Чем обшить баню снаружи: выбор материалов и технологии
Для того чтобы в бане постоянно держалась высокая температура, а затраты на ее поддержание были меньше, здание необходимо утеплить снаружи. Отделку часто совмещают с теплоизоляцией. Эти работы позволяют сделать микроклимат внутри постройки более комфортным, а также защитить материалы в основе стен от негативных внешних факторов. Всё это продлевает срок эксплуатации бани.
Порядок и последовательность работ будут зависеть от типа используемого материала. Например, если речь идет о бане из бревна, то все щели на первом этапе хорошо заделываются. Но для начала вы должны решить, чем обшить баню снаружи, чтобы не только сделать ее более привлекательной, но и улучшить характеристики.
Выбор материала: использование сайдинга
Внешняя отделка бани выгоднее внутренней по той причине, что пространство в парилке остается нетронутым. С помощью облицовки можно сделать стены более теплыми, сместив точку росы за пределы стен. В качестве одного из популярных материалов выступает сайдинг. Он представляет собой панели из винила, древесины или металла. Подходит такая облицовка даже в том случае, когда баня выстроена из бруса. Панели могут быть разных цветов. В качестве основного достоинства этого материала выступает его способность защищать фасад от негативных внешних факторов.
Если вы задумались над вопросом о том, чем обшить баню снаружи, то следует рассмотреть сайдинг еще и по той причине, что он отлично переносит перепады температур, не боится грызунов и гниения, а со временем не выцветает. Выполнить установку панелей вы сможете самостоятельно. Среди их дополнительных преимуществ следует выделить высокую пожаробезопасность. Панели фиксируются горизонтально, а монтаж начинается от середины стены. Крепеж должен быть выполнен из алюминия или нержавеющей стали. Сайдинг отлично подходит для декорирования дефектов старых построек, но может использоваться и для облицовки новых зданий.
Какой сайдинг выбрать?
Выбирая материалы для обшивки бани снаружи, помните, что в продаже сегодня имеется несколько видов сайдинга. Например, деревянный может обладать рельефной или гладкой лицевой поверхностью. Такие панели обрабатываются специальными смолами и упрочняющими составами. В итоге удается получить отделку с высокой износоустойчивостью, влагонепроницаемостью и прочностью.
Деревянный сайдинг имеет высокую плотность, легкость и экологичность, что позволяет использовать его в разных климатических зонах. Если вы всё ещё не решили, чем обшить баню снаружи, то можете рассмотреть виниловый сайдинг, который может быть изготовлен из двух видов ПВХ. Верхний слой обладает устойчивостью к климатическим воздействиям, тогда как нижний обеспечивает механическую прочность.
В продаже можно найти ещё и цокольный сайдинг, который имитирует натуральный камень, древесину или кирпич. Если же баня выстроена из дерева, то ее отделку лучше осуществить с использованием сайдинга из прессованной деревянной стружки. Облицовка будет не только изящной, но долговечной и доступной по стоимости.
Технология установки сайдинга
Начинать монтажные работы необходимо с установки стартовой планки и J-профилей. На следующем этапе можно монтировать угловые планки. Затем на стену устанавливается обрешетка, которая состоит из металлических или деревянных реек. Расстояние между ними должно составить предел от 30 до 40 см. В последнюю очередь устанавливается финишная планка.
Технология обшивки бани снаружи предусматривает окантовку дверных и оконных проемов, а также крепление отделочных планок. Далее можно приступать к монтажу панелей. Они должны располагаться горизонтально. После защелкивания замка панель считается установленной.
Все последующие элементы монтируются по такому же принципу. Крепление материала к обрешётке производится с помощью саморезов или гвоздей, которые устанавливаются в перфорированные отверстия в верхней части панели. Через каждые пять рядов необходимо осуществлять выравнивание поверхности, проверяя горизонталь с помощью уровня.
Вагонка и имитация бруса
С помощью вагонки бане можно придать натуральный вид. Среди ее достоинств – экологичность и высокие теплоизоляционные свойства. Если за обшивкой ухаживать правильно, то она прослужит много лет. Установкой можете заняться самостоятельно.
Материал может быть ориентирован вертикально или горизонтально. Во время облицовки панели плотно крепятся друг к другу. Для того чтобы продлить срок ее эксплуатации, панели следует пропитать антисептическими средствами. Нанесение осуществляется в два этапа. Они обрабатываются перед установкой и после монтажа.
Задумываясь над вопросом о том, чем обшить баню снаружи, рассмотрите имитацию бруса. Она является одной из разновидностей вагонки. Изготавливается материал из разных пород древесины. Для внешней отделки лучше использовать брус из хвойных пород, которые меньше подвержены гниению. Среди плюсов имитации бруса:
- высокая устойчивость к химическим воздействиям;
- простота монтажа;
- экологичность;
- отличная переносимость механических веществ.
Работы по наружной обшивке с помощью имитации бруса позволят добиться дополнительной теплоизоляции.
Использование блок-хауса
Материал обладает высокой прочностью, эстетичностью и надежностью. Если выполнить отделку с помощью блок-хауса, то о сохранности можно больше не беспокоиться. Облицовка хорошо подходит для обновления фасадов старых зданий. Со временем материал не деформируется. В процессе производства панели подвергаются процедуре сушки, что снижает их влажность, облегчает проведение работ.
Среди плюсов блок-хауса следует выделить простоту монтажа и эстетичность. С работами способен справиться даже непрофессионал. На первом этапе установки материал оставляется для акклиматизации на несколько дней. Затем стены гидроизолируются, на их поверхность устанавливается обрешетка и монтируется влагозащитная пленка. На следующем этапе мастера приступают к монтажу контробрешетки, которая обеспечивает вентиляционный зазор. Монтаж блок-хауса осуществляется на заключительном этапе.
Выбор материалов для утепления
Утепление бани снаружи осуществляется материалами, которые выбираются в зависимости от структуры стен. Для деревянных построек подходят:
- льноватин;
- войлок;
- джут.
Эти материалы имеют натуральное происхождение. А вот среди неорганических вариантов следует выделить:
- пенопласт;
- керамзит;
- стекловату.
Если постройка возведена из сруба, то лучше использовать льноватин или джут. Эти материалы являются природными утеплителями и обладают рядом преимуществ. Они устойчивы к гниению, прочные, способны обеспечить благоприятный микроклимат внутри помещений, не накапливают влагу со временем.
Отделка бани снаружи может предусматривать использование межвенцовых уплотнителей по типу:
- войлока;
- пакли;
- мха.
Необходимость и особенности утепления сруба
Некоторые полагают, что сруб – это герметичная конструкция, но данное убеждение является ошибочным, ведь со временем здание дает усадку. Без качественной межвенцовой конопатки в данном случае не обойтись. Утепление бани снаружи осуществляется в несколько этапов. Теплоизоляция прокладывается между брусьями ещё на этапе строительства.
Через полгода щели набиваются джутом или другим материалом. Предварительно зазоры очищаются от пыли и обрабатываются антисептиком. За это время бревна дадут усадку, между ними возникнут щели. Конопатку осуществляют снизу-вверх. Двигаться необходимо по периметру бани. Для того чтобы здание не перекосило, работать следует не только снаружи, но и внутри.
Конопатка производится в третий раз, когда баня полностью усядет. На этом же этапе приступают к отделке. Если утепление выполнено правильно, то дополнительная теплоизоляция стен не потребуется.
В заключение
Теперь вам известно, как правильно обшить баню снаружи. Однако для удачного завершения работ недостаточно соблюсти все правила технологии. Важно ещё и подобрать материал, который будет стойко переносить все негативные воздействия внешней среды.
Чем обшить деревянную баню снаружи
Содержание
- 1 Материалы для наружной отделки бани
- 2 Обшивка бани сайдингом
- 3 Облицовка бани имитационным деревом под брус
- 4 Обшивка бани блок-хаусом
- 5 Отделка бани деревянной вагонкой
- 6 Обшивка бани пластиковыми панелями
- 7 Отделка бани теплой штукатуркой
- 8 Декоративное оформление фронтона
- 9 Отделка бани снаружи
- 9.
1 Материалы для наружной отделки бани
- 9.2 Особенности наружной отделки бани из сруба своими руками
- 9.3 Отделка бани снаружи сайдингом
- 9.4 Отделка бани снаружи блок-хаусом
- 9.5 Отделка бани снаружи теплой штукатуркой
- 9.6 Внешняя облицовка бани вагонкой
- 9.
- 10 Как обшить баню сайдингом
- 10.1 Виды сайдинга для облицовки бани
- 10.2 Подготовка к обшивке бани сайдингом
- 10.3 Порядок отделки сайдингом бани
- 11 Дизайн бани: чем обшить стены снаружи
- 11.1 Особенности наружного оформления бани
- 11.2 Особенности использования сайдинга
- 11.3 Особенности использования вагонки
- 11.4 Дизайн с имитацией древесины
- 11.5 Особенности дизайна фронтона
- 12 Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал
- 12.1 Кратко о назначении обшивки
- 12.2 Вагонка для бани
- 12.3 Блок-хаус для бани
- 12.4 Magelan
- 13 На каком материале остановиться, и какой лучше всего?
- 14 Вагонка для внешних работ
- 15 Обшивка сайдингом
- 16 Блок-хаус – финляндский тип отделки
- 17 Имитация бруса
- 18 Важные требования при работе с имитационным деревом
Бревенчатая или брусовая баня имеет привлекательный фасад, не требующий дополнительной декоративной отделки. А вот строения из шлаковых блоков, кирпича и ОСП-панелей нуждаются в наружной защите и эстетическом облагораживании фасада.
Отделочных материалов на строительном рынке представлено огромное количество, но выбрать подходящий вариант начинающему мастеру достаточно сложно. Чем обшить баню снаружи, чтобы получить функциональную и привлекательную постройку?
Материалы для наружной отделки бани
Наружная отделка бани проводится совместно с теплоизоляцией фасада. Чтобы сэкономить полезную площадь постройки, утепляющий материал рекомендуется устанавливать с внешней стороны конструкции. Лучший вариант – фасад вентилируемого типа, который обеспечит надежную защиту от проникновения влаги и холода.
Для утепленного фасада используются следующие декоративные материалы:
- деревянная или пластиковая вагонка;
- металлический и виниловый сайдинг;
- блок-хаус;
- панели под имитацию бруса;
- декоративная штукатурка;
- профнастил.
Традиционным материалом для внешней отделки бани является древесина, однако все более востребованными становятся металл и пластик. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью, износостойкостью, долговечностью, инертностью к негативным факторам и эстетичностью.
Обшивка бани сайдингом
Сайдинг – декоративные панели стандартного размера: ширина – 22 см, длина – 125 см. Материал бывает металлическим и виниловым, имеет больше 10 цветовых решений.
Чтобы обшить сайдингом баню из бруса, предварительно необходимо установить профильный каркас или деревянную обрешетку на саморезы. Все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно. Поверхность стен тщательно обрабатывается антисептическими составами, чтобы предотвратить образование плесени и вредоносных микроорганизмов.
Сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с отступом в 20 см от фундамента строения.
Обшивка бани сайдингом обладает следующими преимуществами:
- защита фасада от атмосферных осадков;
- устойчивость к температурным перепадам и выцветанию;
- инертность к деформациям и механическим повреждениям;
- пожарная безопасность;
- отсутствие токсичных элементов;
- хорошая воздухопропускная способность;
- низкий уровень влагопоглощения;
- доступность монтажа.
Впрочем, имеются у материала некоторые недостатки:
- высокая стоимость отдельных фиксирующих элементов конструкции;
- появление деформаций и люфта при нарушении технологии монтажа;
- необходимость создания ровной поверхности для фиксации панелей.
Облицовка бани имитационным деревом под брус
Имитация бруса – разновидность вагонки, которая применяется для облицовки фасадов. Размеры доски: толщина – 1 см, ширина – от 10 до 16 см.
Отличительной характеристикой материала является наличие центральной ложбинки для снятия напряжения в древесине, что способствует продлению срока службы отделки.
Имитационное дерево изготавливается из различных пород, но лучшей считается хвойная древесина.
К главным достоинствам отделочного материала относят:
- экологическую безопасность;
- доступный и быстрый монтаж;
- устойчивость к воздействию агрессивных веществ и повреждениям;
- эстетичность;
- разнообразие типоразмеров – по ширине, длине и толщине;
- высокие теплоизоляционные характеристики;
- длительный срок службы.
Но даже такой практичный материал не лишен существенных недостатков:
- необходимость периодической обработки антисептиками и антипиренами;
- восприимчивость к возгоранию и гниению;
- возможность деформации при недостаточной сушке или использовании некачественного сырья для изготовления.
Сруб бани обшивается в горизонтальном направлении шипом наружу. Подобное крепление устойчиво к деформации и проникновению влаги. Материал монтируют на ровную поверхность с использованием деревянной или металлической обрешетки. Перед окрашиванием имитационное дерево тщательно шлифуется наждачной бумагой мелкой зернистости.
Обшивка бани блок-хаусом
Это разновидность имитационного дерева, внешняя сторона которого округлена. Заводская технология просушки панелей блок-хауса обеспечивает стандартную влажность на уровне 12 %.
Достоинства блок-хауса для наружной облицовки:
- экологичность и натуральность;
- привлекательный внешний вид;
- доступная стоимость;
- простой и легкий монтаж;
- удобные размеры.
Отрицательных сторон у подобного покрытия практически нет. В некоторых случаях они связаны с нарушением технологии монтажа или низким качеством древесины, которая использовалась для его производства.
Панели устанавливаются на предварительно подготовленный деревянный каркас на минимальном расстоянии друг от друга в 65 см. Фиксация выполняется от фундамента к кровле на саморезы. Готовое покрытие шлифуется, обрабатывается защитными лаками или красками.
Отделка бани деревянной вагонкой
Традиционный материал для наружной отделки – деревянная вагонка. Подобный фасад имеет эстетичный и современный внешний вид, хорошо сочетается с любым архитектурным стилем.
Отделка бани снаружи деревянной вагонкой обладает следующими преимуществами:
- экологической безопасностью;
- долговечностью;
- высокой шумо- и теплоизоляцией;
- низкой теплопроводностью;
- доступностью монтажа.
Перед декоративной отделкой наружные стены бани обрабатываются антипиренами и антисептиками, в состав которых не входят опасные компоненты.
Последовательность обшивки деревянной вагонкой предусматривает предварительную подготовку каркаса из тонких деревянных реек. Обрешетка фиксируется к бане строго по уровню, чтобы предотвратить возможную деформацию отделочного материала. Первыми монтируются крайние доски, затем заполняется центральная часть.
Обрешетка монтируется на саморезы или гвозди. Дополнительно каждая рейка конструкции обрабатывается антисептическим составом для защиты от гниения. Зазоры между рейками заполняются деревянными вставками или клиньями.
На готовую обрешетку монтируются планки деревянной вагонки, при этом первая деталь устанавливается горизонтально строго по уровню. Внизу вагонка фиксируется на гвозди или саморезы, а в центре – скрытым креплением.
В завершение правильно обшитый сруб бани можно обработать лаком или красящим составом нужного оттенка.
Обшивка бани пластиковыми панелями
Чтобы быстро и дешево обтянуть каркасную баню, можно использовать декоративные пластиковые панели. Пластиковый фасад имеет привлекательный внешний вид, а по эксплуатационным характеристикам не уступает сайдингу.
Пластиковые панели обладают следующими преимуществами:
- невысокая стоимость;
- широкий выбор цветовых решений;
- устойчивость к коррозии и гниению;
- низкая гигроскопичность;
- отсутствие необходимости в дополнительной обработке антисептиками;
- морозостойкость;
- практичность и износостойкость;
- доступный и легкий монтаж;
- простое обслуживание.
Несмотря на положительные стороны, подобный материал не лишен недостатков:
- низкая воздухопропускная способность;
- восприимчивость к механическим повреждениям, деформациям и выцветанию;
- высокая воспламеняемость.
Пластиковые панели монтируются на предварительно установленный реечный каркас. Перед началом работ поверхность бани тщательно обрабатывается составами для защиты от возгорания и гниения.
Отделка бани теплой штукатуркой
Альтернативный вариант отделки фасада бани – теплая штукатурка, которая представляет собой раствор на основе цемента, керамзитной крошки, перлитового песка, порошковой пемзы и гранулированного пенопласта.
Фасадная штукатурка обладает массой преимуществ:
- высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики;
- хорошая адгезия с любым типом основания;
- монтаж без использования арматурной сетки. Исключения составляют деформированные участки фасада;
- устойчивость к гниению, горению, образованию плесени, заражению насекомыми и другими вредителями;
- не требует предварительного выравнивания поверхности.
К недостаткам материала относится следующее:
- внушительный вес;
- высокая стоимость;
- ограничение по толщине декоративного слоя – допустимая толщина не более 5 см;
- необходимость финишной грунтовки и покраски;
- необходимость усиления фундамента строения.
Штукатурка наносится на очищенную поверхность ручным или машинным способом. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.
Декоративное оформление фронтона
Чем лучше обшить фронтон бани? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой материал использовался для его изготовления и отделки фасада здания.
- Деревянный фронтон обшивается любым материалом с предварительной гидроизоляцией поверхности.
- Бетонный и кирпичный фронтон не имеет никаких ограничений, единственное требование – выравнивание поверхности и установка обрешетки под обшивку.
Облицовка фронтона выполняется следующими материалами:
- профлистом;
- сайдингом;
- битумной черепицей;
- блок-хаусом;
- лепниной.
Крепление отделочного материала к фронтону выполняется на подготовленную поверхность, на деревянную обрешетку или алюминиевые стойки.
Чтобы принять решение о том, каким материалом обшить фасад бани, важно учитывать не только свои финансовые и технические возможности, но и конструктивные особенности строения.
Отделка бани снаружи
Материалы для наружной отделки бани
Особенности наружной отделки бани из сруба своими руками
Отделка бани снаружи сайдингом
Отделка бани снаружи блок-хаусом
Отделка бани снаружи теплой штукатуркой
Внешняя облицовка бани вагонкой
Такой материал считается менее надежным, поскольку повреждается вследствие атмосферных воздействий. Для обшивки помещения деревянной или пластиковой вагонкой необходимо запастись кронштейнами, матами минваты, дюбелями, строительным клеем, направляющими, гидроизоляционной пленкой, вагонкой.
Отделку осуществляем в такой последовательности:
- Устанавливаем кронштейны в горизонтальном направлении на расстоянии до 50 см друг от друга.
- Отделываем стены матами минеральной ваты. Для их крепления применяем строительный клей или дюбеля.
- Фиксируем на кронштейнах направляющие и проверяем их ватерпасом.
- Укладываем слой гидроизолятора.
- Прикрепляем саморезами вагонку.
Как обшить баню сайдингом
Виды сайдинга для облицовки бани
Подготовка к обшивке бани сайдингом
Порядок отделки сайдингом бани
Создание каркаса для крепления сайдинга на баню
Закладка утеплителя при обшивке бани сайдингом
Процедура обшивки бани сайдингом
Дизайн бани: чем обшить стены снаружи
Дизайн бани снаружи необходим для гармоничного её сочетания с общим ландшафтным дизайном участка. Конечно, необходимость и тип наружного обустройства строения зависят от материала, из которого сделаны стены, а также разновидности самой бани. Когда оформляется баня, дизайн снаружи зависит от многих факторов, и, прежде всего, состояния и внешнего вида сооружения.
Особенности наружного оформления бани
Наружный дизайн бани имеет свою специфику. Обычно уже внешним оформлением стараются подчеркнуть назначение сооружения. Классическим дизайном русской бани или финской сауны считается дерево, что создает натуральность и приверженность традициям. В то же время при строительстве турецкой бани деревянные элементы не используются, а упор делается на натуральный или искусственный камень.
В обустройстве наружной стороны стен важную роль играет и специфичность условий эксплуатации.
Необходимость сохранения банного тепла и пара вызывает потребность в дополнительной тепло-, паро- и гидроизоляции.
С учетом традиций дизайн бани в виде сруба из бревен или бруса не требует внешней отделки. Дизайн натуральной древесины может заключаться в пропитке специальными составами, которые, помимо защитных функций, обеспечивают тонирование древесины, подчеркивая её фактуру. Другое дело, что со временем древесина стареет и теряет внешнюю привлекательность, что вынуждает подумать об её наружной обшивке.
Если баня изначально изготавливается из кирпича или газобетонных блоков, то необходима внешняя защита, а она подразумевает и внешние покрытия, о дизайне которых следует задуматься для гармоничного сочетание с общим дизайном дачного участка. Особо важна внешняя облицовка при использовании блоков, которые имеют достаточно низкую влагостойкость.
Наружная отделка бани решает следующие задачи: теплоизоляция парилки, защита от проникновения влаги, обеспечение привлекательного внешнего вида, оформление фасада в выбранном стиле. Наиболее популярными способами декоративной наружной обшивки бани считаются такие варианты: сайдинг-панели, вагонка, облицовка с имитацией древесины, блок-хаус, фиброцементные панели.
Особенности использования сайдинга
В последнее время широкую популярность приобрела современная технология обшивки стен с помощью сайдинга, который представляет собой пластиковые или металлические длинномерные панели. Выпускаются такие элементы шириной 20 см и более, длиной – более 1,2 м. Наибольшее распространение находят виниловые и стальные оцинкованные сайдинги. На боковых гранях панелей выполняется специальный профиль, позволяющий обеспечить замковое соединение панелей между собой.
Выделяются следующие виды сайдинга: деревянный, древесно-волокнистый, виниловый, металлический и цементный. Для облицовки бань в основном применяются деревянный, виниловый и металлический типы. В последнем случае распространены элементы с полимерным покрытием. Самый дешевый и распространенный материал – виниловый сайдинг. Он выпускается различных цветов, с имитацией различных материалов.
Монтируется такая обшивка на обрешетку из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Установка обрешетки позволяет крепить в её ячейках теплоизоляцию в виде минеральной ваты, гидроизоляцию и паровую защиту. Размещение панелей может производиться как в вертикальном положении, так и горизонтальном, в зависимости от выбранного рисунка дизайна.
Особенности использования вагонки
Другим популярным способом облицовки наружной стороны бани является вагонка, представляющая собой рейки, шириной порядка 10-15 см и толщиной 10-20 мм. Вагонка выпускается 3 основных типов: из натуральной древесины, пластмассы (виниловые дощечки), МДФ. Основное преимущество деревянной вагонки – натуральность, что особенно важно при создании наружного дизайна русской бани или финской сауны. Срок службы такого материала при пропитке его антисептиком превышает 16-18 лет. Виниловые элементы имею прекрасную влагостойкость, но недостаточно устойчивы к действию прямых солнечных лучей. Технология обшивки фасада вагонкой во многом аналогична применению сайдинг-панелей. Она тоже крепится на обрешетку из деревянного бруса. В ячейки обрешетки укладываются защитные слои. Деревянные рейки можно покрыть лаком или пропитать составом, который дает небольшой оттенок, подчеркивающий фактуру дерева.
