждачной теркой. Выравнивающий слой должен составлять примерно три миллиметра.

Вся работа, расписанная по этапам, проводится до выравнивающего слоя. Этот слой – это уже последний этап, после которого стены грунтуются и затираются. После этого утепление считается завершенным. Следуя советам, описанным выше, можно своими руками, без привлечения специалистов, утеплить деревянный дом пеноплексом снаружи. Главное – иметь желание сделать это своими руками и добавить капельку терпения.

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Готовясь к утеплению стен деревянного дома снаружи своими руками, нужно учитывать особенности материала, из которого он построен . Главными особенностями древесины являются паропроницаемость и подверженность заражению грибком. Первая из них заключается в том, что дерево отлично впитывает влагу, и утеплитель должен обладать такими же показателями. Иначе стены будут все время мокрыми и быстро придут в негодность.

Кроме того, необходимо свободное пространство между внешней обшивкой и утеплителем, чтобы изоляционный материал из-за лишней влаги не потерял своих свойств. Следующая особенность связана с обработкой стен и обшивочного материала антисептиками.

Как правильно утеплять деревянный дом:

Утепление бывает наружным и внутренним. При наружном теплоизоляционное покрытие располагается со стороны улицы, а при внутреннем — со стороны дома. Существует 2 вида наружного утепления:

  • вентилируемый фасад;
  • «мокрый фасад».

Первый способ подходит для каркасных домов. На стены наносится каркас, затем обшивается сайдингом, вагонкой или другим материалом. Никаких мокрых работ не проводится, и стены с улицы будут сухими и прочными. При втором способе на стены наклеивается утеплитель, сверху наносится штукатурка. Для того чтобы утеплить деревянный дом, надо знать, что утеплители бывают натуральные и искусственные. Первые экологически безопасны и хорошо пропускают воздух. А вот вторые могут быть опасны для здоровья, хотя и дешевле.

Маты из водорослей, саман или конопляное волокно применяют сторонники натуральных материалов. Некоторые считают, что не совсем плохо использовать и искусственные: изовер, керамзит, пеноплекс и другие.

Лучший утеплитель для деревянного дома. №2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал , она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени . Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию , и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

  • паропроницаемость;
  • низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
  • негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
  • низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

  • все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
  • твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому . Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции , а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента ;
  • сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий , перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
  • межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку . При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом. Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Крепление утеплителя к стенам сруба осуществляется клеевым или каркасным способом. Нужно учесть, что из-за большой плотности, пеноплекс недостаточно хорошо впитывает клеящий раствор.

Со временем крепление ослабевает, в результате чего плиты и финишная обшивка могут осесть, что приведет к возникновению мостиков холода и потере внешнего вида. Тоже самое может произойти и при каркасном варианте отделки.

Поэтому у многих возникает вопрос: как крепить пеноплекс к вертикальной поверхности? Специалисты утверждают, что нельзя ограничиваться только приклеиванием или укладкой утеплителя в ячейки каркаса. В обоих случаях необходимо также закреплять теплоизолятор специальными креплениями-грибками с широкими крышками.

В каркасных домах пеноплекс помещают внутри каркаса, где он сажается на клей и дополнительно крепится дюбелями.

Утепление бревенчатого дома снаружи можно выполнять обоими способами. Для теплоизоляции дома из бруса 150х150 и внутренних конструкций лучше выбрать каркасный вариант. Между утеплителем и стенами дома должно быть небольшое пространство, в этом случае воздух будет свободно циркулировать и препятствовать увлажнению древесины.

Схема утепления внешних стен дома

Бревенчатые стены благодаря округлости бревен имеют зазоры, куда проникает воздух, поверхность брусового дома ровная, что делает невозможным естественную вентиляцию.

Для обрешетки используется брус сечением 25х50 или 50х50 мм. Монтаж каркаса нужно делать таким образом, чтобы получились квадраты, куда затем будут укладываться плиты утеплителя.

Для придания большей жесткости утеплённой конструкции и предотвращения поступления холода в дом, пеноплекс лучше укладывать в два слоя. Листы устанавливают со смещением или в перпендикулярных направлениях. Во втором случае для прокладки верхнего слоя делают контробрешетку, рейки располагают перпендикулярно направляющим основного каркаса.

Схема утепления фасада под сайдинг выглядит следующим образом:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянная обрешетка;
  • теплоизоляция;
  • гидро- ветрозащитная пленка;
  • отделочный материал.

При утеплении внутри дома применяется та же схема, но гидрозащита будет располагаться между стеной и утеплителем, а пароизоляция должна находиться под декоративной облицовкой.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Выполнение теплоизоляции здания

Осуществить утепление стен дома под сайдинг своими руками, на самом деле, оказывается очень просто, чем это могло показаться изначально. Возможно, потребуются помощники в случае, если будут применены ламели длиной от трех метров.

Монтаж минеральной ваты под сайдинг

Ниже приведем последовательность необходимых операций при утеплении стен минеральной ватой под сайдинг.

Рабочие поверхности строения тщательно обрабатываются и очищаются. Производится демонтаж отливов, светильников, наличников и других элементов. Если в стене имеются повреждения (например, трещины, небольшие отверстия или подобные деформации) – их необходимо заделать герметиком или паклей.

Затем стены покрываются составами антисептика и грунта. Отделку деревянных элементов под сайдинг начинают с обязательной пропитки материала огнеустойчивой грунтовкой.

Основа обрешетки обычно изготавливается из древесных брусьев. Расстояние между брусками выбирают по ширине плиты, с учетом вычета 2..2,5 см для более плотной укладки утеплителя. Дерево покрывается антисептиком и негорючим составом, с последующей гидроизоляцией мастикой. Обеспечивается фиксация обрешетки дюбелями или оцинкованными гвоздями. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

По периметру проемов двери и окна дополнительно снаружи фиксируется облицовка, с обязательной проверкой плоскости каркаса по уровню.

Брус по толщине подбирается в зависимости от величины толщины утеплителя. Важно, чтобы материал плотно ложился в свои ячейки. Если отделка осуществляется минватой, то идеальным считается ее установка в шахматном расположении, с перекрытием мест стыков.

Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)

После установки минваты или другого изолятора, рекомендуется устанавливать сверху ветро-гидрозащитную диффузную мембрану, пропускающую воздух, но не позволяющей проникать влаге. Фиксация пленки осуществляется строительным степлером, а места стыков проклеиваются специальным скотчем или лентой. Обращаем ваше внимание на то, что полиэтиленовые пленки для гидроизоляции не подходят. Строго говоря, монтаж гидроизоляции – тема совершенно другой статьи.

Отделка конструкций под сайдинг требует обеспечения зазора между обшивкой и мембраной для вентиляции. Величина соответствующего пространства должна находиться в пределах 20..50мм. С этой целью к обрешетке закрепляется контробрешетка нужной толщины. Элементы контробрешетки укладываются с необходимым шагом, относительно габаритов каждой ламели – он отвечает длине между фиксирующими отверстиями компонента.

Кирпичные стены очищают до тех пор, пока с них не перестанут сыпаться мелкие частицы, если на ладони остаются следы мела после проведения рукой по стене – стену необходимо грунтовать и штукатурить. Для облицовки кирпичных стен используется алюминиевый профиль. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили, которые в отличие от деревянных никак не обрабатываются. Стены должны быть очень шероховатыми, потому что теплоизоляция (минвата или пенопласт) крепятся на клей. После установки теплоизолятора монтируется металлическая обрешетка.

Рекомендуемая толщина утеплителя из базальтовой ваты для регионов России:

  • Центральный – 200 мм.
  • Северо-Западный – 200 мм.
  • Дальневосточный – 200 мм.
  • Южный – 150 мм.
  • Уральский – 250 мм.
  • Сибирский – 300 мм.

Как видно, в утеплении стен под сайдинг нет ничего сложного. Очень важно правильно подобрать и скомпоновать материалы, а также соблюдать технологию монтажа и подготовки поверхностей.

Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Пенополистирол

Пенополистирол, или как его еще называют, пенопласт, обладает наименьшей теплопроводностью, то есть лучше всех держит тепло. Производят пенополистирол из стирола, который представляет собой вонючую и довольно ядовитую жидкость. Из стирола путем полимеризации получают полистирол. Полистирол – это инертный пластик, безопасный в применении: из полистирола делают детские игрушки и одноразовую посуду. Из гранул полистирола путем вспенивания получают пенополистирол – легкие белые шарики.

Полистирол поставляют как россыпью, в виде отдельных шариков, так и в виде листов, в которые эти шарики спекают с различной степенью плотности. Чем плотнее пенопласт, тем он прочнее, но и тем хуже он держит тепло. Наиболее плотный – экструдированный пенополистирол, представляющий собой однородную массу.

Экстрадированный пенополистирол продаётся под различными названиями — пеноплэкс, техноплекс — и имеет высокую механическую прочность и высокую стоимость.

Применяется в основном для утепления фундаментов и полов.

Способы утепления пенополистиролом

Снаружи утепляют, как правило, стены из бруса; бревенчатые дома утепляют обычно изнутри, чтобы не потерять выразительный вид на фасад.

Утепление стен деревянного дома снаружи пенополистиролом выполняется различными методами, в зависимости от дальнейшей отделки. Пенопласт – материал хрупкий, его обязательно защищают внешней отделкой. Это может быть штукатурка, имитатор бревна или бруса, сайдинг, фасадные панели и так далее.

В случае нанесения штукатурного слоя пенопласт крепят прямо на стену, без обрешетки. Листы пенополистирола можно приклеить или закрепить специальными шурупами с широкой пластиковой шляпкой – так называемыми «парашютами» или «грибками». Затем по листам пенопласта наносится армирующая сетка и выполняется штукатурка в один или несколько слоев.

Если предполагается навесной фасад, то обязательно монтируется обрешетка, поскольку пенополистирол не выдержит вес даже винилового сайдинга, не говоря уже о керамических фасадных панелей. Листы пенопласта закладываются между брусками обрешетки и так же крепятся к стене на клей либо на шурупы.

Поскольку пенополистирол считается материалом не «дышащим», то есть не пропускающим воздух и влагу, применять пароизоляционные и ветрозащитные пленки нет необходимости.

К недостаткам пенополистирола можно отнести неустойчивость к ударным воздействиям и сложность утепления криволинейных поверхностей. Кроме того, для утепления следует применять специальные негорючие виды пенопласта, стоимость которых выше.

Видео ошибки утепления деревянного дома/как НЕ надо утеплять дом!

Утепление дома снаружи пеноплексом

Утепление стен деревянного дома повышает тепло- и звукоизоляционные свойства строения. Качественный утеплитель надолго сохранит тепло в помещении, защитит от проникновения в дом холода, ветра и лишних шумов. Кроме того, на материал легко укладывать заключительную отделку фасада. Эксперты рекомендуют утеплять дом именно снаружи, так как внутренние работы принесут меньше эффекта и уменьшат пространство внутри помещения.

Чем утеплять дом снаружи

Для наружного утепления используют различные материалы. Подходящим видом для деревянного дома считают минеральную вату. Это экологичный и безопасный материал, который гарантирует высокий уровень теплоизоляции. Он хорошо пропускает воздух и дает дереву “дышать”. Минвату легко укладывать, поэтому утепление можно сделать своими руками. Она эффективно заполняет мелкие щели и не поддается воздействию грызунов.

Второй по популярности утеплитель для деревянного и кирпичного дома — пеноплекс или пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах, которые легко крепить своими руками. Такой материал тоже обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легким весом и простым монтажом, продолжительным сроком службы. Но пенопластовые листы не вентилируется и “не дышат”, что негативно влияет на живое дерево. Поэтому пеноплекс больше подходит для утепления кирпичного дома.

Если вы не знаете, какой утеплитель лучше подходит для вашего дома, обратитесь к специалистам “МариСруб”! Они помогут подобрать материал и выполнят необходимые работы со стенами деревянного дома. Контакты компании вы найдете здесь.

Достоинства и недостатки пеноплекса

Пеноплекс — распространенный утеплитель, который выбирают за счет недорогой стоимости и хорошей теплоизоляции. Такой материал легко укладывать своими руками.

Таким образом, он имеет следующие преимущества:

  • Простой и быстрый монтаж. Листы пенопласта легко разрезать и крепить своими руками;
  • Подходит для утепления и стен, и пола;
  • Доступность и низкая цена;
  • Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • Легкость материала не дает сильную нагрузку на стены и фундамент дома.

Однако специалисты не рекомендуют использовать утепление стен пеноплексом для деревянного дома, так как он плохо пропускает пар и не выпускает влагу из помещения. Поэтому влага скапливается на стенах строения, что приводит к появлению конденсата и гниению деревянных стен. Утепление стен снаружи пеноплексом запрещено для построек с повышенной влажностью, например, для бани и для сауны.

Еще один важный недостаток пеноплекса, что он нарушает воздухообмен дома. Дерево не может “дышать”, что приводит к образованию спертого воздуха внутри помещения. Однако проблему решит качественная и надежная вентиляционная система деревянного дома.

Не забывайте, что пенопласт относят к горючим материалам. Изделие быстро горит и выделяет токсичные вещества при горении. Утепление стен пеноплексом снижает пожарную безопасность в деревянном доме. Но и эту проблему можно решить при помощи тщательной обработки антипиренами.

Пеноплекс нельзя использовать для утепления бани и сауны, внутренних стен помещения. Можно применять для наружного утепления кирпичного дома, иногда — деревянного.

Технология утепления пеноплексом

Если вы решили утеплять дом пеноплексом своими руками, важно соблюдать технологию и последовательность работ. Отметим, что утеплять стены из кирпича или бруса легче, так как они ровные. Чтобы выровнять бревенчатую поверхность используют двойную обрешетку. А сейчас рассмотрим, как правильно утеплять дом снаружи:

  • Проверьте конопатку швов и межвенцовый утеплитель, если это бревенчатый дом;
  • Деревянные стены обрабатывают антисептиками, которые защищают натуральный материал от негативного влияния насекомых и влаги. Такая обработка предупреждает гниение и деформацию древесины;
  • Прикрепите к стенам обрешетку из брусков или дощечек, ширина которых равна толщине плиты утеплителя. Доски располагают на равном расстоянии, которое должно быть на 5 мм меньше плиты;

  • В каркас укладывают листы пенопласта. Утеплитель кладут плотно друг к другу и к обрешетке. При укладке не оставляйте щелей и зазоров, так как они будут пропускать холод;
  • На утеплитель укладывают гидроизоляционную пленку, которую закрепляют при помощи строительного степлера и скоб. Стыки между листами пленки проклеивают строительным скотчем;
  • Завершающий этап — облицовка фасада декоративными материалами. Для деревянного дома лучше выбрать экологичные материалы, среди которых вагонка или блокхаус. Для кирпичного дома можно использовать сайдинг.

Если вы не хотите выполнять утепление своими руками, обращайтесь к профессионалам! Опытные мастера “МариСруб ” легко выполнят работы по утеплению и обработке деревянных стен. Мы не только строим дома из бревна и бруса, но и выполняем отделку под ключ. Предоставляем услуги по шлифовке и утеплению, конопатку и обработку стен. Подробнее об этом читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.

Варианты утепления брусового дома пенополистиролом снаружи

После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это немаловажный фактор. Оказалось, что утепление брусового дома снаружи просто необходимо, поскольку с помощью утеплителя и наружной облицовки обеспечивается защита постройки от вредного влияния внешней среды (дожди, сезонное колебание температур, снег и др.).

Благодаря утеплению можно не только существенно сэкономить на обогреве внутренних помещений, но и повысить срок эксплуатации самого здания.

Как можно узнать из многочисленных источников, наиболее популярное утепление брусового дома снаружичаще всего организовывается с помощью плит минваты, базальтовой ваты, пеноплекса, пенополистирола (пенопласта).

