Чем лучше утеплить двухскатную крышу: Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Крыша с хорошей теплоизоляцией остается холодной. С нее сухой снег сдувается ветром, практически не задерживаясь. Сосулек на краях такой кровли почти не бывает.

Очевидно, разница достаточно значительна для того, чтобы заняться утеплением крыши. Такая работа не требует высокой квалификации, поэтому при определенных знаниях и навыках можно сделать ее самостоятельно.

Как утеплить скатную и двускатную крышу при кровельных работах

Изолировать кровлю от тепла снизу можно еще при ее монтаже. Сейчас обычно так и поступают. Работы в этом случае ведутся сверху в таком порядке:

1. На нижних поверхностях стропил крепят пароизоляционную мембрану. Для этого полотнища разворачивают и, слегка натягивая, прибивают скобами с помощью степлера. Работу начинают с нижней части стропил и завершают у конька. Полотнища перекрывают внахлест на стыках, проклеивая края строительным скотчем.
2. Снизу пароизоляционную пленку прибивают к стропилам брусками сечением 30×40 мм поперек стропил с шагом 30–40 см. Эта обрешетка будет удерживать утеплитель, а снизу на нее крепится отделочный материал.
3. Сверху между стропилами укладывают плиты утеплителя до уровня верхнего края.
4. Когда плиты теплоизоляционного материала сравняются с верхним краем стропил, их покрывают полотнищами гидроизоляционного паропроницаемого материала. Этот гидробарьер крепят скобами с помощью степлера тем же способом, что и пароизоляцию с нахлестом 15 см.
5. Поверх гидробарьера сооружают обрешетку, на которой закрепляют кровельный материал.

Однако по тем или иным причинам утеплительные материалы не всегда монтируют вместе с кровлей. В этом случае крышу приходится утеплять позже. То же самое делают и в старых домах после ремонта.

Утепление готовой крыши в частном доме своими руками

Укладка теплоизоляции в уже построенную крышу происходит в обратном порядке. Если «пирог» утепления при постройке формируют сверху, то готовую крышу утепляют снизу.

До начала работ нужно выяснить, насколько качественно смонтирована кровля.

В старом доме нужно проверить прочность стропил и балок перекрытия. Подгнившие несущие элементы заменяют новыми, обработав их препаратами, защищающими от гниения и возгорания. После этого приступают к укладке теплоизоляции:

1. После измерения толщины стропил и расстояния между ними листы теплоизоляционного материала нарезают с небольшим избытком по ширине (примерно 1–2 см). Это нужно для того, чтобы эластичные плиты входили на место плотно, без щелей.
2. Между кровлей и утеплителем необходим гидробарьер, защищающий от капель воды, но пропускающий пар. Если кровля новая и монтировалась по всем правилам, укладывать его не придется. В противоположном случае придется закупить гидроизоляцию. Лучше всего на эту роль подходят так называемые супердиффузионные мембраны, не пропускающие жидкую воду, но при высокой влажности воздуха пропускающие водяные пары. Этот материал без излишней натяжки укладывают и закрепляют степлером к стропилам, а в промежутках между ними — к обрешетке кровли. Полотнища на стыках закрепляют с нахлестом 15 см, приклеивая одно полотно к другому строительным скотчем.
3. Нарезанные плиты теплоизоляционного материала вставляют между стропилами, прижимая к мембране. Все возникающие щели герметизируют строительной пеной. Предпочтительнее укладывать плиты в два слоя, перекрывая стык предыдущего слоя плитой последующего. После завершения этого этапа уровень плит должен сравняться с внутренним торцом стропил.
4. По внутреннему торцу стропил натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Полотнища разворачивают горизонтально и укладывают снизу вверх с нахлестом краев соседних полотнищ шириной 15 см. Края проклеивают строительным скотчем.
5. Поверх пленки под прямым углом к стропилам набивают бруски обрешетки сечением 30×40 мм с шагом 30–40 см. К ним будут крепиться вагонка или плиты ДВП. После завершения работ между пароизоляционной пленкой и отделкой образуется вентиляционный промежуток для испарения возможного конденсата.
6. Чем тщательнее уложена пароизоляция, тем лучше утеплитель сохраняет тепло.

Теплоизоляция плоской крыши

Плоскую крышу тоже можно утеплить. Однако чердак в этом случае отсутствует. Наружное утепление такой крыши делают в процессе укладки кровли. На плиту перекрытия наклеивают пароизоляционную пленку.

Поверх этой пленки укладывают утеплитель. Лучше всего для этих целей подходит базальтовая вата. Сверху каменную вату после укладки накрывают рубероидом, который служит паропроницаемой гидроизоляцией.

Чтобы по крыше можно было ходить, не повреждая рубероид, покрытие делают так же, как и на тротуаре. Для этого на рубероид насыпают слой керамзита, затем цементно-песчаную смесь, на которую укладывают тротуарную плитку. После намокания под дождем цементно-песчаная смесь схватывается и удерживает плитку.

Керамзит под ней играет роль дренажа. Никаких вентиляционных прослоек в такой кровле нет. Внутреннее утепление плоской крыши делают по технологии внутренней теплоизоляции потолка.

Чтобы условия проживания зимой были достаточно комфортными, необходимо обеспечить определенный уровень теплоизоляции помещения. Определяется этот уровень сопротивлением теплопередаче. При этом неважно, сколько слоев и какого теплоизолирующего материала уложено.

О том, как сделать расчет необходимой толщины утеплителя, можно прочитать в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши». Если правильно уложить теплоизоляционные материалы при устройстве кровли, можно сэкономить 15–20% энергии, расходуемой на отопление частного дома.

Технология утепления крыши несложна. С ней может справиться любой домашний мастер при условии соблюдения технологии. Утеплить крышу можно в процессе монтажа кровли и после него. Однако технология проведения таких работ будет различна.

Подробную инструкцию от ISOVER по утеплению крыши в частном доме своими руками смотрите на видео:

Как утеплить двускатную крышу: материалы, способы

Если у вас жилое помещение под двускатной крышей, или дом покрыт шифером, а под ним рубероид на обрешетке, или есть чердак, утепленный или не очень – есть смысл задуматься об утеплении крыши.
Это можно сделать при помощи минеральной ваты и пленки для теплоизоляции. ведь минеральная вата чаще всего используется строителями для утепления мансарды, либо чердака.

Выбор материалов для утепления

Толщину утепляющего материала выбираем согласно климатическим условиям того региона, в котором вы проживаете. Ведь на кровлю и на само помещение влияет температурный режим, сама эксплуатация помещения, насколько помещение увлажнено каппилярно и диффузно, а еще механические нагрузки. Если зимой температура воздуха достигает минут 30 градусов Цельсия, то желательно использовать утеплитель толщиной не менее 15 сантиметров. Схемы утепления помещения можно найти в сети. Также, если кровля не будет использована вами в качестве жилого помещения, утеплять ее совсем не обязательно. Можно обойтись элементарной теплоизоляционной пленкой.

Хороший материал обладает не только высоким уровнем влагостойкости, но и безопасности – он не выделяет вредных и токсичных веществ во время эксплуатации и сохраняет свое первоначальное состоянии в течении всего срока использования.

Процесс утепления крыши

Лучше всего производить утепление крыши следующим образом. Между обрешеток и стропил есть пространство – туда с помощью реек нужно просунуть теплоизоляционную пленку, чтобы защитить утеплитель от конденсата. При укреплении пленки оставляйте зазор 30-40 миллиметров.
Далее у нас есть контур отапливаемого помещения – по нему укладываем плиты утеплителя. Если вы используете простую недорогую пленку, то в месте контакта гидроизоляции с утеплителем выдерживаем зазоры длиной от 20 до 30 мм. Если в качестве гидроизоляции используется супердиффузная мембрана, то зазор можно вовсе не делать.

А вот изнутри утеплитель нужно покрыть гидроизоляционной пленкой. Потом делает все, исходя из личных предпочтений: можно сделать черновую отделку, с помощью влагостойкой фанеры, либо ОСП плит.
Главное – это соблюдать технологию, тогда вы сделаете все грамотно с минимальными затратами и максимальной экономией места в помещении.
ВАЖНО! Для утепления дома нужно выбирать материалы без запаха и обязательно огнеупорные. Все клеится клеем на обрешетку, либо мастикой. Обрезками теплоизоляционных материалов утепляем труднодоступные участки кровли. Труднодоступные места хорошо утеплять бетолайтом – сыпучим материалом.

Им можно еще наполнять пространства между лагами, тогда изоляция будет просто идеальная.

Утепление мансардной крыши: как утеплить правильно

Утепление мансардной крыши – один из ключевых этапов создания надежного кровельного пирога, который рассчитан на длительный срок эксплуатации. Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания в мансардном этаже дома, важно подобрать качественный утеплитель и правильно выполнить его монтаж.

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Грамотно выполненное утепление кровельной конструкции изнутри дает возможность обеспечить благоприятный микроклимат в мансардном помещении. В холодное время года там будет эффективно сохраняться тепло, а в жару термоизоляция не позволит перегреваться воздуху в помещениях под мансардной крышей. Чтобы создать действенное утепление кровли, требуется разобраться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты.

Полезно использовать ознакомительное видео.

Утепление крыш мансардного типа выполняется по тем же принципам, что и утепление обыкновенных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с особенностями конструкции мансардных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтонами дома, либо вплотную примыкают к скатам. По этой причине воздух в мансардах в летнюю жару сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему):

• пароизоляционный слой;
• утеплитель;
• зазор для вентиляции;
• гидроизоляция;
• кровельный материал.

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию. Повышенного внимания требует вентиляция и теплоизоляционный слой кровельного пирога, так как от их качественного исполнения зависит уровень комфорта при проживании в мансардном этаже дома.

Выбирая утеплитель, необходимо обратить внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из помещения. Чем ниже это показатель, тем материал лучше защищает от утечек тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения необходимых теплоизоляционных характеристик кровли.

В отапливаемом помещении наибольшие теплопотери происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает сквозь кровельный пирог и передается финишному покрытию, которое зимой укрыто слоем снега. Снег имеет пористую структуру, и за счет внутренних воздушных карманов выступает в роли внешнего теплоизолятора при температуре воздуха ниже -2 градуса.

Если теплопотери дома через кровлю велики, кровельный материал нагревается, из-за чего происходит подтаивание снега. При понижении температуры воздуха подтаявший снег образует ледяную корку. Это опасно для кровельного покрытия, так как при замерзании вода оказывает негативное воздействие на внешнюю поверхность кровли.

Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, кроме того, он плотнее по структуре – ледяная корка на крыше существенно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, зимой на крыше снег не подтаивает.

В жаркий летний период от кровли внутрь помещения передается избыточное тепло. Воздух может перегреться настолько, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на мансардном этаже. Монтаж изнутри крыши надежного теплоизоляционного слоя позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух в мансарде будет нагрет сильнее, чем в помещениях первого этажа, но разница не станет дискомфортной.

Особенности вентиляции крыши мансардного типа

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с ее конструктивными особенностями. Если сравнить устройство обыкновенной крыши и мансардной, очевидно, что главным различием являются размеры вентиляционного пространства между жилыми помещениями и кровлей.

Вентиляция обычной крыши обеспечивается за счет наличия чердака со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши весьма ограничено – оно составляет всего лишь порядка 10-15 сантиметров.

Правильно выполненная вентиляция крайне важна при обустройстве кровельного пирога мансардной крыши. Вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и утеплителем способствует отводу избытка влаги из-под кровли, обеспечивая защиту всей конструкции и продлевая ее эксплуатационный срок. В зимний период вентиляция препятствует перегреву кровли и образованию на ней ледяной корки. В жаркую погоду благодаря вентиляции из-под крыши отводится часть тепла, благодаря чему удается избежать перегрева воздуха в мансардном этаже и конструктивных элементов крыши.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций.

В число наиболее востребованных входит:

• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол;
• стекловата;
• минеральная вата.

Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала:

• коэффициент теплопроводности;
• влагоустойчивость;
• огнестойкость;
• экологическая безопасность.

Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже.

Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома. Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К.

Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки.

Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

Технология монтажа утеплителя

Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при обустройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ.

В целом утепление крыши дома сводится к следующим действиям:

• подготовка пространства для монтажа утеплителя;
• укладка теплоизоляционного слоя;
• фиксация материала.

На этапе подготовки проекта стропильной конструкции следует определить шаг, с которым будут установлены стропила. При этом необходимо учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть, шаг не должен превышать рекомендованные значения.

Если вид утеплителя выбран заранее, рекомендуется установить стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя входили между ними изнутри впритирку. Это упрощает технологию утепления и минимизирует отходы теплоизоляционного материала.

Над теплоизоляцией, между обрешеткой и стропилами, укладывается гидроизоляция. Материал располагается внахлест, укладка начинается с нижнего края ската. Затем монтируются деревянные контррейки – их толщина создает требуемый вентиляционный зазор кровли. Рейки могут крепиться к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы.

К подготовленной конструкции изнутри между стропил укладывается и крепится утеплитель.

Стропильная нога, изготовленная из металла или дерева, является мостиком холода, так как ее коэффициент теплопроводности значительно хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине, утепляя мансарду, не стоит ограничиваться монтажом теплоизолятора между стропилами – поверх уже уложенных матов и стропил лучше выполнить сплошной теплоизоляционный слой. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель.

Данный метод повышает качество утепления. К недостаткам можно отнести то, что при этом стропила оказываются скрытыми, и их сложнее в дальнейшем использовать для крепления других конструктивных элементов. Чтобы облегчить ход дальнейших работ следует правильно отметить местонахождение стропил.

Поверх теплоизоляции следует уложить паропроницаемую пленку. Ее использование позволяет отводить лишнюю влагу. Затем подготовленная конструкция крепится обрешеткой.

На заключительном этапе работ выполняется внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненное утепление крыши позволяет круглый год использовать мансардный этаж в качестве жилого помещения, в котором поддерживается благоприятный микроклимат.

Для подробного ответа на вопрос как утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробными инструкциями.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

• Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

• На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как утеплить скатную крышу изнутри своими руками

Утепление крыши изнутри своими руками

Опытные строители знают, что лучше обдумывать все технологические вопросы, касающиеся конструкции кровли, на этапе создания проекта частного деревянного дома. Точный план строительных работ позволяет качественно и быстро утеплить наружное утепление ската, если требуется. В реальных условиях чаще приходиться выполнять утепление крыши изнутри своими руками после завершения монтажа кровли. В этой статье мы расскажем о внутренней термоизоляции скатов, сколько оно стоит, и как выполняется.

Особенности устройства

Внутренней термоизоляцией называют процесс утепления кровли дома со стороны чердака с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность. Эта мера оптимизации температурного режима деревянного частного дома используется, только если кровельные работы уже выполнены, так как покрыть скаты утеплителем без демонтажа кровельного покрытия невозможно. Внутренний способ монтажа теплоизоляционных материалов имеет следующие особенности:

1. Минимальная толщина слоя утеплителя, позволяющего остановить теплопотери через скат, составляет 150 мм. Поэтому утепление кровли изнутри сокращает полезную площадь подкровельного помещения, что считается недостатком при оборудовании жилых мансард частного деревянного дома.
2. Утеплитель при внутренней термоизоляции кровли располагается прямо под материалом зашивки стен, поэтому в него проникает больше паров, насыщенных влагой, несмотря на слой пароизоляции. По этой причине материал намокает, теряя свои термоизоляционные свойства, а затем сминается и оседает.
3. Утепление крыши изнутри считается менее удобным способом, так как при выполнении монтажа плиты термоизоляционного материла приходится держать над головой. Трудность работы значительно увеличивает расценки на внутреннее утепление крыши частного деревянного дома.
4. Внутренняя термоизоляция скатов позволяет использовать только самые безопасные материалы, которые не приносят вред здоровью человека во время монтажа и эксплуатации. Учитывая, сколько стоит экологичный и гипоаллергенный утеплитель, внешняя термоизоляция обошлась бы в 1,5-2 раза дешевле.

Обратите внимание! Термоизоляционные материалы для утепления крыши частного деревянного дома используют в комплексе с гидроизоляционными и пароизоляционными мембранами или пленками. Так как без защиты от проникновения влаги или пара они быстро отсыревают, отчего увеличивается теплопроводность, и резко снижается эффективность утепления. Мансардные отапливаемые крыши, в которых эти процессы протекают интенсивнее, профессиональные строители рекомендуют сделать принудительную вентиляцию.

Материалы

Современный строительный рынок насчитывает сотни различных видов утеплителей, стоимость и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Для оборудования термоизоляции кровли частного дома из древесины подходят паропроницаемые, влагостойкие и негорючие материалы с низкой теплопроводностью. Чаще всего используются следующие виды утеплителя:

Минеральная вата. Волокнистый материал, выпускаемый в форме рулонов, матов или плит, в основе состава которого лежат нити стекла, габбро-базальта или шлаков. Низкая стоимость, устойчивость к огню, эффективность и простота монтажа делает эти утеплители наиболее удобными для выполнения работы своими руками. Единственным недостатком является то, что мелкие частички, попадающие на кожу, в дыхательные пути, на слизистые оболочки, вызывают сильное раздражение. Поэтому монтаж выполняют в полной экипировке – с защитными очками, в перчатках, респираторе и робе.

Важно! Использование внутри жилого помещения ужесточает требования к безопасности утеплителя для здоровья обитателей дома. К числу проверено безопасных материалов относится эковата. Она состоит из целлюлозы или льноволокна с добавлением антисептических веществ и антипиренов. Эковата обладает термоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками, соответствующими по уровню минеральной вате.

Способы монтажа

Монтаж термоизоляционного материала изнутри выполнять сложнее и дольше, чем снаружи во время настила кровельного покрытия. Однако, если крыша уже готова, то у домовладельцев не остается иного выхода. Для утепления ската потребуется утеплитель, пароизоляционная мембрана, строительный степлер, острый нож, маркер, деревянные рейки, шуруповерт и саморезы. Существует два способа внутренней термоизоляции:

Монтаж между стропил. Этот способ укладки термоизоляционного материала применяют, если его толщина меньше или равна сечению стропильной ноги каркаса. Для этого утеплитель нарезают на полосы, ширина которых на 2-3 см больше расстояния между стропилами, а затем укладывают в ниши между ними. Минус этого метода, что по элементам каркаса через небольшие зазоры внутрь помещения проникает холодный воздух.

Важно! Если угол наклона скатов крыши составляет 25 градусов или меньше, с укладкой утеплителя между стропил могут возникнуть проблемы, так как плиты под тяжестью собственного веса будут просто выпадать из проема. Чтобы удержать материал на скате, его закрепляют рейками или леской, натянутой перпендикулярно стропилам в несколько рядов.

Видео-инструкция

Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

1. Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
2. Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
3. Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
4. Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри, необходимо усвоить несколько правил. Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить — какие материалы можно использовать для деревянного дома

Давайте разберемся, чем утеплить крышу частного дома лучше всего, в том или ином случае. Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

• Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. В нашей стране утепление крыши изнутри минватой — наиболее популярный вариант теплоизоляции. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
• Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
• Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

1. Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
2. Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Учимся утеплять крышу дома изнутри

Без качественной теплоизоляции дома сэкономить в зимний период на отоплении не удастся. Стены и пол – это не все пути, через которые тепло покидает жилое помещение. Помимо них необходимо также утеплить крышу.

Схема внутреннего утепления

Своеобразный пирог представляет собой качественное утепление крыши изнутри, состоящий почти во всех случаях из трех основных слоев:

1. Гидроизоляция
2. Теплоизоляция
3. Пароизоляция

Однако основу всей конструкции составляет стропильная система, которая будет выполнять роль базирующего звена. Внутрь нее проще всего закладывать теплоизоляционный слой.

Правильно подобранные материалы для каждого из слоев пирога – основа качественного утепления. Рынок богат различной продукции, однако не стоит обращать внимание лишь на дешевые варианты, отдавая предпочтение золотой середине.

Основное предназначение гидроизоляционного слоя – защитить утеплитель от попадания из вне влаги. Она, накапливаясь внутри него, разрушает структуру материала и приводит его в негодность. Задача пароизоляционного слоя заключается в том, чтобы не пропускать поднимающие вверх пары.

Для защиты от влажных сред применяют специальные мембранные или пленочные материалы. Показатели проницаемости у первых лучше, однако их рыночная стоимость дороже. Так как обеспечить полную герметизацию утеплителя не получится, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры и швы.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Выбираем теплоизоляционный материал

Многие производители предлагают потребителям самые различные теплоизоляторы, каждый из которых обладают положительными и отрицательными сторонами. Среди всех эксплуатационных характеристик особое внимание принято уделять следующим:

• Уровень поглощения влаги – чем меньше будет данная способность рассматриваемых материалов, тем на более долгий срок их службы можно рассчитывать
• Теплопроводность – она должна быть как можно ниже. Однако данный показатель относителен, так как увеличение пористости и важности способны значительно ухудшить его
• У утеплителей с невысокой плотностью теплоизоляционные показатели гораздо лучше

Видео по выбору материала

Свое внимание также следует обратить на такие характеристики, как экологичность, химическая стойкость, горючесть и морозостойкость.

Наибольшее распространение для утепления крыши изнутри получили минеральные ваты и стекловаты. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и сравнительно просты в использовании.

Не менее популярен пенополистирол. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, он практически не впитывает влагу, прочный и жесткий, устойчив к высоким температурам и открытому огню. Существенным недостатком является подверженность заселения грызунами. Именно поэтому он не получил широкой распространенности.

Также возможны и другие, менее распространенные способы внутреннего утепления:

• Применение напыления – один из самых дорогостоящих методов, который рекомендуется доверить профессиональному мастеру. Если необходимо утепление обычного чердака, а не мансарды – следует выбрать данный способ. Материальные затраты окупятся эксплуатационными характеристиками
• Утепление жидкими составами (пенополиуретаном или пенобетоном) – не слишком популярны, так как требуют применения специализированного оборудования для проведения работ

Если необходима теплоизоляция классического чердачного помещения, над потолком делается дополнительная посыпка сыпучими материалами (керамзит, опилки, песок и т. д.).

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Иногда по крыше прокладываются различные коммуникационные системы: электропроводка, отопление, водоснабжение и т. д. Они также подлежат тщательному осмотру и устранению дефектов. Только после установления порядка можно приступать к дальнейшей работе.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

• Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
• Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
• Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

В это время рекомендуется распаковать приобретенный утеплитель и сложить аккуратно в уголке. Необходимо это для того, чтоб он прошел небольшую акклиматизацию перед укладкой и принял естественную форму.

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

1. Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
2. Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения. В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
3. Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
4. Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
5. Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
6. К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
7. Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.

Комментарии ВК:

Комментарии пользователей:

Считаю, что вопрос об утеплении кровли — это выбор каждого, но если её не утеплять, то и тепло в доме долго держаться не будет. У нас , например, нет мансардного этажа, поэтому при строительстве утеплению крыши значения особого не придавали и сделали не утепленную, но со временем возникла необходимость, утеплили Кнауфом. Получилось быстро, и недорого. Теперь зимой и с крыши не дует да и тепло сохраняется гораздо дольше.

Утепление крыши дома изнутри своими руками

На период, когда столбик термометра опускается на минусовые отметки, проблема сохранения тепла в жилых помещениях неизменно набирает актуальность. Новейшие технологии в строительстве, помогающие разрешить проблему усиления малоэтажных зданий в плане теплоизоляции, имеют несколько различных направлений. Именно это обстоятельство заставляет многих застройщиков призадуматься, как утеплить крышу дома изнутри своими руками, чтобы учесть все положительные стороны этого мероприятия.

Особенно ценным видоизменение здания будет для тех объектов, которые при строительстве малоэтажных объектов предполагали в дальнейшем использовать данный вид пространства для обустройства помещений пригодных для жилья. Если в самом начале строительства предположительно намечалось утепление крыши изнутри минватой или другим материалом с целью защиты здания от потерь энергоресурсов и обустройства свободного помещения под жилье, тогда все работы в плане улучшения должны учитываться при монтаже кровли.

Система утепления крыши изнутри

Всем известное выражение: «Закрывайте двери, не выпускайте тепло» не совсем отвечает истине. Тепло покидает помещение не только через оконные и дверные проемы, хотя эти элементы здания немаловажный фактор при учете сбережения и экономии энергоресурсов. Правильно сконструированная и утепленная изнутри кровля способна сохранять от 18 до 29% всего тепла в доме. Тут важно знать законы физики: нагреваясь, воздух поднимается вверх, где всеми возможными путями попадает в атмосферу, но если здание грамотно утеплено, воздух внутри его циркулирует, а значит ресурсы, которые затрачиваются на обогрев здания, очень существенно экономятся.

Благодаря своеобразной системе, напоминающей наличие прослойки пирога, достигается то качество уплотнения с внутренней части кровли, которое способно оберегать здание не только от попадания влаги и холодных потоков внутрь, но и потери тепла изнутри. Система утепления состоит из трех основных элементов:

• Пароизоляция. Элемент, в задачу которого входит задержание скопление теплого воздуха в верхней части помещения и предотвращение конденсата, который образуется в результате остывания воздуха в чердачном помещении.
• Утеплитель. Предназначение элемента понятно исходя из его названия. В качестве утеплителя, который используется для этих целей, может одновременно использоваться несколько абсолютно различных по своим техническим характеристикам материалов.
• Гидроизоляция. С помощью этого элемента обеспечивается надежная защита здания от попадания вовнутрь осадков в виде дождя и снега. Этот слой укладывается практически сразу под кровлей, что усиливает защитную функцию элемента.

Основой всей системы является конструкция из стропил, благодаря наличию которой и производится монтаж всех остальных элементов. Перед тем приступить к утеплению необходимо детально ознакомиться с доступными вариантами, технологией, с помощью которых производят монтаж и исходя из данной информации, выбрать наиболее приемлемый вариант.

Теплоизоляция: выбор материала по характеристикам

Не все застройщики знают, как правильно утеплить крышу дома изнутри по причине отсутствия нужной информации о материале, который можно использовать для этих целей. Любой строительный утеплитель имеет свои технические характеристики, в которых имеются как положительные стороны, так и минусы. Производители наибольшее внимание уделяют следующим основным моментам, которые влияют как на эксплуатационный период, так и его пригодность при использовании с целью теплоизоляции.

• Поглощение влаги. Чем меньше утеплитель в процессе эксплуатации впитывает в себя влаги, тем дольше и качественнее он выполняет свою работу.
• Теплопроводимость. Чем меньше проводимость тепла, тем лучше, данное обстоятельство зависит от факторов, которые учитываются при изготовлении, а именно пористость и плотность.
• Плотность. Утеплители с малой плотностью считаются наилучшими по техническим характеристикам.

При выборе нужного материала немаловажными факторами в изготовлении и эксплуатации являются экологическая чистота, его устойчивость перед возгоранием, морозоустойчивостью, прочность и стойкость под воздействием агрессивной среды. Помимо этого, также следует учесть тип и конфигурацию кровли, цену и особенности монтажных работ.

Особенности утепления скатной кровли

Работы по утеплению скатной кровли изнутри проще выполнять с материалом, который не располагает высокой плотностью. Утепление скатной кровли производят непосредственно на обрешетке стропильной системы. Чтобы утепление скатной кровли было произведено согласно технологическим правилам, необходимо утеплитель, который будет использоваться как теплоизоляция, с обеих сторон защитить специальными слоями: сверху гидроизоляционным, снизу паропроницаемым. Важно чтобы между теплоизоляцией и кровлей имелся зазор так называемый вентиляционный канал, который будет обеспечивать нужную в процессе эксплуатации буферную зону.

Утепление крыши изнутри своими руками скатного типа кровли не такая простая задача, как это кажется изначально: молодые специалисты часто допускают досадные промахи и ошибки, которые потом сказываются в процессе эксплуатации. Перечислим основные:

• Используемый вариант должен точно соответствовать размерам, любая нехватка утеплителя на стыках считается браком в работе, в дальнейшем это отразится при эксплуатации здания потерей тепла.
• Применение утеплителя с высоким процентом поглощения влаги. На самом материале эта особенность может мало отразиться, но вот кровля, особенно если используется металлический профиль, может раньше времени пострадать от коррозии. Также могут пострадать стропила и обрешетка (подгнить), так как эти элементы изготавливаются из дерева.
• Неиспользование всех элементов при монтаже. Имеется ряд специалистов считающих, что наличие пароизоляции или гидроизоляции не всегда требуется, это одна из распространенных и серьезных ошибок, которая скажется при эксплуатации здания.

При выборе пароизоляции и гидроизоляции используются несколько модификаций, специально созданного для этих целей. Он может отличаться по своим техническим характеристикам, поэтому и на этот фактор нужно обращать внимание.

Очень похожей методикой пользуются, когда требуется выполнить утепление односкатной крыши. Причем выбор варианта утеплителя и сам монтаж мало в чем отличается.

Особенности обустройства мансард

Проведение работ по утеплению кровли изнутри собственноручно задание ответственное вдвойне, если в дальнейшем планируется использовать чердачное помещение как дополнительную зону для проживания. Здесь также главной задачей перед началом работ является выбор материала, и специалисты советуют обратить внимание на основные по популярности технологии:

• Минеральная вата.
• Полиуретан.
• Пенополистирол.

Каждый из перечисленных материалов по-своему хорош, но есть и нюансы как при монтажных работах, так в и процессе эксплуатации.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с помощью минеральной ваты хорошо тем, что она по своей структуре мягка, а изготовление его в виде матов дает возможность плотно подгонять стыки. При обустройстве мансардной крыши изнутри своими руками важно учитывать, чтобы в процессе эксплуатации утеплитель не поддавался гниению, был экологически чистым и обладал всеми необходимыми теплоизоляционными свойствами. Утепление крыши изнутри минватой соответствует всем перечисленным выше техническим характеристикам, единственное, что нужно учесть – это тип основы, из которого она изготовлена и плотность. Утепление кровли изнутри минватой проще выполнять из материала, который изготовлен на основе каменных или базальтовых пород, хотя стекловолокно обладает лучшими техническими характеристиками в отношении теплоизоляции.

Полиуретан и пенополистирол считается более современным материалом, предназначенный для использования при благоустройстве с целью теплоизоляции. Еще одним вариантом является применение пенопласта. Он обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление крыши пенопластом изнутри очень выгодно по нескольким причинам, основные – это высокий уровень защиты помещения от потери тепла и прекрасные эксплуатационные данные: не гниет, не поддается разрушению влаги. Его главным минусом считается повышенная горючесть, поэтому утепление крыши деревянного дома изнутри специалисты не рекомендуют по причинам безопасности эксплуатации здания.

Особенности при монтажных работах

Утепление мансардной крыши изнутри можно выполнить несколькими способами, во многом это зависит от системы расположения стропил, плотности обрешетки и материала, который выбран для обустройства. Если утепление крыши изнутри своими руками будет выполняться с помощью минеральной ваты, важно использовать во время монтажа слой гидроизоляции, отсекающий кровлю от утеплителя. Проводя утепление мансардной крыши изнутри, при монтаже важно уложить его таким образом, чтобы он лег плотно, без щелей, но при этом имелся вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и самим утеплителем. Поврежденные при транспортировке плиты и маты выбрасывать не нужно, их можно обрезать и использовать в местах, где имеются зазоры между стропилами и утеплителем. Для удобства монтажа многие производители выпускают свой товар в форме плит, этот же способ изготовления очень удобный формат для транспортировки.

Для тех, кто ни разу самостоятельно не занимался подобным видом работ желательно использовать с целью ознакомления видеоуроки, в которых также помимо монтажа имеются подсказки, как и чем лучше утеплить крышу дома.

Проводя утепление крыши деревянного дома изнутри, следует заранее изучить конструкцию и толщину стропил, и если утеплитель будет немного шире, возможно, потребуется использовать дополнительный крепеж. Недостаточная толщина стропил очень частое явление при обустройстве мансардных помещений, поэтому сталкиваясь с этой проблемой нужно быть готовым к дополнительным затратам при монтаже. В этом случае полноценно утеплить крышу мансарды можно с помощью укладки теплоизоляционного материала поверх стропильной системы. Это стопроцентно решит проблему нужной плотности утеплителя и исключит наличие щелей при укладке.

Работая с минеральной ватой, изготовленной из стекловолокна нужно помнить, что утеплитель, с которым придется работать, не безвреден при монтаже для здоровья, поэтому потребуется соблюдение правил безопасности и индивидуальные средства защиты.

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши – свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга – утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата – если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Утеплить потолок или крышу? Что лучше работает?

Надлежащая изоляция дома – важный шаг в предотвращении повреждений крыши и экономии затрат на электроэнергию. Вы можете столкнуться с выбором изоляции потолка или крыши. Как узнать, что лучше всего подходит для вашего дома?

Следует утеплять потолок или крышу? Какой работает лучше? Вашим приоритетом номер один должна быть изоляция потолка по ряду причин, в том числе:

• Поддержание регулируемой температуры вашего жилого помещения
• Экономия затрат на электроэнергию за счет предотвращения потерь тепла из-за теплопроводности
• Предотвращение накопления влаги на крыше
• Простота конструкции – изоляция потолка может быть проще, чем изоляция крыши, особенно с более старыми домами

Существует ряд обстоятельств, при которых имеет смысл изолировать крышу, например, в случае, если чердак является частью вашего жилого помещения.Здесь мы сравним методы, наиболее часто используемые для утепления крыши и потолка вашего дома.

В чем разница между изоляцией потолка и изоляцией крыши

Прежде чем мы начнем обсуждать, какой метод изоляции является лучшим, нам необходимо уточнить термины.

• Изоляция крыши означает установку изоляции на скате крыши как над, так и под стропилами.
• Изоляция потолка относится к любому типу изоляции, устанавливаемой внутри пола, ближайшего к конструкции крыши дома.

Ваш дом, скорее всего, утеплен под потолком, потому что это легче сделать , по словам этого подрядчика по теплоизоляции. Он может быть в некоторой степени изолирован на крыше, но гораздо более вероятно, что ваш дом будет изолирован под потолком, а не с крышей, чем наоборот.

Позже мы обсудим различия между потолком собора и сводчатым потолком. Соборный потолок требует некоторой степени теплоизоляции крыши. Сводчатый потолок не обязательно требует теплоизоляции крыши, потому что есть воздушная полость, отделяющая интерьер дома (или кондиционируемое пространство) от линии крыши.

Изоляция потолка

Типичная изоляция потолка включает в себя насыпание либо незакрепленной засыпки, либо войлока (термин, обычно используемый для изоляции одеяла на чердаке или в воздушном пространстве дома. Ваш дом должен иметь хотя бы какой-то тип изоляции, чтобы поддерживать внутреннюю температуру вашего дома регулируемой, независимо от того, в каком климате вы живете.

Этот старый дом рекомендует не в зависимости от площади вашего чердака использовать дополнительное место для хранения вещей. Это потому, что вы можете сделать свой дом намного более энергоэффективным, удалив фанерный пол, если он у вас есть, и добавив дополнительный слой изоляции.

Утепление вашего дома таким способом – дешевый и простой способ сделать это, потому что вы можете легко купить пакеты с изоляцией и расстелить их самостоятельно, используя воздуходувку, которую вы можете арендовать в местном хозяйственном магазине, или разложить вручную самостоятельно.

В любом случае, утепление мансардного этажа – простой проект, сделанный своими руками.

Изоляция крыши

Изоляция крыши является приоритетом, если потолки вашего дома являются частью кровельного настила, как в случае с соборными потолками. Вы также можете утеплить крышу, чтобы регулировать температуру на чердаке, который является частью вашего жилого помещения.

Материалы, обычно используемые для изоляции настила крыши, включают:

• Жесткие изоляционные плиты из пенопласта
• Излучающие барьеры
• В некоторых случаях напыляемая пена

Каковы преимущества изоляции крыши?

Преимущества энергоэффективности

По данным Центра солнечной энергии Флориды, герметичный чердак или изоляция на крыше здания имеют явные преимущества с точки зрения энергоэффективности.

В монолитных домах, расположенных в жарком и влажном климате, каналы для кондиционирования воздуха расположены на чердаке дома. Эти воздуховоды будут оставаться более прохладными, если вы установили изоляцию на линии крыши.

Изолированная крыша приведет к экономии энергии, поскольку кондиционирование воздуха будет более эффективным. Утечки в воздуховодах также обычны на чердаках, которые не закрываются.

Предотвращает повреждение крыш от влаги в холодном климате

Ледяные плотины и иней под настилом крыши могут привести к повреждению крыш от влаги, особенно в 1-½-этажных домах Кейп-Код.

Согласно Министерства энергетики США, конструкция домов такого типа часто препятствует тщательной изоляции, герметизации воздуха и вентиляции изнутри.

В результате Министерство энергетики США создало Систему управления внешней температурной влажностью (ETMMS) для анализа данных о расходах, связанных с установкой воздушно-водяной мембраны под крышей таких домов.

На данный момент исследование привело исследователей к мысли, что мембраны воздух / вода будут успешно служить своей цели в долгосрочной перспективе.

Исследование все еще продолжается, и, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем исследователи смогут сделать выводы, но, похоже, все идет в правильном направлении к решению проблем, связанных с ледяной плотиной и другими проблемами, связанными с влажностью.

Преимущества утепления потолка

Утепление чердака без отделки – простой проект своими руками

Утеплить недостроенный чердак – простой проект своими руками. Незаконченный чердак – это чердак, который не считается частью жилого помещения.

Их легче всего изолировать, поскольку изоляция устанавливается между элементами каркаса (или стыками) пола , согласно данным Университета Теннесси.

Рулоны из стекловолокна или целлюлозы с сыпучим наполнителем являются наиболее популярными материалами, используемыми монтажниками своими руками.

Утепление потолка доступно

Изоляция из целлюлозы или древесных волокон производится из использованной газетной бумаги, другого бумажного сырья или древесины.Затем в изоляцию добавляются химические вещества, чтобы обеспечить огнестойкость. Изоляция из стекловолокна изготавливается из стекла, которое нагревается и растягивается для образования пригодных для обработки волокон.

Вы можете найти изоляцию из стекловолокна относительно дешево в больших количествах, например, в случае с изоляционным рулоном из стекловолокна Owens Corning R-38, предназначенным для размещения на чердаке площадью до 341,36 квадратных футов. Имейте в виду, что это рулон, а не насыпка.

Обычно используемые наполнители включают изоляцию Owens Corning Atticat Blown.

Установка изоляции на настил крыши, которая в некоторых случаях необходима, – гораздо более сложный процесс, для которого, вероятно, потребуется подрядчик, согласно расширению государственного университета Северной Дакоты.

В следующем разделе мы обсудим процесс установки теплоизоляции из жесткого пенопласта на кровлю.

Изоляция крыши из жестких пенопластов

Есть несколько сценариев, в которых рекомендуется устанавливать изоляцию в скатной крыше дома, а не на чердаке, как это обычно делается.

Один из таких сценариев, в котором это становится практичным , заключается в том, что в доме высокий потолок над большой комнатой. Если вы не знакомы с различными требованиями к изоляции соборного потолка и сводчатого потолка, вы можете узнать об этом больше здесь.

Суммируем:

• Кафедральный потолок: этот тип потолка предполагает обнажение облицовки гипсокартона (или нижней стороны крыши) внутри дома. Облицовка крыши (часть крыши снаружи) проходит параллельно облицовке из гипсокартона, разделенная только стропилами.
• Сводчатый потолок: этот тип потолка предполагает установку потолка, который не крепится непосредственно к стропилам крыши. Этот тип потолка утепляется так же, как и стандартный чердак.

Если вы решили использовать плиту из жесткого пенопласта, чтобы помочь изолировать потолок собора, вы должны установить доску поверх обшивки крыши и под фанерой в верхней части крыши.

Установка жесткого пенопласта в случае потолка собора включает установку трех разных слоев, каждый из которых равен 1.5 дюймов толщиной, в соответствии с процедурой, описанной в этой статье, появляющейся в Fine Homebuilding .

Слои жесткого пенопласта укладываются со швами в шахматном порядке.

Преимущества жесткого пенопласта под крышей

Установка жесткого пенопласта под крышей дома дает несколько ключевых преимуществ, в том числе:

• Снижение утечек воздуха , которое может конкурировать с вашими системами кондиционирования и отопления в регулировании внутренней температуры дома
• Ограничивает конденсацию на слое оболочки, которая может привести к проблемам с плесенью, гнилью и насекомыми
• Нарушает тепловые мосты через стропила
• Делает образование ледяных дамб в крыше маловероятным

Вы можете добиться высоких значений R, даже если в вашем доме нет глубоких стропил.Это означает, что жесткая пена может помочь вам увеличить вашу способность удерживать охлажденный или нагретый воздух из вашего дома.

Из чего сделана изоляция из жесткого пенопласта?

Существует три типа материалов, используемых для жестких пенопластов, устанавливаемых над кровельной обшивкой. Для целей, обсуждаемых в этом разделе, можно использовать любой тип жесткого пенопласта, но есть некоторые различия в материалах, о которых следует помнить.

Три типа жестких пеноматериалов, обычно используемых для изоляции крыши включают :

• Пенополистирол
• Экструдированный полистирол
• Полиизоцианурат (XPS)

Полиизоцианурат (часто называемый XPS) является наиболее экологически чистым из трех различных вариантов, поскольку он произведен таким образом, чтобы не способствовать глобальному потеплению, и он не содержит потенциально вредных бромированных антипиренов.

Какой толщины должен быть слой жесткого пенопласта?

Толщина слоя жесткого пенопласта зависит от климатической зоны, в которой вы живете. Проконсультируйтесь с картой , разработанной Международным жилищным кодексом (IRC) , чтобы принимать обоснованные решения.

В целом, вы должны убедиться, что слой достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию в зимнее время в более холодном климате.

Изоляция из жестких пенопластов также может использоваться для потолка

Установка насыпной теплоизоляции часто делает чердак непригодным для хранения из-за неплотного пола на полу.

В результате некоторые домовладельцы могут посчитать более желательным положить на пол жесткую теплоизоляцию из плит и покрыть ее фанерой.

Какие недостатки у изоляции из жесткого пенопласта?

Использование утеплителя из жесткого пенопласта может иметь недостатки в зависимости от того, из какого материала панели сделаны.

Жесткие пенопласты, используемые для изоляции потолков, часто изготавливаются из целлюлозного волокна, стекловолокна, полистирола или полиуретанов.

Большинство местных строительных норм и правил требуют, чтобы панели из жесткого пенопласта из полиуретана или полистирола были покрыты 15-минутным огнестойким термическим покрытием, если они используются внутри дома.

Эта дополнительная обработка часто требуется по нормам, поскольку эти материалы легковоспламеняемы и выделяют токсичные химические вещества при горении.

Примеры жестких пенопластов

Что такое лучистый барьер?

Если вам посчастливилось жить в более теплом климате, то излучающий барьер может помочь вам сэкономить на расходах на электроэнергию, помогая поддерживать регулируемую температуру внутри вашего дома.

Излучающие барьеры определены в Министерства энергетики США как слои, которые сделаны из материала с высокой отражающей способностью, который отражает лучистое тепло, а не поглощает его.

Существует трех типов теплового перемещения , которые все вызывают беспокойство, когда речь идет о поддержании внутренней температуры дома на регулируемом уровне:

• Теплообмен путем конвекции: Возникает, когда нагретый воздух становится менее плотным и поднимается вверх.По мере того, как становится холоднее, она становится менее плотной и опускается.
• Кондуктивный тепловой поток: это поток тепла от более теплой области к более холодной области, разделенной твердым материалом, до тех пор, пока обе области не станут одинаковой температуры. Большинство изоляционных материалов предназначены для замедления теплопроводного потока.
• Лучистое тепло: это поток тепла по прямой линии от любой поверхности, который затем нагревает все твердое, поглощающее его энергию.

Отражающие системы изоляции, такие как излучающие барьеры, эффективны в снижении тепловыделения на поверхности.Лучистая энергия солнца – основная причина, по которой ваша крыша сильно нагревается, особенно в летние месяцы.

Куда уходит все это тепло? Тепло от солнечной лучистой энергии затем проходит через теплопроводность через материалы крыши в чердак дома.

Охлаждающие поверхности чердаков, на которые влияет эта теплопередача, включают воздуховоды и чердачный пол. По сути, излучающий барьер предназначен для предотвращения попадания тепла солнечной лучистой энергии внутрь вашего дома, как описано выше.

Чтобы излучающий барьер был эффективным, его отражающая поверхность должна быть открыта для воздуха.

Где поставить лучистый барьер?

Согласно Флоридскому центру солнечной энергии , существует три жизнеспособных места для установки радиационного барьера.

Три местоположения:

• Сверху утеплителя потолка поверхностью фольги вверх
• Вверх по направлению к стропилам под нижней поясной балкой
• Под обшивкой крыши

Детали, связанные с логистикой установки радиационного барьера, выходят за рамки настоящего статья, сравнивающая изоляцию крыши и потолка.Тем не менее, вы должны, по крайней мере, знать, что наиболее эффективное место расположения радиационного барьера находится либо ниже фермы нижнего пояса, либо под обшивкой крыши.

Если ваш излучающий барьер расположен поверх теплоизоляции потолка, со временем на нем будет накапливаться пыль. Установка излучающего барьера под нижней поясной фермой особенно эффективна. , потому что это расположение дает возможность для обеих сторон фольги быть открытыми для воздушного пространства.

Если излучающий барьер находится в этом месте, он будет поддерживать на чердаке температуру, которая ближе к температуре остальной части дома.

Должен ли я получить в моем доме излучающий барьер?

Излучающий барьер наиболее эффективен в жарком климате, особенно в ситуациях, когда охлаждающие каналы расположены рядом с чердаком, как это обычно бывает в домах с перекрытием на уровне пола.

Если вы живете на юге США или в районе с аналогичным климатом, вы, вероятно, захотите приобрести радиационный барьер, если у вас его еще нет.

По данным Министерства энергетики США, исследования показывают, что лучистые барьеры снижают затраты на наполнение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате.

Стоят ли излучающие барьеры своей цены?

Как и в любом другом крупном проекте строительства дома, гораздо проще установить излучающий барьер во время первоначального процесса строительства дома, чем добавлять его позже.

По данным Центра солнечной энергии Флориды, установка в новом доме излучающего барьера может быть очень полезной для тех, кто живет в таком климате, как тот, который находится на юге Соединенных Штатов .

Исследовательская группа Энергетического центра Флориды отмечает, что вам не нужно устанавливать более одного слоя излучающего барьера в вашем доме.Это связано с тем, что первая барьерная поверхность уже устраняет около 95% лучистой теплопередачи. Добавление более одного слоя термоизоляции из фольги может быть излишним. Есть много примеров продуктов, которые могут быть полезны для этой цели.

Самые дорогие и эффективные излучающие барьеры – это жесткие изоляционные материалы с алюминиевой поверхностью, такие как SmartSHIELD Thermal Foil Insulation.

Этот тип изоляционного материала включает в себя как алюминиевый излучающий барьер, так и пенополиэтилен, который может действовать как барьер для теплопроводности.Помните об этом, когда смотрите на затраты.

Более доступным вариантом является излучающий барьер из фольги, такой как этот, производимый AES . Этот материал является двусторонним, и с ним немного легче обращаться, чем с излучающим барьером из жесткого пенопласта. Обратной стороной является то, что он может быть не таким эффективным, как теплопровод, хотя, скорее всего, он будет достаточно хорошо выполнять свое предназначение.

Учитывайте R-значения изоляции потолка – это важно

Возможно, вы заметили значение «R» на изоляции в местном хозяйственном магазине.Это значение является важной информацией, которая поможет вам выбрать правильную изоляцию в соответствии с вашими потребностями.

Тепло всегда распространяется от областей с более высокой температурой к областям с меньшей температурой. Изоляционные материалы измеряются по их способности ограничивать движение тепла. Способность материала ограничивать движение тепла описывается по величине коэффициентом сопротивления теплопередаче материала , часто называемым значением «R».

Материалы с более высоким значением R более эффективны для предотвращения выхода тепла через такие области, как стены или потолок.

Вы можете столкнуться с петлей, если заметите значение U на упаковке изоляции, а не значение R. Значение U – это просто величина, обратная значению R, показывающая, насколько легко тепло проходит через материал.

Лучшая изоляция для вашего дома зависит от климата, в котором вы живете,

В населенных пунктах, как правило, действуют собственные коды энергоэффективности. Например, код Флориды по энергоэффективности требует, чтобы изоляция имела рейтинг не менее R-19 для работы в жарком и влажном климате.

Когда вы консультируетесь со своим подрядчиком по поводу установки изоляции в вашем доме, убедитесь, что вы знаете, какой тип изоляции лучше всего подходит для климатической зоны, в которой вы живете.

Исследователи из Международного совета кодов предоставили общественности карту U.S , на которой показаны минимальные рекомендуемые значения R для изоляции в зависимости от климата, в котором вы живете. Карту можно посмотреть здесь.

Записаться на тест энергоаудита

Если у вас есть более старый дом, который вы хотите сделать более энергоэффективным, вам рекомендуется записаться на тест энергоаудита, который поможет вам определить, какой из ваших лучших вариантов будет продвигаться вперед.

Энергетический аудит – это доступный анализ способности дома экономить энергию , согласно Расширению государственного университета Северной Дакоты.

Если вас беспокоят высокие счета за коммунальные услуги, это хороший способ узнать, что происходит. Вы можете организовать базовый аудит у вашего поставщика газа или электроэнергии или комплексный энергетический аудит у частного подрядчика, который специализируется на проверках производительности дома.

Процедуры энергоаудита могут включать использование инфракрасных камер для определения пустот в изоляции, а также утечек воздуха и влаги. Эти диагностические тесты помогут вам определить, как решить ваши проблемы с энергоэффективностью.

Последнее слово – изоляция потолка – самое важное

Ранее в этой статье мы ссылались на этого подрядчика, который сказал, что домовладельцы обычно утепляют свои потолки, но не обязательно крышу.

Если вы выбираете между изоляцией крыши или потолка, очень важно утеплить потолок. Потолок, о котором мы говорим, в данном случае, является разделительной линией между вашим жилым пространством и чердаком или воздушным пространством под крышей.

Веские причины утеплить потолки

• Во избежание повреждения настила крыши, следует утеплить потолки, чтобы создать воздушный барьер между жилым пространством и недостроенным чердаком или воздушным пространством под настилом крыши.

Проблемы с влажностью на чердаке часто возникают из-за того, что нагретый воздух из жилого помещения поднимается вверх на чердак, который не отапливается.Это приводит к повреждению кровли из-за обледенения и конденсации влаги в климате, где становится достаточно холодно, и требуется отопление хотя бы часть года.

• Вам также необходимо утеплить потолки, чтобы предотвратить нагревание из-за теплопроводности . Теплопроводность – это форма передачи тепла, при которой нагретый воздух движется через твердый барьер в область с меньшим количеством тепла, пока обе области не нагреются одинаково.

Процесс теплопроводности может привести к высоким счетам за коммунальные услуги, так как ваш кондиционер или обогреватель должны работать намного тяжелее, чтобы поддерживать внутреннюю температуру в вашем доме регулируемой.

Не забудьте про линию крыши

• Если чердак является частью жилого помещения или вы живете в доме с высоким потолком или другим потолком с низким уклоном, то вам, вероятно, потребуется утеплить линию крыши.
• Вам также может понадобиться утеплить линию крыши, если вы живете в жарком и влажном климате. Лучистое солнечное тепло бьет по кровле весь день.

Тепло с крыши переходит на чердак. Излучающий барьер, более подробно обсуждаемый в этой статье, предотвратит попадание лучистого тепла на чердак.

Использование излучающего барьера

Если вы живете в доме с плиточным фундаментом, то ваши воздуховоды, вероятно, расположены возле потолка и на чердаке. Лучистое тепло может повлиять на воздуховоды.

Наиболее эффективное место для установки излучающего барьера – под нижней балкой настила крыши. Это особенно важно, если вы хотите регулировать температуру воздуха на чердаке.

Надеюсь, это дало вам некоторое представление о том, почему так важно хорошо утеплить потолок, а также о ваших лучших вариантах для начала проекта!

Нужно ли утеплять чердак или скатную крышу? – Энергид

Перед каждым, кто хочет утеплить неиспользуемый чердак, возникает дилемма: как лучше утеплить? Это должен быть пол или крыша? Правильный ответ зависит от того, что вы планируете делать с чердачным пространством.

Чтобы тратить как можно меньше энергии, вам нужно, чтобы защищаемый объем был как можно меньше. Термин «защищенный объем» относится к той части дома, которую необходимо отапливать.
Чем меньше этот объем, тем больше энергии вы сэкономите.

• Нужно ли отапливать чердак? Если его не нужно нагревать, лучше всего хранить за пределами защищаемого объема. Сделать это можно, утеплив мансардный этаж.
• Планируете ли вы обустроить чердак в будущем? Тогда можно было просто утеплить скатную крышу.
• Но лучшее решение – утеплить как чердачный этаж, так и нижнюю часть крыши. Таким образом вы предотвратите попадание тепла из нижних комнат в верхние чердачные помещения. В то же время зоны под крышей получают повышенный комфорт как зимой, так и летом.

Утепление мансардного этажа

Если вы мало пользуетесь чердаком, отапливать это место бессмысленно. Так что утепление пола чердака – не только лучшее решение, но и самое простое и дешевое.

На практике вы можете выбирать между минеральной ватой или изоляционными плитами.
Если вы решите использовать минеральную вату, такую ​​как стекловата или минеральная вата, вам нужно будет положить влагонепроницаемую мембрану.

Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше всего покрыть изоляцию какой-нибудь доской, например, ориентированно-стружечной плитой (например, панелями SmartPly). Полезно знать: на рынке есть изоляционные плиты с такой отделкой. Если вы хотите использовать минеральную вату, лучше всего уложить ее между балками и каркасом, поддерживающим половицы.Имейте в виду, что такой подход может привести к понижению температуры на чердаке в холодные зимние дни.

Утеплитель скатной кровли

Если ваш чердак часто используется или, возможно, вы планируете его переоборудовать в будущем, вам нужно будет утеплить внутренние поверхности крыши.

Технически правильный подход зависит от ряда факторов: есть ли внутренняя обшивка крыши и общая толщина конструкции крыши. Для правильного подхода потребуется внутренняя обшивка крыши.Это всегда гарантирует, что вода, снег или пыль не попадут в ваш дом. Мы уже объясняли, что влага – враг изоляции.

И снова у вас есть выбор между минеральной ватой и изоляционными плитами. Изоляционные плиты лучше всего подходят под конструкцию крыши, а минеральную вату можно вставить между балками крыши. Материал сжимается, поэтому его легко укладывать, и вероятность появления трещин меньше. Более того, вы теряете меньше места. Не забудьте установить влагонепроницаемую мембрану, если вы используете минеральную вату.

Утепление пола И крыши

Это, безусловно, самое интересное решение, когда планируется использовать чердак. Однако это наиболее трудоемкий и самый дорогой вариант.

Преимущество этого подхода заключается в том, что тепло, которое генерируется и циркулирует в нижних этажах, не теряется через чердак в комнаты выше. Часто комнаты на чердаке – это спальни, и в этих комнатах нет необходимости в отоплении.Это, безусловно, верно, когда крыша утеплена. Идея работает и наоборот. В жаркие дни чердак действует как буфер, предотвращая нагрев нижних помещений от верхней крыши.

Установка на фронтальной стене – Излучающий барьер AtticFoil ™

Покрытие фронтонов на чердаке

Фронтон – это треугольная часть стены чердака, которая находится между краями скатной крыши. Размер и форма двускатной стены зависит от структурной планировки мансарды, но все чердаки имеют тот или иной тип двускатного конца.Фронтальная стена (также называемая фронтонным концом) обычно относится ко всей стене, включая фронтон и стену под ним. Если у вас на чердаке есть стены, на которые попадают прямые солнечные лучи, вам следует решить проблему с помощью лучистого барьера в качестве первой линии защиты от проникновения тепла.

Можно ли прикрепить лучистый барьер к двускатной стене?

Простой ответ – да; если на фронтальную стену попадают прямые солнечные лучи, ее нужно накрыть лучистым барьером.

Почему? Потому что, когда лучи солнца попадают на эту стену, оно поглощает это излучение и повторно излучает его через чердак, как это делают скаты крыши. Следовательно, имеет смысл использовать в этой области излучающий барьер, чтобы блокировать приток лучистого тепла. Просто установите фольгу, как обычно, и обратите внимание на то, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток. Если вы сделаете это, вы добавите к общему эффекту более прохладного чердака и более эффективного дома в целом.

Простая установка

Установка излучающего барьера на двускатном конце ничем не отличается от установки излучающего барьера на наклонных сторонах вашей крыши.Как и в случае с любым излучающим барьером, вы хотите обеспечить воздушный зазор по крайней мере на одной стороне фольги, чтобы присутствовало излучаемое тепло и фольга могла блокировать его. При укладке излучающей барьерной пленки на двускатную стену основная цель – как можно больше укрыться, не препятствуя естественному потоку воздуха.

Некоторые двускатные стены представляют собой простые стены без вентиляционных отверстий. В этих случаях вы можете полностью покрыть стену, как если бы вы оклеивали поверхность обоями. Однако, если у вашего фронтона есть вентиляционные отверстия, вам нужно будет убедиться, что при закрытии области вы оставляете зазор или пространство над и под вентиляционным отверстием.Этого можно добиться, разрезав фольгу или проведя две отдельные части вокруг вентиляционного отверстия, чтобы контролировать расстояние. Другой вариант – оставить вентиляционное отверстие полностью открытым и просто прикрепить к нему фольгу скобами. Какой бы метод установки вы ни выбрали, главное – оставить пространство для циркуляции воздуха.

Если вы планируете закончить стену и сделать ее частью жилого помещения, то установка будет немного другой. Вместо необходимого воздушного пространства на чердаке, теперь вам нужно создать воздушное пространство.Самый простой способ сделать это – прикрепить деревянные планки вертикально к фронтальной стене, а затем установить пленку внутри каждого отсека, образованного деревянными планками. Прикрепите фольгу скобами к боковым сторонам деревянных планок и убедитесь, что она не провисает и не соприкасается с настилом, когда вы добавляете изоляцию.

Если вы хотите увидеть несколько примеров успешной установки на чердаке, посетите нашу галерею проектов DIY для клиентов.

Как НЕ утеплить дом

Иногда изоляция скрывает более серьезные проблемы.

На днях я разговаривал со своим другом – энергоаудитором, который десятилетиями был строителем. Тема возникла из-за плохих советов, которые дают «эксперты» по поводу изоляции. Это то, чем мы оба увлечены, потому что дома разрушаются, а люди заболевают, когда невинные люди следуют этому плохому совету. Мы оба придерживаемся схожей философии «не навреди»: «если она работает десятилетиями как есть, не испортила!»

В строительстве есть наука, и чем плотнее и энергоэффективнее вы делаете дом, тем важнее, чтобы вы все делали «правильно».«Это как разница между постройкой бревенчатого плота и подводной лодки. Бревенчатый плот негерметичен, но прощает, потому что плавает благодаря бревнам. Он не обязательно должен быть водонепроницаемым. Подводная лодка должна быть водонепроницаемой и прочной, иначе вы утонете и будете раздавлены сильным напором океана.

К сожалению, в отличие от лодок и подводных лодок, дома сегодня часто строят самым дешевым способом, не обращая внимания на физику. Ремонт еще хуже, потому что люди часто нанимают неквалифицированных подрядчиков с низкой ставкой для выполнения работ, не осознавая, что несколько тысяч долларов, которые они экономят на строительстве, могут стоить им десятков тысяч, чтобы исправить или даже отправить их в больницу из-за плесени или плесени. плохое качество воздуха в помещении.

Проблема в том, что люди, знакомые со строительной наукой, крайне редки, равно как и шансы найти строителя, который знает, как построить здоровый и энергоэффективный дом. Вот почему вы читаете это сейчас – вы хотите узнать, чего нельзя делать при изоляции и как это делать правильно.

# 1 – Утеплить чердак

Добавление теплоизоляции – одна из тех работ, которые, по мнению людей, можно выполнять вслепую. Просто брось на чердак розовую тряпку и можешь идти, верно? Неправильный.

Если тебе повезет, тебе это сойдет с рук. В противном случае вы можете остаться на нездоровом чердаке с плесенью. Почему?

Многие дома негерметичны и имеют недостаточную изоляцию на чердаке. Это позволяет сильно нагреть чердак. В теплых помещениях риск конденсации меньше, чем в более холодных, поэтому, когда вы добавляете изоляцию на чердак, вы намеренно блокируете часть этого тепла, чтобы чердак оставался теплым. Это делает чердак более холодным, а более холодный чердак из-за утечки влаги из дома может привести к образованию конденсата, плесени и гниению древесины.

Вентилятор для ванны на чердаке

Это одна из основных причин, по которой специалисты по энергоэффективности рекомендуют вам герметизировать чердак, где будет устанавливаться изоляция, и обеспечить надлежащую вентиляцию вентиляторов ванны перед изоляцией. Воздушное уплотнение снижает количество влаги, которая может попасть на чердак, уменьшая вероятность того, что у вас возникнет проблема с плесенью. Но вам нужна дополнительная защита в системе, потому что некоторая влажность неизбежна. Возможно, вам удалось обойтись без надлежащей вентиляции чердака в старом доме, но по мере того, как вы затягиваете вещи и утепляете, становится все более важным иметь хорошую вентиляцию чердака.

Лично меня не волнует, используете ли вы вентиляционные отверстия в щиколотке или правильно подобранные вентиляционные отверстия на потолке и коньке, просто делайте это правильно. Если вы используете двускатные вентиляционные отверстия, лучше всего их иметь два – по одному с каждой стороны чердака, чтобы обеспечить хороший поперечный поток воздуха. Если вы используете коньковую вентиляцию, вы ДОЛЖНЫ иметь равный или больший объем воздуха, поступающего на потолки.

А что изображение вверху этого поста? Это мокрый беспорядок с изоляцией, вызванный тем, что строитель не поставил за ванной барьер для воздуха и влаги.Вместо этого они поленились, и там большая дыра, покрытая стекловолокном – хуже, чем бесполезно!

# 1a – Выключить увлажнитель

Увлажнители могут разрушить дом и вызвать болезнь. Чем больше вы затягиваете и изолируете свой дом, тем меньше вам нужно использовать увлажнители. И все же я вижу очень тесные, новые дома, которые строятся с увлажнителями для всего дома, которые выбрасывают в воздух галлоны воды. Влага находит мельчайшие трещинки и дыры и проникает в такие пространства, как стены и потолки.Большая часть этого попадает на чердак, где может сгнить вам крышу.

Мой совет людям, когда они добавляют изоляцию, – всегда выключайте увлажнитель. Если в доме все еще слишком сухо, выясните, где утечки воздуха, и заглушите их, потому что это вызывает сухость воздуха ».

Я знаю это лично. До того, как я утепляю свой дом, у нас всю зиму работал увлажнитель. Воздух был настолько сухим, что мои губы потрескались, и каждый раз, когда я касался собаки, вспыхивала молния. Но с тех пор, как мы справились со всеми серьезными утечками воздуха, увлажнитель ни разу не запустился.В доме комфортно круглый год.

# 2 – Тщательно выбирайте изоляцию

Изоляция – это не универсальный продукт. Изоляция, как и целлюлоза, отлично подходит для чердаков, а стены не следует использовать во многих подвалах и подвалах, где она может намокнуть. Точно так же стекловолокно, которое встречается повсеместно, не следует использовать для ленточных балок в подвале или любом другом месте, где требуется герметизация воздуха, поскольку стекловолокно не препятствует движению воздуха.

Вы должны подумать о , почему вы используете изоляцию в каждом месте. Например, ленточная балка часто протекает, пропуская холодный воздух. Она также, вероятно, очень холодная, потому что может подвергаться воздействию внешних температур, что делает ее вероятным кандидатом на образование конденсата. Это говорит нам о том, что вам нужна изоляция, которая герметизирует воздух и удерживает внутреннюю влагу. Идеальным средством для этого является аэрозольная пена с закрытыми порами (см. Ссылку выше).

А как насчет утепления стен? Стены * обычно * довольно герметичны изнутри и неплотны снаружи, с несколькими отверстиями для электрических розеток и тому подобным.В общем, стены довольно снисходительны к используемому типу изоляции, но вы все равно можете испортить их. Например, многие строительные нормы и правила требуют установки пароизоляции на стенах, но использование пароизоляции на внутренней стене И использование плотной внешней стены может привести к ужасным проблемам с влажностью внутри стен. Это целая статья, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Просто знайте, что стена, построенная обычным способом, обычно прощает ошибки, но если вы начнете делать что-то другое, вам нужно быть очень осторожным.

Еще одно место утепления – чердак. Как отмечалось в пункте 1, перед изоляцией необходимо произвести герметизацию. Но что, если бы вы могли герметизировать и изолировать одним выстрелом? Фактически, аэрозольная пена делает именно это. Я люблю эту штуку. Вместо того, чтобы проводить дни или недели на грязном чердаке, тщательно заделывая каждую трещину и заполняя все отверстия банками с пеной, а затем тщательно выкладывая изоляцию, вы можете вместо этого просто удалить старую изоляцию и пригласить подрядчика по монтажу пенопласта и Через день или меньше ваш чердак будет полностью герметизирован и утеплен.Это действительно лучший способ изолировать. Я использовал его во всех своих ремонтах, и результаты потрясающие.

Есть и другие места, которые необходимо учитывать. Например, соборные потолки. Я видел много проблем с изолированными потолками соборов, особенно с планками с пазами вместо каменных листов. Из-за возможных проблем с влажностью я лично никогда не буду использовать для этих потолков неплотную изоляцию, такую ​​как стекловолокно. Влага проходит сквозь стекловолокно и конденсируется на холодной нижней стороне крыши.Даже если вы используете вентиляционные желоба для создания воздушного пространства над изоляцией, у вас все равно могут возникнуть проблемы. Поэтому, выбирая изоляцию для сводчатого потолка, вам действительно нужен материал, который не позволяет воздуху и влаге достигать этого чувствительного настила крыши. Опять же, идеальным материалом обычно является аэрозольная пена с закрытыми ячейками.

# 3 – Непрерывная изоляция: как куртка для вашего дома

Одна из самых больших ошибок людей – игнорирование общей картины изоляции и того, как все это взаимосвязано.Вы можете сделать все, о чем я писал выше , безупречно, и при этом изоляция не будет работать вообще. Как?

Представьте себе ледяной сундук. Это просто коробочка из утеплителя, заклеенная со всех сторон. В идеале так устроен дом. Но что произойдет, если вы возьмете верхнюю часть ящика со льдом и отодвинете его на пару дюймов от холодильника? Он больше не герметичен, и все, что находится в груди, будет иметь комнатную температуру. То же самое и с холодильником – что будет, если оставить дверь открытой? Холодильник должен постоянно работать, чтобы попытаться остыть, пока все тепло из комнаты устремляется внутрь.Любой ребенок посмотрел бы на эти примеры и сказал бы «да!» Если это так очевидно, почему высокооплачиваемые строители часто строят дома, которые ничем не отличаются от холодильника для льда без крышки? Или, используя аналогию с пиджаком, вы бы надели пиджак с широко открытой молнией?

К сожалению, чем сложнее конструкция дома, тем сложнее обеспечить непрерывную изоляцию. С современными домами с десятком разных линий крыши и сотней стен сложно уладить должным образом. Я видел, как подрядчики начинали с изоляции под крышей в одном месте, а затем переключались на изоляцию стен в другом, делая изоляцию крыши бессмысленной.

Один из приемов, который можно использовать, – это «уловка с карандашом». Возьмите архитектурный чертеж дома и, не поднимая карандаша, проведите единственную линию, изображающую изоляцию вокруг дома. Куда бы вы ни подняли карандаш, будет разрыв, где внешний воздух может коротко замкнуть изоляцию, сделав ее бесполезной.

№ 4 – Будьте умны – не нарушайте оригинальный дизайн дома

Возвращаясь к принципу «не навреди», нужно быть очень осторожным, чтобы не «сломать» рабочую конструкцию дома.Я видел, как подрядчики по утеплению делают действительно глупые вещи, которые приводят к образованию плесневых гнилых домов. Если дом был построен 50 или 100 лет назад, и у него никогда не было проблемы с плесенью, вероятно, на то есть веская причина. Например, есть много старых домов, построенных из штукатурки и обрешетки. У них есть воздушный зазор между внешней каменной стеной и внутренней оштукатуренной стеной. Этот воздушный зазор позволяет воде стекать и высыхать. Но все же мы видим, как люди закладывают в этот зазор целлюлозу и другие неводостойкие изоляционные материалы.Это все равно, что воткнуть туда губку. Он впитает воду и, скорее всего, превратится в заплесневелый, гнилой беспорядок и бесполезную изоляцию.

Ты можешь делать и другие глупости. Например, почти каждая крыша имеет коньковое отверстие. Но зачем добавлять коньковые вентиляционные отверстия в 50-летнем доме, в котором уже есть фронтальные вентиляционные отверстия? Хуже того, в этом 50-летнем доме не будет подходящих вентиляционных отверстий на потолке. В результате получается дом, который менее энергоэффективен и более подвержен образованию плесени и гниению крыш, потому что коньковая вентиляция всасывает влажный воздух из дома на чердак.

Если что-то не имеет для вас смысла, не позволяйте подрядчику это делать . Иногда они обидятся и скажут что-то вроде «Я занимаюсь этим 30 лет, я знаю, что делаю». Что ж, может они 30 лет делали это неправильно! Если у вас есть сомнения, получите еще одно или два мнения. Или задайте вопрос в моем разделе вопросов и ответов. В этом есть наука, и велика вероятность, что ваш подрядчик ее не знает. Я не говорю, что они плохие подрядчики, но они могут просто не знать текущих передовых методов.В любом случае, если они не хотят слушать или подтверждать то, что они говорят, фактами, вам следует найти другого подрядчика.

# 5 – Дом – это сложная система

Я коснулся этого в № 4, обсуждая вентиляционные отверстия гребня. Здание во многом похоже на человеческое тело – то, что вы делаете в одном месте, влияет на вещи в другом. Точно так же, как добавление конькового вентиляционного отверстия может привести к увеличению счетов за электроэнергию и гнилой крыше, вы можете делать и другие вещи, которые имеют непредвиденные последствия.

Например, во многих подсобных помещениях с печами или котлами есть большие вентиляционные отверстия, через которые в помещение поступает свежий воздух.Часто люди смотрят на них как на источники сквозняков (а они и есть) и закрывают их. Проблема в том, что их не зря поставили – они подают свежий воздух для горения, которое делает обогреватель. Закрытие вентиляционных отверстий и герметизация подсобного помещения может привести к неправильной работе обогревателя или даже к проблемам с угарным газом, что может привести к болезни или смерти. Непредвиденные последствия могут быть смертельными.

Еще один пример нежелательных побочных эффектов изоляции – вспенивание дома распылением без обеспечения достаточного притока воздуха.

Известно, что я говорю: «В доме никогда не бывает слишком тесным». К сожалению, вы можете напортачить, сделав дом очень плотным, не учитывая требований к свежему воздуху и влажности. Используя аэрозольную пену, вы можете построить дом с чрезвычайно низкой утечкой воздуха, поэтому вам следует подумать о подаче свежего воздуха с помощью HRV (вентилятора с рекуперацией тепла). Для этого существуют стандарты (см. ASHRAE 62.2 и связанные с ним). По сути, вам нужно определенное количество свежего воздуха на каждого человека в доме. Для типичных семей это количество воздуха, подаваемого вентилятором для ванны.Немного! Но часто люди, добавляющие изоляцию из аэрозольной пены, либо не учитывают, либо не знают о требованиях к свежему воздуху, и результаты могут быть ужасными.

Конкретный пример: вы делаете дом сверхплотным, одновременно реконструируя кухню и добавляя новую мощную вытяжку. Когда вы включаете вытяжку, она создает настолько мощное всасывание, что может засасывать выхлопные газы из печи и водонагревателя обратно в дом. Опять же, это может вас убить. Без шуток.

Менее экстремальный пример: вы затягиваете свой дом, а затем обнаруживаете, что каждый раз, когда вы разжигаете огонь в камине, вы получаете огромное количество дыма в доме, потому что в дымоходе просто недостаточно воздуха.Чтобы компенсировать это, вы должны открывать окно всякий раз, когда у вас есть огонь.

Существует множество подобных ситуаций, которые могут возникнуть, если вы «просто изолируете», не учитывая сложную систему, которой является ваш дом. Пожалуйста, заходите в эти ремонты с открытыми глазами. Если у вас есть какие-либо проблемы, вызовите обученного энергоаудитора / специалиста по строительству. Я также буду рад ответить на вопросы, размещенные здесь. Но имейте в виду, что для того, чтобы сделать это правильно, требуется серия точных измерений, которые учитывают множество факторов, связанных с вашим домом и различными приборами в доме.В некоторых областях эти измерения составляют требуемых , если вы добавляете определенное количество изоляции или делаете значительный ремонт.

Нравится:

Нравится Загрузка …