Чем лучше заделать стыки между плитами в панельном доме: Заделка швов в панельном доме

Заделка швов между плитами перекрытия — как можно отремонтировать щели в потолке – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Содержание статьи

1 Заделка шва на потолке1.1 Материалы и инструменты1.2 Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами1.3 Видео: ремонт швов между плитами перекрытия2 Заделка отверстия в потолке2. 1 Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

• 0.1 Заделка шва на потолке
  • 0.1.1 Материалы и инструменты
  • 0.1.2 Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами
  • 0.1.3 Видео: ремонт швов между плитами перекрытия
• 0.2 Заделка отверстия в потолке
  • 0.2.1 Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия
• 1 Чем заделывать швы между плитами перекрытия
  • 1.1 Заделка швов между плитами перекрытия на потолке
  • 1.2 Чем заделать швы на потолке балкона
• 2 Технология заделки полостей швов между торцами  плит перекрытий
• 3 Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей
  • 3.1 Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
  • 3.2 Заделываем непроектные стыки до 300 мм
    • 3.2.1 Способ 1
    • 3.2.2 Способ 2
    • 3.2.3 Способ 3
    • 3.2.4 Способ 4
  • 3.3 Монолитные участки шириной больше 300 мм
    • 3. 3.1 Вариант 1
    • 3.3.2 Вариант 2
  • 3.4 Заделка шва потолка с нижней стороны
    • 3.4.1 Последовательность заделки рустов
    • 3.4.2 Неравномерная усадка дома
    • 3.4.3 Декоративные потолки
• 4 Как заделать отверстие на потолке
• 5 Специфика заделки швов
• 6 Как заделать швы между панелями на потолке
  • • 6.0.1 Заделка шва на потолке
      • 6.0.1.1 Материалы и инструменты
      • 6.0.1.2 Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами
      • 6.0.1.3 Видео: ремонт швов между плитами перекрытия
    • 6.0.2 Заделка отверстия в потолке
      • 6.0.2.1 Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Чем заделывать швы между плитами перекрытия

Для заделки шва на потолке панельного дома необходимо использовать следующие материалы:

Монтажная пена или акриловый герметик. В качестве альтернативы можно использовать паклю или строительный гипс.
Смесь для выравнивания. Можно использовать цементный раствор марки НЦ. Такой раствор обладает связывающими свойствами и после застывания расширяется.
Арматурная сетка.
Латексная шпатлевка. Необходимо приобрести стартовую шпатлевку для предварительных работ и финишную — для окончания.
Специальная пропитка или грунтовка. Лучше всего покупать тот материал, который имеет свойства глубокого проникновения.

Заделка межплиточных швов на потолке панельного дома станет простым делом, если правильно использовать эти материалы. В этом случае усадка здания не станет причиной появления новых потолочных трещин.

Для заделки швов на потолке дома понадобятся следующие инструменты:

Шпатель. Брать необходимо два – с узкими и широким лезвием. При выборе шпателя необходимо обращать внимание на гибкость и упругость лезвия.
Перфоратор или дрель. Использовать инструмент необходимо со специальной насадкой, которая поможет расширить старый шов между плитами.
Пистолет для герметика.
Сетка для шлифования или наждачная бумага. Лучше всего выбирать бумагу с мелким зерном.
Инструменты покупаются заранее. Они всегда должны быть под рукой во время отделочного процесса.

Если потолочный шов между плитками широкий, то дополнительно нужно купить плотные материалы для утепления из полиуретана или вспененного полиэтилена. Также можно использовать монтажную пену.

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Отделка швов между плитками потребует проведения отделочных работ всего потолка. Именно поэтому предварительно необходимо подготовить всю поверхность:

Используя пульверизатор, смачивают потолок водой. Не нужно сразу опрыскивать всю площадь потолка. Берите небольшие участки, увлажняйте его, дайте воде впитаться. Для этого необходимо оставить участок на 10–15 минут. После чего при помощи шпателя снимаете старое покрытие. Процедуру необходимо повторять до полного очищения поверхности потолка.
На очищенном потолке будут видны все трещины. Как правильно в одной комнате есть два или три стыка, которые могут быть сделаны некрасиво. Выпуклости на трещинах можно убрать при помощи перфоратора. Для этого необходимо установить нужную насадку, настроить режим без вращений и удалить старый застывший раствор.
Плита и стыки должны быть полностью очищены. Глубина щели должна быть не менее 50 мм.

Теперь нужно заделать щель между плитками:

Берём узкую щётку, можно взять широкую кисть и очищаем щель от пыли и мелкого мусора.
Теперь нужно обработать щель грунтовкой. Накладывать нужно несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть.
Если щель в ширину составляет 30–35 мм и более, то её необходимо сначала заделать монтажной пеной. Она отлично крепится на грунтовку, имеет свойство расширяться, тем самым заполняя весь участок. После застывания пена будет выглядывать из шва. Её необходимо срезать таким образом, чтобы в стыке плит образовалась канавка, глубиной 30–50 мм, она должна сужать вовнутрь, образовывая треугольник.
Если при очистке окажется глубокий стык, то необходимо для отделки использовать вспененный полиэтилен. На него с одно стороны наносится полоска герметика и укладывается в трещину. Уложить материал необходимо так, чтобы осталось место для расширяющего бетона. Количество бетона необходимо столько, чтобы осталось место для его расширения и для декоративной штукатурки.
После того как раствор высохнет можно наносить эластичную шпаклёвку на латексной основе. Для работы используется два шпателя. Широкий шпатель используется для набора раствора из ёмкости, а узким – наносится материал на щели. Материал разравнивается и удаляются излишки.
Для высыхания понадобится два дня. После чего можно приступать к армированию. Для этого необходимо нанести на сам шов и на участок в полосе 50–60 мм рядом с ним небольшое количество шпаклёвки. После чего крепятся на слой сетку-серпянки и прижимают в раствор. Излишки нужно удалить.
Оставляем потолок сохнуть. После чего обрабатываем грунтовкой. Лучше всего использовать валик и сделать два слоя.
После высыхания поверхности, нужно нанести штукатурку. Первый слой должен быть тонким. Даём просохнуть и приступаем к нанесению финишного гладкого слоя. Наносится он широким шпателем и разравнивается до идеального состояния.

Выполнив все работы, можно наносить на поверхность любое покрытие.

Чем заделать швы на потолке балкона

В многоэтажных домах часто протекают балконы. Причиной этому могут служить швы между плитами на потолке. Их также необходимо заделывать, чтобы не было протечек на балконе. Но, делать это нужно с обеих сторон.

Для начала нужно выяснить, сквозная ли это трещина, которая проходит между перекрытиями балкона вашего и соседа. Для отделки используются влагостойкие материалы, которые способны выдержать перепады температуры. Для заделки щелей в труднодоступных местах можно использовать монтажную пену. Перед началом работ, необходимо также подготовить поверхность, очистить трещины от мусора, загрунтовать её, запенить, зацементировать, а после опять прогрунтовать.

Для запечатывания щелей на балконе подойдёт гидроизоляционная мастика.

Если потолок отделывался ОСБ плитами, то для затирания щелей лучше не использовать материалы с водосодержащим составом. В этом случае необходимо использовать акриловый герметик. Что касается герметика из силикона, то он не используется для затирания швов между плитами ОСБ, так как плохо закрашивается.

Технология заделки полостей швов между торцами  плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка — достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины  плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания  шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.

Важно! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод  во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т. д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Источник: izbloka.com

2

Подготовка железобетонных изделий к монтажу

Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

Как заделать отверстие на потолке

Случается, так, что после очистки от старой затирки появляется непросто трещина, а большая дырка. Заделать её можно двумя способами:

Первый способ заключается в следующем:

Очищаем трещину, грунтуем два раза. Каждый раз необходимо дать материалу просохнуть.
Заполняем дырку монтажной пеной. Ждём пока высохнет. После чего срезаются все излишки, внутри необходимо вырезать конус с отверстие, высота должна быть 40–50 мм.
Закладываем цементный раствор, разравниваем и оставляем сохнуть.
Наносим шпатлевку на то место, где была дырка и на участок в 50–70 мм от неё. Оставляем сохнуть.
После чего проводятся работы такие же, как и при затирании швов.

Второй способ используется в тех случаях, если дырка очень большая:

Необходимо взять кусок фанеры, также можно использовать кусок ламината. Размер должен быть на 100 мм больше, чем сама дырка.
Крепим в дырку решётку из проволоки. Для этого используется герметик или раствор цемента. После высыхания раствора сетка должна быть прочно закреплена. Она создаст арматуру для строительного раствора. А вместе они могут создать некую плиту.
На фанеру выливается бетон. Замешивать бетон необходимо до однородности и не слишком густым.
Приподнимаем фанерную заделку и плотно прижимаем к отверстию вместе с раствором. Это необходимо, чтобы раствор полностью заполнил дырку. На время необходимо сделать подпорку, которая сможет удержать фанеру до полного высыхания состава. Можно использовать брусок или толстую ветку.
После высыхания получится ровная поверхность.
После этого можно приступать к работам по приведению поверхности потолка в нормальное состояние.

Стоить отметить, что обновить стык между плитами можно и самостоятельно. А вот привести в нормальное состояние всю поверхность потолка будет сложновато. Но если есть желание и настойчивость, можно самостоятельно справиться и с этой работой.

Итак, мы разобрали, как и чем затирать швы между плитами на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Главное, соблюдать все этапы отделки, использовать качественные материалы.

Специфика заделки швов

Учитывайте специфику заделки швов:

если трещина узкая, но глубокая, из материалов лучше направить свой выбор на цементе марки НЦ, при застывании он расширяется и плотно пристает к поверхности, не будет выкрашиваться из стыков;если полости слишком широкие, для их заделки дополнительно используются уплотнительные компоненты, например, монтажная пена, вспененный полипропилен и др.

Совет! Если вы владеете квартирой на последнем этаже, прежде чем начинать заделывать швы   перекрытия на потолке, поинтересуйтесь состоянием крыши. Возможно, ремонт нужно начинать с нее, в противном случае очередной дождь уничтожит все ваши усилия ликвидации зазоров между торцами плит перекрытия.

Как заделать швы между панелями на потолке

 

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Источник: stroyday.ru

Это интересно: Рабочее давление в системе отопления в частном доме — какое должно быть, как создать?

5

Заделка швов на потолке – как сделать правильно?

Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

Источники:

• https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html
• https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html
• https://bouw.ru/article/kak-zadelaty-shvi-mezhdu-plitami-perekritiya
• https://derevyannie-doma.com/sovety/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-posle-montazha-i-na-potolke.html
• http://obustroen.ru/stroitelystvo/perekrytiya/montazh-plit-perekrytiya.html

 

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

PotolokExpert.com

Швы, которые образовываются между плитами на потолке, относятся к одним из самых проблемных, потому как их очень сложно скрыть или заделать. А все, потому что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также при сезонных движениях грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако, они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнены стыки, в результате чего появляется шов.

Заделывать швы на потолке при помощи раствора – это временное решение проблемы. Чаще всего таких мер хватает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке с помощью навесных потолков или натяжных, но бывает, что высота комнаты не дает возможности это сделать. К сожалению, люди, которые не обладают специальными навыками, не знают, как заделать швы на потолке между плитами правильно. Поэтому предлагаем краткую инструкцию как это сделать.

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для того чтобы действительно крепко, а главное, качественно заделать швы на потолке между плитами, вам нужно будет произвести монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно уплотнение и расшивке потолочного шва. Для этого вам нужны будут специальные материалы и инструменты, которые подходят для этих работ.

Список необходимых материалов и инструментов, которые обязательно должны быть при проведении подобных работ:

• Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;
• Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт,  также подойдет обычная пена для монтажа;
• Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
• Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
• Серпянка;
• Шпатлевка двух видов – предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
• Шпателя – большой и маленький;
• Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Швы на потолке чаще всего заделывают одновременно с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как подобный ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше заняться этим в комплексе.

• Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.
• После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
• Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
• После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Когда подготовка потолка будет завершена, нужно его осмотреть и определиться, как убрать швы на потолке, то есть каким методом воспользоваться. В случае если ширина шва более 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать с помощью обыкновенной монтажной пены.

• Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
• После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.
• Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

• На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку.
  Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
• Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
• После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

• Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
• На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку.
  Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
• После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
• После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
• Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Благодаря такой технологии потолок выглядит гладким и красивым, а швы совершенно не видны. Самое главное – это  строго соблюдать последовательность и быть внимательными, потому как из-за любой ошибки потолок может обвалиться, а швы появятся вновь.

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Если вы не владеете специальными навыками или не уверены, что у вас получится в точности повторить процесс, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваши труды пойдут насмарку, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать своими силами, средствами и внешним видом потолка.

Поделиться статьей:

Читать далее

Здесь обсуждают

Наша группа

Заделка швов на потолке, как устранить межплиточные щели, фото и видео примеры

Содержание статьи:

1. Заделка межплиточных швов на потолке: с чего начать

2. Заделка межпанельных швов на потолке: краткая инструкция

3. Заделка потолочных швов, образованных пластиковыми модулями

4. Как заделать швы на потолке: инструкция для перфекционистов

Многоквартирные панельные дома часто грешат некачественными стыками, а потому вопрос «как заделать швы на потолке» весьма актуален для их жильцов. Трещины будут появляться постоянно, сколько бы ее не замазывали и не прикрывали, однако есть вероятность навсегда избавиться от этой напасти, о чем пойдет речь далее.

Однако грешат трещинами не только строительные основания дома, но и отделочные покрытия, которые со временем теряют свою новизну и начинают трескаться, создавая нелицеприятную картину. Данная статья поможет объяснить, чем заделать щели в потолке и в данном случае.

Заделка межплиточных швов на потолке: с чего начать

Первым шагом на пути к красивому и обновленному потолку будет, разумеется, подбор строительных материалов и необходимого инвентаря:

• Заточенный строительный нож
• Перфоратор, имеющий насадку-лопатку
• Малярная кисточка
• Шпатель
  
• Пистолет строительный
• Монтажная пена
• Строительная смесь, выравнивающая
• Грунтовка
• Шпатлевка

Заделка межпанельных швов на потолке: краткая инструкция

Разобравшись с инструментарием, можно приступить к самому ответственному этапу работы, а именно удалению безобразных трещинок и щелей (подробнее: “Как убрать трещины на потолке: полезные рекомендации”).

Чтобы обойтись без эксцессов предлагается проследовать следующим советам:

• Изначально, необходимо удалить старую отделку из поверхности шва
• Применяя насадку-лопатку, следует немного расширить трещину
• Чтобы избавиться от получившихся в результате сверления неровностей и мусора, потребуется строительный ножик. Кроме того, он будет спасителем в те моменты, когда трещина проходит в труднодоступных местах: между труб, либо рядом со шкафом. Он расчистит шов, не повредив данные объекты (подробнее: “Как заделать трещину на потолке: методы ремонта”).
• Завершив очистку щели, можно начать промазывать ее заготовленным грунтовочным раствором. В данном случае пригодится заранее припасенная малярная кисточка.
  
• После того как раствор высохнет, начинается сама заделка щелей в потолке.
• В шов монтируется монтажная пена, при помощи строительного пистолета.
• Дождавшись высыхания пены, необходимо обрезать получившиеся излишки, добившись максимальной ровности шва к поверхности потолка.
• Завершив предыдущее действие, можно начинать подготавливать строительную смесь. Следует внимательно прочитать инструкцию, которая обязательно будет присутствовать на смесях хорошего качества. После потребуется тщательно ее размешать, чтобы избежать образования комочков.
• Лучше всего обработать щель армированной строй-сеткой, которая позволит шву стать стационарным. Серпянка накладывается на шов, далее, поверх сетки, выполняется накладывание слоя строительной смеси. Потребуется заделать шов таким образом, чтобы строй-смесь заполнила всю полость между строительной пеной и серпянкой.
• После высыхания всех элементов заполнения шва, можно приступать к шпатлеванию.

Решение проблемы «как заделать щели на потолке» легко решается при данном подходе. Кроме того, он позволяет не вспоминать о трещинах продолжительное время, сохраняя цельность получившейся облицовки.

Заделка потолочных швов, образованных пластиковыми модулями

При решении закрыть потолочную поверхность ПВХ модулями необходимо знать о том, что стыковка плит невозможна без небольших швов между ними. Однако можно подобрать так называемые модули без швов, конструкция которых делает зазоры минимально видимыми.

Такая конструкция потолка позволит создать ровный и красивый потолок, а также спрячет некоторые его изъяны. Кроме того, как было упомянуто выше, швы практически незаметны.