Некоторые аспекты проблемы утепления

Мы же хотим объяснить, как обустраивается утепление брусового дома пеноплексом. Это материал, производящийся при помощи метода экструзии, которая обеспечивает массу однородной консистенции.

Хочется сразу сказать, что пеноплекс является экологически чистым материалом, нетоксичным, однородным (в нем практически отсутствуют микропоры, по которым влага может проникать под утеплитель).

Кроме этого, материалу не свойственно гниение, он долговечен, надежен, прекрасно выдерживает высокие нагрузки, отличается высокой пожаробезопасностью, минимальной теплопроводностью, простотой применения.

Правда, утепление дома из брусапеноплексом характеризуется и некоторыми недостатками, основными из которых является невозможность обработки его с помощью органических растворителей, поскольку они нарушают структуру пеноплекса, сложность подгонки и нарезки, а также достаточно высокая стоимость.

Поскольку лучше всего отталкиваться от качества, а обрабатывать материал ацетоном никто итак не собирается, поговорим об утеплении пеноплексом и пенопластом, как более бюджетным вариантом.

Те же, для кого сумма окажется неподъемной, могут осуществить утепление брусового дома пенопластом. Материал отличает наличие большого количества воздушных пузырьков, которые и являются природным барьером для теплопроводности и придают материалу невероятную легкость.

Плюсы и минусы подобного утепления

Утепление брусового дома пеноплексом, также как и пенопластом, обеспечит дом прекрасными звукоизоляционными свойствами и устойчивостью к пониженным температурам.

Пенопласт обладает достаточной прочностью, не разбухает и не поддается разложению, отличается продолжительным сроком эксплуатации.

Правда, и у пенопласта есть несколько отрицательных характеристик, поскольку он не отличается экологической чистотой, является пожароопасным.

Также микропоры, которые находятся в плитах пенопласта, способствуют проникновению пара к стенам здания, что негативно сказывается на материале постройки.

Дом из бруса утеплить пенопластом стоит только тем, кто, как было написано выше, не может себе позволить более дорогой материал утеплителя.

Когда начинать утепление?

Из собственного опыта могу сказать, что особняки из бруса усаживаются и усыхают, поэтому утепление брусового дома снаружи нужно начинать только по прошествии года после того, как постройка была полностью закончена.

Первой фазой работ по утеплению для меня стала подготовка стен, в которую вошла заделка щелей, образующихся в процессе усадки и усушки, после проходит обработка всех стен антисептическими смесями для того чтобы предотвратить образование колоний болезнетворных бактерий, плесени и грибка.

Кроме того применяется противопожарный раствор, чем повышается пожаробезопасность древесины бруса, из которой построен особняк.

Утепление брусового дома снаружи будет наиболее эффективным, если применить метод «вентилируемого фасада». Именно такой метод мы и опишем. Суть метода состоит в организации фасада, который будет «дышать», поэтому в пространстве под облицовкой не будет скапливаться лишняя влага.

Монтаж утеплителя на стены

Утепление брусового дома снаружи начинается с того, что прикрепляются деревянные доски к стенам постройки, ширина между ними в полметра. Стоит обратить внимание на то, чтобы плиты утеплителя были немного шире расстояний между досками обрешетки.

После, образовавшееся между каждой из досок пространство заполняется плитами пеноплекса. Хорошее утепление брусового дома снаружи будет обеспечено в случае, если для укладки пеноплекса между досками на материал придется надавить.После этого закрепляется внатяжку ветрозащитная мембрана с нахлестом около 150 миллиметров. Так монтируется ветровая защита на утепление брусового дома под сайдинг, например.В качестве обрешетки используется определенное ранее количество деревянных реек.

Обрешетка закрепляется вертикально над ветрозащитной мембраной (расстояние до 30 сантиметров). Рейки тщательно крепятся с углов, верхней и нижней части стен, а также возле дверных и оконных проемов.Далее утепление брусового дома снаружи состоит в установке панелей сайдинга, для чего отмечается нижняя метка и очерчивается стартовая полоса. Каждая из панелей должна быть тщательно подогнана к соседней, чтобы щели между ними отсутствовали.

После этого панели закрепляются при помощи саморезов, хотя можно использовать и гвозди. После этого утепленный вентилируемый фасадготов.

Анатолий Криницын, Гомель, 2014.

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий выбор средств утепления домов. Среди них заслуженным вниманием и популярностью пользуются листовые органические утеплители пенопласт и пенополистирол. И если первый вариант утепления знаком нам давно, то второй известен еще не всем.

Содержание:Что такое пенополистирол?Преимущества пенополистиролаУтепление снаружи и мифы об утеплении деревянного дома пенополистироломУтепление деревянного дома снаружи пеноплексомПодготовка    Установка паробарьера    Укладка утеплителя    Отделочные работы

Что такое пенополистирол?

Давайте разберемся, что такое пенополистирол и чем он отличается от своего дальнего родственника пенопласта.

Пенопласт– это целая группа полимерных материалов, которые представляют собой пластические массы, которые получают путем паровой обработки помещенного в блок-форму сырья. В ходе этого процесса его молекулы раздуваются и спекаются друг с другом. В результате возникают крупные микропоры, которые обусловливают высокую проницаемость материала, малую прочность и недолговечность.

Пенополистиролявляется одним из видов пенопласта.

Его изготавливают путем экструзии (его также называют пеноплексом), что обусловливает совершенно иное течение процесса и конечный результат. В отличие от пенопласта, пенополистирол имеет целостную микроструктуру. А значит и повышенную устойчивость, как к механическому воздействию, так и к внешним факторам.

Преимущества пенополистирола

Мы выяснили, что пенополистирол устойчив к факторам внешней среды и механическому воздействию. Но это – лишь один пункт из широкого списка преимуществ:

Эффективное энергосбережение.

Благодаря структуре ячеек, заполненных газом, пенополистерол обладает низкой паропроницаемостью и теплопроводимостью, и имеет отличные теплоизоляционные свойства. По статистике, теплоизоляционные показатели пласта толщиной в 3 см равны 123 см бетона, 64 см кладки кирпича, 11 см дерева или 6 см минеральной ваты. Долговечность.

Исследования, проведенные на родине пенополистирола, в Германии, показали, что материал, которым утепляли крышу еще в 50-м году, не изменил своих изоляционных и прочих свойств. Безопасность. Материал не является источником вредной пыли и не содержит волокон.

Поэтому он не требует особых средств защиты (очков, перчаток) и легко поддается обработке, не вызывая раздражения слизистых оболочек и других проблем со здоровьем. Даже в случае проглатывания кусочка пенополистирола негативного влияние на здоровье не наблюдается, а материал проходит пищеварительный тракт без изменений в структуре. Легкость.

Малый вес пенополистирола делает его наиболее экономичным и удобным материалом для утепления. Устойчивость к химикатам и биологическому воздействию. Пенополистирол устойчив к влиянию различных химических веществ, UFизлучения и перепадов температуры.

Он не подвержен разложению, вымыванию и развитию плесени. Этот материал не создает питательной среды для жизнедеятельности грибков и бактерий, а также не усваивается грызунами и другими животными. Эко-лояльность.

Пенопластирол – экологически чистый, нетоксичный материал. Он не содержит вяжущих веществ, не выделяет формальдегидных смол, не разрушает озоновый слой и не загрязняет окружающую среду. Поэтому помимо строительства его используют для изготовления детских игрушек, упаковки продуктов питания и выращивания тепличных фруктов.

Кроме того пенопластирол подлежит вторичной переработке и перерабатывается на все 100% без губительных последствий для природы. Пожаростойкость. Пенополистирол горюч.

Но если его ячейки заполняют углекислым газом или другими огнеупорными компонентами, материал не воспламеняется и не дает пламени перебрасываться дальше. Влагоустойчивость. Пенополистирол не подвержен воздействию влаги, его абсорбирующие и диффузные свойства практически равны нулю, за счет чего он не требует дополнительной гидроизоляции.

Утепление снаружи и мифы об утеплении деревянного дома пенополистиролом

Внутреннее утеплениесоблазнительно тем, что его можно выполнить самостоятельно, сэкономив на вызове мастера (если нужно утеплить второй или третий этаж дома). При этом многие забывают, что оно способствует:

    Потери полезной площади.Ухудшения внутреннего микроклимата.Нарушения влагоотделения в помещении.

Кроме того внутреннее утепление стен дает пищу для самой популярной «страшилки» об утеплении домов пенополистеролом.

Согласно распространенному убеждению, низкая паропроницаемость пенополистирола при утеплении деревянного дома может дать неприятный эффект в виде конденсации влаги.

Действительно, при внутреннем утеплении дома пенополистиролом конденсация имеет место быть. И объясняется разницей температур.

Зимой воздух в комнате прогрет в среднем до +20.

За окном же термометр показывает –20. Установленный изнутри пенополистирол прогревается комнатным теплом, и в точке соприкосновения с промороженной внешней стеной создается контраст температур, который будет вызывать накопление влаги. А с ней – развитие грибка, плесени и постепенное разрушение наружных стен здания.

Таким образом, утепление дома пенополистиролом снаружи— вариант более выигрышный.

Правда, стоит отметить, что наружное утепление здания пенополистиролом обойдется несколько дороже, чем аналогичная процедура с использованием рулонных материалов. Но взамен вы получите надежность и эффективное теплосбережение. И выполнить утепление самостоятельно будет гораздо проще.

Чтобы избежать проблем с соседством «дыщащего» материала – дерева, — и малопроницаемого пенополистирола, процесс утепления нужно проводить максимально аккуратно, соблюдая все тонкости этого дела и соответственные стандарты. О них мы поговорим дальше.

Зачастую деревянные дома обладают хорошими теплоизоляционными показателями. Поэтому наружное утепление деревянного дома пенополистиролом необходимотолько если:

    в ходе длительной эксплуатации дерево начало пропускать воздух; произошло нарушение законопаченного слоя; имеет место продувание при плохих стыках; из дерева испарилась влага, и началось растрескивание бревен.

Если вы неуверенны, что сможете грамотно утеплить дом своими руками, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Утепление деревянного дома пенополистироломпроходит в четыре этапа:

    Подготовка поверхности.Установка паробарьера.Укладка утеплителя.Отделочные работы.

Подготовка

Дерево – материал довольно прихотливый. Поэтому прежде чем начинать монтаж утепления, нужно как следует подготовить поверхность.

Подготовка поверхности к укладке теплоизоляционного материалазаключается в:

    Удалении старой краски.Просушке стен.Проверке стыков между брусьями/бревнами.Повторном законопачивании стен (если это необходимо).Заделывании выбоин.Спиливании выступающих частей.Обработки и пропитки дерева специальными веществами.

Последний пункт особенно важен. Для него следует использовать высококачественные средства для пропитки и обработки дерева. В противном случае соседство с негигроскопичным пенополистиролом.

Для того чтоб избежать конденсациив точке соприкосновения дерева и пенополистирола, между ними прокладывают паробарьер. Соответствующие материалы и консультацию по их применению вы можете получить в любом строительном супермаркете.

Укладка утеплителя

Если монтаж пенополистирола осуществляется на паробарьер, его крепят при помощи специального клея или смеси.

Клеящее вещество наносится на плиту шпателем с зубцами в 8 мм. Клеить пенополистирол нужно быстро, так как клейкие свойства смесей сохраняются не дольше 10 минут. Уложенные плиты фиксируют пластиковыми дюбелями, по пять на каждую: четыре дюбеля по краям и один по центру.

Поверх уложенного пенополистирола накладывается второй слой паробарьера.

Отделочные работы

Облицовка утеплителя выполняется вагонкой, сайдингом либо штукатурными материалами.

Пенополистирол– это отличный теплоизоляционный материал с массой преимуществ, в числе которых долговечность, устойчивость к разнообразным внешним факторам и эко-лояльность. Низкая паропроницаемость пенополистирола может создать некоторые трудности для утепления им фасада деревянного дома.

Но зная все нюансы отделочных работ, выполняя их правильно и аккуратно, вы получите замечательный внешний вид здания и безопасное для здоровья тепло внутри.

Из-за сильных морозов, присущих большей территории России, когда в зимние месяцы температура воздуха снаружи достигает 40 градусов ниже нуля, для создания качественной теплоизоляции стен потребуется приложить немало усилий. Именно в это время встаёт актуальный вопрос об утеплении дома, построенного из бруса.

Выбор материала

Для того чтобы правильно выполнить утепление фасада деревянного дома, необходимо предельно внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала.

Отделка пенопластом является одним из самых простых вариантов, к тому же его стоимость несколько дешевле аналогов, произведённых из другого сырья. Но он имеет несколько существенных недостатков, отрицательно характеризующих его в нашем случае. Это низкий коэффициент паропроницаемости, а также то, что при воздействии огня он плавится и выделяет опасные пары.

Наружное утепление фасада брусового здания, выполненное своими руками с использованием минеральной (базальтовой) ваты, позволит добиться лучшей пароизоляции стен.

Внешняя отделка любого деревянного фасада пенопластом уменьшает его «дышащие» характеристики.

Самостоятельный расчёт материала

Правильно выполнить расчёт необходимого количества материала можно без особого труда.

Для точного вычисления потребуются размеры всех стен, которые необходимо утеплить. Путём несложных математических действий, определить их площадь (длина умножается на ширину с вычетом площади оконных и дверных проёмов) и прибавить к ней ещё 15-20% от полученной суммы для запаса. Именно такое количество теплоизоляции потребуется для отделки дома снаружи в один слой.

Если с вычислением площади всё предельно ясно, то для определения толщины нужного слоя утеплителяиспользуются специальные программы расчётов. В них используются температурные показатели конкретного региона, толщина стен брусового дома, а также теплоизоляционные коэффициенты конкретного вида утеплителя.Выполнить расчёт «своими руками» или головой можно отталкиваясь от следующих требований:

    При толщине стен деревянного строения не менее 20 см и температурой не ниже 20 градусов ниже нуля, можно монтировать 5-ти сантиметровый утеплитель в один слой;При заморозках более чем 20 градусов ниже нуля, нужно использовать два или даже три слоя теплоизоляции.

Технология «мокрым способом»

Данная технология предполагает приклеивание утеплителя непосредственно к поверхности стены. Выполнить это можно с помощью специального клея.

После чего на теплоизоляцию наносится защитная абразивная сетка и выполняется оштукатуривание или окрашивание фасада. Важно! При самостоятельном выполнении работ все клеевые и малярные смеси должны быть паропроницаемыми. Это нужно для того чтобы не нарушить пароизоляцию стены здания.Технология «мокрым способом» с пенопластом в качестве утеплителя является самым недорогим способом теплоизоляции фасада брусовых домов.

Технология вентилируемых фасадов

Утепление с помощью вентилируемого фасада позволяет создать систему в которой капли конденсата будут выводиться наружу без причинения вреда конструкции: несущим стенам, утеплителю и отделочному материалу. Это будет осуществляться следующим образом: водяные пары оседают на внутренней поверхности облицовки, а благодаря воздушному пространству между ней и теплоизолятором будет испаряться и выводиться за пределы конструкции.Эта технология является самой оптимальной для использования на брусовых зданиях.

Монтаж обрешётки

Перед тем как утеплить фасад снаружи необходимо провести антисептическую обработку поверхности стены. Это предотвратит образование в древесине грибка и вредных насекомых, разрушающих материал.

Для того чтобы правильно выполнить теплоизоляцию брусового дома своими руками необходимо выполнить разметку стен в горизонтальной и вертикальной плоскости. Осуществляется это при помощи нивелира, уровня, отвеса, жидкого или лазерного уровней.

