Баня из опилок своими руками: Засыпная баня из опилок своими руками:технология строительства

Содержание

Баня своими руками из опилок. Строительство из опилкобетона: дома, стены, баня, гараж

Баня своими руками из опилок. Строительство из опилкобетона: дома, стены, баня, гараж

Чтобы бетон с опилками стал максимально прочным, необходимо от 4 до 5 месяцев его затвердевания в теплых и влажных условиях. Но ждать, пока материал полностью высохнет, необязательно. Например, блоки можно выкладывать уже через 4-5 дней просушки, а следующий слой материала для монолитных стен можно заливать в опалубку уже спустя 2 дня. Для будущей постройки подойдет фундамент ленточного типа. Если стеновые блоки заготовить заранее и дать им хорошо просохнуть, то в дальнейшем они не подвергнутся усадке.

Из-за того что материал не отличается влагостойкостью, после завершения строительства стены дома необходимо оштукатурить. Это лучше всего сделать месяцев через 6-8, после полной усадки и просыхания стен. Свес крыши при этом не должен быть меньше 60 см, во избежание прямого попадания осадков на стены.

Для придания стенам особой жесткости их можно армировать с помощью деревянных реек или хвороста, очищенного от коры. Их нужно располагать в 2 ряда, каждый раз делая промежутки в 40 см. Углы и места сопряжения стен должны быть обработаны с особой тщательностью.

Оконные рамы и дверные проемы располагаются на расстоянии 1,5 м от углов.

Из-за неприглядного внешнего вида опилкобетона, дома из него снаружи выглядят не очень эстетично, поэтому дополнительная облицовка здания будет весьма уместна.

Виды опилок по древесным породам Процентное содержание водорастворимых веществ Степень пригодности
Еловые1,121
Тополиные1,29 – 1,452
Березовые2,673
Сосновые3,16 – 6,24
Дубовые2,55 – 7,335
Ясеневые2,24 – 5,816
Лиственничные10,67

Время схватывания цементно-опилочной смеси напрямую зависит от породы древесины. Так, смесь, содержащая еловые опилки, полностью схватывается приблизительно за 10-11 часов, сосновые – за 12-15 часов, а лиственничные – более чем за 90 часов.

Чтобы уменьшить влияние органических водорастворимых элементов на цемент, опилки обрабатываются химическим или физическим способом. Самый простой – окисление органических составляющих на воздухе, предпочтительно под солнечными лучами.

При таком методе одни вещества сразу окисляются, другие сперва бродят, а затем частично окисляются, остекляются или кристаллизуются, преобразуясь в нерастворимые формы. Но этот метод имеет недостаток – длительность.

Опилки хвойных пород окисляются около 2-3 месяцев, а лиственных – от 6.

При втором способе опилки обрабатываются водой. Их либо оставляют под дождем на длительное время, либо специально вымачивают. Но по времени этот способ такой же затратный, как и предыдущий, так как высыхают опилки очень долго.

Самый распространенный метод – это обработка опилок раствором хлористого кальция либо жидкого стекла.

Однако опилки, обработанные жидким стеклом, несмотря на быстрое затвердение, почти в 2 раза менее прочные, чем обработанные хлористым кальцием.

В свою очередь, высококачественный материал из опилок, обработанных кальцием, можно получить только в случае использования хорошо выдержанной хвойной древесины.

Утепление стен опилками с гипсом. Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

  • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
  • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

  • Опилки — прекрасный утеплитель для крыши , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
  • Опилки можно применять для утепления , как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным « термоизоляторам ».

Натуральный утеплительный материалМасса материала
кг/м3
Коэффициент теплопроводности
Пакля1800,037-0,041
Вата800,036
Войлоки разные-0,031-0,050
Костра разная150-3500,04-0,065
Мох1350.04
Торф-сфагнум1500,05-0,07
Хвоя4300.
08
Нарезанная солома в набивке1200.04
Соломенные маты-0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке140-3000,05-1,0
Сухие листья-0,05-0,06
Древесные опилки190-2500,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны.

Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Утепление дома из бруса опилками. Утепление деревянного дома

Сделать теплым дом, который был сооружен из бруса – задача не из легких. И самым важным этапом будет грамотно подобрать утеплительный материал. К примеру, утепление потолка, стен и пола в деревянном доме посредствам использования опилок – это отличный, экономичный и один из самых доступных способов для достижения высоких теплоизоляционных и звукоизоляционных показателей.

Утепление потолка опилками

утепление деревянного дома , используя цементно-опилочную смесь – это процесс совершенно несложный, но при этом полученный результат способен превзойти все ожидания. Известный факт, что практически пятая часть тепла уходит через потолок, кроме того, теплый воздух, поднимаясь вверх, забирает влагу, которая оседает в виде конденсата на охлажденных поверхностях, вызывая тем самым образование грибков. И для того, чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо производить утепление деревянного дома .

Мнения и реальность

К сожалению, в настоящее время такая тема, как утепление дома древесными опилками окружена множеством слухов, домыслов, и предубеждений, зачастую не имеющих под собой ни каких причин и оснований. Если брать во внимание мнение людей, проживающих в каркасных домах, которые были в процессе строительства утеплены опилками, то можно рассказать о плюсах и минусах использования такого материала.

Первоначально необходимо сказать о предполагаемой «дешевизне» данного материала. Действительно, некоторые предприятия готовы даром отдать необходимый объем опилок, но заплатить все же придется за транспортировку. В опилки для получения необходимой смеси нужно добавлять известь, для защиты от грызунов и гнили. Кроме того, весь процесс утепления нужно производить вручную и он требует значительных физических затрат.

Именно поэтому прежде чем определиться с выбором, нужно тщательным образом взвесить все «за и против». Что для вас является приоритетнее скорость строительства, либо стоимость и экологичность. И все же несмотря даже на определенные сложности, стоит отметить, что утепление каркасных домов посредствам использования опилок – это хороших, продуманный вариант сделать дом теплым, уютным и экономически выгодным.

Засыпная баня из опилок. Каркас бани и его обшивка

Начало строительства каркасной бани.

Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

  • внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
  • пароизоляционная прокладка;
  • каркас из доски 50×150 через 60 см;
  • снова пароизоляционная прокладка;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • внешняя отделочная обшивка.

Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

Изготавливаются они из плоской щепы, склеенной и спрессованной смолами. Из-за своей многослойности такие панели не реагируют на погодные условия, ударопрочны и отлично изолируют звук.

Как построить баню из опилок?

Баня из опилкобетона — плюсы и минусы выбора материала

На сегодняшний день разрабатываются новые строительные материалы практически всегда. И популярность набирает такой компонент как опилкобетон. Он имеет еще множество названий, но всё же нужно разобраться, почему стоит отдавать предпочтение или не стоит этого делать. В том случае, если вы хотите построить баню из такого материала, то нужно посмотреть на плюсы и минусы. При этом, нужно учитывать все аспекты по использованию блоков именно для этого строения.

Общая информация

Сейчас опилкобетон – это лёгкий бетон, который имеет шершавую структуру. Помимо этого, он имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга тем, какие компоненты в них входят. Но в любом случае чаще всего он состоит из опилок, песка, вяжущего, а также воды. Помимо этого, он считается одним из самых лучших стеновых материалов.

Плотность будет зависеть от того, какое количество опилок и песка там есть. Сейчас существует сразу несколько вариантов для приготовления смеси. Но об этом лучше почитать в стандартах. Если приготавливать опилкобетон вручную, то это трудоемкий процесс. Очень редко получается однородная густая масса. По возможности лучше использовать смесители, которые сделают однородность.

Опилкобетон чаще всего пилится, разрезается топором. Свежие опилки можно использовать без обработки, а старые лучше всего обработать известковым молоком или жидким стеклом. Помимо этого, перед применением всё же следует рассмотреть основные плюсы и минусы использования такого материала. Только после этого вы сможете действительно узнать, можно ли использовать этот материал для бани.

Плюсы бани из опилкобетона

Когда речь заходит о положительных характеристиках бани из опилкобетона, то к ним можно отнести следующее:

  • Опилкобетон – это недорогой материал. Чаще всего он изготавливается из опилок, цемента, песка и воды. Конечно, сюда могут входить ещё и некоторые добавки, но в минимальном количестве.
  • Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение, поэтому им можно пользоваться в любом случае. Это важный параметр, потому что баня очень часто отапливается печами для обеспечения высокой температуры, а также для подогрева воды.
  • Прекрасная теплоизоляция, что позволит быстрее прогревать баню до необходимой температуры. Связано это с тем, что между опилками возникают некоторые пустоты.
  • Максимальная стойкость к воздействию воды на поверхности. Именно это и является оптимальным решением для строительства.
  • Биостойкость. Это новый параметр, под который попадают не все материалы. Опилкобетон никогда не подвергается гниению, плесени, а также не подвержен воздействию насекомых и вредителей.
  • Хороший показатель прочности, который позволяет обеспечивать работоспособность даже в самых сложных условиях.
  • Экономичность и доступность по приобретению. Это позволит обеспечить минимальное количество денежных затрат, которые расходуются на строительство.
  • Можно возводить недорогой фундамент, потому что постройка будет лёгкой. Это удешевляет конструкцию и обеспечивает прекрасные условия для использования.
  • Лёгкость при производстве и строительстве. Построить такую баню можно и одному человеку. Нет нужды в переносе тяжелых материалов и в заказе какой-то специальной техники. Помимо этого, материал можно легко распилить любыми подручными строительными приспособлениями.
  • Опилкобетон, как правило, выполняет еще и функцию теплоизоляции. Именно поэтому утеплять такую баню не нужно будет.

Но перед строительством нужно рассмотреть не только достоинства, но и недостатки. Это позволит сложить о материале более реалистичное мнение и в дальнейшем не разочароваться в инструкции.

Минусы бани из опилкобетона

Для строительства бани опилкобетона подходят идеально, но он имеет некоторые ограничения, которые стоит учитывать. В любом случае, к ним нужно отнести следующее:

  • Если планируется многоэтажное строение, то опилкобетон – это непрочный материал. Он имеет некоторые ограничения по несущей способности.
  • Материал ни в коем случае не должен длительно намокать, поэтому нужно посмотреть на условия эксплуатации. Также не стоит возводить конструкцию в те дни, когда идёт дождь. Некоторые характеристики могут потеряться.
  • Если на участке есть мелкие грызуны, то опилкобетоном лучше не пользоваться.
  • Опилкобетон – это новый материал, который еще недостаточно изучен.
  • Рынок по производству и модернизации такого материала достаточно нестабилен, поэтому блоки могут быть в ненадлежащем качестве и не с теми характеристиками, которые прописаны в инструкции.
  • Чтобы сохранить низкую теплопроводность, нужно избегать создания мостиков холода. Эта проблема решается тогда, когда применяется кладочный раствор на перлите. Но это будет немножко усложнять процесс строительства.

Как видно, положительных характеристик намного больше, нежели минусов. Именно поэтому, опилкобетон сейчас приобретают многие и остаются довольными на долгое время.

Выводы и рекомендации

Если говорить о строительстве бань или других сооружений, то при покупке нужно смотреть только на качественные готовые блоки. Это позволит обеспечить долговечность постройке, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Помимо этого, нужно смотреть на целостность таких блоков и брать их из одной партии. Отдельный момент состоит в том, что требуется еще до покупки правильно рассчитать количество блоков на возведение. Помимо этого, следует делать запас, который позволит не докупать в дальнейшем материал. Перед применением следует тщательно изучить все характеристики, а только после этого покупать опилкобетон.

В любом случае, сейчас новые материалы вытесняют привычные и традиционные, поэтому стоит обращать на них внимание. И опилкобетон – это достойная смена многим другим компонентам. При приобретении учитывайте все нюансы, а только после этого делайте итоговый выбор в пользу покупки.

Баня из опилкобетона — плюсы и минусы выбора материала

На сегодняшний день разрабатываются новые строительные материалы практически всегда. И популярность набирает такой компонент как опилкобетон. Он имеет еще множество названий, но всё же нужно разобраться, почему стоит отдавать предпочтение или не стоит этого делать. В том случае, если вы хотите построить баню из такого материала, то нужно посмотреть на плюсы и минусы. При этом, нужно учитывать все аспекты по использованию блоков именно для этого строения.

Общая информация

Сейчас опилкобетон – это лёгкий бетон, который имеет шершавую структуру. Помимо этого, он имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга тем, какие компоненты в них входят. Но в любом случае чаще всего он состоит из опилок, песка, вяжущего, а также воды. Помимо этого, он считается одним из самых лучших стеновых материалов.

Плотность будет зависеть от того, какое количество опилок и песка там есть. Сейчас существует сразу несколько вариантов для приготовления смеси. Но об этом лучше почитать в стандартах. Если приготавливать опилкобетон вручную, то это трудоемкий процесс. Очень редко получается однородная густая масса. По возможности лучше использовать смесители, которые сделают однородность.

Опилкобетон чаще всего пилится, разрезается топором. Свежие опилки можно использовать без обработки, а старые лучше всего обработать известковым молоком или жидким стеклом. Помимо этого, перед применением всё же следует рассмотреть основные плюсы и минусы использования такого материала. Только после этого вы сможете действительно узнать, можно ли использовать этот материал для бани.

Плюсы бани из опилкобетона

Когда речь заходит о положительных характеристиках бани из опилкобетона, то к ним можно отнести следующее:

  • Опилкобетон – это недорогой материал. Чаще всего он изготавливается из опилок, цемента, песка и воды. Конечно, сюда могут входить ещё и некоторые добавки, но в минимальном количестве.
  • Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение, поэтому им можно пользоваться в любом случае. Это важный параметр, потому что баня очень часто отапливается печами для обеспечения высокой температуры, а также для подогрева воды.
  • Прекрасная теплоизоляция, что позволит быстрее прогревать баню до необходимой температуры. Связано это с тем, что между опилками возникают некоторые пустоты.
  • Максимальная стойкость к воздействию воды на поверхности. Именно это и является оптимальным решением для строительства.
  • Биостойкость. Это новый параметр, под который попадают не все материалы. Опилкобетон никогда не подвергается гниению, плесени, а также не подвержен воздействию насекомых и вредителей.
  • Хороший показатель прочности, который позволяет обеспечивать работоспособность даже в самых сложных условиях.
  • Экономичность и доступность по приобретению. Это позволит обеспечить минимальное количество денежных затрат, которые расходуются на строительство.
  • Можно возводить недорогой фундамент, потому что постройка будет лёгкой. Это удешевляет конструкцию и обеспечивает прекрасные условия для использования.
  • Лёгкость при производстве и строительстве. Построить такую баню можно и одному человеку. Нет нужды в переносе тяжелых материалов и в заказе какой-то специальной техники. Помимо этого, материал можно легко распилить любыми подручными строительными приспособлениями.
  • Опилкобетон, как правило, выполняет еще и функцию теплоизоляции. Именно поэтому утеплять такую баню не нужно будет.

Но перед строительством нужно рассмотреть не только достоинства, но и недостатки. Это позволит сложить о материале более реалистичное мнение и в дальнейшем не разочароваться в инструкции.

Минусы бани из опилкобетона

Для строительства бани опилкобетона подходят идеально, но он имеет некоторые ограничения, которые стоит учитывать. В любом случае, к ним нужно отнести следующее:

  • Если планируется многоэтажное строение, то опилкобетон – это непрочный материал. Он имеет некоторые ограничения по несущей способности.
  • Материал ни в коем случае не должен длительно намокать, поэтому нужно посмотреть на условия эксплуатации. Также не стоит возводить конструкцию в те дни, когда идёт дождь. Некоторые характеристики могут потеряться.
  • Если на участке есть мелкие грызуны, то опилкобетоном лучше не пользоваться.
  • Опилкобетон – это новый материал, который еще недостаточно изучен.
  • Рынок по производству и модернизации такого материала достаточно нестабилен, поэтому блоки могут быть в ненадлежащем качестве и не с теми характеристиками, которые прописаны в инструкции.
  • Чтобы сохранить низкую теплопроводность, нужно избегать создания мостиков холода. Эта проблема решается тогда, когда применяется кладочный раствор на перлите. Но это будет немножко усложнять процесс строительства.

Как видно, положительных характеристик намного больше, нежели минусов. Именно поэтому, опилкобетон сейчас приобретают многие и остаются довольными на долгое время.

Выводы и рекомендации

Если говорить о строительстве бань или других сооружений, то при покупке нужно смотреть только на качественные готовые блоки. Это позволит обеспечить долговечность постройке, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Помимо этого, нужно смотреть на целостность таких блоков и брать их из одной партии. Отдельный момент состоит в том, что требуется еще до покупки правильно рассчитать количество блоков на возведение. Помимо этого, следует делать запас, который позволит не докупать в дальнейшем материал. Перед применением следует тщательно изучить все характеристики, а только после этого покупать опилкобетон.

В любом случае, сейчас новые материалы вытесняют привычные и традиционные, поэтому стоит обращать на них внимание. И опилкобетон – это достойная смена многим другим компонентам. При приобретении учитывайте все нюансы, а только после этого делайте итоговый выбор в пользу покупки.

Баня своими руками из опилок. Строительство из опилкобетона: дома, стены, баня, гараж

Популярные материалы

Today’s:

Баня своими руками из опилок. Строительство из опилкобетона: дома, стены, баня, гараж

Чтобы бетон с опилками стал максимально прочным, необходимо от 4 до 5 месяцев его затвердевания в теплых и влажных условиях. Но ждать, пока материал полностью высохнет, необязательно. Например, блоки можно выкладывать уже через 4-5 дней просушки, а следующий слой материала для монолитных стен можно заливать в опалубку уже спустя 2 дня. Для будущей постройки подойдет фундамент ленточного типа. Если стеновые блоки заготовить заранее и дать им хорошо просохнуть, то в дальнейшем они не подвергнутся усадке.

Из-за того что материал не отличается влагостойкостью, после завершения строительства стены дома необходимо оштукатурить. Это лучше всего сделать месяцев через 6-8, после полной усадки и просыхания стен. Свес крыши при этом не должен быть меньше 60 см, во избежание прямого попадания осадков на стены.

Для придания стенам особой жесткости их можно армировать с помощью деревянных реек или хвороста, очищенного от коры. Их нужно располагать в 2 ряда, каждый раз делая промежутки в 40 см. Углы и места сопряжения стен должны быть обработаны с особой тщательностью.

Оконные рамы и дверные проемы располагаются на расстоянии 1,5 м от углов.

Из-за неприглядного внешнего вида опилкобетона, дома из него снаружи выглядят не очень эстетично, поэтому дополнительная облицовка здания будет весьма уместна.

Виды опилок по древесным породамПроцентное содержание водорастворимых веществСтепень пригодности
Еловые1,121
Тополиные1,29 – 1,452
Березовые2,673
Сосновые3,16 – 6,24
Дубовые2,55 – 7,335
Ясеневые2,24 – 5,816
Лиственничные10,67

Время схватывания цементно-опилочной смеси напрямую зависит от породы древесины. Так, смесь, содержащая еловые опилки, полностью схватывается приблизительно за 10-11 часов, сосновые – за 12-15 часов, а лиственничные – более чем за 90 часов.

Чтобы уменьшить влияние органических водорастворимых элементов на цемент, опилки обрабатываются химическим или физическим способом. Самый простой – окисление органических составляющих на воздухе, предпочтительно под солнечными лучами.

При таком методе одни вещества сразу окисляются, другие сперва бродят, а затем частично окисляются, остекляются или кристаллизуются, преобразуясь в нерастворимые формы. Но этот метод имеет недостаток – длительность.

Опилки хвойных пород окисляются около 2-3 месяцев, а лиственных – от 6.

При втором способе опилки обрабатываются водой. Их либо оставляют под дождем на длительное время, либо специально вымачивают. Но по времени этот способ такой же затратный, как и предыдущий, так как высыхают опилки очень долго.

Самый распространенный метод – это обработка опилок раствором хлористого кальция либо жидкого стекла.

Однако опилки, обработанные жидким стеклом, несмотря на быстрое затвердение, почти в 2 раза менее прочные, чем обработанные хлористым кальцием.

В свою очередь, высококачественный материал из опилок, обработанных кальцием, можно получить только в случае использования хорошо выдержанной хвойной древесины.

Утепление стен опилками с гипсом. Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

  • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
  • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

  • Опилки — прекрасный утеплитель для крыши , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
  • Опилки можно применять для утепления , как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным « термоизоляторам ».

Натуральный утеплительный материалМасса материала
кг/м3
Коэффициент теплопроводности
Пакля1800,037-0,041
Вата800,036
Войлоки разные0,031-0,050
Костра разная150-3500,04-0,065
Мох1350.04
Торф-сфагнум1500,05-0,07
Хвоя4300. 08
Нарезанная солома в набивке1200.04
Соломенные маты0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке140-3000,05-1,0
Сухие листья0,05-0,06
Древесные опилки190-2500,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Утепление дома из бруса опилками. Утепление деревянного дома

Сделать теплым дом, который был сооружен из бруса – задача не из легких. И самым важным этапом будет грамотно подобрать утеплительный материал. К примеру, утепление потолка, стен и пола в деревянном доме посредствам использования опилок – это отличный, экономичный и один из самых доступных способов для достижения высоких теплоизоляционных и звукоизоляционных показателей.

Утепление потолка опилками

утепление деревянного дома , используя цементно-опилочную смесь – это процесс совершенно несложный, но при этом полученный результат способен превзойти все ожидания. Известный факт, что практически пятая часть тепла уходит через потолок, кроме того, теплый воздух, поднимаясь вверх, забирает влагу, которая оседает в виде конденсата на охлажденных поверхностях, вызывая тем самым образование грибков. И для того, чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо производить утепление деревянного дома .

Мнения и реальность

К сожалению, в настоящее время такая тема, как утепление дома древесными опилками окружена множеством слухов, домыслов, и предубеждений, зачастую не имеющих под собой ни каких причин и оснований. Если брать во внимание мнение людей, проживающих в каркасных домах, которые были в процессе строительства утеплены опилками, то можно рассказать о плюсах и минусах использования такого материала.

Первоначально необходимо сказать о предполагаемой «дешевизне» данного материала. Действительно, некоторые предприятия готовы даром отдать необходимый объем опилок, но заплатить все же придется за транспортировку. В опилки для получения необходимой смеси нужно добавлять известь, для защиты от грызунов и гнили. Кроме того, весь процесс утепления нужно производить вручную и он требует значительных физических затрат.

Именно поэтому прежде чем определиться с выбором, нужно тщательным образом взвесить все «за и против». Что для вас является приоритетнее скорость строительства, либо стоимость и экологичность. И все же несмотря даже на определенные сложности, стоит отметить, что утепление каркасных домов посредствам использования опилок – это хороших, продуманный вариант сделать дом теплым, уютным и экономически выгодным.

Засыпная баня из опилок. Каркас бани и его обшивка

Начало строительства каркасной бани.

Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

  • внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
  • пароизоляционная прокладка;
  • каркас из доски 50×150 через 60 см;
  • снова пароизоляционная прокладка;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • внешняя отделочная обшивка.

Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

Изготавливаются они из плоской щепы, склеенной и спрессованной смолами. Из-за своей многослойности такие панели не реагируют на погодные условия, ударопрочны и отлично изолируют звук.

Баня из арболита своими руками

  • 1 Почему именно арболит
  • 2 Возведение фундамента
  • 3 Кладка стен
  • 4 Кровля
  • 5 Внутренняя отделка
  • 6 Видео
  • 7 Фото

Постройка бани – одно из заветных желаний многих мужчин. Примечательно, что сделать ее можно не только из дерева, пеноблока или камня. Для этой цели можно использовать арболит – материал, в состав которого входят опилки и цементная смесь. Он идеально подходит для строительства бани, так как имеет высокие теплоизоляционные свойства. А что самое главное – он не гниет и не подвергается горению, так как дерево. В статье мы расскажем как построить баню из арболита своими руками, покажем фото и видео инструкции.

Почему именно арболит

Арболитовый блок

Арболит является разновидностью легкого бетона. Приобрести его можно в строительных магазинах или же просто изготовить самостоятельно. Для этого необходимо взять измельченную древесину (опилки), воду и цемент, и замешать раствор. Для быстрого схватывания цемента в состав нужно добавить заполнители. Можно использовать глинозем сернокислый, хлорид кальция или известь. Зачастую используют известняковое молоко.

Но почему арболит идеально подходит для строительства бани? Из-за своих свойств, и следующих преимуществ:

  1. Небольшой вес. Один арболитовый блок по объему такой же, как 15 обычных кирпичей, но его вес в 10 раз меньше.
  2. Высокая морозостойкость. Высокий срок эксплуатации, материал сохраняется очень долго.
  3. Большая степень сбережения тепла. Благодаря своим теплосберегающим характеристикам, он превосходит керамзитобетон.
  4. Негорючесть материала.
  5. Идеально подходит для механической обработки. Его с легкостью можно сверлить, рубить и пилить для подгонки размера. К нему легко прибиваются гвозди и вводятся шурупы.
  6. Штукатурить арболитовые стены очень легко.
  7. Трещины не появляются даже после усадки здания.
  8. Материал не гниет, что является важным фактором, так как речь идет о строительстве бани.

Если сделать баню из арболита, то производить обшивку можно различными материалами. Все эти свойства делают арболит идеальным материалом для бани. Давайте узнаем, как построить такое здание.

Возведение фундамента

Основой служит ленточный фундамент

Учитывая то, что арболит довольно-таки легкий материал, а баня в основном имеет небольшой размер, делать мощный фундамент необязательно. Для этой цели можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент или столбчатый. Какой вариант выбрать, решайте сами. Если говорить о распространенном ленточном фундаменте, то его нужно возводить в несколько шагов:

  1. Первым делом на земле делается разметка будущего здания при помощи шнура и колышков.
  2. Исходя из ориентира, выкапывается траншея. Ширину фундамента выбирайте так, чтобы после кладки стен остался широкий выступ, позволяющий поставить лаги под деревянный пол.
  3. Затем нужно проложить сливные трубы, по которым будет выходить вода.
  4. На дно канавы нужно насыпать песок в 20–25 см.
  5. После чего необходимо установить опалубку по краям траншеи. Лучше, когда цоколь будет иметь высоту не меньше 40 см.
  6. В траншею слоем в 5 см укладывается щебень, песок или деревянные брусья – образуется подушка. Сверху на нее устанавливается арматурная сетка.
  7. Теперь осталось залить все раствором из бетона, утрамбовать его и выровнять.
  8. Всю площадь, где будет парилка, необходимо залить слоем в 5–8 см, сделав уклон, который будет направлен к отверстию трубы слива.
  9. Завершающим этапом будет гидроизоляция цоколя. Его нужно смазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Проводить дальнейшие работы по возведению стен нужно спустя примерно месяц, когда бетонный раствор полностью наберет прочность. Во избежание образования трещин, первые две недели конструкцию необходимо увлажнять каждый день.

Столбчатый фундамент

Если вы решили делать столбчатый фундамент, вам нужно:

  • подготовить площадку для работ: сровнять (снять) верхний слой, сделать разметку постройки и вырыть ямы;
  • установить бетонные или кирпичные столбы с обвязкой сверху (ростверк). Она может быть из металлического каркаса, который сварен из уголков, или из монолитного пояса (материал тоже может быть разный: дерево, железобетон или металл).

В качестве опор также можно использовать асбестоцементные трубы, наполненные бетоном. В таком случае расстояние от одной трубы к другой не должно быть больше, чем 1,5 м.

На этом, первый этап закончен, можно переходить к возведению стен из арболита.

Кладка стен

Стены из арболита можно возводить двумя способами:

  • Стена из арболитовых блоков.
  • Монолитная стена из арболитового раствора.

Первый способ довольно простой. Достаточно закупить блоки и приступать к работе. Кладка делается точно таким же образом, как кладка обычного кирпича. Только есть некоторые нюансы. Перед установкой блоков их нужно смочить, так как арболит может вытянуть жидкость из связующего состава, ведь он хорошо впитывает влагу. А если их нужно подогнать под размер, воспользуетесь пилой для резки камня. В качестве раствора можно использовать перлитовую смесь или цементно-песчаный раствор.

Разрезание арболитных блоков

Начинать класть блоки нужно от угла. Также важно следить за тем, чтобы горизонтальная линия была ровная. Для удобства можно использовать шнурок. Поставьте два угловых блока идеально ровно, натяните по их краю веревку, которая будет ориентиром для ровной кладки. При помощи рукоятки мастерка блоки можно подгонять по линии, постукивая по ним сверху. Обратите внимание, что толщина швов должна быть не больше 10 мм. После того как уложен первый ряд, можно приступать ко второму. Ставятся угловые блоки, натягивается веревка, и кладка продолжается, но уже с выбранной связкой.

Арболитовый раствор залит в опалубку

Чтобы действовать согласно второму способу, вам необходимо самостоятельно сделать арболитовый раствор и опалубку. В итоге у вас должны получиться монолитные стены. Чтобы сделать раствор, необходимо подготовить корыто с низкими бортами, где будет происходить замес. Порядок изготовления раствора таков:

  1. В корыто засыпают опилки и стружку, которые служат наполнителем.
  2. Все это заливается известняковым молоком, после чего добавляются минеральные добавки.
  3. Затем эту массу необходимо аккуратно перемешать. Для этой цели лучше использовать садовую тяпку, а не лопату.
  4. Теперь следует засыпать цемент и тщательно перемешать состав до однородной массы.
  5. Постепенно добавляйте воду, помешивая весь раствор.

Чтобы определить, готов ли раствор, возьмите немного смеси и сделайте из нее маленький ком. Если раствор сцепляется, значит, все готово. Консистенция не должна быть жидкой. Если же раствор плохо сцепляется, нужно добавить еще цемент и опилки.

В среднем, чтобы сделать 1 м 3 арболита, вам потребуется:

  • органический наполнитель (опилки из хвойного или твердолиственного дерева) – 250–300 кг;
  • портландцемент 300 марки – 250–300 кг;
  • известь – 8–10 кг;
  • хлорид кальция (как минеральная добавка) – 6–8 кг;
  • вода – 350–400 л.

Шифер плоский

Заранее следует позаботиться об установке опалубки. Лучше выбрать съемную или скользящую опалубку, высота которой составляет 1–1,2 м. Лучше, когда опалубка выполнена из асбестоцементных листов (плоского шифера). Изнутри ее можно покрыть известняковым молоком. Важно хорошо закрепить опалубку, которая установлена на фундамент. Для этого используют стяжные болты с брусьями. Края сверху нужно обязательно подпереть укосинами.

После того как все будет готово, арболитовый раствор можно заливать. Важно не заполнять всю опалубку до краев. Массу лучше залить слоем не больше 50 см за один раз. Затем все необходимо утрамбовать и оставить сохнуть. Если температура 18–20ºC, то состав застынет за 2–3 дня, а если температура ниже – за неделю.

Как только все застыло, опалубка снимается. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить состав, осторожно убирая болты и доски. После этого опалубка крепится выше, уже на готовую стену, и процесс повторяется до тех пор, пока стена не обретет нужную высоту. Арболит является гигроскопичным материалом, поэтому стены нужно укрыть от сырости, чтобы они не набирали влагу. Изнутри стены обшиваются с применением пароизоляции, а снаружи – обкладываются декоративным кирпичом или штукатурятся. Между стеной и облицовочным материалом необходимо оставить вентиляционный зазор.

Отделка стен из арболита

При строительстве бани из арболита важно не допускать, чтобы его поверхность контактировала с водой, так как из-за своей гигроскопичности (способности поглощать влагу и водяные пары из воздуха) все здание может дать усадку.

Кровля

Кровля для бани из арболита

Завершающим этапом является устройство крыши. Каких-то особенностей и тонкостей в этой работе нет. Все делается как при обычном строительстве любого здания:

  1. На стены нужно установить брусья из мауэрлата.
  2. После чего закрепить на них стропильные ноги.
  3. Затем обшить фронтон.
  4. Натянуть на стропила водоотталкивающую пленку.
  5. Закрепить обрешетку.
  6. Положить кровельный материал.

Теперь ваша конструкция полностью готова. Остались только мелкие работы по отделке здания.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из арболита

Выполнить отделку бани из арболита очень просто. Главное, что следует учитывать при отделке для бани – правильный выбор материала. Отделочный материал должен быть:

  • устойчивым к горячему воздуху, большой влаге и попаданию воды;
  • гигиеничным;
  • не содержать токсинов, которые способны выделяться при большой температуре;
  • прочным и долговечным;
  • не вызывать аллергических реакций при контакте с кожей.

Наиболее подходящий вариант – натуральное дерево или деревянная вагонка. Но можно использовать и другие материалы, подходящие под все нормативы и требования.

На этом строительство бани из арболита завершено. Теперь она будет служить вам очень долго, а вы можете не переживать, что спустя некоторое время стены потрескаются даже после усадки здания.

Также рекомендуем вам прочитать статью «Канализация в бане своими руками«.

Видео

В этом видео автор делится своими впечатлениями о применении арболитовых блоков для строительства бани:

Стены получаются ровными

Балки перекрытия в стене из арболита

Фронтон тоже залит арболитом

Баня с гаражом под одной крышей

Внутренние работы в бане

Внутренняя отделка парной

В наше время финансовые возможности многих городских и сельских семей ограничены. Они не могут себе позволить соорудить на своих дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса или бревен. Поэтому предлагаем относительно дешевый, упрощенный вариант строительства бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов. Основой предлагаемого варианта бани является жесткий деревянный каркас, устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры последнего и уровня залегания грунтовых вод. На рис. 36 показан общий вид и план бани с засыпными стенами.


Рис. 36. Баня с засыпными стенами :
а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рассмотрим подробно последовательность строительства этой бани. Прежде всего застройщику необходимо выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от характера грунта предлагаем три варианта установки стоек.

Первый вариант (рис. 37) — это установка стоек каркаса в плотном непучинистом грунте (скалистый; гравелистый; плотный песок) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта. Для обеспечения лучшей устойчивости стойки в нижней ее части устраивают опорную крестовину, а при засыпке производят послойное уплотнение грунта с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть, битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит стойки от гниения. Стойки каркаса устанавливают друг от друга на расстоянии 0,7—0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м.


Рис. 37. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте :
1 – опорная крестовина; 2 – стойка каркаса; 3 – битумная обмазка; 4 – нижняя доска обвязки каркаса; 5 – обшивка стен; 6 – опорный брус пола; 7 – пол бани; 8 – пароизоляция; 9 – засыпка стены; 10 – опорная планка нижней доски обвязки.

Второй вариант (рис. 38) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах. Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбоцементной трубы и заглубляют в грунт. При этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения также выполняют битумную обмазку. Защищают стойку в верхней части трубной вставки и торец ее внутри трубы.
Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку, что позволит уменьшить оседание каркаса. Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках посредством врезки с закреплением ее гвоздями и опиранием доски на торец трубной вставки. Последующая технология устройства стен аналогична первому варианту.


Рис. 38. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте :
1 – трубная вставка; 2 – битумная обмазка трубы; 3 – стойка каркаса; 4 – битумный замок; 5 – нижняя доска обвязки каркаса; 6 – раскосы.

Третий вариант крепления стоек каркаса бани необходимо применять в грунтах, имеющих проседающие слабонесущие слои. Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоноличивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 39). Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10—15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно закрепляют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.


Рис. 39. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте :
1 – песчаная подушка; 2 – бетон; 3 – трубная вставка; 4 – линолеум, пергамин; 5 – цементно-песчаный раствор; 6 – битумная обмазка; 7 – деревянные стойки каркаса; 8 – обшивка стен; 9 – нижняя доска обвязки каркаса.

Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок можно применять в пределах 100—150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы может быть 100—110 мм. В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под зданием бани, при этом врезку в стойки нижней цокольной доски производят на уровне 250—300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая таким образом горизонтальность нижней обвязки каркаса. После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и присыпают к укладке нижних досок обвязки. При наличии большого количества разного горбыля нижнюю доску можно выбрать и из него толщиной 40—50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки.

Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10—15 мм, в которые вставляют доску, закрепляемую на опорную планку или на края трубных вставок при помощи гвоздей. Нижняя доска обвязки обязательно должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой, т.е. нижнюю часть каркаса бани выполняют из антисептированных досок. После устройства нижней обвязки приступают к укладке верхней обвязки каркаса. Ее устраивают из притесанных жердей диаметром 100—120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 40).


Рис. 40. Устройство верхней обвязки.

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо устанавливать раскосы, которые обеспечивают жесткость и устойчивость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (рис. 41).


Рис. 41. Обшивка стен жердями :
1 – стойка каркаса; 2 – нижняя доска обвязки; 3 – опорный брус; 4 – доска пола; 5 – пароизоляция; 6 – жерди обшивки; 7 – засыпка стены; 8 – опорная планка.

Зашивку стен производят горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке (рис. 37, А-А). Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, а также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения. После того, как к стойкам каркаса гвоздями закреплены 2-3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толи или пергамина, который обеспечивает гидроизоляцию засыпки, а также выполняет роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести. Засыпку стен производят сухим материалом с легким послойным уплотнением.

В местах расположения окон надо между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность выполнить перегородку с использованием досок нижней обвязки. После возведения стен и перегородок бани можно приступать к устройству потолка, который делают применительно к каркасной конструкции бани. Для этого на верхнюю обвязку каркаса укладывают хорошо подогнанные друг к другу горбыль, доски или прямые обтесанные жерди. Затем этот накат покрывают снизу пароизоляционным материалом (пергамин, фольга) и обшивают тонкими досками (10—15 мм). Сверху накат также покрывают слоем пергамина или рубероида, по периметру потолка закрепляют доски, образующие короб высотой 150 мм. Короб потолка засыпают слоем утеплителя (опилки, торф, керамзит), который сверху покрывают рубероидом или толью и устраивают обрешетку кровли. На обрешетку, покрытую также слоем рубероида, укладывают волнистые асбоцементные листы, закрепляемые кровельными гвоздями. Кровлю каркасной бани с засыпными стенами выполняют, как правило, односкатной, что значительно упрощает и удешевляет строительство (рис. 42).


Рис. 42. Устройство потолка и кровли каркасной бани :
1 – стойки каркаса; 2 – подшивной потолок; 3 – пергамин; 4 – накат потолка; 5 – верхняя обвязка стоек; 6 – утеплитель; 7 – рубероид, толь; 8 – обрешетка; 9 – асбоцементный лист кровли.

Устройство пола бани начинают с установки опорного бруса. Его закрепляют гвоздями на уровне нижней доски обвязки по периметру каркаса (рис. 37; 41). Для обеспечения дополнительного крепления досок пола надо установить лагу, опирающуюся на отдельную опору и стойки каркаса. В последующем все работы по устройству пола, каменки, полка, слива воды и дренажной ямы выполняют по правилам, изложенным для деревянной бани. Предлагаемый вариант каркасной бани с использованием дешевых подручных материалов под силу соорудить любому умельцу, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Постройка каркасной бани может быть выполнена в максимально короткий срок (1,5—2 месяца), а применение дешевых материалов обеспечит существенную экономию семейного бюджета.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Как построить баню из опилок?

Отзывы о бане из опилкобетона

Опилкобетон – строительный материал, который может применяться при строительстве стен. Состоит опилкобетон на 90% из щепы, которая является отходом деревообрабатывающей промышленности.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

  • хорошая теплопроводность;
  • негорючесть;
  • морозоустойчивость;
  • высокая звукоизоляция;
  • устойчивость к гниению;
  • продолжительный срок службы;
  • отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Как строить баню из опилкобетона

Перед тем как строить баню, продумайте, каких она должна быть размеров и обозначьте расположение комнат в строении. Разработать проект можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам. Хотя этот строительный материал плохо устойчив к влаге, уровня устойчивости достаточно, чтобы строить из него баню.

Фундамент можно сделать ленточным мелкозаглубленным, используя для этого цементно-песчаную смесь. Стены из опилкобетона необходимо ставить выше земли, поскольку влага из грунта окажет на него разрушающее воздействие. Для того чтобы толщина швов была минимальной, что сократит потерю тепла из помещения, блоки укладывать нужно на специальный клей.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фото: баня из опилкобетонных блоков

Фото: пароизоляция бани изнутри

Отзывы

Евгений
Я построил баню из опилкобетона полностью своими руками: от создания проекта и заканчивая отделкой. Она небольшая и очень уютная, зимой прогревается за 2 часа. Мне, моей семье и друзьям очень нравится такое времяпрепровождение. Очень рад, что не стал делать сруб, ведь строить из опилкобетона намного проще и легче, хотя по стоимости по моим подсчетам выходит практически одинаково. Окончательное решение принял, прочитав отзывы в интернете об этом строительном материале.

Ольга
Мы с мужем часто собираемся с нашими друзьями посидеть в парной. Раньше мы всегда собирались в настоящей деревянной русской бане, а теперь навестили новых друзей. Ощущения были точно такими же, как от деревянной. Но представьте мое изумление, когда я узнала, что она не из дерева, а из какого-то опилкобетона: сверху и изнутри все зашито деревом, запах дерева – все, как всегда.

Александр
Помогал строить баню из опилкобетона другу. В первый раз столкнулся вообще со строительством и не думал, что это так легко. Благодаря небольшому весу и большим размерам блоков на возведение стен у нас ушло всего несколько дней. Теперь подумываю и себе сделать парную из этого опилкобетона – уж очень хорошо и быстро все получилось.

Евгений
Я построил и дом, и баню из монолитного опилкобетона. Считаю, что не нужно тратить деньги там, где можно все сделать самостоятельно: ведь блоки нужно покупать. Для того чтобы строение не осело, я сделал хороший фундамент и тщательно изолировал от воды стены. Получилось очень хорошо.

Сергей
Построил баню не так давно и вот что я вам скажу: из опилкобетона я больше строить ничего не буду. После пожара строение хоть не сгорело, но отремонтировать его нет никакой возможности. Снесу все и поставлю баню из камня – все-таки в этом строении повышенная опасность пожаров, а каждый раз перестраивать его – никаких денег не хватит.

Владислав
Построил баню и несколько хозяйственных построек из опилкобетона. Судя по отзывам, жилые дома из этого материала лучше не строить, если есть возможность воспользоваться более традиционным строительным материалом.

Такой строительный материал как опилкобетон можно использовать для строительства жилых и нежилых строений. Лучше всего понять, стоит или нет использовать этот строительный материал для строительства конкретных строений, помогут отзывы их владельцев.

Баня из опилкобетона — плюсы и минусы выбора материала

На сегодняшний день разрабатываются новые строительные материалы практически всегда. И популярность набирает такой компонент как опилкобетон. Он имеет еще множество названий, но всё же нужно разобраться, почему стоит отдавать предпочтение или не стоит этого делать. В том случае, если вы хотите построить баню из такого материала, то нужно посмотреть на плюсы и минусы. При этом, нужно учитывать все аспекты по использованию блоков именно для этого строения.

Общая информация

Сейчас опилкобетон – это лёгкий бетон, который имеет шершавую структуру. Помимо этого, он имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга тем, какие компоненты в них входят. Но в любом случае чаще всего он состоит из опилок, песка, вяжущего, а также воды. Помимо этого, он считается одним из самых лучших стеновых материалов.

Плотность будет зависеть от того, какое количество опилок и песка там есть. Сейчас существует сразу несколько вариантов для приготовления смеси. Но об этом лучше почитать в стандартах. Если приготавливать опилкобетон вручную, то это трудоемкий процесс. Очень редко получается однородная густая масса. По возможности лучше использовать смесители, которые сделают однородность.

Опилкобетон чаще всего пилится, разрезается топором. Свежие опилки можно использовать без обработки, а старые лучше всего обработать известковым молоком или жидким стеклом. Помимо этого, перед применением всё же следует рассмотреть основные плюсы и минусы использования такого материала. Только после этого вы сможете действительно узнать, можно ли использовать этот материал для бани.

Плюсы бани из опилкобетона

Когда речь заходит о положительных характеристиках бани из опилкобетона, то к ним можно отнести следующее:

  • Опилкобетон – это недорогой материал. Чаще всего он изготавливается из опилок, цемента, песка и воды. Конечно, сюда могут входить ещё и некоторые добавки, но в минимальном количестве.
  • Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение, поэтому им можно пользоваться в любом случае. Это важный параметр, потому что баня очень часто отапливается печами для обеспечения высокой температуры, а также для подогрева воды.
  • Прекрасная теплоизоляция, что позволит быстрее прогревать баню до необходимой температуры. Связано это с тем, что между опилками возникают некоторые пустоты.
  • Максимальная стойкость к воздействию воды на поверхности. Именно это и является оптимальным решением для строительства.
  • Биостойкость. Это новый параметр, под который попадают не все материалы. Опилкобетон никогда не подвергается гниению, плесени, а также не подвержен воздействию насекомых и вредителей.
  • Хороший показатель прочности, который позволяет обеспечивать работоспособность даже в самых сложных условиях.
  • Экономичность и доступность по приобретению. Это позволит обеспечить минимальное количество денежных затрат, которые расходуются на строительство.
  • Можно возводить недорогой фундамент, потому что постройка будет лёгкой. Это удешевляет конструкцию и обеспечивает прекрасные условия для использования.
  • Лёгкость при производстве и строительстве. Построить такую баню можно и одному человеку. Нет нужды в переносе тяжелых материалов и в заказе какой-то специальной техники. Помимо этого, материал можно легко распилить любыми подручными строительными приспособлениями.
  • Опилкобетон, как правило, выполняет еще и функцию теплоизоляции. Именно поэтому утеплять такую баню не нужно будет.

Но перед строительством нужно рассмотреть не только достоинства, но и недостатки. Это позволит сложить о материале более реалистичное мнение и в дальнейшем не разочароваться в инструкции.

Минусы бани из опилкобетона

Для строительства бани опилкобетона подходят идеально, но он имеет некоторые ограничения, которые стоит учитывать. В любом случае, к ним нужно отнести следующее:

  • Если планируется многоэтажное строение, то опилкобетон – это непрочный материал. Он имеет некоторые ограничения по несущей способности.
  • Материал ни в коем случае не должен длительно намокать, поэтому нужно посмотреть на условия эксплуатации. Также не стоит возводить конструкцию в те дни, когда идёт дождь. Некоторые характеристики могут потеряться.
  • Если на участке есть мелкие грызуны, то опилкобетоном лучше не пользоваться.
  • Опилкобетон – это новый материал, который еще недостаточно изучен.
  • Рынок по производству и модернизации такого материала достаточно нестабилен, поэтому блоки могут быть в ненадлежащем качестве и не с теми характеристиками, которые прописаны в инструкции.
  • Чтобы сохранить низкую теплопроводность, нужно избегать создания мостиков холода. Эта проблема решается тогда, когда применяется кладочный раствор на перлите. Но это будет немножко усложнять процесс строительства.

Как видно, положительных характеристик намного больше, нежели минусов. Именно поэтому, опилкобетон сейчас приобретают многие и остаются довольными на долгое время.

Выводы и рекомендации

Если говорить о строительстве бань или других сооружений, то при покупке нужно смотреть только на качественные готовые блоки. Это позволит обеспечить долговечность постройке, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Помимо этого, нужно смотреть на целостность таких блоков и брать их из одной партии. Отдельный момент состоит в том, что требуется еще до покупки правильно рассчитать количество блоков на возведение. Помимо этого, следует делать запас, который позволит не докупать в дальнейшем материал. Перед применением следует тщательно изучить все характеристики, а только после этого покупать опилкобетон.

В любом случае, сейчас новые материалы вытесняют привычные и традиционные, поэтому стоит обращать на них внимание. И опилкобетон – это достойная смена многим другим компонентам. При приобретении учитывайте все нюансы, а только после этого делайте итоговый выбор в пользу покупки.

Баня своими руками из опилок. Строительство из опилкобетона: дома, стены, баня, гараж

Популярные материалы

Today’s:

Баня своими руками из опилок. Строительство из опилкобетона: дома, стены, баня, гараж

Чтобы бетон с опилками стал максимально прочным, необходимо от 4 до 5 месяцев его затвердевания в теплых и влажных условиях. Но ждать, пока материал полностью высохнет, необязательно. Например, блоки можно выкладывать уже через 4-5 дней просушки, а следующий слой материала для монолитных стен можно заливать в опалубку уже спустя 2 дня. Для будущей постройки подойдет фундамент ленточного типа. Если стеновые блоки заготовить заранее и дать им хорошо просохнуть, то в дальнейшем они не подвергнутся усадке.

Из-за того что материал не отличается влагостойкостью, после завершения строительства стены дома необходимо оштукатурить. Это лучше всего сделать месяцев через 6-8, после полной усадки и просыхания стен. Свес крыши при этом не должен быть меньше 60 см, во избежание прямого попадания осадков на стены.

Для придания стенам особой жесткости их можно армировать с помощью деревянных реек или хвороста, очищенного от коры. Их нужно располагать в 2 ряда, каждый раз делая промежутки в 40 см. Углы и места сопряжения стен должны быть обработаны с особой тщательностью.

Оконные рамы и дверные проемы располагаются на расстоянии 1,5 м от углов.

Из-за неприглядного внешнего вида опилкобетона, дома из него снаружи выглядят не очень эстетично, поэтому дополнительная облицовка здания будет весьма уместна.

Виды опилок по древесным породам Процентное содержание водорастворимых веществ Степень пригодности
Еловые 1,12 1
Тополиные 1,29 – 1,45 2
Березовые 2,67 3
Сосновые 3,16 – 6,2 4
Дубовые 2,55 – 7,33 5
Ясеневые 2,24 – 5,81 6
Лиственничные 10,6 7

Время схватывания цементно-опилочной смеси напрямую зависит от породы древесины. Так, смесь, содержащая еловые опилки, полностью схватывается приблизительно за 10-11 часов, сосновые – за 12-15 часов, а лиственничные – более чем за 90 часов.

Чтобы уменьшить влияние органических водорастворимых элементов на цемент, опилки обрабатываются химическим или физическим способом. Самый простой – окисление органических составляющих на воздухе, предпочтительно под солнечными лучами.

При таком методе одни вещества сразу окисляются, другие сперва бродят, а затем частично окисляются, остекляются или кристаллизуются, преобразуясь в нерастворимые формы. Но этот метод имеет недостаток – длительность.

Опилки хвойных пород окисляются около 2-3 месяцев, а лиственных – от 6.

При втором способе опилки обрабатываются водой. Их либо оставляют под дождем на длительное время, либо специально вымачивают. Но по времени этот способ такой же затратный, как и предыдущий, так как высыхают опилки очень долго.

Самый распространенный метод – это обработка опилок раствором хлористого кальция либо жидкого стекла.

Однако опилки, обработанные жидким стеклом, несмотря на быстрое затвердение, почти в 2 раза менее прочные, чем обработанные хлористым кальцием.

В свою очередь, высококачественный материал из опилок, обработанных кальцием, можно получить только в случае использования хорошо выдержанной хвойной древесины.

Утепление стен опилками с гипсом. Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

  • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
  • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

  • Опилки — прекрасный утеплитель для крыши , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
  • Опилки можно применять для утепления , как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным « термоизоляторам ».

Натуральный утеплительный материал Масса материала
кг/м3
Коэффициент теплопроводности
Пакля 180 0,037-0,041
Вата 80 0,036
Войлоки разные 0,031-0,050
Костра разная 150-350 0,04-0,065
Мох 135 0. 04
Торф-сфагнум 150 0,05-0,07
Хвоя 430 0.08
Нарезанная солома в набивке 120 0.04
Соломенные маты 0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке 140-300 0,05-1,0
Сухие листья 0,05-0,06
Древесные опилки 190-250 0,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Утепление дома из бруса опилками. Утепление деревянного дома

Сделать теплым дом, который был сооружен из бруса – задача не из легких. И самым важным этапом будет грамотно подобрать утеплительный материал. К примеру, утепление потолка, стен и пола в деревянном доме посредствам использования опилок – это отличный, экономичный и один из самых доступных способов для достижения высоких теплоизоляционных и звукоизоляционных показателей.

Утепление потолка опилками

утепление деревянного дома , используя цементно-опилочную смесь – это процесс совершенно несложный, но при этом полученный результат способен превзойти все ожидания. Известный факт, что практически пятая часть тепла уходит через потолок, кроме того, теплый воздух, поднимаясь вверх, забирает влагу, которая оседает в виде конденсата на охлажденных поверхностях, вызывая тем самым образование грибков. И для того, чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо производить утепление деревянного дома .

Мнения и реальность

К сожалению, в настоящее время такая тема, как утепление дома древесными опилками окружена множеством слухов, домыслов, и предубеждений, зачастую не имеющих под собой ни каких причин и оснований. Если брать во внимание мнение людей, проживающих в каркасных домах, которые были в процессе строительства утеплены опилками, то можно рассказать о плюсах и минусах использования такого материала.

Первоначально необходимо сказать о предполагаемой «дешевизне» данного материала. Действительно, некоторые предприятия готовы даром отдать необходимый объем опилок, но заплатить все же придется за транспортировку. В опилки для получения необходимой смеси нужно добавлять известь, для защиты от грызунов и гнили. Кроме того, весь процесс утепления нужно производить вручную и он требует значительных физических затрат.

Именно поэтому прежде чем определиться с выбором, нужно тщательным образом взвесить все «за и против». Что для вас является приоритетнее скорость строительства, либо стоимость и экологичность. И все же несмотря даже на определенные сложности, стоит отметить, что утепление каркасных домов посредствам использования опилок – это хороших, продуманный вариант сделать дом теплым, уютным и экономически выгодным.

Засыпная баня из опилок. Каркас бани и его обшивка

Начало строительства каркасной бани.

Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

  • внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
  • пароизоляционная прокладка;
  • каркас из доски 50×150 через 60 см;
  • снова пароизоляционная прокладка;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • внешняя отделочная обшивка.

Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

Изготавливаются они из плоской щепы, склеенной и спрессованной смолами. Из-за своей многослойности такие панели не реагируют на погодные условия, ударопрочны и отлично изолируют звук.

Баня из арболита своими руками

  • 1 Почему именно арболит
  • 2 Возведение фундамента
  • 3 Кладка стен
  • 4 Кровля
  • 5 Внутренняя отделка
  • 6 Видео
  • 7 Фото

Постройка бани – одно из заветных желаний многих мужчин. Примечательно, что сделать ее можно не только из дерева, пеноблока или камня. Для этой цели можно использовать арболит – материал, в состав которого входят опилки и цементная смесь. Он идеально подходит для строительства бани, так как имеет высокие теплоизоляционные свойства. А что самое главное – он не гниет и не подвергается горению, так как дерево. В статье мы расскажем как построить баню из арболита своими руками, покажем фото и видео инструкции.

Почему именно арболит

Арболитовый блок

Арболит является разновидностью легкого бетона. Приобрести его можно в строительных магазинах или же просто изготовить самостоятельно. Для этого необходимо взять измельченную древесину (опилки), воду и цемент, и замешать раствор. Для быстрого схватывания цемента в состав нужно добавить заполнители. Можно использовать глинозем сернокислый, хлорид кальция или известь. Зачастую используют известняковое молоко.

Но почему арболит идеально подходит для строительства бани? Из-за своих свойств, и следующих преимуществ:

  1. Небольшой вес. Один арболитовый блок по объему такой же, как 15 обычных кирпичей, но его вес в 10 раз меньше.
  2. Высокая морозостойкость. Высокий срок эксплуатации, материал сохраняется очень долго.
  3. Большая степень сбережения тепла. Благодаря своим теплосберегающим характеристикам, он превосходит керамзитобетон.
  4. Негорючесть материала.
  5. Идеально подходит для механической обработки. Его с легкостью можно сверлить, рубить и пилить для подгонки размера. К нему легко прибиваются гвозди и вводятся шурупы.
  6. Штукатурить арболитовые стены очень легко.
  7. Трещины не появляются даже после усадки здания.
  8. Материал не гниет, что является важным фактором, так как речь идет о строительстве бани.

Если сделать баню из арболита, то производить обшивку можно различными материалами. Все эти свойства делают арболит идеальным материалом для бани. Давайте узнаем, как построить такое здание.

Возведение фундамента

Основой служит ленточный фундамент

Учитывая то, что арболит довольно-таки легкий материал, а баня в основном имеет небольшой размер, делать мощный фундамент необязательно. Для этой цели можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент или столбчатый. Какой вариант выбрать, решайте сами. Если говорить о распространенном ленточном фундаменте, то его нужно возводить в несколько шагов:

  1. Первым делом на земле делается разметка будущего здания при помощи шнура и колышков.
  2. Исходя из ориентира, выкапывается траншея. Ширину фундамента выбирайте так, чтобы после кладки стен остался широкий выступ, позволяющий поставить лаги под деревянный пол.
  3. Затем нужно проложить сливные трубы, по которым будет выходить вода.
  4. На дно канавы нужно насыпать песок в 20–25 см.
  5. После чего необходимо установить опалубку по краям траншеи. Лучше, когда цоколь будет иметь высоту не меньше 40 см.
  6. В траншею слоем в 5 см укладывается щебень, песок или деревянные брусья – образуется подушка. Сверху на нее устанавливается арматурная сетка.
  7. Теперь осталось залить все раствором из бетона, утрамбовать его и выровнять.
  8. Всю площадь, где будет парилка, необходимо залить слоем в 5–8 см, сделав уклон, который будет направлен к отверстию трубы слива.
  9. Завершающим этапом будет гидроизоляция цоколя. Его нужно смазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Проводить дальнейшие работы по возведению стен нужно спустя примерно месяц, когда бетонный раствор полностью наберет прочность. Во избежание образования трещин, первые две недели конструкцию необходимо увлажнять каждый день.

Столбчатый фундамент

Если вы решили делать столбчатый фундамент, вам нужно:

  • подготовить площадку для работ: сровнять (снять) верхний слой, сделать разметку постройки и вырыть ямы;
  • установить бетонные или кирпичные столбы с обвязкой сверху (ростверк). Она может быть из металлического каркаса, который сварен из уголков, или из монолитного пояса (материал тоже может быть разный: дерево, железобетон или металл).

В качестве опор также можно использовать асбестоцементные трубы, наполненные бетоном. В таком случае расстояние от одной трубы к другой не должно быть больше, чем 1,5 м.

На этом, первый этап закончен, можно переходить к возведению стен из арболита.

Кладка стен

Стены из арболита можно возводить двумя способами:

  • Стена из арболитовых блоков.
  • Монолитная стена из арболитового раствора.

Первый способ довольно простой. Достаточно закупить блоки и приступать к работе. Кладка делается точно таким же образом, как кладка обычного кирпича. Только есть некоторые нюансы. Перед установкой блоков их нужно смочить, так как арболит может вытянуть жидкость из связующего состава, ведь он хорошо впитывает влагу. А если их нужно подогнать под размер, воспользуетесь пилой для резки камня. В качестве раствора можно использовать перлитовую смесь или цементно-песчаный раствор.

Разрезание арболитных блоков

Начинать класть блоки нужно от угла. Также важно следить за тем, чтобы горизонтальная линия была ровная. Для удобства можно использовать шнурок. Поставьте два угловых блока идеально ровно, натяните по их краю веревку, которая будет ориентиром для ровной кладки. При помощи рукоятки мастерка блоки можно подгонять по линии, постукивая по ним сверху. Обратите внимание, что толщина швов должна быть не больше 10 мм. После того как уложен первый ряд, можно приступать ко второму. Ставятся угловые блоки, натягивается веревка, и кладка продолжается, но уже с выбранной связкой.

Арболитовый раствор залит в опалубку

Чтобы действовать согласно второму способу, вам необходимо самостоятельно сделать арболитовый раствор и опалубку. В итоге у вас должны получиться монолитные стены. Чтобы сделать раствор, необходимо подготовить корыто с низкими бортами, где будет происходить замес. Порядок изготовления раствора таков:

  1. В корыто засыпают опилки и стружку, которые служат наполнителем.
  2. Все это заливается известняковым молоком, после чего добавляются минеральные добавки.
  3. Затем эту массу необходимо аккуратно перемешать. Для этой цели лучше использовать садовую тяпку, а не лопату.
  4. Теперь следует засыпать цемент и тщательно перемешать состав до однородной массы.
  5. Постепенно добавляйте воду, помешивая весь раствор.

Чтобы определить, готов ли раствор, возьмите немного смеси и сделайте из нее маленький ком. Если раствор сцепляется, значит, все готово. Консистенция не должна быть жидкой. Если же раствор плохо сцепляется, нужно добавить еще цемент и опилки.

В среднем, чтобы сделать 1 м 3 арболита, вам потребуется:

  • органический наполнитель (опилки из хвойного или твердолиственного дерева) – 250–300 кг;
  • портландцемент 300 марки – 250–300 кг;
  • известь – 8–10 кг;
  • хлорид кальция (как минеральная добавка) – 6–8 кг;
  • вода – 350–400 л.

Шифер плоский

Заранее следует позаботиться об установке опалубки. Лучше выбрать съемную или скользящую опалубку, высота которой составляет 1–1,2 м. Лучше, когда опалубка выполнена из асбестоцементных листов (плоского шифера). Изнутри ее можно покрыть известняковым молоком. Важно хорошо закрепить опалубку, которая установлена на фундамент. Для этого используют стяжные болты с брусьями. Края сверху нужно обязательно подпереть укосинами.

После того как все будет готово, арболитовый раствор можно заливать. Важно не заполнять всю опалубку до краев. Массу лучше залить слоем не больше 50 см за один раз. Затем все необходимо утрамбовать и оставить сохнуть. Если температура 18–20ºC, то состав застынет за 2–3 дня, а если температура ниже – за неделю.

Как только все застыло, опалубка снимается. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить состав, осторожно убирая болты и доски. После этого опалубка крепится выше, уже на готовую стену, и процесс повторяется до тех пор, пока стена не обретет нужную высоту. Арболит является гигроскопичным материалом, поэтому стены нужно укрыть от сырости, чтобы они не набирали влагу. Изнутри стены обшиваются с применением пароизоляции, а снаружи – обкладываются декоративным кирпичом или штукатурятся. Между стеной и облицовочным материалом необходимо оставить вентиляционный зазор.

Отделка стен из арболита

При строительстве бани из арболита важно не допускать, чтобы его поверхность контактировала с водой, так как из-за своей гигроскопичности (способности поглощать влагу и водяные пары из воздуха) все здание может дать усадку.

Кровля

Кровля для бани из арболита

Завершающим этапом является устройство крыши. Каких-то особенностей и тонкостей в этой работе нет. Все делается как при обычном строительстве любого здания:

  1. На стены нужно установить брусья из мауэрлата.
  2. После чего закрепить на них стропильные ноги.
  3. Затем обшить фронтон.
  4. Натянуть на стропила водоотталкивающую пленку.
  5. Закрепить обрешетку.
  6. Положить кровельный материал.

Теперь ваша конструкция полностью готова. Остались только мелкие работы по отделке здания.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из арболита

Выполнить отделку бани из арболита очень просто. Главное, что следует учитывать при отделке для бани – правильный выбор материала. Отделочный материал должен быть:

  • устойчивым к горячему воздуху, большой влаге и попаданию воды;
  • гигиеничным;
  • не содержать токсинов, которые способны выделяться при большой температуре;
  • прочным и долговечным;
  • не вызывать аллергических реакций при контакте с кожей.

Наиболее подходящий вариант – натуральное дерево или деревянная вагонка. Но можно использовать и другие материалы, подходящие под все нормативы и требования.

На этом строительство бани из арболита завершено. Теперь она будет служить вам очень долго, а вы можете не переживать, что спустя некоторое время стены потрескаются даже после усадки здания.

Также рекомендуем вам прочитать статью «Канализация в бане своими руками«.

Видео

В этом видео автор делится своими впечатлениями о применении арболитовых блоков для строительства бани:

Стены получаются ровными

Балки перекрытия в стене из арболита

Фронтон тоже залит арболитом

Баня с гаражом под одной крышей

Внутренние работы в бане

Внутренняя отделка парной

Баня из глины: технология строительства

Наши предки строили бани из самана — строительного материала, в состав которого входит глина, солома, опилки. Различают два типа самана — легкий и тяжелый. Для бани годятся оба вида.

Баня из легкого самана

Легкий саман получают из глины и соломы. Характерным свойством материала является его пластичность и мягкость во влажном состоянии. Он хорошо держит тепло, легко изготовляется (солома перемешивается с жидкой глиной), но долго сохнет. Саман отличается низкой стоимостью компонентов, из которых он изготавливается.

Материалы для приготовления легкого самана

Прочность стен бани из глины зависит от составляющих строительного материала, поэтому используйте только качественный материал:

    Глину обычно добывают на строительной площадке, когда роют котлован. Перед использованием сложите глину в бурты, накройте соломой и пленкой и оставьте до весны. За это время качество материала заметно возрастет. В глине должны отсутствовать камни, мусор, посторонние предметы.

Для самана подойдет пшеничная, ржаная или ячменная солома. Рекомендуется использовать свежую солому. Если солома — прошлогодняя, удалите гниль и просушите ее. Порубите ее топором, чтобы не была длинной.

Для самана используйте чистую воду, без кислых солей, вредных примесей и загрязнений. Лучший вариант — свежая вода из колодца.

  • Песок для самана приобретайте речной, крупнозернистый, с размером песчинок от 1 мм. Не используйте пылеватый песок, он для самана не годится. Перед использованием просейте песок и удалите посторонние элементы. Песок часто содержится в глине, поэтому определяйте требуемое количество материала опытным путем.
  • Приготовление легкого самана

    Раствор замешивается с использованием подручных средств. Понадобится большая емкость, например, глубокое корыто. Высыпьте глину в него, залейте водой и тщательно перемешайте.

    Далее добавьте солому (10-15% от объема глины) и долго перемешивайте компоненты. Вместо соломы можно использовать опилки или сено. Не рекомендуется сразу засыпать солому в емкость и потом наливать воду, она всплывет и плохо будет перемешиваться.

    Итоговая консистенция должна походить на пластилин или раствор для кладки кирпичной стены.

    Возведение стен из легкого самана

    Последовательность работ при изготовлении бани из глины и соломы:

      Изготовьте ленточный фундамент. Требования к нему — такие же, как и для фундамента деревянной или кирпичной бани.

    На фундаменте соберите каркас (опалубку) из любой древесины, который впоследствии заполняется саманом. Можно использовать сухие коряги, пни, старые доски.

    Изготовьте саман и заполните опалубку. За один проход стену разрешается поднимать на 30-40 см. Работу выполняйте в теплую ветреную погоду, при минимальной влажности воздуха.

    Через 6-7 дней, когда саман высохнет, можно нанести следующий слой. Полностью строение высохнет через 2-3 месяца.

    Для защиты от влаги стену снаружи обшейте досками или поштукатурьте известковым раствором.

    Стены бани изнутри тщательно гидроизолируйте и обшейте вагонкой или плиткой для защиты от влаги. Важно сделать хорошую вентиляцию помещений.

  • Для утепления бани из опилок и глины можно приготовить раствор, которым обмазывают стены помещения изнутри.
  • Баня из тяжелого самана

    Тяжелый саман состоит на 80% из песка, остальное — глина и солома. Стены из него непросто изготовить, но сохнут они быстрее легкого самана.
    Для получения раствора высыпьте в емкость песок и глину, залейте водой и все тщательно перемешайте.

    Для проверки качества самана сделайте из него шарик и бросьте на пол с высоты 1 м. Если размеры шарика не изменились, смесь можно использовать в строительстве. Появление трещин в шарике означает избыток песка в смеси. Если шарик сплющился — в самане мало песка.

    При возведении стен из тяжелого самана опалубку можно не ставить и лепить стены и другие элементы бани, как из пластилина. Монолитная кладка позволяет сделать баню любой формы — овальной, круглой или произвольной. В предбаннике из тяжелого самана можно вылепить мебель, ниши и т. д. В парной и моечной из тяжелого самана строят только стены.

    Баня из глины и дров

    По сравнению с баней из современных материалов строения, изготовленные по старинным технологиям, имеют следующие преимущества: дешевые стройматериалы, высокая теплоизоляция, необычный внешний вид. Для возведения стен не требуется особенное мастерство, поэтому можно говорить о простоте строительства. Глина и дерево способны поглощать и отдавать влагу, поэтому можно не использовать утеплители для стен.

    Строительные материалы для бани из глины и дров

    Стены бани можно изготовить из материала, который получил название «глиночурка». Для его приготовления понадобятся глина, солома и деревянные дрова. Часто такую баню делают прямо в лесу.

    Особенности выбора строительных материалов для бани:

      Древесина должна быть качественной, цельные куски не применяйте, они могут треснуть. Используйте для возведения стен бани из дров и глины рубленые дрова.

    Лучшей считается хвойная древесина, осина.

    Рекомендуется использовать дрова одной породы деревьев.

  • Длина дров должна быть одинаковой, равной толщине стен (40-60 см), а диаметр заготовок может отличаться.
  • Для приготовления раствора используйте компоненты в следующей пропорции: глина — 20% от объема дров, песок — 20% от объема дров, солома — 10-15% от объема глины и песка. Вместо соломы можно использовать опилки или сено. Такой состав не позволяет глине растрескаться. В остальном приготовление раствора не отличается от приготовления легкого самана.

    Технология возведения бани из глины и дров

    Технология строительства такой бани не меняется столетиями:

      Выкопайте котлован под баню глубиной не более 1 метра.

    Фундамент под баню изготовьте из бутового камня, который заливайте послойно цементным или глиняным раствором.

    Сформируйте стены из дров и раствора. Можно изготовить стены бескаркасным способом, тогда стены одновременно являются несущей конструкцией. Таким способом можно изготовить баню любой геометрической формы.

    Сверху на фундамент нанесите раствор.

    Уложите на раствор чурки с небольшими зазорами.

    Промежутки заполните раствором и выровняйте по горизонтали. Можно раствор класть только по краям чурок, а пустоты между ними заполнять опилкам или соломой. Таким способом можно повысить теплоизоляцию стен.

    Снаружи стены можно сделать обрешетку из тонких реек для выравнивания стен.

    Для декорации стен в кладку добавляют стеклянные бутылки, стеклоблоки и другие элементы.

    После возведения стен накройте их кровлей.

    Дайте время постройке на усадку (не более 1 года) и выполните отделку стен.

    Как построить баню из глины — смотрите на видео:

    © 2012-2019 Женский журнал TutKnow: здоровье, мода, красота, отношения, дети и кулинария (профессиональные рецепты и любительские)

    Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. 18+.

    Как построить бюджетную баню на даче

    Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

    Недорогие технологии строительства бань

    Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

    Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

    При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

    Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

    Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

    Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

    Так выглядит вблизи полистиролбетон

    Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

    Недорогие фундаменты

    Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

    Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

    Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности),  но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

    Компактные или временные

    Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

    Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

    Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

    План бани и места установки столбов

    Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

    Нарезаем трубы на куски нужной длины

    Закапываемся ниже глубины промерзания  — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

    Бурим лунки под установку столбов

    Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

    В процессе выставления столбов

    Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

    Заливаем бетоном столбы

    Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

    Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

    Сварена обвязка из уголка

    Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

    В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

    Теплый водяной пол готов к заливке

    Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

    Теплый пол сохнет

    Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

    Сборка каркаса

    Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

    Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

    К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки,  к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

    Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

    После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

    Стены обшиты ОСП

    Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

    Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

    Печь получилась очень красивой

    Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

    Обшивка бани теплоизоляцией

    После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

    Моечная — сухая зона и душевая

    В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

    Парилка оббита вагонкой

    Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

    Прочитать более подробную инструкцию а также узнать всё о ремонте и отделке вы можете на сайте http://art-and-cool.ru/remont-i-otdelka/

    изготовление вариантов для дома и бани своими руками, как называются виды под кирпич, отзывы

    Состав и характеристика

    Для создания кирпичей из цемента и древесных опилок существуют определенные требования к составу разработанные ГОСТом.

    Все используемые материалы должны быть высочайшего качества:

    • Вода должна быть очищена от примесей, можно использовать дождевую или питьевую воду.
    • Опилки следует хорошо просушить и вымочить в специальных растворах для предотвращения гниения и появления плесени.
    • Песок – чаще всего используется со средними или крупными частицами, можно смешивать их с мелким песком, который не должен превышать 10% от общей массы.
    • Рекомендуемый цемент – портландцемент класса М400.

    Для улучшения качеств материала, технология изготовления допускает 2-4% различных добавок, которые разводятся в воде:

    • гашеную известь;
    • жидкое стекло;
    • хлористый кальций.

    Рассматривая состав смеси для блоков из цемента и опилок, можно выразить следующее процентное соотношение:

    • 55% составляют древесные щепки;
    • 26% – песочные частицы;
    • 12% – цемент;
    • 7% – очищенная вода.

    Заливка монолита

    Пропорции опилкобетона для монолита зависят только от необходимой прочности и количества материала. По технологии его изготовление не отличается от производства блоков.

    Перед заливкой необходимо постелить 2-3 слоя рубероида поверх фундамента. Далее, если цоколь низкий, выполняется кладка в 2-3 ряда и монтируется опалубка. Для этого можно использовать стальные листы, влогостойкую фанеру или пилометериалы. Деревянная опалубка должна быть покрыта изнутри полиэтиленом. Она выставляется на высоту 40-80 см.

    После чего в выставленные рамки заливается смесь и оставляется на 2-3 дня. После высыхания, необходимо переставить опалубку и залить новый слой. Опалубку рекомендуется заливать за 1 день, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

    Для устойчивости опалубка фиксируется стойками, а внутри располагаются арматурные пруты на расстоянии 25-30 см друг от друга. Также внутри формируется сетка, которая получается из пересечения горизонтальных прутьев.

    Минусы опилкобетона

    Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:

    • высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
    • прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
    • долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.

    Изготовление блоков своими руками

    Приступая к созданию блоков из опилок и цемента своими руками, необходимо хорошо изучить весь процесс и учесть нюансы.

    Как создать блоки самостоятельно:

    • Подготовить все инструменты для работы со смесью и устройства – бетономешалка, молотковая дробилка, рубильная машина, вибропрессовальная машина, вибростанок и т.д.
    • Подготовить сырье – купить в строительном магазине цемент М400 минимум, заказать чистый песок, известь (можно глину), найти на заводе много древесных опилок (желательно сухих, если регион влажный – нужно также запастись минерализаторами для обработки опилок, в качестве которых могут выступить жидкое стекло или известковое молоко).
    • Тщательное измельчение древесины путем загрузки в рубильную машину, а потом в молотковую дробилку (для получения одинаковой фракции).

    • Аккуратный просев щепы, чтобы отделить мусор, землю, кору и т.д.
    • Пропитка щепы – вымачивание в смеси жидкого стекла с водой в пропорции 1:7. Для ускорения прохождения процесса минерализации и затвердевания материала можно добавить немного хлористого кальция.
    • Обработка гашенной известью – дезинфекция от вредителей.
    • Смешивание – для получения стандартной смеси берут 1 тонну портландцемента, 250 кг извести и 2.5 тонн песка. Объем щепы определяется отдельно, исходя из нужных характеристик и вида блоков. Все смешивается в бетономешалке.
    • Заливка смеси в формы, установка на вибропрессовальный аппарат.
    • Сушка – натяжение пленки на емкость с формами, выдержка в помещении 12 суток при температуре +15 градусов и выше (в холоде гидратация будет проходить медленнее гораздо). Периодически материал можно проверять – если сухо, увлажнять водой.

    Блоки из опилок и цемента – прекрасный выбор для выполнения множества работ в сфере ремонта и строительства малоэтажных зданий. При правильном выборе качественного материала и соблюдении технологии работы, создании оптимальных условий опилкобетон обеспечит надежность, прочность и долговечность конструкции.

    Производственный процесс

    Поскольку краткое знакомство с материалом завершено, давайте разбираться, как происходит изготовление опилкобетона в домашних условиях.

    Приобретение сырья и подбор необходимого оборудования

    Перед началом производственного процесса придётся приобрести необходимое сырье и оборудование.

    Вот некоторые советы, которыми стоит руководствоваться при покупке компонентов для приготовления раствора:

    Цемент должен быть высокой марки: М400 или М500. Чем выше данное значение, тем больше у вас шансов получить максимально прочные изделия.
    Не стоит приобретать просроченные материалы, в особенности это касается вышеуказанного цемента.
    Если желаете сэкономить, можно попробовать подыскать желающих отдать вам опилки бесплатно, ведь все же это отход от производства древесины

    Поэтому вполне можно попытаться обратиться к владельцам лесопилок.
    Химические компоненты для подготовки опилок стоит приобрести — так вы сможете повысить качество готового материала и сократить время его схватывания.
    Если вам необходимо приобрести относительно большое количество сырья, стоит обратить внимание на оптовых поставщиков и купить все сразу в одном месте. Так у вас будет больше шансов получить хорошую скидку, и тем самым снизить себестоимость материала.

    Производство опилкобетона в домашних условиях предполагает наличие минимального набора оборудования, который представляет собой комплект из форм и бетономешалки. Можно также приобрести вибропресс, который способствует лучшему уплотнению бетона при формовке.

    Используя данный агрегат, возможность произвести более прочные изделия увеличивается.

    Формы можно изготовить и самостоятельно. Зачастую для этого применяют листы фанеры. Лучше всего соорудить сразу 10-20 форм, чтобы процесс производства не останавливался, ведь перед распалубкой изделия должны просохнуть около 3-4-х суток.

    Самостоятельное изготовление формы, фото

    Видео в этой статье покажет, как можно соорудить формы для опилкобетонного блока самостоятельно.

    Технологические этапы

    Технология изготовления опилкобетона не слишком сложна и состоит из нескольких этапов.

    Инструкция выглядит так:

    В первую очередь необходимо замешать раствор.
    Предварительно опилки подготавливаются и просеиваются через сито.
    Загрузку компонентов, по сути, можно производить в любом порядке. Самым распространенным вариантом является следующий: смешивают цемент и воду, далее добавляют песок, известь и опилки.
    Все ингредиенты смешиваются до образования однородной массы в течение необходимого периода времени.
    Готовность раствора без труда можно проверить достаточно примитивным способом: сожмите немного готовой смеси в кулаке, вода при этом не должна выделяться

    А когда вы разожмете кулак, смесь не должна потерять форму.
    Следующим этапом станет формовка изделий.
    Формы заполняются, смесь утрамбовывается.
    В случае наличия вибропресса, формовка происходит с его использованием.
    Далее блоки должны подсохнуть.
    Проверить их готовность также можно: проведите по поверхности изделия гвоздем и обратите внимание на след. Если он неглубокий, то блоки готовы к изъятию и дальнейшей сушке.
    В завершение процесса изготовления, опилкобетонный блок отправляется на сушку до достижения марочной прочности.

    Особое внимание стоит уделить и монолитному опилкобетону, ведь используется материал не только в виде блоков, но и в жидком виде при заливке различных конструкций. Для того, чтобы выполнить заливку, необходимо:

    Для того, чтобы выполнить заливку, необходимо:

    • Миксер для смешивания;
    • Сырье, входящее в состав, должно находиться в шаговой доступности;
    • Строительная тара в виде бадьи;
    • Брус для трамбовки с заостренным концом.

    При помощи монолитного материала можно залить до 2-х кубов смеси в день. Главное достоинство монолитного строительства при этом является отсутствие процесса производства блоков и, соответственно, кладочных работ.

    Из минусов стоит выделить крайне длительный набор прочности, что не позволяет быстро снять опалубку и продолжить строительство.

    Применение монолитного опилкобетона

    Если вы все же решились изготовить опилкобетон своими руками, видео поможет вам в проведении работ.

    Сырье для изготовления опилкобетона

    Кроме опилок в состав материала входят:

    • известь;
    • цемент;
    • песок;
    • вода.

    Иногда народные умельцы совершенствуют этот состав добавлением в него глины. Из-за этого и прочность, теплопроводность домов, построенных из опилкобетона увеличивается.

    Плотность материала зависит от количества используемого песка, цемента и опилок. Значимая роль отведена песку. Чем его больше, тем плотнее получается структура опилкобетона. Если его меньше – дом увеличивает показатель теплопроводности.

    Стоит учесть, что определенное количество сырья способно обеспечить морозостойкость и водонепроницаемость опилкобетона. При этом также защищается арматурная кладка, которая под воздействием влаги подвергается коррозии и разрушает свою структуру.


    Так выглядит блок из опилкобетона

    При изготовлении опилкобетона для строительства учитывают такие технические характеристики домов:

    • толщина стен будущего дома;
    • количество несущих стен;
    • количество межкомнатных перегородок;
    • этажность коттеджа.

    Строим дом из опилкобетона

    Прежде чем остановить выбор на опилкобетоне, как материале для возведения здания, необходимо разобраться, какими свойствами он обладает. Опилкобетон относится к дешевым строительным материалам. Обладает повышенными теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками. Но его недостатки требуют глубокого осмысления при выборе композита в качестве материала для возведения дома из опилкобетона своими руками.

    Особые составляющие продукта и его характеристики наделяют его массой достоинств в глазах потребителей

    К основным недостаткам относятся:

    1. Низкая влагостойкость материала, требующего дополнительной обработки.
    2. Непрезентабельный внешний вид, требующий декорирования.
    3. Небольшой срок службы, вызванный пониженной прочностью.

    Технология

    Предварительно рекомендуется подготовить инструменты для изготовления блоков из опилкобетона своими руками. Рекомендуется запастись бетономешалкой, или техническим миксером. Также следует выделить пространство для просушивания готовых блоков и посыпать его опилками либо песком.

    Далее следует придерживаться технологии изготовления:

    1. Заранее обработанные хлористым калием и высушенные опилки отсортировать, используя сито с ячейками 10х10 мм.
    2. Добавить все сухие составляющие (кроме опилок) в бетономешалку и размешать (либо воспольщоваться миксером).
    3. Добавить опилки и совершить несколько сухих прокручиваний.
    4. Добавить воду из расчета 15% на полностью сухие компоненты и 10%, если составляющие немного влажные.
    5. Размешивать до консистенции густой сметаны. При сжатии кома материала, на нём должны остаться отпечатки пальцев без выступающей воды.
    6. Разлить раствор в специальные формы и утрамбовать, чтобы воспрепятствовать появлению пустых, наполненных воздухом участков.

    Форму также можно изготовить самостоятельно, сбив доски размером 20х20х40. Их внутренняя поверхность покрывается сталью или завешивается пластиком. Так, материал не будет прилипать и будет легко извлекаться, а жидкость из раствора не будет уходить в дерево.

    Для равномерной просушки рекомендуется расположить блоки на ветру, обязательно укрывая их от дождя в непогоду.

    Керамические

    Возвращаясь к вопросу о керамических строительных материалах, нельзя не отметить долговечность и прочность кирпичной бани.

    Строительство бани из керамического кирпича трудоёмко, но результат качественной работы каменщика окупит затраты. Кирпичная баня безопасна, прослужит долго, создавая комфортный микроклимат. Нагревается мелкопористый камень нескоро, но и остывает несколько часов.

    Без слоя утеплителя кирпичную стену придётся делать широкой, ставить баню на монолитный фундамент.

    Теплоизоляцию стены минеральной ватой устраивают с наружной стороны стены, укрывать ветрозащитой и защищать фасадной облицовкой. Зато утеплённая кирпичная стена может сложиться из одного ряда кирпичей, иметь суммарную толщину всего 40 см.

    Упростит строительство керамической бани применение кирпичного камня — более крупного стенового элемента чем кирпич. На стены подвала и цоколя, а так же на лицевую кладку, идёт кирпич полнотелый.

    Информация. Марки морозостойкости стенового кирпича: F100–F350. Водопоглощение 6–16 %. Для кладки 1–2-этажной бани прочность кирпича может быть M100, M150.

    Теплопроводность кирпича в 1,5–2 раза ниже, чем тяжелого бетона, но примерно на столько же выше ячеистого.

    Из каких блоков можно построить баню? Из негорючих, нетоксичных, жаропрочных и тёплых. Лёгкие каменные блоки на основе минеральных вяжущих активно поглощают воду.

    С увеличением количества воды в бетоне растёт его теплопроводность: 0,015–0,035 Вт / (м ∙ К) — приращение на каждый процент влажности. Несмотря на фактурный слой с обеих сторон стены и облицовку, блочные бани, как правило, держат под постоянным отоплением.

    Бетон на пористых заполнителях популярнее ячеистого. Блоки малой плотности хорошо работают в каркасе — как заполнитель.

    Утеплитель из опилок своими руками

    Сделанные на основе опилок утеплительные конструкции или блоки обладают следующими особенностями:

    1. Утеплитель отличается высокими показателями паропроницаемости. Стены строения дышат, внутри помещений не образуется конденсат. Поэтому возникновение грибков и плесени внутри строения сводится к минимуму. В таких домах влажность в помещениях остается одинаковой вне зависимости от времени года.
    2. Теплопроводность опилок ниже, чем у современных утеплителей. Но увеличив толщину слоя, можно свести теплопотери к минимуму. Дополнительно утеплитель обладает отличными звукоизоляционными свойствами.
    3. Материал этот даже по сравнению с другими утеплителями служит достаточно долго. Древесные отходы не разрушаются под воздействием внешних факторов. Встречаются дома, построенные еще 150 лет назад, опилочный слой которых до сих пор находится в прекрасном состоянии.

    Данные характеристики показывают, что утеплитель из опилок ничем не хуже современных теплоизоляторов. Если правильно проводить монтажные работы по теплоизоляции дома, в некоторой степени даже превосходят их.

    На выполнение термоизоляции дома отходами деревообработки уходит много времени. Раствор готовится постепенно, так как он быстро затвердевает. Особенно если раствор состоит из опилок, гипса, извести. Но чаще всего берут:

    • известь;
    • стружку или опилки;
    • воду;
    • антисептик;
    • цемент.

    Прежде чем делать утеплитель из опилок своими руками, нужно узнать правильное соотношение компонентов. Пропорция должна быть такой: 10 ведер отходов деревообработки по 1 части цемента и извести. В емкость закладывается необходимое количество «ингредиентов», после чего их нужно перемешать, пока масса не станет однородной. Антисептик растворяют в воде по инструкции. Далее раствор с помощью лейки проливают опилочную смесь.

    Чтобы проверить, правильно ли приготовили раствор, следует взять немного опилочной массы в руки и слегка сжать. Комок не должен развалиться, не должна выделяться вода из смеси.

    Не все древесные отходы одинаково хорошо подходят для проведения теплоизоляции строений

    При выборе стружек и опилок следует обращать внимание на следующие параметры:

    • время хранения опилок. В этом случае действует правило — чем меньше, тем лучше. Иначе риск приобрести материал, пораженный грибками и плесенью, повысится в разы. Стружка же должна отлежаться не менее 2-3 недель;
    • влажность опилок. Если связывающий компонент не будет использоваться, то значение до 14 % является оптимальным показателем. В процессе работы будут добавляться вяжущие составляющие, значит, показатель должен быть не более 20 %;
    • породу древесины. Из лиственных нужно выбирать березу, акацию или дуб. Опилки из хвойных пород деревьев — самое лучшее сырье. Если в составе древесных отходов присутствует кора, лучше отказаться от них. В них могут оказаться личинки насекомых.

    Предлагаем ознакомиться Изолон как утеплитель стенОтходы от переработки древесины лучше приобретать средней фракции. Если опилки представляют собой пыль, работать с таким сырьем будет сложнее. Использование же крупной стружки увеличивает показатели теплопотерь.

    Прежде чем приступать непосредственно к работе по утеплению дома, стоит учесть, что усадка у опилок очень большая. Поэтому во время проведения термоизоляционных работ нужно придерживаться следующих советов:

    1. Необходимо обязательно утрамбовывать опилочную смесь. В течение 1-2 недель нужно просматривать утепляемые места на наличие образования пустот. Их следует заполнять раствором.
    2. Чтобы предупредить теплопотери, нужно время от времени досыпать утеплительный слой, так как утеплитель будет на протяжении всего времени эксплуатации проседать.
    3. Нельзя игнорировать использование антисептиков. Иначе срок службы термоизоляции будет гораздо меньше.
    4. Работы проводят исключительно в летний сезон, так как температура должна быть не менее 15 °C.

    Опилки сами по себе сохнут долго, а добавление пропитки увеличивает этот срок. Сам процесс сушки проводится в закрытом помещении, где проходит естественная вентиляция. Для просушки утеплительного материала понадобится целый сезон. Сам процесс утепления проводят только на следующий год. Ускорить процесс можно, если пропитку добавить в процессе заготовки раствора непосредственно в воду.

    Блоки из опилок и цемента – преимущества и недостатки

    Изготовление блоков из опилок и цемента имеет множество достоинств в сравнении с тяжёлыми материалами и другими легковесными бетонами. Основные преимущества:

    • минимальный вес. Лёгкость материала обеспечивает экономию на сооружении и усилении основания. Стоимость фундамента на основании калькулятора расчета порой указывает на возможность сократить смету на 30-40%;
    • высокие показатели шумоизоляции. Благодаря наличию пустот в материале, он становится подобен шумопоглащающим плитам. Блоки сохраняют комфортную звуковую обстановку в помещении и предотвращают поступление шума на улицу;
    • повышенная теплоизоляция приводит к экономии на теплоносителях;
    • экологическая безопасность. Натуральность сырья обеспечивает защиту от проникновения токсинов, радиации и других вредных испарений;
    • лёгкость обработки. Материал относительно мягкий, его легко отрезать или разделить. Структура остаётся плотной, после разрезания не наступает негативного влияния, материал по-прежнему целостный и прочный;
    • невысокая цена. Опилки в избытке присутствуют на любом деревообрабатывающем предприятии;

    Блоки из опилок и цемента – это экологичный материал

    • простота использования. Блоки относительно большие по габаритам, но лёгкие. Стены из опилкобетона возводятся быстрее;
    • долговечность. При условии соблюдения правил изготовления и строительства здание прослужит от 50 до 80 лет.

    Наличие древесины в составе должно приводить к лёгкой воспламеняемости материала, но за счёт особой технологии производства блоки устойчивы к возгоранию. В ходе опытных тестов было установлено, что конструкция из опилкобетона легко выдерживает нахождение под костром на протяжении 2,5 часа без потери эксплуатационных свойств. Материал выдерживает температуру 1100°С.

    Применение стружки и щепы приводит к некоторым минусам:

    • изготовление блоков из цемента и опилок своими руками требует немало времени. Цикл производства занимает до 3-х месяцев с момента наполнения формы;
    • материал впитывает влагу. Дополнительно опилкобетон нуждается в защите от влаги с внешней и внутренней стороны;
    • состав и характеристики опилок сильно влияют на окончательные характеристики. Рекомендуется применять только опилки с низкой концентрацией сахара, так как вещество ускоряет распад и деструктивно влияет на изделие.

    Компоненты

    Для производства используются отходы различных видов древесины:

    • сосны;
    • пихты;
    • ели;

    Для изготовления арболита требуется именно чистая щепа (частицы древесины), а не кора или листья

    • тополя;
    • ясеня;
    • березы;
    • бука;
    • дуба;
    • граба;
    • лиственницы.

    Оптимальный наполнитель – щепа, полученная при обработке хвойных деревьев. Повышенная концентрация смолы в хвойной щепе защищает материал от появления гнили.

    Подготовка древесного сырья позволяет увеличить прочностные характеристики опилкобетона, огнестойкость, снизить впитывание материалом влаги и включает следующие этапы:

    1. Вымачивание древесной фракции в известковом молоке.
    2. Сушку естественным или принудительным путем.
    3. Замачивание в жидком стекле, растворенном в воде в соотношении 1:7.

    Приготовление рабочей смеси производится исходя из того, на какие цели будет использован строительный материал

    Сепарирование щепы на сите с ячейками от 10 до 20 миллиметров позволяет обеспечить однородность наполнителя.

    Утепление с помощью извести и опилок

    Известь применяют для защиты утеплителя от микроорганизмов. Известковый компонент является антисептиком от мышей, крыс и жучков.

    Для приготовления смеси из древесных отходов и извести требуется соотношение объемных частей 1: 10. На 1 ведро извести берут 10 ведер состаренных опилок. При замене извести на известковое тесто, его количество повышают вдвое.

    Если к такому раствору добавляют гипс в количестве 0,5 части, то замешивание выполняют порциями не более ведра и делают непосредственно на месте укладки, на чердаке. Гипс переводит сыпучую массу в твердую консистенцию, которая не подвергается усадке. Такой раствор быстро схватывается.

    Перемешивание идет с постепенным добавлением воды. Проверяется степень годности раствора для укладки сжиманием в руке. Смесь готова, когда она не рассыпается и из нее не вытекает влага.

    Слой утепления опилок с известью делается один, толщиной свыше 10 см. Также требуется механическое уплотнение.

    Виды блоков

    Блочное строительство привлекает тем, что времени на постройку требуется мало. Намного меньше, чем при использовании того же кирпича. Но какие бывают блоки для строительства дома, чем они отличаются, в чем их достоинства и недостатки. Вот перечень блочных материалов для возведения наружных и внутренних стен.

    • Блоки из легкого бетона
      • газобетон;
      • пенобетон;

      • полистиролбетон;
      • керамзитоблоки;
      • шлакоблоки
    • Керамоблок или поризованная керамика;
    • Прессованные цементно-песчаные блоки (полнотелые, пустотелые и теплоблоки).

    Далее рассмотрим строительные блоки, их виды и характеристики. Также кратко опишем процесс производства. В некоторых случаях это помогает лучше понимать достоинства и недостатки материала.

    Отделка дома из опилкобетона

    Отделочные работы здания из опилкоблоков следует начинать с надежной гидроизоляции открытых поверхностей. Работы проводятся при условии полного высыхания материала, чтобы избежать деформационных усадок. После проведения гидроизоляции приступают к декорированию внутренних и наружных поверхностей. Для внешней отделки наиболее приемлемо оштукатуривание или облицовка в один кирпич. При нанесении штукатурки используется металлическая сетка, обеспечивающая надежное сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

    Особая структура изделия нуждается как во внешней, так и во внутренней отделке

    Внутренняя отделка проводится любыми декоративными материалами:

    • штукатурной смесью;
    • красками;
    • обоями;
    • деревянной вагонкой.

    Плюсы и минусы бани из керамзитобетона

    Для правильно сооруженной баня из керамзитобетонных блоков плюсы и минусы диктуются особенностями материала

    При выборе керамзитобетона для строительства бани необходимо обязательно принимать во внимание все особенности, чтобы в будущем пристройка прослужила долгое время, а ее хозяин не пожалел о ранее сделанном выборе.. К основным преимуществам объектов из этого строительного материала относятся:

    К основным преимуществам объектов из этого строительного материала относятся:

    1. Монтажные работы выполняются в короткое время, потому что не требуется технологический перерыв в процессе работы над конструкцией: так, например, при использовании пено- либо газобетона необходимо ждать три-шесть месяцев. 
    2. Достаточно большие параметры блоков обеспечивают удобство работы с ними. К тому же, несмотря на такие размеры, материал легкий в укладке, поэтому нет необходимости в задействовании спецтехники.
    3. Строительство бани из керамзитобетонных блоков происходит без использования специальных кладочных растворов, потому что для крепления стройматериалов готовится обычная бетонная смесь либо клей-пена.
    4. Достаточно низкая стоимость керамзитобетонных блоков.
    5. Стены конструкции получаются очень ровными. Кроме того, их поверхность легко поддается не только оштукатуриванию, но и другим способам облицовки стен.
    6. Длительный эксплуатационный срок бани.
    7. Не требуется дополнительная пароизоляция стен, что также помогает сэкономить на сооружении бани.
    8. Достаточно низкий коэффициент поглощения влаги.

    Керамзитобетонные блоки – ровные и легкие в укладкеИсточник stroim-dv.com

    Однако, помимо преимуществ, имеется и несколько минусов, которыми не следует пренебрегать:

    1. Данный материал не стоит выбирать, если проект предусматривает возведение бани в два этажа с наличием мансарды. 
    2. Блоки из керамзитобетона характеризуются повышенной хрупкостью, из-за чего могут разрушаться даже от слабого удара или механических повреждений.
    3. Также существенным недостатком многие специалисты называют необходимость в обязательной облицовке и наружных, и внутренних стен, а использование облицовочных материалов, соответственно, увеличивает затраты денежных средств на строительные работы.
    4. Нужно возвести прочный и устойчивый фундамент.

    У строения из блоков есть и плюсы, и минусы, но количество преимуществ превышает число недостатков. К тому же, благодаря правильным архитектурным решениям можно с легкостью устранить даже малейшие недочеты. По этой причине можно смело заказывать проект бани из керамзитобенных блоков, причем обратиться за такой услугой лучше к профессионалам.

    Опилкобетон своими руками - пропорции строительства дома и бани блоками из опилок и цемента, плюсы и минусы

    Современный рынок загородного домостроения испытывает постоянную потребность в простых по своему изготовлению материалах с высокими технико-экономическими показателями. Наступает эпоха ренессанса таких технологий, как арболит и опилкобетон. Несмотря на всю свою схожесть свойства двух лёгких бетонов, ровно как и состав, имеют существенные различия. Опилкобетон своими руками изготовить проще, стоимость его ниже, но он менее технологичен, нежели арболит. Впрочем, его характеристик достаточно для строительства жилых домов, а также вспомогательных и хозяйственных построек.

    Плюсы опилкобетона

    Монолит и блоки из опилкобетона обладают следующими достоинствами:

    • простота изготовления, любой человек даже без строительного образования способен самостоятельно смешать ингредиенты в нужных пропорциях и получить этот материал;
    • слагаемые имеют приемлемую цену, цемент, песок, известь и опилки легко приобрести на рынке, отходы деревообрабатывающих предприятий иногда удаётся получить бесплатно;
    • короткие сроки возведения дома при наличии готовых блоков, ровные и красивые стены из опилкобетона легко монтировать;
    • материал имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства благодаря древесному наполнителю;
    • отсутствие вредных примесей, дом из опилкобетона отвечает всем современным экологическим требованиям;
    • стены из этого материала не гниют и обеспечивают хорошую огнезащиту.

    Минусы опилкобетона

    Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:

    • высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
    • прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
    • долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.

    Строительство из опилкобетона

    Область применения

    Данная технология возведения зданий находит применение при строительстве подсобных построек, гаражей и малоэтажных жилых домов. Обязательным требованием для стен из опилкобетона является последующая отделка, несущая не только декоративные, но и защитные свойства.
    По своей плотности и прочностным характеристикам камень можно разделить на две категории: теплоизоляционный и конструктивный. Для создания несущих стен дома рекомендуется использовать марку опилкобетона М25 и выше, допускается применение менее прочных составов в одноэтажных строениях жилого и нежилого характера.

    Проектирование

    Строительству дома должен предшествовать этап проектирования. В этот период принимаются все ключевые технические решения, определяются материальные затраты на строительство.
    Проектирование зданий из опилкобетона происходит по тем же правилам, что и для других конструкций на основе блоков из лёгких бетонов. Однако, для этого материала нет действующего ГОСТа, а его точную прочность нужно определять на основании лабораторных испытаний.

    Фундамент и цоколь здания

    Бетоны с содержанием опилок и стружки категорически нельзя использовать в фундаменте дома. Подобная экономия приведёт к тому, что все дальнейшие вложения будут сделаны впустую, поскольку жилище будет опасно для своих обитателей, и его эксплуатация станет невозможной.
    Выбор типа фундамента должен осуществляться с учётом несущей способности грунтов, залегающих под будущим строением, уровня грунтовых вод, пучинистости, наличия пустот и т. д.
    Для стен из опилкобетона обязательно наличие цоколя, который обеспечит их подъём от земли минимум на 600 мм. Цоколь и стену разделяет прослойка гидроизоляции, аналогичная ситуация наблюдается на стыке цоколя и фундамента.

    Стены

    Существует выбор между двумя доступными вариантами стен дома из опилкобетона. Здесь возможно использование заранее приготовленных или купленных блоков для кладки или же создание монолитной конструкции. Для принятия оптимального решения стоит разобрать преимущества и недостатки каждого из этих способов.

    Кладка из блоков

    Данный подход обеспечит простоту выполнения и сжатые сроки завершения работ. Второе особенно важно, так как материал очень долго набирает прочность, а строительство нужно успеть закончить до наступления холодов. По удобству работы с материалом его можно сравнить с арболитом. Опикобетон имеет больший удельный вес и хуже режется, но он явно превосходит по этим характеристикам классические бетонные блоки, являясь этаким крупным кирпичом из опилок. В вопросах перевязки швов и армирования такая кладка идентична газобетонной.

    Монолитные стены

    Метод позволяет избежать кладочных швов, что немного улучшает теплоизоляционные свойства стены. При помощи опалубки становиться возможным создание стен с более сложной геометрией в плане.
    Перед началом монолитных работ в пространстве будущей стены устанавливаются деревянные рамы примерно через каждые 1,5 м. Их используют для закрепления опалубки, и впоследствии эти каркасы будут играть роль противоусадочных швов. Строительную смесь заливают слоями по 150 мм высотой и трамбуют. Для этой цели хорошо подойдёт инструмент, сделанный из бруса, с небольшим заострением внизу. Продольную арматуру, в виде сетки рабицы или узкой доски, размещают через каждые 400 мм.
    После замоноличивания 300 мм стены, её оставляют на неделю набирать прочность. Затем опалубку переставляют для работы с последующими слоями.
    Монолитная технология является оптимальной, если все компоненты, из которых производится опилкобетон постоянно доступны, в наличии ёмкость для приготовления смеси, микшер.

    Окончание стены. Монолитный пояс или деревянный брус

    Под опорами кровли и перекрытий в доме из опилкобетона всегда присутствует какая-нибудь разгружающая конструкция. Чаще это обвязочный брус, поскольку предпочтительным типом перекрытия будет деревянное, потому что оно легче бетонного. Использование же металлических балок нежелательно из-за наличия извести в составе опилкобетона. Торцы деревянных балок перекрытия следует оборачивать гидроизоляцией.
    Другим способом распределить нагрузку от перекрытия и тем самым разгрузить стены в местах опоры станет устройство армированного монолитного пояса. Здесь применяется обычный бетон без органических наполнителей класса В20 и выше.

    Кровля

    Наилучшей кровлей будет та, что выглядит красиво, защищает от дождя и снега, обеспечивает теплоизоляцию и вдобавок прочная и лёгкая. Таким образом, одним из оптимальных выборов, будет скатная кровля, покрытая, для примера, битумной черепицей.
    Свесы у крыши отступают примерно на полметра от края внешних стен жилища. Дождевая вода отводится при помощи сточных труб и желобов в дренаж или ливнёвку.

    Требования к отделке стен

    Приступают к отделочным работам минимум через пару месяцев, некоторые рекомендуют выжидать до полугода, это позволяет материалу полностью просохнуть. Поверхность стен хорошо сцепляется со штукатуркой, отделочную плитку при необходимости закрепляют клеем. Из требований к отделке главное – обеспечение защиты от любой влаги, в т. ч. воды и пара.
    Приятной особенностью материала будет тот факт, что отверстия для крепежа в нём сверлятся хорошо, а прочности хватает для надёжной фиксации мебели и бытового оборудования.

    Изготовление опилкобетона

    Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.

    Состав опилкобетона

    Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:

    • Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
    • Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
    • для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
    • Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
    • Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.

    Требования к опилкам

    При производстве опилкобетона используются мелкие древесные опилки, иногда стружку, тогда материал ещё называют стружкобетоном. В отличие от щепы установленного качества, применяемой при изготовлении арболита, опилки не оказывают армирующего эффекта на бетон. Это приводит к тому, что к сырью предъявляются меньшие требования. Фактически основным ограничителем выступает порода древесины. Лучшим выбором для получения опилкобетона будут сосна, ель, берёза и тополь, которые выделяют меньшее количество сахаров.
    Перед приготовлением смеси опилки стоит подержать на улице, свалив навалом под открытым небом. Возможный дождь пойдёт только на пользу, ибо поможет смыть с деревянного сырья ненужные сахара. Кстати, получить ингредиент можно абсолютно бесплатно, договорившись забрать отходы на мебельном или другом деревообрабатывающем предприятии.

    Другие варианты приготовления раствора

    Гашёную известь в составе смеси можно заменить на глину, пропорции компонентов при этом не изменяются.
    Ещё одна возможная замена – вяжущее вещество. В качестве альтернативы цементу выступает гипс. Чтобы приготовленный раствор не схватывался слишком быстро, в воду добавляют моющее средство. Опилкобетон, полученный таким образом, имеет скорость твердения в 4 – 5 раз выше и выходит несколько дороже по цене. При этом также повышается чувствительность материала к воде, и снижаются его прочностные характеристики.

    В каком порядке смешивать ингредиенты?

    Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести.
    Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды.
    Обе последовательности применяются на равных. Чтобы определить раствор, готовый к укладке в опалубку рукой берётся и сжимается небольшое его количество. Качественно выполненный материал сохраняет вмятины от пальцев руки, не растекается и не рассыпается, т. е. является однородной пластичной массой.

    Самостоятельное изготовление опилкобетонных блоков

    Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме. Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри. Снятие форм производится через 4–5 суток, после этого начинается процесс сушки, который занимает 2 – 3 месяца. Создавать их нужно заранее, чтобы опилкобетонные блоки успели высохнуть к началу монтажа стен.

    В итоге опилкобетон оказывается достаточно интересным материалом, когда речь идёт о загородном малоэтажном строительстве. Здесь он имеет широкую область применения. Может быть как утеплителем, так и конструкционным материалов. Материал лёгок в использовании, понятен и экономичен.

    Утепление потолка бани опилками - экологично и недорого

    Потолки бани или жилого дома издавна утеплялись природными экологичными материалами: глиной, землей, опилками, мхом и другими. Любой может самостоятельно выполнить утепление потолка бани опилками. Технология несложная, а материал будет стоить копейки. На самом деле опилки могут достаться Вам даже бесплатно, если Вы обратитесь в компанию, которая занимается деревообработкой. За меленькую доплату Вам даже могут привезти опилки домой.

    Некоторые читают в Интернете статьи о том, сколько будет стоить утепление потолка и начинают откладывать деньги. Ведь строительный прогресс не стоит на месте, как не стоят на месте и цены. Однако если взглянуть на это беспристрастно, то окажется, что дедовские методы строительства и утепления ничуть не хуже.

    Бани наших дедушек и бабушек стоят и превосходно служат до сих пор. К тому же пока еще не известно, как поведет себя через 15-20 лет тот же модный ныне пенополиуретан. А вот поведение обычных опилок вполне предсказуемо.

    Способы утепления с использованием опилок

    Технология утепления несложная. Главное, делать все пошагово и действовать четко по плану. Опилки до начала работ требуется просушить, чтобы они впоследствии не гнили. Лучше всего взять опилки средней фракции. С ними будет намного проще работать. Мелкие опилки пылят и разлетаются, а крупные имеют гораздо худшие теплоизоляционные показатели.

    Во избежание гниения опилки надо смешать с золой. Идеальным будет, если перед началом утепления опилки отлежатся полгода-год. За это время в них снизится содержание сахаров, которые провоцируют гнилостные процессы.

    Опилки обязательно должны быть без мусора. Если таковой есть, то их надо просеять через строительное сито.

    Для приготовления утеплителя опилки обычно смешивают с глиной, цементом или известью. Существует 2 варианта приготовления смеси для утепления.

    Первый:

    • 1 часть извести;
    • 1 часть цемента;
    • 10 частей сухих опилок;
    • 5-10 частей воды;
    • медный купорос в качестве антисептика.

    И второй:

    • 1 часть извести;
    • 5 частей глины;
    • 10 частей опилок;
    • 7-14 частей воды.

    Утепление при помощи опилок происходит только сверху. Балки перекрытий до начала работ прошиваются широкими досками. Трубу надо изолировать металлическим листом. Со стороны чердака укладывается слой пароизолятора, который должен заходить на стены на 10-25 см.

    Надо оговориться, что популярный рубероид – вариант крайне ненадежный. Под действием высоких температур он может не только размягчиться, но и загореться.

    Далее аккуратными слоями выкладывается приготовленный раствор. При этом его надо постоянно разравнивать и утрамбовывать. Для летней бани слой утеплителя должен быть не меньше 5 см, а для зимней – 15 см. Раствору надо дать полностью высохнуть. В случае с глиной процесс высыхания может занять до месяца. Если на поверхности образовались трещины, то ее просто надо замазать таким же раствором.

    Существует мнение, что добавление в раствор каменной соли существенно снижает количество трещин. Затем следует положить слой пароизоляции и герметично заделать швы. После этого пол чердака можно зашить досками. Впрочем, если чердак Вы использовать не планируете, то доски можно и не стелить.

    https://youtu.be/xCCC_y1f810

    Плюсы и минусы

    Плюсы утепления опилками абсолютно очевидны. Это:

    • простота технологии и ее доступность даже непрофессионалу;
       
    • экономичность и доступность для человека с любым достатком;
       
    • долговечность, надежность;
       
    • отличная теплоизоляция;
       
    • экологичность, отсутствие промышленных пропиток и других химических материалов, которые могут вызывать аллергию.

    Среди недостатков опилок можно назвать лишь некоторую трудоемкость процесса утепления.

    10 альтернативных вариантов использования опилок

    Производители используют этот распространенный побочный продукт бесчисленным множеством способов: например, для изготовления древесностружечных плит или в качестве источника топлива для котлов. Если вы работаете над проектом по благоустройству дома, скорее всего, в вашем гараже тоже есть несколько куч опилок.

    Вот несколько способов убрать его из корзины для мусора:

    1. Сделайте искусственный снег. Смешать опилки с белой краской и клеем, чтобы покрыть праздничные поделки искусственным снегом.
    2. Возьми себя в руки. Лесорубы разбрасывают опилки на дорожках своих грузовиков. Он обеспечивает сцепление и укрепляет уплотненный снег, защищая почву под ним.
    3. Соберите пролитое вещество. Держите ведро под рукой на случай аварии. Опилки обладают высокой абсорбирующей способностью и могут быстро удерживать разливы масла или краски.
    4. Накормите свои растения. Опилки, смешанные с навозом или азотной добавкой, также сохраняют здоровье и влажность ваших растений.
    5. Сделайте разжигатель огня. Растопите воск для свечей в кастрюле с антипригарным покрытием, добавьте опилки, пока жидкость не загустеет, вылейте в пустую коробку для яиц и дайте остыть.Используйте брикеты, чтобы разжечь огонь.
    6. Заполнить деревянные дыры и дефекты. Используемые профессиональными мастерами по ремонту полов, очень мелкие опилки или «древесная мука» являются отличным окрашиваемым наполнителем при смешивании со шпатлевкой с клеем для дерева.
    7. Упакуйте путь. Набейте опилками грунтовую дорожку, чтобы уменьшить эрозию и создать мягкую ароматную дорожку через ваш сад или лесной участок.
    8. Прогоните сорняки. Опилки ореховой древесины - естественный истребитель сорняков.Зачистите это разнообразие между трещинами дорожки.
    9. Осветлить цемент. Опилки, смешанные с раствором, уже давно используются при возведении стен из бревенчатой ​​древесины, чтобы помочь склеить бревна вместе. То же самое поступайте и при забрасывании легких сосудов и влаголюбивых горшков.
    10. Уберите пол. Смочите кучу опилок водой и протрите ею бетонный пол гаража, подвала или магазина. Влажные опилки улавливают и впитывают мелкую пыль и грязь.

    Ванны с куриной пылью: полное руководство

    Вы выращиваете цыплят для производства или для удовольствия?

    Если да, то вы можете подумать о том, чтобы добавить в птичник пылеуловитель.

    Пылевая ванна дает цыплятам возможность содержания в чистоте. Песок и пыль могут помочь сохранить их перья в чистоте, удаляя вероятность того, что они будут страдать от вшей, клещей и других видов паразиты.

    Если у вас еще нет пылесборника, но интересно, как его построить - а также о преимуществах этого - подумайте эти советы, когда вы начнете.


    Что такое пылевая ванна?

    Так же, как вы можете прыгать в душе, когда начинаете чувствовать себя немного грязным, когда ваши цыплята начинают чувствовать себя грязными, они роют неглубокую траншею или канаву в почве или других рыхлых материалах.

    Как только они вырывают нору подходящего размера, они прыгают в нее и начинают забрасывать себя землей.

    Они будут вести себя так, кажется, довольно долгое время, позволяя грязи покрывать их перья и оседать на их коже.

    Там песок помогает впитывать лишнее масло и влагу, забивая их дыхательные поры паразитами, которые могут жить на ваших цыплятах.

    После этого они подпрыгивают и стряхивают грязь, прихорашиваясь перед тем, как продолжить свой день.

    Пылевые ванны помогают содержать цыплят в чистоте, и, хотя это может показаться странным, регулярные ритуалы купания в пыли могут помочь сдержать паразитов.

    Такое поведение также невероятно расслабляет ваших цыплят и может помочь вашему стаду сплочиться.

    Это важный социальный ритуал, купание в пыли - одно из любимых развлечений курицы.


    Каковы преимущества пыли Ванны?

    Пылевые ванны важны для здоровья и благополучия цыплят по многим причинам.

    Они не только дают вашим цыплятам возможность очиститься, но также уменьшают накопление паразитов, таких как вши и клещи.

    Летом пылеуловитель также дает курица пьеса, чтобы остыть. Пыльный цыпленок, очень похожий на свинью, катящуюся по грязь намного холоднее, чем полностью высохшая.

    Пылевые ванны - это еще и общественное мероприятие для вашего куры. Курицы успокаиваются и расслабляются, когда находятся в пыльной ванне. иногда доходят до того, что вздыхают с облегчением!


    Как купаются куриная пыль?

    Изображение от HardWorkingHippy

    Цыплята будут купаться в пыли практически в любом месте, которое они смогут найти - в том числе на лужайке, на клумбах или даже под курятником!

    Если ваши цыплята весь день прикованы к курятнику - или если вы выращиваете цыплят на пастбище, и на них никогда не бывает голых пятен грязи, по которым они могли бы скатываться, - вам нужно будет построить собственную пылевую ванну.

    Возможно, вам также понадобится самостоятельно собрать пылесборник, если у вас куры купаются в месте, которое вы не хотите, чтобы они разрушали - как и все участки вашего газона, на озеленение которых вы вкладываете столько усилий!

    Ванну для куриной пыли можно разместить практически в любом месте, но ваши куры захотят выполнять это действие на солнце, в большом количестве пыли и грязи.

    Место, которое не соответствует привередливым стандартам вашей курицы, просто не выдержит их проверки - и они откажутся от «формальной» ванны с куриной пылью, чтобы вернуться в свои любимые места.

    Процесс пылеулавливания прост. Предоставленная самой себе, курица сначала приближается к участку рыхлой почвы, а затем царапает это место, как будто собирает личинок.

    Затем он создаст в земле углубление овальной формы. Курица опускается в отверстие и ногами забрасывает землю себе на спину. Он выпрямится и распустит свои перья, сотрясая грязь вокруг своего тела и головы.

    Этот процесс можно повторить один раз, но вы можете заметить, что ваша курица купается снова и снова.

    Вы узнаете, что ваша курица закончила в пыльной ванне, когда она закроет глаза и останется расслабленной и довольной на месте.

    Он может задержаться в пыльной ванне на какое-то время или найти новое место для сбора корма.

    Сразу после купания в пыли вы также можете заметить, что ваш цыпленок начинает чиститься.

    Это своего рода подражание; когда один из ваших цыплят начинает это делать, другие обычно присоединяются. Этот процесс включает использование клюва и сальной железы в хвосте, чтобы сгладить перья и удалить перьевые ножны.

    Они также будут есть любых насекомых или паразитов, которые едут на их перьях.


    Что мне добавить в пыль Ванна?

    Пылевую ванну легко установить. Все, что вам нужно сделать, это найти сухое место в бегах или курятнике, где можно насыпать мелкодисперсный песок или грязь.

    Хотя немного песка - это все, что вам нужно, вы также можете добавить такие материалы, как диатомовая земля, сушеные травы или даже каминный пепел, чтобы получить дополнительные преимущества.

    Ясень древесный

    Древесная зола - прекрасное дополнение к ванне с куриной пылью.

    Вам следует использовать каминную золу, содержащую только древесину - вы не хотите использовать остатки брикетов или любую древесину, на которой есть жидкость для зажигалок или другие виды химических остатков.

    Древесная зола - тоже хороший вариант. Он помогает абсорбировать токсины из тел цыплят, и его можно употреблять в лечебных целях.

    Древесная зола содержит ряд витаминов и питательных веществ, таких как витамин К, кальций и магний. Это может принести цыплятам большие внутренние преимущества, а также пользу для их кожи.

    Если вы обратите внимание, как ваши цыплята грызут и клюют материалы из пылевой ванны, не волнуйтесь - древесная зола помогает удалить загрязнения, такие как глисты или паразиты, из тело. Также это слабительное средство.

    Подобно пищеварительной системе человека, пищеварительная система курицы может получить большую пользу от «добавки с древесным углем» - которые вы можете получить, добавив древесный уголь в пылесборник.

    Диатомовая земля

    Кизельгур, чудодейственное средство хозяина дома и сада, также можно добавлять в ванну с куриной пылью.

    Просто убедитесь, что вы используете только пищевую диатомовую землю. Этот продукт помогает убить блох, клещей, клещей, вшей, паразитов и других вредителей.

    Он действует как абразивный агент, который прорезает защитное покрытие на панцирях этих существ.

    В результате насекомые настолько обезвоживаются и обезвоживаются, что не могут дышать.

    Нетоксичен и не опасен для большинства животных, потому что частицы очень маленькие.

    При этом, если вы добавляете кизельгур в ванну для пыли, используйте только небольшие количества.Если его вдыхать в очень больших количествах, это может быть опасно.

    При этом опасность, которую представляют клещи и другие паразиты для ваших кур, намного выше, поэтому польза от использования диатомовой земли намного превышает риск.

    Сушеные травы

    Хорошие лечебные травы любят все!

    Вы можете использовать сушеные травы всех видов в курятнике, а также в пылеуловителе.

    Вы можете рассмотреть такие варианты, как розмарин, мята, сушеная лаванда или даже тимьян.

    Многие из них обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогая сохранить свежесть вашего птичника и сохранить его естественное здоровье.

    Кроме того, многие из этих трав являются естественными инсектицидами!

    Вот лучшие травы и растения, которые стоит учитывать использование в ванне для куриной пыли:

    • Розмарин
    • Тимьян
    • Орегано
    • Базилик
    • Лаванда
    • Мята
    • Тысячелистник
    • Лимонная мелисса
    • Анис
    • FEnnel
    • Имбирь
    • 9019 Морская капуста
    • 9 Полынь 9

      Торфяной мох является отличным дополнением к ванне с куриной пылью, когда почва слишком тяжелая или уплотненная, чтобы образовывать эффективную пыль.

      Если ваша почва в основном глиняная, например, вы можете добавить торфяной мох, чтобы смягчить текстуру пылевой ванны и облегчить работу цыплятам.

      Песок

      Песок - это самый важный ингредиент номер один, который вы должны включить в ванну для сбора куриной пыли.

      Почему? Потому что куры это любят!

      Это помогает им содержать перья в чистоте, а также помогает убивать паразитов, таких как вши, блохи и клещи.

      Это также приятно - вашим цыплятам понравится кататься в нем и наслаждаться его зернистой текстурой.Это очень похоже на то, как нам нравится ощущение отшелушивающих средств на нашей коже!


      Выбор места для вашего Зона пыльной ванны

      Установка пылесборника может показаться сложным, но на самом деле это очень просто.

      Ключевым моментом для начала является то, что вы хотите побудить цыплят купаться в пыли там, где вы хотите, а не обязательно там, где они хотят .

      Если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что ваши куры купаются в нежелательном месте, например, под вашим крыльцом, под курятником или даже в центре вашей лужайки!

      Избегайте этого нежелательного поведения.

      Для этого вы должны побудить их использовать место по вашему выбору. Цыплята предпочтут купаться на солнце, особенно зимой, когда солнце согревает почву.

      Наполните деревянный или пластиковый контейнер песком и другими ингредиентами для пыльной ванны и поставьте его в углу дорожки, где много солнечного света.

      В идеале ванну для куриной пыли следует размещать в месте, где много солнца и тепла, но она также должна быть такой, чтобы вы могли наблюдать за своими цыплятами, когда они купаются.

      Это не только развлекает, но и дает вам возможность проверять своих цыплят и регулярно следить за ними на предмет наличия таких проблем, как паразиты, болезни и травмы.

      Купание - это социальное мероприятие и для ваших цыплят, поэтому предоставление им возможности искупаться также даст вам возможность следить за динамикой вашего стада.

      Вы можете ознакомиться с иерархией и отметить любые проблемы, с которыми может столкнуться стадо.


      Как построить ванну для куриной пыли

      Вы можете купить курятник или загон со встроенной пылесборной ванной, которая избавит вас от некоторых трудностей, связанных с самостоятельной сборкой вашего собственного приспособления.

      В качестве альтернативы вы можете позволить цыплятам создавать собственные пылевые ванны.

      Однако, если ваши куры не могут выгуливать на свободном выгуле или если вы живете в местности с плотно утрамбованной глиной, которую трудно разрыхлить естественным путем, вам может потребоваться сделать пылевую ванну для ваших цыплят.

      То же правило применяется, если вы хотите, чтобы ваши цыплята купались в специально отведенном месте.

      Процесс создания пылевой ванны прост.

      Все, что вам нужно сделать, это выбрать контейнер, который можно использовать для вашей пылесборной ванны.

      Этот контейнер должен быть достаточно глубоким, чтобы вы могли заполнить его смесью песка, и у него должны быть короткие стороны, чтобы цыпленок мог легко прыгать в него и выходить из него.

      Есть несколько контейнеров, к которым вы можете обратиться в создании ванны для куриной пыли. Ваш выбор будет зависеть от множества факторов, в том числе, сколько денег вы хотите потратить, насколько большой вы хотите ванна должна быть, и насколько она должна быть изысканной.

      Некоторые параметры, которые вы можете выбрать при создании Контейнер для пылесборника включает:

      • Старые пластиковые кадки
      • Деревянные ящики или бочки
      • Кольцо из обрезанных бревен
      • Шины
      • Детские бассейны
      • Ящики для мусора
      • Оцинкованные кадки
      • Деревянные ящики
      • Пластиковые корзины

      Выберите максимально возможный контейнер, который все равно будет соответствовать вашим установленным параметрам.

      Поскольку пылеулавливание - это социальное занятие, вы должны убедиться, что несколько цыплят могут поместиться в пылеуловителе одновременно.

      Это устранит территориальное поведение, такое как драки и клевание, если для всех ваших кур не хватит места.

      Поставив емкость на место, вы должны заполнить ее основными ингредиентами. На самом элементарном уровне ваша пылесборная ванна должна содержать либо рыхлую грязь, либо песок.

      Вы также можете добавить другие ингредиенты, перечисленные выше, например пищевую диатомовую землю, древесную золу и сухие травы.

      Убедитесь, что пыль хорошо удерживается внутри емкости. Убедитесь, что стены достаточно высоки, чтобы в них поместилось все, но не настолько, чтобы куры не могли прыгнуть внутрь.

      Размещение пылесборника вдали от прямого или бокового ветра также может помочь удержать всю пыль в одном месте.

      Хорошее соотношение, которое следует соблюдать при опылении пыли баня есть:

      • 2 части почвы
      • 1-2 части песка
      • 1 часть древесной золы
      • ½ части диатомовой земли
      • ½ части сушеных трав

      Вы также можете добавить жердочки рядом с пылевой ванной, чтобы обеспечить дополнительное пространство для чистки куры.

      Если вы дадите своим цыплятам «зону ожидания», или так сказать, они будут терпеливо ждать, чтобы воспользоваться пылевой ванной, пока в ней будут другие цыплята.

      Они могут использовать насесты, такие как небольшие столбы для забора или короткие пни, пока ждут, а затем возвращаются на эти насесты, чтобы прихорашиваться после купания.


      Как ухаживать за пылевой ванной

      Вам необходимо регулярно чистить и обслуживать пылесборник.

      Хотя ваши куры, скорее всего, не будут часто посещать пыльную ванну, так сказать, по своим делам, длительное время, которое они проводят в этой области, может привести к накоплению помета и перьев.

      Если ваша пылеуловитель станет слишком грязным, ваши цыплята могут перестать пользоваться ею, или она может даже стать менее эффективной.

      Обязательно вычищайте помет на регулярной основе, а песок и другие ингредиенты для пылесборников вынимайте и меняйте примерно раз в месяц.

      Помните, что вам также нужно время от времени добавлять больше пыли (песка), так как цыплята будут использовать ее и выгонять из ванны.

      Со временем ваша пылесборная ванна станет слишком неглубокой, и вам нужно будет время от времени доливать туда несколько ведер с песком или грязью.


      Купание в пыли зимой

      Пылевую ванну бывает труднее найти в разгар зимы, особенно если вы живете в районе с большим количеством снега или льда.

      Когда земля сильно промерзает или даже если она особенно влажная и заболоченная, вашим цыплятам может быть трудно попасть в хорошую пылевую ванну.

      Но не теряйте надежды! То, что это сложнее, не означает, что вашим цыплятам не понравится зимняя пылевая ванна.

      Вы можете помочь им, построив пылесборник внутри курятника или убегая.

      Вы можете построить пылесборник внутри курятника, чтобы использовать в зимние месяцы - помните, что пылеуловитель в помещении возможно, потребуется более высокие стены, чтобы куры не пинались постоянно постельные принадлежности внутри него.

      Во многих случаях вы, цыплята, воспользуетесь преимуществами своего окружения и создадите свои собственные домашние пылеуловители.

      Если вы используете стружку в качестве подстилки и предпочитаете метод глубокой подстилки для уборки и подстилки зимой, ваши куры могут принять импровизированные пыльные ванны в подстилке.То же самое и с цыплятами, подстилка которых состоит из песка или других мелких материалов.

      Вы можете даже построить пылесборник на открытом воздухе, чтобы цыплята могли использовать его зимой. Подумайте о закопании четырехфутовой пластиковой или металлической водопропускной трубы.

      Засыпайте грязь только внутри заглубленной секции, так как верхний изгиб водопропускной трубы защитит грязь внутри от дождя и снега.

      Если грязь достаточно сухая, она не должна замерзать и подходить для купания.


      Могут ли цыплята иметь пылевые ванны?

      Пылевые ванны полезны не только для взрослых цыплят, но и для цыплят и молоди.

      Начинайте своих цыплят с правильной ноги, привлекая их к правильным гигиеническим привычкам в очень раннем возрасте.

      Даже когда ваши цыплята все еще находятся в брудере - да, всего в несколько дней от роду! - вы можете снабдить их миниатюрной пылесосом.

      Такое поведение естественно и полезно для ваших цыплят, но помните, что пылеуловитель для брудера должен быть меньше по размеру.

      Вашим недельным цыплятам понравится прыгать в подносе, полном песка, и хлопать своими крошечными крылышками.

      Помните, что по мере того, как они становятся старше, вам нужно будет увеличивать размер пылесборника, а также добавлять больше грязи - им нужно будет потреблять больше песка, поскольку они переваривают больше пищи.

      Помните, что принятие пыльных ванн - это нормальное поведение для большинства птиц. Куры - не единственные существа, которым нравится хорошая пылевая ванна - вы также найдете таких животных, как малиновки, индейки, страусы, свиньи, лошади, бизоны и луговые собачки тоже принимают пылевые ванны!


      Распространенные проблемы с пылеуловителем

      Помните, что влажная почва - это не пыльная почва, поэтому вам нужно размещать пылесборник в таком месте, где она будет (в основном) сухой.

      Зимнее время может нанести ущерб пыльной ванне, поэтому подумайте о защите ее от непогоды, чтобы куры могли получить к ней доступ в любое время года.

      У вас также могут быть проблемы с типом почвы. Глиняная почва обычно слишком плотная и тяжелая, чтобы цыплята могли ее взбалтывать, поэтому вы можете добавить немного песка, чтобы смесь разрыхлилась.

      Просто убедитесь, что вы добавляете только песок, не содержащий химикатов.


      Подходит ли пылевая ванна для вас? Куриный флок на заднем дворе?

      В первый раз, когда вы увидите, как ваши цыплята корчатся и корчатся в грязи, вы можете испугаться - если не испугаться! Но не волнуйтесь!

      Это естественное поведение, которое важно для цыплят, поскольку оно сохраняет их перья в чистоте и устраняет риск заражения клещами, вшами и паразитами.

      Ванна для куриной пыли - это наш эквивалент душа: цыплята должны купаться в грязи, чтобы оставаться чистыми.

      Хотя это звучит оксюморонно по своей природе, это часть нормального поведения цыплят, и его следует поощрять, независимо от того, насколько большим или маленьким может быть ваше стадо.

      крутых идей по повторному использованию древесных опилок! Что и как?

      Крутые идеи по повторному использованию древесных опилок! Что и как?

      Если вы плотник или мастер по дому, вы знаете, как приятно завершить долгий проект.Однако есть и обратная сторона - ваше рабочее место превращается в беспорядок, покрытое слоями стружки и кучами опилок.

      Являясь типичным побочным продуктом любой деревообрабатывающей мастерской, опилки используются во многих сценариях и ситуациях.

      Стружку трудно чистить, и если вы считаете себя экономным парнем, вы можете положить остатки столярных работ в дом, в сад и т. Д.!

      Мы в Just Tools подготовили список применений опилок, чтобы попробовать их самостоятельно! Итак, что можно делать с опилками?

      1.Используйте опилки в качестве шпатлевки для дерева

      Вы сталкиваетесь с дырявыми гвоздями и трещинами на деревянной поверхности? Вы ищете быстрое и легкое решение?

      Опилки можно использовать в качестве наполнителя для древесины.

      • Комбинируйте его с различными клеями или смолами для получения отличного недорогого решения.
      • Смешайте опилки с клеем до однородного состояния.
      • Нанесите и дождитесь высыхания опилок наполнителя и обработайте наждачной бумагой.

      2. Разжигание костра с помощью свечей из опилок

      Если вам нравится старый добрый телек из кустов или барби в дикой природе, подумайте о том, чтобы сделать свой собственный разжигатель огня из опилок своими руками.

      Это просто - все, что вам нужно, это опилки, воск и импровизированная форма - например, старая картонная коробка для яиц.

      • Растопите воск для свечи и добавьте опилки.
      • Перемешать и вылить в форму.
      • После того, как смесь застынет, можно идти - бросьте ее в костер, чтобы разжечь!

      Важное примечание: если вы планируете использовать его дома, позаботьтесь о содержании и уходе за камином! Плохое обращение - одна из основных причин травм и ожогов, особенно у пожилых людей!

      3.Используйте остатки деревянных изделий в качестве абсорбента. Древесная стружка действует как губка и может впитывать жидкости, такие как жидкость для лобового стекла и краска.

      Так что не беспокойтесь, если вы пролили охлаждающую жидкость в гараже - просто бросьте опилки. Это эффективный, экологически чистый и недорогой абсорбент.

      Также ознакомьтесь с нашими универсальными наборами для защиты от утечек Garrick Workshop.

      4. Смесь цемента с улучшенными опилками

      Использование комбинации опилок и цемента в качестве устойчивой тенденции для строительства экологически ответственных и ресурсосберегающих домов, популярность которых только растет.Конечным результатом является прочный и легкий древесно-волокнистый композит на цементной основе, одновременно прочный и экологически чистый.

      Комбинированный продукт из древесных опилок обладает множеством прекрасных свойств - устойчив к насекомым, противогрибковым, пористым и долговечным. Он также может утеплять и связывать при возведении стен из бревна. В качестве дополнительного бонуса композит нелегко разлагается или растворяется.

      Попробуйте эту профессиональную технику для своих собственных проектов.

      5. Превратите древесную стружку в экологически чистый гербицид

      Если вы меньше всего выращиваете сад или комнатные растения, вы, скорее всего, знаете, насколько хороши древесные стружки для мульчи.

      Но будьте осторожны - не все леса одинаковы.

      Знаете ли вы, что опилки грецкого ореха используются как экологически чистый гербицид? Грецкий орех, естественно, содержит химическое вещество Juglone, которое токсично для большинства растений. Обязательно присыпайте опилками грецкого ореха только те участки вашего сада, где вы хотите избавиться от надоедливых сорняков. Но будьте осторожны! Держитесь подальше от цветов и растений, которые являются частью вашего пейзажа.

      Посмотрите всю нашу коллекцию садовых инструментов.

      6. Чистите пол без пыли

      Пол в гараже грязный и пыльный?

      Как ни странно, опилки также являются хорошим средством для мытья полов. Процесс довольно простой - брызните немного воды на опилки и подметите их по полу. Опилки в сочетании с водой эффективно поглощают любую грязь и пыль, сохраняя воздух и вас самих без пыли. Добро пожаловать!

      Ищете другие способы избавиться от пыли?

      Попробуйте мобильный пылесос Festool.

      7. Используйте древесную стружку в качестве органического удобрения

      Как упоминалось ранее, опилки можно использовать в качестве мульчи. Еще одно хорошее применение остатков столярных изделий в садоводстве - это органическое удобрение. Просто смешайте его с азотной добавкой или навозом, чтобы предотвратить гниение, и используйте домашнее удобрение, чтобы подкормить ваши цветы и овощи и сохранить их влажными. Грибы, кажется, неплохо реагируют на опилки ольхи.

      По словам блоггера Антонии о нулевых отходах, опилки идеально подходят для создания компоста для сада своими руками.Смешайте три части богатой азотом «зелени» (влажные ингредиенты, такие как кофейная гуща, фрукты и обрезки газонов) с одной сухой частью (опилки, мертвые листья или даже измельченная газета). Конечный результат - идеальный органический компост для улучшения сада.

      Еще одна удивительная, но отличная идея - использовать опилки в качестве дополнения к процессу компостирования туалетов. Эти устройства перерабатывают отходы с помощью кислорода, тепла и сухих ресурсов, таких как остатки деревообработки, для создания безопасных, санитарных удобрений с нулевым расходом воды и электроэнергии!

      8.Упаковка с древесной стружкой и защитой от повреждений

      Вам больше не нужно покупать синтетические материалы и пузырчатую пленку. Стружка - отличный способ заполнить небольшие пустые пространства и предотвратить повреждение ваших вещей при транспортировке.

      Помните: защищайте стеклянные поверхности и экраны от царапин.

      9. Маска запаха для подстилки для животных

      Конюшни и ранчо используют опилки в качестве покрытия пола. Если у вас есть домашние животные, такие как кролики, куры и хомяки, вы можете извлечь выгоду из свойств поглощения запаха кедровых опилок.Он также идеально подходит для использования в постельных принадлежностях и ванных комнатах.

      Предупреждение: опилки грецкого ореха нельзя использовать для подстилки для лошадей. Он содержит токсичные элементы, которые поглощаются копытами, вызывая болезнь основателя, которая может быть смертельной.

      10. Заснежите

      Если у вас есть опилки, используйте их во время зимних каникул. В сочетании с белой краской и клеем получается экологически чистый домашний снег. Когда он высохнет, украсьте им свой дом, елку или даже праздничные подарки.

      11. Безопасная утилизация латексной краски

      Вы только что закончили перекрашивать стены и в итоге осталось много латексной краски? Но вы не знаете, как от этого избавиться?

      Не беспокойтесь! Если у вас есть опилки, смешайте их с дополнительной краской и дайте смеси высохнуть и затвердеть. Такой прием упростит процесс утилизации латексной краски.

      Предупреждение: судья по распылителю краски утверждает, что смешивание опилок работает только с латексной краской! Не пытайтесь сделать это с другими типами красок, например, на масляной основе, поскольку они чрезвычайно токсичны!

      12.Копчение мяса

      Опилки также отлично подходят для копчения мяса, - комментирует мужественный повар Джоэл Флинн. Просто добавьте его в щепу курильщика, чтобы усилить эффект. Имейте в виду, что количество используемых древесных опилок зависит от типа мяса, которое вы готовите, добавляет он. Для свинины и говядины используйте опилки клена, дуба или гикори, а для рыбы - вишню, яблоко или грушу.

      Предупреждение: Никогда не сжигайте опилки и щепу или любую древесину, которая была обработана и содержит клей, смолу или покрытие. При горении выделяют токсичные пары.

      Рамка для зеркала своими руками - Sawdust Sisters

      Если вы готовы обновить устаревшую ванную комнату, но у вас нет денег на полный ремонт, легко сделать, наклеить раму зеркала, чтобы добавить характер, которого вы ищете, без лишних затрат. Раскрасьте все в один цвет, чтобы создать гладкий вид, или добавьте в деревенский стиль загородного дома. В этом уроке я покажу вам два простых способа создать самоклеящуюся раму с минимальными усилиями и без каких-либо необычных электроинструментов.

      Мы построили наш дом в 1999 году, и все наши ванные комнаты устарели. Хотя замена зеркал в устаревшей ванной комнате - интересный вариант, он может быть дорогостоящим. Я добавил палку на рамы зеркал как в свою ванную в холле, так и в главную ванну!

      Холл ванна

      Основная ванна

      У ванны в холле был каркас меньшего размера, а у хозяйской - немного больше. Несмотря на то, что обе рамки приклеиваются, есть некоторые различия в том, как я их собирал.

      Позвольте мне показать вам, как я сделал каждый из них, а затем вы сможете решить, какой из них вам больше нравится! Оба пути очень просты.


      * Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы увидеть полное раскрытие информации.

      Рамка для зеркала своими руками

      Материалы

      Я взял свои размеры зеркала в Lowe’s, выбрал 2 белые деревянные доски 1x4x8 и отрезал их по размеру прямо в магазине, так что все, что мне нужно было сделать, это собрать их вместе, когда я вернулся домой.

      Вот что вам понадобится:

      Горизонтальные части : доски 2–1 × 4, обрезанные по ширине вашего зеркала, плюс на полдюйма.

      Вертикальные части: досок 2-1 × 4, обрезанных по высоте вашего зеркала, минус 2x ширины вашей доски (это должно быть примерно 7 дюймов, если вы используете 1x4).

      Клей для дерева

      Степлер (для варианта 1)

      Командные полосы

      L Кронштейны (для варианта 2)

      Финиш выбора

      Вариант 1:

      Наклейка на раму зеркала - метод сшивателя

      Вот ванная комната в прихожей 90-х

      Вот мои деревянные куски, вырезанные по размеру хорошим парнем из

      Лоу.

      Я склеил кусочки клеем для дерева . Я не скосил углы, что делает этот проект еще проще.

      После того, как рама была собрана, я заклеил швы (или вы можете использовать зажимы, если они у вас есть!), Дал ему высохнуть примерно в течение часа, затем снял ленту и укрепил с помощью моего дешевого степлера .

      Клей и скобы очень хорошо скрепляют раму! Это тот же метод, который моя сестра Беверли использовала для обрамления своего напольного зеркала , и он отлично сработал!

      Как только рама была построена, я быстро отшлифовал ее и применил морилку.Я использовал потертый серый цвет .


      Совет №1 Какую бы отделку вы ни выбрали, убедитесь, что вы красили ОБЕИ стороны рамы, потому что нижняя сторона будет отражаться в зеркале!


      Теперь для части Stick-on

      Я наклеил командных полос вокруг зеркала и надел рамку! Ага, это так просто!


      Наконечник №2. Перед тем, как надеть раму, убедитесь, что полоски управления лежат на зеркале на ночь.Я усвоил это на собственном горьком опыте. «Сторона стены» панели управления должна быть обращена к зеркалу. Когда вы будете готовы наклеить рамку, удалите красную наклейку и установите рамку на место. Прижмите рамку к зеркалу на 30-45 секунд, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает.


      Альт! Мгновенное обновление примерно за 15 долларов!

      Вариант 2:

      Наклейка на раму зеркала: метод сборки на месте!

      Когда я был готов заняться своим большим зеркалом для ванны, я решил собрать его на месте.

      Вот моя хозяйская ванна 90-х

      Укладывать части доски на место удобно, и вам не понадобится скобозабивной пистолет. Перед установкой этого зеркала в раму я обновил светильник (примерно за 5 долларов!), А покрасил туалетный столик в черный цвет . Какая разница!

      Еще до того, как я начал работать над рамкой, я наклеил полоски команд вокруг зеркала. Я усвоил урок

      Для этого проекта я вырезал кусочки по размеру и сначала покрасил их.Затем я просто приклеивал каждую доску по одной, начиная с нижней части. Я продолжил с боковыми частями, используя столярный клей на швах. Потом добавил верх.

      Прежде чем я узнал об этом, моя наклейка на раму зеркала была готова!


      Вам также может понравиться
      Доски для снятия кожуры и наклеивания своими руками


      Кронштейны

      Чтобы немного приукрасить, я использовал , эти скобки в каждом углу.Я сначала покрасила их в черный цвет. Скобки добавлять необязательно, но разве они не такие милые?

      Я поигрался с размещением кронштейнов (что на самом деле означает, что я заклеил их на глаз) и приклеил их скотчем, чтобы они оставались на месте, а затем прикрутил их. В комплекте, который я получил, были винты. Если у вас нет, убедитесь, что вы используете не более 3/4 дюйма. Я тоже собирался покрасить винты в черный цвет, но в конце концов решил не делать этого, потому что мне понравился контраст.

      Друзья, это НАСТОЛЬКО просто.Шутки в сторону! Мне нравится добавленный персонаж и стиль фермерского дома за такие небольшие деньги!

      Если вам нравится моя маленькая коробочка-органайзер для макияжа своими руками, которую я сделал без каких-либо электроинструментов (видите, она красиво сидит на крышке туалетного столика?), Вы можете найти руководство для нее здесь! И проект переоборудования светильников правильный вот ! Модернизация тщеславия - здесь!

      Присоединяйтесь ко мне?

      Если вам нравится то, что вы читаете, и вы хотите быть в курсе новых проектов и руководств, обязательно присоединяйтесь к моему списку рассылки .Как подписчик, вы получаете эксклюзивный доступ к планам БЕСПЛАТНО! Обещаю, я не буду переполнять ваш почтовый ящик.

      Еще не готовы начать строительство? Почему бы не начать?

      Прикрепите и распространите информацию!

      «https://sawdustsisters.com/wp-content/uploads/2015/09/bathroom_mirror_frame.png» alt = »Рама зеркала для ванной, сделанная своими руками. Самый простой проект на ПЛАНЕТЕ! » ширина = ”400 ″ высота =” 1000 ″ />

      Нравится это? Поделиться этим!

      19 самодельных деревянных конструкций гидромассажных ванн, которые можно легко сделать своими руками

      Если вы мечтаете о джакузи, но ограничены в сумме, которую вы должны потратить на нее, то вы можете построить ее самостоятельно, а дерево - один из самых популярных материалов.

      Для всех, кто хочет попробовать, мы заглянули в Интернет, чтобы узнать, чем занимаются другие люди, и в результате вот наши любимые 19 планов деревянных гидромассажных ванн своими руками, которые вы, возможно, захотите попробовать скопировать дома.

      1. Гидромассажная ванна из кедра, обожженного дровами: 9 шагов (с изображениями) - Instructables

      Джакузи из кедрового дерева на дровах, которую эта пара построила для установки на своей палубе, выглядит фантастически. Это большая работа, но они дают вам четкие инструкции по ее созданию, поэтому, если вам нравится внешний вид того, что они сделали, и вы не боитесь небольшой тяжелой работы, это может быть отличным планом для копирования.

      Нажмите, чтобы узнать подробнее

      2. Я сделал деревянную гидромассажную ванну из 2x6 штук

      Строительство джакузи для дома не должно быть дорогостоящим и не должно быть сложным, как показано в этом видео. В нем мы увидим, как этот ютубер сделал джакузи своими руками на основе 2x6. Это может быть не большая и роскошная ванна в стиле спа, но ее достаточно, чтобы вы могли погрузиться в горячую воду, не выходя из собственного дома - и если это все, что вам нужно, этот план стоит проверить.

      3. Кедровая гидромассажная ванна от Nancy Quan Builds

      Гидромассажная ванна из кедра, которую этот талантливый ютубер показывает нам, как ее строить, очень впечатляет - вы вряд ли сможете догадаться, что это была самодельная модель, а не та, которую она купила и установила профессионально. Мы всегда можем многому научиться у таких опытных мастеров, как она, так почему бы не посмотреть ей видео и посмотреть, сможете ли вы почерпнуть несколько советов и советов?

      4. Как построить деревянную гидромассажную ванну - деревянные спа-решения

      Если вы ищете подробный план постройки джакузи из дерева, то этот должен вас заинтересовать.В нем вы найдете советы по всем этапам процесса, включая покупку древесины, распил, столярку и многое другое. Такой план поможет вам построить собственную качественную деревянную ванну, что делает ее еще одним рекомендуемым к прочтению.

      Нажмите, чтобы узнать подробнее

      5. Изготовление кедровой гидромассажной ванны из самурая-плотника

      В этом видео этот YouTube демонстрирует столярные работы, необходимые для постройки деревянной гидромассажной ванны своими руками.Если у вас есть необходимые навыки и инструменты, у вас не должно возникнуть проблем с копированием его плана по созданию собственной красивой гидромассажной ванны - так почему бы не посмотреть, справитесь ли вы с этой задачей?

      6. Как построить гидромассажную ванну из кедра - дом, сад и усадьба

      Это план, который нам понравилось читать из-за всех подробностей, в которые входит этот блоггер. Сама ванна представляет собой круглую модель из кедра, и в учебном пособии вы пройдете через весь процесс ее создания.Пост начинается с оригинальных мыслей и исследований мастера по ремонту и ведет вас к «вскрытию» и его размышлениям о завершении проекта. Хорошо составленный план, который стоит прочитать всем, кто задумывается о подобном проекте.

      Нажмите, чтобы узнать подробнее

      7. Строительство гидромассажной ванны Western Red Cedar от Sullivan Waterworks

      Это видео было загружено профессиональной компанией, а не домашним мастером, но мы всегда можем многому научиться, наблюдая за работой профессионалов, поэтому мы подумали, что его стоит включить.В нем вы увидите, как деревянная гидромассажная ванна обретает форму, когда рабочие готовят место, строят саму ванну и, наконец, устанавливают систему отопления. Приятно видеть, как все это сочетается, и, возможно, это вдохновит вас на то, чтобы попробовать себя.

      8. Постройте джакузи из деревенского кедра менее чем за 1000 долларов - сделайте

      В зависимости от того, какую ванну вы хотите, даже если вы ее сделаете своими руками, вам все равно придется быть готовым потратить немного денег на проект. Ванна, которую этот план показывает вам, как сделать, может быть построена примерно за 1000 долларов, и, хотя это недешево, все же гораздо дешевле, чем купить готовую аналогичную ванну и установить ее профессионально. Это означает, что если вы хотите -качественная ванна, но вы хотите сэкономить несколько тысяч долларов, собрав ее самостоятельно, этот урок для вас.

      Нажмите, чтобы узнать подробнее

      9. Недорогая гидромассажная ванна из фанеры «Сделай сам»

      Если вы ищете еще более дешевый вариант джакузи, стоит взглянуть на эту. В нем вы увидите, как этот ютубер построил большую ванну своими руками из фанеры. Возможно, он не будет иметь визуальной привлекательности, чем те, что сделаны из привлекательного дерева, такого как кедр, но он все равно позволит вам и вашей семье иметь гидромассажную ванну, не тратя на нее целое состояние. Проверьте это и убедитесь, что это решение, которое вы ищете.

      10. Гидромассажная ванна своими руками - НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

      Для тех, кто хочет насладиться преимуществами возможности понежиться в гидромассажной ванне, но при этом заботится о минимизации своего воздействия на окружающую среду, этот пост стоит прочитать. В нем вы узнаете все о гидромассажных ваннах, их преимуществах и о том, как ими пользоваться. После этого вам также дадут совет о том, как лучше всего построить экологичную деревянную гидромассажную ванну, чтобы вы могли наслаждаться ею, не испытывая чувства вины.

      Нажмите, чтобы узнать подробнее

      11.Замедленная съемка: гидромассажная ванна на дровах, построенная парой за 13 минут

      Строительство гидромассажной ванны может быть большим проектом, и многие люди не совсем понимают, во что они ввязываются, когда начинают. Если вас беспокоит, что создание собственной ванны может оказаться слишком амбициозным для ваших способностей, вам стоит посмотреть это видео перед тем, как начать. В нем есть замедленное видео всего процесса от начала до конца, что должно помочь вам решить, действительно ли вы хотите попробовать этот проект.

      12. Деревообработка - Как сделать деревянную ванну

      Вот видео с краткими пояснениями, но оно должно дать вам представление о том, что возможно, если вы знаете, что делаете. В нем эти ютуберы строят красивую деревянную гидромассажную ванну - и они делают это легко. Хотите что-то подобное у себя дома? Тогда посмотрите, как они это сделали!

      Нажмите, чтобы узнать подробнее

      13.Летняя гидромассажная ванна из Penguido

      В этом видео вы увидите, как обретает форму большая деревянная гидромассажная ванна. Это амбициозный проект, но эти ребята, очевидно, знают, что делают, поэтому быстро с ним справляются. Это первая часть серии из трех видеороликов - посмотрите и другие, чтобы увидеть, как они выглядели, когда были закончены.

      14. Как сделать плавучую гидромассажную ванну

      Вот отличная идея - это не просто план обычной гидромассажной ванны, которую можно установить у себя во дворе, но и план, который действительно плавает.Таким образом, вы сможете насладиться купанием посреди спокойного озера, где вас ничто не побеспокоит. Единственное, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы можете вернуться домой, когда вы закончите замачиваться! Фантастический план, на который стоит взглянуть, даже если вы не планируете строить его самостоятельно.

      15. Как построить гидромассажную ванну из кедрового дерева

      Этот план предназначен для классической гидромассажной ванны из кедрового дерева. Он глубокий и круглый, и выглядит красиво, создавая такие вещи, которыми многие люди хотели бы владеть - если вы один из них, почему бы не посмотреть, сможете ли вы построить что-то подобное самостоятельно?

      16.Кедровая гидромассажная ванна, сборка

      В этом видео вы увидите, как этот ютубер построил на отдаленном острове джакузи из кедрового дерева для трех человек. Это впечатляющий дизайн, и, как он сказал в конце, он был очень доволен результатом. Посмотрите, что вы думаете!

      17. Гидромассажная ванна для самостоятельного изготовления IBC

      Если вы хотите узнать, как выглядит самодельная гидромассажная ванна из дерева, посмотрите это видео. В нем этот YouTuber дает нам экскурсию по тому, что он сделал, и, похоже, он более чем доволен результатом.

      18. Okeya Kondo Как сделать деревянную ванну из кедра Ёсино

      Для тех, кто может быть заинтересован в создании джакузи в японском стиле, это видео необходимо просмотреть, потому что в нем вы увидите процесс, необходимый для его изготовления. Затем, если вы считаете, что у вас также есть необходимые навыки, вы можете попробовать скопировать его самостоятельно.

      19. Джакузи на дровах своими руками

      История этого видео вдохновляет, поскольку этот ютубер рассказывает нам, что всегда мечтал построить собственную гидромассажную ванну.В этом видео он показывает, как ему это удалось, и результаты фантастические. Мы уверены, что он не единственный, кто мечтал о своей джакузи, и если вы разделяете эту мечту, почему бы не посмотреть, сможете ли вы воссоздать его план самостоятельно?

      Множество отличных идей, которые помогут вам вдохновиться

      Как видите, нет недостатка в планах, которые вдохновят вас на создание собственной гидромассажной ванны, независимо от того, хотите ли вы просто простую базовую версию или что-то более сложное.

      Нам понравилось собирать для вас эти планы, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось их читать и смотреть.И, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти идеи, которые понадобились вам для создания собственной деревянной гидромассажной ванны своими руками.

      секретов ухода за лошадьми: 10 удивительных советов своими руками

      Ничто так не притягивает грязь, как активная лошадь. . . как узнали многие из нас! Вот десять замечательных недорогих советов по уходу, которые помогут вам поддерживать вашу лошадь в чистоте и красоте каждый месяц в году.

      1. Белый уксус

      Один из самых универсальных помощников по уходу за лошадьми - белый уксус, и он имеет множество применений.Удаление пятен с шерсти вашей лошади - одна из них! Просто нанесите белый уксус прямо на пятно. Кроме того, вы можете использовать смесь белого уксуса и эфирного масла для восстановления пятнистых волос, выцветших на солнце или выпадающих. Просто нанесите на лошадь и оставьте на три дня. Тогда побалуйте свою лошадь красивой ванной!

      2. Вазелин

      Если ваша лошадь часто ерзает, принимая ванну, смажьте ее глаза большим количеством вазелина, чтобы мыло и шампунь не попали в глаза.Кроме того, если вы натрите нос лошади небольшим количеством вазелина, он сделает ее блестящей и красивой для шоу.

      3. Детское масло

      Как и белый уксус, детское масло (или минеральное масло) имеет множество различных применений для ухода за лошадьми. Вы можете нанести его на щетку для ухода, чтобы разгладить и распутать хвосты и гриву; вы можете нанести его на морду лошади, чтобы обеспечить смазку после бритья; вы можете нанести его на копыта, и он послужит полировкой для копыт. Если вы втираете детское масло в поврежденную сухую шерсть, то оно сделает лошадь глянцевой и поможет восстановить шерсть.

      4. Шрот отрубей или соевых бобов

      При смешивании с водой отруби или соевый шрот являются отличным средством для удаления пятен от травы или навоза с белых пятен на шкуре лошади. Просто намочите грязное место и смешайте пасту из отрубей и воды. Вотрите пасту в грязный участок, с помощью жесткой щетки потрите его и оставьте на пару минут. Когда вы распылите средство на чистую поверхность, вы будете поражены результатами.

      5. Глицериновое мыло седло

      Мы все использовали куски глицеринового мыла для очистки лака, но знаете ли вы, что оно также отлично справляется с распутыванием волос и удалением пятен? Нанесение воды и глицеринового мыла на белые части шерсти вашей лошади творит чудеса, избавляя от пятен.И если вы сделаете то же самое с гривой и хвостом, это поможет избавиться и от колтунов. Только обязательно хорошо промыть!

      6. Сера и опилки

      Если у вас лошадь с белыми ногами, то она, вероятно, изрядно испачкается. Намочить их, а затем натереть серой и опилками - отличный способ очистить их. Подождите, пока ноги высохнут, а затем удалите серу и опилки щеткой, чтобы получить удивительно чистый результат!

      7. Жидкость для мытья посуды

      Если вы не хотите тратить деньги на дорогие шампуни для лошадей, мягкое средство для мытья посуды действительно отлично подходит в качестве средства для ванн.А если вы хотите предотвратить стригущий лишай на шерсти лошади, попробуйте использовать шампунь против перхоти, который делают для людей один раз в месяц, например Selsun Blue или Head and Shoulders.

      8. Силиконовый спрей

      Вы можете ускорить уход за шерстью, если перед тем, как начать расчесывать, нанесите на шерсть лошади немного силиконового спрея. Он помогает восстановить волосы, спутанные с сорняками и заусенцами, и может предотвратить выпадение волос, если они спутаны и их трудно расчесать.

      9. Солнцезащитный крем

      Все лошади любят летом гулять на пастбище, но это чревато солнечными ожогами.Вы можете нанести на лошадь тот же солнцезащитный крем, который используют люди, и он отлично подойдет. Вы также можете использовать мазь с оксидом цинка для лошадей, чьи лица особенно склонны к солнечным ожогам.

      10. Пемза и мешковина

      Возьмите недорогую пемзу и используйте ее в качестве средства ухода, чтобы удалить мертвые волосы и глубоко въевшуюся грязь с шерсти вашей лошади (особенно с ног, лица и низа живота). А чтобы ускорить сбрасывание нижней части живота, попробуйте прикрепить мешок из мешковины к попону с помощью липучки.

      Как сделать бумагу из опилок или дерева [8 шагов] - CraftsBliss.com

      Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

      Изготовление бумаги в домашних условиях может быть интересным и полезным занятием. Как только вы узнаете, как это сделать, вы сможете сделать свою собственную бумагу для самых разных вещей - специальных заметок для близких, альбомов для вырезок или приглашений на мероприятия. Процесс не должен быть пугающим, и вы можете начать работу без огромных вложений с вашей стороны. Так как же сделать бумагу из опилок или дерева? Мы провели небольшое исследование и подготовили для вас шаги.

      Чтобы сделать свою бумагу, вам необходимо выполнить следующие шаги:

      1. Расставьте инструменты для изготовления бумаги
      2. Разбейте древесину на мелкие тонкие кусочки
      3. Смешайте кусочки дерева или опилки с водой в блендере
      4. Вылейте мякоть в пластиковую емкость
      5. Используйте форму и декель, чтобы зачерпнуть часть пульпы
      6. Приложите лист от формы к плоской впитывающей поверхности
      7. Выдавите лишнюю воду из бумаги
      8. Дать полностью высохнуть

      Теперь, когда вы знаете основные этапы создания собственной бумаги, давайте рассмотрим все конечные детали этого процесса.Мы обсудим используемые инструменты и термины, а также обсудим другие вопросы, которые могут у вас возникнуть. Продолжай читать!

      1. Разложите инструменты для изготовления бумаги

      Перед тем, как начать, вам понадобится несколько инструментов для правильного выполнения процесса:

      • Форма и декель.
      • Рубанок по дереву (необходим только в том случае, если вы используете древесину, а не опилки). Чем меньше кусочки, тем лучше для блендера.
      • Большой бытовой блендер.Не используйте блендер, который вы собираетесь использовать в дальнейшем для еды. По возможности покупайте подержанные. Помните, что если положить дрова в блендер, лезвия затупятся.
      • Опилки или дерево. Лучше всего подходят мягкие породы дерева, например, сосна.
      • Пластиковая ванна (больше формы и декеля).
      • Абсорбирующие материалы. Традиционно шерстяной войлок, но для этого хорошо подойдут супервпитывающие полотенца или даже ватин (внутренний материал для стеганого одеяла).
      • Деревянные доски или губку и скалку можно использовать, чтобы выдавить лишнюю воду между листами бумаги.
      • Плоская неабсорбирующая поверхность или веревка для белья идеально подходят для сушки.

      2. Разбейте древесину на мелкие тонкие кусочки

      Если у вас есть опилки, не нужно уменьшать их размер или подвергать дальнейшей обработке. Скорее всего, они маленькие и достаточно мягкие, чтобы ваш блендер мог их обработать без проблем.

      Если вы используете свежие деревянные детали, сначала воспользуйтесь деревянным рубанком, чтобы сделать их как можно меньше. Удалите все прикрепленные сучки или кору.Дайте древесине впитаться в воду (процесс, называемый «вымачивание») не менее 24 часов, чтобы оно стало мягким. После этого доведите кастрюлю до кипения и добавьте дрова. Дайте ему покипеть при низкой температуре не менее 30 минут. Дайте смеси полностью остыть, а затем хорошо промойте деревянные части. Деревянные куски должны разлететься в ваших руках.

      Посмотрите на этот деревянный самолет на Амазонке.

      Замачивание древесины облегчает резку? Прочтите об этом в нашей статье.

      3.Смешайте деревянные части или опилки с водой в блендере

      Заполните блендер водой примерно на 3/4 его объема. Добавьте в блендер горсть опилок или обработанных деревянных деталей. Начните с низкого уровня, чтобы гарантировать, что ваш блендер будет обрабатывать. Через несколько секунд без проблем можно настроить блендер.

      Взгляните на свою мякоть. Если вы хотите, чтобы суспензия была гуще, добавьте еще опилок или кусочков дерева. Чем гуще суспензия, тем тяжелее будет ваша бумага.

      Если вам нужна чистая белая бумага, вы можете добавить несколько столовых ложек отбеливателя при смешивании воды и древесины. Однако мы думаем, что это ухудшает естественный цвет и прекрасные волокна древесины.

      4. Вылейте мякоть в пластиковую ванну

      Вылейте блендер в пластиковую ванну. Скорее всего, вам придется сделать несколько блендеров, наполненных мякотью, чтобы заполнить этот чан большую часть времени. Он должен быть достаточно глубоким для вашей формы и декеля. Когда ваша ванна заполнится примерно на 2/3, вы готовы приступить к использованию формы и декеля.Перед приготовлением листов убедитесь, что мякоть хорошо перемешана с твердыми.

      Посмотрите эту пластиковую ванну на Amazon.

      5. Используйте форму и декель, чтобы зачерпнуть часть пульпы

      Форма и декель представляют собой две деревянные рамы одинакового размера, одна из которых закрыта сеткой. Это то, что вы будете использовать, чтобы сформировать бумагу и процедить целлюлозу. Вы можете сделать его самостоятельно или купить специально для изготовления бумаги.

      Посмотреть эту форму и декель на Amazon.

      Крепко держа форму и декель обеими руками сеткой вверх, вставьте ее в массу под углом 45 градусов. Окуните его на дно чана, а затем зачерпните, перемещая так, чтобы форма и декель находились в горизонтальном положении. Встряхните только что сформированный лист вверх-вниз, взад-вперед, пока он не осядет и с экрана не будет стекать лишь несколько капель. Крепко держите лист, пока с него не перестанет капать.

      6. Приложите лист от формы к плоской впитывающей поверхности

      «Коучинг» в мире бумажного производства означает перенос вновь сформированного листа бумаги на впитывающую поверхность для осушения.Для этого подумайте о закрытии двери. Вынуть декель из формы. Поместите форму длинной стороной бумагой вверх к рабочей поверхности поверх впитывающего материала. Быстро переверните его, как будто закрывая дверь, перекладывая лист на впитывающий материал. Слегка надавите, чтобы убедиться, что он переместится. Удалите форму, оставив бумагу.

      7. Выдавите лишнюю воду из бумаги

      Чтобы ускорить процесс высыхания, вы должны выжать из бумаги как можно больше лишней влаги.Есть несколько способов добиться этого.

      Поместите кусок впитывающего материала поверх бумаги. С помощью губки прижмите бумагу как можно сильнее, чтобы выдавить воду. Используйте скалку по поверхности, чтобы усилить давление. Делайте это до тех пор, пока вода не перестанет вытекать из бумаги.

      Посмотреть этот войлок на Amazon.

      Другой метод - добавить впитывающий материал к обеим сторонам бумаги, а затем поместить несколько листов бумаги между несколькими деревянными досками.Поместите доски на пол (лучше на внешней стороне, так как будет выделено изрядное количество воды) и встаньте на верхнюю доску, эффективно сжимая самодельную бумагу между каждой доской.

      Посмотрите на эти деревянные доски на Амазонке.

      8. Дать полностью высохнуть

      После того, как бумага нажата, пора выложить ее для просушки. Вы можете сделать это, поместив его на неабсорбирующую поверхность, такую ​​как Formica, дерево или камень, и оставив сохнуть.Этот метод займет около 24-48 часов, чтобы бумага полностью очистилась от влаги.

      В качестве альтернативы вы можете оставить бумагу прикрепленной к шерстяному войлоку (или другому впитывающему материалу, который вы использовали) и использовать прищепки, чтобы повесить бумагу на бельевой веревке. Этот метод немного быстрее, чем оставлять бумагу для высыхания на плоской поверхности.

      Когда бумага высохнет, ее можно будет использовать. У вас есть возможность разместить ее под тяжелым плоским предметом, если эта бумага естественно скручена или имеет волнистый вид.

      Смешайте!

      Одна из забавных вещей в изготовлении бумаги в домашних условиях - это свобода, с которой вы можете придать бумаге любой вид. Вы можете добавить пигментацию для цвета, измельченную плотную бумагу, цветы, блестки или любую другую особенность, которую вы хотите использовать в своей бумаге. Получайте удовольствие от этого.

      Какую древесину можно использовать для изготовления бумаги?

      Есть много хороших пород дерева, из которых можно делать бумагу. Самыми популярными деревьями, используемыми в производстве бумаги, являются сосна, береза, ель и болиголов, потому что они считаются мягкими породами.Из них получается самая гладкая бумага, так как из них получается суспензия из мелких гранул. Из любой породы дерева можно превратить бумагу; однако этот процесс просто более сложен и, вероятно, увеличит стоимость бумаги.

      Как сделать бумагу водонепроницаемой?

      Гидроизоляционную бумагу можно сделать несколькими различными методами. Вы можете запечатать свою бумагу защитным восковым покрытием, эффективно превратив ее в вощеную бумагу и защитив то, что находится под ней. Кроме того, на бумагу можно наносить многие коммерческие защитные средства, такие как шеллак, чтобы предотвратить повреждение бумаги водой.Если бы у вас хватило терпения, вы даже могли бы покрыть бумагу прозрачным лаком для ногтей.

      Однако имейте в виду, что эти методы гидроизоляции сделают бумагу непригодной и жесткой, поэтому убедитесь, что вы добавили в бумагу все необходимое, прежде чем покрывать ее защитным покрытием.

      Модифицирует бумагу Podge Stiffen?

      Mod Podge делает бумагу жесткой, что является его основной функцией, а также изменяет ее общую текстуру.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *