Утепление пола по лагам в деревянном доме: Страница не найдена – CdelayRemont.ru

Черновой пол в деревянном доме

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

Пример чернового пола в деревянном доме

Содержание статьи

Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.

   Схема монтажа чернового пола на лагах

2. Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.

   Устройство сухого чернового пола

3. По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Несущие балки – фото

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Балки перекрытия пола

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

   Расстояние между балками

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Элементы черновых полов

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Огнебиозащита древесины

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

Олифа

Обработка дерева олифой

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Устройство продухов в фундаменте

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Правильное расположение продухов

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые – фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу – фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Монтаж фанеры на клей

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

Фанерный пол на лагах

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Уложенная на пол фанера

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шлифовка фанеры

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте.

На фото проверка ровности укладки фанеры

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Как выглядит правильный пирог пола в деревянном доме по лагам?

Дата публикации: 01.09.2020

При строительстве дома наряду с дизайном и функциональностью помещений важно уделить внимание теплу и уюту. Ведь качественное утепление влияет не только комфорт микроклимата, но и на материальные затраты для оплаты отопления. Немаловажную роль в этом вопросе играет утепление пола, ведь наличие даже небольших щелей и мостиков холода может значительно повлиять на эффективность сохранения тепла в помещении.

Дерево – экологически чистый, комфортный, долговечный и привлекательный материал для пола. Однако для того, чтобы он был по-настоящему теплым, прослужил максимальный срок необходимо правильно сконструировать его основание. Кроме этого, древесина чрезвычайно подвержена воздействию влаги, поэтому необходимо предусмотреть надежную защиту её от воды. Поэтому деревянный пол – это специальный «пирог» из строительных материалов, каждый из которых несет свою функцию. В зависимости от того, какая система устройства деревянных полов, состав пирога может отличаться. Рассмотрим два самых распространенных варианта деревянных полов в частном строительстве – по лагам (балкам) и на бетонном основании.

Пирог теплого деревянного пола по балкам

Наиболее частым решением при строительстве загородного дома является перекрытие из деревянных балок. Балки являются несущей конструкцией, и несут на себе все нагрузки от пола. В их качестве используется доска или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Работа по созданию пирога пола выполняют в следующей последовательности:

1. Установка балок.

   Балки устанавливаются на ленточный фундамент или вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Сечение балок, шаг установки зависит от интенсивности нагрузки. Если речь идет о первом этаже дома, то под балками устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или шлакоблока с шагом 70-100 см. Необходимо исключить прямой контакт древесины балок с бетонными конструкциями – подкладывается гидроизолирующий слой, например рубероид.
2. Монтаж черепных брусков.

   На нижнюю грань внутренней поверхности балок крепятся черепные бруски, которые будут служить опорой для чернового пола и слоя утеплителя. Размер черепных брусков обычно составляет 40х40 мм. Однако стоит учитывать высоту установленной балки – слишком большие черепные бруски и толстая доска чернового пола могут значительно «украсть» толщину утеплителя.

3. Укладка чернового пола.

   Для чернового пола подойдет доска низших сортов толщиной не более 25 мм. Доски напиливаются в размер межбалочного расстояния и раскладываются на черепные бруски без механического закрепления к ним.

   Также существует вариант устройства чернового пола без использования черепных брусков – в этом случаем низкосортная фанера или доски крепятся непосредственно к балкам с нижней стороны. Такая технология позволяет значительно увеличить пространство для более толстого утеплителя. Однако этот способ достаточно трудоемкий и требует наличия свободного доступа. Чаще всего он используется при устройстве межэтажного перекрытия.

4. Антисептическая обработка и гидроизоляция.

   Перед укладкой утеплителя деревянные конструкции балок и чернового пола обрабатываются антисептиками для предотвращения преждевременного гниения или поражения насекомыми. Затем на черновой пол крепится гидроизоляционный материал.

5. Теплоизоляция и пароизоляция.

   В пространство между балками поверх гидроизоляции раскладывается или засыпается утеплитель. Далее крепится слой пароизоляционной мембраны. При этом необходимо соблюсти вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной – не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения намокания утеплителя и отвода пара. Если уровень утеплителя вровень с поверхностью балки, то поверх крепится дополнительный брусок размером 50х50 мм на который и монтируется пароизоляция.

6. Монтаж настила под чистовой пол
   Последний этап подготовки деревянного пола для укладки финишного слоя. Листовые материалы или доски механически крепятся поверх пароизоляционной пленки с зазором через контррейки толщиной 10-20 мм.

После этого пирог полностью готов к укладке любого вида напольного покрытия, который прослужит долгие годы.

Пирог пола в деревянном доме на бетонном основании

Наличие бетонного основания требует не меньших усилий при подготовке к монтажу напольного покрытия. Бетон – очень холодный материал, и если положить доски или настил непосредственно на него, то пол получится некомфортным, а образующийся конденсат приведет к гниению контактирующей древесины.

Главная особенность технологии – создание надежного гидроизоляционного слоя. Рулонные материалы наносятся на поверхность бетонного основания с нахлестом 10-15 см между слоями и с заходом на стену по высоте 15-20 см. После этого по периметру стены наклеивается демпферная лента.

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливаются лаги, которые обрабатываются антисептиком. Между лагами сразу укладывается утеплитель. В отличие от деревянных перекрытий дополнительная гидроизоляция уже не требуется, так как на первом этапе уже была выполнена эта операция. Дальнейшая работа с пароизоляционной мембраной и настилом аналогична вышеописанной технологии.

Альтернативным методом устройства опал является «плавающий» метод, при котором отсутствуют лаги и слой пароизоляции, а укладка чернового настила осуществляется непосредственно на слой утеплителя.

Выбор материалов для пирога деревянного пола

Правильный пирог для деревянного пола состоит из различных материалов. Качество работ, долговечность и комфорт пола во многом зависит от выбора этих материалов.

Утеплитель

1. Минеральная вата.

Данный материал поставляется в двух видах – рулоны и маты. Бюджетный вариант с хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. Однако боится воды и может вызвать раздражение кожи при прямом контакте. Укладка матов в несколько рядов требует смещения стыков относительно друг друга. Не допустимо смятие – значительно снижаются изоляционные характеристики.

2. Керамзит.

Экологически чистый материал, удобный в работе. Но обладает низкими теплозащитными свойствами – потребуется увеличенный слой для качественного утепления.

3. Пенопласт.

Один из самых практичных материалов. Обладает низкой ценой и хорошими эксплуатационными характеристиками. Кроме этого, очень удобен в работе – не вызывает раздражений и режется простым ножом. При укладке в несколько слоев стыки промазываются клеем или герметиком.

4. Вспененный полистирол.

По своим свойствам несколько уступает пенопласту. Преимущества данного материала – прочность и увеличенный срок эксплуатации.

Гидроизоляция

1. Полиэтиленовая пленка.

Самый доступный и дешевый выбор. Требуется приобретение полиэтилена увеличенной толщины повышенной прочности. Однако даже при этом с материалом необходимо обращаться с осторожностью – можно легко повредить его острыми предметами. Слои после раскладывания соединяются между собой простым скотчем.

2. Оклеечные рулонные материалы.

Состоят из непромокаемого материала из ПВХ или стеклоткани на клеевой битумной основе с минеральной посыпкой.

3. Мембранное полотно.

Самое технологичное и дорогостоящее решение. Тонкое полотно с самоклеющейся пленкой и битумно-полимерным слоем очень удобное в работе.

4. Праймер.

Данный жидкий материал применим только для бетонного основания. После нанесения кисточкой и высыхания на поверхности образуется водоотталкивающий слой.

Черновой настил

Наиболее распространенным материалом для настила под финишное напольное покрытие является фанера или плиты OSB. Однако лучшими показателями качества подготовки основания обладают строительные шпунтованные плиты Quick Deck Professional, которые изготовлены на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты повышенной прочности.

Плиты Quick Deck Professional обладают следующими свойствами:

• повышенная прочность при сравнении с конкурирующими материалами одинаковой толщины;
• шпунтованное соединение придает дополнительную жесткость полу и исключает перемещение плит относительно друг друга в процессе эксплуатации пола;
• после монтажа образуется идеально ровная поверхность, готовая к укладке любых напольных покрытий;
• материал не подвержен воздействию влаги даже при длительном прямом контакте.

При установке на лаги используются плиты Quick Deck Professional следующих толщин:

• 16 мм – шаг установки лаг 305 мм;
• 18 мм – шаг 405 мм;
• 22 мм – шаг 305-610 мм (в зависимости от интенсивности нагрузки).

Плиты Quick Deck Professional могут использоваться в любых жилых помещениях, так как это экологически чистый материал. Монтаж осуществляется с приклеиванием стыков водостойким клеем, что исключает попадание влаги в подпольное пространство и дополнительно предотвращает поражение деревянных конструкций пола

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Технология утепления полов в деревянном доме

Действительно, холодный пол под ногами доставляет ужасные неудобства, мешая приятному и комфортному проживанию в деревянном доме, а также отражается на здоровье жильцов, в частности, детском. Рачительный же хозяин заметит большие расходы на содержание своего загородного дома, особенно в зимний период, которые напрямую связаны с огромными теплопотерями.

Что делать с холодными полами?

Ответ один: утеплять! И лучше это сделать еще на стадии строительства вашего дома. Если вы решили утеплить пол в своем загородном доме, мы предлагаем вам воспользоваться прекрасным способом утепления пола, либо доверить эту работу специалистам компании «Кейль строй», которые выполнят ее быстро и на высоком профессиональном уровне.

Утепление полов по лагам

Поскольку компания «Кейль строй» чаще всего возводит каркасные дома и дома из профилированного бруса на винтовых сваях, то в этой статье мы приводим описание утепление пола по лагам с использованием минеральной ваты. Это великолепный способ утепления пола – он достаточно прост, но при этом очень эффективен; воспользовавшись им, вы гарантировано забудете, что такое холодный пол!

Итак, чтобы получить в вашем загородном доме теплый пол, необходимо смонтировать «бутерброд», который включит в себя следующие слои: ветрогидрозащиту/теплоизоляцию/пароизоляцию/напольное покрытие.

Технология утепления полов по лагам

Первый шаг. Монтаж чернового пола.

Первый шаг к теплому полу – монтаж чернового пола, на который будет укладываться теплоизоляция. Черновой пол выполняется из обрезной доски толщиной 25 мм, которая в обязательном порядке обрабатывается антисептиком.

Существует несколько способов монтажа чернового пола. Первый – доски чернового пола укладываются на черепной брусок, прибитый к лагам. Второй – доски чернового пола прибиваются к лагам. Второй способ более трудоемкий, но он позволяет уложить более толстый слой утеплителя. Нужный способ выбирают непосредственно при укладке, в зависимости от обстоятельств.

 

Второй шаг. Устройство ветровлагозащиты.

Для защиты конструкции здания и утеплителя от ветра и влаги из внешней среды, а также выведения паров воды из утеплителя, мы используем специальную ветровлагозащитную мембрану (ИЗОСПАН А). Мембрана укладывается по черновому полу, огибая лаги, и фиксируется строительным степлером.

Третий шаг. Монтаж теплоизоляции.

Монтаж теплоизоляции представляет собой укладку минеральной ваты между лагами, которая обладает очень низкой теплопроводностью. Плиты утеплителя следует укладывать очень плотно. Чтобы холодный воздух не проникал в дом между плитами утеплителя, мы используем 3 слоя, которые кладем внахлест, со смещением на 1/3.

Четвертый шаг. Установка бруска смены направления

Чтобы не дать шанса ни единому мостику холода, меняем направление укладки утеплителя. Для этого мы размещаем поперек лаг и закрепляем на расстоянии, равном ширине утеплителя, деревянные бруски, которые будут выступать в роли направляющих.

Пятый шаг. Поворот утеплителя.

На этом этапе укладываем последний слой утеплителя, развернутый на 90 градусов.

Шестой шаг. Монтаж пароизоляции.

После того, как утеплитель уложен, можно приступить к монтажу пароизоляции. Это необходимо сделать для защиты утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения. Для этой цели мы используем специальный материал – пароизоляционную мембрану (ИЗОСПАН В или его аналоги). Пароизоляционная пленка укладываются внахлест примерно на 150-200 мм и небольшим заходом на стены и фиксируются на брусках смены направления. В случае появления каких-либо зазоров или стыков, их необходимо заклеить специальной соединительной лентой или металлизированным скотчем.

Седьмой шаг. Устройство вентиляционного зазора.

Заключительным шагом является устройство вентиляционного зазора, для чего мы используем доску толщиной 25 мм, которую закрепляем на брусках смены направления. После этого, на доску под вентиляционный зазор монтируется специальный настил, который позволит использовать в качестве напольного покрытия, например, ламинат, паркет, линолеум или керамическую плитку.

Утепление пола по лагам завершено!

Примечания:

1. Утепление пола по лагам – очень простой, но крайне эффективный метод. Его преимущество заключается в том, что теплоизоляция в данном случае не испытывает каких-либо нагрузок, поэтому вы можете выбрать любой вид утеплителя. При этом итоговая толщина теплоизолирующего слоя будет зависеть от типа утеплителя, климатических условий вашего региона и должна рассчитываться для каждого дома индивидуально.

