Чем обшить дом из арболита снаружи: Виды внутренней и наружней отделки арболита

Содержание

Варианты отделки фасада дома из арболита

Дом, как и человека, встречают по его одёжке – фасаду. С французского языка слово façade переводится, как лицо. Он придаёт дому свой неповторимый стиль. Одно и то же строение может измениться до неузнаваемости – стоит лишь сменить облицовку ее фасада. И здесь каждая деталь имеет важное значение. Но внешняя отделка дома несет на себе не только эстетическую функцию, но и помогает защищать внешние стены дома от перепадов температуры и влажности воздуха. Фасад дома из арболитовых блоков можно облицовывать всеми традиционными материалами: кирпичом, штукатуркой, вентилируемыми фасадами. Здесь всё зависит от фантазии и кошелька хозяина дома.

Для облицовки арболитовых стен кирпичом, применим любой кирпич: силикатный, керамический, клинкерный. Этот строительный материал хорошо переносит атмосферные воздействия. Между арболитовой стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен воздушный зазор – 2 см. Кирпичом можно облицовывать фасад после того, как возведена коробка из арболита, только необходимо оставить место на фундаменте под кирпич и вентзазор. Однако гораздо технологичнее выполнять облицовку одновременно с возведением коробки. Одним из самых эффективных вариантов отделки арболитовых стен является их штукатурка с последующей финишной покраской. Благодаря шероховатой поверхности блока обеспечивается высокий уровень сцепления штукатурки с арболитом, без необходимости предварительной подготовки поверхности к отделке. Поверх блоков сначала наносится черновой слой теплоизоляционной штукатурки по маякам, затем стены оклеиваются штукатурной сеткой, после чего наносится финишная штукатурка и фасадная краска. Для того, чтобы сохранить паропроницаемые свойства арболита, необходимо использовать паропроницаемые отделочные материалы.

Оптимальным вариантом с точки зрения строительной теплофизики является конструкция стены с вентилируемой воздушной прослойкой, то есть – вентилируемый фасад. Он состоит из каркаса и фасадного материала. В вентилируемых системах воздух свободно циркулирует в воздушном зазоре между арболитом и фасадным материалом. В зимний период облицовка защищает стену от дождя и снега, а вентзазор удаляет водяной пар исходящий из помещения через стену. А летом восходящий поток охлаждает облицовку и защищает стену от перегрева. В системах вентилируемых фасадов применяют различные фасадные материалы: сайдинг, керамогранит, натуральный камень, металлокассеты, фиброцементные плиты, фасадные панели. Наша компания, при строительстве домов из арболита в качестве вентилируемого фасада использует металлический сайдинг – имитацию бруса. Он смотрится очень реалистично, не выцветает и обладает прекрасной стойкостью к механическим воздействиям.

проекты домов из арболитовых блоков. Плюсы и минусы. Чем утеплить дом снаружи? Скрытые проблемы и технология строительства

Строения, возведенные из арболита, особенные. Они не похожи на холодные кирпичные здания и отличаются от тёплой деревянной избы с ее уязвимостью для огня и влаги. Деревобетонная технология объединила в себе все преимущества этих техник, но при этом и сохранила часть их недостатков.

Особенности, плюсы и минусы

Арболит в народе больше известен как деревобетон. Он был изобретён в 30-х гг. прошлого столетия в Голландии под официальным названием Durisol. В Советском Союзе материал появился только через 30 лет – по сути, его скопировали с оригинала.

Однако с началом перестроечной эпохи арболит оказался забытым. Предприятия, занимавшиеся его производством, либо развалились, либо были перепрофилированы.

Только в начале нового века, когда люди задумались об экологии, о деревобетоне вспомнили снова.

И не напрасно — в наши дни он признан достойной альтернативой пористому бетону.

Арболит представляет собой сложный композитный материал. В его состав входят следующие компоненты.

Щепа — как правило, хвойных пород. Помимо нее, могут вводиться стебли хлопчатника, конопли или льна. Органические компоненты занимают порядка 85-90% от всего объема.
Цемент — основной вяжущий компонент всех без исключения бетонов. Для арболита принципиальное значение имеет параметр прочности, поэтому при изготовлении стройматериалов применяется исключительно цемент марок М400 либо М500.

Минерализаторы — отвечают за нейтрализацию сахаров в древесине и повышение сцепляемости органики с раствором. Всё это позволяет придавать бетону максимальную прочность. Обычно в этом качестве используется хлорид кальция, сульфат алюминия либо жидкое стекло.

Из арболита можно приготовить не только блоки, но также плиты и панели. Эти изделия могут различаться по концентрации плотности щепы. Блоки могут быть узкими, широкими, средними, а также соединительными. По функционалу общий объем продукции можно поделить на две группы:

конструкционные блоки — используются при монтаже стен;
теплоизоляционные блоки — востребованы при утеплении здания.

Популярность арболита в строительстве объясняется его несомненными преимуществами:

малый вес — плотность конструкционных блоков варьируется в пределах от 500 до 850 кг/м3, а теплоизоляционных – в пределах 500 кг/м3;
пониженная теплопроводность — это позволяет создавать в доме благоприятный микроклимат без дополнительного утепления;
экологичность — блоки изготавливаются из натуральных материалов, они не выделяют токсичных веществ и не содержат радиацию;
малые габариты — обеспечивают снижение трудозатрат и повышение скорости строительства конструкции;
простота обработки — деревобетон легко подвергается распилу, сверлению и штроблению любым инструментом, в том числе ручным;

отсутствие необходимости в мощном фундаменте — благодаря малому весу нагрузка на основание снижается;
минимальный объём отходов — деревобетон хорошо распиливается и не ломается;
полноценная циркуляция воздуха — арболитовые стены не препятствуют воздухообмену, поэтому дышится в таком доме так же легко, как в деревянной избе.

Кроме того, арболитовые стены не по зубам мышам, крысам и другим грызунам. Поэтому незваных соседей в доме не будет, как это часто случается в каркасных строениях.

Однако у арболита есть и свои скрытые проблемы.

В первую очередь это повышенная гигроскопичность. Материал впитывает влагу из окружающей среды, в результате чего страдают теплопроводность и несущая способность. Блоки разбухают, нарушается их геометрия — всё это ведет к утрате эксплуатационных преимуществ деревобетона. Именно поэтому при возведении конструкций из данного материала необходимо предусмотреть высокоэффективную гидроизоляцию стен.
Популярность арболита на рынке обусловила большое количество подделок. Недобросовестные изготовители при производстве блоков часто понижают содержание цемента либо используют недостаточно прочные марки. И в том и в другом случае прочность здания будет страдать. К аналогичному результату ведёт изменение фракции щепы — здесь недопустимо применение слишком крупного и слишком мелкого сырья, поскольку это ухудшает качественные характеристики строительных блоков.

Арболитовые блоки не дают идеальной геометрии. Конечно, подобный минус не бросается в глаза. Тем не менее в процессе отделки приходится затрачивать больший объем раствора для штукатурки и кладки. Неотделанное здание частенько продувается порывами ветра, в стенах нередко образуются мостики холода.
Арболит плохо воспринимает любые сжимающие нагрузки. Поэтому в процессе строительства приходится прибегать к армированию.
Внешняя поверхность арболита выглядит недостаточно эстетично. Впрочем, отделка легко устраняет этот недостаток.

Проекты и планировка

Под технологию возведения зданий и сооружений из арболита подойдёт большая часть проектов, разработанных для деревянных или каменных строений.

Поэтому на первый план при проектировании и планировании строительства выходит задача покупки качественного материала.

Профессионалы рекомендуют уделять внимание следующим факторам.

Геометрия блоков — в соответствии с действующими ГОСТ, отклонения от типовых размеров не должно превышать 5-7 мм.
Наполненность и однородность блоков — важно, чтобы щепа была уложена плотно, её фракция должна быть равномерно перераспределена по всей площади строительных панелей. Рыхлые блоки будут иметь недостаточную прочность на изгиб и сжатие.
Наличие примесей — если цвет блока неоднородный и в нём явно видны примеси, значит, в ходе производства была нарушена технология. Срок службы такого строения будет недолог.
Наличие сертификатов качества — в этом документе указывается химический состав, марка цемента, данные опытов и испытаний.

Прежде чем приступить к проектированию, необходимо установить качественные характеристики грунта. Это позволит правильно заложить фундамент. После этого определяются с желаемой формой дома, оптимальной плотностью стен и особенностями теплоизоляции.

На этапе составления плана продумайте места расположения дверных и оконных проёмов, тип кровельной конструкции и другие рабочие параметры. После того как вы составите проект, можно переходить к подсчету необходимого объёма стройматериала.

Здесь очень многое зависит от природно-климатических условий регионов, где планируется вести строительство. Например, на юге России будет вполне достаточно стен толщиной в 20 см. А в Омске и других северных городах желательно сделать их не менее 50 см.

Типовые проекты жилых конструкций из арболита предполагают возведение домов площадью 100-200 кв. м. Их проекты адаптированы под грунт и климат района строительства.

Как правило, это одно- либо двухэтажные строения с цокольным этажом, а также мансардой и гаражом.

Технология строительства

Работать с деревобетоном несложно, поскольку блоки гораздо легче и объемнее кирпича. Так, один стандартный блок арболита знаменит собой 19 одинарных и 15 полуторных кирпичей, поэтому все строительные работы проходят быстро.

Фундамент

Арболитовые блоки отличаются малым весом, поэтому нагрузка на фундамент минимальна. Здесь можно использовать любые типы оснований, получившие распространение в нашей стране — заливной, свайный, ленточный. Однако в любом случае они должны соответствовать требованиям свода правил «Основания зданий и сооружений».

При выборе фундамента необходимо учитывать особенности почвы, тип участка, где планируются строительные работы. Очень важно заранее изучить характеристики грунта и уровень залегания подземных вод. Для этого необходимо провести геодезические и геологические изыскания на строительной площадке.

Обычно для деревобетона используют следующие типы оснований.

Ленточный фундамент — самый распространённый вариант для строения из арболита. Хорошо перераспределяет нагрузку по всему периметру. Обычно строится из сборных блоков ФБС или монолитного железобетона.
Столбчатый с ростверком — состоит из множества опорных столбов, связанных между собой жёсткой железобетонной конструкцией (ростверком). Реже используется ростверк из деревянного бруса.
Монолитная плита — такой фундамент актуален в ситуациях, когда дом строится на болотистых почвах и слабых грунтах. Подобное решение обойдется дороже любых остальных, но в подобных условиях никакая другая конструкция не справится с нагрузкой.
Свайно-ростверковый — вариант столбчатого фундамента, в котором опорные столбы представлены забитыми в грунт сваями. Подобное решение идеально для арболитовых строений на ослабленных грунтах, если в доме не предусмотрено наличия подвальных помещений и цокольного этажа.
Фундамент ТИСЭ — данная технология предполагает монтаж свай с расширенным наконечником, расположенным глубоко под землёй. Для работы понадобится специальный фундаментный бур.
Фундамент на винтовых сваях — в данном случае сваи выполняются из металлической трубы с толстыми стенами и винтовыми наконечниками. Решение оптимально для облегченных домов. Технология получила широкое распространение на пучинистых почвах. Для коттеджей такой вариант не рекомендован.

При низком уровне залегания грунтовых вод можно остановиться на двух видах фундаментов — столбчатый с ростверком либо плавающий. Последний обойдется дороже, но будет намного надежнее в эксплуатации.

Стены

Современные производители предлагают широкий выбор арболитовых блоков. Кладку можно делать в один или два блока. Соответственно, стены создаются толщиной от 200 до 600 мм. Техника кладки в большинстве случаев аналогична работам по строению домов из пенобетона и газосиликата. При выполнении кладки шириной в один блок необходимо использовать цепную перевязку швов на 10-15 см. При кладке в два блока понадобится обеспечить смещение вертикальных кладочных швов внешней стороны возводимой стены относительно внутренней на половину блока или не меньше чем на 100 мм.

Для соединения деревоблоков можно воспользоваться типовым цементно-песчаным раствором с добавлением перлита. Однако застройщики обычно отдают предпочтение специальному клею для пористого бетона. Каждые 3-5 рядов арболитовые блоки подлежат армированию обычной металлической сеткой.

Совет: арболит в процессе работы будет впитывать воду из кладочного раствора, поэтому при монтаже время от времени блоки нужно увлажнять либо воспользоваться специальной влагоудерживающей строительной смесью.

Межэтажные перекрытия

В малоэтажных арболитовых конструкциях допускается монтаж межэтажных перекрытий следующих типов:

сборные ЖБ плиты перекрытий;
ЖБ монолитные перекрытия;
комбинированные сборно-монолитные перекрытия;
перекрытия по балкам и брусу из древесины;
стальные и ЖБ балки.

Опирание следует производить на распределительный армирующий пояс. Это позволит равномерно перераспределить нагрузку по всему периметру стены, в противном случае арболитовые блоки начнут проминаться на участках напряжений с перекрытием. Для внутренних несущих стен армирование также выполняется по всей толщине стены.

Многие производители деревобетона предлагают специальные блоки для заливки железобетонного армопояса — армоблоки. Их использование полностью исключает формирование мостиков холода. Кроме того, из перегородочных арболитовых блоков дополнительно можно сделать опалубку для пояса.

Бетонные плиты крепят к наружным стенам при помощи гнутого арматурного стержня Г-образной формы. Торцы плит утепляют перегородочными блоками на 100-150 мм. Очень важно оставить небольшой деформационный зазор между арболитом и плитой, впоследствии его заполняют минеральной ватой или запенивают.

Если строительный план предусматривает монтаж перекрытий из дерева, то концы балок желательно укрыть гидроизоляцией.

В этом случае их крепят к монолитному поясу при помощи анкерных болтов или шпилек, чуть реже применяют оцинкованные уголки.

Отделка

Остановимся подробнее на особенностях внешней и внутренней облицовки дома. Арболитовый дом можно и обшивать, и штукатурить — это вопрос эстетических предпочтений владельца жилья. Внешняя облицовка арболитовых конструкций призвана компенсировать основные недостатки материала, такие как боязнь влаги, дождей и продувания порывами ветра

Оштукатуривание

Арболит представляет собой пористый материал с выраженной шероховатостью. Это позволяет не использовать для наружной облицовки армирующую сетку. Штукатурка будет держаться на нём несколько десятилетий, не требуя обновления.

Однако при оштукатуривании арболитовых блоков не допускается присутствие на них жирных пятен размером свыше 1 см. Такие следы нередко остаются, когда производитель обильно смазывает формы машинным маслом. На такие блоки штукатурный раствор не будет ложиться по причине отсутствия адгезии. Чтобы исправить ситуацию, придётся накладывать армирующую сетку.

Штукатурку можно использовать любую:

декоративную известковую;
акриловую;
латексную;
гипсовую;
песчано-цементную.

Лучше всего подобрать строительные смеси с повышенными параметрами паропроницаемости. При этом любая штукатурка для деревобетона хорошо повышает шумо- и теплоизоляционные характеристики арболитовой конструкции.

