Чем пароизоляция отличается от ветрозащиты: 11 секретов правильного монтажа паро- и гидро-ветрозащитных плёнок на фасаде — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Содержание

Tegola гидро-пароизоляция и ветрозащита, цена

↓ Skip to Main Content

Начало › Материалы для кровли › Гидро-пароизоляция для кровли: пленки и мембраны › Гидро-пароизоляционные и ветрозащитные пленки и мембраны TEGOLA

Предлагаем большой выбор качественных и долговечных материалов для создания кровли «под ключ»: гидроизоляционные материалы, пароизоляционные и пародиффузионные мембраны Tegola. В нашем каталоге вы сможете найти решения для любого типа кровли.

Каталог с ценами (прайс-лист) ⇒

Если вы хотите купить надёжный пароизоляционный материал – обратите внимание на продукцию компании Тегола. Пароизоляция Tegola отличается своей надёжностью и высоким качеством производства. На фабрике используется только лучшее сырье, поэтому за изоляционные характеристики и прочность можно не переживать. Мы являемся официальным дилером компании производителя и предлагаем лучшие материалы по выгодным ценам.

Пародиффузионные мембраны

Пародиффузионная мембрана для скатных крыш и фасадов ДИФБАР 130 ПЛЮС надежно защищает находящиеся под ней материалы, не пропускает воду снаружи, и в то же время не препятствуют выходу водяных паров со стороны помещения.

Монтируется непосредственно на утеплитель.

Оснащена клеевым нахлестом, что позволяет осуществлять монтаж без дополнительного применения герметизирующих лент.

Технические характеристики

Пародиффузионная мембрана для скатных крыш и фасадов ДИФБАР 95 надежно защищает находящиеся под ней материалы, не пропускает воду снаружи, и в то же время не препятствуют выходу водяных паров со стороны помещения.

Места соединений герметизируются при помощи специальной металлизированной клейкой ленты.

Монтируется непосредственно на утеплитель.

Технические характеристики

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная мембрана АЛЮБАР 50 для скатных крыш препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя тем самым утеплитель и основание кровли от увлажнения.

Монтируется с внутренней стороны утеплителя параллельно карнизу внахлест (100 мм) и фиксируются при помощи строительного степлера со стороны помещения. Места соединений герметизируются при помощи специальной металлизированной клейкой ленты Милен.

Обладает высокими прочностными характеристиками, устойчивостью к механическим повреждениям и износостойкостью.

Технические характеристики

Пароизоляционная мембрана АЛЮБАР АКТИВ для скатных крыш препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя тем самым утеплитель и основание кровли от увлажнения.

Монтируется с внутренней стороны утеплителя параллельно карнизу внахлест (100 мм) и фиксируются при помощи строительного степлера со стороны помещения. Места соединений герметизируются при помощи специальной металлизированной клейкой ленты Милен.

Обладает высокими прочностными характеристиками, устойчивостью к механическим повреждениям и износостойкостью.

Технические характеристики

Пароизоляционная мембрана ПОЛИБАР С для скатных крыш препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя тем самым утеплитель и основание кровли от увлажнения.

Монтируется с внутренней стороны утеплителя шероховатой стороной внутрь помещения параллельно карнизу и фиксируются при помощи строительного степлера. Места соединений герметизируются при помощи специальной металлизированной клейкой ленты.

Технические характеристики

Преимущества пароизоляции Tegola

Изоляционные материалы Tegola обладают следующими преимуществами:

  • Отличные теплоизоляционные свойства. Это происходит за счет способности к отражению солнечных лучей.
  • Долговечность: эксплуатационные характеристики хороши, обеспечена надёжность и практичность изоляционного материала.
  • Устойчивость к воздействию огня. Угрозы возникновения пожара минимальны, обеспечивается дополнительная защита утеплителя и конструкции.
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
  • Отсуствие паропроницаемости.

Заказать плёнки Tegola

Чтобы купить или заказать гидро- пароизоляцию и ветрозащиту Тегола, достаточно заполнить форму, представленную ниже:

  • Имя *

  • Email *

  • Сообщение

  •  

    • Паро-гидроизоляция кровли

    Пароизоляционные пленки используются для создания изоляционного слоя с внутренней стороны кровельного утеплителя. Для предотвращения попадания водяных паров и конденсата в теплоизоляционный слой. Надёжно защищенный утеплитель дольше сохраняет свои свойства. Существует несколько видов плёнки для пароизоляции кровли: фольгированные и мембранные.

    Обычная пароизоляционная плёнка выполняет функцию парозащитного барьера, который предотвращает проникновение конденсата в утеплитель и кровельные конструкции. При помощи такой пароизоляции кровли водяной пар отсекается от теплоизолирующего слоя.

    Паролизоляционная плёнка с отражающим алюминиевым покрытием не только защищает от пара, но и частично отражает тепловое (инфракрасное) излучение внутрь помещения. Такие плёнки целесообразно использовать для саун, бань, ванных комнат или бассейнов.

    Пароизоляционные мембраны с ограниченной паропроницамостью позволяют выводить из здания чрезмерную влажность контролированно.

    Пароизоляционные мембраны с переменной паропроницаемостью просто незаменимы во время капитального ремонта крыши, так как паропроницаемость такой мембраны повышается вместе с повышением уровня влажности.

    При установке системы пароизоляции кровли из нетканого полипропилена необходимо, чтобы с обеих сторон присутствовал ламинирующий слой. Это гарантирует сверхустойчивость пароизоляции к попаданию водяных паров и повышенную прочность изоляционного материала.

    Вам могут понадобится

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции?

Содержание

  • Гидро пароизоляция
    • Особенности реализации ветрозащиты
  • Основные отличия пароизоляции от гидроизоляции
  • Обустройство подвального помещения
  • Устройство кровли
  • Вентиляция кровли
  • Монтаж гидроизоляции для холодной кровли
  • Функции гидроизоляции и пароизоляции
  • Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?
    • Строение гидроизоляционной пленки
    • Необходимость в гидроизоляции
  • Отличия в монтаже гидро- и пароизоляциии
  • Тонкости сооружения кровельного пирога
  • Паропроницаемость как основной показатель
  • Виды паронепроницаемых вариантов и их характеристики
  • Свойства и виды паропроницаемых мембран
  • Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
  • В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?
    • Для чего нужна гидроизоляция?
    • Для чего нужна пароизоляция?
  • Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции
    • Структура пароизоляционных пленок
    • Структура и виды пленок гидроизоляции
  • Выбор пароизоляции и гидроизоляции
    • Видео «Как утеплить мансардную кровлю»
    • Видео «Утеплитель. Гидроизоляция. Пароизоляция и утепление мансардной кровли»
  • Почему нужно использовать гидроизоляционную пленку
  • Виды гидроизоляционных пленок
    • Диффузионная мембрана
    • Супердиффузионная мембрана
    • Антиконденсатная мембрана
    • Пленки Ондутис
  • Правильный монтаж гидроизоляционной пленки

Гидро пароизоляция

Паробарьер крепят до утеплителя со стороны помещения, а гидроизоляцию — между утеплителем и кровельным материалом.

Как бы ни была хороша пароизоляция, как бы ни заклеивались все стыки, но часть водного пара все равно проникает в «пирог». Если не дать возможности сырости выветриваться, утеплитель быстро превратится в нечто бесполезное, а балки, перекладины и прочие элементы конструкций начнут гнить и цвести.

Гидроизоляция, которая пропускает пар, позволяет излишкам влаги выходить наружу (под крышу) в виде конденсата и там выветриваться. Таким образом, теплый подкровельный «пирог» всегда надежно будет защищен от намокания.

Подведем итоги:

  1. паробарьер не пропускает влагу к утеплителю со стороны помещения;
  2. гидроизоляция защищает теплоизоляционный материал от намокания со стороны улицы.

Теперь вы в курсе, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, и уже не наделаете непозволительных ошибок при утеплении дома.

Особенности реализации ветрозащиты

Не для всех конструкций подходят паро и гидробарьерные пленки. В некоторых случаях, они не могут предотвратить выдувание теплого воздуха из утеплителя или проникновение холодного снаружи. Такое зачастую случается с наружным утеплением стен при боковом ветре.

Чтобы защитить «пирог» от выдувания, принято использовать ветрозащитные пленки и плиты. Ветрозащита не так хорошо задерживает влагу, как гидроизоляция, а потому пленку еще можно использовать для укрывания утеплителя где-нибудь на чердаке.

Подробное видео по теме статьи смотрите ниже.

Надеемся, вы разобрались в отличиях пароизоляции, ветрозащиты и гидроизоляции и понимаете, где и как нужно их использовать.

Будем благодарны, если поделитесь статьей в социальных сетях.

Когда задумываешься о строительстве, не сразу представляешь, с какими вопросами и проблемами столкнешься. Тем более, если не профессиональный строитель, а простой обыватель, но привыкший делать все самостоятельно. Но необходимость обладания знаниями неплохо прикладывать к умению.

Сталкиваясь с информацией подтопленных домов, образование плесени на стенах, протекание и обрушение кровель или холодных квартирах наталкивает на мысль, что делается не так. При использовании современных технологий такого быть не должно.
Все дело в соблюдении правил пароизоляции и гидроизоляции, что это такое, давайте разбираться.
Главными составляющей любого строения является кровля, стены и цокольный этаж, либо подвал. Если при строительстве соблюдены все условия технологии применения паро- и гидроизоляции, то такое строение послужит верой и правдой долгие годы.

Основные отличия пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляция защищает строение от внутренних факторов воздействия на строение в виде скопившейся влаги, либо конденсата, выделяемых в процессе жизнедеятельности, либо перепада температур.
Гидроизоляция предназначена для защиты зданий от внешнего воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод. Основная задача – не пропускать воду внутрь дома. У гидроизоляции более широкий спектр действия, мало того, что выполняет функции по изоляции от внешних факторов, но и должна обладать свойствами и выводить скопившуюся влагу наружу.
Любое строение помимо своих ограждающих и защитных функций еще и само нуждается в защите, приобретая при этом свойства многослойного пирога. Чем больше слоев будет использовано, тем выше защита.
Кроме защитных свойств изделий не стоит забывать и о вентиляции. Вентиляция может быть естественная и принудительная. Чем выше вентиляционная способность, тем надежнее и долговечнее будут использоваться сооружения. Естественная вентиляция применяется при устройстве крыш, применения утепляющих материалов для стен и в подвальных помещениях. Ее особенности, это сооружение особенных воздушных пространств между утеплителем и гидроизоляцией для проникновения воздуха и выведения накопившейся влаги в утеплителе. Воздушные подушки устраиваются исключительно со стороны гидроизолирующих материалов, так как гидроизоляция и подразумевает не только защиту от внешних факторов, но и отвод влаги изнутри помещения. Пароизоляция же напротив, несет функцию исключительной защиты от влаги как с внутренней стороны, так и снаружи.

Обустройство подвального помещения

Бытует мнение, как заложишь фундамент, так и дом стоять будет. Для правильной планировки фундамента, необходимо сделать изыскания на предмет грунтовых вод. Конечно их близость к поверхности ничего хорошего на принесет. Но дома строят и на воде. Главное правильно изолировать фундамент. Для гидроизоляции при нынешних технологиях не составит труда подобрать необходимые материалы. Гидроизоляция может быть, цементной, битумной либо полимерной. Фундамент необходимо защищать как снаружи так и изнутри применяя не только гидроизоляцию, но и пароизоляцию. Хорошо заизолированный фундамент, залог будущего дома. Ввиду того, что подвальное помещение не предполагает высоких температур, то от их перепада в подвальном помещении будет скапливаться влага. Для ее отвода необходимо по контуру проложить пароизоляционную пленку, сделать отдушины, если отдушины будут располагаться по всему периметру дома, то принудительная вентиляция не потребуется и будет проходить естественным образом. Между плитами перекрытия и полом необходимо предусмотреть воздушную подушку с применением изолирующих материалов. Что бы избежать больших затрат, вполне можно использовать в качестве паро- и гидроизоляции керамзит. Заполнив им все пространство между потолком подвала и полом.

Устройство кровли

Пожалуй, это главная часть дома. Которая, неся защитные функции, может использоваться как дополнительное мансардное помещение. От ее устройства зависит общий микроклимат дома. Возводя крышу, необходимо понимать ее предназначение, от этого зависит правильный подбор материалов и их применение. Если крыша не предполагает быть теплым помещением, то пароизоляционный материал укладывается на конструкцию с наружной стороны, куда будет крепиться обрешетка. Если же утепление имеет место, то изоляционной пленкой закрывается вся конструкция, во избежание попадания влаги на стропила. Далее укладывается утеплитель, на который хорошо бы нанести слой фольгированной мембраны для отражения тепла внутрь помещения. Далее гидроизолирующая пленка, закрепляющая рейка, позволяющая создать воздушное пространство и непосредственно кровельный материал на обрешетку. Гидроизоляцию кладут непосредственно на утеплитель. Свойство – не пропускать внешние атмосферные осадки и выпускать влагу из помещения. Для гидроизоляции применяют перфорированные пленки, пористые и супердиффузиозные мембраны.

Вентиляция кровли

Различают одноуровневую, где супердиффузиозная мембрана крепится вплотную к утеплителю и двухуровневую – применяется перфорированная пленка между теплоизоляцией и гидробарьером, тем самым создавая дополнительное воздушное пространство. Так же предусматриваются продухи на кровле. Вентканалы устраиваются параллельно скатной кровле путем установки деревянных реек толщиной не менее четырех сантиметров.
В многослойной системе устройства кровли не накапливается влага. Она свободно выводится естественным потоком воздуха по продухам наружу. В устройстве и изолирующих материалов необходимо соблюдать правила применения, крепить соответствующей стороной, укладывать пленку с небольшим провисанием, во избежание разрывов при усадке дома. Пароизолирующая пленка крепится параллельно коньку, а гидроизолирующая перпендикулярно. Любая пленка укладывается внахлест, обычно ширина наложения нанесена на саму пленку и скрепляется клейкой лентой. Что бы ни перепутать стороны наложения, обычно на верхний гидроизоляционный слой наносятся надписи.

>Инстаграм

Монтаж гидроизоляции для холодной кровли

Итак, исходя из информации, полученной выше, вы поняли, что гидроизоляционный материал укладывается независимо от типа крыши и функционального назначения постройки. Впрочем, при желании сэкономить вы можете использовать кровельные покрытия с антиконденсатной прослойкой, но далеко не все люди любят металлические покрытия, поэтому я сейчас расскажу, общий принцип укладки гидроизоляции.

  • В первую очередь, неопытный кровельщик должен повторить технику безопасности и принцип работы на высоте. После этого, он одевается в специальное обмундирование, которое должно включать в себя следующее: средства индивидуальной защиты, хорошую обувь с нескользящей подошвой и монтажный пояс.
  • После того, как стропильные ноги закрепили на своих местах, можно приступать к укладке пароизоляционного слоя. Он крепится к стропилам при помощи строительного степлера и прижимается обрешеткой. При небольшом скате полосы материала размещаются поперек ската, а на сильноуклонных скатах вдоль. Для повышения качества укладки данного слоя стыки промазываются битумом или проклеиваются двойным скотчем.

ВАЖНО: Перед устройством обрешетки очень важно обработать ее элементы специальными защитными растворами, которые повысят степень возгорания древесины и обезопасят ее от гниения.

  • Далее укладывается контробрешетка. Она создает необходимую воздушную прослойку, благодаря которой будет проводиться удаление влаги из кровельного пирога.
  • Сверху на конробрешетку укладывается гидроизоляционный материал.
  • После этого, приступают к монтажу листов профнастила.

Большинство застройщиков стремятся перекрыть как можно большую длину одной полосой профлиста. Это оправдано тем, что таким образом получается меньшее количество стыков, следовательно, гидроизоляционные качества всей крыши значительно возрастают. Произвести все работы можно самостоятельно, но для повышения эффективности лучше пригласить 1-2 напарников.

Функции гидроизоляции и пароизоляции

Оба материала являются влагозащитными. По этой причине с их помощью со всех сторон закрывается теплоизоляционный «пирог», т. к. при контакте с жидкостями утеплитель теряет свойства, служит меньше. Значит, главной задачей рассматриваемых покрытий является предотвращение проникновения влаги в структуру минеральной ваты, пеноплекса или других материалов, которые помогают сохранить в помещении тепло.

Главной функцией пленок гидроизоляции является защита от осадков, что реализуется при кровле крыш. В данном случае они настилаются поверх теплоизоляции. Целесообразно использовать ветрозащитные пленки. Это многослойный материал с пористой структурой с одной стороны и гладкой поверхностью — с другой. Если влагозащита монтируется внутри помещения, ее главной задачей является снижение риска контакта утеплителя с водой, которая может попасть на пленку, например, в бассейне, на кухне, в ванной комнате.

Пароизоляция реализует другие функции. Главной задачей, которую помогают решить материалы данной группы, является создание непреодолимого барьера для воздуха, поднимающегося при нагреве. Если пароизоляция не использовалась, после непродолжительной эксплуатации утеплитель накопит влагу, что поспособствует повышению теплопроводности и ухудшению его качеств.

Однако покрытие данного вида будет задерживать не только теплый пар, но и жидкости, поэтому оно получило еще одно название — парогидроизоляция. В этом заключается отличие таких материалов: действие каждого из них направлено на задержание влаги, характеризующейся различной структурой (жидкость или вода).

Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

Отмечается, что такие покрытия решают несколько задач. Однако разница между гидроизоляцией и пароизоляцией заключается прежде всего в структуре. Пленки отличаются по строению, производятся по разным технологиям, что определило целевое назначение каждой из них, а также свойства и уровень эффективности в реализации функций.

Внешне гидроизоляция и пароизоляция похожи. В действительности сложно заметить мелкие поры на поверхности пленки. Учитывая, что подобные покрытия отличаются небольшой толщиной, изучить структуру даже при ближайшем рассмотрении часто не представляется возможным. По этой причине паро- и гидроизоляция на первый взгляд выглядят одинаково. Однако это не так и в процессе крепления не всегда можно заметить разницу. Ошибки монтажа дают о себе знать через некоторое время после начала эксплуатации.

Строение гидроизоляционной пленки

Такие материалы разделяют на 2 группы:

  • однослойные, с гладкой поверхностью;
  • многослойные: с одной стороны находится пористый слой, с другой — гладкая поверхность.

Первый из вариантов не пропускает воздух. Соответственно, пар через такую изоляцию тоже не сможет пройти. Пленка изготавливается из полиэтилена, позволяет создать полностью герметичное покрытие. Чтобы теплый воздух имел возможность беспрепятственно покидать пространство под скатом крыши, используют диффузные мембраны.