Расположение направляющих зависит от выбранного облицовочного материала и может быть вертикальным или горизонтальным. Поэтому выставив два крайних бруска или профиля, натягивается верёвка (леска) по которой осуществляется монтаж последующих. Утепляя брусовой дом своими руками, нужно делать шаг между направляющими не более ширины плит теплоизоляции, но не менее 40 см.

Теплоизоляция снаружи ватой или пенопластом, предполагает аналогичные действия при монтаже подсистемы.

Фиксация профиля осуществляется с помощью алюминиевых или оцинкованных кронштейнов. Брус крепится с использованием саморезов.

Монтаж утеплителя

Следующим этапом является укладка изолятора под профиль или брус. Для того чтобы избежать сползания или отслоения от поверхности стены нужно воспользоваться специальными крепежами с широкой шляпкой диаметром 5 см. С их помощью можно качественно зафиксировать утеплитель на вертикальной поверхности своими руками.

При необходимости выполнить теплоизоляцию фасада здания снаружи в два или три слоя, последующие ряды утеплителя накладываются только в шахматном порядке. Совпадение швов друг на друга не допускается.

Монтаж мембраны

Если утепление брусового здания выполнялось с использованием ваты, применение паропроницаемой влагозащитной мембраны необходимо.

Она предотвратит попадание на изолятор капель влаги, а также не допустит его выветривания при конструкциях вентилируемых фасадов. Использование для утепления пенополистирола или стекловаты не требует монтирования дополнительной защиты.Мембрана изготавливается из перфорированной плёнки, пропускающей пары конденсата из внутреннего пространства конструкции, и не пропускает влагу снаружи. Монтаж её выполняется с использованием строительного степлера или шуруповёрта и небольших саморезов-клопов (при креплении на металлические подсистемы).

Монтаж мембраны выполняется с напуском на соседние полосы в 10 см и обязательным проклеиванием стыков монтажным скотчем.При дальнейшем монтаже облицовочного материала необходимо делать дополнительные проушины вверху и внизу поверхности стен. Это позволит добиться качественного результата выполненных работ.

Похожие статьи

    Дата: 02-05-2015Просмотров: 125Комментариев: Рейтинг: 38

Утепление брусового дома снаружиизбавляет от постоянного сбора конденсата на поверхности внутренних стен. Экономно расходуется рабочее пространство жилых помещений, сохраняется прочность внутренних стен для размещения подвесных шкафов, полок, элементов декора.

Дома из бруса следует утеплять снаружи минватой либо пенополистиролом.

Утепление брусового дома по этой технологии позволяет сократить бюджет строительства. Одновременно с утеплением фасады получают элегантный экстерьер, стеновой материал защищается от воздействия агрессивных сред.

Размещение точки росы внутри силового каркаса коттеджа

Схемы утепления дома из бруса разными видами утеплителей.

Дома из бруса имеют ограничения по толщине стен, поэтому создание слоя утеплителя обосновано конструкционными особенностями материала. Схема утепления дома снаружи минватой либо пенополистиролом является единственно правильной. Влага из воздуха начинает выделяться при достижении точки росы, поэтому важно вынести тепловой контур здания за пределы наружной плоскости бруса.

Наружный утеплитель одновременно является черновой обработкой стен домов:

    при облицовке фасадов пенополистиролом достигается идеальная плоскостность;материал обладает достаточной механической прочностью для сохранения стабильной геометрии фасадов;сухие смеси систем мокрых фасадов показывают высокую адгезию с пенополистиролом.

Однако нормативы пожаробезопасности, СНиП запрещают монтаж пенополистирола вокруг дверных/оконных проемов, в межэтажных противопожарных отсечках.При контакте с открытым пламенем утеплитель плавится, фасады теряют форму.

Рисунок 1.

Схема естественной вентиляции помещения.Поэтому для экономии бюджета строительства дому рекомендуется комбинированное утепление:обрамление периметра проемов базальтовой ватой;заполнение оставшейся плоскости фасадов экструдированным пенополистиролом.При выборе последнего материала следует учесть, что плиты ПСБ-С являются паронепроницаемым материалом. После утепления жилище нельзя назвать полностью экологичным, обязательным условием для нормального микроклимата становится естественная вентиляция помещений (рис. 1).Вернуться к оглавлениюКачественная теплоизоляция в доме позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Снижается количество радиаторов отопления, экономится энергоноситель.Мокрые фасады удобны минимальным бюджетом строительства, однако требуют периодического обновления. Существуют сезонные ограничения, вызванные свойствами штукатурных, шпатлевочных смесей, которые невозможно использовать при отрицательных температурах. Технология мокрого фасада по деревянным конструкциям:

Рисунок 2. Устройство профессионального монтажного пистолета. оклеивание — утеплитель фиксируется клеевым составом на поверхности фасадов брусового дома;дополнительная фиксация — после высыхания клея в пяти точках каждого листа утеплителя устанавливается саморез со шляпкой-зонтиком;монтаж армопояса — поверхность утеплителя укрывается стеклохолстом, штукатурной сеткой;оштукатуривание — обычно используются фасадные шпаклевки, декоративные штукатурные смеси;окрашивание — декорирование с одновременным увеличением ресурса покрытия.Для брусового дома обычно достаточно 5-10 см слоя теплоизолятора даже для самых суровых регионов страны.

По технологии мокрого фасада невозможно придать фасадам имитацию кирпичной кладки, бревенчатого сруба. Механическая прочность штукатурного слоя невысокая.Вместо клеевых составов специалисты рекомендуют монтажную пену, но не в аэрозольных баллонах, а в упаковке для специальных пистолетов.С этим инструментом гораздо удобнее перемещаться по лесам, увеличивается адгезия теплоизолятора к брусу, свойства монтажной пены схожи с характеристиками ПСБ-С (рис. 2).Вернуться к оглавлению

Рисунок 3.

Схема утепления базальтовой ватой.В отличие от кирпичной кладки, монолитного бетона, брус является мягким материалом. Поэтому при выборе технологии вентилируемых фасадов значительно увеличивается производительность.Отсутствует перфоратор, мастер работает исключительно шуруповертом. На первом этапе технология аналогична предыдущему способу.

Утеплитель наклеивается на наружные стены, обрабатываются щели (заполнение монтажной пеной), используется дублирующая схема фиксации листов.На этом сходство технологий заканчивается, декоративный слой облицовки в этом случае держится на силовом каркасе из бруса или металлического профиля. Дальнейшие операции выглядят следующим образом:монтаж защиты — утеплитель накрывается пленкой (ветрозащита + гидроизоляция), на поверхности которой конденсируется отведенная из теплоизолятора влага;установка каркаса — вертикальные стойки профиля с горизонтальными перемычками крепятся к кронштейнам, отступающим от слоя теплоизоляции на 5-15 см;монтаж облицовки — блок-хаус, линеарные, композитные панели, керамогранит, терракот, клинкер, прочие отделочные материалы.Аналогично предыдущему варианту в доме требуется установка вентиляционных каналов, поскольку отсутствует паропропускная способность стен. При выборе более дорогой базальтовой ваты вместо бюджетного пенополистирола паропропускная способность остается высокой, излишне влажный воздух отводится сквозь стены (рис.

3).Схема теплоизоляции нарушается при креплении обрешетки каркаса к поверхностям стен. Каждый брус/профиль в этом случае становится мостиком холода, снижается эффективность, смысл установки теплоизолятора, деньги будут потрачены зря.Облицовка фасадов производится снаружи, поэтому в любом случае потребуются леса. Материал обладает высокой парусностью, поэтому на лесах используются элементы безопасности — перильца, поручни.

Рекомендуемый нахлест слоев армирующей сетки составляет 10-15 см, на оконных, дверных откосах используется двойной слой этого материала.Чаще всего фасады облицовываются вместе с цоколями жилища.При выборе утеплителя рекомендуется для цоколя выбирать экструдированный пенопласт, имеющий увеличенную водостойкость. Он маркируется ЭППС, имеет гладкий наружный слой, на котором плохо держатся штукатурные смеси. Для повышения адгезии подручными инструментами увеличивается шероховатость материала.

Источники:

  • onfasad.ru
  • ru-house.net
  • fasadec.ru
  • ostroymaterialah.ru

Тонкости технологии при утеплении деревянного дома снаружи

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

  • укладкой материала снаружи;
  • укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

  1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
  2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

  1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
  2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата - лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата - это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол - этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен - это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:

  1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
  2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
  3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной — 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
  4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
  5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

  1. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

  1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
  2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
  3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
  4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
  5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
  6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Утепление пенопластом деревянного дома снаружи: его плюсы и минусы

В последнее время широкой популярностью в качестве материала для утепления стал пользоваться пенопласт (пенополистирол). Но эффективен ли он при теплоизоляции деревянных домов?

Мнения неоднозначны. Противники приводят в качестве аргумента его низкую паропроницаемость, приводящую к гниению древесины. Сторонники всячески демонстрируют позитивный опыт в использовании пенополистирола при утеплении деревянного жилья.

Что же думают по этому поводу специалисты? Утеплять пенопластом жилые дома из дерева изнутри крайне не рекомендуется, он способствует повышению влажности, что в свою очередь, является причиной появления плесени и грибка; уменьшает площадь жилья на 10-15 см. Лучше выбрать для этих целей другой материал.

Термоизоляция деревянного дома пенопластом снаружи вполне возможна. Для этого нужно знать некоторые нюансы подготовки и монтажа, которые будут способствовать правильной циркуляции воздуха внутри конструкции.

Утепленный деревянный дом пенопластом

Выбор пенопласта

При выборе плит из пенопласта для утепления снаружи нужно обратить внимание на 3 основных фактора:

  1. Толщина. Для этого учитываются климатические условия региона, в котором планируется проводить утепление. Для Краснодарского края рекомендуется пенопласт толщиною 40-50 мм, а для северных регионов ─ не менее 150 мм.
  2. Стоимость. Материал отечественного производства обойдётся значительно дешевле его иностранного аналога.
  3. Плотность. Большинство специалистов рекомендуют выбирать для утепления снаружи пенопласт плотностью 15-25 пунктов, владеющий свойствами самозатухания.

Подготовительные работы

Для качественного результата рекомендуется выполнять работы в тёплое время года. Идеальным вариантом станет сухая жаркая погода. При более высоких температурах обеспечивается глубокое просыхание стен, что позволяет предотвратить проникновение влаги внутрь.

Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

  • противогрибковая грунтовка;
  • монтажная пена;
  • деревянные рейки;
  • пароизоляционная плёнка;
  • степлер;
  • дюбеля-грибки;
  • диффузионная мембрана;
  • липкая лента;
  • клей;
  • арматурная сетка;
  • материалы для отделки.

Необходимые материалы для утепления деревянного дома

При подготовке стен к утеплению пенопластом снаружи тщательно очищают поверхности от грязи, краски и лака, обнаруженные зазоры в щелях брёвен устраняют, используя монтажную пену. Желательно промазать стены противогрибковой грунтовкой. Оконные водоотливы прикрепляют к деревянным или пластиковым окнам до процесса монтажа. Для этого их подпенивают снизу и придавливают небольшим грузом на несколько часов.

Монтаж пенопласта

Выделяют 2 основных способа утепления деревянного дома пенопластом:

  • с помощью обрешётки;
  • посадка на клей.

Крепление пенополистирольных плит с помощью обрешётки

При утеплении деревянного дома пенопластом снаружи, хорошо зарекомендовала себя технология создания вентилируемых фасадов.

Монтаж пенопласта с вариантом обрешетки

Основные этапы работы:

  1. Для создания обрешётки на утепляемую стену набиваются вертикально расположенные доски. Чтобы рассчитать расстояние между ними к ширине пенопласта нужно прибавить толщину рейки и уменьшить полученную суму на 5 мм.
  2. Поверх досок с помощью степлера прикрепляется пароизоляционная плёнка (паробарьер).
  3. На паробарьер с помощью гвоздей набиваются рейки. Расстояние между рейками должно быть несколько меньше, чем ширина утеплителя.
  4. Плиты пенополистирола плотно устанавливаются между рейками.
  5. Для уплотнения пенопласта используют дюбеля в форме грибка. Их прикручивают в пяти местах. Щели следует задуть монтажной пеной, а после того, как она высохнет ─ постелить диффузионную мембрану. Именно она выводит лишнюю влагу из дома. Гладкой стороной мембрана крепится к стене, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха. Стыки проклеиваются любой имеющейся липкой лентой.
  6. Финишный этап – наружная отделка. Чаще всего в качестве материалов используются тонкослойная штукатурка, сайдинг или вагонка. Их применение позволяет повысить огнеупорность стен.

Посадка на клей

Утепление пенопластом снаружи методом поклейки осуществляется без создания каркаса, плиты крепятся к самим стенам. Минус данного метода ─ необходимость прятать стыки плит и шапки дюбелей под шпаклёвкой. Плюс ─ не нужно тратить время на создание обрешётки.

Порядок монтажа:

  1. Людям без опыта лучше начинать работу над утеплением пенопластом с менее заметной стороны дома. Для начала размешивают клей и оставляют на 5 минут, затем его повторно перемешивают. Для большей экономии в качестве материала для крепления используется цементный раствор. На подготовленную стену крепят в горизонтальном положении стартовый профиль.
  2. При помощи шпателя клей наносят тонкой полоской по всему периметру плиты, а затем точечно в нескольких местах по центру. После крепко прижимают к стене, проверяя ровность с помощью строительного уровня.
  3. При надобности выравнивают лёгкими похлопываниями руки или с помощью других имеющихся средств.
  4. Укладывать ряды пенополистирола следует по горизонтали, начиная снизу, в шахматном порядке. Режут плиты ножом. Проёмы вокруг окон и дверей обкладываются слоем негорючего утеплителя. Образовавшиеся щели желательно замазать клеем.
  5. После полного высыхания клея, что происходит обычно через 1-2 дня, плиты утеплителя нуждаются в закреплении. Для этого используют дюбеля-грибки. Углы тоже надо укрепить, посадив перфорированный уголок на клей. С отделочными работами нельзя временить, поскольку пенопласт теряет на солнце свои свойства. Перед началом работ запениваются зазоры между плитами. Монтажную пену выбирают без содержания толуола, ведь он опасен для пенопласта. Арматурная сетка приклеивается к стене с незначительным запасом. Точно также поступают со следующим участком.
  6. Поверхность затирают наждачной бумагой через 2-3 дня, когда клей высохнет, затем проводят отделку.

Как видим, пенопласт в качестве утеплителя деревянного дома снаружи имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства и недостатки при утеплении пенопластом

Плюсы утепление пенопластом:

  • Доступность материала. Данный утеплитель пользуется большой популярностью среди покупателей;
  • Лёгкость в монтаже. Утепление пенопластом под силу даже новичку.
  • Компактность. Небольшой вес пенополистирольных плит не создаёт проблем при их транспортировке, хранении, монтаже.
  • Долговечность. Этот показатель в основном зависит от качества выбранного материала.

Его минусы:

  • токсичность. При возгорании выделяет вредные для здоровья человека вещества;
  • неустойчив к повреждениям. Даже незначительное нажатие или удар могут деформировать конструкцию;
  • плохо пропускает воздух;
  • в нём любят селиться грызуны.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом: особенности

Достоинства и недостатки при утеплении пенопластом

Плюсы утепление пенопластом:

  • Доступность материала. Данный утеплитель пользуется большой популярностью среди покупателей;
  • Лёгкость в монтаже. Утепление пенопластом под силу даже новичку.
  • Компактность. Небольшой вес пенополистирольных плит не создаёт проблем при их транспортировке, хранении, монтаже.
  • Долговечность. Этот показатель в основном зависит от качества выбранного материала.

Его минусы:

  • токсичность. При возгорании выделяет вредные для здоровья человека вещества;
  • неустойчив к повреждениям. Даже незначительное нажатие или удар могут деформировать конструкцию;
  • плохо пропускает воздух;
  • в нём любят селиться грызуны.