Важно: если вы выбрали этот вариант отделки фасада арболитового дома, то все внутренние отделочные работы должны выполняться до внешних, чтобы влага свободно вышла из стеновой конструкции.

Облицовочный кирпич

Внешне такое строение ничем не отличается от традиционного кирпичного, но микроклимат в нём намного приятнее. Да и толщина стен меньше, чем у кирпича. Соответственно, внутреннего полезного пространства больше. Необходимо иметь в виду, что кирпичная кладка увеличит нагрузку на фундамент, поэтому лучше воспользоваться монолитным ленточным вариантом основания. Очень важно предусмотреть вентилируемый зазор толщиной 2,5-3,5 см для связи несущего и облицовочного слоев. Обычно используют гибкие базальтопластиковые связи.

Под оконными проемами оставляют продухи, способствующие своевременному удалению избытка влаги из арболитовых поверхностей и лучшей вентиляции.

Обшивка

Этот вариант отделки считается одним из самых экономичных, к тому же быстровозводимых и обеспечивающих беспрепятственное «дыхание» стен. Для создания вентиляционного зазора между облицовкой и деревобетоном потребуется монтировать обрешетку. Обшивка имеет малый вес, поэтому не требует дополнительного усиления фундамента. Чаще всего здесь используют виниловый сайдинг. Он нетоксичен, прост в уходе и легок в монтаже. Только один нюанс — между уровнем земли и нижним краем цокольной точки сайдинга желательно сделать песчаную насыпную подушку высотой как минимум 10-15 см. Неплохим решением станет использование блок-хауса или вагонки, тогда дому можно придать вид деревянного строения с сохранением его устойчивости.

Для повышения звуко- и теплоизолирующих характеристик арболита рекомендуется выполнить затирку стен с внутренней и внешней стороны специальным штукатурным раствором толщиной 3-5 мм.

Планируя внутреннюю отделку, необходимо учитывать усадку арболитовых блоков. Надёжный стройматериал выполнен с соблюдением всех норм, усадка составляет не более 0,4% — это общепринятое значение для подавляющего большинства блоков. Для блоков без серьёзного уплотнения этот показатель будет выше. Однако точная цифра зависит только от изготовителя. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют выждать пару-тройку месяцев и только после этого приступать к выполнению внутренних отделочных работ. В арболитовых домах обычно используется оштукатуривание цементно-песчаным раствором, его наносят толщиной 2-3 см. Этого достаточно для эффективной защиты от проникновения пара внутрь стеновой конструкции.

Перед началом штукатурных работ необходимо очистить поверхность арболита и обильно смочить водой.

Важно, чтобы во время облицовки параметры влажности внутри комнаты не превышали 75%. Если вы собираетесь обшить стены гипсокартоном или вагонкой, предварительно выполните рулонную пароизоляцию.

Чем утеплить?

Самим арболитовым стенам утепление не нужно. Блока толщиной 40 см достаточно в любом регионе. Однако теплопотери через стены — это не единственная проблема. Чтобы создать максимально эффективную защиту от продувания, желательно заказать теплоаудит построенного дома. Это позволит выявить все слабые места и устранить мостки холода.

В целом все работы по теплоизоляции арболитового дома сводятся к следующему.

Теплоизоляция пола. Если у вас холодные полы и неутепленный цоколь, а дом стоит на столбчатом или свайном фундаменте — тепловые потери через пол будут колоссальными. В процентном соотношении они в полтора раза выше, чем через стены. В этом случае необходима дополнительная защита пола утеплителем толщиной не менее 150 мм. Лучше всего себя зарекомендовали дышащая базальтовая или минеральная вата. Для строений с плитным фундаментом рекомендован монтаж системы «тёплый пол».
Теплоизоляция окон. При планировании теплоизоляции дома из арболита важно свести к минимуму щели и неплотное прилегание оконных рам. Для этого используются ленточные уплотнители, монтажная пена и силиконовые герметики.

Арболит сам по себе предполагает пониженные тепловые потери и естественную вентиляцию. Системы «тёплый пол» и нескольких небольших радиаторов будет вполне достаточно для жилого дома. Во всём остальном принципы подбора отопительной системы для деревобетонных конструкций полностью соответствуют строениям из любых других материалов.

Так, если в регионе часто возникают перебои с подачей энергии, электрический обогреватель не даст надёжной тепловой защиты.

А вот традиционный котел в качестве автономного источника тепла станет хорошим вариантом.

Красивые примеры

Как правило, дома из арболита — это одноэтажные постройки. Хотя в последние годы все чаще строят двухэтажные дома с мансардой и цокольным этажом.

Снаружи арболитовый дом можно оштукатурить, облицевать сайдингом или декоративным кирпичом.

И еще несколько примеров красивых домов из деревобетона.

Скидка 10%

1. А чем его (арболит) снаружи утепляют под сайдинг или только штукатурить?

Арболит утеплять под сайдинг нет необходимости. Достаточно сделать черновую штукатурку снаружи и изнутри и можно обшивать. Главное условия выбора сайдинга – обеспечить защиту стен от проникновения влаги. Штукатурка наружных стен обеспечит их дополнительную защиту от влажности окружающей среды и, соответвенно, большую долговечность и надежность.

2.

А клей можно посвежее привезти?

У каждого клея есть срок годности и продаваемый нами соответствует всем параметрам. Если у вас есть желание, то можете купить клей самостоятельно, но уверяем, что выбранный вами и купленный клей будет ничуть не «свежее», чем предлагаемый нами.

3. А нагрузку арболит нормально выдержит? Еще будет второй этаж (мансарда), но из щитовых стен.

Арболитовые стены, построенные по всем правилам и с соблюдением норм и требований, «выдерживают» хорошую нагрузку. Из арболита строят дома до четырех этажей и даже перекрывают этажи железобетонными плитами. Самым старым постройкам намного более 80 лет и это неплохой показатель надежности и долговечности.

4. На стену между домом и баней, думаю, может лучше взять северный блок?

Все зависит от того, чего Вы хотите достичь, строя стену из северного блока. Если Вы считаете, что чем толще стена, тем она дольше простоит, то это не совсем так. Самое важное исключить проникновение влаги в стены. Для этого существует множество способов и штукатурка стен с гидрофобными (не пропускающими влаги) добавками одна из самых простых.

5. По шумоизоляции может лучше стандартный блок?

Шумоизоляция стен впрямую зависит от их толщины, то есть чем толще стена, тем меньше звуков она будет пропускать. Если задаться целью построить так сказать «очень тихий» дом, то лучше всего сделать толщину наружных стен не менее 500 мм. тогда уличного шума Вы точно сквозь стены не услышите. В реальной жизни, как правило, такой «тихий» дом не требуется, достаточный уровень звукоизоляции вполне обеспечивает толщина стены в 300 мм.

6. У вас оплата в рассрочку есть?

На нашем сайте есть раздел «Купи в кредит». Там же можно рассчитать онлайн необходимую сумму и сделать заявку. Срок кредитования и другие условия согласно предоставляемым банковским услугам АО «Почта Банк». Вы так же можете взять кредит самостоятельно в другом банке.

7. А сколько квадратуры он (блок) сьест?

Блоки, как и другие строительные материалы, не «едят» квадратуру больше площади наружных стен и внутренних перегородок. Наружные стены, как и их толщина, всегда закладываются на стадии проектирования, и если Вы хотите сэкономить на внутренних перегородках, то это нужно рассчитывать изначально перед строительством дома. На наружных же стенах экономить не желательно, так как от них зависит прочность самого дома.

8. Можете подсказать по поводу размеров, цена одна и та же, но размеры разные.

Как правильно подмечено, у этих блоков один параметр отличен. Это высота блока. Вы можете выбрать подходящий Вам размер блока по высоте, чтобы не потребовалась дополнительная «подгонка» блоков при кладке.

9. Вы блоки считали чуть больше? Или как? Просто чтобы не оказалось, что не хватило.

Блоки изготавливаются строго по данным размерам. Однако при строительстве дома всегда появляются так называемые «подводные камни» (это неучтенные или забытые дополнения и изменения), так что в любом случае небольшой запас по количеству очень важен. В случае же покупки «впритык» придется исхитряться на месте или докупать в случае необходимости.

10. Армоблок вы посчитали на каждый этаж?

Расчет всех блоков, армоблоки не исключение, всегда идет с учетом всей конструкции дома, все зависит от сведений и желаний покупателя, переданных для расчётов по количеству комплектности.

11. А каким удобнее работать, наверное, 250?

Вопрос очень интересен. Чем меньше блок, тем, наверное, с ним удобнее работать, но есть еще такой параметр, как теплопотеря или теплотдача стен, а они как раз во многом зависят от количества швов и толщины стен. Решать конечно вам, но чем меньше будет швов на наружной стене, тем она будет больше держать тепло и это факт. И, конечно, кладка из блока большей высоты идет быстрее – меньше количество рядов кладки.

12. А почему 250 дороже выходит, рядов меньше? Должно быть дешевле!

Куб блоков 500х300х250 ничуть не дороже, чем куб блоков северного исполнения и перегородочных блоков. Дело в том, что размеры блоков различны и поэтому в 1 кубе их разное количество. Расчет идет за 1 кубический метр, а если покупать поштучно, то несомненно цена будет различаться.

13. А между комнатами перегородочных достаточно, или лучше потолще взять, может 200, только перевернуть…?

Все в Ваших руках, но для чего толстые перегородки внутри дома? Вполне достаточно для несущей стены толщины в 300 мм, а для простых, не несущих нагрузку, простенков и 142 мм будет достаточно, если конечно не таранить их чем-то увесистым.

14. А нам надо самим приезжать и контролировать процесс погрузки, чтобы быть уверенными, что наши блоки не роняли и не разбивали во время погрузки?

Блоки на нашем производстве с отличной геометрией. Если же блоки «ронять и разбивать», то это сразу будет видно. Хотя, если есть желание приехать и принять участие в процессе погрузки, то пожалуйста приезжайте, секретов никаких нет.

15. После того, как блок будет произведен, он хранится у вас до того момента, как мы его заберём?

После изготовления и просушки блоки могут храниться непродолжительное время. Длительное хранение блоков вполне возможно за счет покупателя.

16. Арболит хороший материал, но есть сомнения, т.к. пролёты на доме получаются более 6 метров. Опирание будет только на внешние стены. Вдруг не выдержат (разъедутся).

При проектировании дома всегда делаются расчеты воздействия различных сил на наружные стены и не только перекрытий, но и крыши. Любое здание всегда армируется, причем не только в верхней и нижней части, но и в процессе строительства стен. Армирование стен служит дополнительной защитой и увеличивает прочность и несущую способность стен. Армопояс даст Вам гарантированную прочность и устойчивость от «разъезжания» в случае правильного применения.

17. А баню можно строить из арболита?

При соблюдении правил строительства помещений с повышенной влажностью построить баню из арболита вполне реально. Самое важное при этом защитить блоки от переизбытка влаги, тогда баня прослужит вам достаточно долгое время. Для этого применяются различные методы, например, пароизоляция и оштукатуривание внутренних стен с гидрофобными добавками.

18. Сколько блоков в одном кубе?

Количество блоков в кубе различно, ведь и размеры их разные.
Стандартных блоков, размером 500х300х200 в 1 кубе – 33,3 штуки
Стандартных блоков, размером 500х300х250 в кубе – 26,6 штуки
Перегородочный блок, 500х300х142 – 47,6 штук
Северный блок 410х300х200 – 40,7 штук.
Армоблоки считаются поштучно
При проектировании дома необходимо учитывать блоки не в кубах, а поштучно, так как размеры блоков не всегда совпадают с размерами дома, и неизбежно блоки придется пилить.

19. Клей до лета долежит или скомкуется?

В закрытом виде с клеем ничего страшного не случится в течении всего гарантийного срока его эксплуатации. Клей нужно хранить в сухом помещении

20. А про теплый клей поподробнее можно?

Так называемый «теплый клей» – это клей с перлитом. Особенность перлита в том, что благодаря свойственной материалу теплоизоляции понижается коэффициент теплопроводности раствора. Применение такого состава исключает вероятность образования мостиков холода. Кроме этого, перлит хорошо влияет на повышение пластичности, что упрощает эксплуатацию и ускоряет строительство.

21. Возможно ли при строительстве стен из арболита использовать готовые перемычки из газобетонных блоков “Сибит”?

Вполне возможно применить и перемычки из газобетонных блоков «Сибит», но в этом случае потребуется дополнительное утепление, так как газобетон хуже по теплопроводности. Выигрывая на одном, теряешь на другом. Утеплитель — это дополнительные затраты, а утеплять придется стены целиком, иначе тепло будет уходить из помещения.

22. В деревянном доме вентиляция допустим не нужна в спальных местах, т.к.дерево дышит. вот больше интересовал вопрос по спальным помещениям, нужно ли делать или блоки пропускают?

Вентиляция нужна практически во всех жилых помещениях, причем вне зависимости от того из чего построены стены. Когда говорят «дерево дышит», имеют в виду способность древесины поглощать и отдавать влагу.

производство и кладка своими руками. Как построить дом из арболитовых блоков быстро и качественно Как выкладывать стену из арболита

Что такое арболитовые блоки

Массовое изготовление арболитовых блоков началось еще в середине 20-го века. Тогда этот материал стал пользоваться необычайным спросом. Арболит и все производимые из него строительные материалы прошли полностью все стадии испытания.

Примечание. После испытаний, проведенных учеными, установилось, что такой материал считается самым оптимальным для возведения жилого дома.

Представляет собой смесь из:

Портладнцемента.
Сульфатного цемента.
Отходов лесоперерабатывающей промышленности (стружка, опилки и прочиее).
Связывающий элементов.
Минеральных ферментов.
Органического целлюлозного сырья.
Химических добавок.
Воды.

Процесс изготовления такого материала довольно сложный и требует особых познаний. Но, это не мешает простому человеку изготовить его своими руками. Такой вариант также возможен.

Технические характеристики и свойства арболитовых блоков

По своей структуре в составе арболитового блока находится около 90% древесных материалов. Этот процент дает возможность считать сам материал экологически чистым, который не наносит вреда человеческому здоровью и окружающей среде. Особенности материала:

Арболитовые блоки имеют отличную звуко- и теплоизоляцию. По последнему показателю они превосходят кирпич в несколько раз. Благодаря свойствам такого материала есть возможность внутри помещения создавать благоприятный микроклимат и постоянно поддерживать одну и ту же температуру.

Важно! Стоит учесть, что если строение возведено из кирпича или любого другого строительного материала, то при обогревании конструкции первоначально станут прогреваться ее стены и только потом внутренний воздух. С применением арболитовых блоков изначально в помещении прогревается воздух и только потом сам материал.