В них с одной стороны находятся поры, которые имеют уширение. Такая структура позволяет теплому воздуху проходить через утеплитель наружу. Однако осадки с улицы уже не смогут проникнуть под крышу. Это обусловлено расположением пор: их узкая часть находится с противоположной помещению стороны. Молекулы воды не пройдут через такие «окна». Значит, направление движения влаги у диффузных мембран лишь одно — изнутри объекта наружу.

Существует еще и супердиффузионная гидроизоляция. Ее структура такая же, как и у рассмотренного покрытия. Однако в слое мембраны содержатся поры в большем количестве. Благодаря этому обеспечивается более высокий уровень эффективности отведения влаги.

Если интересует вопрос, чем отличается гидроизоляция от пароизоляции, параллель проводится между пленочными и мембранными покрытиями. Например, мембраны в большинстве своем паропроницаемые, однако влага не задерживается в конструкции теплоизоляционного «пирога», а выводится наружу благодаря вентиляционному зазору, который специально оставляют при кровле крыш.

Гидроизоляция в виде мембраны часто содержит армирующий слой из полипропилена. Если применять простую полиэтиленовую пленку, со временем она деформируется под воздействием высоких температур и нагрузок на растяжение. С мембранными материалами такого не происходит. В результате срок службы гидроизоляции данного вида существенно увеличивается.

Необходимость в гидроизоляции

Большая часть предлагаемых на рынке теплоизоляционных покрытий характеризуется полной или частичной гигроскопичностью. Это значит, что самостоятельно применять их нежелательно. Прямой контакт с влагой в любом виде, будь то пар или жидкость, спровоцирует изменение структуры утеплителя. Если используется минеральная, базальтовая или стекловата, может произойти уплотнение волокон. По этой причине теплоизоляционная прослойка хуже задерживает тепло.

Некоторые из твердых утеплителей при длительном контакте с водой тоже склонны к впитыванию жидкости, хотя значение такого параметра, как водопоглощение, варьируется в пределах 1-3% общего объема покрытия. Соответственно, подавляющему большинству теплоизоляционных материалов требуется защита в виде гидроизоляции. Пленки не пропускают влагу к утеплителю.

Если монтируется наружная изоляция, от гидроизоляции требуется обеспечить защиту утеплителя в условиях, когда на материал постоянно оказывают воздействие осадки (снег, дождь). При этом теплоизоляция должна соответствовать условиям эксплуатации. Так, не рекомендуется настилать простую пленку при монтаже крыши. Гидроизоляция важна еще и при обустройстве фундаментов. В данном случае материал защищает основание объекта от влияния влаги, содержащейся в почве.

Если пренебречь этой рекомендацией, фундамент не прослужит долго. Дело в том, что бетон в процессе застывания имеет склонность к впитыванию влаги. Когда раствор застынет и полностью просохнет, его качество будет невысоким. В результате скоро основание деформируется под воздействием внешних нагрузок на сжатие и разрыв.

Когда рассматривается вариант монтажа гидроизоляции внутри помещения, то учитывается риск попадания воды на утеплитель. Вероятность этого существенно возрастает в таких помещениях, как ванная комната, кухня. Здесь гидроизоляция обеспечивает защиту стен и пола от капель воды. Причины, объясняющие данную необходимость, такие же — требуется сохранить утеплитель в первозданном виде на протяжении как можно более длительного периода.

Внутри помещения гидроизоляция способствует сохранению и других свойств теплоизоляции. Так, действенный утеплитель не будет задерживать звуки, если он впитает в себя влагу. Кроме того, теплоизоляция деформируется, что приведет к ухудшению внешнего вида отделки, закрывающей изоляционный «пирог». От этих неприятностей защитит гидроизоляция: без нее не обойтись, если запланирован монтаж гигроскопичного утеплителя.

Главные характеристики таких покрытий:

  • стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
  • сохранение свойств в условиях постоянных перепадов температур;
  • низкий предел паропроницаемости;
  • прочность.

Главные разновидности пароизоляции: пористые, перфорированные (диффузные). Первый вариант характеризуется волокнистой структурой, по принципу действия напоминает фильтр, но отличается небольшим размером пор. По уровню сложности различают покрытия: однослойные, многослойные, армированные фольгированным слоем.

Отличия в монтаже гидро- и пароизоляциии

Учитывая разницу в структуре и свойствах данных материалов, следует крепить их по-разному.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется посмотреть видео: утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция — это 3 слоя правильно обустроенного теплоизоляционного «пирога». Следует рассмотреть все варианты монтажа:

  1. Крыша. В первую очередь на стропила крепится влагозащита. Полосы гидроизоляции укладываются внахлест. Благодаря этому увеличивается надежность покрытия. Кроме того, гидроизоляция фиксируется посредством строительного скотча. Пароизоляция настилается в последнюю очередь. Принцип ее крепления схож с гидроизоляцией: полосы укладывают внахлест, фиксируются скотчем.
  2. Наружное утепление. Гидроизоляция монтируется со стороны улицы после укладки теплоизоляции. В данном случае пароизоляцию настилают не всегда.
  3. Внутреннее утепление. Гидроизоляция укладывается на теплоизоляцию в таких помещениях, как ванная, кухня. Например, если обустраивается утеплитель на бетонном перекрытии, сначала крепят влагозащиту на потолок, затем фиксируется теплоизоляция, со стороны помещения она закрывается пароизоляцией.

При монтаже фундамента нет необходимости применять оба материала. Достаточно влагозащиты. Нужно помнить, что в первую очередь пострадает теплоизоляционный «пирог», если уложить паро- или гидроизоляционную мембрану не той стороной. В помещениях, где крыша или перекрытие защищены пароизоляцией, рекомендуется обустроить систему вентиляции, т. к. существенная часть пара будет задерживаться в комнате в виде влаги.

Тонкости сооружения кровельного пирога

Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.

Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:

  • Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
  • Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.

Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.

Паропроницаемость как основной показатель

Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).

Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:

  • Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
  • Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.

Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.

Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы.

В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды.

Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.

Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку.

Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.

Виды паронепроницаемых вариантов и их характеристики

Раньше единственным пароизоляционным вариантом был пергамин, пропускающий в среднем около сотни мг/м² за сутки. Для устройства пароизоляционного барьера из него кровельщику требовалось проявлять чудеса ловкости, т.к. материал легко повреждался в процессе монтажа. Была проблема при соединении полос пергамина в единое полотно и при оборачивании конструкций непростой формы.

На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу внедрился полипропилен, точнее, изготовленная из него пленка. Они-то и стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции. Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по прочностным показателям, по устойчивости к УФ и нестабильным температурам.

В списке полимерных пароизоляционных видов числятся:

  • Фольгированные мембраны. Материалы с металлической оболочкой, устроенной с рабочей стороны. Применяются в обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения полученной при обогреве температуры: саун, парилок. Фольгированная поверхность может служить отражателем тепловых волн, если между ней и обшивкой оставлен зазор без вентиляции.
  • Антиконденсатные пленки. Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую текстуру, вторая – гладкую. Шероховатая поверхность исключает формирование росы на пароизоляционном барьере, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или образовавшейся в утеплителе.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Чаще всего это армированные аналоги устаревших полиэтиленовых и полипропиленовых вариантов. Используются в бюджетном строительстве, хотя по цене за 1 м2 не слишком сильно отличаются от новых полимерных пароизоляционных материалов.

Пароизоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м2 за сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепляемых засыпным материалом, например, керамзитом. Если есть реальные ограничения в бюджете строительства, то этот вид может применяться в обустройстве отапливаемых мансард.

Однако разница между стоимостью полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла нет в подобной экономии. К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить при неосторожных движениях в период монтажа. Служат антиконденсатные мембраны практически столько же, сколько кровельные покрытия, т.е. во все время эксплуатации крыши не нужно будет проводить капитальный ремонт.

Свойства и виды паропроницаемых мембран

Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней. Пока не изобретен материал, способный предупредить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавляться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации подобных схем.

Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.

К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:

  • Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
  • Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
  • Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.

Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.

Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.

Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:

  • Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
  • Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок

Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.

Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.

Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.

Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.

Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.

Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.

При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.

Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

Так чем все-таки отличается гидроизоляция от пароизоляции?

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  • высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионные;
  • супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ВАЖНО! Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Видео «Как утеплить мансардную кровлю»

Видео «Утеплитель. Гидроизоляция. Пароизоляция и утепление мансардной кровли»

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Почему нужно использовать гидроизоляционную пленку

Основная задача пленки – не дать влаге разрушить деревянные элементы сооружения, а также защитить стены и крышу от протечки в холодное время года.

Гидроизоляционная пленка позволяет существенно повысить уровень защиты здания от негативного воздействия влаги. При чем эта защита осуществляется с обеих сторон – и с внешней (от дождя, снега, тумана), и с внутренней – от конденсата и испарений, которые неизбежно появляются в процессе жизнедеятельности человека (от приготовления пищи, дыхания человека). При этом функциональные задачи гидроизоляции отличаются от пароизоляции, суть которой заключается только в защите от внутренней влаги.

5 причин для обязательного использования пленок:

  1. Гарантированная защита стен и крыши здания от влаги.
  2. Продление срока эксплуатации деревянного дома.
  3. Защита кровельных материалов на крыше, к примеру, металлочерепицы, срок эксплуатации которой возрастает благодаря использованию гидроизоляционной пленки.
  4. Защита утеплителя. Использование гидроизоляции снижает риск его преждевременного размокания и разрушения.
  5. Гидрозащитная пленка позволяет наладить эффективный отвод пара от стен, потолка и других элементов деревянного дома.

Виды гидроизоляционных пленок

Диффузионная мембрана

Эти «дышащие» пленки с перфорацией обладают высокой адсорбционной способностью и достаточной паропроницаемостью. Отличается более сложной структурой, чем пленка. Благодаря микропорам пленка активно впитывает влагу, которая затем испаряется благодаря воздушным массам, циркулирующим в подкровельном пространстве. Главный минус диффузионных мембран в том, что при их монтаже важно обязательно оставлять воздушную прослойку.

.

Супердиффузионная мембрана

Гидроизоляционные пленки этого типа включают от 2 до 4 слоев полипропиленового волокна. Характеризуются высокой прочностью и эластичностью. Наружный слой обладает влагоотталкивающими свойствами, внутренний – хорошо пропускает пар и позволяет поверхности потолка дома «дышать». Установку супердиффузной пленки можно осуществлять без вентзазоров и контробрешетки – за счет такой упрощенной схемы монтажа достигается ощутимая экономия при возведении крыши.

.

Антиконденсатная мембрана

Этот гидроизоляционный материал представляет собой двухслойную пленку с водонепроницаемым слоем и ворсистым покрытием из нетканого волокна, поглощающим воду. Наружная поверхность пленки препятствует проникновению атмосферной влаги в толщу кровельного пирога. Адсорбирующий слой впитывает конденсат, скапливающийся в подпотолочном пространстве дома. При установке антиконденсатных мембран необходимо предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы поглощенная пленкой влага могла более активно выветриваться.

.

Пленки Ондутис

Гидроизоляционные пленки Ондутис рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических условиях с широким температурным диапазоном (от -40 до +80 градусов). Они стабильны при повышенной влажности, сильной ветровой нагрузке и морозах, обильных осадках и солнечной активности.

Особенности гидроизоляционных пленок Ондутис:

  • Легкость и прочность материала.
  • Подходят для кровли и стен.
  • Устойчивость к внешнему воздействию: не боится влаги, перепада температуры воздуха и длительной эксплуатации.
  • Доступная стоимость пленок.
  • Простой и быстрый монтаж за счет наличия специальной проклеенной ленты по краю рулона с пленкой.
  • Наличие инструкции для самостоятельного монтажа.

Посмотреть каталог пленок Ондутис

Правильный монтаж гидроизоляционной пленки

Способ монтажа гидроизоляционных пленок отличается в зависимости от того, куда она укладывается – на кровлю или на стены. Но общие этапы укладки гидроизоляционных пленок следующие:

  1. Гидроизоляционная пленка всегда укладывается на утеплитель, который предварительно монтируется на кровле и стенах.
  2. Пленка нарезается на куски необходимой длины и расстилается на поверхности.
  3. Монтаж пленки осуществляется снизу-вверх горизонтальными полотнищами нужной длины.
  4. Для фиксации на деревянных элементах можно использовать строительный степлер.
  5. Последующие слои пленки накладываются с обязательным нахлестом примерно в 10 см.
  6. Для надежной защиты стыков используется специальная монтажная лента.
  7. Следующий этап – закрепление пленки деревянными брусками и монтаж наружной обшивки для стен или кровельных материалов для крыши.

Монтаж гидроизоляционной пленки – это несложный процесс, который не требует особых навыков. Более подробно читайте в статье «монтаж гидроизоляционной плёнки» и смотрите видео ролики.

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the <a href=”https://kabel-house. ru/remont/otlichie-paroizolyatsii-ot-gidroizolyatsii/” title=”Permalink to Отличие пароизоляции от гидроизоляции” rel=”bookmark”>permalink</a>.

Гидроизоляция, пароизоляция и ветрозащита, мембраны и пленки

Главная / Плёнки и мембраны

Гидроизоляция, пароизоляция, ветрозащита – пленки, мембраны для фасада, для кровли, для стен, перекрытий, потолка, пола. Виды, описание, фото.
  • Döcke (Дёке)
  • Tyvek (Тайвек)
  • Eurovent (Евровент)

Фильтр товаров

Сортировать по

  • Названию от А до Я
  • Названию от Я до А
  • Цене от 0 до 9
  • Цене от 9 до 0
  • Сбросить

Товар

Цена

Количество

Купить

Односторонняя лента Tyvek Acrylic Tape

Артикул: Tyvek Acrylic Tape

0,06 х 25м – Односторонняя лента

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Tyvek

  • Размер

    60мм

2 000 (шт)

Количество:

Двусторонняя лента Tyvek Double-sides Tape

Артикул: Tyvek Double-sides Tape

0,05 х 25м – Двусторонняя лента

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Tyvek

  • Размер

    50мм

2 000 (шт)

Количество:

Гидро/пароизоляционная плёнка Docke BD80 – 70м2

Артикул: Гидро/пароизоляция Docke BD80

1,5х46,6м: 70м2 – гидро/пароизоляция повышенной прочности

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Döcke (Дёке)

  • Размер

    1,5 х 46,6м: 70м2

2 500 (шт)

Количество:

Гидро/пароизоляционная плёнка Docke BD100 – 70м2

Артикул: Гидро/пароизоляция Docke BD100

1,5х46,6м: 70м2 – Гидро/пароизоляция повышенной прочности

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Döcke (Дёке)

  • Размер

    1,5 х 46,6м: 70м2

2 900 (шт)

Количество:

Мембрана Eurovent SUPERNOVA 100 3-х слойная супердифузионная для кровли и фасада

Артикул: Мембрана SUPERNOVA 100

1,5х50м: 75м2 – мембрана для кровли и фасада

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Eurovent

  • Размер

    1,5х50м: 75м2

4 700 (шт)

Количество:

Мембрана Docke фасадная 3-х слойная супердифузионная AT90 – 70м2

Артикул: Мембрана Docke AT90

1,5х46,6м: 70м2 – Мембрана супердиффузионная, 3х-слойная для фасада

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Döcke (Дёке)

  • Размер

    1,5 х 46,6м: 70м2

4 900 (шт)

Количество:

Мембрана Docke 3-х слойная супердиффузионная универсальная AT115 – 70м2

Артикул: Мембрана Docke AT115

1,5х46,6м: 70м2 – Мембрана супердиффузионная, 3х-слойная для кровли и фасада

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Döcke (Дёке)

  • Размер

    1,5 х 46,6м: 70м2

5 800 (шт)

Количество:

Мембрана Docke AT130EL 3-х слойная супердифузионная для кровли и фасада 70м2

Артикул: Мембрана Docke AT130EL

1,5х46. 6м: 70м2 – мембрана для кровли и фасада

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Döcke (Дёке)

  • Размер

    1,5х46.6м: 70м2

6 500 (шт)

Количество:

Мембрана Docke 3-слойная супердиффузионная универсальная AT 150 с клеевой полосой – 70м2

Артикул: Мембрана Docke AT 150

1,5х46.6м: 70м2 – Мембрана 3-слойная, супердиффузионная универсальная с клеевой полосой для кровли и фасада

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Döcke (Дёке)

  • Размер

    1,5х46.6м: 70м2

7 100 (шт)

Количество:

Супердиффузионная мембрана Tyvek Housewrap

Артикул: Tyvek Housewrap

1,5х50м: 75м2 – мембрана для фасада

Все параметры

  Сравнить

  • Производитель

    Tyvek

  • Размер

    1,5 х 50м: 75м2

9 500 (шт)

Количество:

Показать на странице

10204060

Мембранная ткань (мембрана, пленка) — ткань, которая обладает ветрозащитными или водоотталкивающими свойствами и в то же время пропускает через себя водяной пар.

Мембранная ткань состоит из нескольких слоев: верхний износостойкий слой, нижний мягкий слой. А между ними несколько защитных слоев ткани и мембрана.

Паропроницаемость — способность материала пропускать или задерживать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении по обеим сторонам материала.
Паропроницаемость характеризуется величиной коэффициента паропроницаемости или величиной сопротивления паропроницанию при воздействии водяного пара.

Понятие паропроницаемости используется при анализе свойств строительных материалов, особенно – утеплителей.

Пароизоляция — метод защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и от выпадения или впитывания конденсата. В отличие от гидроизоляции, пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.


В качестве пароизоляции применяются полимерные лаки, рулонные и листовые материалы, пароизоляционные плёнки, например: геосинтетики или ПВХ мембраны, пергамин, толь, рубероид, спанбонд, а в жарких помещениях, например, в банях или за батареями, фольга или термофол.

Строительная пароизоляция прибивается к деревянным конструкциям непосредственно перед утеплителем скобами или крепится иным способом. Кладётся встык или внахлёст, швы проклеиваются специальной клейкой лентой.

Широко применяется в деревянном домостроении. Обычно в конструкциях отапливаемых зданий пароизоляция располагается изнутри под внутренним отделочным слоем. В наружных ограждениях помещений, где поддерживается холодная температура, как правило, устраиваются два слоя пароизоляции: у внутренней и наружной поверхностей, так как в летнее время температура наружного воздуха будет выше, чем в помещении и поток пара будет иметь направление от наружной поверхности внутрь здания.

