Как утеплить пол в мойке бани – Пол в бане в помывочной: устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео

Содержание

устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео

Содержание:

Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.

Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

Требования к напольному покрытию в моечной

Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:

быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии;

качественно проветриваться и высыхать быстро;
быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

Разновидности напольных покрытий в помывочной

В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.

Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.

Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня – полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.

Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.

Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.

Кстати, когда строится баня – теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

простое устройство;
долговечность, прочность и надежность;
неприхотливость в уходе.

Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: “Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление”).

Решить данную проблему можно несколькими способами:

передвигаться в специальной обуви;
утеплить пол;
смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

Технология обустройства деревянного пола

Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: “Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство”).

Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

Порядок монтажа лаг:

Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: “Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды”). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.

На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.

Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.

В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.

Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.

Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: “Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки”). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.

Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:

В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.

Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

Устройство конструкции вентилирования

Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.

Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.

Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

Обустройство бетонного пола

Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.

Порядок заливки бетонных полов:

Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.

В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.

Раствор делают следующим образом:

В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.

Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.

banyaspec.com

Утепление пола в бане: технология и советы

В давние времена банные сооружения никогда не совмещали в одном проекте с жилой постройкой, а строили их в стороне, поэтому при пожарах огонь не распространялся на все прилегающие строения. Как правило, пользовались следующим вариантом — баня стояла отдельно на фундаменте столбчатого типа, а черное напольное покрытие устанавливалось на балки перекрытия.

Утепление пола в бане начинается с демонтажа древесной облицовки. После этого на нижнем ярусе раскрывшихся балок необходимо прибить черепные брусочки, выложить пароизоляционный слой (лучше использовать пергамин) и фиксировать черновое покрытие из досок (нарезаются строго по размерам промежутков между балками). Затем пространство заполняется утепляющим материалом, а завершается устройство теплоизоляционного «пирога» гидроизоляцией, при этом не стоит забывать о необходимости создания уклона для стоков. Если для теплоизоляции напольного покрытия в жилом доме могут использоваться все варианты минеральных изоляторов (с непременной укладкой гидро- и пароизоляции), то в бане, столь влажном помещении можно применять только изоляторы с ячеистой плотной и замкнутой структурой, например, пенопластовые разновидности.

Вернуться к содержанию

Технология утепления полов в бане

Так как полы в бане нередко бывают на плиточной основе, что предполагает устройство толстой цементной стяжки, то используемый пенопласт должен иметь оптимальный уровень стойкости к деформации и достаточные показатели прочности на сжатие. Среди таких материалов изоляции можно выделить экструдированные пенополистиролы от компаний «Руфмейт» — плотная и жесткая теплоизоляционная плитка с голубым оттенком, «Стиродур» — зеленая плитка, выполненная из твердых моделей пенополистирола – такие изоляторы также выпускают компании «Басф», и «Пеноплэкс». Такие материалы могут использоваться, если выполняется утепление бетонного пола.

Замкнутая ячеистая структура пенополистирола характеризуется практически отсутствующим влагопоглощением, повышенной прочностью на сжатие и способна долгое время не утрачивать своих теплоизолирующих качеств. Все вышеперечисленные изоляционные материалы не подвергаются воспламенению. Использование экструдированных пенополистиролов в качестве утеплителя банных полов целесообразно и в плане экологичности.

Вспенивание изолятора осуществляется с помощью воздуха или углекислого газа, в результате чего он обретает способность противостоять опасным реагентам, которые включают в состав фреоны. Также материал легко обрабатывается обычными режущими инструментами, а соответственно, проблем с его монтажом не возникнет. При всей твердости термоизолятора, если проводится горизонтальный монтаж плиток, то их следует размещать на ровную подложку. Они достаточно легкие, поэтому их вес не утяжелит ни перекрытия, ни фундаментную основу. Такое утепление бетонного пола в бане не подвергается биоразложениям, следовательно, при контактах с влагой и почвенным покровом опасности также не возникнет.

Толщина теплоизоляционного слоя на напольном покрытии банного помещения, как правило, варьируется от 10 до 15 см, но в некоторых случаях доходит до 25 см. Это обусловлено желанием хозяина создать минимальные условия для тепловых потерь в столь влажном и жарком помещении. С другой стороны, сопротивление паровой проницаемости у 2-сантиметровых плиток марки «Пеноплэкс» соответствует одной прослойке рубероида.