Прочность арболита обусловлена его структурой и составом сырья. Так как состоит он из довольно большого количество и разнообразия цементных растворов и связывающих веществ, то плотность структуры будет довольно высокой, что и придает надежность материалу.
Арболитовые блоки не способны реагировать на влажные погодные или климатические условия (внешний климат или внутренний микроклимат). Даже если дом на протяжении длительного периода времени не отапливается, то сырость в нем не будет присутствовать. Они не впитывают влагу и при этом не деформируются.
Материал спокойно переносит воздействия прямого источника огня. Обусловлено это тем, что в его составе есть цемент и химические добавки, которые не только повышают прочность, но и защищают материал от различного рода воздействий.
Основным преимуществом арболита является его устойчивость гниение. В нем никогда не заведутся различные насекомые или грызуны. Он является морозостойким материалом, который способен выдерживать очень низкие температурные колебания. Также он не реагирует на высокие температуры. Структура его остается неизменной на протяжении всего срока эксплуатации.
По сравнению с кирпичом, цена на арболитовые блоки довольно низкая. Они имеют различные размеры, которые в отличии от других материалов на несколько порядков больше.

Совет. При выборе для строительства дома арболитовых блоков есть возможность сэкономить на самом материале, так как его размеры нестандартные.

Разновидности арболитовых блоков

Основными параметрами материала являются:

50х25х15 см.
30х20х50 см.
51х18.8х30 см.

Подробнее:

Каждый для себя выбирает оптимальный вариант. Как советуют профессионалы, блоки размером 30х20х50 см предназначаются для возведения несущих стен конструкции. Они очень прочные и способны выдерживать довольно большие нагрузки.
Для межкомнатных и других внутренних перегородок применяется арболит, который имеет размеры 20х20х30 см. Он менее прочный, и обладает такими же характеристиками и свойствами.

Совет. Чтобы повысить качества и свойства материала будет обязательным сделать внутренние и наружные отделочные работы.

Для этого на данный момент есть огромное количество материалов, которые могут быть по техническим показателям аналогичны самим арболитовым блокам.

Совет. Лучше выбирать именно такие материалы, так как арболитовые блоки дышат, если использовать очень герметичные материалы, то есть допустимость появления влаги под отделкой.

Срок эксплуатации арболитовых блоков практические не имеет никаких ограничений, особенно, если все работы по их укладке и отделке выполняются правильно и качественно.

Арболитовые блоки имеет две разновидности:

Конструкционный арболит.
Теплоизоляционный.

Марки:

Есть несколько марок арболитовых блоков, которые имеют разную плотность структуры и от этого зависит их прочность:5, 10, 15, 25, 35, 50. Самыми прочными и устойчивыми к любым воздействия считают арболитовые блоки марки 50.

Очень часто из арболита изготавливаются не только блоки, но и плиты. Они используются для утепления и изоляции строения,но их поверхность также требует отделки, так как они не имеют привлекательного внешнего вида.

Особенности материала

Арболит относится к композитным стройматериалам. Когда-то он уже пользовался достаточно большим спросом в жилом строительстве. На его основе было построено немало домов, в том числе и в качестве эксперимента в Заполярье. Затем материал был незаслуженно забыт и только сейчас вновь стал востребованным.
Он представляет собой легкий бетон с наполнителем в виде древесной щепы хвойных и твердолиственных пород. В нем присутствует также некоторое количество вполне мирных добавок и присадок, улучшающих эксплуатационные качества материала, но не влияющих на его экологичность.

Блочный арболит

Выпускается арболит в основном в виде блоков, облегчающих процесс строительства домов, но может производиться и для заливки опалубки. Бывают такие разновидности этого материала, как:

конструкционный;
теплоизоляционный.

Применяются арболитовые блоки преимущественно для малоэтажного строительства. Используется материал для постройки зданий самого различного хозяйственного назначения.

Внимание! Есть у данного материала и некоторые ограничения в применении – это помещения с повышенной влажностью, а также те, в которых существует возможность присутствия агрессивных газов.

Из-за высокого содержания древесины в составе и безопасности используемых добавок данный материал характеризуется довольно высокими экологическими качествами. Они вполне сравнимы с характеристиками натуральной древесины. Обладает арболит и другими весомыми преимуществами, практически не имея при этом каких-либо значительных недостатков.

Как выполняется кладка арболитовых блоков

Технологии кладки арболитовых блоков могут быть разными. Есть кладка в 0,5 блока или в 1 блок. Большее количество блоков, как правило, не используется, так как материал обладает большими размерами. Итак:

Толщина стен дома, который выстроен из арболитовых блоков может достигать 50 см.
Практически, как саманные стены, которые по своим свойствам аналогичны арболитовым.
Для выполнения работ самостоятельно понадобится бетономешалка, которая замешивает раствор бетона довольно быстро и качественно.

Также потребуется:

Раствор бетона.
Мастерок для использования раствора.
Строительный уровень для ровной кладки арболитовых блоков.
Емкость для удобного использования раствора.

Совет. У такого строения, как из арболитовых блоков должно быть хорошее основание. Как таковую усадку оно давать не будет, но могут действовать на дом перемещения грунта или его деформация под воздействием климатических или погодных условий.

Как правило, под строение из арболита используется монолитный фундамент или столбчатый. Все зависит от этажности строения. Изначально приготавливается бетонный раствор, для этого понадобится:

Вода.
Песок.
Цемент.

Проведения работ:

Песка понадобится 3 ведра на 1 ведро цемента. Вода добавляет при перемешивании и оценке структуры средства. Консистенция раствор бетона должна быть не слишком густой.

Совет. Чтобы увеличить прочность раствора и время его высыхания, необходимо добавлять в него специальные средства.

Берется первый арболитовый блок и укладывается в углу будущего строения. Накладывается раствор на подготовленную поверхность основного фундамента, на сам материал класть его не нужно. При помощи строительного уровня выставляется блок и только после этого плотно прижимается. Излишки раствор убираются мастерком.

Следующий блок кладется рядом. Но тут стоит учесть, что раствор наносится не только на поверхность фундамента, но и на боковую сторону блока, которая будет соприкасаться с первым. Расстояние между ними должно быть равномерным и для этого используются специальные приспособления. Опытные строители работы такого типа выполняют на глаз, так как знают все тонкости.

Совет. Выкладываются арболитовые блоки несколькими рядами. По внешнему виду кладка должна напоминать «шахматку».

Обусловлено это тем, что материал должен быть между собой перевязан и надежно скреплен. Два-три ряда в день по всему периметру будущего строения будет достаточно. Сохнет раствор в течении суток, если в него не добавляются затвердители. На следующий день уже начинается кладка последующих рядов.

Совет. Чтобы использовать затвердители правильно, на их упаковке есть инструкция. Согласно ей и выполняются все действия по их добавлению в раствор.

Кладка из арболитовых блоков выполняется довольно быстро и просто. Стоит изначально проконсультироваться со специалистами в этой области, которые подскажут, как правильно выполнять работы. На видео показан такой процесс от начала и до его завершения.

Советы и рекомендации

Чтобы обеспечить долговечность и надежность постройки, необходимо соблюдать следующие правила:

Необходимо сделать качественную и прочную гидроизоляцию, так как арболит сильно гигроскопичен.
Обязательно обустроить цоколь, высотой 50-60 см.
Кровлю нужно вынести за пределы стены на 30-50 см.
Производить отделку следует сразу после строительства.
Для одноэтажных домов допустимо использование блоков меньшей плотности, в ином случае — потребуется большая плотность, так как конструктивные элементы не выдержат веса постройки.
Важно увлажнять блок перед укладкой, иначе они вытянут всю воду из раствора.
Если в доме имеется мансарда, то утепляется потолок и крыша.
В процессе работы используется классический цементный раствор или специальная смесь.
Если в работе используется металл, то его следует защитить от коррозии, так как арболит негативно на него воздействует.

Арболит — это качественный и долговечный материал, который часто используется в строительстве. Однако монтаж блоков имеет некоторые нюансы, которые нужно соблюдать, чтобы получить надежный и красивый дом.

Чем отделать арболитовые блоки снаружи

Чтобы обезопасить строительный материал от губительных воздействий погодных или климатических условий, должна быть выполнена качественная отделка. Самыми оптимальными материалами для облицовки арболитового дома будут:

Штукатурка.
Кирпич.
Декоративный или природный камень.

Рассмотрим подробнее:

Этот выбор обусловлен тем, что технические характеристики такого типа отделки аналогичны арболитовым блокам.
Все эти материалы дышат и создают в помещении благоприятный микроклимат. Также они имеют широкий ассортимент оформления, и создать с ними интересный дизайн всего строения будет очень легко.

Совет. В процессе отделки лучше всего сделать изоляцию дома и утепление.

Для этого используются аналогичные материалы:

Пенопласт.
Экструдированный пенополистирол.
Пенополиуретан.

Эти материалы легкие и не создадут дополнительной нагрузки на дом.

Совет. Обязательный будет сделать вентиляционный зазор в строении, который позволит выводить влагу.

Как правило, его размер составляет не менее 10 см. И под саму отделку стоит изначально предусмотреть основание. Его можно будет в процессе строительства подлить, но лучше сделать общий фундамент и для отделки, и для несущих конструкций.

Арболитовый блок производится из бетона (в качестве вяжущего) с органическими наполнителями и рядом добавок, которые предотвращают гниение наполнителя, обеспечивают затвердевание связующего и сцепление с щепой и другими материалами.

Себестоимость арболитовых блоков относительно невысока:

порядка 2500…3000 р/м3, если брать только материалы для кустарного производства;
если подход профессиональный, то с учетом вложений в оборудование и его нормальной амортизацией, себестоимость может быть и меньше. Вы меньше в итоге тратите электричества, можете закупать сырье оптом (его стоимость реально на 20…25% меньше, чем отпускная цена в рознице). Средняя цена реализации готового продукта на февраль 2020 г. составляла порядка 4000 руб/м3 (цена указана примерно, так как реально цены отличаются в зависимости от качества и сырья).

Свойства арболита

Преимущества и недостатки

В процессе проектирования дома из деревобетона следует всесторонне изучить свойства и характеристики арболита. Основными преимуществами этого материала являются:

Хорошие показатели теплоизоляционных свойств. Присутствие в составе материала опилок древесины способствует повышению этого показателя. Теплая штукатурка, применяемая в современном строительстве, производится по аналогичному принципу.
Прочностные характеристики находятся на уровне показателей, которыми обладает шлакоблок, ракушняк или газобетон.
Срок эксплуатации не отличается от традиционных материалов при условии правильного выполнения технологических операций в ходе производства и соблюдения правил укладки и отделки.
Относительно небольшая масса арболитовых блоков существенно облегчает ведение работ с ними.
Производство материала достаточно простое и не сопряжено со значительными материальными затратами. Найти материалы для изготовления арболита своими силами не составляет труда, при этом можно обойтись без использования специального оборудования.

Арболитовые блоки
При всех положительных качествах арболита, материал не лишен ряда недостатков:

Присутствие в составе арболита значительного количества древесных опилок обуславливает подверженность его воздействию влаги, что может привести к разрушению материала. Для того, чтобы защитить материал от разрушения, применяется оштукатуривание поверхности блоков, которое, кроме того, придает им дополнительную прочность. Ситуация в данном случае подобна с той, когда при строительстве применяется ракушняк. Он также при отсутствии штукатурки хрупок и выкрашивается под влиянием внешних факторов. Нанесение штукатурки придает материалу высокую прочность.
Для мелких грызунов арболит может служить и жильем, и пищей. Чтобы ликвидировать эту проблему, создается цоколь из бетона с толщиной не менее 500 мм и высотой порядка полуметра. Прекратить атаки грызунов можно путем закладки сетки-рабицы под слой штукатурки.

Классификация блоков арболита

Материал подразделяется в зависимости от следующих признаков. Плотность при полном высыхании:

500 кг/ м. куб. – теплоизоляционный;
500-850 кг/м. куб. – конструкционный.

Наполнитель
Состав наполнителя:

древесная щепа;
рисовые стебли и хлопчатник, остатки стеблей льна и конопли.

Назначение:

материалы, обладающие малой плотностью, применяют для устройства теплоизоляционного слоя помещений и для создания перегородок между комнатами, а также в качестве стен, которые не являются несущими;
при повышенной прочности материала, его используют при возведении стен, несущих нагрузку.

Технические характеристики

Прочностные характеристики арболита находятся в соответствии задачами, поставленными перед ним в соответствии с плотностью блока.

Средняя плотность зависит от используемых компонентов в качестве наполнителя и связующего вещества. При росте плотности происходит увеличение прочности и, соответственно, повышается класс материала.
Показатели теплопроводности увеличиваются с ростом количества связующего компонента в арболите. Повышение теплопроводности приводит к ухудшению прочностных свойств и потере конструкционных свойств.
Морозоустойчивость находится на уровне 25-50 циклов.
На степень усадки влияет плотность блока. Она возрастает при снижении этого показателя.
Водопоглощение составляет 45-80%, что значительно превосходит этот показатель у других материалов.
Паропроницаемость материала отличается высокими значениями, которые соответствуют аналогичному показателю древесины.
Огнестойкость материала находится на высоком уровне. Арболит не способен поддерживать процесс горения и обладает возможностью длительное время выдерживать воздействие высокой температуры.
Звукопроницаемость арболитных блоков находится на уровне, сопоставимом с натуральным деревом.
Максимальное число этажей зданий, сооруженных из арболита, не превышает трех.
Стоимость материала вполне доступна для массового потребителя.

Арболитовые блоки объединяют в себе свойства различных материалов

Рецепт и технология

Наполнитель

В качестве основы арболита (80-90% готового блока) используется щепа и опилки не мягких пород древесины. Возможно применение и других твердых частей растений (кора, солома, твердые стебли и т. п.). Все сырье предварительно обрабатывается: фракция строго регламентирована ГОСТом и не должна превышать 40 мм в длину, по ширине — до 5 мм.

В сырье допускаются примеси органического происхождения с той же фракцией. Объем включений — не более 5%.

Важное примечание. Песок, как наполнитель, в арболитовом блоке не используется. Его можно применять при производстве опилкобетона — это материал на той же основе, но из более мелкой фракции опилок. В этом состоит отличие этих строительных материалов: арболит по ГОСТу производится без песка.

Вяжущее

В качестве вяжущего используют цемент и гипсовые вяжущие материалы:

портландцемент марок М300, М400 и выше;
портландцемент с добавками для повышения морозорстойкости;
сульфатостойкий цемент, если используются сульфаты при приготовлении смеси;
гипсоцементно-пуццолановые вяжущие. Это смеси на основе гипса и портландцемента с различными добавками, отличаются прогнозированным твердением.

Вяжущего используют порядка 250-300 кг на 1 м3 готовой продукции.

Отдельные добавки:

хлорид кальция;
сульфат алюминия;
сульфат натрия;
хлористый алюминий.

Добавки вводятся в цемент для лучшего связывания компонентов смеси: они нейтрализуют негативное действие сахаров в древесине, которые ослабляют химические реакции гидратации при застывании блоков. Объем химических добавок должен составлять 2…4% от количества цемента.

В качестве добавки также вводят жидкое стекло (силикаты) в объеме до 10 кг на 1 м3 блоков из арболита.