Пароизоляция

Этому слою уделяют особое внимание, ведь речь идет о деревянной поверхности. Для обеспечения защиты фасада используются разные материалы

Так, для пароизоляции применяется специальная пленка из полиэтилена. Она обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. В частности, пленка отличается высоким показателем паропроницаемости и обеспечивает свободное движение пара. В качестве альтернативного варианта можно использовать рубероид со специальным покрытием или алюминиевую фольгу. Толщина пленки должна быть больше 0.1 мм. Если в качестве пароизоляционного слоя применяется алюминиевая фольга, то этот показатель должен быть 1.02 мм, не меньше. Для обеспечения наибольшей герметичности рекомендуется укладывать материал внахлест. Кроме того, все стыки следует проклеить скотчем. Аналогично укладывается гидроизоляция.

Выбор пенопласта

При выборе плит из пенопласта для утепления снаружи нужно обратить внимание на 3 основных фактора:

  1. Толщина. Для этого учитываются климатические условия региона, в котором планируется проводить утепление. Для Краснодарского края рекомендуется пенопласт толщиною 40-50 мм, а для северных регионов ─ не менее 150 мм.
  2. Стоимость. Материал отечественного производства обойдётся значительно дешевле его иностранного аналога.
  3. Плотность. Большинство специалистов рекомендуют выбирать для утепления снаружи пенопласт плотностью 15-25 пунктов, владеющий свойствами самозатухания.

Этапы работ по утеплению пенопластом своими руками

Перед началом работ стены дома из бруса необходимо обработать антисептическими составами.

  1. Для обустройства вентилируемого фасада необходимо сделать вертикальную обрешетку. Для этого к стенам прибиваются деревянные доски, чтобы утеплитель лег максимально плотно, расстояние между ними делается на 5-8 мм меньше, чем ширина плит.
  2. Сверху обрешетки закрепляется степлером пароизоляционная пленка.
  3. На паробарьер набиваются рейки контробрешетки, которая служит для создания вентиляционного зазора между стеной и утеплителем.
  4. Между стойками укладывается пенопласт, который должен плотно прилегать к рейкам. Щели между плитами необходимо задуть монтажной пеной.
  5. Поверх утеплителя укладывается диффузная мембрана. Гладкая сторона материала должна быть обращена к стене. Мембрана обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и вывод лишней влаги из дома.
  6. Стыки между полотнами проклеиваются клейкой лентой.
  7. Последний этап – облицовка декоративным материалом. В качестве отделки можно использовать сайдинг, фасадные панели, вагонку и т.д.

При наружном утеплении пенопластом бревенчатого сруба, который за счет естественной округлости бревен имеет неровные стены, делают двухслойную обрешетку. Для этого сначала устанавливают вертикальные стойки, а затем после укладки в них теплоизоляционных плит, их дополнительно крепят горизонтальными направляющими. Такое крепление обеспечивает более плотное прилегание утеплителя и делает конструкцию еще надежней.

При теплоизоляции бревенчатого дома отпадает необходимость в обустройстве контробрешетки, поскольку между бревнами и утеплителем создается естественный воздушный зазор.

Разница в утеплении внутри и снаружи

Утепление пенопластом любых строений изнутри применяют редко. Внутреннее утепление не препятствует промерзанию стен при похолодании. Стены перестают накапливать тепло, точка росы смещается вглубь постройки. С другой стороны, воздух в помещении быстрее набирает температуру, так как не расходуется энергия на прогрев стен. Внутреннее утепление можно посоветовать для дач, которые не используются для постоянного проживания.

Различия в утеплении дома пенопластом снаружи и внутри вызваны свойствами утеплителя:

  • Пенопласт горит только при воздействии на него открытого огня – самозатухание происходит через 3-4 секунды, но при высокой температуре (80 оС и выше) окружающего воздуха или предметов выделяет ядовитые вещества.
  • Пенопластом не утепляют дымоходы, пространство вокруг печей и других источников тепла.
  • Не используют пенопласт для отделки парилок, саун.
  • При утеплении дома изнутри предпочтителен способ монтажа на обрешётку – каркасный метод. Это улучшит вентиляцию, снизив накопление влаги между пенопластом и стеной.

Таким образом, утепление дома из дерева проводят как снаружи, так и изнутри постройки

Важно соблюдать нехитрые правила и выбрать подходящий способ отделки, чтобы можно было провести реконструкцию своими силами

Минеральная вата

Стоит отметить, что довольно часто используется вата каменная, произведенная на основе базальтовых пород (ее характеристики подробно описаны тут). Но у нее есть «минус» – ее нельзя сжимать. Поэтому потребуется очень точная подгонка размеров, следовательно, возрастут трудозатраты. Применение стекловаты связано с дополнительными трудностями в монтаже, в частности, с мерами предохранения кожи и дыхательных путей от ее пыли.

Поэтому целесообразнее использовать именно минеральные ваты. Однако нужно учесть, что работа с эковатой требует определенной профессиональной подготовки.

Для качественного утепления плотность минваты должна быть не менее 30 кг/м3. Лучше (удобнее) использовать материал в виде плит, а не рулонов. Толщина – 50 мм.

  • Высокая паропроницаемость.
  • Практически не «усаживается» в процессе эксплуатации.

Технология

Общая толщина «утепления», как правило, от 10 см. Поэтому укладка ведется минимум в два слоя, со смещением стыков между плитами. Они ставятся «враспор» между элементами конструкции (стойками). Материал немного сжимается, а после укладки, увеличиваясь в размере, плотно фиксируется в месте посадки.

В отличие от пенопласта, герметизация стыков производится армирующей клейкой лентой. В этом плане процесс утепления более простой.

Общие рекомендации

  • Пенопласт – материал плотный, поэтому он не даст стенам возможности «дышать». Ваты – хорошо впитывают влагу. Исходя из этого, вопрос естественной вентиляции – один из первостепенных.
  • Для гидроизоляции отлично подходит такой материал, как пергамин. Но между ним и утеплителем обязательно должен быть зазор (воздушная прослойка для вентиляции).
  • Для уменьшения объема работ, связанных с обработкой материала, нужно заранее определиться с размерами плит. Исходя из этого, и монтировать каркас с необходимым расстоянием между стойками (по ширине изделий).
  • Для качественной защиты фундамента лучше использовать несъемную опалубку, которая монтируется из плит того же пенополистирола экструдированного. Он одновременно служит и формой для заливки, и изолятором (гидро- и тепло-).

Заключение

По поводу качества утепления тем или иным материалом можно встретить различные мнения. Один и тот же «теплоизолятор» кто-то может чересчур расхваливать, а кому-то он не нравится. Здесь нужно понимать следующее.

Во-первых, многое зависит от правильного выбора «изделия». При этом нужно в первую очередь ориентироваться на то, в каких условиях оно будет эксплуатироваться.

Во-вторых, качество теплоизоляции во многом зависит от добросовестности и профессионализма работников. Ведь непродуманными действиями, нарушением технологии и безответственностью можно испортить все что угодно.

Перед тем, как выбрать соответствующий материал, неплохо посоветоваться с людьми, которые уже проживают в каркасном доме, и главное – строили его своими руками. Их оценка, данная примененному утеплителю, будет достаточно объективной. Можно почитать материал по утеплению дома снаружи, где описаны подобные работы.

Существуют и более дешевые варианты – заполнение промежутка между стенами керамзитом, опилками, даже соломой. Но здесь каждый должен решать сам, учитывая следующие аспекты:

  • стены получатся более толстыми;
  • ремонтопригодность – «нулевая», так как придется разбирать всю конструкцию;
  • кроме керамзита, все остальные материалы быстро намокают.

Мы указали лишь основные аспекты проведения работ по утеплению. Но сама стена каркасного дома – это «пирог», в котором, кроме утеплителя, есть и другие слои (гидро- , пароизоляция). Поэтому необходимо изучить особенности их обустройства, а также критерии выбора соответствующих материалов.

Критерии выбора материала

Важно понимать, что для надежного слоя теплоизоляции подбирают только высококачественный материал. Потому, покупая пенополистирол, не делайте выбор на первом попавшем, ориентируйтесь на следующие критерии:

  1. Наличие сертификатов качества и сопутствующей документации.
  2. Стандарты изготовления. Если в документах указано ТУ – откажитесь от такой продукции, ГОСТ – дает зеленый свет на покупку.
  3. Маркировка – для утепления фасада подойдет ПСБ-С, такой материал обработан антипиренами, а значит будет затухать самостоятельно при отсутствии источника огня.
  4. Плотность не менее 40 кг/м 3 . Другие варианты не подойдут для утепления фасада.
  5. Попробуйте отломить уголок плиты понравившегося варианта. Слом должен быть ровным, а видимые элементы (шарики) имеет форму многогранника. Если это не так – вариант подойдет для упаковки вещей при транспортировке, а вот нагрузки, которым поддается фасад, не выдержит.

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:

  • Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью, стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
  • Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс. Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
  • Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
  • После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь, которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
  • Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.

Пеноплекс под сайдинг

Заливаем стыки монтажной пеной

Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.

Преимущества материала

Теплоизоляция здания с использованием пенополистирола (второе название пенопласта) имеет следующие положительные стороны:

  • Невысокая стоимость. По сравнению с другими теплоизоляционными материалами рассматриваемый будет стоить недорого, а купить его можно практически в любом магазине.
  • Хорошие теплоизоляционные показатели. Утепление пенопластом дает такой же эффект как популярные минеральная вата и Пеноплекс. Коэффициент теплопроводности у всех этих материалов схож.
  • Простота использования. Материал легко режется. Работать с ним можно без использования специальных инструментов или защитной одежды. Кроме того, утеплитель легко крепится на клей и специальные грибки.
  • Небольшой вес и размеры. Перевозка пенополистирола не станет проблемой. Материал легко транспортировать самостоятельно. Такой вариант позволяет снижать расходы на утепление.

Плюсы, по которым стоит утеплять дом пенопластом, на этом не заканчиваются. Материал не представляет опасности для человека. Использовать его можно как изнутри, так и снаружи. Но при применении стоит помнить о недостатках. Минусы представлены далее.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи: последовательность действий

Хотя этот материал легкий и хорошо поддается резке, все работы по наружному утеплению стен следует выполнять по определенным правилам:

  1. Вначале к стене крепится обрешетка, состоящая из досок той же ширины, что и пенопласт. Ячейки обрешетки должны быть хотя бы на 5 мм меньше укладываемого листа, чтобы он входил очень плотно.

    Плиты должны укладывать настолько плотно к ребрам обрешетки и друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Любые, даже самые малые щели – это мостки холода, которые сведут все работы на нет.

  2. Следующий слой теплого «пирога» — это изоспан, который, следуя инструкции, нужно прикрепить скобами к обрешетке как можно плотнее. Там, где проходят стыки диффузной мембраны, необходимо проклеить скотч.
  3. Подготовленное утепление покрывается финишным материалом, который может быть любым, но для деревянного дома чаще всего применяют вагонку или сайдинг.

Работы по утеплению дома пенопластом настолько просты, что их можно выполнить без подключения к процессу специалистов.

Выбирая материал в качестве утеплителя наружной стены, есть необходимость изучить все имеющиеся на рынке предложения. Наука не стоит на месте, и сегодня появилось много альтернативных видов утеплителей, поэтому не стоит брать то, что было естественным 15-20 лет назад, когда такого выбора не было.

Утепление пенопластом снаружи

Так как же утеплить деревянный дом пенопластом, чтобы прожить в нем долгую комфортную жизнь?

Необходимо выполнить достаточно простые правила, не пытаясь сэкономить на необходимом:

  1. Перед выполнением работ сделать теплотехнический расчет, чтобы убедиться, что толщина утеплителя достаточна, и точка росы не находится в деревянной стене.
  2. Тщательно подготовить стену – очистить от пыли, грязи, гнили, мха, обработать антипиреном и фунгицидом, проверить и отремонтировать все стыки и пазы.
  3. Работы проводить при минимальной влажности воздуха, в хорошую погоду; при возможных осадках укрывать стену полиэтиленом.
  4. Соблюдать технологию выполнения утепления в соответствии с рекомендациями производителя материалов.

Работа по утеплению не требует специальных навыков и доступна любому домовладельцу. Требуется лишь умение пользоваться строительным уровнем, степлером и дрелью.

Выполнить утепление с помощью обрешетки – наиболее простой вариант. К стене крепятся на ребро доски толщиной 40 мм, шириной, равной толщине утеплителя, по всей высоте фасада. Расстояние между ними равно ширине и длине плиты пенопласта минус 5 мм. Плиты устанавливают враспор, без зазоров. При необходимости швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Плиты крепят анкерами, не менее 5 шт. на плиту.

Влаго — ветрозащитную мембрану монтируют снизу вверх с зазорами в 10–15 см между полотнами с помощью деревянных брусков 40х40 к доскам обрешетки специальными гвоздями.

Выполняют финишную облицовку, крепя ее к брускам.

Подготовка обрешетки пошаговый монтаж

Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:

Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:

  • Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
  • На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
  • Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
  • После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.

Монтаж утеплителя

Итак, когда выбор в пользу того или другого изолятора уже сделан, возникают следующие вопросы: как утеплить каркасный дом пенопластом или пеноплексом? Как грамотно произвести монтаж утеплителя?

Особенно предпочтительно использовать пенопласт как утеплитель каркасного дома снаружи, учитывая тот факт, что минеральная вата с ее низкой влагоустойчивостью для этого подходит гораздо меньше и используется больше для внутреннего утепления стен.

Пенополистирольные плиты монтируются на стену несколькими различными способами, а именно:

  • На специальный клей для пенополистиролов. Такой клей существует двух видов: в виде сухой смеси и в виде пены. Сухой клей, схожий по внешнему виду с плиточными клеями, разводится водой (в соответствии с инструкцией), после чего наносится на стену. Клей-пена похож на обычную монтажную пену и обычно используется для ровных стен. Наносят такой клей при помощи обычного пистолета для пены. При утеплении каркасных стен пенополистиролом необходимо быть предельно аккуратными, так как этот материал достаточно хрупок и края плит легко обламываются. Если планируется дальнейшее оштукатуривание стен, то клей при монтаже предпочтительнее наносить не шлепками или полосами, а распределять по всей стыковочной поверхности пенополистирольной плиты.
  • При помощи крепежных элементов («грибков»). Для монтажа плит при утеплении стен каркасного дома пенопластом пользуются крепежными элементами, представляющими из себя обычные дюбель-гвозди для бетона, но со специальной шляпкой, удерживающей пенопласт в каркасной стене. Выполненные из пластика, такие «грибки» не подвержены коррозии и исключают образование мостиков холода.

Монтаж пенопласта в каркасном доме с помощью «грибков» отличается надежностью и производится достаточно просто. Действия следующие:

  1. В стене проделывают отверстия, соответствующие толщине и длине «грибков».
  2. Прикладывают лист пенополистирола.
  3. Вставляют пластиковую часть «грибка», а затем забивают специальный гвоздь, идущий в комплекте вместе с «грибком», тем самым распирая его часть, находящуюся в бетоне

— С помощью каркаса. При утеплении каркасного дома пеноплексом и пенопластом иногда применяется дополнительный деревянный каркас, представляющий собой решетку или полосы, которые крепятся к стене, после чего внутрь самого каркаса крепится утеплитель.

В противном случае из-за одинаковой толщины реек и пенополистирола, утепление в каркасном доме может оказаться малоэффективным, так как будут образовываться своеобразные мостики холода.

Для лучшего крепления плит к стене при утеплении каркасного дома пенопластом одновременно могут использоваться несколько вариантов крепежа пенополистирола. В каркасном доме, к примеру — каркас и «грибки» или «грибки» и клей.

