Чем обложить внутри погреб – :

Из чего сделать стены погреба

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

pogrebov.net

Отделка Стен Подвала Частного Дома Изнутри » Подробная Инструкция Из Чего Сделать + Фото + Видео

Способ отделки стен подвала

Для любого загородного дома подвал – это его основа. Правильность эксплуатации помещения оказывает влияние на состояние фундамента дома, существующее перекрытие между подвалом и жилыми помещениями.

Оказывает влияние и площадь, которая может использоваться самыми разными способами, от чего зависит и отделка стен подвала. Особенности подвальных помещений и их отделки подскажет статья.

Что такое подвал

Подвалы можно использовать для самых разных целей.

При оборудовании помещения нагревательными приборами, здесь можно:

• Поместить кладовку.
• Организовать стирку и сушку белья.
• Устроить сауну (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).
• Соорудить мастерскую.
• Обустроить место для хранения автомобиля.
• Даже создать помещение для временного, а иногда и постоянного жилья.

Однако в сухих и отапливаемых подвалах нельзя хранить картофель, корнеплоды и фрукты. Для этих целей лучше подойдут помещения, где земляной пол и естественная влажность, которая соответствует влажности земли.

Совет: В качестве жилья подвал использовать можно лишь при наличии возможности сохранить в сухом состоянии его стены и полы. В противном случае сырое помещение может стать причиной ухудшения здоровья проживающих здесь людей.

При выполнении стен из бетона их высокая теплопроводность не позволяет создать нужный микроклимат, что требует утепления. Помогает улучшить положение создание вентилируемой конструкции для изоляции.

Полы в подвале делаются из:

• Кирпича.
• Глины.
• Бетона.

Потолок может стать мостиком холода, что является нежелательным и будет служить причиной потери тепла в помещении. Для этого нужна его теплоизоляция.

Какой утеплитель подойдет для стен подвала

Стены подвала подлежат изолированию с внутренней и внешней стороны. Правильный выбор утеплителя – это половина успеха при отделке стен такого помещения.

Приобретая материал необходимо, чтобы он отвечал некоторым требованиям:

• Обладал устойчивостью к проникновению влаги, сохранял свои отличные свойства при неблагоприятном воздействии окружающей среды.
• Имел способность противостоять сжатию и давлению, возникающих от толщины грунтовых масс.
• Был достаточно прочным и долговечным.

Таким требованиям отвечают:

• Экструдированный пенополистирол или специальный пенопласт. Его особенность — закрытые герметично поры, что создает ему высокую прочность, большую теплопроводность, увеличивает гидрофобность. На сегодня это самый популярный материал, который:

1. имеет небольшой вес;
2. не гниет;
3. не подвержен крошению;
4. экологически безопасный;
5. с отличными теплоизоляционными характеристиками;
6. имеет долгий срок эксплуатации при правильном проведении гидроизоляции;
7. легко поддается обрезке, что позволяет придать ему нужную форму и требуемые размеры.

Недостаток – легко подвергается горению, а при нагревании выделяет неприятный запах.

• Вспененный пенополистирол или обычный пенопласт (см. Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ). Его характеристики аналогичны экструдированному пенопласту, но из-за впитывания влаги, ему необходима дополнительная гидроизоляция. Прочность материала почти в три раза ниже, его любят грызуны, что требует проведения дератизации помещений. Невысокая цена позволяет его широко применять для отделки подвалов.
• Пенофол. Это вспененный полиэтилен с включением алюминиевой фольги. Иногда используется как дополняющий слой для утепления стены, который кладется на пенопласт.
• Пенополиуретан. Наносится несколькими слоями с использованием метода мелкодисперсного распыления, что очень удобно для отделки стен, потолка и пола. Затвердевает за 20 секунд и создает при этом достаточно ровное долговечное покрытие, на котором отсутствуют пустоты, швы и стыки. Раствор проникает в наиболее труднодоступные места. При устройстве такого утеплителя нет необходимости проводить влагоизоляционные мероприятия.

Серьезный недостаток материала – высокая стоимость. А для его нанесения потребуется специальное оборудование и мастер, выполняющий качественно такие операции.

Внутреннее утепление стен пенополиуретаном

• Стекловата. В состав материала входят мелкие волокна отходов стекольного производства. Имеет низкий показатель теплопроводности, невысокую цену.

Недостатки:

1. потеря при намокании теплоизоляционных свойств, что требует дополнительной усиленной изоляции;
2. легко воспламеняется.

Совет: При проведении работ со стекловатой следует особое внимание уделять защите дыхательных путей и глаз от попадания в них мелких стекловолокон. Не стоит использовать материал для наружного утепления подвала.

• Минеральная вата. Зрительно она напоминает стекловату, но получают ее другим методом. Это сложная технология плавления базальтовых горных пород. Ее основные характеристики такие же, как и стекловаты.

После приобретения материала необходимо произвести подготовку к теплоизоляции стен. Для этого:

• Аккуратно исследуется состояние стен.
• Поверхность очищается от загрязнений.
• Заделываются герметиком все трещины и сколы.
• Сглаживаются неровности.

Как утеплить стены подвала изнутри

Утепление подвала изнутри дает возможность увеличить теплоизоляцию всего дома. Но такая технология не очень распространена из-за наличия сырости в помещении, что при наличии теплоизоляции внутри подвала может привести к конденсату и к дополнительному воздействию от него испарений на материал.

Утеплитель может утратить свои положительные свойства и деформироваться.

Процесс внутреннего утепления подвала состоит из двух этапов:

1. поли-винил-хлоридная пленка;
2. гидроизоляция для обмазки всей поверхности;
3. битумный рубероид.

Наиболее популярные методики проведения процесса:

• Обмазка стен составами, изготовленными на основе цементного раствора. При этой методике создается эластичная прослойка толщиной несколько миллиметров. Двухфазная смесь на поверхность стены наносится жесткой щеткой, а затем тщательно разравнивается валиком.
• «Проникающая гидроизоляция». Состоит из комплекса мероприятий, при котором используются составы типа «Кальматрона», «Пенетрона».
• Отсечная горизонтальная гидроизоляция, в которую вводятся водоотталкивающие составы.

Совет: Для предотвращения образования конденсата и излишков влаги следует предусмотреть в цоколе вентиляционные отверстия с шагом примерно пять миллиметров, что обеспечит циркуляцию воздушных масс и одновременно отвод испарений на улицу.

• Теплоизоляция. В этом случае будет гарантировано сохранение тепла в подвале, на что не повлияет толщина стен.

Самым простым и распространенным способом утепления подвала изнутри является использование пенопласта.

Для этого:

• Выполняется гидроизоляция.
• Укладывается слой пенопласта толщиной пять сантиметров, пропитанного снизу вверх клеящим раствором.
• Крепится пенопласт на клей, а иногда и с помощью пластиковых с широкими шляпками дюбелей в центре и по всем углам плиты, что позволяет увеличить срок эксплуатации слоя для утепления.
• Пеной задуваются стыки между плитами.
• В пенопластовые элементы вдавливается специальная сетка для поддерживания арматурного слоя.
• Покрывается еще одним слоем клея.
• После полного высыхания клея поверхность шлифуется.
• Окончательная отделка выполняется штукатуркой стены и покраской.

Как утеплить снаружи стены подвала

Наружное утепление подвала может быть важнее внутренней изоляции. В этом случае стены защищаются от непосредственного воздействия отрицательных атмосферных явлений, что не впускает в помещение холод с улицы.

При наружном утеплении подвала пенопластом порядок проведения работ такой:

• Гидроизоляция первого слоя.
• Второй слой — теплоизоляция по всему периметру сооружения.
• Мастикой обрабатываются части здания, расположенные в земле.
• Присыпается грунт, что создаст на пути холода дополнительный кордон.

Совет: Утепление стен подвала с внешней стороны следует проводить на стадии строительства, что будет значительно удобнее.

• На надземную поверхность стены, покрытую пенопластом, наносится штукатурка.
• Закрывается панелями для отделки или выполняется другая отделка, по усмотрению владельца здания.

Утепление подвала пенопластом

При наружном утеплении строения рулонными материалами, такими как: стеклоизол; битумный рубероид необходимо:

• Два раза обмазываются стены мастикой или горячим битумом.
• Крепится рубероид.

Отделка наружных стен подвала плиткой

Тонкости при утеплении стен подвала

• Начинать мероприятия по утеплению стен подвала пенопластом с наружной стороны необходимо при хорошей ясной и сухой погоде.
• Работы по утеплению обязательно должны выполняться наряду с улучшением гидроизоляции.
• При использовании мастики для выполнения теплоизоляционных работ пенопластом, необходимо уделить особое внимание ее влагоотталкивающему свойству. Эту субстанцию можно нанести двумя способами:

1. точечно или частично;
2. с покрытием всей поверхности, предназначенной для обработки. При этом способе равномерный слой раствора будет дополнительным защитным покрытием для утеплителя, что предотвратит его от разрушений, которые вызываются давлением слоя грунта.

• На полметра выше, чем уровень земли клеится край утеплителя.
• При утеплении стен подвала любым утеплителем необходимо тщательно заделывать все места стыков, которые могут создать мостики холода.

Качественно выполненная отделка стен подвала создает благоприятные условия для его эксплуатации.

pogreb-podval.ru

Погреб в частном доме: облицовка плиткой своими руками. Личный опыт, советы мастера

Существует множество вариантов отделки погреба: вагонка, штукатурка, плитка, шпаклевка и т.д. Оптимальным вариантом станет облицовка погреба плиткой, так как данный материал отличается хорошей влагостойкостью и антисептичностью. Об особенностях облицовки плиткой руками погреба узнаем далее.

Оглавление:

1. Технология изготовления погреба своими руками пошагово
2. Облицовка керамической плиткой руками – технология
3. Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Технология изготовления погреба своими руками пошагово

Погреб является помещением, в которой хранятся различные продукты питания. В зависимости от подвала, используемого для хозяйственных нужд, в погребе должен присутствовать оптимальный влажностный режим. Именно правильная влажность и температура являются залогом успешного и длительного хранения продуктов в доме.

Погреб бывает встроенным и отдельно стоящим. В первом варианте погреб своими руками находится в доме, гараже или в другом помещении. Погреб, по сравнению с подвальным помещением отличается компактными размерами и обязательным наличием вентиляции.

Возможен вариант изготовления погреба в подвале. Для этого, в подвале отделяется территория с помощью простой перегородки, выполненной из дерева или влагостойкого гипсокартона. Для создания оптимальных условий, помещение должно быть утеплено и защищено от влаги.

При наличии в помещении минусовой температуры, для утепления стен используют различные теплоизоляционные материалы. Кроме того, стены предварительно обрабатывают антисептиком. На полу также изначально обустраивается гидроизоляционная пленка, далее выполняется его утепление. Если пол будет отделан плиткой, то теплоизоляция и гидроизоляция выполняются перед обустройством стяжки.

Погреб в доме своими руками обустроить легче, так как над погребом имеется помещение, которое обеспечивает дополнительную теплозащиту. Обустройство погреба на даче выполняется как правило на участке, отдельно от самого дома. Погреб в таком случае, имеет форму забетонированного отверстия, которое в дальнейшем закрывается дверью и имеет лестницу для спуска. Данное помещение станет отличным местом для хранения урожая. Главное условие при сооружении погреба – обустройство помещения на таком уровне, чтобы оно не контактировало с грунтовыми водами. Выбирая место для постройки погреба, рекомендуем остановиться на небольших возвышенностях.

Еще один вариант – изготовление погреба в гараже своими руками. В таком случае, в гараже обустраивается котлован, глубиной 200-300 см. Учтите, что грунтовые воды не должны препятствовать работе, поэтому изначально следует узнать глубину их заложения.

Для предотвращения затопления подвала, изначально на дне котлована сооружается дренажная система. Возводить стены можно из разных материалов, таких как камень, кирпич. Погреб из кирпича своими руками отличается отличными эксплуатационными характеристиками. Для того, чтобы залить фундамент и сделать стяжку используется бетонный раствор. Сооружая стены из кирпича, рекомендуем остановиться на самом простом способе кладки. Стены должны быть строго вертикальными и ровными. Для затирки швов используется специальный раствор. Если планируется дальнейшая отделка погреба плиткой, то стены предварительно оштукатуривают.

Для создания комфортных условий в погребе из кирпича, прежде всего необходимо позаботиться об его гидроизоляции. Для этих целей используется битумная смазка или составы глубокого проникновения. Гидроизоляция выполняется перед укладкой плитки. Для нанесения гидроизоляции проникающего типа используется кисть или валик. После обработки, бетонная поверхность становится более прочной и влагостойкой.

Следующий процесс – создание основания в погребе. Для этих целей рекомендуем запастись железобетоном. Изначально на полу обустраивается песчаная подушка, далее производится засыпка щебнем. Следите за качественной трамбовкой поверхности. Если погреб достаточно большой, для ускорения процесса, на его дно укладывается железобетонная плита. Обязательным является процесс утепления погреба. Именно качественный утеплитель поможет сохранять в помещении оптимальную температуру, комфортную для хранения овощей. Потолок перед утеплением дополнительно гидроизолируют, так как на нем, в зимнее время образуется конденсат.

Особое внимание уделите обустройству вентиляции в погребе. Именно от нее зависит создание оптимальных условий для хранения продуктов и влажность в помещении. Простая вентиляция является естественной и подразумевает установку двух труб: через одну в помещение попадает свежий воздух, а через вторую выводится отработанный. Для дополнительного усиления тяги на трубы устанавливают вентиляторы и вытяжки. Такую систему называют принудительной.

Облицовка керамической плиткой руками – технология

Предлагаем ознакомиться с особенностями монтажа плитки на полу в погребе. На первом подготовительном этапе производится выравнивание основания. Если на полу в погребе устроена стяжка, однако, она не является идеально ровной, то рекомендуем воспользоваться самовыравнивающимися составами.

Температура в помещении, где проводятся работы не должна быть ниже пяти градусов тепла, а влажность не выше 55%. Основание должно быть очищено от лако-красящих составов, жирных пятен и т.д. В противном случае, сцепление между составом и полом снизится. При наличии перепадов по высоте, они устраняются именно на этом этапе.

Перед приготовлением состава, ознакомьтесь с инструкцией по его разведению. Слишком большое количество влаги снижает прочность основания, а непрочное основание будет пропускать влагу в погреб.

Далее состав заливается на пол и разравнивается специальным инструментом. Для проверки ровности пола используется уровень. Время высыхания такого слоя составляет одни сутки. Работу же по укладке плитки рекомендуется начинать спустя 2-3 дня с момента выравнивания пола.

Следующий этап – выбор плитки для погреба. Прежде всего, данный материал должен обладать антискользящими характеристиками. Кроме того, особое внимание уделите прочности покрытия. Не следует выбирать слишком тонкие модели плиток. От того, насколько часто используется погреб должно зависеть качество плитки. Если погреб отличается высокой проходимостью, то рекомендуется выбирать материал более высокого качества. Глянцевые варианты плитки не подойдут для погреба, лучше остановиться на матовых вариантах. При этом, плитка должна отличаться легкостью ухода за ней.

После подготовки поверхности к работе, следует процесс укладки плитки в погребе. Для этого потребуется наличие:

• керамической плитки и инструмента для ее резки;
• клеевого состава и материалов, для его разведения;
• защитных перчаток;
• грунтовки для пола;
• уровня и т.д.

Изначально, разложите плитку по поверхности пола, определите места монтажа резаных элементов и целых частей. Участки плитки, которые поддаются резке, спрячьте за полками или стеллажами. Для того, чтобы швы между плиткой были ровными, приобретите специальные крестики.

Далее следует подготовить клеящий состав. Рекомендуем приобрести клей с влагостойкими характеристиками. Такой состав отличается высокой прочностью и ему не будут страшны подземные воды. Клей наносится не на плитку, а непосредственно на пол. При этом, наносите состав не более чем на один метр квадратный покрытия, так как он быстро схватывается. Керамическую плитку следует укладывать от центра помещения к краям. Ориентируйтесь на поперечную разметку. Для того, чтобы контролировать правильность кладки используйте канат или лазерный уровень. После монтажа всех целых плиток, приступайте к монтажу обрезных участков.

Облицовка плиткой руками видео:

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по выполнению отделки пола в погребе плиткой:

• при выборе шпателя для нанесения клеевого состава, ориентируйтесь на размер самой плитки, они должны быть идентичными;
• если монтаж плитки производится на поверхность теплого пола, то для фиксации материала нужно использовать составы с усиленным действием;
• для того, чтобы наносить клей на пол равномерно, используйте шпатель гребенчатого типа;
• старайтесь выполнять работу без перерыва с максимально высокой скоростью;
• для дополнительного выравнивания плитки используйте резиновый молоток или киянку;

• если плитка располагается утоплено, по отношению к соседним элементам, то необходимо ее демонтировать и добавить раствор;
• покупая плитку, добавьте в необходимому количеству 15% запаса, который позволит компенсировать брак плитки при ее стыковке;
• после нанесения раствора, плитка сразу же монтируется на поверхность, в противном случае, снижается адгезия между материалом и клеем;
• после монтажа каждой отдельной плитки, проверяйте ровность ее расположения по сравнению с остальным покрытием.

Резка плитки, укладываемой на полу, выполняется с помощью плиткореза. Изначально, следует отметить необходимую линию среза с учетом швов. Далее плитка устанавливается в приспособление, зажимается в нем и режется. Данный инструмент позволяет получить идеально ровные швы, которые отличаются гладкой поверхностью.

Самым простым и популярным вариантом укладки плитки на полу, является четкое соблюдение швов. Если вы укладываете плитку разных цветов, то располагайте ее в шахматном порядке. После укладки плитки в подвале подождите несколько суток, после этого можно начинать эксплуатацию пола.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Самым оптимальным вариантом облицовки печи является использование керамической плитки. Однако, отделочный материал должен быть таким, чтобы хорошо удерживать и проводить тепло. Кроме того, плитка должна отличаться жаростойкостью. Таким образом, удается добиться экономии топлива и снижении времени на прогрев помещения.

Перед началом монтажа плитки, необходимо провести ряд подготовительных работ, а именно, оштукатуривание печи. Все углы печи должны быть прямыми, а стенки ровными. Только после такой подготовки можно начинать работу по укладки плитки на печь.

Необходимость выравнивания печи является обязательной. Так как клей, который удерживает плитку, отличается высокой стоимостью, укладка материала на не выровненные стены приводит к увеличению количества клеящего состава, расходуемого в процессе работы. Поэтому, необходимо выполнить оштукатуривание стен с помощью песчано цементного состава.

Если печь, выполнена из кирпича, то для ее облицовки необходимо изначально очистить швы между кирпичами, удалить все неровности и цементные вкрапления. Для углубления швов между кирпичами используйте болгарку или молоток с зубилом. После подготовки швов выполняется их дополнительная зачистка. Для этих целей используется щетка по металлу. Таким образом, удастся добиться равномерного заполнения швов клеем и хорошего сцепления между печкой и плиткой.

Второй способ монтажа плитки на стены из кирпича основывается на установке на стенах сетки рабицы, выполнении оштукатуривания и дальнейшей отделке плиткой. В таком случае, сетка выполняет функцию армирования и предотвращает расслоение стен печи.