Таким образом, заделка швов на потолке с подобными модулями предусмотрена конструкцией плитки, однако потребуется некоторое усилие и умение, чтобы смонтировать идеальный бесшовный потолок:

• После покупки плитка должна привыкнуть к климатическим условиям помещения поклейки, так что не следует ее клеить в день покупки.
• Перед установкой следует основательно подготовить потолок: выровнять его шпатлевкой и загрунтовать.
• Потребуется выбрать только хорошую плитку, отсеяв неровные бракованные варианты.
  
• Проводится потолочная разметка, далее происходит нанесения клея на модули. Делать это необходимо не только по задней поверхности, но и по бокам, чтобы плитки крепились, также, друг к другу. Это обеспечит большую надежность конструкции.
• После стыковки первых двух модулей потребуется проклеить межплиточный шов строительным скотчем, который сохранит модули в первоначальном положении в то время, как клей будет подсыхать. После фиксации плиток клеем, скотч можно удалять.

Безусловно, если вглядываться в потолок, то швы обязательно увидят, но выглядеть такой потолок будет ничуть не хуже, чем стыки фото обоев, которые при правильном подходе практически незаметны на стенах.

Как заделать трещины на потолке, подробно на видео:

Как заделать швы на потолке: инструкция для перфекционистов

Если раздражают даже малейшие намеки на швы и щели, то можно избавиться от них данным способом:

• Потребуется подготовить замазку, например, шпатлевку, акриловый потолочный герметик (не силиконовый!), либо затирку.
• Щель заполняется из тубы, либо можно помочь себе узким шпателем, если используется смесь.
• Заполняются швы тщательно, пропусков быть не должно. Лишние остатки легко уберутся тряпочкой.

Таким образом, швы и трещины на потолке заделать можно раз и навсегда, но это потребуется определенных усилий и терпения (прочитайте: “Необходимо знать: как заделать русты на потолке”). Данные инструкции помогут победить щели не только в бетоне, но и между пластиковыми потолочными модулями.

Чем и как лучше заделать швы на потолке между бетонными плитами своими руками?

Сегодня мы с вами поговорим о том, чем и как лучше заделать швы на потолке, которые находятся между бетонными плитами. Появление щелей – неизбежная проблема любого дома, так как здание со временем даёт усадку.

Если вы житель последнего этажа в многоквартирном доме, то для вас эта задача несколько усложниться. Вам непременно надо будет проверять крышу на целостность, иначе, велик риск подтопа.

С чего начинать, если квартира находится на верхнем этаже?

Давайте начнём нашу статью с самого сложного и дорогостоящего варианта.

Итак, если ваша квартира находится непосредственно под крышей, то прежде, чем браться за заделку щелей внутри, неплохо было бы посмотреть, что творится на крыше.

Это очень важно, так как, если швы появились, то очень может быть, что и со внешней стороны есть какие-то повреждения. И если эти «дыры» не подлатать, то ваша замазка швов простоит ровно до первого хорошего дождя.

К счастью, большинство многоэтажек имеют мягкую кровлю, покрытую рубероидом. Стоит он совсем недорого, поэтому, лучше раз потратится, но сделать всё наверняка.

Конечно, своими силами вы тут вряд ли обойдётесь. Даже не по причине трудоёмкости, а потому, что для укладки рубероида нужны специальные нагревательные инструменты. А откуда они у простого, хоть и очень домовитого человека?

Много материала не надо. Накладывайте листы в то место, где вы точно видите, что покрытие износилось и треснуло.

И уже после того, как вы решите главную проблему сверху, можно браться за ремонт внутри квартиры.

Какие материалы и инструменты надо приобрести?

Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:

• Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
• Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
• Строительного ножа для обрезки засохшей пены
• Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
• Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
• Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
• Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
• Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
• Шпаклёвки стартовой и финишной

Вот, в общем-то и весь инвентарь.

А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.

С чего начинают заделку щелей?

Первым делом вам надо хорошенько очистить поверхность. Даже, если щель совсем небольшая с виду, потолок рядом с ней, надо очень хорошо отчистить шпателем. Скорей всего, как вы снимите слой шпаклёвки, вы увидите натуральную величину зазора, который может оказаться совсе не маленьким.

Далее вам необходимо продолжать вычищать щель, шпателем, ножом, в общем, любым подходящим для этих целей инструментом. Строители называют эту процедуру «расшивка шва».

Вам необходимо полностью освободить щель от старого, иссохшегося раствора. При строительстве дома щели заливают обычным цементом, но он со временем теряет свою крепость: дожди, перепады температуры, опять-таки усадка… Желательно не оставлять ни одного лишнего камешка и кусочка цемента, так как, он потом не даст хорошо «схватиться» новому материалу.

После того, как вы справитесь с этой работой, переходим к другому этапу, тоже подготовительному.

Очищаем весь потолок от старой шпаклёвки и грунтуем

Да, вам придётся теперь заняться очисткой остальной поверхности. Если вы хотите, чтобы на выходе получился ровный и приличный потолок, то даже не мечтайте о том, что можно его можно «подлатать» частично.

Для начала попробуйте шпателем, насухую, отколоть старую шпаклёвку. Если она отходит хорошо, то так и продолжайте, шаг за шагом.

Если же, она никак не хочет отставать, вам придётся хорошенько смочить потолок тёплой водой и подождать, пока покрытие несколько размягчится.

Не думайте, что шпаклёвка прям-таки размякнет, это же не побелка. Но всё же, она станет немного податливей и вам проще будет с ней разделаться.

После того, как вы завершите этот самый противный и трудоёмкий процесс, берите в руки металлическую щётку и хорошенько зачищайте всё начисто. И поверхность потолка и щели.

Затем разведите грунтовку, таким образом, как написано на упаковке и хорошенько «пройдитесь» по потолку. В принципе, грунтовка и так продаётся в жидком виде и разводят её исключительно в целях экономии.

Если вы не желаете экономить, то можете даже не разводить. В конце-концов, грунтовка стоит совсем недорого.

Когда вы закончите эту процедуру, оставьте потолок часов на пять-шесть для полного просыхания. Не надо спешить, даже, если на вид потолок совершенно сухой. Не забывайте, что грунтовка проникает глубоко в бетон и вам просто не видно, что внутри влажновато.

А эта влага не даст хорошо «схватиться» материалам.

Чем и как замазать швы на потолке?

Ну вот мы и дошли до самого главного. Выше мы упоминали монтажную пену. Это – самый лучший и простой вариант на сегодняшний день. Нет никакого смысла возиться с раствором, если в продаже есть такая гениальная вещь.

Носик – распылитель на упаковках очень тоненький и вы сможете с лёгкостью уничтожить любую прореху. Не забывайте её хорошенько взболтать!

И не сильно нажимайте на распылитель, она «идёт» и так замечательно. Если перестараетесь и сильно придавите, то мигом появится большущий шар, который просто упадёт на пол.

Учитывайте, что пена расширяется в несколько раз, поэтому, не старайтесь залить её как можно больше.

Пена сохнет примерно сутки. Когда она отвердеет, вам надо взять специальный строительный нож и аккуратно отрезать остатки. Старайтесь снять её как можно ровней, чтобы она не выступала за края швов ни на миллиметр.

Предпоследний штрих: наклейка армирующей сетки

Малярную сетку, нарезанную полосками, почему-то называют «серпянка». Как правило, она имеет клеевой слой. Поэтому, вы можете её наклеить непосредственно на щель, а затем уже наносить стартовый слой шпаклёвки.

Если же серпянка у вас не клеевая, а обычная, то вам надо взять шпатель, нанести первый слой шпаклёвки, а на него, пока он ещё во влажном состоянии, положить сетку.

Аккуратно вдавливайте её шпателем, добиваясь максимально ровной плоскости.

Обязательно дайте подсохнуть этому слою! Если вы поспешите и начнёте наносить второй слой, то сетка сдвинется и вам придётся всё снимать и начинать заново.

Когда первый слой подсохнет, наносите на армированную щель второй слой шпаклёвки. Главное, старайтесь делать эти слои тонкими, помня о том, что вам их нужно сравнять по плоскости со всем потолком.

Через день-два, когда щель точно подсохнет, вы можете приниматься за шпаклёвку остального потолка.

Как заделывать щели в других помещениях?

В принципе, суть работы от перемены мест не очень меняется. Если у вас в гараже также «разошлись» перекрытия, то можете полностью повторить процедуру. Сделать это нужно, чтобы не протекала вода на вашу любимую машину.

Ещё бывают щели на бетонном балконе балконе или лоджии. Тут уже щели гораздо более объёмные и их неудобно заделывать просто пеной. Если дыра большая, воспользуйтесь кусочками пенопласта, а вот уже в щели между ним и бетоном заливайте пену.

Как заделать швы между панелями на потолке самому – пошаговая инструкция + 3 полезных совета

В России многие люди живут в панельных многоэтажных домах. Одна из частых проблем таких домов – проявление швов между панелями потолка. Они образовываются в следствие усадки дома. Панели начинают смещаться относительно друг друга и образовывают щели. Также причиной появления щелей может быть сухой климат или резкие перепады температуры. Раствор, соединяющий плиты не выдерживает таких нагрузок и трескается. Плохое качество раствора также влияет на появление трещин.

Самое легкое решение проблемы – сделать навесной потолок. Но некоторые люди категорически против такого решения, потому что это не решает проблему, а только визуально ее скрывает. Поэтому многие предпочитают отремонтировать потолок самостоятельно своими руками. Данная статья как раз будет полезна для них.

При первом появлении трещин на потолке, нужно начинать действовать. Но для этого необходимо знать технологию и приобрести инструменты и материалы, которые потребуются для ремонта. Начинать надо с очистки старого покрытия потолка. Затем прочистить все швы от раствора. Затем можно приступать к заделке швов.

Если квартира находится на крайнем верхнем этаже под крышей и в потолке появилась щель, надо проверить целостность крыши снаружи. Потому что в дальнейшем эта проблема может привести к тому, что потолок будет протекать, а как следствие появится запах сырости, плесень и грибок.

Если проблема снаружи выявлена, надо покрыть место трещины новым листом рубероида. И только когда щель снаружи герметично заделана от попадания влаги в нее, можно начинать заделывать щель изнутри.

Для того, чтобы начинать ремонт потолка, надо запастись следующими инструментами:

1. 3 вида шпателей: средний, узкий и широкий;
2. Дрель или перфоратор;
3. Наждачная бумага;
4. Пистолет для нанесения герметика;
5. Арматурная сетка.

А также понадобятся материалы:

1. Монтажная пена или акриловый герметик;
2. Цементный раствор или грунтовка;
3. Шпаклевка.

Для того чтобы работа была проделана не зря, не стоит экономить на материалах.

Обязательно купите качественные материалы, которые по своим свойствам могут выдерживать максимальную нагрузку и температурные перепады. Технология ремонта предполагает полную очистку швов от старого раствора и затем качественно заделать его.

Подготовительный этап

Первым этапом подготавливаем потолок для работы. Он состоит из нескольких этапов:

• удаление старого слоя побелки, шпаклевки, краски;
• расширение перфоратором или дрелью шва;
• удаление из шва старого раствора;
• полное очищение шва от всех мелких элементов мусора;
• грунтовка шва;
• сушка грунтовки.

Разберем пошагово каждый пункт. Необходимо удалить всю краску с потолка. Эта процедура выполняется с помощью пульверизатора. Обрызгиваем необходимый нам участок и даем время размокнуть краске (побелке). Примерно это занимает 5-10 минут. Затем берем широкий шпатель и соскребаем отмокший слой краски. Таким образом очищаем весь потолок.

Далее удаляем раствор из щели. Для этого понадобится перфоратор. В идеале можно надеть на него специальную насадку в форме шпателя. Работаем в ударном режиме без вращения. Необходимо прочистить шов как минимум на глубину 5 см. Если в потолке шов неглубокий, можно расширить его без применения перфоратора, используя шпатель.

Все мелкие куски и неровности тщательно удалите наждачной бумагой. Далее приступаем к грунтовке щели. Обязательно качественно прорабатываем пространство щели и около нее для более качественного сцепления раствора и плиты. Грунтовку обязательно надо просушить.

Основной этап заделки щели

Процесс заделки уже подготовленной щели представляет собой следующий порядок:

• заполнение шва строительной пеной;
• удаление излишков пены;
• шпаклевка;
• грунтовка.

Если швы очень широкие больше 5 см, необходимо заполнить их монтажной пеной. Она идеально заполняет свободное пространство. Излишки пены срезаются ножиком. Далее используется гипсовая штукатурка. Ей заполняют все оставшиеся пустые места. Ее наносят узким и широким шпателями.

Технология нанесения штукатурки такова, что ее надо не просто наносить, а стараться углубить внутрь. Затем разровнять смесь вровень потолку.

Вместо строительной пены можно использовать строительный гипс, который разводят клеем ПВА до жидкого состояния. Очень крупный недостаток такого способа, то, что он засыхает за несколько минут. Поэтому придется разводить в небольших количествах и работать очень быстро. Зато эта смесь быстро высыхает в щели.

Также можно использовать плиточный клей. Он произведен на цементной основе. Этот материал является самым надежным. Вторичное появление трещины на его месте практически исключено.

Если вам необходимо заделать глубокий и узкий стык, надо взять монтажную пену и с одной стороны нанести на нее герметик. И далее ее заправляют шпателем в подготовленный стык. Потом стык закрывают расширяющим бетоном. Но надо понимать, что бетон будет расширяться и для него надо оставить место.

После высыхания раствора в канаве шва, на стык наносят широким шпателем эластичную шпаклевку. Уровнем шпаклевки выравнивают перепады между швом и потолком.

После заделки необходимо армировать шов с помощью специальной арматурной сетки. Сетку кладут на 10 см на шов и расстояние от него. Серпянка вдавливается в раствор. Остатки шпаклевки удаляются шпателем. Далее оставляют просушивать потолок примерно на 2 дня.

Финишный этап заделки шва

Рекомендуется наносить несколько слоев шпаклевки для создания максимально ровного потолка. К финишным работам относят:

• нанесение последнего слоя шпаклевки;
• просушка шпаклевки;
• обработка наждачной бумагой неровностей.

Когда шов закрыт, завершающим этапом является использование абразивных смесей.

Если использовать флизелин, можно добиться идеальной гладкой поверхности потолка. Его надо приклеить на потолок перед нанесением финального слоя шпаклевки.

Далее наносим широким шпателем шпаклевку. Обязательно просушиваем и затем переходим к грунтовке. Грунтовку наносят с помощью валика. Далее по желанию на потолок можно нанести краску любого цвета, используя пульверизатор.

Заделка дыры в потолке

Во время очистки потолочных швов можно случайно наткнуться на дефект плиты. Перед вами появится большая дыра. Процесс устранения такого дефекта аналогичный заделке трещины.

Первым этапом также будет подготовительные работы. Необходимо очистить дыру от внутренней грязи внутри и ближайшую окружность потолка от шпаклевки и краски. Далее дыру обязательно обрабатываем грунтовкой. После нанесения и просушки первого слоя, наносим второй.

Следующие действия основного этапа заделки дыры будут зависеть непосредственно от ее размеров. Первый способ подходит для дыр маленькой и средней величины.

В отверстие заливается монтажная пена. Когда она высохнет и расширится, лишние остатки срезаются. Затем вырезается в отверстии конус глубиной 4-5 см. В полученное отверстие заливается цементный раствор. Шпателем выравнивают по границе потолка и ждут полной просушки. Далее выполняются действия, как и при заделке обычных трещин. На место заделанной дыры и вокруг нее на расстоянии 7-8 см наносится шпаклевка. На нее крепится арматурная сетка, которую вжимают в раствор. После полного высыхания раствора сетка шпаклюется. На шпаклевку клеится флизелин, затем наносится финишный слой шпаклевки. Далее после полной просушки этого слоя сверху загрунтовывают. При необходимости можно выровнять наждачной бумагой, но обычно при использовании флизелина, этот этап становится ненужным. Также дальше можно нанести краску на потолок, при желании.

В случаях, когда в потолке образовалась дыра большого размера пустоту необходимо закрыть куском фанеры или ламината. Он должен быть примерно на 10 см больше самой дыры. Далее крепим в дыру решетку, которую можно соорудить из проволоки. И закрываем дыру цементным раствором. Таким образом, проволока будет своеобразной арматурой для бетонного размера, что даст надежность сооруженной конструкции. Этапы заделки обширной пустоты в потолке:

• на вырезанный под нужные размеры кусок фанеры или ламината выкладывается бетонный раствор. Требования к консистенции раствора – в меру густой и обязательно однородный.

Приготовленную конструкцию прижимают к дыре и держат для полного высыхания раствора. В качестве удерживающего устройства можно использовать деревянную опору, стремянку, либо мебельный шкаф.

Когда раствор высохнет, начинаются действия по выравниванию потолка:

1. Шпаклевка;
2. Армирование сеткой;
3. Шпаклевка;
4. Грунтовка;
5. Ошкуривание наждачной бумагой.

Выполняя пошагово все необходимые действия, вполне реально без помощи специалистов самостоятельно выполнить ремонт трещины потолка панельного дома.

Виды грунтовки

Чтобы сделать все работы более качественно также необходимо разбираться в используемых материалах. В строительных магазинах широкий выбор грунтовки, различающейся по производимым фирмам, качеству, типу и форме использования.

Разберем более подробно, какая грунтовка подходит именно для заделки щелей в потолке.

Типы грунтовки:

1. Акриловая – используется для таких поверхностей как бетон, древесина, кирпич, цемент, ДСП и ДВП, стекловолокно, штукатурка. Эта грунтовка идеально подходит для грунтовки щелей изнутри.
2. Грунтовка на водной основе – применяется для финальной обработки поверхностей. В нашем случае этот вариант грунтовки подойдет для разбавления водоэмульсионной краски при финишной покраске потолка.
3. Алкидная грунтовка – одна из самых прочных видов. Используется в работе с кафелем, стекловолокном, стеклом и оцинкованной сталью.
4. Грунтовка на минеральной основе – используется при работе с кирпичом, бетоном, газосиликатными и керамзитобетонными блоками. Произведена она на основе извести, цемента и гипса.

Также грунтовка делится по видам исходя из целей ее применения:

1. Грунтовочная краска – изготовлена из олиф и смол, используется для покраски хорошо впитывающих поверхностей: дерева, металла.
2. Влагостойкая грунтовка – используется на поверхностях, которые подвержены проникновению влаги.
3. Антикоррозийная грунтовка – используется на металлических поверхностях с целью защиты от коррозии.
4. Грунтовка глубокого проникновения – используется в случаях, когда надо укрепить основание, подходит в нашем случае для заделки щелей. А также она глубоко проникает внутрь материала, поэтому она отлично подходит и для заделки дыр.
5. Грунтовка с антисептическим свойством – в ее состав включены специальные добавки для борьбы и профилактикой плесени и грибка.
6. Кварцевая грунтовка – используется для декоративных целей, в ее составе есть песок, который на поверхности после нанесения создает идеальный красивый шероховатый слой.

Грунтовку можно использовать в сочетании с разными добавками. Например, некоторые смешивают ее с клеем ПВА, как раз это один из способов заделки щелей в потолке. А также в дальнейшем добавляют ее в краску и окрашивают потолок. Исходя из этого, грунтовку еще можно классифицировать следующим образом:

• под эмаль;
• под водные краски;
• универсальная;
• специальная.

Грунтовки под эмаль и под водные краски используется специально перед нанесением на них эмали или краски. За счет специального состава нанесенный материал надежнее держится на грунтовке.

Универсальные грунтовки используются практически для любых потолков и материалов. С помощью нее вы сможете добиться надежного и крепкого ремонта, а также ее универсальный расход поможет сэкономить.

К специальным грунтовкам относятся:

• эмульсионные грунтовки с акриловым сополимером. Она используется при грунтовке старых рыхлых поверхностей.
• латексные укрепляющие грунтовки также хорошо использовать для старых пористых поверхностей. Она хорошо совмещается с цементом. Ее используют также для дальнейшего наложения плитки.

В жилых домах используют акриловую, минеральную, водную и алкидную грунтовки, а другие типы используются для других целей.

Монтажная пена

После нанесения слоя грунтовки в щель, специалисты рекомендуют использовать монтажную пену. Поговорим о правильном ее применении. При заделке дыр и щелей в потолке люди часто сталкиваются со следующей проблемой. Рабочее положение баллона дном вверх, а трубка вниз. Но в случаях с потолком такое положение невозможно, так как дно баллона упирается в потолок. Если же наклонить баллон немного в другое положение, пена не будет вытекать.

В таком случае есть решение. Надо удлинить трубку до такой степени, чтобы ее край можно было поднять выше дня баллона. Удлинить трубку можно легко с помощью трубки от второго баллона, соединив обе трубки скотчем или изолированной лентой.

При выборе монтажной пены в магазинах можно столкнуться с некоторыми вариантами, как например:

• однокомпонентная
• двухкомпонентная.

Давайте разберемся, какую из них выбрать. Однокомпонентная – самая распространенная, в применении она намного удобнее и проще. Появление пены в том виде, в котором нам необходимо появляется при помощи контакта с воздухом смеси внутри баллона. Благодаря давлению в баллоне и свойству пены увеличиваться, пена отлично заполняет все труднодоступные места.

Двухкомпонентную пену надо смешивать по строгим пропорциям за несколько минут перед использованием. Ее заливают в специальная пистолет, в котором она смешивается. Плюс данной пены – она более быстро застывает, даже независимо от влажности воздуха, А также к плюсам, несомненно, можно отнести наиболее больший выход.

Но для заделки щели в потолке вполне достаточно будет покупки однокомпонентной пены в баллоне, это сэкономит деньги и время.

При выборе монтажной пены в магазине внимательно осмотрите внешний вид баллона. На нем не должно быть видимых сколов, повреждений, а также проверьте срок годности.

Шпаклевка

После того, как щель заделали монтажной пеной, стык надо зашпаклевать. Для этого давайте разберем, какая шпаклевка подойдет для наших целей. Лучшим составом шпатлевки считается смесь песка, извести, цемента и гипса, а также специальных добавок, исходя из предназначения будущей шпатлевки.

Выделяют следующие виды:

1. Универсальная
2. Стартовая
3. Финишная

Универсальные – одни из самых распространенных, подходит для любого этапа работ. Их легко использовать, быстры в применении.

Стартовые – используются для подготовки рабочей поверхности. В их составе создана специальная пропорция входящих материалов, чтобы с помощью таких шпатлёвок было просто выровнять рабочую поверхность.

Финишные – облегчают нанесение последних штрихов потолка, обеспечивают более гладкую поверхность.

Составы шпаклевки имеют много вариантов. Но все их можно выделить в 2 типа:

• на основе песка и цемента;
• на основе цемента с известью.

Шпатлевка на основе песка и цемента как раз подходит выравнивания щелей в потолке.

Шпатлевка на цементе применяется в помещениях, где высокая влажность.

Также можно выделить шпатлевки по основному вяжущему материалу:

1. на основе гипса
2. на основе цемента
3. на основе минеральных материалов

Также по дисперсионности шпатлевки бывают :

• тонкодисперсионные (с мелкими частицами до 20 микрон),
• среднедисперсионные (не больше 80 микрон),
• грубодисперсионные (более 80 микрон).

В магазине можно встретить шпатлевку в готовом разведенном виде, это сэкономит ваше время. Но если вы хотите сэкономить деньги, вы можете приобрести ее и в сухом виде.

При выборе шпатлевки именно для потолка обращайте внимание:

1. На сколько вязкий раствор вы покупаете.
2. Дисперсию шпатлевки.
3. На упаковке должен быть указан расход на один квадратный метр.
4. На сколько шпатлевка стойкая к перепадам температурного режима.

Начальные шпатлевки должны быть хорошо совместимы с бетонным перекрытием и грунтовкой.

Профессионалы рекомендуют выбирать грунтовку и шпатлевку одной фирмы для лучшего их сцепления.

Рекомендуемая толщина наносимого слоя шпатлевки 1,5 -2,5 см. При выборе шпатлевки для заделки щелей вы можете взять универсальную, а можете выбрать по видам деятельности:

• для заделывания щелей и трещин;
• для декоративных целей;
• для бетонной основы;
• для штукатурки поверхностей;
• влагостойкую штукатурку;
• для гипсокартонных изделий.

Тут ваш выбор должен зависеть от тех мероприятий, которые вы планируете производить.

Существуют специализированные шпатлевки:

• шпатлевка для срочного ремонта, способная расширяться;
• шпатлевка для заделки стыков между гипсокартонными перекрытиями;
• эластичные смеси, с помощью которых идеально быстро можно заделать трещины в потолке;
• шпатлевка для заделки в потолке стыков.

Плиточный клей

Одним из вариантов заделки щели в потолке было использование плиточного клея. Выделяют 5 типов клея:

1. Для внутренних работ
2. Универсальный
3. Влагоотталкивающий
4. Для напольной плитки
5. Повышенной фиксации

Плиточный клей для внутренних работ – один из самых недорогих, его используют в зданиях, где нет резких температурных изменений.

Универсальный подходит для работ при перепадах температуры и разной влажности. Используют для внутренних и наружных работ. Но он не обладает сильными свойствами сцепления с поверхностью.

Влагоотталкивающий – применяется в зданиях с повышенной влажностью. Можно использовать для потолков, с проблемными участками, где потенциально возможно подтекание. Обладает хорошими свойствами сцепления материала.

Клей для плиточной плитки – аналогичен обычному клею, хорошо заполняет все пустые места, за счет своей жидкой структуры.

Клей повышенной фиксации имеет свойство хорошего сцепления. Этот клей можно использовать, даже если не удалены старые остатки материала. Также подойдет для потолков, где нет возможности идеально зачистить шов или отверстие.

Советы экспертов

Подводя итоги, выделим полезные советы профессионалов:

1. Необходимо использовать в работе только качественные материалы, которые имеют самые лучше показатели выносливости и устойчивости.
2. При нанесении слоя штукатурки при выравнивании уровня шва с потолком, надо стараться заглубить ее в шов и только после этого выравнивать в общий слой.
3. При использовании флизелина перед финишным слоем штукатурки можно добиться идеальной гладкой поверхности.
4. При заделке шва монтажной пеной иногда добавляют клей для приклеивания керамической плитки. Он стойко держится и хорошо соединяет.
5. Для заделки узких и неглубоких швов рекомендуется применять простую строительную замазку.
6. Обязательно просушивать до полного высыхания каждый слой жидкого материала.
7. Арматурная сетка используется, когда перепады между уровнем плит больше 1 см. Она шпаклюется и за счет этого достигается качественное выравнивание на одну высоту.

Швы на потолке в панельных домах – это повседневная проблема, с которой сталкиваются все жители таких домов. Но устранить такой дефект самостоятельно своими руками не составит труда, зная методику и используя советы профессионалов.

Герметизация межпанельных швов | Высотные работы в Киеве

Значительную часть жилого фонда нашей столицы составляют многоэтажные панельные дома. Поэтому одной из самых востребованных услуг нашей компании промышленного альпинизма является герметизация межпанельных швов в Киеве. За девять лет стажа опытные специалисты нашей компании произвели ремонт панельных швов на множестве киевских многоэтажек. Мы выполняем эту услугу со строгим соблюдением технологии и применением лучших материалов, поэтому наша герметизация межпанельных стыков служит максимально долго. Высокое качество мы подтверждаем гарантией.

Последствия от плохой герметизации швов

Межпанельные швы – технологические зазоры между плитами панельных домов, которые в обязательном порядке должны быть загерметизированы. В случае нарушения герметичности стыков в них попадает атмосферная влага и холодный воздух, из-за чего не только ухудшаются условия проживания в квартирах, но и ускоряется износ здания. Задерживаясь в щелях, вода проникает в поры и мелкие трещины бетона. На морозе вода замерзает, и лед расширяет трещины. Это вызывает постепенное разрушение бетона. Кроме того, под действием влаги арматура железобетона подвергается ускоренной коррозии. В результате плохая гидроизоляция стыков панелей становится причиной резкого ухудшения состояния дома и сокращения его срока службы.

Но главное, что беспокоит жильцов при плохой заделке швов в панельных домах, это:

• сырость стен и углов, появляющаяся как непосредственно от протечек атмосферной влаги, так и от выпадения конденсата на промерзших стенах;
• развитие на сырых стенах грибка и плесени;
• холод в квартире из-за появления сквозняков из угловых щелей и ухудшения термоизоляционных качеств стен;
• проникновение сквозь неплотные стыки плит уличных шумов.

Избавиться от этих неприятностей поможет только герметизация межпанельных швов снаружи. Все попытки заделать щели изнутри обречены на неудачу, только наружный доступ позволит качественно загерметизировать стыки между плитами. Обратившись с этой проблемой к промышленным альпинистам, вы быстро устраните причину негативных явлений, после чего сможете легко справиться с грибком и плесенью.

Виды технологий герметизации швов

Выбор оптимальной технологии для заделки швов производится после их осмотра. В зависимости от состояния стыков, выбирается один из ниже описанных методов. Работы по герметизации должны выполняться в сухую погоду при среднесуточной температуре от +5°С и отсутствии сильного ветра.

Герметизация монтажной пеной

Монтажная пена имеет свойство расширяться, заполняя все щели и неровности, и прочно скрепляться с поверхностью бетона. После застывания она приобретает отличные герметизирующие и теплоизолирующие свойства. К тому же она очень проста в применении и позволяет производить работы очень быстро. Все эти качества делают монтажную пену отличным материалом для заделки межпанельных стыков.

Но есть у этого способа и недостатки. Расширяясь, пена выступает из стыков, образуя наплывы. При срезании застывших наплывов обнажается ячеистая структура материала, что снижает его гидроизолирующие свойства. Кроме того, пенополиуретан не обладает стойкостью к УФ лучам и на свету разрушается. Поэтому при заделке зазоров монтажной пеной, ее излишки необходимо срезать и закрывать стыки сверху специальным герметиком.

Теплый шов

Технология теплого шва – это комбинированный способ заделки межпанельных зазоров, при котором:

• сначала полости запенивают монтажной пеной;
• не дожидаясь застывания пены, поверх нее щели заполняют вилатермом – эластичными трубками из ячеистого полиэтилена;
• снаружи утеплитель замазывают герметиком.

Вилатерм – специальный утеплитель для щелей, имеющий трубчатую форму. Он может быть различного диаметра, благодаря чему его легко подобрать к разной ширине межпанельных зазоров. Форма трубки позволяет материалу легко сжиматься, помещаясь даже в самые узкие щели.

Такая тройная защита – пена, вилатерм и герметик – обеспечивает надежное утепление и герметизацию межпанельного шва, что позволяет надолго решить проблему сыреющих углов в квартирах.

Заделка наружных швов первичная

Первичная заделка межпанельных швов выполняется при строительстве дома. Она должна производиться по методу теплого шва, но часто выполняется строителями с нарушением технологии и применением некачественных материалов. К тому же в первые годы после постройки дом дает усадку, что приводит к изменению геометрии стыков и утрате герметичности их защиты.

Поэтому часто первичная герметизация межпанельных щелей служит недолго, и уже через несколько лет после начала эксплуатации здания появляется сырость в углах квартир. Для вторичной заделки межпанельных швовобычно прибегают к услугам промышленных альпинистов, которые могут легко добраться в любые места фасада и выполнить весь комплекс необходимых работ.

Заделка швов вторичная

Вторичная герметизация межпанельных стыков может быть как плановой, направленной на профилактику разгерметизации зазоров, так и выполняемой, когда признаки утраты герметичности уже дали о себе знать.

Работы по вторичной герметизации межпанельных швов включают в себя следующие этапы:

• производится осмотр верхнего герметизирующего слоя, при необходимости он вскрывается;
• осматривается состояние утеплителя, при утрате им своих функций он удаляется;
• производится расчистка межпанельных стыков;
• при наличии грибка и плесени выполняется обработка фунгицидом;
• расчищенные и обработанные межпанельные швы заполняются утеплителем – монтажной пеной или пеной в сочетании с вилатермом;
• поверх утеплителя накладывается слой герметика.

При заделке вертикальных стыков герметизируется также верхний торец утепленного шва, чтобы вода не проникала в утеплитель сверху. Но лучше выполнять одновременную заделку всего вертикального стыка от кровли до фундамента. Это предотвратит риск проникновения влаги в утеплитель с верхнего края и обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Герметизацию межпанельных швов часто заказывают промышленным альпинистам одновременно с утеплением фасада. Поскольку доступ к наружной поверхности стен после монтажа утеплителя будет закрыт на весь срок службы утепления, важно, чтобы стыки плит не содержали сырости и плесени и были надежно загерметизированы. Также профилактика и ремонт межпанельных швов нередко сопутствует покраске фасада. Своевременная герметизация стыков обеспечит нормальные условия в квартирах и долгий срок службы стен здания.

Герметизация оконных швов

Некачественно загерметизированные зазоры между оконным проемом и рамой перечеркивают все преимущества пластиковых окон. Ведь отлично удерживающие тепло стеклопакеты не спасут ситуацию, если по периметру окон будет сквозить из щелей. Появление мостиков холода, сырости и плесени на стенах вокруг окон – всех этих неприятностей можно избежать, если заказать герметизацию оконных швов промышленным альпинистам.

Самостоятельно запенить окно снаружи по всему периметру можно только на первом этаже. Изнутри квартиры доступ к наружному периметру окна ограничен, на верхних этажах попытка герметизации окон связана с большим риском. Лучше доверить эту работу промышленным альпинистам, которые выполнят ее качественно, недорого и безо всякого риска. Мы не только заделаем все зазоры монтажной пеной, но и закроем ее сверху слоем герметика, который защитит пенополиуретан от намокания и разрушающего действия ультрафиолета.

Если вам необходима герметизация межпанельных швов в Киеве, доверьте эту работу специалистам нашей компании, и вы гарантировано надолго получите сухие стены в вашем доме. Одновременно с заделкой панельных стыков нам часто заказывают покраску, утепление фасада. В этом случае общая стоимость работ будет меньше, чем по отдельности, обращайтесь!

Компенсационные швы для зданий · Деформационные швы · Sika Emseal

Интегрированные решения для компенсационных швов и ограждений зданий

Водонепроницаемые, огнестойкие, пригодные для движения, шумопоглощающие, изолирующие, воздухо-, ветро-, сейсмо- и водонепроницаемые, строительные компенсаторы и предварительно сжатые гибриды герметики. Компания Сика.

Используя Revit BIM, CAD и совместную методологию трехмерного проектирования компенсационных швов от Sika Emseal, которую преподают на наших зарегистрированных в AIA семинарах и регулярно транслируют онлайн или только для вашей фирмы, теперь дизайнеры и подрядчики могут обернуть все здание оболочке, а также обеспечить безопасность жизнедеятельности, определяя и устанавливая системы деформационных швов, которые переходят друг в друга и гарантируют непрерывность уплотнения между одинаковыми или разными технологиями, а также в местах соединения с соседними гидроизоляционными и кровельными материалами. мембраны.

Компенсационные швы и герметики, имеющие решающее значение для эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций

Деформационные швы в бетонных, стальных, кирпичных, деревянных и других конструкциях являются критическим элементом общих эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций. Это связано с тем, что компенсационные или деформационные швы делят всю конструкцию пополам. Это означает, что конструкционные материалы, а также материалы ограждающих конструкций, предназначенные для гидроизоляции, кровли, облицовки и покрытия конструкции, разделены пересекающимся отверстием, которое является компенсационным швом. Следовательно, отверстия компенсационных швов должны быть заполнены, герметизированы и/или покрыты материалами, которые восстанавливают функцию материалов, разделенных пополам.

Sika Emseal использовала в качестве источника вдохновения для изобретения линейки продуктов для компенсационных швов эксплуатационные требования смежных материалов ограждающих конструкций. Это означает, что для стен наши предварительно сжатые пенопластовые герметики были разработаны, чтобы соответствовать или превосходить требования к эксплуатационным испытаниям систем навесных стен. Для крыш наши материалы обеспечивают избыточность в зазоре стыка, при интеграции кровельной мембраны и даже в методе анкеровки, обеспечивая сварку или приклеивание компенсатора кровли и механическое крепление. Для сейсмических компенсаторов наша системная инновация была построена на принципах, обеспечивающих водонепроницаемость поверхности настила, неинвазивное крепление к основанию шва и неинвазивное анкерование крышек компенсаторов. В гаражах и деформационных швах на стадионах наши системы обеспечивают водонепроницаемость от бордюра до тротуара или ступенек, а также при переходе к вестибюлям и стенам, обеспечивая при этом полное предложение для обработки широкого спектра транспортных средств (автомобилей, тележек и т. д.). , люди). Когда дело доходит до заполнения отверстий в швах, где ожидаются акустические требования, наше решение включает в себя массонагружающие, поглощающие и отражающие свойства. И наши универсальные водонепроницаемые, акустические и огнестойкие компенсаторы были изобретены и доказали свою эффективность в соответствии с самыми строгими методами испытаний на огнестойкость для противопожарных барьеров — UL, ASTM, CE, EN, AS, BS, RWS.

Водонепроницаемость поверхности настила при обеспечении непрерывности уплотнения на бордюрах и парапетах является важным отличием нашего мостового компенсатора. Защита опор и балок нижележащей конструкции имеет важное значение для сохранения моста.

Наши герметизирующие ленты более надежны, чем обычные гидроизоляционные материалы, поскольку содержат гидрофобные химические вещества в пенопластовой матрице, что обеспечивает долговечность и герметизацию, а также устойчивость к деформации при сжатии, что невозможно при использовании традиционных прокладок с закрытыми порами.

Возможно, наиболее критично то, что компенсационные швы будут протекать, если они не будут должным образом переходить между аналогичными и разнородными системами компенсационных швов при изменении плоскости и направления, а также в местах примыкания к гидроизоляционным и кровельным мембранам и в воздушных барьерах стен. и покрытия. Являясь членом глобальной семьи Sika, компания Sika Emseal теперь может предлагать комплексные решения для ограждений зданий и крыш, которые включают гарантии на деформационные швы от одного поставщика между ее компенсационным швом (RoofJoint) и лучшей в своем классе кровельной мембраной (Sika Sarnafil). , монолитные мембраны (Hydrotech MM6125) и жидкие мембраны Sika (Sika LAM).

Специально разработанные продукты необходимы для обеспечения надежной обработки компенсационных швов, а также для обеспечения непрерывности уплотнения между системами и соседними материалами. Не менее важна команда, которая предлагает комплексный подход к долговечным деформационным швам и герметизации швов. Наша команда технических специалистов по продажам на местах и ​​в офисе стремится обеспечить успех вашего проекта. Мы используем новейшие интерактивные коммуникационные инструменты и технологии, чтобы сотрудничать с вами при выборе продуктов и разработке строительной документации, которые помогают достичь цели по поставке высокоэффективного ограждения здания. К ним относятся сведения о компенсационных швах в BIM, CAD и Inventor, а также спецификации руководств, листы технических данных, листы данных по установке, паспорта безопасности и многое другое, доступное на кончиках ваших пальцев на этом веб-сайте. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам создать безотказные компенсаторы с самой низкой совокупной стоимостью владения для вашего проекта. Свяжитесь с нами сегодня.

Сохранение тепла – Раздел 4: Комплексный контроль утечек воздуха в вашем доме

Контроль утечек воздуха является самым важным этапом модернизации, и его следует рассматривать в первую очередь при любой стратегии модернизации вашего дома. Контроль утечки воздуха имеет важное значение, поэтому каждый раз, когда вы изолируете, устанавливаете или модернизируете систему воздушного барьера, следите за тем, чтобы влага не попадала в изоляцию или ограждающие конструкции здания. Комплексный контроль утечек воздуха заключается в систематическом выявлении и герметизации как можно большего числа путей утечки воздуха с помощью герметизирующих и герметизирующих уплотнений, а также путем применения прокладок и лент. Знаете ли вы, что ваши окна, двери, щели в стенах, внутренняя отделка и даже светильники на потолке являются потенциальными местами протечек?

Сводка

• 4. 1 ПОИСК ОБЛАСТ УТЕЧКИ
• 4.2 ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Подряд на выполнение работ

Домовладельцы обычно могут относительно эффективно выполнить работу по герметизации, если у них есть время и терпение, и они добросовестно относятся к герметизации в местах, где может быть трудно и неудобно работать (например, на чердаке). Тем не менее, профессиональные герметики, как правило, справляются с задачей намного лучше благодаря своему опыту в обнаружении и устранении утечек.

Рис. 4-1 Самостоятельный течеискатель.

Увеличенное изображение

Подрядчики могут использовать разгерметизирующую дверцу вентилятора (иногда называемую дверцей вентилятора) с дымовыми карандашами для обнаружения утечек воздуха и использовать специальные уплотнения и герметики. Инфракрасный сканер, используемый в сочетании с проверкой двери вентилятором, также является мощным инструментом для обнаружения утечек воздуха и отсутствия изоляции.

Многие компании по герметизации воздуха также предлагают испытания и оценку требований к вентиляции и воздуху для горения, включая испытания на обратную тягу.

Воздействие на дом в целом

По мере уплотнения оболочки уровень влажности в доме повышается. Могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью, в доме циркулирует меньше свежего воздуха и меньше воздуха доступно для приборов сгорания. Таким образом, важной частью комплексного контроля утечки воздуха является внимание к регулируемой вентиляции всего дома и подаче воздуха для горения.

Каждый дом по-своему отреагирует на комплексную герметизацию, поэтому важно следить за ним. В более старых домах могут потребоваться меры по исправлению положения перед комплексной герметизацией.

Например, со временем в стенах может скапливаться влага, что приводит к образованию плесени. В этой ситуации может потребоваться очистка и замена поврежденных материалов, а также установка улучшенного барьера для воздуха и пара. Лучший способ избежать проблем — понять, как они возникают, и принять меры по контролю влажности и вентиляции.

Печи, водонагреватели, камины, дровяные печи и любые другие устройства, работающие на топливе, требуют воздуха для горения и для удаления продуктов сгорания из помещения. Если воздуха недостаточно, из дымохода или дымохода в дом могут попасть опасные газы.

Влажность, вентиляция и воздух для горения более подробно описаны в Разделе 9 «Эксплуатация дома».

4.1 ПОИСК ОБЛАСТЕЙ УТЕЧКИ

Утечки воздуха происходят там, где есть дыра в ограждающей конструкции и перепад давления. Зимой дом имеет тенденцию работать как дымоход из-за эффекта дымовой трубы, когда воздух входит в дом на нижних уровнях и выходит на верхних уровнях и на потолке.

4.1.1 Как обнаружить место утечки воздуха

Для определения конкретных мест утечки требуется небольшая детективная работа. Для получения оптимальных результатов наймите подрядчика по герметизации или профессионального консультанта по энергетике. Однако вы также можете сделать это самостоятельно, как описано ниже.

Сделайте себе течеискатель – все, что вам нужно, это зажечь ароматические палочки. Держите два или три вместе для большего количества дыма

и более легкого обнаружения. Мощные утечки заставят дым рассеяться, а кончики благовоний загорятся. Более медленные утечки приведут к тому, что дым будет оседать или двигаться к месту утечки.

В холодный день проверьте, нет ли сквозняков во всех подозрительных местах. В ветреный день легче обнаружить утечки воздуха. Проверьте, нет ли возможных утечек на внутренних стенах и элементах, таких как электрические розетки и выключатели, потому что может быть прямой выход наружу через перегородки или вдоль балок пола, который должен быть герметизирован.

Вы можете выполнить элементарный тест вентилятора, закрыв все окна и двери и включив все вытяжные устройства в доме, то есть вентиляторы в ванной и кухне, сушилки для белья (в режиме охлаждения) и любой портативный вентилятор, размещенный в окне (если вы можно заклеить вокруг него). Однако перед запуском выключите все топливные и водонагреватели, чтобы предотвратить обратную тягу. Теперь вы можете обойти дом с течеискателем и определить и отметить места утечки воздуха, которые должны быть загерметизированы.

4.1.2 Перечень мест утечки воздуха

Где искать
Ключевые места для проверки на наличие утечек

1. чердачный люк
2. потолочные проходы на чердак
3. дверь
4. выпускной клапан
5. почтовый слот
6. порог и жатка
7. служебная запись
8. Трап в полу
9. трещина в фундаменте
10. электрическая розетка
11. окно
12. дымоход

Рис. 4-2 Типичные зоны утечки.

Увеличенное изображение

Несколько областей заслуживают особого внимания, но не ограничивайте свою детективную работу только этими местами. Внутри основных жилых помещений проверьте следующее:

• оконные стекла на герметичность и вокруг оконной створки и наличника
• вокруг двери, включая порог и вокруг дверной коробки
• электрические розетки и выключатели, в том числе на внутренних стенах
• вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия (они должны выходить наружу и должным образом закрываться, когда не используются)
• углы, где две стены встречаются с несовершенным уплотнением
• светильники в потолке
• внутренняя отделка и плинтуса
• трещины в отделке стен или потолка
• место соединения деревянной каркасной стены с каменной стеной или дымоходом
• двери и люки на неотапливаемые чердаки
• Каминные заслонки и каминные кирпичи
• за ванной и под раковиной
• Над раздвижными карманными дверцами
• вокруг сантехнических труб и воздуховодов

Внутри чердака проверьте следующее (возможно, вам придется убрать существующую изоляцию):

• вокруг водопроводной трубы и любых других труб, выходящих на чердак
• вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через мансардный этаж
• вокруг воздуховода, ведущего на чердак изнутри дома
• на стыке потолка с межкомнатными перегородками
• вокруг чердачных дверей
• вокруг дымоходов
• вдоль любых общих стен
• площадь потолка в ванных комнатах и ​​над лестничными клетками

В подвале проверьте следующее:

• место соединения деревянной каркасной стены (порожка) с каменным (бетонным или каменным) основанием или место проникновения балок в каменную стену
• отверстия или зазоры, в которых в стене проходят электрические, газовые или маслоналивные трубы; будьте осторожны рядом с электрическими проводами и газовыми трубами; не нарушать связи
• отверстия для проводки, кабелей и сантехники, а также труб для кондиционирования воздуха, проходящих во внутренние и внешние стены
• негерметичный воздуховод или плохо подогнанные регистры горячего воздуха или воздухозаборники холодного воздуха
• вокруг оконных и дверных рам
• трещины в фундаментной стене и плите
• трапы для пола
• основание дымохода или дымохода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

См. часть 1.4 «Соображения по охране здоровья и технике безопасности» для предупреждения об асбестовой и вермикулитовой изоляции.

4.2 ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Рисунок 4-3 Герметизация швов воздушной и пароизоляционной изоляции

Увеличенное изображение

Герметизируйте трещины и проникновения на внутренней поверхности наружных стен, потолков или полов, чтобы предотвратить выход воздуха в стены и крышу.

Снаружи заделайте трещины, через которые могут проникнуть вода и насекомые. Если вы красите дом, старайтесь не заделывать стыки сайдинга и используйте водопроницаемую краску или морилку. Внешняя сторона стен должна иметь возможность рассеивать влагу. По этим же причинам не красьте лепнину; для штукатурки доступны специальные герметики.

4.2.1 Основы нанесения герметика

Купите пистолет для герметика хорошего качества, который удобно помещается в руке, чтобы избежать напряжения. Пистолет должен иметь давление

Выберите правильный герметик для работы. У людей часто бывает плохой опыт, когда они впервые пробуют герметик, потому что они покупают низкокачественный или неподходящий герметик и/или пистолет для герметика. Выбирайте герметики премиум-класса для долговечности. Потренируйтесь запускать и разглаживать валики перед тем, как приступить к работе. Разблокировка большим пальцем удобна, поскольку позволяет работать одной рукой, как и резак для насадок и пробойник для труб.

См. Часть 3.3, Воздухонепроницаемые материалы, где приведены рекомендации по различным типам уплотнения.

• Используйте широкие простыни, чтобы свести к минимуму швы.
• Наложите все швы и края на твердую подложку, например, на шпильку.
• Нанесите валик незатвердевающего акустического герметика между листами, наложенными друг на друга, над опорой.
• Скрепите листы и полоску герметика скобами. Избегайте или сведите к минимуму использование всех других скоб.
• Отделка (например, гипсокартон) действует как анкер, фиксирующий шов. Если полиэтилен заглублен в стену, рейка, прибитая поверх шва, может обеспечить механическую поддержку.
• Загерметизировать все отверстия. По возможности просверлите твердую основу, например фанеру, или просверлите одинарную или двойную шпильку.

Рис. 4-4 Как нанести слой герметика.

Держите пистолет для уплотнения примерно перпендикулярно линии движения. Отрежьте сопло под прямым углом. Вдавите герметик в трещину.

Увеличенное изображение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Используйте негорючий герметик вокруг источников тепла (дымоход, осветительные приборы, двигатели вентиляторов и т. д.). Силиконовые или полисульфидные герметики обычно хорошо работают. Для дымоходов доступны специальные высокотемпературные силиконы. Проверьте этикетки продуктов.

4.2.2 Другие уплотнительные материалы и их применение

Другие материалы, используемые для создания воздушного барьера в различных местах дома, включая специальные прокладки и ленты, а также листовые материалы, такие как полиэтилен, олефиновые волокна, жесткая изоляция, гипсокартон, фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) и листовой металл. Методы монтажа имеют решающее значение при использовании листовых материалов в качестве воздушного барьера. Загерметизируйте все края, швы и отверстия в листах.

4.2.3 Воздушные и паронепроницаемые барьеры

Часто можно установить новый барьер для воздуха и пара, используя герметичный гипсокартон в качестве барьера для воздуха и слои краски или листового полиэтилена в качестве барьера для пара. В качестве альтернативы герметичный листовой полиэтилен, установленный на теплой стороне утеплителя, может обеспечить как воздушную, так и пароизоляцию. Правильная установка имеет решающее значение (см. Рисунок 4-3).

4.2.4 Внутренняя отделка

Если модернизация чердака является частью внутренней реконструкции, рассмотрите возможность снятия потолка и установки нового воздушного барьера из листового полиэтилена или гипсокартона на нижней стороне потолочных балок. Хотя герметизация воздушного барьера на потолке с барьером на стене не должна вызывать затруднений, поддержание непрерывности на внутренних перегородках потребует некоторой изобретательности и тщательной работы.

Там, где перегородки проходят перпендикулярно потолочным балкам, соблюдайте непрерывность, работая сверху, используя соединительные полосы из полиэтилена или экструдированного полистирола.

Там, где перегородки проходят параллельно потолочным балкам, установите блокирующие и прибиваемые планки, чтобы обеспечить опору для новых потолочных материалов.

4.2.5 Советы по герметизации наиболее негерметичных мест

Рисунок 4-5 Герметизация за оконной или дверной обшивкой

Увеличенное изображение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Пожаробезопасность является серьезной проблемой при герметизации и изоляции. См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, для получения информации о методах действий в этой области.

Электрические розетки

Если вы заметили сквозняк через какую-либо настенную электрическую розетку, закройте ее. Внутренние настенные розетки также могут быть негерметичными и должны быть загерметизированы. Отключите питание в розетке, выключив автоматический выключатель или удалив предохранитель. Убедитесь, что питание отключено, включив лампу. Между накладкой и розетками устанавливаются специальные утвержденные прокладки из пеноматериала.

Вы получите лучшую герметизацию, если загерметизируете прокладку перед установкой. Вставьте вилки для безопасности детей в редко используемые розетки. Некоторые прокладки из пеноматериала поставляются с прокладкой, которая подходит к предохранительной заглушке (см. Рисунок 3-3).

Если вы устанавливаете электрическую розетку во время ремонта, поместите ее в специальную пластиковую коробку, которую можно приобрести в строительных магазинах, для оптимальной герметизации. Загерметизируйте отверстие для провода и закрепите новый воздухо- и пароизолятор на краю коробки.

Облицовка участков

Уплотнение участков утечки воздуха вокруг всех плинтусов, молдингов, оконных и дверных наличников. В некоторых случаях это можно легко сделать, загерметизировав все стыки гибким герметиком, прозрачным, окрашиваемым или соответствующего цвета. Более эффективное решение — аккуратно снять обшивку и уплотнитель за ней. Широкие трещины заизолируйте пенопластовым стержнем и заделайте их герметиком, соответствующим типом пенополиуретана или другим подходящим материалом. Если вы удалите плинтусы, вы также сможете заделать герметик между отделкой стен и нижними стеновыми пластинами, а также между пластинами и полом.

Рисунок 4-6 Канал для подачи воздуха для горения снаружи в камин

Увеличенное изображение

Стеклянные панели (остекление)

Уплотнение между стеклом и деревянной рамой должно быть плотным. Внимательно осмотрите остекление и убедитесь, что все уплотнители целы, без трещин или отсутствующих участков. Если нет, отремонтируйте их с помощью состава для остекления, который держится дольше и остается полумягким и пригодным для использования дольше, чем замазка. Удалите старую замазку и нанесите новые материалы с помощью шпателя. Плотно вдавите его в пространство для хорошего уплотнения, а затем покрасьте, позволяя краске только касаться стекла.

Камины

Закройте неиспользуемый или сезонно используемый камин, вставив какую-либо герметичную заглушку в дымоход или отверстие камина. Он может быть изготовлен из картона, покрытого тканью и обеспечивающего хорошее уплотнение по краям (см. рис. 4-6).

Закройте заслонку дымохода, когда камин не используется. Возьмите фонарик и убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Если это не так, обратитесь к сертифицированному специалисту по дымоходам. Тем не менее, даже при закрытой заслонке большое количество тепла все равно может уходить вверх по дымоходу. Вы можете установить плотно прилегающие стеклянные двери, но имейте в виду, что большинство из них не очень плотные и неэффективные. Дверная рама должна быть плотно закрыта к камину негорючим герметиком, а рама должна иметь заслонку или заслонку для воздуха горения. Воздушная заслонка позволяет поступать воздуху для горения снаружи для подачи огня, но когда она не используется, воздушная заслонка должна быть закрыта. Попросите дверные комплекты у продавца дровяного оборудования или в местном магазине строительных материалов.

Проверить отсутствие утечек воздуха в месте соединения дымохода со стеной (при необходимости снять накладку). Загерметизируйте этот шов высокотемпературным герметиком.

Рисунок 4-7 Вид в разрезе хорошо загерметизированного люка чердака

Увеличенное изображение

Дымоход

Дымоходы создают особые трудности для герметизации и изоляции воздуха.

Люк на чердаке

Запечатайте люк на чердаке точно так же, как наружную дверь. Загерметизируйте вокруг рамы и между обшивкой и гипсокартоном потолка. Уплотнитель по краям кожуха или самой панели доступа. Наконец, установите крючки с рым-болтами или какой-либо механизм защелки, чтобы надежно удерживать люк на уплотнителе. Сам люк следует утеплить.

Окна, которые никогда не открываются

Запечатайте окна, которые не нужны для вентиляции или в качестве возможного пути эвакуации, с помощью герметика, а не уплотнения. Используйте специальный съемный герметик, который можно удалить, когда вы снова захотите открыть окно.

Назад: Раздел 3: Материалы Далее: Раздел 5: Крыши и чердаки

Герметики против герметиков, какие типы лучше?

Какой герметик лучше?

Чтобы найти правильный герметик, а еще лучше найти нетоксичный герметик для герметизации окон или дверей, сначала необходимо определить точный тип, который вам нужен, что означает выбор правильного герметика для различных поверхностей и оснований. Держитесь крепче, потому что обсуждение различных химических соединений и других веществ в герметике – это захватывающая тема! Итак, начнем – 

Категория «уплотнители и герметики» включает в себя множество различных продуктов, каждый из которых при правильном применении должен препятствовать проникновению воздуха и/или воды или водяного пара. Нас часто спрашивают , какой герметик лучше всего подходит для ванных комнат и душевых кабин? Какой герметик лучше для дерева? Какой герметик лучше для герметизации окон? Начнем с того, что различные типы уплотнителей и герметиков обычно можно разделить на три категории: внутренние, наружные и «специальные» герметики в зависимости от их применения и бюджета. Судя по тому, что мы видели на строительных площадках, то, что они приклеены к вашей одежде, также является признанным знаком чести для всех, кто строит вещи!

Стоит отметить, что мы экспериментировали с герметиком и лентой для герметизации окон и дверей для установки окон в некоторых из наших предыдущих проектов зеленого дома и обнаружили, что это не только специализированный очиститель швов, но и лучше справляется с воздушной герметизацией. Посмотрите видео о том, как правильно установить окна своими руками, чтобы узнать больше.

Для чего лучше всего подходит уплотнение?

Как правило, внешнее уплотнение предотвращает проникновение влаги, а внутреннее уплотнение предотвращает проникновение или перенос воздуха, уменьшая утечку воздуха в здании. Проблема с проникновением воздуха в здания выходит за рамки выхода нагретого воздуха из красивого уютного дома или проникновения горячего воздуха внутрь – это потенциальная возможность возникновения промежуточной конденсации внутри стен, которая вызывает скрытые проблемы гниения древесины и разрушения здания во внешней конструкции. Уплотнение снаружи здания следует рассматривать как второстепенную линию защиты от проникновения влаги, но оно часто должно компенсировать отсутствие «разумного дизайна», особенно в старых зданиях, или отсутствие искусной обрезки в новых зданиях. здания. В конце концов, на многих строительных площадках герметик называют «разметкой в ​​​​трубе».

В случае, если ваша тревога по грамматике уже срабатывает, потому что ‘caulking’ звучит как глагол, а caulk – существительное, имейте в виду, что мы собираемся довольно свободно использовать термины, потому что есть место для маневра, и это знакомое ‘Builder’. Speak’:)

Герметик для наружных работ должен быть прочным, а также совместимым с окружающими материалами и условиями. Здесь очень важно ознакомиться с рекомендациями производителя по использованию, так как не все герметизирующие вещества прилипают ко всем поверхностям. И пока вы стоите в строительном магазине и читаете мелкий шрифт и предупреждения на еще одном тюбике с герметиком, это самое подходящее время, чтобы оценить любой внутренний герметик, на который вы, возможно, смотрите, чтобы увидеть, какое влияние он может оказать на ваш качество воздуха в помещении.

Внешний герметик для оконной установки, поддержание чистоты этого цветного герметика требует твердой руки

К сожалению, реальность такова, что «безопасный» нетоксичный герметик часто очень трудно найти, в то время как наиболее доступные герметики и герметики вы найдете которые можно найти в местном хозяйственном магазине, содержат опасные вещества и многие из тех же токсичных компонентов, что и в обычных красках. Говоря об этом — если вы замазываете, вы часто потом будете красить, поэтому смотрите здесь, чтобы узнать, как выбрать безопасные краски.

Пигменты для уплотнения включают наполнители и пластификаторы, а смолы содержат растворители. ЛОС высвобождаются очень медленно во время отверждения, что представляет потенциальную опасность для качества воздуха в помещении. Поскольку материалы, которые мы строим, движутся и изгибаются, при герметизации мы часто добиваемся гибкости (что обеспечивает долговечность), и часто именно токсичные элементы в герметике придают эти характеристики.

Чтобы защитить воздух в вашем доме, когда вы работаете над интерьером, по возможности ищите герметик на водной основе. Для тех, кто очень чувствителен к запахам, ищите герметики со 100% нейтральным отверждением; у них, вероятно, будет более короткий период газовыделения. Герметики на основе акрилового латекса не такие безопасные, но очень хороши для многих целей, и они легко доступны. Полиуретановый герметик довольно прочный, но в основном подходит для наружных работ. А еще есть силиконовые герметики с ошеломляющим разнообразием уровней чистоты (и цен).

Шпаклевки на масляной или смоляной основе:

Шпаклевки на масляной или смоляной основе можно окрашивать после того, как они высохнут и затвердеют. Они будут издавать масляный запах, но он довольно быстро высыхает и рассеивается. Некоторые люди могут обнаружить, что масла и смолы могут вызывать умеренное раздражение, а их долговечность иногда снижается из-за более низкого уровня адгезии и гибкости – все зависит от количества наполнителя, используемого для их увеличения. Этот герметизирующий продукт, вероятно, является тем, который мы вряд ли будем использовать для защиты окон от атмосферных воздействий в более холодном климате.

Чем силиконовый герметик лучше?

100% силиконовый герметик или герметик нейтрального отверждения полностью затвердевает (или высыхает) до середины и, таким образом, имеет ограниченный период газовыделения. Это отличается от поведения других стандартных герметиков, которые при отверждении образуют корку, что препятствует полному отверждению центра и приводит к гораздо более длительному и затяжному периоду газовыделения. Эти силиконовые герметики часто являются лучшим выбором для людей с химической чувствительностью, и их можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. В них нет биоцидов или вредных добавок, хотя некоторые герметики для ванн и раковин содержат фунгициды. Варианты с высоким содержанием силикона и низким содержанием наполнителя отличаются простотой использования и гибкостью при высоких и низких температурах – и, что наиболее важно, для гидроизоляции окон, дверей и остекления сам материал по своей природе является водоотталкивающим, что отлично, если аккуратно и правильно наносить на воду. вдали от возможных точек проникновения в конструкцию здания.

Какой герметик или герметик держится дольше всего?

Как правило, силиконовые герметики (отверждаемые уксусной кислотой) представляют собой не содержащие растворителей силиконовые соединения, которые при отверждении создают эластичное водонепроницаемое уплотнение. Обладают хорошей адгезией к большинству поверхностей, хотя для дерева, стали или анодированного алюминия может потребоваться грунтовка. Они отлично подходят для больших подвижных суставов: до 25 мм и допускают подвижность сустава на 12–15%, а ожидаемый срок службы составляет более 20 лет. Однако большинство из этих типов нельзя закрашивать. Вентиляция требуется во время нанесения и отверждения для внутренних работ. Силиконовый герметик предназначен для использования во влажных местах и ​​обычно содержит фунгициды, а при герметизации ванн для обеспечения долговечности у нас есть испытанный метод повышения долговечности. Чтобы увеличить срок службы силиконовой герметизации ванной комнаты, всегда полезно наполнять ванну или душевой поддон водой осторожно, чтобы подвергать его нагрузке, нанося аккуратный валик герметика. Как только силиконовый герметик полностью затвердеет (около 24 часов), слейте воду. В противном случае мы видели бесчисленное количество примеров смещения или изгиба ванны, а также расщепления или отклеивания силиконового герметика.

Акриловые латексные герметики:

Акриловый латексный герметик (эмульсионный герметик на водной основе) более токсичен, чем 100% силиконовый герметик нейтрального отверждения, но гораздо менее токсичен, чем бутиловый и синтетический каучуковый герметик. Это также хороший выбор для таких областей, как ванные комнаты и кухни, где они могут подвергаться воздействию влаги и намокания, но, по нашему опыту, он не так хорош, как силиконовый герметик хорошего качества. Акриловый латекс — отличный выбор для непористых поверхностей, таких как алюминий, стекло и керамическая плитка, но его также можно использовать для герметизации швов на деревянных поверхностях. Он сможет заполнить только максимальную ширину шва 9мм эффективно, и его следует использовать только там, где ожидается незначительное движение. Он имеет ожидаемый срок службы 10 лет и доступен в широком диапазоне цветов. Его можно закрасить, когда он высохнет и отвердеет, и мы, вероятно, предположим, что герметик на акриловой основе лучше всего использовать в качестве воздушного и косметического герметика для интерьеров, а не гидроизолятора. Продукты, предназначенные для использования в ванной и на кухне, могут содержать фунгициды.

Герметизация вокруг ванн акриловым герметиком, подобным этому, может привести к преждевременному выходу из строя уплотнения и протечке.

Нетоксичные герметики и герметики: какие герметики безопаснее использовать в домашних условиях?

Малотоксичный герметик на водной основе специально разработан для обеспечения экологической безопасности. Тем не менее, люди с повышенной чувствительностью могут по-прежнему испытывать раздражение кожи от воздействия веществ, содержащихся в некоторых из этих продуктов, поэтому обязательно надевайте перчатки при работе с этим герметизирующим продуктом и используйте инструменты для герметизации для сглаживания и профилирования, чтобы избежать прямого контакта с незатвердевшим продуктом.

Акустический герметик (или акустический герметик):

Этот специальный звукопоглощающий звукоизоляционный герметик приклеивается к большинству поверхностей, но особенно хорош для использования на металле, бетоне и гипсокартоне. Он отлично подходит для герметизации швов в полиэтиленовых барьерах для воздуха и пара , но его следует использовать только там, где он зажат между двумя материалами (при использовании в этом случае требуется механическая поддержка, т.е. скобы). Он может использоваться с шириной шва до 16 мм и допускает подвижность шва до 10 %.

Очень прочный, срок службы до 20 лет. Он не затвердевает и не окрашивается, поэтому его нельзя использовать на открытых участках. Важно: при использовании акустического герметика – надевайте перчатки! И с большой осторожностью приступайте к поверхностям вокруг вас, вашей одежде и т. д.; этот материал приживается и остается на всем, к чему он приближается.

Следует отметить, что акустический герметик медленно отверждается при использовании для воздухо- или пароизоляционных швов, а требуемое большое количество означает, что запахи могут сохраняться в течение длительного времени. Чувствительных людей могут раздражать летучие растворители, которые он выделяет, часто называемые летучими органическими соединениями, которые отрицательно влияют на качество воздуха в жилых помещениях.

Герметики и герметики на основе бутила:

Бутилкаучуковые герметики представляют собой синтетический каучуковый герметик, который приклеивается к большинству поверхностей, но особенно хорошо подходит для металла и кирпичной кладки. Может использоваться со швами шириной до 12 мм и допускает подвижность сустава на 5-10%. Он обладает отличными атмосферостойкими свойствами и довольно долговечен, с ожидаемым сроком службы до 10 лет (дольше, чем масляный герметик). Он доступен в различных цветах и ​​может окрашиваться после отверждения в течение одной недели. Однако во время отверждения требуется вентиляция на срок до трех дней, поскольку он отверждается медленно и выделяет вредные запахи растворителей и летучие органические соединения.

Уретановые герметики:

Пеноуретановый герметик доступен в виде системы дозирования с распылительными форсунками или отдельными аэрозольными баллончиками. Его часто называют пенопластовым герметиком или расширяющимся пенным герметиком.  Нас часто спрашивают, является ли этот тип герметика из изоляционной пены «отличным материалом», ну, мы не большие поклонники обычной изоляции из напыляемой пены по причинам, обсуждаемым здесь, но есть типы уретановой пены доступные с разной скоростью расширение в зависимости от ингредиентов, а количество предварительного отверждения и уровень потенциальной токсичности также могут варьироваться. Он хорошо сцепляется с большинством поверхностей, за исключением полиэтилена, тефлона или силиконовых пластиков, и для некоторых проектов, таких как приклеивание жестких пенопластовых изоляционных панелей к внутренним стенам подвала и их герметизация, он явно имеет свое применение. Он очень хорош для герметизации больших стыков или полостей, но его не следует использовать в перемычках окон, так как он не очень гибкий и может оставить зазоры, если здание осядет. Как правило, его функциональный срок службы составляет до 20 лет, и, как и все изоляционные пены, в целях безопасности и в соответствии со строительными нормами он должен быть покрыт огнестойким материалом. Вентиляция необходима для удаления потенциально токсичных паров.

Полиуретановые герметики:

Полиуретановый герметик для швов представляет собой наружный герметик для герметизации динамически движущихся швов, швов по периметру и основания стоек, панелей и рам. Минимальный размер шва должен быть не менее 6 мм, а максимальный размер шва должен составлять 32 мм в ширину и 13 мм в глубину при одном нанесении.

Пенополиуретановый герметик представляет собой универсальный пенопластовый герметик с минимальным расширением, в котором в качестве вспенивателя используется азот. Он расширяется, чтобы заполнить пробелы и дыры. При отверждении пена принимает форму полости. Это также обеспечивает некоторую ценность изоляции.

Полиуретановый герметик представляет собой эластичную герметизирующую массу, которую можно красить после высыхания или отверждения, и она хорошо работает даже при движении швов. Настоятельно рекомендуется вентиляция, поскольку она устранит выбросы газообразных растворителей и пластификаторов, которые могут вызывать раздражение или нейротоксичность.

Гипсовая шпатлевка:

Гипсовая шпатлевка (известная также как раствор для гипсокартона) на самом деле не является герметиком или герметиком, но обладает низкой токсичностью и специально разработана для отделки швов гипсокартона и ремонта штукатурки. Он может издавать незначительные запахи при высыхании, но они скорее неприятны, чем опасны для здоровья.

Сухая гипсовая смесь для швов смешивается с водой для образования шовной массы. При монтаже гипсокартона используют большое количество этого наполнителя. Точные составы будут варьироваться в зависимости от производителей. Обратите внимание, что «закрепляющие» и «высыхающие» составы химически различны. Укрепляющие составы по химическому составу аналогичны гипсу. Сухие смеси не схватываются, а зависят от сушки, которая часто занимает 24 часа.

Сухие смеси для осушения представляют собой порошкообразную форму готовых смесей, но содержат значительно меньше консервантов и фунгицидов, чем премиксы. Предварительно смешанный гипсовый шовный герметик представляет собой готовый к использованию шовный герметик на основе «мокрого шлама». При высыхании он будет издавать запахи, а шлифование вызывает серьезное воздействие пыли. Раздражение может возникнуть из-за выделения спирта, гликоля и других запахов, выделяемых во время высыхания готового наполнителя для гипсокартона. Этот продукт может также содержать фунгициды.

Герметики на водной основе:    

Существуют эластичные эмульсионные герметики и герметики на водной основе, которые предназначены для замены традиционных герметиков и замазок для окон, трещин и ремонта, но пока они имеют ограниченное распространение.

Прочие герметики:

Латексный термопластичный герметик (термоэластомерный латексный герметик) содержит менее 2% растворителя. Рекомендуется для использования в качестве наружного герметика. Он доступен в белом и цементно-сером цветах и ​​может быть окрашен через 60 минут после нанесения.

Полисульфидный герметик при отверждении образует эластичный герметик. Идеально подходит для использования на каменных, кирпичных и бетонных поверхностях при использовании со специальной грунтовкой. Максимальная ширина сустава, с которым его можно использовать, составляет 25 мм, и он может допускать смещение сустава на 12-25%. Его можно красить, и обычно он доступен во многих цветах. Он будет выделять потенциально токсичные пары, так что это еще один вариант, где вам нужно обеспечить достаточную вентиляцию.

В тех случаях, когда возникают высокие температуры, но отсутствует подвижность швов, следует использовать клей для печей или глушителей. Например, при использовании в сочетании с другими материалами для герметизации каменной кладки или заводских дымоходов.

Если у вас есть что добавить о том, какой тип уплотнения или герметика лучше всего подходит для домов и зданий, или у вас есть вопросы, которые нужно задать для конкретных применений, оставьте комментарий ниже или напишите нам вопрос в нашем разделе «Задать вопрос эксперту». здесь.

Теперь вы знаете больше о и выбираете лучший герметик с точки зрения производительности, долговечности и защиты качества воздуха в помещении. Найдите больше страниц о  устойчивом строительстве ниже и в EcoHome  Руководство по экологическому строительству страниц. Лучшие герметики и герметики см. здесь Лучшие советы по энергосбережению для экологичных домов — 10 советов Как сохранить воздух в помещении чистым и безопасным во время ремонта Как установить воздушные барьеры для уменьшения утечки воздуха Подробнее о «Строительство зеленого дома» и узнайте о преимуществах бесплатного членства в сети Ecohome Network здесь.

Бетонные расширения суставов (материал наполнителя) – Легко обрабатывать и установить

Минимизируйте бетон и повреждение с помощью расширения суставов

Расширение суставов
Расширение <—> Совместное

7777777787. состоит из смеси асфальтов, растительных волокон и минеральных наполнителей, образующихся под действием тепла и давления между двумя пропитанными асфальтом футеровками. Он водонепроницаемый, постоянный, гибкий и самоуплотняющийся.

ВОЛОКОННЫЙ КОМПЕНСАТОР состоит из ячеистых волокон, надежно связанных друг с другом и равномерно пропитанных битумом для обеспечения долговечности. FIBER EXPANSION JOINT универсален, эластичен, эластичен и не выдавливается. При сжатии до половины своей первоначальной толщины он восстанавливается как минимум до 70% своей первоначальной толщины.

CERAMAR _® гибкий пенопластовый заполнитель для компенсационных швов состоит из уникальной смеси изомерных полимеров в очень мелкой закрытоячеистой структуре. CERAMAR серого цвета представляет собой легкий, очень гибкий и упругий материал, обладающий коэффициентом восстановления более 9 баллов.9%. Эта мини-структура с закрытыми ячейками практически не впитывает влагу. Он может быть обернут или сформирован вокруг изогнутых или круглых поверхностей.

ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР изготавливается однородной толщины и плотности из высококачественной выдутой губчатой ​​резины серого цвета. Он легко сжимается и имеет восстановление 95% или более от первоначальной толщины и плотность не менее 30 фунтов на кубический фут (480,56 кг на кубический метр).

Заполнитель для компенсационных швов X-FOAM представляет собой гибкий, легкий, не оставляющий пятен полипропиленовый наполнитель для компенсационных швов с закрытыми порами. Это химически стойкая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, невпитывающая, малоплотная, экономичная, сжимаемая пена, которая обеспечивает увеличенный срок службы как для внутренних, так и для наружных работ.

ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР изготавливается из чистой, отборной, гранулированной пробки, связанной фенольной смолой. Он обладает высокой эластичностью, сжимается без экструзии и восстанавливает свою первоначальную толщину до 95 % после 50 % сжатия.

САМОВАСШИРЯЮЩИЙСЯ ПРОБКОВЫЙ ШВОВ формируется и сжимается под действием тепла и давления, что позволяет расшириться до 140% первоначальной толщины после установки, что позволяет наполнителю компенсировать усадку бетона. Нормальные условия влажности после установки активируют свойства саморасширения пробки. Продукт может быть разрезан на строительной площадке до нужного размера.

Избранные компенсаторы

АСФАЛЬТОВЫЙ ШВОВ

АСФАЛЬТНЫЙ ШВОВ является «оригинальным» заполнителем компенсаторов. Он состоит из смеси битумов и минеральных наполнителей…

Узнать больше

ВОЛОКНО-ШВОВ ​​

ВОЛОКНО-ШВОВ ​​состоит из ячеистых волокон, прочно связанных друг с другом и равномерно пропитанных асфальтом для обеспечения долговечности. Где угодно…

Узнать больше

CERAMAR

CERAMAR — это гибкий пенопластовый заполнитель для компенсационных швов, состоящий из уникальной синтетической пены из изомерных полимеров в очень…

Подробнее

ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР

ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР изготавливается однородной толщины и плотности из высококачественной губчатой ​​резины серого цвета. Это…

Подробнее

X-FOAM

Заполнитель для компенсационных швов X-FOAM представляет собой гибкий, легкий, не оставляющий пятен полипропиленовый наполнитель для компенсационных швов с закрытыми порами. Это химически стойкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению,…

Подробнее

КОНТРОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

FIBER EXPANSION JOINT состоит из ячеистых волокон, надежно связанных друг с другом и равномерно пропитанных битумом для обеспечения долговечности.

Узнать больше

УПАКОВКА
Подробнее см. технические характеристики и таблицу размеров на стр. 2.

МИНИМИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕТОНА С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ СОЕДИНЕНИЯ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЦИКЛАМ РАСШИРЕНИЯ-СЖАТИЯ.
Бетон расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. При повышении температуры или увеличении влажности бетона происходит расширение. При понижении температуры бетон сжимается. Возможность приспособиться к перемещению в заранее определенных местах с надлежащим применением соединений предотвращает развитие напряжений, которые могут привести к разрыву бетона.

Тип шва и расстояние между ними зависят от каждого проекта в зависимости от типа конструкции, климатических условий и ожидаемых напряжений в бетоне. Коэффициент теплового расширения в бетоне составляет 0,0000055 на погонный дюйм бетона на градус по Фаренгейту изменения температуры, что дает приблизительно 0,66 дюйма смещения на 100 футов в диапазоне температур 100° F (38° C). Чтобы оценить расширение, умножьте длину в дюймах на количество градусов ожидаемого перепада температур на 0,0000055. Используйте полученное ожидаемое движение, чтобы определить правильную толщину контрольного соединения и правильное расстояние для размещения соединения. Более тонкие соединения (1/4″, 3/8″ или 1/2″) (6,35 мм, 90,53 мм или 12,7 мм), расположенные через большие промежутки, обеспечивают больший контроль, чем более толстые соединения, расположенные через большие промежутки. Основная концепция заключается в том, чтобы обеспечить достаточное пространство для расширения и сжатия бетона без создания разрушающих напряжений и последующего растрескивания.

Запросить дополнительную информацию

ПРИМЕНЕНИЕ
АСФАЛЬТОВЫЙ КОМПЕНСАТОР может использоваться в 80% всех применений регулирующего шва. Идеально подходит для швов тротуаров, проездов, улиц, а также одно- и многоуровневых плит перекрытий. Благодаря своей уникальной самогерметизирующей способности последующая герметизация швов не требуется.

ВОЛОКОННЫЙ КОМПЕНСАТОР идеально подходит для использования на автомагистралях, улицах, взлетно-посадочных полосах в аэропортах, тротуарах, подъездных дорожках, плоскостях и множестве коммерческих и промышленных объектов. Чтобы изолировать наполнитель от герметика, используйте SNAP-CAP _® от W. R. MEADOWS. Уплотните с помощью #164, HI-SPEC _® или SOF-SEAL _® от W. R. MEADOWS для максимальной защиты от проникновения воды, атмосферных воздействий и обеспечения надлежащей работы.

Гибкий вспененный компенсатор CERAMAR имеет серый цвет и является отличным заполнителем швов и опорным материалом для использования как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, где необходимо компенсировать расширение и сжатие. CERAMAR совместим со всеми популярными в настоящее время холодными герметиками, герметиками и горячими герметиками для швов. Он легкий, очень гибкий, его легко резать или формовать в полевых условиях без отходов. CERAMAR легко сжимается для использования с бетоном, компенсирующим усадку, и его можно использовать для снятия напряжения и давления в бетонных покрытиях.

ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ: Горизонтальный герметик CERAMAR от W. R. MEADOWS может быть использован в качестве превосходной системы горизонтального уплотнения настила торговых площадей, тротуаров, проездов, коммерческих и промышленных полов.

ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР часто используется на мостовых конструкциях и очистных сооружениях, подверженных резким перепадам температуры. Из-за своей превосходной способности восстанавливаться при широких перепадах температуры, ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ используется вокруг опорных столбов, водостоков, гидрантов, фонарей и указателей, а также в изоляционных приложениях или между материалами, имеющими разные коэффициенты расширения.

X-FOAM идеально подходит для использования в качестве расширительного, компенсационного и/или изоляционного шва в палубах бассейнов, бордюрах и водосточных желобах, плитах перекрытий, ремонте дорожного покрытия, тротуарах, подъездных дорожках, площадях, парковочных площадках, автомагистралях и аэропортах. взлетно-посадочные полосы. Использование компенсационного шва X-FOAM в сочетании с надлежащей герметизацией и проектированием шва в соответствии с рекомендациями Американского института бетона может помочь уменьшить нежелательное растрескивание и преждевременный износ краев шва.

ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР и САМОНАСШИРЯЮЩИЙСЯ ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР используются там, где требуется высокая устойчивость, например, в очистных сооружениях, противопаводковых стенах, водосбросах, фильтрационных установках и в многочисленных коммерческих и промышленных объектах. САМОВАСШИРЯЮЩИЙСЯ ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР особенно желателен там, где требуется постоянная посадка с трением.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
АСФАЛЬТОВЫЙ КОМПЕНСАТОР

• Непоглощающий.
• Используется в 80 % всех ситуаций с регулирующим шарниром.
• Защищает от проникновения воды.
• Самоуплотняющийся.
• Постоянный.

ВОЛОКОННЫЙ КОМПЕНСАТОР

• Неэкструзионный … универсальный … обеспечивает минимум 70% восстановления после сжатия.
• Прочный, легкий, простой в использовании, полужесткий заполнитель швов, доступный в виде полос и форм, отвечающих большинству требований.
• Легко режется… сохраняет форму… не липкий летом и не ломкий зимой.
• Произведено в США
• Проверенная работа в полевых условиях.

CERAMAR

• Серый цвет
• Легкий, эластичный пенопласт… образует или обертывает изогнутые или круглые поверхности.
• Легко режется на работе бритвенным ножом… без поломок и отходов.
• Обладает высокой эластичностью и коэффициентом извлечения 99 %… низкие показатели сжатия… не выдавливается… практически не впитывает.
• Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
• Без пропитки… без пятен и потеков.
• Легко склеивается с обычным клеем для картриджей.
• Без газовыделения.
• Совместим со всеми герметиками горячего и холодного нанесения.

ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР, ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР и САМОНАСШИРЯЮЩИЙСЯ ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР

• Высокая упругость с отличным восстановлением после сжатия.
• Защищает от проникновения воды при правильной герметизации.
• Простота в обращении и установке.
• Предлагает возможности изоляции.

X-FOAM

• Гибкий, легкий, может формироваться вокруг изогнутых объектов.
• Легко носить с собой.
• Простота установки.
• Может использоваться для внутренних и наружных работ.
• Можно легко надрезать бритвенным инструментом, чтобы создать пустоту для POURTHANE _®  или DECK-O-SEAL _®

 

ТИП	СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	ТОЛЩИНА ШИРИНА*	ПЛИТА ШИРИНА	СТАНДАРТ ДЛИНА
АСФАЛЬТ	•ASTM D 994 •ФЕДЕРАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ HH-F-341 F •AASHTO M 33 •СПЕЦИФИКАЦИЯ FAA Пункт P-610-2. 7	1/4″ (6,35 мм) 3/8″ (9,53 мм) 1/2″ (12,7 мм) 3/4″ (19,05 мм) 1″ (25,4 мм)	36 дюймов (914,4 мм)	5 футов (1,52 м) 6 футов (1,83 м) 10 футов (3,05 м)
ВОЛОКНО	•ASTM D 1751 •AASHTO M 213 •СПЕЦИФИКАЦИЯ FAA, пункт P-610-2.7 •Инженерный корпус CRD-C •Федеральная спецификация HH-F-341 F, тип I	3/8″ (9,53 мм) 1/2″ (12,7 мм) 3/4″ (190,05 мм) 1″ (25,4 мм)	36″, 48″ (914,4 мм, 1,22 м)	10 футов (3,05 м) Также доступно 5 футов, 6 футов, 12 футов (1,5, 1,83, 3,66 м)
КЕРАМАР	• ASTM D 1752, разделы 5. 1–5.4 с измененным требованием сжатия до 10 фунтов на кв. дюйм (7,03 г/мм²) минимум и 25 фунтов на кв. дюйм (17,58 г/мм²) максимум ▪ ASTM D 5249, тип 2 ▪ АСТМ Д 7174-05	1/4″ (6,35 мм) 3/8″ (9,53 мм) 1/2″ (12,7 мм) 3/4″ (19,05 мм) 1″ (25,4 мм)	48″ (1,22 м)	10 футов (3,05 м)
ГУБКА РЕЗИНА	• ASTM D 1752, тип I • ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ HH-F-341 F, ТИП II, класс A • AASHTO M 153, тип I • СПЕЦИФИКАЦИЯ FAA, пункт P-610-2.7 • Корпус инженеров CRD-C 509, Тип I	1/4″ (6,35 мм) 3/8″ (9,53 мм) 1/2″ (12,7 мм) 3/4″ (19,05 мм) 1″ (25,4 мм)	36″ (914,4 мм)	10 футов (3,05 м)
ПРОБКА	• ASTM D 1752, тип II • ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ HH-F-341 F, ТИП II, класс B • AASHTO M 153, тип II • СПЕЦИФИКАЦИЯ FAA, пункт P-610-2. 7 • Корпус инженеров CRD-C 509, Тип II	1/4″ (6,35 мм) 3/8″ (9,53 мм) 1/2″ (12,7 мм) 3/4″ (19,05 мм) 1″ (25,4 мм)	36″ (914,4 мм)	10 футов (3,05 м)
САМОНАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОБКА	• ASTM D 1752, тип III • ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ HH-F-341 F, ТИП II, класс C • AASHTO M 153, тип III • СПЕЦИФИКАЦИЯ FAA, пункт P-610-2.7 • Корпус инженеров CRD-C 509, Тип III	1/2″ (12,7 мм) 3/4″ (19,05 мм) 1″ (25,4 мм)	24″ (610 мм)	3′ (0,91 м)
X-FOAM	• ASTM D8139-17 • ASTM D1751	1/2″ (12,7 мм)	3″, 3,5″, 4″, 6″, 8″ (76,2, 88,9, 101,6, 152,4, 203,2 мм)	5 футов, 10 футов (1,5, 3,05 м)

*Предварительно нарезанный шов любой желаемой ширины

Пластиковые материалы для компенсаторов

SPEED-E-JOINT _® , DECK-O-JOINT _® , SNAP CAP _® , KEYWAY _™

SPEED-E-JOINT
Preformed Contraction Joint
SPEED-E-JOINT состоит из двух цельных частей, предварительно собранных для удобства обращения и установки.

SPEED-E-JOINT предлагает идеальное решение для борьбы с трещинами в бетоне. Это жесткое предварительно сформированное усадочное соединение, которое образует прямолинейную трещину на поверхности бетонных плит и фиксируется в заполнителе непосредственно под поверхностью. SPEED-E-JOINT прочный, экономичный и устраняет потери при создании прямых линий. Это быстро и легко установить. Верхняя часть вытягивается после того, как соединение будет правильно размещено во влажном бетоне.

Доступны три варианта глубины: 1″, 1 ½” и 2″ (25,4 мм, 38,1 мм и 50,8 мм). Стандартная длина составляет 10 футов (3,05 м).

DECK-O-JOINT
Компенсатор из ПВХ
DECK-O-JOINT — это декоративный компенсатор для использования везде, где укладывается бетон. Он экономичный, долговечный и безотказный. DECK-O-JOINT устойчив к воздействию кислот, щелочей, хлора и т. д. Если опустить тонкий шланг, он останется ярким и чистым.

DECK-O-JOINT не будет хлестать или деформироваться во время нанесения. Он фиксируется в бетоне и приспосабливается к любому перемещению плиты. Эксклюзивная конструкция каналов DECK-O-JOINT предотвращает чрезмерное просачивание и повреждение водой. Цвета: Stone Grey, Desert Tan и Dura-White.

KEYWAY
Форма для шпунтового соединения из ПВХ
KEYWAY — это легкий, гибкий и простой способ формования шпоночного строительного соединения. KEYWAY устойчив к ударам и не деформируется. Он быстро снимается и может быть использован повторно или оставлен на месте.

SNAP-CAP
Заглушка для компенсатора
SNAP-CAP обеспечивает экономию времени и средств для формирования прямых, равномерных и свободных от мусора швов правильной конфигурации, готовых к герметизации. Верхняя часть SNAP-CAP вытягивается и может быть утилизирована. Открытые бетонные поверхности обеспечивают сбалансированное прилегание к сторонам. Он идеально подходит как для горизонтальных, так и для вертикальных бетонных проектов. SNAP-CAP доступен в четырех вариантах ширины, как показано в таблице на стр. 2.

• Узнайте больше о материалах для пластиковых компенсаторов.

Запросить дополнительную информацию

Чтобы связаться с местным представителем W. R. MEADOWS или для общей корреспонденции, нажмите здесь. Если вам нужна немедленная помощь, позвоните по телефону (800) 342-5976. Благодарю вас!

Найти дистрибьютора.0527

ВОЛОКОННЫЙ КОМПЕНСАТОР состоит из ячеистых волокон, надежно связанных друг с другом и равномерно пропитанных битумом для обеспечения долговечности. Где угодно…

Узнать больше

АСФАЛЬТОВЫЙ КОМПЕНСАТОР

АСФАЛЬТОВЫЙ КОМПЕНСАТОР – это «оригинальный» заполнитель компенсатора. Он состоит из смеси битумов и минеральных наполнителей…

Узнать больше

CERAMAR

CERAMAR представляет собой гибкий пенопластовый заполнитель для компенсационных швов, состоящий из уникальной синтетической пены из изомерных полимеров в очень…

Узнать больше

CERAMAR PRESSURE RELIEF

CERAMAR PRESSURE RELIEF — гибкий пенный заполнитель швов, состоящий из уникальной синтетической пены изомерных полимеров в…

Узнать больше

X-FOAM

X-FOAM эластичный, легкий, не оставляющий пятен полипропиленовый наполнитель для компенсационных швов с закрытыми порами. Это химически стойкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению,…

Узнать больше

КОНТРОЛЬНЫЕ ШВЫ

ВОЛОКОННЫЙ КОМПЕНСАТОР состоит из сотовых волокон, надежно связанных друг с другом и равномерно пропитанных асфальтом для обеспечения долговечности.

Подробнее

ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР

ГУБЧАТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР изготавливается однородной толщины и плотности из высококачественной губчатой ​​резины серого цвета. Это…

Узнать больше

REZI-WELD FLEX

REZI-WELD FLEX — серая двухкомпонентная текучая консистенция премиум-класса, не чувствительная к влаге, эпоксидная шпатлевка для швов. После отверждения становится полужестким, с…

Узнать больше

ПЛАСТИКОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SPEED-E-JOINT состоит из двух цельных частей, предварительно собранных для удобства обращения и установки. SPEED-E-JOINT предлагает идеальное решение…

Узнать больше

FIBER LITE

FIBER LITE — это уникальный легкий формовочный материал и компенсатор. Это проверенное временем в США и Канаде…

Узнать больше

DECK-O-FOAM

Заполнитель для компенсационных швов DECK-O-FOAM — гибкий, легкий, не оставляющий пятен полиэтиленовый заполнитель для компенсационных швов с закрытыми порами. . Это химически стойкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению,…

Узнать больше

 

14 ошибок при монтаже каркаса, которых следует избегать любой ценой

Воспользуйтесь этими полезными советами, чтобы ваши стены были прямыми, прочными и ровными.

1 / 14

Избегайте ошибок при обрамлении

Незначительные ошибки при обрамлении могут привести к волнистым стенам и скрипущему полу. Более серьезные ошибки могут сделать дом уязвимым для сильных ветров, сильных снегопадов и землетрясений. Мы хотели знать, какие ошибки были наиболее распространенными и как их избежать. Так с кем лучше поговорить, как не со строительным инспектором? Он поделился своим опытом, своим пониманием и несколькими страшными историями. Мы ушли с несколькими отличными советами о том, как построить надежный дом, построить его в соответствии с кодом и построить его правильно с первого раза.

2 / 14

Не забудьте расположить стыки в верхних пластинах в шахматном порядке

Лучше всего иметь одну сплошную верхнюю и соединительную пластины, но это невозможно на более длинных стенах. Если необходимо несколько пластин, держите торцевые стыки верхней пластины на расстоянии не менее 24 дюймов от торцевых стыков соединительной пластины. Также держите торцевые соединения на расстоянии не менее 24 дюймов от конца стены. Если два торцевых соединения не разнесены, они создают точку шарнира, которая ослабляет стену. Но 24 дюйма — это абсолютный минимум; большинство добросовестных рамщиков предпочитают как минимум вдвое большее расстояние.

3 / 14

Не следует просто вбивать гвозди в фанеру

При креплении нижних плит стен к полу прибейте гвоздями нижние балки/фермы пола. Прибивание гвоздей через фанеру удерживает стену от смещения из стороны в сторону, но расширение и сжатие системы крыши может привести к тому, что стена приподнимется, если она также не будет прибита к балкам/фермам пола. Кроме того, гвозди не будут мешать, когда подрядчикам нужно будет вырезать отверстия в пластинах для труб, воздуховодов и проводов. По той же причине прибивайте верхние пластины к балкам перекрытия или фермам крыши рядом со стойками, когда это возможно.

4 / 14

Не забудьте про соединители

Конструкционные соединители предназначены для крепления элементов каркаса к фундаменту и друг к другу. Они помогают зданию выдерживать большие нагрузки, сильный ветер и землетрясения. Строительные нормы и правила, требующие конструкционных соединителей, меняются по мере совершенствования технологии соединителей, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными нормами и свяжитесь с местным строительным отделом, если у вас остались вопросы. Показанные здесь ремни фундамента предотвращают сдувание этих небольших стен гаража сильным ветром с фундамента.

5 / 14

Не забывайте учитывать чистоту пола при планировке лестницы

Высота самого высокого подступенка (ступени) не может быть более чем на 3/8 дюйма выше высоты самого короткого подступенка на всем лестничном пролете. Эти измерения включают в себя высоту готового пола. Так что смоделируйте и запланируйте окончательную высоту пола, верх и низ, прежде чем вы начнете заниматься математикой и раскладывать косоуры лестницы.

Установка полов из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма на пол толщиной 1/4 дюйма. черновой пол поднимет высоту пола на 1 дюйм. Некоторые варианты коврового покрытия, винила и ламината имеют толщину менее 3/8 дюйма. Если вы не учтете эту разницу в высоте, вы можете провалить проверку, а вырывать лестницу — это дорогостоящий вызов.

6 / 14

Вы не можете просто использовать любые гвозди с обработанной древесиной

Сегодня обработанная древесина, предназначенная для жилищного строительства, защищена защитной системой на основе меди, называемой щелочной четвертичной медью (ACQ). Всякий раз, когда вы работаете с пиломатериалами ACQ, обязательно используйте только гвозди, одобренные ACQ. Древесина, обработанная ACQ, чрезвычайно агрессивна по отношению к стандартным каркасным гвоздям; они фактически растворятся при прямом контакте с древесиной ACQ. И если нет гвоздей, крепящих стеновые шпильки к обработанной нижней плите, фундаментные болты/анкеры неэффективны. Также важно использовать гвозди ACQ для крепления обшивки к обработанной нижней плите.

7 / 14

Вы должны удвоить домкраты

Домкраты или «триммеры» — это элементы каркаса, поддерживающие коллекторы. Количество необходимых домкратных шпилек зависит от длины (а иногда и ширины) жатки. Если в чертежах это не указано, хорошим эмпирическим правилом является установка двух дверей с каждой стороны, если проем шире 6 футов, типичный размер двери патио.

8 / 14

Не забудьте проверить наличие коронок на шипах

Это может показаться банальным советом, но некоторые плотники не тратят время на проверку коронки (изгиба) каждой стойки перед сборкой стены. Никто не заметит, если две шпильки размером 1/4 дюйма. корона выровнена таким же образом. Но если те же шпильки установлены на противоположных сторонах стены, то 1/2 дюйма. разница будет заметна с обеих сторон стены. Кроме того, шпильки могут продолжать деформироваться по мере высыхания, делая волну еще более заметной. Когда вы собираете стены на земле, держите корону вверх. Если коронки обращены вниз, шпильки ведут себя как кресло-качалка и затрудняют сборку стены. Некоторые строители используют инженерную древесину на стенах, где будут располагаться шкафы, потому что она очень прямая и устойчивая.

9 / 14

Всегда помните о блоках для сквоша, чтобы нести нагрузку

Когда тяжелая несущая балка находится на стене, необходимы дополнительные шпильки, чтобы помочь перенести эту «точечную нагрузку» на нижнюю часть стены. Но история на этом не заканчивается; эта нагрузка должна нестись вплоть до фундамента. Блоки для сквоша часто требуются для перекрытия зазора между несущей балку стеной и стеной под ней.

10 / 14

Не забывайте о подложке для гипсокартона

Для большинства каркасных конструкций требуются дополнительные подкладки для крепления гипсокартона. Даже если вы знаете об установке опор для гипсокартона во время строительства, легко время от времени забывать какой-либо раздел. Не относитесь легкомысленно к отсутствующим покровителям; их может быть намного сложнее установить, если на пути есть провода, трубы или воздуховоды. Кроме того, сварливому парню из гипсокартона, возможно, придется сорвать гидроизоляционный слой, вытащить изоляцию из стекловолокна или отколоть пенопласт, чтобы повесить гипсокартон. Чтобы удостовериться, что вся подложка на месте, есть один простой прием — ходить из комнаты в комнату и сканировать каждое пересечение стены и потолка с мыслью о подвесном гипсокартоне. И не забудьте про шкафы.

11 / 14

Не устанавливайте балки под туалетами

На всех чертежах должны указываться размеры и расстояние между балками/фермами перекрытий, но во многих случаях их точное расположение не указывается. Избегайте установки балок/ферм перекрытий непосредственно на пути больших водосточных труб и механических желобов. Места туалета обычно нельзя перемещать, а это означает, что сантехнику придется врезаться в балку / ферму, что может означать наем инженера для проектирования ремонта, что требует времени и денег.

12 / 14

Вы должны укрепить стены дверного проема

Стена, поддерживающая дверь, подвергается большим нагрузкам. Некоторые двери с твердым сердечником весят более 100 фунтов. Добавьте эмоционального, хлопающего дверью подростка, и у вас есть дверная рама, которая должна выдерживать большую силу. Важно добавить дополнительную поддержку стенам дверного проема, как со стороны петель, так и со стороны защелки. Сделайте это, нанеся строительный клей под нижнюю пластину с каждой стороны проема и добавив пару 3-дюймовых. пальцы ног.

13 / 14

Поговорите с каменщиками, чтобы убедиться, что якоря там, где им место

Встретьтесь с каменщиками, прежде чем они построят фундамент. Они должны знать, что анкерные болты необходимы для крепления стеновых плит через каждые 6 футов по центру и в пределах 12 дюймов от концов и каждой стороны стыков. Но иногда анкеры оказываются там, где им не место, например, в дверных проемах или под шпильками домкрата. Короткая встреча для обсуждения расположения отверстий и стыков может избавить вас от вырезания неуместных анкеров и установки новых.

14 / 14

Никогда не забывайте укрывать свои материалы

Небольшое количество влаги не повредит большинству строительных материалов, но если проект задерживается или вы знаете, что вам предстоит долгая дождливая погода, накройте свои материалы пленкой. брезент. Длительное пребывание во влажных условиях может способствовать развитию плесени, а также вызывать расслоение инженерных пиломатериалов, а также деформацию и скручивание каркасных пиломатериалов. Кроме того, никто не хочет работать с мокрым пиломатериалом! Держите брезент немного свободным в нижней части для циркуляции воздуха.

Первоначально опубликовано: 14 ноября 2019 г.

Герметизация воздуха, которая работает | JLC Online

В последние годы воздухонепроницаемость становится все более важным направлением в жилищном строительстве. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения 2012 года («энергетический кодекс», который лежит в основе главы 4 IRC), строители должны достичь минимального показателя вентилятора на дверце 3 ACH50. Тем не менее, цель нашей компании — соответствовать или превышать уровень герметичности пассивного дома, который составляет 0,60 ACH50.

Многие строители считают, что достижение такого низкого показателя воздухонепроницаемости требует значительного увеличения бюджета из-за дорогих материалов и увеличения трудозатрат. Но в показанном здесь доме площадью 1100 квадратных футов мы смогли достичь наших первоначальных целей с чрезвычайно ограниченным бюджетом в 155 долларов за квадратный фут, что для наших обычных практик и нашего рынка очень мало. Мы достигли этого, правильно управляя нашими материалами и их установкой.

Программа Consulting Builder

Когда наши клиенты впервые обратились к нам с предложением построить прочный и ответственный дом для своей небольшой семьи, они беспокоились о том, чтобы уложиться в свой ограниченный бюджет и построить дом с высокими эксплуатационными характеристиками. В таких случаях моя фирма вводит нашу программу консалтинга, в рамках которой я консультируюсь с клиентами или архитектором проекта (или обоими) на этапе проектирования, чтобы упростить достижение целей производительности и долговечности. Клиенты платят за консультации только в том случае, если они решают обратиться в другую строительную фирму. В противном случае, если клиенты решат нанять мою компанию, я просто включу гонорар в стоимость строительства дома. Этот процесс позволяет мне строить отношения с клиентами до того, как они выберут строителя. Что еще более важно, мне больше не нужно пытаться модифицировать такие детали, как воздушное уплотнение, в существующую конструкцию.

Архитекторы, с которыми мы работаем, открыты для проектирования более энергоэффективных домов и привлечения строителя к процессу проектирования. Я не могу не подчеркнуть это в достаточной мере: один простой шаг участия в начале процесса проектирования является единственным наиболее важным фактором в нашей способности оставаться прибыльным при строительстве высокоэффективных домов. Это продвинуло как процесс управления бюджетом моей фирмы, так и нашу способность достигать энергетических целей.

Наш базовый протокол воздухонепроницаемости основан на нашей способности разрабатывать элементы воздухонепроницаемости, которые можно легко повторить и которые станут частью нашего «универсального» набора инструментов для строительства. Они должны быть простыми и экономически эффективными, и они должны основываться на методах, которые может выполнить любой из наших плотников с материалами от хорошо укомплектованного поставщика пиломатериалов.

Низкое уплотнение. Эффект дымовой трубы — движение нагретого воздуха снизу вверх дома в холодный день — имеет тенденцию втягивать воздух в дом у основания, делая утечки воздуха в доме одними из наиболее важных для герметизации. Команда автора достигает этого несколькими способами. Перед заливкой плиты все проходы герметизируются к полигональной плите, а заглушки автор держит отдельно, чтобы их можно было эффективно загерметизировать (многократные заглушки почти невозможно хорошо загерметизировать).

Герметизация начинается с плиты

Воздушный барьер начинается ниже уровня земли, под зданием. Нашей первой линией защиты является полиэтилен толщиной 10 мил, который мы наносим непосредственно на изоляцию под плитой. Мы обнаружили, что толщина 10 мил лучше противостоит движению, чем толщина 6 мил, требуемая кодом, и предотвращает повреждения, из-за которых нам пришлось бы возвращаться и ремонтировать. Во время установки полиэтилена толщиной 10 mil все швы заделываются внахлест и проклеиваются для обеспечения герметичности установки. Когда это возможно, мы предпочитаем использовать один непрерывный кусок полиэстера.

Хотя маловероятно, что у нас возникнут утечки воздуха через отверстия в плите, мы проинструктируем наших сабвуферов, чтобы каждый отдельный шлейф, проходящий через плиту, был приклеен к 10-миллиметровому полиэтилену под плитой. Это означает, что каждая линия, проходящая через плиту, проходит в одиночку и не соединяется с несколькими другими трубами — группы труб практически невозможно герметизировать с помощью воздуха. Однако, разделяя заглушки всего на пару дюймов, мы можем их правильно запечатать.

В этом доме в соответствии с нормами требуется 3-дюймовая линия ПВХ из-под плиты на крышу для пассивного выхода радона. Эта радоновая линия оказалась единственным проходом через крышу. Как правило, мы стараемся избегать проходов через крышу, используя одобренные клапаны для впуска воздуха для сантехнических вентиляционных отверстий.

Процесс каркаса

Когда мы готовы построить дом, у нас есть команда, которая встречается с нашими целями для следующих этапов проекта и методами, которые мы будем использовать, и мы просим возражения или идеи. Мы делаем это в каждом проекте; он полностью вовлекает в процесс каждого члена экипажа, независимо от того, является ли он новичком или опытным. В настоящее время мы назначаем одного члена экипажа, который будет отвечать за всю герметизацию воздуха, которая будет выполняться в течение нескольких дней и включать в себя различные материалы. Это гарантирует, что мы никогда не столкнемся с фразой «Я думал, что это чья-то чужая работа».

Бригада Aarow Building оставляет оконные и дверные проемы зашитыми на время возведения каркаса. Когда каркас будет готов, они вернутся, заполнят двери, которые оставили открытыми для доступа, и проведут свой первоначальный тест на открытие дверей. Обратите внимание на белую аэрозольную краску над дверью. Все временные гвоздезабиватели окрашены в белый цвет для облегчения идентификации, чтобы их можно было заполнить перед испытанием.

Когда дело доходит до герметизации плиты подоконника к плите, мы не только используем стандартный пенопластовый герметик для подоконника, требуемый нормами, в качестве капиллярного разрыва под обработанным давлением подоконником, но также добавляем два слоя герметика. Раньше мы использовали акустику Tremco, но в этом доме мы использовали Geocel от Proflex. Оба продукта должны иметь длительный срок службы без затвердевания. Это важно, потому что, когда вещи становятся жесткими, они имеют тенденцию трескаться, создавая протечки.

Этот дом был нашей первой попыткой использовать Geocel. Решение использовать его было обусловлено бюджетом; Geocel примерно вдвое дешевле Tremco. Кроме того, Geocel легко доступен в нашем доме снабжения. Однако для большинства домов, которые мы строим, мы предпочитаем использовать Tremco, потому что знаем, что срок его службы может составлять более полувека.

Наносим два валика герметика перед тем, как стоять стены. Мы наносим один валик на обработанную давлением пластину рядом с тем, что будет внутри, а затем прикрепляем герметик к подоконнику, как обычно. Второй валик герметика наносится на бетонную плиту у внешнего края. Размещение валиков на противоположных сторонах уплотнителя подоконника создает непрямой Z-образный путь для движения воздуха.

Каждый стык в пластинах промазан достаточным количеством герметика, чтобы он расплющивался после установки на место. Если он не хлюпает, мы разбираем вещи и добавляем больше. На каждый из фундаментных болтов также наносится большой шарик герметика на всякий случай. Я обнаружил, что подчеркивание идеи непрерывности герметика важно для достижения наших целей.

Уплотнительная лента-молния

Теперь, когда стены стоят, приступаем к монтажу обшивки. Наши дома получают полную обшивку с помощью Zip System от Huber. Затем швы проклеиваются в соответствии с требованиями производителя. Как и в случае с жидкими герметиками, один член бригады отвечает за всю ленту и прокатку, а это означает, что все остальные могут заняться другими задачами. Сначала проклеиваем по проекту все горизонтальные швы обшивки, а затем все вертикали. Это создает эффект черепицы на всех стыках ленты, что поможет слить воду с ленты и вниз по стене, не проникая в оболочку.

Углы – это области, где Aarow Building увеличивает детализацию ленты. На внутренних и внешних углах бригада использует три куска ленты. Сначала единая деталь, соединяющая стык панелей, а затем полоса с каждой стороны первой детали. Хубер делает 6-дюймовую ленту, которая могла бы работать, но это заказ автора.

Единственным аспектом инструкций Huber, от которого мы отклоняемся, является оклейка внутренних и внешних углов — мы используем три куска ленты вместо рекомендуемого. Устанавливаем одну деталь на уголок, соединив обе стороны, и закатываем. Затем устанавливаем полосу на каждый край первого куска в качестве страховки. Убедитесь, что свернули первую часть, прежде чем устанавливать остальные; в противном случае воздух может легко попасть за все три слоя. Мы начали использовать эту практику, потому что было сложно провести ленту по прямой линии в углах, а три части обеспечивают полное покрытие. Huber делает 6-дюймовую ленту, которая идеально подходит для этого; тем не менее, наш склад не хранит его, и нам проще иметь метод, который не требует предметов специального заказа, которые могут задержать график или быть упущены из виду, потому что их нет на месте.

Для этого дома мы не снимали оконную или дверную обшивку во время обрамления, поэтому перед установкой окон мы могли протестировать оболочку. Мы заклеили и закатали эти отверстия, как будто их не существовало на данном этапе.

После возведения всех стен возвращаемся к соединению плиты со стеной. В этом проекте мы использовали FastFlash, жидкий продукт для гидроизоляции от Prosoco; Я также считаю превосходным продуктом наносимый жидкостью герметик от Huber. Мы проводим мелом линию на 1 дюйм ниже верхней части плиты в качестве направляющей, чтобы избежать нанесения продукта слишком далеко вниз, чтобы сайдинг не мог должным образом скрыть его. Затем мы накладываем Prosoco FastFlash, переходя от обшивки Zip к основанию (см. «Воздушное уплотнение у основания стены» выше).

Облицовка основания стены требует большего внимания к деталям, чем все остальное, что обсуждалось до сих пор. Это грязно, вы часто находитесь в грязи, а местность низкая и плохо просматривается. Но это важное место. Из всех утечек воздуха те, что внизу и вверху на стене, всасывают больше всего воздуха из-за давления дымовой трубы. Если вы собираетесь инвестировать свое время в герметизацию воздуха, сосредоточьтесь на этих областях.

Соединение стены с плитой также трудно детализировать, поскольку бетон плиты никогда не бывает полностью плоским или прямым. Следовательно, требуется много дополнительных усилий для создания прочного уплотнения. Имейте в виду, что протечки здесь будет невозможно устранить после завершения строительства, поэтому очень важно сделать все правильно с первого раза.

Герметизация крышки

В этом доме гипсокартон потолка является частью воздушного барьера, поэтому нам нужно было сделать переход от обшивки Zip System к гипсокартону в верхней части стены. Для этого перехода мы используем две разные ленты: ленту для шва «молния» и 9-дюймовую ленту Grace Vycor Plus с раздельной подложкой. Сначала мы наклеиваем обшивку стены на верхнюю пластину. В зависимости от высоты стены может потребоваться два прохода ленты Zip.

Непрерывный воздушный барьер. Утечки воздуха в верхней части стены герметизируются комбинацией Zip Tape и Grace Vycor Plus. Сначала обшивка приклеивается к верхней пластине. Полоски 9дюймовый круг Vycor Plus поверх этой ленты. Полоски Vycor Plus проходят внутрь. Там они будут приклеены к полосам OSB, которые будут установлены по периметру потолка, образуя воздушную преграду для крышки.

Затем устанавливаем Grace Vycor. Мы оставляем половину подложки на ленте и позволяем ей висеть в здании, чтобы мы могли соединиться с ней после установки потолочных балок или стропил.

После завершения обвязки мы заканчиваем каркас конструкции и даже устанавливаем обшивку крыши. Обвязываем внутренний потолок сосной 1×3, чтобы создать канал для проводки. Эта обвязка также помогает выровнять потолки.

Вокруг наружных стен мы прекращаем обвязку и заполняем разорванными полосами чернового пола AdvanTech размером 8 дюймов на 8 футов. Теперь мы берем ленту Grace, которую оставили висеть, наматываем ее на верхнюю сторону AdvanTech и прибиваем к нижней части стропил, обеспечивая непрерывность перехода от стены к крыше. Комбинация AdvanTech и обвязки дает нам ровную плоскость для установки гипсокартона. Это также позволяет крепить потолок из гипсокартона на расстоянии 16 дюймов по центру, когда мы обрамляем 24 дюйма по центру. Более плотный график крепления помогает предотвратить провисание гипсокартона с течением времени.

В потолочные проходки блоки AdvanTech устанавливаем в плоскости с обвязкой. Мы просверливаем блоки для любых линий, которые проходят через потолок, что дает нам хорошую поверхность для герметизации.

Потолочные ремни помогают выровнять потолок — особенно важная деталь на этом наклонном потолке, на который будет проникать дневной свет из окон прозрачного этажа. По периметру потолка бригада установила полосы OSB. Vycor, установленный поверх верхних плит, приклеивается к верхней части этой OSB, а гипсокартон крепится к нижней части, чтобы создать воздушный барьер на крышке.

Мы стараемся постоянно держать внутри воздушного барьера как можно больше сантехники, электропроводки и вентиляции; тем не менее, всегда есть некоторые вещи, которые должны проникнуть за оболочку. Чтобы сохранить воздушный барьер, мы разработали систему для наших подводных лодок: им выдается аэрозольная краска (синяя для сантехники, желтая для ОВиК и красная для электрики), и они должны пометить своей краской любое отверстие, которое они хотят просверлить.

Чтобы субподрядчики случайно не прорезали отверстия в конверте, автор просит субподрядчиков отметить места отверстий аэрозольной краской. Этот набор линий переменного тока был помечен установщиком желтым цветом, а автор помечен как «одобренный» белой краской.

После того, как на всех подводных лодках отмечены отверстия, мы возвращаемся с белой краской и одобряем их отверстия. Если переводник просверлит отверстие, которое мы не одобрили, он покроет стоимость ремонта, которая может быть существенной в зависимости от места бурения. Мы также говорим им, что каждое проникновение может содержать только один предмет. Итак, в этом доме мини-сплит-системы, используемые для кондиционирования воздуха, имеют по четыре входа (две линии охлаждающей жидкости, линия питания и слив). Это может показаться большим, но запаять две трубы в одно отверстие практически невозможно.

Прежде чем можно будет установить потолок, все профессии, которые должны быть над ним, должны выполнить свою работу. Опять же, все отверстия должны быть отмечены и утверждены, и в каждом из них должен быть только один предмет. Чтобы торговля шла эффективно, мы отмечаем все будущие места стен на полу, а также предоставляем лазерные уровни для переноса меток на потолок. Многие элементы, такие как газовые линии и домашние электрические провода, все еще должны найти свой путь в сборку потолка, и любая неправильная маркировка на этом этапе будет стоить дорого, чтобы исправить.

Поскольку мы используем потолок из гипсокартона в качестве воздушного барьера, мы предпочитаем устанавливать потолок в один массив без проходов через стены. Здание спроектировано таким образом, что внутренние перегородки не нужны; таким образом, мы можем обрамить всю оболочку и обшить потолок гипсокартоном до того, как будут установлены какие-либо внутренние перегородки. Этот процесс является ключом к сохранению простоты системы и управлению утечкой оболочки.

Проверка герметичности рамы

В качестве стандартной практики наша компания проводит многократные испытания вентиляционных дверей в процессе строительства, чтобы постепенно выявлять утечки воздуха по ходу строительства. У нас есть дверца с поддувом, и, как строители высокопроизводительных домов, мы считаем, что дверца с поддувом является таким же важным инструментом, как и любая из наших пил.

Проверка дверцы воздуходувки перед изоляцией позволяет бригаде легко определить утечки в корпусе до того, как они будут закопаны.

Мы выполнили первое испытание двери с вентилятором в этом доме после того, как закончили обшивку и установили гипсокартон на потолке. Это испытание было проведено до того, как были вырезаны черновые дверные и оконные проемы. Мы заполнили двери, необходимые для доступа, а также чердачный люк обшивкой Zip System, приклеив ее на место. Это позволило нам проверить целостность основного воздушного барьера — проклеенной обшивки и крышки из гипсокартона. Результат составил 0,31 ACH50 Па, что составляет примерно одну десятую от допустимой нормы утечки на нашем рынке. Это эквивалентно кумулятивной дыре размером меньше визитной карточки по всему конверту. Не плохое начало.

Систематический воздушный барьер

Теперь у нас есть непрерывная система от фундамента до потолка и обратно. Мы можем визуально осмотреть почти любую часть оболочки площадью 4700 квадратных футов — почти весь воздушный барьер; недоступен только узел верхней пластины.

Ошибки в воздушном барьере мы обнаруживаем с помощью проверки дверцы вентилятора. Если цифры в тесте дверцы вентилятора кажутся неправильными, мы можем провести проверку при работающей дверце вентилятора. Каждый член бригады и все наши подпрофессии имеют возможность вернуться и исправить уплотнение на любом участке стены или любом проходе. Этот первый тест также дает нам возможность сравнить цифры со следующим тестом на воздуходувку, который мы проводим после установки окна.