2. Утепление пола по лагам рассчитано, прежде всего, на утепление полов, находящихся на границе с грунтом: например, первых и цокольных этажей загородных домов. Но если в вашем доме два этажа, а второй вы, например, консервируете в зимний период, то не лишним будет утепление по этой технологии пола между первым и вторым этажами.

Возможно, вам будет интересно.

Как утеплить кровлю? Изучите нашу статью «Утепление кровли в деревянном доме»!

Утепление пола в деревянном доме — Цена работ за м2 от “ПРОФРЕМДОМ”

Климат в средней полосе России не отличается мягкостью и «дружелюбием». В зимнее время, если дом или квартира должным образом не утеплены, счета за отопление даже при установке котла могут достигать астрономических сумм. Особого внимания требует пол. При некачественной заделке стыков, швов он всегда будет холодным. Доски со временем усыхают, между ними появляются щели, снижающие эффективность отопления на 30% и более.

Компания “Профремдом” поможет сократить теплопотери за счет качественного утепления стен, потолка и пола. В работе используются современные материалы и выверенные технологии. Проводится предварительное обследование каждого объекта, составляется смета, с клиентом подписывается договор. Учитывается материал основы, наличие и тип фундамента, состояние дома на момент ремонта. Рассчитывается толщина теплоизоляции с учетом климата и пожеланий заказчика.

Лаги — основа пола в большинстве деревянных домов. На этапе строительства в бревна нижнего венца встраиваются доски 50х100 или 50х150 в зависимости от количества кв. метров в комнате и предполагаемой нагрузки. Влажность — не выше 18-20%. Окрашивание, лакирование не производится, но обязательна обработка антипиренами, увеличивающими срок службы до 40 лет. Расстояние между лагами — 60-100 см.

Процедура утепления предполагает выполнение следующих действий:

• монтаж чернового пола под лагами. Ее задача — удерживание на одном месте утеплительного материала;
• все свободное пространство заполняется пенопластом или минеральной ватой. Важное условие — не должно быть зазоров, мостиков холода. В северных регионах все пространство под полом засыпается керамзитом. Он и тепло удержит, и не даст доскам намокнуть;
• если в качестве утеплителя используется минвата, на следующем этапе укладываются листы пароизоляции — специальной мембраны или обычной полиэтиленовой пленки. Обязателен нахлест 10-15 см;
• укладка досок чернового пола, напольного покрытия: ламината, линолеума и т. д.

Задача устройства теплоизоляции немного усложняется, если под полом монтируют водопроводные или канализационные трубы. Их нужно учитывать при монтаже лаг, укладке минваты. При необходимости к ним должен быть доступ для ремонта или замены. Провести необходимые расчеты могут только профессионалы.

Выбор материала — одна из наиболее важных и сложных задач. Если требуется утепление пола в деревянном доме, стоимость работ за м2 во многом зависит именно от материала — пенопласта, ваты (минеральной или стекло), пенополиуретана и т. д. Сотрудники компании «ПроРемДом» помогут определиться с выбором, рассчитают необходимый объем с учетом толщины и площади помещения.

Своим клиентам “Профремдом” предлагает следующие варианты утепления.

Минеральная вата

Минеральная вата в кв. метрах — один из наиболее популярных материалов утепления. В продаже — каменная, стеклянная и шлаковая разновидности. Среди преимуществ минваты выделяют:

• устойчивость к огню, нагреву, перепадам температуры;
• хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные качества;
• в ее структуре не развиваются бактерии, гнилостные процессы, плесень, не селятся грызуны.

Обязательное условие применения минеральной ваты — укладка сверху пароизоляционной мембраны.

Пенофол

Пенофол — вспененный полиэтилен с наклеенным с одной стороны слоем изоляции — алюминиевой фольгой. Она отражает и свет, и тепло, и звук. Можно обратить внимание и на модификации с самоклеящейся пленкой, значительно облегчающей монтаж. Пенофол относительно недавно появился на рынке России, но уже успел завоевать популярность. Его важное преимущество — низкая цена в сравнении с аналогами.

Полистирол

Экструдированный или вспененный полистирол по эксплуатационным качествам не уступает пенопласту и минеральной вате. Он устойчив высоким температурам, хорошо проводит пар. Его сложно разломать, разрушить кислотами и щелочами. Обязательное условие долговременной эксплуатации — укладка гидроизолирующей мембраны.

Строительство, ремонт частного дома всегда сопряжены с большими расходами. Если работы выполнены некачественно, через 2-3-5 лет все придется повторять заново. Чтобы не тратить деньги впустую, заполните заявку на сайте “Профремдом”. Вам гарантированы:

• фиксированные расценки за м2 в соответствии с прайсом и составление сметы;
• предварительное обследование несущих конструкций, стен, фундамента, лаг. На основе полученных данных подбирается оптимальный вариант утепления;
• выполнение работ в заранее оговоренные сроки;
• возможность купить материалы утепления по сниженным ценам.

Хотите утеплить дом быстро и с минимальными расходами на м2? Обращайтесь в “Профремдом” сегодня! Не ждите зимы и сквозняков из-под пола.

Утепление деревянного пола дома по лагам и балкам.

Утепление деревянного пола дома по лагам или балкам своими руками очень важный и ответственный момент, площадь пола большая и будучи холодным, он существенно снижает общую температуру в помещении.

Проблема утепления холодного пола хорошо знакома людям проживающим в частных домах. Если конечно у вас фундамент не УШП (утепленная шведская плита) по всем правилам.

Через пол в комнатах домов с подпольным неотапливаемым помещением теряется довольно много тепла, поэтому температура здесь на 3-5 градуса ниже, чем на верхнем этаже, если таковой имеется, а сам пол – холодный. Даже при утепленном цоколе , фундаменте и отмостке.

Это значит, что просто необходимо утепление перекрытия деревянного пола дома по лагам или балкам своими руками.

Один раз вложится в утепление, чтобы в будущем сэкономить на затратах на энэргоносители. Однако теплоизоляция деревянного пола частного дома это всего лиш часть комплексных мер по утеплению дома. Так же нельза забывать про утепление стен, потолка, фундамента и цоколя, в некоторых случаях крыши.

Являясь более тяжелым, холодный воздух опускается к полу и соответственно охлаждает его, потому перекрытия пола дома обычно холодные, даже если в комнате нормальная температура.

Сделать деревянные полы еще теплее чем они есть изначально, можно.

В связи с быстрым развитием передовых технологий на рынке строительных материалов ежегодно появляются новейшие разработки утеплителей. Что существенно облегчает выбор оптимального варианта для максимально качественного утепления деревянного пола дома по лагамили балкам своими руками.

Виды дощатых полов по лагам и балкам.

Дощатые полы существуют двух типов: одинарные и двойные, состоящие из двух слоев, верхний – чистовой, и нижний – черновой, расположенные на разной высоте.

Одинарные дощатые полы по лагам в основном делаются в квартирах на бетонном основании, иногда правда и в частных домах где утепление по каким то причинам не предусмотренно.

Черновой пол делается на деревянном перекрытии дома первого этажа для укладки утеплителя, отрезая поступающий холод от подвального помещения в дом, соответственно черновой пол делается перед чистовым.

В лучае с деревянным черданым или межэтажным перекрытием роль чернового пола под утепление берет на себя потолок.

Этапы монтажа и утепления деревянного пола.

Установка и выравнивание лаг или балок;
настил чернового пола;
пароизоляция и утепление конструкций;
гидропароизоляция;
настил чистового пола;
укладка финишного напольного покрытия (линолеум, ковролин, ламинат и т.п).

Лаги желательно устанавливать под ширину утеплителя в распор, например если это будет минвата, то минус 0,5-1см

Об установке лаг и балок можете узнать прочитав статью Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам и лагам.

Работы по теплоизоляции деревянного пола по лагам или балкам в деревянных домах должны производиться перед верхним настилом.

Сначала делаются черновые полы, на него стелится пароизоляция. Утеплитель укладывают на черновой пол и изоляцию в пустоты между лагами, балками, в зависимости от конструкции межэтажного перекрытия дома. Перед укладкой чистых полов на утеплитель стелится слой гидропароизоляционного материала. Затем закрывают настилом пола из досок, OSB или толстой фанерой.

Это удобный вариант, поскольку он позволяет с пользой задействовать свободное пространство, которое остается между балками или лагами.

Устройство черновых полов.

Черновые полы можно настилать после того как сделана крыша. С боков балок или лаг перекрытия пола дома, в ровень с их нижней поверхностью, прибиваются черепные бруски толщиной не менее 3 см. И шириной 3-4 см. гвоздями длинной 60-80 мм. или саморезами с интервалом 50-70 см. На эти бруски просто стелятся в плотную доски нижнего чернового пола толщиной не меньше 2 см не закрепляя.

Так же для черновых полов вместо досок можно стелить горбыль. Укладывать их нужно попеременно, плоской стороной вверх и вниз с минимальными зазорами между ними. Подойдет и фанера, OSB.

Можно обойтись и без черепных брусков, закрепив снизу к лагам доски ОСП и т.д., но это если с низу позволяет пространство.

Гидроизоляция чернового пола в деревянном доме.

Несоблюдение определенных правил при выполнении таких работ может привести впоследствии к появлению грибка, плесени и сырости в помещении. Именно по этой причине во время строительства дома из дерева необходимо уделить особое внимание на качество работ при выполнении гидроизоляции и утеплении деревянных конструкций.

Так же следует позаботиться об оптимальном уровне влажности во всех помещениях, а для этого необходимо выбрать качественные теплоизоляционные материалы.

Большая влажность в помещении может так же стать причиной гниения деревянного пола. Обработка всех деревянных конструкций антисептическими и антибактериальными средствами существенно продлит срок эксплуатации не только отдельных элементов, но и всего здания в целом.

Укладывать пароизоляцию, Изоспан В, нужно поверх чернового пола и лаг, балок, чтобы она закрывала стены, доски и лаги, балки пола дома. С нахлестом друг на друга не менее чем на 10 см., проклеивая их между собой. Укладывать нужно шершавой стороной вверх в утеплитель, гладкой вниз в подпол.

Чтобы в летний период при открытой вентиляции подпола нижняя часть “бутерброда” продувалась и просыхала.

Так как подпол устроен под деревянным перекрытием пола дома, то направление движения водяных паров будет сверху вниз. Поэтому для защиты утеплителя от влаги слой гидроизоляции, Изоспан А, нужно укладывать над теплоизоляцией пола с нахлестом 10 см. обязательно их проклеить специальным скотчем, герметиком или мастикой.

Если этого не сделать, утеплитель пола быстро испортится от влаги и не будет выполнять своих теплоизоляционных функций. А мокрый утеплитель уже не утеплитель.

Чем можно утеплить деревянный пол по лагам или балкам.

Теплоизоляционных материалов, которые можно использовать для утепления пола по лагам, множество.

Более практичным, но имеющим искусственное происхождение материалом является экструдированный пенополистирол (ЭПС) и пенопласт. Только они при высоких темпиратурах выделяют ядовитые пары.

Из самых безопасных и экологически чистых утеплителей можно назвать минеральную вату без формальдегидных смол. Ее легче укладывать в распор без зазоров и щелей в отличии от предыдущих.

Есть и еще один удачный вариант – керамзит. Его также может заменить гранулированный полистирол. В отличие от ранее названных материалов, керамзит и гранулированный полистирол – продукт сыпучий. Поэтому их буквально засыпают в пространство между лагами, формируя безшовную прослойку подходящей толщины.

Утеплить полы можно сухим каменноугольным просеянным шлаком. Толщина слоя засыпки может быть 10-15 см.

Так же для засыпки хорошо подойдут опилки смешанные с алебастром с добавлением антисептика.

Все эти утеплители хорошо себя показывают при теплоизоляции пола. Причем обращаться с ними предельно просто. Если с керамзитом и гранулированным полистиролом и так все понятно, то относительно минеральной ваты и экструдированного пенополистирола стоит сказать отдельно.

Как ложить утеплитель между лагами.

При укладке плитных утеплителей в несколько слоев нужно следить за тем, чтобы верхний слой перекрывал стыки плит нижнего слоя, для предотвращения появления “мостиков холода”. Поэтому при толщине пирога утеплителя 10 см. луче использовать два слоя по 5см.

И желательно чтобы все они, независимо от вида теплоизолятора укладывались в распор.

Утепление деревянного пола полистиролами.

Экструдированный пенополистирол (ЭПС) и пенопласт просто закладывается между лагами. Важно лишь, чтобы он размещался в распор – упирался в лаги или балки и не «болтался», заполнив все зазоры и щели между ними монтажной пеной. Укладывать эти утеплители нужно толщиной 5-10 см.

При утеплении деревянного пола между лаг все утеплители кроме ЭППС нуждаются в защите от влаги, даже пенопласт так как у него в отличие от ЭППС влагопоглощение больше.

Утепление деревянного пола минватой.

Минеральная вата тоже укладывается в распор, ее как и все остальные виды утеплителя необходимо защитить сверху с помощью гидропароизоляционного материала, а снизу – пароизоляцией, для выхода влаги из утеплителя в летний период.

Чтобы уменьшить количество мостиков холода лучше применять ватные утеплители в рулонах, при горизонтальном утеплении.

Рулон режется по ширине межлагового пространства и раскатывается.

Ватные утеплители укладываются толщиной не менее 10-15 см., можно и больше.

Утепление деревянного пола сыпучими теплоизоляторами.

Сыпучие утеплители просто засыпаются в пространство между лаг или балок. Соблюдая все правила гидропароизоляции.

Для вентиляции пространства между верхом любого утеплителя и чистым полом нужно оставлять зазор не меньше 2-4 см., иначе чистовые полы будут преть.

Двойное перекрестное утепление пола дома.

Существует еще так называемое перекретное утепление, оно выполняется в случае нехватки ширины(высоты) лаги под необходимую толщину утеплителя и для более качественного утепления путем перекрытия всех стыков и швов предыдущих слоев.

Для этого сверху поперек балок или лаг укладываются еще лаги, перпендикулярно нижним, крест на крест, отсюда и название и так же заполняются утеплителем.

Стоит не забывать что при этом способе уменьшится высота помещений до потолка, поэтому все это необходимо учитывать при проэктировании. Всеобщее мнение, сначало построю, а потом как нибудь утеплю сдесь не прокатит.

Вентиляция утепленного деревянного пола.

Между утеплителем и полом обязательно должен быть зазор 3-5 см., иначе доски верхнего настила будут преть и гнить. Если высота лаги полностью скрыта утепляющим материалом, то по верх лаг и гидроизоляции делается контробрешетка. Либо вдоль лаг, либо крест на крест.

По технологии пространтво между утеплителем и верхним настилом должно проветриватся, для этого в углах комнат в полу обычно устанавливают небольшие вентиляционные решетки, раньше такие везде ставили для проветривания деревянного настила, может кто постарше видел.

Чтобы такая вентиляция работала как положенно при утеплении пола по лагам, межлаговые пространства должны сообщатся друг с другом, для этого в лагах необходимо делать небольшие пропилы, желательно над точками опоры, чтобы воздух мог циркулировать в межлаговых пространствах. Или контробрешотку крепить с промежутками 2-4 см.

Плюс ко всему, благодаря циркуляции воздуха в межлаговом подпольном пространстве пол будет быстрее прогреваться.

Если закладка проведена грамотно, в дальнейшем серьезных проблем с эксплуатацией полов не будет. Останется только уложить по лагам настил из досок или древесных плит,как правильно застелить доски вы можете узнать прочитав статью Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

После этого, занимаются настилом верхнего, чистового пола из досок, фанеры или OSB.

Как настилать доски написанно в сатье Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

А листовые материалы как фанера и OSB настилать нужно с зазором 2-3 мм. и в шахматном порядке и незабываем про зазоры для теплового расширения у стен не менее 5мм.

Благодаря гидроизоляции и качественному утеплинию деревянного пола дома по лагам или балкам можно добиться защиты дерева, а также комфортной атмосферы в жилище. Пол будет надежным, долговечным и достаточно теплым.

Смотрите видео: Утепление пола в деревянном доме

Источник-Построй дом сам.

Устройство деревянного пола по лагам с утеплением

Во все периоды своего существования человек хотел иметь теплое жилище. Наше время исключением не является. Благодаря современным технологиям, позволяющим использовать самые разнообразные виды энергоносителей, до недавнего времени нам удавалось поддерживать в своих квартирах и домах комфортный уровень температуры. Однако, в самое последнее время цены энергоносителей неуклонно растут, что заставляет наших современников все чаще использовать самые разнообразные энергосберегающие технологии. Именно эта причина легла в основу идеи об утеплении всех конструктивных элементов дома. Наши соотечественники – владельцы частных домов утепляют крышу, стены, входные двери, окна и пол. В пределах этой статьи рассмотрим, как обустроить в своем жилище деревянный пол по лагам с утеплением. 
Пол является наиболее холодной частью внутренних помещений жилища. В частных домах для обеспечения условий нормального функционирования половых досок требуется постоянная циркуляция воздушных масс под лаговым пространством. Иными словами, для частных домов, имеющих полы из древесины, их вентиляция является обязательным условием. Даже при очень точной подгонке половых досок, через определенный промежуток времени между ними возникают щели, через которые в помещения проникает холодный воздух. А это приводит к нежелательным потерям тепла. По мнению специалистов, каждый дом с деревянными полами теряет до 30% тепла. Немалая цифра. 
Возможно, кому-то может показаться, что негативное влияние подобных незначительных зазоров между отдельными половыми досками можно устранить, застелив полы комнаты ковром или же уложив линолеум, имеющий теплоизоляционную основу. Да, это позволит ограничить потери тепла, однако такой способ сбережения тепла малоэффективен. Поэтому для решения проблемы следует немедленно приступить к утеплению пола. Для решения этой задачи можно использовать самые разнообразные теплоизоляционные материалы. Также, следует сказать, что утепление пола в частном доме своими руками – процесс абсолютно не сложный, выполнить его может каждый домашний мастер при наличии соответствующих инструментов, определенных знаний и навыков. 

Технология работ, связанных с утеплением пола

В ходе выполнения работ, связанных с утеплением пола, прежде всего, следует разобраться с параметрами помещения. Необходимо определить величину максимально допустимой нагрузки на пол, а также температуру и влажность внутри помещения. Зная эти параметры, необходимо рассчитать толщину слоя теплоизоляции и общую высоту конструкции. 
Если представить разрез утепленного пола, конструкция будет выглядеть следующим образом:

• слой гидроизоляции;
• утеплитель;
• слой пароизоляции;
• напольное покрытие.

Работы, связанные с утеплением пола, необходимо выполнять в следующем порядке:

1. Монтаж лаг из древесины и последующее крепление к их нижней части гидроизоляционной прослойки. 
2. Укладка утеплителя между деревянными лагами. При этом, изоляционный материал должен быть уложен максимально плотно, так, чтобы отсутствовали даже мельчайшие зазоры. В том случае, если такие зазоры все же образовались, их следует задуть монтажной пеной. Также, для этих целей можно воспользоваться герметиком, однако, реализация первого варианта обойдется дешевле. 
3. Монтаж пароизоляционной прослойки. Пароизоляция представляет собой рулонный материал, укладываемый по лагам. В ходе монтажа, возникающие между отдельными полосами зазоры следует скреплять металлизированным скотчем. 
4. Монтаж дощатого настила, на который в дальнейшем будет уложен финишный отделочный материал. 

При реализации этой технологии наиболее ответственным моментом является правильный выбор теплоизоляции. Важное значение имеет ее толщина, тип или марка, а также материал, используемый для ее изготовления. 

Утепление пола из древесины по лагам

Утепление деревянного пола по лагам можно отнести к наиболее простейшим и, в то же время, наиболее эффективным способом снижения потерь тепла. Подобный вид утепления необходим, прежде всего, в помещениях, расположенных на первом этаже здания, так как половое покрытие в них находится в непосредственной близости от грунта. Также, в ходе работ следует учитывать особенности конструкции основания. 
Как известно, частные дома могут отличаться друг от друга наличием или отсутствием подвала. Это обстоятельство подразумевает применение различных технологий укладки теплоизоляционного материала. 

Утепление пола в доме с подвальным помещением

Перед укладкой теплоизоляционного материала, для него необходимо подготовить место так, чтобы он был закреплен максимально надежно. С этой целью нужно со стороны подвала (в нижней части лаг) закрепить гидроизоляционный материал таким образом, чтобы он полностью закрывал нижнюю часть лаговой конструкции. Далее, поверх слоя гидроизоляции необходимо установить и закрепить деревянные или фанерные щиты. После этого работа в подвальной части заканчивается, для продолжения монтажа теплоизоляции следует перейти в комнату. 
Если взглянуть на лаговую конструкцию сверху, перед взором наблюдателя возникнет подобие обрешетки с нишами, в которые необходимо уложить утеплитель. При этом, укладываемый утеплитель должен иметь такую собственную толщину, чтобы ниши лаговой конструкции были заполнены полностью, то есть до верхнего уровня лаг. Между теплоизолирующим материалом и древесиной лаг не должно быть зазоров, так как их наличие приведет в зимнее время к возникновению мостиков холода. 
На следующем этапе необходимо уложить пароизоляционный материал. Современные рулонные гидроизоляционные материалы могут быть успешно использованы в качестве барьера на пути прохождения пара и испарений. Пароизоляционный материал необходимо застелить непосредственно на лаги, после чего закрепить посредством либо гвоздей, либо клея, саморезов или металлических скоб. Далее, монтируют пол на основе досок или фанерных листов, которые в последующем подвергаются окончательной отделке. 

Одним из важнейших является вопрос о креплении лаг к конструктивным элементам дома. Тут возможна реализация нескольких вариантов:

• лаги можно разместить по несущим балкам;
• лаговую конструкцию можно установить на фундамент строения;
• лаги можно врезать в деревянный цоколь строения;
• установить лаговую конструкцию на заранее возведенные столбики из кирпича, камня, бетонного раствора и т.п. 

Утепление пола в доме без подвала

Технология утепления пола в доме без подвала в полной мере зависит от того, на какую величину цокольная часть фундамента приподнята от поверхности грунта. Если это расстояние достаточно велико, установку лаг можно выполнить в соответствии с одной из трех последних технологий, описанных в предыдущем пункте. Если цоколь невелик, придется усиливать грунт, после чего устанавливать на нем лаговую конструкцию. 
Утепления дома без наличия под ним подвального помещения возможно двумя способами. Первый из них подразумевает непосредственное утепление грунта, второй – утепление лагового пространства. В ходе реализации первого варианта грунт следует тщательно утрамбовать, по всей утрамбованной площади уложить гидроизоляцию. Это может быть горячий битум. Далее, горячий битум необходимо засыпать смесью гравия и песка, после чего залить стяжку. В результате, мы получим достаточно прочное и хорошо утепленное основание, на котором впоследствии необходимо собрать лаговую конструкцию. 
Второй случай подразумевает заливку стяжки непосредственно на грунт, укрытие ее гидроизоляционным материалом, и последующую установку лаг. Далее, в ниши лаговой конструкции следует уложить утеплитель, укрыть лаговую конструкцию и утеплитель пароизоляционным материалом, после чего смонтировать покрытие на основе половых досок. 

Утепление пола без лаг

Утепление подобным способом следует выполнять в тех случаях, когда под домом нет подвального помещения, а также цокольная часть фундамента имеет очень незначительную высоту. Технология выполнения работ во многом зависит от выбора утеплителя. При этом, независимо от типа выбранного утеплителя, грунт под полом придется утрамбовывать, а сверху заливать стяжку. Подобная технология позволит получить ровную и очень прочную основу. 

Керамзит

Процесс создания теплоизоляции с использованием этого материала достаточно прост. Для его реализации понадобятся рейки, которые нужно будет установить в пределах всей площади основания из бетона. Однако, перед установкой деревянных реек следует выполнить гидроизоляцию бетона. В качестве изолирующего материала можно использовать рубероид, горячий битум или толь, иными словами, это могут быть самые дешевые и наиболее простые материалы. 
После того как гидроизоляция создана, деревянные рейки установлены, следует засыпать керамзит. Засыпаемый керамзит необходимо выравнивать по верхнему краю реек. Далее, после того как пространство между рейками засыпано керамзитом в полном объеме, к верхним краям деревянных реек укрепляют слой рулонной гидроизоляции, после чего набирают дощатое покрытие. 
Если помещение имеет незначительные размеры, рейки можно набивать только вдоль стен, по периметру помещения. При этом, очень важно обозначить высоту слоя утеплителя, чтобы в дальнейшем не пришлось удалять излишки или добавлять недостатки. Излишки керамзита не позволят уложить половые доски ровно, а от недостатка керамзита будет страдать качество утепления. 

Минеральная вата

Технология укладки минеральной ваты во многом схожа с процессом утепления керамзитом. Разница заключается в том, что при использовании минеральной ваты следует обратить внимание на расстояние между отдельными рейками-лагами. Это расстояние должно быть меньше ширины мата или рулона утеплителя. Минеральную вату в пространство между рейками следует укладывать очень плотно. 
В случае использования минеральной ваты в качестве утеплителя пола необходимо учитывать присущие этому материалу недостатки. Дело в том, что минеральная вата характеризуется низкой степенью паропроницаемости, она имеет невысокую механическую прочность. Материал может быстро впитывать влагу, после чего она теряет все свои изоляционные характеристики. Следовательно, решению вопросов паро- и гидроизоляции следует уделить особенное внимание. 
Обратите внимание! В том случае, когда для утепления пола используется минеральная вата в виде матов, утеплитель следует укладывать так, чтобы нанесенная на материал маркировка находилась сверху. Данная сторона является наиболее плотной. 
Современные утеплители
Продолжая тему материалов для утепления пола, необходимо сказать несколько слов о современных теплоизоляторах. Благодаря интенсивному развитию научно-технического прогресса, на современном рынке ежегодно появляются новые разновидности утеплителей, превосходящих по своим физическим и эксплуатационным характеристикам традиционные теплоизолирующие материалы. Отметим наиболее популярные из них. 