Для фиксации сетки на стене используют дюбеля или гвозди. После монтажа сетки, стена обрабатывается грунтом глубокого проникновения.

В процессе выбора плитки для печи, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

• на плитке не должно быть сколов, трещин, неровностей и других внешних дефектов;
• все плитки должны совпадать по цвету и оттенку;
• установите одну плитку на вторую лицевой стороной, между ними не должно быть неровностей;
• в технических характеристиках посмотрите максимальную температуру эксплуатации материала, плитка должна быть жаропрочной.

Учтите, что использование обычного плиточного клея в процессе монтажа плитки на печи недопустимо. Необходимо приобрести специальный состав, способный выдерживать высокую температуру. Подготовка клея выполняется согласно инструкции от производителя. Время настаивания клея составляет 15 минут. Это необходимо для его полимеризации.

Начинайте работу снизу, постепенно передвигаясь к верху. Первая плитка плотно укладывается на клеевое основание, поворачивается с одной стороны в другую. Для проверки горизонтальности и вертикальности расположения плитки используйте уровень. Укладывайте плитку в несколько рядов, а затем сделайте перерыв для более плотного сцепления материала со стеной. По завершению работ и высыханию плиточного клея, используйте затирку для улучшения привлекательности швов между плитками.

Облицовка плиткой печи своими руками видео:

strport.ru

Как правильно сделать погреб: функционирование и обустройство

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба 

• Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
• Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
• Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
• Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

• Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
• Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
• Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
• Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
• Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Популярное

dvabrevna.ru

70 фото ключевых особенностей при постройке

Погреб, расположенный на дачном участке – незаменимая вещь для тех, кто всерьез увлекается садоводством и хочет надолго сохранить результаты своего урожая в неизменном виде. Строительство погреба своими руками – отличный шанс обеспечить себя качественно сохраненными пищевыми продуктами.

В случае соблюдения всех регламентированных норм при строительстве в помещении будет поддерживаться стабильная температура воздуха, необходимая для хранения консервированных и свежих продуктов.

Разновидности погребов

Существует несколько видов погребов, в зависимости от их конструкции и расположения относительно верхнего слоя земли. Фото погребов различных видов можно посмотреть на нашем сайте.

Наземный – название говорит само за себя. Устройство такого вида погреба обуславливается очень высоким уровнем грунтовых вод.

Погреб может быть выполнен в виде утепленной конструкции, пристроенной к капитальной стене дома и фактически представляющей собой дополнительную комнату, только с обваливанием землей. Либо это может быть хранилище, выстроенное из кирпичных стен с обваловкой.

Полузаглубленный – уходит под землю примерно на метр. Актуален для участков с полутора-двухметровым уровнем грунтовых вод относительно поверхности земли.

Для постройки погреба производится выемка почвы на глубину около метра. Фундамент сооружается из кирпичей или бетона, с подъемом стен на высоту до двух метров. Основой для перекрытия служит дерево, бетон или шифер.

Возведенное строение засыпается грунтом. Вход в помещение находится на одном уровне с землей и включает в себя тамбур, ведущую вниз лестницу и дополнительную дверь, которая должна быть утеплена.

Заглубленный – самый популярный вид погреба, уходящий под землю на глубину до двух метров. Может выступать как отдельное строение с собственной погребицей, так и находиться под капитальной постройкой

Как сделать погреб на даче

Самым удачным временем для возведения погреба является летний период, характеризующийся низким уровнем грунтовых вод. Необходимо точно обозначить предполагаемый участок в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Для этой цели можно прибегнуть к услугам специалистов, либо испробовать популярную в народе методику, дающую достоверный результат.

Необходимо в планируемом месте возведения погреба положить клочок шерсти, поверх него – куриное яйцо и накрыть всё это стеклянным колпаком. Путь такая конструкция простоит в течение всей ночи, а на следующий день необходимо оценить произведенный эффект.

В случае, если шерсть и яйцо покрыты росой – уровень прохождения подземных вод близок к поверхности земли, необходимо строить наземный погреб.

Шерсть в росе, а яйцо не намокло – грунтовые воды проходят на значительной глубине, можно возводить полузаглубленный погреб.

Шерсть и яйцо остались сухими – прекрасное место для возведения заглубленного погреба.

Если вы запланировали построить погреб под уже существующим строением, лучше выбрать нежилое помещение, которое не отапливается, например, веранду или летнюю кухню.

В случае, если такой вариант невозможен, и погреб будет находиться в отапливаемой части строения – необходимо позаботиться о вентиляции и произвести дополнительное теплоизолирование перекрытий. Для этих целей можно использовать пенопласт пяти сантиметровой толщины.

Этапы строительства погреба

Рытье котлована

Для начала необходимо разметить участок под котлован, добавив к предполагаемым размерам от 50 до 100 см. с целью гидроизоляции конструкции.

После извлечения верхнего плодородного слоя почвы, который можно выгодно использовать под формирование цветочных клумб или альпийских горок, начинается рытье котлована.

Чтобы избежать обсыпания земли, стены котлована роются с откосом. В случае протекания воды в каких-либо местах котлована, следует вырыть ямы на глубину до полуметра и заполнить их утрамбованной жирной глиной.

Устройство основания

Нижнюю часть котлована необходимо выровнять и утрамбовать до получения ровного основания. Затем, насыпать смесь песка с гравием и залить бетон высотой в 5-10 см.

На полученное бетонное основание выкладывается рубероид в два-три слоя или производится заливка расплавленным битумом, после чего вновь заливается бетон на высоту 10-15 см.

Такое основание вполне подойдет для возведения кирпичных стен. В случае использования бетонных блоков или продолжения погреба под несущие стены строения, следует залить отдельный фундамент.

Возведение стенок

Самым популярным материалом для этих целей является кирпич или бетонные блоки.

Но можно выполнить монолитную заливку раствором бетона на предварительно укрепленный арматурный каркас с установленной опалубкой.

Перекрытие

Подбор материала для перекрытия определяется предполагаемым уровнем нагрузки на погреб сверху. Для этой цели могут использоваться деревянные балки или бревна с уложенными сверху досками.

В связи с тем, что погреб – помещение с повышенным уровнем влажности, детали из дерева следует покрыть антисептиком.

В случае повышенной нагрузки на перекрытие, оно может быть выполнено из металлических балок, с уложенными сверху плитами из бетона.

Лестница

Для простоты использования можно поставить приставную лестницу. Но если вы хотите сделать спуск удобным и безопасным, то лучше изготовить стационарный вариант.

Гидроизоляция

Очень важным моментом является гидроизоляция стен, которые необходимо покрыть цементным раствором для гарантированной герметичности.

Высохший отштукатуренный слой покрывается битумом, а затем рубероидом. Далее производится засыпание грунтом.

Вентиляция

Для правильного вентилирования воздуха необходимо предусмотреть две трубы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.

Одна из них – вытяжная, установленная под потолком и утепленная, вторая – приточная, расположенная в 50-60 см. от уровня пола. Ее необходимо оградить решеткой, защищающей от грызунов.

При верной организации системы вентиляции в погребе будет поддерживаться сбалансированный уровень влажности и подходящая температура.

Если вы заметили грибок, конденсат или ощущается неприятный запах, значит, произошло повреждение системы вентиляции.

В погребе не следует держать лакокрасящие вещества с выраженным запахом, поскольку хранящиеся там продукты могут впитать его. Перед очередным сезоном хранения помещение необходимо просушить и проветрить.

Фото погреба на даче

landshaftportal.ru

Погреб своими руками. Стены погреба

Погреб своими руками. Стены погреба

После того, как был выложен кирпичом пол погреба, можно приступать к стенам. Если посмотреть рекомендации знающих людей, то часть из них рекомендуют в качестве стен погреба использовать деревянные щиты, которые можно на лето доставать из погреба и просушивать. Другие рекомендуют выкладывать стены красным кирпичом используя в качестве раствора глину. Оба их варианта являются бюджетными и позволят свести к минимуму влажность в погребе.

Лично мне нравиться вариант с красным кирпичом на глине, но увы, у меня был в наличии только силикатный кирпич, поэтому я использовал именно его. Что касается глины, то я не люблю с ней работать и решил работать с обычным, песчано-цементным раствором. На 1 часть цемента брал 4 ведра песка.

Собственно особых хитростей при кладке стен нет, но учитывая, что кладка ведется в пол кирпича, укладывать кирпич нужно ровно. Некоторые, через чур экономные хозяева обкладывают погреб в четверть (кирпич ставиться на ребро), но мне такой вариант никогда не нравился.

Итак, чтобы кладка была ровной сперва подымал углы, а потом в круговую натягивал леску диаметром 1 мм вместо шнура-причалки. Шнуром  не пользуюсь по той причине, что он быстро намокает от раствора и растягивается.

Леска диаметром 1 мм вместо шнура-причалки

Иногда стоит контролировать высоту углов. Для этого можно изначально, по углам ямы ближе к поверхности забить обычные гвозди выровняв их при помощи гидроуровня. Во время кладки измеряется расстояние от каждого из углов до забитых над углами гвоздями. Если угол «просел» делаем шов толще, поднялся — тоньше.

После того, как были выложены кирпичом стены погреба, я убрал вокруг верхней части кладки, снаружи, слой почвы на глубину порядка 500 мм — ниже пошла глина. Сделал я это для того, чтобы соорудить, на всякий пожарный случай, глиняный замок из жирной глины. Перед тем, как засыпать глину, решил поставить вокруг стены листы потолочного пенопласта толщиной 5 мм и размером 500 х 500 мм. Для чего? Да просто вспомнил, что глина при намокании увеличивается в объеме и может повредить кирпичную кладку. Пенопласт же примет движение почвы на себя, да к тому же, в сильные морозы не даст промерзнуть верхней части погреба.

Глиняный замок погреба

Сразу хочу пояснить, что фундамент под кухню малозаглубленный (в пределах 400-500 мм) на песчаной подушке, по этой причине, создание глиняного замка более чем оправдано.

После того, как выложены стены, можно приступать к перекрытию погреба.

Евгений Раамат

Похожие записи:

xn--80ayehece2h.xn--p1ai

Из чего делать стены погреба

Многие владельцы загородных домов или дач при проектировании подвальных помещений для хранения овощей и фруктов часто сталкиваются с тем моментом когда необходимо принять решение: из чего делать стены погреба.

Возведение стен погреба

Вариантов существует много и вот только некоторые из них:

• Стены из монолитного бетона или бетонных блоков, которые на «все сто» отвечают строительным нормам и вполне пригодна для эксплуатации.
• Стена из полнотелого обожженного кирпича также не требует каких-либо дополнительных условий.
• Не исключен вариант стены из природного дикого камня, но при одном условии: камень не должен иметь какой-либо процент водопоглощения. Как это проверить? Наберите в емкость воды и зафиксируйте ее количественный объем. Затем загрузите туда камень и дайте время ему там побыть в течение часа. Затем камень убирается и проверяется объем воды: если его стало меньше более чем на 20% – камень непригоден для использования.
• Деревянная стена также имеет право на существование, но при двух условиях:

а) материалом будет служить дуб;
б) высота стены должна быть выше уровня земли на один метр .

• Стена из шлакоблока или керамзитоблока, имеющий высокий уровень водопоглощения не пригодны для строительства стен погреба, независимо от того – это щелевые блоки или пустотелые. Ведь вполне понятно, что такие стены будут постоянно мокреть и быть средой для развития на их поверхности вредоносных бактерий: грибков и плесени.
  6. Если в вашем районе проживания суперустойчивые грунты стены в погребе можно оставить земляными.

Нужно помнить, что на состояние стен большое влияние оказывает уровень промерзания грунта. Поэтому если он высок необходимо принять все меры для утепления перекрытия погреба.

remontzhilya.ru