Какой стороной класть ветрозащиту к утеплителю

Содержание

  • 1 Какой стороной крепить пароизоляцию, ветрозащиту
    • 1.1 Какой стороной крепить пароизоляцию
    • 1.2 Какой стороной крепить ветрозащитную пленку
  • 2 Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку
    • 2. 1 Содержание
    • 2.2 Укладка ветрозащиты на пол
    • 2.3 Как стелить ветрозащиту на крышу
    • 2.4 Как укладывать ветрозащиту на стены
    • 2.5 Крепится ли ветрозащита на потолок
  • 3 Разновидности ветрозащитной мембраны Изоспан
    • 3.1 1 Назначение и преимущества материала
    • 3.2 2 Этапы и правила укладки
  • 4 Как крепить ветро и пароизоляцию а и в?
    • 4.1 Какой стороной крепить пароизоляцию
    • 4.2 Какой стороной крепить ветрозащитную пленку
    • 4.3 Укладка ветрозащиты на пол
    • 4.4 Как стелить ветрозащиту на крышу
    • 4.5 Как укладывать ветрозащиту на стены
    • 4.6 Крепится ли ветрозащита на потолок
    • 4.7 Защитные плёнки и мембраны: свойства и отличия
    • 4.8 Разновидности и технические характеристики
    • 4.9 Какие утеплители требуют защиты
    • 4.10 Базовые понятия об устройстве пирога утепления
    • 4.11 Тонкости монтажа защитных плёнок
    • 4.12 Структура мембраны и принцип действия
    • 4. 13 Особенности монтажа пароизоляции
    • 4.14 Выбор стороны для монтажа пароизоляции
    • 4.15 Лицо или изнанка пароизоляции?
    • 4.16 Определение ширины напуска при монтаже мембраны
    • 4.17 Требуется ли прослойка для вентиляции?
    • 4.18 Элементы для крепежа пароизоляции
  • 5 Как крепить ветро и пароизоляцию а и в?
    • 5.1 Какой стороной крепить пароизоляцию
    • 5.2 Какой стороной крепить ветрозащитную пленку
    • 5.3 Укладка ветрозащиты на пол
    • 5.4 Как стелить ветрозащиту на крышу
    • 5.5 Как укладывать ветрозащиту на стены
    • 5.6 Крепится ли ветрозащита на потолок
    • 5.7 Защитные плёнки и мембраны: свойства и отличия
    • 5.8 Разновидности и технические характеристики
    • 5.9 Какие утеплители требуют защиты
    • 5.10 Базовые понятия об устройстве пирога утепления
    • 5.11 Тонкости монтажа защитных плёнок
    • 5.12 Структура мембраны и принцип действия
    • 5.13 Особенности монтажа пароизоляции
    • 5. 14 Выбор стороны для монтажа пароизоляции
    • 5.15 Лицо или изнанка пароизоляции?
    • 5.16 Определение ширины напуска при монтаже мембраны
    • 5.17 Требуется ли прослойка для вентиляции?
    • 5.18 Элементы для крепежа пароизоляции

Какой стороной крепить пароизоляцию, ветрозащиту

При монтаже утеплителя из каменной ваты необходимо использовать пароизоляционные и гидроизоляционные (ветрозащитные) пленки, чтобы защитить утеплитель от паров и влаги. Если этого не делать, утеплитель быстро наберет влагу, что приведет к значительной потери его теплоизоляционных свойств и к быстрой порче.

Существует множество производителей таких пленок (Наноизол, Изоспан, Роквул и т.д.), но все они производятся по схожим принципам. Пароизоляция имеет маркировку “В” в названии, ветрозащита – “А”. Эти пленки крепятся разными сторонами к утеплителю. Рассмотрим их отдельно.

Какой стороной крепить пароизоляцию

У пароизоляционной пленки одна сторона гладкая, а другая имеет шершавую структуру. Это сделано для того, чтобы водные пары абсорбируясь на пленке не собирались в капли и не стекали вниз, а равномерно задерживались на поверхности пленки и далее снова испарялись в воздух. В противном случае внизу стены или скатной кровли могли бы образовываться скопления воды, вызывая процессы гниения отделочных материалов.

Значит пароизоляцию нужно монтировать гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной внутрь помещения.

Какой стороной крепить ветрозащитную пленку

Ветрозащитная пленка в отличие от пароизоляции имеет две функции: защита утеплителя от атмосферной влаги, вывод водных паров из утеплителя наружу. Гидроизоляционная (ее еще называют ветрозащитной) пленка также имеет гладкую и шершавую стороны. Шершавая сторона призвана впитывать водные пары из теплоизоляции и выводить их наружу. Гладкая же сторона должна собирать влагу и не позволяя ей впитаться быстро отводить ее от утеплителя.

Таким образом, ветрозащита крепится гладкой стороной наружу и шершавой стороной к утеплителю.

Не забывайте использовать скотч для скрепления кусков защитных пленок между собой во время монтажа, чтобы влага не проникала к утеплителю через стыки.

Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

  • ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции,
  • если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу,
  • ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Содержание

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

  1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
  2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
  3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

Разновидности ветрозащитной мембраны Изоспан

В процессе строительства здания или утепления стен очень важно обеспечить качественную гидро- , ветро- и пароизоляцию конструкции используя калькулятор для расчета теплоизоляции трубопроводов.

Надежная защита от негативного воздействия окружающих факторов увеличивает срок службы утеплителя, предотвращает его разрушение, повышает теплоизолирующие свойства материала, оберегает конструкционные части здания от коррозии.

Применение мембраны Изоспан изнутри

Особым спросом в строительстве сегодня пользуется специальная паропроницаемая мембрана именуемая Изоспан. Именно этот материал способен гарантировать долговечность и тепло сооружений. Попробуем разобраться, что представляет собой данная пленка и каковы ее эксплуатационные особенности.

1 Назначение и преимущества материала

Изоспан – это паропроницаемая мембрана, которая в строительстве используется для защиты кровли, утеплителя, стен и других конструкционных элементов от влияния ветра, влаги и пороши. Кроме того, специализированная пленка обеспечивает выведение разрушающих водяных паров из слоев утеплителя в различных строениях.

Материал укладывается с наружной стороны теплосберегающего покрытия подобно утеплителю Кнауф, непосредственно под облицовкой стен или под кровельным покрытием.

Ветрозащита Изоспан – это отличное средство гидро и пароизоляции, которое позволяет улучшить теплозащитные свойства утеплителя и конструкции.

Материал производится из современных полимеров, благодаря чему обладает явными преимуществами перед аналогами:

  • непревзойденная механическая прочность,
  • экологическая безопасность,
  • простота в монтаже,
  • длительный срок службы,
  • высокая стойкость к химическим веществам как у пароизоляции Изоспан.

Работать с изоспаном – предельно удобно и легко. Материал имеет высокую механическую прочность, что упрощает его укладку. Ветрозащита утеплителя не выделяет веществ, вредных для человека и окружающей среды.

Структура защитного слоя Изоспана вблизи

Мембрана сохраняет свои эксплуатационные характеристики длительное время, поэтому способна служить в течение многих лет. Пленка не реагирует на воздействие химических веществ, ее можно смело использовать вместе с другими строительными материалами и смесями.

1.1 Область применения

При возведении и обустройстве дома очень важно правильно оборудовать систему гидро, паро и ветрозащиты утеплителя, а также конструкции в целом. Только в таком случае удастся обеспечить комфортные условия проживания владельцев дома. Обычной теплоизоляцией Изорок не обойтись.

Прекрасные эксплуатационные качества делают Изоспан все более популярным в строительстве. Эта гидроветрозащита имеет весьма широкую область применения:

  • пленка используется в конструкции утепленной кровли,
  • мембрана применяется при обустройстве стен зданий с наружным утеплением,
  • материал используется для защиты вентилируемых фасадов зданий.

Специализированная пленка марки Изоспан очень часто используется в качестве гидро и ветрозащитной изоляции при обустройстве утепленных кровель, наклон которых превышает 35 градусов. Материал подходит для крыш с разными покрытиями, это может быть натуральная черепица, металлочерепица, профилированные листы и битумная плитка.

Инструкция по применению дает понять, что в таком случае мембрана укладывается под обрешеткой над слоем утеплителя, непосредственно сверху стропил. Монтированный материал защитит конструкцию от ветра, а несущие элементы от образования конденсата.

Процесс укладки мембраны Изоспан при строительстве дома

Гидроветрозащита марки Изоспан как и отражающие теплоизоляционные материалы незаменима при обустройстве стен зданий с наружным утеплением. Мембрана обеспечивает надежную гидро, паро и ветроизоляцию конструкции, оберегая ее от воздействий внешней среды и атмосферных осадков.

Инструкция по применению материала гласит, что при утеплении стен мембрану следует укладывать под обшивкой здания с внешней стороны теплоизоляционного слоя.

Сегодня материал Изоспан также востребован в качестве защитного слоя утеплителя в процессе обустройства вентилируемого фасада многоэтажных строений. Укладка мембраны предохраняет конструкцию от проникновения под внешнюю облицовку снега, влаги и ветра. Инструкция указывает, что материал также способствует испарению парообразований из утеплителя.

1.2 Виды и отличия

Высокий спрос на ветрозащиту марки Изоспан стал главным толчком для производства мембран разного вида с уникальными характеристиками. Сегодня пленка классифицируется на следующие категории:

  • Изоспан А (подвиды А, АМ, АS, мембраны Изоспан А),
  • Изоспан В,
  • Изоспан С,
  • Изоспан D (подвиды D, DМ),
  • Изоспан F (подвиды FB, FS, FX, FD).

Мембрана класса А предназначена для защиты крыш, стен и перекрытий от образования конденсата. Главная особенность пленки – испарение влаги из внутреннего слоя кровельного «пирога» без нанесения вреда утеплителю и конструкции.

Изоспан категории АМ – это двухслойная мембрана, которая способна защитить теплоизоляционное покрытие не только от влаги, но и от выветривания. Пленка модификации АS – это трехслойный материал, который предохраняет утеплитель от любых влияний атмосферы, в том числе испарений влаги.

Изоспан В – это мембрана, которая создает надежный защитный барьер от внутренних испарений. Материал класса С используется в качестве дополнительной защиты кровель неутепленного типа, вытребован при монтаже напольных покрытий во влажных помещениях.

Изоспан D являет собой плотную ткань из полипропилена, покрытую водозащитной пленкой. Материал выдерживает внушительную ветровую нагрузку. Мембрана формата DМ дополнена специальным антиконденсатным слоем, считается универсальным пароизоляционным материалом. Изоспан F – это серия пленки с уникальными качествами.

Покрытие типа FB обладает отражающими свойствами, очень востребовано при строительстве бань и саун. Пленка с маркировкой FB способна отражать инфракрасное излучение. Мембрана FX – это тепло, гидро, пароизоляционный материал, который незаменим при обустройстве напольных покрытий.

Изоляционные мембраны Изоспан FD – это пленка повышенной прочности с металлизированным покрытием, она позволяет значительно сократить расходы на отопление.

2 Этапы и правила укладки

Применение продукции такого типа происходит одинаково, независимо от ее вида. Для монтажа мембраны необходимы следующие инструменты и материалы:

  1. Сама пленка.
  2. Клейкая лента (оптимально брать продукцию этого же бренда — Изоспан марок SL или KL).
  3. Степлер.
  4. Рейки (деревянные) для создания каркаса (высота рейки — около 40 мм).
  5. Набор строительно-монтажного инструмента.

Последовательность и количество этапов могут изменяться — в зависимости от состава теплоизоляционного пирога. Однако чаще всего процедура выглядит следующим образом:

  1. На обрабатываемую поверхность выполняется монтаж утеплителя. Устанавливать его лучше всего между лагов или в обрешетку — чтобы для ветрозащиты была надежная опора.
  2. Поверх утеплителя укладывается мембрана, гладкой стороной вниз (к утеплителю). Укладка производится сверху вниз, горизонтально. Пленка не должна провисать — при укладке ее требуется растянуть.
  3. Мембрана крепится к лагам с помощью степлера. Шаг между крепежами оптимально не должен превышать 30-40 см.
  4. Соседний лист мембраны крепится с захлестом минимум в 10-15 см.
  5. Стыки между листами — проклеиваются лентой.
  6. Поверх пленки к лагам (нижней обрешетке) крепятся деревянные рейки. Они необходимы для того, чтобы создать вентиляционный зазор между мембраной и следующим слоем (не важно, что это будет — доски, фанера, профлист и так далее).
  7. Выполняются дальнейшие отделочные работы.

При создании кровельного теплоизоляционного «пирога» между утеплителем и мембраной требуется создавать еще один вентиляционный зазор — помимо того, который будет между мембраной и самой кровлей.

Этапы работы при этом будут прежними, только крепеж Изоспана будет производиться на прямо на теплоизолятор, а к рейкам (высотой в 30-50 мм), которые будут прибиваться поверх лагов/стропил).

Как крепить ветро и пароизоляцию а и в?

При монтаже утеплителя из каменной ваты необходимо использовать пароизоляционные и гидроизоляционные (ветрозащитные) пленки, чтобы защитить утеплитель от паров и влаги. Если этого не делать, утеплитель быстро наберет влагу, что приведет к значительной потери его теплоизоляционных свойств и к быстрой порче.

Существует множество производителей таких пленок (Наноизол, Изоспан, Роквул и т.д.), но все они производятся по схожим принципам. Пароизоляция имеет маркировку «В» в названии, ветрозащита — «А». Эти пленки крепятся разными сторонами к утеплителю. Рассмотрим их отдельно.

Какой стороной крепить пароизоляцию

У пароизоляционной пленки одна сторона гладкая, а другая имеет шершавую структуру. Это сделано для того, чтобы водные пары абсорбируясь на пленке не собирались в капли и не стекали вниз, а равномерно задерживались на поверхности пленки и далее снова испарялись в воздух. В противном случае внизу стены или скатной кровли могли бы образовываться скопления воды, вызывая процессы гниения отделочных материалов.

Значит пароизоляцию нужно монтировать гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной внутрь помещения.

Какой стороной крепить ветрозащитную пленку

Ветрозащитная пленка в отличие от пароизоляции имеет две функции: защита утеплителя от атмосферной влаги, вывод водных паров из утеплителя наружу. Гидроизоляционная (ее еще называют ветрозащитной) пленка также имеет гладкую и шершавую стороны. Шершавая сторона призвана впитывать водные пары из теплоизоляции и выводить их наружу. Гладкая же сторона должна собирать влагу и не позволяя ей впитаться быстро отводить ее от утеплителя.

Таким образом, ветрозащита крепится гладкой стороной наружу и шершавой стороной к утеплителю.

Не забывайте использовать скотч для скрепления кусков защитных пленок между собой во время монтажа, чтобы влага не проникала к утеплителю через стыки.

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

  • ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции,
  • если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу,
  • ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

  1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
  2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
  3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Читайте также: Монтаж гидроизоляции для пола

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Пористые и паропроницаемые утеплители зачастую нуждаются в защите от насыщения влагой и выветривания. Сегодня мы поделимся с читателями общими принципами устройства ветро- и парозащиты и расскажем, как правильно компоновать защищённые пироги утепления.

Защитные плёнки и мембраны: свойства и отличия

Основным предметом нашего сегодняшнего обсуждения служит разделение воздушных потоков, медленно, но почти всегда неизбежно циркулирующих внутри структуры ограждающих конструкций. Используемые мембраны и разделители могут либо иметь абсолютную степень локализации, как полиэтиленовая плёнка, либо ограничивать проток воздуха, задерживать водяной пар или только капли влаги.

Утеплители из стекловаты или полимерные с открытым типом ячеек сильно теряют в теплоизолирующих свойствах, если насыщены влагой. Но если для синтетических материалов это явление обратимо, то вата обычно сбивается и не восстанавливает свою структуру при высыхании.

Ветро- и паробарьеры применяют главным образом в процессе компоновки «пирога» ограждающих конструкций, поскольку внутри зданий разделять воздушные потоки приходится довольно редко. Исключение составляют комнаты с высокой естественной влажностью: парилки, душевые, помещения бассейнов.

В основном задача сводится не к полному запиранию влаги внутри помещений, а её скоплению и удалению в контролируемой точке. Это может быть конденсация за внешним гидробарьером, пропускающим водяной пар, но не капли воды, с последующим стеканием или высушиванием уличным воздухом.

Пирог вентилируемого фасада: 1 — система вентфасада, 2 — минеральный утеплитель, 3 — паробарьер

Пироги с более сложной организацией запирают основную часть влаги внутри помещений. При этом граница между влажным и сухим воздухом поддерживается при такой температуре, когда вода не может конденсироваться. Действие всего комплекса защиты утеплителей и ограждающих конструкций и работа внутренней системы вентиляции неотделимы друг от друга, их следует разрабатывать совместно, устанавливая взаимовыгодный режим работы.

Разновидности и технические характеристики

Для сплошных гидробарьеров (плёнок) главным параметром служит величина диффузного проникновения: частицы водяного пара способны просачиваться между цепочками полимеров, особенно если существует разница давлений.

Мембраны, пропускающие воздух и пар, но задерживающие воду в жидком состоянии, отличаются показателем нормальной пропускной способности. Их применяют, чтобы упредить выветривание частиц утеплителя интенсивными потоками воздуха, при этом сохраняя достаточную продуваемость. Это своего рода обратные клапаны, но работают они лишь в том случае, если выходящая влага выпадает конденсатом или удаляется другим способом.

Паробарьеры используют для ограничения проникновения влаги в утеплитель или несущую конструкцию. Их эффективность определяется способностью пропускать пар, выраженную в граммах на площадь и на единицу времени. Обычно через паробарьер удаляют именно избыток водяного пара, поддерживая таким образом комфортный уровень влажности внутри помещений.

Помимо основных параметров для защитных мембран имеют значение прочность (разрывная нагрузка) и устойчивость к разного рода воздействиям, от химического до температурного и огневого. Наиболее универсальным материалом для изготовления большинства типов барьеров служит полипропилен и полиэтилен.

Сам материал может иметь тканую структуру (мембраны), характерную для ветрозащиты и паробарьеров с высокой пропускной способностью, либо сплошную ячеистую (плёнка), свойственную более дорогим паробарьерам с точными значениями пропускаемого объёма влаги. Другое отличие плёнок от мембран — необходимость обеспечивать первым пространство для проветривания, в то время как вторые не рассчитаны на задержание конденсата.

Какие утеплители требуют защиты

Единственным исключением, когда защитные барьеры для утеплителя не применяются, служит пример использования синтетических материалов, таких как ППУ, ЭППС или пеностекло. Эти материалы способны принимать на себя точку росы и хорошо переносят замораживание даже тогда, когда насыщены влагой, что для несущих конструкций было бы губительным.

Стоит, однако, помнить, что если синтетический утеплитель обладает нулевой проницаемостью и существует риск ухода точки росы вглубь несущей конструкции, с внутренней стороны поток влажного воздуха всё же придётся ограничить. Это один из тех случаев, когда устройство качественной вентиляции считается обязательным.

В общем случае защиты требуют все виды каменной ваты и схожие с ней фибровые утеплители. При этом допустимое количество пропускаемого пара должно быть прямо пропорционально плотности утеплителя.

Базовые понятия об устройстве пирога утепления

Компонуя пирог утепления с качественной защитой, следует придерживаться трёх основных правил:

  1. Обеспечить достаточную проницаемость водяного пара через ограждающую конструкцию. Напомним, что рассчитывается пропускная способность как излишек влаги, с которым не справляется система вентиляции. Чтобы пропускная способность не была ограничена другими участками стены, материалы располагают по степени увеличения их проницаемости изнутри наружу.
  2. Ограничить проникновение водяного пара до такого значения, при котором он будет испаряться естественным путём, не причиняя вреда утеплителю и несущей конструкции. В качестве отправной точки для расчётов принимается разница относительной влажности внутри и снаружи здания и деление общей массы избытка влаги на площадь поверхности стен, потолка и пола.
  3. Защитить утеплитель, расположенный с наружной стороны стены, от прямого контакта с водой. Вред может причинить как дождевая вода, мигрирующая от поверхности вглубь мокрого фасада, так и капли конденсата, образующиеся на изнаночной стороне металлической или пластиковой обшивки/кровли.

Тонкости монтажа защитных плёнок

Уточним разницу между плёнками и мембранами:

  1. Плёнки, рассчитанные на действие в качестве гидробарьера, задерживающего конденсированную и мигрирующую влагу, должны обеспечиваться вентиляционным зазором с обеих сторон.
  2. Паробарьеры могут примыкать к утеплителю и прочим структурам вплотную, но не той стороной, с которой потенциально возможно образование конденсата. Именно поэтому их монтируют главным образом с внутренней стороны стены.

Поскольку проектирование пирога ведётся при изначальном условии, что между тёплым помещением и холодной улицей существует разница давлений, герметичностью барьеров пренебрегать нельзя. В частности, паробарьеры не следует крепить скобами, их наклеивают на обрешётку или несущую конструкцию, фиксируя накладной дранкой. Толщина реек для фиксации выбирается, исходя из требуемой величины пространства для продуха.

Стыки между полотнами нужно обязательно проклеивать специальной липкой лентой, устойчивой к намоканию. Если по гидробарьеру или паробарьеру планируется стекание жидкости, полотна располагают горизонтально, при этом каждый верхний ряд накладывается на предыдущий с «мокрой» стороны порядка 100–150 мм с обязательной проклейкой. Этот приём широко используется при составлении пирога утепления наклонных кровель и мансардных крыш.

Когда наличие обрешётки с внешней стороны паробарьера нежелательно, его допускается пришивать к основанию скобами или гвоздями. Но при этом каждое из мест крепления нужно обязательно накрыть лоскутом алюминиевой клейкой ленты.

Особое внимание уделяйте угловым примыканиям. Между стеной и потолком паробарьеры склеиваются друг с другом. На примыкании к полу паробарьер приклеивается к ограждающей конструкции после предварительного грунтования, но без подворота на горизонтальную плоскость. При обрамлении оконных проёмов утеплитель заворачивают на откосы и плотно прижимают к пенному шву.

Указанные монтажные требования действуют не только для паробарьеров, но и для всех типов защитных мембран. Несмотря на разный принцип действия, все они требуют сохранения целостности для выполнения своих функций. Обратите внимание, что для некоторых типов гидро- и пароизоляции, задерживающих конденсированную влагу от стекания, может иметь значение, какой стороной повёрнута мембрана к зоне образования конденсата.

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Как крепить ветро и пароизоляцию а и в?

При монтаже утеплителя из каменной ваты необходимо использовать пароизоляционные и гидроизоляционные (ветрозащитные) пленки, чтобы защитить утеплитель от паров и влаги. Если этого не делать, утеплитель быстро наберет влагу, что приведет к значительной потери его теплоизоляционных свойств и к быстрой порче.

Существует множество производителей таких пленок (Наноизол, Изоспан, Роквул и т. д.), но все они производятся по схожим принципам. Пароизоляция имеет маркировку «В» в названии, ветрозащита — «А». Эти пленки крепятся разными сторонами к утеплителю. Рассмотрим их отдельно.

Какой стороной крепить пароизоляцию

У пароизоляционной пленки одна сторона гладкая, а другая имеет шершавую структуру. Это сделано для того, чтобы водные пары абсорбируясь на пленке не собирались в капли и не стекали вниз, а равномерно задерживались на поверхности пленки и далее снова испарялись в воздух. В противном случае внизу стены или скатной кровли могли бы образовываться скопления воды, вызывая процессы гниения отделочных материалов.

Значит пароизоляцию нужно монтировать гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной внутрь помещения.

Какой стороной крепить ветрозащитную пленку

Ветрозащитная пленка в отличие от пароизоляции имеет две функции: защита утеплителя от атмосферной влаги, вывод водных паров из утеплителя наружу. Гидроизоляционная (ее еще называют ветрозащитной) пленка также имеет гладкую и шершавую стороны. Шершавая сторона призвана впитывать водные пары из теплоизоляции и выводить их наружу. Гладкая же сторона должна собирать влагу и не позволяя ей впитаться быстро отводить ее от утеплителя.

Таким образом, ветрозащита крепится гладкой стороной наружу и шершавой стороной к утеплителю.

Не забывайте использовать скотч для скрепления кусков защитных пленок между собой во время монтажа, чтобы влага не проникала к утеплителю через стыки.

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

  • ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции,
  • если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу,
  • ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

  1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
  2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
  3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Читайте также: Монтаж гидроизоляции для пола

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Пористые и паропроницаемые утеплители зачастую нуждаются в защите от насыщения влагой и выветривания. Сегодня мы поделимся с читателями общими принципами устройства ветро- и парозащиты и расскажем, как правильно компоновать защищённые пироги утепления.

Защитные плёнки и мембраны: свойства и отличия

Основным предметом нашего сегодняшнего обсуждения служит разделение воздушных потоков, медленно, но почти всегда неизбежно циркулирующих внутри структуры ограждающих конструкций. Используемые мембраны и разделители могут либо иметь абсолютную степень локализации, как полиэтиленовая плёнка, либо ограничивать проток воздуха, задерживать водяной пар или только капли влаги.

Утеплители из стекловаты или полимерные с открытым типом ячеек сильно теряют в теплоизолирующих свойствах, если насыщены влагой. Но если для синтетических материалов это явление обратимо, то вата обычно сбивается и не восстанавливает свою структуру при высыхании.

Ветро- и паробарьеры применяют главным образом в процессе компоновки «пирога» ограждающих конструкций, поскольку внутри зданий разделять воздушные потоки приходится довольно редко. Исключение составляют комнаты с высокой естественной влажностью: парилки, душевые, помещения бассейнов.

В основном задача сводится не к полному запиранию влаги внутри помещений, а её скоплению и удалению в контролируемой точке. Это может быть конденсация за внешним гидробарьером, пропускающим водяной пар, но не капли воды, с последующим стеканием или высушиванием уличным воздухом.

Пирог вентилируемого фасада: 1 — система вентфасада, 2 — минеральный утеплитель, 3 — паробарьер

Пироги с более сложной организацией запирают основную часть влаги внутри помещений. При этом граница между влажным и сухим воздухом поддерживается при такой температуре, когда вода не может конденсироваться. Действие всего комплекса защиты утеплителей и ограждающих конструкций и работа внутренней системы вентиляции неотделимы друг от друга, их следует разрабатывать совместно, устанавливая взаимовыгодный режим работы.

Разновидности и технические характеристики

Для сплошных гидробарьеров (плёнок) главным параметром служит величина диффузного проникновения: частицы водяного пара способны просачиваться между цепочками полимеров, особенно если существует разница давлений.

Мембраны, пропускающие воздух и пар, но задерживающие воду в жидком состоянии, отличаются показателем нормальной пропускной способности. Их применяют, чтобы упредить выветривание частиц утеплителя интенсивными потоками воздуха, при этом сохраняя достаточную продуваемость. Это своего рода обратные клапаны, но работают они лишь в том случае, если выходящая влага выпадает конденсатом или удаляется другим способом.

Паробарьеры используют для ограничения проникновения влаги в утеплитель или несущую конструкцию. Их эффективность определяется способностью пропускать пар, выраженную в граммах на площадь и на единицу времени. Обычно через паробарьер удаляют именно избыток водяного пара, поддерживая таким образом комфортный уровень влажности внутри помещений.

Помимо основных параметров для защитных мембран имеют значение прочность (разрывная нагрузка) и устойчивость к разного рода воздействиям, от химического до температурного и огневого. Наиболее универсальным материалом для изготовления большинства типов барьеров служит полипропилен и полиэтилен.

Сам материал может иметь тканую структуру (мембраны), характерную для ветрозащиты и паробарьеров с высокой пропускной способностью, либо сплошную ячеистую (плёнка), свойственную более дорогим паробарьерам с точными значениями пропускаемого объёма влаги. Другое отличие плёнок от мембран — необходимость обеспечивать первым пространство для проветривания, в то время как вторые не рассчитаны на задержание конденсата.

Какие утеплители требуют защиты

Единственным исключением, когда защитные барьеры для утеплителя не применяются, служит пример использования синтетических материалов, таких как ППУ, ЭППС или пеностекло. Эти материалы способны принимать на себя точку росы и хорошо переносят замораживание даже тогда, когда насыщены влагой, что для несущих конструкций было бы губительным.

Стоит, однако, помнить, что если синтетический утеплитель обладает нулевой проницаемостью и существует риск ухода точки росы вглубь несущей конструкции, с внутренней стороны поток влажного воздуха всё же придётся ограничить. Это один из тех случаев, когда устройство качественной вентиляции считается обязательным.

В общем случае защиты требуют все виды каменной ваты и схожие с ней фибровые утеплители. При этом допустимое количество пропускаемого пара должно быть прямо пропорционально плотности утеплителя.

Базовые понятия об устройстве пирога утепления

Компонуя пирог утепления с качественной защитой, следует придерживаться трёх основных правил:

  1. Обеспечить достаточную проницаемость водяного пара через ограждающую конструкцию. Напомним, что рассчитывается пропускная способность как излишек влаги, с которым не справляется система вентиляции. Чтобы пропускная способность не была ограничена другими участками стены, материалы располагают по степени увеличения их проницаемости изнутри наружу.
  2. Ограничить проникновение водяного пара до такого значения, при котором он будет испаряться естественным путём, не причиняя вреда утеплителю и несущей конструкции. В качестве отправной точки для расчётов принимается разница относительной влажности внутри и снаружи здания и деление общей массы избытка влаги на площадь поверхности стен, потолка и пола.
  3. Защитить утеплитель, расположенный с наружной стороны стены, от прямого контакта с водой. Вред может причинить как дождевая вода, мигрирующая от поверхности вглубь мокрого фасада, так и капли конденсата, образующиеся на изнаночной стороне металлической или пластиковой обшивки/кровли.

Тонкости монтажа защитных плёнок

Уточним разницу между плёнками и мембранами:

  1. Плёнки, рассчитанные на действие в качестве гидробарьера, задерживающего конденсированную и мигрирующую влагу, должны обеспечиваться вентиляционным зазором с обеих сторон.
  2. Паробарьеры могут примыкать к утеплителю и прочим структурам вплотную, но не той стороной, с которой потенциально возможно образование конденсата. Именно поэтому их монтируют главным образом с внутренней стороны стены.

Поскольку проектирование пирога ведётся при изначальном условии, что между тёплым помещением и холодной улицей существует разница давлений, герметичностью барьеров пренебрегать нельзя. В частности, паробарьеры не следует крепить скобами, их наклеивают на обрешётку или несущую конструкцию, фиксируя накладной дранкой. Толщина реек для фиксации выбирается, исходя из требуемой величины пространства для продуха.

Стыки между полотнами нужно обязательно проклеивать специальной липкой лентой, устойчивой к намоканию. Если по гидробарьеру или паробарьеру планируется стекание жидкости, полотна располагают горизонтально, при этом каждый верхний ряд накладывается на предыдущий с «мокрой» стороны порядка 100–150 мм с обязательной проклейкой. Этот приём широко используется при составлении пирога утепления наклонных кровель и мансардных крыш.

Когда наличие обрешётки с внешней стороны паробарьера нежелательно, его допускается пришивать к основанию скобами или гвоздями. Но при этом каждое из мест крепления нужно обязательно накрыть лоскутом алюминиевой клейкой ленты.

Особое внимание уделяйте угловым примыканиям. Между стеной и потолком паробарьеры склеиваются друг с другом. На примыкании к полу паробарьер приклеивается к ограждающей конструкции после предварительного грунтования, но без подворота на горизонтальную плоскость. При обрамлении оконных проёмов утеплитель заворачивают на откосы и плотно прижимают к пенному шву.

Указанные монтажные требования действуют не только для паробарьеров, но и для всех типов защитных мембран. Несмотря на разный принцип действия, все они требуют сохранения целостности для выполнения своих функций. Обратите внимание, что для некоторых типов гидро- и пароизоляции, задерживающих конденсированную влагу от стекания, может иметь значение, какой стороной повёрнута мембрана к зоне образования конденсата.

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Теги: #Какой стороной класть ветрозащиту к утеплителю

Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку к утеплителю

Как правильно выполнять монтаж листовой и рулонной ветрозащиты

Если в доме повышенная влажность, то такая постройка не простоит долго, особенно если она изготовлена из дерева. Плесень и грибок активно размножаются уже при 20% влажности и могут сделать жизнь домочадцев просто невыносимой. Чаще всего подобное происходит из-за того, что при возведении дома был уложен утеплитель, а о ветрозащите либо забыли, либо установили ее неправильно.

В итоге от перепадов температур постоянно будет образовываться конденсат. Он в свою очередь впитается в утеплитель. Так как чаще всего его роль выполняет минеральная вата, то она будет задерживать влагу, а значит всегда будет пребывать в мокром состоянии и потеряет все свои характеристики. Для решения этой проблемы нужно обязательно использовать ветрозащиту. Она бывает листовой или рулонной.

Особенности ветрозащиты

Если речь идет о листовом материале, то тут все более или менее понятно. Но, если мы говорим о рулонной ветрозащите, то перед монтажом стоит учесть, что этот материал может быть в виде пергамента, пленки или мембраны. Первые тип является самым простым и дешевым, но и наименее надежным. Специализированные пленки монтируются внутри помещения, чтобы защитить утеплитель от пара изнутри. Они гладкие с одной стороны и шершавые с другой. Мембрана же выглядит одинаково со всех сторон. Но, монтируется она уже с внешней стороны, то есть поверх утеплителя, но со стороны улицы. Мембранные материалы обладают паропроницаемостью и одновременно с этим защищают утеплитель от пагубного влияния с улицы.

Главная особенность, которую нужно запомнить – пленка укладывается гладкой стороной на утеплитель. Мембрану можно класть, как угодно. Но, чаще всего рулонный материал раскатывается так, как он лежит в рулоне. Также некоторые производители наносят отметки, какой именно стороной нужно прикладывать материал к утеплителю.

Полезно! Как правило с наружной стороны материала наносится логотип компании производителя. Если никаких «опознавательных знаков» нет, то можно раскатывать материал, как удобнее.

Листовая ветрозащита может быть в виде плит ОСБ, фибролитовых плит, изоплата и многих других материалов. Она также устанавливается с наружной стороны. Конечно, у каждого материала есть свои тонкости, но обычно больше всего вопросов возникает при монтаже рулонной ветрозащиты.

Правила укладки рулонного материала

У каждого производителя может отличаться порядок укладки в зависимости от конкретного типа материала. Однако общий принцип остается одинаковым:

  • Сначала нужно прибрести нужные инструменты. Если речь идет о рулонном материале, то потребуется специальный строительный степлер для крепежа самого материала, шуруповерт для монтажа обрешетки и монтажную ленту (на некоторых мембранах присутствует липкий слой, но лучше перестраховаться).
  • После этого отмеряем высоту и длину стены и нарезаем ветрозащиту полосами нужной длины. Некоторые просто раскатывают рулон по поверхности и отрезают материал по мере необходимости.
  • Укладываем полосы горизонтально, фиксируя их снизу вверх с нахлестом в 15 см по вертикали и 10 см по горизонтали. Не стоит жалеть степлер (некоторые для надежности используют оцинкованные гвозди). Мембрана должна плотно прилегать к стене. Также важно следить за тем, чтобы она не доходила до земли. В этом месте должен быть сток для того, чтобы отводит конденсат с самой мембраны.

Полезно! Если уложить рулонную ветрозащиту вертикально, то повышается риск того, что под нее будет затекать вода. Особенно если стыки проработаны не качественно.

  • Герметизируем края мембраны при помощи монтажной ленты или сильно их прижимаем, если на них есть клеевой слой.

Полезно! На коньках, углах и других местах, которые хорошо продуваются или могут легко прорвать мембрану материал нужно укладывать в два слоя.

  • Проверяем, что на поверхности пленки не образовалось дыр.
  • Создаем так называемые вентиляционные зазоры. Для этого нужно обустроить обрешетку (ее рекомендуется выполнить при помощи вертикальных брусков толщиной 40-60 мм) или создать кирпичный отступ от стены. В итоге лицевой материал укладывается на обрешетку. Между ним и ветрозащитой должно быть не менее 25-50 мм.

Полезно! Некоторые обрабатывают материалы для обрешетки антисептиком.

Но, в стенах есть окна, соответственно в этих областях ветрозащиту придется обрезать.

Как уложить мембрану возле окна и на крыше

Если речь идет об окнах, то лучше всего в этом случае завернуть мембрану немного внутрь, заведя ее в оконный откос, если таковой имеется. Если у вас окно установлено вровень со стеной, то в этом случае нужно сделать нахлест на саму раму. После этого он закроется наличником и ничего не будет видно.

Также не стоит забывать о вентиляции в области оконного проема. Для этого обычно делают отверстия в области подоконника или набивают вертикальные рейки. В этом случае вы не создадите изолированных воздушных камер.

Если речь идет об отделке кровли, то в этом случае рекомендуется укладывать мембрану непосредственно под стропила или под панель кровельной конструкции. Только после этого идет каркас или утеплитель.

Также стоит учесть, что при монтаже ветрозащиты для кровли под контррейки нужно укладывать уплотнительную ленту. Если она отсутствует, то это увеличивает вероятность того, что утеплитель будет намокать. Также нужно учитывать, что контррейка крепится к стропилам на саморезы, которые создают в ветрозащитной мембране отверстия. Через них в утеплитель проникает вода. Уплотнительная лента позволит избежать этого, так как места крепления контррейки будут герметизированы.

Полезно! Для крыши стоит покупать только специализированную кровельную ветрозащиту.

Но, как мы уже говорили есть не только рулонный, но и листовой материал. Безусловно, его монтаж осуществляет по совершенно другой схеме.

Как правильно укладывать листовую ветрозащиту

Если мы говорим о наиболее популярном сегодня каркасном строительстве, то следует придерживаться правильной последовательности слоев стен. Например, после отделочного материала внутри дома должна идти пароизоляция и утеплитель. После них идет обрешетка для вентиляционного зазора и только потом слои ветрозащиты и фасадная отделка.

Полезно! Стоит уточнить, что некоторые материалы для ветроизоляции обладают также паропроницаемостью и могут быть использованы даже в качестве дополнительного утепления. В этом случае от некоторых слоев стены можно и отказаться.

Общий алгоритм установки листовой ветрозащиты выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убедиться, что что все поверхности просохли. Тоже самое касается и пропиток.
  • Потом проводится полный монтаж теплоизоляции. Если используются листы минеральной ваты, то важно следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
  • На следующем этапе листы ветрозащиты нарезаются так, чтобы они устанавливались вертикально (по высоте). Можно монтировать и горизонтально, но это не очень удобно.
  • Укладывать листы стоит шершавой стороной вниз (если таковая имеется). Это позволит значительно упростить последующие отделочные работы.
  • Крепятся листы с помощью дюбелей (рекомендуется выбирать те, у которых шляпки большего размера). Как правило, на 1 «квадрат» требуется не менее 5 крепежных элементов.

Конечно у каждого конкретного материала есть свои нюансы. Однако независимо от того, выбран рулонный материал или листовой, начинающие строители часто совершают ряд ошибок.

Каких ошибок стоит избегать при монтаже ветрозащиты

Разумеется, первая ошибка – это монтировать пленку снаружи дома и, наоборот, паропроницаемую мембрану внутри помещения. Нужно запомнить, что мембрана не может выполнять функцию гидроизоляции, а вот пленка вполне с этим справится.

Также стоит учитывать особенности самой постройки и погодные условия. Если в регионе штормовые предупреждения не являются редкостью, дом подвергается усадке, перепадам температур и прочему, то это все оказывает влияние на соединения листов ветрозащиты. Поэтому часто вертикальные нахлесты дополнительно прижимаются рейками.

Некоторые используют ветрозащиту в качестве временной кровли. Такой «парник» долго не выдержит. Так как мембрана не предназначена для таких нагрузок, она быстро порвется. Даже на стенах не рекомендуется долго оставлять мембрану незащищенной. От ливня, урагана или града она повредится. То же самое касается и листовой ветрозащиты. Она может намокнуть. Поэтому стоит планировать работы так, чтобы как можно быстрее закрыть этот слой.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Монтаж ветрозащиты моего дома, день делов и дом закатан

Здравствуйте уважаемые читатели.

Продолжаю рассказ о своей стройке, сегодня я расскажу, как делал ветрозащиту для своего дома, весь процесс ее установки, а также о ее роли в каркасном доме. Рассмотрим ошибки при выборе мембраны, монтаже, а также о последствиях неправильного понимания ее работы.

Ветрозащита для стен каркасного дома играет огромную роль, именно от нее зависит состояние утеплителя и комфортные условия проживания в доме.

Начнем с небольшого плана статьи:

  1. О нас
  2. Как устроена ветрозащита
  3. Принцип действия мембраны
  4. Роль в каркасном доме
  5. Ошибки в применении пленок
  6. Какие бывают мембраны
  7. Технология укладки ветрозащиты
  8. Как сделано у меня
  9. Что, возможно, переделаю

О нас

В сети появилось мое первое интервью, его я давал одному очень талантливому преподавателю Сергею Бондаренко, который помимо обучения студентов еще и ведет хороший сайт, посвященный обучению компьютерной грамотности.

В нем вы можете узнать немного обо мне, о моей жизни, ну и о том, как я сам пришел к IT технологиям. Почитайте, судя по комментариям, интервью удалось.

Как устроена ветрозащита

Ветрозащитная пленка выполняет на самом деле две функции. Не только не дает проникать в утеплитель воздушным массам при ветре, но и выполняет роль влагоизоляции.

Отдельный тип пленок используется для обустройства утепленной кровли. Такие пленки часто называют подкровельной мембраной, кстати, почему-то многие строители ей пренебрегают, как выясняется зря…

Подкровельная мембрана

Ветрозащитная мембрана состоит из полимерных волокон, особым образом спеченных. Сама пленка устроена таким образом, что с одной стороны она гладкая, и не позволяет проникнуть влаге с улицы в дом, с другой имеет шероховатую поверхность.

Принцип действия мембраны

Шероховатость позволяет мембране выводить из утеплителя появившуюся влагу, независимо от происхождения. Влага может появиться в результате неправильного монтажа, протечек, либо от образования конденсата от действия низких температур.

С гладкой стороны влага наоборот лучше испаряется с поверхности, и легко удаляется в воздушном зазоре между пленкой и фасадом дома. По гладкой поверхности легко скатываются случайно попавшие капли воды, и влага не попадает в утеплитель.

Роль в каркасном доме

Для каркасного дома ветрозащитная мембрана имеет огромное значение. Так как в таком доме используются утеплители, то возникает необходимость в их защите от влаги и выдувания. Наверное, многие видели, что происходит с утеплителем, когда он лежит под открытым небом.

Волокна распушаются, попавшая влага совсем не желает из него уходить, и замерзает к зиме, что приводит к потере теплоизоляционных свойств любых минераловатных утеплителей.

Это мало касается пенопласта, он не боится влаги, и не подвержен влагонакоплению. Поэтому применение мембраны в доме с пенопластовым утеплителем многие могут посчитать необязательным.

Но это ошибочное мнение, пленка защищает также и каркас здания от атмосферных воздействий, и выполняет свою функцию по защите от ветра. В любом доме это очень актуально, даже срубе, особенно брусовом.

Ошибки в применении пленок

Очень часто неопытные строители ошибаются при выборе и монтаже ветрозащиты для дома. Распространенное явление – применение пароизоляции снаружи дома. Люди просто не понимают принцип действия пленки, и думают, что дом можно обернуть в любую пленку.

Внимательно смотрите при покупке, какую пленку вам предлагают! Не всегда бывают толковые продавцы, и запросто можно купить мембрану, предназначенную для пароизоляции.

Сам видел такие дома, жалкое зрелище, но они уже зашиты сайдингом или еще круче металлопрофилем. При применении пароизоляции вместо ветрозащиты влага не удаляется из конструкции стен, и выпадает в конденсат.

В результате намокают стены, и если это каркасный дом, то порча утеплителя стопроцентная, а если сруб – то здравствуй грибок, плесень и гниль.

Еще одна ошибка — это применение профлиста в качестве фасада дома с укладкой его прямо на ветровлагозащитную мембрану, и соответственно на утеплитель. Пленка просто перестает выполнять свои функции и снова возникает конденсат.

Делайте между фасадом и мембраной вентилируемый зазор, расположенный вертикально. Это даст свободно испарятся парам и влаге, появившейся на мембране, и вы обезопасите себя от вышеописанных проблем.

Какие бывают мембраны

Ветрозащитных пленок в продаже есть огромное количество. Все они отличаются как в ценовом, так и в качественном отношении. Если вы не хотите рисковать на своем жилище, то не стоит скупиться. Качественная мембрана не может стоить дешево.

От себя могу разделить пленки на три типа:

  1. Дешевые мембранки, внешне очень похожи на укрывной материал, применять для дома я их бы не стал. Зашить сарайчик, там гараж, ну или применить как настил под сыпучие утеплители на горизонтальных поверхностях.
  2. Более дорогие и качественные ветрозащитные пленки, имеющие разные по структуре поверхности и высокую плотность. Такую применял для стен дома, марка Ондутис А120. Купил такую мембрану

Это самое хорошее что я держал в руках из имеющегося в продаже в нашем городе. Конечно не Тайвек, но все равно довольно плотная пленка. (Был – бы Тайвек то взял бы его)

  • Супердиффузонные мембраны. Эти пленки применяют для утепленных скатных кровель. Они абсолютно не пропускают через себя воду снаружи внутрь, и легко выпускают пар наружу. Часто выполняются многослойными, для получения соответствующих свойств. Ну и на стенах их применять конечно тоже можно. Они абсолютно не продуваются ветром.

    • Технология укладки ветрозащиты

    Перед тем как начать монтаж ветрозащитной мембраны приготовьте:

    1. Необходимое количество пленки, пересчитав квадраты стен.
    2. Степлер и скобы, скобы еще в карман, когда держишь полотно длиной в четыре метра, очень не хочется бежать за кончившимися скобами.
    3. Скотч для приклеивания полотен. Ищите самый хороший, рекомендованный для этих целей.
    4. Помощник, желательно не один, особенно на крыше.

    Принцип укладки пленки как на стены, так и на скатную кровлю практически аналогичен.

    1. Раскатываем необходимой длины полосу вдоль стены дома, проверяем на правильность положения гладкой стороной наружу (вообще на пленке должно быть написано какой стороной наружу, поэтому если этого нет, то почитайте документацию к мембране)
    2. Натягиваем ветрозащиту по стене дома без фанатизма, затем пробиваем степлером к стойкам либо плитной обшивке, в зависимости от конструкции здания.
    3. Наклеиваем специальный двусторонний скотч к верхнему краю пленки, не убираем бумагу со скотча. Ее в последствии выдернем из-под верхней пленки
    4. Раскатываем следующий ряд пленки и также пристреливаем его. Продолжаем до полного заполнения стены снизу вверх.
    5. Выдергиваем бумагу со скотча и тщательно проклеиваем мембраны между собой.
    6. Прибиваем вертикальные бруски, для организации вентзазора, с частотой необходимой для конкретного вида фасада. Именно на эти рейки крепим фасад здания.

    Брусок вентиляционного зазора

    Важно закрыть ветрозащиту как можно скорее, со временем пленка теряет свои свойства в результате воздействия солнечных лучей. У каждой пленки есть свои сроки, но я бы закрыл в первый месяц после установки мембраны.

    Для крыши все делается аналогично, снизу вверх, и с проклейкой. Только следует соблюдать осторожность, очень неудобно лазить по стропилам, и щелкать степлером. Руки надо длинные или вертолет)))

    Как сделано у меня

    В своем доме я применял два типа мембран, для стен я взял обыкновенную ветрозащитную пленку, а для наклонных частей мансарды супердиффузионку.

    При утеплении мансарды применение супердиффузионной мембраны более актуально. При укладке утеплителя можно не парится с зазором между пленкой и утеплителем, а укладывать минералку вплотную. Этот зазор необходим при применении обычной ветрозащитной пленки.

    Стена дома

    Растягивал полотно как описывал, начал с одного угла и обошел с рулоном весь дом, попутно пристегивая пленку к стойкам. Когда закончил первый ряд, принялся за второй, и так до самого верха.

    Интересно было крепить мембрану к стропилам, рулон широкий, стропила высоко, как мы только не извращались, но мы сделали это! Два ряда мембраны на каждом скате супердиффузионки, и один ряд обычной ветрозащиты. Обычную поставил там, где неутепленная часть ската.

    Три ряда ветрозащиты

    Для проклейки брал скотч, той-же фирмы Ондутис, сразу хочу сказать, на солнце высыхает моментом, и все отклеивается. Где закрыл сайдингом не отклеилось, и все-то липнет. По идее клеевое вещество этих скотчей не должно высыхать ни при каких условиях… Проклеивал еще раз после установки сайдинга, вроде держится.

    Что возможно переделаю

    Как говорится век живи – век учись. При покупке мембран я руководствовался тем что имелось на рынке. Спросил про Тайвек, глаза таращат, предлагают всякие экоспаны и другие «агрилы». Нашел наиболее плотную мембранку А120, по ощущениям плотная, прочная, работать с ней приятно.

    Когда закатал весь дом то в контуре исчезло движение воздуха. Все начало работать как надо. Но в последствии возникли подозрения, будет ли эта пленка держать натиск постоянного ветра.

    Это нехорошее ощущение возникло после установки утеплителя, когда я начал делать пароизоляцию дома. В сильные порывы ветра пароизоляцию как-бы надувает, совсем незначительно, и медленно. Но факт движения воздуха сквозь ветрозащиту и сайдинг присутствует.

    Супердиффузионка держит мертво, а на фронтонах возникало явление

    Возможно этот эффект исчезнет после установки гипсокартона. Нечего просто надувать будет. Посмотрим, как поведет себя зимой. Если будет выдувать дом в ветреную погоду, то буду переделывать, установлю плитную обшивку, в качестве ветрозащиты дома.

    Куплю гринборд какой-нибудь, или что-то в этом роде, но не ОСБ, у него плохая паропроницаемость, и пирог стены испортится. Ветрозащита для стен каркасного дома нужна хорошая, если будет выдувать, то какое бы утепление не делали расходы на отопление могут оказаться больше ожидаемых. Да и кому приятно, что чуть ветер и дома стены начинают остывать.

    Делать это придется, сняв сайдинг и брусок вентфасада. Надеюсь до этого не дойдет, и все будет нормально, возможно поддувало снизу под мембрану, по цоколю. Всё-таки прямые потоки сдерживает сайдинг, а остальное должна взять на себя пленка.

    Как показала практика проживания в доме, в течение двух сезонов, дом не боится ветра. Дома одинаково тепло как в ветреную погоду так и в штиль. Мои опасения оказались напрасны. )))

    Пока строил мне в нескольких местах мне подпортили пленку рогатые хулиганы. Повадились приходить и чесаться об постройки. Пришлось ставить заплаты снаружи.

    Начесались, а мне чини…

    Сейчас вокруг дома каркас и стены завалинки, дотянуться до дома не могут, но гады чешутся об нее.

    Каркас завалинки возле дома

    Ну что думаю пора закончить на этой ноте. Вроде довольно детально описал процесс и принцип работы ветрозащиты в доме. Не забываем подписываться на обновления, делиться записью в социальных сетях, оставлять комментарии к статье.

    Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку к утеплителю — Строй Обзор

    Содержание

    1. По категориям
    2. Содержание
    3. Укладка ветрозащиты на пол
    4. Как стелить ветрозащиту на крышу
    5. Как укладывать ветрозащиту на стены
    6. Крепится ли ветрозащита на потолок
    7. Содержание
    8. В чем суть пароизоляции крыши?
    9. Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
    10. Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны
    11. Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
    12. Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
    13. Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
    14. Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
    15. Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
    16. Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
    17. Ответы экспертов

    На сайте используются современные веб-технологии,
    и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
    Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
    любой из рекомендуемых:

    По категориям

    Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

    • ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
    • если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
    • ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

    Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

    Содержание

    Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

    1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
    2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
    3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

    Укладка ветрозащиты на пол

    На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

    А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

    Как стелить ветрозащиту на крышу

    Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

    Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

    Как укладывать ветрозащиту на стены

    На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

    Крепится ли ветрозащита на потолок

    Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

    До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

    Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

    Содержание

    Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

    В чем суть пароизоляции крыши?

    Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

    Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

    При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

    И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

    Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

    Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

    Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

    Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

    Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

    Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

    Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

    Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

    А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

    Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

    Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

    Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

    Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

    Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

    Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

    Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

    Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

    Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

    • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
    • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

    Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

    А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

    Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

    Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

    Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

    Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

    Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

    Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

    Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

    К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

    От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

    Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

    Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

    Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

    Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

    Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

    Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

    Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

    А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

    А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

    Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

    Ответы экспертов

    Для установки ветрозащитной пленки или мембраны потребуются следующие инструменты:

    • Строительный степлер.
    • Клейкая лента.
    • Сама пленка.
    • Деревянные рейки.
    • Стандартный набор инструментов для монтажа (отвертки, молоток, плоскогубцы и т. д.).

    Порядок установки ветрозащитной мембраны следующий:

    • Сначала устанавливают теплоизоляционный слой. Лучше делать это в обрешетку или между лагов, чтобы у пленки была надежная опора.
    • Затем укладывают ветрозащитную мембрану гладкой стороной к утеплителю горизонтально, начиная сверху. Во время проведения данной процедуры необходимо постоянно растягивать пленку, чтобы она не провисала.
    • К основанию ее крепят посредством степлера с шагом примерно 300 миллиметров. Нахлест должен составлять около 150 мм.
    • Швы между фрагментами мембраны необходимо проклеить клейкой лентой.
    • После установки ветрозащитной мембраны, необходимо обить ее по периметру деревянными рейками. Это необходимо для создания небольшого зазора между пленкой и следующим слоем (фанера, гипсокартон и так далее), с помощью которого конструкция будет вентилироваться.

    После этого можно устанавливать последний слой и приступать к отделочным работам.

    Воздушный барьер

    и пароизоляция: в чем разница

    Воздушный и пароизоляционный барьеры препятствуют переносу влаги за счет диффузии пара через ограждающие конструкции дома. Однако только воздушный барьер препятствует проникновению воздуха (и связанной с ним влаги) в оболочку. Воздушный поток содержит от 50 до 100 раз больше воды, чем тот, который переносится диффузией пара, что подчеркивает потребность оболочки дома в высококачественном воздушном барьере и системах, таких как предлагаемые Poly Wall®.

    Для стен выше и ниже уровня земли требуется высококачественный воздушный барьер (R402.4.1.1). Кроме того, климатическая зона определяет необходимость пароизоляции с внутренней стороны каркасных стен (R702.7)

    Определение воздушных барьеров

    В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) 2021 года воздушный барьер – это один или несколько материалов, непрерывно соединенных вместе для предотвращения потока воздуха через тепловую оболочку здания и его конструкции. Для сравнения, IRC определяет непрерывный воздушный барьер как тот, который включает в себя комбинацию материалов и сборок, которые ограничивают или останавливают прохождение воздуха через ограждающие конструкции здания.

    Воздухопроницаемость воздушной преграды не должна превышать 0,02 л/(с·м²) при перепаде давления 75 Па (или 0,004 куб.0013 2  при перепаде давления 1,56 фунта/фут 2 ) при испытаниях в соответствии со стандартом ASTM E 2178. Воздухопроницаемость представляет собой количество воздуха, проникающего через материал. Напротив, утечка воздуха – это воздух, который проходит через зазоры и отверстия.

    Зачем дому нужен воздушный барьер

    Эффективный воздушный барьер регулирует микроклимат в помещении, предотвращая перемещение воздуха (и связанной с ним влаги) между внешней и внутренней частями дома. Воздушный барьер также должен выдерживать действующие на него перепады давления воздуха. Они препятствуют переносу влаги воздухом внутрь стенового узла, предотвращая образование конденсата и вредное воздействие скопления влаги. Они необходимы для гидроизоляции новых стен фундамента.

    Конструкция высококачественного и эффективного воздушного барьера

    Конструкция воздушного барьера должна контролировать потоки воздуха, тепла, влаги и солнечного излучения для эффективного управления взаимодействием между физическими элементами здания, его обитателями и окружающей средой. .

    Качественный воздушный барьер сводит к минимуму тепловые потери и теплопотери за счет конвекции, конвекции и излучения:

    • Тепловая конвекция возникает, когда тепловая энергия из более теплого помещения поступает в более прохладное за счет движения жидкостей (обычно жидкостей и газов).
    • Теплопроводность возникает, когда горячие молекулы движутся к более холодным молекулам. Эффективное значение R стены здания представляет собой ее сопротивление проводимости.
    • Тепловое излучение переносит тепло от теплых мест к холодным с помощью электромагнитных волн (прежде всего солнечного излучения).

    К четырем основным характеристикам высококачественного воздушного барьера относятся:

    1. Структурная целостность (долговечность) в течение ожидаемого срока службы дома
    2. Непрерывно по всей ограде дома
    3. Непроницаемый для воздуха
    4. Прочность и жесткость, чтобы противостоять силам, действующим на них во время и после строительства

    Система непрерывного воздушного барьера предназначена для контроля тепло-, влаго- и воздухообмена путем создания непрерывной воздухонепроницаемой оболочки здания, которая разделяет неотапливаемые и отапливаемые помещения между всеми компонентами ограждения здания. Ограждение здания включает элементы нижнего и верхнего уровня, которые физически разделяют внутреннюю и внешнюю среду дома.

    Ограждение здания включает в себя три интерактивных компонента (внешнюю и внутреннюю среду и систему ограждения) и пять конструктивных систем:

    • Надземная стена
    • Крыша
    • Окна, световые люки и двери
    • Подземная стена
    • Цокольный этаж

    Требования к воздушному барьеру

    Международный жилищный кодекс (IRC) и Международный строительный кодекс (IBC) содержат требования к жилым и коммерческим зданиям.

    Жилые здания

    IRC 2021 (Таблица R402.4.1.1) предписывает установку непрерывного воздушного барьера в оболочке здания, а также герметизацию стыков в воздушном барьере.

    IRC распространяются на отдельно стоящие одно- и двухсемейные жилые дома и таунхаусы высотой не более трех этажей над уровнем земли. Кроме того, они должны иметь отдельные пути эвакуации с вспомогательными конструкциями высотой не более трех этажей над уровнем земли.

    Коммерческие здания

    IBC 2021, Раздел C402.5.1, предписывает непрерывный воздушный барьер по всей оболочке здания для коммерческих зданий (за исключением климатической зоны 2B). Более того, строители могут размещать воздушные барьеры внутри или снаружи ограждающей конструкции, внутри элементов, составляющих оболочку, или в любой их комбинации. Воздушный барьер должен соответствовать разделам C402.5.1.1 и C492.5.1.2.

    IBC применяются ко всем зданиям или сооружениям, которые не соответствуют предписывающим положениям IRC.

    Определение пароизоляции

    Пароизоляция останавливает диффузию пара, которая возникает, когда влага течет из пространства с более высокой концентрацией влаги в область с более низкой концентрацией. Это также может произойти, когда влага течет из более горячей области в более холодную внутри строительного материала, такого как изоляция. Пароизоляционные материалы, препятствующие диффузии, не следует путать с замедлителями пара, которые только замедляют диффузию пара.

    Влагопоглощающий метод ASTM E96 определяет способность материала ограничивать прохождение через него влаги, присваивая ему класс парозащиты (барьера):

    • Пароизоляция класса I: 0,1 промилле или менее
    • Замедлитель парообразования класса II: 0,1 < пром. пром. < 1,0 пром.
    • Замедлитель парообразования класса III: 1,0 < пром. пром. < 10 пром.

    Обычно строители укладывают пароизоляцию (например, полиэтилен) на внутреннюю изоляцию стен и потолка, чтобы предотвратить диффузию пара в стеновые системы в холодные зимние месяцы, когда внутри дома теплее, чем воздух внутри стенового узла.

    Нужна ли стенам пароизоляция?

    В отчете 2018 из Дании изучалось влияние диффузии пара и проливного дождя на поток влаги и тепла через проницаемую и гигроскопичную оболочку здания. Проницаемая оболочка здания обеспечивает диффузию пара, а гигроскопичная оболочка здания может поглощать и удерживать воду из окружающего воздуха.

    Исследование показало, что пароизоляция существенно не изменила влажность стеновой системы. Более того, из четырех механизмов переноса влаги в стеновую систему (движение воздуха, поток жидкости, капиллярное всасывание и диффузия пара) диффузия пара представляла наименьшую величину, поэтому с меньшей вероятностью могла нанести серьезный ущерб дому.

    Код Требования к пароизоляции

    Решение об использовании пароизоляции внутри или снаружи здания зависит от климатической зоны. Например, в Международном строительном кодексе (IBC) 1404.3 и Международном жилищном кодексе (IRC) R702.7 2021 предписаны пароизоляционные материалы и замедлители схватывания класса I или II внутри каркасных стен в климатических зонах 5, 6, 7, 8 и морской зоне 4. Однако в южных климатических зонах 1, 2 и 3 не требуются пароизоляция и замедлители схватывания.

    Эффективная защита от проникновения воздуха и влаги с помощью гидроизоляционных систем Poly Wall®

    Poly Wall® Building Solutions (подразделение Polyguard) обеспечивает домовладельцам качественную защиту от проникновения воздуха и влаги как в надстенные, так и в подстенные системы, обеспечивая превосходную оболочку здания и долгосрочную целостность здания или дома. Системы защиты от воздуха и влаги Poly Wall® включают в себя воздушные барьеры, гидроизоляционные системы нижнего уровня, жидкие отливы, а также отливы из оконных и дверных листов.

    Воздушные барьеры Poly Wall®

    На протяжении более десяти лет компания Poly Wall® успешно обеспечивает гидроизоляцию надземных жилых стен в зонах 1, 2 и 3A с жарким и влажным климатом с помощью самоклеящегося непроницаемого материала Aluma Flash Plus Weather. -стойкие барьеры. Poly Wall® также предлагает водопроницаемую жидкость Blue Barrier™ Liquid Wrap 2300 для нанесения на такие поверхности и подложки, как OSB, фанера и наружный гипс.

    Aluma Flash™ Plus

    Быстрота и простота нанесения, устойчивость к солнечному свету и химическим веществам Aluma Flash™ Plus эффективно прилипает при использовании в соответствии с требованиями производителя к установке и эксплуатационным характеристикам. Aluma Flash™ Plus представляет собой прорезиненную битумную гидроизоляционную мембрану толщиной 40 мил, ламинированную двумя слоями высокопрочной полиэтиленовой пленки с верхним защитным слоем из алюминия, что делает ее прочным гидроизоляционным продуктом. Кроме того, алюминиевая поверхность прочного материала Aluma Flash™ Plus хорошо работает в домах с более высокой экспозицией, поскольку отражает тепло, снижая затраты на электроэнергию.

    Системы гидроизоляции подземных сооружений Poly Wall®

    Гидроизоляционная мембрана Home Stretch™ ICF

    Гидроизоляционные мембраны Poly Wall® специально разработаны и спроектированы для гидроизоляции стен ICF (изолированная бетонная форма). Тем не менее, он также обеспечивает отличный выбор гидроизоляции для заливных стен и фундаментных стен CMU (бетонная кладка), наряду с другими важными гидроизоляционными применениями или защитой от гидростатического давления.

    Простая в обращении и установке, Home Stretch™ содержит самоклеящуюся листовую гидроизоляционную мембрану толщиной 40 мил, состоящую из прочного, гибкого полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), покрытого лицевой стороной к прорезиненному битумному гидроизоляционному составу.

    Чтобы создать полноценную гидроизоляционную систему для ICF, CMU или бетонной заливки подземной стены, Poly Wall® предлагает использовать Home Stretch™ в сочетании с Detail Tape, Blue Barrier™ Joint Filler 2200, Arroyo™ Drain Board, Arroyo ™ Выходной канал, жидкая гидроизоляция, жидкий клей на водной основе и быстродействующий захват.

    Жидкая гидроизоляция Home Stretch™

    Жидкая гидроизоляция Home Stretch™, разработанная Poly Wall®, предназначена только для залитого ниже уровня бетона, сборного железобетона, монолитного бетона и других вертикальных поверхностей фундаментов, подвергающихся гидростатическому давлению. Для полной гидроизоляции стены фундамента компания Poly Wall® рекомендует использовать жидкую гидроизоляцию Home Stretch™ в сочетании с заполнителем швов Blue Barrier™ 2200, дренажной доской Arroyo™, выпускным каналом Arroyo™, тройником Arroyo™ и системой торцевых выпускных каналов Arroyo™.

    Жидкие гидроизоляционные материалы Poly Wall®

    Poly Wall® предлагает несколько систем водонепроницаемого барьера для окон и дверей, щелей и проходов:

    • Универсальная, наносимая шпателем жидкая гидроизоляция Poly Wall® Blue Barrier™ 2100 класса шпателя создает атмосферостойкую, полностью приклеенную водонепроницаемую барьерную систему вокруг окон и дверей.
    • Poly Wall® Blue Barrier™ Joint Filler 2200 заполняет зазоры или обрабатывает трубы и проходки перед нанесением Blue Barrier™ Liquid Wrap 2300 или Liquid Flashing.
    • Poly Wall® Blue Barrier™ Flash ‘N Wrap 2400, легко наносимый валиком, представляет собой жидкий оклад для окон и дверей, который заменяет традиционные оконные ленты. Он также может служить в качестве проницаемого воздушного барьера для тонких ограждающих конструкций.

    Продукция Poly Wall® для оконных и дверных отливов

    Poly Wall® также предлагает пять уникальных оконных и дверных отливов: оконный отлив WindowSeal®, Butyl Flash, Aluma Flash™, Aluma Flash Plus™ и ArcFlash™.

    Сохраните целостность вашего дома с помощью систем барьера воздуха и влаги Poly Wall®

    Воздушные барьеры, соответствующие Кодексу, предотвращают проникновение влаги в стеновую систему намного эффективнее, чем пароизоляции, которые только останавливают перенос влаги за счет диффузии пара. Однако в некоторых более холодных климатических зонах также требуются пароизоляционные материалы для предотвращения диффузии пара в стеновые системы в зимние месяцы.

    Защита вашего дома с помощью высококачественного воздушного барьера сверху донизу защитит целостность дома и качество воздуха, а также снизит расходы на техническое обслуживание и ремонт. Применение систем барьера воздуха и влаги Poly Wall® на стенах вашего дома выше и ниже уровня земли, а также вокруг всех окон, дверей и проходов значительно уменьшит потребление энергии и проблемы, связанные с влажностью.

    Свяжитесь с профессионалами Poly Wall® сегодня, чтобы узнать больше о разнице между воздухо- и пароизоляцией и узнать, как продукты Poly Wall® могут помочь в достижении целей дизайна вашего дома.

    Разница между воздушным и пароизоляционным барьером

    Разница между воздушным и пароизоляционным барьером

    Опубликовано Ecostar Insulation 21 июня 2018 г.

    разница между воздушной и пароизоляцией. Знание того, где и когда их использовать, а также как установить и поддерживать воздушный барьер и пароизоляцию в вашем доме для достижения наилучших результатов с точки зрения энергоэффективности, долговечности материала и производительности — это то, о чем мы говорим сегодня в блоге.

    Как мы уже говорили в прошлом месяце в нашей статье под названием «Как сделать дом эффективным с помощью правильных управляющих слоев», воздушный и пароизоляционный барьеры являются частью системы управляющих слоев вашего дома, которая помогает регулировать движение таких элементов, как воздух и влага, через ваше здание. На этой неделе мы подробно рассмотрим эти два конкретных компонента, чтобы помочь вам лучше понять, что они делают и почему важно не пропустить этот шаг при строительстве или ремонте вашего дома.

    Как это работает?

    Несмотря на то, что каждый слой выполняет схожие задачи и функции и может даже выполнять одинаковые функции, воздушный и пароизоляционный барьеры в вашем доме выполняют разные и индивидуальные задачи, помогая поддерживать функционирование вашего дома на 100%.

    Подводя итог вышеизложенной статье, ваш воздушный барьер — это система, которая:

    • помогает предотвратить утечку воздуха из вашего дома
    • абсолютно непроницаема для воздушного потока
    • является непрерывной
    • достаточно прочной, чтобы меняться при изменении давления воздуха

    Между тем, пароизоляция представляет собой слой, который:

    • помогает уменьшить и предотвратить попадание влаги в ваш дом
    • непроницаем для диффузии пара
    • покрывает как можно большую площадь
    • пропускает воздух

    Первичный Разница между этими двумя системами заключается в том, что для эффективной работы воздушный барьер ДОЛЖЕН быть непрерывным и может быть установлен где угодно, в то время как пароизоляция должна быть установлена ​​на внутренней стороне конструкции и может покрывать как можно большую поверхность.

    Так как же эти два слоя работают вместе? В зависимости от отдельных продуктов и материалов:

    • ваш атмосферостойкий барьер может также выполнять функции воздушного барьера
    • ваш пароизоляционный материал может также выполнять функции воздушного барьера
    • ваш тепловой барьер может также выполнять функции воздушного барьера, пароизоляции и защиты от атмосферных воздействий барьер

    Совместная работа

    Воздушный барьер и пароизоляция работают вместе, чтобы обеспечить защиту от непогоды. Три распространенные барьерные системы – это жесткий барьер, мембранная система и домашняя пленка. Эти слои находятся либо внутри, либо снаружи вашего здания.

    Такие изделия, как внутренний жесткий барьер, имеют преимущества в гибкости материала, но могут быть недостаточными, когда речь идет о влажности в доме. С другой стороны, мембранная система может действовать как замедлитель воздуха и паров. Последний тип, домашняя пленка, уменьшает потребность в дополнительной герметизации вокруг электрических и сантехнических розеток, легко ремонтируется и может довольно эффективно противостоять ветру и погодным условиям.

    Другая система, другая установка

    Место установки воздушной и пароизоляционной изоляции так же важно, как и выбор правильного материала для вашего дома. Как правило, конкретный материал будет рассчитан для внутреннего или наружного использования.

    Внутренний жесткий или мембранный барьер использует герметики, ленты и прокладки для обеспечения полного непрерывного покрытия. Однако жесткие воздухонепроницаемые материалы не всегда являются хорошими барьерами для пара, поэтому их необходимо сочетать с системой контроля влажности, чтобы гарантировать, что вы защищены. Внутренняя мембранная система, с другой стороны, может служить как замедлителем воздуха, так и пароизоляции, поэтому она должна быть непрерывной и без утечек.

    Системы наружного воздушного барьера также имеют жесткие и мембранные варианты и часто должны сочетаться с паровым слоем. Но наружная пленка для дома действует как и то, и другое — она полностью устраняет необходимость во внутреннем воздушном или влагозащитном барьере, ее легче ремонтировать и с ней легче работать.

    Важно помнить, что выбранный вами материал будет определять место его установки. Воздушные барьеры, как правило, более гибкие, а влагонепроницаемые – нет – они должны располагаться на теплой стороне ограждающей конструкции

    Как эти слои взаимодействуют с моей изоляцией?

    Когда речь заходит о системах воздушной и пароизоляционной защиты, возникает большая путаница, поскольку воздух часто может содержать большое количество влаги в форме пара, и он уносит эту влагу с собой, перемещаясь по зданию. Если вы неправильно установите одну часть вашей барьерной системы или используете неправильные материалы в неправильном месте, это обычно приводит к увеличению проблем, связанных с влажностью в вашем доме.

    Распространенным результатом подобных ошибок является то, что вместо того, чтобы предотвратить намокание частей вашего дома, неправильно установленные пароизоляционные материалы фактически задерживают влагу и предотвращают высыхание влажных или влажных помещений. Это может стать серьезной проблемой в таких помещениях, как подвал или чердак, где теплоизоляция часто становится одной из первых жертв слишком большого количества влаги. Влажная изоляция не помогает регулировать температуру в помещении, а также может быть особенно уязвима для роста плесени.

    Системы воздухо- и пароизоляции и энергоэффективность

    Воздушный и пароизоляционный барьеры являются важными инструментами, когда речь идет о повышении энергоэффективности вашего дома.

    Воздушный барьер помогает предотвратить нежелательную утечку воздуха из дома или в него, и обычно его можно найти в стенах, на чердаке или на крыше вашего дома. Их немедленная экономия энергии очевидна – предотвращая утечку кондиционированного воздуха, вам нужно реже запускать печь или кондиционер, чтобы поддерживать уровень термостата. Но преимущества воздушного барьера также часто менее заметны — например, когда ваша печь постоянно работает, это увеличивает затраты на техническое обслуживание и износ вашего устройства. Увеличение утечек воздуха и движения через ваше здание может привести к проблемам с плесенью, влагой или конденсатом, которые могут нанести ущерб всему зданию.

    Ваш пароизоляционный материал обеспечивает аналогичные преимущества в плане энергоэффективности, сокращая потребность в использовании осушителей и снижая риск возникновения проблем, связанных с влажностью, в конструкции здания. Рост цен на энергию по всей стране заставляет многих домовладельцев уделять больше внимания своим ежемесячным счетам и искать способы экономии там, где это возможно. Установка воздухо- и пароизоляции при строительстве или ремонте дома — отличный вариант для создания более комфортного и энергоэффективного места для жизни и работы.

    Испытание воздуха и герметичность

    Как узнать, нужен ли вам воздушный барьер в вашем доме?

    Один из лучших способов выяснить это — запланировать воздушное испытание. Этот тест измеряет, насколько быстро воздух внутри вашего дома заменяется наружным воздухом. Более тесный дом обеспечивает:

    • повышенную энергоэффективность
    • снижение затрат на отопление и охлаждение
    • меньше сквозняков
    • более стабильную температуру в помещении

    и измеряется скорость воздухообмена. Воздух может выдуваться из вашего дома (разгерметизация) или нагнетаться (повышение давления). Сколько воздуха вентилятор должен перемещать, чтобы поддерживать равномерное давление в помещении, скажет техническому специалисту, сколько или как мало воздуха уходит из вашего дома.

    Когда вы ремонтируете или строите новое, этот тест можно выполнить после того, как вы закончите установку изоляции, позаботившись о предотвращении зазоров или сжатия и тщательно герметизируя все швы и соединения перед запуском теста. Даже небольшая дыра может иметь огромное влияние на количество утечек воздуха в вашем доме, и требуется много внимания, чтобы убедиться, что воздушный барьер установлен правильно и плотно закрыт.

    Good Building Science

    При ремонте или строительстве нового дома важно убедиться, что вы используете правильный воздушный и пароизоляционный барьер. Это может оказать огромное влияние на долговечность ваших строительных материалов, воздухонепроницаемость вашего дома и снизить опасность влаги и конденсата, предлагая при этом экономию энергии и выгоду. Когда вы добавляете в свой дом новый компонент, такой как воздушный и пароизоляционный барьер, не стесняйтесь задавать вопросы своему подрядчику, чтобы найти правильные решения для нужд вашего дома.

    Обратитесь к специалистам по изоляции EcoStar, чтобы получить помощь в вопросах изоляции, пароизоляции и воздухоизоляции.

    Понимание основных терминов, касающихся воздушных барьеров

    Использование воздушных барьеров для предотвращения утечки воздуха и потерь энергии в качестве ключевого элемента оболочки здания стало стандартной практикой в ​​строительной отрасли. Но если у вас нет степени в области строительства, вероятно, есть некоторые термины, связанные с воздушными барьерами и их использованием, которые могут сбивать с толку. В этой статье мы определим некоторые из наиболее распространенных терминов и их значение.

    Начнем с основ:

    Оболочка здания — это физический барьер между кондиционируемой и некондиционируемой средой здания, который защищает конструкцию от таких элементов, как осадки, ветер и влажность. Оболочка здания включает в себя фундамент, сборку стен, кровельные системы, окна, двери, световые люки, а также проходы, такие как дымоходы или вентиляционные отверстия.

    2. Воздушный поток

    Воздушный поток — это движение воздуха из одной области в другую. Воздушный поток через ограждение здания определяется давлением ветра, эффектом дымовой трубы, градиентами температуры и механическим оборудованием для обработки воздуха, таким как печи.

    3. Воздушный барьер

    Воздушный барьер представляет собой материал, предназначенный для минимизации неконтролируемой утечки воздуха в здание и из него через ограждающие конструкции. Утечка воздуха снижает эффективность использования энергии и обеспечивает прохождение паров влаги, которые могут конденсироваться внутри стеновых конструкций, вызывая повреждение компонентов стены и способствуя росту плесени. Чтобы быть эффективным, воздушный барьер должен быть непрерывным со всех сторон здания, включая стены, крышу и фундамент.

     

    Узнайте больше о системе воздушного барьера PERM-A-BARRIER®

     

    4. Воздушный барьер без грунтовки

    Воздушные барьеры без грунтовки представляют собой листовые воздушные барьеры с клейкой основой, которые позволяют наносить мембрану на подложку без необходимости предварительно нанести грунтовку. Это может значительно сократить время установки.

    5. ASTM International

    ASTM International (ранее известное как Американское общество по испытаниям и материалам) разрабатывает и публикует технические стандарты для различных материалов и систем, в том числе продуктов с воздушным барьером.

    6. Воздухопроницаемость

    Воздухопроницаемость относится к количеству воздуха, которое может пройти через материал; чем больше воздуха проходит, тем выше воздухопроницаемость. Воздухопроницаемость воздушных барьеров проверяется в соответствии с ASTM E2178 и измеряется как объем воздуха, проходящий через квадратный метр материала при заданном давлении. Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 г. требует, чтобы воздушный барьер в сборе имел воздухопроницаемость не более 0,2 литра в секунду/квадратный метр при давлении 75 Па (0,04 кубических футов в минуту/фут9).0013 2 при 1,57 фунт/фут 2 ). ASTM 2357 устанавливает стандартизированный метод определения утечки воздуха из узла воздушного барьера.

    7. Климатические зоны

    Климатические условия, включая температуру и влажность, оказывают огромное влияние на проектирование зданий. Сборка стены, которая хорошо работает в условиях сухой пустыни на юго-западе, может плохо работать в более прохладном и влажном климате Новой Англии, и наоборот. Соответственно, Международный кодекс энергосбережения (IECC) определил климатические зоны для США, разделив страну на восемь отдельных зон. К ним относятся деления температуры, от самого теплого к самому холодному, и деления влажности, определяемые как «влажная», «сухая» и «морская» зоны, а также «тепло-влажная» зона на юго-востоке. Это позволяет IECC давать рекомендации относительно строительных компонентов, отвечающих конкретным потребностям конкретных климатических зон. Обратите внимание, что IECC (2015) определяет непрерывный воздушный барьер для всех климатических зон, кроме зоны 2B.

    8. Сплошная изоляция

    Одной из стратегий борьбы с тепловыми мостиками является использование сплошной изоляции. Покрытие всей внешней поверхности здания изоляцией обеспечивает «тепловой разрыв», предотвращающий образование тепловых мостов. Непрерывная изоляция становится все более популярной как в коммерческом, так и в жилом строительстве отчасти потому, что IECC начала рекомендовать более высокие значения изоляции в более холодных климатических зонах, чтобы помочь повысить энергоэффективность здания.

    9. Точка росы

    Проще говоря, точка росы – это температура, при которой воздух становится насыщенным водяным паром. Если воздух охладить дальше, этот водяной пар сконденсируется и станет жидкой водой. В случае стенового узла, если проникающий воздух охлаждается внутри стенового узла ниже точки росы, он может конденсироваться на компонентах стены и собираться там, создавая условия для роста плесени и потенциального повреждения конструкции.

    10. Калькуляторы точки росы

    Эти инструменты, многие из которых вы можете найти в Интернете бесплатно, вычисляют температуру точки росы или точки замерзания при любой заданной температуре окружающей среды и относительной влажности. Эта информация может помочь архитекторам и строителям определить, будет ли определенный компонент стены, потолка или крыши оставаться достаточно теплым зимой, чтобы избежать проблем с конденсацией.

    11. Гигротермический анализ

    Гигротермический анализ рассматривает движение потоков тепла, воздуха и влаги через ограждающие конструкции, включая стены, крышу и фундамент. Используя сложные программные модели, гигротермический анализ позволяет архитекторам и инженерам-строителям увидеть, как конкретная сборка компонентов будет работать в различных условиях температуры и влажности. Например, можно использовать гидротермический анализ, чтобы увидеть, как расположение изоляции по отношению к воздушному барьеру повлияет на конденсацию при определенных погодных условиях. Гигротермический анализ является чрезвычайно полезным инструментом для устранения догадок при принятии решений, касающихся воздушных барьеров и других компонентов ограждающих конструкций.

    12. Относительная влажность (RH)

    RH – это мера количества водяного пара в воздухе, выраженная в процентах. Когда влажность достигает 100 процентов, может образоваться конденсат. Технически RH представляет собой отношение парциального давления водяного пара к равновесному давлению водяного пара при данной температуре. Это отражает взаимосвязь между температурой и влажностью; при более низких температурах снижается способность воздуха удерживать пары влаги; при более высоких температурах она увеличивается.

    13. Тепловой мост

    Применительно к зданиям тепловой мост — это компонент здания, который имеет более высокую теплопроводность, чем материалы вокруг него или соприкасающиеся с ним, создавая путь для передачи тепла. Например, металлическая обшивка, ввернутая в внутреннюю металлическую стойку, может понизить температуру стойки в зимнее время. Эта проводимость может повлиять на энергоэффективность здания.

    14. Паропроницаемость

    Паропроницаемость связана с перемещением водяного пара из областей с высокой концентрацией пара в области с более низкой концентрацией. Ключевыми факторами парового привода являются давление пара и температура. Чем больше градиент давления и температуры, тем сильнее движение пара. Это может протолкнуть пар через стены посредством диффузии. Если пар встречает достаточно прохладную поверхность на своем пути, это может вызвать конденсацию в стеновом узле, что может повредить строительные материалы и способствовать росту плесени. Контроль проникновения пара является основной причиной использования непроницаемого воздушного барьера.

    15. Паропроницаемость

    Относится к количеству водяного пара, которое может пройти через материал. Прохождение некоторого количества пара через воздушный барьер может быть полезным в определенных ситуациях, позволяя парам проходить внутри здания, сводя к минимуму потенциальные негативные последствия накопления влаги в стеновых узлах. Паропроницаемость часто выражается как «проницаемость», определяемая как 1 нанограмм водяного пара в секунду на квадратный метр на паскаль давления. IBC 2015 определяет паропроницаемую мембрану как мембрану, которая имеет показатель паропроницаемости 5 проницаемости или выше при испытании в соответствии со стандартом ASTM E-9.6Д.

    16. Замедлитель испарения

    Замедлитель испарения — это материалы, снижающие скорость прохождения водяного пара через материал. Пароизоляция или замедлители испарения могут быть частью стратегии контроля влажности во всех зданиях. Они контролируют испарение влаги через стены, пол, потолок или крышу зданий для предотвращения образования конденсата.

    Люди часто путают воздухоизоляцию и пароизоляцию. Замедлитель пара используется для ограничения диффузии водяного пара (а не воздуха) через стену, потолок или пол. Замедлители испарения могут быть изготовлены из различных материалов в зависимости от применения, включая эластомерные покрытия, алюминиевую фольгу или полиэтилен. Важно отметить, что замедлители пара не обязательно действуют как воздушный барьер, хотя некоторые воздушные барьеры также действуют как замедлитель пара.

    17. Классы пароизоляции

    Материалы ограждающих конструкций, такие как пароизоляция, классифицируются в соответствии с их способностью ограничивать количество паров влаги, проходящих через материал. Замедлители парообразования делятся на три класса, как это определено IBC: класс I (0,1 проницаемость или менее), класс II (0,1 > проницаемость < 1,0 пром.) и класс III (1,0 > пром. пром. < 10 пром.). Например, листовой полиэтилен относится к классу I; необлицованный пенополистирол может относиться к классу II, а латексная краска обычно относится к классу III.

    18. Непроницаемые воздушные барьеры/непроницаемые пароизоляционные материалы

    Паронепроницаемый воздушный барьер – это барьер, через который воздух или вода не могут пройти.

    19. Паропроницаемые воздушные барьеры

    Паропроницаемый барьер – это барьер, который регулирует поток воздуха, но пропускает через себя определенное количество паров влаги. Он будет иметь паропроницаемость > 10 перм в соответствии с ASTM E96B.

    20. Водонепроницаемая преграда (WRB)

    Водонепроницаемая преграда предназначена для предотвращения проникновения ветровой дождевой воды через ограждающие конструкции здания. WRB обычно устанавливается между наружным сайдингом или облицовочным материалом и обшивкой. WRB не обязательно будет функционировать как воздушный барьер, хотя некоторые воздушные барьеры также функционируют как WRB.

    21. Сквозной отлив 

    Сквозной отлив проходит через каменную стену и используется для отвода влаги, проникшей в стену, наружу, прежде чем она может нанести ущерб.

    22. Алюминиевый отлив 

    Алюминиевый отлив представляет собой тонкий, обычно непроницаемый материал, устанавливаемый в переходных зонах, таких как окна, для предотвращения проникновения воды в здание.

     

    Воздушные барьеры и энергетические коды в металлических зданиях

    Воздушные барьеры использовались по-разному на протяжении многих лет, и они становятся особенно актуальными по мере изменения требований энергетического кодекса. Фактически, воздушные барьеры теперь требуются в соответствии с последним Международным кодексом энергосбережения (IECC) и кодовым циклом ASHRAE. Но много вопросов связано с использованием воздушных барьеров в металлических зданиях; например, чем они отличаются от пароизоляции? Как они согласуются с соблюдением строительных норм и правил и почему вас это должно волновать? В этой статье рассматриваются основы воздушных барьеров, поскольку они относятся к изоляции металлических зданий.

    Система воздушного барьера, состоящая из воздушного барьера, ламинированного вторым слоем стекловолокна как часть двухслойной системы облицовки с высоким R.

    Воздушные барьеры Определение

    Воздушный барьер представляет собой материал или систему материалов, предназначенных для уменьшения неконтролируемой утечки воздуха и проникновения воздуха через тепловую оболочку здания. Помните, что тепловая оболочка разделяет кондиционируемое пространство и наружный воздух. Технически воздушный барьер может состоять из различных типов материалов и/или покрытий, таких как полиолефин. Когда воздушный барьер собирается из нескольких материалов, он становится системой воздушного барьера. Как отмечает Американская ассоциация воздушных барьеров, система воздушного барьера «по существу «обертывает» оболочку здания и гарантирует, что она защищает здание от последствий утечки воздуха». 1 Системы обеспечивают барьер не только для водяного пара, но и для «загрязняющих веществ, попадающих в здание или ограждение здания… [таких как] взвешенные частицы, пыль, насекомые, запахи и т. д.». 2

    Воздушный барьер в металлическом здании

    Оболочка здания определяется как площадь крыши, стены и пола, которая окружает отапливаемую или охлаждаемую зону. Неконтролируемая утечка приведет к повышенному потреблению энергии из-за потери тепла или охлаждения. В 1930-х годах Миннесотский университет провел исследование утечки через каркасные стены, что привело к первому принятию и использованию бумажных барьеров от непогоды. К сожалению, в течение следующих 7 десятилетий в строительной науке и обучении подрядчиков отсутствовала концепция и правильное использование, что привело к многочисленным неудачам в строительстве. В 19Однако в 70-х годах нефтяное эмбарго привело к тому, что строительная отрасль стала больше ориентироваться на добавление изоляции и пароизоляции для экономии энергии.

    Воздушный барьер может быть размещен на внутренней стороне, внешней стороне, где-то внутри сборок, составляющих оболочку, или в любой их комбинации. При размещении внутри сборки или снаружи воздушный барьер защищен от повреждений торговыми рабочими, которые не могут проделывать в нем дыры, как они могли бы в открытых парозащитных материалах, используемых в качестве воздушного барьера. Это означает, что система обеспечивает полностью герметичную, воздухонепроницаемую оболочку.

    Воздушный барьер окружает крышу и стены металлического здания. Воздушные барьеры

    по сравнению со стандартными пароизоляционными барьерами

    Пароизоляционные барьеры, также называемые замедлителями пара, используются для предотвращения попадания водяного пара, газа, в тепловую полость. Их способность делать это измеряется в пермских рейтингах. Истинный замедлитель парообразования должен иметь проницаемость от 0,09 до 0,02 для металлических зданий. Воздушные барьеры используются для контроля движения воздуха внутри и снаружи тепловой оболочки. Большинство используемых материалов измеряются в соответствии с ASTM E2178. Проницаемость воздушного барьера отдельно от пароизоляции должна быть 25 или выше. Это позволяет водяному пару переносить влагу через воздушный барьер, а не задерживать ее.

    Строительный проектировщик должен определить воздушный барьер. Пароизолятор может обозначаться как воздухонепроницаемый, так и парозащитный. Если проектировщик решает использовать воздушный барьер отдельно от пароизолятора, то воздушный барьер не может быть пароизолятором и должен быть дышащим (паропроницаемым) барьером. По сути, конструкция воздушного барьера должна быть улучшена, чтобы идти дальше, чем замедлитель пара, если он используется отдельно.

    Во многих климатических зонах пароизоляцию укладывают на внутреннюю сторону тепловой оболочки, которая в северном климате является теплой стороной. Однако в некоторых климатических зонах требуется пароизоляция снаружи, что является теплой стороной в таких местах, как Южная Флорида и Гавайи. Поскольку в этих климатических зонах теплый и влажный воздух находится за пределами тепловой оболочки, они требуют различных подходов к воздухонепроницаемости и системам.

    Воздушные барьеры и соответствие коммерческому кодексу

    Как отмечалось ранее, в IECC 2018 и ASHRAE 90.1-2016 воздушные барьеры перечислены в качестве обязательного компонента тепловой оболочки здания и требуют их указания на чертежах. ASHRAE заявляет:

    5.4.3.1.1 Конструкция непрерывного воздушного барьера

    Непрерывный воздушный барьер должен быть спроектирован и отмечен следующим образом:
    строительные документы.
    b) Стыки, взаимосвязи и проходы сплошных элементов воздушной преграды, включая осветительные приборы, должны быть подробно описаны или иным образом отмечены.
    c) Непрерывный воздушный барьер должен охватывать все поверхности ограждающих конструкций (нижний этаж, стены и крышу).
    d) Непрерывный воздушный барьер должен быть рассчитан на сопротивление положительному и отрицательному давлению ветра, эффекта дымовой трубы и механической вентиляции.

    5.4.3.1.2 Установка непрерывного воздушного барьера

    Следующие области непрерывного воздушного барьера в ограждающей конструкции здания должны быть обернуты, загерметизированы, загерметизированы, уплотнены или заклеены лентой утвержденным способом для минимизации утечки воздуха:
    ).
    b) Соединения между стенами и полами, между стенами в углах зданий и между стенами и крышами или потолками.
    в) Проходы через сплошную воздушную преграду в крышах, стенах и перекрытиях ограждающих конструкций.
    d) Строительные конструкции, используемые в качестве воздуховодов или камер.
    д) Стыки, швы, соединения между плоскостями и другие изменения в материалах непрерывной воздушной преграды.

    IECC 2018 гласит:

    C402.5 Утечка воздуха — тепловая оболочка (обязательно). Тепловая оболочка зданий должна соответствовать разделам C402.5.1–C402.5.8, или тепловая оболочка здания должна быть испытана в соответствии с ASTM E779 при перепаде давления 0,3 дюйма водяного столба (75 Па) или эквивалентном методе, утвержденном должностным лицом правил и считается соответствующим положениям этого раздела, если проверенная скорость утечки воздуха через тепловую оболочку здания не превышает 0,40 кубических футов в минуту/фут2 (2,0 л/с  м2). Если соответствие основано на таких испытаниях, здание также должно соответствовать Разделам C402.5.5, C402.5.6 и C402.5.7.

    C402.5.1 Воздушные барьеры. По всей оболочке здания должен быть обеспечен непрерывный воздушный барьер. Воздушные барьеры разрешается располагать внутри или снаружи ограждающей конструкции, располагаться внутри узлов, составляющих оболочку, или в любой их комбинации. Воздушный барьер должен соответствовать разделам C402.5.1.1 и C402.5.1.2.
    Исключение: воздушные барьеры не требуются в зданиях, расположенных в климатической зоне 2B.

    C402.5.1.1 Строительство воздушного барьера.
    Непрерывный воздушный барьер должен быть сконструирован в соответствии со следующими требованиями:

    1. Воздушный барьер должен быть непрерывным для всех узлов, которые представляют собой тепловую оболочку здания, а также стыков и узлов.
    2. Стыки и швы воздухоизоляции должны быть герметизированы, включая герметизацию переходов в местах и ​​переходов материалов. Соединения и уплотнения должны быть надежно установлены в стыке или на стыке по всей его длине, чтобы не сместить, не ослабить или иным образом не ухудшить его способность противостоять положительному и отрицательному давлению ветра, дымового эффекта и механической вентиляции.
    3. Проемы воздушного барьера должны быть загерметизированы, проложены прокладками или иным образом герметизированы способом, совместимым со строительными материалами и расположением. Уплотнение должно допускать расширение, сжатие и механическую вибрацию. Стыки и швы, связанные с проходками, должны быть герметизированы таким же образом или проклеены лентой. Уплотнительные материалы должны быть надежно закреплены вокруг проходки, чтобы не смещать, не ослаблять или иным образом не нарушать способность проходки противостоять положительному и отрицательному давлению ветра, дымовой трубы и механической вентиляции. Герметизация скрытых спринклеров пожаротушения, где это необходимо, должна осуществляться способом, рекомендованным изготовителем. Герметики или другие клеящие герметики не должны использоваться для заполнения пустот между накладками спринклера пожаротушения и стенами или потолками.

    По мере увеличения толщины изоляционных полостей по мере усовершенствования правил, особенно в сборно-разборных металлических зданиях, точка росы медленно мигрирует внутрь полости, а не где-то на поверхности изоляционной облицовки. Таким образом, управление влажностью имеет решающее значение для проектирования здания и конечного использования. Здания с высокой влажностью, такие как плавательные бассейны или любые внутренние помещения с высокой относительной влажностью (RH), потребуют надлежащего проектирования для управления потенциальной влажностью, попадающей в тепловую оболочку.

    Главное помнить основы высокого уровня:

    • Утечку воздуха иногда называют инфильтрацией, то есть непреднамеренным или случайным
      проникновением наружного воздуха.
    • Во влажном климате теплый влажный воздух будет проникать в здание через неплотности и дверные проемы. Зимой это может привести к попаданию влажного воздуха из помещения в полости оболочки. В результате этого процесса может образоваться конденсат.
    • Инфильтрация вызвана ветром, эффектом дыма и механическим оборудованием.
    • Ветер создает положительное давление с наветренной стороны и отрицательное давление с подветренной стороны (см. Рисунок 1 ).
    • Эффект стека – теплый воздух поднимается зимой, просачиваясь на уровне потолка; инфильтрация холодного воздуха на нижних этажах здания.
    • Механическое оборудование перемещает воздух внутри здания, что может привести к перепадам давления, если воздухообмен не осуществляется должным образом.

    В настоящее время воздушные барьеры имеют три пути к соответствию:

    1. Материалы: любой материал, испытанный в соответствии с ASTM E2178
      2. . Сборка
    2. : любая сборка, испытанная в соответствии с ASTM E283
      3. .
    3. Испытания всего здания в соответствии с ASTM E779*

    * Будущие кодовые циклы имеют тенденцию к тестированию всего здания в соответствии с ASTM E779.

    Хотя пароизоляция может действовать как воздушный барьер, любая утечка воздуха через пароизоляцию может вызвать миграцию влаги в тепловую полость. Как вы можете видеть на рис. 2 , наличие отдельного воздушного барьера всегда является хорошей идеей в нескольких типах конструкций.

    Заключение

    Надлежащее проектирование и установка воздушных барьеров — независимо от того, предназначены ли они для использования исключительно для этой цели или также для пароизоляции — имеют решающее значение для обеспечения полной герметичности оболочки здания. Надлежащие системы воздушных барьеров не только отвечают требованиям кодекса, но и экономят энергию и деньги.

    Ссылки
    1. www.chamberlinltd.com/articles/who-is-abaa-and-what-it-means-to-you/#:~:text=Air%20barrier%20systems%20are%20comprised,leakage% 20через%20%20здание%20корпус.&text=Эта%20система%20по существу%20%E2%80%9Обертывания%E2%80%9D%20,%20эффекты%20%20воздуха%20утечки.
    2. Там же

    Воздушный барьер или пароизоляция? – Подкаст о строительстве

    Изображение 1 из 2 Чтобы слушать GBA Radio на iPod, щелкните правой кнопкой мыши, сохраните на рабочий стол, перетащите в iTunes.

    Чтобы слушать GBA Radio на iPod, щелкните правой кнопкой мыши, сохраните на рабочий стол, перетащите в iTunes. Пластик под плитой сохраняет плиту сухой. Поскольку бетон так эффективно задерживает воздух, пластик не обязательно должен быть идеальным. В подполье без плиты пластик также должен быть барьером для воздуха, поэтому отверстия не допускаются.
    Изображение предоставлено: Анна Робинсон

    Подробнее о строительстве

    _Эта серия подкастов взята из двухдневного занятия под названием «Основы строительной науки», которое проводят д-р Джо Лстибурек и д-р Джон Штраубе из Building Science Corporation._ Информацию о посещении занятий в прямом эфире см. на сайте BuildingScienceSeminars.com.
    В , нашем последнем выпуске , доктор Джон Штрауб утверждал, что строительство энергоэффективных зданий требует немного дополнительных усилий, но имеет экономический смысл. В этом шоу д-р Джо Лстибурек предлагает простое сравнение между воздушными барьерами и барьерами для пара и предупреждает, что нам нужно больше беспокоиться о герметичности, если мы хотим, чтобы наши дома были здоровыми и сухими. __________________________________________________ Чем меньше отверстия, тем меньше влаги в стене Вы должны понимать разницу между воздухом и паром. Пароизоляция может быть разорвана и заполнена дырами, поскольку количество водяного пара, проходящего через него вследствие диффузии, очень мало по сравнению с количеством воды, которое может пройти через отверстие или трещину из-за перепада давления воздуха. Я могу двигать воздух, и если этот воздух движется и в нем есть пар, воздух унесет с собой пар. Для этого мне нужна дыра и перепад давления воздуха. Вероятность появления дырки очень высока. А вероятность наличия перепада атмосферного давления еще выше. Так что нам надлежит избавиться от как можно большего количества больших дыр, а также постараться получить как можно больше маленьких дыр, но в конце концов у нас все равно будут дыры. Это также означает, что мы должны максимально снизить давление воздуха, но в конце концов у нас все равно будут некоторые перепады давления воздуха. Независимо от того, насколько мы хороши, часть пара будет переноситься воздухом из-за пути и разницы давлений. Теперь отложим это в сторону. Диффузия перемещает гораздо меньше воды, чем утечка воздуха Если у меня нет отверстий и у меня нет перепада давления воздуха, но у меня есть пар с одной стороны, и у меня не так много пара с другой стороны, у меня будет разница в давлении пара. И этот материал, в зависимости от того, насколько легко молекулам воды проникнуть сквозь него, будет пропускать молекулы воды. Мы называем это диффузией пара. Гипсокартон очень паропроницаем, поэтому через него будет диффундировать много воды в виде пара. Но гипсокартон — это фантастический воздушный барьер. Итак, если бы я установил гипсокартон внутри, и если бы я проклеил все стыки вместе, и у меня не было окон, то есть гипсокартонный короб с пятью сторонами на бетонной плите, и я просто зачеканил нижний край гипсокартона к плите — получилась бы замечательная система воздушного барьера. И я бы вообще никакой влаги не возил авиатранспортом. Теперь вот загвоздка: перенос пара ничтожен по сравнению с вырезанием отверстия в один квадратный дюйм в этой коробке и наличием лишь скромной разницы давления воздуха внутри и снаружи. Так что же важнее для контроля переноса влаги? Герметичность. Теперь для паронепроницаемости я мог бы приложить, может быть, 90% того ограждения с краской, которая будет пароизолятором. А те 10%, которые я не получил — кого это волнует? Я уменьшаю 90% небольшого числа. Так что мне все равно, будет ли мой пароизоляционный слой непрерывным, потому что он не отводит столько влаги. Но очень важно, чтобы мой слой управления воздухом был непрерывным. Таким образом, непрерывность воздушного барьера имеет гораздо большее значение, чем непрерывность пароизоляции. Пароизоляция по-прежнему работает, если в ней есть отверстия Теперь, когда это становится действительно захватывающим и интересным для меня, это бетонная плита. Итак, скажем, я кладу 4 дюйма бетона поверх земли, и перед тем, как залить его, я кладу пластиковый лист — этот лист будет моим пароизоляционным слоем. Итак, скажем, перед заливкой бетона я хожу по пластиковому листу в туфлях для гольфа около двух часов. Так какова общая площадь проколов по сравнению с общей площадью поверхности пластика? Если я буду там около двух часов, может быть, это 10%. Таким образом, я уменьшил эффективность пароизоляционного слоя этого пластикового листа на 10%. Поток пара за счет диффузии является прямой функцией — он линейный. Воздушного потока нет; это экспоненциальная функция давления. Но вернемся на минутку к плите. Что я собираюсь положить поверх этого разорванного, порванного и проколотого пластика? Ну, 4 дюйма бетона. Бетон это очень хорошо что? Воздушный барьер — а еще это чертовски хороший замедлитель испарений. Таким образом, я не увеличил, даже с измеримой точки зрения, количество проникновения водяного пара из земли в пол с разорванным и разорванным пластиковым листом. Вот почему я всегда смеюсь над людьми, которые говорят: «Ну, ты должен заклеить стыки и быть осторожным, чтобы не проколоть их». Дай мне перерыв! Теперь я не изо всех сил говорю людям рвать и рвать его, прокалывать и оставлять в нем дыры. И если они возьмутся заклеивать стыки, я не скажу им: «Не ходите туда». Это не то, из-за чего я сойду с ума, если они сделают паршивую работу. Знайте, когда ваш пароизоляционный барьер также является воздушным барьером Теперь, что произойдет, если я уберу этот бетон с пластика, и теперь у меня есть кондиционированное пространство для ползания, и единственное, что у меня есть, чтобы отделить землю от внутренней части моего дом, который является воздухом в подполье, является сорванным и разорванным пластиковым листом? Что ж, теперь у меня проблема — потому что этот лист должен был также действовать как воздушный барьер. Теперь количество водяного пара, которое проходит через этот пластик путем диффузии, все еще очень мало, но количество, которое будет перенесено в результате прохождения воздуха через эти разрывы и разрывы, огромно. Обычно это 2 порядка — это будет коэффициент 100. Вот почему мы действительно заботимся о воздушных барьерах, но нас чертовски не волнуют барьеры для пара.

    Избранные блоги

    Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

    Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

    Руководство по продукту Посмотреть больше

    Отсутствующий воздушный барьер

    Изоляция (например, стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза) требует полного воздушного барьера со всех шести сторон. Это обеспечивает эффективную работу терморегулирующего слоя, поскольку через него может проходить воздух.

    Подумайте о разнице на улице в холодный ветреный день со свитером и курткой из водоотталкивающей ткани: без куртки холодный ветер легко проходит через свитер и снижает его термостойкость.

    В отличие от куртки, которая выполняет функцию воздухонепроницаемого контрольного слоя, поток воздуха через свитер блокируется, что обеспечивает гораздо более эффективную термозащиту. То же самое и со зданиями. Обратите внимание, что некоторые типы изоляции непроницаемы для воздуха (например, пенопласт с закрытыми порами, жесткая изоляция с фольгированным покрытием) и могут функционировать как воздухо- и терморегулирующие слои.

    Внешний атмосферостойкий барьер (например, домашняя пленка, строительная бумага, жидкая мембрана и толь) часто ошибочно принимают за основной воздушный барьер снаружи дома. Да, такие барьеры препятствуют воздушному потоку, но эту функцию уже выполняют традиционные материалы наружной обшивки (например, ориентированно-стружечные плиты [OSB], фанера, жесткие теплоизоляционные плиты).

    Чтобы обеспечить полный воздухорегулирующий слой, обшивка должна быть герметизирована на всех стыках, зазорах в местах крепления обшивки к каркасу и проходах. Таким образом, атмосферостойкий барьер в первую очередь функционирует как водоотталкивающий слой для отвода объемной влаги, проникающей через облицовку или кровлю. И вода проходит через все облицовки и кровли. Они также должны обеспечить достаточный поток пара для стен и крыш, чтобы они высохли на открытом воздухе.

    В интерьере основным воздушным барьером является гипсокартон. Швы заполняются шпаклевкой и проклеиваются лентой, образуя полную воздушную преграду. Кроме того, необходимо герметизировать гипсокартоном верхнюю и нижнюю плиты, примыкающие к некондиционируемым чердакам или подвалам, а также во всех проходках (розетках, выключателях и воздуховодах).

    Опущенная деталь каркаса, примыкающая к вентилируемому чердаку и наружной стене, показанная на рис. 1, демонстрирует, как отсутствие полного воздушного барьера способствует тепловому байпасу и риску проникновения влаги.

    Как показано здесь, воздушный барьер под изоляцией чердака и на внешней стене (например, гипсокартон) часто отсутствует в старых конструкциях, поскольку его трудно установить после каркаса.

    В показанном зимнем состоянии внешняя сторона и чердак имеют одинаковую отрицательную температуру, а дом нагревается до 70 градусов по Фаренгейту. Пространство в подвесном потолке быстро примет комнатную температуру 70 градусов по Фаренгейту (не показано на диаграмме), поскольку гипсокартон, покрывающий софит, обеспечивает небольшое тепловое сопротивление. Там, где есть разница давлений между чердаком и домом (например, в ветреный день), будут движущие силы от большего к меньшему давлению воздуха и от большего к меньшему теплу.

    Поскольку волокнистая изоляция сопротивляется тепловому потоку, но не воздушному потоку, движущие силы приведут к тепловому потоку между подвесным потолком и чердаком, пока не будет достигнута некоторая точка баланса. Это показано на диаграмме как 45 градусов по Фаренгейту, средняя точка разницы температур между подвесным потолком и чердаком. Это приводит к низкой температуре поверхности гипсокартона подвесного потолка.

    Также обратите внимание, что если в стенах используется волокнистая изоляция, те же движущие силы могут привести к потоку воздуха через изоляцию стены к холодной наружной обшивке, где может произойти конденсация и повреждение влаги.

    В доме без воздушных барьеров на подвесных потолках зимнее инфракрасное изображение показывает, что светлые изображения теплые, а темные поверхности холодные. Это также покажет обширный тепловой байпас через чердачную изоляцию, что приведет к обширным холодным поверхностям.

    Летом этот тепловой байпас будет работать в обратном направлении и приведет к чрезмерно высокой температуре поверхности на подвесных потолках. Это может вызвать серьезные проблемы с комфортом из-за непропорционального влияния средней температуры излучаемой поверхности на комфорт по сравнению с температурой окружающей среды.

    На Рисунке 3 показано решение для воздушной перегородки подвесного потолка, где на потолке и стене, примыкающей к некондиционируемому чердаку и гаражу, перед каркасом софита установлен гипсокартон. Обратите внимание, что все швы полностью проклеены и зашпаклеваны, а края загерметизированы для полного контроля воздуха. Это уменьшит проблемы теплового байпаса, которые были отмечены ранее.

    Полный воздушный барьер требует широкого круга специальных деталей, которые встречаются при строительстве дома, как показано в Таблице 1. Отличным справочником по этим деталям является «Руководство по контрольному списку теплового байпаса дома, сертифицированному ENERGY STAR».

    Таблица 1. Полная информация о воздушном барьере. Источник: Агентство по охране окружающей среды США

     

    Секция, проходящая через весь дом, должна пройти испытание красной линией, при котором внешний и внутренний воздушные барьеры можно рисовать непрерывно, не поднимая ручки. Пример этого теста с красной линией показан на рисунке 4 для двух домов: один с вентилируемым чердаком, а другой с невентилируемым чердаком. Выбор между этими двумя вариантами изоляции крыши оказывает значительное влияние на стоимость и эксплуатационные характеристики.

    На невентилируемом чердаке внутренний потолок из гипсокартона служит единственным воздушным барьером на границе чердак/потолок, при этом воздушный барьер отсутствует на верхней стороне изоляции. Следовательно, это не шестигранная сборка, в которой почти половина площади поверхности утепления потолка выходит на чердак (при наличии ветрозащитных экранов или блокировок на карнизах между стропилами).

    Поскольку для утепления потолка обычно используется волокнистая изоляция, этот верхний слой подвергается воздействию воздушного потока. Таким образом, любые движущие силы на чердаке, связанные с ветром, чрезмерными температурами и высокой влажностью, могут привести к большему или меньшему потоку воздуха, тепла и влаги через изоляцию чердака.

    Кроме того, волокнистый утеплитель на чердаке со временем подвергается сжатию и снижению эксплуатационных качеств, так как накапливает влагу, а в работах по его обслуживанию участвуют рабочие на чердаке.

    Я предполагаю, что требования к изоляции чердаков намного выше, чем стен, чтобы учесть отсутствие верхнего воздушного барьера и более вопиющие летние температуры на чердаке.

    Шестисторонняя сборка может быть легко реализована в большинстве климатических условий с невентилируемым чердаком, утепленным на склоне пенопластом или конструкционными изоляционными панелями. Это значительно повышает эффективность изоляции крыши, хотя и с дополнительным объемом кондиционируемого или полукондиционируемого пространства. Я лично не верю, что коды и программное обеспечение для моделирования адекватно учитывают преимущества тепловых характеристик с этой опцией.

    Кроме того, невентилируемый чердак значительно экономит средства, поскольку устраняет необходимость во всех деталях утечки воздуха и воздушных барьерах на границе чердак/потолок, а также в чердачной вентиляции (например, вентиляционные отверстия на потолке, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия на коньке).

    В качестве бонуса невентилируемые чердаки обеспечивают улучшенные структурные характеристики, большую устойчивость к лесным пожарам и сильным ветрам, а также дополнительное кондиционированное или полукондиционированное пространство, которое можно использовать для дополнительных комнат, складских помещений, а также систем отопления и охлаждения. Таким образом, невентилируемые чердаки решают проблему отсутствия воздушного барьера, а также обеспечивают впечатляющие преимущества. Это тип дополнительной ценности, на которую нацелены лучшие практики Housing 2.0 для оптимизации взаимодействия с пользователем.

    Хотите узнать больше о передовом опыте в области строительства? Присоединяйтесь к моей программе «Жилье 2.0». В программе я делюсь с вами более чем 19 стратегиями и 150 передовыми практиками, которые могут помочь вам сэкономить 25%-65% затрат на каждый новый построенный дом! Следующий семинар начнется 26 мая. Благодаря щедрости наших спонсоров, Mitsubishi Electric , Westlake Royal Building Products и Schneider Electric , мы теперь предлагаем семинары Series 2 и Series 3 бесплатно.

     

    Сэм Рашкин

    Сэм Рашкин — светила строительной индустрии, влиятельный человек и архитектор. Автор книги «Переоснащение жилищной индустрии США: как это произошло, почему это сломалось и как это исправить». Он работал в национальных руководящих комитетах по стандарту LEED для домов USGBC, руководству по экологическому строительству NAHB и знаку Water Sense Агентства по охране окружающей среды, а также в группе разработчиков знака EPA Indoor airPLUS.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ➤