Пенофол

При первом появлении этого материала на рынке некоторые эксперты очень осторожно отнеслись к его способности сохранять тепло. Их очень смущала собственная незначительная толщина материала. Однако, недостаток толщины полностью компенсировался присутствием отражающего слоя из фольги. К тому же, материал обладает вспененной структурой, которая способствует наличию лучших изолирующих характеристик в сравнении с традиционно используемыми материалами для утепления. В качестве основы может быть использован любой утеплитель, однако, наиболее часто производители поставляют на рынок утеплители с основой из вспененного полиэтилена. 
Пенофол сочетает в себе функции утеплителя, пароизолятора и гидроизолятора. Укладка всего лишь одного слоя пенофола в качестве утеплителя позволит получить очень теплый пол в деревянном доме. Подобный утепленный пол будет служить верой и правдой несколько десятков лет, так что очередная смена утеплителя потребуется не очень скоро. 
Не так давно на рынке появилась новинка – утеплитель под названием Пенофол-2000. Этот материал отличается от своих аналогов наличием двухсторонней защиты на основе алюминиевой фольги. Это позволяет увеличить эффективность характеристик материала в два раза. При этом, подобное новшество никак не отразилось на стоимости материала.

Изолон

Данный утеплитель относится к изоляторам нового поколения. В чем заключается преимущество его применения? Дело в том, что изолон характеризуется наличием небольшого значения собственной толщины при очень высоких характеристиках теплоизоляции. Так, характеристики теплоизоляции изолона, имеющего толщину всего лишь 1 см, аналогичны показателю, которым обладает кладка толщиной в 1 кирпич. Такие вон уникальные возможности несет в себе использование данного теплоизолятора. Этот факт говорит о том, что изолон может быть удачно использован для утепления пола в частном доме. 
Также, к числу положительных характеристик материала можно отнести наличие у него следующих качеств:

• экологическая чистота;
• превосходная шумоизоляция;
• собственная небольшая толщина, благодаря которой можно экономить пространство. 

Заключение

В настоящее время на рынке присутствует достаточное количество разновидностей утеплителей, которые можно использовать для утепления деревянного пола частного дома по лагам. В этой статье были описаны всего лишь некоторые из них. Каждый владелец частного дома, решивший выполнить в его помещениях утепление пола, должен знать о том, что теплоизолятор следует выбирать правильно. При этом необходимо учитывать местные условия. Если вы желаете получить качественный результат, деньги на покупку эффективного теплоизолирующего материала экономить не следует. Так как, сэкономив средства для покупки качественной изоляции, вы будете вынуждены оплачивать более крупные счета при оплате за потребленные энергоносители.

Утепление пола керамзитом в деревянном доме

Деревянное строительство – это, в основном, загородные дома. Причем, как новой постройки, так и те, которые возводились давно в качестве летних коттеджей. Сегодня эти строения все чаще используются для круглогодичного проживания. Поэтому становится насущным вопрос утепления всех частей дома.

Пол в деревянных постройках является одной из самых холодных частей всего строения. По разным оценкам, через полы в деревянных домах уходит до 20% внутреннего тепла в помещениях. Имеет смысл не только проектировать хорошее утепление при строительстве нового дома, но и озаботиться переделкой пола в уже построенном, но без утепления пола. Тем более, что обычно жилой деревянный дом устанавливается на относительно высоком фундаменте. А это позволяет провести утепление снизу, не меняя уровня чистового пола и не уменьшая высоту помещения.

Утепление пола

При возведении подсобных деревянных построек полы могут находиться у самой земли или вообще укладываться прямо на землю. В этом случае утепляющий слой все равно необходим, только укладывать его придется, заглубляя в землю.

Любое утепление деревянных полов должно проводиться с соблюдением следующих правил:

• Обязательная укладка гидроизоляции в два слоя. Нижний слой защищает утеплитель от влаги со стороны земли. Верхний слой – от проникновения воды через доски чистового пола.
• Черновые и чистовые деревянные элементы пола обрабатываются спецсредствами против гниения.
• Для утепления выбирается материал, не меняющий своих свойств при контакте с деревом.

Несмотря на появление в последнее время современных утеплительных материалов, утепление керамзитом деревянного пола по-прежнему находит свое применение. И для этого есть свои причины.

Керамзит: плюсы и минусы

Утепляющий керамзит – гранулы, изготавливаемые методом вспенивания и последующего обжига глины.

Схема производства керамзитовых гранул

Он обладает рядом преимуществ при использовании в качестве теплоизоляции.

Достоинства:

• Низкая теплопроводность. Сама глина, из которой его делают, считается хорошим теплоизолятором. А созданные внутри поры, заполненные воздухом, еще больше уменьшают теплопроводность. Как изолятор тепла он в несколько раз эффективнее глиняных кирпичей и в два раза лучше дерева.
• Малый вес. Увеличение толщины керамзитового слоя не приводит к существенной нагрузке на перекрытия.
• Дешевизна. Несмотря на то, что он уступает по теплопроводности многим современным материалом, его применение позволяет сэкономить деньги, незначительно проигрывая в качестве утепления.
• Пожаробезопасность. Этот материал не только не горит, но и при сильном нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
• Устойчивость к температурным перепадам. Теплоизолирующие свойства не меняются в жару или мороз.
• Устойчивость к бытовым химикатам и влажности. Даже при намокании на нем не образуется плесень.
• Полная экологичность. Изготовленный из природного материала, он не совершенно безвреден.
• Помимо теплоизолирующих свойств является и хорошим звукоизолятором.
• Удобен в применении. Для работы с ним не требуется обладать специальными умениями, и не требуются особые инструменты и приспособления. То, что керамзит – насыпной материал, исключает какие-либо требования по соблюдению точных размеров при укладке.
• Длительный срок применения. Считается, что он сохраняет свои свойства на протяжении десятилетий.

*

Недостатки

Минусы у керамзита тоже имеются. Но их перечень несравним с достоинствами:

• Большой объем теплоизолирующего слоя. Для создания качественной теплоизоляции толщина керамзитовой подушки должна быть не меньше 10 см. Но на практике слой керамзита обычно составляет 20 – 30 см, редко – 40 см. В некоторых конструкциях деревянных полов такое утепление приводит к уменьшению пространства между полом и потолком.
• Низкая влагостойкость. При попадании на него большого количества воды, он впитывает ее. Это приводит к увеличению веса теплоизоляции. Со временем влага испарится из керамзитовых гранул, но это долгий процесс.
• Укладка керамзита при всей ее простоте – утомительное действие. Насыпка толстого слоя, разравнивание при обязательной аккуратности, чтобы не разрушить оболочку гранул – все это занимает немало времени.

Разновидности керамзита

Качество керамзита как утеплителя зависит и от вариантов его производства. В зависимости от размера выделяют три основные группы керамзитовых гранул. И хотя для каждой группы существуют рекомендации по ее применению, обычно используют в одном слое смесь из гранул разного размера.

Керамзитовые фракции

Виды:

• Щебень – гранулы диаметром от 20 до 40 мм. Рекомендуются для засыпки основного слоя теплоизоляции.
• Гравий – от 10 до 20 мм. Применяется для создания тонких слоев.
• Песок – самые мелкие гранулы диаметром 5 – 10 мм. Пригоден для утепления небольших пустот в конструкциях пола. В смеси с крупными фракциями позволяет заполнять промежутки между гранулами. Используется для создания «мокрой» бетонной теплоизолирующей стяжки.

Помимо размера, керамзитовый утеплитель различается по плотности. Промышленно выпускаемый керамзит делится на несколько категорий с плотностью от 200 до 800 кг/куб.м.

Способы создания теплоизолирующих слоев из керамзита

В общем виде устройство керамзитового утепления мало отличается от применения других материалов. Керамзит располагается под чистовым полом с применением влагозащитных материалов.

Утепление керамзитом, общий принцип

*

В зависимости от местонахождения утепляемого пола (на лагах, уложенных на фундамент, на земле или на бетонном основании) различается и технология, по которой укладывают керамзит под деревянный пол.

Засыпка между лагами

Это самый простой способ укладки керамзитовой подушки. В этом случае основанием для пола служат деревянные лаги. Если они находятся на фундаменте, то к ним крепятся щиты или доски чернового пола. Они могут подбиваться к лагам снизу или крепиться на бруски, прибитые к лагам сбоку. Применение легкого керамзита служит преимуществом – нагрузка на черновой пол невелика.

Дальнейшие действия таковы:

• Сами лаги и доски чернового пола рекомендуется обработать средствами против гниения. Особенно это необходимо при создании нового утепления в давно построенном доме.
• Пространство между лагами выстилается гидроизолирующей пленкой. В качестве ее заменителя можно выбрать полиэтилен или рубероид. Если между лагами установлены поперечные бруски, то отдельно застилается каждая ячейка.
• Керамзитовые гранулы засыпаются в подготовленные промежутки между лагами. Рекомендуется смешивать крупные и мелкие фракции керамзита для полноценного заполнения объема.
• После засыпки керамзитовый слой выравнивается по верхним краям лаг. Лаги выступают не только опорой, но и указателем уровня засыпки утеплителя.
• Выровненный слой керамзита желательно слегка утрамбовать. При трамбовке нужно не повредить гранулы, так как через трещины они будут впитывать влагу.

Керамзит, засыпанный на деревянный черновой пол по лагам

Установка пола по лагам может осуществляться и на бетонное основание в качестве чернового пола. Технология засыпки керамзита в этом случае ничем не отличается.

Засыпка керамзита по лагам на бетонном основании

Засыпка керамзита для деревянного пола на земле

Такие полы могут устраиваться в подсобных помещениях или гаражах. Но керамзитовая подушка не выкладывается прямо на землю. Порядок действий следующий:

• Снимается верхний слой земли.
• Засыпается слой гравия. Он будет выполнять функцию гидроизоляции, защищая керамзит от влаги из земли.
• Гравий закрывается песком, который нужно тщательно утрамбовать.
• Поверх песка застилается защитная пленка.
• Утепляющий слой керамзита засыпается на песчаную подушку, разравнивается и слегка трамбуется.
• Дальнейшее устройства пола зависит от пожеланий строителя. Можно настелить пол сразу поверх керамзита, можно залить керамзитовый слой бетоном, образовав «мокрую» стяжку. А можно использовать слой керамзита в качестве чернового утеплителя, создав над ним еще один утепляющий уровень, поверх которого настелить чистовой пол.

Керамзитовая подсыпка как черновой пол на земле

*

Бетонная стяжка с применением керамзита

Если предполагается устройство бетонного основания под половые доски, то утеплить такой пол можно, «встроив» керамзит в бетонную стяжку:

• Подготовленное под стяжку основание закрывается гидроизоляцией.
• Вся поверхность засыпается керамзитом. Преимущественно используются мелкие фракции.
• Слой керамзита выравнивается и утрамбовывается.
• Для большей надежности поверх керамзита кладется армирующая сетка.
• Последний этап – заливка бетоном.

Бетонная стяжка на керамзитовой подушке

Сухая керамзитовая стяжка

Этот способ настила пола стал известен недавно. Подготовительная часть зависит от основания, на котором планируется устроить стяжку – на земле, на черновом деревянном полу или на бетонной плите.

Основание застилается защитной пленкой, на которую засыпается керамзит. После выравнивания керамзитовой подушки, она закрывается листами фанеры или гипсоволокна. Скрепление листов – на клею, либо саморезами.

Схема сухой стяжки с утеплителем

Завершающие работы

Любой вариант устройства керамзитового утепляющего слоя означает завершение чернового этапа по настилу полов. Утепляющий слой обязательно должен закрываться гидро- или пароизолирующим материалом. И уже поверх этой изоляции из фанеры или другого листового материала закрепляется подложка, соответствующая выбранному напольному покрытию.

При варианте пола на лагах деревянный чистовой пол может устанавливаться сразу на них, без создания отдельной подложки.

Разрез деревянного пола с керамзитовым утеплителем

Система строительства Thermal-Log ™ для бревенчатых и деревянных каркасных домов

«Прожив в доме десять лет, многие из нас нуждаются в ремонте или продаже и переезжают дальше, но это не относится к бревенчатым домам в Висконсине. Сегодняшняя красота столь же сильна, как и день, в который мы переехали, что доказывает качество и мастерство, которые выдержали холодную и влажную погоду на северо-западе Тихого океана, которая может быстро разрушить дом. Есть только одна причина, по которой мы продадим наш бревенчатый дом в Висконсине, – это построить дом поменьше для пенсионных лет! Спасибо Wisconsin Log Homes за 10 лет жизни в доме нашей мечты и особенно за красоту, которую он сохранял на протяжении десятилетия! » -Стэн и Иви

1.Энергоэффективность – Чтобы гарантировать, что каждый бревенчатый дом Wisconsin достиг того уровня энергопотребления, который выбирает владелец, наша строительная система Thermal-Log ™ использует несущую стену 2×6 для использования инновационных вариантов изоляции и в 3-4 раза более энергоэффективна, чем цельнолитые бревна. стена.

2. Высокие R-значения – Термическое сопротивление (или сопротивление тепловому потоку) измеряется в R-значении; чем выше значение R, тем больше термическое сопротивление. Среднее значение R для древесины хвойных пород составляет 1,41 на дюйм и 0.71 для большинства лиственных пород. Стена из массивного бревна средней толщины 10 дюймов обеспечивает R-8,5 (R-14,1 по всему диаметру, снижаясь до R-5,6 на каждом горизонтальном стыке). Наша стеновая система Thermal-Log ™ с тем же 10-дюймовым бревном может обеспечить до R-40 + в стенах и до R-65 + в крыше. Более высокие значения R приводят к более комфортному дому и значительному снижению затрат на электроэнергию в любом климате.

3. Соответствие Энергетическому кодексу – Наша строительная система Thermal-Log ™ соответствует национальным строительным нормам и всем действующим энергетическим стандартам.Однако дома из цельного бруса часто не удовлетворяют большинству строительных норм и стандартов Energy Star. Некоторые штаты освободили дома из цельного бревна от нормального соблюдения требований по энергопотреблению, в то время как в других требуется дополнительная изоляция крыши дома, чтобы компенсировать низкую R-ценность стен из цельного бревна.

4. Отсутствие регулировки осадки – В отличие от цельнолитой конструкции, наша конструкция Thermal-Log ™ не требует технического обслуживания. Конечно, каждые несколько лет вам нужно будет красить и герметизировать свой дом, но из-за усадки внешней бревенчатой ​​стены проблем с укладкой практически не возникает.Вам не придется беспокоиться о корректировке внутренних стен для размещения бревен вокруг каминов, дверей, окон и опорных балок.

5. Отсутствие инфильтрации воздуха – Thermal-Log ™ использует энергосберегающую изоляционную стену с сердечником, обернутую в Тайвек, самую передовую воздухо- и водонепроницаемую домашнюю пленку в отрасли, чтобы обеспечить более высокую энергоэффективность за счет предотвращения утечек воздуха, что приводит к чрезвычайно герметичный дом. В результате температура в доме Thermal-Log ™ намного более стабильна, а холодные и дорогостоящие сквозняки, типичные для строительства из цельного бревна, полностью исключаются.Поскольку древесина естественным образом впитывает влагу и расширяется при высокой влажности, она также выделяет влагу и сжимается при низкой влажности. Традиционный бревенчатый дом гораздо более уязвим для утечек воздуха, поскольку бревенчатые стены расширяются или сжимаются. Часто во время сжатия или расширения между бревнами открываются небольшие «зазоры», создавая утечки воздуха, вызывающие сквозняки и дорогостоящие счета за отопление или охлаждение. Если не поддерживать должным образом сезонную герметизацию, естественное оседание при изменении климата в большинстве домов из цельного бревна неизбежно.

6. Простота электрического монтажа – С нашим Thermal-Log ™ вся проводка может быть выполнена традиционным способом. Электропроводка прокладывается в полости стены и потолка до внутренней отделки материалов или нестандартных бревенчатых работ. Розетки, освещение и даже системы безопасности и звука можно легко установить на любой стене, в которой вы нуждаетесь, без ущерба для красоты. Электромонтаж дома из цельного бревна требует больших затрат времени и средств из-за надрезов, долбления и сверления, необходимых для скрытия проводов. Прокладку проводов можно производить только вдоль обшивки дверного проема или за дополнительным необходимым плинтусом, так что проводку можно спрятать.Этот метод требует, чтобы розетки были установлены гораздо ближе к полу, чем обычно, что может затруднить установку розеток.

7. Беспроблемное строительство – Наша строительная система Thermal-Log ™ преодолела естественные недостатки строительства из цельного бревна. Профессиональные строители считают, что наша строительная система, подробные планы дома и наша квалифицированная команда поддержки обеспечивают надежность и простоту на стройплощадке. Простота нашей строительной системы также позволяет нашим клиентам использовать любого квалифицированного, опытного строителя обычных домов на заказ, а не ограничиваться только подрядчиками по бревенчатым или деревянным постройкам.Благодаря всем этим преимуществам, средний дом Thermal-Log ™ может быть построен примерно на 1/3 меньше времени, чем дом из цельного бревна, что экономит ваше время и деньги. Поскольку строительство из цельного бревна часто требует более длительного времени на выполнение заказа и требует больше времени для строительства, затраты на рабочую силу всегда будут выше.

8. Гибкость дизайна – Гибкость нашей системы Thermal-Log ™ позволяет использовать широкий спектр архитектурных стилей и свободу выбора и комбинирования уникальных строительных материалов по вашему выбору.И интерьер, и экстерьер дома могут быть отделаны бесконечным количеством отличительных продуктов. Бревенчатые и деревянные акценты легко наносятся там, где хозяин выбирает, не перегружая себя деревом. Массивные бревенчатые конструкции состоят из бревенчатых наружных стен по всему периметру интерьера дома. Помимо цвета морилки, обычно единственный выбор у владельцев – это круглая или плоская бревенчатая стена, независимо от того, хотят они трещины или нет.

9. Простота установки HVAC – Thermal-Log ™ позволяет устанавливать все приложения HVAC традиционным и более эффективным способом в основной стене или там, где это необходимо, без перенаправления на другие стены в доме.Легко устанавливаются воздуховоды, диффузоры, сапоги и т. Д. Наружные стены из массивной бревенчатой ​​стены нельзя использовать для возврата холодного воздуха или каких-либо воздуховодов. Все воздуховоды должны быть перенаправлены, заключены в коробки или спрятаны в шкафах или внутренних стенах. Этот процесс требует больше материалов и больше труда, что резко увеличивает стоимость.

10. Простота установки сантехники – Thermal-Log ™ позволяет устанавливать и скрывать обычные сантехнические работы внутри основной стены или системы пола, экономя время и деньги владельцев.Поскольку все внешние стены в доме из массивного бревна сделаны из цельного дерева, их нельзя использовать для водопровода (на внешних стенах нельзя устанавливать даже вентиляционные трубы для раковин).

11. Простота установки в шкаф – Thermal-Log ™ позволяет использовать различные типы отделки стен, что снижает затраты на установку и делает крепление шкафов и умывальников к основной стене простым и быстрым. Поскольку стены из цельного бревна обычно не плоские и не усаживаются по высоте, возникают проблемы, когда шкафы крепятся к ним напрямую.Чтобы учесть движение, установщик прикрепляет шкафы к стене подрамника, которая построена напротив стены из бревна. В конструкции из цельного бревна, когда шкафы крепятся непосредственно к бревенчатым стенам, проблемы по своей сути возникают со временем, когда бревенчатая стена оседает или перемещается.

12. Простота изменений на месте – Во время строительства, когда домовладельцы действительно проходят и видят свои стены, они иногда понимают, что расположение окна или двери будет лучше соответствовать их потребностям, если их переместить.Эта регулировка легко выполняется с помощью нашего Thermal-Log ™, потому что основная стена может быть легко разобрана или перестроена по мере необходимости. Однако, как только стена из цельного бревна построена, переместить окно или дверь становится чрезвычайно дорого, потому что бревна все сложены друг на друга. К сожалению, домовладельцы понимают, что им просто придется смириться с этим.

13. Простота будущих дополнений или модернизации – Структурная целостность нашей строительной системы Thermal-Log ™ дает владельцам полную свободу проектирования; они ограничены только своим творчеством, характеристиками собственности и бюджетом при рассмотрении вопроса о реконструкции.Стены из массивного бревна подвержены утечкам воздуха. Очень важно, чтобы строитель сконструировал и правильно установил анкеры с пазами или шлицевые доски, чтобы обеспечить перемещение между существующей структурой и новой пристройкой. Эти стыки необходимо повторно заделать, так как движение будет продолжать нарушать герметичность.

14. Неограниченные архитектурные стили – Наша строительная система Thermal-Log ™ допускает широкий диапазон стилей, включая Западную гору, Тихоокеанский Северо-запад, Адирондак, Шале, Аппалачи, Ремесленника, Фермерский дом, Сельский модерн и Французский кантри.Независимо от того, является ли ваш дом из бревенчатого, деревянного или гибридного стиля элегантным, деревенским, современным, индустриальным или сочетанием различных стилей, ваши возможности дизайна безграничны. Некоторые люди считают, что многие из построенных сегодня домов из цельного бруса имеют более пограничный стиль, довольно мягкие и не содержат художественных деталей, кроме бревенчатых и каменных материалов, используемых в них.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев.Для больших или сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов.Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, пространство для подполья или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты – это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Стены из предварительно собранных бетонных каркасов по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте из подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД В начало

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, – это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибиваемую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса – не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция – это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены – это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они – источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловой вырез будет точно прорезан в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако после того, как они найдены, они сразу встают на место, не требуя резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может входить в комплект поставки, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но они способны противостоять боковым силам (силам сбоку или параллельно земле), приложенным к ним с высокой ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые соединения и клеи – все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Уплотнение часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезивного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, подвергнутых машинной фрезеровке, недостаточно длинные, чтобы покрыть всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы – это разновидность оптоволоконной шины. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного прилегания к этому стыку.

Дюбельные шлицы – это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла – это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, которая проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по кругу. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые надрезы, чтобы он поместился над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Окна и двери
Во время возведения стен необходимо подготовить их для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод – поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса мансарды представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения пространства внутри стенок фермы. Эта ферма – отличный выбор для 1–1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак под спальню.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока является наиболее распространенным методом утепления чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая – это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Плитка или сланец – также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массива дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Ниже кратко объясняется разница.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Удаление коры с оцилиндрованного бревна производится двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.

Один из способов подгонки с использованием круглых бревен – это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы – это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы – деревянные фермы, двери и т. Д. – которые идентифицируют их работу.
НАЗАД НАЗАД

Преимущества утепленной кабины

– зачем вам утепленная бревенчатая хижина

Мы уже писали статью, в которой описываются все преимущества владения садовой бревенчатой ​​хижиной.Тем не менее, от владельцев бревенчатых домиков и людей, которые хотят их купить, мы слышим один и тот же вопрос.

Нужно ли утеплять бревенчатую хижину?

Итак, мы собираемся положить его в постель раз и навсегда и не будем забывать о важности изоляции. Ниже мы рассмотрим преимущества изоляции садового домика, , как изолировать , и стоит ли это делать.

Все это и многое другое после прыжка!

---

---

Основные выводы:

• В традиционной бревенчатой ​​хижине бревна являются изоляцией. хорошее основание и пол
• Изоляция садового домика может стоить немного дороже, но в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам деньги
• Изоляция кабины – хорошая идея, если вы используете ее круглый год или в качестве домашнего офиса

Кредит: Pinterest

---

Зачем покупать бревенчатую хижину?

Садовый бревенчатый домик может быть каким угодно.Это может быть место для работы, для работы из или просто для отдыха. Кроме того, пребывание в саду и на солнце может даже положительно повлиять на ваше физическое и психическое благополучие.

Бревенчатые домики для энергоэффективных садовых построек. Древесина в бревенчатой ​​хижине действует как естественный изолятор с тепловыми свойствами, которые замедляют теплопередачу между внутренним помещением и холодными температурами снаружи. Тепловая масса древесины зависит от толщины бревна, но может снизить затраты на отопление и электроэнергию при выборе садового домика.

А садовый бревенчатый домик может быть идеальным местом для тренажерного зала, домашнего офиса или маленькой гостиной. Это особенно актуально, если вы действительно хотите использовать свой садовый домик круглый год . Если это так, то бревенчатые домики лучше всего умеют сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Это связано с тем, что древесина сама по себе является естественным изолятором. Мало того, прямой солнечный свет может немного нагреть вашу бревенчатую хижину.

Это означает, что:

• Дерево нагревается солнечным светом
• Дерево хорошо сохраняет тепло
• Дерево изолирует внутреннюю температуру вашей бревенчатой ​​хижины от холода
• Дерево медленно выделяет тепло благодаря своей тепловой массе

Теперь, конечно, даже Толстых бревен недостаточно, чтобы справиться с суровыми зимними температурами.Но вы, вероятно, не смотрите на «настоящую» бревенчатую хижину, как в фильмах, – присыпанную снегом и сделанную из только что срубленных деревьев.

Итак, как получить эти изоляционные свойства, не используя бревна толщиной 50 мм?

Бревенчатые домики – отлично подходят для круглогодичного проживания. @ northinglikehome / Instagram.

Изолированный садовый домик

Как мы говорим, скорее всего, вы, вероятно, не живете за полярным кругом. Таким образом, вы, вероятно, – это , глядя на ряд недорогих бревенчатых домиков.

Тем не менее, вы можете задаться вопросом – зачем утеплять садовый домик? В конце концов, в Англии редко бывает снег, да и погода не такая уж плохая . (Да правильно!).

Что ж, даже при неблагоприятных погодных условиях и температурах, с которыми мы сталкиваемся, изоляция бревенчатой ​​хижины может помочь вам получить от нее максимум пользы.

Изоляция садового домика может:

• Обеспечение эффективного круглогодичного теплообмена
• Сохраняйте в бревенчатом домике тепло зимой и прохладу летом
• Повысьте удобство использования вашего бревенчатого домика (и, возможно, даже ценность!)

Так что если вам нужна теплая и уютная садовая постройка на зиму, стоит задуматься.Если (как и многие из нас) вы перешли на работу из дома и не хотите замерзать, вам может помочь изоляция.

Зачем утеплять бревенчатую хижину?

Чтобы объективно объяснить , почему кто-то может захотеть утеплить бревенчатую хижину, нам нужно немного узнать подробности.

Так что терпите нас; мы пойдем медленно.

Во-первых, деревянный бревенчатый домик будет естественным образом сжиматься и немного расширяться при изменении климата в течение года. Так что лучше всего начать с бревенчатой ​​хижины, сделанной из шпунтованных панелей. Они предлагают водо- и воздухонепроницаемое уплотнение с достаточным пространством для расширения без деформации или расщепления.

Затем, утеплив бревенчатую хижину, вы можете снизить энергопотребление, которое вы потратите на нагрев ее. В свою очередь, вы уменьшите углеродный след. (И, вероятно, получат меньший счет за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе).

Но главная причина, по которой вы хотите изолировать свой садовый домик, – это , что мы называем тепловой оболочкой.

Кредит: Tuin

Тепловая оболочка

Тепловая оболочка – это все в вашем здании, которое защищает его от внешних воздействий. Сюда входят:

• Паровые мембраны
• Стены и кровельные конструкции
• Изоляция (кровля и пол)
• Остекление окон
• Герметизация

По сути, все, что направлено на , предотвращает перемещение тепла из вашей садовой хижины на улицу. . Все эти элементы составляют тепловую оболочку.

Так почему изоляция так важна?

Что ж, различные исследования показали, что:

Так что вы делаете что-нибудь для борьбы с этим?

Если нет, то в лучшем случае вам может быть немного холодно. В худшем случае, , вы можете потратить деньги на отопление или даже отвратить клиентов от посещения вашего домашнего офиса.

Но как определить подходящий уровень изоляции для борьбы с этим? Что ж, вот где это становится техническим. Все зависит от R- и U-ценности вашего уличного садового сооружения.

R-VALUE	Измерение сопротивления тепловому потоку через заданную поверхность (например, дерево).
	Когда у вас есть R-значение, вы можете рассчитать свое U-значение.
	Чем выше R-значение здания, тем лучше.
U-VALUE	Это измерение тепловых потерь в ваттах, когда температура снаружи вашего здания как минимум на один градус ниже.
	Ваше значение U будет учитывать сумму определенных частей.Например, коэффициент теплопроводности вашего двойного остекления учитывает количество стекла и воздуха.
	В этом случае, чем ниже значение U, тем лучше.

Итак, вам нужно высокое значение R и низкое значение U в садовой кабине. Но что это на самом деле означает?

R-value – это термическое сопротивление материалов оболочки вашего здания (таких как стены и изоляция).

Показатель U – это изолирующие характеристики таких элементов, как стекло.

Итак, вы хотите, чтобы толстые или изолированные стены сохраняли тепло зимой, а стеклопакеты в бревенчатой ​​хижине постепенно отводили тепло летом.

Взгляните на таблицу ниже для значений R и U в зависимости от толщины бревна.

На самом деле, мы бы не стали слишком беспокоиться о том, чтобы слишком сильно рассчитывать ценности вашей каюты. Проще говоря, для повышения энергоэффективности вашей бревенчатой ​​хижины необходимо, чтобы замедлил отвод тепла через поверхности.

В общем, изоляция бревенчатой ​​хижины может быть единовременной затратой, которую повышает практичность без ущерба для эстетики.Итак, как вы это делаете?

---

---

Как изолировать бревенчатый домик

Если вы не можете найти готовый утепленный садовый бревенчатый домик, вы всегда можете проверить, продает ли ваш поставщик комплекты изоляции.

Ниже мы разберем, что это влечет за собой для изоляции каждой части тепловой оболочки вашей кабины.

Но изоляционный комплект (в зависимости от того, насколько всеобъемлющим) может включать:

• Нож Стэнли для резки
• Лента из фольги для закрытия зазоров и стыков
• Рулоны изолирующей пленки на фольгированной основе
• Сверхпрочный скобозабивной пистолет для нанесения
• Изоляционные плиты Kingspan или Celotex
• Пароизоляционная или влагонепроницаемая мембрана
• Рулоны или войлок из стекловолокна

Как изолировать крышу бревенчатой ​​хижины

Мы уже писали ранее о том, как сделать гидроизоляцию и изолировать сарай.Многие из этих общих правил применимы и к вашей бревенчатой ​​хижине.

Но причина того, что крыша вашей бревенчатой ​​хижины является такой проблемной зоной, заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх . И хотя древесина имеет высокую тепловую массу, тепло по-прежнему будет быстрее рассеиваться в области с большей разницей тепла.

Итак, чтобы изолировать крышу бревенчатой ​​хижины:

• Выберите обшивку крыши с гребнем и пазом для плотного уплотнения
• Установите пароизоляцию
• Создайте каркас обрешетки крыши для удержания изоляции на месте
• Обрежьте изоляционные плиты и установите их
• Закройте зазоры изоляционной лентой
• Установите и закрепите кровельную обшивку поверх изоляционных плит
• Прикрепите кровлю: черепицу, войлок или EPDM (водостойкий резиновый полимерный лист)

Возможно, вам придется отрегулировать это, если вам все еще нужны видимые фермы ваш бревенчатый домик.

Кредит: Николас Дугган

Как изолировать пол бревенчатой ​​хижины

Полы наших бревенчатых хижин сделаны из досок с пазом и шпунтом, которые соединяются вместе и прибиваются к деревянным балкам пола.

Создает тепловой барьер. Но между полом и землей все еще есть вероятность значительных потерь тепла. Это потому, что земля по существу бесконечна. Таким образом, он может продолжать поглощать тепло вдали от садового домика.

Вы можете замедлить этот процесс, построив бревенчатую хижину на бетонном основании (которое также имеет высокую тепловую массу).Однако это дороже, чем обычный деревянный черновой пол.

Лучше подумайте о том, чтобы под бревенчатой ​​хижиной проложить влагонепроницаемую мембрану. Это поможет остановить повышение влажности. и будут первым строительным блоком в изоляции вашего пола.

Вдобавок к этому положите деревянный черновой пол с зазором для вентиляции. Однако в промежутках между балками пола вы можете подумать о том, чтобы положить больше изоляционных листов Celotex.

Обрежьте их по размеру так, чтобы они располагались заподлицо без зазоров.Затем заклейте стыки между листами фольгированной изоляционной лентой. Убедитесь, что нет контакта с землей, а затем прикрутите или приклейте Celotex.

После того, как вы должным образом утеплите пол бревенчатой ​​хижины, вы можете уменьшить теплопередачу, положив ковер или коврики. Все это поможет бороться с теплопередачей на землю, которая представляет собой массивный отвод тепла .

Кредит: Southern Timber

Как изолировать стены бревенчатой ​​хижины

В любом месте, где есть зазор , в вашей бревенчатой ​​хижине в идеале должно быть утеплено.Конечно, это более вероятно с «настоящими» традиционными бревенчатыми домиками в глуши.

Например, в бревенчатых домиках Garden Buildings Direct используются панели с пазом и гребнем для создания плотного уплотнения. Тем не менее, любые щели вокруг дверей или окон садового домика должны быть заделаны.

Для этого используйте расширяющуюся изоляционную пену или герметик вокруг рам. Вы также можете уменьшить тепловыделение, выбрав двойное остекление в своей бревенчатой ​​хижине.

Вы также увидите преимущества двойного остекления летом – когда ваш бревенчатый домик не нагревается, как теплица! Не забудьте также использовать устройство защиты от сквозняков в основании дверной коробки.( Даже занавески могут помочь утеплить вашу бревенчатую хижину!) .

Что касается стен, вы можете:

• Проверить, нужна ли вам паровая мембрана:
  Воспользуйтесь этой инфографикой, чтобы решить, нужна ли вашему деревянному сараю пароизоляция.
• Используйте войлок из стекловолокна или натуральной шерсти или изоляционный рулон на фольгированной основе
• Заполните пустоты между стойками стены
• Покройте панелями МДФ или гипсокартоном, прибитыми к вашим стойкам

Как обогреть бревенчатую хижину

Теперь, в зависимости в зависимости от того, где вы живете, или даже от того, насколько холодно у вас , вы все равно можете обогреть свою бревенчатую хижину.Это должно быть частью вашего большого плана по изоляции вашей каюты, а не последней попытки.

Это связано с тем, что одно только отопление со временем неизбежно будет стоить вам больше, чем первоначальные затраты на изоляцию бревенчатой ​​хижины. И если вы не изолируете , это все равно что толкать воду в гору.

Вы создадите больший перепад тепла между бревенчатой ​​хижиной внутри и снаружи. Кроме того, вам нечего будет регулировать эту температуру.

Прочтите этот пост, если хотите узнать больше об установке утилит в своей бревенчатой ​​хижине.Хорошей идеей может быть установка чего-то вроде трубчатого обогревателя или энергосберегающего радиатора.

Преимущества изолированной кабины: основные выводы

Если вы все это сделали, вы могли подумать, что можете начать жить в бревенчатой ​​хижине. И вы не ошибетесь.

Изоляция бревенчатой ​​хижины поможет вам максимально эффективно использовать ее при круглогодичном использовании. Регулируя внутреннюю температуру своего садового домика, вы можете снизить потери тепла и потенциально сэкономить на отоплении.

Резюме:

Изолированная кабина = более высокая тепловая плотность

Сама по себе древесина обладает впечатляющими изоляционными свойствами. Как изолятор, он предотвращает передачу тепла между интерьером вашей бревенчатой ​​хижины и внешней средой. Это означает, что когда температура на улице падает, тепло изнутри изолированной кабины остается стабильным.

Это означает, что в бревенчатой ​​хижине будет теплее, даже когда на улице холодно.

С другой стороны, древесина также имеет высокую термическую плотность.И чем толще брус, тем лучше сохраняет тепло . Добавление изоляции к крыше, полам и стенам бревенчатой ​​хижины только увеличивает ее R-ценность.

Бревенчатые домики в целом – это здоровое пространство

Если вы чувствуете, что вам нужно уйти от семьи или работы, не уходя , дом на открытом воздухе – идеальное место для отдыха.

Или, если вы хотите, чтобы повысил ценность своей собственности, добавив дополнительную комнату и новое место для времяпрепровождения с семьей , это тоже подходит для этого счета.

Если вы ведете домашний бизнес или работаете из дома, вам не захочется мерзнуть зимой и потеть летом. В этом может помочь простая изоляция бревенчатой ​​хижины. А открытое здание, в общем, может вывести вас в сад и на солнечный свет и подарить вам немного покоя!

Изоляция бревенчатой ​​хижины экономична

Изоляция бревенчатой ​​хижины энергоэффективна и, по умолчанию, рентабельна.

Изолированная бревенчатая хижина дешевле в обслуживании и не обойдется вам дорого за электроэнергию. Отопление бревенчатой ​​хижины может оказаться проигрышной игрой, если у вас нет надлежащей теплоизоляции основания или пола. Это потому, что земля представляет собой массивный отвод тепла и отводит тепло от вашей хижины.

Технические характеристики BillyOh Outpost

Изолированная кабина означает меньшую влажность

Если вы храните в своей бревенчатой ​​хижине такие вещи, как тренажерный зал или электронику, последнее, что вам нужно, – это влажность. И это именно то, что оставляет после себя влажность.

Поэтому вместо того, чтобы превращать бревенчатую хижину летом в парилку, подумайте о ее утеплении.Небольшие хитрости, такие как двойное остекление или устройство защиты от сквозняков, могут помочь отрегулировать внутреннюю и внешнюю температуру.

Это затрудняет образование конденсата, который может стать проблемой для деревянных конструкций в жаркую погоду.

Верхний совет: Мы предлагаем вложить немного больше, чтобы добавить водосточные желоба. Они не только просты в установке, но и отлично справляются с тем, чтобы ваша бревенчатая хижина оставалась сухой, гарантируя, что она прослужит дольше.

Стоит ли утеплять бревенчатую хижину?

Надеюсь, это руководство дало вам пищу для размышлений, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Но просто повторим:

• Если вы планируете использовать бревенчатую хижину около
• Если вы храните ценные вещи в садовой хижине
• Если древесина вашей бревенчатой ​​хижины недостаточно толстая, чтобы ее должным образом изолировать
• Если вы хотите добавить ценности своей бревенчатой ​​хижине
• Если вы хотите, чтобы в вашей бревенчатой ​​хижине оставались люди
• И если вам просто не нравится мерзнуть!

Тогда ответ на этот вопрос, вероятно, утвердительный.Но в этом нет необходимости – всегда можно сэкономить и купить утепленный бревенчатый домик.

Просто обязательно следуйте этому руководству и добавьте ко всем областям тепловой защиты вашего садового домика. Изолируйте пол, стены и крышу. Затем при необходимости зашпаклевать и запечатать, а также установить коврики, шторы и устройство защиты от сквозняков.

А если вы хотите узнать больше о бревенчатых домиках, ознакомьтесь с нашим расширенным руководством здесь.

Бревенчатые домики в магазине

FAQS

Утепленный бревенчатый домик будет на теплее зимой и холоднее летом .Это связано с тем, что изоляция увеличит тепловую плотность вашего здания, повысив его коэффициент сопротивления R. Это означает, что зимой будет уходить меньше тепла, но также и внутренняя температура вашего садового домика будет отрегулированной .

Да – бревенчатые домики можно изолировать во всех точках теплопотерь в тепловой оболочке вашего садового дома. Эти точки включают пол, стены, крышу, дверные и оконные рамы. Начните с поднятия бревенчатой ​​хижины на подходящем основании от земли, чтобы защитить ее от поднимающейся влаги.

• Установите изоляционные плиты Celotex между балками перекрытия и фермами крыши.
• Выровнять стены рулонной изоляцией на фольгированной основе и покрыть МДФ или гипсокартоном.
• Затем замажьте или используйте расширяющуюся пену вокруг любых щелей в оконной раме.
• Завершите работу с устройством защиты от сквозняков для вашей двери и подумайте об установке низкоуровневого отопления помещения.

Как правило, бревенчатые домики подпадают под «разрешенную застройку» в вашем саду, в зависимости от их размера и использования.Это может измениться, если предлагаемая хижина превышает 50% вашего сада или предназначена для постоянного проживания. Для получения дополнительной информации см. Это руководство.

Это будет во многом зависеть от вашего бюджета и того, насколько необходимы для изоляции вашей бревенчатой ​​хижины. Например, если вы живете в более холодном климате или круглый год используете бревенчатый домик в качестве офиса, ваши потребности возрастают.

Две самые большие области тепловой оболочки вашей кабины, которую необходимо покрыть, – это пол и крыша. Постройте подходящее основание для своей бревенчатой ​​хижины и приподнимите ее над землей, которая будет служить отводом тепла. Для утепления полов настоятельно рекомендуется использовать плиты Celotex или Kingspan. Вы также можете повторить этот метод для своей крыши.

Если хотите, менее важными изоляционными шагами может быть установка двойного остекления. Или более дешевые альтернативы включают настил ковра или ковриков и установку таких вещей, как занавески, трубчатый обогреватель и устройство защиты от сквозняков. Как вариант, вы можете купить предварительно утепленную бревенчатую хижину.

причин, по которым бревенчатый дом идеально подходит для более холодного климата

Причины, по которым бревенчатый дом идеально подходит для более холодного климата

Бревенчатые дома не только комфортно уютны, но и согревают зимой в эти леденящие кровь дни и ночи. Толстые стены из соснового или кедрового бревна действуют как n утеплитель , который добавляет значительную R-ценность, которую трудно достичь с некоторыми другими строительными материалами. Наличие адекватной системы отопления и правильного типа изоляции также имеет большое значение.

Тысячи домовладельцев пришли к выводу, что строительство дома из бревенчатого сайдинга предпочтительнее сплошного бревна. Вы получаете полный вид журнала без больших затрат и проблем с обслуживанием. Есть 5 веских причин для постройки бревенчатого дома в более холодном климате, на которые вы должны обратить внимание.

Сайдинг из бревен – естественный утеплитель

Если вы не знаете, деревянные бревна поглощают тепло и отдают его обратно в дом, когда он охлаждает . Благодаря своей тепловой массе они излучают тепло по всему дому и делают его более энергоэффективным.Чтобы сохранить в доме больше тепла, сконцентрируйтесь на R-значении. Чтобы увеличить коэффициент сопротивления R, используйте более толстый сайдинг из бревен и больше утеплителя.

У вас есть несколько вариантов бревенчатых стен, которые позволяют использовать их изоляционные свойства:

Опция

• Четверть бревна внутри и снаружи
• Половина бревна внутри и снаружи
• Premier D-бревна внутри и снаружи
• Сайдинг из сосны или кедра
• Наружный бревенчатый сайдинг Внутренняя обшивка

КПД

• Выше кирпичных домов
• Лучше
• Лучшее
• Кедр дает больше
• Выше обычных домов

Подрядчики знают, что обычная стена из деревянных балок 3.Толщина 5 дюймов с изоляцией, обшивкой и стеновыми панелями доказывает ценность R-14. Шесть дюймов обшивки из соснового бревна обеспечивают R-значение 8, а при том же количестве изоляции обеспечивает больше, чем R-14 .

СОВЕТ: Сориентируйте дом так, чтобы большинство окон выходило на юг, чтобы использовать тепло зимнего солнца. Национальная ассоциация жилищных строителей сообщает о экономии до 30% на счетах за отопление и охлаждение за счет этого.Наша следующая идея заключается в выборе правильного типа изоляционного материала и увеличении его количества.

Изоляция дома из бревна увеличивает R-ценность

Чтобы получить максимальный эффект изоляции, вы должны покрыть все шесть из следующих областей:

• На крыше / чердаке
• Всего 4 стены
• Под всеми этажами

Как правило, лучший тип изоляции зависит от ее расположения в доме. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем регионе, чтобы выбрать типы, подходящие для вашего климата.

Исследования показали, что потери тепла через крышу и полы в бревенчатом доме могут достигать 70%.

Положите сверху достаточно теплоизоляции и используйте влагостойкую мембрану и деревянные дубинки, чтобы создать поток воздуха под кабиной, чтобы сохранить больше тепла.

«Бревенчатые дома не только комфортно уютны, но и согревают зимой в те леденящие кровь дни и ночи. Толстые стены из соснового или кедрового бревна действуют как естественная изоляция, которая добавляет много R-ценности, которую трудно достичь с некоторыми другими строительными материалами.”

Building Более толстые стены допускают большее R-значение , и вам следует учитывать их, даже если ваши затраты превышают бюджет. Скорее всего, вы сможете окупить затраты за счет экономии энергии с годами. СОВЕТ: Использование стенового каркаса 2 × 6 или двойного 2 × 4 дает больше места для дополнительной изоляции, что дает значительное преимущество в более холодном климате. Вы можете сэкономить труд и время, заказав готовый бревенчатый сайдинг онлайн.

Экономьте деньги, установив правильную систему отопления дома из бревен

Перед покупкой системы отопления, охлаждения и вентиляции для вашего бревенчатого дома вы должны принять во внимание следующие важные факторы, в том числе:

• Размер вашего дома, включая высоту сводчатого потолка
• Частота использования: постоянная или сезонная
• Климат и ориентация дома на участке
• Подвал или без подвала
• Допустимые отклонения температуры

После того, как вы примете эти решения, проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком HVAC , знакомым с установкой систем в бревенчатых домах .Обычно у вас есть эти варианты по отдельности или в комбинации:

• Дровяные печи или пеллетные печи
• Каминные топки
• Обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Сплит-система HVAC
• Вентиляторы потолочные

Не срезайте углы с системами HVAC, иначе вы пожалеете. правильно установить систему в бревенчатом доме так же важно, как и выбрать правильный.

Бревенчатые дома можно эффективно герметизировать и конопатить, чтобы сохранить больше тепла

Вы или ваш подрядчик можете использовать новейшие герметизирующие и герметизирующие материалы для защиты древесины и предотвращения утечек воздуха по всему дому.При правильном применении бревенчатого сайдинга утечки воздуха могут быть снижены практически до «нуля» круглый год.

Бревенчатые дома также эффективны летом

Благодаря своей естественной теплоизоляции, бревенчатых домов также эффективны в жаркое лето месяца. Сохраняйте хладнокровие и сократите эти счета за кондиционирование воздуха с помощью бревенчатого дома, построенного из сайдинга.

Чтобы получить информацию о типах бревенчатых домов, подъездных путей и каталог всех предлагаемых нами услуг, свяжитесь с нами по телефону (855) 906-5521

.

Ссылки и ресурсы:

Как утеплить бревенчатую хижину и сохранить тепло в

Бревенчатую хижину можно использовать в любой месяц года, если она построена с достаточной изоляцией для сохранения тепла и сквозняков.Лучше всего утеплить бревенчатый домик при покупке здания, так как этап строительства – самый простой для монтажа. Мы рекомендуем как минимум утеплить крышу, чтобы снизить затраты на отопление и сохранить энергоэффективность.

В связи с огромным ростом количества бревенчатых хижин в последние годы многие из нас обращаются к ним как к способу добавления дополнительной комнаты в наши дома. Бревенчатый домик легко можно использовать как домашний офис, спортзал или даже бар. И мы хотим пользоваться преимуществами нашего нового сияющего сада в любое время года.Почему мы должны использовать только летом?

Находясь в Великобритании, самая большая проблема для любого владельца бревенчатой ​​хижины – это часто погода. Жаркое лето и холодная зима делают важным обеспечение комфортных условий в здании в течение всего года. Как и у большинства, у нас в салоне есть электрический обогреватель для повышения температуры, когда на улице холодно.

Хотя электрические обогреватели обеспечивают большую тепловую мощность и могут повышать температуру в помещении за считанные минуты, они очень дороги в эксплуатации.Многие из них предназначены для периодического использования, а ежедневное использование обогревателя в бревенчатой ​​хижине может вскоре увеличить ваши счета за электроэнергию.

Использование обогревателя мощностью 1,5 кВт в течение часа в день внутри вашей бревенчатой ​​хижины может добавить почти 90 фунтов стерлингов к стандартному годовому счету за электроэнергию.

фунтов стерлингов фунтов стерлингов.30 / в год

Мощность нагревателя	1,5 кВт
Стоимость энергии	16,3 л / кВтч
Время использования	1 час / день
Стоимость

Установка изоляции с самого начала может снизить затраты на электроэнергию и уменьшить количество тепла, теряемого зимой. Интересный факт: летом теплоизоляция также помогает сохранять прохладу в салоне, уменьшая передачу тепла через изоляцию внутрь салона.

Прежде чем мы начнем

После того, как изоляция установлена ​​и зафиксирована на месте, становится трудно получить доступ к покрытой древесине. Мы любим покрывать древесину специальной обработкой перед установкой теплоизоляции, чтобы избежать повреждения древесины влагой или плесенью в ближайшие годы.Хотя некоторые бревенчатые домики поставляются предварительно обработанными, многие из них не будут обработаны, поэтому их стоит уточнять у производителя.

Защитное покрытие для древесины – это прозрачный раствор, который наносится на свежую древесину в качестве основного покрытия перед любым другим покрытием, например краска нанесена. Цель состоит в том, чтобы защитить древесину от гниения и гниения, чтобы древесина оставалась новой и не ломалась со временем. Дерево, находящееся между теплом и холодом, создает идеальное место для плесени без надлежащей вентиляции. Мы использовали чистый консервант для древесины Cuprinol, но существует множество аналогичных продуктов.

Изоляция доступна в виде различных продуктов, включая плиты, рулоны и пену. Для утепления сруба рекомендуем использовать теплоизоляционные плиты PIR. Доски изготовлены из легкого жесткого пенопласта, который идеально подходит для установки между каркасом бревенчатой ​​хижины. Уровень пожарной безопасности также высок, что является важным фактором в деревянном доме.

Изоляционные плиты также обладают чрезвычайно высокими показателями эффективности, часто более высокими, чем другие изоляционные материалы той же толщины.Хотя доступны разные толщины, мы рекомендуем использовать толщину 50 мм как оптимальное соотношение между простотой установки, стоимостью и энергоэффективностью. Изоляционные плиты можно купить в большинстве магазинов товаров для дома или у строителей.

Доступны и другие варианты изоляции, например, минеральная вата. В случае бревенчатой ​​хижины мы бы избегали этого, поскольку их может быть сложно установить, особенно на крыше. Хотя они хороши для утепления стен, в большинстве бревенчатых домиков утеплителем будет только пол и крыша.

Хотя изоляция будет иметь большое влияние на энергоэффективность и тепло внутри бревенчатой ​​хижины, можно использовать дополнительные ступеньки для дальнейшего увеличения удержания тепла. Двойное остекление – дополнительная опция в большинстве бревенчатых домиков. В зданиях с более толстыми стенами окна становятся более значительным источником теплопотерь, и мы рекомендуем покупать двойное остекление для кабин с увеличенной толщиной стен.

Обстановка внутри создает ощущение тепла и является хорошим выбором для кают, используемых в течение зимних месяцев.Шторы и ковры уменьшают сквозняки и создают более теплую атмосферу, когда вы входите в салон.

Нужна ли изоляция стен?

Распространенный вопрос – нужно ли утеплять стены срубов. В отличие от дач, бревенчатые домики часто не нуждаются в утеплении стен, вместо этого мы утепляем только пол и крышу.

Выбор толщины предлагается для большинства бревенчатых кабин, а стандартные варианты – от 28 мм, 44 мм и 70 мм и выше. Мы рекомендуем толщину стен 44 мм для использования бревенчатой ​​хижины в любое время года без необходимости утепления стен.44 мм – это толстые бревна с системой двойного гребня и паза, которые плотно прилегают друг к другу и удерживают тепло. Одной толщины стен достаточно, чтобы сохранить тепло и не допустить холода. Увеличенная толщина, например, 70-миллиметровые здания, часто имеют изоляцию, уже встроенную в стены в стандартной комплектации.

При толщине 28 мм выбор становится немного сложнее и будет зависеть от того, как вы планируете использовать бревенчатую хижину. 28 мм уже в несколько раз толще, чем древесина в сарае или на даче.Система с одним гребнем и пазом используется для фиксации и фиксации древесины на месте. Без изоляции 28-миллиметровая кабина достаточна для использования весной, летом и осенью.

Для использования зимой или для статических нагрузок, например, сидя за офисным столом, мы рекомендуем установить изоляцию. Для установки теплоизоляции на стену бревенчатой ​​хижины необходимо установить внутренний каркас. Изоляционные плиты можно обрезать по форме и плотно уложить между каркасом. Стены будут оклеены таким материалом, как фанера, для герметизации изоляции.

Изоляция пола бревенчатой ​​хижины

В зависимости от того, где приобретена бревенчатая хижина, настил может иметь различную конфигурацию. Перед установкой теплоизоляции самое время подумать об использовании пароизоляции. Пароизоляция перестанет подниматься с нижнего бетонного основания и со временем воздействовать на древесину.

Чтобы установить изоляцию, нам понадобится деревянный каркас под кабиной, где изоляционная плита может прорезаться между ними. Во многих бревенчатых домиках они входят в стандартную комплектацию, и по возможности их следует предварительно обработать под давлением.

Изоляционная плита разрезается и плотно помещается между каркасом. Идея жестких изоляционных панелей состоит в том, чтобы они были достаточно плотными, чтобы оставаться на месте. Разместите доски на одном уровне с верхней частью деревянного каркаса, а под ними должно оставаться пространство для прохождения воздуха и предотвращения сырости. При необходимости можно использовать шурупы или небольшой кусок дерева, чтобы удерживать изоляционную плиту на месте.

После того, как все изоляционные плиты установлены, используется изоляционная лента с фольгой для уплотнения краев и предотвращения любых зазоров вдоль деревянного каркаса.Это создает воздухонепроницаемое уплотнение и снижает сквозняк в местах соединения изоляционной плиты с деревянным каркасом.

После того, как будет установлена ​​изоляция и построена кабина, мы можем приступить к укладке полов. Пол кладется прямо поверх деревянного каркаса. Доступны различные варианты напольных покрытий, включая плиты OSB, фанеру и шпунт.

Изоляция крыши бревенчатой ​​хижины

Установка изоляции на крышу бревенчатой ​​хижины представляет собой немного более сложную задачу, и есть несколько способов сделать это.Самый популярный метод – создать «теплую крышу», при которой внутренние балки остаются открытыми, а также ее легко установить.

После установки досок на крышу бревенчатой ​​хижины мы кладем сверху изоляционную плиту перед установкой черепицы или кровельного материала. Мы рекомендуем сначала установить пароизоляцию над досками, чтобы защитить их и предотвратить проникновение влаги.

После установки пароизоляции укладываем изоляционную плиту сверху, обрезая по форме крыши и доходя до каждого края.Там, где встречаются изоляционные плиты, их можно заклеить лентой для создания водонепроницаемого уплотнения.

Кровельная черепица может быть установлена ​​и прибита гвоздями через каждую изоляционную плиту. Гвозди достаточной длины, чтобы пройти сквозь деревянные доски, необходимы для того, чтобы все было прочно на месте. Работа с небольшими участками за один раз упрощает перемещение по крыше и завершение установки. После того, как изоляция была установлена, на нее также можно положить деревянную плиту (например, OSB) перед установкой черепицы или кровельного материала.

В качестве альтернативы, крыша бревенчатого домика может быть изолирована от внутренней части, аналогично тому, как устанавливается дачный домик. Изоляционную плиту можно обрезать по форме и разместить между карнизами крыши. Для бревенчатых хижин с толстыми карнизами можно использовать изоляционную плиту хорошей толщины, чтобы максимизировать R-значения. Между изоляционной панелью и кровельной панелью необходим зазор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать сырости. Ленту с фольгой следует использовать так же, как и при утеплении пола.

После установки потолок можно обшить фанерой или подобным материалом, чтобы зафиксировать изоляцию.Обратной стороной этого подхода является то, что мы теряем внешний вид внутренних помещений, которые являются отличной особенностью бревенчатой ​​хижины.

Некоторая полезная информация

Когда мне следует подумать об электрике?

В зависимости от того, где установлена ​​изоляция, может потребоваться рассмотреть электрические вопросы перед изоляцией. Если стены изолируются, необходимо будет провести первую установку электричества, чтобы провести электропроводку через стены, прежде чем они будут заколочены.Если утепляется только крыша, электричество не вызывает беспокойства, поскольку его можно установить позже.

Нужна ли вентиляция моей бревенчатой ​​хижине?

Бревенчатые домики с недостаточной вентиляцией могут со временем привести к накоплению влаги. Это особенно актуально для пользователей, длительное время проводящих внутри. Пассивная система вентиляции позволит теплому и влажному воздуху выходить из сруба и заменяться свежим сухим воздухом. Этот процесс предотвращает накопление влаги и снижает риск появления сырости или конденсата.

Небольшое пассивное вентиляционное отверстие можно легко установить в бревенчатой ​​хижине, и во многих из них вентиляция является стандартной функцией.

Резюме

В целом, утепление бревенчатой ​​хижины – идеальный способ наслаждаться зданием в течение всего года. Неизолированное здание может привести к дорогостоящим счетам за отопление, поскольку тепло уходит и его необходимо заменить электронагревателем.

Для большинства бревенчатых домиков требуется только изоляция пола и крыши. Мы рекомендуем использовать изоляционные плиты, поскольку они просты в установке и обеспечивают отличные тепловые характеристики.

Сообщите в комментариях, как вы будете утеплять бревенчатую хижину.

Распространенные домашние проблемы журнала и как их избежать. Защитите свой бревенчатый дом. – I Уход за деревом

Бревенчатые дома – поистине произведения искусства, и если вы похожи на большинство покупателей, строителей или мечтателей бревенчатых домов, вы захотите защитить их и свой кошелек. В этой статье мы расскажем вам о наиболее распространенных проблемах дома из бревна и о том, как их лучше всего избежать.

1. Проблемы влажности в бревенчатых домах.

Дождь, снег, влажность и сырые места – все это вызывает повреждение от влаги. Дерево и влага не дружат. Влага может вызвать гниль бревен, пятна от воды, грибок и плесень. Влага – один из самых быстрых разрушителей бревенчатых домов, и его легче всего предотвратить.

Как предотвратить повреждение бревенчатого дома влагой.

• Не сажайте кусты или растения близко к стенам. Растения и кусты естественным образом притягивают влагу и, если подойти к бревенчатым стенам, могут повредить их влагой.Мы рекомендуем держать все растения и кусты на расстоянии не менее 6 футов от стен.
• Отвод дождя с помощью желобов, навесов и траншей. Если бревенчатый дом не защищен, дождь может вызвать огромные проблемы. Использование водосточных желобов и выступов поможет удерживать воду подальше от ваших стен и окон.
• Поддерживайте герметичность вашего бревенчатого дома. Чрезвычайно важно поддерживать свой бревенчатый дом, очищая его, окрашивая и исправляя щели. Проверьте окна и другие места на наличие герметика, который, возможно, потребуется заменить, чтобы внутрь не проникала влага.
• Беречь от грунтовой влаги. Если бревенчатый дом расположен близко к земле, то могут пролиться брызги дождя, скапливаться грязь, а влага вызовет образование мха, грибка, плесени и гниения. Мы рекомендуем иметь фундамент высотой примерно 2 фута с хорошим дренажем. Также рекомендуется периодически очищать нижние бревна, чтобы удалить мох и грязь, которые могут скапливаться.

2. Проблемы с насекомыми и животными в бревенчатых домах.

Насекомые и звери любят наши бревенчатые дома так же сильно, как и мы.I насекомых, таких как жуки, термиты, муравьи-плотники и пчелы-плотники, поедают древесину и живут в ней. Большинство из них, например пчелы-плотники, просверливают небольшие отверстия внутри бревен и в дереве вокруг дверей, окон и карнизов. Такие животные, как дятлы, белки, мыши и еноты, могут нанести бревенчатым домам не меньше вреда, чем насекомые. Вот как предотвратить и решить проблемы с насекомыми / животными.

Насекомые

Большинство насекомых тянется к мокрой или гнилой древесине.Держите мертвую или гнилую древесину подальше от вашего бревенчатого дома. Это означает, что используйте камень вместо мульчи рядом с вашей хижиной, не складывайте дрова рядом с вашей хижиной, держите мертвые деревья подальше от вашей хижины и держите кусты и другие растения на расстоянии не менее 6 футов от вашего бревенчатого дома. Пчелы-плотники представляют собой огромную проблему и могут нанести большой ущерб. Мы рекомендуем использовать это, чтобы убить пчел-плотников и предотвратить их нанесение большего вреда. Набор пчел Blondies для пчел-плотников. Для муравьев и других насекомых us NBS 30

Криттеры

Дятлы известны тем, что пробивают дыры в наших любимых бревенчатых домиках.Они клюют в поисках насекомых и для спаривания. Чтобы дятлы не подходили к вашему бревенчатому дому, важно не допускать попадания насекомых в вашу хижину и отпугивать их искусственными совами.

Еноты любят рыться в нашем мусоре, заходить через отверстия в карнизах и использовать собачью дверь. Чтобы эти маленькие твари не могли проникнуть внутрь, осмотрите карнизы и другие места, которые могут быть для них входными отверстиями. Не оставляйте корм для собак или кошек снаружи, а если у вас есть дверь для собак, запирайте ее, когда можете.Мы также рекомендуем использовать толстый мусорный бак, который можно закрывать. Еноты любят переезжать в места, где есть хороший источник пищи. Пруды с рыбой рядом с вашей хижиной также могут быть большим развлечением для енотов.

Белки любят совершать набеги на наши кормушки для птиц и наши дома, если у них есть шанс. Белки могут повредить системы отопления, провода и дерево в наших домиках. Мы рекомендуем использовать вращающуюся кормушку для птиц или держать кормушки подальше от вашего бревенчатого дома. Этот источник еды – приглашение для них переехать.Держите деревья и ветви подальше от бревенчатого дома. Эти маленькие существа любят прыгать с дерева на дерево, и если они могут запрыгнуть на вашу крышу, то есть больше шансов, что они сами себя пригласят. Мы также рекомендуем использовать толстую проволочную сетку на вентиляционных отверстиях, чтобы они не могли проникнуть сюда.



3. Повреждение бревенчатых домов ультрафиолетовым излучением.

Ультрафиолетовое излучение сына (УФ-лучи) разрушает внешнюю поверхность дерева. Это начало процесса гниения, поскольку микрогрибки питаются поврежденной древесиной и усиливают процесс гниения.

Как предотвратить повреждение бревенчатого дома ультрафиолетовыми лучами.

Чтобы защитил ваш бревенчатый дом от повреждений ультрафиолетовыми лучами, мы рекомендуем создать тень по бокам вашего дома, куда солнце попадает прямо на периоды бревен. Вы можете создать тень, используя деревья, выступы и настилы с навесом. Также важно чистить и поддерживать пятно в актуальном состоянии.

Это наиболее частые проблемы, с которыми люди сталкиваются при строительстве бревенчатых домов. Решая эти проблемы, вы обеспечите долговечность своего бревенчатого дома на долгие годы.

Возникли проблемы с бревенчатым домом? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Бревенчатые стены: преимущества термальной массы

Может быть, только сентябрь, но прежде, чем мы узнаем об этом, подкрадется мороз и начнет лететь снег. Это время года, чтобы подумать о том, чтобы найти рецепт перца чили, убедиться, что пуховое одеяло чистое и готовое, и подумать обо всех способах, которыми вы будете оставаться уютными и поджаренными в зимние месяцы. Поэтому мы подумали, что это прекрасное время, чтобы поговорить о том, как массивные бревенчатые стены могут обеспечить комфорт и тепло, которые вы могли бы пожелать, при этом обеспечивая уникальный внешний вид.

В более распространенных конструкциях из палок стены изолированы такими материалами, как стекловолокно или пенопласт, чтобы в доме было тепло зимой или прохладно летом. Бревенчатая стена также обеспечивает изоляцию со значением R около 1,5 на дюйм бревна. Таким образом, наши обычные бревенчатые профили шириной 8 дюймов обеспечивают изоляцию примерно R-12. Несмотря на то, что в стене 2×4 можно разместить изоляцию из войлока R-13, с учетом сжатия и потерь тепла через стойки, стена обеспечит только изоляцию R-10.Точно так же стена 2×6 может вместить изоляционный войлок R-19, но после сжатия и потери через стойки обеспечивает только изоляцию R-14. Таким образом, 8-дюймовая бревенчатая стена обеспечит изоляцию на полпути между изолированными стенами 2х4 и 2х6.

Хотя такой уровень изоляции является приемлемым, комфорт бревенчатого дома значительно повышается за счет большой теплоемкости бревенчатых стен. Проще говоря, теплоемкость измеряет количество тепла, необходимое для изменения температуры тела на определенную величину.Алюминий имеет низкую теплоемкость и поэтому быстро нагревается при воздействии тепла; поэтому он широко используется в посуде. Например, вода обладает очень высокой теплоемкостью, что объясняет, почему так долго нагревается.

Так как древесина обладает высокой теплоемкостью по сравнению с другими строительными материалами, она очень помогает регулировать температуру в бревенчатом доме. В дневную жару стена поглощает тепло извне, но температура стены медленно повышается. В результате стена сохраняет тепло в течение дня, но не отдает столько тепла в дом.С наступлением темноты температура на улице падает, но стены сохранили дневное тепло. Бревна отдают тепло в дом, обеспечивая согревание ночью. Чистый эффект тепловой массы бревен заключается в уменьшении притока тепла днем ​​и уменьшении потерь тепла в ночное время, смягчении температуры в помещении и обеспечении преимуществ, выходящих за рамки того, что фиксируется простым измерением значения R.

Звучит довольно уютно, правда? Что ж, если вы надеетесь забраться в свой бревенчатый дом и насладиться теплом и комфортом, не откладывайте.В связи с тем, что прямо сейчас действует промо-акция Real Log Homes Winter Delivery, вы можете сэкономить 10% на своем пакете для бревенчатого дома и ожидать доставки уже в декабре (настоящий рождественский подарок – он не упадет в дымоход, но может прийти. с одним…). А благодаря быстрому строительству, возможному благодаря нашим заранее подготовленным домашним пакетам, вы можете переехать до того, как растает снег. Поторопитесь, так как 10% -ное предложение действует только до 30 сентября. Посетите страницу рекламных акций Real Log Homes, чтобы прочитать все подробности.