Независимо от того, какой материал Вы предпочтете использовать для теплоизоляции: пенопласт или пеноплекс – в каркасном доме будет тепло и уютно. А выполнив утепление каркасного дома пенопластом своими руками, сможете еще и неплохо сэкономить.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексомПосле постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Утепление каркасного дома снаружи экологичными утеплителямиПоскольку утепление каркасного дома снаружи является задачей первостепенной важности в процессе строительства, то и к выбору теплоизолятора рекомендуется подходить с особой серьезностью. Помимо таких характеристик. Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую

Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластомЭффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.

Утеплитель для каркасного дома — отзывы и какой выбратьЕсли Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного.

Отделка стен

Рекомендуется проводить наружное отепление в летний период. На улице не должно быть осадков, что исключит сырость стен. Технология отепления простая, поэтому провести его можно своими руками.

Перед проведением отепления проводится подготовка стен каркасного дома. Для этого пользуются кисточкой, антисептическим раствором и грунтовкой. Предварительно очищаются стены от пыли и грязи. Для этого используется шланг с водой и щетка. Нужно дать стенам просохнуть 2-3 дня.

На этапе подготовки осматриваются стены на наличие повреждений. При их наличии удаляется верхний слой шпателем или другим инструментом. Лакокрасочные покрытия снимаются строительным феном. Если оно наносилось давно, не потрескалось и не отслоилось, то его не снимают. При облицовке стен следят, чтобы покрытие не контактировало с пенопластом, так как это сократит срок годности последнего.

Специалисты советуют полностью отшлифовать поверхность стены специальной машинкой. Древесину покрывают антипиренами, что повысит ее стойкость к возгоранию. После этого поверхность стены обрабатывают составом с антисептическими качествами, что устранит возможность появления вредителей внутри стен. При наличии на поверхности металлических элементов на них наносят битумную мастику во избежание коррозии. На завершающем этапе поверхность грунтуют в два слоя. Грунтовка укрепляет верхний слой антисептика и обеспечивает хорошую адгезию стены с клеем.

Каркасный способ

Каркас позволяет обеспечить дополнительные опорные точки для отеплителя, что гарантирует качество его крепления. Обрешетка возводится из деревянных брусков, ширина которых соответствует толщине отеплителя.

Перед креплением досок их обрабатывают антисептическим раствором. Монтируется каркас в вертикальном положении. Расстояние между досками должно соответствовать ширине плиты пенопласта. Оно рассчитывается так, чтобы лист плотно входит между досок.

При монтаже обрешетки используют строительный уровень, что позволяет выровнять стены. Для фиксации досок используются каленые саморезы по дереву. При неровностях на стенах под доски подкладываются деревянные бруски, вместе с которыми они фиксируются саморезами. Пенопласт укладывается снизу вверх. Крепятся плиты пластиковыми зонтиками или специальным клеем.

Крепление утеплителя на клей

При использовании клея для крепления пенопласта его наносят по всей поверхности листа. Это обеспечит идеальное и плотное прилегание отеплителя к стене. Чтобы листы фиксировались на плоскости их склеивают между собой. После приклеивания листа в него вставляют пластиковый дюбель и забивают молотком. Во избежание мостиков холода стыки между листами заполняются клеем.

После окончания укладки пенополистирола, независимо от используемого метода крепления, монтируется гидроизоляционная мембрана. Она укладывается соответственно инструкции производителя, что обеспечит вывод влаги из-под мембраны. Укладка гидроизоляционного слоя проводится вертикально. Между полосами должен быть нахлест, ширина которого составляет 15 сантиметров. Для фиксации отдельных пластов используется скотч или клейкая лента. Мембрану прикрепляют к доскам обрешетки строительный степлером. На последнем этапе производятся облицовочный работы. Отдается предпочтение листовому материалу, который обеспечит защиту стен и отеплителя от внешних негативных воздействий.

Характеристики материала

Нередко пенопласт путают с пенополистиролом. Однако несмотря на то, что материалы имеют одинаковую природу и производятся из одного и того же сырья, у них есть много существенных отличий. В данном обзоре мы рассмотрим только свойства и характеристики пенопласта.

Преимущества

Пенопласт является одним из наилучших теплоизоляторов, он имеет множество преимуществ, как материал, предназначенный для защиты от холода:

  • обладает пористой структурой, за счет чего имеет низкую теплопроводность и хорошо охраняет тепло;
  • отлично держит форму на протяжении всего срока эксплуатации;
  • плиты пенопласта очень легкие и удобные в работе, они хорошо режутся, просто укладываются, не утяжеляют конструкцию;
  • способен выдерживать большие механические нагрузки;
  • срок службы материала составляет не менее пятидесяти лет;
  • является одним из самых недорогих утеплителей.

Недостатки

Несмотря на весомый список достоинств, пенопласт имеет ряд существенных недостатков, среди которых на первый план выступает высокая горючесть материала. Следует также отметить, что при горении и даже сильном нагреве пенопласт выделяет стирол, очень вредное вещество, которое может стать причиной сильнейшего отравления.

Кроме того, утеплитель характеризуется низкой паропроницаемостью, благодаря чему на наружной стороне стены скапливается влага, что может привести к гниению брёвен.

В связи с этим возникает вопрос: можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи?

В защиту материала стоит сказать, что применение пенопласта было разрешено еще в СССР, где существовали очень строгие ГОСТы. Но и в наше время этот утеплитель можно использовать при условии строго соблюдения правил пожарной безопасности и технологии утепления.

Ограничения при использовании пенопласта

  1. В соответствии с пожарными нормами пенопласт запрещено применять для теплоизоляции крыши.
  2. Из-за низкой паропроницаемости этим материалом нельзя утеплять стены деревянной бани.
  3. Нежелательно использовать клеевой способ крепления пенопласта под штукатурку, так как в этом случае между утеплителем и стеной из бруса будет скапливаться конденсат, что неизбежно приведет к гниению древесины.
  4. В связи с выделением токсичных веществ при горении, его не рекомендуется применять для утепления внутри дома.

Рекомендации по применению и выбору материала

Пенопластом можно утеплять стены снаружи сруба. Желательно обустраивать утеплительную систему по принципу вентилируемого фасада под обшивку сайдингом, вагонкой или любым другим декоративным материалом. Такой способ позволит частично компенсировать низкую паропроницаемость теплоизолятора.

Перед тем, как утеплить наружные стены брусового или бревенчатого дома, плиты пенопласта и все деревянные элементы необходимо обработать антипиренами – специальными пропитками, препятствующими возгоранию

Существует два класса материала:

  1. Прессовый, представляет собой гладкое полотно разной плотности.
  2. Беспрессовый, имеет пористую структуру, состоящую из гранул, прочно склеенных между собой.

Какой пенопласт лучше для утепления фасада? Для теплоизоляции наружных стен дома чаще всего выбирают беспрессовый материал.

При выборе пенопласта необходимо также учитывать несколько важных параметров:

  1. Толщина. Этот показатель напрямую зависит от климатических особенностей местности. Так, для южных районов достаточно утеплителя толщиной 50 мм, для северных – 100-150 мм.
  2. Плотность. Для утепления фасада оптимальным показателем является 25 кг/м3
  3. Маркировка. Пенопласт, предназначенный для наружного применения, маркируется буквой «Ф».

Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

  • Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
  • В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
  • Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

  • Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
  • В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
  • Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.

Подготовка стен

Прежде чем приступать к работам, нужно удостовериться, что стены к этому готовы:

  1. Во-первых, древесина должна быть достаточно сухой, поэтому лучшее время для работ – это теплые или жаркие дни в отсутствии влажности в воздухе.
  2. Во-вторых, необходима очистка поверхности стен, например, удаление старой краски или каких-либо утеплителей. Так же они могут быть покрыты мхом или загрязнены, все это следует убрать перед началом работ. Если встречаются зазоры между брусьями, то их нужно задуть монтажной пеной.
  3. В-третьих, всю поверхность стен следует обработать противогрибковым средством, даже если грибка на них нет. Это убережет утепленные стены от его размножения, если на них останутся какие-то споры.

Проведя такую подготовку, можно браться за пенопласт. Утепление стен снаружи деревянного дома так же требует выполнения определенной работы.

Заключение

Утепление пенопластом на первый взгляд кажется простой работой, которую несложно выполнить самому. Однако при детальном рассмотрении этот процесс требует не только навыков и опыта, но и досконального знания и следования технологии. При малейшем нарушении технологического процесса возможны различные непредвиденные последствия, которые могут проявиться впоследствии. Поэтому эту работу не стоит делать самостоятельно, а обратиться к специалистам.

Компания «Мастер Срубов» собрала у себя профессионалов высокого класса, которые имеют немалый опыт, необходимые знания и навыки работы. Мы выполним утепление пенопластом на территории Москвы и области любой сложности и объема. Обращаясь к нам, вы гарантированно получите отличный результат.

Связаться с нами можно по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Как правильно сделать лакировку деревянного пола

Как обустроить напольную систему водяного отопления в деревянном доме

Обработка деревянных поверхностей маслом Биофа — защита и сохранение текстуры

Обзор продукции Бехандла

Изоляционные материалы, внешние стены и риски собственности

Потенциал иронии существует, когда чаша весов опрокидывается из-за разумных усилий по экономии энергии здания с помощью изоляционных материалов только для того, чтобы обнаружить, что они стали источником топлива для враждебного огня.

С момента широкого использования пластмасс в 1960-х годах серьезная пожарная опасность, присущая пластмассам, стала хорошо известна. Как соединения на основе углерода и водорода, пластики группы А, включая те, которые используются для изоляции в строительной промышленности, при горении имеют эквивалентное тепловыделение фунт за фунт, как бензин.Они быстро горят, а также выделяют едкий дым, насыщенный токсичными газами. Из-за серьезности угрозы большое внимание было уделено снижению воздействия вспененных пластиков, используемых в строительстве.

Пенопласты используются для внешней теплоизоляции зданий путем включения их в конструкцию здания или нанесения на поверхности стен / потолков в виде спрея. Три основных компонента, наиболее часто встречающихся в пеноизоляции, - это вспененный или экструдированный полистирол, полиуретан и полиизоцианурат (полиизо).

Когда пенопластовая изоляция включается в конструкцию наружных стен здания, она может быть в виде изолированных металлических облицовочных панелей, часто называемых сборными сэндвич-панелями; или в качестве внешней изоляции, прикрепленной к внешней стороне основы внешней стены. Последние известны как системы наружной изоляции и отделки (EIFS). Пенопластовая изоляция, наносимая распылением, обычно используется для повышения эффективности нагрева и охлаждения старых конструкций и резервуаров.

Пенопласты, используемые в сборных сэндвич-панелях, включают полиуретан, полиизо и полистирол.Облицовочный материал, покрывающий внутреннюю пенопластовую сердцевину, может быть разным. Облицовочные материалы включают: металлическую фольгу, стальные листы или алюминиевые листы. Существует множество способов облицовки систем сэндвич-панелей вместе. Компании, производящие эти панели, могут выбрать, чтобы их панели были протестированы различными национально признанными испытательными агентствами, чтобы определить степень воспламеняемости их продукции.

Аналогичные испытания могут проводить компании, производящие системы EIFS и пенопласты, наносимые распылением.В качестве изоляционной пены для EIFS используется полистирол, а для изоляции, наносимой распылением, выбирается пенополиуретан. Как правило, с точки зрения противопожарной защиты, стандарты Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), листы данных FM Global, FM Global Approval Guide и справочники списков Underwriters Laboratories (UL) являются признанными руководящими принципами предотвращения имущественных потерь в Соединенных Штатах.

Полистирол и полиуретан относятся к термопластическим пластмассам. Эти материалы размягчаются или плавятся при нагревании и затвердевают при охлаждении.Как правило, их можно повторно нагревать и преобразовывать. Термопласты имеют тенденцию плавиться и образовывать горящие лужи с легковоспламеняющейся жидкостью.

Полиизоцианурат входит в группу пластмасс, называемых термореактивными пластиками. Эти материалы обычно принимают постоянную форму под воздействием тепла и давления во время процесса формования. Полиизоцианурат образует жесткую пену при смешивании составляющих его компонентов. Полиизо, как и другие термореактивные пластмассы, имеет тенденцию обугливаться при нагревании.

Независимо от типа или метода изоляции пенопласт должен быть одобрен FM Global и / или внесен в список UL как огнестойкие узлы или материалы для компонентов.Сборные изолированные металлические панели, используемые для наружных стен зданий и строительства EIFS, обсуждаются ниже.

Что следует учитывать при оценке сэндвич-стен из изолированных металлических панелей на предмет воздействия огня

Рекомендуемые FM Global облицовочные материалы для панелей, не одобренных FM Global, должны иметь минимальную толщину 26 калибра для стального листа и 0,032 дюйма для. алюминиевый лист. Не должно быть воздушных пустот, а облицовочные листы должны непосредственно контактировать с пенопластом.Металлические соединения должны перекрываться на ½ дюйма или более, а крепление должно осуществляться винтами для листового металла с минимальным расстоянием 36 дюймов. Металлическая облицовка не действует как тепловой барьер, а вместо этого ограничивает доступ кислорода. Важно, чтобы метод облицовки металлических кожухов вместе с изоляционным сердечником был таким, чтобы металлические кожухи не отвалились во время пожара. Это еще один аргумент в пользу полномасштабного тестирования, такого как FM Global Corner Test (ANSI FM 4880).

Если сборные панели одобрены FM Global без спринклеров, то спринклерные системы требуются только в зависимости от опасности размещения и содержимого.В противном случае FM рекомендует обеспечить автоматическую защиту спринклера в зависимости от количества людей, но не менее, чем при расчетной плотности 0,20 галлона в минуту / кв. футов свыше 2000 кв. футов плюс 250 галлонов в минуту для поправки на поток из шланга для неутвержденных панелей. Если панели не одобрены FM Global без спринклеров в помещении, не требующем спринклеров, то для стен приемлемы спринклеры по периметру.

Еще одно рекомендуемое решение для создания огнестойких стен - создание теплового барьера над сэндвич-панелями и / или нанесенной распылением пеной изоляции, не одобренной FM Global.Термобарьеры препятствуют тепловому потоку и препятствуют проникновению кислорода во вспененный пластик. Приемлемые термобарьеры могут включать:

  • Гипсовый гипсокартон типа X (½ дюйма)
  • Огнестойкая фанера (½ дюйма)
  • Портландцементная штукатурка на металлической решетке (½ дюйма)
  • Каменные блоки
  • Утвержденные минеральные покрытия
  • Огнезащитные покрытия и целлюлозные материалы

Огнезащитная краска не подходит для применения в качестве теплового барьера.Следует отметить, что ни металлическая облицовка, ни тепловые барьеры не являются частью реальных свойств изоляционной системы.

На что следует обратить внимание при оценке систем внешней изоляции и отделки (EIFS)

Системы EIFS были впервые разработаны в Европе в 1950-х годах. Как следует из названия системы, это изоляционная система, устанавливаемая снаружи зданий. Его можно оформить в виде бетона, лепнины и даже кирпича. Из-за этого его легко можно принять за прочную негорючую конструкцию.Фактически, во время широко разрекламированного пожара на северо-востоке в конце 1980-х годов во время борьбы с горящим зданием пожарные были потрясены, увидев, как загорелось соседнее здание в 20 футах от них. Они думали, что это бетонное здание.

Системы EISF устанавливаются на поверхности наружных стен здания во время строительства. Это не несущие стены. Способ установки одинаков для всех компаний, производящих системы EIFS. Типовая сборка системы выглядит следующим образом:

Подложка: Подложка используется путем включения ее в каркас здания.Каркас каркаса может быть стальным или деревянным. Использование древесины не рекомендуется, а стальная рама должна быть рассчитана на ветровые и конструкционные нагрузки.

Подложки для систем EIFS включают:

  • Бетон
  • Кладочный блок
  • Гипсовая обшивка (должна использоваться водостойкая, минимальная толщина ½ дюйма)
  • Кирпич
  • Фанера (не рекомендуется, но одобрена как приемлемая огнестойкость) )
  • OSB - Ориентированно-стружечная плита (не рекомендуется, но одобрено в качестве огнестойкой приемлемой)
  • Нет Основание, пенопласт крепится непосредственно к металлическому или деревянному каркасу (не рекомендуется)

Изоляционная плита: Изоляционная плита из пенополистирола прикрепляется механически или приклеивается к основанию с помощью клея.Толщина пенопласта зависит от теплового сопротивления тепловому потоку (значение R), которое должно быть достигнуто в данной области. Толщина обычно колеблется от менее 1 дюйма до 4 дюймов.

При использовании существенных негорючих оснований вклад топлива от самой стены здания в пожар внутри здания можно считать незначительным. Тем не менее, внешние воздействия огня, такие как соседние здания, горючие складские помещения, неиспользуемые поддоны, кусты или лесонасаждения, представляют собой серьезную проблему пожарного риска с системами EIFS; особенно по мере увеличения толщины пенопласта.Традиционные страховые компании HPR рассматривали любое здание, имеющее систему EIFS с пенопластом толщиной 3 дюйма или более, как горючее здание. Другое практическое правило, которое использовалось некоторыми перевозчиками в отношении разделения воздействия огня и EIFS, разрешало следующее:

Допустимая толщина пенопласта EIFS для воздействий различной степени тяжести в пределах 50 футов.

Степень воздействия

Максимальная толщина пенопласта

Без воздействия

< 1 дюйм.

Light

< 1 ½ дюйма

От умеренного до тяжелого

3 дюйма

NFPA 80A, «Рекомендуемая практика защиты зданий» from Exterior Fire Exposures »и / или FM Global Data Sheet 1-20« Защита от внешнего воздействия огня »для получения дополнительной информации.

Армирующая сетка: Армирующая сетка наносится на монтажный пенопласт с помощью смолы.Смола может быть смолой на основе полимера для систем класса PB или может быть смолой, модифицированной полимером для систем класса PM. Эти смолы также известны как базовые покрытия или связующие вещества. Армирующая сетка представляет собой тканый стекловолоконный материал.

Базовое покрытие: Базовые «адгезивные» покрытия обычно представляют собой патентованные составы, полученные на основе акриловых соединений. Смолы для базового покрытия можно смешивать с портландцементом или использовать в качестве 100% смолы для базового покрытия. Армирующая сетка либо встраивается в базовое покрытие, либо базовое покрытие наносится поверх сетки.Базовые покрытия должны иметь одинаковую толщину, без видимой сетки. Толщина может варьироваться в зависимости от технических характеристик производителя. Номинальная толщина варьируется от 0,250 дюйма до 0,375 дюйма.

Покрытие поверхности: Покрытие поверхности иногда называют облицовкой. Он похож на составы базового покрытия и часто упоминается как «синтетическая штукатурка». Финишное покрытие обеспечивает текстуру, цвет и устойчивость к атмосферным воздействиям. Толщина поверхностных покрытий варьируется, как указано выше.

Необходимо установить одобренные FM Global системы EIFS. В здании и конструкции должна быть предусмотрена автоматическая спринклерная защита с учетом опасности обитания. Следует использовать негорючие основания и обрамления на недревесной основе. На основе FM Global также рекомендуется, чтобы текущие отчеты о соответствии были получены от производителя для следующего: Национальная служба оценки (США), BOCA Evaluation Services, ICBO Evaluation Services, Службы тестирования и оценки общественной безопасности, которые показывают структурные характеристики, огнестойкость , долговечность и характеристики компонентов.Для подтверждения пожарных характеристик следует использовать полномасштабные испытания на огнестойкость. Примеры этих тестов: FM Global Approvals Corner Test, UBC 26-7 (ранее 17-6), UBC 26-3, UBC 26-9 и CAN / ULC-S134.

Если рассматриваемое строительство EIFS не соответствует вышеприведенным рекомендациям, можно связаться с Risk Logic для дальнейшей оценки строительства EIFS на предмет подверженности риску защиты собственности.

Обзор выбранных методов испытания характеристик горения

Обзор: “Сертификаты FM 25 ft.(или 50 футов) High Corner Test »Это полномасштабное испытание на огнестойкость, которое можно использовать для демонстрации строительных материалов в вертикальном и горизонтальном положении, которые могут возникнуть в реальных условиях пожара. Этому часто предшествует испытание испытательного материала с использованием меньшего масштаба «FM Global Wall-Ceiling Channel Test», чтобы выяснить, имеет ли смысл пройти более дорогостоящее полномасштабное испытание рассматриваемого материала. FM Global Corner Test предназначен для проверки распространения огня, а не образования дыма.Испытание может проводиться как с защитой спринклера, так и без нее; и может быть соответственно утвержден в Руководстве по сертификации FM. В FM Global 25 ft. High Corner Test стены с использованием испытательного материала формируются для создания угла. Одна стена составляет примерно 38 футов, а другая - 50 футов в длину. Потолок может состоять из испытуемого материала или просто из негорючей поверхности. Единственная груда сложенных друг на друга деревянных досок, известная как деревянная кроватка, помещается в угол и поджигается. Деревянная кроватка составляет 5 футов.высокий и весит приблизительно 750 фунтов. и предназначен для обозначения воздействия огня, недостаточно серьезного, чтобы оправдать защиту спринклерной системы в негорючем здании с негорючими помещениями. Результат испытания считается успешным, если не возникает самораспространяющегося пламени и огонь не прожигает верхнюю облицовку материала. FM Global предоставляет монтажную высоту 30 футов для панельных сборок с использованием пенопласта, прошедших испытание на высоту 25 футов. Допуски для строительства высотой более 30 футов.необходимо выполнить испытание на высоту 50 футов.

Примечание: FM Global рекомендует игнорировать «индивидуальные сравнительные испытания» для всех пенопластов, используемых в строительстве. Тесты такого рода включают ASTM E-84 (также известный как UL 723 и туннельный тест Штейнера).

Обзор: ASTM E-84 «Стандартный метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов». Результаты для материалов, испытанных с использованием этого метода испытаний, обычно можно найти в листах технических характеристик продукции и представлены в виде рейтингов индексов для распространения пламени и образования дыма.Предположительно, результат распространения пламени = 25 считается негорючим, а индекс образования дыма = 50 считается приемлемым большинством органов, обеспечивающих соблюдение Кодекса, и уполномоченных юрисдикций (JHA). Это удовлетворительный метод испытаний для многих материалов. Тем не менее, было ясно продемонстрировано, что ASTM E-84 не отражает характеристики горения в реальных условиях пожара для изделий из пенопласта. Хотя результаты перечисленных испытаний, приведенные в листах технических характеристик продукта, могут указывать на индекс распространения пламени менее 25, они могут не отражать расплавленную лужу горящего пластического материала под испытательным устройством.

Также рекомендуется не принимать во внимание испытания, связанные с сопротивлением воспламенению (например, испытания с использованием различных форм испытаний излучающих панелей) и испытания в масштабе соответствия. Другие мелкомасштабные испытания, которые следует игнорировать, часто показывают, что материал продукта негорючий, самозатухающий и / или негорючий. Примерами этих методов испытаний являются UL 94 «Испытания на воспламеняемость пластиковых материалов» и NFPA 701 «Испытание на соответствие пламени», также известное как испытание горючих материалов в пепельнице.

Обзор: «Тестирование излучающих панелей» Тестирование излучающих панелей используется для испытаний на воспламеняемость несколькими агентствами, использующими аналогичные методы.Как правило, поверхность исследуемого материала подвергается воздействию газовой панели излучающего тепла в диапазоне температур от 1500 ° F до 1800 ° F, и через 15-20 минут на испытуемой поверхности материала используется воспламенитель, чтобы проверить, выдержит ли он пламя 5 секунд или дольше.

Обзор: UL 94, «Испытания на воспламеняемость пластмассовых материалов» Это небольшое испытание проводится с лабораторной горелкой Бунзена и образцом пластика размером 5 дюймов в длину, шириной ½ дюйма и толщиной ½ дюйма, ориентированной либо горизонтально или вертикально с помощью аппарата с кольцевой подставкой.Значение этого испытания, по-видимому, ограничивается вопросами безопасности потребительских товаров и никоим образом не указывает на горючие характеристики пластиковых материалов, используемых в строительстве.

В отрасли EIFS существует отраслевая торговая группа, известная как Ассоциация отраслевых членов EIFS (EIMA). Ассоциация отраслевых членов EIFS заявляет на своем веб-сайте, что «одни только EIFS не имеют огнестойкости. Было проведено испытание, чтобы подтвердить, что огнестойкость стеновой конструкции с уже заданными параметрами сохраняется и не снижается при добавлении EIFS.«Интересно отметить, что EIMA не упоминает подробностей проведенного тестирования.

Другие важные аспекты для наружных стен с изоляцией из пенопласта включают:

Максимальная высота металлических сэндвич-панелей 30 футов, если они не прошли испытания и не утверждены для более высоких расстояний. Максимальная плотность пены 0,67 фунта / фут2 при использовании пенополистирольного наполнителя Тепловой барьер над системами пеноизоляции может быть рекомендован там, где установлена ​​спринклерная защита с сухими трубами.

Необходимо оценить конструкцию, опасную для ветра в районах, подверженных ураганам. FM Global отмечает четыре проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании EIFS:

1. Стальной и деревянный каркас могут деформироваться или деформироваться.
2. Отклонение может привести к отслаиванию обшивки и покрытий.
3. Обшивка может отслоиться от каркаса и / или подложки
4. Комбинация любых трех из вышеперечисленных может привести к необратимым повреждениям

Устойчивость к ударам малых и больших ракет в районах, подверженных ураганам
Устойчивость к коррозии в соленой воде
Устойчивость к плесени
Надлежащий дренаж в системах EIFS.
Системы EIFS должны быть установлены 8 дюймов.над уровнем земли и ландшафтный дизайн
FM Global рекомендует, чтобы электрическая проводка, проходящая через систему EIFS или встроенная в нее, должна быть металлической, либо проводка должна быть кабелем переменного тока, кабелем типа MI или кабелем типа MC.
Необходимо указать электрические светильники, встроенные в стены EIFS или прикрепленные к ним. для этой цели, а зазоры между креплениями и изоляцией из пенопласта должны соответствовать перечисленным требованиям.
Герметики EIFS и уплотнения следует проверять каждые пять лет и ремонтировать / заменять по мере необходимости.

Risk Logic Inc.оценит любые опасения, которые могут возникнуть у вас при использовании пенопластовых изоляционных материалов в отношении риска потери имущества для уже существующих строительных или новых строительных проектов. Если вы хотите назначить опрос или консультационную встречу, обратитесь в Risk Logic.

Благодарности:
1. Национальная ассоциация противопожарной защиты - NFPA
2. FM Global
3. Страховщики промышленных рисков: Новости / комментарии IRI
4. Уорнок Херси
5. Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции - PIMA
6.Ассоциация отраслевых членов EIFS - EIMA

Прочные стены | JLC Онлайн

Благодаря своей универсальности и удобству обшивка из жесткого пенопласта становится все более и более распространенной по всей территории США. Внося от R-3 до R-7 на дюйм, листовой пенопласт - удобный способ повысить общую R-ценность стены, не добавляя лишнего. большая толщина. Но обшивка из пенопласта делает больше, чем просто улучшает тепловые характеристики здания: листовая пена, расположенная непосредственно внутри облицовки стен, может также хорошо выполнять функцию дополнительной дренажной плоскости, чтобы не допустить попадания переносимой ветром воды в стены, и она может действовать как как воздушный барьер, так и пароизоляция для защиты от проникновения воздуха и водяного пара.Эти свойства делают его хорошим выбором для большинства прибрежных регионов, но только при условии правильного понимания деталей. Стеновая система с пенопластом должна быть спроектирована и детализирована с учетом всех функций, с учетом климата и погодных условий.

Изоляционная ценность

Различные изделия из пенопласта, представленные на рынке, имеют разные значения R:

Пенополистирол (EPS), «термопластичный» пенопласт с открытыми порами, плавящийся при высоких температурах, изготавливается путем расширения шариков полистирола с паром внутри формы. .Его значение R варьируется от R-3,2 до R-4,4 на дюйм, в зависимости от плотности пластика и размера трещин между расширенными валиками (типичное значение R-3,9).

Экструдированный полистирол (XPS) изготовлен из того же термопластического материала, но расплавленная пена выдавливается через экструдер для затвердевания в листы. С закрытыми ячейками и без зазоров или трещин, дюйм XPS достигает значения R от R-4,6 до R-5 (обычно используются листы R-5 толщиной 1 дюйм).

Полиизоцианурат (PIR) - это «термореактивный» пластик, который затвердевает в результате химической реакции и не плавится (хотя при очень высоких температурах он обугливается и горит). Типичные листы полиизо с покрытием из фольги стабилизируются при R-6,5 на дюйм.

Когда вы проектируете стену с тепловыми характеристиками, пенопласт обеспечивает большую гибкость. Например, дома в Хьюстоне, штат Техас, часто строятся с 3/8-дюймовым покрытием из XPS поверх стены с изоляцией из стекловолокна R-11 или R-13 для сборки от R-13 до R-15.Но суперизолированный солнечный дом в прибрежном штате Мэн может использовать каркас 2x6 с изоляцией полости R-19 или R-21 и 2-дюймовые листы R-13 с фольгированной облицовкой PIR для системы стен с рейтингом R-32 или R-34. Между этими крайностями лежит целый ряд вариантов, с более чем одним способом достичь или превзойти минимальные значения R-значения энергетического кода.

Пена для наружных работ выполняет множество функций, обеспечивая теплоизоляцию, улучшенный дренаж и защиту от проникновения воздуха и водяного пара. Однако это не является конструктивным, и его следует наносить на каркас, обшитый OSB или фанерой.

Паропроницаемость

Оболочка из пеноматериала не только является хорошим изолятором, но и препятствует диффузии пара. Проницаемость различается - пенополистирол является наиболее паропроницаемым, а покрытие из фольги наименее - но любая пена, которую вы наносите на стенные стойки или обшивку стен, представляет собой внешний замедлитель парообразования.

Замедлители образования пара могут вызвать проблемы. Они хорошо работают, когда хранятся на теплой стороне стены, так что любой пар, который они задерживают, остается теплым и не конденсируется в жидкую воду.Но предсказать, какая сторона стены будет теплой, может быть непросто при изменении климата. Водяной пар хочет перемещаться из теплых зон с высокой влажностью в прохладные зоны с низкой влажностью, поэтому направление движения пара может измениться при изменении температуры и влажности.

Пена, которая действует как замедлитель парообразования, может работать на внешней стороне в любом климате, говорит ученый-строитель Джо Лстибурек, если R-значение пены соответствует внешним условиям - и пока внутренняя поверхность стены пар -проницаемый, поэтому он может высохнуть изнутри.

Согласовать значение R с климатом. На Глубоком Юге, объясняет Лстибурек, внешний пароизоляционный слой работает, даже если он не является изолятором. Когда вы используете кондиционер (так что внутри холодно и сухо, а снаружи жарко и влажно), пароизоляция снаружи имеет большой смысл. По мере продвижения на север условия меняются: внутренние помещения отапливаются, а расчетная температура наружного воздуха становится все ниже. «В какой-то момент на обратной стороне пенопласта [обращенной внутрь] зимой будет накапливаться или конденсироваться вода», - отмечает Лстибурек.«Поэтому мы хотим увеличить тепловое сопротивление этого слоя, чтобы предотвратить конденсацию». Пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы изолировать обратную сторону и поддерживать температуру выше точки росы. «Чем дальше на север, тем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуется R-коэффициент и тем толще должна быть пена. Это просто», - говорит Лстибурек.

Высыхает изнутри. Что не менее важно, стена не должна иметь двух пароизоляционных материалов, поскольку они могут задерживать влагу внутри стены (рис. 1).Таким образом, если используется изоляционная оболочка, не следует прикреплять пароизоляцию из полиуретана к внутренним поверхностям стен. Но в очень холодном климате, - говорит Лстибурек, - рекомендуются ватины с крафт-бумагой. Эти облицовки являются полупроницаемыми, поэтому они замедляют проникновение пара в стену, при этом позволяя влаге уходить в отапливаемое пространство.

Стены неизбежно намокнут в какой-то момент - либо во время строительства, либо из-за ветрового дождя, либо из-за утечки или наводнения, либо из-за повышенного уровня влажности.По этой причине все стены должны иметь возможность высыхать. С пеной снаружи единственное место для сушки - это внутри, поэтому очень важно, чтобы внутри не устанавливались пароизоляционные или виниловые обои, а стены были окрашены дышащей латексной краской.

Толщина пены

Какой толщины должна быть пена? Это зависит от климата. В самых общих чертах, дюйм или меньше XPS, вероятно, будет работать где угодно к югу от Лонг-Айленда. От Род-Айленда до штата Мэн вам может потребоваться дюйм PIR

(R-6.5) или 11/2 дюйма XPS (R-7,5) на стене 2x6. Конечно, чем толще пена, тем более энергоэффективна стена и тем безопаснее она предотвращает образование конденсата.

Организация Lstiburek, Building Science Corporation (BSC), потратила годы на детальное компьютерное моделирование для прогнозирования условий влажности внутри стен и экспериментирование с различными сборками стен для проверки расчетов. В конце концов, группа остановилась на простом способе определения толщины наружной пены: «Вы берете среднюю температуру трех самых холодных месяцев года в вашем районе», - говорит Лстибурек.«Возьмите среднюю температуру декабря, среднюю температуру января и среднюю температуру февраля - и вы усредните их, и используйте это среднее значение в качестве расчетной температуры снаружи. Вы устанавливаете условия дизайна интерьера как 70 ° F и 35%. относительная влажность. Затем вы выполняете простой расчет, чтобы убедиться, что поверхность конденсации не опускается ниже точки росы. Пока вы не видите 100% относительную влажность на границе раздела между пеной и изоляцией полости, вы выиграли на тыльной стороне обшивки не должно быть конденсата."

Расчет толщины пены

На рисунках ниже показаны расчетные температуры внутри стен с изолированной пароизоляционной оболочкой в ​​Бостоне, штат Массачусетс. Эти прогнозы основаны на простом расчете, описанном Джозефом Лстибуреком:

Температура на границе раздела. = Внутренняя температура. - [(Внутренняя температура - Наружная температура) X (Полость R / Общая R)]

Цель состоит в том, чтобы найти температуру поверхности раздела (температура на внутренней стороне пены), которая выше точки росы для внутренние условия.Если она упадет ниже точки росы, возрастет риск конденсации водяного пара внутри стены, что приведет к проблемам с влажностью. В этом случае увеличение толщины пенопласта будет лучше изолировать каркасную стену и поддерживать температуру поверхности раздела на более высоком уровне.

Для этого расчета предполагается, что условия в помещении составляют 70 ° F и относительную влажность 35% - разумные значения, если остальная часть системы дома работает нормально.

При этой температуре и влажности точка росы составляет 40 ° F, поэтому идея состоит в том, чтобы выбрать значение R для пенопластовой оболочки, которое приведет к расчетной температуре поверхности раздела выше 40 ° F.

Расчетная наружная температура определяется путем усреднения трех самых холодных месяцев в году. Для этого примера в Бостоне: 33 ° F (декабрь), 28 ° F (январь) и 30 ° F (февраль), в среднем 30,3 ° F. (Примечание: они представляют собой среднемесячные температуры, а не месячные минимумы или средние минимумы.)

После вычисления значений было обнаружено, что случай A превосходит энергетический код, но рискует конденсацией, поскольку температура пароизоляции ниже точки росы для дизайн внутренних условий.В случае D отсутствует риск образования конденсата, но он не соответствует минимальному энергетическому стандарту R-19 для изоляции стен. Все остальные случаи удовлетворяют требованиям влажности, а также энергетическим нормам.

Нажмите для увеличения

Лстибурек признает, что его простые предположения не совсем реалистичны. «Когда кто-то говорит:« Да, но это не совсем то, что происходит », это правда. Но это очень хорошее приближение - оно дает нам 98% точности с помощью одного простого вычисления». И он подкрепил это множеством экспериментальных работ и множеством очень подробных измерений и расчетов.По его словам, любой, кому это не нравится, всегда может выполнить более детальное моделирование конкретной конструкции - или просто увеличить толщину пены для большей надежности.

Крепежная пена. Толщина пенопласта, безусловно, влияет на крепление сайдинга и обшивку. Сама по себе пена не закрепит застежку, поэтому гвозди и шурупы должны быть достаточно длинными, чтобы проникать сквозь пену в твердую древесину. По словам Лстибурека, практический предел для обычного крепления через пену составляет от 1 до 11/2 дюйма.«Для пенопласта толщиной более полутора дюймов я использую ленту 1x4, вкручиваемую через пену в каркас или оболочку позади нее», - говорит он. «Таким образом мы сделали слои пенопласта от 8 до 10 дюймов. В сарае в моем доме [недалеко от Бостона, штат Массачусетс] снаружи 8 дюймов пенопласта, закрепленного 12-дюймовыми винтами».

Чтобы противостоять ветру, а также возможности приливной волны, прибрежные дома должны быть достаточно жесткими, чтобы противостоять сваливанию, и они также должны быть закреплены на якоре от скольжения и опрокидывания.Жесткость обеспечивается фанерой или обшивкой OSB; пены недостаточно.

Структурные характеристики

В некоторых частях страны можно обойтись жестким пенопластом в качестве основной обшивки, с OSB или фанерой, используемыми только для крепления по углам стены, а также с периодическим листом посередине стены. Но этот метод не смывает в зонах сильного ветра у океана (рис. 2). Как правило, прибрежные дома нуждаются в полной обшивке структурными панелями изолирующей пеной.

Сопротивление стойкости .«Основная функция обшивки из деревянных структурных панелей, - объясняет Джо Лстибурек, - заключается в обеспечении сопротивления стеллажу. Это также помогает поддерживать обшивку дома. Поэтому я не думаю, что вы сможете строить в [прибрежных] условиях без обшивки всего здания фанерой или OSB ».

В прибрежных штатах дома в защищенных местах вдали от воды могут заменить обшивку из деревянных панелей пенопластом. Тем не менее, им все равно потребуется крепление стен - либо признанный в кодексе метод, либо инженерная конструкция (см. «Крепление стен и IRC», июль / август 2006 г.).Самый простой способ сделать это - полностью обшить стены. Во многих случаях для этого также может потребоваться добавление спроектированных стенок сдвига.

Стабилизирующая оболочка . Пена также может положительно сказаться на конструктивных характеристиках стены. Помещая изолирующую, блокирующую воздух и паронепроницаемую оболочку между каркасом и обшивкой дома и внешней погодой, обшивка из пеноматериала позволяет строителю перенести деревянную структуру дома в относительно защищенную зону, которая ближе к кондиционируемой внутренней среде.Примечания Лстибурек: «Стеновые рамы перемещаются из-за разницы в изменении влажности между внутренней стороной стоек и внешней стороной стоек. Эта разница в содержании влаги увеличивается, если разница температур больше. Когда вы кладете изоляционную оболочку снаружи, стена каркас воспринимает более постоянные и однородные условия, и вы фактически уменьшаете растрескивание гипсокартона и движение каркаса здания ».

Дренажная плоскость

с Не менее важно в любом влажном климате, что пена служит дренажной плоскостью здания для отвода дождевой воды.«Руководство по изоляционной обшивке», размещенное среди технических ресурсов на веб-сайте buildingscience.com, предлагает несколько способов детализации пенопласта под сайдингом. Но для суровых прибрежных погодных условий Лстибурек требует более надежной системы.

Полностью обшить здание, говорит он, а затем нанести слой дренажной пленки (рис. 3). «Прикрепите окна и двери прямо к обшивке и прошейте все, как если бы вы не наносили пену». После этого пену укладывают на обшивку и оклады (рис. 4).По словам Лстибурека, большая часть дождевой воды будет отклоняться облицовкой или пенопластом под ней, но любая вода, которая проникает дальше, будет улавливаться за счет гидроизоляции и обшивки дома; Любые незначительные случайные утечки должны высыхать в кондиционируемом помещении.

В то время как пена является водостойкой и обеспечивает хороший барьер против основной массы погодных явлений, ветровой дождь может проникать через панели и через стыки, поэтому компания Caulkins полагается на домашнюю обертку и осторожную окантовку окон, установленных поверх полностью защищенной конструкции перед установкой мыло.Подрядчик Крейг Колкинс из компании Caulkins Building & Design в Ниантик, штат Коннектикут, обычно применяет пенополистирол Dow 1/2 дюйма или 1 дюйм для наружных работ под виниловым сайдингом. По словам Колкинса, в сочетании с виниловыми окнами с фланцами Андерсена не требуется специальной обшивки или способа крепления: фланцы окна выступают достаточно далеко от стены, чтобы покрыть все края пенопласта.Экипажи зашивают оконные проемы самоклеящейся мембраной, прикрепляют окно непосредственно к стене, обшитой OSB, а затем устанавливают оконную раму из двух частей от CertainTeed. Базовая часть оконной рамы прибивается через пену к грубой раме окна (слева), и соответствующая верхняя часть защелкивается поверх нее.

Надежная работа. Полевой опыт других подтверждает рекомендации Lstiburek.Деннис Маккой из Ram Builders, Inc. (www.rambuilders.com), специалист по ремонту разрушенных стен, облицованных штукатуркой, говорит, что, по его наблюдениям, обшивка из пеноматериала может улучшить погодные характеристики стеновых систем и защитить от повреждений, вызванных влажностью. Компания Маккоя разобрала и отремонтировала или перестроила тысячи штукатурных стен, поврежденных влагой, в жарком, влажном прибрежном климате Хьюстона, штат Техас. «Стены с обшивкой из пенопласта, по нашему опыту, меньше повреждаются влагой, особенно когда внутри стен отсутствует пластиковый пароизоляционный слой», - отмечает Маккой.Он сообщает, что даже если на стене всего один слой строительной бумаги (для хорошей практики штукатурки требуется два слоя), стены с пенопластом обычно лучше, чем стены без него.

В идеале Маккой хотел бы видеть каркасы стен, покрытые штукатуркой, защищенные двумя слоями строительной бумаги и гидроизоляцией, а затем слоем пенопласта перед нанесением обрешетки и штукатурки. «Мы называем строительную бумагу вторичным погодным барьером», - говорит он. «Штукатурка является основным погодным барьером. Но если вы добавите пену, теперь у вас действительно есть третий погодный барьер, который помогает отводить дождевую воду.«

В случаях, которые он расследовал, - сообщает Маккой, - пена действительно защищает как от дождя, так и от внутренней влаги.« Стены не получают конденсата с обратной стороны обшивки OSB », - говорит он.« И где. есть утечки, они вроде бы могут высохнуть изнутри, пока на пути нет пластиковой пароизоляции. Я не могу объяснить науку, но это работает. Это сложно продать клиентам, особенно после всех проблем, которые произошли с EIFS [внешняя изоляционная система отделки].Но если кто-то готов за это платить, я бы хотел положить внешнюю изоляцию из пенопласта на каждую стену, которую мы ремонтируем ».

Теплоизоляция наружных стен FF-EPS

Теплоизоляция для стен FF-EPS 60 S очень экономична и безопасна с точки зрения влагостойкости, с заявленной теплопроводностью λD 0,031 Вт / мК. Изоляционные материалы FF-EPS подходят для нового строительства, строительства с низким энергопотреблением, пассивного и нулевого энергопотребления, а также для дополнительной теплоизоляции старых зданий.

Изоляционные материалы FF-EPS 60 S могут использоваться с различными каркасными материалами. Рамы могут состоять из дерева, стали, бетона, сборного железобетона, кирпича, легкого бетона (Siporex) или ветрозащитного блока. Конструкции, которые имеют теплоизоляцию с помощью FF-EPS, обычно требуют отдельного воздухо- или пароизоляционного слоя, поскольку продукт не обладает достаточно высокой стойкостью к водяному пару, чтобы самостоятельно выполнять функции пароизоляции. Для швов и стыков панелей рекомендуется использовать эластичный герметик из пенополиуретана.

Изоляционные материалы FF-EPS подходят для всех стеновых конструкций

В качестве материала каркаса для наружной стены камень (бетон, кирпич, ветрозащитный блок) является отличной основой для FF-EPS. Внешняя поверхность панелей FF-EPS 60 S может быть облицована деревом или штукатурка может быть нанесена непосредственно на поверхность состаренной панели. Изоляционные панели FF-EPS с фиксирующим язычком и пазом устанавливаются на внешней стороне каркаса в качестве сплошного изоляционного слоя, например, путем приклеивания панелей раствором или прикрепления их с помощью клея из пенополиуретана к несущей стене, закрепляя крепление с помощью нескольких механических анкеров.Бетонная стена, утепленная теплоизоляцией FF-EPS, не требует дополнительной пароизоляции. Толщина изоляции определяется в соответствии с желаемым значением U. Например, значение U 0,17 может быть достигнуто с изоляцией из FF-EPS толщиной 180 мм. Чтобы приблизиться к пассивным уровням, значение U стены должно быть не менее 0,12, и в этом случае необходимая толщина изоляции составляет 250 мм.

Каркас наружной стены также может быть выполнен из дерева, и в этом случае конструкция может быть построена следующим образом: теплоизоляционные панели Finnfoam или FF-PIR устанавливаются на внутренней поверхности стоек или между ними, которые также действуют как пар барьер внутри конструкции.С внешней стороны каркаса укладывается сплошной слой панелей FF-EPS. Теплопроводность слоя панелей FF-EPS на внешней стороне несущего каркаса должна быть такой же или выше, как у теплоизоляции Finnfoam или FF-PIR между элементами каркаса, чтобы обеспечить надлежащие характеристики влажности. Толщина изоляции определяется в соответствии с желаемым значением U. С деревянным каркасом внешняя сторона представляет собой вентилируемую конструкцию.

Вокруг дома: существует несколько способов изолировать внешние стены

Золтон Коэн

Q:

Недавно в вашей колонке появился вопрос об утеплении дома начала 1900-х годов изнутри.Ваш ответ касался использования пенопласта и нанесения жесткого пенопласта на существующие поверхности стен. Мой вопрос в том, можно ли сделать то же самое, используя настенные стойки 2х4 или 2х6. Я понимаю, что вы уступите немного места на полу. Но в долгосрочной перспективе, в наше время непрерывного роста стоимости всех форм энергии, мне интересно, является ли это разумным соображением.

A:

Да, полностью каменный дом можно утеплить, возведя каркасные стены внутри внешних стен.Фактически, именно так строятся современные дома из каменной кладки. Материал внешней облицовки - это просто облицовка из кирпича или камня, которая покрывает и защищает изолированную систему наружных каркасных стен.

Есть ли преимущества у стен с карнизами по сравнению с системой жесткого пенопласта, предложенной в предыдущей колонке? Очень мало. Обычным способом электрический провод легче пропустить через шпильки. И, если шпильки были достаточно глубокими (скажем, 2x6 или 2x8), вы могли бы добавить между ними дополнительную изоляцию.

Но может ли простое добавление дополнительной изоляции между стойками значительно повысить тепловые характеристики стены? Может быть.Вы должны учитывать не только коэффициент сопротивления изоляции, используемой между стойками, но и сами стойки. R-значение - это мера термического сопротивления данного материала; большие числа означают, что сопротивление - изолирующее значение - больше и, следовательно, более эффективно. Деревянный каркас имеет значительно более низкий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем изоляция.

5,5-дюймовая изоляция из стекловолокна дает примерно R-15,5 в стене 2x6 - при правильной установке. Но из-за того, что через каждые 16 или 24 дюйма в стене будет стоять стойка, а также верхняя и нижняя пластины из цельного дерева, значение R для всей стены будет немного меньше, чем R-13.Стена из карниза, изолированная напыленным пенопластом, даст более высокий показатель R, но при гораздо более высоких затратах.

Изоляционная система стен без каркаса, построенная, скажем, из двухдюймовых панелей из экструдированного пенополистирола, покрытых полудюймовым гипсокартоном, даст примерно R-10. Но хотя стена с пенополиэтиленом даст немного более низкую R-ценность, есть компромиссы, которые, казалось бы, сделают это в целом лучшим решением. Например, наклеить пену на стену немного проще, чем перетащить и разрезать материал для стен с карнизами, а затем установить их на место.Если нанять работу, затраты на строительство деревянной стены возрастут. Кроме того, потеря площади пола - 2,5 дюйма со стеной из пенопласта по сравнению с примерно 6,5 дюйма - может быть основным фактором в доме с меньшими комнатами.

Если вы рассматриваете возможность применения любого из этих методов изоляции в своем доме, вам необходимо принять меры предосторожности относительно установки пароизоляционного материала (при использовании каркасной стены) или обеспечения максимальной герметичности пенопластовых панелей (или применения пароизоляция над пеной).

Это важно, потому что, когда изоляция поднимается вверх, кладка защищается от тепла внутри дома. Тогда кладка остынет. Любой теплый влажный воздух из дома, который проникает через стену, вызовет конденсацию на кладке - потенциальную проблему плесени или плесени. Таким образом, пароизоляция должна быть герметизирована к потолку, полу и другим стенам до того, как укладывается гипсокартон. Это требует тщательной детализации. Но результаты - более низкие счета за отопление и более комфортный дом - того стоят.

Золтон Коэн - газетный обозреватель из Каламазу и бывший инспектор, сертифицированный Американским обществом домашних инспекторов. Напишите Золтону Б. Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003.

5.4 Наружная непрерывная изоляция (CI) на стенах

5.4 Наружная непрерывная изоляция (CI) на стенах

Сплошная внешняя изоляция похожа на зимний свитер, окутывающий здание. Это также ключевой компонент в создании ограждающей конструкции без тепловых мостов.Тепловые мосты - это проникновения в изоляционный слой здания, такие как деревянные стойки каркасной стены, например, которые позволяют теплу уходить, а холоду проникать через ограждающую конструкцию здания. В других высокопроизводительных сборках тепловые мосты могут быть источником огромных потерь энергии и риска конденсации.

Благодаря изоляции вокруг потенциальных мостов холода, непрерывная внешняя изоляция создает тепловой разрыв между этими компонентами здания и внешней средой. Как и в случае с изоляцией в целом, по мере того, как мы вводим внешнюю изоляцию, нам необходимо понимать и детализировать влияние этой изоляции на движение влаги по всей сборке.

Типы внешней жесткой пены и инструкции по установке

Полиизоцианурат с фольгированной поверхностью (Полиизо)

  • Наружная поверхность может использоваться как WRB с одобрения производителя.
  • Установите ленту на швы в соответствии со спецификацией производителя.

1. Необходимо использовать J-Roller на ленте с хорошей детализацией, чтобы исключить "рыбьего рта".

Пенополистирол (EPS)

  • Рекомендуется использовать несколько слоев с шахматными швами для компенсации усадки продукта.
  • Хотя внешняя поверхность может использоваться как WRB, мы не рекомендуем это делать.

1. Установите ленту на швы в соответствии с инструкциями производителя.
2. Необходимо использовать ролик J-Roller на ленте с хорошей детализацией, чтобы исключить «рыбье рта».

Экструдированный полистирол (XPS)

  • Ограничьте использование этого продукта, так как материал имеет высокий потенциал глобального потепления.
  • Наружную поверхность можно использовать как WRB.

1. Установите ленту на швы в соответствии с инструкциями производителя.
2. Необходимо использовать ролик J-Roller на ленте с хорошей детализацией, чтобы исключить «рыбье рта».

Жесткая изоляция из пенопласта

  • Для резки использовать ножи и (для EPS и XPS) приспособления для нагрева проволоки; свести к минимуму использование пил, чтобы уменьшить количество пыли, чтобы обеспечить чистоту площадки, здоровье плотников и предотвратить повреждение инструмента.
  • Если толще 2 ”, установите в несколько слоев с шахматными швами для предотвращения теплового байпаса.
  • Крепление: обратитесь к спецификациям производителя или структурным архитектурным чертежам.

Когда необходимо установить обшивку экрана от дождя поверх жесткой изоляции

Шагов:

1. Установите первый слой жесткой изоляции с помощью ограниченного количества гвоздей или шурупов с шайбами.
2. Установите второй слой жесткой изоляции с помощью ограниченного количества гвоздей или шурупов с шайбами.
3. Закрепить обшивку шурупами; шаг и размер крепежа должны определяться массой материала сайдинга и расстоянием между обшивкой.

Минеральная вата AKA «Rockwool» и инструкции по установке

  • WRB должен быть размещен и полностью интегрирован в конструкцию стены.
  • Необходимо установить наружную обшивку, чтобы минимизировать тепловые мосты (расположите заднюю перемычку на внешней стороне первого слоя изоляции).
  • Минимизировать резку продукта; при необходимости используйте специальные ножи из минеральной ваты.

Ступеньки для установки обрешетки на минеральную вату:

1. Установите первый слой минеральной ваты с помощью ограниченного количества гвоздей или шурупов с шайбами.
2. Установите второй слой минеральной ваты с помощью ограниченного количества гвоздей или шурупов с шайбами.
3. Выровняйте вертикальные края наружного слоя, чтобы обеспечить покрытие обрешеткой и предотвратить сморщивание.
4. Закрепите обшивку шурупами: расстояние между обшивкой и размер крепежа определяется массой материала обшивки и расстоянием между обшивкой. Проконсультируйтесь с производителем, архитектурными или структурными характеристиками.

Примеры:
(черный) Fastenmaster Hedlock
(серебристый) GRK

Только для справки (со всеми CI):

  • Отчет о технической оценке Fastenmaster TER No.1009-01
  • Отчет
  • Building Science Corp, январь 2014 г. Приставка для облицовки поверх толстой наружной изоляционной оболочки

Перейти к 5.5 Пример сборки стены >>>
Руководство по передовой практике
Hammer & Hand защищено лицензией Creative Commons, которая разрешает распространение, как коммерческое, так и некоммерческое, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с кредитом на Hammer & Hand.Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https://hammerandhand.com/best-practices/manual/.

Связанные

Как установить жесткую изоляцию из пенополистирола | Home Guides

Жесткая изоляция из пенополистирола, обычно называемая изоляцией из пенополистирола, состоит из пенополистирола, или пенополистирола, панелей, которые крепятся к стенам подвала для увеличения R-значения стены.Чем выше значение R, тем лучше изоляционные свойства. Хотя несколько компаний производят изоляцию из жесткого пенопласта, их процедуры установки схожи. Панели можно приклеить к стенам из бетонных блоков или закрепить шурупами и шайбами ​​по бетону. Для наиболее надежного монтажа приклейте панели и прикрепите их к стене деревянными планками. Очень важно сначала решить любые проблемы с проникновением влаги или воды в подвал, прежде чем устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта.

Все швы между потолком и балками по краю заделать силиконовым герметиком.Распылите пену из вспененного материала для заполнения больших отверстий.

Измерьте высоту стены от пола до потолка. Отметьте эту высоту на панели из жесткого пенопласта. Сделайте надрез по панели универсальным ножом за несколько проходов, затем защелкните доску по линии с надрезом. Панель отломится чисто.

Нанесите клей на тыльную сторону изоляционной панели из жесткого пенопласта. Убедитесь, что клей предназначен специально для пенополистирола, иначе он может расплавить панель.

Приложите панель к стене и сильно прижмите.Поместите уровень вдоль стороны панели, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Вырежьте и поместите следующую панель встык к первой. Ступенчатые края панелей должны совпадать.

Отрежьте полосу обрешетки размером 1 на 3 дюйма до нужной высоты с помощью циркулярной пилы и поместите ее в паз между двумя панелями.

Используйте перфоратор и сверло по камню, чтобы просверлить пилотные отверстия в полосе опалубки и в цементной стене. Прикрепите планку обшивки к стене шурупами. Полоса обшивки, поскольку она перекрывает края каждой панели, помогает прикрепить панели к стене.

Продолжайте установку панелей вдоль стен. Если вам нужно сделать вырез вокруг коробки электрических розеток, поместите панель у стены и прижмите к коробке розеток. На задней стороне панели будет видна выемка на выпускной коробке. Вырежьте эту часть и установите панель.

Справочные материалы

Наконечники

  • Панели также могут быть установлены без использования планок обрешетки. Нанесите клей на заднюю часть панелей и прижмите их к стене.Затем прикрутите шурупы с плоскими шайбами ​​через каждые 24 дюйма, чтобы закрепить панели непосредственно на стене.

Предупреждения

  • Не устанавливайте изоляцию из жесткого пенопласта на мокрые, влажные или мокрые стены подвала. Стены должны быть полностью сухими.

Писатель Биография

Эмра Орук - генеральный подрядчик, писатель-фрилансер и бывший механик по гоночным автомобилям, который профессионально пишет с 2000 года. Публикуется в журнале «Семейный разнорабочий» и имеет опыт работы консультантом по разработке и доставке. -пользовательское обучение.Орук имеет степень бакалавра политических наук и экономику в Университете Делавэра.

ПОЛИСТИРОЛОВАЯ ПЕНА ОБРАЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТЕН

Будет ли в вашем следующем доме стены из того же материала, из которого делают пластиковые кофейные чашки?

Пенополистирол, армированный бетоном, становится одним из наиболее успешных альтернативных материалов для строительства стен в период стремительного роста цен на пиломатериалы и экологических движений за сохранение и защиту старых лесов.

«Мы используем пенополистирол, точно такой же, как чашка из пенопласта для кофе, но модифицированный для обеспечения огнестойкости», - сказал Генри Гуарриелло-младший, корпоративный секретарь Reddi-Form Inc. из Fairless Hills, Пенсильвания, описывая блокирующий блок. система для возведения стен от Reddi-Form.

Блоки Reddi-Form - это лишь одна из разновидностей нескольких пенопластов, которые можно использовать для строительства фундаментов и / или стен домов и других зданий.

(В Центральной Флориде полистирол уже много лет используется в качестве строительного материала, но не для фундаментов.Чаще всего в качестве отделочного материала используют пенополистирол. Например, блоки из полистирола можно вырезать по индивидуальному заказу и использовать в качестве карниза вместо дерева. Его можно покрасить или покрыть штукатуркой для придания законченного вида.)

Reddi-Form используется в фундаменте и стенах высококлассного спекулятивного дома, который в настоящее время строится в Уэтерфилде, штат Пенсильвания.

«Я думаю, это могло быть революционная форма строительства ", - сказал Гордон Трейси, партнер компании Jackson Tracy Custom Homes из Верхнего Мейкфилда, которая строит дом Weatherfield.«Есть страны, где нет древесины для строительства. Я думаю, что у этого есть большой потенциал».

Тед Джексон, другой партнер Джексон Трейси, согласился.

«Поскольку цены на пиломатериалы стремительно растут, появляются инновационные способы строительства, поэтому мы хотим узнать, какова будет реакция общественности», - сказал он.

Джексон сказал, что Reddi-Form также избавляет от необходимости привлекать квалифицированных подрядчиков или каменщиков для укладки блоков или заливки бетонного фундамента.

Дом Джексона Трейси в Уэтерфилде - это Кейп-Код площадью 4200 квадратных футов с четырьмя спальнями, 3 1/2 ванными комнатами и гаражом на две машины. По словам строителей, его предполагается продать за более чем 600 тысяч долларов.

Для строительства фундамента блоки Reddi-Form с бетонным сердечником стоят примерно столько же, как и обычные бетонные фундаменты, сказал Гуарриелло. По его словам, при использовании вместо обычной стены с деревянным каркасом текущая стоимость Reddi-Form на «1-2 доллара за квадратный фут» выше, чем при строительстве с деревянным каркасом, но он говорит, что Reddi-Form имеет преимущества, которые приводят к дополнительным затратам. стоит.

Гуарриелло сказал, что пенобетонные стены также обладают отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.

«В Reddi-Form очень тихий дом», - сказал он. «Шумоподавление примерно вдвое больше, чем у каркасной стены. Вы также обладаете высокой прочностью и долговечностью. В конструкции никогда не бывает повреждений, сухой гнили или термитов. Дом также намного, намного прочнее, чем каркасная конструкция».

Guarriello сравнивает блоки из полистирола Reddi-Form с детскими блоками Lego из-за их полой конструкции и взаимосвязанных язычков.Укладка происходит быстро, потому что каждый блок имеет длину 4 фута, высоту фута и толщину 9 1/2 дюймов. Блоки весят 3 фунта каждый.

Когда блоки Reddi-Form уложены друг на друга, стальные арматурные стержни добавляются через определенные промежутки по вертикали и горизонтали, но раствор не используется. Наконец, бетон нагнетается или заливается в пустотелую внутреннюю часть блоков, образуя прочную конструкцию со встроенным значением теплоизоляции, в основном из полистирола, около R-20. Изоляционные свойства можно повысить еще больше, используя различные методы отделки снаружи и внутри стен.

Традиционно изолированные стены обычно имеют коэффициент теплоизоляции от R-13 до R-19. Чем выше коэффициент R, тем лучше изоляция.

Гуарриелло сказал, что «около 200 структур различных типов» были построены из блоков Reddi-Form. «Мы знаем примерно полдюжины человек, которые построили из них целые дома», - сказал он. По его словам, блоки до сих пор были наиболее популярны на Западе и Северо-Западе, и в различных областях была создана цепочка субподрядных производителей, чтобы упростить доставку.

Арт Коппола-младший, который использовал блоки Reddi-Form для строительства стен своего дома в Верноне, штат Нью-Джерси, сказал, что он «не обнаружил никаких проблем» с блоками с момента переезда прошлой осенью.

Дом с четырьмя спальнями и 2 1/2 ванными комнатами отапливается электрическим тепловым насосом. Коппола сказал, что его ноябрьский счет за электроэнергию, включая отопление, освещение и все другие виды использования электроэнергии, составил 87 долларов. Он ожидает, что его годовые затраты на электроэнергию, включая отопление и охлаждение, составят от 700 до 900 долларов в год, «когда мы устраним все неисправности.«

Гуарриелло признает, что есть несколько других компаний, выпускающих продукты, в чем-то похожие на Reddi-Form. Одна из конкурирующих фирм, Lite-Form Inc. из Су-Сити, штат Айова, использовала свой продукт при создании Дома сохранения ресурсов. демонстрационный дом, построенный из инновационных продуктов исследовательским центром Национальной ассоциации домостроителей в Боуи, штат Мэриленд,

В Lite-Form используются две панели изоляции из жесткого пенопласта, разделенные пластиковыми прокладками, а не полые блоки.Когда блоки панелей находятся на месте, зазор между панелями заполняется бетоном.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *