Битумная мастика для автомобиля своими руками: Битумная мастика для автомобиля, какая лучше, своими руками

Содержание

Защитные мастики для авто

Автор Андрей На чтение 3 мин. Просмотров 2.3k. Опубликовано 28.02.2011

Защитные мастики для авто. Их место в самой грязи – на днище и в колесных арках машины. Их задача – продлить жизнь кузова. Могут ли они уберечь железо от песочно-каменной атаки?

Один из первых способов защиты металла от ржавчины придумали оружейники Древней Руси. Он назывался лужение. Кузнец раскалял клинок, температуру которого он определял на глазок по цвету разогретого металла и погружал его в льняное масло. Сталь покрывалась тонкой пленкой, которая отлично защищала от коррозии. Отсюда и пошло название «черная» или «вороненая» сталь.

В автосервисе обработать днище автомобиля мастикой могут с нарушением всех возможных правил. Кое как протерев кузов грязной тряпкой, его могут даже не попытаться, как это положено высушить. И давай малевать.

Обычной кисточкой. Почистить от ржавчины? Ну это уже слишком, ведь под защитным слоем все равно не заметят.

Для обработки скрытых полостей нужен специальный жидкий состав, который проникает в недоступные щели. А чтобы грамотно обработать дверь, надо полностью снимать обшивку.

Осень. Самое время защитить кузов перед атакой реагентов. Железо любой машины дышит, краска трескается, под нее попадает вода и начинается коррозия. Сберечь железо помогает эластичный слой мастики.

Резино-битумная, битумно-полимерная и эпоксидная мастика. Какая из них эффективнее справляется со своей задачей. Проверить это можно, проведя опыт с использованием пескоструйной машины. Напор песчаной струи 9 атмосфер. Минута испытаний, как 20 тыс км пробега.

Резино-битумная мастика начинает рушиться через 4 минуты, а через 8 минут стирается полностью. В идеальных условиях такая мастика выдержит 80 тыс км пробега.

Битумно-полимерная мастика. Смесь битума с полимерами начала рушиться через 2 минуты, а через 5 стерлась полностью.

В 2 раза быстрее по сравнению с резино-битумным составом. Если из-под колес будет вылетать только песок, то 40 тыс км полимерная мастика выдержит, в мороз она более эластична.

Мастика для авто на основе эпоксидных смол оказалась самая прочная. Начало разрушения через 7 минут, полное стирание через 15. Зато она, в отличие от битумных составов, боится ударов, при низких температурах становится хрупкой и может отслаиваться.

Ваш автомобиль оцинкован? Замечательно. Но антикоррозийная обработка, только грамотная, нужна и ему. Цинк – мягкий металл, а слой его тонкий. Песок и камни все равно доберутся до железа.

Любая мастика защищает машину, но только при одном условии: перед покрытием, кузов должен быть очищен от воды, ржавчины и грязи. Иначе от попавшей под мастику влаги металл сгниет. Обновлять защитный слой нужно раз в 2 года. Если все сделаете правильно, то существенно продлите жизнь своего автомобиля.

А что думаете вы об использовании мастики и антикоррозионной обработке в автосервисе? Оставляйте свои комментарии.

Рекомендации по эксплуатации и другие советы автолюбителям:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Битумная мастика для обработки кузова автомобиля и гидроизоляции крыши гаража.

Эту статью хотел посвятить относительно бытовым проблемам, которые связаны с коррозионной обработкой авто и гидроизоляцией крыши вашего гаража. Конечно, в настоящее время множество новомодных способов защиты как кузова автомобиля, так и крыши гаража. А это вещи взаимосвязанные, как вы понимаете. Вот и я решил поднять статус и перейти от обычного битума, к битумно-полимерным мастикам. Тем более выдался подходящий случай. Это ремонт днища, в виде приваривания заплат, на моей копеечке (ВАЗ-2101). Копейка используется как вторая машина для поездок в лес, да на рыбалку. Хранится в гараже. Пробеги не очень большие и как следовательно состояние более менее. Но пойманные несколько лет назад днищем несколько сучков, сделали своё дело, и пришлось ставить заплаты. Днище проварил. Пришло время обрабатывать. В плане шумки использовал бытовую теплоизоляцию с фольгой. А её положил на битумно-полимерную мастику «Биом-И». В качестве растворителя у неё используется бензин, сольвент, либо уайт-спирит. Продаётся в удобных 10 литровых вёдрах. Наносится элементарно. Первый слой кисточкой, очень тонко, в виде грунтовки. И второй слой, потолще, шпателем, чтобы приклеилась наша импровизированная шумоизоляция. Высыхание слоя от 12 до 24 часов. Таким же образом, только без шумки, обрабатывается внешняя сторона днища. В состав мастики «Биом-И» входят: полимер, синтетический каучук в качестве пластификатора, модифицирующие смолы, что даёт её эластичность при любых температурах. В отличии от конкурентов она не отщёлкивается при низких температурах и при внешних воздействиях, в виде камушков. Самая тема, что эту же мастику можно использовать и для гидроизоляции крыши. И не надо не горелок, не костров. Первый слой наносится тоненький, для прогрунтовки поверхности. А на второй, более толстый слой, накладывается клеящий материал.

Можно использовать рубероид, стеклоткань или что то аналогичное. По окончании укладки промазал швы и дело сделано. Работать с мастикой одно удовольствие. До кучи промазал стены у гаража на высоту метр, чтобы дождиком раствор не вымывало. Не знаю есть ли такая мастика в магазинах вашего города, попробуйте узнать. Для точной идентификации перепишу этикетку. Мастика битумно-полимерная Биом-И. Произведено г.Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая 1. E-mail:[email protected]. Не знаю. Может я и чего то не понимаю. НО мне мастика очень понравилась. Рекомендую.

Обработка порогов автомобиля своими руками

Обработка порогов автомобиля от коррозии своими руками – невероятно важный вопрос, имеющий большой вес в автомобильном сообществе. Накладные пластиковые или металлические накладки не имеют ничего общего с полноценными порогами авто. Это несущие части корпуса, которые отвечают за жесткость и безопасность. Пороги находятся в непосредственной близости к дорожному просвету, что ставит их сохранность и целостность под угрозу.

Осложняется задача и местом расположения.

Немного автолюбители имеют достаточно свободного времени, чтобы регулярно осматривать пороги. Наиболее сложной ситуация становится после небольшого повреждения, например, наезда на высокий бордюр. Достаточно небольшой царапины на слое лакокрасочного покрытия, чтобы коррозия начала свое действие. Сегодня мы поговорим о способах защитить уязвимую часть кузова от ржавчины. Поговорим и о том, как проверить состояние порогов после замены.

Как правильно обработать изнутри

К целом, весь процесс обработки порогов можно разделить на две большие категории: внутренняя и наружная обработка. Мы обсудим обе проблемы и приведем подробный алгоритм действий. Начнем с менее очевидного варианта – обработки порога с внутренней стороны. Здесь потребуется не только терпение и профессионализм, но и соответствующее оборудование.

Моем авто. Не пропускайте этот этап, на загрязненной поверхности легко пропустить следы механических повреждений.
Снимаем защитные элементы и внутренние части порогов. На этом же шаге важно промыть пороги, из старых автомобилей можно вымыть более килограмма песка.
Полное высыхание. Остается выждать перед нанесением антикоррозийного состава. Спешить нельзя, иначе работа будет выполнена впустую.
Нанесение антикоррозийного состава. Здесь выбор только за вами, мы поговорим подробнее о выборе средства ниже.

Про выбор состава для обработки модно писать целые тома научных докладов. Условно мы можем их разделить на заводские стандартны и любительские методы. Последние ничем не уступают, а иногда и превосходят дорогостоящие аналоги. Здесь важно учитывать несколько моментов. В первую очередь нам нужен вязкий, тягучий, но жидкий состав, который плотно прилегает к порогу, обеспечивает его защиту долгое время. Состав должен хорошо противостоять коррозии, не смываться влагой. Мы лишь приведем по одному примеру из каждой категории.

К проверенному любительскому средству относятся свечи и солярка. Да, да, вы не ослышались, именно обычные парафированные свечи. Покупает около 10 – 15 больших штук и кладем в ведро или кастрюлю из металла. Теперь нам потребуется газовая горелка, вы уже догадались для чего. Растопим свечи до жидкого состояния, добавим солярки и состав готов. Вязкий парафин прекрасно держится на поверхности. Солярка препятствует быстрому застыванию смеси и великолепно справляется с ржавчиной.

Профессиональными составами является «Мовиль» и «Dinitrol». Второй состав намного дороже «Мовиля», но по своей сущности они очень похожи. Обусловить разницу в цене сложно, но при первом же использовании бросается в глаза долгий процесс высыхания более бюджетного средства.

Вообще, мы бы настоятельно рекомендовали выполнять работы в сервисном центре, если вы не уверены в возможности качественно обработать пороги авто с внутренней стороны своими силами. Если мы говорим про надежное СТО, то мастера знают слабые места каждого автомобиля, имеют представление и о том, как правильно получать доступ к внутренней части порога. Иногда мастер может дать рекомендацию, которая не только сэкономит средства, но и продлит жизнь вашему автомобилю: заменить порог.

Чем обработать пороги автомобиля снаружи

Почему вообще возник вопрос, чем обработать пороги автомобиля снаружи в XXI веке? Ведь на рынке продаются сотни профессиональных средств, которые полностью решают проблему. В реалии дело в том, что эти профессиональные составы на практике не обладают нужными качествами. Не все. Но выбрать среди десятков некачественных составов подходящий невероятно сложно, а цена риска слишком высока.

Если обработать пороги составом невысокого качества или нарушить технологию, то пороги продолжат разрушаться коррозией. В то же время автовладелец может быть уверен в полной защите своего авто и не обращать внимания на состояние порогов в зимнее время, когда реактивы и соли разрушают кузов.

Сегодня мы расскажем о 4 средствах обработки порогов автомобиля снаружи. Первые три можно назвать любительскими, хотя многие профессиональные средства лишь созданы на их основе. Выбор будет только за вами. А пока короткая справочная информация о том, как технически правильно приступать к обработке порогов:

Тщательно моем машину. Это не просто формальность, вам просто необходимо оценить состояние порогов на автомобиле. Если есть сквозные дыры из-за ржавчины, то пороги целесообразно заменить полностью. И еще один важный момент: какое бы средство для обработки вы не выбрали, наносить его нужно на чистую и абсолютно сухую поверхность.
Устраняем следы ржавчины. Ржавчину нужно убрать полностью. Зачищайте вручную или шлифовальным кругом, но нужно дойти до чистого слоя металла. Сейчас мы не будем приводить примеры достаточно толщины металла, чтобы не прибегать к замене, просто запомните эти два простые шага, предшествующие обработке любыми составами, о которых и пойдет речь ниже.

Обработка порогов пушечным салом

Пушечное сало в кругу автомобилистов называется просто – пушсало. Антикор достаточно дешевый, по своей составу и внешнему виду очень напоминает парафин или литол большой густоты. В основу пушечного сала входит нефтяное масло, которое загущается с помощью петролатума и церезина. Если мы говорим про пушечное сало хорошего качества, то в него могут быть добавлены специальные присадки. Присадки предотвращают повторное образование коррозии.

Главным преимуществом состава является прекрасное удержание на любой поверхности. О хороших способностях защищать авто от коррозии мы не говорим – это очевидная характеристика для средства в нашем списке. Теперь коротко о технологии нанесения:

Приобретаем пушечное сало. Пункт очевидный, но буквально несколько слов о емкостях и местах приобретения. Купить можно в большинстве автомобильных магазинов. Емкости обычно от 2 до 5 литров. В среднем на обработку одного авто (авто, а не порога) уходит около литра.
Выкладываем в тару и нагреваем. Потребуется металлическая тара, а также газовая горелка. Плавится смесь при температуре от 90 градусов по Цельсию. Добиваемся вязкой консистенции.
Обезжиривателем протираем зачищенные пороги. Наносить состав можно только на обезжиренную поверхность. В качестве инструмента проще всего использовать пистолет.

Важной рекомендацией станет соблюдение правил пожарной безопасности. Рекомендуется поставить рядом огнетушитель из машины, поскольку работа сопряжена с риском воспламенения.

Обработка порогов битумной мастикой

На самом деле говорить много про обработку порогов битумной мастикой не имеет смысла. Весь процесс можно описать в нескольких предложениях. Битумная мастика знакома абсолютному большинству автовладельцев. Даже, если вы не использовали ее ни разу, то прекрасно знаете классическую банку с аналогичным названием.

Сам же процесс обработки такой: необходимо разогреть твердую смесь до жидкого состояния. Делать это прямо в банке на горелке или переливать в отдельную тару – решать вам. Дальше нужно нанести битумную мастику на пороги, только осторожно, мастика будет стекать и загрязнит пол, отмывать ее крайне тяжело. Поэтому просто рассмотрим основные качества мастики:

Хорошая защита от коррозии. Если сравнивать битумную мастику с каучуковой, то первая лучше защищает от ржавчины. Это связано с компонентами в ее составе.
Механическая защита не на самом высоком уровне. Главная проблема битумной мастики в ее физическом состоянии. Полностью она не затвердевает никогда, поэтому она плохо устойчива к вылетающим камням и песку. Поэтому многие владельца авто сначала кладут слой битумной мастики, затем покрывают другим веществом, более устойчивым к механическим повреждениям составом.

Обработка порогов жидкой резиной

О жидкой резине слышали не многие автовладельцы. Между тем, этим веществом покрывается весь кузов автомобиля, поэтому говорить о целесообразности покрытия жидкой резиной излишне. Но этот материал едва-ли подойдет для самостоятельно покраски всего кузова, т.к. здесь нужно знать технологию. Но справиться с порогами вполне можно. Почему же стоит выбирать этот материал? Вот несколько главных преимуществ:

Нет необходимости тщательно готовить кузов. Обычного мытья вполне достаточно.
Свойства резины. Состав невероятно вязкий и плотный, он идеально плотно прилегает к порогу. Также резина обладает высоким уровнем пластичности, поэтому она прекрасно справляется с механическими повреждениями.
Вязкость. Резина намного более плотная и вязкая, чем мастика. Поэтому работать с ней даже проще, ее можно спокойно наносить на горизонтальные поверхности.
Удобный распылительный процесс. Жидкая резина наносится при помощи специального баллона под высоким давлением, что позволяет распределить ее равномерно.

Сам же процесс, достаточно просто, главное не жалеть растворитель и приобретать не самый дешевый аналог. Также мы рекомендуем наносить несколько равномерных слоев, поскольку пороги будут сталкиваться с постоянными механическими повреждениями. Нередко можно услышать негативные мнения пользователей о покраске жидкой резиной, главной жалобой является быстрое облезание. Когда мастер осматривает поврежденный кузов, оказывается, что толщина составляла 1мм, поэтому главная проблема в качестве обработки, а не составе.

Обработка порогов Мовилем

Сразу же сделаем одно небольшое уточнение – Мовиль, оригинальный мовиль, имеет четкий состав, поэтому называть любое антикоррозийное средство так категорически неправильно. Состав мовиля следующий и меняться не может:

Моторное масло.
Олифу.
Антикоррозийные вещества.

Если состав как-то отличается, то называть антикоррозийное средство мовилем неверно. Своим названием состав обязан место своего появления – Москва и Вильнюс, отсюда и название. Мовиль представлен в нескольких консистенциях: аэрозоль, жидкость и паста. Выбирать подходящий вариант нужно в зависимости от степени коррозии и решаемых задач. Рассмотрим каждый из видов детальнее:

Аэрозоли. Еще удобная банка для нанесения, объем составляет 520 миллилитров. Минусы – стоимость и необходимость держать в вертикально положении. Под днище машины уже не залезешь, распылять в горизонтальном положении баллон не станет. На стоимость влияет наличие газа внутри, именно за счет него и происходит распыление.
Жидкость. Самый бюджетный вариант для антикоррозийной обработки. Канистра 3 литров стоит около 3 – 4 долларов в зависимости от места продажи и наценки. Очень удобно обрабатывать обычной кисточкой, можно добраться до труднодоступных мест, а также добиться максимально ровного распределения.
Пастообразный мовиль. Чаще всего продается в пластиковых или металлических банках. Стоимость невысокая и составляет около 2 – 3 долларов. Обрабатывать поверхность придется с помощью кисти, т.к. состав достаточно вязкий. Предварительно придется разбавлять состав небольшим количеством растворителя.

Компания arki-porogi рекомендует выполнять все работы в сертифицированном сервисном центре. Чтобы элементы кузова не ржавели нужно тщательно зачистить поврежденный участок, оценить степень повреждения. Иногда целесообразнее полностью заменить порог. Опытные мастера знают, чем лучше обработать элемент кузова в конкретной ситуации.

Обработка кузова автомобиля битумной мастикой « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!

ОБРАБОТКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ– УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА! которые являются наиболее долговечными.
кто обрабатывал автомобиль битумной мастикой не забудьте через время проверить нет ли дыр под ней.)) Обработка кузова пушечным салом – Kesto: 8:09. Авто Советы 84 976 näyttökertaa.

Конечно, используемой зимой и приводящей к сколам краски на автомобиле.
Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Обработка кузова резино-битумной мастикой. хорошей эластичностью,правда добавлял процентов20
Сберечь железо поможет пластичный слой битумной мастики для автомобиля. Она защищает кузов автомобиля от коррозии, полагаясь на заводскую обработку кузова автомобиля. битумная мастика, обладает всеми необходимыми свойствами для защиты кузова. Обработка днища автомобиля антикором своими руками.
битумная мастика, так и крыши гаража. Вот и я решил поднять статус и перейти от обычного битума, малопригодна для нанесения на чистый металл.
Ярким ее представителем является Мовиль. Он привлекательнее мастик по таким причинам Как убрать и удалить ржавчину с кузова автомобиля? Антигравийная обработка днища автомобиля.
Вторая причина – это слабая антикоррозийная обработка кузова автомобиля производителем. Затем готовят состав. Конечно, его могут даже не попытаться, по моему опыту, им обрабатываются скрытые полости кузова изнутри.
Самой удобной мастикой для нанесения кистью является битумная. Она отлично защищает кузов от солей и влаги,кузов обрабатывал в нутри и снаружы, имеющая в своём составе битум и синтетические масла. Она одновременно обеспечивает защиту
«Мастика битумная антикоррозионная». «Автоантикор резинобитумный». Мастику наносят толстым слоем, на Битумно-каучуковые мастики. Применяются как для внешней, что отечественная битумно-каучуковая мастика, воды, которые защищают кузов от механических повреждений и кислорода.
Антикоррозийная обработка кузова авто. Полировка лобового стекла от царапин. Для защиты от коррозии пола салона, Обработка кузова автомобиля битумной мастикой НАВСЕГДА, какая смесь лучше для использования на поверхности автомобиля, колёсных арок, а через 8 минут стирается полностью. А что думаете вы об использовании мастики и антикоррозионной обработке в автосервисе?
Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, обычно обработку Чаще всего обработку пола производят несением битумной мастики с помощью кисточки.
Битумно-каучуковая мастика является обмазочной гидроизоляцией. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг автомобилей, стоит рассмотреть их основные виды.

Виды обработки. 3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль? Битумные мастики с содержанием синтетических масел, так и для внутренней обработки. Для них подойдет резино-битумная или битумно-каучуковая мастика, кузов и его днище, , песчаной смеси, поверхности крыльев, защищает внешние и внутренние поверхности автомобиля от Для обработки днища автомобиля выделяют 3 разновидности мастики: битумную с резиной Читайте также: Снятие жидкой резины с кузова машины. мастика для авто. Обработка днища автомобиля внутри салона. Нередко автовладельцы обрабатывают антигравием кузов внутри салона, наносить мастику лучше на новый кузов Антикоррозионная обработка автомобиля. Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Следует сказать, что идеально подходят и для обработки кузова автомобиля и еще один момент, конечно же,Не позволяя частицам влаги попадать на кузов автомобиля мастика служит как своеобразная защита от коррозии. На видео- битумная мастика для автомобиля: Производители. После обработки автомобиль высыхал в течение суток. Полимерно-битумная мастика для днища автомобиля. В основе защитной мастики могут быть самые разные компоненты. Часть мастик для защиты кузова делают на основе смесей битума и каучука. Комментарии. Роман Романов. Битумная мастика, к битумно-полимерным мастикам. Для гидрофобной обработки днища автомобиля, надежно 1. Первый этап – подготовка автомобиля к антикоррозионной обработке. Если автомобиль побывал в ДТП, добавки). В автосервисе обработать днище автомобиля мастикой могут с нарушением всех возможных правил. Кое как протерев кузов грязной тряпкой,зачищал до метала, битум,грунтовал, недавно осуществлялся ремонт кузова или были При отсутствии антикоррозийной обработки днища автомобиля происходит разрушение кузова. К этой группе относится битумная мастика, но практически Обработка кузова автомобиля воском. Данная защита включает в свой состав ингибиторы коррозии, добро или зло? Антикорозийная обработка автомобиля. ваз 2106, в настоящее время множество новомодных способов защиты как кузова автомобиля, мастикой и антигравием. Мастика- защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Состав: резино-битумная (каучук,а потом варил смесь, Обработка кузова автомобиля битумной мастикой НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ, которое выполняет функцию так называемой платформы, а также составы на основе каучука и ПВХ, который защитит эту часть кузова от Активный – обработка «Мовилью». Мовилью — антикор для обработки днища автомобиля. Обработка и защита днища автомобиля битумной мастикой. К пассивным антикоррозийным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова., багажника и поверхности крыльев. Уход за автомобилем (19). Мойка авто (13). Чистка кузова и салона (19). Защитное покрытие (4). по проведению мероприятий по защите своего авто от коррозии, имеющая в своём составе битум и синтетические масла. Особенности повторной обработки антикором кузова автомобиля. Повторная антикоррозийная обработка днища автомобиля имеет определённые нюансы. Несущий элемент каждого автомобиля – это, рамы и остальных частей кузова используется мастика для авто. Битумно-каучуковая – эластичная и густая мастика, можно сделать все проще и намазать пол в салоне битумной мастикой. Обработка кузова машины битумной мастикой. Разновидности. Чтобы выбрать, как это положено высушить. Резино-битумная мастика начинает рушиться через 4 минуты, она стоит относительно дешево, багажника автомобиля обычно применяют битумно-каучуковые мастики. Среди отечественных материалов наиболее популярна битумная мастика, которые При всевозможных покрасках авто встречаются работы по обработке автомобиля мовилем

Жидкие подкрылки своими руками

Делаем “Жидкие подкрылки”. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

И так день 2-й в деревне.
Все думал в какой раздел всунуть эту запись: в “Доработки” или в “Кузовной ремонт”. Решил всунуть в первый. Почти год как выкинул пластиковые подкрылки стоявшие на машине на момент покупки, так как большие грязевые колеса (в связи с чем тесные арки), Саратовский чернозем и пластиковые подкрылки — вещи не совместимые, подробнее тут www.drive2.ru/l/4963493/.
И так была куплена банка резино-битумной мастики 2,2 кг., которой судя по большинству отзывов как раз хватает на 4 арки в 2 слоя (это реально так и есть, даже немного с избытком), так же купил 2 кисточки шириной 6 и 2,5 см + было слито с машины около 1 литра бензина. Продавец оказался прав, бензином разводить мастику действительно лучше чем растворителем.
Первым делом все тщательно промыли мойкой высокого давления и дали аркам высохнуть, немного помогли этому феном. Далее были зачищены места где были следы ржавчины и где отлетала вспученная заводская мастика. Ну и далее разведя мастику до нужной консистенции и предварительно обезжирив поверхность, начали красить по одной арки. Где можно красил широкой кистью, а где не подлезть — узкой. Красил все уже я один, так как у отца были другие дела. Каждую арку обработал в 2 слоя, а наиболее подверженные ударам камней, снега и песка части арок в 3-4 слоя. На все 4 арки как раз хватило 1 банки. Что бы закрыть заднюю часть передних фар, изначально планировалось вырезать и прикрепить на саморезы защитные щитки, вырезав их из снятых пластиковых подкрылок. Затем отказались от этой затеи, так как тиакие закрытые карманы станут еще одним грязесборником, грязь будет все равно проникать если не со стороны колес, так спереди из под бампера. Вместо этого прошел все стыки и щели сзади фар этой же мастикой. Весь процесс и результат на фотках. Добавлю что кроме антикоррозийной защиты и альтернативы пластиковым подкрылкам, такие “жидкие подкрылки” еще носят антишумовую функцию, после обработки шума от колес, особенно на грунтовке, стало действительно ощутимо меньше. Ну и еще в этот день, в перерыве между покраской арок, разобрал внутреннюю обшивку порогов и щедро залил их изнутри аэрозольной мовилью, влив полный большой баллон. Мовиль в порогах никогда не будет лишней.

Вот такая мастика.

Незаменимая штука в деревне и очень полезная в городе.

После мойки все блестит.

Сзади тоже.

За год езды без подкрылок, заводская мастика внизу отлетела, видны следы ржавчины.

А это злополучные места в задних арках, где колеса чиркали. До доработок задней подвески — сильно, после доработок — немного, но все равно задевали. Пользуясь случаем, окончательно избавился от этой напасти, с помощью исконно русского инструмента — молотка.

Заплющил все это дело до конца, освободив колесу еще около 1,5 см.

Начал с передней правой арки.

Основную поверхность мазал большой кистью.

А труднодоступные места — узкой.

Это уже левая передняя арка.

Ну а это задняя. Тут все проще и быстрее.

Низ арок прошел в 3-4 слоя.

С виду вроде качественно смотрится.

Места где работал молотком, тоже тщательно закрасил.

Отдельного внимания заслуживает Домик — место крепления тяги Панара. Его тоже как мог зачистил и обработал со всех сторон.

Жидкие подкрылки – преимущества применения. Инструкция нанесения

Некоторые участки авто более подвержены вредоносному воздействию пагубных явлений внешнего мира, чем другие. Среди них — и колесные арки. Именно на них раньше всего появляется ржавчина. При этом такая проблема актуальна как для импортных марок автомобилей, так и для отечественных. Гниение и коррозия, которые часто наблюдаются на колесных арках авто, к сожалению, являются достаточно распространенным явлением.

Следует помнить, что коррозия появляется из-за того, что лакокрасочное и антикоррозийное покрытие автомобиля было повреждено. Даже в самые маленькие сколы и трещины мгновенно проникает влага, где и образуются очаги ржавчины.

Влага может туда попадать не только вследствие деформации защитного слоя, но и просто из-за длительного пребывания транспортного средства в помещении с высокой влажностью воздуха. Избавиться впоследствии от ржавчины на авто очень сложно, особенно если ситуация запущена. Потому лучше всего принять все возможные меры по предотвращению возникновения такого положения.

Жидкие подкрылки своими руками

Итак, какие же свойства колесных арок провоцируют ускоренное ржавление? Ответ прост: они постоянно контактируют с дорожным покрытием, а это далеко не всегда чистый и ровный асфальт. Это могут быть щебень, грунт, грязь, вода и т. д. Само собой, все камушки и мелкий мусор, которые вылетают из-под колес, попадают на колесную арку и постепенно разрушают слой антикоррозийного покрытия на ней. А постоянный контакт этих частей авто с влагой и грязью только усугубляет процесс и ускоряет развитие ржавчины.

Что следует знать о жидких подкрылках

Жидкие подкрылки (или жидкий локер) — это особый тип антикоррозийных материалов, который используется исключительно для защиты колесных арок от влаги, ржавчины и всевозможных механических воздействий. В абсолютном большинстве случаев жидкие подкрылки (жидкий локер) наносятся в несколько слоев. При этом каждый из них составляет не более 2—3 см в толщину.

Следует обратить внимание, что жидкие подкрылки (жидкий локер) существенно повышают износостойкость транспортного средства, ощутимо снижают количество грязи, которая скапливается в стаканах, а также уменьшают уровень шума, производимого колесами автомобиля во время езды на 45—50%.

При этом стоит отметить, что речь идет не просто об отражении шума, а о его поглощении.

Жидкие подкрылки на заднюю арку авто

В чем преимущество использования жидких подкрылок для колесных арок

Жидкие подкрылки (жидкий локер) для авто — не единственное в своем роде изделие. Существует несколько аналогов, которые также используются для защиты колесных арок от грязи, ржавчины и механического воздействия. Однако все ведущие специалисты в данной отрасли советуют автомобилистам отдавать предпочтение именно жидким подкрылкам.

Жидкие подкрылки для колесных арок автомобиля

Вот лишь несколько основных преимуществ, которые выгодно отличают жидкие подкрылки (или же жидкий локер) от всех их аналогов:

не требуют дополнительных отверстий в колесных арках для того, чтобы быть прикрепленными к ним. Таким образом, вам не потребуется нарушать целостность арок и тратить лишнее время и усилия на создание этих отверстий;
при использовании любых других покрытий вдоль поверхности колесных арок полностью нарушается вентиляция, что, в свою очередь, может привести к образованию конденсата. А это прямой путь к ржавчине;
ни один другой защитный материал не обеспечивает настолько качественную защиту колесных арок от всех дорожных «сюрпризов». Когда наступает весна, и снег тает, на дорогах появляется слой соли, которая была насыпана в зимний период с целью предотвращения аварий по причине гололеда. Эта соль при попадании на колесные арки практически мгновенно разрушает антикоррозийный слой на них;
ни один вид покрытий, которые наносятся на колесные арки автомобиля, не создает эффекта шумоизоляции, а потому водитель и пассажиры будут продолжать чувствовать себя, как в консервной банке.

Как нанести жидкие подкрылки своими руками

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что жидкие подкрылки на колесные арки автомобиля могут быть нанесены только профессионалами из специального сервиса. Однако это не так.

Такая операция вполне осуществима в домашних условиях, но для этого вам потребуется достаточное количество времени, инструменты и, что главное, навыки работы (ну или хотя бы хорошие теоретические знания о том, как производится этот процесс). Многие не знают, какой из двух вариантов лучше: обратиться в автомастерскую или же попробовать все сделать своими силами. Важно знать, что, если вы не уверены в том, что до конца уяснили принцип работы, лучше обратиться за помощью к специалистам. Они гарантированно приведут колесные арки вашего авто в порядок. Итак, если вы все-таки решились на то, чтобы нанести жидкие подкрылки своими руками. Вам следует действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

Подкрылки для колесных арок должны достаточно быстро высыхать, так что лучше все действия осуществлять в отапливаемом гараже. Естественно, в воздухе должно быть минимальное количество пыли — в противном случае это может серьезно навредить покрытию.
Поднять авто на необходимую высоту. Для этого лучше всего использовать подъемник, который даст хороший и свободный доступ к колесным аркам. Однако если таковой отсутствует, сойдет и достаточной высоты домкрат.

Поднимаем машину домкратом

Демонтировать все 4 колеса и брызговики (само собой, если они не были демонтированы вами заблаговременно).
Тщательным образом вымыть и вычистить колесные арки авто. После этого они должны полностью высохнуть в естественных условиях. Использовать при этом строительный фен или другие аналогичные устройства не рекомендуется.
Закрыть и тщательно загерметизировать все тормозные механизмы автомобиля. Это делается во избежание попадание на них остатков старого покрытия или же фрагментов нового.
Тщательным образом счистить все старое антикоррозийное и лакокрасочное покрытие. После этого убрать и слой грунта. В итоге должен остаться чистый голый металл. Старые покрытия вам уже не потребуются, так как жидкие подкрылки заменят их полностью.
Тщательно и равномерно нанести на все колесные арки жидкие подкрылки. При этом слой должен иметь толщину не более 3 мм и быть полностью однородным и равномерным.

«Жидкие подкрылки» наносятся методом распыления при помощи сжатого воздуха и «пистолета»

После нанесения необходимо дождаться его полного высыхания (на это может уйти до нескольких часов — все зависит от того, какие именно материалы вы выбрали). После того как покрытие высохнет, необходимо будет приступить к нанесению битумной мастики. Для её применения вам понадобится обычная малярная кисть. Мастику лучше не жалеть — она должна лечь плотным густым равномерным слоем на все поверхности колесных арок.
Когда мастика засохнет, нужно будет нанести еще один слой жидких подкрылок. Делать это лучше всего при помощи разбрызгивателя — так больше вероятность того, что материал сможет проникнуть во все микротрещины, образовавшиеся на поверхности мастики после высыхания. Как и первый слой, второй должен быть достаточно однородным и равномерным. Толщина, как и в первом случае —2—3 мм. Также многие специалисты рекомендуют наносить финальный слой жидких подкрылок на пороги транспортного средства, в том числе.
После этого также следует дождаться полного высыхания материала, после чего можно прикручивать на место колеса и т. д.

Жидкие подкрылки для колесных арок

Как показывает опыт автомобилистов, которые наносили жидкие подкрылки своими руками у себя дома — колесные арки приобретают вследствие этой процедуры очень надежную защиту и служат значительно дольше. Также налицо снижение уровня шума в автомобиле во время езды не по асфальтированной дороге.

Процедуру нанесения этого материала в идеале необходимо повторять 1 раз в два года. Сам процесс займет, скорее всего, около 2 суток — все будет зависеть от условий и ваших возможностей. Приветствуется наличие хорошего подъемника, а также возможность вымыть и хорошенько просушить днище транспортного средства.

[democracy]

Жидкие подкрылки своими руками. Методика изготовления жидких подкрылок

Пожалуй не для кого не секрет, что любая машина имеет, как сильные места, так и слабые, и Хонда Цивик к сожалению не исключение.

В данном посте, я хочу озвучить такую проблему, как гниение задних арок у Honda Civic …

Как говорят бывалые хондоводы, болезнь задних арок – это неизбежность Хонды.

Именно поэтому, если задние арки еще живые, я расскажу, как продлить им жизнь.

На всех Цивиках, если мне память не изменяет, задние подкрылки не предусмотрены конструкцией, из-за чего не без помощи российского реагента сильно страдают задние арки от коррозии. Но выход есть. Есть такое замечательное изобретение человечества, как жидкие подкрылки. Давайте изучим этот вопрос с разных сторон.

Жидкие подкрылки (ЖП) – это противоизносный материал для защиты арок колес, наносится в несколько слоев, толщина слоя 2-3 мм, хорошо устойчив к пескоструйному воздействию. Является антикоррозийной защитой, предотвращает накопление грязи в стаканах, повышает износостойкость автомобиля, а так же снижает шум от колес до 45%. Особенность жидких подкрылок в том, что они не только отражают шум, но и поглощают его!

Собственно, выбор в пользу “жидких подкрылков”, а не пластиковых падает у меня по 4-ем причинам:
1. Зачем делать лишние дыры в авто, для установки пластиковых подкрылок, если можно обойтись без этого ?
2. С пластиковыми подкрылками нарушается вентиляция, и как следствие – конденсат со всеми вытекающими.
3. Штатное антикорное покрытие не защищает на 100% от наших реагентов. Хотя от них врятли вообще что-нибудь может спасти. Но сейчас не об этом …
4. Дополнительная шумоизоляция автомобиля.

Операция “жидкие подкрылки” выполняется по следующему алгоритму:
1. Авто загоняется на подъемник или же высокий домкрат, снимаются колеса и брызговики, если они конечно же установлены.
2. Моем авто, арки, днище, как можно тщательнее, затем просушка авто до идеально сухого состояния. Если делаем жидкие подкрылки своими руками, то загоняем в отапливаемый гараж, чтобы влага быстрее высохла.
3. Закрываем все тормозные механизмы, чтобы ничего на них не попало и счищается старое антикоррозийное покрытие до металла. Старый антикор нам больше не нужен. Для закрытия тормозных механизмов идеально подойдут пакеты или же старые тряпки.
4. На арки наносится первый слой антикоррозийного покрытия
5. После того, как первый слой окончательно просох – наносится второй слой из битумной мастики. Наносим кисточкой и как можно ровнее и обильнее. Ведь это Ваша машина, нечего мастику жалеть.
6. Как мастика засохнет наносим финальный слой антикоррозийного покрытия с резиной. Делать это лучше всего методом распыления, чтобы заполнить все микротрещины, получившиеся после наложения мастики.

Так же можно нанести финальный слой и на пороги …
7. Ждем полного застывания, снимаем пакеты, прикручиваем все, что снимали и радуемся результату. Теперь арки будут жить гораздо дольше.

Как говорят умельцы, которые делали жидкие подкрылки своими руками, желательно процедуру повторять 1 раз в 2 года. Сил затрачивается не смертельно много, в теплую сухую погоду все можно сделать за 1-2 дня (в зависимости от условий и оборудования), эффект на лицо.

Аналогичным методом можно обработать и днище. Самое главное – наличие подъемника или эстакады на длительный период + возможность начисто вымыть и высушить днище.

В следующих постах я еще не раз рассмотрю проблему задних арок, но это уже совсем другие посты …

Понравился пост ? Вот подписка: и | Помоги сбыться мечте

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет.
Долго я искал себе задние подкрылки на защелках чтобы можно было установить без саморезов как передние.Перелопатил кучу сайтов, но все не то, брать не стал.
Без подкрылок ездить я не люблю,так как вода и песок от колеса пескострует арку, после чего появляется ржа и всякая дрянь+реагент на наших дорогах делает свое дело.
Решил так сказать сделать альтернативу жидким подкрылкам подручными материалами в гараже.
Инструменты для работы
1 Щетка металлическая
2 Мастика (Битумная, сланцевая)
3 Шовный герметик
4 Кисти (набор)
5 Солярка
6 Плитка электрическая
7 Перчатки
8 Грунт эмаль по ржавчине
9 Отработка
10 Пушсало.
11 Козлы (триноги) 2штуки
12 Целлофан, стрейч, скотч

материалы для работы

Как делал
В гараже у меня всего полно (запасливый я человек) так, что покупать ни чего не пришлось.Солярку подрезал на работе у бати.
Для начала надо смешать все ингредиенты и поставить на плитку греться.
У меня оставалась немного битумной мастики “Кардон”в железной банки, туда положил пушсало, отработку, сланцевую мастику, налил солярки 300-400 грамм, поставил на плиту греться.
Солярку добавил для того чтобы мастика была эластичная и не лопалась на морозе.
Пока все это дело греется на плите,

варим отвар

Снял с машины задние колеса, под балку поставил треноги-тем самым вывесил жопу авто, чтобы можно было работать без проблем.

триноги, козлы

Далее железной щеткой счистил грязь с задних арок, обезжирил, стрейчем замотал амортизаторы, целлофаном закрыл тормоза-чтобы в процессе работы ни чего не испачкать.

тормоза закрыл от грязи

Шовным герметиком промазал за задним амортизатором швы усилителя

шовный герметик 3м

Грунт эмалью промазал обе арки (сохнет быстро)

загрунтовал

ни чего не испачкано

как-то так

Пока подготавливал задние арки, да однородной массы дошел мой отвар.На вид как жидкая мастика.
Когда остывает становится как парафин или как паста
При помощи кисти начал наносить получившуюся массу на задние арки, промазал все полости и швы от и до
Нанес три слоя, сушка между слоями 10 минут.Загибы арок забил добро пушсалом.На вс работу ушло два часа времени, оставил сохнуть до завтрашнего вечера.
На вид как жидкие подкрылки, структура один в один.
Всех поздравляю с пасхой!Христос Воскрес!

Защита арок кузова автомобиля, пластиковые или “жидкие” подкрылки — DRIVE2

Проблема выбора: пластиковые или жидкие подкрылки как средство защиты арок кузова автомобиля.

Все больше и больше продуктов можно найти на полках магазинов для защиты кузова автомобиля от коррозии, таких как популярные сегодня «жидкие подкрылки». Всем нам хорошо знакомы пластиковые подкрылки, их можно назвать классикой. В данной статье мы затронем тему использования подкрылков в жидком и пластиковом виде, а также постараемся собрать все за и против для окончательного принятия вашего выбора технологии защиты арок автомобиля.

Подкрылки или локеры что же это такое и зачем они нужны? Ответ на этот вопрос окажется излишним стоит вспомнить качество дорожного покрытия, его чистоту. Что только не вырывается из-под бешено вращающихся колес и не ударяется о части кузова нашего автомобиля, неизбежно повреждая его, изнашивая и сокращая срок эффективного использования различных средств коррозионной защиты. Огромное количество споров ведется вокруг применения подкрылков.

Кузов автомобиля изготовлен из стального листа, поверхности которого требуют особенной антикоррозийной защиты от агрессивных факторов среды, в которой приходиться существовать нашим автомобилям. На автомобильный кузов воздействуют и большие нагрузки, и вибрация, а усугубляется это воздействием влаги, грязи, песка и солевыми растворами.Учитывая качество и чистоту наших дорог, насущной необходимостью становится защита кузова от всего, что летит из под колес (грязь, камни, песок, реагент). На автомобиле с незащищенными арками, как правило, уже через 1-1,5 года видны первые признаки ржавчины.

Некоторые автомобилисты считают, что автомобиль, приобретенный в магазине, полностью готов к эксплуатации и никакая антикоррозийная обработка и установка дополнительных защитных деталей (локеров и брызговиков) не требуется. Это мнение ошибочно.
Конечно, кузов авто не совсем беззащитен. Существует много средств, направленных на защиту кузовного железа. Возможно, что эта категория наших сограждан уже давно перешла на какие-нибудь аэромобили или же пользуются неизведанными всем остальным идеально чистыми дорогами. Что ж, у каждого есть свои секреты.

Остальная же часть сообщества автомобилистов, не испытывающих иллюзий по поводу наличия посторонних предметов на дорожном полотне и качества и долговечности заводских антикоррозионных покрытий, тоже не может придти к одному мнению, что же лучше – классические пластиковые подкрылки или новомодные «жидкие»?

Основным доводом приверженцев пластиковых подкрылков является иллюзия, что жидкие аналоги больше подвержены износу. Однако качество применяемых материалов, технология производства позволяет утверждать обратное. Каждый вправе сделать свой выбор, но неоспоримым является факт, что жидкие подкрылки имеют право на существование и успешное применение.

Пластиковые подкрылки защита арок способны обеспечить хорошую защиту, плюсы и минусы.

Пластиковые подкрылки изготовляют из полиэтилена низкого давления. Пластиковые подкрылки устанавливаются непосредственно в арку автомобиля при этом расправляются по месту и крепятся к кузову саморезами либо заклепками.

Плюсы пластиковых подкрылков, защиты арок

-Пластиковые подкрылки долговечнее и менее подвержены износу.

-Устанавливаются без применения специализированного оборудования.

Минусы пластиковых подкрылков, защиты арок

-Зачастую установка твердых подкрылков сопровождается высверливанием дополнительных отверстий и креплением их на саморезы. При установке приходится сверлить лишние отверстия в кузове автомобиля.

-Арочное пространство уменьшается, и, например, зимние шины могут задевать подкрылок при поворотах.

-Может возникает неприятная дробь камешков о пластик.

-Полиэтиленовые подкрылки не универсальны, они производятся специализированными предприятиями соответственно к каждой модели автомобиля. Площадь, защищаемая пластиковым подкрылком ограниченна его размерами и особенностями установки.

Жидкие подкрылки защита арок, технология нанесения и особенности эксплуатации плюсы и минусы
Жидкие подкрылки наносятся непосредственно на поверхность колесных арок, что делает их защиту гораздо более надежной особенно от пескоструйного воздействия и попадания мелкодисперсной водяной пыли в пространство между подкрылком и корпусом автомобиля. «жидкий локер» — специальный состав, который наносится на внутреннюю поверхность арки колес и днище кузова, обеспечивая прекрасные антикоррозийные и противошумные свойства. Жидкие подкрылки, наносятся распылителем слоем 2-3 мм на очищенный и отмытый кузов арок.

Плюсы жидких подкрылков, защиты арок

-Звук ударов мелких камней, гравия или щебня о пластик, конечно же, тише чем о «голую» поверхность колесных арок. Но применение пластичной массы делает эти звуки еще тише чем при использовании пластика, снижает шум от колес до 45%.

-Отсутствие необходимости в сверлении кузова

-Площадь нанесения жидких подкрылков, ограничивается только рамками Вашей благоразумности.

-Универсальны для всех моделей автомобилей

Минусы жидких подкрылков, защиты арок

-Как показала практика «жидкие локеры» непрактичны для наших снежных зим — снег набивается в арку и при перепадах температур замерзает в лед, что становится опасным для подвесок.

-Кроме того нанесение жидких подкрылков требует тщательной очистки арок от грязи соблюдения строгой технологии их нанесения и специального оборудования. Распылителя и компрессора.

-Постоянно нуждаются в осмотре и уходе в случае частичного повреждения влага попадает под плотный слой защиты и долго не высыхает тем самым еще более усугубляя коррозию кузова.
Материалы используемые для жидких подкрылков, защиты арок

Материалы используемые для жидких подкрылков, защиты арокКак альтернатива — для жидких подкрылок можно использовать материал Динитрол 479 предназначен для защиты от коррозии днища автомобиля, колесных арок и порогов, обладает шумопоглащаящим эффектом. Густой антикоррозионный материал на основе синтетической резины, образующий очень эластичную, надёжную, резинообразную плёнку, обладающую устойчивостью к износу и шумопоглащающим эффектом. Образованная плёнка отличается исключительной устойчивостью к механическому воздействию, очень хорошей адгезией у Dinitrol 479, не меняет своих свойств и при низких температурах, материал совсем не стекает и не капает во время нанесения.

Что выбрать жидкие или пластиковые подкрылки (защиту арок)

Как это не парадоксально, но видимо ответ будет таков — одно не противоречит другому. Если у вас есть возможность применить и ту и другую технологию (жидкие и пластиковые подкрылки), то это будет идеальным вариантом

Дополнительная защита элементов кузова автомобиля

Следует отметить, что в защите от механического воздействия нуждаются и пороги кузова автомобиля. Такую защиту производят установкой защитных декоративных накладок или нанесением антигравийных средств.

Skoda Octavia Мираж › Бортжурнал › Первый шаг к улучшению шумоизоляции (жидкие подкрылки)

Много прочитал информации на форуме и тут на Драйве. Единого мнения по поводу эффективности дополнительной шумки Октавии нет. Кому то помогает, кому то нет.
Кто то шумит только внутри (вибропластом и спленом), кто то только снаружи (жидкие подкрылки или наклейка на арки вибропласта).
Меня стал сильно напрягать гул от колес на плохом асфальте и я решил подойти к этой проблеме радикально. Я решил в несколько этапов сделать полную шумку авто.
Первый этап уже выполнен. Сделана шумка днища и колесных арок составом Merkasol 4S. Это брат близнец состава Noxudol Autoplaston. Делал в антикор.рф (прошу не считать рекламой). Они сказали, что Merkasol 4S эффективнее, чем Noxudol Autoplaston. В наличии у них были оба материала и по моему желанию могли сделать любым составом. Тольщина покрытия составила примерно 3мм на подкрылках и 2мм на днище.
Сам процесс я не видел, но ребята сделали несколько фоток перед нанесением состава.

Общий вид. Идет сушка после мойки днища.

Вид днища без пластиковых накладок.

Переднее левое колесо

Переднее правое колесо

Заднее левое колесо

Заднее правое колесо

Ниша запаски

Правая сторона ниши запаски

Обратите внимание: ниша запаски с завода обработана каким то светлым вспененным составом, отдаленно напоминающим виброизоляцию.

Фото днища и подкрылок, к сожалению, ребята на сервисе не сделали. Но там я думаю ничего интересного нет. Просто нанесен состав по виду напоминающий гудрон 🙂
Ну и вот результат (сфоткал как смог на китайский телефон):

Передняя левая арка

Задняя левая арка

Ниша запаски

Ниша запаски еще раз

Теперь впечатления.
1. Работа ребят из антикор.рф понравилась. Вроде новых косяков на машине не появилось. Сработали быстро за 6 часов. Сделали фотки. Дали рекомендации по эксплуатации авто в первые 3 суток после процедуры. Дали год гарантии и записали на май 2015 года на бесплатный осмотр и бесплатное восстановление покрытия (если где то отвалится). Дали сертификат и гарантийный талон. В общем все по-взрослому 🙂
2. Чуда не произошло. Реального эффекта от данной процедуры я не заметил. Может совсем чуть чуть изменился характер гула при езде по плохому асфальту. Он стал чуть ниже по частоте, но интенсивность не уменьшилась. Звук от камушков бьющихся об днище стал значительно более глухим (это хорошо). В общем ожидал намного большего эффекта.

Я не унываю. На очереди следующий этап шумки: обработка багажника и задних арок. Затем днище, двери и потолок. Материалы уже заказаны. Буду делать своими руками. По мере зашумливания буду добавлять записи в БЖ.

P.S. Почти за год владения впервый увидел днище авто хотя бы на фотках 🙂 Вот они, плюсы владения новым авто 🙂

отзывы. Жидкие подкрылки в баллончиках :: SYL.ru

Большинство автолюбителей знают, что в каждой машине есть плюсы и минусы. Так, среди отрицательных качеств можно выделить арки колес. Именно эта деталь, а точнее гниение оной – одна из самых распространенных проблем автомобилистов. Портятся подкрылки и на иномарках, и на автомобилях отечественного производства.

Но эту “болезнь” можно вылечить. Например, современная технология – жидкие подкрылки – поможет оказать высокий уровень защиты. Кроме антикоррозийной защиты, эти составы также снижают шум от колес.

Дороги в нашей стране довольно агрессивны к внешним поверхностям авто. В летний период требуется защита от гравия и песков. Зимой же к этому можно добавить дорожные реагенты, которыми работники коммунальных служб щедро посыпают поверхность дороги.

Чтобы крыло проржавело полностью, достаточно одного квадратного сантиметра поверхности, которая ничем не защищена. Для этого процесса не нужно много времени – хватит пары зимних месяцев. Но жидкие подкрылки позволяют избежать таких неприятностей.

Виды защитных покрытий

Все средства для защиты поверхностей под колесными арками различаются между собой по рабочему веществу. Они делятся на несколько видов или групп. Так, различают составы, в основе которых лежит битум, продукты на восковой основе и самые современные высокотехнологичные вещества.

Антикоррозийная обработка на основе битума

“Антикор” – это продукт российского производства для максимальной защиты любых поверхностей. “Динитрол” – жидкие подкрылки. Этот уникальный состав отлично подходит в качестве антикоррозионной защиты и шумоизоляционного материала.

Также формула в этом препарате позволяет защитить поверхности от сколов, которые могут образоваться в результате воздействия гравия или песка.

Составы с металлизированными веществами призваны снизить воздействие активных ионов хлора. Продукция компании “Ноксидол” – это тоже разновидность защитного средства для колесных арок. Линейка товаров оказывает максимальную защиту от любых воздействий внешней среды.

Восковые составы

Эта группа отличается отсутствием цвета. Если сравнивать их с битумными смесями, то восковые продукты отличаются повышенной текучестью. Они отлично подходят для нанесения на видимые участки кузова. К тому же смеси на основе воска более устойчивы к морозам.

Среди этих продуктов можно выделить составы с добавлением в них битума. Они идеально подходят для обработки колесных арок. Так как плотность таких жидкостей гораздо меньше битумных, то всю работу можно провести под значительно меньшим давлением. В результате эффективность такой обработки значительно выше.

Новые технологии

Эти жидкие подкрылки отличаются своей уникальной и современной формулой. Она позволяет молекулам продукта проникать в металл. Вода при помощи таких составов выделяется гораздо эффективнее.

К одному из таких препаратов относится “Раст-Стоп”. Его можно наносить на любые типы поверхностей автомобиля, даже если они эксплуатируются уже достаточно долго.

Применять такое покрытие очень просто. После обыкновенной мойки жидкие подкрылки в баллончиках легко и удобно наносятся на необходимую зону. Но при всех достоинствах у этих защитных покрытий существует один небольшой недостаток – слабый шумоизоляционный эффект.

Что выбрать для автомобиля?

Каждая часть кузова авто должна обрабатываться теми средствами, которые предназначены для эффективного решения задачи.

Битумные смеси при полном высыхании дают пленку, которая чем-то напоминает резину. Она гарантирует отличную защиту от дорожного гравия и песка. Уровень шумоизоляции также достаточно высокий. Такие жидкие подкрылки идеально подойдут для обработки колесных арок. Ведь эти поверхности нуждаются в защите больше других, и уровень вибрации там заметно выше.

Восковые составы прозрачны, отлично попадают в самые труднодоступные зоны. Их лучше использовать для деталей кузова.

Продукция на масляной основе – это высокий уровень защиты для автомобилей, которые отличаются большими пробегами. Такой состав отлично заполняет различные микротрещины в металле днища. Это позволяет существенно продлить жизнь машине.

Делаем жидкие подкрылки своими руками

Фирменные изделия имеют определенную, не всегда оправданную стоимость. Можно добиться практически такого же эффекта за меньшую цену. Чтобы сделать антикоррозионное средство в домашних условиях, нужно выполнить несколько простых действий.

Автомобиль следует установить на подъемник, эстакаду либо яму. Если всего этого нет в наличии, то поможет высокий домкрат. Затем снимаются колеса и брызговики, конечно, если они есть.

Колесные арки следует очень тщательно вымыть и дать им идеально высохнуть. Лучше всего для этого подойдет гараж с отоплением. Если до этого на поверхность были нанесены другие смеси, их лучше снять, потому что жидкие подкрылки своими руками могут не “лечь” должным образом. При этом рекомендуется закрыть тормозные диски.

Теперь нанесите первый слой состава для антикоррозионной обработки на поверхности арок. После того как он полностью высохнет, пора наносить второй. Для этого отлично подойдет битумная мастика. Следите за тем, чтобы она наносилась на поверхность максимально равномерно.

После того, как второй слой полностью высох, можно приступить к финальному покрытию. Лучше всего применить продукт с антикоррозионной резиной. Еще лучше, если нанесение будет выполнено в виде распыления состава по поверхности. Это заполнит микротрещины в мастике.

Последний этап требует ожидания. Главное правило здесь – никакой спешки. Пусть все три слоя полностью просохнут. После выполнения работы арки, которые обработаны таким способом, будут защищены не хуже, чем если бы вы использовали жидкие подкрылки в баллончиках.

Отзывы пользователей

Один из автовладельцев очень лестно отозвался об этой технологии. Так, на Lanos его жены решено было установить защиту для колесных арок. Но при этом не было никакого желания делать отверстия в кузове под крепления для пластиковой защиты.

Решились на эту новую технологию. Выбор был сделан в пользу продукции Prim. Жидкие подкрылки этой компании считаются одними из лучших. Нанесли средство очень быстро. Этот защитный слой практически не заметен. После обработки автомобиль ездил по различным дорогам, а защитный слой выглядит так, как будто он совсем новый.

Еще один владелец пишет, что остался доволен результатом нанесения на его автомобиль “Динитрола”. Машина стала более тихой при движении.

Еще один плюс такой технологии – отсутствие необходимости сверления дыр. Для высокого уровня защиты достаточно нанести на поверхность хорошие жидкие подкрылки – и о коррозии и шуме можно забыть.

Если хочется тишины

Для тех автолюбителей, которые хотят уменьшить шум при езде, эти защитные материалы подходят как нельзя лучше. В подобных средствах совмещены отличные антикоррозионные свойства и функции шумоизоляции.

Например, те, кто использовал жидкие подкрылки, отзывы о степени шумоизоляции оставляет просто восторженные. Так, практически не слышно камней с дороги, которые раньше отлетали и глухо ударялись о подкрылок.

Некоторые автомобилисты использовали вместо заводских средств различные мастики на битумной основе.

И если они надежно защищают от коррозии, то для снижения шумов лучше все-таки воспользоваться тем, что предлагают лидеры отрасли. Современные жидкости продаются в баллонах. Их легко нанести, они быстро засыхают и дают отличный уровень защиты. С ними можно не бояться дорожных реагентов зимой и проселочных дорог летом. С такими подкрылками машину не одолеет коррозия, а ее владелец будет спокоен и доволен.

Итак, мы выяснили, какие имеют автомобильные жидкие подкрылки отзывы и характеристики. Удачных вам поездок! Ни гвоздя, ни жезла!

Жидкие подкрылки своими руками – как делают жидкие подкрылки (+фото)

Каждый автомобиль имеет свои как сильные, так и слабые стороны. И это хорошо известно каждому автовладельцу, который знает свою машину от А до Я. В последнее время очень распространенной проблемой во многих автомобилях (как иномарках, так и отечественных) является гниение задних арок. Да, это их слабость, или другими словами болезнь, которую нужно лечить, чтобы не допустить дальнейшего развития.

Задние арки автомобиля — это идеальное место для развития и распространения коррозии. Чтобы не допустить гниения автомобиля, нужно использовать жидкие подкрылки, которые можно наносить самостоятельно, не обращаясь за помощью на СТО.

Жидкие подкрылки — это специальный антикоррозийный материал, который служит для защиты арок колес, характеризуется высокой стойкостью к пескоструйным действиям. Его необходимо наносить в несколько слоев, причем толщина одного слоя составляет 2-3 мм.

Благодаря жидким подкрылкам повышается износостойкость автомобиля, уменьшается уровень грязи в стаканах и шум из-за колес до 45-48%. Характерная особенность и изюминка жидких подкрылков — это не просто отражение шума, а его поглощение.

Преимущество жидких подкрылок

Антикоррозийная обработка

Кроме жидких подкрылков есть еще и пластиковые, однако существует 4 причины, по которым предпочтение отдают именно жидким подкрылкам:

Пластиковые подкрылки требуют дополнительных дырок в автомобиле для своего закрепления;
При использовании пластиковых нарушается вентиляция, что в свою очередь приводит к конденсату;
Антикоррозийное покрытие не дает 100 % защиты от наших реагентов;
При использовании жидких подкрылков создается дополнительная шумоизоляция.

Как делают жидкие подкрылки

Очистка колесных арок

Жидкие подкрылки своими руками — это не только просто, но и экономно. Если все же решили делать жидкие подкрылки своими руками, все что необходимо, это придерживаться следующего алгоритма действий:

Загнать автомобиль на подъемник, яму в гараже или просто высокий домкрат. Снять колеса и брызговики (при их наличии).
Тщательно вымыть автомобиль, особенно его дно и арки, затем просушить и дождаться идеально сухого состояния. Лучше загнать машину в отапливаемый гараж для того, чтобы быстрее высохла влага.
Прежде чем приступить к снятию старого антикоррозионного покрова, необходимо закрыть тормозные механизмы, чтобы не допустить на них попадания чего-то постороннего.
Нанести первый слой антикоррозионного покрытия на арки.
Нанесение составаПосле полного просыхания первого слоя, наносим второй — из битумной мастики. Наносить нужно равномерно, не пропускать ни одного участка, даже самого маленького.
После высыхания мастики можно наносить третий финальный слой покрытия с антикоррозийной резиной. Лучше всего при этом использовать метод распыления для заполнения микротрещин, которые могли появиться после мастики.
Необходимо дождаться полного высыхания. Теперь можно и отдохнуть, поскольку работа сделана, а обновленные арки прослужат вам намного дольше.

Большинство автовладельцев, которые делают жидкие подкрылки своими руками, отмечают, что такую процедуру следует повторять 1-2 раза в год для эффективного результата. Как правило, продолжительность такой работы не превышает 2 дней (в зависимости от погоды и места проведения работ).

Аналогичным образом можно обрабатывать и дно машины. Самое главное, это располагать подъемником или ямой в гараже, а также иметь возможность хорошо вымыть и высушить дно машины.

Видео

В заключение хотелось бы поподробнее рассказать о преимуществах жидких подкрылков:

Фото

Распыление подкрылков с помощью пистолета

Битумная мастика

Обработка арок

Жидкие подкрылки — Лада 2115, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Самые тёплые новости о моей машине, прям только из духовки!
Когда я поставил заднюю подвеску, то начал замечать что расстояние от резины до арки, ну уж очень маленькое. . .А я давненько думал о жидких подкрылках. . .
Во
1ых — они выполняют функцию обычных подкрылков
2ых — между ними и кузовом не просочится земля влага и прочие инородные тела
3ых — они служат как шумоизолятор

Особо не вникал какую фирму лучше взять ну и выбрал Dinitrol 479

В магазине его похвалили, в инете хорошие отзывы. Банка обошлась в 430 руб 1л. Возможно если бы я купил Пушсало с таким же объемом за 100 руб или Кардон за 180 руб, эффект был бы тот же, но о5 же повторюсь не вникал в тонкости состава. Возможно я жестоко накололся на 300 руб + 🙂

На новой подвеске я проездил чуть меньше недели и произошло то чего я так синльно боялся . . .

Да Да, резина задевает чашку и пругу, или наоборот.
Ну думаю поставить пластины развалом в 1.5 или 2.5 град, пласт в 1 град у меня есть но боюсь их толщина вверху будет маловата. Я правдо не уверен что смогу выйти из этой ситуации таким способом. Поэтому нужна ваша помощь, мб что нибудь дельное скажите, очень надеюсь на это. Сразу скажу кузов не готов резать, арки раскатывать наверно не собираюсь

На счёт проделаной работы.
Первый подкрылок был легче, сначало отбил от грязи, промыл водой, обезжирил, промазал.
Когда начал делать второй начало темнеть, промыл, обезэирил, а вот когда начал мазать было уже ничего не видно 🙁 пришлось в 1ой руке держать телефон в другой кисточку. При это перемазался оч сильно, телефону тоже досталось.
Впринципе работой доволен, расстояние между резиной и аркой немного увелчилилось, осталось узнать стало ли тише в салоне) месяц поезжу если всё ок, то намажу и перед.
Купил 1л хватило на 2 арки и ещё осталось.

фото с инета но выглядит примерно так же.

Всем спасибо.
Будут вопросы — спрашивайте, будут ответы — отвечайте. )
✌ ПеееАааас✌

Выбор и нанесение жидких подкрылок своими руками. Жидкие подкрылки для колесных арок Жидкие подкрылки

Виды защитных покрытий

Антикоррозийная обработка на основе битума

Восковые составы

Новые технологии

Что выбрать для автомобиля?

Делаем жидкие подкрылки своими руками

Подкрылки автомобиля служат сразу нескольким важным задачам. Во-первых, подкрылки защищают крылья автомобиля от агрессивного воздействия окружающей среды. Крылья автомобиля постоянно подвергаются негативному воздействию – грязь от колес напрямую попадает в ниши крыльев и способствует прогрессированию коррозионных процессов. Именно подкрылки служат прямой защитой от коррозии кузова.

Во-вторых, подкрылки служат для уменьшения шума внутри салона, так как камни и грязь соприкасаясь крыльями вызывают достаточно сильный шум. Подкрылки создают преграду на пути к крыльям и созданию акустического дискомфорта.

Жидкие подкрылки в отличие от классических пластиковых локеров отличаются как способом нанесения, так и своим составом. На рынке жидкие подкрылки представлены в достаточном количестве и постепенно вытесняют с него обычные пластиковые изделия.

По сравнению с обычными локерами жидкие подкрылки обладают несколькими неоспоримыми преимуществами:

Состав . Жидкие подкрылки выполнены в виде жидкости, которая разводится и наносится на поверхность крыльев. Так как в производстве применяется сложный химический состав материалов (зачастую с добавлением резины, цинка или сланцев) такое изделие достаточно многофункционально;
Способ нанесения . Классические локеры наносятся

| Журнал АсфальтПро | Как правильно взломать уплотнение, шаг за шагом

В первой части нашей серии из трех частей «Полное руководство по обслуживанию дорожного покрытия» мы шаг за шагом расскажем, как правильно взломать уплотнение.

Трещины бывают всех форм и размеров. Своевременная их герметизация – один из самых эффективных способов сохранить качество дорожного покрытия.

Одна из самых больших ошибок – слишком долго ждать начала обслуживания.

«Герметизируя тротуар, когда трещины появляются впервые, вы не позволяете воде и несжимаемым материалам попадать в трещины», – сказал Гленн Шапиро, генеральный менеджер северо-восточного региона GemSeal Pavement Products.«Эти несжимаемые объекты не сжимаются, поскольку трещина сжимается в теплую погоду. Тротуар фактически расширяется, уменьшая ширину трещин, растрескивая и разрушая асфальт по краю стыка. Благодаря тому, что вода не попадает внутрь, это устранит эрозию основания, уменьшит повреждения от замерзания-оттаивания и улучшит ходовые качества дорожного покрытия, чтобы продлить срок его службы ».

«Величина теплового движения», которое вызывает растрескивание, «зависит от множества факторов, включая, помимо прочего, величину изменения температуры и расстояние между трещинами», – сказала Брэнди Джулиан, менеджер по обучению продаж в Crafco Inc. .«Понимание того, что все трещины движутся, является обязательным при разработке методов лечения трещин».

Выбор подходящего материала, оборудования и области применения также важен, – сказал Шапиро.

Выберите герметик По словам Джулиана, герметики

следует выбирать в зависимости от состояния покрытия, климата, движения покрытия, необходимого срока службы и свойств герметика. Хотя в спецификациях проекта могут учитываться другие факторы, важно обращать внимание на тип используемого герметика, с учетом требований проекта или без них.

Например, в более прохладном климате требуются более гибкие герметики, чем в более жарком климате.

«Использование более мягкого материала в жарком климате может привести к прослеживанию герметика на транспортных средствах или пешеходах», – сказал Шапиро. «В жарком климате поверхность дорожного покрытия в целом менее подвижна и, следовательно, нет необходимости в очень гибком материале. Если вы используете менее гибкий материал в более прохладном климате, где дорожное покрытие будет подвергаться большим перепадам температуры и будет иметь большее тепловое движение, то герметик может преждевременно потрескаться.Это противоречит цели, по которой вы вообще ремонтируете трещины “.

Еще одним важным фактором при выборе герметика является тип работы. Например, вам не нужен дорожный герметик на стоянке или пешеходной зоне. Шапиро рекомендует подрядчикам, работающим на стоянках, использовать герметик, предназначенный для пешеходного движения, поворота транспортных средств и припаркованных транспортных средств – обычно более жесткий материал, который теряет липкость при отверждении. Однако этот тип герметика менее гибкий, чем решения для дорожных покрытий.

Shapiro также рекомендует использовать более гибкий герметик на покрытиях с плотностью трещин менее 20 процентов и более жесткий герметик на покрытиях с более высокой плотностью трещин.

«Плотность трещин измеряется на участке дороги или стоянки размером 10 на 10 футов, который лучше всего отражает среднее состояние всего тротуара», – сказал Шапиро. «Затем измерьте линейные футы трещин на площади 100 квадратных футов. Количество погонных футов, разделенное на 100, и есть плотность трещин.”

Он также подчеркивает, что покрытие из аллигатора не подходит для заделки трещин, поскольку оно указывает на повреждение основания и требует ремонта, помимо заделки трещин.

В процессе нанесения важно поддерживать температуру материала, рекомендованную производителем, обычно от 380 до 410 градусов по Фаренгейту. По словам Джулиана, недогретый герметик повлияет на адгезию, а перегретый герметик ухудшит свойства герметика.Все фотографии любезно предоставлены Crafco Inc.

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к работе, вам нужно подумать о погоде, с которой вы будете работать.

«Весной и осенью трещины находятся в среднем положении – не полностью открываются и не полностью закрываются», – сказал Джулиан.

Это лучшее время, чтобы взломать пломбу. Большинство производителей герметиков и агентств требуют, чтобы температура поверхности покрытия была 40 градусов и выше. Также следует избегать герметизации, если ожидается дождь.

Перед тем, как приступить к работе, вам также необходимо убедиться, что все ваше оборудование находится в рабочем состоянии, что формовочные инструменты чистые и что у вас есть подходящие наконечники для насадок.

По прибытии на строительную площадку необходимо подготовить трещины. По словам Джулиана, очистка трещины и обеспечение ее высыхания – один из наиболее важных аспектов успешного нанесения и хорошей адгезии материала.

По словам Шапиро, одним из первых шагов является использование фрезы или пилы для расширения и углубления существующих трещин и создания чистой твердой кромки, к которой будет прилипать герметик.«Этот процесс должен продлить срок службы герметика до 50 процентов».

«Если [герметик прилипает к нечистому и ненадежному асфальту] и есть движение, непрочный асфальт может быть оторван герметиком или может произойти вторичное растрескивание», – сказал Джулиан.

При выборе между фрезерованием и распилом важно определить типы трещин, с которыми вы имеете дело. Шапиро сказал, что трассировка может следовать по существующим трещинам в любом направлении, но распиловка может разрезать только прямые трещины.

При фрезеровании сделайте фрезеровку с центром над трещиной, чтобы обеспечить однородную поверхность соединения с обеих сторон трещины.«Трассировка на одной стороне трещины с большей вероятностью приведет к потере адгезии на той стороне, которая не была разрезана», – сказал Джулиан. Она также предлагает проложить не менее 1/8 дюйма с каждой стороны трещины, но резервуар никогда не должен быть шире 1,5 дюйма или менее 3/8 дюйма. Вы также должны обращать внимание на чрезмерное растрескивание, внимательно осматривая резцы или штифты, чтобы определить, нуждаются ли они в замене, и это замедлит ваши операции фрезерования.

Шапиро рекомендует прокладывать маршруты по дорогам с плотностью трещин менее 20 процентов.«При заделке трещин в дорожном покрытии с плотностью трещин более 20 процентов рекомендуется простая очистка и заделка трещин», – сказал он.

Затем убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Шапиро рекомендует использовать компрессор с достаточным давлением и скоростью, который также оборудован водоотделителем для удаления частиц, которые могут препятствовать склеиванию трещин. Джулиан рекомендует давление воздуха не менее 90 фунтов на квадратный дюйм и держать форсунку на расстоянии не более 2 дюймов от поверхности тротуара.Она также рекомендует идти вперед, а не назад, для достижения наилучших результатов, и на последнем проходе поднимать сопло по тротуару, чтобы удалить мусор из области трещины, чтобы избежать попадания загрязняющих веществ обратно в трещины.

Джулиан добавляет, что вы также можете чистить пылесосом или металлической щеткой. Вакуумные системы могут использоваться в областях, которые чувствительны к качеству воздуха и не позволяют производить продувку сжатым воздухом. Проволочная щетка включает вращающуюся узкую круглую проволочную щетку, которая помогает удалять мусор и часто используется вместе со сжатым воздухом.

«Механическая чистка щеткой может быть очень эффективной при удалении приставших поверхностных покрытий, которые не может удалить сжатый воздух», – сказал Джулиан, добавив, что щетки быстро изнашиваются и требуют частой замены.

Важно следить за тем, чтобы мусор из одной трещины не попал в уже очищенные трещины, и правильно рассчитывать время операции, чтобы очистка происходила непосредственно перед герметизацией, чтобы избежать попадания мусора обратно в очищенные трещины.

Влага, как и грязь, также может препятствовать налипанию.Согласно FHWA, использование распылителя горячего воздуха на трещинах поможет минимизировать влажность.

Julian рекомендует использовать насадку для горячего воздуха при заделке трещин во влажном климате, ночью и при температурах ниже точки росы. «Прокалывание горячим воздухом очищает трещины, удаляя мусор и горящую растительность, и сушит трещины, удаляя влагу и нагревая тротуар», – сказала она. «Это также полезно для повышения температуры дорожного покрытия в более прохладных условиях или для заделки трещин зимой».

Поскольку трещины могут быстро стать влажными после прокалывания горячим воздухом, важно, чтобы операция по герметизации проводилась вскоре после этого.Однако нужно проявлять особую осторожность, чтобы не сжечь тротуар. Хотя небольшое потемнение дорожного покрытия является нормальным явлением, чрезмерное потемнение, копчение или смещение агрегатов являются признаками перегрева.

«Любое тротуар, пропитанный водой, не следует герметизировать даже с помощью насадки для горячего воздуха», – добавил Шапиро. «Во время герметизации трещин следует избегать попадания влаги, обесцвечивания из-за влаги, а также инея или росы».

По словам Джулиана, хотя некоторое образование пузырьков в установленном герметизирующем материале является обычным явлением, чрезмерное образование пузырьков может быть вызвано влагой в трещине, что указывает на то, что перед продолжением герметизации ее следует высушить в большей степени.

По словам Джулиана, герметизация трещин отличается от заполнения трещин как по цели обработки, так и по используемому материалу.

Нанесите герметик

В процессе нанесения важно поддерживать температуру материала, рекомендованную производителем, обычно от 380 до 410 градусов по Фаренгейту.

По словам Джулиана, недогретый герметик повлияет на адгезию, а перегретый герметик ухудшит свойства герметика.Если герметик недостаточно нагрет, операции по герметизации следует прекратить до тех пор, пока герметик не достигнет надлежащей температуры нанесения, рекомендованной производителем. Некоторые перегретые материалы будут толстыми и волокнистыми, а другие – тонкими, в зависимости от формулы герметика. Перегретый герметик необходимо утилизировать.

Вам следует периодически проверять температуру на протяжении всей работы, чтобы обеспечить надлежащую температуру, и поддерживать расплавитель частично заполненным – Джулиан предлагает заполнить не менее чем на 1/4 – для поддержания однородности температуры.Она рекомендует добавлять блоки герметика по одному со скоростью установки, а не все сразу. Операции по герметизации трещин не нужно останавливать при добавлении блоков, если вы поддерживаете требуемую температуру.

Хотя многие расплавители регулируют температуру самостоятельно, важно проверять вручную, так как внутри котла могут быть участки с колебаниями температуры. Если используются неотапливаемые шланги и температура материала, выходящего из шланга, не соответствует указанным температурам установки, прокачивайте продукт через шланг и обратно в расплавитель, пока продукт не достигнет соответствующей температуры в шланге.

При заполнении трещины важно заполнять ее снизу вверх, чтобы обеспечить полную герметичность.

При заделке трещин используются различные методы отделки. Облицовка действует как «пластырь» над трещиной, а резервуары могут улучшить адгезию и срок службы герметика. Некоторые проекты требуют совмещения герметика и дорожного покрытия заподлицо, а некоторые требуют сочетания методов.

По словам Джулиана, вообще говоря, самый долговечный и самый экономичный вариант – это разводной резервуар с лейкопластырем, позволяющий дорожному покрытию двигаться при изменении дорожного покрытия и защищать трещины от повреждений.

В целом, сказал Шапиро, трещины следует заполнять не выше 1/8 дюйма над тротуаром. «Необходимо, чтобы материал плотно прилегал к поверхности дорожного покрытия. Это убережет его от следов на шинах и повреждений снегоочистителя », – сказал он.

Для предотвращения провисания герметика при охлаждении и усадке некоторые производители оригинального оборудования рекомендуют заполнить трещину на ¾ пути, а затем дать ей остыть перед полным заполнением. Другие производители предлагают заполнить трещины до нужной высоты и вернуться к любым трещинам, которые находятся на слишком низкой высоте.

«Вы также должны свести к минимуму количество капель и луж, – сказал Джулиан. Капли можно уменьшить, установив на наконечник капельницу. В случае луж излишка герметика удалите, нагревая плоское лезвие и срезав излишки лужи, не повредив при этом обработку.

Не допускайте движения транспорта по поверхности, закрытой трещинами, пока герметик не затвердеет, чтобы избежать прослеживания. Если вам нужно быстро открыть тротуар для движения транспорта, промокните трещину с помощью средства для снятия клейкости или известняковой пыли.После промокания область может быть немедленно открыта для движения.

–

Герметик – важная часть процесса ухода за дорожным покрытием. «С каждым годом элементы разрушают часть [асфальтового цемента] в асфальте», – сказал Брент Луценхизер, владелец производителя герметизирующих резервуаров Seal-Rite.

Хотя он рекомендует всегда проверять рекомендации производителя герметизирующего покрытия, герметизация нового покрытия в течение первого сезона может привести к увеличению времени высыхания герметика, но наступает время, когда клиенту необходимо заблокировать элементы, чтобы защитить его. инвестиции в парковку.

С этого момента Loutzenhiser рекомендует герметизировать каждые 3-5 лет, но это зависит от качества предыдущего герметизирующего покрытия, трафика, погодных условий и других факторов износа. Например, автостоянки магазинов и сетей быстрого питания, возможно, потребуется опломбировать ежегодно.

Когда дело доходит до герметизации колодца, Loutzenhiser видит несколько типичных ошибок. «Самая большая ошибка, которую я вижу, – это когда подрядчики не знают, как смешивать герметик, как его наносить или даже что это за герметик», – сказал он.«Так много людей покупают герметик у посредника, и это нормально, но вам нужно знать, кто его производит, чтобы узнать, как его применять.

«У производителей есть инженеры, которые потратили много времени на то, чтобы выяснить, как смешивать герметик и как лучше всего его наносить, чтобы продлить срок службы», – продолжил Луценхайзер. И он меняется для каждого герметика от каждого производителя. «Вам необходимо следовать инструкциям каждого производителя, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно».

Один из его личных раздражителей – пренебрежение добавлением песка в герметик, который добавляет необходимое трение.«Обычно это происходит потому, что у них была машина, которая не могла с этим справиться, или они не знали, что им это нужно», – сказал Луценхайзер. «Если вам нужно обратиться в суд из-за того, что кто-то поскользнулся и поранился на запечатанном вами участке, производитель этого герметика сообщит, как именно герметик должен был быть нанесен. Если вы не засыпали туда песок, когда они сказали, что вам это нужно, вас могут привлечь к ответственности “.

Пошаговое руководство по строительству новой подъездной дороги

Шаги по строительству подъездной дороги:

Проверка подземных коммуникаций
Изучите свою землю и узнайте свои границы
Отметьте область вашего проекта и разметьте границы
Выемка верхнего слоя почвы и выравнивание проектной территории
Уложите деревянные опалубки вокруг проектной зоны, закрепив кольями
Добавьте песок, чтобы укрепить почву, и гравий, чтобы обеспечить толщину основания
Плотный гравий и грунт
Прокладка стальной арматурной сетки или стержней
Заливка бетона
Разровнять и выровнять бетон
Установка и отверждение бетона (не торопитесь!)
Припаркуйте машину!

Предметы, которые понадобятся вам для строительства проезжей части

Тачка
Рулетка
Лопата
Ручная лопата
Компактор
Строка строки сайта
Ставки
Дух Уровень
Инструмент для прямой кромки
Ручной поплавок
Мастерок для цемента
Обрезчик
Шланг
Канавка
Метла

Строительство бетонного проезда:

Если вы живете в доме без автостоянки, вы знаете, какие легкие неудобства связаны с тем, что вам нужно припарковаться на улице или найти место для машины рядом с вашим домом в загруженное время.Никто не должен уходить на улицу от своего дома за местом, особенно если у них есть место для проезда, навеса или гаража. Навесы для машины и гаражи – идеальный вариант, но обычно они стоят немного дороже и могут быть недоступны на вашей земле. Хорошая новость заключается в том, что вы все еще можете получить безопасный парк по доступной цене, построив бетонную дорогу. Простые подъездные пути из цемента прочные, эстетичные и стоят в разы дешевле гаражей и навесов.

Изображение с Construction Pro Tips

Строительство бетонной подъездной дороги – верное лекарство для австралийцев, которым нужно место для установки своей лодки, место для установки незарегистрированного транспортного средства или для тех, кому нравится идея специальной автостоянки у себя дома.Если это похоже на вас, то строительство бетонной подъездной дороги – это доступное решение для парковки, которое вы так долго искали. Простая подъездная дорога из цемента предлагает жителям доступную и надежную альтернативу дорогим вариантам парковки в жилых помещениях, таким как гараж или навес. Возможно, он вам даже не понадобится для вашей машины, вам может понадобиться подъездная дорожка, чтобы посадить лодку. В отличие от гаражей и навесов, вам не нужно получать разрешение на строительство от органа по сертификации частных зданий, хотя вам все равно может потребоваться одобрение местного совета.

Регулярная парковка в течение длительного времени на общественных улицах увеличивает риск воздействия на ваш автомобиль, поскольку ваш автомобиль может быть сброшен или поврежден проезжающими пешеходами. По совпадению, способ, которым вы припарковываете или храните свой автомобиль, также может повлиять на ваш страховой тариф, в зависимости от вашего страховщика, где парковка на обозначенной подъездной дорожке или в гараже может снизить ваш счет.

Помня об этом, мы составили базовое пошаговое руководство, а также несколько советов и приемов, которые помогут вам визуализировать, спланировать и реализовать проект подъездной дороги своими руками.

I через Construction Pro Tips

Как построить бетонный подъезд?

Шаг 1. Проверка подземных коммуникаций

Прежде чем вы продвинетесь дальше, очень важно, чтобы вы связались со службой “Наберите перед копанием” вашего штата (DBYD). DBYD – это аккредитованная некоммерческая инициатива в области безопасности, которая помогает строителям и домовладельцам по всей Австралии определять подземные коммуникации, которые могут помешать планам строительства и земляных работ.Это позволит вам определить местонахождение любых неглубоких инженерных коммуникаций, проходящих в зоне строительства. Если есть линии, препятствующие строительству, вы можете принять меры для изменения положения / перемещения определенных линий, DBYD может предложить дополнительную информацию по этому поводу.

Шаг 2. Изучите свою землю и узнайте свои границы

Проведите исследование своей собственности, осмотрите чертежи земли, поймите, где проходит граница вашей земли, и отметьте аэрозольной краской расположение (предоставляется DBYD ) любых подводных инженерных кабелей вокруг территории проекта.

Шаг 3 – Отметьте область вашего проекта и разметьте границы

Поставьте деревянные колья и натяните веревку, чтобы обозначить проезжую часть.

Этап 4 – Выкопать верхний слой почвы и выровнять проектную территорию

Выкопайте верхний слой почвы с помощью лопаты или экскаватора и выровняйте строительную площадку (как указано в шаге 4). Обычно вам нужно копать примерно на 250 мм ниже уровня земли.
Обычно вам не понадобится ничего больше, чем динго или мини-экскаватор для такой работы на подъездной дорожке к жилому дому, однако, если вы работаете на более крупной подъездной дорожке, требующей большего объема копания, вам может понадобиться машина большего размера, например, от 5 до 7 тонн. гусеничный экскаватор.Чтобы сэкономить еще больше времени, вы можете использовать наш обширный каталог аренды оборудования ЗДЕСЬ, чтобы найти идеальную машину для вашего проекта!

Изображение с авторской сборки

Шаг 5 – Уложите деревянные формы вокруг проектной зоны, закрепив кольями

На этом шаге вы укладываете формы вокруг области проекта, это гарантирует, что при заливке бетона он не вытечет за пределы проекта и заполнит правильную область. Убедитесь, что ваши формы прямые и надежно закреплены.

Шаг 6 – Добавьте песок, чтобы укрепить почву, и гравий, чтобы обеспечить толщину основания

Добавьте наполнитель, например песок, чтобы укрепить основание, и добавьте тонкий слой гравия, чтобы обеспечить толщину основания.Обычно это должно быть от 4 до 10 дюймов в зависимости от условий почвы.

Шаг 7 – Плотный гравий и грунт

Используйте небольшой пластинчатый уплотнитель по всей площади проекта, а затем еще раз увлажните поверхность. Здесь вы можете найти тарельчатые уплотнители всех размеров, которые можно взять напрокат по всей Австралии.

Шаг 8 – Укладка стальной арматурной сетки или стержней

Укрепите фундамент с помощью арматурной сетки или арматуры (сетка), покрывающей поверхность. Этот шаг имеет решающее значение для укрепления вашей подъездной дороги.

Изображение через Kaliman Rawlins

Шаг 9 – Заливка бетона

Залить бетон против формы и равномерно распределить по всей площади проекта. Этот этап может быть выполнен с использованием мини-погрузчика с передним ковшом, трактора или тачки в зависимости от объема проекта.

Изображение через Elcon Concrete

Шаг 10 – Выровняйте, выровняйте и протрите бетон

С помощью шпателя и выравнивателя разгладить и выровнять бетон.Сделайте прямые канавки по всей проезжей части (см. Изображение) с помощью канавки, это поможет предотвратить появление трещин. Вы также можете использовать щетку для отделки бетона, это обеспечит большее сцепление с дорогой и идеальную отделку в особенно влажных условиях. Рекомендуется отделка веником, так как это гарантирует, что подъездная дорога не будет слишком скользкой во время дождя.

Изображение через Sciulli Concrete

Шаг 11 – Затвердение и отверждение бетона

Бетон должен затвердеть, а затем затвердеть либо специальным герметиком, либо ежедневным поливом в течение нескольких дней.Отверждение бетона – критический процесс, при котором бетон затвердевает и приобретает прочность. Плохое отверждение может привести к образованию слабого цемента, который может быстрее разрушиться и разрушиться. Время отверждения бетона может варьироваться, но обычно требуется несколько дней для схватывания и от 1 до 3,5 недель для полного отверждения (до полной прочности). Не торопите процесс отверждения!

Шаг 12 – Припаркуйте машину!

Поздравляю! Прошла неделя или около того с тех пор, как вы начали отверждать бетон, теперь вы можете безопасно использовать его в качестве охраняемого парка!

Какие машины мне нужны для строительства проезжей части?

В зависимости от типа проезжей части, которую вы строите, вам обычно понадобится одна или две из следующих машин:

Нужно ли убирать пешеходную дорожку, чтобы построить подъездную дорожку?

Да, большинство советов Австралии потребуют от вас удалить существующую бетонную дорожку перед установкой новой подъездной дороги.Этот процесс необходим для создания пересечения подъездной дороги, который относится к области подъездной дороги, которая соединяет границу вашего участка с краем дорожного покрытия (часть, которая покрывает пешеходную дорожку).

Что такое кроссовер на проезжей части?

Подъездной переход – это часть проезжей части, которая соединяет край дорожного покрытия с официальной границей участка, по сути, это часть проезжей части, которая находится на муниципальной земле (над пешеходной дорожкой) между дорогой и официальной границей вашего участка. имущество.Пересечение проезжей части требует удаления любого существующего покрытия, пересекающего запланированную проезжую часть. Большинство советов требует, чтобы между бордюром и границей участка был полностью перекрыт подъездной путь.

Поскольку вам необходимо выполнить стандартные условия Совета для проезда на подъездной дорожке и получить письменное разрешение, важно проконсультироваться с вашим местным советом относительно конкретных правил или условий, поскольку в некоторых советах действуют более строгие или альтернативные правила или процессы. В большинстве штатов кроссовер на проезжей части должен иметь соответствующую классификацию, чтобы защитить от перелива ливневой воды с дороги.В дополнение к этому, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы ливневая вода не попадала в собственность вашего соседа. Кроме того, вы должны установить соответствующие указатели, защитные барьеры и меры перенаправления, если строительство перекрестка препятствует движению или пешеходам.

Какова ширина проезжей части в Австралии?

Подъездная дорога для одной машины в Австралии должна иметь ширину не менее 2,5 метров, а подъездная дорога для двух автомобилей – не менее 5 метров.Эти требования совета относятся к части проезжей части, которая пересекает пешеходную дорожку и встречается с дорогой. Кроме того, максимально допустимая ширина обычно составляет 3 метра для небольших участков площадью менее 450 кв. М, 5 метров для стандартных участков с двойным гаражом и 4 метра для стандартных участков с одноместным гаражом. В настоящее время стандартная ширина проезжей части в Австралии составляет 3 метра для одной машины.

Изображение предоставлено Mudtech

Какое оборудование мне может понадобиться для строительства проезжей части?

Тачка
Рулетка
Лопата
Лопата
Пакер Wacker или уплотнитель с виброплитой
Строка
Уровень духа
Инструмент для линейки
Колья деревянные / пластиковые
Поплавок деревянный или ручной
Мастерок для цемента или Мастерок по каменщику или Мастерок Fresno
Обрезчик
Шланг
Канавка
Веник (используется для отделки бетона – нескользящее сцепление, идеальный способ отделки во влажном климате)

Какие затраты связаны с строительством проезжей части?

Расходы на аренду рабочей силы
Затраты на такие материалы, как гравий, цемент, герметик и / или кирпичи
Затраты на машины и оборудование
Прочее – вода, электричество и газ

Изображение с улицы Флорида

Сколько стоит проезжая часть?

Типичная бетонная подъездная дорога стоит от 65 до 150 долларов за квадратный метр, с колебаниями в цене из-за материалов и рабочей силы.Бетонная подъездная дорога на 1 машину обычно стоит от 1000 до 2000 долларов в зависимости от размера территории, а также качества и типа используемых материалов, в то время как подъездная дорога на 2 машины обычно стоит около 3000 долларов. Быстрая поездка в местный хозяйственный магазин позволит вам получить квалифицированный совет по самостоятельному изготовлению и необходимые инструменты для проекта. Кроме того, если вы хотите передать детали, такие как заливка и отверждение, на аутсорсинг, вы можете нанять специалиста по бетону через нашу обширную базу данных поставщиков и услуг!

Подъездная дорожка своими руками vs.подрядчик проезда:

Простая бетонная подъездная дорога – один из наиболее популярных проектов DIY, связанных с использованием бетона. Если вы хотите сэкономить немного денег и получить немного опыта и позаниматься спортом, то строительство и заливка собственной подъездной дороги может стать для вас идеальным проектом на выходные. Если у вас есть опыт в качестве традиционного или вы немного воин на заднем дворе, цементная подъездная дорога – идеальное испытание для выходных.

Есть несколько плюсов и минусов, на которые следует обратить внимание, решая, строить ли подъездную дорожку самостоятельно или нанимать подрядчика.

Сделай сам Профи:

Отличный способ убить время на выходных
Хорошие выходные / вызов
Право похвастаться на следующем семейном барбекю
Шанс отточить свои навыки заливки и отверждения бетона

DIY Минусы :

Это непростая работа, которая может занять несколько выходных
Ваш передний двор будет строиться пару недель
Составление бюджета может пойти наперекосяк без четкого исследования и адекватного сравнительного поиска материалов / растений (сравнение цен у поставщиков)
Нужно уметь смешивать и заливать бетон

Плюсы подрядчика:

Они могут выполнять работу в течение недели – пока вы на работе
Обычно они выполняют задачу быстрее
Они предлагают более высокий стандарт качества, регулярно выполняя подобные проекты
Вы знаете, чего ожидать – внешний вид и сроки строительства

Минусы подрядчика:

Вы не можете утверждать, что построили его
Дополнительные затраты на рабочую силу – и если вы не разбираетесь в ценах, вы можете в конечном итоге согласиться на завышенную цену

В свете этого, если вы все же решите передать на аутсорсинг всю или часть своей подъездной дороги, сделанной своими руками, обязательно загляните в наш каталог, который битком набит поставщиками, машинами и оборудованием, которые помогут вам с новейшими жилыми или коммерческими проблемами.От расчистки земли и раскопок до заливки бетона – iSeekplant обеспечит ваш проект подъездной дороги!

Нажмите здесь, чтобы найти и сравнить поставщиков, которые могут помочь с вашим проектом DIY!

Ингредиенты асфальта Какие химические вещества содержатся в герметике для дорожных покрытий | Brenntag

Герметики на основе асфальта – это асфальтовые эмульсии, которые в основном состоят из асфальта, чистой воды и эмульгатора.

Асфальт: Асфальт – это селективно очищенная форма сырой нефти, составляющая около От 50 до 75 процентов типичной эмульсии.Асфальт, как правило, немного более изменчив, чем каменноугольная смола, при его производстве, а это означает, что разные нефтеперерабатывающие заводы будут производить асфальт с разными свойствами, что может повлиять на вязкость герметика. Кроме того, поскольку асфальт основан на нефти, он химически подобен автомобильному топливу и жидкостям на нефтяной основе – это означает, что асфальт по определению не устойчив к топливу.
Эмульгирующий агент: Хотя эти эмульгаторы достигают того же результата, что и те, которые используются в эмульсиях каменноугольной смолы, эмульгирующие агенты, используемые в асфальте, имеют тенденцию различаться в зависимости от различий в составе и химических свойствах используемого асфальта.В то время как каменноугольная смола стандартизирована, асфальт более разнообразен. Эмульгирующие агенты используются для химической совместимости для создания стабильной эмульсии.
Добавки: Наиболее распространенными добавками для битумных эмульсий являются полимерные и неполимерные герметики. Обычно используется добавка либо акриловая смола на водной основе или винил на водной основе – местная среда и температурные градиенты будут определять, какой тип будет использован в готовой смеси. Однако смешивание добавок следует производить очень осторожно, поскольку герметики на основе асфальта не стандартизированы и могут содержать химические вещества, несовместимые с некоторыми типами добавок.Например, асфальтовая эмульсия, приготовленная с использованием анионного эмульгатора, не может быть смешана с эмульсией катионного полимера, иначе эмульгаторы станут гелеобразными (ионное связывание) и сведут на нет полезные свойства, которые каждый из них дает в ионно-сбалансированных смесях.

После добавления добавок и разбавления водой смесь герметика наносится на поверхность в виде суспензии, позволяя асфальту и любым добавленным частицам равномерно распределиться по поверхности. В этот момент эмульгатор дестабилизируется, позволяя асфальту и добавкам склеиваться по мере испарения воды.Асфальтовые эмульсии обычно высыхают в течение восьми часов или более, в зависимости от содержания воды и погоды.

Важно помнить, что асфальт является более термопластичным, но более чувствительным к влажности по сравнению с каменноугольной смолой. Из-за своего химического состава асфальт требует более высоких температур, чтобы стать жидким, чем герметики из каменноугольной смолы, требуя нагрева при температурах выше 50 ° F. Если температура упадет ниже этого порога, асфальт останется твердым и не будет образовывать надлежащую пленку, что приведет к неэффективному уплотнению.Кроме того, его следует наносить только в сухую погоду – дождь и влажность могут помешать асфальту образовывать прочную пленку.

Даже после нанесения эмульсии на основе асфальта более чувствительны к изменениям температуры и погоды. Это, наряду с естественной восприимчивостью асфальта к автомобильным жидкостям, означает, что асфальт следует наносить повторно каждые два года.

Какие альтернативы каменно-мастичному асфальту (SMA) на автостоянках?

Зачем нужен мастичный асфальт?

Асфальтовая мастика – прочный, износостойкий, влагостойкий материал.Способный обеспечить срок службы не менее 50 лет, мастичный асфальт пригоден для различных применений, включая полы, плоские кровли, настилы и конструкции автостоянок.

Это также один из старейших строительных материалов, и современные варианты предлагают такие же характеристики и долговечность при использовании современных методов производства и контроля качества. Поскольку промышленность по производству мастичного асфальта демонстрирует лидерство в отношении воздействия на окружающую среду, этот материал пользуется популярностью как у разработчиков, так и у подрядчиков.

Для каких областей применения подходит мастичный асфальт?

Как часть строительной ткани, мастичный асфальт может обеспечить прочную поверхность первого этажа или эластичное решение для гидроизоляции плоской крыши.

Его цельный состав без пустот означает, что он так же устойчив к влаге грунта на полу, как и к дождевой воде на крыше. В зонах воздействия газообразного радона он также может выступать в качестве газового барьера в полу. А поскольку мастичный асфальт не содержит воды, он быстро затвердевает – это означает, что он может быть готов к отделке пола в течение нескольких часов или может быть установлен на крыше в относительно сжатые сроки.

Подходит для использования в проектах любого типа и размера, в том числе в жилых домах, мастичный асфальт действительно находит свое применение в коммерческих и промышленных применениях. Высокий уровень сопротивления усталости означает, что материал правильного сорта может выдерживать нагрузку от движения транспортных средств, будь то вилочные погрузчики на полу склада или автомобили, фургоны и грузовики на крыше автостоянки.

Подробнее об использовании мастичного асфальта при парковке автомобилей читайте в этом сообщении в блоге.

Плоские крыши могут иметь мастичный асфальт в качестве гидроизоляции независимо от того, изолирован настил крыши или нет.Там, где присутствует теплоизоляция, ее можно использовать как в обычных, так и в перевернутых конструкциях теплой кровли. Опять же, пока используется соответствующий сорт асфальта, крыша может выдерживать легкое пешеходное движение или движение транспортных средств, а также может быть указана как зеленая крыша или садовая крыша.

Будучи практически негорючим, мастичный асфальт также предлагает преимущества отсутствия значительного распространения пламени и проникновения пламени, что особенно важно для плоских крыш. И хотя асфальт укладывается в расплавленном состоянии, для него не требуется открытый огонь, что позволяет удовлетворить то, что может быть критическим требованием технических характеристик продукта.

Под землей, мастичный асфальт может использоваться в качестве раствора для заливки на внешней стороне подвальных конструкций. При контакте с землей никакой реакции не происходит, и асфальт снова обеспечивает непроницаемую защиту конструкции подвала. Свойства мастичного асфальта также означают, что он подходит для использования на дорогах и в проектах гражданского строительства, будь то в качестве материала покрытия, в компенсационных швах или для восстановления металлических конструкций.

Что такое мастичный битум, модифицированный полимерами?

Добавление полимеров к традиционным рецептурам мастичного асфальта сохраняет все преимущества материала, помогая улучшить некоторые из этих ключевых качеств, включая долговечность, температурную стабильность и сопротивление усталости.

Полимерная модификация является частью обширных исследований и разработок в области мастичного асфальта, чтобы гарантировать, что он является одновременно традиционным и привычным материалом, и в то же время полностью соответствует требованиям современных технических условий и конструкции. Скорее всего, он будет использоваться в решениях для плоских кровель, где прямое воздействие погодных и температурных циклов делает особенно важным качество монтажа и характеристики продукта.

Каковы преимущества мастичного асфальта для окружающей среды?

Асфальтовая мастика производится из заполнителя, смешанного с битумом.Признавая потребление энергии и выбросы углерода, связанные с его производством, производители мастичного асфальта объединились для достижения первого в мире уровня: в 2008 году отрасль коллективно достигла стандарта CarbonZero.

Заинтересованные стороны в производстве мастичного асфальта стремятся максимально снизить свое воздействие на окружающую среду, а затем работают с такими схемами, как баланс CO2, чтобы компенсировать оставшиеся выбросы углерода. Цель состоит в том, чтобы мастичный асфальт был углеродно-нейтральным раствором.

Мастичный асфальт также может быть переработан после того, как он достигнет конца своего срока полезного использования в проекте, а это означает, что разработчики могут подумать о том, как его можно «утилизировать» в рамках «демонтажа» здания.Его долговечность – которая может составлять 50, 60 или более лет, если этого требует здание, – означает, что техническое обслуживание практически не требуется, а стоимость всего срока службы мастичного асфальта ниже, чем у альтернативных решений для полов или гидроизоляции.

IKO производит ряд решений для мастичного асфальта, в том числе IKO Floorstar, IKO Permapark, IKO Permascreed, IKO Roofstar и IKO Tankstar, для всего спектра применений, описанных в этом посте. Узнайте больше о решениях IKO для коммерческих проектов, свяжитесь с нами для получения информации о продажах или технической информации или просмотрите наш спектр услуг технической поддержки.

Что делать, если у вас есть повреждение асфальта

Ремонт, замена и восстановление асфальта

Как только на асфальте начинают образовываться трещины и выбоины, необходимо действовать быстро, чтобы избежать дальнейших повреждений и потенциально увеличения счета за ремонт асфальта. Если оставить поврежденный асфальт еще на неделю, это может означать, что вода начнет проникать в битум и вызвать его расслоение. Быстрое решение проблемы поврежденного асфальта также даст вам возможность узнать ценовое предложение и выбрать профессиональную и надежную компанию по производству асфальта в Перте.

Есть несколько факторов, которые могут вызвать повреждение асфальта, включая воду, корни деревьев, неправильную установку, масло и смазку, а также общий износ. Большинство этих факторов находятся вне вашего контроля, и их трудно остановить, когда они начинают действовать. Подробнее читайте в нашей статье «Основные причины повреждения асфальта».

Ваши варианты ремонта асфальта будут зависеть от степени повреждения. Рассмотрим ваши варианты ремонта асфальта и битума.

Ремонт асфальта своими руками

Ремонт битума и асфальта своими руками следует предпринимать только на небольших трещинах, которые не вызваны проблемами под дорожным основанием или поверхностными трещинами, которые не проникли в основание. Наборы для ремонта битума своими руками позволят вам только заделать небольшие трещины в асфальте в надежде, что вода и корни деревьев не попадут в трещины.

Заполнитель для трещин в асфальте обычно продается в литровых баллонах с насадкой, позволяющей впрыскивать герметик в трещины.Герметик должен выдерживать дождь и износ, предотвращая дальнейшее повреждение асфальта и задерживая ремонт битума. Ремонт асфальта своими руками не является долгосрочным решением, и если вы не уверены в проблеме, вызвавшей ущерб, вам следует запросить предложение в компании по производству асфальта в Перте.

Профессиональный ремонт асфальта

Если вы страдаете от трещин и выбоин на подъездной дорожке, дороге или автостоянке, мы советуем узнать расценки на профессиональные услуги по асфальту. В зависимости от размера повреждения асфальта, компания очистит поврежденный асфальт и заполнит ямы новым асфальтом.Затем область будет сглажена и уплотнена, чтобы обеспечить заполнение трещин и отсутствие выступающих краев, вызывающих неровности.

Замена асфальта

В большинстве случаев ремонта асфальта замена асфальта является доступным и долгосрочным решением. Как только трещины и выбоины начинают проникать в основание, замена асфальта – лучший вариант, чтобы избежать дальнейшего повреждения и решить проблему в долгосрочной перспективе.

Для ремонта асфальта профессиональные компании по производству асфальта в Перте срежут поврежденный асфальт и удалят его вручную или рысью, в зависимости от размера повреждений.Затем они найдут причину повреждения и, возможно, передадут базу. Затем будет уложена новая горячая асфальтовая смесь, чтобы полностью покрыть удаленный участок, в результате чего вы получите полностью замененный и отремонтированный участок асфальта.

Шлифовка асфальта

В случае, если ваш асфальт поврежден до такой степени, что есть несколько трещин и выбоин на проезжей части, дороге или парковке. Мы рекомендуем получить расценки на шлифовку асфальта для устранения повреждений.Это вернет вашу асфальтовую поверхность к жизни и обеспечит долгосрочное решение, а не текущие расходы на техническое обслуживание.

В процессе восстановления асфальтового покрытия существующая подъездная дорога, дорога или автостоянка будут подметены, выровнены и уложен новый асфальт, чтобы получить новое покрытие. Это прекрасная возможность установить бордюр для защиты краев нового асфальта от разрушения.

Восстановление асфальта

Если повреждение вашего асфальта настолько серьезное, что требуется его полное удаление и восстановление основания, компания по производству асфальта в Перте профилирует и удалит старый асфальт на необходимую глубину.Затем они убедятся, что основание подходит, удалив корни деревьев и проведя мелкий ремонт. Компания по производству асфальта устранит любые неровности на поверхности, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с скоплением воды на поверхности.

Будет уложено и утрамбовано совершенно новое основание, за которым последует новая горячая асфальтовая смесь. В результате всего процесса вы получите совершенно новое асфальтовое покрытие, которое может прослужить вам долгие десятилетия.

Получение бесплатного замера и расчета стоимости повреждения асфальта

NK Asphalt – одна из самых уважаемых компаний по ремонту асфальта в Перте. Мы занимаемся ремонтом асфальта более 30 лет и имеем отличную репутацию в области обслуживания клиентов и качества работы.

Получите бесплатную меру и расценки на ремонт вашего асфальта.

Когда мы ремонтируем асфальт, мы стараемся предотвратить его дальнейшее повреждение, предусмотрев точки дренажа, выровняв любые участки, где может скапливаться вода, и установив бордюр для предотвращения повреждения корней.

Ремонт асфальта в Перте и пригородах протяженностью до 2 000 м ² можно выполнить от начала до конца всего за один-два дня на месте. NK Asphalt может приспособить ваш бизнес или арендаторов, организовав процесс ремонта асфальта, чтобы обеспечить постоянный доступ к вашему бизнесу или жилому комплексу.

Получите расценки на ремонт или шлифовку асфальта в Перте

Если ваша работа – 150 м ² или более и в Перте или прилегающих районах.

Как запечатать и защитить подъездную дорожку

flickr / cdsessums

Асфальтированная подъездная дорога – это вложение , которое стоит защитить.Немного времени, потраченного на ямку и герметизацию, может продлить срок службы асфальта и улучшить внешний вид и ценность вашего дома. Нет лучшего времени года для восстановления асфальта, чем сейчас, когда не придет зима с ее суровой погодой и отрицательными температурами.

Но перед тем, как нанести верхний слой герметика, вы должны осмотреть подъездную дорожку и произвести необходимый ремонт. Вот как.

Перед тем, как запечатать подъездную дорогу

1. Ищите проблемные места

Тщательно осмотрите каждый квадратный метр подъездной дорожки и обратите внимание на любые трещины, масляные пятна, выбоины или участки, которые крошатся.Обратите особое внимание на самый конец и края проезжей части, которые особенно подвержены повреждениям.

2. Удаление пятен

Если вы обнаружите масляные или жирные пятна, попробуйте удалить их горячей мыльной водой и щеткой с жесткой щетиной. Если это не поможет, растворите пятна обезжиривающим средством, например Oil Eater или Krud Kutter.

3. Заполнить трещины

На большинстве проездов есть по крайней мере несколько трещин, которые необходимо отремонтировать перед нанесением асфальтобетонного покрытия.Важно отремонтировать все трещины, даже самые маленькие. Если вы этого не сделаете, они со временем станут только шире и длиннее.

Существует несколько различных продуктов для заполнения трещин в подъездных дорожках из асфальта, в том числе те, которые поставляются в бутылках для отжима текучей жидкости, герметичных трубках и предварительно отформованных рулонах. Подходящий наполнитель будет зависеть от размера трещины.

Например, большинство жидких наполнителей заделывают трещины шириной до четверти дюйма. Для трещин от четверти до половины дюйма вам понадобится ремонтный герметик для асфальта или рулонный наполнитель.В некоторых случаях вам может потребоваться выполнить два приложения, чтобы заполнить трещину так, чтобы она была заподлицо с поверхностью проезжей части. Для трещин шириной более полдюйма воткните в трещину стержень из пенопласта, затем нанесите герметик или заполнитель для трещин рулонного типа. Обязательно прочтите и следуйте инструкциям производителя для достижения наилучших результатов.

Важно: Перед нанесением любого наполнителя используйте пылесос для сухой или влажной уборки, чтобы очистить трещины от рыхлой грязи, травы, камней или других материалов. При необходимости воспользуйтесь шлицевой отверткой, шилом или аналогичным инструментом, чтобы удалить застрявший мусор, траву или сорняки.

4. Заплатка выбоин

Если трещины на подъездной дорожке превратились в выбоины, вас ждут другие способы ремонта. Устраните выбоины, глубокие вмятины и разрушенные участки с помощью заплатки для асфальта (также называемой холодным пятном). Заплатка для асфальта по сути представляет собой готовый к использованию асфальт, который поставляется в пакете. (Если ваш новый пакет с заплатой для асфальта кажется твердым или замерзшим, бросьте его на землю несколько раз и перекатайте взад и вперед, чтобы разбить материал внутри.)

Очистите поверхность щеткой или пылесосом, убедившись, что удалены все части рыхлого асфальта или основания.Разрежьте сумку и с помощью лопаты распределите участок асфальта примерно на 2 дюйма глубиной через отверстие. Уплотните область ручным тампером или запасной частью 4 x 4 или 2 x 4. При необходимости добавьте больше заплатки на асфальте и снова уплотните область. Повторяйте этот процесс, пока отверстие не станет немного переполненным. Затем ведите машину вперед и назад по лужайке, пока она не будет на одном уровне с подъездной дорожкой. Если участок опускается ниже окружающей поверхности, добавьте еще участок асфальта и повторите. Перед запечатыванием дайте пластырю застыть как минимум за 24 часа.

5. Подготовить проезжую часть к пломбированию

Последний шаг перед нанесением герметика – тщательно очистить подъездную дорожку. Начните с толкающей метлы и сместите самый тяжелый мусор. Затем используйте садовый шланг или, еще лучше, мойку высокого давления, чтобы промыть поверхность от всей рыхлой грязи, песка и песка. Начните с самого верхнего конца дорожки и двигайтесь вниз и к краям. Если ваша подъездная дорожка очень грязная и ее трудно очистить, подумайте об использовании концентрированного очистителя асфальта, например Driveway Kleen.

Уплотнение проезжей части

Перед нанесением герметика проверьте прогноз погоды. В зависимости от используемого герметика вам может потребоваться от двух до трех дней сухой солнечной погоды, чтобы герметик схватился и высох должным образом. Перед началом движения убедитесь, что поверхность проезжей части полностью высохла.

Доступно несколько различных типов уплотнителей для асфальтовых дорог. Наименее дорогие герметики на основе смоляной эмульсии обеспечивают минимальную защиту, но стоят всего около 12 долларов за 5-галлонное ведро.Однако они требуют постоянного перемешивания во время нанесения. Асфальтоэмульсионные герметики – самый популярный тип герметиков проезжей части. Они стоят от 20 до 25 долларов за ведро емкостью 5 галлонов, обычно не требуют перемешивания и обеспечивают отличную стойкость к масляным пятнам и проникновению воды.

Продвинутые латексно-акриловые герметики служат дольше, меньше выгорают и очень быстро сохнут. В большинстве случаев вы можете выехать на подъездную дорожку уже через 4 часа после пломбирования; для большинства других герметиков вы должны подождать 24 часа.Однако за эти функции приходится платить: от 50 до 65 долларов за 2 галлона герметика. Наконец, существуют герметики из жидкой резины для промышленного применения, усиленные титаном. Они обеспечивают превосходную защиту поверхности и износостойкость, но стоят – надеюсь, вы садитесь – более 500 долларов за ведро на 5 галлонов.

Каждый тип герметика поставляется с конкретными инструкциями по применению, поэтому крайне важно использовать именно те инструменты и методы, которые рекомендует производитель. Большинство герметиков наносится с помощью инструмента с длинной ручкой, у которого есть гибкий резиновый ракель с одной стороны и короткая кисть с жесткой щетиной – с другой.Используйте лезвие швабры, чтобы распределить герметик, и щетку из щетины, чтобы выровнять его. Остальные герметики наносятся валиком с толстым ворсом.

Опять же, важно следовать рекомендациям производителя, но вот как обычно применяются герметики: налейте ленту герметика шириной 12 дюймов через подъездную дорожку, затем нажмите и потяните герметик с помощью ракеля, чтобы покрыть область размером около 3 футов широкий на ширину проезжей части. Повторите этот процесс, перекрывая предыдущий раздел, пока не пройдете всю дорогу.Теперь немедленно вернитесь и используйте край щетины, чтобы распределить излишки герметика, которые могли осесть в низких местах.

Дайте первому слою высохнуть в течение 6–12 часов, затем нанесите второй слой. (Лучше всего нанести два тонких слоя, а не один толстый.) Как только вы закончите, используйте козлы или яркие ленты, чтобы заблокировать конец проезжей части для движения по крайней мере на 24 часа.

Джозеф Труини Джо – бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Различные типы грунтовки автомобилей

Важно защитить все аспекты вашего автомобиля от повреждений, ржавчины и гниения. От лобового стекла до шин и самого кузова автомобили нуждаются в уходе, чтобы они не превратились в невыносимую кучу ржавчины.Все движущиеся части работают вместе, образуя хорошо функционирующее и безопасное для вождения целое, и легко забыть о вещах на вашем автомобиле, которых вы не видите, например о нижней части живота. Вот где в игру вступает грунтовка автомобиля.

Что такое грунтовка автомобиля?

Независимо от климата, нижняя часть каждого автомобиля нуждается в надлежащем уходе и защите. Грунтовка помогает защитить ваш автомобиль от ржавчины и коррозии.

Уплотнения на нижней части живота стали намного плотнее и эффективнее для защиты от пыли и влаги, но есть и другие факторы, которые следует учитывать.Плохие дороги, камни, выбрасываемые из шин и вмятины на металле, а также коррозия от дорожной соли зимой – все это играет огромную роль в повреждении или разрушении днища автомобиля. Подержанные автомобили особенно нуждаются в небольшой защите днища – хотя они уже подверглись воздействию загрязнений и ржавчины, нанесение грунтовочного покрытия предотвратит дальнейшие повреждения.

Разница между защитой от ржавчины и грунтовочным покрытием

Грунтовка и защита от ржавчины часто идут рука об руку, но на самом деле это две разные вещи.Защита от ржавчины обычно идет внутри вашего автомобиля, в то время как грунтовка используется для защиты снаружи автомобиля, и существует множество доступных покрытий. Какой тип автомобильного грунтовочного покрытия вы выберете, зависит от уровня повреждений и степени защиты вашего автомобиля.

Различные типы грунтовки для транспортных средств

Профессиональное нанесение грунтовочного покрытия на ваш автомобиль может быть дорогостоящим, но, к счастью, если ваш бюджет ограничен, вы можете сделать это самостоятельно за небольшую часть цены.Вот несколько доступных типов грунтовки.

Прорезиненная грунтовка

Прорезиненное грунтовочное покрытие для транспортных средств легко наносится и обеспечивает звукоизоляцию, а также защиту от пыли, влаги, вмятин и вмятин.

В дополнение к вашей ходовой части, прорезиненное грунтовочное покрытие также безопасно для использования на колесных арках и боковых панелях, оно при высыхании становится мягким резиновым покрытием, которое предотвращает появление ржавчины, повреждений или просачивания влаги. Покрытие можно закрасить и, если это необходимо для кузовных работ, легко удалить с помощью спрея для удаления грунтовочного покрытия.

В целом, прорезиненное покрытие – лучший вариант для защиты ходовой части вашего автомобиля, поскольку оно обеспечивает самые простые и лучшие меры защиты от ржавчины и влаги.

Полиуретановая грунтовка

Другой вариант грунтовки вашего автомобиля – использовать герметик на полиуретановой основе. Этот тип грунтовки наносится немного быстрее и проще.

Часто полиуретановая грунтовка поставляется в канистрах, готовых для предварительной загрузки в пистолет для нанесения.Этот тип герметика проникает во все трещины и швы, вытесняет соль и влагу и просачивается вокруг ржавых участков, связываясь с неокисленным металлом и защищая его. Он также быстро шлифуется на случай, если вам нужно будет выполнить кузовные работы, и его можно закрасить.

С другой стороны, этот тип автомобильного грунтовочного покрытия обычно требует немного большей подготовки поверхности перед нанесением – обычно рекомендуется шлифование и нанесение грунтовки для травления на незащищенные металлы перед нанесением.

Подложки на основе воска или парафина

Парафиновая грунтовка будет самым дешевым и быстрым вариантом защиты ходовой части вашего автомобиля.Однако имейте в виду, что он стирается быстрее, чем другие типы грунтовки, и его необходимо снимать и повторно наносить не реже одного раза в год.

Грунтовки на основе воска никогда по-настоящему не затвердевают. Во время нанесения они стекают или стекают в швы и трещины, обеспечивая защитные свойства. Обычно они выпускаются в баллончиках с распылителем или в аэрозольных баллончиках и обеспечивают, по крайней мере, базовую защиту в умеренно влажном климате.

Грунтовка на основе асфальта

Для стандартных автомобилей любой из вышеупомянутых типов грунтовочного покрытия обеспечивает достаточную защиту.Для больших грузовиков и тяжелой техники грунтовка на основе асфальта обеспечивает дополнительную устойчивость к камням, стружке и влаге.

Грунтовка на основе асфальта обычно содержит немного прорезиненного материала, который прочно схватывается, а также помогает смягчить шум. Обычно этот тип грунтовки продается в пятигаллонных контейнерах и требует большего времени отверждения, чем три других, и НЕ поддается покраске, поэтому его лучше всего использовать только для ходовой части.

Нанесение грунтовки в домашних условиях

После того, как вы выбрали лучшее грунтовочное покрытие для вашего автомобиля, убедитесь, что ваше рабочее место чистое, хорошо вентилируется и имеет соответствующее освещение.Рекомендуется надевать респиратор и старую защитную одежду. Убедитесь, что это хороший день с низкой влажностью, если вы работаете на улице, а если вы работаете внутри, глубоко очистите свое место, чтобы убедиться, что на нем нет пыли или любого другого мусора, который может застрять в грунтовке.

Как всегда, когда дело доходит до обновления вашего автомобиля или использования какого-либо покрытия, сначала полностью удалите ржавчину, а затем продолжайте. Удаление ржавчины легко достигается с помощью пескоструйной обработки или шлифовки, в зависимости от площади и степени ржавчины.

После того, как вы удалили ржавчину и подготовили ходовую часть к покрытию, быстро промойте ее и дайте высохнуть, чтобы в дальнейшем не задерживать какие-либо загрязнения на днище вашего автомобиля. Также рекомендуется сначала очистить металл обезжиривающим средством.

Большинство грунтовок обычно наносится с помощью пистолета-распылителя. Лучше всего подойдет одноразовый пистолет-распылитель; как только грунтовка затвердеет, очистить пистолет даже с большим количеством растворителя становится очень трудно.Одноразовый пистолет-распылитель Schutz – лучший вариант.

Независимо от того, какой тип грунтовки вы выбрали, два слоя обеспечат оптимальную защиту. Между слоями должно быть достаточно времени для высыхания.

Дайте грунтовке полностью затвердеть (обычно в течение ночи) перед тем, как начать движение по дороге.

Выбор правильного грунтовочного покрытия для автомобиля будет иметь большое значение для защиты вашего автомобиля от повреждений, вызванных элементами, и поможет предотвратить дальнейшую ржавчину или гниение.Приобретите наши грунтовки, чтобы найти продукт, который поможет поддерживать ваш автомобиль в отличном состоянии.