Вода

Вода как компонент должна быть очищенной, нехолодной (20…25 °С). Объем воды:

на все процессы — до 400 л;
на смешивание с цементом — до 250 л.

Армирующий каркас

ГОСТ допускает использование армирования арболита металлическими сетками, стержнями.

Техпроцесс

Оборудование для производства арболитовых блоков:

щеподробилка;
устройство для просеивания щепы;
смеситель;
формы для блоков.

Площадь для установки производительностью 1 м3 — порядка 10…20 м2, складские площади для малых объемов производства — сухое помещение минимум на 30…40 м3 полезного пространства.

В подготовленную щепу в работающем смесителе вливают воду. После добавляют негашеную известь. Смешивают порядка 10 минут для наибольшего выравнивания смеси по объему. Результат — органика темнеет, в конце процесса приобретает насыщенный коричневый оттенок. На 1 м3 щепы применяется порядка 100 л воды и 2,5-3 кг извести.

После вводят воду, вяжущее и добавки (если они ранее не введены в цемент). Вода должна быть теплой — как минимум 20…25 °С, чтобы к концу смешивания температура смеси составляла 15 °С — минимальная температура для нормального схватывания бетона. Но не стоит заливать смесь водой свыше 40 °С — гидратация цемента идет очень быстро, а вам надо успеть еще разлить смесь по формам. При массовом производстве также используют вибростолы (как и для других типов блоков) для быстрой усадки смеси в формы.

Выдержка арболита после застывания должна составлять 28 дней — полный срок схватывания бетона. За это же время блоки набирают и конструкционную прочность.

При производстве арболитовых блоков своими руками необходимо соблюдать основное правило: все компоненты смешать очень тщательно. Особенно при использовании ручного инструмента. Только качественное перемешивание сделает готовую продукцию гомогенной по составу и прочностным свойствам по всему объему.

Кладка арболита

Дома из арболитовых блоков строят практически также как и другие объекты, с одним небольшим отличием: кладку желательно сразу защищать от любого воздействия влаги. Это можно делать путем нанесения тонкого слоя штукатурного раствора. Другие особенности кладки:

При кладке арболит рекомендуют выкладывать не более 3 рядов в сутки — для схватывания швов и равномерного распределения нагрузок.
Армирующие пояса для 2-этажных зданий — облегченный.
Толщина стен: гидроизолированных — 300 мм, негидроизолированных — не менее 500 мм.
Блоки, при необходимости подгонки под размер, пилят.
Раствор можно укладывать с помощью зубчатых шпателей, достаточный слой — до 10 мм.

За счет своего легкого веса, арболит быстро укладывается каменщиками в ряды. После высыхания кладки через 2…3 суток ее можно гидроизолировать.

Важно: арболит не любит влаги. Для кладки фундамент тщательно гидроизолируют: минимум — это должно быть три слоя битумной мастики. Дом должен иметь правильную отмостку и систему ливневого водоотведения: вы должны отвести грунтовую влагу как можно дальше от фундамента. Кроме того необходимо продумать и выполнить внутреннюю систему вентиляции: арболитовый блок дышащий, но лишняя влага ему не нужна.

Узнать цену и условия выполнения заказа на строительство стен из арболитовых блоков можно по телефону 8-966-311-02-32

Вы планируете строить дом и не знаете кому можно доверить возведение стен дома? Наша команда превратит строительство дома в быстрый, приятный и недорогой процесс. В бригаде работают только профессионалы с солидным опытом работы. Мы контролируем каждый шаг строительства, скорость и качество работы наивысшие. За нашими плечами сотни работ в Подмосковье. Мы предлагаем целый ряд услуг по строительству.

Применение арболита в строительстве

Использовать арболит, даже конструкционный для сооружения домов высотой более 3 этажей нежелательно. В этом случае потребуется серьезное усиление конструкции стальной арматурой, а последняя, как известно, создает мостики холода. Для 2–3-этажного строения достаточно обычной армирующей сетки.

О том, чем облицевать стены из арболита, какой толщины должны они быть, как сделать их своими руками, читайте далее.

Стены

Арболит разных видов применяют при сооружении разных стен:

несущие, то есть нагруженные – для них требуется конструкционный арболит, толщина такой стенки 50 см, хотя во многих облегченных постройках – гараж, дача, ограничиваются 30 см;
самонесущие – также чаще всего обходятся толщиной в 30 см из блоков размером 30*20*50 см;
перегородки – внутренние стены сооружают толщиной в 20 см из блоков 20*20*50 см.

Теплоизоляционный материал рекомендуется применять только для утепления. Его плотность слишком мала, чтобы служить опорой для чего бы то ни было. Впрочем, для перегородок применяют и этот материал.

Кладут блоки на цементно-песчаный или перлитовый раствор. Последний ближе по показателям теплоизоляции, а поэтому является лучшим выбором. Для кладки выбирают слегка недосушенный материал или обильно поливают его водой перед нанесением кладочного раствора: иначе влага из раствора окажется в блоках раньше, чем кладка успеет схватиться.

По ГОСТ деревобетон для возведения стен выпускают с готовым внешним отделочным слоем из декоративного бетона. Внутренний слой может наличествовать – штукатурка, может и отсутствовать. На деле редко встречаются блоки с любой готовой отделкой.

Арболит необходимо защищать от действия влаги, так как материал слишком хорошо ее впитывает. Чаще всего защитным слоем для стен из арболита выступает штукатурка, так как речь идет о конструкционном материале, у которого паропроницаемость ниже, чем у теплоизоляционного. Так что противоречий не возникает.

Внутренняя отделка стен из арболита никаких ограничений не имеет – от кафеля до обоев. Поскольку поверхность имеет высокую адгезию, то любая облицовка превосходно держится на стенах из арболита.

Следующий видеосюжет посвящен строительству стен из арболита:

Полы

Пол из арболита однозначного одобрения, судя по отзывам, не вызывает. Используется для этого монолитный арболит, который приходится либо делать самостоятельно, либо заказывать отдельно от блоков. Толщина слоя стяжки, как и слоя утепления достигает 10–15 см, что экономически не всегда оказывается выгодным.

Возможна укладка арболита на основание пола или для утепления на бетонную стяжку.

В первом случае готовится цементно-песчаное основание и весьма тщательно: использование виброустановок обязательно. Затем укладывается арматура – ячейки 25*25 см, и заливается обычным бетоном. Проводится гидроизоляция – рубероидом или праймером, а затем заливается стяжка из арболита.
На бетонное основание стяжка укладывается двухслойная: 7 см из арболита с большим содержанием щепы – теплоизоляционного, а последние 3 см – из более плотного деревобетона.

Такое устройство пола возможно только при высоких потолках. Про перекрытие из арболита читайте далее.

Перекрытие

Для перекрытий разработаны специальные комбинированные плиты, так как прочности арболита как такового явно недостаточно для изделия.

Состоит плита из трех слоев: нижний из бетона марки М25 или М35 с арматурной сеткой, диаметром в 10–12 мм. Арматура предварительно напряжена, что заметно повышает надежность изделия. Средний слой состоит из теплоизоляционного арболита, а верхний – из бетона той же марки.
Может быть и другой вариант, в котором из бетона состоит нижний слой и торцы плиты, перпендикулярные плоскости нижнего слоя. Такая плита дешевле и предупреждает неравномерное обжатие арболита во втором слое.

Выпускается плита длиной до 4,8 м. Однако для частного строительства судя по отзывам предпочтительнее плиты в 3,5 м.

О том, возможно ли сделать фундамент для дома из арболита своими руками, читайте ниже.

Более подробно о перекрытиях из опилкобетона расскажет это видео:

Строительство из арболита

Строительство из арболита только набирает обороты, этот строительный материал появился относительно недавно. Блоки из арболита позволяют подбирать практически любой участок под строительство. Даже при провале фундамента, на стене не появится трещина. Фундамент для дома может быть как ленточным, так и буронабивным. Стоимость строительства дома снижается, так как при использовании арболитовых блоков к фундаменту предъявляются минимальные требования. Цоколь необходимо делать не ниже 400-500 мм.

С помощью арболитовых блоков, можно строить не только одноэтажные дачные домики, но и двух- и трехэтажные дома. Толщина стен будет не больше 40 см. Кладка блоков из арболита напоминает сбор конструктора лего. Для строительства стен нужно сделать гидроизоляцию между стеной и фундаментом. При кладке обязательным условием надежности и стойкости стен является устранение мостиков холода.

Отзывы

Отзывы владельцев домов практически одинаковые и положительные, за исключением нескольких недовольных.

Артур, Смоленск: Отзыв мой положительный, потому что дачу поднял из монолитного арболита, сам вместе с семьей. Трудности были только при сооружении опалубки, много времени ушло. А вот с арболитом никаких проблем. Быстро сделали смесь в бетономешалке, быстро ее засыпали по месту. Дом получился теплым, прочным, нареканий никаких. Живем уже 5 лет.

Владимир, Омск: Прочитал года два назад в интернете, что строят из арболита дуплексы, дачи, многоэтажные коттеджи, много на этом строительстве экономя. Рисковать не стал, решил построить из этого материала гараж. Что могу сказать – стоит гараж полтора года, никаких проблем нет. Оштукатурил его с двух сторон и покрасил. Смотрится отлично.

Нюансы кладки арболитовых блоков

Используют два варианта работ. Первый, самый простой и популярный — монтажная пена. Второй — использование метода разрыва растворного шва по контуру арболитового блока. Для этого используют специальный планочки толщиной 12 мм. Цемент заливают между ними, выходит две полосы по бокам блока.

Для кладки идеальным будет не полностью сухой блок, а немного влажный. Блоки из арболита очень гигроскопичные, сухой блок при кладке вытягивает всю влагу из цементной смеси. Устройство перегородок не требует особый условий кладки.

Блоки из арболита можно подогнать по размеру и форме на месте строительства. Если заказывать на производстве подгонку размеров и формы, цена работы вырастет. Для того, чтобы придать желаемую форму достаточно камнерезной пилой разрезать облицовочную плитку, после этого блок можно подкорректировать бензопилой.

Утепление дома

Для утепления используется пенопласт, минеральная вата или целлюлозный утеплитель. Главное в доме из арболита утеплить пол, так как из него уходит больше половины тепла помещения. Для этого лучше использовать керамзит или минеральную вату, толщина которых не должна быть менее 15 см.

Потолок необходимо утеплять, если чердачное помещение не рассчитано для проживания, в ином случае теплоизоляция прокладывается на сваях крыши. Чтобы утеплить окна, щели заполняются герметиком, монтажной пеной или уплотнителем.

Арболит и влага

Из-за своей гигроскопичности, стены из арболитовых блоков необходимо защищать от сырости. Изнутри стены обшивают, снаружи облицовывают или штукатурят. Обязательно нужно прокладывать пароизоляционный материал между стеной из арболита и внутренней обшивкой. Между облицовкой снаружи и стеной надо оставлять свободное пространство. При использовании облицовочных арболитовых блоков, внешняя декоративная отделка будет не нужна. Стоимость строительства дома уменьшится.

Для строительства дома в Московской области арболитовые блоки — идеальный вариант, он экономный и надежный одновременно. Доверяйте строительство вашего дома только профессионалам. Результат вас приятно порадует.

Построить дом — одна из главных обязанностей мужчины (после этого посадить дерево и родить ребенка). Жить в собственном жилище мечтает каждый. Но, для этого придется приложить немало усилий, потратить определенную сумму денег и времени, особенно, если выполнять строительные работы самостоятельно. Другая проблема — выбор материала для строительства. На данный момент сырья для проведения работ настолько много, что можно сломать голову. Приходиться выбирать, анализируя плюсы и минусы материала, цели постройки здания, климат, располагаемые средства и т. д. Как показала практика, одним из лучших материалов для строительства жилого дома является арболит. Это практичный, легкий, долговечный, прочный и экологически чистый материал, который сделан на основе древесных опилок и портландцемента. Дома из арболитовых блоков отличаются своей энергоемкостью, ведь проводимость тепла арболита составляет 0,07-0,16, в зависимости от плотности. Жить в таком доме тепло и уютно.

В этой статье мы рассмотрим, как проходит строительство дома из арболитовых блоков, этапы выполнения работ своими руками и некоторые рекомендации по устройству фундамента и кладке стен. В статье присутствуют вспомогательные видео.

Создание фундамента

Арболит хорош еще и тем, что дом из него может быть установлен на любой вид фундамента, поскольку данный материал не дает трещин, если фундамент начнет вдруг проседать. Все дело в том, что стеновые блоки, выполненные из деревобетона, обладают большой степенью, так называемой, изгибной прочности. Такую прочность еще именуют «прочностью на излом». Это удивительное свойство арболита дает возможность использовать любой вид фундамента. В результате можно хорошо сэкономить на расходах, относящихся к сооружению фундамента. Если дом создается из деревобетона, то, как правило, для него выбирается фундамент, размещенный на буронабивных особых сваях. Неплохой альтернативой такому фундаменту является ленточная модификация.

В момент формирования фундамента необходимо помнить о минусах такого материала как деревобетон. Одним из таких минусов является плохая водоустойчивость. Поэтому при создании фундамента необходимо предусмотреть сооружение для него качественной гидроизоляции.

Гидроизоляция формируется следующими методами:

Фундамент приподнимается над землей примерно на 1,5 метра;
Создается подложка из кирпича, высота которой также равняется 1,5 метра.

Арболитные блоки необходимо размещать в известковом растворе, который перемешан с незначительным объемом цемента.

Мечтаете купить дом в Ялте? Узнайте цены на сайте dom-shop.org

Инструменты для выполнения работ

Вам не выполнить строительство дома без подходящих инструментов и материалов. Они должны быть подготовлены заранее и быть в исправном состоянии. Перечень следующий:

лопата, камнерезная пила.
уровень, рулетка, отвес;
колья и длинная веревка;
прутья арматуры Ø14 мм;
емкость для раствора;
мастерок, зубчатый шпатель или кельма для кладки блоков;
резиновая киянка;
леска, для выравнивания блоков.

Теперь можно приступать к строительству дома из арболитовых блоков.

Отделка дома

Отделка выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, а именно, препятствует попаданию влаги внутрь стен. Отделка производится как внутри постройки, так и снаружи.

Важно! Арболитовые блоки имеют небольшую усадку, поэтому отделку можно выполнять сразу после завершения строительства.

Для отделки фасада подойдет вагонка, кирпич, сайдинг, штукатурка. При использовании вагонки или сайдинга необходимо обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию.

Внутренняя отделка может выполняться из любого материала. Но если в помещении высокая влажность, то нужно позаботиться о качественной пароизоляции.

Приготовление раствора

Кладочный раствор должен обладать следующими параметрами: качество сцепления с поверхностью стены и достаточная прочность подготовленной консистенции. Ошибкой является добавление большого количества песка. Оптимальное сочетание цемента и песка показывает соотношение 1:3.