Гораздо реже встречаются случаи, когда напольное покрытие в бане представлено не деревянным или плиточным материалом, а массивной железобетонной плитой. В таких случаях утепление пола в бане в обязательном порядке должно предусматривать гидроизоляционный слой. Для того, чтобы влага, проходящая сквозь бетонную основу, не провоцировала формирование грибков и плесени, наилучшим решением утепления такой конструкции станет использование нескольких слоев гидроизоляции обмазочного типа (к примеру, подойдет каучукобитумная мастика). Чтобы усилить эффект, прямо на слой мастики можно уложить рулонный изолятор (гидро-стеклоизол). На гидроизоляционную прослойку можно укладывать теплоизолятор (или мелкофракционный керамзит (5–3 мм). После этого следует залить песчано-цементную стяжку, толщина которой должна составлять не меньше 3 см. Для выполнения этой операции необходимо на цементных или пластиковых основах предварительно обустроить армирующий материал, в идеале подойдет металлическая сетка. Поверх изготовленной стяжки можно наклеивать плитку. Под ее основу обычно прокладывают электрические системы типа «теплый пол». Если баня используется в зимнее время, а напольное покрытие выполнено из керамической плитки, то утепление пола бани своими руками по этой технологии может стать оптимальным решением.

Напольные покрытия в бане выполняют функцию водостока и ее последующий отвод в специально подготовленную яму или отстойник.

Бывает, что проекты предбанника допускают применение плавающего или деревянного покрытия, также укладывается ламинат или прочный линолеум. В таких случаях в моечном и парном помещениях напольные покрытия нуждаются в обеспечении особой теплоизоляции. Строительство бань нередко предполагает устройство специальных комнат отдыха и даже отдельные спальные зоны на несколько человек. Как правило, такие бани строятся на свайных конструкциях. Многие считают, что помещение должно иметь нижнее поддувание, поэтому обшивку цоколя не производят. Поэтому к утеплителю таких бань предъявляются более высокие требования. Теперь рассмотрим, как утеплить пол в бане с комнатой отдыха?

Вернуться к содержанию

Утепление в комнатах отдыха и парных

Полы в зоне отдыха производятся из балок 15х5 см и пропитываются специальными антисептическими средствами. В нижней части доска фиксируется саморезами или клеевым составом. Поверх на черепные бруски монтируются элементы ОСБ плитки (не исключается применение обрезной доски), после этого идет гидроизоляционный слой: можно взять тот же пергамин.

Затем выполняется укладка пенопласта, при этом все щели необходимо заделать строительной пеной. На верней части получившегося «пирога» прокладывается полиэтилен и, придерживаясь шага в 30 см, выполняется дощатая обрешетка 2х10 см: четыре элемента на одну плитку ОСБ 300х4, в результате получается 120 см.

После этого прокладывается ОСБ, при этом нужно помнить о межлистовых щелях, а поверх следует настил линолеума. В парильной комнате выполняется все по той же технологии, но когда завершится монтаж пенопласта, утепление пола в парилке бани предполагает и установку кровельной мембраны, которая не допустит проникновения влаги вниз, но выпустит пар вверх. На эту мембрану фиксируется к лагам посредством саморезов шпунтованная деревянная доска. Однако следует учесть, что наливать воду на такие покрытия не рекомендуется – веник нужно встряхивать в специальной мойке.

Вернуться к содержанию

Утепление полов в мойке

Монтаж полов с термоизоляцией в мойке сопровождается дополнительными сложностями и в целом достаточно хлопотен, поэтому особенно важно избегать возможных ошибок при укладке. Вначале следует определиться с разметкой чистового покрытия относительно всех помещений. Лучшим уровневым соотношением будет конфигурация, при которой пороги будут высокие, а перепады приемлемого уровня.

Для начала берутся лаги 15х5 см, после чего расставляются по участкам, выполняется разметка, на которой отмечается, где и как будет организован слив (целесообразно его прохождение в центральную часть пола). Внизу необходимо подшить доску для обрешетки. При этом две центральные лаги можно подпилить для наклонов к центру.

Покрытие промазывается качественной гидроизоляцией, укладывается обрешетчатый контур, монтируется слой пенопласта. Желательно также применять экструзионный изолятор, обладающий минимальной теплопроводностью, низким влагопоглощением, а также устойчивостью к разрушению. В данном случае утепление пола бани керамзитом не обязательно.

Для обеспечения нормальной работы водостока напольное покрытие в моечной и парильной рекомендуется выполнять с наклоном. Водосливная труба фиксируется в приямке на уровне 1-1,2 мм от дна, после чего организовывается водосливная система в отстойник и яму.

Все элементы следует обработать пеной, смонтировать трубу и трап. Далее стелется ковер-подкладка, промазываются все стыки. Затем укладывается несложный в монтаже и относительно дешевый лист шифера с формой чашки 1 см (возможно применение цементно-стружечной плитки). Лист осторожно притягивается саморезами и шайбами к усеченным лагам. После этого оформляется трап и укладывается слой гидроизоляции.

Из нарезанных реек от лаг можно выпилить новые балки. Для фиксации к несущим стойкам по шиферу, они монтируются перпендикулярно несущим стойкам на прошедших оцинковку уголках, при этом следует немного приподнять их над слоем шифера для того, чтобы вода имела более свободный проход. На лагах устанавливается доска с щелками. В ней можно выполнить съемный щит для чистки трапа. Последний можно выполнить следующим образом: копается траншея, укладывается труба с теплоизолятором, после чего выводится в септик. В зимнее время промерзшая земля может поднять слишком крепко зафиксированную в грунте трубу, в результате чего полы могут вспучиться.

Трап можно подсоединить к трубе сто десятым клапаном для канализационной системы (по высоте может не доставать до уровня земли). Для защиты бани от запахов можно предусмотреть обратно-пружинную клапанную вставку, после чего установить переходник на 5 см и гофрированную 2-метровую трубу.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления в мойке, цена, фото

Баня – место, где все должно быть прекрасно и стены, и потолок, и пол. Причём компромиссов быть не должно. Иначе безжалостные сквозняки и щели будут напрочь лишать вас заслуженного удовольствия.

А если принять во внимание предельную влажность внутри, высокие температуры, её продолжительность, периодичность и броски, то получается такая «гремучая смесь», что если не отнестись к обустройству бани со всей серьёзностью, прослужит она недолго.

Возможно, если полы в бане из плитки, и не ставится вопрос, как утеплить пол в бани, но чаще полы деревянные, поэтому утепление уже выходит на передний план

Особые условия – особый подход

Собственно, для решения задачи, как утеплить полы в бани, подойдёт тот же керамзит

Действительно, обстановочка в бане ещё та. Кому-то эти особые условия нравятся, кому-то, или чему-то – нет. Среди того, чему условия в бане могут вредить, полы относятся в первую очередь.

Особые условия

Среди особых условий эксплуатации пола в бане выделяем следующие:

все перечисленные неблагоприятные факторы воздействую постоянно, при значительных бросках и при регулярной периодичности;
воздействие воды и пара;
как следствие, очень высокая влажность;
воздействие высокой температуры.

А что ещё нужно, для грибка, плесени и их следствия – неприятного запаха.

Предостережение

Бытует мнение, что заниматься утеплением пола в бане – зряшное занятие. Всё равно гнили и разрушения пола не избежать. Более того, сами операции по утеплению даже способствуют этим нежелательным процессам. Возможно это и так, если изначально ошибиться с конструкцией пола.

Здесь существуют две тенденции:

или сделать глухую стяжку и сверху положить плитку, пытаясь не дать влаге никаких шансов выхода и воздействия на основание – этот путь требует предельной точности работы и использования специальных водостойких материалов, идеальную организацию водослива;
или делать деревянные полы со своеобразной многослойной системой защиты.

Первый способ очень трудоёмок и дорог, а, кроме того, не даёт полной гарантии достижения нужного результата. Каменный пол всё равно придётся оснащать средствами против скольжения, да и не с руки как-то превращать домашнюю баню в городскую.

Второй способ наиболее привлекателен – деревянная баня более отвечает своему назначению, но остро встает вопрос, как утеплить пол бани.

Чтобы защититься от образования воздушных мешков в перекрытии, прекрасно подходят передовые технологии закачки жидкого полимерного материала

Основное предложение

Наилучшим решением поставленного вопроса утепления представляется следующее – создание своеобразного многослойного пола с внутренним сливом под верхними лагами. (См. также статью Теплый пол под ламинат: особенности.)

Вода надёжно удаляется из помещения, а все места её присутствия постоянно проветриваются, не давая влаги шансов застояться.

A – обратный клапан системы слива воды, не допускающий проникновения влаги с наружи, служит защитным механизмом и в первичном варианте конструкции может не использоваться;
B – земля фундамента бани, не забудем, что если земля служит основанием любого сооружения, она должна тщательно утрамбовываться; если почва под баней имеет повышенную пучинистость или влажность, рекомендуется её извлекать полностью и заменять на песочно-гравийную смесь;
C – песочно-бетонная стяжка, в зависимости от состояния грунта, возможно совместно с армированной сеткой;

Вот она идеальная структура пола в бане, которая полностью решает их назначение в комплексе, в том числе, и как утеплить полы в бане

D – гофрированная труба отвода воды;
E – опорный уголок, именно на эти уголки и будут крепится лаги пола, но специальной конструкции;
F – доски основного пола, тщательно обработанные с щелями для отвода воды вниз;
G – усечённая конусообразная лага, заметьте ряд этих лаг крепится к опорным уголкам, но не прилегает вплотную к гидроизоляции стяжки, образуя таким образом воздушный постоянно продуваемый зазор;
H – канал отвода воды, очень важно точно подобрать диаметр этого канала, чтобы вода уходила наружу без каких-либо задержек;
I – слой утеплителя, сверху утеплитель должен быть защищен не менее чем 10 мм слоем гидроизоляции, заметьте слой утеплителя составляет в самом узком месте не менее 30 см, в совокупности с гидроизоляцией это будет служить надёжной защитой от проникновения влаги к бетонной стяжке;
J – усечённые лаги, обеспечивающие нужный наклон слива воды, важно точно рассчитать угол этого наклона для гарантированного тока воды; обычно он оставляет 15-20 градусов.

Все можно сделать своими руками, если иметь в виду повышенную влажность и необходимость проведения очень качественной гидроизоляции

Полезный совет!
Чтобы обеспечить требуемый наклон в соответствии с наклоном лагов, советуем использовать керамзит или заливать жидкий полимерный материал.
И тот, и другой вариант обеспечат создание необходимой поверхности.
Приведена схема, как утеплить пол в мойке бани, пол в парной утепляется по аналогичной схеме, благо в парной выхода влаги наружу все же меньше.

Выводы

Цена утепления пола в бане – цена её надёжной работы. Поэтому очень важно выбрать место для возведения этого полезного сооружения – обратите внимание на крепкий непучинистый грунт и надёжный фундамент. (См. также статью Ламинат на балконе: особенности.)

Дальше инструкция гласит — стяжка, толще обычного слой полимерного утеплителя, хорошая гидроизоляция и достаточная мощность канала отвода воды – вот составляющие хорошего утепления пола бани.

На фото – идеальное сочетание чистоты, дизайна и организации безопасного и теплого пола

Дополнительное видео в этой статье предоставляет информацию, которая будет очень полезна для обустройства полов в этом помещении.

master-laminata.ru

Как утеплить пол в моечном отделении бани?

То, что пол будет холодным, нужно было предвидеть еще на этапе строительства бани. Поэтому, если Вы хотели сделать протекающий пол, то нужно было хорошо теплоизолировать фундамент и подпольное пространство. Что же можно сделать сейчас?

Если этим заняться прямо сейчас, то самый лучший, на мой взгляд, вариант – это делать пол не протекающим. Для этого надо прежде всего разобрать половые доски. Если балки перекрытия сделаны из дерева, то по низу балок набить бруски для черного пола. Затем уложить на них доски или щиты чернового пола, чтобы закрыть подпольное пространство. На щиты уложить маты из минеральной ваты на высоту балок. Сверху все застелить пленкой или гидробарьером в два слоя. Затем плотно уложить половые доски чистового пола в шпунт, чтобы исключить протекание воды. Сделать в полу сливное отверстие, через которое вода будет стекать на бетонное корыто. И обязательно сделать уклон пола в сторону сливного отверстия.

Возможен и второй вариант непротекающего пола: теплый водяной пол. Протекающий пол необходимо сверху застелить сплошной доской, можно даже необрезной. Затем застелить в два слоя пленку или гидробаьер. По доскам сделать бетонную стяжку, в которую уложить трубы теплого пола. Сверху весь пирог накрыть напольной плиткой для бани или керамогранитом. Подогрев теплого пола осуществлять от имеющейся печи или поставить в комнате отдыха еще одну печь. Но даже на теплый пол все равно желательно положить сверху деревянные трапики, чтобы приятней было ходить босыми ногами.

Возможен и третий вариант утепления. Оставить пол протекающим, но утеплить подпольное пространство. Для этого разобрать пол, убрать бетонное корыто, углубить землю внутри фундамента на 30 – 40 см. Сделать песчаную подушку, хорошо ее пролить, утрамбовать. Затем уложить листы пенопласта толщиной не менее 10 см. Сверху накрыть двумя слоями пленки или гидробарьера. И сверху залить бетонной стяжкой, в которой сделать углубление для слива воды. Обязательно предусмотреть уклон стяжки в сторону слива. Также желательно пенопластом (или пенополистиролом) утеплить стенки фундамента, которые предварительно гидроизолировать.

Какой вариант выбрать, решать Вам.

hotbanya.ru

3 варианта обустройства пола в моечном отделении бани [+15 ФОТО]

Процесс настилки банных полов является достаточно важным и ответственным моментом.

В зависимости от напольного материала можно говорить о сроке службы всего пола.

Моечное отделение

Пол может быть:

бетонным;
деревянным;
глиняным;
просто земляным (с хорошей утрамбовкой).

Обустройство пола

Деревянный пол

Такой пол считается очень экономичным, поэтому является самым популярным. Когда монтируются полы из дерева, то самое главное – правильная организация слива воды бани. Если этого не сделать, то такие полы загнивают и разрушаются, источая при этом малоприятный запах.

На фото показано устройство слива

Перед тем, как сделать пол в моечной бани, требуется специальная пропитка, которой обрабатываются все доски, лежащие на полу. По окончании процедуры помещение надо тщательно проветрить. При высокой влажности дерево становится мягким и быстро истирается, поэтому подобное покрытие через 5 лет рекомендуется менять.

Глиняный пол

Глина не пропускает воду, однако от нее набухает, а затем, высыхая, растрескивается. В трещинах может скапливаться вода. В бане появится неприятный затхлый запах. То есть, данный вариант, также, не самый лучший.

Глина при высыхании трескается

Бетонный пол

Оптимальное решение для бани — заливка бетонного пола. В самом деле, цена его относительно невысока, а срок эксплуатации большой. Чтобы его было проще мыть, сверху ложится напольная кафельная плитка.

Пол из бетона

Перед тем как сделать пол в моечной бани из бетона, учтите, что он должен быть наклонным в сторону сливной ямы. Поверх кафеля укладываются деревянные решетки, чтобы ноги не обжигались на горячем кафеле и не скользили на нем. По окончании «банного дня» решетки вынимаются для просушки.

Решетки на полу

Бани строятся на фундаменте.

Слив делается так:

в почве выкапывается сливная яма в полметра глубиной;
готовый котлован засыпается массами гравия или песка.

Чтобы стоковые воды не попадали внутрь банного помещения, яма сооружается в нескольких метрах от самих построек. Баня соединяется с ней отводом.

Слив в бане

Виды полов

Полы в мойке бани бывают протекающими и такими, что не протекают. В первом случае, влага свободно проходит сквозь щели в полу. В другом варианте половые доски укладываются настолько плотно друг к другу, что вода стекает по поверхности в сторону слива.

Как сделать пол в мойке бани протекающим

Оба типа обладают как положительными, так и отрицательными сторонами. Протекающие полы хороши тем, что доски просто укладываются на лаги, а значит, их всегда можно просушить и проветрить.

Минус — трудоемкое обслуживание подобных сооружений. Утеплитель между ними вынимается всякий раз, как проводится обычная уборка.

Первый вариант

Настил протекающих полов в бане своими руками осуществляется так:

вырытая яма, глубина которой равняется 50 см, заливается бетоном;
поверх бетонного пласта водружаются столбы из кирпича (25х25 см), наверх укладываются лаги;

Принцип настила

на лаги стелятся доски, толщина которых превышает 2 см. При этом, доски берутся шириной до 15 см, а расстояние между лагами равняется 60 см. В некоторых случаях, доски крепятся к балкам;

Совет!
Настил пола осуществляется таким образом, чтобы узоры годичных колец древесины располагались в противоположных направлениях.
Благодаря этому, плоскость пола станет более ровной.

лаги водружаются выше гравия/песка на 10 см. Инструкция категорически запрещает укладывать доски плотно, иначе вздуются полы. Доски стелятся так, чтобы выпуклая сторона ложилась наверх. Для образования небольших щелей между досками вбиваются оцинкованные гвозди.

Гвозди оцинкованные

Второй вариант

В отличие от протекающего типа, не протекающие конструкции используются непрерывно, вплоть до того момента, пока дерево не сгниет полностью. После этого проводится полная замена покрытия.

Непротекающий пол

Для изготовления такого пола берется шпунтованная доска. Сегменты укладываются в сторону сливного (трапа). Уклон монтируют в два, либо четыре ската, последняя разновидность используется чаще.

Для плотного соединения доски имеют специальный профиль шпунт-гребень. Применяется стандартная стяжка с помощью клиньев. Общий уклон направляется к сливному отверстию, к которому подсоединяется сифон.

Доска шпунтованная

Бывает, система дополняется специальным желобом, по которому уходит вода. Пространство под не протекающей версией заполняется утеплителем (обычным пенопластом), иногда, он заменяется перлитом, либо керамзитом. Можно использовать любой утеплитель, ибо пространство внизу остается всегда сухим.

Пол в моечном отделении

Влага, стекая к сливу, оказывается в канализации. Теплый пол в мойке бани следует добротно изолировать. Полотна материала, удерживающего воду, заводятся на стены и прижимаются планками плинтуса, так влага будет стекать по ним в сток. Керамзит считается лучшим утеплителем в этом случае.

Важно!
Правильно постеленная гидроизоляция пола бани не пропускает влагу наружу.
Для предотвращения гниения чернового пола и лаг фундамент оборудуется отверстиями (продухами), которые на зиму закрываются, а летом остаются открытыми.

Полы в моечных отделениях

Полы в моечном отделении бани обустраиваются до того, как начнется отделка стен. Чтобы в бане не случались падения (последствием которых могут быть серьезные травмы), нужно смонтировать его особо тщательно, а поверх уложить трап, на изготовление которого идут деревянные рейки.

Вот это трап

Когда финансовых средств недостаточно, используется набор резиновых ковриков для бани, они должны гармонировать с общим дизайном. Иногда приемлемо применение ковровых дорожек, либо специальных легких циновок. Однако, за ними нужно постоянно следить, вынося каждый раз на улицу после использования для просушки.

Для обустройства деревянного пола нужны влагостойкие породы, которые легко справляются со значительной нагрузкой. При наличии деревянных полов вентиляция в помещении особенно эффективна.

Правильная вентиляция

Вывод

Баню или сауну невозможно представить без моечного помещения. Полы в ней делаются с особой тщательностью, здесь все должно быть продумано до мелочей. Если все сделано правильно и грамотно, полы долгое время прослужат верой и правдой. Видео в этой статье поможет получить больше информации по этому вопросу.

9ban.ru

Пол в бане в помывочной: устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео

Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии;
качественно проветриваться и высыхать быстро;
быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д. крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

Кстати, когда строится баня – теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

простое устройство;
долговечность, прочность и надежность;
неприхотливость в уходе.

Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: “Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление “).

Решить данную проблему можно несколькими способами:

передвигаться в специальной обуви;
утеплить пол;
смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

Порядок монтажа лаг:

Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: “Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды “). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: “Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки “). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.

В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.
Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

Порядок заливки бетонных полов:

Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.

В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.

Раствор делают следующим образом:

В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.

Материалы: http://banyaspec.com/fundament-i-pol/kak-sdelat-pol-v-bane-v-pomyvochnoy-pravila-planirovaniya-i-montazha.html

razvitielife.ru