Дизайн с имитацией древесины
При внешнем дизайне бани предпочтение отдается традиционному внешнему виду – дереву. Одним из способов осуществления имитации является использование блок-хауса. По своей сути это длинномерная панель с плоской нижней и верхней поверхностью, имеющей профиль натурального бревна. Лучший облицовочный материал производится из древесины: сосна, лиственница. На боковой кромке формируется профиль, позволяющий соединять панели между собой.
При проведении облицовки наружных стен чаще всего применяется блок-хаус шириной 13-27 см, толщиной – 41-47 мм и длиной до 6,5 м.
После закрепления такого элемента на обрешетку стены визуально трудно отличить имитацию бревна от натурального бревенчатого сруба. Помимо имитации бревна, при создании дизайна бани широко применяется имитация сруба из брусьев. С этой целью используются профилированные панели, на поверхности которых выполнен прямоугольный профиль сразу нескольких брусьев с имитацией зазора между ними. Распространенный вариант: панель с профилем шириной 15 см и толщиной 10-12 мм, причем ширины панели может составлять 35-50 см (2-3 ряда брусьев).
Особенности дизайна фронтона
Фронтон банного фасада, как правило, обшивается таким же материалом, каким облицованы стены. Более привлекательный вид обеспечивает изменение направления укладки обшивочных элементов: например, при вертикальной укладке сайдинга на стену, он монтируется на фронтоне горизонтально, и наоборот. Разнообразить дизайн банного фасада помогает закрепление на фронтоне лепнины в форме разных рельефных деталей из гипса. Очень красиво смотрятся элементы резьбы по дереву.
При отделке фронтона возможна и комбинация материалов. В этом направлении требуется осторожный подход, так как не все материалы гармонично сочетаются. Примером сочетаемой комбинации может служить обшивка стены виниловым сайдингом и облицовка фронтона деревянной или пластиковой вагонкой. Фронтон может быть выделен и с помощью различного цветового решения.
Наружное оформление бани необходимо для придания строению привлекательного внешнего вида. Баня не должна быть постройкой, которую следует прятать на задворках участка. Красивый внешний дизайн позволит включить баню в общий ландшафтный интерьер как полноценный элемент обустройства территории.
Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал
История такого простого, но нужного изобретения, как баня, уходит в далёкие-далёкие годы, однако даже в наши дни, это сооружение практически не теряет своей актуальности. Душ и ванна не могут полностью заменить баню, ведь в ней вы можете не только избавиться от грязи, но и поправить своё здоровье. Обычно баня состоит из предбанника, мойки и парилки, однако последние два пункта часто объединяются.
При постройке каждого из этих помещений, необходимо решить, чем лучше обшить баню изнутри, ведь от этого будет зависеть температура воздуха в помещении, а также количество необходимого топлива для его обогрева. В данной статье мы расскажем о всех самых популярных и надёжных вариантах обшивки бани изнутри.
Кратко о назначении обшивки
Не торопитесь задумываться о том, чем лучше обшить баню внутри, ведь обшивка и вовсе может не понадобиться. Задача внутренней обшивки бани заключается в том, чтобы сохранить внутреннее тепло на продолжительный промежуток времени, что значительно сократит затрату топлива и время топки. Таким образом, можно сделать вывод, что обшивка – неотъемлемая часть бани, однако это не совсем верно, ведь баня, построенная из цельного бруса по старым технологиям, не нуждается в дополнительном утеплении (подробнее: “Обшивка парной вагонкой – как сделать правильно”).
Построив баню из более дешёвых материалов, вам придётся задуматься о выборе обшивочного материала.
Прежде всего, нужно упомянуть основные характеристики, которыми должен обладать выбираемый материал:
- Он должен выдерживать высокие температуры и быть негорючим;
- Паро- и влагостойкость – это также необходимые показатели;
- Желательно выбирать натуральные материалы без вредной химической обработки, чтобы не навредить своему здоровью вредными парами.
Говоря конкретно о том, чем можно обшить баню внутри, стоит упомянуть вагонку, блок-хаус и магнолит. Из трёх представленных вариантов выбрать один бывает также непросто, поэтому ниже мы подробно расскажем о каждом из них.
Вагонка для бани
Вагонка является самым популярным материалом для обшивки бани, ведь сочетает в себе все самые необходимые качества: надёжность, красоту и приемлемую цену.
Также вагонка обладает рядом полезных свойств:
- Вагонка позволяет экономить большое количество топлива, снижая затрату тепла;
- За ней вы сможете спрятать различные коммуникации, увеличив уровень комфорта внутри помещения;
- Вагонка устойчива к влаге и пару, кроме того, она способна регулировать уровень влаги в парной и позволяет «дышать» стенам бани.
- Долголетие и устойчивость к образованию грибка и плесени – это также немаловажные свойства, которыми обладает данный материал.
Далее стоит поговорить о правильном выборе материала. Прежде всего, обратите внимание на тот факт, что цена на вагонку до 1,5 м немного ниже, чем на материал от 2 м, поэтому выбрать стоит именно короткую длину. Устанавливая короткую вагонку, используйте рейку посередине, чтобы избежать различных трудностей (подробнее: “Какая вагонка лучше для бани – обзор материалов для бани, предбанника и душевой”).
Также стоит обратить внимание на древесину, из которой изготовлена вагонка:
- Самый оптимальный вариант для парной – это липа, ведь при нагреве она выделяет эфирные масла, которые оказывают дезинфицирующее и противовоспалительное действие. Также плюсом этой древесины является низкая теплопроводность, которая позволяет защитить кожу и дыхательные пути от ожогов, увеличив при этом потоотделение.
- Осина является достойной альтернативой липе. Цена на вагонку из осины достаточно мала, а сам материал устойчив влаге и процессам гниения. Прогреваясь, осина способствует оздоровлению человека.
- В душевой рекомендуется использовать лиственницу, ведь она обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию воды. Вагонка из лиственницы положительно влияет на самочувствие и способствует улучшению иммунитета.
- Парную также можно отделать вагонкой из белой акации. Акация – очень прочное дерево, поэтому изделия из неё служат очень долго. Единственный минус этой древесины – высокая цена.
Пример такой обшивки вы можете увидеть на фото.
Блок-хаус для бани
Если вы не можете решить, чем обшить парилку внутри кроме вагонки, то вспомните о блок-хаусе, ведь он обладает схожими качествами, но отличающимся внешним видом. Блок-хаус имеет полуовальную форму, поэтому стены, выполненные из этого материала, выглядят подобно срубу, что придает «исторической натуральности» вашей бане. Прочность и устойчивость к различным воздействиям у блок-хауса достаточно высоки, однако раз в год рекомендуется проводить бактерицидную обработку.
Блок-хаус классифицируют по качеству:
- Материал класса «C» подвергается лишь поверхностной обработке, на его поверхности могут присутствовать различные дефекты, например, трещины или сколы. Такой материал не рекомендуется для монтажа в бане;
- Блок-хаус класса «B» обладает средним качеством и крайне редко используется для отделки бани.
На его поверхности могут присутствовать небольшие трещины и сучки не более 3 см;
- На поверхности материала класса «A» вы не найдёте каких-либо изъянов, за исключением небольших сучков. Такой вариант отлично подходит для бани.
- «Экстра» класс обладает идеальной обработкой, а его поверхность лишена каких-либо недостатков. Идеально подходит для отделки бань, однако также имеет достаточно высокую цену.
Блок-хаус изготавливается из различной древесины, однако для бани подойдут только лиственные и хвойные материалы. Помните, что использовать ель и сосну крайне не рекомендуется, ведь об их нагретую поверхность вы можете обжечь кожу.
Magelan
Это современный, однако, не самый лучший материал для обшивки бани на строительном рынке.
Если вы задумываетесь о том, чем обшить предбанник внутри кроме вагонки, то несомненно можете прибегнуть к этому варианту, кроме того, он отлично подойдёт и для других помещений благодаря своим качествам:
- Он совершенно не подвергается воздействию влаги и процессам гниения;
- Высокая температура, а также её перепады не вредят данному материалу;
- Листы магнелита достаточно просто монтировать.
Эта обшивка изготавливается из следующих материалов: мелкодисперсной деревянной стружки, магния и прочих ненатуральных компонентов, которые армируются стеклянной сеткой. Делая обшивку бани из такого материала, вы снижаете экологическую составляющую помещения.
Заключение
Теперь вы ознакомлены со всеми вариантами внутренней обшивки бани и можете самостоятельно решить, чем обшить сауну внутри, отталкиваясь от собственных желаний и финансового положения.
Если материалом для возведения бани служат оцилиндрованное бревно или клееный брус, то внешний вид фасадов не нуждается в дополнительной отделке. Но часто для строительства данного сооружения используют каркасный метод или шлакоблоки. Такие конструкции требуют дополнительной защиты фасадов и их эстетического облагораживания. Для подобных работ существует множество материалов.
В данной статье собраны сведения о наиболее подходящих вариантах отделки бань, ознакомившись с которыми, можно сделать правильный выбор и провести работы своими руками. Итак, чем обшить баню снаружи?
На каком материале остановиться, и какой лучше всего?
Чаще всего чистовая отделка предполагает утепление фасадов. Это поможет сэкономить внутреннее пространство помещения, ведь каркасные конструкции будут располагать снаружи здания. Для банного строения лучше всего использовать вентилируемые фасады. Это позволит стенам дышать, а своевременное испарение влаги продлит срок службы бани.
С одной стороны материал с относительно высокой стоимостью может отпугнуть потенциальных покупателей. Но стоит рассчитать цену на отделку поверхностей деревом. Ведь помимо дешевого дерева потребует дополнительные материалы.
Например, различные пропитки от воздействия грибков и плесени, составы для защиты от возгорания, защитные внешние лаки и прочее. Все это по стоимости будет равно более дорогому, но и более качественному покрытию, которое не требует дополнительной защиты.
Для покрытия вентилируемых фасадов применяют:
- Виниловый или металлический сайдинг;
- Вагонку из дерева или пластика;
- Имитацию бруса;
- Блок-хаус.
Вагонка для внешних работ
Чем же еще обшить баню снаружи? Наиболее часто для создания бюджетного варианта отделки применяют пластиковую вагонку. Это, пожалуй, ее главное достоинство. Одна панель имеет ширину около 60 мм. Ее выпускают в достаточно широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать практически любой цвет. Но для данного покрытия чаще всего используют цвета, имитирующие дерево.
Спектр ее недостатков достаточно широк:
- Пластик не пропускает воздух;
- Нет желаемой для бани натуральности и экологичности;
- С легкостью гнется и трескается;
- При горении выделяет токсичные испарения.
Деревянная вагонка более экологична и натуральна. Она позволяет поверхности дышать. Поэтому при возможности лучше отдать предпочтение ей.
Обшивка сайдингом
Покрытая сайдингом поверхность выглядит эстетично. Достоинствами данного покрытия являются:
- Материал не впитывает влагу;
- Не подвержен воздействию насекомых, плесени и грибков;
- Хорошо переносит колебания температур;
- Легок в дальнейшем уходе;
- Экологически чистый;
- Имеет богатую цветовую палитру.
Есть один нюанс применения сайдинга, который способен затруднить выполнение работ. Для создания эстетичного сайдингового полотна необходима ровная поверхность. Если фасады требуют выравнивания, то целесообразнее выбрать иной материал, нежели тратить средства и время на подготовку стен.
Блок-хаус – финляндский тип отделки
Обычно бани из оцилиндрованного бревна имеют сложности с просыханием поверхностей. От постоянного контакта с водой дерево начинает трескаться. Чаще всего для устранения подобного явления требуется проконопатить стены, что влечет за собой дополнительные затраты. В качестве альтернативы можно применить отделку блок-хаусом.
Как правило, панели имеют фабричную гарантию качества, то есть они проходят систему дополнительного просушивания. Их влажность не должна превышать 12%.
- Натуральность;
- Меньшая стоимость по отношению к строительству здания из оцилиндрованного бревна;
- Легкость монтажа;
- Удобный для использования размер.
Существенных недостатков данное покрытие не имеет. Обычно недостатки проявляются как следствие ошибок монтажа. Так при отсутствии вентилируемого фасада и достаточного зазора между покрытием и стеной возможно скопление конденсируемой жидкости.
Монтаж осуществляется на сооруженную обрешетку с шагом около 70 см. Крепление производят снизу наверх при помощи саморезов. Готовое полотно покрывается защитным лаком.
Имитация бруса
Одной из современных разновидностей вагонки является имитация бруса. Для фасадных работ подходит доска шириной 15 см и толщиной более 10 мм. Меньший размер по внешнему виду будет напоминать простую вагонку. Главное отличие этого материала — это специальная ложбинка в центре, что позволяет снять напряжение в дереве, продлевая эксплуатационный срок.
Сырьем для имитации бруса может служить любая порода дерева. Для отделки фасада лучше использовать хвойные породы.
Положительные стороны покрытия:
- Натуральность;
- Легкий монтаж;
- Устойчив к химическим веществам и механическим повреждениям;
- Красота;
- Имеет разнообразные габариты;
- Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию;
- Долгий срок службы.
Но и это покрытие имеет свои недостатки:
- Требуется периодическая обработка составами, защищающими от влаги;
- Подвержен горению;
- Требует обработки антисептиком;
- Если материал некачественный, то в ходе эксплуатации он может деформироваться.
Важные требования при работе с имитационным деревом
- Точный расчет количества материала;
- Баню покрывают панелями, располагающимися горизонтально, шипом вверх;
- Крепление осуществляют на ровной поверхности к возведенной обрешетке;
- Если обрешетка изготовлена из дерева, то ее покрывают антисептиком;
- Все защитные составы необходимо наносить на имитацию бруса до монтажа, это позволит обеспечить защитой не только лицевую сторону, но и стыки, и тыловую часть.
Рекомендуем посмотреть видео:
Все, теперь зависит только вас, чем обшить баню снаружи. Материалов и строительной продукции достаточно, главное все четко рассчитать и действовать аккуратно.
Кроме этого перед ремонтом не забудьте ознакомиться с инструкцией и строго ее придерживаться в процессе работы.
- Автор: Мария Сухоруких
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
4 варианта чем обшить баню [+11 ФОТО]
Исконно русская баня всегда изготавливалась из бруса. На сегодняшний день для этих целей могут использоваться: кирпич, шлакоблок, газобетон, пеноблок и другие, порой более дешёвые, лёгкие и долговечные строительные материалы. А для соблюдения экологической чистоты и единения с природой всегда можно провести соответствующую отделку.
В этой статье мы рассмотрим, чем обшить баню внутри и снаружи для достижения наилучшего эффекта.
Фото внутренней отделки парной комнаты
Выбираем материал
На вопрос, чем лучше обшить баню внутри, ответ один – деревом. И если для комнаты отдыха ещё можно использовать иные материалы, то парилка должна быть оборудована только древесной вагонкой. Давайте разберём наиболее подходящие для таких целей породы деревьев.
Липа
Парильня с липовой внутренней отделкой
Этот материал использовался для изготовления банных сооружений с давних времён. Ещё наши предки путём проб и ошибок заметили его поразительные водоотталкивающие, как для древесины, качества. Чрезмерное количество влажности и горячего пара абсолютно не влияют на цвет и форму изделий из липы.
Прекрасно подходит для изготовления полок, посуды, отделки потолков и стен бани. Особенно рекомендуется для производства дверной коробки. Такая дверь никогда не набухнет, и её не поведёт в сторону.
Двери из липы
Осина
Осиновая отделка парной комнаты
Чем лучше обшить баню изнутри при ограниченном бюджете?
Замечательно подойдёт осиновая древесина, которая, по сути, является более дешёвым заменителем липы и имеет следующие плюсы:
- Лёгкость обработки своими руками. Так как имеет мягкую и податливую структуру.
- Приемлемая водостойкость.
- Относительно низкая цена.
- Очень высокая прочность при правильном соблюдении технологии просушки.
Имеется и минус у данного типа материала:
- Существует вероятность внутреннего гниения. В результате чего об опасности вы узнаете только тогда, когда разрушится всё изделие.
Совет: рекомендуется обработать осиновую вагонку акриловыми антисептиками для предотвращения возникновения скрытых процессов гниения.
Кедр
Вагонка из канадского кедра
Наилучший вариант того, чем обшить стены в бане это кедр. Он, к сожалению, имеет довольно-таки высокую стоимость, но если вы, всё же, сможете выделить достаточную часть бюджета, то никогда об этом не пожалеете.
Достоинства кедровой породы:
- Высокие водонепроницаемые свойства.
- Прочность, которая по данным американских учёных по некоторым показателям не уступает стали.
- Очень низкая теплопроводность. Изделия из такой древесины не нагреваются и поэтому приятны на ощупь даже в самый разгар работы парильни.
- Долговечность. Гниение и вредители никак не влияют на кедр, что позволяет также сэкономить на дорогих защитных растворах.
- Отсутствие смолистых выделений на поверхность. Что предотвращает возможность ожога во время соприкосновения с голой кожей.
- Наличие красивых оттенков и приятного запаха.
Совет: при покупке кедровых изделий отнеситесь к проверке подлинности.
Потому что из-за высокой стоимости такого продукта значительно участились случаи его подделки.
Сосна
Сосновая вагонка в комнате отдыха
Сосна при высоких температурах распространяет в воздух обильные смолистые выделения, что препятствует её применению в парильне. Зато такой материал достаточно дешёвый для того, чтобы обшить им предбанник или комнату отдыха и наслаждаться древесным интерьером.
Совет: при покупке досок любой породы деревьев обратите внимание на наличие сучков в их структуре. Потому что именно они наиболее часто являются причинами ожогов из-за неравномерного прогревания.
Обшивка
После того, как вы выбрали, чем можно обшить баню внутри, рекомендуется изучить процесс монтажа вагонки на стены и потолок. Всегда, конечно же, можно нанять специалистов для этих работ, но при желании можно сэкономить и сделать всё самостоятельно.
Инструкция:
- Устанавливаем на поверхность стен и потолка деревянные планки.
Фиксирующие элементы используем в зависимости от материала стен:- Для бани из бруса подойдут стальные саморезы или гвозди.
- Для кирпича и шлакоблока потребуются пластиковые дюбеля, вставленные в проделанные перфоратором отверстия.
Крепление реек
- Укладываем утеплитель для бани между планками.
Необходимо помнить, что работа парной предполагает наличие высокой температуры. Поэтому для эффективной работы бани и экономии на топливе следует позаботиться о качественной теплоизоляции.
Для этого подойдут:- минеральная вата;
- войлок;
- пенопласт;
- пенополиуретан.
Утепление базальтовой ватой
- Сверху утепляющего материала натягиваем фольгу и фиксируем к планкам при помощи строительного степлера. Она послужит одновременно гидроизоляцией и отражателем теплового излучения.
Покрытие алюминиевой фольгой
- Монтируем вагонку на рейки, используя кляймеры и начиная от дальнего угла.
Образец использования кляймеров при установке шпунтованных досок
Заключение
Какой бы не выбрали материал для постройки бани, внутреннюю отделку необходимо выполнить из дерева. Только тогда будет соблюдена традиционная атмосфера русской парилки, предоставляющей столь приятный оздоровительный отдых.
Дерево можно выбрать различных пород в зависимости от возможностей вашего бюджета и предпочтений. Произвести обшивку собственноручно не составит большого труда, если придерживаться вспомогательной инструкции.
Ответ на вопрос, чем лучше обшить баню снаружи, более обширный, так как внешняя часть сауны не вступает в контакт с человеком. Тут вы можете руководствоваться чисто эстетичными соображениями.
Парная комната, готовая к эксплуатации
Видео в этой статье предлагает к просмотру дополнительную информацию по теме.
Подбирайте материал внутренней отделки правильно и полноценно наслаждайтесь посещениями вашей бани!
Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Рейтинг статьи:
Статьи по теме
Все материалы по теме
Обшивка бани блок-хаусом, этапы работы, правила монтажа
Домой В бане Обшивка бани блок-хаусом: внутренние и наружные работы
Содержание
Что за баня без натурального дерева? Неповторимый аромат, внешний вид имитирующий кладку из сруба, высокие термоизоляционные свойства, все это дает обшивка бани блок-хаусом. Почему обшивка бани снаружи блок-хаусом выгодней, чем использование цельного оцилиндрованного бревна:
- Благодаря требованиям к качественной сушке перед изготовлением доски блок-хаус, ламели не растрескиваются и не деформируются под влиянием погодных условий.
- Обшивка бани блок-хаусом проста в монтаже и не требует особых профессиональных навыков.
- Стоимость обшивочного материала гораздо ниже, чем возведение всей постройки из натурального дерева.
Выбор блок-хауса для внешней и внутренней обшивки бани
Блок-хаус, как и другие виды вагонки выпускается в 4 классах:
- С – наименее качественный материал, часто встречаются сучки, остатки коры, сколы при обработке.
- В – доска с сучками, возможно трещинами, но обработана качественно, без сколов.
- А – ламели высокого класса, хорошо прострогана, изредка встречаются сучки.
- Экстра – идеальная поверхность без дефектов, используется исключительно для внутренней отделки.
Выполняя обшивку бани снаружи блок-хаусом, не обязательно переплачивать за высокий класс доски. Отделка хорошего качества получится с использованием ламелей класса В и выше. При покупке древесных материалов особое внимание уделяют влажности готовой доски. Чтобы выдерживать сезонные перепады температур и влажности, показатель должен быть в пределах 15%.
Для внутренней обшивки парной принято использовать древесину лиственных пород: липа, дуб. Они не выделяют смол и красиво смотрятся в готовом варианте отделки. Вспомогательные помещения могут быть обшиты ламелями из любых пород, чаще используются ясень, акация, лиственница. Для обшивки бани снаружи, блок-хаус хвойных пород: осина, лиственница, сосна подходит оптимально. Наличие в них смол является раздражающим фактором для насекомых – главной угрозы внешней обшивке из натурального дерева.
Выполнение обшивки бани блок-хаусом снаружи
Обшивку бани снаружи блок-хаусом можно выполнять независимо от материала постройки. Панели шириной 15-20 см и длиной до 6 м будут выглядеть аккуратно и одновременно достаточно массивно, имитируя бревенчатую кладку. Монтаж никогда не производят сразу после покупки материала, подобная ошибка может привести к тому, что обшивку будет выворачивать или выгибать. Желательно, чтобы ламели вылежались на открытом воздухе под стационарным или специально сооруженным навесом в течение недели. За это время блок-хаус адаптируется к условиям и будет устойчив внешним факторам.
Этапы работы при обшивке бани снаружи блок-хаусом:
- Устройство обрешетки из брусьев максимальным размер 5х5 см. Внешняя обшивка блок-хаусом выполняется горизонтально, поэтому брусья обрешетки необходимо выполнять вертикально – перпендикулярно ходу доски.
- В ячейки крепежной конструкции из брусьев укладывается слой утеплителя. Подходящий по характеристикам материал – минеральная вата. Она не гниет под влиянием влажности, не интересна насекомым и грызунам.
- Поверх утеплителя укладывается паро и гидрозащитное полотно.
Ранее в этой роли выступала плотная пленка, но ее свойства не подходят и создают парниковый эффект. Современное решение – фольгированное покрытие. Закрепить его можно с помощью небольших гвоздей или строительного степлера. Полосы защитного полотна крепятся внахлест, края склеиваются строительным скотчем.
- Для профилактики гниения блок-хауса во внешней обшивке бани, между ламелями и защитным покрытием должен быть зазор. Создать его можно с помощью дополнительной обрешетки из тонких реек сверху гидрозащитного покрытия. Они крепятся с помощью саморезов на брусья основной обрешетки.
- На готовую обрешетку и слои утеплителя производится непосредственный монтаж блок-хауса. Работу лучше начинать снизу вверх, расположение доски – шипом вверх, в этом случае обшивка будет полностью защищена от застоя воды, почернения и гниения. Первая ламель прибивается к обрешетке гвоздями или саморезами, последующие доски крепятся с помощью гвоздей, саморезов или кляймеров. Для профилактики выгибания доски, при монтаже шип не забивают в паз до конца, а оставляют компенсационный зазор 2 мм.
- Блок-хаус – тяжелая доска и для безопасности конструкции рекомендуется закрепить каждую ламель саморезами по краям.
- Оформление углов отделки выполняют с помощью уголков либо запилить блок-хаус. Второй способ выглядит аккуратней и долговечней, за счет отсутствия зазоров для попадания воды.
- Готовая обшивка покрывается антисептическим и антигрибковым раствором.
- После высыхания проводится финальное покрытие выбранным лакокрасочным покрытием.
Выполнение обшивки бани блок-хаусом внутри
В большинстве случаев для внутренней обшивки бани используют другие варианты вагонки. Блок-хаус в комнате отдыха выглядит массивно, а в парной его поверхность не так комфортна, как гладкая вагонка штиль или евровагонка. Решив воссоздать имитацию истинно русской бани и обшить ее блок-хаусом внутри, рекомендуется следовать тем же советам, что и при обшивке бани евровагонкой.
Этапы работы аналогичны выполнению внешней обшивки, единственная разница кроется в замерах материалов. Каркасный брус для выполнения обшивки бани блок-хаусом внутри меньше и легче, оптимальный размер 2х4 см. А сама доска блок-хауса лучше смотрится в ширине до 10 см.
Чтобы внешняя и внутренняя обшивка бани блок-хаусом продержалась много лет без потери внешних качеств, необходимо обновлять антисептическую и противогрибковую пропитку, а также финишное покрытие раз в 3 года.
Предыдущая статьяЧем лучше прибить вагонку штиль для красивой и надежной отделки
Следующая статьяСайдинг или деревянный блок-хаус: что выбрать для внешней обшивки дома
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Загрузить больше
ГОРЯЧИЕ СТАТЬИ
Материалы для отделки бани внутри и снаружи
Содержание
- Вагонка для отделки бани и сауны снаружи и внутри
- Отделка блок-хаусом снаружи и внутри
- Дерево для парной
- Чем отделать баню снаружи
Когда встает вопрос, как проводится отделка бани и сауны, чем обшить ее, то не все понимают, что вопрос-то не самый простой. Считается, что деревянная отделка самая оптимальная, но это если дело касается внутренней обшивки парной. Во всех остальных случаях можно использовать огромное разнообразие, которое сегодня предлагает рынок.
К примеру, раздевалку можно просто отштукатурить, частично провести отделку облицовочным кирпичом или плиткой. Внешняя отделка, вообще, ничем не ограничена. Конечно, если бани и сауны были сооружены из бревен или бруса, то ни о какой облицовки речь идти не может. Сруб бани или сауны просто лакируют и обрабатывают защитными составами. Редко красят.
И все же есть отделочные материалы, которые подходят к любым баням для отделки и снаружи, и внутри. Это отделка вагонкой и блок-хаусом. Давайте рассмотрим эти отделочные материалы и определим, почему они так сегодня популярны.
Вагонка для отделки бани и сауны снаружи и внутри
Итак, вагонка – это материал из разных сортов древесины. Свое название она получала, потому что применялась для обшивки вагонов. Хотя в Америке этот материал использовался очень давно для обшивки домов.
Сегодня все чаще делают разделение этого материала, как обычная вагонка и евровагонка. Чем они отличаются друг от друга? В первую очередь качеством используемого сырьевого материала. Евровагонка – это сухие с точными размерными показателями дощечки без дефектов и изъянов (сучков, смоляных пятен и прочего).
Если говорить о технических характеристиках, то здесь отличия существенные, особенно в размерах досок. К примеру, толщина обычного варианта от 12 до 40 мм, ширина 70-120 мм, длина 0,2-6 м с шагом в 20 см, размер шипа 4-5 см.
У евровагонки толщина имеет определенные точные показатели:13, 16 и 19 мм. Ширина также имеет точные показатели: 80, 100, 110 и 120 мм. Длина варьируется в диапазоне 0,5-6 м с шагом в 20 см.Размерные показатели шипа – 8-9 см. То есть, если вы выбираете именно евровагонку, то это гарантия точных размеров. В обычном варианте существуют определенные погрешности, у некоторых производителей они достигают 1 см.
Почему такой большой разброс длины?
- Во-первых, это возможность правильно подобрать необходимый размер под определенные нужды.
- Во-вторых, это экономия при подрезке.
- В-третьих, это прямое назначение ламелей: длинные используются обычно для отделки стен, потолков и других больших плоскостей, короткие применяются для отделки свесов кровельных конструкций.
Обычно евровагонка по каким-то характеристикам не делится. Основное у нее отличие – это используемая древесина. А вот обычный материал делится на несколько сортов.
- Сорт А. Допускается наличие сучков диаметром, равным 30% от ширины ламели. Могут быть трещины, только несквозные длиною до 10 см. Если сквозные, то только у торцов и не более размера ширины доски. Смоляные карманы должны быть скрытыми. Кстати, их размер не должен превышать 3х20 мм, и их количество не должно превышать двух на один метр длины.
- Сорт В. Здесь достаточно большой список допускаемых дефектов. Но есть и определенные ограничения: не допускается наличия гнилых сучков, а также сшивных сучков, могут быть в наличие смоляные кармашки, но не более 50 мм.
- Сорт С. В принципе, в этом материале собраны все изъяны древесины. Поэтому стоит такая вагонка копейки, и ее редко где используют, ну если только для обшивки сарая.
Отделка блок-хаусом снаружи и внутри
Необходимо отметить, что под названием блок-хаус скрыто несколько вариантов этого материала. Это может быть блок-хаус из дерева, металлический, пластиковый, виниловый. Так как тема нашей статьи – отделка бани и сауны, то никаких полимерных материалов и металлических, все о древесине.
Само слово переводится с английского, как блочный дом. И если в Европе оно себя оправдывает, то в России под таким названием скрывается доска, одна сторона которой плоская, другая выпуклая, имитирующая обычное бревно. То есть, отделка блок-хаусом имитирует бревенчатое строение. Как и вагонка, блок-хаус может изготавливаться из разных пород деревьев.
Перейдем к техническим характеристикам.
- В настоящее время производители предлагают две разновидности блок-хауса: широкие 190 мм и толщиною 45 мм, узкие 140 мм толщиною 27 мм.
Необходимо отметить, что ГОСТа на этот материал отсутствует (как и отделка блок-хаусом), поэтому это лишь стандартные размеры, которые не всеми производителями гарантируются, что позволяет найти на рынке доски и с другими размерами.
- Длина также не имеет стандартов, поэтому ее диапазон 2-6 м.
- Но есть особое требование к панелям блок-хауса – это влажность самого материала. Она не должна превышать 12%. А все дело в том, что уже готовое изделие проходит сушку в специальных камерах. Именно поэтому блок-хаус – материал недешевый.
Кстати, как и в случае с вагонкой, блок-хаус делится по сортам. Здесь практически все теже изъяны и дефекты древесины. Правда, у блок-хауса есть суперсорт, который называется «Экстра». Его дефектуют только вручную, это полное отсутствие сучков, трещин, смоляных вкраплений и так далее. Самый дорогой сорт. Таким блок-хаусом отделываются дорогие бани и сауны.
Дерево для парной
Итак, парную сегодня можно обшить или вагонкой, или блок-хаусом. Но оба этих элемента сегодня изготавливаются из разных пород дерева, которые не все могут подойти для помещения с высокой температурой и влажностью. Давайте рассмотрим некоторые из них.
- Липа. Из нее получаются прекрасные доски, которые под действием паров не меняют своего цвета. При этом сама парная наполняется необыкновенным ароматом. Но липа обладает повышенной теплопроводностью, то есть в парной такая отделка блок-хаусом или вагонкой будет также сильно нагреваться, что может при соприкосновении с ней привести к ожогам. К тому же под липовую отделку придется укладывать толстый слой утеплителя, что приводит к расходу денежных средств.
- Осина в парной – нонсенс. Она быстро становится серой под действием высокой влажности, сыреет и растрескивается. По всем показателям очень похожа на липу.
- Ольха. Вот это дерево для парной подходит на все сто процентов. Под действием температур цвет древесины и ее коньячный аромат становятся только насыщеннее. Не изменяет своих свойств ни под какими нагрузками.
Единственная проблема – найти ровное дерево, вот почему вагонка и блок-хаус из ольхи – редкость, отсюда и высокая цена изделия.
- Ясень – тоже неплохой вариант. Его плотная и упругая структура выдерживает и высокие температуры, и высокую влажность. Кстати, относится ясень к ценным породам дерева.
- А вот березой можно отделывать только сухие помещения. Она боится влажности и быстро теряет свой внешний вид, да и прочностные характеристики резко снижаются.
- Дуб – великолепное дерево по всем статьям. Но вагонка и блок-хаус из него –удовольствие не из дешевых. Обычно их используют для отделки дорогой бани или сауны.
- Лиственница. Это самый демократичный вариант для отделки парной в бане. Структура ее плотная, тяжелая, лиственница ничего не боится. Единственная проблема – сложность в обработке, поэтому и процесс производства непростой, и монтаж вагонки и блок-хауса из этого дерева очень сложный. Добавим, что лиственница не обладает хорошими теплоизоляционными качествами, так под ее отделку придется укладывать хороший теплоизоляционный слой.
- Ель и сосна. Для отделки парных бани и сауны изделия из них не применяются. Под действием высоких температур оба дерева начинают плакать смоляными слезами. К тому же под действием влажности древесина становится рыхлой, поэтому быстро выходит из строя. Зато это самые дешевые варианты из всех предлагаемых рынком. Поэтому чаще всего вагонку и блок-хаус из ели и сосны используют для обшивки раздевалок и комнат отдыха. Хотя необходимо отметить, что немецкие и финские производители стали предлагать вагонку и блок-хаус из ели, которую предварительно шлифуют по особе технологии. Для этих изделий требуется самое высококачественное сырье без дефектов, особенно это относится к сучкам и смоляным кармана. Такие материалы можно использовать для отделки парной, внутри помещения появляется особый хвойный аромат, который сразу же расслабляет человека.
Есть еще большое количество древесины, которую можно разобрать. Здесь в основном дорогие породы, нередко экзотические. К примеру, абаши, канадский кедр и другие.
Чем отделать баню снаружи
И буквально несколько слов о том, чем лучше отделать баню снаружи. В принципе, ограничений в отделочных материалах здесь нет. Все будет зависеть от того, по какой технологии баня была построена. Если это бревенчатый сруб, то его, вообще, не стоит отделывать. Два-три слоя защитных пропиток и слой хорошей краски, а лучше лака.
Если баня построена из кирпича, то та же вагонка или блок-хаус прекрасно подойдут для этих целей. Кстати, необязательно, чтобы отделка бани и сауны снаружи проводилась деревянными изделиями (блок-хаусом или вагонкой), здесь прекрасно справятся с возложенными на них задачами полимерные материалы или металлические. Можно такую баню обшить и облицовочным кирпичом.
Итак, вы теперь понимаете, что не любые, даже деревянные отделочные материалы, могут быть использованы в парной бани и сауны. Но главное – это правильно выбрать сам материал как по текстуре, так и по структуре дерева.
youtube.com/embed/m2nIpY9NLAc”>- Жидкое стекло и его применение
- Сколько досок в кубе
- ДВП или оргалит
- Штукатурка короед своими руками
Как обшить баню снаружи профнастилом
Если материалом для возведения бани служат оцилиндрованное бревно или клееный брус, то внешний вид фасадов не нуждается в дополнительной отделке. Но часто для строительства данного сооружения используют каркасный метод или шлакоблоки. Такие конструкции требуют дополнительной защиты фасадов и их эстетического облагораживания. Для подобных работ существует множество материалов.
В данной статье собраны сведения о наиболее подходящих вариантах отделки бань, ознакомившись с которыми, можно сделать правильный выбор и провести работы своими руками. Итак, чем обшить баню снаружи?
На каком материале остановиться, и какой лучше всего?
Чаще всего чистовая отделка предполагает утепление фасадов. Это поможет сэкономить внутреннее пространство помещения, ведь каркасные конструкции будут располагать снаружи здания. Для банного строения лучше всего использовать вентилируемые фасады. Это позволит стенам дышать, а своевременное испарение влаги продлит срок службы бани.
С одной стороны материал с относительно высокой стоимостью может отпугнуть потенциальных покупателей. Но стоит рассчитать цену на отделку поверхностей деревом. Ведь помимо дешевого дерева потребует дополнительные материалы.
Например, различные пропитки от воздействия грибков и плесени, составы для защиты от возгорания, защитные внешние лаки и прочее. Все это по стоимости будет равно более дорогому, но и более качественному покрытию, которое не требует дополнительной защиты.
Для покрытия вентилируемых фасадов применяют:
- Виниловый или металлический сайдинг;
- Вагонку из дерева или пластика;
- Имитацию бруса;
- Блок-хаус.
Выводы
Если изначально предполагается утепление внешней поверхности стен, необходимо проводить серию тепловых расчетов и согласовывать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парной до декоративной отделки фасада. При этом суммы, сэкономленные на энергосбережении, следует соизмерять с разницей в капитальных расходах, приняв за цель достижение определенного периода окупаемости.
Не существует плохих или хороших утеплителей. Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерное расписание эксплуатации парной должно определять выбор не только облицовок, но и конструкционного материала стен. Чем плотнее график, тем более востребованной выступает инерционность (высокая теплоемкость) и высокое допустимое влагонасыщение:
- для ежедневных сессий — стены из кирпича или бетона;
- 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
- раз в неделю — срубы и каркасные бани.
Внутреннее утепление допустимо выбирать, исходя из удобства самостоятельного монтажа. С наружным дело обстоит гораздо строже. Сразу несколько характеристик изолятора следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.
Вагонка для внешних работ
Чем же еще обшить баню снаружи? Наиболее часто для создания бюджетного варианта отделки применяют пластиковую вагонку. Это, пожалуй, ее главное достоинство. Одна панель имеет ширину около 60 мм. Ее выпускают в достаточно широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать практически любой цвет. Но для данного покрытия чаще всего используют цвета, имитирующие дерево.
Спектр ее недостатков достаточно широк:
- Пластик не пропускает воздух;
- Нет желаемой для бани натуральности и экологичности;
- С легкостью гнется и трескается;
- При горении выделяет токсичные испарения.
Деревянная вагонка более экологична и натуральна. Она позволяет поверхности дышать. Поэтому при возможности лучше отдать предпочтение ей.
Красивые примеры
А чтобы сориентироваться в выборе, можно взглянуть на прекрасные примеры наружной обшивки бани.
10 идей для обшивки бани снаружи.
- Так выглядит баня, обшитая блок-хаусом. Цвет можно корректировать под свои представления, под цвет соседних построек.
- Это вид небольшой, но очень уютной бани с верандой. Обшивка – тоже блок-хаус. Именно веранда делает постройку более живой, архитектурно интересной. На веранде можно пить травяной чай сразу после банных процедур.
- Маленькая баня, обшитая сайдингом. Если она прилегает к дому в светлых цветах, это может быть интересный вариант. В тени деревьев в теплое время года банька будет выглядеть свежо и нежно.
- Это баня с имитацией бруса – выглядит как маленький домик. Данная конструкция еще в процессе облагораживания, но очевидно, что вариант получится симпатичный.
- Миниатюрная баня смотрелась бы еще меньше, если бы обшивка ее была темной. Но в данном случае светлый сайдинг спасает положение.
- Еще один вариант маленькой бани, в данном случае – обшитой вагонкой.
- Для сравнения – баня из бревна. Все же многим вариантам отделки люди часто предпочитают этот.
- Это очень красивая баня из профилированного бруса, привлекателен сам дизайн постройки – свежо и стильно.
- Баня, обшитая блок-хаусом, – интересный вариант без особых сложностей.
- Вариант, когда баня объединена с другим помещением. В данном случае обшита сайдингом и нуждается в наружном утеплении.
В следующем видео вас ждет обшивка старой бани имитацией бревна (до и после).
Обшивка сайдингом
Покрытая сайдингом поверхность выглядит эстетично. Достоинствами данного покрытия являются:
- Материал не впитывает влагу;
- Не подвержен воздействию насекомых, плесени и грибков;
- Хорошо переносит колебания температур;
- Легок в дальнейшем уходе;
- Экологически чистый;
- Имеет богатую цветовую палитру.
Есть один нюанс применения сайдинга, который способен затруднить выполнение работ. Для создания эстетичного сайдингового полотна необходима ровная поверхность. Если фасады требуют выравнивания, то целесообразнее выбрать иной материал, нежели тратить средства и время на подготовку стен.
Наружное утепление
Деревянный сруб нужно постоянно конопатить, чтобы стены сохраняли тепло. Аналогом является наружное и внутреннее утепление, чтобы забыть на долгие годы о такой обработке швов. Сохранение энергии играет важную роль в вопросе экономии топлива. На разогрев парилки тратится меньше времени, как и на поддержание требуемой температуры.
Если не сделать наружную облицовку, есть опасность постоянного выпадения конденсата на внутренних поверхностях в парилке из-за разницы температур внутри и на улице в зимний период. Капли приводят к разрушению слоев отделки, портят древесную обшивку стен. Потеки попадают на пол, создают дополнительную влагу, которую нужно удалять, чтобы покрытие не скользило под ногами.
Наружная отделка с утеплителем способствует установлению внутри парилки нормативных показателей микроклимата.
Блок-хаус – финляндский тип отделки
Обычно бани из оцилиндрованного бревна имеют сложности с просыханием поверхностей. От постоянного контакта с водой дерево начинает трескаться. Чаще всего для устранения подобного явления требуется проконопатить стены, что влечет за собой дополнительные затраты. В качестве альтернативы можно применить отделку блок-хаусом.
Как правило, панели имеют фабричную гарантию качества, то есть они проходят систему дополнительного просушивания. Их влажность не должна превышать 12%.
- Натуральность;
- Меньшая стоимость по отношению к строительству здания из оцилиндрованного бревна;
- Легкость монтажа;
- Удобный для использования размер.
Существенных недостатков данное покрытие не имеет. Обычно недостатки проявляются как следствие ошибок монтажа. Так при отсутствии вентилируемого фасада и достаточного зазора между покрытием и стеной возможно скопление конденсируемой жидкости.
Монтаж осуществляется на сооруженную обрешетку с шагом около 70 см. Крепление производят снизу наверх при помощи саморезов. Готовое полотно покрывается защитным лаком.
Декоративное оформление фронтона
Чем лучше обшить фронтон бани? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой материал использовался для его изготовления и отделки фасада здания.
- Деревянный фронтон обшивается любым материалом с предварительной гидроизоляцией поверхности.
- Бетонный и кирпичный фронтон не имеет никаких ограничений, единственное требование – выравнивание поверхности и установка обрешетки под обшивку.
Облицовка фронтона выполняется следующими материалами:
- профлистом;
- сайдингом;
- битумной черепицей;
- блок-хаусом;
- лепниной.
Крепление отделочного материала к фронтону выполняется на подготовленную поверхность, на деревянную обрешетку или алюминиевые стойки.
Чтобы принять решение о том, каким материалом обшить фасад бани, важно учитывать не только свои финансовые и технические возможности, но и конструктивные особенности строения. При этом все работы по монтажу облицовки можно выполнить самостоятельно, главное – соблюдать основные правила и рекомендации.
Имитация бруса
Одной из современных разновидностей вагонки является имитация бруса. Для фасадных работ подходит доска шириной 15 см и толщиной более 10 мм. Меньший размер по внешнему виду будет напоминать простую вагонку. Главное отличие этого материала — это специальная ложбинка в центре, что позволяет снять напряжение в дереве, продлевая эксплуатационный срок.
Сырьем для имитации бруса может служить любая порода дерева. Для отделки фасада лучше использовать хвойные породы.
Положительные стороны покрытия:
- Натуральность;
- Легкий монтаж;
- Устойчив к химическим веществам и механическим повреждениям;
- Красота;
- Имеет разнообразные габариты;
- Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию;
- Долгий срок службы.
Но и это покрытие имеет свои недостатки:
- Требуется периодическая обработка составами, защищающими от влаги;
- Подвержен горению;
- Требует обработки антисептиком;
- Если материал некачественный, то в ходе эксплуатации он может деформироваться.
Блокхаус
Блокхаус – отделочный материал, применяется в отделке дачных строений (дома, бани, какие-либо хозяйственные постройки).
Главный плюс этого материала – его цена (т.к. он производит имитацию оцилиндрованного бревна).
Для качественного монтажа блокхаус имеет шип и паз, с помощью которых производится подгонка (при качественной подгонке щелей быть не должно).
Изготавливают блокхаус из натурального массива дерева.
Важные требования при работе с имитационным деревом
- Точный расчет количества материала;
- Баню покрывают панелями, располагающимися горизонтально, шипом вверх;
- Крепление осуществляют на ровной поверхности к возведенной обрешетке;
- Если обрешетка изготовлена из дерева, то ее покрывают антисептиком;
- Все защитные составы необходимо наносить на имитацию бруса до монтажа, это позволит обеспечить защитой не только лицевую сторону, но и стыки, и тыловую часть.
Рекомендуем посмотреть видео:
Все, теперь зависит только вас, чем обшить баню снаружи. Материалов и строительной продукции достаточно, главное все четко рассчитать и действовать аккуратно.
Кроме этого перед ремонтом не забудьте ознакомиться с инструкцией и строго ее придерживаться в процессе работы.
Уважаемые семидачники! Подскажите и посоветуйте, как и чем лучше обшить баню снаружи? Баня новая, досталась при покупке, но снаружи надо обшить. Прежний хозяин настаивал, что нужно обшить профлистом(?)
Обсуждение в нашей группе вКонтакте:
Павел Давыдов: Зачем обшивать? Чтоб быстрее сгнила?
Сергей Соловьёв: Блокхаус сделай.
Ольга Туржова: В ветрозащиту обернуть и имитацией бруса обшить. Я бы еще наружную теплоизоляцию сделала — уж больно брус тоненький.
Михаил Иконников: Пароизоляцию правильно положить и утеплитель, дальше чем угодно. Профлист не всем нравится, но возни с ним меньше всего. По фотке, вариант весьма бюджетный с косяками, сначала надо смотреть гидроизоляцию нижних венцов и их состояние.
Наталья Глухова: гидромембрана и сайдинг.
Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.
Олег, добрый вечер еще раз. Баня снаружи, очевидно так и есть брус 10х10. Внутри обшита вагонкой(?) Вероятно, прежний хозяин и имел дальнейшие виды на обустройство, но нам особо не поведал, только сказал, что боится пожаров со стороны пустыря (там раньше пал поджигали, но, вообще то сейчас нет), и надо профлистом обшивать. Естественно, это вариант я даже и не рассматривала. Теперь еще нюанс — с лицевой стороны бани планировалась (и сейчас планируется )терасска пристроенная, во всю длину бани.
парилка.
Обращаюсь ко всем дачникам, чей взгляд ляжет на этот пост. В предпраздничный расслабленный вечер я неторопливо, один за другим, прочитывал поступающие от наших читателей отклики. Это всегда заинтересованные (что легко объяснимо) письма людей, пытающихся расширить свои информационные знания в нужном для них русле. Указанное неторопливое вникание в суть получаемых писем было нарушено совершенно выбивающемся из общего потока письмо. На следующей неделе будет ровно три года как я почти ежевечерне отвечаю на вопросы дачников. Так вот, такое письмо в строительный отдел портала пришло за 3 года в первый раз. Я имею ввиду вышерасположенное письмо Евгения Крутова из прекрасного русского города Шуя. Я имею ввиду его упрек в том, что эксперты — «чаще всего нанятые фирмами рекламисты». Как-то стало сразу неуютно от такого упрека. Аккуратно предположу, что около 3000 дачников, с кем я обменивался технической информацией вряд ли присоединяться к мнению Евгения. Более того, в информации о строительстве я стараюсь заведомо уходить от названия определенных предприятий. И только в том случае, когда читатель ОЧЕНЬ ПРОСИТ НАЗВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ торговые марки (как это сделала наша читательница Галина Сагитова в вечернем письме от 27 января) я назвал две торговые марки. Предшествующую этому замечанию ссылку на фотографию из сайта компании РОКВУЛ, я привел в качестве абсолютной вершины технически правильного утепления бани.
И кто-бы сомневался, РОКВУЛ — истинный лидер европейской теплоизоляции. Было бы славно и в крайней мере благородно, если бы Евгений снял брошенную им тень коррупции со строительного отдела нашего портала. Или бы привел бесспорные доказательства ее присутствия. В заключении привожу одну из жемчужин родного для Евгения города Шуи — мастерскую по производству убранства для православных храмов, где мне посчастливилось побывать.
Эта резьба выполнена в Шуе
Наружная отделка бани играет весьма важную роль. Дело в том, что она не только улучшает внешний вид здания, но и усиливает изоляционные свойства бани.
Отделка бани снаружи позволяет защитить конструкцию здания от атмосферных осадков и негативного воздействия окружающей среды.
Бани обычно возводят на частных участках с жилыми домами. В связи с этим, наружную отделку бани можно выполнить в общем стиле всего участка.
Доборные элементы для профнастила
Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.
Наименование элемента | Назначение |
Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду | |
Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду | |
Наружный угол сложный | Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж |
Внутренний угол сложный | Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции |
Стыковочная планка сложная | Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены.![]() |
Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов | |
Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки | |
Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми | |
Молдинг | Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила |
Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки | |
Наличник | Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид |
Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы.![]() |
Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.
Как выбрать материал
В большинстве случаев при чистовой отделке бани выполняется утепление фасада, поскольку это может существенно увеличить внутреннюю площадь. Объясняется это тем, что конструкция для наружного утепления также возводится снаружи.
Отталкиваться следует от следующих характеристик:
- Материал, из которого возведена баня;
- Прочность материала;
- Влагоустойчивость;
- Стойкость к перепадам температур;
- Простота монтажа;
- Приемлемая цена;
- Необходимость дополнительной обработки.
Для чего проводят подобную процедуру
Прежде чем заниматься обшивкой, утеплением стен и фундамента в бане нужно понять зачем это нужно. Термоизоляция позволяет:
- Сохранить тепло в помещении.
- Предотвратить разрушение основания здания из-за воздействия влаги. Жидкость, проникающая в микропоры фундамента под воздействием перепадов температуры, расширяет мелкие отверстия, образуя трещины.
- Увеличить жесткость основания.
- Прогреть полы постройки.
- Сократить расходы на отопление.
- Нормализовать температуру в помещении.
Утепление не нужно, когда баня строится без фундамента (мобильная или облегченная постройка).
Помимо практического назначения, теплоизоляция цоколя необходима, чтобы придать постройке законченный вид.
Важно позаботиться не только об утеплении основы. Цоколь тоже нуждается в обработке
Внешняя вагонка
В большинстве случаев для наружной облицовки здания бани применяют пластиковую вагонку. Стоит отметить, что это наиболее экономичный вариант, но на этом, к сожалению, его преимущества заканчиваются.
У данного материала большой выбор цветов и оттенков, но использовать его для наружной обшивки фасада рекомендуется только в крайнем случае, поскольку:
- Он совершенно не пропускает воздух;
- Возможны повреждения даже при небольшом механическом воздействии;
- Не экологичен;
- При горении пластик выделяет токсичные пары, которые опасны для организма человека;
- По истечению некоторого времени данный материал выцветает.
С деревянной вагонкой проще, поэтому между пластиком и древесиной лучше предпочесть второй вариант.
Если же вы все-таки решились выбрать в качестве материала для наружной облицовки здания вагонку, то вам следует запастись саморезами, дюбелями, шурупами, кронштейнами, строительным клеем и плитами утеплительной минеральной ваты.
Последовательность действий следующая:
- Кронштейны устанавливаются горизонтально. Расстояние между ними не должно превышать 50 см;
- Далее на поверхность стен укладываются утеплительный плиты. Делать это нужно при помощи строительного клея или дюбелей;
- После этого на кронштейнах нужно зафиксировать направляющие;
- Монтируется пароизоляционный слой;
- На заключительном этапе вагонка крепится к стене при помощи саморезов.
Герметизация стыков бани-сруба
Следует сразу оговориться: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в монтаже дополнительных слоев, а в герметизации межвенцовых стыков. Эта операция относится не к наружному утеплению, а к обеспечению основной термоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина бани-сруба достаточно времени, он вполне может проконопатить ее качественно самостоятельно.
Утепление снаружи джутовым канатом
Уплотнители, прокладываемые на стыках бревен, работают в качестве гидрофобных элементов и ветрозащитного барьера. Они ликвидируют теплопередачу конвекцией и, заодно, являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатого сооружения. Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для наружной герметизации джутовый шнур.
В отдельных случаях допустимо конопатить деревянную баню снаружи с помощью герметиков на основе латекса или каучука. Однако, это допустимо лишь в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Условие связано с предупреждением конденсации влаги между брусами стены, которую может спровоцировать совместное использование внутреннего утепления и наружной паронепроницаемой герметизации.
Блок хаус
Блок хаус представляет собой совершенно новый вид отделки, который появился на строительных рынках сравнительно недавно.
Производится он из натуральной древесины, а внешний вид его полностью имитирует срез оцилиндрованного бревна.
Данный материал имеет следующие преимущества:
- Экологичность и безопасность;
- Эстетически красивый внешний вид;
- Дополнительные звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства;
- Простота монтажа;
- Натуральность;
- Относительно невысокая стоимость.
Также у данного материала есть и недостатки:
- Один раз в три-пять лет блок хаус нуждается в дополнительной покраске или покрытии лаком;
- В процессе монтажа следует быть очень аккуратным;
- Материал нуждается в дополнительной антисептической обработке;
- В связи с тем, что древесина легко воспламеняема, блок хаус нуждается в дополнительной обработке антипиренами.
Существует несколько видов блок хауса:
- Виниловый.
Изготавливается при помощи плавления ПВХ-порошка;
- Металлический. Изготавливается из оцинкованной стали;
- Натуральный. Классический блок хаус, для изготовления которого используется древесина лиственных или хвойных пород дерева;
- Акриловый. Основой для данного вида материла служит полимерная смола.
Для бани подойдет любой из представленных видов. Рассмотрим процесс монтажа пошагово:
- При помощи строительного степлера крепится пароизоляционная пленка в горизонтальном направлении;
- Обрешетка крепится также горизонтально при помощи гвоздей или саморезов;
- Далее укладывается утеплитель. Можно использовать минеральную вату;
- Поверх утеплительного слоя монтируется гидроизоляционный;
- После этого возводится вторая обрешетка, но уже в вертикальном положении;
- Поверх нее крепится блок хаус. Укладывается он в горизонтальном положении;
- После того, как блок хаус закреплен, следует скрыть головки гвоздей и саморезов.
Для этого используются древесные опилки и клей ПВА. Они перемешиваются в однородную смесь и покрывают все металлические элементы.
Облицовка крыши
Для отделки кровли в парилке целесообразно использование профнастила. Этот материал изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали высокого качества. На стадии производства каждый лист проходит обработку на профилегибочных установках. От коррозии профнастил защищает оцинкованный слой.
Этапы строительства крыши бани из профлиста:
- Устанавливается система строп.
- Монтируется обрешетка, которая покрывается составом-антисептиком, защищающим изделие от гниения под действием влажного воздуха и высокой температуры.
- Деревянные поверхности покрываются краской, обладающей огнезащитными свойствами.
- Производится монтаж теплоизоляции. Так обеспечивается защита профнастила от внезапных перепадов температурного режима.
- Поверх тепловой изоляции укладывается гидроизолятор, оберегающий утеплитель от накопления влаги в результате появления конденсата на внутренней поверхности профилированного листа.
При выборе этого элемента необходимо внимательно осматривать его структуру.
Профлист
Профлист не уступает в популярности прочим материалам, представленным выше. Он обладает рядом достоинств:
- Экономичность. Во-первых, сам материал стоит довольно мало, во-вторых, монтажные работы по установке профнастила обойдутся вам гораздо дешевле прочих;
- Профлист абсолютно не восприимчив к температурным колебаниям, атмосферным осадкам, а также не поддается коррозии;
- Долгий срок службы. Данный материал способен прослужить без потребности в ремонте от десяти до пятнадцати лет;
- Негорючесть. Он не только пожаробезопасен, но и экологичен, поскольку при нагреве не выделяет токсичных паров;
- Привлекательный внешний вид и разнообразная цветовая гамма позволит вам создать уникальный дизайн банного строения.
Последовательность действий при обшивке бани профлистом следующая:
- Первым делом выполняется паро- и гидроизоляция;
- Далее направляющий профиль крепится к фундаменту;
- В данный профиль крепятся вертикальные стойки, тем самым создавая стеновой каркас;
- После крепления гидроизоляционной пленки производится укладка профнастила.
Листы крепятся к стойкам каркаса при помощи саморезов.
Изготавливаем каркас
Первоначально установите стеновые подвесы, для этого используйте перфоратор. Для снижения вибраций и шума, закрепите их через изолоновые прокладки. Затем зафиксируйте на подвесах вертикальные направляющие профиля.
Обратите внимание! Все вертикальные направляющие должны быть установлены в единой плоскости. Для того чтобы достичь этого результата, установите крайние направляющие по заранее натянутому шнуру. Затем нужно провести монтаж всех остальных элементов.
Чтобы каркас был максимально жестким, между вертикальными направляющими следует установить горизонтальные перемычки. Такое мероприятие целесообразно только в том случае, если готовая конструкция будет чрезмерно тяжелой. Если вы решили утеплить стены, то после установки каркаса проведите укладку теплоизоляционного материала. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от агрессивного воздействия извне, покройте его гидроизолирующей паропроницаемой пленкой.
После установки каркаса и проведения тепло- и гидроизоляции осуществите монтаж фасонных элементов и доборов. В их числе разные соединения, специальные угловые профили, цокольные сливы и прочее.
Имитация бруса
Имитация бруса абсолютно полностью копирует внешний вид кладки из бруса. Этот вариант прекрасно подойдет для тех, у кого нет возможности возвести полноценную деревянную баню, поскольку это очень дорого стоит.
Данный материал представляет собой более современную и усовершенствованную деревянную вагонку, минимальная ширина которой – 10 см.
В качестве материала для производства имитации бруса используют представителей различных пород. Для внешней обшивки лучше всего приобрести имитацию бруса из хвойных пород деревьев, поскольку высокое содержание смолы предотвращает проникновение влаги внутрь материала.
Положительные стороны данного покрытия:
- Простота монтажа;
- Натуральность и экологичность природного материала;
- Эстетически красивый внешний вид;
- Не восприимчивость к различным химическим веществам;
- Высокая прочность;
- Разнообразие размеров;
- Улучшает теплоизоляционные характеристики здания;
- Долговечность.
Данный материал также имеет и негативные стороны:
- Древесина требует дополнительной пропитки для защиты от влаги;
- Горючесть, из-за чего материал требует обработки противопожарными средствами;
- Материалы низкого качества со временем могут деформироваться.
В едином стиле с домом
Гармонично и стильно выглядят банные постройки, максимально приближенные по архитектуре к жилым строениям. Баня не выбивается из общего ансамбля. Её легко можно принять за гостевой домик или летнюю кухню закрытого типа.
необходимый минимум работ перед эксплуатацией парилки Баню лучше отделать внутри
Парилка самое главное помещение бани, ведь не бывает бани без парилки. Традиционно вокруг этой небольшой комнаты для удобства проектируют дополнительные пространства, которых может быть довольно много: раковина, душевая, комната отдыха, бассейн и т.д. Для каждого может быть разработан уникальный и привлекательный дизайн ванная комната.
Приступая к отделке самого жаркого и влажного помещения, нужно помнить, что работа будет заключаться не только во внешней отделке стен. Комплекс решает огромный комплекс задач:
- подготовка стен; применяется теплоизоляция
- ; теплоизоляционные материалы
- защищены пароизоляцией;
- выполняется наружная отделка; Реализовано
- дизайнерских разработок, придающих интерьеру завершенность и эстетичность.
Отделка парилки делится на несколько важных этапов и протекает последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности работы, но и от разумного подбора материалов. Поэтому первые два критических шага:
- выбор надежного утеплителя, который будет абсолютно безвреден при перепадах температур;
- подбор наиболее подходящего материала для отделки с учетом условий эксплуатации помещения.
Бани строились из века в век, предки использовали для их утепления натуральные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологичны, не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно.
Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парилки можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве сырья используются каменные отходы. Такой материал производится как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологичен, отличается долговечностью.
Особой популярностью пользуется базальтовая вата. Он просто незаменим для теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печкой и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно при строительстве парилки.
Базальтовая вата – технические характеристики утеплителя
При этом фольгированные пленки наиболее эффективны при 100% влажности и максимальных температурах.
Цены на минеральную вату
минеральную вату
Выбор материала для отделки
При выборе материала для отделки, конечно, учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главное эксплуатационные качества:
- гигиена,
- устойчивость к повышенной влажности и высокой температуре,
- безопасность и полное отсутствие токсинов,
- долговечность и надежность.
Внимание! При производстве парилки запрещается использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различные виды древесных плит. Даже при хорошей вентиляции токсичные вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить вашему здоровью.
Наиболее подходящими для отделки парилки являются вагонка, деревянные доски, натуральный камень и керамическая плитка.
Дерево — традиционный материал в наших широтах; используется для обустройства бань в русском стиле и финских саун. Древесина легко впитывает влагу и избавляется от нее, обладает редким ароматом и другими уникальными качествами. Традиции призывают использовать твердые породы дерева, так как они не выделяют смолы при жаре.
- Лиственница, береза и липа подходят для отделки парилки. В народе считается, что эти породы дерева придают прочность, такое дерево не гниет и не трескается.
- Вагонка из тополя и осины, благодаря своим уникальным свойствам, подарит Вам расслабление.
- обладает особыми декоративными качествами, его сердцевина невероятно красива, эта порода очень прочная.
- Отделка ольхой обеспечивает не только долговечность, но и отсутствие запаха.
Лиственные породы быстро высыхают, поэтому грибок им не угрожает. Качественная вагонка имеет минимальное количество сучков, которые могут нанести вред здоровью при прикосновении к голому телу.
Внимание! Сосновая древесина считается наименее подходящим вариантом. Он выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут вызвать сильные ожоги.
Если нет другого выбора, обязательно проверьте сосновые доски на наличие так называемых «смоляных карманов».
Отделка бань и саун ценной древесиной абачи, полученной из деревьев, произрастающих в тропиках Африки, считается невероятно богатой и дорогой.
Цены на вагонку
Подготовка к отделочным работам
К монтажным работам приступают после электроснабжения, когда все остальные необходимые коммуникации уже проложены.
Для отделки потребуются следующие материалы и инструменты:
- строительный уровень,
- обвязочное устройство,
- перфоратор, отвертка
- ,
- молоток,
- подкладка под обрешетку,
- кляймеры и саморезы.
Перед установкой вагонку адаптируют к микроклимату парилки. Для этого дрова заносят в помещение и тщательно раскладывают, к работе приступают только через несколько дней.
Поверхность стен обработать противогрибковыми антисептиками.
Для предотвращения потерь тепла закрываются даже самые маленькие щели.
Наклон стены определяется уровнем. Если стены в парилке имеют перепады, то их необходимо выровнять деревянными распорками, чтобы монтажные рейки впоследствии не оказались на разной высоте.
Монтаж обрешетки и утеплителя
П/п № | Иллюстрация | Комментарий |
---|---|---|
1 | Для защиты утеплителя от влаги с обеих сторон необходимо установить пароизоляцию.![]() | |
2 | | И только потом крепится обрешетка из бруса. Используйте хорошо просушенные брусья 60×27 мм и 50×25 мм без сучков, трещин и явных дефектов древесины, снижающих прочность. Расстояние установки не должно быть более 1 м. Отлично, если она будет около 0,6 м. |
3 | Сначала на стену по уровню монтируются направляющие. После этого по принципу стоек в первую очередь устанавливаются крайние бруски, положение которых необходимо тщательно проверить отвесом и уровнем. | |
4 | Фиксация осуществляется на специальные уголки, что обеспечит неплотную установку конструкции. Зазор, образующийся между плоскостью пола и подставкой, обеспечивает «движение» дерева при деформации, что позволяет избежать неприятных последствий. Это же решает вопрос с дополнительной вентиляцией (при отделке парилки щель закрывается плинтусом).![]() После установки брусьев-стоек в них вырезаются пазы, которые будут служить для крепления к ним брусков меньшего сечения. Такой способ крепления называется плавающим, он поможет избежать деформации, что очень важно для жаркого и влажного помещения. Затем вся обрешетка подгоняется по уровню и фиксируется, при необходимости накладываются подкладки. | |
Для полукруглых или криволинейных поверхностей, стараясь придерживаться заданной формы, используют не целый брусок, а его части. | ||
5 | Изоляция укладывается в построенный каркас. Со временем минеральная вата может сползать или деформироваться, поэтому ее закрепляют полипропиленовым шпагатом. | |
6 | Затем укладывается второй слой пароизоляции черновой стороной к утеплителю, фиксируется степлером. | |
7 | Чтобы дерево впоследствии не было повреждено вредителями, необходимо провести специальную обработку противогрибковым грунтом, которому дают высохнуть.![]() |
Выбор антисептика для дерева
Приобретенный антисептик для дерева должен решить целый ряд проблем. Они нужны для защиты отделки от грибков, предотвращения гниения и появления вредоносных бактерий, инфекционных агентов и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует внимательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от состава, разработанного производителем, может использоваться для огнезащитной пропитки и защиты пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан специально для парилки и защищает древесину от гниения.
Неомид 200 – пропитка
100% натуральное льняное масло также используется как мощнейший природный антисептик. Это, пожалуй, самый удачный экологический выбор.
Льняное масло можно наносить на все виды древесины. Он глубоко впитывается в структуру и подчеркивает природную текстуру. Благодаря высокой степени проникновения этот продукт делает облицовку и балки защищенными от воды и конденсата, предотвращает появление грибков, синевы, короедов и бактерий. Большой популярностью пользуется специальный воск для саун.
Satu Saunavaha – Восковой
Цены на консерванты древесины
Wood Ceservative V33
Обработка древесины с антисептическим
Для работы вам понадобится:
- Короткая полоса или кисть.
- Уайт-спирит,
- теплая вода, мыло
- .
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед обработкой дерево шлифуют наждачной бумагой, после чего состав ляжет более цепко.
Необходимо пропитать брус и вагонку со всех сторон, после чего дерево должно просохнуть (48 часов). Перед применением рекомендуется подогреть льняное масло ТМ «GreenTherm» на паровой бане до 40°-45°С. Его можно наносить на поверхность кистью или тканью.
Внимание! Кисть должна быть только короткошерстной. Маслом не рисуют, а втирают, поэтому кисть с длинным ворсом для работы не подойдет.
Излишки масла, которое не впитала древесина, удаляются с поверхности ветошью и наносится следующий слой. Между нанесением 2-3 слоев соблюдаются технологические перерывы не менее 12 часов. Особенно тщательно обрабатываются торцы досок и брусьев. Для сушки требуется 48-120 часов (2-5 суток) при температуре воздуха 20°С и относительной влажности не более 65%. Наличие избытка масла в местах с низким впитыванием замедлит процесс высыхания, как и низкие температуры.
Известно, что облицовку можно расположить как угодно, в соответствии с художественно-конструкторским замыслом. Но при оформлении парилки на первый план выходит функциональность. Вагонка, закрепленная вертикально, нагревается неравномерно, потому что вверху помещения самая высокая температура, а внизу самая низкая. При многократном нагреве и охлаждении, которое осуществляется неравномерно, доски очень быстро «прогонят» повышенную влажность. Логичным выбором является горизонтальное размещение досок.
Если вагонку закрепить горизонтально, то доска прогревается равномерно по всей длине, деформация изгиба не появляется. Конечно, разные элементы отделки в зависимости от их расположения будут находиться в совершенно разных условиях, но на общий вид облицовки это никак не повлияет.
Крепление вагонки
Перед началом работ необходимо измерить парилку и отрезать вагонку нужной высоты.
Выбор типа крепления зависит от температуры в помещении.
Если в помещении не холодно, то вместо гвоздей можно использовать хомуты. Отделочные гвозди видны на лицевой поверхности и могут вызвать ожоги. Климеры совершенно незаметны, а закрепленную ими накладку можно демонтировать и монтировать несколько раз.
Облицовка парилки производится от печи и обходит помещение по периметру. Правильное направление установки – сверху вниз.
Доска крепится пазом вниз, к ней крепится следующий элемент и т. д. Доски вагонки собираются «пазом в шип», как конструктор.
Каждая последующая доска вставляется в паз элемента, расположенного выше.
Когда вода в парилке будет на стене, она будет свободно стекать, не затекая в щели между досками, это защитит древесину от гниения. Нижние доски крепятся к балкам саморезами, в этом случае их можно легко демонтировать и заменить, не разбирая всей конструкции обшивки. На дверной проем наличники прибиваются с помощью брусков.
Внимание! Между вагонкой и пароизоляционной пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, иначе древесина начнет гнить с обратной стороны или появится плесень. На полу часто скапливается вода, поэтому облицовка также не должна соприкасаться с полом напрямую. Одно из разумных решений — выложить ряд плиток там, где стены соприкасаются с полом.
Видео – Отделка бани
Выбираем плитку или камень
Для хорошей бани, с запахом натурального дерева, парным веником и ароматическими маслами подойдет отделка плиткой из натурального камня: жадеит, серпентинит, мыльный камень и змеевик .
Эти натуральные материалы выдерживают самые высокие температуры, обладают отличной прочностью, безопасностью и долговечностью. Их можно использовать как для пола, так и для укладки термостойкого экрана рядом с духовкой. Керамическое украшение также традиционно. Издавна плитка из глины считается эталоном экологичности; они вообще не выделяют никаких запахов или паров. Для отделки парилки выбирайте изделия с высокими показателями термостойкости и с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Во избежание травм желательно не стелить на полы глянцевую плитку; лучше использовать керамику с шероховатой поверхностью.
Видео – Отделка бани внутри + утепление потолка
Монтаж плитки
Для площади около 6 кв.м необходимо подготовить:
- уровень и рулетку,
- 6 квадратных метров керамической или каменной плитки,
- три емкости с термостойкой смесью для приклеивания терракотовой плитки,
- одна упаковка затирки “Терракотовая”,
- дрель-мешалка с насадкой,
- строительный пистолет, 9 шт.
0008
- молоток,
- шпатель.
Внимание! Термостойкий клей от компании «Терракота» используется в тех помещениях, где температура не будет превышать 400°С. При укладке плитки в районе топки необходимо брать термостойкую мастику, она применяется в местах, где нагрев до 1100°С.
Сначала подготовьте основу. Стены хорошо выравниваются, наносится гидроизоляция, затем сетка, затем наносится цементный раствор и выравнивается.
На фото – гидроизоляция и сетка для нанесения раствора
На полу делается цементная стяжка с учетом того, что плитку нужно укладывать с небольшим уклоном и организовать слив. По периметру пола или стены натягивается шпагат или леска, по которым можно будет проверить правильность укладки.
Перед началом укладки керамику помещают в воду на 10 часов.
При изготовлении термостойкого экрана камень и керамическую плитку необходимо крепить с помощью термостойкой мастики. Следует хорошо перемешать, раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастика жидкая, в состав следует добавить песок. Укладка производится снизу вверх, каждый ряд выравнивается.
Для обеспечения наличия швов вместо крестов можно использовать мелко нарезанный гипсокартон. При установке сливного отверстия на полу срезаются углы 4-х плиток.
Напольная плитка монтируется на клей с песком, клей без песка дает усадку. Все остальные ряды укладываются вровень с уже созданным уклоном.
На тыльную сторону каждой плитки раствор наносится так, чтобы он немного выступал по бокам при прижатии керамики к полу, а затем усаживался шпателем.
Для швов применяется термостойкая затирка «Терракота», выдерживающая температуру до 400°С.
Белый порошковый состав может быть колерован минеральными пигментами. Его заливают водой и перемешивают миксером. После этого раствор можно заливать в трубку пистолета, насадку вставляют в шов и выдавливают затирку так, чтобы ее высота была равна уровню плитки.
Внимание! Затирка не должна попадать на внешнюю часть декора. Если он все-таки попал на поверхность, нужно подождать 2 часа и только после этого легко удалить затвердевший фрагмент.
Через сутки после завершения всех работ уже можно проводить первую печь.
Видео – Укладка плитки с уклоном под слив
Видео – Отделка парилки
Парилка как раз та постройка в загородном доме, где требуется наличие максимально натуральных материалов. Это требование оправдано не только декоративными соображениями, но и экологическими. Образование пара и высокие температуры могут сильно повлиять на материалы, используемые для облицовки стен, пола и потолка. А если материалы недостаточно качественные, то они будут выделять вредные вещества. Каким деревом лучше обшить парилку?
Рисунок 1. Схема обшивки парилки вагонкой.
Основным и лучшим материалом для отделки парилки является дерево.
Простота установки и ухода.
Дерево окажет исключительно положительное влияние на здоровье посетителей. Но древесных пород довольно много, поэтому вам стоит определиться с каким деревом закончить. Рассмотрим самые распространенные и практичные породы дерева для этой цели.
Обзор пород дерева для отделки парилки
Из дерева сегодня для отделки бань используют два таких основных материала, как блок-хаус и вагонка. Но даже они происходят из разных пород деревьев, обладающих разными свойствами. Лучшими породами для бани считаются липа, лиственница, осина, ясень, дуб, белая акация, ель, сосна и кедр.
Рисунок 2. Схема сборки блок-хауса.
Многие специалисты по дереву постоянно спорят между собой, какую породу выбрать: лиственные или хвойные. С одной стороны, хвойные хороши тем, что со временем не меняют свой цвет, поэтому всегда остаются в том же виде, в каком были изначально при монтаже. С другой стороны, лиственные породы считаются более устойчивыми к колебаниям температуры и высокой степени влажности.
Но они оба имеют свои особенности.
Лиственные породы деревьев
Липа считается лучшим лиственным деревом для украшения. В то же время это дерево прекрасно сохраняет тепло, но не слишком нагревается, благодаря чему не возникает жжения кожи, если приходится прикасаться даже к очень горячим стенам. Липа обладает способностью выделять в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Поэтому он идеально подходит для тела. А за счет того, что ее пары усиливают потоотделение и являются гипоаллергенными, эффект усиливается.
Осина может считаться отличной альтернативой липе. Он такой же по своим целебным свойствам. Более того, это дерево также обладает способностью менять настроение на позитивное и спокойное. Осина не подвержена гниению, и с ней очень легко работать благодаря тому, что ее волокна достаточно мягкие и послушные.
Ясеньи дуб обладают примерно одинаковыми свойствами. Это достаточно прочные деревья, мало подверженные гниению и деформации при воздействии высоких температур, особенно дуб.
Они выделяют в воздух меньше антисептика, но достаточно хороши для практических целей. Со временем дуб немного меняет свой оттенок на более темный, но это совершенно не портит его внешний вид.
Если вы хотите максимально практичную и полезную парилку, то часть элементов, наиболее подверженных нагреву, лучше отделать из дуба или ясеня. Ведь ясень и дуб, несмотря на то, что они стойкие, имеют свойство сильно нагреваться. Помните, что золу нужно обрабатывать специальными средствами более осторожно, так как риск появления грибка несколько выше.
Еще одна отличная древесина для отделки парилки – белая акация. При правильной предварительной обработке акация может превзойти дуб по прочности и устойчивости к деформациям. В связи с тем, что доски из акации встречаются реже, пол бани целесообразно декорировать ими, так как он более подвержен воздействиям.
Хвойные деревья
Из хвойных целесообразно отдельно остановиться на лиственнице. Это самое прочное и устойчивое хвойное дерево для бани.
Примерно такими же свойствами обладает кедрОн выделяет в воздух множество полезных масел, способных значительно повысить иммунитет человека. А если делать из лиственницы не только стены, но и полы, то можно быть уверенным, что с каждым годом они будут становиться только крепче. Учтите тот факт, что такое дерево не привлекает жуков-короедов, что является еще одним положительным моментом.
. Она стоит несколько дороже, поэтому, если у вас нет возможности отделать парилку полностью, вы можете использовать ее древесину для монтажа только в некоторых отдельных частях. Особенно хорошо размещать кедровые доски там, где больше всего скапливается пар. Это увеличивает его полезность и антисептическое действие на организм.
Ель и сосна также являются распространенными породами деревьев для оформления парилки в доме. Они в меньшей степени выделяют в воздух полезные вещества, больше подвержены деформации. Но при этом они в разы дешевле, а если их правильно обработать перед установкой, то прослужат довольно долго.
Отделка вагонкой, блок-хаусом и рядовыми досками
Теперь разберемся, чем лучше обшить парилку: обычной доской, блок-хаусом или вагонкой. Чтобы вы могли решить, что лучше и дешевле, рассмотрим некоторые особенности этих трех отделочных материалов.
Обшивка парилки вагонкой (рис. 1). Это хороший материал, так как с ним легко и приятно работать. Благодаря тому, что на листах вагонки уже есть места для стыков, они хорошо лягут, не доставляя неудобств. Небольшие зазоры обеспечивают минимальную циркуляцию чистого воздуха, что необходимо для большей прочности материала и предотвращения его деформации в будущем.
Вам не нужно выбирать вагонку для отделки парилки из сосны или ели, так как она будет постоянно выделять много смолы, которая будет забиваться между щелями и не давать воздуху свободно циркулировать. Оптимальная порода древесины – липа или осина. Даже если в зазорах будет недостаточно воздуха, облицовка не деформируется, эти породы устойчивы ко всем воздействиям.
Второй готовый материал для отделки парилки – блок-хаус (рис. 2). Это самый современный материал, который по своим характеристикам способен в несколько раз превзойти очень толстое бревно. Благодаря тому, что элементы материала не плоские, а слегка закругленные, дерево не будет деформироваться, даже если оно изготовлено из недорогой древесины.
Еще одной особенностью является снижение со временем выбросов смолы из блок-хаусов, которые сделаны из сосны или ели. При этом древесина совершенно не теряет своих полезных свойств. Технология обеспечивает лишь улучшение качества пород этих деревьев с течением времени.
Но при сильном нагреве даже такой отделочный материал становится достаточно горячим, если он изготовлен из сосны (ели). Поэтому категорически не рекомендуется увлекаться и украшать парилку таким образом. Вообще блок-хаус хорош из любого дерева — и лиственного, и хвойного.
Пожалуй, самым экономичным вариантом будет обшивка парилки обычными деревянными досками.
Это дешево, потому что вы можете найти и разрезать этот тип доски самостоятельно практически без затрат. Особенно тщательно нужно отнестись к процессу обработки антисептиками.
Но отделка парилки этим методом имеет один существенный недостаток: сделать ее самостоятельно достаточно сложно, так как придется использовать шурупы, каркас, следить за стыками. Поэтому нет гарантии, что такое покрытие будет идеальным и прослужит очень долго. Такая отделка хороша для временной парилки, где не предусмотрены большие расходы.
Итак, при выборе обшивочного материала и способа, чем обшить парилку, все это необходимо учитывать, чтобы результат работы не разочаровал. Особенно это касается капитальной отделки парилок, куда вложены немалые средства.
Отделка – завершающий этап строительства. Включать в него изоляционные работы некорректно. Если речь идет об облицовке полов, стен, потолков, установке дверей и окон, покраске поверхностей, то это можно назвать отделкой. Нам нужно как-то определить термины, если мы хотим взаимопонимания.
Эта статья будет посвящена внутренней отделке. парилки, но отделка также будет частично затронута мойка. Если на сайте есть тематические статьи, раскрывающие тот или иной вопрос по теме, прочтите, наверняка будет полезная информация, а для вашего удобства мы сделали ссылки.
Отделка парилки
Если говорить о вариантах отделки для отделки парилки в бане , то стоило бы их как-то классифицировать и рассказать о них с разных точек зрения. То есть можно говорить отдельно о полах, стенах, потолках, дверях и окнах, а можно говорить о материалах. Это все, что мы постараемся осветить ниже.
Пол
В двухместном номере пол доступен в трех вариантах:
- дерево; плитка
- ; бетон марки
- .
Последний вариант, как правило, не предназначен для того, чтобы на него наступали босыми ногами, но на такой пол люди ходят в резиновых тапочках или на лестницах. Мы упоминаем его здесь только для полноты картины. Хотя, если покрасить чем-нибудь водостойким … В общем, как бы там ни было, рабочих вариантов настила в парилке три. Деревянный пол может быть проливная или сухая, об особенностях обоих вариантов можно прочитать .
Мы не будем касаться того, как сделать тот или иной пол, нас интересует только, что это такое и как это выглядит в итоге.
Наливной деревянный пол – это доски, закрепленные на лагах без стыковки. Зазор между соседними досками до 1 см.
Сухой пол наоборот, представляет собой очень плотно состыкованные доски, чаще всего шпунтованные.
После завершения монтажных работ один и другой пол можно красить либо акриловый лак или пропитка для полов в сауне . Это сделает половые доски водоотталкивающими, а пол более прочным.
Плитка тоже в полной мере присутствует в парилке, ведь никто не хочет менять полы каждые 5-7 лет, как положено при заливочном варианте, да и сухой пол тоже может испортиться – это все-таки дерево , но с водой не особо дружит (кроме таких пород, как лиственница).
ВАЖНО! Главный аргумент против кафельного пола в том, что на нем можно поскользнуться. Но в продаже достаточно плитки, имеющей шероховатую поверхность, препятствующую скольжению.
Бетон… Если стяжка выполнена из качественного бетона, то вода очень долго не будет ей вредить. Но это также будет выглядеть так, как будто отделка парилки в бане была оставлена на полпути. Для придания ему некой завершенности советовали бы покрасить его краской для бетонных бассейнов – все будет как-то красивее.
Как украсить стены и потолок
Стены и потолок мы объединили в одну категорию – обычно они сделаны из одного материала.
Если в выборе материала для их отделки в парилке еще была некоторая вариативность относительно полов, то для стен и потолка в стандартной бане есть только один материал – дерево . И это правильно. Во-первых, традиция, во-вторых, полезно, в-третьих, приятно и красиво.
И вообще дизайн парилки в бане, если говорить о стенах и потолке, сводится к выбору вагонки . Правда, некоторые оставляют незащищенными стены из бруса или сруба, но это если брус или бревна достаточно толстые или зима умеренно морозная, из-за чего в парилке не холодно.
А вот видов накладок очень много, так что тем, кто не хочет стандартный вариант, есть из чего выбрать.
ВНИМАНИЕ! Для начала уточним, что имитация бруса и сруба (имитация сруба) также являются разновидностями вагонки. Ведь это слово означает, по сути, просто профилированную доску, а у нее может быть множество различных профилей.
евро и не евро
В основном различаются пазогребневой конструкцией соединения. По отличиям между ними строятся такие виды вагонки как стандартная (по советскому ГОСТу), евровагонка, «американка».
Во-вторых, они могут отличаться. профиль лицевой стороны бруса … Наличие и отсутствие фасок, мера закругления, множество выступов и впадин, и создают все разнообразие поверхностей, отделанных этими досками.
Так же стоит учитывать наличие или отсутствие вентиляционных канавок на обратной стороне ламели … Их не было в советском стандарте, но они нужны, и у евровагонки они есть.
СОВЕТ! Для тех, кто хочет творчески подойти к внутренней отделке парилки в бане, рекомендуем скомбинировать несколько разных профилей, например, гладкий со скосом или без скоса и часть резных профилей.
Подробнее о видах облицовки и способах обшивки можно прочитать в этом.
Вокруг печи в парилке бани, конечно, тоже есть отделка, и выполнена она, в частности, из плитки – керамической или натурального камня. Но об этом мы поговорим в отдельной главе ниже.
Двери и окна
Для дверей и окон важнее всего не столько дизайн, сколько правильный выбор. дерево.
Ведь пластиковую дверь в парилку не поставишь, разве что стеклянные, которые сделаны для сауны, естественно (то есть со здоровым зазором под дверью, который необходим для вентиляция сауны). А вот если отпилить коробку, то и в русскую баню можно поставить стеклянную дверь. И у вас не будет проблем с закрытием дверей.
Но если дверь все-таки деревянная, то повышенная влажность повлияет на нее прежде всего изменением объема древесины , то есть изменит размеры дверей. И время от времени они не будут вписываться в проем.
Чтобы избежать подобных проблем, нужно выбирать дерево, которое меньше всего деформируется под воздействием влаги. И это очень доступно – это обычная липа . Кстати, из него стоит делать не только двери, но и полки, а кто-то предпочтет вагонку из липы. Свойства древесины будут рассмотрены ниже.
Оформляем парилку внутри
Поскольку постройки делаются из разных материалов, хозяев интересует, есть ли разница в том, как отделать парилку в бане, скажем, из кирпича или пенобетона. В принципе, у нет отличий даже на уровне устройства утеплительного пирога, и отделка тем более не зависит от того, из чего сделаны стены вашей бани.
Однако варианты существуют.
Внутренняя отделка бани из бруса или сруба
Брус или бревно – материал, который сам по себе обладает прекрасными декоративными качествами, поэтому нет смысла прятать его под обшивку, если только в вашей местности не арктический холод, то есть если толщина бревна или древесины достаточно, чтобы согреться.
В этом случае основной заботой владельца будет изоляция стыков между бревнами или брусами, их герметизация (о чем мы поговорим отдельно). Кроме того, к числу отделочных работ можно отнести защиту бревенчатых стен от различных напастей (огонь, вода, насекомые, грибки и бактерии) и выявление декоративных свойств древесины – и то, и другое выполняется с помощью пропитка.
НО! В парилке защитные меры ограничиваются антисептиком нижних венцов и пропиткой стенок в целом, что защитит их от воды.
Хорошо отшлифованное бревно имеет красивый муаровый рисунок, который можно сделать более заметным с помощью лака или пропитки. На нашем сайте есть сайт, рассказывающий о лакокрасочных материалах, приемлемых для обработки парилки.
Вагонка отделка бани из газобетона, пенобетона, кирпича, каркас
Отделка парилки бани, построенной из перечисленных в наименовании материалов, в подавляющем большинстве случаев сведется к обшивке вагонкой . Это самый простой способ сделать интерьер «деревянным». Кроме того, вагонка – удобный и доступный материал, а разница в профилях дает владельцу свободу выбора по своему вкусу.
Бани не деревянные принимаются Утеплять. В этой статье мы не будем описывать теплоизоляционный пирог – о нем вы можете прочитать в этой на нашем сайте. Впрочем, спойлерим: способы теплоизоляционной отделки парилки в бане из газобетона, пенобетона и т.п. те же … А облицовка является завершающим этапом этой отделки.
Накладка крепится к контррешетке. Есть несколько способов закрепить его незаметно. Раньше это чаще всего делали доводочными шпильками через паз, но это тяжелая работа, особенно по сравнению с современным способом крепления на скобы или гвозди с помощью пневматического пистолета через хомуты. Как вариант, его можно закрепить на саморезы.
ВАЖНО! Кляймеры не заменяют крепление гвоздями или скобами, а лишь упрощают его. Красивое и удобное дополнение.
Посмотрите видео, в котором наглядно демонстрируется способ крепления вагонки с помощью кляммеров:
По поводу отделки парилки вагонкой стоит сказать так: есть два варианта крепления – вертикальный и горизонтальный. Соответственно контррешетка должна проходить в перпендикулярном направлении.
Поскольку речь идет о влажном и жарком помещении, то стоит отметить, что вертикальное крепление вагонки не является оптимальным. При таком расположении каждая отдельная ламель увлажняется неравномерно, что приводит к напряжениям внутри древесины. В будущем он может треснуть.
В то же время горизонтальное крепление делает смачивание ламелей более равномерным … Главное не забыть при креплении, что паз должен быть сверху, а шип должен входить в него снизу. Тогда вода не будет поступать в замок.
Помимо вышеперечисленного, описанные виды монтажа вагонки имеют такую особенность: вертикальное крепление визуально делает помещение выше, а горизонтальное – ниже.
Варианты для помывки и парилки: материалы
Кратко пройдемся по материалам, подходящим для отделки в помывочной бане и парилке.
Дерево
На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)
Для пола можно использовать более стойкие породы, например, лиственница. Хвойные деревья не следует использовать из-за содержащейся в них смолы, которая вытекает при повышении температуры. Но температура на полу обычно невысокая, поэтому ограничений нет.
Однако следует сказать, что деревья липы и осины низкие показатели устойчивости к гниению и биоинфекциям (например, грибкам). Поэтому рекомендуем дополнительно защитить поверхности из этой древесины пропитками и лаками.
V Мойка Нет смысла использовать дерево, если только это не дизайнерское решение. В этом случае стоит рекомендовать именно хвойные породы – они более устойчивы к действию воды.
Камень
Вариант отделки парилки в бане каменная плитка . Разумеется, речь идет только о частичной отделке, например, возле печи (об этом ниже).
Какие породы камня лучше всего подходят для отделки стен в парилке? Вы удивитесь, но здесь практически нет ограничения -й – главное, чтобы это была не каменная соль, например. А вот розовая гималайская соль часто используется в качестве украшения интерьера. Конечно, она не так быстро растворится, как сваренная в кастрюле с супом, но состав у нее такой же, как у соли в солонке.
Стена за печью, конечно, нагревается, но камни вполне способны выдерживать такие температуры без вреда для себя. Но ситуация изменится, если вы решите положить такой же камень над плитой. Температуры там несколько иные. И ориентироваться надо хотя бы на те камни, в корпусе которых продаются готовые печи, например, талькомагнезит .
Как вариант можно отделать часть парилки не гладкой плиткой, а гранеными камешками или булыжниками, которые крепятся на раствор выпуклой стороной вверх. Декор довольно красивый. Как видите, даже уличные валуны могут пригодиться.
На фото: внутренняя отделка парилки бани камнями вокруг печи
В раковина Камень можно использовать, но это делают редко, т.к. проще и дешевле покрыть стены и пол с готовой керамической плиткой.
Плитка
Плитка в парилке используется либо на полу, либо на стене за печью. Что касается пола, то здесь лучше всего ведет себя шероховатая плитка, например, метлахская. Обычно рекомендуется для влажных помещений. А вот все разновидности гладкой глазурованной плитки лучше не рассматривать в качестве напольного покрытия для парилки.
V мойка на пол лучше использовать шероховатую плитку, а вот для стен… тут вообще виднее, как трезвые посетители будут мыться в вашей помывочной. Если нет, то откажитесь от гладкой плитки там, исключив ненужные возможности травм.
На фото: отделка душевой бани внутри плиткой
Герметик
Отдельного упоминания стоит такой отделочный материал как герметик для парилки в бане.
Герметики для парилкиможно использовать только в двух случаях: если это баня из бревна и необходимо заделывать стыки между бревнами, а также заделывать щели в самих бревнах, и второй вариант – герметизировать стыки, например, пеностекло, если используется как теплоизолятор.
В первом случае можно порекомендовать специальные герметики для дерева, которые обладают определенной эластичностью, потому что древесина имеет свойство постоянно изменять объем под воздействием влаги. Кроме того, стоит поинтересоваться у продавцов, какие из герметиков для дерева хорошо выдерживают температуру парилки (назовите цифры, при которых вы привыкли париться).
Нам попался отзыв одного владельца сауны, в котором он хвалит герметик для дерева Perma-Chink , который он использовал для швов, и Check mate для заделки трещин. Однако мы не можем с уверенностью сказать, что это не рекламный материал.
Что касается герметика для теплоизолятора, то силикон нужно брать без примесей, например Ottoseal S 73.
Отделка вокруг печи
Пространство вокруг печи нуждается в специальной отделке по причине близости горячей печи к горючему материалу стен (та же обшивка) может привести к пожар.
Огнеупорная плита для отделки стен при установке печи для бани
Поэтому на стену обычно кладут теплоизоляционный материал, например, минерит или суперизол (желателен монтаж на керамические втулки ). Для отражения тепла можно прикрепить лист нержавеющей стали.
Печная плитка
Если стены не деревянные, их можно защитить термостойкой плиткой . Так как изразцы используются для облицовки печей и каминов, в продаже имеется множество разновидностей, из которых продавец подберет для вас подходящий.
Конечно, печные изразцы более чем подходят для отделки стен, но они могут быть дороже, поэтому стоит измерить температуру нагрева предмета, расположенного на том же расстоянии, которое будет отделять вашу печь от стены.
И еще один момент – нужно учитывать тот факт, что в банях на приусадебном участке зимой, при длительном неиспользовании, может быть минусовая температура.
Некоторые виды плитки не рассчитаны на резкую смену температуры при плавке ванны – этот вопрос также следует уточнять у продавца. Если вы выберете не ту плитку, она будет рассыпаться.
ФОТО
Украшение парного комнаты
Внутренняя украшение парионной комнаты и мыть ***
У нас есть много других интересных и познавательных материалов по самым разным вопросам, связанным с баней. Рекомендуем использовать его для поиска интересующего материала.
В контакте с
Фасад бани, обшитый натуральными материалами, выглядит эстетично и придает строению индивидуальность.
Баня из оцилиндрованного бревна или клееного бруса выглядит привлекательно и не требует дополнительной отделки фасада. А если строительство было каркасным методом или из шлакоблоков? Необходимо выполнить отделку и придать бане эстетичный вид. Отделочных материалов на рынке очень много, но сделать выбор самостоятельно бывает сложно. Чем обшить баню снаружи, какие материалы подходят по своим особенностям, плюсы и минусы мы рассмотрим вместе с нашими читателями.
Внешняя отделка бани обычно выполняется с помощью . Так как баня небольших размеров, то выгоднее сэкономить внутреннее пространство и уложить утеплитель снаружи. Самый простой и правильный вариант – вентилируемый фасад. Так на стенах не будет скапливаться влага и баня прослужит дольше.
Для вентилируемого фасада бани используются материалы:
- Сайдинг (виниловый, металлический).
- Фурнитура (пластиковая, деревянная).
- Имитация бруса.
- Блок-хаус.
У каждого есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.
Сайдинг для отделки фасада бани
Металлосайдинг не горит и считается одним из лучших материалов для отделки маленькой бани.
Сайдинг – это панели шириной 20 см и длиной 120 см. По материалу, из которого они изготовлены, они делятся на: виниловые, железные.
Панели имеют более 15 цветов, самые популярные из которых фисташковый, осоковый, кремовый, шоколадный. Производство зарубежных и отечественных компаний. Импортный считается более долговечным, но и цена его выше. Цена на материал отечественного производителя от 120 руб. Перед отделкой бани необходимо рассчитать необходимое количество панелей. Крепится материал горизонтально снизу вверх, отступив от основания ванны на 10-20 см до обрешетки из деревянных или металлических профилей. В качестве крепежа используются саморезы, которые вкручиваются в специальную крепежную деталь.
Основные преимущества сайдинга:
- Защищает фасад бани от снега, дождя и ветра.
- Хорошо переносит перепады температур.
- Не тускнеет со временем.
- Стойкость к механическим и химическим воздействиям.
- Изготовлен из нетоксичного материала.
- Кислородопроницаемый.
- Не гниет и не боится грызунов.
- Не гигроскопичен.
- Высокая огнестойкость.
- Простота установки.
Но у материала есть недостатки, вызывающие негативные отзывы на многочисленных форумах:
- Цена панелей невысокая, а вот соединительные панели: внешние и внутренние углы, стыковка дорогие.
- При отделке поверхность стен должна быть идеально ровной или обрешетка должна быть выровнена. Если будут небольшие перекосы, то панели лягут неровно и фасад будет выглядеть неопрятно.
- Панели могут деформироваться, если они не закреплены должным образом.
- Хоть панели и не токсичны, но об экологичности говорить не стоит.
- Металлический сайдинг темного цвета сильно нагревается на солнце.
Выбрав этот материал для отделки фасада бани, легко выполнить работу своими руками. При креплении панелей не требуется особого опыта и навыков. Единственное нужно начинать монтаж снизу и фиксировать первую панель максимально ровно, от этого будет зависеть дальнейший вид облицовки.
Имитация бруса для отделки фасада бани
Отделать баню имитацией бруса можно своими руками, без опыта.
Имитация бруса полностью копирует внешний вид кладки с брусом. Материал стоит от 210 рублей, но считается одним из лучших для обшивки бани снаружи и внутри. Если нет возможности построить дорогую цельнодеревянную баню, можно схитрить и обшить имитацией конструкцию, например каркас. Внешне отличить ванну смогут только специалисты.
Имитация бруса – более современная деревянная вагонка, шириной 10 см. Для внешней отделки лучше брать ширину более 15 см и толщину не менее 1 см. Меньший визуально уменьшит высоту стены и будет похож на обычную вагонку. С технической стороны имеется специальный паз в имитации пропиленового бруса, который снимает напряжение в дереве и материал будет служить долго.
Имитация бруса изготавливается из различных пород дерева. Для внешней отделки лучше использовать хвойные породы, так материал будет меньше гнить.
К основным преимуществам имитации дерева относятся:
- Простота монтажа.
- Высокая стойкость к механическим и химическим воздействиям.
- Приятный внешний вид.
- Большой выбор размеров, как по длине, так и по ширине, толщине.
- Дополнительная теплоизоляция.
- При надлежащем уходе прослужит более 20 лет.
Но, даже у такого современного материала есть недостатки, которые обсуждаются на многочисленных форумах:
- Необходимо постоянно обрабатывать водоотталкивающими и антисептическими составами.
- Древесина хорошо горит.
- Боится плесени и насекомых.
- Если купить некачественный, с плохой просушкой, то материал деформируется.
Перед покупкой необходимо рассчитать количество материала, чтобы избежать лишних затрат. Обшивать баню снаружи нужно горизонтально, шипом вверх. Так крепление будет меньше подвержено проникновению влаги в замок. Отделка производится по выровненной стене, с использованием деревянной или металлической обрешетки. Перед установкой деревянную обрешетку необходимо покрыть антисептиками. Материал обрабатывается перед установкой, можно это сделать и в конце работы, но тогда замок и внутренняя сторона не будут обрабатываться. Перед финишным покрытием имитация шлифуется самой мелкой насадкой. Можно пойти более простым путем и приобрести уже готовый окрашенный материал. Цена на это от 270 руб.
Блок-хаус для отделки фасада бани
Бани, обшитые блок-хаусом, выглядят не хуже, чем полностью из обработанного бревна, а цена на них в 3-4 раза ниже.
Блок-хаус пришел к нам из Финляндии и Канады. Это еще один вид имитации бруса, но с закругленной внешней стороной. баня, обшитая материалом, выглядит как постройка из оцилиндрованного бревна.
Так как сушить оцилиндрованное бревно сложно, со временем на стенах появляются трещины. Их приходится дополнительно конопатить, а это и себестоимость, и потеря внешнего вида. Решить проблему можно с помощью блок-хауса. Панели обрабатываются и сушатся в камерах на заводе. Стандартная влажность блок-хауса не выше 12%.
Блок-хаус плюсы:
- Экологически чистый, так как сделан из дерева.
- Красивый внешний вид фасада.
- Экономически выгодно, так как баня из оцилиндрованного бревна стоит дорого.
- Простота установки.
- Удобный размер.
О недостатках блок-хауса отзывов немного. Самые популярные из них связаны с неправильной установкой. Конденсат может скапливаться, если невентилируемый фасад сделать без зазора под материалом.
Крепится к обрешетке с шагом 70 см снизу вверх. Дополнительно шлифуется и покрывается защитными красками и лаками. Легче крепить саморезами насквозь. Для этого просверливается небольшое углубление диаметром больше, чем крышка винта. Туда вкручивается саморез и сверху закрывается заглушками или покрывается лаком с опилками и ошкуривается.
Вагонка для фасада бани
Вагонка для отделки бани снаружи используется пластик. Это самый экономичный вариант отделки, и на этом его преимущества, пожалуй, заканчиваются. Есть подкладка по 37 рублей, но ее ширина 50-60 мм. Существует более 20 цветовых решений, но не каждое из них можно использовать для создания эстетичного фасада.
К недостаткам материала относятся:
- Не дышит.
- Не экологически чистый.
- Легко ломается и гнется.
- Исчезает со временем.
- Ожоги токсичными парами.
Выбирать этот материал для облицовки ванны снаружи нужно в крайнем случае.
Как выглядит баня, обшитая имитацией бруса, можно подробно посмотреть на видео:
Любой из перечисленных материалов крепится с помощью фурнитуры. Угловые стыки имитации бруса и блок-хауса оформляются специальными накладными уголками. Они придадут полную реалистичность кладке с остатком.
При оформлении бани снаружи не забудьте о фронтонах. Если оставить их не обрезанными, то внешний вид получится незаконченным.
Отделка фронтона бани
Облицовка фронтона выполняется в зависимости от его конструкции, материала, которым выполнена отделка фасада. Также важно, из чего сделан сам фронтон:
- Деревянный фронтон можно обшить любым материалом, но предварительно его необходимо гидроизолировать мембранным материалом.
- Для бетонных фронтонов поверхность предварительно выравнивается и монтируется обрешетка. Обшивка крепится к обрешетке.
Отделка фасада бани придаст фасаду законченный вид и дополнительно защитит конструкцию от попадания влаги.
Чтобы не нарушать единство ансамбля, фронтоны бань, отделанные имитацией или сайдингом, обшивают этим же материалом. Для кирпичных и бетонных конструкций может использоваться лепнина в виде различных рельефных элементов. Железные листы хорошо подходят для отделки фронтонов бани, но из-за дороговизны такой вариант можно встретить нечасто. Самый простой и недорогой способ обшить фронтон – сайдинговыми панелями.
На фото справа фронтон крыши бани с мансардой, отделанный пластиковой вагонкой. Он хорошо сочетается с сайдингом, который использовался для облицовки фасада. Если взять вагонку контрастного цвета, то можно придать неповторимый дизайн конструкции.
Материал крепится к фронтону несколькими способами:
- С помощью алюминиевых стоек, которые крепятся к фронтону.
- На деревянный фронтон можно пришить сайдинг или имитацию бруса прямо на поверхность.
- С помощью деревянных реек, которые предварительно крепятся к фронтону.
При отделке фронтонов бани необходимо пользоваться уровнем и фиксировать планки в одной плоскости. Если этого не соблюдать, целостность конструкции будет нарушена.
После обшивки бани снаружи необходимо позаботиться о дополнительной защите. На крыше смонтирована канализация, проводится канализация сточных вод. Все легко сделать самому.
При выборе материала для облицовки бани снаружи необходимо учитывать свои финансовые возможности, материал, которым обшиты соседние постройки, конструктивные особенности. Приобретать необходимо в известных торговых сетях, так меньше шансов столкнуться с подделками. А отделку можно сделать и своими руками, главное немного усердия и желания, чтобы баня служила долгие годы.
Самым важным помещением в сауне является парилка. Помимо своей основной функции, он должен удовлетворять эстетические потребности, ведь гораздо приятнее проводить время там, где красиво. Рассмотрим, как украсить парилку внутри, чтобы она радовала своим внешним видом.
Выбор отделочного материала
Традиционно для обшивки парилки используется дерево, которое позволяет придать помещению красивый внешний вид, создает здоровую атмосферу и сохраняет тепло. Однако существует множество различных пород дерева и конечно же возникает вопрос, каким деревом лучше обшить парилку?
Для производства отделочных материалов для бани используются различные породы дерева. Однако не рекомендуется брать для обшивки парной древесину хвойных пород, так как она при сильном нагревании может выделять смолу (читай: «»). Лучше всего для отделки бани использовать такие породы дерева, как липа, лиственница, дуб, осина. Если очень хочется насладиться хвойным ароматом во время банных процедур, то можно отделать кедровым материалом. Он прочный и не липкий.
Требования к материалу для обшивки парилки
Выбирая, чем обшить парилку в бане, следует обратить внимание на такие моменты, как:
- Дерево должно быть влагостойким и быстро сохнуть, чтобы избежать гниения.
- Содержание смолы должно быть близко к нулю. Лучший вариант – вообще без смолы.
- Поверхность должна быть ровной, гладкой, без шероховатостей, зазоров и сучков.
- Древесина должна иметь низкую теплопроводность, так как сильно нагретая в парилке древесина может обжечь кожу.
Выбирая, какое дерево лучше для парной купить, стоит обратить внимание на липу. Вагонка из такого дерева считается самым оптимальным материалом. Сначала узнайте, какая вагонка лучше для сауны, только потом приступайте к планированию строительства. Древесина липы имеет низкую теплопроводность, легко обрабатывается, выделяет полезные эфирные масла.
Осина также является хорошим материалом для парилки, так как она долговечна, прочна и обладает лечебными свойствами. И еще одно преимущество – низкая стоимость.
Решая, каким деревом обшить баню внутри, можно остановить свой выбор на лиственнице. Положительно влияет на организм человека, обладает высокой плотностью, прочностью, низкой теплопроводностью, не впитывает влагу. В целом такая древесина обладает всеми необходимыми качествами и прекрасно подходит для отделки бани.
Внутреннее обустройство парилки
В парилке, как правило, устанавливаются лавки, полки, подголовники. Их достаточно легко сделать, поэтому вы можете сделать это самостоятельно. Мебель для бани рекомендуется изготавливать из той же породы дерева, которая использовалась для облицовки стен парилки.
Сейчас широкое распространение получил африканский дуб, или по-другому абаши.
Обладает такими преимуществами как:
- низкая теплопроводность;
- влагостойкость;
- высокой плотности;
- прочность; сила
- ;
- не деформируется;
- приятный на ощупь.
Недостатком абаши является достаточно высокая цена.
При обшивке парилки вагонку можно монтировать вертикально или горизонтально (подробнее: “”). Если выбрано горизонтальное расположение, то начинать прибивать вагонку следует снизу вверх. Этот прием позволит избежать просачивания воды в швы.
Сначала необходимо установить вертикальные стойки, между которыми будет укладываться теплоизоляционный материал. Для этого делается разметка, которую следует начинать с угла. Расстояние между внутренними сторонами стоек должно быть 59 см. Этот шаг позволит правильно уложить утеплитель необходимой толщины.
Для этого нужно сделать специальный копировальный аппарат. Представляет собой тонкую линейку, которая заточена с одной стороны и имеет по всей длине отверстия, совпадающие по диаметру с карандашом. Берется подставка и прижимается к стене, затем с помощью копира чертятся и вычерчиваются линии, повторяющие форму сруба.
Далее стойки обрабатываются в соответствии с нарисованными линиями. Достаточно проследить, чтобы стойка с шагом 60 см плотно прилегала к лагам в нескольких местах. Необходимо строго соблюдать вертикальный уровень. Длина контактной поверхности должна быть около 2-3 см, этого будет достаточно. Доску для парилки необходимо обработать антисептиком.
Под стеллажи, установленные в соответствии с маркировкой, выравнивается защитная пленка. Для этого используйте уровень или отвес. Для крепления материала к лагам подойдут оцинкованные саморезы или гвозди. Можно обойтись и без длинных шурупов: в стойке сверлится глухое отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше диаметра головки шурупа.
Необходимо тянуть веревку выше и ниже стены; его необходимо привязать к крайним столбикам. Это поможет выровнять и расположить внутренние стойки.
Необходимо натянуть и выровнять защитную пленку таким образом, чтобы воздух не попадал между открытыми бревнами. В противном случае такая ошибка приведет к тому, что и каркас, и покрытие парилки начнут гнить и деформироваться, в результате чего банные процедуры перестанут приносить пользу организму.
№При установке угловых стоек сразу же следует укладывать изоляционный материал.
Нюансы внутренней отделки парилки
Естественно, перед началом этого этапа нужно уже знать, чем обшить баню изнутри, а также приобрести весь необходимый материал. Наиболее часто используемым и рекомендуемым методом крепления вагонки является утопленное крепление.
Перед началом отделочных работ необходимо подготовить материал, который будет использован для отделки парилки. Вагонка перед креплением к стенам должна акклиматизироваться в помещении, в котором она будет использоваться.
В парилке пол должен быть выше уровня пола в других помещениях. Полки устанавливаются примерно на 10 см выше каменки. Скамейки и полки не должны иметь острых углов. Внутри парилки должны использоваться только натуральные материалы.
Очень важно выбрать, какой древесиной обшить парилку, так как не все породы дерева подходят для этого. Также следует учитывать все особенности отделки самого главного помещения бани, от которых зависит, будут ли полезными проведенные процедуры.
Где должен быть расположен воздушный барьер?
- Эллисон Бейлс
- Блог
воздушный барьердиагностика утечек воздуха/испытание производительности
Где поставить воздушную преграду может показаться очевидным, но у этого вопроса много аспектов… в буквальном смысле. Давайте посмотрим на вопрос о расположении воздушной преграды с трех точек зрения. Во-первых, строительные сборки трехмерны. Воздушный барьер может располагаться внутри, снаружи или между ними. Во-вторых, имеет значение тип и расположение изоляции. В-третьих, воздушный барьер может включать или исключать буферные пространства, такие как подвал или чердак. Какой путь вы должны пойти?
Внутри, снаружи или между ними
Большинство домов в Северной Америке построено из бревен, из которых создаются каркасы для полов, стен и потолков. Строительные блоки не являются цельными кусками одного материала, как бетонная стена, а имеют внешнюю, внутреннюю и промежуточные промежутки между ними.
Наружная поверхность имеет защитный, контрольный слои и облицовку. Внутри есть внутренняя поверхность с гипсокартоном и, возможно, пароизолятором. Промежуточная часть имеет деревянный каркас и заполненные изоляцией полости. Такая структура создает промежуточные пространства, через которые должен проходить воздух, просачивающийся через ограждение, чтобы войти или выйти из дома. Стены с двойными стойками имеют еще более сложную структуру с возможностью еще одного слоя между двумя наборами стоек. (См. конец следующего раздела.)
«Здания представляют собой сложные трехмерные сети воздушных потоков, управляемые сложными отношениями давления воздуха». ~ Joe Lstiburek
Эти трехмерные строительные сборки означают, что воздух может просачиваться в одном месте, проходить через промежуточные пространства и выходить в совершенно другом месте. Например, во время проверки дверцы вентилятора вы можете почувствовать воздух, поступающий через выключатели и выпускные отверстия , даже если они находятся на внутренних стенах .
Промежуточное пространство, через которое проходил воздух, чтобы добраться до выключателя или розетки, представляло собой пустую полость стены. Место, куда поступал воздух, могло быть отверстием для проводки в верхней части стены. Затем этот некондиционированный чердачный воздух проходит несколько футов, прежде чем попасть в жилое пространство.
youtube.com/embed/MCApAMuXsq4″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>Подумайте о сложности конструкции каркасного дома. Отверстие в одной части позволяет воздуху проникать внутрь. Этот воздух может проходить сквозь пол, стену или потолок в поисках отверстия или трещины, позволяющей ему попасть в дом. Расстояние может составлять несколько сантиметров или 10 метров (33 фута). Однако воздух продолжает двигаться, притягиваемый разницей давлений. Это похоже на то, как муравьи проникают в дом через подвал, путешествуют по межкомнатным пространствам и выходят на кухню, привлеченные найденными там крошками.
Обычно лучше снаружи
Теперь, когда вы понимаете этот вид утечки воздуха, вы, вероятно, можете предположить, где лучше всего разместить воздушный барьер для большинства зданий. Это снаружи конструкции. Не допускайте попадания некондиционированного воздуха в промежуточные пространства. Это решает большинство проблем, связанных с утечкой воздуха. (То, что он не решает, – это влажный воздух в помещении, попадающий в полости стен и конденсирующийся на обратной стороне холодной внешней обшивки. Для этого лучшим решением является внешняя изоляция. За исключением этого, внутренний воздушный барьер и, возможно, замедлитель пара сделает эту работу.)
Внутренние воздушные барьеры раньше были вещью. Ученый-строитель Джо Лстибурек даже написал книгу о методе воздухонепроницаемого гипсокартона в середине 1980-х годов. Воздушные барьеры на внутренней стороне конструкции, безусловно, могут удерживать некондиционированный воздух в доме, но они не идеальны.
Одним из больших недостатков внутренних воздушных барьеров является вероятность появления влаги и плесени на обратной стороне гипсокартона во влажном климате. Летом в кондиционированном доме из гипсокартона будет прохладно. Без внешнего воздушного барьера влажный наружный воздух может попасть в полость стены, найти этот прохладный гипсокартон и сделать гипсокартон достаточно влажным, чтобы повредить его или вырастить плесень.
Еще одна проблема с внутренними воздушными барьерами заключается в том, что они не защищены от несанкционированного доступа. Когда кто-то делает дополнительные отверстия, пытаясь повесить картину, или не заделывает зазор вокруг нового термостата, он нарушает воздушный барьер. Когда приходится выбирать между внутренней и внешней частью конструкции, лучшим выбором для размещения воздушного барьера является внешняя сторона.
Но есть и другой вариант. Некоторые сверхизолированные стены, такие как показанная выше идеальная стена с двойными стойками Джо Лстибурека, действительно толстые. Часто воздушная преграда проходит где-то посередине такой стены. Это действительно хорошее место для установки воздушного барьера, потому что он защищен от повреждений с обеих сторон.
Где изоляция?
Вторая перспектива расположения воздушного барьера связана с его отношением к терморегулирующему слою (т. е. изоляции). Чтобы изоляция выполняла свою работу по ограничению потока тепла, она должна быть свободна от потока воздуха. Наиболее часто используемым утеплителем в домах является стекловолокно, которое пропускает воздух. Когда воздух проходит через стекловолокно или любую другую воздухопроницаемую изоляцию, он теряет часть своей способности сопротивляться тепловому потоку.
Подразумевается, что воздушный барьер должен находиться рядом с изоляцией. Например, у вас не может быть эффективного ограждения здания, если вы поместите стекловолоконные плиты в каркасную стену без воздушного барьера, как показано выше. То же самое верно, когда ваш воздушный барьер находится на черновом полу над вентилируемым подпольем, а изоляция находится на фундаментных стенах, которые также имеют вентиляционные отверстия, обеспечивающие свободное движение воздуха между улицей и подпольем. Воздушный барьер должен быть выровнен с изоляцией. В воздухонепроницаемых изоляционных материалах это выравнивание встроено, потому что изоляция также является воздушным барьером.
Что насчет буферных пространств?
Третий аспект этого вопроса — решение о том, следует ли включать или исключать буферные пространства. Воздушный барьер, напомним, должен быть на границе кондиционированного и некондиционированного пространства. В сложных зданиях иногда трудно точно увидеть, где эта граница… или должна быть. Мы знаем, что из соображений качества воздуха в помещении дом нуждается в надежном воздушном барьере, отделяющем гараж от жилого помещения. Подвалы, однако, часто включаются, и это, как правило, лучший выбор из-за того, насколько сложно изолировать подвал от жилого пространства над ним.
Чтобы найти лучшее место для установки воздушной преграды с буферными пространствами, нужно взвесить все за и против каждого варианта. Как изменится качество воздуха в помещении с включением или исключением буферного пространства? Насколько легко будет сделать герметизацию воздуха? Что будет проще утеплить? Подвальные помещения и подвалы обычно лучше держать внутри ограды здания. Чердаки могут быть любыми, хотя проще и дешевле поставить воздушную преграду на чердачном этаже.
В конце концов, вы хотите, чтобы дом имел наилучший воздушный барьер, какой только может быть. Она должна быть защищена от повреждений, выровнена с изоляцией и исключена ненужные буферные пространства внутри ограждения здания. А затем вы проверяете дверь воздуходувкой, чтобы узнать, насколько дом герметичен.
Эллисон Бейлз из Атланты, штат Джорджия, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard. Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .
Похожие статьи
Идеальная конструкция стены с двойными стойками по Джо Лстибуреку
Я продул прокладку — утечка воздуха в электрических выключателях и розетках
Незавершенная оболочка здания не работает
ПРИМЕЧАНИЕ. Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.
Urban Rustic: Герметизация наружной обшивки
Примечание редактора. Этот пост является частью серии статей Эрика Ветцеля о проектировании и строительстве его дома в Палатине, штат Иллинойс, пригороде Чикаго. Первый блог из его серии назывался «Введение в проект нового пассивного дома»; список предыдущих сообщений Эрика отображается ниже. Подробнее см. в блоге Эрика Kimchi & Kraut.
Мы использовали обшивку Zip System в качестве водонепроницаемого барьера (WRB), иногда называемого атмосферостойким барьером, в основном на основе проектов Hammer & Hand, которые мы видели, и различных работ, описанных в журнале Fine Homebuilding .
По мере того, как 7/16-дюймовая обшивка Zip поднималась, я проклеил большинство швов 3-дюймовой лентой Pro Clima Tescon Vana (доступна в 475 High Performance Building Supply), а также 6-дюймовой лентой Contega, которую я использовал. в основном для внешних углов.
Моя жена и дочь также разрезали Tescon Vana на мелкие кусочки, чтобы закрыть все отверстия от гвоздей и шурупов в обшивке. Первоначально отверстия для гвоздей были загерметизированы герметиком Contega HF, также доступным в 475, что обеспечило двойное покрытие отверстий.
Доступны многие варианты WRB
Если бы мне пришлось переделывать, думаю, у меня возникло бы искушение использовать в качестве обшивки фанеру для наружных работ толщиной 1/2 дюйма; в наши дни существует множество вариантов WRB. Снаружи фанера может быть покрыта либо жидкой мембраной, такой как Prosoco Cat 5, либо самоклеящейся мембраной, такой как Henry’s Blue Skin, либо даже другим продуктом 475, Solitex Mento 1000.
Зеленая обшивка хорошо держалась во время строительства, несмотря на то, что она оставалась открытой в течение почти 10 месяцев после того, как мы запустили наши GC и изо всех сил пытались продвигать проект. Тем не менее, это не более чем прославленная плита OSB, которая имеет определенные присущие ей недостатки.
Matt Risinger прекрасно показывает в этом видео затраты и преимущества использования фанеры OSB или CDX в качестве материала для обшивки. И если вам интересно видео о том, как WRB развивались с течением времени, вам может понравиться это видео, в котором участвует Джо Лстибурек из Building Science Corporation.
Исправление смещенных швов
После того, как обшивка Zip была полностью установлена, стало ясно, что некоторые швы, особенно у основания первого этажа, где горизонтальный шов проходит вокруг всей конструкции, не выровнены и требуют некоторая корректировка (см. изображение № 2 ниже). Это казалось проблемой в областях между шпильками.
Используя 1×4 в каждом отсеке для шипов, я смог стянуть шов вместе. Это не всегда было идеально, но улучшение было заметно значительным и в большинстве областей стоило затраченных усилий. После размещения отрезка 1 × 4 поверх внутреннего шва (см. изображение № 3 ниже) я вкрутил пару винтов изнутри наружу, чтобы удерживать плату на месте.
Надежно прикрепив 1×4 изнутри, я вышел наружу и вкрутил несколько шурупов в обшивку над и под швом, чтобы совместить две секции обшивки. В этот момент я мог вернуться внутрь и выкрутить два винта, которые были вкручены наружу.
Герметизация внутри
В дополнение к герметизации внешней стороны оболочки молнии, я также потратил некоторое время на герметизацию внутренней стороны оболочки молнии (см. Изображение № 4 ниже).
Герметизация с внутренней стороны герметиком HF, даже между вертикальными элементами каркаса, означает, что даже если в этих местах есть какие-либо слабые места в обшивке Zip или ленте Tescon Vana, воздуху не будет легко проникнуть внутрь, т.к. он также будет заблокирован с внутренней стороны. (Не будет разницы в давлении воздуха, чтобы наружный воздух проникал внутрь помещения.)
Я воздерживался от использования герметика на стыке между плитой подоконника и черновым полом до тех пор, пока непосредственно перед установкой мембраны Intello на стенах, так как эта область постоянно притягивает к себе грязь и мусор.
Такая избыточная воздушная изоляция должна обеспечить долгосрочную защиту дома от утечек воздуха, тем самым способствуя долговечности конструкции, а также делая ее более комфортной средой для проживания.
Отслеживание воздушного барьера проходки
Перед началом строительства я сделал имитацию сборки стены (см. Изображение №5 ниже). Это оказалось полезным при объяснении различным сабвуферам, как помочь мне защитить воздушный барьер, особенно когда пришло время просверлить отверстия в обшивке Zip. Особое значение имело расположение любых отверстий ближе к центру стойки, а не к углу или стороне одного из элементов каркаса 2×6. Отверстие, вырезанное слишком близко к стойке или ферме крыши, намного сложнее правильно загерметизировать.
Наш первый сантехник был единственным торговым подрядчиком, которому удалось все испортить. (Неслучайно он был единственной подводной лодкой, по которой нам приходилось стрелять.)
По сути, всякий раз, когда подводной лодке нужно было прорваться через воздушный барьер, мы обсуждали детали, и как только разрез был сделан, я немедленно поднимался в воздух. герметизировал проникновение как снаружи, так и внутри.
Заделывая каждое отверстие в обшивке с обеих сторон, я надеюсь обеспечить долговечность конструкции. Основной аргумент в пользу этой стратегии предполагает, что внешняя сторона обшивки столкнется с более экстремальными температурами и колебаниями влажности и, предположительно, даже с ветром, дождем, если и когда он пройдет через сайдинг и 4-дюймовую изоляцию Roxul. Потратив время на герметизацию внутренней стороны, это просто дает общий воздушный барьер и, следовательно, структуру, больше шансов избежать проникновения воздуха и воды. В любом случае, это цель.
Для герметизации воздуха я использовал смесь лент, HF-герметик (позднее даже некоторые продукты Prosoco), прокладки Roflex из EPDM и уплотнение воздуховода.
Проходки для электроснабжения были моим первым опытом использования прокладок Roflex (см. Изображение № 6 ниже). Прокладка Roflex меньшего диаметра поставляется с собственной лентой Tescon Vana, что упрощает установку. См. изображения № 7 и № 8 ниже, где показаны внутренние и внешние виды герметичных проходок.
Это был важный момент, когда включилась электрическая панель. Дом готов к подаче электроэнергии.
11 полезных фактов, которые вы должны знать
Если вы изучаете проект кухни на открытом воздухе… Вы можете быть ошеломлены количеством доступных вам вариантов.
Построено подрядчиком… Готово к отделке… Сборные летние кухни…
Во всех вышеперечисленных вариантах есть множество дополнительных решений. Для многих, кто только начинает, это может быть информационной перегрузкой!
Естественно, все решения имеют свой список достоинств и недостатков.
В целях нашего сегодняшнего разговора… Мы подробно поговорим об одном конкретном варианте.
Этот конкретный вариант?
Почему, Каркас летней кухни , конечно.
Погружаемся.
Быстрые ссылки:
- История строительства уличной кухни
- Что такое уличная кухня?
- Можете ли вы обрамить уличную кухню деревом?
- Металлический каркас для уличной кухни
- Бетонный каркас уличной кухни
- Климатические условия
- Материалы и подходы для каркаса уличной кухни
- Типы цементных плит
- Действительно ли каркасные системы RTF такие же «простые, как лего»?
История строительства уличной кухни
Во-первых, давайте немного поговорим об истории садовых кухонь в Северной Америке.
Не волнуйтесь, этот урок истории короткий!
Тенденция к уличным кухонным рамам не прижилась до 1990-х годов в Калифорнии. Именно тогда дизайнеры высокого класса начали создавать встроенные шкафы с кухонными функциями. Эти шкафы были специально разработаны для дворов их клиентов.
Как и многие изобретения в зачаточном состоянии… У этих первых каркасов для барбекю были свои проблемы.
Вообще говоря, они были не очень хорошо построены. Это были открытые кухни с деревянным каркасом, построенные из стандартных пиломатериалов, проволочной сетки или фанерной обшивки и лепнины. Двери шкафа были деревянными с петлями.
Несмотря на то, что есть фотографии этих ранних садовых кухонь… Многих уже нет. Большая их часть была снесена или заменена.
Несмотря на эти проблемы, процесс строительства каркаса уличной кухни стал более популярным.
Профессионалы быстро поняли, что деревянная рама, обработанная под давлением, не лучший материал для конструкции летней кухни. Вместо этого они заменили алюминиевые шпильки или сварили металл, чтобы построить летнюю кухню. Фанеру также заменили цементными подложками.
Металлический каркас летней кухни и система цементных плит до сих пор популярны. На самом деле их более дюжины производителей в настоящее время предлагают аналогичные комплекты рам для летней кухни .
BBQcoach, BBQtubes, EZfinish, RTF Systems, DIYBBQ, Big Ridge Outdoor Kitchens, EOK и Uniframe — вот лишь несколько имен, с которыми вы можете столкнуться.
Для клиентов на юго-западе и юго-востоке эти готовые к отделке металлические шпильки по-прежнему являются обычным вариантом. Однако на Северо-Востоке и Среднем Западе… Эти варианты менее популярны. В прохладном климате вы, скорее всего, увидите каркасы уличных кухонь, сделанные из подложек из бетонных блоков.
Теперь давайте объясним, что такое летняя кухня.
Что такое уличная кухонная рама?
Раз уж мы так много о них будем говорить… Имеет смысл узнать, что они из себя представляют!
Каркас уличной кухни представляет собой основание, которое используется для:
- поддержки облицовки, каменного шпона или лепнины
- несущей конструкции для столешницы и кухонных приборов, таких как гриль
- используется для размещения принадлежностей и приборов
Каркас уличной кухни можно сравнить с каркасом вашей летней кухни. У вас есть кости, из которых можно построить остальное.
Рамы составляют основную конструкцию вашей уличной кухни. Оттуда каркас обычно покрывается цементной плитой. Примерно так же, как мышцы крепятся к нашим костям. Наконец, цементная плита должна быть обработана, чтобы сформировать привлекательный барьер или «кожу». Это можно сделать со многими материалами. Некоторыми примерами могут быть штукатурка, камень, плитка и дерево.
Теперь, когда у нас есть анатомия каркасной системы уличной кухни… Давайте углубимся в детали.
Дизайн уличной кухни из каркаса
Воспользуйтесь нашим инструментом 3D-дизайна, чтобы выбрать планировку, размер, оборудование и отделку… все сделано на заказ в соответствии с вашими потребностями.
ДИЗАЙН СЕЙЧАС
Можете ли вы обрамить уличную кухню деревом?
Отличный вопрос! Нас часто спрашивают об этом, и есть десятки видеороликов на YouTube, показывающих, как это сделать.
Прежде чем мы углубимся в кроличью нору по этой теме… Мы хотим рассмотреть использование деревянной рамы 2×4, обработанной под давлением, для строительства вашей летней кухни.
По нашему профессиональному мнению с десятилетним опытом работы… Мы не считаем, что летние кухни должны быть сделаны с деревянным каркасом или обшивкой.
Почему?
Причин несколько:
- Горюч. Здесь нет огнестойкости.
- Может деформироваться и/или гнить под воздействием влаги или воды
- Он уязвим для термитов
- Мы упоминали, что это горючее, используемое для разжигания огня?!?
Мы понимаем. Вы пытаетесь построить свою летнюю кухню в рамках бюджета.
Однако всегда есть подвох.
Если вы решите использовать деревянную раму или обшивку на своей уличной кухне… Вам придется приобрести утепленный кожух гриля. Это обеспечит некоторую огнестойкость, защитив вашу кухню от высоких температур и потенциального возгорания жира. Эти куртки стоят несколько сотен долларов. =Когда все подсчитано, это может стоить вам столько же или больше, чем другие варианты.
Так какая же альтернатива?
Помимо деревянного каркаса, существует два распространенных подхода к строительству уличных кухонь:
- Металлический каркас и цементная плита
- Бетонная кладка (CMU)
Для целей этой статьи мы сосредоточимся на метод металлического каркаса и цементной плиты. Но прежде чем мы это сделаем… Мы хотели бы рассмотреть экологические соображения.
Итак, что вы используете для обрамления своей уличной кухни?
Если вы хотите, чтобы ваша летняя кухня прослужила долго… Это важный вопрос!
Чтобы определить это, нам нужно провести небольшое сравнение. Во-первых, давайте посмотрим, как металлические рамы уличной кухни сочетаются с рамами из бетонных блоков.
Металлический каркас для уличной кухни
Преимущества
Есть несколько явных преимуществ при выборе каркаса для уличной кухни.
Во-первых, металлические каркасы с цементной плитой имеют меньший вес. Это особенно полезно, если вы хотите построить летнюю кухню на существующей террасе или патио. Вам вряд ли потребуются дополнительные опоры на террасе для установки.
Еще одно преимущество: вы сможете максимально увеличить внутреннее пространство острова . Почему это важно? Во-первых, легче получить доступ к бытовой технике на кухне. Это пространство также может быть использовано для хранения.
Металлический каркас также обеспечивает прочную структурную опору для столешниц и кухонных приборов. Вы можете быть уверены, что ваша уличная кухня структурно прочна и не будет легко скомпрометирована.
Недостатки
Теперь о недостатках.
Климат здесь может быть огромным недостатком в зависимости от того, где вы живете. Стальной каркас уличной кухни с цементной плитой очень чувствителен к воздействиям окружающей среды . Климат с заморозками, высокая влажность и прибрежный соленый воздух — вот несколько примеров.
Существует также многоступенчатый процесс окончательной обработки . Это может сделать проект немного более утомительным для завершения, так как нужно выполнить больше задач.
Говоря об отделке… Садовые кухни с металлическим каркасом обычно рассчитаны только на легкий и тонкий облицовочный камень . Варианты с более тяжелым и толстым камнем создают проблемы. Если вы ищете более простую, тяжелую отделку… Система металлического каркаса может вам не подойти.
Каркас кухни из бетонных блоков
Преимущества
Теперь о преимуществах бетонного блока.
У CMU есть большое преимущество, если вы живете в климате с ненастной погодой. Это решение структурно постоянное, не подвержено климатическим изменениям .
Второе основное преимущество также связано с силой. В отличие от металлического каркаса, CMU достаточно прочен для любой отделки кирпичной кладки . Сюда входит тяжелый природный камень. Так что, если вы настроены на этот вид… Бетонный блок может быть лучшим решением для вас.
Недостатки
Как и у металлического каркаса, у конструкции КМУ есть недостатки.
Когда вы думаете о бетоне… Что первое приходит на ум? Скорее всего, всплывает слово «тяжелый».
Вес при строительстве уличной кухни из бетонных блоков может затруднить установку. CMU также требует заливки бетонного фундамента и профессионального труда для строительства. Так что это может быть отключением для DIYers.
К сожалению, бетонный блок нельзя установить на существующую поверхность . Так что, если вы планировали установить его на террасе или во внутреннем дворике… От этой идеи придется отказаться.
Второстепенным недостатком является потеря пространства в полости . Толщина бетонного блока снижает возможность хранения в интерьере кухни.
Летняя кухня, спроектированная и изготовленная для вас.
RTA Outdoor Living предлагает вам инструменты и ресурсы для создания уличной кухни вашей мечты.
Воспользуйтесь нашим инструментом проектирования и наблюдайте, как ваша идея воплощается в жизнь.
ДИЗАЙН СЕЙЧАС
Климатические условия
Ладно, вернемся к климату! Мы знаем, что это действительно то, что вы искали… Но было важно указать основные различия между CMU и конструкцией с металлическим каркасом.
Как мы знаем, ваша летняя кухня будет находиться снаружи и подвергаться воздействию непогоды круглый год. Понимание уникальных условий, которым он будет подвергаться в вашем регионе, является важным фактором долговечности вашей уличной кухни.
Как мы упоминали ранее… Варианты металлического каркаса с конструкцией из цементных плит не идеальны для всех климатических условий . Если вы живете в районе с циклами замерзания-оттаивания, высокой влажностью или в прибрежных районах, действуйте с осторожностью.
Для тех, кто живет в холодном климате, замерзание и оттаивание могут легко повредить цементную плиту. Это постоянное расширение и сжатие делает структуру уязвимой для влаги и разрушения.
Для тех, кто живет в условиях высокой влажности или в прибрежных зонах, существует высокий риск повреждения из-за влаги. Соленая вода в прибрежных районах может быть особенно губительной и вызывать коррозию металлических конструкций.
Если вы живете в одном из этих районов, вы можете подумать… «Ну и что теперь?»
У вас есть варианты!
Прежде чем мы обсудим указанные варианты, давайте продолжим наш разговор о каркасах летней кухни.
Каркасные материалы и подходы для наружной кухни
Здесь мы хотели бы обсудить два основных материала, используемых более подробно. В этой категории есть некоторые различия, поэтому мы хотим, чтобы вы понимали все свои варианты.
Сначала поговорим о самих металлических каркасах.
Металлический каркас Глубокое погружение
Оцинкованная сталь или алюминий?
Два распространенных материала, которые вы найдете для металлических рам, — это оцинкованная сталь и алюминий.
Оба материала устойчивы к коррозии. Алюминий не содержит железа, которое является основной причиной коррозии стали. Однако алюминий все еще может подвергаться коррозии из-за окисления.
С другой стороны, рамы из оцинкованной стали не содержат железа. Это железная сталь, пропитанная расплавленным цинком для обеспечения устойчивости к коррозии и ржавчине.
Даже при стойкости к коррозии и ржавчине… Однако бывают ситуации, когда это может произойти с обоими металлами. Основные из них:
- Высокая относительная влажность выше 60%. Подумайте о тропических или прибрежных средах, таких как Флорида.
- Воздействие соли в воде или воздухе в прибрежных районах.
- Сильное воздействие дождя или наводнения. Примером климата с большим количеством осадков может быть северо-запад Тихого океана.
- Двуокись серы и загрязнение воздуха. Вы найдете это в городских районах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.
- Воздействие сильных щелочей, таких как гипс и цемент. Эти соединения содержат хлориды и сульфаты. Такие, как то, что содержится в цементной плите.
Также обратите внимание на толщину выбранных материалов. Более высокая толщина означает, что металл тоньше . И наоборот, более низкий калибр означает, что металл толще. Стандартные алюминиевые стойки, как правило, недостаточно толстые, чтобы поддерживать кухню на открытом воздухе.
Используйте металлический калибр как лакмусовую бумажку того, насколько прочным будет материал каркаса вашей уличной кухни. Чем выше калибр, тем тоньше металл… Более тонкий металл = меньшая прочность.
Итак, если долговечность и долговечность вашей уличной кухни являются приоритетом… Убедитесь, что вы используете металл меньшего сечения, если вы решите использовать это решение.
Далее, давайте немного поговорим о процессе создания этих фреймов.
Сварка или болтовое соединение?
Каждый из них имеет свои преимущества в зависимости от того, что для вас важнее — удобство или стоимость .
Сварные каркасы уличной кухни так и звучат… Все соединения сварены для вас. Этот метод очень удобен, так как вам не нужно собирать рамы самостоятельно. Однако они занимают больше места и могут увеличить стоимость доставки.
Вариант болтового соединения представляет собой обратную ситуацию. Комплект рамы для открытого кухонного острова придет к вам по частям. Оттуда вы должны скрепить болтами и построить рамы. Очевидно, что это делает процесс менее удобным. С другой стороны, это снижает стоимость доставки. Отдельные части рамы могут быть упакованы в гораздо меньшие коробки, чем их полностью собранные аналоги.
Как видите, явного преимущества здесь нет. Все зависит от личных предпочтений. Если вы цените удобство, вы можете выбрать сварку. Если вы цените снижение стоимости доставки, вы можете предпочесть метод соединения болтами.
Последний материал для наружной кухни, который мы должны обсудить, — это цементная плита.
Типы цементных плит
Здесь мы должны открыть банку с червями. Есть много вещей, которые нельзя свести к нескольким простым предложениям. Мы приложим все усилия, чтобы вас не «посадить»! (Извините, игра слов была необходима) .
Существует несколько основных брендов, производящих цементные плиты. Это Durock, Wonderboard, HardieBacker, Fiberrock, Permabase и DensShield и многие другие.
Важно отметить, что цементная плита НЕ была изобретена для использования на уличных кухнях. Первоначально он был разработан для внутренних помещений, покрытых плиткой, которые могут подвергаться воздействию влаги. Ярким примером являются душевые и полы в ванных комнатах. С годами использование цементных плит расширилось до наружных применений… Например, для первичной обшивки уличных кухонь с металлическим каркасом.
Что-то не так с цементной плитой?
Ну, не обязательно.
Есть некоторые проблемы с цементной плитой на уличных кухнях… В зависимости от вашего климата.
Почему?
Это связано с проницаемостью и скоростью впитывания в условиях мороза-оттаивания.
Давайте немного отступим. Цементные плиты часто классифицируют как водостойкие. Как правило, на них не влияет косвенное воздействие воды. Несмотря на то, что они считаются водостойкими… Большинство цементных плит имеют показатель проницаемости <10 (высокая проницаемость) и водопоглощение >8%.
Что это значит? Влага все еще может попасть в цементную плиту.
Это чревато неприятностями для тех, кто живет в морозно-оттепельном климате. : Все мы уже делали лед. Когда вы наполняете лоток для кубиков льда водой, вы наполняете его доверху? Нет, вы оставляете пространство для расширения льда при замерзании. И, конечно же, когда лед тает… Он снова сжимается в меньшую форму.
То же самое происходит при попадании влаги на цементную плиту. Он расширяется и сжимается при замерзании и оттаивании. Это действие повлияет на линию связи вашей летней кухни. Обычно шпон трескается и отваливается . Это головная боль, с которой вы не хотите иметь дело!
Что еще хуже… Такое содержание влаги может привести к выщелачиванию хлоридов и повреждению металлического каркаса. Со временем это может поставить под угрозу целостность конструкции.
Если вы живете на Северо-Востоке или Среднем Западе , вам обязательно нужно принять во внимание вышеизложенное.
После прочтения всего этого… Возможно, вы немного сомневаетесь в выборе рамы для барбекю на открытом воздухе.
В зависимости от вашей ситуации он может вам подойти! Итак, если вы решите принять это решение, какой комплект рамы для открытого кухонного острова будет лучшим?
Комплекты каркасов для уличной кухни Grillnetics
Согласно нашим исследованиям, Grillnetics — лучший вариант для тех, кто продает систему с металлическим каркасом.
Почему?
Основной причиной является качество компонентов .
В комплектах рам Grillnetics используются цементные плиты с наименьшей скоростью проницаемости/поглощения. Риск повреждения влагой все еще существует, но он меньше, чем другие варианты.
Они также используют качественный алюминий соответствующего размера. Это гарантирует правильную целостность и прочность конструкции, а также долговечность вашей кухни.
Компания Grillnetics тщательно учла эффективность сборки и транспортировки. Их система проще собрать вместе , чем другие, которые мы видели.
Как компания, они, похоже, инвестируют в долгосрочной перспективе. Компания Grillnetics демонстрирует стремление к инновациям и улучшению своей продукции. Мы также ценим подробные инструкции, которые они предоставляют в своей линейке продуктов.
Короче?
Они не халтурят. Их клеят 😉
протестируйте наш инструмент проектирования
Теперь, когда вы закончили свое глубокое погружение в дизайн уличных кухонь, почему бы не попробовать себя в дизайне?
Начните прямо сейчас и убедитесь, насколько это просто.
ДИЗАЙН СЕЙЧАС
Действительно ли каркасные системы RTF такие же «простые, как лего»?
Готовые решения часто рекламируются как простые в установке… Но так ли это на самом деле?
Если вы имеете в виду простую сборку рамы, то да! Установка рамок относительно проста.
Однако кадр — это только начало. Вам нужно сделать отверстия для гриля и уличной техники. Вы не захотите их испортить! Есть только один шанс сделать это правильно… В противном случае вам придется начинать с нового листа.
Для создания этих отверстий также требуется специальное оборудование. Вам придется использовать шлифовальную машину или нож для каменной кладки… Что не у всех есть в гараже.
Вам также нужно будет закончить наружную отделку летней кухни. Это может быть каменный шпон, лепнина, плитка или другой вариант. Если вы живете в холодном климате… Держитесь подальше от клея для кладки или клея для облицовки наружной рамы. Ваша отделка может лопнуть, как только температура на термостате станет ниже нуля.
Лучшим вариантом будет нанесение грунтовки с последующим нанесением раствора на камни. Это может быть утомительным процессом… Нанесение надлежащего слоя царапин может быть затруднено. Если вы не уверены, у нас есть альтернатива для вас!
Какая альтернатива?
Конечно, ДТП!
Если вы еще не знакомы с нашим продуктом… Мы хотели бы потратить некоторое время, чтобы представить его вам. Здесь мы объясним, как работает бескаркасная система RTA и как она сочетается с другими решениями RTF.
Готовые к сборке и готовые к отделке
К этому моменту вы уже должны быть хорошо знакомы с системой RTF. Если нет, давайте сделаем краткий обзор!
Во-первых, вы начинаете со сборки рамы. Это могут быть металлические или бетонные блоки. Оттуда крепится обшивка из цементных плит. Вы создаете вырезы для приборов. Наконец, вы отделываете снаружи лепниной, плиткой, каменным шпоном или другим вариантом.
Хотя на первый взгляд все просто… Мы уже описали некоторые сложности этого процесса. Если вы не уверены в себе Домашний мастер , вы можете легко запутаться в этом решении.
Чем лучше готовый к сборке?
Чуть позже мы расскажем вам подробнее. А пока знайте, что готовые к сборке кухни — это дальнейшее упрощение каркасных систем RTF. Для вас уже сделано 95% работы по постройке летней кухни . Вы получаете бетонные панели, устанавливаете их за пару часов и готовы к размещению.
Давайте погрузимся в бескаркасную систему RTA.
Как работает бескаркасная система RTA
Без лишних слов, пришло время обсудить, как работает RTA!
Как и в случае с RTF, вы начинаете с дизайна. Системы RTF немного более готовы к работе. Вы выбираете отдельные шкафы и расставляете их вместе.
С RTA у вас гораздо больше гибкости. У нас есть много ресурсов онлайн, которые вы можете использовать для полной настройки вашего дизайна. На самом деле, у нас есть бесплатный онлайн-инструмент для этой цели. Вы также можете поговорить с экспертом по дизайну в нашей команде, чтобы помочь вам в дальнейшем.
Как только дизайн вашей мечты будет готов… Его нужно изготовить. В отличие от большинства систем RTF, уличные кухни RTA изготавливаются на заказ прямо здесь, в США.
Важно обратить внимание на материалы панели. Эти сверхвысококачественные бетонные панели являются монолитными… То есть цельными. Не всем уличным кухням нужны слои! Отделка встроена в саму панель. Эти бетонные панели с коэффициентом поглощения <0,5 не являются пористыми и непроницаемыми.
Поэтому нечему гнить, ржаветь или выветриваться. Дополнительным преимуществом является то, что для завершения не требуются навыки торговли или каменной кладки!
После изготовления панели для уличной кухни доставляются к вашей двери на поддонах. Ваша наружная столешница и бытовая техника также доставляются таким же образом.
Все, что вам нужно сделать, это собрать и наслаждаться. Из инструментов вам понадобится только дрель. Все остальное, что вам нужно, идет в комплекте.
Это так же просто, как скрепить панели вместе, установить столешницы и установить приборы. Вот и все! Ваша летняя кухня готова к использованию.
Не может быть лучше, не так ли?
Преимущества бескаркасной системы
Основываясь на нашем описании ДТП… Я уверен, что многие из преимуществ уже всплыли в вашем сознании.
Мы такие поклонники этой системы, что просто хотим повторить ее преимущества!
Одним из очевидных преимуществ является простота. Это правда, готовая к отделке система не слишком сложна. Здесь не нужны навыки каменщика. Но для тех, кто не знаком с основами строительства… Это может показаться слишком сложным.
RTA больше похож на комплект мебели. Если вы будете следовать инструкциям, у вас не возникнет проблем со сборкой нашего комплекта для уличной кухни. На самом деле, мы бы сказали, что иногда это проще, чем набор мебели!
Еще одним преимуществом является долговечность. Наши панели состоят из бетонных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, которые не поддаются замораживанию-оттаиванию или прибрежному климату. Независимо от того, где вы живете… Вы можете быть уверены, что уличная кухня RTA спроектирована таким образом, чтобы противостоять непогоде.
Это также делает систему RTA в некоторых случаях более эстетичной. Вам не нужно беспокоиться о том, что отделка сломается через пару лет… Никто не хочет, чтобы их летняя кухня превратилась в бельмо на глазу!
Третье преимущество — экономия времени. Вы можете сэкономить огромное количество времени, перейдя по маршруту RTA через RTF. В основном это процесс сборки. У вас нет трех отдельных компонентов, которые нужно собрать вместе, как в случае с RTF. Таким образом, готовая к сборке конструкция устраняет два этапа процесса установки. Время — наш самый ценный ресурс, поэтому эту экономию нельзя недооценивать!
Еще одна причина, по которой вы экономите время с RTA, заключается в том, что мы работаем по принципу «одного окна». В отличие от комплектов RTF или самодельных рам… Мы включаем технику и столешницу в каждую кухню. Так что вам не нужно беспокоиться об их поиске. (Или, что еще хуже, сделайте столешницу своими руками!)
Двигаясь вперед
Итак… Куда двигаться дальше?
Вам решать!
Судя по всему, что мы обсудили, вы, возможно, больше склоняетесь к тому или иному.
Если это так, мы рекомендуем провести дополнительное исследование. Если вас интересуют металлические каркасные системы, загляните в некоторые компании. Действительно поймите, что они предлагают и как они могут помочь вам в вашем проекте.
В рамках вашего исследования также проверьте отзывы. Очень важно знать, что реальные клиенты говорят о продукте, который вы рассматриваете!
То же самое касается нас в RTA! Если вас интересует то, что мы предлагаем… На нашем веб-сайте есть масса информации, которую вы можете прочитать! У нас также есть много онлайн-обзоров для просмотра.
Мы также рекомендуем вам попробовать наше бесплатное онлайн-программное обеспечение для дизайна, чтобы создать собственную планировку кухни на открытом воздухе. Возможно, вы даже захотите поговорить с одним из наших экспертов по дизайну, чтобы задать конкретные вопросы по вашему проекту.
Летние кухни — наша страсть. Мы будем рады помочь вам с вашим проектом!
Позвоните нам, чтобы получить обслуживание мирового класса
Позвольте одному из наших экспертов по дизайну летней кухни шаг за шагом провести вас через процесс вашего проекта.
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Что такое кабель с неметаллической оболочкой?
По
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 12.08.21
Рассмотрено
Ларри Кэмпбелл
Рассмотрено Ларри Кэмпбелл
Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Если ваш дом был построен (или перемонтирован) примерно после 1965 года, вполне вероятно, что большая часть его системы электропроводки состоит из кабеля с оболочкой из NM (неметаллического). Кабель NM, иногда известный как «Romex», названный в честь одной из распространенных торговых марок, представляет собой гибкий электрический кабель с внешней пластиковой оболочкой, которая защищает два или более изолированных проводника, а также оголенный медный заземляющий провод.
История использования неметаллических кабелей
Кабель NM был изобретен компанией Romex в 1922 и был впервые описан и внесен в список NEC (Национальный электротехнический кодекс) в 1926 году, но не получил широкого распространения до начала 1960-х годов, когда пластик заменил тканый искусственный шелк в качестве материала, используемого для внешней оболочки. С этого момента кабель NM стал стандартом для прокладки электропроводки в жилых помещениях в скрытых местах, внутри стен, а также в полостях пола и потолка. Сегодня кабель NM является стандартом почти для всех применений, за исключением открытых мест, таких как стены подвала или вдоль открытых наружных стен, где стандартом по-прежнему является кабелепровод.
Его популярность связана с тем, что кабель NM очень прост в использовании и относительно недорог по сравнению с другими методами прокладки проводов, такими как металлический кабелепровод или бронированный кабель.
Двухжильный и трехжильный неметаллический кабель
Клэр Коэн
Для большинства схемных применений обычно используемый кабель NM описывается как «двухпроводной» или «трехпроводной» кабель. Это обозначение относится к количеству изолированных жил, содержащихся в кабеле. Однако это обозначение немного вводит в заблуждение, поскольку как двухжильные, так и трехжильные кабели также содержат дополнительный заземляющий провод из неизолированной меди. Таким образом, двухжильный кабель часто называют «двухпроводным с заземлением», а трехжильный кабель продается как «трехжильный с заземлением». В двухжильном кабеле один изолированный проводник имеет черную изоляцию (обычно горячий провод), а другой проводник имеет белую изоляцию (обычно служит нейтральным проводом). В трехжильном кабеле есть один белый нейтральный провод, а также черный и красный провода накаливания.
На упаковке кабеля NM используется удобная аббревиатура, позволяющая с первого взгляда распознать характеристики кабеля:
- Кабель с маркировкой «14/2 W/G» имеет две жилы 14 калибра плюс заземление.
- Кабель с маркировкой «14/3 W/G» имеет три жилы 14 калибра плюс заземление.
- Кабель с маркировкой «12/2 W/G» имеет две жилы 12-го калибра плюс заземление.
- Кабель с маркировкой «12/3 W/G» имеет три жилы 12-го калибра плюс заземление.
Наряду с оголенным медным заземляющим проводом внутри кабеля имеется также бумажная обертка, которая служит для предотвращения слипания проводов и облегчения изгиба кабеля во время установки.
Изолированные проводники, оголенный медный заземляющий провод и бумажная обертка заключены в прочную оболочку из ПВХ, которая не проводит ток и термостойкая.
Применение для трех типов неметаллических кабелей
Строительный кабель (NM-B)
Кабель NM доступен в различных формах, в зависимости от его предполагаемого использования. Стандартный кабель NM, используемый для внутренней электропроводки в жилых помещениях внутри стен, полых и потолочных полостей, известен как NM-B. Этот кабель одобрен для использования только в сухих местах; вы никогда не увидите, чтобы его использовали на открытом воздухе или закопали под землю.
В какой-то момент большинство кабелей NM использовали белую оболочку, но вы можете увидеть оболочку бирюзового, черного или коричневого цвета, в зависимости от производителя. Кабель NM-B, продаваемый сегодня, имеет внешнюю оболочку с цветовой маркировкой, которая служит для быстрой идентификации сечения кабеля.
- Кабель с жилами 14-го калибра имеет белую оболочку (используется для 15-амперных цепей).
- Кабель с жилами 12-го калибра имеет желтую оболочку (используется для 20-амперных цепей).
- Кабель с жилами 10-го калибра имеет оранжевую оболочку (используется для 30-амперных цепей).
- Кабель с проводами калибра 8 или больше имеет черную оболочку (используется для цепей от 40 до 60 А).
Подземный питательный кабель (UF-B)
Там, где кабель необходимо проложить под землей, требуется другой тип кабеля. Этот подземный фидерный кабель, известный как кабель UF-B, имеет проволочные проводники, встроенные в твердый пластик, а не в полую оболочку; цвет кабеля обычно серый. Кабель UF-B — это то, что используется при прокладке подземных цепей к гаражу или сараю, или при подаче питания к 120-вольтовому дворовому фонарю или другому элементу ландшафта с линейным напряжением.
Кабель сервисного входа (SE)
Еще один тип кабеля NM используется коммунальными компаниями и профессиональными электриками для подачи электроэнергии в ваш дом над головой или через землю. Кабель типа SE используется для наземных коммуникаций, а тип USE используется для подземных коммуникаций. Домовладельцам почти никогда не приходится иметь дело с этим типом кабеля, так как с ним работают только специалисты коммунальных служб и электрики.
Фанера и OSB черновой пол — плюсы и минусы каждого
Фото: istockphoto.com
Хотя строительные нормы и правила относятся к обоим материалам в равной степени как к «строительным плитам», фанера и ориентированно-стружечная плита (ОСП) совершенно разные по составу. Фанера изготавливается из склеенных тонких полос деревянного шпона (называемых слоями), которые укладываются слоями под чередующимися углами 90 градусов и помещаются в горячий пресс; полученный в результате перекрестно-ламинированный и слоистый материал структурно улучшен и устойчив к расширению и сжатию, которые воздействуют на твердую древесину. OSB, с другой стороны, состоит из 3-дюймовых до 4-дюймовых древесных прядей, которые также уложены слоями и расположены в виде креста, а затем склеены и спрессованы.
Когда фанера была разработана для замены обшивки из массивной доски для чернового пола и настила, строители, как правило, неохотно переходили на новый продукт, который в конечном итоге стал стандартом для черновых полов. Поэтому неудивительно, что, когда OSB появилась в качестве альтернативы фанере, недоброжелатели поспешили указать на ее недостатки. Его доступная цена способствовала его растущей популярности, и вскоре он превзошел фанеру как выбор строителей в домашнем строительстве – для полов, а также для обшивки стен и крыши.
Фото: istockphoto.com
Фанера или OSBЧто лучше: фанера или OSB? Что ж, у каждого есть свои сильные и слабые стороны при использовании в качестве открытого настила или чернового пола.
- OSB считается более прочной структурой, чем фанера.
Поскольку лист фанеры состоит из нескольких больших слоев древесины, на нем могут образовываться сучки и другие дефекты (которые, если их выровнять, могут создать более мягкие пятна по всему материалу). Между тем, OSB уплотняет до 50 слоев прядей в один лист той же толщины, что и фанера, обеспечивая гораздо более плотный и тяжелый продукт во всем.
- OSB впитывает меньше влаги, но фанера быстрее и полнее высыхает. Как материалы чернового пола реагируют на водные факторы как на этапе строительства дома под открытым небом, так и во время домовладения, когда протечка или наводнение могут повредить черный пол. Более медленное поглощение влаги идеально подходит для набрасывания брезента на незащищенный черный пол или обнаружения протечки до реального повреждения. Но OSB также требует больше времени для высыхания, что дает захваченной влаге больше времени для деградации материала, чем быстросохнущий фанерный пол.
- OSB не имеет проблем с расслоением, которые могут возникнуть у фанеры, но она склонна к вздутию краев под воздействием влаги.
Хотя оба являются примерами ламинированной древесины (это означает, что каждый из них состоит из тонких листов дерева, соединенных клеем и спрессованных в более крупный жесткий лист), повреждение водой с большей вероятностью приведет к разрушению клея фанеры и к вздутию ее слоев. Этот эффект набухания может исчезнуть после полного высыхания фанеры без нарушения ее структурной целостности. Самым большим недостатком OSB являются его края, которые остаются вздутыми даже после высыхания плиты. На самом деле, из-за проблем , которые создает вздутие краев под чистым полом, несколько национальных ассоциаций керамической плитки не рекомендуют использовать OSB в качестве чернового пола или подстилающего слоя под кафельным полом.
- • OSB обычно стоит меньше, чем фанера. Конечно, стоимость любого изделия из дерева будет колебаться в зависимости от региона и предложения, но это сравнение стоимости, как правило, выдерживает критику. Это причина, по которой многие крупные строители обратились к OSB.
Стоимость фанеры будет варьироваться в зависимости от породы дерева, что также может повлиять на производительность. Для любого из этих материалов улучшенные версии (которые подробно описаны в следующем разделе «Общие сведения об обновлениях») будут стоить дороже, но экономия достигается за счет времени и материалов. Установка усиленной фанеры или OSB должна выдерживать воздействие влаги, а это означает, что строителям, вероятно, не потребуется устанавливать частичную замену или второй черновой пол, чтобы укладывать чистовой пол.
Когда частично возведенная конструкция без крыши впитывает воду, фанера или OSB, используемые для настила пола, могут впитывать воду, набухать, расслаиваться и требовать шлифовки или замены перед отделкой напольное покрытие может быть установлено. «Древесина и вода плохо сочетаются друг с другом, — говорит Джефф Ки, менеджер по маркетингу изделий из древесины в компании Georgia-Pacific. Чтобы решить эти проблемы с водой, производители OSB и фанеры совершенствуют свою продукцию. Решение заключается в использовании водоотталкивающих или водостойких материалов вместо обычной фанеры или ОСП.
Advertisement
Фото: istockphoto.com
ENHANCED OSBТакие продукты, как AdvanTech, продукт OSB от Huber Engineered Woods, были представлены на рынке для удовлетворения потребности во влагостойких OSB (см. на The Home Depot ). AdvanTech представляет собой усовершенствованный материал OSB и использует смолу, интегрированную с древесиной, чтобы противостоять водопоглощению и уменьшить набухание, характерное для исходного основания из OSB. Huber даже предлагает 50-летнюю гарантию на AdvanTech.
Использование влагостойкого материала для чернового пола экономит время и деньги строителя, поскольку оставляет в прошлом поврежденные участки настила. «Я использую листы AdvanTech, поэтому мне не нужно беспокоиться о шлифовке краев позже», — говорит Джеймс Лангеуэй, подрядчик из Вермонта. LP Building Products предлагает Top-Notch, усовершенствованную систему чернового пола с краевым покрытием для предотвращения водопоглощения и самодренирующейся конструкцией выемки, которая отводит стоячую воду от панелей (см. The Home Depot).
Фото: istockphoto.com
УЛУЧШЕННАЯ ФАНЕРА Признавая, что некоторые строители будут лояльны к фанере, компания Georgia-Pacific вышла на национальный рынок, выпустив линейку улучшенной фанеры под названием Plytanium DryPly (вид на The Home Depot). DryPly — это фанера, обработанная водоотталкивающим покрытием, которое на 40 % предотвращает впитывание, возникающее при намокании фанеры без покрытия. «Наш продукт поставляется со 100-процентной гарантией удовлетворенности строителей от расслаивания, вздутия краев и шлифования швов», — говорит Ки. Борясь с проблемами влажности, это новое поколение фанеры стремится конкурировать с усовершенствованными продуктами OSB. «На самом деле нет другого такого продукта из фанеры», — добавляет Ки.