Чтобы на месте швов не было теплопотерь, необходимо добавить в раствор перлит. Это вещество сделает замес эластичным и позволит класть тонкие и ровные швы. Подмешивать добавку вместо песка нужно строго по инструкции.

Основные требования для хорошего раствора.

Цемент смешивается с песком и перлитом в пропорциях 1:2:3. Важно не передержать последнюю добавку еще на стадии смешивания, иначе результатом станет «сворачивание» перлита в мелкие гранулы.
Блоки должны быть хорошо увлажнены, чтобы более качественно проходил процесс адгезии с цементом.
Смесь нужно делать погуще. При жидкой консистенции стройматериал будет давать постоянную «усадку». Это сделает невозможным дальнейшее выравнивание «по горизонту».
Раствор наносят тонким слоем.

Увлажнив блоки, получается хорошая экономия на расходе раствора. Если замес выполнен правильно, то кладка будет с аккуратными швами.

Технология работы с разной густотой раствора

Если смесь получилась густая, то блоки укладываются плотно друг к другу «в прижим». Раствор должен хорошо заполнять промежутки. Выступившие на получившихся швах излишки нужно хорошо разровнять кельмой по плоскости ряда, растягивая смесь, в строну предыдущего блока.

Порядок действий:

наносят слой раствора;
устанавливают на него блок;
выполняют силовой прижим к предыдущему;
выравнивают блок относительно других и убирают выступивший раствор.

В случае жидкой смеси кладку делают «впритык». В этом случае швы заполняют не до конца. Прижимая рядом находящиеся элементы, получается естественное распределение раствора между соприкасаемыми стенками. Это позволяет добиться равномерных одинаковых швов. Остатки цемента нужно убрать с рабочего уровня кладки.

Независимо от вида смеси, с периодичностью в 2 ряда выполняют разделку швов. Процесс заключается в дополнительном нанесении и равномерном распределении цемента по швам. Эта процедура сделает более прочным скрепление блоков.

Будьте внимательны! Нужно постоянно контролировать правильность углов соединения стен и положение каждого ряда кладки. При этом, если раствор уже «схватился» с блоком, то перемещение делать запрещается.

Кладка первого ряда

Раскладка блоков и замер сторон дома

Перед кладкой первого ряда выполняют разметку мест примыкания перестенков к наружным стенам и дверных проемов. Для этого на поверхности цоколя делают соответствующую разметку из разложенных блоков. Выкладывая первый ряд без использования раствора. Это позволяет правильно определить длину стены и положение каждого элемента. Причём для перестенков материал кладется торцевыми частями.

Еще одним важным условием для работы будет температура воздуха. Показатель термометра не должен опускаться ниже отметки в +6° C.

Первыми закладываются углы дома. В случае если у нас дом 8*8 м берутся четыре угловых блока из арболита, которые впоследствии станут маяками для первого ряда. Первым устанавливают блок на раствор, начиная с наивысшего угла фундамента и от него выставляют остальные три. Совпадение горизонтального уровня контролируют водяным или лазерным уровнем. Для работы выбирают наиболее ровные блоки. После перепроверяем все углы, длину ширину наших стен, а также диагонали – они должны быть одинаковыми. Допускаются незначительные отклонения, но чем точнее будут выставлены наши крайние блоки и будет зависеть геометрическая точность всех стен.

По готовым углам дома натягивается строительный шнур. Это поможет избежать кривизны возводимой стены. Если нужно «подровнять» положение блока, то используют молоток с резиновой насадкой — киянку.

Выкладывая межугловые расстояния, приходится использовать доборные блоки. Арболит подрезают до нужных размеров ножовкой или болгаркой с диском для каменной резки. С трёх сторон его обмазывают раствором и укладывают в промежуток.

Готовый первый ряд обязательно проверяют уровнем!

Особенности монолитного строительства

Чтобы возвести монолитный дом, необходимо изучить технологию монтажа монолитных стен, а другие этапы строительства аналогичны процессу сооружения дома из блоков.

Технология возведения монолитных стен очень схожа с обычным бетонированием: также сооружается опалубка (высота – максимум 600 мм), производится армирование, заливается деревобетон слоем в 500 мм (не больше). После этого все утрамбовывается и сохнет в течение 3-4 дней. Затем опалубку поднимают вверх для того, чтобы залить следующий слой.

Дом из монолитного арболита в деталях – смотрите видео:

Кладка второго ряда

Установка и выравнивание блоков

Второй последующий ряд блоков также начинают с укладки угловых маяков. На этом этапе требуется соблюдение правила перевязки блоков — это когда вертикальные швы каждого рядя смещены половину относительно предыдущего. С каждым рядом перемещают натянутый строительный шнур. Этот способ перевязки рядов станет гарантией прочности стен. Такой же метод используется для образования стыков наружных и внутренних стен. Соответствие стыков наружных стен «прямому» углу можно проверять с помощью строительного деревянного угольника.

Штукатурка арболита снаружи и внутри своими руками, видео

Оштукатуривание арболитовых блоков считается самым простым и надежным способом их отделки с целью декорирования и защиты от влаги. Оптимальными характеристиками для нанесения обладают влагостойкие, но дышащие смеси, распределяемые тонким слоем в пределах 20 мм. Обрабатывать стены рекомендуется с обеих сторон, разница проявляется лишь в используемых растворах и технологии их монтажа. Достигаемый результат во многом зависит от качества изделий и ровности кладки, во избежание ошибок стоит изучить все требования заранее.

Выбор составов для оштукатуривания

Потребность в обязательной защите легко объяснима, при всех своих преимуществах этот композитный стройматериал имеет высокую степень водопоглощения (40-85%) и не предназначен для эксплуатации в открытом виде. При этом закрывать его непроницаемой облицовкой нецелесообразно из-за снижения способности к воздухообмену и отсутствия возможности вывода из них случайно накопленного конденсата. Это правило действует как при обработке стен снаружи, так и при работе внутри помещений. Нанесение влагостойких, но пористых и дышащих смесей решает эту проблему полностью, образуемое покрытие совмещает защитные, выравнивающие и декоративные функции.

Штукатурить арболит рекомендуется непосредственно после вывода из кладки влаги и выбора одного из следующих составов:

Цементно-песчаного раствора, наносимого слоем до 2 см. Эта разновидность подбирается преимущественно при черновой отделке, в том числе при планировании закрытия снаружи системой вентфасадов. Она ценится за дешевизну, стойкость к влаге и большинству внешних воздействий, но уступает другим типам в проницаемости, максимальный эффект достигается при защите помещений с повышенной влажностью, неотапливаемых и хозяйственных построек: гаражей, цехов, бань.
Известковой штукатурки, характеризующейся повышенной паропроницаемостью и пластичностью и преимущественно применяемой при черновой отделке арболитовых стен внутри помещений. В фасадных работах ее используют в комплексе с влагоотталкивающими красками.
Гипсовых смесей, идеально подходящих для внутренней облицовки.
Декоративных составов на основе акриловых или силиконовых смол, жидкого стекла или комплексного вяжущего. Эти виды имеют разные характеристики, к общим свойствам относят хорошую укрывистость, стойкость к износу и возможность изменения цвета путем ввода пигментов. Силикатные или силиконовые марки имеют лучшие показатели УФ-устойчивости, проницаемости и водоотталкивания, они практически не подвержены загрязнению и долго не нуждаются в обновлении.

Штукатурный слой применяется в качестве чернового, выравнивающего, тепло-, звуко- или гидроизоляционного и кислотостойкого, в ряде случае их функции совмещаются. Каждая из перечисленных разновидностей имеет свои плюсы и минусы, назвать какую-либо из них по отношении к арболиту универсальной нельзя. Широкое распространение получили марки на цементной основе с незначительными добавками гипса или извести, положительно влияющими на показатель паропроницаемости, или водоудерживающими примесями.

Во избежание ошибок рекомендуется использовать специализированные сухие смеси, при самостоятельном приготовлении важно отслеживать степень проницаемости вводимых компонентов. Особого внимания требуют теплоизоляционные типы, пеностекло, измельченный шлак или крошку пенопласта при их замесе вводить нельзя, оптимальное сочетание достигается при соединении цементного или комплексного вяжущего с дробленным керамзитом, перлитом, вермикулитом или аналогичным дышащим наполнителем. Во вводе антисептических или антикоррозийных добавок нет необходимости, арболит имеет V группу биостойкости и не нуждается в дополнительной защите от каких-либо внешних воздействий кроме влаги.

К учитываемым особенностям относят обеспечение высокого качества сцепления, наносимая прослойка не нуждается в армировании сеткой или в предварительной обработке грунтом. Это объясняется той же проницаемостью и вытянутой формой щепы, раствор проникает в верхний слой и надежно удерживается между отдельными волокнами. Но это свойство имеет негативную сторону – высокий расход материалов и риск растрескивания из-за быстрого впитывания влаги из штукатурки.

В среднем на облицовку 1 м2 уходит 34 кг ЦПС, 30 – известковой смеси, 9 – финишной на основе гипса и 8 – декоративных типов.

При выполнении черновой отделки арболитовых блоков толщину наносимого слоя поддерживают в пределах 20 мм, чистовой – 7-10. Дорогостоящие силиконовые, акриловые и силикатные разновидности распределяются по плоскости с помощью кисти, кельмы или широкого шпателя. Толщина их слоя после высыхания не превышает 1-3 мм, но по понятным причинам они не наносятся непосредственно на поверхности и нуждаются в черновом основании. Стены снаружи дома при этом рекомендуется обрабатывать марками с высокой УФ-устойчивостью, акриловые в этом плане уступают силикатным.

Нюансы выполнения работ

Последовательность действий зависит от новизны конструкций: к оштукатуриванию недавно возведенных систем приступают незамедлительно (обработка грунтами требуется только при сомнении в качестве деревобетона), ранее эксплуатируемой – после удаления старых стройматериалов и тщательной очистки от слабых частиц. Кладка из заводских блоков или плит, равно как и стена, залитая по монолитной технологии, не нуждается в закалке вспомогательных маяков, их можно обрабатывать без предварительной подготовки. Исключение делается лишь при ведении строительства в жаркую погоду – поверхность аккуратно смачивают.

Отделывать конструкции с помощью маяков рекомендуют при отклонении плоскостности и уровня свыше 3 см. В этом случае они размещаются по заранее отмеченным линиям, в 30-40 см от угла с шагом, совпадающим с шириной правила и с подкладкой кусочков гипса или быстрозастывающего раствора. При больших отклонениях от уровня и при работе со значительными площадями стоит оштукатурить стены из арболита торкрет машиной. Маяки удаляются после высыхания (но не окончательного затвердевания) слоя, полученные пустоты обязательно заполняются тем же составом. При всей своей эффективности такая технология занимает больше времени и выбирается редко.

особенности возведения, отделка внутренняя и внешняя

Утепление арболитового дома потребуется, если в доме с наступлением зимы становится прохладно и не комфортно. Не многие сегодня решаются возводить загородный дом из арболитовых блоков, несмотря на превосходные характеристики данного материала. Арболит вобрал в себя лучшие характеристики бетона и дерева, данный композитный материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. При этом стены загородного дома «дышат» и в помещении создается комфортный микроклимат.

По своим теплоизоляционным характеристикам блоки из арболита превосходят керамзитобетонные стены в 2 раза. Но, арболитовый дом часто требуется дополнительно утеплить снаружи, это обусловлено мостиками холода в кладке. Рассмотрим в статье, как и чем утеплить арболитовый дом своими руками с использованием различных материалов — каменной ваты, пенополистирола, опила и эковаты.

Нужно ли утеплять арболитовый дом снаружи

Арболит представляет собой смесь бетона в качестве вяжущего вещества и заполнителя из целлюлозного органического сырья. По эксплуатационным показателям дом из арболита не имеет равных, жилище обладает сухим климатом и в нем легко дышится, стены хорошо поддаются отделке. По теплопроводности стена из арболита толщиной в 40 сантиметров, соответствует кладке из красного кирпича толщиной в 1 метр.

Теплоизоляцию фасада частного дома лучше всего производить всегда снаружи, при этом точка росы сдвинется в слой наружного утепления. Тепловое сопротивление арболитового блока может быть не достаточным для российского климата. Без наружной теплоизоляции точка росы будет находиться в стене дома, при этом стены здания при сильных морозах могут отсыревать и промерзать в углах.

Допускаемые ошибки

Ошибки, в результате которых дом лишается тепла:

Обязательно нужно штукатурить стены дома с двух сторон, иначе стена будет продуваемой, или самим арболитом перестанет сохраняться тепло. Нужно создать условия, при которых воздух в порах арболита будет неподвижным.
Согласно ГОСТ, для наружной штукатурки арболита требуется слой не менее 2 см толщиной. Для внутренней – 1.5 см.
Перед оштукатуриванием некоторые ограничиваются лишь грунтовкой. Это не решает проблему вытягивания воды из раствора.

Штукатурка арболита — не такая сложная сама по себе процедура. Но от тщательности выполнения работы зависит весь результат.

Как и чем утеплить арболитовый дом

Пенополистирол (пенопласт и пеноплэкс) – это огнеопасный материал и при этом он выделяет стирол. Стирол может выделяться при комнатной температуре, вещество поражает печень и может приводить к бесплодию. Экструдированный пенополистирол лучше использовать для утепления ленточного фундамента, отмостки и других конструкций с улицы, так как материал не впитывает влагу.

Минеральная вата при недостаточной гидро- и пароизоляции, впитывает воду и теряет при этом свои тепло- и звукоизоляционные свойства. При утеплении стен изнутри, минвата крепится на стенах с помощью устройства каркаса из бруса или профиля. Пароизоляция укладывается на утеплитель со стороны теплого помещения, чтобы минвата не впитала влагу из теплого воздуха жилого помещения.

Опил и эковата – это экологический утеплитель из целлюлозы, применяется в основном для утепления стен между арболитовыми блоками и кирпичной кладкой. Также для заполнения пустот в стене можно применять ППУ (пенополиуретан), керамзит мелкой фракции или плиты пенопласта. Если стены уже возведены, то фасад можно утеплить снаружи с последующей отделкой виниловым сайдингом.

Утепление арболитового дома изнутри, снаружи

Вариантов возведения стен частного дома из арболита сегодня много. В южных районах стена из арболита может возводиться в 30 см без дополнительного утепления. В северных районах наружная стена в 30 и даже в 40 см будет недостаточно хорошо сохранять тепло. Для того чтобы защитить конструкцию от промерзания, а жилище от возможных теплопотерь, ее следует отделать с улицы слоем теплоизоляции.

Утепление арболитовых стен пенопластом

Пенополистирол следует применять только для утепления арболитового дома снаружи. При этом придется улучшить систему вентиляции воздуха в доме, так как применение пенопласта приведет к снижению паропроницаемости стен. Плиты крепятся на фасад с помощью клеевого состава и дополнительно фиксируются тарельчатыми дюбелями, швы между плитами следует тщательно пропенить для исключения мостиков холода

Утепление арболитовых стен минватой

Производители каменной ваты рекомендуют для утепления фасада использовать слой не менее 10 см утеплителя. Желательно укладывать плиты минваты в два слоя, чтобы избежать мостиков холода в конструкции. Чтобы не ошибиться в выборе толщины теплоизоляционного материала, используйте калькулятор расчета утеплителя и не забудьте защитить волоконный утеплитель пароизоляционной пленкой.

Калькулятор точки росы онлайн поможет рассчитать толщину теплоизоляции и увидеть место выпадения конденсата.

Утепление арболита опилом и эковатой

Данные материалы являются натуральными утеплителями, состоящим из целлюлозы. Эковата и опил засыпается при возведении стен между несущей стеной и облицовочной кирпичной кладкой. В качестве утеплителя внутри стен можно также использовать керамзит, пенополиуретан или плиты пенополистирола. Смотрите далее на видео, как самостоятельно утеплить дом из арболитовых блоков снаружи.

Влагопоглощение арболита

Итак, водопоглощение арболита составляет 85%. По сути, эта характеристика показывает, сколько воды или влаги может впитать в себя материал по отношению к собственной массе. И 85% — это очень большой показатель. Если провести эксперимент, налив на блок арболита ведро воды, то часть ее через несколько секунд появится с обратной стороны камня. Это говорит лишь о том, что отделка стен из арболита снаружи – единственно возможный вариант предотвратить непоправимые последствия негативного воздействия влаги или воды (к примеру, косого ливня).

Но тут встает другой вопрос, чем отделать дом из арболита снаружи, потому что есть определенные требования к отделке.

Отделка дома из арболита должна проводиться только «дышащими» материалами, то есть с высоким показателем паропроницаемости. Причина – если стены покрыть плотным слоем, через который воздух не сможет проходить, то внутри дома атмосфера будет, как в термосе.

Поэтому чаще всего внешняя отделка (снаружи) дома из арболита проводится следующими материалами и технологиями.

Штукатурка

Этот старый дедовский способ отдели стен, как нельзя лучше подходит для арболита. К тому же производители штукатурных смесей предлагают огромный ассортимент, где можно выбрать вариант с оптимальным соотношением цены и качества. Сегодня на рынке штукатурки представлены несколькими составами:

на основе цемента;
гипсовые;
известковые;
декоративные.

Цементные штукатурки обладают минимальным показателем паропроницаемости, но для таких хозяйственных построек, как сарай, баня и гараж, подойдут. Гипсовые растворы лучше для внешней облицовки домов из арболита не использовать. Они хорошо подойдут для внутренней отделки.

Декоративные сами по себе не используются для отделки снаружи. Необходимо стены из арболитовых блоков сначала подготовить, к примеру, нанести черновой слой из цементно-песчаной смеси, а уже затем наносить декоративные растворы. Но их все равно используют редко.

И самый оптимальный вариант – известковая штукатурка, обладающая максимальным показателем паропроницаемости.

Технология нанесения штукатурки

В принципе, для арболита используется традиционный вариант нанесения штукатурных смесей с использованием сеток. И хотя поверхность блоков достаточно пористая, что обеспечивает высокую адгезию, при оштукатуривании стен большой площади рекомендуется устанавливать на них сетки металлические с ячейками 20х20 мм.

Армирующая сетка крепится к арболитовым блокам стандартными крепежными изделиями, чаще саморезами на дюбеля или обычными гвоздями. Благо сам арболит легко поддается обработке, так что просверлить в нем отверстие, вкрутить саморез или вбить гвоздь – не проблема.

Если есть необходимость добиться максимальной ровности стен штукатуркой, то используют металлические маяки, которые к стенам крепят саморезами. Маяки устанавливаются с шагом – максимум 1,5 м.

Облицовка кирпичом

Облицовка арболита кирпичом – еще один часто используемый вариант. У этой технологии достаточно большое количество преимуществ:

презентабельный внешний вид;
повышается звукоизоляция стен и гидроизоляция;
повышаются теплоизоляционные характеристики строения;
облицованный арболит не подвергается негативному воздействию влаги;
его срок эксплуатации повышается в несколько раз.

Технология облицовки

Перед тем как облицовывать кирпичом стены из арболита, необходимо понять, что под сам кирпич надо залить основу из прочного стройматериала. Поэтому еще на стадии сооружения фундамента дома надо учесть его ширину, где в расчет принимается дополнение в виде кирпичной облицовки. К примеру, если для облицовки будет использовать специальный кирпич толщиною 60 мм (это половина от стандартного размера), то к его параметру надо добавить 5-10 мм толщины слоя скрепляющего раствора. Именно на общее данное значение (65-70 мм) и надо будет заливать ширину фундаментной конструкции. То есть данный параметр является дополнением к стандартной ширине.

Сама же отделка фасада дома из арболита кирпичом нечем от стандартной технологии не отличается. Но необходимо добавить.

Между арболитовыми блоками и кирпичной отделкой надо обязательно оставить зазор размером 2-3 см. Это вентилируемый слой, через который влажные пары воздуха, выходящие из комнат дома, будут удаляться не через кирпич, что скажется на его сроке эксплуатации.

Процесс облицовки:

Производится гидроизоляция поверхности части фундамента, на которую будут укладываться облицовочные кирпичи. Самый простой вариант – покрыть плоскость битумной мастикой.
Кладка кирпича производится на стандартный кладочный раствор, который продается в виде сухой смеси в бумажных мешках. Способ разведения раствора описан на упаковке.
Укладываются кирпичи порядно со смещением в полкирпича. Каждый камень проверяется уровнем по вертикали и горизонтали. Кладка производится по установленным маякам в виде натянутых шнуров.

Вентилируемые фасады

Отделка фасадов домов из арболита с помощью вентилируемых фасадов считается наилучшим вариантом защиты. Поэтому когда ставится вопрос, чем лучше обшить дом из арболита снаружи, то предпочтение лучше отдать этому варианту, где достаточный выбор облицовочных материалов. В эту категорию входит:

вагонка;
сайдинг: металлический, деревянный, пластиковый;
блок-хаус.

Преимуществ у этого варианта отделки большое количество:

эффективный отвод влажных паров воздуха от арболитовых блоков;
огромный ассортимент материала как в плане внешнего вида, так и в плане прочностных характеристик;
эффективная защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра;
такая отделка дает возможность стенам «дышать»;
простота монтажного процесса, несравнимая со штукатурными работами и облицовкой кирпичом, где требуется опыт и навыки работы с инструментами.

Технология монтажа вентилируемого фасада

Самое сложное – это собрать каркас под облицовку. Он должен быть выставлен в одной вертикальной плоскости, чтобы обеспечить ровность плоскости новой стены. В качестве элементов каркаса используются металлические профили, которые применяются для установки гипсокартона. Но нередко сегодня производители предлагают комплект поставки с учетом не только элементов отделки, но и обрешетки.

Сначала по углам стены устанавливаются два вертикальных профиля. Их крепят к стене саморезами. Основная задача производителя работ – выставить их по вертикали, для чего используется отвес или уровень, и в одной плоскости между собой. По второй позиции это делается так. Натягиваются между углами по верху и низу две линии прочной нити. Уровнем проверяется, какой из углов здания располагается внешне, он выпуклее, чем второй. На него и устанавливается первый профиль. Затем на этом уровне с помощью нитей и уровня выставляется профиль на втором угле. Для этого, чтобы он выступал за пределы угла постройки, можно использовать подкладки или прямые подвесы.
Оба профиля крепятся к стенам намертво саморезами с шагом 40-50 см.
Между установленными элементами обрешетки натягивается 3-6 нитей, которые образуют вертикальную плоскость.
Между угловыми профилями по натянутым нитям монтируются промежуточные элементы обрешетки.
Остается только провести монтаж вагонки, сайдинга или блок-хауса.

Монтаж облицовочных элементов, которые соединяются между собой замком паз-шип, производится шипом вверх. Это создает возможность закрыть стенками паза стыки двух элементов отделки. То есть, между панелями не будет собираться влага или вода.

И еще один момент, на который надо обратить внимание, проводя монтаж вентилируемого фасада. Особенно это касается сайдинга и блок-хауса. Необходимо отделочные панели устанавливать так, чтобы крепежные изделия не вкручивались в каркас до конца. Для них требуется определенный зазор, чтобы панели могли при температурных перепадах, которые создают термическое расширение материала, свободно перемешаться, не создавая условия излома.

Другие варианты облицовки

Кроме упомянутых выше вариантов арболит-блоков с облицовкой можно добавить и другие. К примеру, использование клинкерной плитки, технология укладки которой практически такая же, как облицовка кирпичом. Можно использовать керамогранит или керамическую плитку. У кого с финансами порядок, можно применить камень (натуральный или искусственный).

То есть, вариантов арболита с фасадной облицовкой огромное количество. Каждый хозяин решает сам, какой из них использовать в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Но, как показывает практика, чаще всего выбор делается в пользу трех первых технологий, как самых доступных и несложных.

Арболит весьма уникальный стройматериал и для его отделки применяют различные технологии. Оштукатуривание стен из арболита штукатурной смесью является первым и основным способом наружной отделки дома. Принцип отделки заключается в том, что необходимо избегать материалов, способных навредить арболиту. В силу того, что этот стройматериал имеет крупнопористую структуру, его отделку проводить нужно обязательно, чтобы предотвратить проникновение влаги. Если внутрь материала попадет влага, то он начнет разрушаться изнутри. Тип защитно-отделочного покрытия определяют в каждом конкретном случае в зависимости от назначения здания, его месторасположения, а также от количество вкладываемых в строительство средств.

Так как поверхность арболита шершавая, то сцепление со штукатуркой будет максимально высокое. При этом нет надобности в предварительной подготовке материала к отделке. Хотя многие специалисты рекомендуют набивать металлическую сетку для лучшего сцепления. Считается также, что это может значительно продлить срок службы отделки. Закрепить сетку очень просто, при помощи гвоздей и молотка.

Существует два варианта: либо пользуемся только черновой штукатуркой, которую закрываем вентилируемым фасадом, либо облицовываем блок черновым и финишным раствором. Первый слой всегда играет защитную роль, второй (отделка декоративной смесью или монтаж панелей/вагонки) – эстетическую.

Теперь, когда ясно, какие растворы нам нужны, выберем самый подходящий.

Черновая штукатурка

Цементно-песчаная смесь. Самый распространенный и дешевый вид штукатурного раствора. Для стандартной ширины стены из арболита (300 мм) нужен слой 20 мм. Не очень хорошо «дышит», но для черновой облицовки (особенно, если речь идет о гаражах, цехах, банях из арболита) подойдет;
Известковая штукатурка. Основа — известь. Чуть дороже, чем цементная штукатурка, но обладает большей паропроницаемостью. В полной мере сохраняет свойства арболита, а защищает не хуже, чем цементно-песчаная. После нанесения слоя штукатурки шпаклюют по грунтовке. После этих работ некоторые застройщики окрашивают стены фасадной краской.

Что характерно, армировочная сетка для оштукатуривания стен из арболита не нужна: крупнопористая структура блока и так играет ее роль. Если арболитовый блок произведен по правильной технологии(конкретно – без смазки формы индустриальным маслом), то на нем не будет жирных пятен, и штукатурка ляжет ровно и прочно.

Финишная штукатурка

Финишные растворы – это, в любом случае, те, которые наносятся на черновой слой: при этом они могут играть роль декоративного покрытия или предназначаться под покраску. Соответственно, они делятся на две большие группы – декоративные и обычные. Второй вид требует применения также и грунтовки – для сцепления с краской.

Гипсовая штукатурка. Основной компонент — гипс с различными наполнителями;
Декоративная штукатурка. Бывает известковая, акриловая, латексная. Акриловая штукатурка одна из самых удобных. Существует в виде готовых смесей. Имеет очень хорошую паропроницаемость, что для арболита представляет большое преимущество.

Итак, чем можно выполнить оштукатуривание стен из арболита

Черновая штукатурка + обрешетка + вентилируемый фасад
Гидрофобизатор + обрешетка + вентилируемый фасад
Черновая штукатурка + финишная штукатурка + грунтовка + окраска
Черновая штукатурка + финишная декоративная штукатурка

Некоторые специалисты добавляют в обычный цементный раствор известковое тесто (порядка 0,5-1 части) или водоудерживающие добавки.

Однако, стоит учитывать, что при добавлении некоторых присадок (пенополистирола, пеностекла или шлака), стены будут хуже «дышать». Это происходит из-за отличающихся показателей паропроницаемости материалов, в результате чего образуется точка росы (стены промерзают и внутри покрываются влажными пятнами). Если вы не хотите нарушать воздухопроницаемость арболита то в качестве добавок рекомендуется использовать керамзит, барит, перлит или вермикулит.

Видео. Как утеплить арболитовый дом своими руками

(3,73 из 5)

Когда мы начинаем выбирать материал для стен дома, мы почти всегда рассматриваем сразу и материалы для его утепления. Обычно исключение делается только для бревенчатых домов с хорошей толщиной стен (от 30 см на стыках, если говорить о средней полосе России): дереву утепление не нужно, необходима только конопатка – натуральными средствами или герметиком.

А как с утеплением дело обстоит у арболита, ведь это на 80–90% и есть древесина? Нужно ли утеплять дом из арболита и чем это сделать?

Если вам срочно нужен ответ на этот вопрос, отвечаем: нет, утепление арболиту не нужно.

Но, если у вас есть немного времени, ознакомьтесь со статьей до конца, чтобы иметь полное понимание этого вопроса.

Производители

Выбирая подходящие арболитовые панели для строительства несущих перегородок или других конструкционных элементов, нельзя ограничиваться только оценкой их размеров

Очень важно учитывать и репутацию производителей, соблюдение ими стандартных требований

В первую очередь стоит рассматривать продукцию ивановского ОКБ «Сфера». На оборудовании именно этой фирмы десятки других российских заводов выпускают арболит, а этот факт уже значит очень много. Не менее качественные блоки делают на другом предприятии из Ивановской области – в ТПК «Пилим Доски». Эта компания выделила для так называемого созревания своей продукции обособленное отапливаемое помещение.

Чуть менее совершенные, хотя и большие по размеру панели, изготавливают в окрестностях подмосковного Дмитрова. Тверское ООО «Арболит 69» только недавно начало работу. А вот в Архангельской области, в городке Няндома, уже несколько лет функционирует ООО «Монолит». Там делают блоки особого, «северного» формата.

Необходимость утепления

Утепление стен из арболита лучше всего производить снаружи. В таком случае удастся сдвинуть точку росы. Она будет не в стене, а непосредственно в самом слое теплоизоляции. Благодаря этому внутри помещения сохранится сухой и теплый климат. При отсутствии утеплителя точка росы останется внутри самого дома. Стена будет покрываться испарением, промерзнет. В холодное время в углах можно будет отыскать лед.

Арболит необходимо утеплять, ведь такая стена будет продуваться. В кладке останутся ходы, через которые холодный воздух сможет проникнуть внутрь помещения. Дополнительного внимания требуют перемычки окон и армояса. Арболитного фасада недостаточно для сопротивления погодным условиям. При выборе утеплителя следует учесть пароспропускание материала. Благодаря этому удастся создать оптимальный микроклимат в любое время года.

Нерекомендуемый утеплитель

Арболит, как утеплитель используется редко. Также его не рекомендуется уплотнять пенополистиролом. Материал обладает следующими недостатками для данной конструкции:

Пенополистирол страдает от прямых солнечных лучей. Из него выделяются токсичные вещества, которые опасны для человека и окружающей среды.
Через пеноплекс не может проходить пар. При использовании материала потребуется дополнительно подумать о вентиляции помещения. Арболит используется для созранения тепла внутри помещения. В сочетании с пенополистиролом это преимущество будет полностью отсутствовать.

Материал можно использовать в качестве теплоизоляции отмостков и хозяйственных помещений. Снаружи дом пеноплексом утепляется только в случае крайней необходимости.

Преимущества

Материал долгое время проходил технические исследования и усовершенствования формулы изготовления, поэтому потребитель может рассчитывать на следующие преимущества:

Высокая прочность на изгиб.
Способность материала поглощать звук.
Низкие показатели теплопроводности.
Отсутствие эффекта горючести.
Удобство и простота обработки.
Применение в составе только экологически чистого сырья.
Пластичность.
Привлекательный внешний вид.

Правильно подобранный арболит с облицовкой – это возможность подчеркнуть привлекательность фасада, делая его более дополнительно прочным и надежным.

Обшивка – Buildipedia

Обшивка перекрытий – это конструктивный элемент здания, который воспринимает динамические нагрузки сверху на балки перекрытий снизу. Это конструкционная панель типа «шпунт-паз», которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея. Чаще всего его устанавливают после возведения каркаса перекрытия и перед возведением стен. Структурные панели, обычно называемые черновым полом, представляют собой конструкционные изделия из дерева, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB). Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB – из склеенных между собой древесных стружек.Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны большей длины и различной толщины. В некоторых случаях монтажа полов, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка. Подложка укладывается поверх чернового пола, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую можно прикрепить отделочный материал пола. Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном.Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка. Доступны и другие типы подложки для конкретных установок, для которых требуется материал, отличный от дерева, например, плитка, в которой используется цементная подложка. Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного покрытия.

Обшивка наружных стен работает вместе с ограждающей конструкцией здания, предотвращая проникновение ветра и воды.Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изолирующая оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер. Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи. Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки. Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R.Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка – это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен. При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.

Структурная обшивка крепится к обрамлению внешней стены, защищая стены от положительных и отрицательных сил.На выбор предлагается несколько различных типов структурной обшивки; это может быть обшивка из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка на основе древесины включает фанеру, ориентированно-стружечный картон и вафельный картон. Эти изделия из дерева доступны толщиной 1/2 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном.Деревянная обшивка предотвращает скатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.

Структурная оболочка на основе гипса может иметь облицовку из бумаги, стекломата или без облицовки, армированную сердечником. Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и оболочка из армированного сердцевиной гипса / целлюлозы без облицовки являются горючими материалами и не обладают влагостойкостью.Гипсовая облицовка стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая оболочка обычно используется в коммерческих целях.

Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной. Эти цементные изделия доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и размерах листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты выполнена портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также изготавливается из портландцемента, но армирована целлюлозой.Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.

Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы снизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.

Варианты облицовки штукатуркой и в чем их уникальность

Обшивка – это, по сути, «материал основы», который можно найти под различными слоями штукатурки, образующими основу жилых и коммерческих зданий.

Они могут быть изготовлены из дерева, цемента, гипса, стекловолокна и других материалов. Давайте подробнее рассмотрим эти различные материалы для обшивки, чтобы лучше понять каждый из них.

Деревянная обшивка:

Это наиболее распространенный тип обшивки, встречающийся сегодня в большинстве жилых помещений, и может быть двух различных форм:

OSB:

Сокращение от (ориентированно-стружечная плита) Искусственный продукт, созданный с использованием клея и древесных стружек, сжатых в несколько слоев.

Это недорогой продукт, который используется в большинстве жилых и коммерческих зданий, когда требуются деревянные обшивки.

Обычно имеет толщину около 3/8 ″ -5/8 ″ для большинства штукатурных работ (если это не указано в планах строительства или требованиями округа / штата)
Можно найти в большинстве крупных магазинов товаров для дома и легко найти
Один из самых дешевых вариантов обшивки.
Обычно поставляется в виде листов размером 4 на 8 дюймов.
Дополнительные ссылки для OSB:
1. Wikipedia
2. HowStuffWorks.com

Фанера:

Представляет собой слои более тонкой фанерованной фанеры, которые склеиваются вместе с чередованием волокон древесины, образующих единый сплошной лист.

Древесина фанеры дороже OSB, но немного лучше отталкивает воду и обеспечивает немного большую прочность.

roseburg.com

Обычно толщина около 3/8 ″ -5/8 ″ для большинства штукатурных работ (если это не указано в планах здания или требованиями округа / штата)
Можно найти в большинстве крупных магазинов товаров для дома и легко доступен
По умеренной цене, но все же конкурентоспособен
Обычно поставляется в листах 4 на 8 дюймов
Полезные ссылки по фанере:
1. Wikipedia
2. HowStuffWorks.com

Дополнительные примечания: При использовании деревянных подложек следует разместить листы примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить расширение, если они намокнут.

Если вы этого не сделаете, листы потенциально могут изгибаться и создавать трещины в основном слое (ах) и / или финишном слое штукатурки.

При установке новой деревянной основы вы можете использовать гвозди 16d для создания зазора 1/8 дюйма на всей фанере / обшивке OSB. Если они уже установлены без зазоров, можно использовать пилу или маршрутизатор, чтобы создать зазоры, вырезав места стыка листов.

Разрыв только в том случае, если этого требует производитель, в противном случае следуйте его указаниям для правильной установки.

При использовании деревянных подложек следует разместить листы примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить расширение, если листы намокнут. Если вы этого не сделаете, листы потенциально могут изгибаться и создавать проблемы с растрескиванием базового слоя (а) и / или финишного покрытия штукатурки.

При установке новой деревянной основы вы можете использовать гвозди 16d, чтобы создать зазор 1/8 дюйма на всей обшивке фанеры / OSB.Если они уже установлены без зазоров, можно использовать пилу или маршрутизатор, чтобы создать зазоры, вырезав места стыка листов. Разрыв только в том случае, если этого требует производитель, в противном случае следуйте их указаниям для правильной установки.

Наружная гипсовая обшивка

В основном это гипсокартон для наружных работ, который чаще встречается в коммерческих проектах, но также может быть найден в некоторых жилых помещениях. В его основу добавлены добавки, которые делают его водостойким, а также он покрыт водостойким бумажным материалом.

kuikenbrothers.com

Обычно встречается в толщине от 1/2 ″ до 5/8 ″ и обычно бывает листом 4 на 8 футов, но также встречается и длиной 10 и 12 футов.

Is более специализированный продукт, который обычно не встречается нигде и повсюду.

ASTM.org & ASTM.org
Gypsum.org

Производители наружного гипса и их веб-сайты:

Georgia Pacific (Densglass)
National Gypsum
CertainTeed
American Gypsum

Glass Mat Sheathing

Подобно внешнему гипсокартону, но снаружи используется барьер из стекловолокна вместо бумажного изделия.

nelsonandaffiliates.com

Размеры аналогичны внешнему гипсу
Также является специализированным товаром, но обычно его можно найти на большинстве складов лепнины или заказать.
Немного дороговато
Чаще используется в коммерческих целях
Полезные ссылки:
1. Скоро в продаже!
Производители обшивки из стекломата и их веб-сайты:
1. Georgia Pacific (Densglass)
2. USG
3. CertainTeed
4. National Gypsum

Дополнительные примечания по обшивке из гипса и стекломата:

И то, и другое можно разрезать универсальным ножом, как если бы вы резали гипсокартон внутри помещений.

Обшивка стекломата имеет внешние слои из стекловолокна, которое может вызвать раздражение кожи, глаз и других частей тела, поэтому возьмите необходимое меры предосторожности при обращении с материалом или его нанесении.

Оба они обычно доступны толщиной 1/2 ″ и 5/8 ″.

Обе имеют класс огнестойкости, который может помочь при строительстве в непосредственной близости от другой конструкции (проверьте спецификации производителя)

Цементная плита

Цементная плита в основном представляет собой смесь цемента и арматуры. волокна (пряди стекловолокна), которые превращаются в лист, который можно легко прикрепить к стене, обеспечивая отличную основу для плитки или других изделий из каменной кладки.

Ресурсы для этой статьи:

Большинство строителей делают это так – как это может быть неправильно?

Одна из наиболее распространенных ошибок строителей, с которой приходится сталкиваться домашним инспекторам, – это установка бетонных поверхностей поверх деревянного сайдинга или любого другого сайдинга, если на то пошло.

Это плохая идея.

Стоит повторить: ЭТО НЕ ХОРОШАЯ ИДЕЯ.

Поскольку так много строителей укладывают бетон таким образом, в сообществе недвижимого имущества существует мнение, что это должно быть нормально.Предполагается, что в лучшем случае домашние инспекторы склоняются к ветряным мельницам даже за то, что они их поднимают.

Когда я вижу, как бетон заливается сайдингом, информация записывается в отчет. Я знаю, что в 99% случаев с этим ничего не поделать. На хорошо охраняемых территориях это может даже не иметь большого значения, и, конечно, некоторые климатические условия более снисходительны, чем другие. Однако я должен сделать предостережение, что при правильном количестве ветряных дождей, спринклерных систем или влажной почвы под бетонными работами со временем могут возникнуть проблемы.

Все стороны хотят спрятать голову в песок из-за того, насколько сложно произвести удовлетворительный ремонт.

Взгляните на следующую картинку.

Бетонное ограждение, установленное над деревянным сайдингом

Вы видите, что этот бетонный бортик покрывает три ряда сайдинга, а четвертый ряд находится прямо поверх бетона? Хотя это может быть не очевидно для тех, кто не строил дома в каркасах, по тому, где находится дверной подоконник, вы должны быть в состоянии определить, что этот порог также покрывает балку обода системы пола.Это означает, что у нас есть не только сайдинг за бетоном, но и обшивка дома, и система пола также находятся за бетоном.

То, что вы видите, представляет собой совершенно типичную установку, которую я вижу практически при каждой второй проверке.

Итак, какое решение?

Ну, конечно, лучшее решение – удалить весь бетон и начать все сначала. Все древесные материалы, которые будут находиться за бетоном, должны быть обработаны пиломатериалами под давлением и должным образом заделаны за бетоном металлическими накладками, которые будут служить «вечно».Эти металлические отливы должны быть поверх резиновой мембраны фундаментного качества. Вокруг бетонной конструкции должны быть надлежащие зазоры до деревянного сайдинга, чтобы металл был виден. Это будет считаться «лучшей практикой». Мы должны думать об этих компонентах дома как о некачественных, потому что в самом прямом смысле они таковыми.

Итак, поскольку мы знаем, что этого ремонта не будет, что лучше всего «попробовать» сделать? Я говорю «попробуй», потому что ничего, кроме «передовой практики», никогда не получит гарантии от строителя, который знает, что они делают – по крайней мере, того, кто планирует работать в этом бизнесе долгое время.

Один из подходов, который я иногда вижу, – это уплотнение соединения между деревом и бетоном. Все мы знаем о долговечности герметика, поэтому это не лучшее решение для длительного использования. Еще одна вещь, которую делает уплотнение, помимо предотвращения затопления водой за бетонной конструкцией, заключается в том, что она предотвращает выход влаги из земли из-за бетона, тем самым способствуя повышению влажности древесины за бетоном. Уплотнение соединения может не привести к желаемому результату и даже усугубить ситуацию.

Другой подход, который мне больше нравится, – это удалить как можно большую часть сайдинга и вставить соответствующие окантовки, выступающие за бетонную конструкцию. Между бетоном и окладом можно установить паропроницаемую гидроизоляцию. Это предотвратит попадание большей части поверхностной воды и в некоторой степени предотвратит задержку влаги за бетоном.

Один из методов герметизации соединения

Конечно, дверные проемы, которые находятся заподлицо с бетоном, вряд ли будут устранены в этом сценарии, и никто, вероятно, не собирается снимать двери, чтобы должным образом заделать их, как это необходимо.

Опять же, как мы уже обсуждали, это решение не идеально, но в свете того, что никто не желает делать надлежащий ремонт, это может быть «решение», с которым мы застряли.

На всякий случай, если вам интересно, сколько повреждений может «на самом деле» случиться, или действительно ли я просто наклоняю ветряные мельницы, вот пара фотографий фактических повреждений, которые были частично обнаружены в области за показанным крыльцом. выше.

Повреждение термитом из сырого дерева – вместе с влажными муравьями и гнилью / гнилью дерева

Были доказательства наличия влажных муравьев, муравьев-плотников, термитов из сырого дерева и гниения / гнили дерева, всех участвовавших в этом повреждении.Снаружи дома – прямо там, где одна из сайдинговых досок исчезает за бетонным крыльцом, видно «окно» Carpenter Ant, если вы знаете, где искать. Они делают эти окна для того, чтобы выбрасывать пыль, приходить и уходить. Иногда я думаю, что они на самом деле могут БЫТЬ окнами, но я не муравей.

Окно муравья-плотника в мире

Белый цвет на следующей картинке – это бетонная крыша, которая видна там, где балка по краю и обшивка полностью разрушены.

Обод балки поврежден насекомыми, уничтожающими дерево, и гнилью / гнилью дерева

Итак, пока я могу наклоняться на ветряных мельницах, ветер дует в мою пользу.

Чарльз Буэлл, Инспекция недвижимости в Сиэтле

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа. Я обещаю НЕ распространять спам в вашей электронной почте.

Штукатурка поверх фанеры ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Штукатурка – один из самых старых постоянно используемых строительных материалов. Мы можем найти образцы стеновых покрытий из лепнины, которые сохранились более 1500 лет. Штукатурка не ограничивается одним географическим регионом мира. Здесь, в Соединенных Штатах, мы признаем, что лепное строительство пришло на север из Мексики, но оно также широко использовалось в Европе, особенно в Италии и Германии.

Традиционно для отделки каменных стен применялась штукатурка. Сегодняшний эквивалент этого – строительство из цементных блоков.Но чаще всего лепнину сегодня наносят на дома, построенные из стандартной деревянной конструкции, покрытые фанерной обшивкой. Можно использовать как внешнюю фанеру из строительной древесины хвойных пород, так и OSB. Строительные нормы и правила варьируются от места к месту, но обычно требуют минимум 3/8 дюйма обшивки под штукатуркой.

Хотя OSB часто считается приемлемой заменой строительной фанеры из хвойных пород, даже в той степени, в которой это допускается строительными нормами, это не одно и то же.OSB более подвержена воздействию влаги, чем фанера. Он не только впитывает больше воды, но и больше расширяется при впитывании этой влаги. Хотя при укладке штукатурки на изделия из дерева требуется влагобарьер, штукатурка – не единственное место, откуда субстрат может получать влагу.

Когда штукатурка накладывается на любую спроектированную деревянную обшивку, деревянная обшивка должна покрывать всю поверхность, на которую будет нанесена штукатурка. Нельзя использовать фанеру только по углам, а между ними – пенополистирол.Пенополистирол недостаточно прочен, чтобы выдержать штукатурку.

Успех приходит от подготовки

Укладка штукатурки на фанеру, будь то строительная фанера CDX или OSB, больше всего зависит от подготовки поверхности. Штукатурка требует шероховатой поверхности, к которой она может приклеиваться, как вышеупомянутая кладка. Фанерные изделия этого не предлагают, поэтому необходимо установить планку, чтобы штукатурка могла приклеиться к ней.

Но есть и другие части подготовки, которые нужно сделать перед обшивкой.Все начинается, когда фанера наклеивается на каркас дома. В то время большинство установщиков рекомендуют оставлять зазор 1/8 дюйма между листами для учета расширения. Изделия из фанеры могут расширяться из-за поглощения влаги или длительного воздействия тепла. Добавление этого пространства позволяет фанере расширяться, а не коробиться.

Строительный кодекс требует двух слоев водонепроницаемой строительной бумаги в качестве пароизоляции. Это может быть рубероид или другой вид пароизоляции. То же самое требование существует независимо от того, является ли дом обшивкой из фанеры, OSB, гипсокартона или бетонной плиты.Это должен быть гвоздь на месте, с гвоздями, которые находятся на расстоянии шести дюймов друг от друга по краям, перекрывая вертикальные швы на шесть дюймов и горизонтальные швы на четыре дюйма. Обязательно устанавливайте его так, чтобы верхние слои перекрывали нижние, как битумная черепица. Бумага также должна перекрывать угол как минимум на 16 дюймов.

После установки двух слоев бумаги следует установить герметизирующую стяжку и другие аксессуары, которые требуются согласно нормам. Эта герметичная стяжка устанавливается внизу любой штукатурки и служит упором для штукатурки, оставляя за ней небольшой зазор, чтобы влага могла стекать и выходить из стены.

В дополнение к этому необходимо установить планки облицовки, чтобы аккуратно завершить штукатурку в конце стены, а также вокруг дверей и окон. Планки опалубки для установки лепнины на фанеру отличаются от используемых для установки на цемент. Поверх бетона требуется всего два слоя штукатурки, поэтому используется облицовка толщиной ½ дюйма. Напротив, для нанесения на фанеру требуется три слоя штукатурки, поэтому необходимо установить облицовку толщиной ¾ дюйма.

После того, как кромочные аксессуары установлены, пора установить оцинкованную металлическую решетку или сетку для штукатурки из тканой проволоки толщиной в один дюйм, чтобы штукатурка держалась.Он должен быть установлен таким образом, чтобы на горизонтальных швах был один дюйм перекрытия, а на вертикальных – два дюйма. Как и в случае с водонепроницаемой строительной бумагой, планка должна выходить на 16 дюймов по углам. Для его установки используйте оцинкованные гвозди или длинные скобы, размещая их каждые шесть дюймов как по вертикали, так и по горизонтали. Они должны проникать в шпильки минимум на один дюйм.

Угловая облицовка должна быть установлена на всех внешних углах так же, как угловая планка устанавливается на гипсокартон, перед ее отделкой и для той же цели.Удар по угловой отделке может погнуть ее, но это лучше, чем отколоть кусок лепнины от угла.

Заключительной частью подготовки стены к штукатурке является установка контрольных или компенсационных швов над обрешеткой, разбивая стену на участки размером не более 144 кв. Футов. Штукатурка будет давать усадку по мере высыхания, и этот шов помогает предотвратить трескается при высыхании. Если в существующей стене есть компенсационные швы, то контрольные швы должны быть размещены над ними, а также во внутреннем углу и в любом месте, где есть изменение основания.

Покрытие штукатуркой Jordan Green

Нанесение лепнины

Строительные нормы и правила требуют нанесения трех слоев штукатурки на фанерные основания, причем каждый слой должен иметь толщину примерно дюйма. Самый простой материал для этого – использовать искусственную лепную смесь. Добавьте в смесь воду, тщательно смачивая. При правильном перемешивании штукатурка должна оставаться на шпатель, когда шпатель удерживается перпендикулярно земле. Слишком водянистая штукатурка будет провисать на стене, создавая непривлекательный, неровный вид и возможный выход из строя в результате падения со стены.С другой стороны, если штукатурка недостаточно влажная, она не прилипнет к металлической планке и отвалится. Идеальная смесь – как можно более влажная, чтобы штукатурка не падала со шпателя.

Один 80-фунтовый мешок штукатурного базового покрытия покроет около 27 квадратных футов стены, толщиной 3/8 дюйма.

Приготовленную штукатурную смесь для основного покрытия нанести на стену квадратным шпателем с сильным давлением так, чтобы вжать штукатурку в обрешетку, работая снизу вверх. Этот первый слой следует затереть на месте до однородной толщины 3/8 дюйма.Чтобы выровнять штукатурку после нанесения, пройдитесь по штукатурке с помощью прямой кромки или штучки, выровняв штукатурку до конечной толщины 3/8 дюйма.

Для обеспечения сцепления второго слоя штукатурки с первым нанесите на штукатурке горизонтальные линии глубиной 1/8 дюйма с помощью лопаточного инструмента. Этого не следует делать, пока штукатурка не станет достаточно твердой, чтобы не принять отпечаток большого пальца. Затем дайте базовому покрытию застыть в течение 24-48 часов, сохраняя поверхность влажной с помощью тонкого водяного тумана, чтобы предотвратить растрескивание.

После затвердевания основного покрытия, поверх основного покрытия можно нанести второй слой штукатурного основного покрытия толщиной 3/8 дюйма, смешанный и нанесенный таким же образом. Как и в случае с базовым слоем, это покрытие также должно иметь толщину 3/8 дюйма. При необходимости заполните все углубления или пустоты дополнительным слоем штукатурки и снова заделайте стяжку.

К этому моменту на стене должно быть в общей сложности ¾ ”штукатурного основного покрытия. Как только блеск исчезнет со второго слоя, нанесите поверхность на поверхность, разглаживая ее и придавая ей однородный вид.Как и в случае с первым слоем, дайте этому слою высохнуть в течение 24-48 часов, время от времени опрыскивая его тонким водяным туманом.

Когда базовое покрытие и коричневый слой (второй слой) затвердеют, пора наносить финишный слой, который выполняется с помощью штукатурки для финишного покрытия, немного другого материала. Этот материал бывает разных цветов, а также есть пигменты, которые можно добавлять в финишное покрытие, что позволяет адаптировать цвет к конкретному применению. Смешивая эти цвета, убедитесь, что смешали достаточно за один раз, чтобы покрыть всю стену.

Это декоративное покрытие, наносимое для придания текстуры и цвета основному материалу. Его наносят толщиной 1/8 дюйма. Существует несколько различных способов нанесения финишного покрытия, обеспечивающих различные рисунки и текстуры, от легкой до очень тяжелой. Перед нанесением любого из них рекомендуется потренироваться на скрытом участке стены или на каком-нибудь подручном материале, прежде чем наносить штукатурку на весь дом.

Независимо от типа желаемой текстуры, целые стены или стороны дома должны быть выполнены за один раз, чтобы избежать возможных несоответствий в цвете.После нанесения оставьте стену влажной в течение нескольких дней с тонким туманом, пока финишный слой застынет.

Как построить поднятую бетонную веранду

Строительство поднятого бетонного крыльца сопряжено с трудностями из-за значительного веса бетона. Если вы не поддерживаете пол должным образом, он неизбежно треснет, провиснет или рухнет. Помня об этом, лучше всего доверить эту работу экспертам. Однако, если вы намерены попробовать это самостоятельно, рассмотрите следующую стратегию.

В центре внимания

Для краткости в этой статье мы сосредоточим внимание на создании приподнятого бетонного пола на крыльце. Это означает, что мы будем исходить из предположения, что вы уже обрамили фасад своего крыльца из дерева или кирпича и поддерживали крыльцо фундаментом из бетонных блоков.

Если вы не умеете ничего из этого делать, не стоит строить крыльцо самостоятельно. Потратьте немного денег на подрядчика и избавьте себя от множества проблем.Однако, если вы готовы построить надземный каркас крыльца, вы можете добавить прочный бетонный пол, используя следующий метод.

Создание чернового пола

Из-за высоты крыльца необходимо будет построить черновой пол с металлической обшивкой для поддержки бетонного пола крыльца. Заполнение внутренней полости крыльца бетонными блоками или камнями может быть вариантом для нижних крыльцов, но для полного заполнения фальшпола крыльца до надлежащего уровня потребуется значительное количество материала.Имея это в виду, лучше построить черновой пол. Тем не менее, поскольку бетон очень тяжелый, вам придется установить прочную опорную систему, чтобы крыльцо не растрескалось или не провисло.

Вам нужно будет начать с создания отверстий во внешнем сайдинге над фундаментом, в которые будут вставлены прочные поддерживающие стальные каналы. Если у вас деревянный сайдинг, эти отверстия нужно будет проделать над балками. Если у вас кирпичный сайдинг, вам нужно будет выколоть кирпич над фундаментными блоками.Как вы понимаете, на создание в кирпиче больших отверстий уйдет немало времени. Если вам кажется, что это слишком большая работа, наймите подрядчика, который сделает ее за вас.

Установка стальных швеллеров

Стальные швеллеры следует использовать для поддержки слоя гофрированного металлического основания пола, на который будет заливаться бетон. Вы вставите стальные каналы в пазы и равномерно закрепите их на внешнем каркасе крыльца. Разместите каждый стальной канал на расстоянии примерно от 12 до 16 дюймов.Как только опорные каналы будут размещены на фундаменте из бетонных блоков, поместите стальную оболочку поверх каналов.

Заливка бетона

Теперь, когда вы построили прочный и надежный черновой пол, можно добавлять бетон. Залейте оболочку влажным бетоном примерно от четырех до шести дюймов. После заливки бетона рассмотрите возможность распыления на него замедлителя схватывания поверхности, а затем покройте его пластиком, чтобы ускорить процесс отверждения. Хотя это не является абсолютно необходимым, это ускорит процесс.

Если вы хотите, чтобы на крыльце был пол из заполнителя, удалите пластик после высыхания бетона и используйте мойку высокого давления, чтобы обнажить заполненный камень. Когда бетон в конце концов застынет, у вас будет красивый и прочный пол крыльца из фальш-заполнителя.

Вам действительно нужно новое крыльцо?

Если вы планируете построить бетонное крыльцо для новостройки, лучше всего работать с подрядчиком. С другой стороны, если вы думаете о замене существующей бетонной поверхности из-за трещин или провисания, подумайте о том, чтобы вместо этого восстановить ее.

Mudjacking может восстановить потрескавшиеся или провисшие бетонные подъезды за небольшую часть стоимости замены. Быстрое, доступное по цене и надежное решение заполняет все существующие пробелы твердым твердым веществом, которое не смывается во время дождя.

Легкая суспензия закачивается под существующую бетонную плиту, где она заполняет открытые пространства, в конечном итоге затвердевая в очень твердый фундаментный материал, который остается довольно стабильным с течением времени. Результат? Обновленное, надежное бетонное крыльцо, которое будет оставаться прочным и стабильным в течение многих лет.

Зачем платить за новое бетонное крыльцо, если вы можете восстановить существующее крыльцо с гораздо меньшими затратами? AAA Concrete Raising обслуживает домовладельцев и предприятия Колорадо более двух полных десятилетий. Наша инновационная компания по выращиванию бетона использует современное оборудование, которое устраняет необходимость в любом шумном и неудобном оборудовании. Это гарантирует быструю, аккуратную и эффективную работу, которая не нарушит работу соседей. Свяжитесь с нашей командой по всем вопросам, связанным с реставрацией бетона.

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства дома

Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для двустенных стен, коллекторов, стропильных ферм, перекрытий перекрытий и т. Д.а также в деревянно-каркасном строительстве). Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются для изготовления деревянных каркасов для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) – выбор древесины хвойных пород:

Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов.Эта древесина фрезеруется из хвойных пород (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве материала для каркаса выгодна тем, что в ней не используется. Он претерпевает большие преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
Пиломатериалы, соединенные пальцами (также известные как соединенные с торцевыми соединениями и склеенные по концам), изготавливаются из коротких сухих деревянных кусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея. Этот метод является экологически выгодным, так как в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабильный и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для “Plyscrapers”. “и т. д. – (см. ниже).

T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянным источником путаницы среди строителей дома своими руками являются размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 “на самом деле составляет 1,5” x 3,5 “, 2×6 на самом деле составляет 1,5″ x 5,5 “. Общее практическое правило: указана любая ширина так как 2 дюйма фактически будут 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого – строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, называемых «грубыми» пиломатериалами или «необработанными пиломатериалами», поскольку они представляют собой не строганую древесину.

Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот вид древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и способствует более легкому и удобному нанесению краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также подвергся механической обработке на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки – в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 – более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Несмотря на это, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, по возможности выбирайте конструкционные изделия из дерева, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные – сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски необходимо будет отрегулировать, а другие – побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку перекрытий пола с открытыми стенками, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий в твердых перекрытиях пола, как в изображение ниже.

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус – это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Так как клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но все чаще находит применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, – это здание , построенное в 1963 году, с самыми большими в мире арками из клееного пластика, охватывающими 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееной балке. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двояковыпуклыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус, обработанный под давлением, или пиломатериалы, изготовленные из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers – еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины с перекрестно-клееным покрытием ( CLT) .Плиты перекрытий, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных вместе. Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает прекрасными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , склеенных между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании всех инженерных деревянных изделий в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и системами кондиционирования воздуха в домах могут гнить. стены узнайте больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов – массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это по-прежнему довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности) по более разумной цене и сделаны в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

Плюсы деревянного сайдинга: Он делает традиционную отделку сайдинга великолепно выглядящей. Безусловно, с использованием сайдинга из дерева FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенную деревянную обшивку, качество которой невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача – просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от типа древесины, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для сохранения качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания – опять же для защиты качества воздуха – ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасных деревянных каркасах для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебель из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей справочника о конструкции с деревянным каркасом или даже узнайте о красивой Shou sugi запретите карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Мигает внизу внешних стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

2. Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем облицовки штукатуркой или эквивалентной дренажной системы.⁹

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных стен из каменной кладки (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на наружных стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926.Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над асфальтированной площадкой и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки. Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка каменной кладкой рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

2012 IRC

2015 и 2018 IRC

Раздел R703.7.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 3,5 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на стенах с внешними стойками в соответствии с ASTM C 926.Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над асфальтированной площадкой и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки.

Раздел R703.8.5 Мигает. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.8.

Раздел R703.8.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤

Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма