Как утеплить пол балкона пеноплексом без лаг
Здравствуйте!
Собираемся утеплять пол на лоджии, и в связи с этим хочу спросить: можно ли укладывать теплоизоляцию прямо на бетон, не обустраивая деревянное основание? Планируем использовать Пеноплекс и будем признательны за советы и рекомендации относительно утепления пола балкона без лаг.
Артем
Ответ
Добрый день, Артем!
А почему нет? Для утепления лоджии в Вашем случае подходит несколько материалов, включая плиты из стекловолокна, каменной и минеральной ваты. Разумеется, следует выбирать материалы повышенной жесткости. Они отлично справляются со сжимающими нагрузками и отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами. Другое дело, что на балконе нередко сушат белье, а повышенная влажность является врагом волокнистых утеплителей – намокая, они теряют до 80% своих теплоизоляционных свойств. Что касается утеплителей из экструдированного пенополистирола (к которым как раз и относится Пеноплэкс), то они совершенно не боятся влаги, обладают высокой прочностью на сжатие и сохраняют теплоизоляционные свойства десятилетиями – Вы сделали правильный выбор.
Перед началом работ следует хорошенько очистить бетонное основание от мусора и пыли, после чего обработать его любым грунтом глубокого проникновения (например, Артисан №6). В целях влагозащиты поверх грунта наносят основной слой гидроизоляции. Подойдет мастика или акриловая мембрана любого производителя. Не забудьте покрыть влагоизоляцией и нижнюю часть стен на ту высоту, до которой будет доходить пирог утеплителя.
Плиты пеноплекса раскраивают по размеру, после чего при помощи зубчатого шпателя на пол наносят специальный клей. Для монтажа вспененного экструзионного полистирола можно использовать такие смеси как Allfix, Ceresit CT-83, Титан и др. Тонкий слой клея наносят и на пенополистирольную плиту. После этого её необходимо прижать к полу, придавить любым грузом или зафиксировать пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. После того, как будет укрыта вся поверхность, стыки между панелями заполняют монтажной пеной. Сверху можно сделать бетонную стяжку или уложить плиты OSB, ДСП, фанеру и другие материалы.
Напоследок хотелось бы отметить, что с укладкой пеноплекса у Вас появляется хорошая возможность обустроить на балконе тёплый пол. О том, как это сделать, можно узнать здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/teplyj-pol-na-balkone.html
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые – техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как утеплить пол на балконе
Любая квартира требует дополнительных работ по теплоизоляции, поэтому в сегодняшних строительных магазинах большой популярностью пользуются материалы, с помощью которых можно выполнить все эти работы. Кстати, далеко не всегда для их реализации требуется привлекать профессиональных мастеров, ведь можно узнать, как утеплить пол на балконе или лоджии самостоятельно. Сознательно делаем акцент на этом месте в квартире, поскольку чаще всего необходимо утепление этого участка – будь то застекленный балкон или лоджия, это требуется выполнить, чтобы тепло из квартиры не тратилось на обогрев еще и этих помещений.
Утеплить пол на балконе можно своими рукамиВарианты теплоизоляции
Утеплить пол балкона своими руками можно достаточно просто, применив различные технологии на ваш выбор. Вы можете поставить теплый пол, обогреваемый электричеством или же сделать простое утепление напольного участка. Если вы решите все-таки отдать предпочтение современному решению с электрообогревом, то сразу же рекомендуем доверить установку профессионалам − электрические работы должен выполнять специалист. Самостоятельно стоит разбираться лишь с тем, как утеплить пол на лоджии или балконе с помощью простых теплоизоляционных материалов.
Правильный выбор материала и соблюдение технологии – залог успеха
Чем лучше утеплить пол балкона? Конечно же, минеральной ватой! Этот материал обладает очень высокими характеристиками теплоизоляции и сможет максимально избавить ваш балкон от потери тепла. Однако, перед тем как утеплить пол на балконе, нужно провести еще несколько обязательных подготовительных процедур. В первую очередь речь идет об масштабной уборке пола − даже небольшие осколки бетона или цементной крошки могут влиять на финальное качество.
Утепление пола минеральной ватойСтоит сразу же обговорить вопрос о том, как правильно утеплить пол балкона. Для этого нужно создать на полу еще один слой утепляющего материала, который будет закрыт черновой отделкой. Высота пола, конечно же, увеличится, но нужно следить за тем, чтобы расстояние между полом и нижним срезом оконной рамы было не менее 115 см − это вопрос безопасности, поэтому не нужно им пренебрегать.
Первый этап – создание основы
Определившись с высотой наращивания чернового пола (как правило, она не превышает 16 см) на полу балкона необходимо установить поперечные балки, каждая из которых крепится к поверхности анкерами. В дальнейшем поверх балок устанавливаются продольные лаги. Основным материалом для этих участков служит деревянный брус. Рекомендуем для поперечных участков использовать наиболее неровные части бруса, а для продольных − максимально ровные.
Последний совет нужен для того чтобы при выравнивании высоты продольных лаг меньше тратить времени на это. Обратите внимание, что выравнивание лаг выполняется в первую очередь между наружными поверхностями. Средняя лага (их, как правило, три) выравнивается в последнюю очередь по остаточному принципу. Когда все лаги и балки закреплены, у вас на полу образуется своеобразная деревянная решетка. Именно в нее и будет уложен теплоизоляционный материал.
Второй этап – монтаж утеплителя
Выполняя укладку теплоизоляции, не обращайте внимания на рекомендации производителей. Ваша задача уложить столько материала, сколько поместится. Вы можете использовать не только минеральную вату, но и другие различные материалы, к примеру, жидкий пенопласт или пенополистирол. Чем лучше утеплить пол балкона, тем выше будет держаться температура в этой части вашей квартиры, поэтому стоит подойти к такому вопросу максимально ответственно.
Третий этап – настилаем покрытие
После укладки теплоизоляции на существующую конструкцию крепятся листы ДСП. Именно этот материал, а не более дорогой − дерево или же популярный − фанера. Дело в том, что ДСП обладает более высокими показателями службы при высокой влажности − а в этом месте это самый определяющий фактор. Не старайтесь подогнать листы вплотную к стенам или друг к другу, наоборот, оставьте небольшой зазор. Этим вы лишитесь противного скрипа притирающихся частей.
Видео о том, как утеплить пол на балконе
Участок между листами ДСП и стеной лучше всего задуть монтажной пеной, чтобы избежать дополнительных потерь тепла. После этой процедуры, можно считать, что утепление пола выполнено и можно приступать к его финишной отделке. Не рекомендуем вам использовать плитку − она сама по себе обладает холодной поверхностью и вряд ли может называться теплой. В идеальном решение − это должны быть или деревянные полы, или линолеум.
Как видите, в установке утепления нет ничего сложного, поэтому его можно выполнить на любой застекленной лоджии или балконе и в дальнейшем пользоваться всеми преимуществами, которые вам дает еще одно утепленное помещение в квартире.
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!Утепление пола на балконе своими руками
Наверное, не самый разумный вариант – имея балкон в своей квартире, превратить его только лишь в открытую площадку для просушивания белья, в курилку, а то и вовсе в некое подобие «сарая», где собирается и наслаивается годами всякий ненужный хлам, с которым почему-то сложно расстаться. В условиях тесных квартир городских многоэтажек это – непозволительная роскошь. Стоит приложить определённые усилия и старания, затратить некоторую сумму – и балкон может стать очень аккуратным и вполне функциональным помещением. Причем, при определенном подходе к его обустройству, он будет в равной степени полноценно служить в любое время года.
Утепление пола на балконе своими руками
Наверное, излишне будет говорить, что обязательным условием превращения балкона в дополнительную полезную площадь будет не только, да и не столько его отделка – совершенно бессмысленно заниматься эти вопросом, если не проведено качественное утепление. Здесь важен комплексный подход – от установки остекления, способного противостоять проникновению холода, до термоизоляции всех поверхностей – потолка, пола и стен. Строительные бригады охотно берутся выполнять такие работы – опыт подобных переделок балкона наработан уже большой, со необходимыми материалами тоже проблем не возникает. Но вот стоит ли платить лишнее, если определенные операции вполне возможно выполнить и собственными силами? Поверьте, ничего особо сложного здесь нет, и если соблюдать технологичности рекомендации, то все должно получиться. Термоизоляции стен и потолка будет посвящена отдельная публикация, а эта статья расскажет о том, как можно провести утепление пола на балконе своими руками.
Содержание статьи
Прежде чем переходить к практическому воплощению задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с типом термоизоляции – от этого будет во многом зависеть и технология проведения работ, и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.
Итак, для утепления пола на балконе или лоджии могут применяться следующие материалы:
Утеплители на основе вспененного полиэтиленаРулонные материалы, изготовленные на базе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, в пределах нескольких миллиметров, и самостоятельно их в условиях балкона применяют нечасто – обычно они входят в комплекс утеплительных слоёв совместно с другими термоизоляционными материалами. Впрочем, для южных широт, возможно, и такого утепления бывает иногда достаточно.
Для утепления пола на балконе применен пенофол
Лучше всего приобретать фольгированный материал – по типу широко известного пенофола. При правильной укладке (фольгированной стороной вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла в сторону помещения, то есть тем самым будет достигаться немалая экономия энергии. Кроме того, фольгированный слой сам по себе является отменным гидро- и пароизоляционным барьером.
Пенофол поступает в продажу в больших рулонах и реализуется метражом
Пенофол выпускается в диапазоне толщин от 2 до 10 мм. Различают три основных типа материала:
- Пенофол «А» — фольгированное покрытие нанесено с одной стороны.
- Пенофол «Б» — двустороннее отражающее покрытие.
- Пенофол «С» — с одной стороны фольгированное покрытие, а с другой – слой клея, закрытый защитной подложкой. Такой материал, хотя и дороже типа «А», намного удобнее в работе.
Полотна пенофола можно, в зависимости от толщины материала и от конкретных условий, укладывать встык или внахлест. Стыки, для полной герметизации и исключения тепловых потерь, проклеиваются фольгированным скотчем – так создаётся единая отражающая утепленная поверхность.
Проклеивание стыка полотен пенофола фольгированным скотчем
Основные характеристики пенофола приведены в таблице:
| Наименование параметров | Тип “А” | Тип “B” | Тип “С” |
|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | от – 60 до +100 | ||
| Коэффициент отражения поверхностью тепловой энергии, % | 95 – 97 | ||
| Коэффициент теплопроводности, в сухом состоянии при средней температуре рабочей 20° С, не более (Вт/м ×°С) | 0,037 – 0,049 | 0,038 – 0,051 | 0,038 – 0,051 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.7 | 0.6 | 0.35 |
| Паропроницаемость, мг/(м × ч×Па),не более | 0.001 | ||
| Предел прочности на сжатие, МПа | 0.035 | ||
Если планируется не только утепление, но и организация подогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплых полов» отражающая термоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.
Цены на пенофол
пенофол
Плиты пенополистирола входят в число лидеров по популярности среди всех утеплительных материалов. Это объясняется высокими теплоизолирующими характеристиками наряду с очень небольшой массой и удобством в работе. Кроме того, обычный пенопласт отличается широкой доступностью, как с точки зрения бездефицитности – его выпускают повсеместно, так и с позиций невысокой стоимости.
Пол балкона, утепленный пенопластом
Есть и ряд претензий к материалу, в части не совсем высокой прочности, и, главное, определённой небезопасности. Так, низкокачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека испарения, и его никак нельзя причислить к разряду негорючих материалов.
Кроме того, у этого утеплителя практически нулевая паропроницаемость. Но, впрочем, для полов на балконе это фактор не будет являться определяющим.
Если планируется использование пенополистирола в качестве основного утеплителя балкона, то все же лучше не поскупиться и приобрести его экструдированную разновидность — ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость), превосходит обычный пенопласт, в том числе и по обеспечению безопасности его использования в квартирах.
Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:
| Наименование параметров | Пенопласт (ПСБ) | Экструдированный пенополистирол (ЭППС) |
|---|---|---|
| Теплопроводность (Вт/м ×° С) | 0,036 ÷ 0,050 | 0,028 ÷ 0,034 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | – | 0.018 |
| Водопоглощение за 24 часа, в % от общего объема | 0.4 | 0.2 |
| Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²) | 0,07 ÷ 0,20 | 0,4 ÷ 1 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²) | 0,05 ÷ 0,2 | 0,25 ÷ 0,5 |
| Плотность (кг/м³) | 15 ÷ 35 | 28 ÷ 45 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -50 до +75 | От -50 до +90 |
Утепление пенополистиролом вполне может выполняться в комплексе с другими термоизоляционными материалами.
Цены на пенополистирол
пенополистирол
Минеральная ватаХотите узнать о пенополистироле более подробно?
Этот материал применяется для утепления практически всех без исключения элементов здания – важно только правильно подобрать его марку. Об особенностях пенополистирола подробно рассказывается в статье, полностью посвящённой его экструзионной разновидности – пеноплэксу.
Если разобраться, то качественная минеральная вата, скорее всего, будет признана самым оптимальным вариантом для утепления балкона. У этого термоизолятора – масса достоинств, так как минвата обладает крайне низкой теплопроводностью, невысокой плотностью и массой, но достаточно хорошо «держит форму» и имеет определенную упругость, позволяющую заполнять утепляемые пространства практически без зазоров. С ватой очень удобно работать, но только при условии, что материал качественный, а со стороны мастера соблюдаются определённые меры предосторожности.
В качестве утеплителя применена минеральная вата
Про то, что вата должно быть качественной, было упомянуто совсем не зря. Есть у этого материала и свои недостатки, которые предопределены его волокнистой структурой. Во-первых, тонкие волокна могут ломаться, имея при этом острые края, способные повредить кожу или вызвать стойкие раздражения слизистых оболочек. А во-вторых, для формирования блоков из минеральных волокон используются синтетические связующие, содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.
Существует три вида минеральной ваты, различающихся по исходному сырью для расплава и формирования волокон.
- Вата на основе доменных шлаков вообще не должна приниматься в расчет, коль речь идет об утеплении в жилых помещениях.
- Стекловата в экологическом плане – намного чище, но отличается ломкостью волокон, то есть работать с ней необходимо с особыми мерами предосторожности, а утеплительный «пирог» должен исключать проникновение в воздух помещения микрочастиц утеплителя. Стекловату нередко выбирают из соображений экономичности – она обычно существенно дешевле базальтовой.
- Самой «благополучной» во всех отношениях является так называемая каменная вата, которую получают из расплавов базальтовых пород.
Сравнительные характеристики минеральных ват приведены в таблице ниже:
| Наименование параметров | Шлаковата | Стекловата | Каменная вата |
|---|---|---|---|
| Предельная температура применения, °С | до 250 | oт -60 до +450 | до 1000 |
| Средний диаметр волокна, мкм | от 4 до 12 | от 5 до 15 | от 4 до 12 |
| Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более),% | 1,9 | 1,7 | 0,095 |
| Колкость | да | да | нет |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С) | 0,46-0,48 | 0,038 -0,046 | 0,035-0,042 |
| Коэффициент звукопоглощения | от 0,75 до 0,82 | от 0,8 до 92 | от 0,75 до 95 |
| Наличие связующего, % | от 3 до 10 | от 2,5 до 8 | от 2,5 до 5 |
| Горючесть материала | НГ — негорючие | НГ — негорючие | НГ — негорючие |
| Теплоемкость, Дж/кг×°С | 1000 | 1050 | 1050 |
| Вибростойкость | нет | нет | умеренная |
| Упругость, % | не определена | не определена | 75 |
| Температура спекания, °С | 250-300 | 450-500 | 600 |
| Длина волокон, мм | 16 | 15-50 | 16 |
| Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде | 7,8 | 6,2 | 4,5 |
| Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде | 7 | 6 | 6,4 |
| Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде | 68,7 | 38,9 | 24 |
КерамзитОсобенности минеральной ваты
Чтобы правильно провести термоизоляцию минеральной ватой, следует подробнее ознакомиться с ее характеристиками. Нужную информацию вы отыщете в статье нашего портала, посвященной базальтовому утеплителю. Полезной, наверняка, станет и информация об одном из популярных отечественных брендов минваты – «Изовол».
Не столь широко, как минвата или пенополистирол, но все же применяется для утепления балконного пола и керамзит. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, например, таким, как монтируемая минвата под сайдинг, но зато у керамзита другие неоспоримые достоинства – экологическая чистота (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, хотя, конечно, его плотность, даже просто насыпная, все же выше, чем у полимерных или волокнистых утеплителей. Это может несколько ограничить его применение на балконах, где разумнее минимально нагружать плиту.
Пол, утепленный керамзитом крупной фракции
Керамзит выпускается в различных фракциях. Гранулы самого крупного могут достигать до 40÷50 мм в длину, самого мелкого – 0.1÷ 5 мм. В зависимости от размеров гранул находится и технология утепления. Так, керамзит может использоваться для приготовления бетонного раствора выравнивающей стяжки с одновременной функцией утепления, для сухой засыпки между лагами пола, как показано на рисунке выше.
Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:
| Наименование характеристики | Размер фракции | ||
|---|---|---|---|
| 10-20 мм | 5-10 мм | 0-5 мм | |
| Насыпная плотность, кг/м³ | 280-370 | 300-400 | 500-700 |
| Прочность при давлении, Н/мм² (МПа) | 1,0-1,8 | 1,2-2,0 | 3,0-4,0 |
| Морозоустойчивость 20 циклов, потеря массы гравия в % | 0,4-0,2 | 0,2-1,2 | Не регламентируется |
| Теплопроводность Вт/м×°С | 0,0912 | 0,0912 | 0,1099 |
| Водопоглощение, % от объема | 10 – 15 | 15 – 20 | до 25 |
Один из вариантов утепления пола керамзитом — технология «сухой стяжки»
В последнее время набирает популярность технология «сухой стяжки» — выравнивание и утепление пола мелкой керамзитовой засыпкой с последующей укладкой сверху нее гипсо-волоконных плит. Иногда применяют такой подход и на балконах, однако, в условиях традиционной тесноты этого помещения, подобное утепление качественно выполнить будет достаточно сложно, и это не выглядит оптимальным решением.
Цены на керамзит
керамзит
Принципиально «классическую» схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:
Принципиальная схема «классического» утепления балкона
1 – железобетонное основание.
2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.
3 – лаги. Как правило, пол на балкон поднимают до уровня порога двери, ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется их двухъярусное расположение, когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.
4 – слой утеплительного материала, выкладываемого между лаг.
5 – гидроизоляционная паропроницаемая диффузная мембрана, не препятствующая свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя минеральной ваты, а с пенополистиролом ее применение не имеет особого смысла. Часто этот слой выше утеплителя исполняют из рулонного пенофола, создавая тем самым дополнительное утепление и отражающий тепловую энергию «экран».
6 – дощатый настил пола или листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.
Нередко, если предполагается сделать из балкона комфортное помещение, используется еще и «активное утепление» – система электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего, наверное, применить пленочные инфракрасные обогреватели. На схеме это не показано, но пример такого подхода будет приведён ниже.
Помимо утепления пола, можно организовать и подогрев его поверхности
Чтобы утепление получил качественным, а пол – надежным, необходимо проделать определенную подготовительную работу.
Ревизия пола и проведение мелкого ремонтаВ статье уже упоминалось, что термоизоляция пола проводится в подавляющем числе случаев одновременно (параллельно) с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл. То есть, можно «вынести за скобки» укрепление всей конструкции, возведение внешних стенок (если их не было), установку рам и т.п. Одним словом, сосредоточимся лишь на полу.
Очень удачно, если балкон был «ухоженный», то есть его пол находится в хорошем состоянии — поверхность ровная и целая, без дефектов. Нередко пол облицован кафелем, и если плитка лежит добротно, не «играет», то вполне можно оставить ее на месте, не прибегая к демонтажу.
Однако, бывают и менее «радужные» картины, когда бетонная основа имеет трещины, выбоины, сколы, а между ней и стенками есть щели. Все это необходимо устранить до перехода к следующим этапам работы.
Казалось бы – зачем, ведь все равно поверхность будет закрываться утеплителем? Тем не менее, это важно – нежелательно оставлять пазухи, в которых может скапливаться влага, так как они могут стать очагами эрозии или появления колоний микрофлоры – плесени или грибка.
- Если на поверхности есть небольшие выступы – их можно аккуратно сколоть до общего уровня.
- Трещины необходимо разделать на глубину до 10 мм и расширить, для более глубокого и плотного заполнения их ремонтным составом. Сделать это можно вручную, или применив шлифмашинку с кругом по камню.
Разделка трещины вручную
- Места, подлежащие ремонту, тщательно очищаются от грязи и пыли. В щелях не должно оставаться мелких твёрдых фрагментов – их вычищают жёсткой щёткой и затем окончательно убирают пылесосом.
- После этого необходимо прогрунтовать аварийные участки составом глубокого проникновения.
- После высыхания грунтовки, все трещины и выбоины плотно заполняются ремонтным составом – специальными шпатлевками для бетона или даже просто цементно-песчаным раствором. Аналогично поступают и со щелями по периметру плиты. Широкие щели можно заполнить и герметиком, а в ряде случаев выгоднее даже бывает прибегнуть к использованию монтажной пены.
Заполнение трещины ремонтным составом
- После высыхания ремонтных «заплаток» их подчищают до общего уровня пола.
Если, опять же, основание пола — добротные, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то вопрос гидроизоляции поверхности остро стоять не будет – достаточно будет просто провести грунтование. Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность капиллярного проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.
Одним словом, чтобы обезопасить свой утеплительный «пирог» от переувлажнения, необходимо провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.
Выполнить это можно несколькими способами:
- Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава, тип «пенетрон» или «гидротэкс». Эти составы, попадая в поры и микротрещины бетона, полностью «запирают» их, блокируя распространение капиллярной влаги.
Проникающая гидроизоляция «Гидротэкс»
- Применить обмазочную гидроизоляцию. Ассортимент подобных составов на битумной или полимерной основе – достаточно широк, есть из чего выбрать. Применяются они в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией, в холодном или разогретом виде.
Обмазочная гидроизоляция на битумной основе
- Покрыть всю поверхность рулонной оклеечной гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться плотного прилегания материала к основе, без оставления «карманов».
Пол покрыт оклеечной гидроизоляцией
Вот теперь, после того как с гидроизоляцией будет закончено – можно переходить уже к работам по утеплению самого пола.
Цены на «Гидротэкс»
Гидротэкс
Утеплительный слой, безусловно, займет определенную высоту, и финишный пол будет поднят над бетонной основой. Уже говорилось, что этот подъем обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол на балкон получился вровень или чуть ниже порога двери из комнаты. Одновременно решают и вопрос выравнивания пола по горизонтали – балконные плиты нередко «грешат» перепадом высот – с понижением от стены к краю.
Установка лаг может проводиться по-разному. Самый простой способ, но, наверное, далеко не самый удобный и точный – с подкладыванием под бруски вставок или клиньев, с целью добиться нужного единого уровня.
Выставление лаг в одну горизонтальную плоскость с помощью подкладок и клиньев
В современном ассортименте строительных магазинов можно встретить немало удобных приспособлений – кронштейнов или регулируемых резьбовых стоек, позволяющих точно и надёжно установить лаги. Один из несложных вариантов и будет рассмотрен ниже – с использованием П-образных стоек.
Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнахЭто – один из самых несложных способов выставить пол идеально по горизонтали, так, чтобы под его поверхностью осталось достаточно места для укладки утеплительного материала.
П-образный кронштейн с закрепленной в нем лагой
Сама по себе стойка представляет собой металлическую деталь П-образного вида, которая поперечной полкой крепится к поверхности пола, а на двух боковых имеются отверстия для саморезов, которые будут удерживать брусья лаг в заданном положении.
Обычно в продаже встречаются подобные стоки с размером в высоту 167 мм, и рассчитанные на использование бруса с поперечным сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Впрочем, не исключено, что могут встречаться и другие размеры. Кроме того, можно встретить примеры такого вида работ, как укладка теплого пола по такому же принципу, но вместо подобных стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно, с обеих сторон бруса. Единственная разница – больше будет мороки с фиксацией креплений к основанию пола.
В рассматриваемом примере для утеплительного слоя применена базальтовая вата типа «Лайт» — небольшой плотности, порядка 35 кг/м³, толщиной в 100 мм. В задачу мастера входило предусмотреть надежную термоизоляцию в два слоя, с общим подъемом высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм, чтобы выйти на уровень бетонной ступеньки порога.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как утеплить пол в частном доме своими руками
Последовательность работ и особенности выполняемых операций показаны в следующей иллюстрированной таблице:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Итак, для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола, помимо брусьев, требуется подготовить кронштейны-стойки. Их количество рассчитать несложно – шаг установки на продольной лаге – 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Раз речь идет о балконе, то есть узком помещении, нам потребуются всего три лаги – две вдоль стен, и одна по центру между ними. | |
| Каждая перемычка будут опираться на одну собственную П-образную стойку, а к лагам их удобно фиксировать с помощью обычных металлических уголков. Шаг установки перемычек может быть порядка 600 мм. Но при этом следует учитывать линии стыков фанерных листов – они должны прийтись именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить план в масштабе – так проще будет рассчитать места монтажа деталей каркаса пола и раскрой фанерных листов. | |
| Предполагается, что все подготовительные работы уже проведены. Тем не менее, перед началом работ следует провести тщательную уборку поверхности, убрать мелкий строительный мусор и пыль. | |
| В соответствии с составленным планом, проводится разметка поверхности пола. Вначале следует разметить линии для установки лаг, которые будут проходить вдоль стен. При этом принимаем во внимание то, что лаги никогда не крепятся вплотную к стене — между установленным брусом и поверхностью стены должен остаться просвет примерно в 50 мм. На стене с помощью водяного или лазерного уровня намечается и отбивается «нулевая линия» – по ней будут выравниваться все верхние торцы брусьев лаг и поперечин, чтобы получилась общая горизонтальная плоскость. | |
| Для удобства, линии разметки можно прочертить маркером прямо по поверхности бетонного основания – так будет легче ориентироваться при креплении стоек-кронштейнов. | |
| После того, как проведены линии краевых лаг, не составит никакого труда провести и центральную – точно посередине между ними. Сразу можно провести и линии монтажа поперечин – с установленным шагом и учетом стыковки листов настила. | |
| Ставятся риски в точках, где к полу будут крепиться кронштейны. Крайние на каждой лаге кронштейны должны быть расположены как можно ближе к перпендикулярным стенам – оставляется отступ порядка 50 ÷70 мм. Если балкон длинный, и брусья лаг придется стыковать, то в точке стыка также устанавливается стойка, независимо от шага – конец лаги не должен провисать. Стойки на перемычках устанавливаются ровно по центру. | |
| Кронштейн устанавливается по центру намеченного перекрестья, и через отверстия в его нижней полке маркером намечаются точки под дюбели. В намеченным местах в бетонном основании с помощью перфоратора сверлятся отверстия для установки дюбелей. | |
| Стойки-кронштейны поперечной своей полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Прежде чем накрепко затягивать крепление, обязательно проверяется ровность выставления кронштейнов строго по линии, не допуская их даже небольшого проворота вокруг оси – иначе установка бруса будет проблематичной. | |
| В итоге должен получиться вот такой ровный ряд стоек-кронштейнов. | |
| Весьма распространенная ошибка начинающих мастеров – лаги он крепят сами по себе, и лишь потом начинают заниматься вопросами утепления. В результате могут остаться не заполненные термоизоляцией полости, да и сами стойки без утеплителей внутри превращаются в мостики холода. Чтобы избежать этого, утеплительные работы лучше проводить параллельно. В нашем случае можно поступить таким образом: Из плит базальтовой ваты вырезаются полосы шириной примерно 150÷200 мм. В них намечаются (надрезаются ножом) прорези для вертикальных полок кронштейнов. Затем полосы утеплителя буквально надеваются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с торчащими из нее пластинами. | |
| Теперь можно заняться установкой первой лаги. Брус вставляется между полками кронштейнов. Для начала с одной стороны его верхний обрез выставляется по намеченной «нулевой линии», и лага временно закрепляется одним саморезом, без сильной затяжки. | |
| Затем работа продолжается на противоположной стороне бруса. На лагу устанавливается строительный уровень, и она выводиться точно в горизонтальное положение. Для контроля можно ориентироваться и на отметку «нулевого уровня» – все должно с точности совпасть. Когда нужный результат достигнут, лагу также фиксируют саморезом. Теперь с обоих концов бруса можно вкрутить и затянуть по два самореза. | |
| Для надежного крепления бруса его необходимо зафиксировать с обеих сторон кронштейна. Однако, крайние лаги будут находиться близко к стене, и ни отверткой, ни тем более шуруповертом туда не подлезешь. Значит, применяем другой технологический прием. В дрель вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Затем прямо через металлические пластины и установленный между ними брус сверлится сквозное отверстие. Таких отверстий нужно по два на каждую стойку, и лучше их расположить диагонально. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60 ÷ 70 мм, на каждый надевается шайба и наживляется гайка, а затем рожковым ключом на 10 несложно будет произвести затяжку. | |
| В итоге на каждой стойке вдоль стены лага получает надежнейшую фиксацию. Выглядеть этот узел крепления будет вот так. | |
| Аналогичным образом устанавливаются «анфилада» стоек, утеплительный пояс и сама лага и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусьев – их верхние грани должны также расположиться в одной горизонтальной плоскости. | |
| По намеченной центральной линии проводится установка ряда стоек и для серединной лаги – это хорошо показано на рисунке. | |
| Далее – все в той же последовательности: слой утепления и фиксация бруса. Но есть и существенная разница — намного меньше хлопот с установкой лаги по вертикали, так как плоскость уже задана крайними брусьями. Да и крепление здесь проводить значительно легче – винты не потребуются, так как с обеих сторон можно крепко затянуть лагу саморезами, не менее, чем по два с каждой стороны. | |
| Продольные лаги выставлены тремя линиями и зафиксированы. Прочности стоек достаточно, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Но при приложении силы сбоку или под углом к вертикали видно, что определенная «степень свободы» все же сохраняется. И чтобы добиться полной стабильности каркаса необходимо связать лаги поперечинами. | |
| Кронштейн для каждой из перемычек устанавливается один, ровно по центру. Применяется все та же методика – установка стойки, затем утеплительный слой, который должен плотно состыковываться с уже проложенными продольными полосами минеральной ваты. | |
| Отрезанная от бруса перемычка нужной длины (чтобы точно, но без усилия входила между брусьями лаг) вставляется между полками кронштейна, но сразу с ним не крепится. Для начала необходимо выставить ее верхний край вровень с брусьями лаг и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с применением саморезов. | |
| Ну а когда она точно наживлена, можно провести окончательное закрепление, в том числе и кронштейну. | |
| По сути, сборка каркаса полностью закончена. Можно переходить к полноценному утеплению. | |
| Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остались довольно обширные «окошки». По их размерам из блоков вырезаются требуемые фрагменты, так, чтобы они встали вплотную, без малейших просветов. С минеральной ватой это исполнить совсем несложно. | |
| Затем укладывается второй слой – уже между лагами и поперечинами. При вырезании фрагментов их всегда делают на 10 ÷ 15 мм больше – так обеспечится плотность укладки утеплительного слоя, враспор между брусьями. | |
| Из листов фанеры вырезаются заготовки требуемой длины и ширины, примериваются по месту. Между краем фанеры и стеной обязательно оставляется зазор около 5 ÷ 8 мм. В процессе примерки следует сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов – так, чтобы они пришлись по центру продольных и поперечных брусьев. | |
| Утепленную минеральной ватой поверхность, как уже говорилось, желательно застелить сверху слоем паропроницаемой диффузной мембраны. Затем сверху последовательно укладываются вырезанные и подогнанные фанерные заготовки, и фиксируются к брусьям каркаса саморезами. Саморезы вкручивают с таким усилием, чтобы их головки «утонули» в фанерной поверхности примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 ÷ 200 мм. | |
| В итоге у нас получилось выверенное по горизонтали и очень устойчивое фанерное покрытие с качественным утеплением. Просветы между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания – срезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой для практически любого типа финишного покрытия утепленного пола на балконе. |
Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и стоящие задачи здесь несколько иные.
Обустройство пола ведется в комплексе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Мало того, он ранее выкладывался керамической плиткой, и основание выравнивалось в горизонтальной плоскости. То есть, проблемы выставления лаг по уровню в данном случае нет. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную термоизоляцию против проникновения холода снизу, а кроме того – не допустит ненужных потерь энергии от «теплого пола» на абсолютно не нужный нагрев плиты перекрытия.
Кроме того, планируется использования инфракрасных пленочных обогревателей, а по технологии под ними должна использоваться утеплительная отражающая подложка. В нашем случае применен «пенофол» толщиной 3 мм.
Порядок работ – в иллюстрированной таблице:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| На исходных позициях – пол готов к работе, материалы в наличии. | |
| Начинается монтаж каркаса. Он будет двухъярусным – внизу на поверхность пола лягут поперечные опорные балки, а сверху них, перпендикулярно – лаги в три ряда, две вдоль стен и одна по центру. Пол не нуждается в выравнивании, но чтобы поверхность в итоге получилась ровная и стабильная, все детали каркаса должны изготавливаться из качественного бруса с точно выгнанными размерами в сечении – 50×50. | |
| Для начала нарезаются поперечные балки по ширине балкона от стены дома до внешней, минус примерно 100 мм, так, чтобы оставался просвет с каждой стороны порядка 50 мм. | |
| Нарезанные брусья раскладываются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. Большой точности с соблюдением прямых углов в данном случае не требуется, но лучше, конечно, воспользоваться угольником. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при раскладке – добавляются балки на поворотах. | |
| После того, как балки разложены, можно нарезать и уложить перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм | |
| После укладки лаг их саморезами крепят к поперечным балкам. | |
| Получающийся решетчатый каркас постепенно приобретает целостность, но он еще не закреплен к поверхности пола. Это будет выполнено следующим шагом. | |
| Через брусья-балки в поверхности пола высверливаются отверстия для установки распорных анкерных креплений. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон. | |
| Анкеры забиваются в проделанные отверстия … | |
| …а затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранного каркаса к базовой поверхности пола. | |
| Каркас собран и зафиксирован. Можно переходить к его утеплению. | |
| Для утепления применяются плиты «пеноплэкса». Их нарезают на фрагменты с расчетом укладки на балки между лаг. | |
| Не стоит добиваться плотного прилегания пенополистирола к лагам – это сделать практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм. | |
| Утеплительным материалом необходимо заполнить все пространство, в том числе и просветы между лагами и стеной. При грамотном раскрое, отходов практически не должно оставаться – любому обрезку найдется место. | |
| Все оставленные зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплэкса», после укладки аккуратно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого утеплительного покрытия. | |
| После того, как все зазоры заполнены, дожидаются полного застывания пены, а затем срезают выступившие излишки вровень с поверхностью. | |
| Можно переходить к настилу фанерного покрытия. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм раскраиваются в необходимый размер. | |
| Вырезанные фрагменты укладываются по лагам, подгоняются друг к другу … | |
| … а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов обязательно утапливаются в фанере на 1 мм. | |
| Утепленное фанерное основание готово. Можно переходить к монтажу инфракрасного «теплого пола». | |
| В первую очередь вся поверхность пола застилается пенофолом, фольгированной стороной вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если придется соединять два полотна пенофола, то они укладываются встык, а шов проклеивается скотчем, в идеале – фольгированным. | |
| Раскатываются по длине инфракрасные пленочные нагреватели. | |
| Обычно при стандартной ширине балкона можно уложить два полотна нагревателей. Между собой и по краям, к подложке, они фиксируются скотчем. Накладывать одно полотно на другое – запрещено. | |
| Далее, производятся все необходимые для монтажа плёночного инфракрасного «теплого пола» операции: – изолируются незадействованные концы токопроводящих шин; | |
| – прокладываются провода и устанавливается термодатчик с сигнальным кабелем. | |
| – коммутируется кабельная часть согласно схеме. | |
| – производится коммутация проводов на клеммах блока управления-термостата. Сам блок устанавливается в подготовленное для него удобное для повседневного доступа место. | |
| После окончания монтажа и коммутации проводится пробный пуск системы подогрева, буквально на несколько секунд. Убедившись в работоспособности «теплого пола» – появлении нагрева, питание отключают. Полноценный запуск системы можно будет привести только поле укладки финишного покрытия пола. | |
| Пленочные инфракрасные нагреватели достаточно безопасны, однако не забываем, что там используется напряжение 220 вольт. И во избежание нештатных ситуаций, вызванных, например, неосторожным разливом воды на пол, лучше подстраховаться и застелить систему слоем гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 мкм. Ее расстилают по всей поверхности пола, излишки потом можно будет срезать. | |
| Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку крепят к стенкам с помощью водостойкого скотча, чтобы не оставалось просвета. При использовании нескольких полотен, их укладывают внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируют водостойким скотчем. | |
| Поверх пленки можно укладывать выбранное финишное покрытие, аккуратно, чтобы не повредить ее. В данном случае хозяева выбрали ламинат. | |
| Результат работы – красивый, надежно термоизолированный теплый пол. Остались последние штрихи – закончить отделку стен и смонтировать плинтуса. |
В процессе изложения последовательности работ, монтаж электрического «теплого пола» был рассмотрен вскользь. Это – тема отдельного разговора, так как в этом вопросе есть масса своих нюансов.
«Теплый пол» по деревянному основанию? Да, это возможно!
И водяной, и электрический «теплый пол» могут быть смонтированы на деревянное основание. Как это сделать – читайте специальную публикацию нашего портала «теплый пол на деревянный пол под линолеум».
И в завершение статьи – еще один способ утепления пола на балконе, видео-урок от профессионала. Печи кузнецова официальный сайт изучайте по ссылке.
Видео: советы по правильному утеплению пола на балконеКак утеплить пол на балконе: пеноплексом, минеральной ватой
Чтобы сохранить тепло в квартире, необходимо изолировать все участки, через которые оно уходит. Холодный балкон – один из путей проникновения морозного воздуха в помещение. Теплоизоляция конструкции позволяет уменьшить расходы на отопление квартиры и дает дополнительную площадь. Готовясь к выполнению работы своими руками, необходимо разобраться, как экономно и качественно утеплить пол на балконе. Строительные магазины предлагают на выбор недорогие, но практичные теплоизоляционные материалы. Среди множества вариантов для балкона можно рекомендовать: минеральную вату, пеноплекс или пенопласт.
Обзор материалов для утепления
При выборе теплоизоляции основания балкона необходимо изучить технические характеристики и особенности популярных утеплителей. Эти знания помогут правильно подобрать материал, гарантирующий качественный результат работы.
Пенопласт
Белые ячеистые плиты отличаются стойкостью к влаге, перепадам температуры, низкой теплопроводностью – 0,039-0,041 Вт/м*К. Изделие оптимально подходит для эксплуатации в неотапливаемом помещении. Утепление пола на балконе универсальным пенопластом благодаря доступной стоимости материала потребует небольших финансовых затрат. Прочные плиты подходят под любую декоративную отделку или бетонную стяжку. Недостаток утеплителя – горючесть, он быстро воспламеняется, а при горении выделяет ядовитый газ. Поэтому рекомендуется помещать пенопласт под стяжку.
Базальтовая вата
Негорючие, экологически безопасные минеральные плиты, обработанные гидрофобизирующим составом, станут оптимальным выбором для изоляции пола. Жесткий утеплитель лучше сохраняет стабильную форму, выдерживает интенсивные нагрузки, хорошо поглощает шум. Теплоизоляция ватой потребует установки гидроизоляционного покрытия. Материал рассчитан на долгосрочную эксплуатацию, его цена доступна любому потребителю.
Пеноплекс
Экструдированный пенополистирол – вспененный утеплитель имеет один из наименьших показателей теплопроводности. Он не боится воздействия влаги, на поверхности плит никогда не появится грибок или плесень. Благодаря низкому весу изделия, утепление пеноплексом не создает высокую нагрузку на балконную плиту. Толщина плит от 20 до 100 мм, можно подобрать размер, при использовании которого пол поднимется на незначительную высоту. Долговечный материал не утратит свои свойства даже через 50 лет, он защитит основание конструкции от мороза и влаги. Минусом утеплителя является слабое сопротивление огню. Плиты экструдированного пенополистирола, предлагаемые в строительных магазинах, проходят обработку антипиренами. Этот состав способствует самозатуханию материала.
Керамзит
Сыпучие гранулы из обожженной глины используются в качестве сухого утеплителя бетонных оснований или добавляются в стяжку. Для создания эффективного слоя теплоизоляции придется существенно поднять уровень пола, а это не всегда желательно. Кроме низкой стоимости преимуществом керамзита является стойкость к огню. А вот к воде пористые гранулы очень чувствительны, поэтому требуется тщательное устройство гидроизоляции. Экологичный, легкий сыпучий утеплитель, несмотря на многочисленные достоинства, уступает по популярности плитным изделиям для теплоизоляции.
Особенности и методы утепления основания балконной конструкции
Утепляемое помещение находится снаружи здания и подвергается воздействию сезонных колебаний температуры, осадков и ветра. От негативных факторов теплоизоляцию необходимо защищать полотном гидроизоляции. В качестве него можно использовать полиэтиленовую пленку, специальную мембрану, пенофол со слоем фольги. Чтобы правильно определить высоту поднятия пола, необходимо ориентироваться на основание комнаты. Их уровни должны совпадать или поверхность балкона устанавливается чуть ниже.
Лучше всего в качестве гидроизоляции использовать пенофол
При выборе способа, как утеплить пол на балконе, нельзя забывать о создаваемой нагрузке. Толстый слой стяжки способен поднять уровень основания, но и грозит обвалом перекрытия. Приемлемыми вариантами считаются следующие технологии:
- утепление по лагам с последующим настиланием досок;
- сухая стяжка с финишным покрытием;
- бетонная стяжка под плитку;
- монтаж электрического пола.
Подготовительные мероприятия
Проверка безопасной эксплуатации балкона – это первое, что необходимо сделать перед его теплоизоляцией. Бетонная плита подвергается тщательному осмотру, а также проверке уровня поверхности. Выявленные трещины и дефекты замазываются, а компенсировать перепады можно самовыравнивающейся смесью. Этот состав наносится небольшим слоем, который не способен существенно поднять пол. Он не нагружает конструкцию и быстро сохнет. Основание под последующие процессы должно быть чистым и ровным.
Эффективное утепление возможно только в комплексе, поэтому одновременно подготавливаются и отделываются теплоизоляционными материалами стены, потолок, пол.
Принципиальная схема утепления пола на балконе
Как утеплить основание под деревянный настил?
Покрытие из досок выглядит привлекательно, оно сохраняет тепло лучше бетона или плитки. Оптимальным выбором под него станет утепление пеноплексом или минеральной ватой. Первый этап работ – выполнение гидроизоляции. Плиту можно изолировать битумной мастикой, полиэтиленовой пленкой, рубероидом. При настилании части полотна должны располагаться с нахлестом, который герметизируется строительным скотчем. Заход пленки на стены составляет до 20 см.
На гидроизоляцию укладываются лаги, это деревянные бруски, пропитанные составом, защищающим от гниения. Они создают каркас под финишное покрытие и утепление. Сечение пиломатериала 5×5 см, по периметру он укладывается в 15 см от стен, шаг между лагами – 50 см. Горизонтальность брусков проверяется строительным уровнем, после выравнивания они прикручиваются к основанию. Выполняя утепление пола на балконе своими руками, плиты пенопласта режут по размеру промежутков и укладывают в каркас. Зафиксировать утеплитель можно пластиковыми дюбелями, под крепеж перфоратором сверлятся отверстия.
С минеральной ватой поступают аналогично, но при монтаже этого материала необходимо использовать средства защиты от колких волокон. Чем плотнее уложен утеплитель, тем лучше он будет работать. В холодном регионе можно изолировать основание ватой или пеноплексом в два слоя. В этом случае важно проследить, чтобы швы плит не совпадали. Стыки между ватой и лагами запениваются, также закрываются швы при утеплении пеноплексом (пенопластом). Оптимальным вариантом станет покупка изделий, ламинированных алюминиевой фольгой, которая повышает их устойчивость и эффективность теплозащиты. Минеральные плиты нуждаются в обязательной установке пароизоляционной защиты. Можно использовать специальную мембрану или рулонное полотно пенофола, которое крепится к лагам скобами.
Утепление минеральной ватой требует обязательного укрытия пароизолятором
Для керамзита подойдет описанная технология, гранулы средней фракции насыпаются между лагами, высота которых не менее 10-15 см. Сверху теплоизоляция керамзитом накрывается пароизоляцией. Завершив все этапы утепления пенопластом или ватой, можно набивать доски чистового пола.
Теплоизоляция под бетонную стяжку
Перед тем, как утеплить пол на балконе с последующей стяжкой, необходимо обеспечить изоляцию плиты от влаги, для этой цели подойдет полиэтиленовая пленка. Лучше воспользоваться сплошным полотном, так получится более герметичное покрытие. Края полиэтилена загибают на стены, чтобы исключить протекание влаги. Вид теплоизоляционного материала и климатические условия определяют толщину эффективного слоя.
При утеплении пенопластом можно использовать плиты от 50 мм, выстилая основание базальтовой ватой, берут аналогичную толщину. Размер керамзитовой насыпки в 2-3 раза превышает высоту других теплоизоляторов, поэтому придется поднять высоту пола. Под бетонную стяжку лучше укладывать материалы с высокой прочностью на сжатие.
Чтобы новый пол на балконе был ровным, предварительно определяется его уровень. Для разметки удобно использовать лазерный нивелир. С его помощью на стенах отмечается черта, на которую ориентируются при выставлении маяков. Выполнив разметку и установив маяки, приступают к раскладыванию утеплителя. Установка демпферной ленты – обязательное условие при устройстве стяжки, но из-за маленькой площади конструкции линейное расширение бетона имеет минимальные показатели, так что этим пунктом можно пренебречь.
Утепление пеноплексом предпочтительнее, чем минеральной ватой. Этот материал выпускается в виде плит с выбранным краем, что уменьшает вероятность появления щелей, пропускающих холод. Листы укладываются вразбежку, швы обрабатываются монтажной пеной. Независимо от того, чем выполняется теплоизоляция – базальтовой ватой или пеноплексом, поверхность изделий накрывается полиэтиленом. Этот слой защищает материал от агрессивного влияния бетонного раствора. Следующий шаг – армирование металлической сеткой. Исключение армирования приведет к скорому растрескиванию стяжки. Такие последствия возникают из-за неравномерного распределения нагрузки на утеплитель, служащий основанием. Используется сетка с ячейками 5 см, ее фиксируют на нашлепках из цементного раствора.
Стяжку заливают слоем около 5 см, увеличение слоя приведет к опасной нагрузке на перекрытие, а уменьшение – к низкой прочности. Выравнивание раствора происходит с помощью правила. Оно двигается вдоль маяков, распределяя смесь по всей поверхности. Если планируется укладывание плитки, то необходимо дождаться полного высыхания бетона.
Плюсы сухой стяжки
Преимуществами сухой стяжки является быстрый монтаж и небольшой вес. Отсутствие мокрых процессов исключает период высыхания. Материалом для нее служат сыпучие утеплители. Под них настилается полотно гидроизоляции, края которого заводятся на стены не меньше, чем 20 см. Ориентироваться по уровню и высоте засыпки помогут маяки. Гранулы разравниваются по всему основанию балкона, а затем накрываются листами гипсоволокна. Можно взять влагостойкую фанеру, отдельные листы соединяют саморезами в общий настил. Между стенами и фанерой оставляют зазор в 10 мм для теплового расширения. Поверх чернового пола укладывается декоративное покрытие.
Система «теплый пол» на балконе
Если балкон служит дополнительной комнатой, то сделать его действительно теплым лучше с помощью монтажа электрического «теплого пола». Изоляция минеральной ватой или пенопластом только защитит от холода, а система «теплого пола» станет отоплением помещения.
Работа выполняется по следующей технологии:
- Гидроизоляция основания балкона.
- Монтаж утеплителя, в этой ситуации рекомендуется воспользоваться пеноплексом.
- Нанесение на поверхность плит специальной клеевой смеси для полистирола, с одновременным укладыванием армирующей сетки.
- Укладка нагревательного кабеля по инструкции изготовителя.
- Проверка работы системы обогрева.
- Заливание бетонной стяжки слоем в 5 см.
- Укладывание керамической плитки после высыхания бетона.
Любой из предложенных способов теплоизоляции балкона доступен для реализации своими силами.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
плиток пола балкона термоизоляции супер качества деревенских – Купить Плитка пола в ru.made-in-china.com
Обзор
Информация о продукте
Рекомендуется для вас
3 доллара США.75 /Квадратный метр Мин. Заказ: 100 квадратных метров
Функция:Нескользящий, износостойкий
Обработка поверхности:Глазурованная плитка
Размер:600 х 600 мм, 600 х 600 мм
Краткие сведения
Наименование товара:Высококачественная теплоизоляционная плитка для балкона в деревенском стиле
Функция:Нескользящий, износостойкий
Обработка поверхности:Глазурованная плитка
Размер:600 х 600 мм, 600 х 600 мм
Тип:Нескользящая напольная плитка для ресторана
Материал:Фарфоровая плитка
Кафельная плитка:Керамическая напольная плитка
Чистота поверхности:Матовая плитка в деревенском стиле
Спецификация пола (Unitmm2):600*600
Транспортный пакет:Белая английская экспортная мультяшная коробка.
Источник:Гуандун, Китай (материк)
Super Quality Thermal Изоляция деревенский балкон напольная плитка
| Tile Tire | Этаж Tile | ||
| Материал | Размер (мм) | 600 * 600 | |
| Толщина (мм) | 10-11 мм | ||
| Применение | Используется на полу, в спальне/ванной/кухне… | ||
| Обработка поверхности | Мэтт | ||
| Упаковка | Белый Английский Экспорт Мультфильм Коробка | ||
| ДОСТАВКА ДОСТАВКА | 7 дней После полученного депозита | ||
| MOQ | 1000square Moter | ||
| Возможность | 5000square метров в день | ||
| <0,5% | <0,5% | ||
| качество | функция | Нескользящая, износостойкие | |
————————————————– ————————————————– ——–
Логистические услуги по перевозке грузов по всему миру 90 003
| Размер (мм) | PCS / CTN | SQM / CTN | кг / CTN | кг / CTN | CTN / 20 GP | SQM / 20 GP | кг / 20 ГП |
| 300 * 300 | 15 | 1.35 | 27 | 900 | 1296 | 24300 | |
| 300 * 600 | 8 | 1,44 | 28 | 900 | 1296 | 25200 | |
| 600 * 600 | 4 | 1,44 | 28 | 900 | 1296 | 25200 | |
| 400 * 400 | 10 | 1,6 | 27 | 930 | тысяча четыреста восемьдесят-восемь | 25110 | |
| 400 * 800 | 5 | 1.6 | 27 | 930 | тысяча четыреста восемьдесят восемь | 25110 | |
| 800 * 800 | 3 | 1,92 | 48 | 540 | 1036,8 | 25920 |
| Выставочный опыт |
| 2 90 A: Мы являемся сертифицированным производителем CE, ISO и специализируемся на плитке.Доступны услуги OEM и ODM.
2. Дата доставки? A: Дата доставки составляет около 15-35 дней после получения предоплаты.
3. Каковы ваши условия оплаты? A: Мы поддерживаем условия оплаты TT, LC, DA, DP.
4. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно? О: Да, образцы предоставляются бесплатно; Вам нужно только оплатить курьерскую плату, вы также можете позвонить курьеру, чтобы забрать его в нашем офисе.
5. Как найти вашу продукцию? О: Вы можете найти информацию о нашей продукции на нашем веб-сайте. Вы также можете посетить нашу компанию, чтобы проверить нашу продукцию. Веб-сайт: http://fs-fortune.en.made-in-china.com
6. Что делать, если плитка сломалась во время перехода? A: Все наши продукты застрахованы, наше послепродажное обслуживание определит причины и гарантирует, что вы получите надлежащую компенсацию.
|
Просмотреть больше
{{ } }} {{ если(продукт.prodRelatedType==’2′){ }} {{ } }}{{=продукт.название}}
{{=продукт.цена}} {{=product.packageUnit}}
Изоляционные панели Kingspan OPTIM-R— обновление технических характеристик продукта
Система балконов и террас Kingspan OPTIM-R была установлена в рамках отмеченного наградами проекта Here East, потрясающего перепрофилирования пресс-центров и вещательных центров в Олимпийском парке королевы Елизаветы.
Расположенный в живописном месте на берегу канала, Here East предлагает более 110 000 м 2 гибких студий, рабочих и торговых площадей. Дизайн добавляет теплоты и креативности монолитному фасаду
, когда-то лишенному окон, Радиовещательного центра. Здание было открыто благодаря новой проектируемой унифицированной системе навесных стен и утопленным балконам, которые помогают добавить глубину и интерес к зданию.
Lakesmere, в настоящее время принадлежащая Kaicer Building Envelope Solutions, была назначена на поставку навесных стен, которые окружают здание с трех сторон.Проект предусматривал три больших лоджии длиной до 13 метров. Для этих зон была выбрана конструкция пьедестала, и чтобы обеспечить эффективную изоляцию пространства под ним, а также сохранить ровный переход от соседнего пространства, была выбрана система балконов и террас Kingspan OPTIM-R.
В отличие от обычных изоляционных материалов, панели Kingspan OPTIM-R имеют вакуумную изоляционную сердцевину с инновационной микропористой структурой. Такая конструкция позволяет им достичь заявленной теплопроводности 0.007 Вт/м∙K – до пяти раз ниже, чем у обычных изоляционных материалов. Жесткие изоляционные заполняющие панели такой же толщины также включены в систему. Они устанавливаются по периметру балкона, а также могут быть обрезаны, чтобы обеспечить проход через изоляционный слой или заполнить пространство между вакуумными изоляционными панелями Kingspan OPTIM-R (VIP).
Крис Оатридж, управляющий директор Kaicer, обсудил спецификацию:
«Углубленные балконы являются важным элементом внешнего дизайна, не только добавляя открытые пространства, но и помогая смягчить общий вид.Используя систему Kingspan OPTIM-R для балконов и террас, мы смогли утеплить пол балкона до исключительного уровня с толщиной изоляции всего 85 мм».
Работники отдела проектирования OPTIM-R компании Kingspan Insulation разработали детальную компоновку системы для трех зон углубленного балкона, обеспечив оптимальное соотношение элементов OPTIM-R VIP и заполняющих панелей. На месте над бетонным настилом сначала уложили пароизоляцию и защитный слой резиновой крошки. Поверх него в два слоя были уложены панели Kingspan OPTIM-R толщиной 25 и 30 мм, а затем слой Kingspan Styrozone толщиной 30 мм.Затем поверх изоляционного слоя были установлены напольные пьедесталы, готовые к установке напольного покрытия балкона.
Панели Kingspan OPTIM-R, произведенные на заводе Kingspan Insulation в Пембридж, имеют сертификат BES 6001 (рамочный стандарт ответственного выбора поставщиков строительных материалов) «Очень хорошо». Это способствовало присуждению кредитов в разделе ответственных источников оценки BREEAM.
Чтобы узнать больше об изоляционных панелях Kingspan, нажмите здесь
(PDF) Воздействие изолированного бетонного бордюра на бетонную плиту балкона
1037
Chafik Murad et al./ Procedia Engineering 118 ( 2015 ) 1030 – 1037
низкоэмиссионное покрытие выше со значением U 1,369 Вт/м
2
.K и перемычка со значением U 0,4 Вт/м
2
.K под плитой балкона
[1].
Данные, представленные в Таблице 3, показали, что наихудший случай с точки зрения температуры внутренней поверхности бетона был в
с
сценариях III и IV (без термического разрыва), где температура внутренней поверхности бетона составляла 6.2°C и 6,3°C
r
соответственно над плитой.
При сравнении результатов Эталона 1 с температурами внутренней поверхности, представленными в Таблице 2 для
Сценарии 2 и 6 с решением условий изолированного бордюра, температура внутренней поверхности t
над плитой стремилась к
увеличению с 6,2 °С и 6,3°С до 10,0°С и 9,6°С соответственно. Точно так же температуры под плитой от
6,
7°C до 9.5°С и 10,8°С соответственно, что является значительным. Кроме того, длина, измеренная до достижения температуры внутренней поверхности
t
20°C для Сценария III и Сценария 2, уменьшилась на 52 мм (390 – 338).
4. Выводы
В текущем исследовании были исследованы тепловые характеристики включения изолированного бордюра.
E
Различные сценарии, в том числе использование запатентованного теплового разрыва, оценивались с использованием обычных методов
моделирования переноса тепла в 2D.Температура поверхности; Дополнительная длина плиты из раздвижной двери при температуре
S
кровя до 20 ° С достигает 20 ° С, а потенциальные места конденсации были основным исходом исследований.
Текущие результаты показали, что температура поверхности имеет тенденцию к увеличению при использовании рамы с более низким коэффициентом теплопередачи
gl
алюминиевая дверная сборка вместе с изолированным бордюром из бетонной плиты толщиной 12,7 мм и толщиной 25,4
мм Жесткая изоляция EPS в обычных бетонных сценариях балконов.Результаты показали, что температура поверхности
даже удвоилась по сравнению с традиционной сборкой остекленной двери с более высокими значениями U. Температура поверхности бетона
s
также имела тенденцию к увеличению значений, когда решение состояния изолированного бордюра
было включено с запатентованным термическим разделением.
Кроме того, внедрение решения по утеплению бордюра способствовало улучшению теплового комфорта человека за счет увеличения тепла и уменьшения длины внутренней бетонной поверхности до тех пор, пока температура
не достигнет 20°C.
Основной вывод исследования заключался в том, что существует альтернативный вариант конструктивной детали, который мог бы обеспечить
s
аналогичные преимущества для теплового комфорта человека вместо повышения температуры внутренней поверхности бетона и свести к минимуму
риск образования конденсата по сравнению с вариантами использования фирменного терморазрыва в бетонной балконной плите. Этот вариант альтернативной детали конструкции
можно реализовать, используя более эффективную сборку рамы остекления с более низким значением U-
, чем традиционная сборка остекления, обычно используемая в высотном сообществе MURB, и используя решение для условий изолированного бордюра
. из 12.Установлен бордюр толщиной 7 мм в бетонной плите и установлена жесткая изоляция EPS толщиной 25,4 мм
и
под рамой остекления.
Благодарности
Авторы признательны г-же Мелиссе Морлидж за вклад.
Ссылки
[1] Hua Ge, V.R. МакКлунг, С. Чжан, Влияние балконных тепловых мостов на общие тепловые характеристики многоквартирных жилых домов:
Пример, Энергетика и здания. 60 (2013) 1 63 –173.
[2] Кристиан Чианфроне, Патрик Роппель, Энергетические характеристики теплового и всего здания технологии терморазрыва для бетона B
alconies
in High-Rise Multi-unit Residential Buildings, Morrison Hershfield, Заключительный отчет #5120962.00 , 2013.
[3] Патрик Роппель, Нил Норрис, Детали тепловых характеристик ограждающих конструкций зданий средней и высокой этажности (Исследовательский проект ASHRAE
– 1365 RP), Моррисон Хершфилд, Заключительный отчет № 50852263.01, 2011.
[4] Therm/Window – Heat Transfer Program, Национальная лаборатория Лоуренса, Беркли, Калифорния, 2014.
[5] Техническое руководство, Schöck Isokorb® Type CM, 2014.
[6] Справочник ASHRAE – Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condition Engineers Inc., Atlanta 2009,
pp 26.1-pp 26.22
[7] Канадский стандарт, Энергетические характеристики окон, CSA A440.2-09, Канадские стандарты Ассоциация, Рексдейл, Онтарио, 2009 г.
Утепление балконов | Арборус Консалтинг
В 2012 году Строительные нормы и правила Онтарио (OBC) повысили минимальные требования к энергоэффективности зданий путем пересмотра Дополнения SB-10, вновь сосредоточив внимание на непрерывной изоляции и тепловых мостах в строительных конструкциях. Балконы являются часто упускаемым из виду источником тепловых мостов в высотных жилых домах, поскольку они обычно построены с выступами перекрытий. Как показано на Рисунке 1, внутренняя плита перекрытия проникает в оболочку и подвергается воздействию внешних условий, создавая существенный тепловой мост.
Рисунок 1: Типовая конструкция балкона
Рис. 2: Тепловое изображение потерь тепла на балконе (предоставлено Schoeck Canada Inc.)
Эти тепловые мосты могут привести к снижению теплового комфорта, образованию конденсата и неоправданно высоким счетам за коммунальные услуги для жильцов. В недавней статье Building Science даже указывалось, что высотные жилые дома имеют поразительное сходство с ребристыми теплообменниками, далеко не идеальной конструкцией с точки зрения энергоэффективности.В то время как SB-10 и OBC по-прежнему допускают термически неразрывные балконы (если проникновения не превышают 2% от общей площади ограждающих конструкций), энергоэффективным вариантом является установка термического разделения балкона и полное исключение проникновения ограждающих конструкций.
Доступны несколько вариантов термического разделения как поддерживаемых, так и консольных балконов. На рис. 3 показан консольный балкон, спроектированный оттавской компанией Barry J. Hobin & Associates Architects с использованием несущего теплоизоляционного элемента Schoeck Canada Isokorb.Изокорб (рис. 4) представляет собой сборный изоляционный блок с арматурой, устанавливаемый между плитой внутреннего перекрытия и плитой балкона. Британская компания Insula предлагает аналогичный продукт ThermConX, который обеспечивает консольную конструкцию балкона с болтовым креплением.
Рис. 3: Пример термического разделения балкона в Канаде (предоставлено Schoeck Canada Inc.)
Рисунок 4: Термическое разделение балкона Isokorb (предоставлено Schoeck Canada Inc.)
Эти изделия с термическим разделением могут серьезно ограничивать теплопроводность от внутренней части плиты к внешней, и должны стать стандартной практикой для любого практикующего специалиста, серьезно относящегося к энергоэффективности.
| Воздухо- и пароизоляционный слой (AVCL) | Непрерывный слой непроницаемого материала для предотвращения движения воздуха и водяного пара. |
| Балкон | Доступная внешняя благоустроенная площадка над открытым пространством над уровнем земли, с прямым выходом из здания. Балконы могут иметь форму: ■ Выступ – консольные от линии внешней стены здания. ■ Вставка – утоплена внутрь от внешней линии стены здания. ■ Открытая – имеет ограждение, но не имеет другой формы вертикального ограждения ■ Закрытая – защищена от дождя крышей или балконом наверху и стенами или погодозащитными экранами по бокам (иногда называемая «зимним садом» ). ■ Балкон для доступа – Обеспечение пешеходного доступа к двум или более жилым помещениям. (Иногда называют «дорожкой» или «палубой доступа»). ■ Отдельностоящий – полностью или частично поддерживаемый независимо от конструкции здания. |
| Биоразнообразная (коричневая) крыша | Поверхность часто состоит из щебня, выкопанного грунта, иногда с включением бревен, камней и т. д. для воспроизведения экологии местности и засевается или оставляется для самосева. |
| Голубая крыша | Устройство крыши, предназначенное для временного отвода дождевой воды с целью задержки попадания в городскую дренажную систему и предотвращения затопления (голубые крыши не предназначены для хранения воды). |
| Холодная крыша | Изоляция под настилом с вентилируемым пространством между настилом и дышащей мембраной, опирающейся на изоляцию. |
| Настил | Конструктивное основание, включая деревянную обшивку или обшивку, профилированный металлический лист на балках/прогонах или верхнюю поверхность монолитного или сборного бетона и любую нанесенную стяжку. |
| Расчетный уклон | Падение, на которое должна быть рассчитана крыша, чтобы компенсировать начальный и долговременный прогиб и достичь, по крайней мере, требуемого «конечного падения» при эксплуатации.«Расчетный уклон» обычно принимается равным удвоенному значению «Готового уклона». |
| Окончательный уклон | Минимальный уклон, который должен быть достигнут на гидроизоляционном слое после того, как крыша установлена и полностью загружена. |
| Распорки | Коническая рейка, создающая падение на деревянный настил. |
| Плоская крыша | Крыша с максимальным уклоном 10 градусов от горизонтали. |
| Наращивание плоской крыши | Компоненты крыши над настилом, включая, если применимо, AVCL, изоляцию, гидроизоляционный слой и поверхностную отделку/покрытие. |
| Полностью поддерживаемая кровля из твердого металла | Плоский лист из твердого металла, образующий защитный кожух и полностью поддерживаемый настилом. |
| Полностью поддерживаемая кровля из мягкого металла | Листовой материал из мягкого металла (свинец), образующий защитный слой и полностью поддерживаемый на палубе. |
| Зеленая крыша – обширная | Крыша неглубокой среды для выращивания растений, таких как очитки, травы, дикие цветы и т. д. Как правило, не требует особого ухода и доступ только для обслуживания.Зеленая крыша – интенсивная |
| Зеленая крыша – интенсивная | Крыша с растительной средой для поддержки деревьев, кустарников, газонов и т. д., может включать в себя ландшафтный дизайн и использоваться в качестве благоустроенного пространства (иногда называемого крышей). Сад). |
| Внутритканевая конденсация | Конденсация, возникающая внутри или между слоями конструкции. |
| Инверсионная теплая кровля | Крыша с утеплителем, уложенным непосредственно над гидроизоляционным слоем. |
| Мощение/настил | Защитный слой, по которому люди ходят, поверх гидроизоляционного слоя на балконе или террасе. |
| Профилированный самонесущий металлический настил | Профилированный металлический настил, проходящий между несущими конструкциями прогоны и опоры плоской кровли. |
| Профилированная самонесущая металлическая кровля | Профилированный металлический лист, образующий наружную оболочку и перекрывающий между опорами конструкции e.г. прогоны. |
| Терраса | Наружная поверхность для удобства, над внутренним пространством, над уровнем земли и с прямым доступом из здания. В целях гидроизоляции и теплоизоляции терраса рассматривается как плоская крыша. Террасы могут иметь форму: ■ Частные террасы – для использования в одном жилом доме. ■ Терраса для доступа – обеспечивает пешеходный доступ к двум или более жилым помещениям (иногда называется как «дорожка» или «площадка для доступа»). ■ Приподнятый подиум – Терраса, кроме террасы для доступа, над уровнем земли, над нежилой(ыми) территорией(ями) , такой как автостоянка или технический(ые) цех(а). Сам подиум может представлять собой жесткую и/или мягкую ландшафтную зону отдыха. ■ Заглубленный подиум представляет собой конструкцию крыши на уровне земли или ниже нее с твердым и/или мягким ландшафтным покрытием и иногда с доступом для транспортных средств скорой помощи или парковки. Гидроизоляция подиума связана с заливкой подвальной конструкции ниже, как описано в главе 5.4 |
| Теплая кровля | Крыша с утеплителем, расположенным непосредственно под гидроизоляционным слоем. |
| Слой, уменьшающий поток воды (WFRL) | Паропроницаемый насыпной слой, устойчивый к воде, УФ-излучению и гниению, используемый для уменьшения потока воды и мелких частиц в изоляционный слой в системе инверсионной теплой кровли. |
| Гидроизоляционный слой | Слой непроницаемого эластичного материала, образующий основной барьер для проникновения воды. |
| Крыши с нулевым уклоном | Крыши с готовым уклоном от 0 до 1:80, которые обеспечивают готовую дренируемую поверхность, не имеющую обратного уклона или запруды. |
Варианты изоляции для внешнего закрытого патио
Закрытый внутренний дворик — это крытая территория, примыкающая к дому или рядом с ним. Он может быть спроектирован или изготовлен из литого бетона, брусчатки или брусчатки, кирпича или любого другого материала, предлагаемого для обеспечения плоского и прочного или стабильного основания.
Внутренний дворик можно рассматривать как внешнюю или открытую платформу, и он может быть огражден несколькими способами, включая экранные комнаты, тканевые занавески и солярий (или также известную как патио-комната).
Как изолировать или ограждать открытый внутренний дворик или крыльцо
Если ваш внутренний дворик или крыльцо не отапливается, вам, возможно, придется найти альтернативный способ его обогрева, если вы решите продолжить и утеплить крыльцо или крыльцо внутренний дворик. Большим преимуществом изоляции закрытого или закрытого переднего патио является то, что он будет препятствовать проникновению холодного воздуха в ваш закрытый внутренний дворик или крыльцо.
При утеплении закрытого патио или веранды следует подумать об утеплении не только стен, но и поверхности потолка и пола.
Выполнив следующие действия, вы сможете утеплить открытый внутренний дворик: –
Шаг 1: Чтобы защитить дом от холода, вам потребуются термоэффективные полированные окна и двери. Если ваш внутренний дворик закрыт или окружен экранами, вы можете заменить экраны стандартными стеклянными панелями или также можете добавить стеклянные панели по всему периметру экранов.
Всегда проверяйте герметичность уплотнений между рамой и стеклом. Если вы чувствуете, что воздух поступает внутрь, вы должны получить рулонный изоляционный пенопласт или тканевый материал, чтобы вставить его в отверстия патио. Вы также можете использовать полиуретановый герметик . Эти объемные шторы сохраняют тепло в комнате, а также помогают предотвратить проникновение холодного ветра в комнату.
Шаг 2: Следующим шагом в проекте изоляции является поверхность пола. Если поверхность пола состоит из деревянного материала, проверьте зазор между деревянными блоками или плитами.Если вы видите что-то подобное, вам придется действовать так же, как описано выше. Хотя с напольным покрытием его необходимо крепить или герметизировать изоляционной пеной.
Если вы хотите потратить на это дополнительную сумму денег, то вы можете измельчить деревянный пол и установить полосы изоляции, а поверх него положить свежую поверхность пола. Если у вас есть на это достаточно денег, то это будет выглядеть красиво и утеплит пол больше, чем просто заделывание щелей или отверстий между щелями изоляционной пеной.
Шаг 3: Если у вас есть деньги и время, чтобы инвестировать в это, также рассмотрите возможность утепления потолка закрытого патио или веранды. С этим немного сложнее справиться, потому что вам потребуется вентиляционное пространство во внутреннем дворике. Он должен находиться между нижним слоем кровельного покрытия (также известного как обшивка крыши) и слоем изоляции.
Если у вас наклонный потолок, всегда будет место для проема, поэтому все, что вам нужно сделать, это установить изоляционную пену на место.Если нет, вам, вероятно, придется нанять строителя, где вы будете класть изоляцию.
Преимущества использования закрытого патио или веранды
Наличие закрытого патио в вашем доме — это прекрасное место для развлечений, где вы можете расслабиться или просто насладиться моментом комфорта и покоя, почитав книгу или выпив чашку кофе. кофе. Это также место для игр маленьких детей, а также его можно использовать в качестве дополнительного места для гостей и других членов семьи, когда вы устраиваете большую семейную вечеринку в своем доме.Если вместо этого у вас есть сарай для столбов, который можно использовать аналогичным образом, вы также можете рассмотреть возможность изоляции сарая для столбов.
Стены веранды, как правило, экранированы, чтобы защитить вас от утомительных или неблагоприятных погодных условий и вредителей.