Чем промазать швы между кольцами в колодце: Чем Замазать Швы в Колодце: Современные Варианты Ремонта

Содержание

Правильная гидроизоляция колодцев – все технологии на vodatyt.ru

Гидроизоляция колодцев является актуальной проблемой для всех владельцев загородных участков, оснащённых подобным гидротехническим сооружением. Обустройство гидроизоляционной защиты позволяет предотвратить попадание внутрь колодца патогенных микроорганизмов и прочих загрязнений, содержащихся в окружающей почве.

Содержание

Необходимость проведения гидроизоляции
Виды гидроизоляции колодцев
Виды материалов для гидроизоляции
Двухкомпонентные составы
Рулонные материалы
Мастики на битумно-полимерной основе
Обмазочные смеси
Мембранные материалы
Смеси на вяжущей минеральной основе
Технология гидроизоляции конструкции бетонного колодца
Очистка стыков в бетонных кольцах
Подготовка обрабатываемой поверхности
Нанесение гидроизоляции на стыки
Нанесение изоляции на поверхность бетонных колец
Внешняя защита конструкции
Вывод

Необходимость проведения гидроизоляции

В настоящее время самый распространённый тип автономных колодцев — это изготовленная из бетонных колец шахта, углублённая в водоносные слои грунта.

Такая конструкция имеет целый ряд преимуществ перед деревянными колодезными срубами, распространёнными в недалёком прошлом. Самое главное достоинство бетона — его долговечность. В отличие от дерева, он не подвергается гниению при контакте с водой. Также монтаж бетонных колец, хотя и требует привлечения тяжёлой строительной техники, производится гораздо быстрее, нежели устройство деревянного сруба.

Однако, и бетонные конструкции имеют свой недостаток, без устранения которого использование колодезной воды бывает допустима только в технических целях — для мытья полов или поливки огорода. Речь идёт о герметизации швов в колодце. Как бы хорошо ни были отлиты железобетонные кольца, их торцы никогда не бывают идеально ровными. Как следствие, при установке их друг на друга часто образуются швы со щелями, достигающими порой ширины 1-2см.

Подчас употребление такой воды может привести к серьёзным заболеваниям — дизентерии, желудочно-кишечным расстройствам. Да и само качество чистой питьевой воды бывает надолго испорчено. Она становится мутной и неприятной на вкус. Во избежание подобных проблем и необходимо производить гидроизоляцию швов колодца.

Не менее остро стоит вопрос и о герметичности канализационных коллекторов на участке. Благо, если канализация замыкается на пластиковом септике новейшей конструкции. Но большинство канализационных колодцев до сих пор изготавливается из тех же бетонных колец. Если в них имеются не загерметизированные швы, то высока возможность попадания болезнетворных микроорганизмов из канализации в окружающую почву. А оттуда, с током подземных вод, в источники водоснабжения — в водоносные скважины, ручьи и реки. Поэтому, гидроизоляция канализационных колодцев должна производиться в обязательном порядке, в соответствии с положениями действующих нормативов СанПиНа и СНиП.

Виды гидроизоляции колодцев

В современных строительных супермаркетах представлен широчайший ассортимент всевозможных гидроизоляционных материалов, в том числе предназначенных для герметизации бетонных стыков. Поэтому вопрос, чем замазать швы в колодце, сегодня не стоит так остро, как два-три десятилетия назад, когда единственными доступными вариантами были строительный битум, цемент и глина.

Однако, влага способна проникать не только через щели в стыках гидросооружения, но и сквозь бетонные стенки. Дело в том, что бетон не обладает водонепроницаемыми свойствами, поэтому вода способна просачиваться сквозь мельчайшие поры и микротрещины даже в монолитной железобетонной заливке. Поэтому, для более полной изоляции внутреннего пространства колодца от контакта с грунтовыми сточными водами, рекомендуется также производить обмазку или оклейку бетонных стенок колец.

Согласно строительным нормативам, гидроизоляция колодца производится тремя основными методами:

Внешняя герметизация.
Внутренняя.
Заделка стыковочных швов.

Для проведения гидроизоляционных работ используются такие технологии:

Оклеечная изоляция внешних стен бетонных колец.
Нанесение гидроизоляционного слоя методом обмазки внешних и/или внутренних стенок.
Обмазка внутренних поверхностей антисептическими пропитками.
Заделка швов в колодце.

Виды материалов для гидроизоляции

Большое количество гидроизоляционных материалов, представленных на современном строительном рынке, подчас взывают затруднения в выборе даже у профессионалов. Что уж говорить о простом домовладельце, решившем самостоятельно произвести гидроизоляцию бетонного колодца.

Все виды гидроизоляционных материалов, по своему составу и способу применения подразделяют на:

Рулонные, выполненные на битумной или полимерной основе.
Двухкомпонентные, состоящие из двух составов, смешиваемых друг с другом в процессе работы.
Обмазочные материалы. Это и классические глина, битум, цемент и современные многосоставные мастики.
Мембранная гидроизоляция.
Минеральные обмазочные составы.

Двухкомпонентные составы

Подобные составы появились на отечественном строительном рынке относительно недавно. Чаще всего они поставляются в продажу в виде готового спрея, который наносится на поверхность методом распыления из баллончика. В некоторых случаях требуется самостоятельно смешивать компоненты, и наносить их на бетон при помощи пульверизатора. Такой способ нанесения позволяет качественно обработать бетон даже в самых неудобных местах.

Попадая на открытый воздух, компоненты смешиваются между собой и вступают в химическую реакцию полимеризации. Одновременно, распыляемый состав проникает в мельчайшие бетонные поры, закупоривая их. Далее происходит его затвердевание, в результате чего на бетонной поверхности образуется непроницаемая для влаги корка. Обработка колец двухкомпонентными спреями производится с внешней стороны, контактирующей с грунтом.

Рулонные материалы

Рулонная гидроизоляция используется в нашей стране достаточно давно. Так, рубероид, выполненный на битумно-картонной основе, широко используется в качестве кровельно-изоляционного материала почти столетие. К сегодняшнему дню рулонная гидроизоляция прошла длительный эволюционный путь, в результате чего появились суперсовременные материалы, способные прослужить не одно десятилетие.

Нанесение рулонных изоляционных материалов производится способом оклеивания поверхностей. Для этого применяют особые клеевые составы, битумные и полимерные мастики. Многие современные рулонные материалы выполняются в самоклеющемся варианте, покрываясь с одной стороны слоем клея или мастики, разжижающейся под действием высокой температуры. Укладка листов изоляции в данном случае производится внахлёст, с тщательной промазкой соединений влагоотталкивающими составами для предотвращения проникновения воды через стыки.

Номенклатура материалов данной категории, имеющихся на отечественном строительном рынке, довольно широка: рубероид, гидроизол, полимерные плёнки, материалы с покрытием из металлизированной фольги и т.д.

Средний срок службы современных рулонных гидроизолирующих материалов составляет до 40-50 лет.

Мастики на битумно-полимерной основе

Один из самых технологичных в использовании материалов для гидроизоляции колодцев из бетонных колец — мастики с водоотталкивающим эффектом. Современные разновидности мастик выполняются на основе двух составляющих — битумной и полимерной. Такое сочетание позволяет достичь наибольшей эффективности при проведении гидроизоляционных работ.

Подобные мастики обладают великолепными эксплуатационно-техническими свойствами. Они долговечны, сохранют свои водоотталкивающие качества на протяжении нескольких десятилетий. Мастики устойчивы к температурным колебаниям, не растрескиваются и не теряют своих изоляционных свойств ни в зимние морозы, ни в летнюю жару.

Обмазочные смеси

Обмазочная гидроизоляция для колодцев включает в себя материалы, наносимые на бетонные поверхности при помощи штукатурных мастерков, кистей или валиков. Для заделки стыковочных швов могут использоваться строительные шпатели. Обмазочные смеси обычно изготавливают своими руками на основе глины или цемента, с добавлением мелкого песка. Но в продаже можно встретить уже готовые сухие составы, которые нужно только развести водой в указанной пропорции.

При их помощи можно легко зашпаклевать швы между кольцами, трещины на поверхности железобетонной заливки, произвести гидроизоляцию колодцев изнутри и снаружи. Главное достоинство такой обмазки — простота в использовании и невысокая себестоимость. В то же время, самодельные обмазочные смеси, в отличие от заводских полимерно-битумных составов, менее долговечны, и подвержены воздействию внешних агрессивных факторов. При резких перепадах температуры они могут трескаться, теряя свою герметичность.

Мембранные материалы

Полимерные мембранные материалы, по своей сути, являются разновидностью рулонной гидроизоляции. Но, в отличие от последней, они имеют улучшенные эксплуатационные свойства, что достигается использованием в их производстве новейших технологий. Изготавливается мембранная влагозащитная плёнка на полимерной основе. С её помощью производится герметизация колодца с внешней стороны.

Работает она по принципу одностороннего движения. На поверхности плёнки имеется перфорация, способная пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому почвенная вода не может проникнуть внутрь колодца с питьевой водой, в то время как сырость, содержащаяся в толще бетонных стенок колец, может беспрепятственно уходить в грунт. Минусом мембран является их низкая прочность и восприимчивость к механическому воздействию. Поэтому, при наклейке её на поверхность колодезных колец, следует соблюдать предельную аккуратность.

Смеси на вяжущей минеральной основе

Иногда бывает, что колодезные железобетонные кольца покрываются изнутри сетью мелких трещин. Причиной тому бывает некачественная заливка при несоблюдении производственных технологий. Также бетон может растрескиваться под воздействием внешних факторов, при длительной эксплуатации — например, при многочисленных циклах перепадов температур.

Для заделки мелких трещин лучше всего подходят особые составы, разработанные на основе вяжущих минеральных компонентов. Обладая высокой текучестью, они надёжно заполняют самые мелкие трещины и поры в железобетоне, препятствуя просачиванию сырости сквозь стенки колец и шовные стыки.

Наносятся вяжущие минеральные смеси специальным оборудованием, обеспечивающим их подачу под высоким давлением. Такая технология даёт возможность производить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию колодцев. Вяжущие смеси имеют довольно высокую стоимость. Поэтому, если требуется герметизировать стыки бетонных конструкций, прежде, чем заделать швы в колодце, рекомендуется предварительно зашпаклевать их цементным раствором. Это позволит уменьшить расход дорогостоящей вяжущей смеси, и в итоге оптимизировать затраты на её покупку.

Технология гидроизоляции конструкции бетонного колодца

Работы по обустройству гидроизоляции водоносных и канализационных колодцев предусматривают качественную заделку влагозащитными материалами всех потенциально проблемных мест. В противном случае, если работа будет выполнена некачественно, или герметизация произведена лишь на отдельных участках, вся процедура теряет свой смысл. Для полной изоляции внутреннего пространства от контакта с окружающим грунтом, работа должна производиться поэтапно, с соблюдением всех правил и требований строительных регламентов.

Очистка стыков в бетонных кольцах

Прежде, чем замазывать швы в колодце, следует тщательно очистить их от пыли, мелкой бетонной крошки, песка и прочих загрязнений. Грязь и пыль, покрывающая поверхность железобетона, создаёт прослойку, мешающую адгезии гидроизоляционных смесей. В результате сцепка между ними и обрабатываемой поверхностью ослабевает. А это, в свою очередь, приводит к возникновению отслоений, трещин, и потере герметизирующего эффекта.

Также, перед тем, как заделать швы, необходимо зачистить их от слабо держащихся фрагментов бетона. Со временем они могут отколоться, увлекая за собой фрагменты гидроизоляционных составов, и открыть доступ грунтовой влаги внутрь гидротехнического сооружения. Для лучшего проникновения герметика в мелкие трещины следует расширить их с помощью штробирования. Проще говоря, нужно увеличить и углубить их болгаркой с кругом по бетону, или при помощи зубила, каменщицкой кирочки, старого топора. После швы хорошенько промываются водой и щёткой от пыли.

Подготовка обрабатываемой поверхности

Важным показателем надёжной работы гидроизоляции является степень её адгезии с бетонной поверхностью.

Под адгезией здесь понимается проникновение наносимых составов внутрь обрабатываемого материала, заполнение ими всех микротрещин и пор. Для увеличения адгезии требуется произвести тщательную зачистку стенок колодезных колец от механических и химических загрязнений. При помощи щётки убираются пыль, маслянистые пятна.

Перед нанесением обмазочной или напыляемой гидроизоляции, а также клеевых составов, рекомендуется обработать бетонную поверхность грунтовочными составами. Они позволят в разы повысить адгезионные свойства железобетона. Однако, при герметизации колодцев из бетонных колец изнутри использовать грунтовки следует осторожно. Многие из них содержат в своём составе компоненты, попадание которых в питьевую воду недопустимо.

Если предполагается нанесение на поверхность колец рулонной изоляции, следует предварительно очистить кольца от выступающих фрагментов — наплывов бетона, выпирающих фрагментов гравия и каркасной арматуры. Они не дадут рулонному полотну плотно прикрепиться к поверхности кольца. В результате между ними останется пустота, доступная для прохождения влаги.

Нанесение гидроизоляции на стыки

Для качественной заделки стыков между отдельными фрагментами бетонной конструкции требуется, помимо их очистки, произвести предварительную обработку грунтовкой. После полного высыхания первого слоя, рекомендуется повторить процедуру ещё один-два раза. Затем крупные швы заделываются цементным раствором или глиной. Оптимальная толщина единоразово наносимого слоя не должна превышать 3-4 см. При необходимости заделки щели большей толщины, следует делать это в два приёма, с нанесением последующего слоя раствора после высыхания первого.

Промазка стыков водоотталкивающими составами также должна производиться в несколько слоёв для увеличения их эффективности. Прежде, чем промазать швы колодца между кольцами, не лишне будет проклеить их специальной влагозащитной лентой. Она создаст дополнительный барьер для проникновения грунтовых вод сквозь стыки, предотвратив возможную течь в швах.

Нанесение изоляции на поверхность бетонных колец

Обработка стен колодца с внутренней стороны производится в крайних случаях, если нет возможности сделать это снаружи. Например, после монтажа шахты колодца уже произведена обратная отсыпка грунта. Внутренние поверхности обрабатываются обмазками или мастиками в несколько слоёв. Для внутренней обработки источников питьевой воды необходимо выбирать составы, не растворяющиеся в воде и не вступающие с ней в реакцию. Также они должны содержать в своём составе токсичных для человека компонентов.

При обустройстве гидроизоляции канализационных колодцев необходимо позаботиться об изоляции днища коллектора. Некоторые граждане, стремясь сэкономить на услугах ассенизаторской машины, делают автономные канализационные накопители без бетонного дна. В результате стоки просачиваются в грунт, отравляя окружающие подпочвенные воды. А это может вызвать не только конфликты с соседями, имеющими питьевые скважины, но и проблемы с законом.

За загрязнение окружающей среды такому нерадивому хозяину в судебном порядке выписываются солидные штрафы.

Внешняя защита конструкции

Гидрозащита колодезных стен с внешней стороны обычно производится при помощи рулонной изоляции, или методом обмазки/окраски. Качественно произведённая процедура надёжно защитит сооружение от контактов с внешним грунтом. Для большей надёжности изоляцию швов рекомендуется применять как с внешней, так и с внутренней стороны. После завершения работы, производится обратная засыпка смонтированных колец. Иногда, для более надёжной защиты, наружную отсыпку делают из глины, создавая, таким образом, водонепроницаемый глиняный затвор.

Вывод

Гидроизоляционная защита колодца, произведённая с соблюдением всех правил, позволит надёжно защитить водоносный колодец от проникновения внешних сточных вод, а канализационные коллекторы — от опасности попадания отходов жизнедеятельности в грунт. Следует только правильно выбрать герметик для колодцев, в зависимости от технологических особенностей производимых работ.

Вас может заинтересовать — размеры бетонных колец.

Чем замазать между колец колодца. Гидропломба для колодца для защиты чистой колодезной воды. Технология заделывания щелей

Для того чтобы организовать бесперебойное водоснабжение загородного участка, в большинстве случаев без колодца не обойтись. Такие источники строят из дерева, камня, кирпича или бетона. Но какой бы материал для их создания не был выбран, как бы грамотно ни была построена конструкция, любой колодец рано или поздно потребует ремонта.

К примеру, в бетонных источниках зачастую происходит смещение колец, в каменных колодцах образуются трещины и зазоры между кладкой, а деревянные конструкции сильно подвержены гниению.

Схематическое изображение устройства колодца, где также показано, какие внешние факторы приводят к нарушению целостности его стен.

Все это приводит к нарушению целостности стен, и как итог – к ухудшению качества воды из-за проникновения в резервуар верхних загрязненных вод вместе с почвой. Причем, в связи с выпадением обильных осадков и таяния снега, этот процесс в весеннее время усиливается.

Следовательно, проблема, чем загерметизировать швы в колодце, волнует практически всех владельцев загородных участков, на которых расположен какой-нибудь тип резервуара. Какая-либо однозначная инструкция для решения данного вопроса отсутствует, так как герметизация швов колодца может быть произведена различными материалами. При этом порядок таких работ в каждом типе конструкции отличается.

Поэтому, в связи с наличием не одного нюанса, касаемо вопроса, чем лучше заделать швы в колодце, перед началом работ, сначала нужно изучить все тонкости более детально. Итак, при помощи чего и как должна происходить гидроизоляция швов колодца в каждом конкретном случае?

Обратите внимание! Откладывать гидроизоляционные работы ни в коем случае не рекомендуется, поскольку вода при нарушении целостности стен колодца не только становится непригодной к употреблению, а еще может стать причиной серьезных заболеваний. Кроме того, ее загрязнение приведет к поломке насоса и фильтров, установленных в резервуаре, а цена такого оборудования, как известно, далеко недемократичная.

Виды герметизации

Существуют и другие методы герметизации таких конструкций. Например, инъекционная и полимерная герметизация. Однако из-за сложности выполнения и дороговизны они не нашли широкого применения.

Способы гидроизоляции колодцев после их монтажа:

Бетонная, цементная изоляция . Герметизация швов может выполняться бетонными смесями, в состав которых входит стекло. Также применяется цемент с сочетании с жидкими гвоздями.
Проникающая гидроизоляция . Она считается одной из самых эффективных. Если нанести такой состав изнутри и снаружи кольца или дна колодца, то раствор пропитает бетон на всю толщину. Кристаллизуясь, он заполнит имеющиеся пустоты и трещины. Это увеличивает срок службы колодца, предотвращается его разрушение. Такой же вид изоляции существует и для швов. Но нанесение его на внешнюю сторону смонтированной конструкции требует увеличенного диаметра котлована колодца. К минусам этого способа обработки можно отнести относительную дороговизну и трудоемкость.
Битумная изоляция . Это классический, недорогой вид изоляции для бетонного кольца и швов между ними. Но в чистом виде битум подвержен растрескиванию, неустойчив к низким температурам. Поэтому производители такой мастики используют добавки, повышающие их морозоустойчивость и адгезию (сцепляемость с поверхностью). Наносится такая мастика на бетон холодным способом. При необходимости она разжижается соляркой. Преимущества этого метода: дешевизна и простота выполнения.

Внимание: запрещается выполнение битумной гидроизоляции в колодцах с питьевой водой.

Полимерцементные смеси . Гидроизоляция септика из бетонных колец полимерцементными смесями (например, цементно-обмазочными) дешевле применения битумных материалов. Срок службы у них также больше. Наносится эта гидроизоляция септика кистью на кольца в два слоя методом «мокрое на мокрое», т.е. нанесение второго слоя не требует высыхания первого.

К популярным маркам гидроизоляции относят: «Пенетрон», «Пенекрит», «Лахта», «Гидротекс», «Бастион РБ 1», «Текмадрай», «Гидростоп», «Аквастоп». Работы по изоляции проводятся согласно прилагаемых к ним инструкций.

Бытующее мнение о ненужности гидроизоляции бетонных септиков может быть легко опровергнуто ближайшей весной. Поэтому не стоит полагаться на случай. Проведите изоляционные работы правильно, и вам не придется переделывать колодец в ближайшее время.

Строительство колодца всегда сопровождается защитой и укреплением стенок водонепроницаемыми материалами. Если в основе конструкции лежат железобетонные кольца, то они проявят надежность, долговечность и гигиеничность, ведь материал не способствует возникновению бактерий. Система предохранит от просачивания грунтовых и поверхностных вод, но только в том случае, если будет достаточно защищена. Поэтому на этапе строительства обязательно должна быть осуществлена гидроизоляция колодца из бетонных колец.

Особенности герметизации бетонных колодцев

Схема гидроизоляции конструкции с внутренней стороны.

Наверное, многие сталкивались или знают, что со временем бетонные кольца в колодце, если конструкция построена с их применением, могут смещаться. Вследствие этого в таком источнике обязательно нужно будет произвести ремонтно-гидроизоляционные работы, иначе пользоваться водой из него будет уже невозможно.

Также причиной течи бетонного колодца могут стать значительные и незначительные трещины, которые зачастую появляются в кольцах из-за применения некачественного цемента при их изготовлении или по причине смещения грунта во время весеннего таяния снега. В этих случаях владелец участка, скорее всего, также столкнется с проблемой, как заделать швы между кольцами в колодце.

Заделка значительных и незначительных повреждений

Процесс механической зачистки швов.

Что касается незначительных повреждений в бетоне, то их можно заделать с какой-либо одной стороны конструкции специальной водонепроницаемой смесью, которую можно приобрести в предназначенном для такой продукции магазине. До нанесения гидроизоляции сначала следует очистить все слабые места швов.

Обратите внимание! Для того чтобы не пропустить значительное повреждение, небольшую трещину следует немного расширить, так как на первый взгляд она может показаться именно такой, но зачастую в кольцах обнаруживаются внутренние дефекты, которые заметить сразу бывает очень сложно.

Если в колодце образовалась значительная трещина, то, после зачистки поврежденной поверхности, ее необходимо сначала заделать с внешней стороны конструкции, а после – с внутренней. Рекомендуется снаружи конструкции дополнительно наносить гидроизоляционный состав. Это предотвратит размывание швов.

Для того чтобы добраться до дефектного участка, вокруг колодца следует вырыть канаву до той глубины, где располагается проблемное место. После проведенных работ, ее нужно снова засыпать и утрамбовать.

Ремонт колодцев из бетонных колец
Гидропломба для колодцев

Процесс заделки швов при смещении бетонных колец

Фото отремонтированного колодца, у которого произошло смещение колец.

При смещении колец гидроизоляционные работы потребуют больше временных и физических затрат.

При этом, для того чтобы заделка швов между кольцами колодца была произведена качественно, следует соблюдать следующую последовательность при проведении таких работ:

На первом этапе сначала следует откапать поврежденный участок.
Далее кольца полностью разбираются.
После этого смещенные кольца снова устанавливается на прежнее место, но уже в правильное положение.
Затем желательно на месте всех стыков колец установить скобы, тем самым более надежно закрепить ствол конструкции.
Далее понадобится заделать все швы специальным раствором, а после этого с наружной стороны ствола дополнительно нанести гидроизоляционный состав.
На последнем этапе следует заново сделать отмостку.

Слабые места колодец из бетонных колец

Если вовремя не проведена гидроизоляция колодезных колец, то самая большая нагрузка идет на стыковые соединения. Именно поэтому им также следует уделять особое внимание. При выполнении ненадлежащей обработки швов, они постепенно разрушаются, происходит это также вследствие некоторых процессов: — Повышенная влажность, как снаружи, так и внутри, воздействует на торцы колец из бетона, постепенно разрушая их. — Если бетон разрушается, и появляются трещины, влага постепенно просачивается внутрь и отрицательно влияет на арматуру из стали в железобетоне. — Если разрушается сама арматура и начинается процесс коррозии, кольца могут начать перемещаться под натиском грунта, тем самым цельность колодезного ствола нарушается. Таким образом, соединения, имеющие дефекты, могут пропускать внутрь колодца воду с песком и глиной. При этом процесс протекания глины и песка будет идти постоянно, постепенно увеличивая скорость. Под действием такого абразивного раствора, со временем, соединяющие швы расширяются и становятся большими дырами. Вода при этом загрязняется, и соответственно снижается ее качество. Перед потреблением такую воду приходится дополнительно фильтровать. После того, как в швах образуются щели, арматура обнажается и начинает ржаветь и постепенно разрушаться. В такой ситуации колодец, как источник питьевой воды, необходимо срочно спасать. Поэтому надо знать, чем и как заделывать в колодце швы между кольцами, так, чтобы не возникало таких негативных явлений, и конструкция сохранила целостность на долгое время, несмотря на меняющийся климат и воздействие различных внешних факторов.

Особенности герметизации кирпичных колодцев

Фото кирпичного резервуара.

Если стал вопрос, чем замазывать швы в колодце,который выполнен из кирпича, то герметизация конструкции в этом случае в основном заключается в замене смещенных или выпавших блоков, а также в оштукатуривании поврежденного участка.

Порядок работ в данном случае следующий:

На первом этапе при помощи стальной щетки зачищается поврежденный участок, и элементы слабой кладки удаляются.
Далее понадобится зачистить швы от старого цементного раствора.
После этого нужно произвести укладку новых кирпичей.
На последнем этапе понадобится оштукатурить поверхность, где была произведена новая кладка.

Использование современной технологии в герметизации

Для гарантии герметичности колодца раньше использовали деревянные колышки и паклю, в качестве недостатка данного метода выступает разбухание материала от воздействия влаги. Впоследствии нечистоты попадают внутрь колодца. Сегодня используется гидропломба для колодца, которая является современным методом проведения ремонта. Она представляет собой смесь, стоимость которой довольно высока. По этой причине гидропломба может увеличить стоимость строительных работ колодца. Но данная технология оправдана, в итоге в питьевую воду не проникают посторонние загрязнения. Посетив магазин, вы сможете отыскать гидропломбы в широком ассортименте, которые представлены разными производителями. Специалисты советуют довериться проверенным брендам, которые зарекомендовали себя на рынке. Например, одним из лучших материалов является «Ватерплаг», который реализуется в виде сухой смеси.

Особенности герметизации деревянных колодцев

На фото видно, какая должна быть вода в исправном деревянном колодце.

Как и чем промазать швы в колодце, если он сделан из дерева? Как уже было упомянуто выше, деревянные конструкции колодцев могут в некоторых местах прогнить, поэтому в первую очередь понадобится определить, на каком именно участке это произошло, а потом восстановить герметичность, заменив испорченный материал на новый.

Для этого понадобится соорудить при помощи толстых досок рабочую площадку. Ее размер должен быть такой, чтобы на ней смог свободно разместиться один человек, который будет проводить ремонтные работы.

Для того чтобы площадка смогла беспрепятственно перемещаться вверх и вниз внутри колодца, ее следует закрепить тросами на балку, которую укладывают на оголовок так, чтобы ее удобно было поднимать своими руками или при помощи ворота.

В этом случае гидроизоляция швов в колодце должна происходить в следующей последовательности:

Сначала нужно подвесить часть сруба, находящуюся выше поврежденного участка. Для этого с двух сторон от оголовка резервуара устанавливаются «козлы». После этого на них со всех сторон конструкции следует расположить 4 бревна, к которым в свою очередь понадобится прибить 2 крепкие доски. Затем на них и закрепляются венцы сруба при помощи длинных гвоздей. Это предотвратит при выемке прогнивших досок обрушение конструкции.
Далее производится удаление непосредственно поврежденных участков на срубе.
После этого уже можно приступать к установке новых бревен. Старый материал при этом сразу выкидывать не нужно, так как его удобно использовать в качестве шаблона для изготовления заготовок. Новые доски устанавливаются путем заклинивания при помощи деревянного молотка.

Что такое гидропломба

Гидропломбой называют специальный состав гидросмесей, которые способны к очень быстрому твердению, давая возможность устранить напорные течи. Обычны гидрорастворы в таких ситуациях использовать нецелесообразно, они просто вымываются водой, даже не успев затвердеть .

Пока не была изобретена гидропломба, большинство колодезных мастеров применяли деревянные заглушки или паклю, которые разбухая, не давали воде просачиваться в сооружение. Но данные материалы имели один серьезный недостаток – они начинали очень быстро загнивать, источая неприятные запахи, что вызывало изменения вкуса и качества воды.

Появление гидропломбы дало возможность значительно улучшить качество работ и увеличило срок службы ремонтного участка, что стало немаловажным. Однако даже в наше время есть компании, которые вместо нее используют для уменьшения затрат дедовский метод устранения течей, при этом даже не думая о последствиях.

На фото — поврежденный участок шва между ж/б кольцами

Кроме того, внимательно следите за тем, чем колодезники стараются остановить живые течи. Запомните, что смесь из песка, цемента и жидкого стекла, которую применяют примерно 80% мастеров, не может их останавливать качественно и надежно.

Во время работы с гидропломбой необходимо учитывать все рекомендации, связанные с подготовкой поверхности, и когда трещины и швы имеют небольшой размер, их следует увеличить перфоратором до необходимого размера. Если будет соблюдаться инструкция, она способна выдерживать даже очень серьезный напор воды.

Приготавливаем раствор для устранения напорной течи

Из предыдущего параграфа мы узнали, что такое гидропломба для . Данный быстротвердеющий материал способен за считанные минуты вернуть конструкции монолитность. Приобретая материал, обращайте внимание на наличие сертификата у продавца, который подтверждает безопасность используемых компонентов, входящих в гидропломбу, для питьевой воды.

Можно порекомендовать такие материалы как «Ватерплаг» и «Пенеплаг», которые используются совместно только с «Пинекритом» и «Пинетроном». Смеси мгновенно схватываются при взаимодействии с сильным напором воды, с одновременным расширением и образованием водонепроницаемого слоя.

Материалы других компаний-производителей, которые также специализируются на выпуске моментальных смесей для блокирования напорных течей, применяются таким же образом. Особое внимание следует уделять правильному использованию с прилагаемой инструкцией.

Готовим раствор самостоятельно

Когда вы приняли решение приготовить смесь своими руками, обязательно руководствуйтесь рекомендациями компании-производителя. Объем сухой смеси зависит от активности течи.

Чаще всего пропорция составляет 1 кг колодезной гидропломбы на 150 г воды. По-другому можно рассчитать следующим образом – на одну часть воды берется пять частей смеси.

Совет: когда напор значительный, состав пропорции ингредиентов в смеси можно менять, доводя количество сухих компонентов до 7-и частей (пропорция при этом составит 1 (вода):7 (суха часть)).

Раствор следует замешивать при температуре воды близкой к 20° C тепла. Замес производится максимально быстро – не более 30 с, который должен напоминать сухую землю.

Не замешивайте сразу большой объем, учитывайте его мгновенное схватывание. В связи с этим разумнее готовить смесь частями, а после нанесения одной на место напорной течи, сразу же начинать готовить следующую.

Технология заделывание течи

На первом этапе необходимо подготовить поверхность к работе. Для этого с помощью перфоратора или отбойного молотка следует освободить внутреннюю полость течи от отслоившегося рыхлого бетона.

Данное ремонтируемое место необходимо расширить до ширины 25 мм и углубить до 50 мм или чуть более. При этом форма отверстия должна быть похожа на воронку.
Размешайте в чистой емкости определенное количество смеси, объем которой необходим для заделки течи. Сформируйте руками комок из раствора и вдавите его резким движением в расшитое отверстие. Удерживайте гидропломбу на месте в течение 2-3 минут.

Совет: вы можете наносить гидропломбу на ремонтируемое место колодца, изготовленного из ж/б колец, кирпича, камня на горизонтальные и вертикальные поверхности без возведения опалубки. Когда отверстие продолговатой формы и его невозможно заглушить за один раз, проводите заделку сверху вниз.

Другие места применения гидропломбы

Используя быстротвердеющие растворы можно эффективно противостоять:

утечкам жидкостей из железобетонных резервуаров;
прорывам воды в туннелях, подвальных помещениях, штольнях, шахтах, галереях;
дефектам, которые могут появляться в чаше бассейнов и других искусственных водоемов;
капиллярным течам, которые нередко проступают в местах соединения стен и полов, а также между фундаментными блоками.

Техника безопасности

После использования, инструмент необходимо сразу же отмыть от остатков смеси, в противном случае, когда они окончательно затвердеют, его очистить можно будет только механическим способом и с большим трудом.

Технология заделывания щелей

Гидроизоляция колодцев может осуществляться по технологии установки гидропломбы. Наиболее часто данная продукция реализуется в виде сухой смеси, которая предварительно разводится в теплой воде. Важно придерживаться рецептуры, которая рекомендована производителем, при этом нужно выбирать материалы, которые не были бы вредны для здоровья человека. Использование сухих смесей, предназначающихся для заделки щелей в дренажных водоотводных и канализационных конструкциях, а также железобетонных изделиях недопустимо. Гидропломба для колодцев, отзывы о которой позволят вам сделать правильный выбор, может использоваться для заделывания крупных и небольших трещин, которые предварительно расшиваются перфоратором или Рекомендуется расширить трещину на 2,5 и 5 см в ширину и глубину. Со стенок колодца необходимо удалить рыхлый бетон. За рекомендованное время до момента схватывания следует заполнить расширенную трещину, а после заделка осуществляется кистевым броском комка раствора в трещину. Если же сочится вода, то наброшенная пломба должна удерживаться в течение 3 минут. Когда производится гидроизоляция колодцев по описанной технологии, необходимо разгладить поверхность шпателем после нанесения материала, с помощью данного инструмента можно перенести излишки состава на избавленные от рыхлого бетона поверхности. Глубокие и широкие трещины при этом должны быть обработаны шпателем по направлению сверху вниз. Незначительные дефекты можно обрабатывать как угодно.

Изменился вкус и цвет воды

Процесс перехода питьевой воды в мутную жидкость с непонятными примесями и неприятным душком обычно занимает длительное время. Основная причина – гидроизоляция перестала выполнять свои функции или появились пробоины в железобетонных кольцах. Обычно это происходит постепенно, но сейсмологическая активность или масштабные земляные работы поблизости могут спровоцировать быстрый выход колодца из строя.

К гидроизоляции относятся швы между кольцами и глиняный замок вокруг оголовка. Заметить их повреждение можно невооруженным глазом. О них свидетельствуют трещины, проросшие корни растений, различный мусор, влажные потеки на стенках колодца и образование сдвигов соседних колец.

Для восстановления герметичности стыков колец рабочий спускается вниз на страховочном тросе, выполняя осмотр и удаление непригодной затирки. Предварительно колодец откачивается. Стоимость заделки швов зависит от масштаба разрушения, используемой строительной смеси и сложности работ. Прободение колодезной шахты может быть напорным, то есть в него затекает вода. Обычный цементный раствор в таких случаях бесполезен, нужно использовать гидропломбы с моментальным схватыванием.

После заделки швов, дно колодца очищают от мусора, если на дне лежал донный фильтр, его нужно поднять наверх для промывки или замены. Этот пункт увеличивает цену ремонта, поэтому строители не рекомендуют закладывать фильтрационные прослойки в каждый колодец, а только при потребности.

Полноценная дезинфекция хлорсодержащими препаратами проводится при подтапливании колодца стоками или если внутри обнаружились останки погибшего животного, гниющей растительности. В остальных случаях рекомендуется профилактическая обработка менее агрессивными препаратами или слабыми концентрациями хлора

Более проблемный ремонтный случай – смещение колец. Заделать проем между ними труднее, и нет гарантии, что через несколько дней давление грунта не продолжит деформировать шахту. Для качественного ремонта желательно выполнить армирование соседних колец металлическими скобками или полосками для стабилизации ствола. Затем швы прочищают, запрессовывают глиной и заполняют строительным раствором. Использования пакли и просмоленных веревок – устаревший и неэффективный метод.

Отзывы о методике использования гидропломбы «Ватерплаг»/»Пенеплаг»

Бетонные кольца могут быть герметизированы данными составами, которые применяются для восстановления целостности кирпичных, бетонных и каменных кладок стен. Подобные пломбы способны отсечь напорную течь. Состав «Ватерплаг» применяется в безнапорных трубопроводах, тогда как «Пенеплаг» может использоваться для заделывания сильный течи. В качестве основы состава выступает алюминатный цемент, к которому добавляется кварцевый песок и химические элементы. После соединения с водой состав схватывается за несколько секунд, постепенно расширяясь в канале. Как утверждает производитель, взаимодействие с бетонной поверхностью возможно на капиллярном уровне. Гидроизоляция по рекомендациям потребителей, должна осуществляться методом введения материала в паз, а приготовление смеси следует осуществляется за 90 секунд до момента заполнения.

Углубление колодца

Случается, что действующий годами питьевой колодец, постепенно обмелел и не дает достаточного количества воды. Исправить ситуацию поможет углубление шахты. Этот вид ремонта относится к сложным и дорогим. Трудоемкие земляные работы ведутся на большой глубине в узком пространстве кольца. Углублять можно только стабильные колодцы с вертикальной шахтой без повреждений и перекосов.

Углубление выполняют с ремонтными кольцами, обсадными пластиковыми трубами или пробиванием донной скважины для вскрытия водоносного горизонта. Новый колодец можно углубить подкапыванием и спусканием всей шахты с последующей надставкой новых колец сверху. Ствол пойдет вниз под собственным весом.

Прямые показания к углублению колодца – на соседних участках дебит в норме, а суточный приток воды в колодце меньше одного кольца. Выполнять работы нужно при самом низком уровне грунтовых вод

Для работ потребуется различное оборудование и бригада из нескольких человек, которые будут сменять друг друга и страховать в случае непредвиденной ситуации.

Чем глубже обмелевший колодец, тем дороже будет стоить каждое дополнительное кольцо. При глубине более 25 метров, нужно проанализировать целесообразность углубления, возможно проще и дешевле обойдется строительство нового колодца.

Как и чем заделать щели между кольцами в колодце Частная бригада Сергея Васильевича

1 Проблемы и потери колодца
- 1. 1 Как устранить недоделки и продлить жизнь колодцу
2 Интенсивное поступление воды
- 2.1 Второй вариант или глиняный замок

Если мусор не попадает, так швы текут

Многие решили проблему с водой, фото вверху, на участке, где не закончено строительство дома, уже выстроен колодец. Чем заделать щели между кольцами в колодце вопрос не простой, так же как и выполнение гидроизоляции.
Собрав необходимые сведения о проделанных попытках, удачных и неудачных по производству гидроизоляции своими руками, можно сгруппировать проблемы, когда гидроизоляция проведена с нарушениями или её вообще нет.

Проблемы и потери колодца

К уязвимым местам колодца, вредным от воздействий влаги и окружающей среды можно отнести стыковые соединения. Как таковая, гидроизоляция колодца специально не предусматривается, кольца размещают один на другой, используя простой цементный раствор.

Влияние воды, оттаивание солей, перепады температуры, другие вредные факторы приводят к разрушениям некачественного материала, стыки пропускают глину, песок, которые как наждачной бумагой начинают расширять швы и загрязнять не только воду, но и сам колодец(см.

Чистка колодцев: советы от профессионалов).
Итак:

Через стыки в железобетонных кольцах, в колодец проникают поверхностные воды и частицы грунта, отрицательно влияющие на качественные показатели и чистоту воды.
Может появиться течь в колодце, когда активно тают снега, вскрываются реки, наступает весенний паводок и талые воды.
Нарушается фильтрация в местах швов или их отсутствия.
Нередкие случаи просачивания воды через поверхность стен колец.

На стенах появляются трещины уже во время эксплуатации колодца, бетон начинает разрушаться, вода под напором из грунта или атмосферных осадков просачивается или поступает в колодец через щели в кольцах.
Помутнение воды, проникновение болезнетворных микробов в воду сводят на нет все старания и усилия иметь чистую, полезную, лечебную воду, не убитую хлоркой из своего колодца.

Как устранить недоделки и продлить жизнь колодцу

Если давнишние колодцы для воды все были из деревянных срубов, то основная масса современных сооружений колодезных стволов представляет собой железобетонные кольца, стоящие друг на друге. Это не значит, что старинные и современные колодцы не нуждаются и не требуют ремонта.
Вид неполадок, относящихся к известным нюансам и часто встречающихся в колодцах, перечислены выше, но самые неприятные относятся к осадкам, грунтовым водам и верховодке.

Итак:

Решение первого вопроса, чем заделать стыки в колодце между кольцами находится в качественной гидроизоляции колодца на всех этапах установки колец во время строительства.

Внимание: Проблемы, возникшие в процессе эксплуатации колодца, помогут устранить современные материалы для гидроизоляции.

Инструкция специалистов, опыт рытья колодцев которых перевалил за сто штук, содержит рекомендации. Производить при копке сооружения больше 3-4 колец фиксацию или соединение их между собой металлическими скобами или арматурой.
Данная операция выполняется в кольцах на стыках, где просверливаются отверстия небольших диаметров, вставляется скоба и загибается внутри. Кольца не расходятся, даже при плывуне и в конструкции, не использующей соединения паз-гребень.
Имеется несколько вариантов эффективного решения вопроса, отработанные и опробованные на многих сооружениях, соприкасающихся с водой.

Чем заделать течь в колодце и можно ли её остановить сухими смесями, затворенными водой, смесью цемента и клея ПВА? Специалисты утверждают, что можно, если произвести определенные подготовительные работы.
Очистить поверхность внутри колодца от грязи, различных наслоений, слизи, разрушенных участков и воды, чтобы получить устойчивое, прочное пространство для работы.
Старый, рыхлый раствор выбирается из стыков колец, если затирка швов выполняется цементом с клеем ПВА, то необходимо получить довольно густую смесь.
Аккуратно, шпателем промазываются швы, при необходимости несколько раз, до полного выравнивания шва. Можно надеяться, что вода через стык и грязь, больше не просочатся в колодец.

Внимание: Аналогично можно сделать жидкий праймер из этих же составляющих и им обработать бетон в железобетонных кольцах для их пропитки, и только после высыхания наносить густой слой ПВА с цементом.

Для собственного спокойствия и после застывания смеси, места ремонта промазываются жидким стеклом. Только жидкое стекло в смеси с цементом застывает моментально, поэтому их нельзя смешивать.
Кроме того, следует знать, что жидкое стекло добавляется в цемент и мелкий песок для получения бетонного раствора, но такой раствор размоется при интенсивном поступлении воды через щель.

Интенсивное поступление воды

Хорошенькая протечка воды из трещины в кольце

Чем заделать трещины в колодце при большом поступлении воды из швов? Работы, конечно, выполнить гораздо сложнее, если поток воды снаружи не прекращается.
Итак:

Для этих случаев предусмотрены специальные материалы, мгновенно твердеющие даже при соприкосновениях с водой. Такой состав именуется гидропломбой или гидростопом и содержит быстротвердеющие ингредиенты, не загрязняющие колодезную воду.
Смесь замешивается, отстаивается до начала затвердевания и быстро наносится на шов.
Нельзя со счетов сбрасывать такие старые, проверенные материалы, как льняная, пеньковая или джутовая веревка. Смачивать их в жидком стекле неэффективно, пропитывать битумом, значить портить колодезную воду, а вот пропитка фибр резиной, используемой при гидроизоляции бассейнов, душей даст очень хороший результат.
Этими изделиями просто конопатится, углубленная на 20-25 мм щель, плоской деревяшкой и молотком, меж кольцевой шов шпаклюется гидроизоляцией из моментально застывающих смесей.
Достоинством таких растворов являются свойства отвердевания без трещин, выдерживать большие нагрузки, они обладают устойчивостью к холоду, непроницаемы для воды, на них не действуют соли оттаивания.

Такая частичная гидроизоляция колодца позволяет быстро устранить протечки, продлить жизнь колодцу на длительное время без больших финансовых затрат.

Внимание: Не зря есть поговорка «вода дырочку найдет», на практике вода, обойдя все устраненные протечки, появляется в самых неожиданных местах.

Поэтому цена материалов для гидроизоляции, не должна играть существенную роль, главное получить желаемый результат. На всю внутреннюю поверхность колодца наносится эластичный гидроизолятор.
Это покрытие имеет способность сильного соединения с основанием. Высохшее, оно устойчиво к сильным морозам, к морской и простой воде, заделывает все мелкие трещины, но есть обязательное условие – напорная вода снаружи колодца должна отсутствовать не менее 8 часов от покрытия изоляцией.

Второй вариант или глиняный замок

Глина всегда была прекрасным уплотнителем и препятствием для воды

Колодец обкапывается с внешней стороны, освобождая 3-4 кольца или примерно столько же метров, засыпается глиной, хорошо утрамбовывается.
В глине не должно быть песка и земли, чтобы исключить доступ воды к колодцу.
Можно залить углубление раствором цемента, который готовится следующим способом.
Готовятся инструменты и сырье. Емкость для замешивания, цемент, песок, электродрель или лопата, вода.
В емкости с водой разводится одна часть цемента и тщательно мешается до получения однородного цементного молочка. К нему добавляется 3 части мелкого, сухого песка и так же хорошо вымешивается лопатой или дрелью.
Если работы по гидроизоляции были выполнены правильно и с соблюдением всех рекомендаций, то вкус у питьевой воды будет отменным.
Немаловажный фактор в любой строительной работе, что хорошо снято на видео в этой статье, служит неторопливость выполнения операций, аккуратность и порядок исполнения необходимых действий.

Как заделать щели в колодце ещё одним способом, если предыдущие не подходят?
На строительном рынке представлены в широком ассортименте специальные растворы, использующиеся для герметизации колодцев.
В их основе используется цемент и специальные полимеры последних поколений.
Сделаны в виде тонкослойного (1,5-2 мм), гидроизолирующего покрытия, паропроницаемое, с достаточной для использования на малодеформируемых основаниях эластичностью.
У покрытия высокая степень адгезии с любыми поверхностями, экологическая чистота, они способны удерживать воду даже при большом гидростатическом давлении.
Работа выполняется довольно просто. Покрытие легко наносится на увлажненную поверхность.
Сказать, что один из вариантов панацея от всех проблем, нельзя. Они все имеют свои положительные и отрицательные моменты, выбор способа всегда остается за заказчиком.

На каком моменте хотелось бы остановиться поподробнее, так это безопасность проведения работ.
Заделка швов сборных колец выполняется изнутри ствола.
Не исключено, что в колодце могут скопиться газы, вызывающие тяжелые отравления.
Перед началом работы ствол вентилируется, и воздух проверяется на наличие газов.
Работа не должна выполняться в одиночку, обязательно присутствует подстраховка другим работником, готовым в любой момент поднять наверх напарника при малейших признаках отравления, чтобы оказать первую, медицинскую помощь.
Ремонт швов относится к тяжелой работе, главное, чтобы размер благодарности за возвращение воде её качеств, стал достойной премией за нелегкий труд.

После завершения ремонтных работ, вода очищается в колодце, а та, которая вновь набирается, будет чистой.

Услуги по монтажу отопления водоснабжения

Частная бригада Сергея Васильевича 8 (495) 908-57-35

Кроме быстрого и качественного ремонта труб отопления, оказываем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашей странице по тематике отопления Отопление дома; можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.

Для связи используйте контактный телефон Частная бригада Сергея Васильевича 8 (495) 908-57-35, на который можно звонить круглосуточно.

Отопление от Частная бригада Сергея Васильевича Вид: водяное тут > Отопление дачи

Гидроизоляция канализационного колодца | Стройдинг

Технологии -> Гидроизоляция -> Гидроизоляция канализационного колодца

Любому коммунальщику или владельцу частного дома не понаслышке известна такая проблема, как проникновение грунтовых вод в канализационный колодец через швы между железобетонными кольцами. Вода просачивается не только через соединения между кольцами, но и через место стыка нижнего кольца с железобетонной плитой, а также через отверстия ввода коммуникаций.

В старых канализационный колодцах (обычно в кольцах) возникают трещины, через которые весной под давлением также начинает сочиться вода. Проблема устранения этих напорных течей порой отнимает немало времени у компаний, обслуживающих данные объекты. Сегодня мы расскажем вам о том, как решить проблему гидроизоляции канализационных колодцев один раз и навсегда.

1. Готовим поверхность.

Поверхность бетона в месте проникновения воды всегда рыхловатая. Прежде чем наносить гидроизоляционный слой, следует удалить рыхлый бетон.

Далее по всей длине швов, примыканий, вокруг вводов коммуникаций по всей длине трещин мы делаем П-образные штрабы 25х25 мм.

Если вам приходится работать непосредственно в тот момент, когда течи в канализационном колодце идут полным ходом, то в зоне такой протечки вам необходимо создать полость глубиной до 5 см в форме ласточкиного хвоста, куда также будет добавлена гидроизоляция.

2. Устраняем напорные течи.

Чтобы избавиться от напорных течей в канализационном колодце нам потребуется раствор на основе материала Ватерплаг или Пенеплаг. Готовым гидроизоляционным раствором заполняем приготовленную полость течи в виде ласточкиного хвоста на половину глубины, прижимаем его и удерживаем до тех пор, пока материал не схватится.

Затем необходимо приготовить раствор Пенетрон и обработать им с помощью кисти всю внутреннюю поверхность полости течи.

Завершающий этап устранения напорной течи в канализационном колодце – обработка Пенекритом. Этим материалом мы заполняем оставшуюся после обработки гидропломбой полость.

3. Гидроизоляция стыков и швов.

Прежде чем наносить гидроизолирующий материал Пенетрон необходимо тщательно увлажнить обрабатываемую поверхность. Затем готовим раствор Пенетрона и наносим его кисточкой из синтетического ворса. Штрабы по всей длине швов заполняем гидроизоляционным материалом Пенекрит.

4. Восстановление бетона.

В процессе удаления испорченного водой бетона у вас может произойти обнажение арматуры. Чтобы отремонтировать такой участок колодца необходимо удалить оставшийся бетон вокруг арматурных стержней, чтобы они были полностью видны.

Если арматура успела проржаветь, то коррозию следует удалить механическим или химическим способом.

На голый металл наносим качественный антикор, чтобы исключить повторное образование коррозии.

Перед нанесением гидроизоляционного материала Пенетрон и Скрепа М500 ремонтная, поверхность следует сильно увлажнить, до полного насыщения бетона. Наносим Пенетрон в один слой, следом наносим материал Скрепа М 500

5. Гидроизоляция поверхности канализационного колодца.

Увлажняем поверхность и наносим кистью материал Пенетрон в два слоя. Второй слой наносится после того, как схватится первый слой, перед этим обрабатываемую поверхность следует увлажнить повторно.

Гидроизоляционный слой формируется в течение 3-х суток после завершения работ. В связи с этим на 72 часа следует оберегать обработанные поверхности от механического воздействия и низких температур.

Также следует периодически увлажнять поверхность в течение этого срока, чтобы она не растрескивалась и не шелушилась. Наносить воду можно с помощью распылителя. Можно также укрыть гидроизолированную поверхность плёнкой, чтобы исключить быстрое испарение воды.

Если вы выполняете гидроизоляцию канализационного колодца снаружи, то есть со стороны давления воды, то ухаживать за обработанной поверхностью следует не менее 14 суток.

Что входит в услугу выезд инженера:

– Инженер приедет на ваш объект
– Проведёт тщательный осмотр
– Выявит все нюансы по гидроизоляции
– Подготовит решение

Свяжитесь с нами

Жмите на кнопку ниже и приобретайте материалы для гидроизоляции колодца в нашем интернет-магазине

Купить материалы Пенетрон

Гидроизоляция бетонных колец колодца

Beton-House com

Сайт о бетоне: строительство, характеристики, проектирование. Соединяем опыт профессионалов и частных мастеров в одном месте

Гидроизоляция колодца

При сооружении различного типа подземных коммуникаций, гидроизоляция колодца из бетонных колец — это один из сложных, но очень важных этапов. Любому подземному сооружению требуется надежная защита от разрушающего воздействия влаги.

Правильно выполненная влагоизоляция предотвратит попадание загрязненных грунтовых вод в питьевой колодец, и исключит проникновение неочищенных стоков из канализационного сооружения в почву.

Герметизация стыков и швов

Глиняный замок

Заключение

Виды колодцев

Колодец – непременный атрибут загородного, сельского, дачного участка. По своему назначению колодцы бывают трех типов:

Колодцы для получения питьевой воды. Со временем стенки колодца постепенно теряют гидроизоляционные свойства и в чистую воду попадают частицы почвы и глины, продукты сельскохозяйственной и иной деятельности, грунтовые соли и многое другое. Вот почему для колодцев данного типа необходима очень качественная внешняя гидроизоляция.
Канализационный колодец или септик. В этом случае гидрозащита должна работать по другому – препятствовать загрязнению окружающего колодец грунт.
Технологический (сухой) колодец для обслуживания системы водоснабжения и водоотведения. Можно сказать, что это своего рода технические помещения, в которых располагаются различные системы, например, водоснабжения. В таких колодцах влаги быть не должно и качественная гидроизоляция должна быть как внутри так и снаружи.

Каждый из трех видов колодцев должен иметь полностью герметичные стенки, чтобы внешняя влага из верхних почвенных слоев не попадала внутрь, или наоборот – из септика загрязненные воды не просачивались в грунт.

Для этого обязательно надо выполнить гидроизоляцию колодца, особенно, если он построен из бетонных колец. Иначе через круговые швы между кольцами будет происходить водообмен.

Питьевой колодец

При несоблюдении этих требований последствия могут быть весьма неприятными – от отравлений некачественной водой до загрязнения водонесущих уровней, окрестных водоемов или выхода из строя оборудования для водоснабжения.

Гидроизоляция для питьевого колодца исключает самые эффективные материалы, например, битумно-полимерные мастики, так как они придают воде неприятный привкус и потенциально опасны для здоровья.

Если на вашем участке планируется расположить септик и питьевой колодец, то учтите, что расстояние от колодца до септика должно быть минимум 15 метров. Самое главное, чтобы септик располагался ниже колодца по рельефу местности.

Технология гидроизоляции конструкции бетонного колодца

Очистка стыков в бетонных кольцах

Подготовка обрабатываемой поверхности

Важным показателем надёжной работы гидроизоляции является степень её адгезии с бетонной поверхностью.

Если предполагается нанесение на поверхность колец рулонной изоляции, следует предварительно очистить кольца от выступающих фрагментов – наплывов бетона, выпирающих фрагментов гравия и каркасной арматуры. Они не дадут рулонному полотну плотно прикрепиться к поверхности кольца. В результате между ними останется пустота, доступная для прохождения влаги.

Нанесение гидроизоляции на стыки

Нанесение изоляции на поверхность бетонных колец

За загрязнение окружающей среды такому нерадивому хозяину в судебном порядке выписываются солидные штрафы.

Внешняя защита конструкции

Причины возможных протечек в бетонных колодцах

Проникать вода в колодец или изнутри наружу может не только через швы между кольцами. Проблемным является также место входа трубы, протечки через некачественно выполненную гидроизоляцию дна, или возникающие трещины, которые могут быть спровоцированы неправильным монтажом, некачественным бетоном или перепадами температур в зимнее время. Еще одна частая причина протечек канализационных бетонных колодцев – постоянная агрессивная среда, из-за чего бетон постепенно разрушается – и влага просачивается наружу.

Поэтому гидроизоляция колодца должна быть выполнена как изнутри стен, так и снаружи.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец

Причины гидроизоляции бетонных колец

Основные причины, по которым такие кольца колодцы требуют обязательной гидроизоляции таковы:

Воды, особенно агрессивные среды септиков, приводят к выщелачиванию (разрушению) бетона;
Коррозия незащищённого арматурного каркаса;
Возможно переполнение колодца поднявшимися грунтовыми водами. Помимо перелива колодца, они также приводят к разрушению бетонных конструкций;
Просачивание изнутри колодца фекальной жидкости в почву. Это вызывает ее заражение. На участке вокруг него появляется неприятный запах.

По этим причинам выгоднее герметизация конструкции, чем периодическое проведение капитального ремонта.

Наружная гидроизоляция колодца

Герметизация стен колодцев снаружи производится одинаково для всех типов. Внешняя гидроизоляция колодца выполняется до верхней кромки колодца.

Работы по подготовке можно выполнять при температуре воздуха не ниже + 5 градусов.

Удобнее всего осуществлять монтаж гидроизоляции колодца снаружи еще на этапе строительства. В противном случае придется проводить значительный объем земляных работ и полностью отрыть стенки колодца.

Внешняя гидроизоляция швов бетонных колец колодца

Подготовка поверхности

Также выкапывать колодец может понадобиться при выполнении ремонтных работ. Глубина удаления грунта должна быть не менее 3-4 метров.

Действующий колодец необходимо первоначально осушить. Осушение стен колодца – осуществляется до тех пор, пока не исчезнут темные пятна на бетоне. В дождливую погоду колодец надо защитить от осадков.

Рыхлый бетон следует удалить при помощи отбойника. Внешняя поверхность тщательно очищается: удаляется грязь, поросший мох, отложения соли и прочее. Если при очистке поверхности оголились металлические части, то их необходимо тщательно обработать – удалить ржавчину и покрыть антикоррозийным раствором.

Вокруг мест, где есть швы и трещины, на расстоянии до 2 см надо сделать углубление в бетоне на глубину около 2,5 см. Это увеличит площадь соприкосновения бетонной поверхности с герметиком.

Внешняя гидроизоляция колодца битумной мастикой

Для чего нужна гидроизоляция колодцев из бетонного материала?

Основная функция, которая возлагается на гидроизоляцию колодцев, выполненных из бетонного материала, заключается в защите водного источника от разрушительного воздействия факторов внешней среды.

Так, каждый колодец нужно защитить от:

Грязных талых вод.
Грязных грунтовых вод.
От перепадов температур атмосферы.
От промерзания самого бетона.

Основной же причиной, для которой нужно соорудить защиту колодца, является задача по сохранению питьевой воды в чистом, пригодном для питья состоянии.

Гидроизоляция битумными материалами

Для наружной гидроизоляции колодца чаще всего используют рулонные битумные материалы и битумные мастики.

Первоначально подготовленная поверхность покрывается грунтовкой для обеспечения хорошей адгезии. Для колодцев с питьевой водой надо использовать готовый безопасный состав (например, грунтовочный состав типа «Betokontakt»). Для технологических и канализационных сооружений можно применить состав из 1-й части битума и 3 частей бензина.
Если вы хотите сделать очень качественную гидроизоляцию, то дополнительно швы можно проклеить специальной бентонито-каучуковой лентой или лентой CeresitCL 152.
После высыхания грунтовки начинают ремонт бетонных колец: заделываются трещины, сколы и выбоины – поверхность должна получиться максимально ровной. Для заполнения пустот повреждения бетонных колец пригодится цементный раствор или цементно-песчаный состав с добавлением клея ПВА в пропорции 5 к 1.
После высыхания цемента поверхность еще раз грунтуется.
Следующим этапом будет непосредственно монтаж гидроизоляции. Для этого стенки колодца обмазываются гудронной мастикой, так как битумная имеет свойство растрескиваться.
Затем наклеивается рулонная гидроизоляция в 3-и слоя, не меньше.
Далее все швы и стыки изолирующего материала обрабатываются мастикой и засыпается грунт вокруг. После его проседания обязательно делается отмостка вокруг бетонного колодца.

Эту работу необходимо выполнять с защитой дыхательных путей, а потом хорошо проветрить колодец.

Гидроизоляция «Пенетрон»

Наружная и внутренняя герметизация

Нельзя просто выкопать колодец, установить бетонные кольца и забыть о нем. В таком случае в скором времени чистая вода превратиться далеко не в прозрачную и уже не будет радовать своих хозяев. Поэтому заблаговременно нужно позаботиться о наружной и внутренней герметизации водоисточника.

Наружная герметизация

Дешевле, практичнее и быстрее позаботиться о внешней герметизации швов колодца еще на этапе его строительства, так как, если это будет проводиться позже, то потребуется выполнение дополнительных земляных работ. Однако, этот вариант намного проще и дешевле по сравнению с выкапыванием нового колодца.

Наружная герметизация чаще всего проводится с использованием следующих материалов:

Рулонные материалы, например, рубероид.
Различные цементные растворы.
Чистая глина.

Процесс внешней герметизации:

Внешние стенки колодца нужно полностью очистить от имеющейся грязи. Для этого используются металлические щетки и отбойный молоток.
При использовании для герметизации рулонного материала первоначально на бетонные кольца нужно нанести битумно-бензиновую грунтовку. После полного высыхания грунтовки нужно заделать имеющиеся пробоины и трещины. Для этого нужно использовать цемент с добавлением клея ПВА, так как в этом случае высохнет смазочный материал значительно быстрее.
После высыхания этого слоя вновь наносится грунтовка, которая затем смазывается гидроуроновой или битумной мастикой.
Только после этого колодец обматывается рулонным материалом три-четыре раза, новообразовавшиеся швы также нужно замазать мастикой. На этом герметизацию можно считать завершенной.

При выборе в качестве герметика – пропитки, предварительная грунтовка не требуется. В этом случае на увлажненные стены колодца сразу наносится первый слой пропитки, после небольшого промежутка времени наносится второй слой герметика и в таком состоянии колодец нужно оставить на трое суток.

Для качественной герметизации в течении этого отрезка времени нельзя допускать его пересушки, так как это приведет к образованию трещин. Также нельзя допускать никаких механических воздействий на колодец, покрытый герметиком. После завершения работ по внешней герметизации нужно приступить к внутренней защите колодца, так как только в этом случае колодец будет полностью защищен от воздействия внешних факторов.

Внутренняя герметизация

Для затирки внутренних трещин сегодня применяются различные полимерно-цементные смеси, которые просты в использовании и безвредны для организма.

Проведение работ по внутренней герметизации:

Нужно откачать из колодца воду, таким образом, чтобы нижний стык бетонных колец был оголен. На протяжении проведения всех работ нужно следить за тем, чтобы уровень воды не поднимался.
Следует удалить все участки некрепко держащегося бетона, для этого используют металлические щетки.
После очистки рабочей поверхности, имеющиеся трещины и дырки, заделываются специальным ремонтным составом, под названием MEGACRET-40.
Только после полного высыхания внутренней поверхности на нее наносят изолирующую смесь, для этого используют широкую кисть. Завершающий герметик наносится в два слоя снизу вверх.

Только после выполнения всех этих работ колодец можно считать полностью защищенным как снаружи, так и изнутри.

Применение проникающей гидроизоляции

Альтернатива битумным материалам является гидроизоляция глубокого проникновения. Это может быть «Пенетрон» или более дешевый состав «Элакор-ПУ Грунт-2К/50». В грунтовании в этом случае нет необходимости. При этом стенки надо хорошо увлажнить и нанести состав. После окончания нанесения гидроизоляции глубокого проникновения необходимо всю поверхность еще раз промазать гидроизоляционным материалом и оставить на 3 суток, периодически увлажняя – по инструкции.

При использовании проникающей гидроизоляции очень важно строго следовать инструкциям производителя. Разные гидроизоляционные составы имеют свои особенности и наносятся по-разному.

Обустройство глиняного замка вокруг колодца

Обустройство глиняного замка

Гидроизоляция колодца – мероприятие комплексное, поэтому также не лишним будет вокруг колодца устроить так называемый глиняный замок. Суть его в том, что по периметру внешних бетонных стен укладывается глина. Назначение глиняного замка заключается в защите шахты колодца от проникновения поверхностных и сточных вод.

Глиняный замок не понадобится, если после плодородного слоя почвы находится камень, песок, торф. В таком случае требуется отвод только дождевых и талых вод, что в свою очередь предотвращает попадание поверхностных вод прямо в накопительную часть колодца.

Подготовка глины для глиняного замка
Специалисты рекомендуют делать глиняный замок в конце мая. После того, как грунт около стенок колодца усядет и немного просохнет можно переходить к завершительному этапу возведения колодца.

Глиняный замок выполняется до уровня чуть выше уровня земли. Сверху вокруг колодца можно уложить плитку или щебень.

Работы по обустройству глиняного замка следует выполнять в сухую теплую погоду. Грунт при этом чаще всего используют тот, который остался во время строительства. Отбирать глину надо очень тщательно: не должно быть камней, а также песка.

Первоначально убирается верхний плодородный слой не более 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовка осуществляется в несколько последовательных этапов. Каждый этап заключается в создании тонкого глиняного слоя с небольшим уклоном по отношению к стенкам колодца.

Глина смачивается и сильно трамбуется в небольшой шар, который помещается в ладони. Так шар за шаром глина укладывается вдоль стенок и сильно прижимается. Такая глина не подпускает воду к стенкам, а заставляет ее стекать в стороны.

Чтобы укладка глины осуществлялась с максимальным эффектом, следует выдерживать толщину каждого слоя в 12-15 см. Начальные слои глины необходимо утрамбовать очень хорошо. Размеры глиняного замка должны быть в диапазоне от 2 до 3 метров от стенок колодца.

Видео: глиняный замок колодца

Подготовительные работы, касающиеся гидроизоляции бетонного колодца своими руками

Обязательно нужно произвести подготовительные работы по обработке бетонных конструкций с помощью герметика, состоящего из двух специальных компонентов. Проведение таких работ вызвано тем, что производство этих бетонных материалов на заводе осуществляется в специальных пресс-формах. В результате на бетоне остается много грязи и пыли, которые порой можно заметить даже невооруженным глазом.

Поэтому первоначально нужно очистить поверхность от видимой грязи, так называемым физическим методом, то есть с помощью металлической щетки, нужно просто смести имеющиеся видные загрязнения. После проведения этих работ можно переходить к следующему этапу очистительных работ.

Бетонная отмостка

Если вы поспешите забетонировать площадку вокруг колода, не дождавшись усадки грунта, то через 2-3 года вода в нем во время половодья и после каждого дождя будет мутной. Ваш колодец превратится в дренажный. Если у колодца нарушен глиняный замок, то через несколько лет пить из него будет просто опасно.

Обустройство бетонной отмостки вокруг колодца

Категорически запрещается делать бетонную отмостку, не построив капитального глиняного замка!

Внутренняя гидроизоляция колодца

Внутренняя изоляция выполняется после постройки колодца и устройства дна. Если нужно герметизировать изнутри старый колодец, то воду надо откачать, а бетонные стены хорошо просушить, так как большинство материалов для изоляции надо наносить на сухие поверхности.

Выполнить работы можно с применением следующих гидроизоляционных составов:

специальная цементная шпаклевка;
расплавленный битум или битумно-бензиновый состав;
цементно-полимерная смесь;
битумно-полимерный состав;
полимерная гидроизоляция.

Первые два способы самые дешевые, но их можно применять только для канализационных бетонных колодцев. Составы с битумом ни к коем случае не должны соприкасаться с питьевой водой.

Если во время подготовки стен к изоляции изнутри наблюдаются протечки наружных вод, воспользуйтесь так называемой гидропробкой – цементным составом мгновенного застывания AQUAFIX или «Пенеплаг». Это позволит выполнить все необходимые операции по гидроизоляции колодца качественно.

AQUAFIX – быстросхватывающийся гидравлический раствор для моментальной остановки течи воды, который имеет расход около 1,6 кг/л.

Гидропробка AQUAFIX

«Пенеплаг» – cухая строительная смесь, которая состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и запатентованных активных химических добавок. «Пенеплаг» используется для мгновенной ликвидации напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня и имеет расход около 1,9 кг/л.

Технология выполнения работ

Подготовительные работы в общем и целом сходны с работами при внешней гидроизоляции колодца: колодец необходимо осушить и поддерживать в сухом состоянии на протяжении всего периода ремонтных работ, очистить и подготовить поверхность.

Стыки, щели и трещины необходимо аккуратно раздолбить на небольшую глубину до 20-25 мм и хорошо прочистить металлической щеткой с жестким ворсом.

Обмазочная гидроизоляция AQUAMAT-ELASTIC
Все выбоины необходимо заделать с помощью цементно-полимерной смеси и дождаться полного высыхания раствора, после чего перейти к заключительному этапу работ. В конце необходимо покрыть поверхность колодца обмазочной гидроизоляцией в два слоя. Следуйте рекомендациям в инструкции к материалу. Наши специалисты рекомендуют воспользоваться специальным составом AQUAMAT-ELASTIC от компании ISOMAT.

Способы гидрозащиты: инъекционная гидроизоляция

Размеры бетонных колец — это не единственное, что важно выбрать для правильной работы системы. Нужно обеспечить еще и гидрозащиту. Инъекционные материалы — это тот случай, когда стоит обратиться за помощью к специалистам. Гидроизоляция такого рода — дорогое удовольствие, зато ее не придется делать повторно, ведь материал готов прослужить ровно столько, сколько вся конструкция будет эксплуатироваться.

Полимерные составы закачиваются внутрь материала, закупоривают трещины и поры. В качестве преимуществ данного способа влагозащиты выступают:

возможность использования для изоляции новых конструкций;
возможность ремонта гидроизоляции колодца;
отсутствие необходимости подготовки поверхности;
возможность ликвидировать фонтанирующие и напорные течи.

Однако такая гидроизоляция колодца от грунтовых вод имеет и некоторые недостатки, среди них следует выделить высокую стоимость и необходимость использования насосного оборудования высокого давления.

Обзор материалов

Цементная смесь – в продаже есть готовые сухие смеси, которые нужно только развести водой по инструкции и в несколько заходов нанести так, чтобы получился слой около 0,7 см. Высыхать состав должен несколько дней, поэтому поверхность надо несколько раз в день увлажнить, а сам колодец закрыть крышкой. Срок службы такой изоляции не превышает 15 лет. Например, такие смеси изготавливает фирма-производитель LITOKOL.

Битумно-бензиновая покраска – состав готовится их компонентов в равных количествах. Наносить его надо в три слоя с перерывом в 12 часов. Соблюдать правила техники безопасности. Этот вариант, как и битумно-полимерные смеси, допустим для применения только в канализационных колодцах. Срок службы небольшой – 5-10 лет. Наплавляемая рулонная изоляция может исправно служить до 30 лет.

Цементно-полимерные смеси – это самый доступный из эффективных гидроизоляционных материалов. Лучшей на сегодня является система ISOMAT. В нее входит уже названная гидропробка AQUAFIX, ремонтный модифицированный состав MEGACRET-40 для заделки трещин и замазки швов и финишная двух компонентная эластичная смесь из цемента и полимерных материалов, которую надо нанести способом обмазки слоем до 0,3 см. Этот состав полностью инертный, экологически безопасный, никак не влияет на качество воды.

Ремонтный состав MEGACRET-40 для заделки трещин и замазки швов

Такой же качественный результат можно получить с применением недорогой безусадочной обмазки «Пенекрит» или «Пенетрон Адмикс». Ее наносят в 3 слоя шпателем. Срок службы цементно-полимерной гидроизоляции около 40-50 лет.

Более дорогой вариант – двухкомпонентный состав CeresitCR 166, обладающий повышенной эластичностью. Его наносить следует в два слоя, на первый доя застывания надо уложить армировочную стеклосетку. Срок службы этой гидроизоляции превышает 60 лет.

Полимерные гидроизоляционные смеси – это самый дорогостоящий, но и самый эффективный способ, так как полимерные мембраны, которые устанавливаются на специальные мастики, очень эластичные. Если ваш колодец нестабилен, возможно появление деформаций и новых трещин, то надо не экономить, а приобрести именно полимерную гидроизоляцию. Наиболее привлекательное соотношение цена/качество у отечественной продукции торговой марки «Технониколь». В этом случае минимум 40 лет вас не будут беспокоить протечки в колодце.

Виды материалов для гидроизоляции

Все виды гидроизоляционных материалов, по своему составу и способу применения подразделяют на:

Рулонные, выполненные на битумной или полимерной основе.
Двухкомпонентные, состоящие из двух составов, смешиваемых друг с другом в процессе работы.
Обмазочные материалы. Это и классические глина, битум, цемент и современные многосоставные мастики.
Мембранная гидроизоляция.
Минеральные обмазочные составы.

Двухкомпонентные составы

Рулонные материалы

Средний срок службы современных рулонных гидроизолирующих материалов составляет до 40-50 лет.

Мастики на битумно-полимерной основе

Один из самых технологичных в использовании материалов для гидроизоляции колодцев из бетонных колец – мастики с водоотталкивающим эффектом. Современные разновидности мастик выполняются на основе двух составляющих – битумной и полимерной. Такое сочетание позволяет достичь наибольшей эффективности при проведении гидроизоляционных работ.

Обмазочные смеси

При их помощи можно легко зашпаклевать швы между кольцами, трещины на поверхности железобетонной заливки, произвести гидроизоляцию колодцев изнутри и снаружи. Главное достоинство такой обмазки – простота в использовании и невысокая себестоимость. В то же время, самодельные обмазочные смеси, в отличие от заводских полимерно-битумных составов, менее долговечны, и подвержены воздействию внешних агрессивных факторов. При резких перепадах температуры они могут трескаться, теряя свою герметичность.

Мембранные материалы

Смеси на вяжущей минеральной основе

Иногда бывает, что колодезные железобетонные кольца покрываются изнутри сетью мелких трещин. Причиной тому бывает некачественная заливка при несоблюдении производственных технологий. Также бетон может растрескиваться под воздействием внешних факторов, при длительной эксплуатации – например, при многочисленных циклах перепадов температур.

Особенности гидроизоляции септика и технологического колодца

Устройство многокамерного сточного септика предполагает наличие нескольких последовательных колодцев. Так вот последний из них гидроизолировать не надо, ведь суть фильтрации в том, чтобы вода максимально уходила в грунт. Так как он является отличным биофильтром, то небольшое количество сточных вод вреда не принесут. Но, все равно, надо предварительно проконсультироваться в природоохранной службе – у них могут быть свои ограничения.

А вот от чего септик надо очень тщательно защитить, так это от попадания дождевых и талых вод. Поэтому надо очень тщательно загерметизировать все стыки между элементами.

Так как колодец для технического обслуживания должен быть полностью сухим, то изоляцию надо выполнить и внешнюю, и внутреннюю.

Гидроизоляция швов колодца

Для строительства колодцев обычно используют кольца с замками. Замком называют паз на кольце сверху и снизу. Когда кольца опускают в колодец, то они встают друг на друга что называется «паз в паз», получается своего рода «замок», благодаря которому, шахту проще выровнять по вертикали, а кольцам сложнее сместиться в сторону. Преимуществом колец с замком является и то, что обеспечивается прочное и герметичное соединение колец и отпадает необходимость дополнительно заделывать швы между кольцами. Однако, не лишним будет замазать стык цементным раствором.

Гидроизоляция швов бетонных колец

Начинать работы надо с изоляции днища, после установка гребневой плиты и первого кольца. На дно колодца устанавливается специальная плита с гребнем, которая нужна для правильной центровки первого кольца.

Гидроизоляция стыков бетонных колец колодца производится внутри и снаружи. Между кольцами (а также между первым кольцом и дном) надо обязательно установить прокладочный шнур («Гидроизол М» или бентонито-каучуковый «Барьер»).

Внутри швы можно гидроизолировать с помощью той же самой обмазочной гидроизоляции AQUAMAT-ELASTIC от компании ISOMAT, а снаружи с помощью обмазочной гидроизоляции на битумной или резиновой основе, а также рулонной гидроизоляции, например, подойдет самый обычный рубероид.

Видео: гидроизоляция швов бетонного колодца

Необходимость проведения гидроизоляции

В настоящее время самый распространённый тип автономных колодцев – это изготовленная из бетонных колец шахта, углублённая в водоносные слои грунта.

Такая конструкция имеет целый ряд преимуществ перед деревянными колодезными срубами, распространёнными в недалёком прошлом. Самое главное достоинство бетона – его долговечность. В отличие от дерева, он не подвергается гниению при контакте с водой. Также монтаж бетонных колец, хотя и требует привлечения тяжёлой строительной техники, производится гораздо быстрее, нежели устройство деревянного сруба.

Однако, и бетонные конструкции имеют свой недостаток, без устранения которого использование колодезной воды бывает допустима только в технических целях – для мытья полов или поливки огорода. Речь идёт о герметизации швов в колодце. Как бы хорошо ни были отлиты железобетонные кольца, их торцы никогда не бывают идеально ровными. Как следствие, при установке их друг на друга часто образуются швы со щелями, достигающими порой ширины 1-2см.

Подчас употребление такой воды может привести к серьёзным заболеваниям – дизентерии, желудочно-кишечным расстройствам. Да и само качество чистой питьевой воды бывает надолго испорчено. Она становится мутной и неприятной на вкус. Во избежание подобных проблем и необходимо производить гидроизоляцию швов колодца.

Не менее остро стоит вопрос и о герметичности канализационных коллекторов на участке. Благо, если канализация замыкается на пластиковом септике новейшей конструкции. Но большинство канализационных колодцев до сих пор изготавливается из тех же бетонных колец. Если в них имеются не загерметизированные швы, то высока возможность попадания болезнетворных микроорганизмов из канализации в окружающую почву. А оттуда, с током подземных вод, в источники водоснабжения – в водоносные скважины, ручьи и реки. Поэтому, гидроизоляция канализационных колодцев должна производиться в обязательном порядке, в соответствии с положениями действующих нормативов СанПиНа и СНиП.

Внутренняя герметизация колодцев из бетонных колец

Заводские или самодельные железобетонные кольца стали самым популярным средством для укрепления шахт питьевых колодцев. Это надежный и недорогой материал, который при правильной установке прослужит 50 и больше лет.

Первое требование к колодезной шахте – отсутствие щелей и пробоин. Иногда герметизацию обеспечивают на этапе производства. Для этого в рабочий раствор добавляют специальные присадки «гидрофобизаторы». Их частицы набухают и заполняют поры бетона. Также используются составы наружного покрытия, которые наносятся после застывания ЖБИ.

Введение дополнительных компонентов и обработок приводит к повышению итоговой себестоимости продукта. Для строительства домашних колодцев, которые должны быть и надежными и недорогими, производство улучшенных, но более дорогих колец не оправдано, поэтому герметизация достигается другими способами:

цементным раствором;

обмазочной водонепроницаемой изоляцией;

гидропломбами.

Эти вещества используются после обустройства колодца, а также для внутреннего ремонта стенок в дальнейшей эксплуатации.

Гидроизоляция нового колодца

При обсадке ствола кольца должны устанавливаться без сдвигов и перекоса. У обычного кольца кромки стенок ровные, но есть изделия с соединением гребень-паз. Они лучше фиксируются, и у собранной шахты меньше вероятность съехать набекрень. В качестве дополнительного средства стабилизации применяется соединение скобками.

Соединительные швы после строительство затираются монтажным раствором. Для его приготовления используется цемент высокой марки, чистая вода и песок. Чтобы повысить надежность заделки, предварительно зазоры затрамбовываются глиной для водонепроницаемости. В качестве уплотнителя раньше использовалась пакля, просмоленные веревки. Сейчас такие способы профессиональные колодезники не практикуют из-за гниения и выделения вредных веществ в питьевую воду.

Места соединения между кольцами можно прокладывать уплотняющими шнурами или лентами. Один такой слой перекрывает зазор до 7 миллиметров шириной. Последующая заделка внутренних швов цементным или полимерно-цементным раствором позволит получить надежное и долговечное соединение

При обсадке колодезной шахты кольцами стыки между ними предпочитают не смазывать скрепляющим раствором сразу. Пока колонна достигнет водоносного горизонта и будет завершена, цементная прослойка успеет затвердеть, и может раскрошиться при небольших смещениях. Поэтому лучше капитально закрыть швы, после спуска всех колец.

Проще всего заделать стыки цементным раствором, который готовится из равных частей портландцемента и песка. Для повышения прочности и скорости схватывания в состав добавляют жидкое стекло. Для небольших объемов работы можно использовать пасту из цемента и клея ПВА.

Невозможно добиться абсолютной водонепроницаемости шахты из железобетонных колец. Пористая структура бетона пропускает примерно 1 л/1 кв. м поверхности. Также полное изолирование может существенно снизить дебит, если в колодце приток был и донным и боковым. Тогда щели не замазывают, а кольца перфорируют.

Ремонт поврежденной гидроизоляции

Под действием внешних факторов стенки шахты теряют герметичность. Крошатся и трескаются затертые швы, появляются трещины на поверхности колец. Через поврежденные места попадает грунт и грязная верховодка. Чтобы защитить колодец, каждые 3-4 года его осматривают и восстанавливают слабые места.

Перед нанесением ремонтного раствора, швы и повреждения расчищаются до глубины 20-30 мм, чтобы в них прочно держался цемент. Практикуется рассверливание стыков перфоратором как подготовка для удобного заполнения и выравнивания. Перед осмотром и во время ремонта нужно контролировать уровень воды с помощью насоса. До отвердения новые швы не должны контактировать с влагой.

Для ликвидации пробоин, которые находятся под водой или протекают с напором, используются составы с минимальным периодом отверждения. В их составе качественный цемент и современные полимеры. Заплатки получаются водонепроницаемыми и достаточно эластичными, чтобы не разрываться при небольших подвижках колец.

Для ликвидации протекающих вертикальных пробоин и щелей используется комбинация из нескольких строительных смесей. Ремонтируемую полость разделывают в виде расширяющегося вглубь конуса

Гидропломбы готовятся в небольшом объеме. Одной порцией заделывается одно повреждение. Отверждение происходит за 20-30 секунд. Составы разработаны специально для работы во влажной среде и легко схватываются и под водой. Для работы с сильными протечками в рабочем растворе увеличивают концентрацию гидропломбы.

Чтобы верховодка и осадки не пропитывались в колодец через кольца, внутренняя и внешняя поверхность нескольких колец покрывается жидкой гидроизоляцией. Полимерные растворы обладают высокой адгезией. После высыхания создается прочная эластичная пленка, которая не пропускает воду. Готовая гидроизоляция выпускается в виде эмульсий и пены.

Для замешивания раствора нужно использовать чистую воду температурой 20-24 градуса. Ремонт проводится только при плюсовой температуре. Восстановленные места смачиваются водой или накрываются пленкой. 2-3 суток с момента заделки нужно защищать от механических повреждений.

Ступенчатые промежутки между кольцами, возникшие после сдвига, устраняются путем зачистки, трамбовки жирной глиной и заделки строительным раствором с добавкой пластификатора. Такие места подвержены сколам из-за неравномерного распределения веса. Перед ремонтом кольца желательно скрепить между собой, чтобы предупредить разрыв шахты.

Перечисленных средств будет достаточно, чтобы колодец не инфицировался извне. Ухудшение качеств воды указывает, что в шахту проникли посторонние загрязнители. Для устранения проблемы нужно перекрыть все места протечек и провести дезинфекцию водозабора.

При многочисленных разрывах и протечках можно применить метод внутренней герметизации пластиковой вставкой. Для этого стенки зачищаются, и в колодец спускается специальная полимерная труба. Пространство между ней и кольцами заполняется строительным раствором.

Внешние средства гидроизоляции

Поддержка герметизации швов – это стандартная часть обслуживания питьевого колодца. Незначительные повреждения легко устраняются в процессе очистки. Доступ для ремонта внутренней стороны шахты у рабочих есть всегда, а обработать кольца снаружи можно только при установке. Капитальный подход нужен только для верхних 2-3 секций.

Глиняный замок или мягкая отмостка – это способ снизить влияние верховодки на верхние секции колодца. Конструкция простая и дешевая, но эффективная для отведения воды колодезных стенок

При высоком стоянии грунтовых вод верхняя часть котлована роется увеличенного объема, чтобы удобнее было наносить гидроизоляцию. Для защиты от воды используются обмазочные растворы, затирание швов и обмотка колец рулонным или ленточным влагонепроницаемым материалом.

Дополнительное внимание герметизации оголовка нужно уделить, если колодец расположен на глинистых почвах. В минусовые температуры они увеличиваются в объеме (пучение). Если между глиной и кольцом нет демпфирующей прослойки, глина потянет за собой несколько колец. Швы между ними расходятся и смещаются. В образовавшиеся щели протекает талая вода и болотистая жижа.

В оттепель объем грунта уменьшается, но кольца уже не могут плотно состыковаться из-за того, что в просвет стыков попадает грунт. Единственный выход – полностью раскопать шахту на глубину повреждения, очистить торцы колец и выровнять их. К сожалению, даже укрепление скобами не дает гарантии, что ствол не съедет набок.

Протекающие места заметны по грязным потекам на стенках колодца. При некачественной или поврежденной гидроизоляции уровень воды в шахте будет резко подниматься сразу после оттепели или дождя. Вместе с увеличением объема появляются физические примеси и неприятный запах. Кроме ремонта затопленному колодцу потребуется прочистка и дезинфекция.

Предыдущий пост

Как строится классический шахтный колодец из ЖБИ

Следующий пост

Подручные средства для очистки домашней скважины

Как распознать и избежать распространенных причин выхода из строя уплотнительного кольца

Загрузите эту статью в виде файла . PDF.

Уплотнительные кольца являются наиболее часто используемыми уплотнениями в гидравлических системах. Однако эластомерные уплотнительные кольца отличаются от большинства материалов, с которыми сталкиваются инженеры и дизайнеры. Причина: уплотнительные кольца должны деформироваться, чтобы функционировать должным образом.

Как следует из названия, уплотнительные кольца имеют форму бублика. (Тор — это геометрический термин.) Они устанавливаются в полости, известные как железы, а затем сжимаются. Получающийся в результате нулевой зазор внутри сальника обеспечивает уплотнение, которое блокирует поток жидкостей и газов. Это простое устройство очень хорошо подходит для многих гидравлических систем, но успех все же требует тщательного проектирования, выбора и процедур установки.

Уплотнительные кольца обычно выходят из строя из-за комбинированного неблагоприятного воздействия нескольких факторов окружающей среды. Опыт показал, что наиболее распространенными причинами выхода из строя уплотнительного кольца являются:
• неправильная конструкция сальника — допускается слишком сильное или слишком слабое сжатие, недостаточно места для смещения при сжатии или набор допусков
• неправильный O -размер кольца
• несовместимость между эластомером уплотнительного кольца и элементами окружающей среды, с которыми оно должно контактировать
• неправильная установка уплотнительного кольца и
• недостаточная смазка уплотнительного кольца.

Комбинация нагрузок, действующих на уплотнительные кольца, может быть сложной и трудно поддающейся оценке. Следовательно, состав и размер уплотнительного кольца должны быть проверены в реальных условиях эксплуатации. В следующих примерах показаны и классифицированы распространенные типы отказов уплотнительных колец, которые могут произойти.

Отказ без видимых признаков уплотнения

Тип отказа: Из различных типов отказа уплотнения этот труднее всего диагностировать, поскольку результат проблемы не виден на уплотнительном кольце. Визуальных подсказок нет.

Источники проблемы: Недостаточное сжатие . . . Сложение допусков. . . Компоненты эксцентриковой формы. . . Линии разъема и/или заусенцы, оставшиеся на уплотнительном кольце в процессе формования. . . Неправильное соотношение объема между уплотнением и его сальником.

Предлагаемые решения: Сохранить рекомендуемый диапазон сжатия для приложения. . . Определите степень растяжения, так как оно уменьшает поперечное сечение уплотнительного кольца при увеличении растяжения. . . Определите набор допусков компонентов, так как он напрямую влияет на поперечное сечение уплотнения. . . Рассмотрите максимальное смещение компонентов в конструкции, чтобы гарантировать, что сжатие по-прежнему находится в пределах рекомендуемого диапазона сжатия. . . Избегайте линий разъема в канавках уплотнительных колец, так как они имеют тенденцию быть областями заусенцев и несовпадений. . . Убедитесь, что объем сальника с уплотнительным кольцом превышает объем уплотнительного кольца, чтобы обеспечить расширение уплотнения без ущерба для уплотнения.

Комплект для сжатия

Характер разрушения: Характерен как для статических, так и для динамических уплотнений, выход из строя при сжатии приводит к образованию плоских поверхностей с обеих сторон поперечного сечения уплотнительного кольца.

Источники проблем: Выбранный эластомер имеет плохие свойства остаточной деформации при сжатии. . . Низкая термостойкость материала. . . Чрезмерное набухание материала уплотнительного кольца в жидкости системы. . . Слишком сильное сжатие для достижения герметичности. . . Неполное отверждение (вулканизация) материала уплотнительного кольца в процессе производства.

Предлагаемые решения: Используйте низкозастывающий эластомер. . . Укажите материал уплотнительного кольца, который выдерживает тепло как при работе, так и при трении. . . Повторно проверьте совместимость материала уплотнительного кольца с системными химикатами. . . Если возможно, уменьшите сжатие уплотнительного кольца. . . Осмотрите входящие уплотнительные кольца на правильные физические свойства.

Выдавливание и надкусывание

Характер неисправности: Типичный для систем высокого давления, этот образец можно определить по множеству мелких надкусов или надкусов, вырванных из уплотнительного кольца на стороне низкого давления (ниже по потоку).

Источники проблемы: Чрезмерные зазоры в сальнике . . . Чрезмерное давление в системе. . . Материал уплотнительного кольца слишком мягкий. . . Разрушение уплотнительного кольца системной жидкостью. . . Неравномерные зазоры из-за эксцентриситета. . . Неправильная обработка сальника уплотнительного кольца (остались острые края). . . Размер уплотнительного кольца слишком велик для сальника.

Предлагаемые решения: Уменьшить зазоры сальника путем механической обработки. . . Используйте опорные кольца для предотвращения выдавливания. . . Используйте более твердый материал для уплотнительных колец. . . Повторно проверьте совместимость эластомера с химикатами системы. . . Увеличьте жесткость и улучшите концентричность металлических компонентов. . . Сломайте острые края сальника до минимального радиуса 0,005 дюйма. . . Установите уплотнительное кольцо подходящего размера. . . Рассмотрите возможность замены усиленного композитного уплотнения, например, резины, связанной с металлом.

Истирание

Тип отказа: Возникающий в основном в динамических уплотнениях с возвратно-поступательным, колебательным или вращательным движением, этот тип отказа можно идентифицировать по уплощенной поверхности на одной стороне поперечного сечения уплотнительного кольца.

Источники проблем: Металлические поверхности сальника слишком шероховатые и действуют как абразив. . . Металлические поверхности слишком гладкие, что приводит к недостаточной смазке. . . Плохая смазка. . . Чрезмерные температуры. . . Системная жидкость загрязнена абразивными частицами.

Предлагаемые решения: Используйте рекомендуемые металлические покрытия. . . Обеспечьте достаточную смазку (учитывайте кольцевые уплотнения с внутренней смазкой). . .Проверьте совместимость материала с температурой системы. . . Устраните абразивные загрязнения с помощью фильтров и/или грязесъемных уплотнений. . . Рассмотрите возможность замены уплотнительного кольца на более устойчивый к истиранию материал, такой как карбоксилированный нитрил или уретан.

Термическое упрочнение и окисление

Характер разрушения: Наблюдается как в статических, так и в динамических уплотнениях, поверхность уплотнительного кольца выглядит изъеденной и/или растрескавшейся, что часто сопровождается плоскостностью при высокой остаточной деформации при сжатии.

Источники проблем: Чрезмерная температура, вызывающая отверждение эластомера, испарение пластификаторов и растрескивание в результате окисления.

Предлагаемые решения: Укажите высокотемпературные материалы уплотнительных колец с антиоксидантами. . . Более низкая рабочая температура гидравлической системы.

Повреждение во время установки

Тип отказа: Встречающийся как в статических, так и в динамических уплотнениях, этот вид отказа характеризуется короткими надрезами или насечками, или поверхностной коркой или отслаиванием по периферии.

Источники проблем: Острые края на сопряженных компонентах уплотнительного кольца. . . Острые резьбы, через которые должно проходить уплотнительное кольцо во время сборки. . . Недостаточная входная фаска. . . Увеличенный внутренний диаметр уплотнительного кольца на поршне. . . Уплотнительное кольцо меньшего диаметра на штоке. . . Уплотнительное кольцо было перекручено или защемлено во время установки. . . Уплотнительное кольцо не было смазано при установке. . . Эластомер уплотнительного кольца имеет низкое сопротивление разрыву (типичное для силикона).

Предлагаемые решения: Сломайте все острые края. . . Закройте резьбу трубками или лентой во время установки уплотнительного кольца. . . Обеспечьте входную фаску от 15° до 20°. . . Установите уплотнительные кольца правильного размера. . . Используйте смазку во время сборки.

Чрезмерное вздутие
Тип отказа: Легко определяется по заметному увеличению размеров уплотнения; может происходить как в статических, так и в динамических приложениях. Приводит к ухудшению физических свойств и может привести к неправильному размеру уплотнения и сальника. Динамические применения особенно подвержены этой проблеме, потому что трение ускоряет разрушение уплотнения.
Источники проблем: Подобно губке, уплотнение впитывает окружающие жидкости и набухает до точки выхода из строя из-за несовместимости между герметизирующим составом и окружающей средой системы (например, химическая несовместимость, высокая влажность и т. д.).
Предлагаемые решения: Выберите уплотнительное кольцо из материала, химически совместимого с жидкостью, с которой оно будет контактировать.
Спиральный разрыв
Характер отказа: Как правило, на длинноходных гидравлических поршневых уплотнениях поверхность уплотнительного кольца имеет ряд глубоких спиральных порезов под углом 45°.
Источники проблемы: Возникает, когда некоторые сегменты уплотнительного кольца скользят, в то время как другие сегменты одновременно катятся. В одной точке на своей периферии уплотнительное кольцо зацепляется за эксцентриковый компонент или за стенку цилиндра, вызывая скручивание и образование порезов на поверхности под углом 45°.
Способствующие условия включают: Эксцентриковые компоненты . . . Широкий клиренс в сочетании с боковой нагрузкой. . . Неравномерная отделка поверхности. . . Недостаточная смазка. . . Материал уплотнительного кольца слишком мягкий. . . Скорость хода слишком низкая.
Предлагаемые решения: Проверить отверстие цилиндра — возможно, оно некруглое. . . Уменьшите зазор. . . Обрабатывайте металлические поверхности до толщины от 10 до 20 микродюймов. финиш . . . Улучшите смазку (рассмотрите возможность замены уплотнительных колец с внутренней смазкой) . . . Увеличьте твердость материала уплотнительного кольца и/или площадь поперечного сечения. . . Добавьте опорные кольца, препятствующие выдавливанию.
Погодное или озоновое растрескивание
Тип отказа: Встречается как в статических, так и в динамических уплотнениях, подвергающихся воздействию атмосфер, содержащих озон и другие загрязнители воздуха, этот вид отказа характеризуется появлением множества мелких поверхностных трещин, перпендикулярных направлению напряжения.
Источники проблем: Озон воздействует на полимерные цепи, вызывая растрескивание материала уплотнительного кольца.
Предлагаемые решения: Замена уплотнительных колец эластомерами, устойчивыми к воздействию озона.
Взрывная декомпрессия
Тип отказа: Отмечается случайными короткими трещинами или разрывами, проникающими глубоко в поперечное сечение уплотнительного кольца. Когда уплотнительное кольцо снимается впервые, поверхность также может быть покрыта небольшими волдырями.
Источники проблем: Поглощение газа уплотнительным кольцом при работе в условиях высокого давления. Последующее быстрое снижение давления в системе задерживает газ в микропорах уплотнительного кольца, вызывая вздутие поверхности и разрывы при выходе газа.
Предлагаемые решения: Увеличить время декомпрессии. . . Перейдите на материал с твердостью в диапазоне от 80 до 95 дюрометров. . . Уменьшите размер поперечного сечения уплотнительного кольца.
Марк Мессингер — инженер компании Apple Rubber Products, Ланкастер, штат Нью-Йорк. Для получения дополнительной информации звоните по телефону (800) 828-7745 или посетите сайт www. applerubber.com .

Инструмент определяет материал уплотнительного кольца
Почти по определению все уплотнительные кольца выглядят одинаково. С помощью некоторых основных измерительных устройств смешанный пакет уплотнительных колец можно рассортировать по размеру, но как определить их материал на химическую совместимость и сделать это, не разрушая уплотнительное кольцо? Один из способов: используйте идентификатор уплотнительных колец ORID 70-C, созданный Bachus Instrument Co. , Нэшвилл.
Просто держите этот простой инструмент размером с карандаш в вертикальном положении, нижним концом к уплотнительному кольцу из неизвестного материала, лежащему на столе. Сдвиньте внутренний вес инструмента в верхнюю часть паза и отпустите его. Поверочная кромка в нижней части груза должна падать прямо на поперечное сечение уплотнительного кольца так, чтобы край ударялся и отскакивал от дуги этого поперечного сечения. Следите за высотой первого отскока, когда груз отскакивает от уплотнительного кольца. Метки вдоль паза обозначают Viton, Kalrex, нитрил или Buna-N и этилен-пропилен. Поскольку незначительные различия в технике оператора могут привести к изменению отскока, лучше проводить несколько измерений.
ORID 70-C из нержавеющей стали точно считывает уплотнительные кольца серий 100, 200, 300 и 400 (от 0,103 до 0,275 дюйма) с твердостью по дюрометру 60, 70 или 80. Обратите внимание, что поверхность опора уплотнительного кольца должна быть твердой и жесткой. Инструмент ORID 70-C нельзя использовать с поврежденными или неисправными уплотнительными кольцами или с уплотнительными кольцами, срок годности которых истек, и он не может правильно идентифицировать материал, не имеющий конфигурации с уплотнительным кольцом.
Для получения дополнительной информации позвоните в Bachus Instrument по телефону (615) 361-729.5, напишите по адресу [email protected] или посетите сайт www.bachusinc.com.
Что такое диэлектрическая смазка и почему (или где) ее следует использовать?
Когда речь идет о диэлектрической смазке, у вас есть много вариантов, и она может быть разных размеров. Тюбика на три унции от Permatex легко хватает на несколько работ. (Изображение/OnAllCylinders – Пол Сакалас)
Откройте любое старое руководство по настройке, и вы обязательно найдете упоминание о чем-то, что называется диэлектрической смазкой. На самом деле многие опытные механики называют диэлектрическую смазку просто «9».0010 наладочная смазка ” именно по этой причине. Но даже несмотря на то, что он часто ассоциируется с рутинными процедурами технического обслуживания старой школы, он по-прежнему очень полезен и в современных автомобилях.
На самом деле, с возрастающей ролью компьютеров и датчиков в легковых и грузовых автомобилях диэлектрическая смазка становится очень, очень важной. И, вероятно, так будет еще долго, учитывая текущую траекторию внедрения электромобиля .
Что такое диэлектрическая смазка ?
Технически диэлектрическая смазка считается смазкой. Но смазка — это только часть преимуществ хорошей смазки для настройки. Это потому, что «диэлектрик» — это причудливый способ сказать, что он не проводит электричество. Или, другими словами, это, по сути, электрический изолятор в жидкой форме.
Таким образом, диэлектрическая смазка часто встречается в электрических системах, где ее можно использовать для смазки разъемов, герметизации зазоров и предотвращения коррозии путем предотвращения проникновения влаги. Более того, диэлектрическая смазка обычно может выдерживать экстремальные циклы нагрева, что делает ее разумным выбором для предотвращения сплавления пластиковых и резиновых деталей в условиях высокой температуры, например, в моторном отсеке.
Во время настройки было принято покрывать внутреннюю прокладку крышки распределителя диэлектрической смазкой для защиты от влаги. (Изображение/OnAllCylinders – Paul Sakalas)
Все эти причины означали, что в свое время нанесение диэлектрической смазки на клеммы зажигания, крышки распределителя и на чехлы свечей зажигания было одним из наиболее важных аспектов регулярной настройки автомобиля. поэтому диэлектрическую смазку часто называют «наладочной смазкой».
Смазка Tune Up Grease актуальна и сегодня
Поскольку диэлектрическая смазка является одновременно и электрическим изолятором, и смазкой, она находит множество применений в современном автомобиле. Он уменьшает образование электрической дуги на штырях разъема, предотвращает высыхание резиновых деталей и покрывает разнородные металлы для предотвращения заедания.
И наоборот, если вам когда-либо приходилось отсоединять древний электрический разъем только для того, чтобы обнаружить, что он плотно приварен внутри противоположной розетки, то вы знаете, насколько полезным может быть капля диэлектрической смазки при сборке (и разборке) компонентов.
Но заметьте, здесь мы сказали «мазок». Очень важно знать, сколько диэлектрической смазки нужно нанести, так как слишком много может фактически помешать хорошему электрическому соединению. В большинстве случаев вам достаточно небольшого слоя смазки, особенно если вы используете ее на точном электрическом компоненте, таком как разъем датчика или порт ЭБУ.
Вот еще один полезный совет: диэлектрическая смазка, широко распространенная в автомобильном мире, может пригодиться и дома: от коаксиального кабеля до ручек стиральных машин. И это не так уж дорого, поэтому имеет смысл купить небольшой тюбик за несколько долларов и бросить его в свой ящик для инструментов, чтобы он был готов, когда / когда он вам понадобится.
Пять хороших применений диэлектрической смазки в автомобиле (и еще один бонус!)
Теперь поговорим о деталях. Мы составили простой список из пяти удобных приложений для настройки смазки вашего современного автомобиля, грузовика или внедорожника.
1. Чехлы свечей зажигания Даже небольшая капля диэлектрической смазки на керамическом изоляторе свечи зажигания может избавить вас от множества хлопот при последующем отсоединении проводов зажигания. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)
Ну, это не проблема. Как упоминалось ранее, отчасти люди называют диэлектрическую смазку «настроечной» смазкой потому, что она была очень ценна в системах зажигания. И это актуально сегодня. Хотя у вас может больше не быть дистрибьютора, капелька диэлектрической смазки на корпусе свечи зажигания может предотвратить пригорание колпачков к свечам зажигания , что облегчит их снятие в будущем.
2. Клеммы аккумуляторной батареи Покройте верхние клеммы аккумуляторной батареи диэлектрической смазкой, чтобы они выглядели красиво. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)
Еще один хороший. Клеммы аккумулятора склонны к ржавчине и коррозии, что означает, что они могут зацепиться прямо за штыри аккумулятора. И коррозия также может разъесть крепежные детали (особенно внутри резьбы), что приведет к образованию множества закругленных 10-миллиметровых гаек. Вот приложение, в котором вы можете быть немного более либеральным с нанесением диэлектрической смазки, так как вы хотите убедиться, что верхние части стоек и головки/резьба крепежных изделий хорошо покрыты.
3. Электрические разъемы Упрямые электрические разъемы могут легко испортить то, что должно было быть простым ремонтом. Наносите небольшое количество смазки каждый раз, когда отсоединяете их, и облегчите себе жизнь в следующий раз. (Изображение/OnAllCylinders – Paul Sakalas)
Просто заведите привычку наносить немного диэлектрической смазки на корпус разъема и гнездо каждый раз, когда вы их отсоединяете. А если у вас есть всепогодный разъем с резиновым чехлом или втулкой (как вы видите в разъеме Deutsch или Weather Pack), покрытие резины тонким слоем смазки может предотвратить ее прилипание к разъему. сопрягаемый разъем примерно через миллион тепловых циклов под капотом.
4. Патроны для фар и ламп Слой диэлектрической смазки не только облегчает снятие ламп, но и герметизирует корпуса фар, предотвращая запотевание. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)
Здесь мы имеем в виду не только электрический разъем. Многие современные патроны для ламп имеют встроенную резиновую прокладку, которая герметизирует корпус фары, когда лампа зафиксирована на месте. Опять же, тонкий слой диэлектрической смазки может предотвратить прилипание этой прокладки к задней части корпуса. Честно говоря, любая лампочка, вероятно, выиграет от небольшого мазка смазки, чтобы ее можно было легко удалить позже.
5. Блоки предохранителей В переполненном блоке предохранителей немного смазки может уменьшить напряжение пальцев. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)
Если у вас есть внешний блок предохранителей или автономные блоки предохранителей для некоторых дополнительных электрических аксессуаров, то нанесение капельки диэлектрической смазки вокруг защелок и швов может творить чудеса в сохранении внедорожного песка и влага наружу. Или, если ваш блок предохранителей действительно переполнен, крошечное (крошечное!) Нанесение регулировочной смазки на лезвия предохранителей может избавить вас от многих разочарований, особенно если вам нужно использовать один из этих пластиковых пинцетов для предохранителей, чтобы вытащить их. .
Бонус! Герметизирующие крышки и панели Хотите, чтобы жуки не проникали во внешний корпус? Диэлектрическая смазка вам в помощь! (Изображение/OnAllCylinders – Пол Сакалас)
Помните, что одним из основных применений диэлектрической смазки было уплотнение крышки крышки распределителя для защиты от пыли и влаги. Таким образом, даже в неавтомобильных приложениях, если вы хотите предотвратить попадание песка или дождевой воды в корпус без воздухонепроницаемого уплотнения, то ложка диэлектрической смазки может помочь. (Это удобно и для других работ по дому, таких как герметизация ландшафтного освещения или распределительных коробок.) Диэлектрическую смазку также относительно легко очистить, что делает ее гораздо лучшим выбором для работы, чем традиционная универсальная смазка.
***
Есть ли другие умные применения для диэлектрической смазки? Мы пропустили общее приложение? Дайте нам знать об этом в комментариях!
6 простых шагов, чтобы заделать герметик между гранитным фартуком и стеной
Чтобы заделать зазор между гранитным фартуком и стеной, сначала удалите имеющийся герметик с помощью скребка или инструмента для удаления герметика. Как только старый герметик будет удален, очистите гранит и стену изопропиловым спиртом там, где будет новый валик герметика. После того, как область подготовлена и заклеена скотчем, используйте силиконовый герметик, чтобы запечатать шов и сгладить его. Наконец, дайте герметику высохнуть в течение 24 часов, прежде чем подвергать его регулярному использованию.
Содержание
Следует ли зачеканить гранитную фартук?
Крайне важно зашпаклевать стык гранитного фартука со стеной. Если его не заделать, вода может попасть в этот шов и повредить стену. Отсутствие герметика на фартуке может привести к появлению плесени, грибка и порче гипсокартона.
Всегда герметизируйте шов между гранитным фартуком и стеной.
Незаделанный шов может привести к повреждению стен и плесени.
Заделка швов фартука на кухне и в ванной.
Зазор между фартуком и стеной должен быть зачеканен независимо от того, находится ли ваша столешница на кухне или в ванной. Обе эти комнаты часто подвергаются воздействию влаги в результате регулярного использования и уборки. Герметизация швов герметиком защищает ваш дом.
Как заполнить зазор между гранитным фартуком и стеной за 6 шагов
Зачеканить фартук для создания водонепроницаемого уплотнения — простая задача, которую вы можете взять на себя. С правильными инструментами и материалами вы можете добиться профессиональных результатов с первой попытки. Ниже мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, и о том, какие именно инструменты вам потребуются для правильной работы.
Удалить существующий герметик
Если в зазоре между фартуком и стеной есть герметик, удалите его с помощью скребка или инструмента для удаления герметика. Если ранее использовался латексный герметик, он мог расколоться, оторваться от стены или начать плесневеть. Это означает, что пришло время удалить старое, чтобы освободить место для нового, более качественного уплотнения.
Используйте этот инструмент для герметика, чтобы соскрести старый герметик.
Убедитесь, что существующий герметик полностью удален, без остатков, прилипших к граниту или стене.
Используйте лезвие бритвы, чтобы соскрести герметик с гранита, но будьте осторожны, чтобы не повредить стены лезвиями бритвы и другими острыми инструментами.
Очень важно удалить как можно больше старого герметика, чтобы подготовить почву для новой работы. Рваные кусочки герметика, которые упрямо прилипают к граниту, следует удалить лезвием бритвы, так как гранит устойчив к царапинам и не повредится.
Очистка и подготовка участка
После того, как вы удалили как можно больше старого герметика или если шов между фартуком и стеной ранее не был зачеканен, очистите и гранит, и стену, где будет новый герметик. Используйте изопропиловый спирт (медицинский спирт) и слегка протрите обе поверхности тряпкой или тряпкой.
Используйте тряпку, смоченную изопропиловым спиртом, для очистки гранита и стены, на которую будет наноситься новый герметик.
Для долговечной герметизации необходима подготовка области.
Очистка поверхностей гарантирует, что герметик прочно сцепится и не отслоится. Герметик, нанесенный на грязную или пыльную поверхность, склонен отрываться от стены или гранита, создавая щели в водонепроницаемом уплотнении. Это позволит воде вторгнуться в ваши стены.
Обклейте участок лентой
Чтобы контролировать количество герметика, который вы наносите для заполнения шва, аккуратно заклейте стену над швом и верхней частью гранитного фартука.
С помощью малярной ленты заклейте стену над швом и заднюю стенку под швом.
Пространство между двумя линиями ленты должно быть достаточно большим, чтобы герметик мог заполнить шов между фартуком и стеной.
Расположите ленту так, чтобы герметик прилипал к стене и граниту только по шву. Нанесение герметика на стену или фартук испортит внешний вид вашей столешницы.
Используйте силиконовый герметик для заполнения зазора
С помощью пистолета для герметика или выдавливающего тюбика нанесите тонкий слой герметика на проклеенный шов. Используйте 100% силиконовый герметик. Прозрачный силиконовый герметик — лучший выбор. Тем не менее, некоторые предпочитают использовать силиконовый герметик того же цвета, что и фартук.
Используйте этот прозрачный силиконовый герметик, чтобы сделать водонепроницаемую изоляцию между кухней и фартуком.
Если вы хотите, чтобы цвет вашего герметика соответствовал гранитному фартуку или затирке, используйте этот силиконовый герметик соответствующего цвета.
Сэкономьте деньги, купив небольшой тюбик герметика, который можно наносить вручную. Полноразмерная трубка — это больше, чем нужно для фартука.
Не используйте латексный герметик или любой другой материал, кроме силикона.
GE 100% силиконовый каучук герметик для кухни и ванной, 2,8 жидких унции (упаковка из 2 шт.)
19,00 долл. США (3,39 долл. США за жидкую унцию)
Купить сейчас
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
22.09.2022 17:24 по Гринвичу
Герметик без силикона склонен к усадке, растрескиванию и образованию плесени. Латексный герметик — плохой выбор для фартуков в кухнях и ванных комнатах. Всегда используйте силиконовый герметик, чтобы обеспечить прочное водонепроницаемое уплотнение.
Силиконовый герметик подобранного цвета – строительные материалы на заказ (57 цветов) (алебастр)
25,99 $
Купить сейчас
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
23.09.2022 00:04 по Гринвичу
Разгладьте герметик и снимите ленту
После того, как вы нанесли герметик на шов, используйте инструмент для герметика или палец, чтобы разгладить полоску герметика. Затем осторожно снимите ленту. Начните с удаления верхнего куска ленты (ленты на стене). Затем снимите нижний кусок ленты (лента на фартуке). Удаление нижней ленты в первую очередь может привести к тому, что герметик капнет на заднюю стенку, когда вы удалите верхнюю ленту.
Разгладьте валик герметика с помощью инструмента для герметика или пальца.
Снимите ленту со стены.
Снимите ленту с задней панели.
После удаления ленты еще раз разгладьте герметик пальцем или инструментом для герметика.
После того, как вы удалили оба куска ленты, у вас должен остаться тонкий слой герметика, который заполнит зазор между фартуком и стеной. Стороны валика герметика могут быть ребристыми из-за удаления ленты. Просто разгладьте герметик еще раз пальцем или инструментом для герметика.
Дайте герметику затвердеть
Силиконовый герметик полностью затвердевает в течение 24 часов. Хотя он начнет затвердевать в течение 20 минут, на самом деле он не затвердевает в течение как минимум 1 дня после нанесения. В течение этого времени высыхания избегайте использования поверхности или выполнения любых действий, которые могут привести к контакту пыли, мусора, воды или других материалов с силиконовым герметиком.
Подождите 24 часа, пока силиконовый герметик полностью не затвердеет.
Поддерживайте чистоту и сухость силиконового герметика в течение 24 часов.
После того, как силиконовый герметик высохнет, вы можете использовать свое пространство как обычно. Полностью высохший силиконовый герметик имеет резиноподобную, гибкую текстуру, которая позволяет ему выдерживать воздействие влаги и перепадов температуры.
Как лучше всего заделать герметик между гранитным фартуком и стеной?
Чтобы заделать герметик между гранитным фартуком и стеной, необходимо:
Удалите остатки герметика из шва с помощью скребка.
Очистите гранит и стену изопропиловым спиртом перед нанесением герметика.
Обклейте область выше и ниже шва.
Заполните зазор силиконовым герметиком. Не используйте латексный или полиуретановый герметик.
Разгладьте герметик с помощью инструмента для герметика, прежде чем снимать ленту.
Подождите 24 часа, пока герметик полностью затвердеет, прежде чем использовать поверхность.
Выполняя этот процесс, вы получите ровный слой герметика между двумя поверхностями с минимальным избытком герметика, который необходимо удалить. Следуя этим шагам, вы создадите водонепроницаемую изоляцию, которая сохранится на долгие годы, предохранив ваш дом от повреждения водой.
Как заделать швы в колодце из железобетонных колец
Колодец в нашей стране колодец из железобетонных колец имеет один существенный недостаток. Отсутствие плотного сцепления между соседними элементами конструкции, неровные края и склонность бетона к растрескиванию приводят к серьезной проблеме – проникновению в ствол скважины грунтовых вод, так называемому паводку. Для предотвращения загрязнения источника необходимо не только правильно заделать швы между кольцами, но и провести ревизию и ремонт дефектных участков.
Содержание
1 Причины утечек
2 Способы герметизации швов в колодце из сборных железобетонных модулей
2.1 Штукатурка
2.2 Применение рулонной гидроизоляции
2.3 Использование битумной мастики
2.4 Уплотнительные вставки
3 Есть ли народная альтернатива дорогим современным материалам
3.1 Видео: герметизация колодца самодельным гидрозатвором
4 Особенности герметизации колодцев изнутри
4.1 Герметизация швов и трещин
4.2 Что делать при переключении колец
5 Пошаговая инструкция по герметизации швов и герметизации ствола скважины
6 Как предотвратить смещение колодезных колец в будущем
7 Видео: как заделать швы в колодце сборной железобетонной шахтой
Причины протечек
Технология строительства колодцев со стволами из сборных железобетонных конструкций предусматривает установку колец на песчано-цементный раствор. Заполняя все неровности в стыке между верхним и нижним кольцами, раствор должен создавать надежную преграду для талых и грунтовых вод.
Вопреки распространенному мнению, герметизация раствором из песка и цемента необходима и для колодезных модулей с замковым соединением. Наличие последних препятствует смещению колец, но не защищает соединение от протечек.
Говоря о протечках между кольцами колодца, часто вспоминают об ухудшении качества питьевой воды, совершенно забывая об опасности постепенного разрушения ствола колодца
Следует отметить, что такая примитивная гидроизоляция дает положительный результат – шахта питьевого источника остается сухой. Однако отсутствие протечек в первые годы эксплуатации не является гарантией того, что эта идиллия будет длиться вечно.
Как правило, даже на устойчивых грунтах через 4-5 лет поверхность бетонного ствола покрывается мокрыми пятнами, которые вскоре превращаются в грязные ручьи и ручьи. Не стоит винить себя или строителей в том, что работа была выполнена неправильно. Чаще всего протечка происходит совсем по другим причинам:
Простой раствор не предназначен для использования в таких суровых условиях. Постоянная влажность, перепады температур и воздействие растворенных в воде солей способствуют ее растрескиванию и разрушению.
Если колодец выкапывается на участке с выраженными сезонными подвижками грунта, то его ствол подвергается систематическим механическим воздействиям. В результате можно наблюдать не только трещины на стыках, но и взаимное смещение бетонных колец в горизонтальная плоскость.
В северных районах верхние кольца подвергаются воздействию мороза. Благодаря этому они могут не только перемещаться по горизонтали, но и перемещаться вверх и вниз.
Обстоятельства непреодолимой силы, выразившиеся в смещении или просадке колец вследствие появления зыбучих песков.
Некачественные материалы – в кольцах, изготовленных с нарушением технологии, со временем могут появляться различные дефекты – сквозные трещины, выкрашивающиеся участки и т. п.
О гидроизоляции колодца следует позаботиться еще на этапе его строительства – в дальнейшем это сэкономит много времени и сил
Если колодец строится с одновременной закладкой колец, то очень часто их не выполнить даже простую герметизацию раствором. И в том, и в другом случае необходимо будет провести комплекс мероприятий по надежной гидроизоляции стыков.
Способы заделки швов в колодце из сборных железобетонных модулей
Для заделки швов между бетонными кольцами можно использовать один из следующих способов:
оштукатуривание;
уплотнение гидроизоляционным рулоном;
нанесение битумной мастики;
заделка зазоров уплотнителями;
применение полимерных вставок.
Выбор конкретного метода герметизации зависит от того, находится ли скважина в стадии строительства или в эксплуатации. Кроме того, необходимо будет учитывать технологию строительства, особенности грунта, глубину залегания источника питьевой воды и другие факторы.
Гидроизоляция Особенности
Способ крепления Эффективность
защита от воды Безопасность Долговечность Специальный
требования Цена
Штукатурка интерьер
внешний высокий высокий средний № средний
Рулон внешний средний низкий высокий требует дополнительных
гидроизоляция средний
Битум внешний средний низкий высокий требует дополнительных
гидроизоляция средний
Уплотнение
материалы интерьер
внешний низкий средний низкий требует дополнительных
гидроизоляция низкий
Полимерный вкладыш интерьер высокий высокий высокий нет высокий
Следует отметить, что наилучшие результаты дает сочетание нескольких способов гидроизоляции – только в этом случае можно рассчитывать на 100% успех.
Штукатурка
Применение специальных штукатурных смесей является, пожалуй, наиболее распространенным методом гидроизоляции. Популярность заделки швов штукатуркой обусловлена как простотой и доступностью, так и возможностью работы изнутри и снаружи колодца. Герметизация осуществляется с помощью шпателей, которыми раствор вдавливается в щели и щели. Штукатурка наносится до полного заполнения щели раствором, после чего жидкая смесь выравнивается по стыку.
Заделка швов штукатуркой – один из самых простых и доступных способов герметизации, что делает этот способ очень популярным среди домашних мастеров
Обычный песчано-цементный раствор использовать мало смысла – велика вероятность, что он треснет и шов будет течь. Лучше всего не экономить и использовать специальные составы, называемые гидроуплотнителями.
Подробнее о применении гидроуплотнителей для герметизации стыков колодезных колец здесь: https://aquatechn.com/ru/vodosnab/kolod-skvaj/gidroplomba-dlya-kolodca. html
Производители выпускают гидрозатворы “на все случаи жизни” – при необходимости можно найти даже состав, способный мгновенно остановить поток при давлении до 7 атмосфер
Изготовлен на основе алюминиевого цемента, мелкозернистого песка и химически активных добавок, водостойкие смеси имеют сокращенные сроки схватывания и, кроме того, обладают такими необходимыми свойствами, как морозостойкость, прочность и пластичность. С их помощью можно не только заделывать сухой стык между кольцами, но и устранять протечки под давление.
Если не говорить о конкретных марках гидрозатворов, для общих случаев можно рекомендовать такие материалы, как Penetron и Penecrete. Если в срочном порядке необходимо устранить течь напора, то выбирайте Waterplug, Puder-Ex или Peneplug – у них минимальное время застывания и высокая адгезионная способность во влажной среде.
Гидросил является высокотехнологичным быстротвердеющим составом, поэтому при его приготовлении необходимо строго соблюдать рекомендации производителя
Нанесение рулонной гидроизоляции
Как правило, наиболее сильному воздействию грунтовых вод подвергается участок шахты скважины на глубине 3 метра от поверхности. В этом случае стыки можно защитить рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией. Для этого вокруг колодца выкапывается ров шириной около метра и на верхние кольца наплавляется или наклеивается слой гидроизоляции.
Внешняя гидроизоляция должна быть наплавлена или установлена на слой клея – просто обмотать полиэтиленовой пленкой недостаточно
Для дополнительной защиты колодца от дождевой или талой воды яму можно засыпать глиной. После тщательного уплотнения он будет выполнять роль гидрозатвора, препятствуя проникновению влаги в ствол скважины.
Помимо рулонных материалов, в продаже можно найти специальные уплотнительные ленты. В отличие от рубероида, их можно использовать для локализации трещин изнутри.
Ленты уплотнительные самоклеющиеся обладают высокой адгезией к поверхности бетона и могут применяться для гидроизоляции швов как снаружи, так и внутри колодцев
Использование битумной мастики
Для гидроизоляции жидким битумом кольца вкапываются на необходимую высоту и тщательно очищаются от грязи. После этого широкой кистью наносится растворенная в бензине смола (деготь). Так как тонкой пленки битума для качественной гидроизоляции будет недостаточно, потребуется как минимум три слоя. Для лучшего сцепления с бетонной поверхностью первую пропитку делают смесью в пропорции 1 ч смолы на 4 ч бензина, а две другие в соотношении компонентов один к одному.
Для герметизации колодца снаружи можно использовать как готовую резинобитумную мастику, так и самодельную дегтярную
Следует отметить, что рулонную гидроизоляцию, как и дегтярную, нельзя отнести к экологически чистым материалам. По этой причине поверхность стыков с обеих сторон предварительно защищается слоем влагостойкой штукатурки – это послужит дополнительной гарантией того, что в колодец не попадут опасные для здоровья вещества.
Перед началом покрытия наружной части битумным составом швы должны быть оштукатурены
Вкладыши уплотнительные
Бывают ситуации, когда железобетонные кольца настолько изношены, что их ремонт, как, впрочем, и герметизация стыков, не приносит желаемых результатов. В этом случае можно использовать самый эффективный способ – установить внутрь ствола пластиковые вкладыши.
С помощью пластикового вкладыша можно отремонтировать самый безнадежный колодец
Такие вкладыши изготавливаются из высокопрочных полимеров и в зависимости от диаметра имеют толщину стенки от 5 до 8 мм. На их внешней поверхности имеется ребристость, благодаря которой цилиндрические вкладыши напоминают огромную гофрированную трубу.
Внешние спиральные полимерные кольца играют очень важную роль. Они позволяют повысить жесткость конструкции и дают возможность соединения пластиковых модулей практически без зазоров — таким образом можно получить цилиндрическую трубу любой высоты.
Герметизация колодца полимерной вставкой – сложное и дорогостоящее мероприятие, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам
Промышленностью освоен выпуск уплотнительных вставок для бетонных колец любого диаметра, поэтому подбирая пластиковую цилиндр в скважину не составит труда. Вкладыши можно было бы назвать идеальным вариантом, если бы не одно но — этот вариант самый дорогой из всех рассмотренных.
Размеры полимерных вкладышей соответствуют внутренним размерам стандартных железобетонных колец
Есть ли народная альтернатива дорогим современным материалам
Если требуются незамедлительные меры по устранению течи, а вышеперечисленные способы кажутся слишком трудоемкими или дорого, то щели между кольцами можно просто законопатить. Для заделки подходят как специальные резиновые или фиброрезиновые ленты, так и льняное волокно, пропитанное фиброрезиной, пеньковая или джутовая веревка. Такие материалы не являются дефицитом – их легко можно найти в торговых точках, реализующих товары для гидроизоляции бассейнов. Заделка уплотнительными вставками устраняет трещины шириной до сантиметра и является не более чем временной мерой. Будьте готовы к тому, что со временем стыки нужно будет заделывать более прочными материалами.
Использование подручных герметизирующих материалов позволяет не только быстро устранить протечки, но и сэкономить дорогостоящий шпатлевочный состав при герметизации широких швов
Конечно, в домашних условиях создать полноценную замену гидрозатворам не удастся. Тем не менее умельцы нашли выход из ситуации, добавив в раствор жидкое стекло. Так как такой состав застывает менее чем за минуту, то сначала смешивают песок и цемент в пропорции 1:1. Одну часть щелочного раствора добавляют непосредственно перед нанесением герметика на стык или трещину.
Видео: герметизация колодца самодельным гидрозатвором

Особенности герметизации колодца изнутри
Гидроизоляция колодца изнутри может производиться с использованием тампонажных составов и материалов, а также с использованием пластиковых вставок. В последнем случае работу лучше доверить специалистам, а вот заделку швов штукатуркой можно выполнить своими силами.
Первое, о чем нужно позаботиться, это обустройство удобного и безопасного рабочего места. Не думайте, что использование веревочной лестницы — это практичный и удобный вариант — вы измените свое мнение уже на пятой минуте ее использования. Чаще всего для этой цели используют небольшой щит, подвешенный на прочных канатах или стальных тросах. Такая «люлька» крепится к деревянной балке или швеллеру, уложенному наверху колодца, а для ее опускания используется мощная лебедка. Как вы уже успели понять, без помощников не обойтись. Кроме того, следует позаботиться о надежной страховке – в ее качестве можно использовать прочную веревку, туго обвязанную вокруг ремня и прикрепленную к несущей поперечине.
Гидроизоляцию верхних колец можно производить с помощью обычной лестницы, прикрепляемой к устью скважины
При ремонте эксплуатируемой скважины воду из нее следует откачивать. Это позволит очистить дно от шлама и при необходимости восстановить фильтрующий слой. Кроме того, с внутренней поверхности бочки необходимо удалить многолетние слои грязи и плесени. Для этих целей нет лучшего средства, чем мойка высокого давления. После тщательной очистки бетонной поверхности вы сможете увидеть картину повреждений в деталях и решить, как их устранить.
Быстро и легко очистите внутреннюю поверхность бетонных колец с помощью мойки высокого давления.
Заделка стыков и трещин
Для очистки проблемных мест и швов между кольцами используется металлическая щетка. Помимо прочего, поможет получить черновую основу для улучшения сцепления с герметизирующим составом. После этого бетон смачивают водой и приступают к нанесению штукатурки. Здесь сложностей нет – рабочая смесь с силой вдавливается в швы и растирается по поверхности.
Неважно, как заполнить трещины – шпателем или рукой. Главное, чтобы герметизирующий состав проникал в зазор как можно глубже
Затруднение могут вызвать только мелкие трещины – в узкие, нитевидные щели проталкивать раствор нельзя, а размазывание гидрозатвора по поверхности особых результатов не даст . В этом случае трещину расширяют молотком и долотом, стараясь получить в поперечном сечении зазор в форме ласточкина хвоста.
При заливке широких трещин и сквозных отверстий требуется много рабочего раствора, поэтому в целях экономии дорогих покупных составов можно немного схитрить. Для этого основную часть уплотнителя выполняют из густого песчано-цементного раствора или фиброрезиновой затирки, заполняя заводской гидроизоляцией только наружную часть «заплатки» на глубину 1-2 см.
Больше всего поражаются нижнее и верхнее кольца ствола скважины.
Что делать при переключении колец
Если смещение бетонных модулей ствола скважины не превышает 1/3 толщины колец, то гидроизоляцию выполняют по вышеуказанной методике. При значительном смещении ствол откапывается до уровня поврежденного участка и разбирается на составные части.
Возвращая снятые звенья обратно, их необходимо уложить на слой цементного раствора и одновременно выровнять по нижнему кольцу. После этого швы внутри и снаружи заделываются специальным составом. К вопросу, как предотвратить возможное смещение колец в будущем, мы еще вернемся.
Пошаговая инструкция по герметизации швов и герметизации ствола колодца
Перед тем, как приступить к герметизации колодца, следует подготовить следующие инструменты:
емкости для смешивания рабочих растворов;
металлическая щетка
;
скребки для поверхностей или мойки высокого давления;
шпателя;
перфоратор или перфоратор;
широкая малярная кисть с жесткой щетиной;
молоток
;
тонкая стамеска.
Для ремонта колодца вам потребуются самые простые инструменты, которые есть у любого хозяина
Работа должна выполняться последовательно – так вы не упустите ни одной детали. В каждом случае требуется принимать индивидуальные решения, поэтому единого алгоритма не существует. Тем не менее, представляем вашему вниманию наиболее полную инструкцию по заделке колодезных швов. Мы постарались рассмотреть в нем самые важные моменты, чтобы у вас было полное представление о характере и порядке проведения ремонтных мероприятий.
Подготовительный этап. Все функциональные и декоративные элементы удаляются из существующего колодца, полностью обнажая голову. При необходимости выкапывают ствол колодца до третьего-четвертого кольца и откачивают воду с помощью электронасоса. После этого устанавливается грузоподъемное оборудование и рабочая площадка.
С помощью друзей или родственников спуститесь в колодец. С помощью щеток, скребков и мойки высокого давления очищают поверхность ствола. Делать это лучше всего, двигаясь сверху вниз. При этом тщательно осматривают каждое кольцо, оценивая фронт предстоящих работ и возможные затраты материала (не забывайте, что «жизнь» заводских уплотнителей измеряется минутами).
Опустившись на дно, не спешите очищать его от ила. Во-первых, при ремонтных работах нижняя часть так или иначе будет загрязняться мусором и падающим раствором, во-вторых, это даст дополнительный приток воды.
Очистив поверхность, приступают к герметизации стыка, который находится над зеркалом воды. Кольца, которые установлены внизу, герметизировать не имеет смысла – эта часть колодца находится в водоносном горизонте. Заделку выполняют участками по 10-20 см, а вертикальные щели замазывать снизу вверх.
Заделка сухих трещин, а также тех, из которых вода поступает малыми порциями, затруднений не вызывает. При этом на расстоянии 25 см ниже места утечки выполняются 1-2 сверления диаметром 20-25 мм – они будут служить для перенаправления потока. После закрытия основной трещины отверстия закупоривают деревянными колышками или прорезиненной паклей и заделывают толстым слоем шпаклевочного раствора.
Для защиты внутренней поверхности колец от плесени и грибка вся поверхность бетона покрывается антисептиком. Навскидку можно назвать неплохими средства Nortex, Capatox или Ceresit CT-99.
После закрытия последней щели опускаются на дно и очищают нижний фильтр. При необходимости фильтрующий слой восстанавливается.
Подробнее о том, как почистить колодец, вы можете узнать из этой статьи: https://aquatechn.com/ru/vodosnab/kolod-skvaj/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html
Поднявшись наверх, приступают к герметизации наружной поверхности ствола колодца. Для этого стены покрывают двумя-тремя слоями битумной мастики (дегтя) или наклеивают (наплавляют) на них рулонную гидроизоляцию.
Вырытую траншею засыпают грунтом и утрамбовывают, оборудуя на самой поверхности гидрозатворы из жирной глины. Толщина ее слоя должна достигать точки максимального промерзания – это будет залогом сухого колодца во время весеннего половодья.
Вернуться на место и при необходимости отремонтировать наружную часть колодца и отделку.
Не сразу начинают эксплуатировать скважину. Необходимо дождаться, пока он наполнится до нормального уровня и полностью откачать всю воду. Только после этого источник можно считать исправным.
Отсыпка глины должна быть устроена по правилам, иначе толку от такого гидрозатвора не будет
Как предотвратить смещение колец скважин в будущем
Со смещением нижних колец приходится мириться – копать бочку на такую глубину крайне трудоемкое и дорогое занятие. Так как смещение чаще всего происходит из-за слабого грунта или зыбучих песков, нет гарантии, что беда не повторится после ремонта. Что касается верхних 2-3 колец, то их просто необходимо вернуть на место в обязательном порядке – это позволит сделать качественную гидроизоляцию и тем самым избежать затопления шахты подвесным тросом.
Использование колодезных колец с фальцевыми замками предотвращает их горизонтальное смещение
Самое простое, что можно сделать для предотвращения горизонтального смещения колодезных колец, – это заменить их пустотелыми железобетонными модулями с замковыми соединениями. Для тех, кого смущают дополнительные затраты, можем порекомендовать соединить соседние кольца с помощью прочных металлических скоб или толстых стальных пластин. Для этого на расстоянии не менее 25 см от стыка сверлятся отверстия, в которые снаружи вбивается скоба. Края, выступающие внутрь, загибают и тщательно заделывают. Если используются пластины, то их устанавливают с двух сторон и фиксируют болтами диаметром не менее 12-14 мм.
Бетонные кольца можно соединять между собой металлическими скобами и прямыми или изогнутыми пластинами из толстой стальной полосы
Способ соединения колец с помощью металлических крепежей широко применяется опытными мастерами при рытье колодцев. Скрепленные между собой бетонные модули гораздо лучше усаживаются, так как нижние звенья тянут за собой верхние звенья. Кроме того, снижается вероятность того, что кольца в водном горизонте «уплывут» под воздействием зыбучих песков.
На абиссальных грунтах трещины в стыках появляются из-за того, что грунт пытается вытолкнуть верхние кольца вверх, приподнимая их над остальными звеньями ствола скважины. В этом случае ствол разбирают на глубину ниже расчетной точки промерзания и цилиндрические модули меняют на конические.
Заводские или самолитые конусные кольца останутся на месте даже на самом пучинистом грунте
Сборные конусные кольца найти практически невозможно, поэтому их приходится отливать своими руками. Уклон последней должен быть направлен внутрь конструкции и составлять от 10 до 15 градусов. За счет этого силы плавучести меняют свое направление на противоположное, прижимая верхний бетонный модуль к стволу скважины.
Видео: как заделать швы в колодце сборной железобетонной шахтой

Теперь вы знаете, как заделать трещины между бетонными кольцами и как предотвратить их появление. Будем рады, если наши советы и рекомендации помогут сделать питьевую воду в вашем колодце вкуснее, чище и полезнее. Оставляйте отзывы о статье, делитесь своими способами решения проблемы и задавайте вопросы. Наши специалисты окажут Вам квалифицированную помощь в кратчайшие сроки.
5 причин ослабления болтов и 5 способов их предотвращения
Фланцевое соединение, находящееся под давлением, начинает протекать, что создает угрозу безопасности. Ротор своими лопастями отделяется от гондолы и раскручивает ветряк, падая на землю. Под постоянной вибрацией двигателя морского грузового судна ослабленные болты на большой части горнодобывающего оборудования отрываются от болтовых соединений и катятся по корпусу, нанося дальнейшие повреждения оборудованию.
Что вызывает ослабление болтов?
Болтовые соединения имеют решающее значение для безопасной работы многих типов оборудования в широком диапазоне применений, включая производство электроэнергии, производство, добычу полезных ископаемых и транспорт.
В болтовом соединении затяжка гайки фактически немного растягивает болт, как натяжение жесткой пружины. Это растяжение или натяжение приводит к возникновению противодействующей силы зажима, которая удерживает вместе две части сустава. Если болт ослабевает, сила зажима ослабевает.
Ослабленные болты — это не просто раздражающая неприятность. Если соединение не будет быстро затянуто, из приложения может начаться утечка жидкости или газа, болт может сломаться, оборудование может быть повреждено или могут произойти катастрофические аварии.
Существует как минимум пять причин ослабления болтов, которые могут возникать по отдельности или в комбинации:
Недостаточное затягивание. По определению, недостаточно затянутый болт уже ослаблен, и соединение не обладает достаточной силой зажима, чтобы удерживать отдельные секции вместе. Это может привести к боковому проскальзыванию между секциями, вызывая нежелательное напряжение сдвига на болте, что в конечном итоге может привести к его поломке.
Вибрация. Эксперименты с болтовыми соединениями при вибрации показывают, что множество небольших «поперечных» перемещений заставляют две части соединения двигаться параллельно друг другу и головке болта или гайке. Эти повторяющиеся движения препятствуют трению между болтом и резьбой соединения, которое удерживает соединение вместе. В конце концов, вибрация приведет к тому, что болт «раскрутится» с сопрягаемой резьбы, и соединение потеряет силу зажима.
Встраивание. Инженеры-конструкторы, определяющие натяжение болта, допускают период обкатки, в течение которого натяжение болта в определенной степени ослабевает. Эта релаксация вызвана микрозалеганием головки болта и/или гайки в поверхности соединения и может происходить как с мягкими материалами, такими как композиты, так и с твердыми полированными металлами. Если соединение не было спроектировано должным образом или если на болте не было достигнуто заданное натяжение в начале, такая заделка соединения может привести к потере усилия зажима.
Ползучесть прокладки. Многие болтовые соединения включают тонкую гибкую прокладку между головкой болта и поверхностью соединения для полной герметизации соединения от утечек газа или жидкости. Сама прокладка действует как пружина, противодействуя давлению болта и поверхности соединения. Со временем, особенно вблизи высокой температуры или агрессивных химикатов, прокладка может «ползти», что означает, что она теряет свою упругость, что приводит к потере силы зажима. Это также может произойти, если область прокладки непосредственно рядом с болтами смята или если болты затянуты неравномерно по всей поверхности соединения.
Дифференциальное тепловое расширение. Если материал болта и соединения различен, большая разница температур из-за быстрых изменений окружающей среды или циклических производственных процессов может привести к быстрому расширению или сжатию материала болта, что может привести к ослаблению болта.
Шок. Динамические или знакопеременные нагрузки от машин, генераторов, ветряных турбин и т. д. могут вызвать механический удар — внезапную силу, приложенную к болту или соединению, — вызывающую проскальзывание резьбы болта относительно резьбы соединения. Как и в случае с вибрацией, это проскальзывание может в конечном итоге привести к ослаблению болтов.
Меры по предотвращению ослабления болтов
Поскольку ослабление болтов встречается очень часто, было изобретено огромное количество устройств, предотвращающих их появление. Вот пять основных типов методов профилактики:
Шайбы. Шайбы обычно шире, чем головка болта, а дополнительная площадь поверхности создает дополнительное трение в соединении для поддержания силы зажима. Однако было обнаружено, что простые разъемные шайбы, иногда называемые спиральными пружинными шайбами, фактически ослабляют болт под действием вибрации даже быстрее, чем соединение без шайбы. Конические или тарельчатые шайбы представляют собой чашеобразные шайбы, которые при испытаниях на вибрацию работают немногим лучше, чем пружинные шайбы.
Было разработано несколько типов стопорных шайб с канавками, ребрами или зубьями, которые впиваются в поверхность соединения в процессе затяжки, чтобы предотвратить ослабление. Это может привести к необратимому повреждению отделки или поверхности соединения, что может быть неприемлемо, например, в критически важных аэрокосмических приложениях, где вмятины на поверхности могут вызывать усталостные напряжения. Это также может предотвратить повторную затяжку соединения до надлежащего натяжения.
Клиновые стопорные шайбы работают в наборе по две штуки, каждая шайба имеет противолежащие клинья, которые взаимодействуют друг с другом и с поверхностями соединения и гайки для предотвращения самопроизвольного проворачивания болта. Клинья предназначены для увеличения напряжения (растяжения) болтового соединения, если болт начинает вращаться из-за вибрации или удара, предотвращая потерю силы зажима.
Корончатые гайки
Механические устройства. Для фиксации затянутой гайки на болтовом соединении было разработано множество хитрых уловок. Корончатые гайки имеют прорезь на конце и используются со шплинтом или проволокой, которая проходит через отверстие, просверленное в болте. Замковые замковые системы имеют фигурный плоский фиксатор, похожий на шайбу, и обойму, входящую в паз на головке болта. Шайбы с выступами имеют два выступа на противоположных сторонах, которые складываются, чтобы закрепить головку болта или гайку после установки, и могут иметь зубья, которые могут проникать в поверхность соединения, чтобы удерживать его на месте. Хотя эти устройства предотвращают падение гайки с болта, они, как правило, не помогают соединению поддерживать указанное усилие зажима.
Гайки с преобладающим моментом затяжки. Нейлоновые или металлические вставки внутри гайки (иногда называемой «контргайкой») могут создавать дополнительное трение для предотвращения ослабления. Родственная идея состоит в том, чтобы установить внутри гайки пружину, которая прочно захватывает резьбу болта и предназначена для перемещения в направлении, противоположном гайке, если вибрация или другие силы заставляют ее раскручиваться. Нейлоновые вставки нельзя использовать в агрессивных химических или высокотемпературных средах и, как правило, их нельзя использовать повторно, потому что резьба болтов прорезает канавки в нейлоне, уменьшая его способность удерживать после повторного затягивания. Поскольку вставка на большинстве типов стопорных гаек закрывает только часть внутренней резьбы, сильное поперечное движение или удар могут вызвать самоослабление болта.
Двойные гайки. Согласно статье в Fastener + Fixing, идея использования двух гаек, толстой и более тонкой (называемой стопорной гайкой), использовалась более 150 лет для предотвращения ослабления болтовых соединений. Современное приложение представляет собой систему, использующую две гайки, каждая из которых имеет резьбу разного размера, которая продвигается с разной скоростью на болте с двойной резьбой. Таким образом, поперечные движения, которые могут привести к продвижению одной гайки, не повлияют на вторую гайку.
Клеи. Жидкие клеи, а также нагретые термопластичные покрытия или твердые клейкие пластыри успешно используются для предотвращения ослабления болтов в определенных условиях. Проблема в том, что они затрудняют последующую разборку соединения.
Поддержание надлежащего натяжения обеспечивает затяжку болтов
Сочетание хорошей конструкции болтового соединения, надлежащего развития силы зажима и подходящих удерживающих устройств для болтов может надежно защитить болтовое соединение от многих проблем, описанных здесь.
Хорошее болтовое соединение должно быть спроектировано с использованием соответствующего размера и типа болта и гайки, а также задана оптимальная величина натяжения для достижения усилия зажима, необходимого для сохранения целостности соединения.
В самом приложении для надлежащего развития силы зажима необходимо, чтобы правильный уровень натяжения (преднатяга) в каждом болте был действительно достигнут и оставался на этом уровне в течение всего срока службы.
Если поддержание надлежащего натяжения болтов имеет решающее значение, вам следует рассмотреть решение SmartBolts…
Самый простой и точный способ убедиться в том, что создается и поддерживается надлежащий предварительный натяг, — это использование болтов SmartBolts. С их запатентованной системой визуальной индикации легко определить, что SmartBolt в болтовом соединении достиг надлежащего уровня натяжения, поскольку она соотносит натяжение крепежа с цветом.
В дальнейшем плановые проверки натяжения болтов можно выполнять чаще и быстрее, чтобы вы сразу знали, что болты затянуты должным образом.
Вибрация, заедание, проскальзывание прокладки и т. д. могут повлиять на предварительный натяг любого болта, включая болты SmartBolt. Выбор подходящего удерживающего устройства для болтов имеет важное значение для предотвращения ослабления болтов и поддержания надлежащего предварительного натяга. Например, клиновые стопорные шайбы помогают поддерживать предварительную нагрузку, не позволяя болту вращаться самостоятельно.
Однако вибрационные испытания показывают, что многие решения для фиксации болтов менее чем эффективны в предотвращении ослабления болтов и в основном предотвращают падение гаек. Поскольку каждое решение может увеличить стоимость болтового соединения за счет дополнительного оборудования и человеко-часов для установки и обслуживания, их следует критически оценивать перед использованием.
SmartBolts может помочь предотвратить ослабление болтов, а также головную боль, связанную с утечками, поломками или поломками оборудования, на протяжении всего жизненного цикла вашего приложения. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Руководство по ремонту – Alpackaraft – Блог Alpacka Raft
Пакрафты изготовлены из легких материалов и требуют технического обслуживания и ремонта при нормальном использовании. Знание того, как ремонтировать свой плот, необходимо для успешного опыта пакрафта. Внимательно прочитайте информацию на этих вкладках. Приготовься! Потерпи! Используйте дополнительную пару рук, если это возможно. Работа с лентой, клеем и тканями может легко выйти из-под контроля. Прежде чем приступать к ремонту, продумайте его.
Обзор
Примечание по ткани: Большинство наших старых лодок (приобретенных до 2014 года) имеют уретановое покрытие с обеих сторон ткани. Наша текущая ткань (начиная с 2014 г.) имеет уретан только на одной стороне (внешней) ткани, что значительно повышает прочность на разрыв. Внутренняя часть этих трубок напоминает тканую ткань и не выглядит гладкой, как пластик. Мы называем это стороной «без покрытия». Важно знать, какой тип ткани у вас есть, чтобы вы были готовы исправить это. Загляните внутрь сливного клапана или просуньте внутрь палец и поцарапайте ткань, если она гладкая и немного блестит, значит, она имеет двойное покрытие. Если он выглядит и ощущается как нейлоновая куртка, то это ткань с однослойным покрытием.

Материалы для ремонта Packraft
Спиртовые салфетки: Простые салфетки на денатурированном спирте, которые можно приобрести в местной аптеке. Они отлично подходят для подготовки плота к успешному склеиванию ремонтной лентой или клеем.
Patch-N-Go: Прочная, простая и эффективная ремонтная лента, отлично подходящая для ремонта большинства труб и пола. Обеспечивает длительный ремонт при правильном применении. Это отличный продукт.
Лента Tyvek®: Удивительно на пакрафтах! (Клейкая лента Lowe’s® House Wrap Tape также работает) Мы обнаружили это случайно. Вы можете купить ленту Tyvek® Tape в любом хозяйственном магазине, где продается Tyvek® House Wrap. Эта лента почти так же хороша, как Patch-N-Go®, но не так прочна. С 15-футовой (4,5 метра) лентой вы можете буквально заново собрать свою лодку после того, как медведь гризли использует ее для жевательной игрушки, и она, вероятно, доставит вас домой. Подумайте о том, чтобы обернуть несколько ярдов его вокруг весла или вокруг зажигалки в ремонтном комплекте. Чем дольше вы оставите его, тем лучше он прилипнет! Обязательно удалите все временные ремонтные работы, которые вы не хотите сделать постоянными, когда вернетесь домой. В течение нескольких сезонов нам приходилось сталкиваться с мелким ремонтом ленты Tyvek® Tape, хотя мы предпочитаем более постоянные методы.
Лента Tenacious Tape®: Прочная ремонтная лента для непокрытой стороны плотных и защитных тканей. Отлично подходит для ремонта подложки (внутри) трубы и ремонта распылительной деки. Может использоваться для временного ремонта небольших отверстий (> 1/2 дюйма 1 см).
Лента Gorilla Tape®: Для фиксации внутренней поверхности при ремонте трубы и быстрого ремонта распылительной платформы. Может использоваться для временного ремонта труб и пола в крайнем случае. Лучше всего работает на непокрытой стороне ткани, например, на нижней стороне распылителя.
Aquaseal®: Aquaseal представляет собой клей-герметик воздушного отверждения. Он отлично подходит для латания небольших отверстий, укрепления стежков, герметизации швов и многого другого. Он гибкий в сухом состоянии и полностью водостойкий при правильном нанесении. Требуется минимум 6-8 часов, чтобы высохнуть и отвердеть! Cotol® Accelerator сократит время отверждения до 2-3 часов. Не подходит для крепления петель или склеивания тканей, так как для отверждения требуется воздух.
Aquaseal® UV : Мгновенное отверждение Aquaseal. Нанесите в тени, а затем переместите на прямое солнце или используйте ручку с УФ-светом, и герметик затвердеет за считанные секунды. Идеально подходит для мгновенного ремонта и имеет длительный срок службы, но не так хорошо склеивает, как обычный Aquaseal.
Уретановая трубка и ткань для пола: В базовый ремонтный комплект должны были входить небольшие кусочки трубки и ткани для пола. В крайнем случае Aquaseal можно использовать в качестве клея, но он плохо сцепляется между слоями, так как для отверждения ему требуется воздух.
Рекомендуемые ремонтные комплекты
Базовый ремонтный комплект
Базовый ремонтный комплект, входящий в комплект поставки вашего упаковщика, предназначен для коротких поездок, когда возможен выход из дома. Это покроет большую часть ремонта, с которым вы столкнетесь во время обычного использования вашего плота.
Спиртовые салфетки: для очистки области ремонта перед нанесением заплаты или клея
Patch-N-Go®: прозрачная долговечная заплата на ткани с покрытием при правильном нанесении срочный ремонт точечных отверстий в сиденьях.
Aquaseal®: герметик для длительного ремонта, но требует 8-часового отверждения.
Уплотнительное кольцо крышки клапана
Накладка из ткани для пола
Смазка для молнии (модели Cargo Fly Zipper)
Дополнительные рекомендуемые изделия:
Лента Tyvek®: мгновенная временная и прочная заплата на тканях с покрытием. Вероятно, самая эффективная лента для полевого ремонта пакрафтов. Может навсегда приклеиться к лодке, если оставить ее слишком долго.
Aquaseal UV: Герметик для мгновенного ремонта. Не такой долговечный, как обычный Aquaseal, но быстро сохнет.
Зажигалка
Ножницы
Экспедиционный ремонтный комплект
Это предметы, которые мы рекомендуем для длительных поездок по бездорожью с большой группой или в тех случаях, когда для завершения поездки требуется продолжительное гребля.
Alcohol Wipes
Lighter
Tyvek Tape
Tenacious Tape
Gorilla Tape
Aquaseal (1 large or 2+ small tubes)
Spare Valve Cap
Spare Nozzle
Sewing Kit
Scissors/Knife – Идеально подойдет небольшой нож Leatherman® или Swiss Army®.
Уплотнительное кольцо крышки клапана
Заплаты из ткани для труб и пола
Ручка/маркер
Щетка с жесткой щетиной (модели Cargo Fly Zipper)
Смазка Zipper (модели Cargo Fly Zipper)
Диагностика утечек
Убедитесь в отсутствии утечек: Пакрафты представляют собой лодки с очень низким давлением, и давление на них меняется при изменении температуры. В холодной воде вам, возможно, придется несколько раз надуть лодку, прежде чем она наполнится, теплый воздух из ваших легких медленно остынет, и лодка станет мягкой. Мы называем этот процесс повторного надувания «закалкой». Убедитесь, что клапаны плотно затянуты, но не перетянуты.
Внимательно смотри и слушай:
– Снимите снаряжение с плота, полностью надуйте его и медленно осмотрите. Часто можно обнаружить повреждения по периметру и дну плота.
– Отойдите от шумной реки и прислушайтесь, часто можно услышать более быстрые утечки.
– Осмотреть внутренний шов пола, по возможности использовать фонарик. Налейте чашку воды на пол и, удерживая плот на боку, медленно вращайте его, чтобы проверить весь пол, где он встречается с трубой, на наличие пузырьков.
– Осмотрите зоны повышенного напряжения возле поручней, креплений сидений, а также места, где ваши ноги опираются на трубы.
Мыло Break Out the Camp: Мыльная вода может помочь найти и подтвердить предполагаемую утечку, если у вас есть дополнительное мыло, и полезна для диагностики утечек клапана. Вода должна быть очень мыльной, чтобы было видно утечку.
Погружение: Если вы все еще не можете найти утечку, наполните плот небольшим количеством воздуха и закройте клапаны. Загружайте секции плота под воду и ищите поток пузырей.
Ремонт трубки
Проколы и небольшие разрывы (
<3″)
Сдуть, очистить и высушить . Очистите область (используйте спиртовые салфетки, если есть).
Вырезать и закруглить заплату ; Используйте Patch’N’Go® или Tyvek®. (Подробнее о каждом из них см. в разделе «Инструменты торговли» ранее в этой статье). Всегда закругляйте края ножницами, если это возможно.
Применить к плоту ; Старайтесь, чтобы края были чистыми, тщательно потрите, чтобы лучше скрепить клей. Согрейте пластырь теплом тела в холодную погоду, чтобы улучшить сцепление.
Aquaseal® UV: Очистите область вокруг отверстия, затемните область и нанесите тонкий слой герметика примерно на 1/3″-1/2″ вокруг пораженной области. Поместите герметик на солнечный свет или используйте УФ-светильник, и он затвердеет через 5-10 секунд.
Aquaseal®: Для ночного ремонта и замены ленты Tyvek Tape в полевых условиях можно использовать обычный Aquaseal®. Адгезия герметика лучше, чем у Aquaseal® UV, но время отверждения составляет минимум 6-8 часов или 1-2 часа, если вы используете Cotol Accelerator. Нанесите таким же образом, как и Aquaseal® UV, и поместите на ровное и сухое место для отверждения.
Большие разрывы (>3″)
Сдуть, очистить и высушить ; Убедитесь, что все поверхности чистые и сухие, насколько это возможно. Используйте спиртовые салфетки, если таковые имеются.
Используйте подкладочную ленту:
– Ткани с двойным покрытием (пластик с обеих сторон) могут быть защищены той же ремонтной лентой, которую вы используете снаружи, например, Tyvek® или Patch’N’Go®
– Ткани с одинарным покрытием (пластик с одной стороны) должны быть подкреплены Tenacious Tape®, Gorilla Tape® или в крайнем случае клейкой лентой. Тканевая сторона без покрытия впитает воду, вытрите ее насухо или дайте ей высохнуть на воздухе, если у вас есть время.
– Отметьте липкую сторону подложки ручкой для удобства размещения, аккуратно поместите подложку внутрь и прижмите
Крышка и уплотнение: После того, как подложка будет на месте, накройте и заклейте снаружи с помощью Tyvek ® Лента или Patch’N’Go®. Aquaseal® также будет работать, если правильно отверждено и основа прочная, используйте только в крайнем случае, ремонтные ленты проще и обеспечивают мгновенный ремонт. (Подробнее о каждом из них см. в разделе «Инструменты торговли» ранее в этой статье)
Усиление сбоку: Для более длинных разрывов более 8 дюймов (16 см) наложите еще немного ленты перпендикулярно верхней части заплаты, чтобы снять напряжение с заплаты.
Г-образные разрывы: Ткань часто рвется в двух направлениях вдоль волокон ткани. Эти ремонты выполняются почти так же; Сначала верните ремонт, затем заклейте трубку.
Швы/черная лента ; Если разрыв достиг шва, настила или пола, часто воздух выходит по краям черной ленты. Крошечный мазок Aquaseal® или Aquaseal® UV, нанесенный там, где слеза пересекает черную ленту, поможет закрыть эти крошечные воздушные каналы. Используйте только небольшое количество и не ждите, пока он высохнет, сразу же покройте выбранным пластырем.
Если прореха достигла зоны распыления ; Отклейте черную ленту, удерживающую деку от разрыва. Оставьте достаточно места для того, чтобы ремонтная лента прошла под настилом. После того, как трубки будут отремонтированы, приклейте деку обратно поверх заплаты.
Ремонт пола
Очистите и высушите вокруг поврежденного участка
Ремонтная лента: дно подвергается большему насилию. Вы можете использовать ленту с обеих сторон, если хотите. Лента Tenacious Tape®, лента Gorilla Tape® и клейкая лента подойдут для очень временного ремонта. Крошечное кольцо Aquaseal® по краям заплаты Patch-N-Go® обеспечит длительный ремонт.
Aquaseal® : Aquaseal отлично подходит для заделки отверстий и продления срока службы изношенных участков пола. Тщательно очистите участки, наклейте временный кусок ремонтной ленты на нижнюю сторону, затем закройте отверстие слоем толщиной около ⅛ дюйма, вставив его в отверстие, чтобы заполнить его. Положите ровно и дайте высохнуть. Вы можете удалить ленту с нижней стороны и наложить еще один тонкий слой на дно для больших отверстий. Не используйте слишком много! Толстый ремонт с большей вероятностью соскоблится.
Ремонт клапана
Ремонт главного клапана
Шипение: Утечка воздуха из клапана (шипение) при снятой крышке является нормальным явлением. Откидная створка предназначена только для того, чтобы вы могли сбросить воду с лодки с меньшими усилиями. Вам нужен колпачок, чтобы закрыть клапан.
Уплотнительное кольцо: Уплотнение на главном клапане создается резиновым уплотнительным кольцом, расположенным на крышке клапана. Часто протечка основного клапана происходит из-за отсутствия или трещины уплотнительного кольца. В ремонтный комплект входит запасная часть.
Утерянный колпачок: Крепление на вашем мешке для надувания лучше всего подходит для использования в качестве колпачка аварийного клапана, вам нужно будет ввинтить пластиковый пакет в резьбу, чтобы создать уплотнение. Молния Смазка в резьбе поможет с герметизацией.
Негерметичность сварного шва клапана ; Если клапан протекает вокруг основания, где он герметизирует лодку, вам необходимо использовать Aquaseal®. Чистый хорошо. Нанесите клей как можно глубже в место утечки и вокруг основания стержня.
Негерметичная крышка: Для клапанов 2017 года выпуска и новее негерметичность крышки клапана почти всегда возникает из-за отсутствия или трещины уплотнительного кольца. Для клапанов 2016 года и старше резьба крышки клапана может со временем изнашиваться. Мы рекомендуем тефлоновую сантехнику, если таковая имеется, или тонкий полиэтиленовый пакет в полевых условиях.
Ремонт верхней части (колено) клапана
Очистка и проверка: Убедитесь, что клапан чист от грязи, и проверьте еще раз. Капните немного воды в наконечник и поищите пузырьки.
Заменить: Если в ремонтном комплекте есть запасная форсунка, отрежьте старую. Протрите внутреннюю часть трубки спиртовой салфеткой. Открутите колпачок новой насадки, нанесите клей на белый воротник и вставьте. НЕ вставляйте белое кольцо в шток клапана до упора, так как оно будет препятствовать закрытию клапана, оставьте открытым не менее 3 мм белого кольца. Вы можете намотать кусок ленты вдоль верхней части насадки на трубку, чтобы удерживать ее на месте, пока клей не затвердеет.
Сложите и завяжите: В экстренной ситуации просто сложите шток клапана и обмотайте его ниткой.
Утечка в сварном шве клапана: Если клапан протекает вокруг основания, где он прилегает к лодке, вам необходимо использовать Aquaseal®. Чистый хорошо. Нанесите клей как можно глубже в место утечки и вокруг основания стержня. Свяжитесь с нами для гарантийного ремонта.
Ремонт грузовых ширин
Вы должны чистить, сушить и смазывать застежку-молнию Cargo Fly Zipper после каждой поездки и часто в полевых условиях!
НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ : Вам понадобится небольшая (примерно 3×3″) чистая тряпка, смазка для молнии и небольшая щетка. Из старых футболок можно сделать новые тряпки. Держите свой комплект с собой в полевых условиях и часто обслуживайте его.
ЧИСТКА: Если вам не удается застегнуть молнию, это, скорее всего, связано с препятствием в цепи (например, зубьями). Поэтому вам нужно содержать цепочку молнии в чистоте, без песка, грязи и мусора. Поскольку смазка притягивает песок, мы не рекомендуем наносить смазку непосредственно на цепь. Если ваша молния нуждается в чистке, начните с небольшой щетки и используйте теплое мыло и воду для более сложной чистки.
ЭТАПЫ СМАЗКИ: Ваша молния всегда должна работать плавно и легко. Если ваша молния с трудом движется или кажется липкой, ее нужно смазать. Всегда проверяйте чистоту цепи молнии перед смазкой.
Когда молния ЗАКРЫТА, нанесите смазку на тряпку и используйте тряпку, чтобы нанести смазку на ламинированную уретановую поверхность молнии. Не наносите смазку непосредственно на зубцы молнии!
Продолжайте использовать тряпку до тех пор, пока все внешние поверхности закрытой молнии не будут покрыты.
Протрите молнию, пока не удалите всю лишнюю смазку. Излишняя смазка будет притягивать грязь и песок.
Расстегните молнию и тряпкой слегка смажьте цепь и края уплотнения.
Нанесите небольшое количество смазки на стыковочный конец.
Несколько раз откройте и застегните молнию, она должна плавно скользить и легко закрываться. При необходимости повторите описанные выше шаги.
Цель состоит в том, чтобы регулярно наносить очень тонкий слой смазки по всей длине молнии, чтобы головка свободно скользила и легко стыковалась.
ХРАНЕНИЕ: После каждого использования временно оставляйте молнию открытой и дайте полностью высохнуть. Как только ваша лодка полностью высохнет, застегните грузовой люк на молнию для длительного хранения. Если не высушить молнию, она сгниет и треснет, что не покрывается гарантией! Если вам нужно ехать домой с мокрым пакрафтом, оставьте молнию снаружи, чтобы она могла дышать
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Отделение за головкой молнии: Если молния отделяется за головкой, она самовосстановится, потянув за головку молнии за отделение и повторно застегнув ее. Возможно, вам придется выполнить шаги по очистке и смазке, чтобы он снова закрылся.

Гидроизоляция	Особенности
Гидроизоляция	Способ крепления	Эффективность защита от воды	Безопасность	Долговечность	Специальный требования	Цена
Штукатурка	интерьер внешний	высокий	высокий	средний	№	средний
Рулон	внешний	средний	низкий	высокий	требует дополнительных гидроизоляция	средний
Битум	внешний	средний	низкий	высокий	требует дополнительных гидроизоляция	средний
Уплотнение материалы	интерьер внешний	низкий	средний	низкий	требует дополнительных гидроизоляция	низкий
Полимерный вкладыш	интерьер	высокий	высокий	высокий	нет	высокий

Чем промазать швы между кольцами в колодце: Чем Замазать Швы в Колодце: Современные Варианты Ремонта

Правильная гидроизоляция колодцев – все технологии на vodatyt.ru

Необходимость проведения гидроизоляции

Виды гидроизоляции колодцев

Виды материалов для гидроизоляции

Двухкомпонентные составы

Рулонные материалы

Мастики на битумно-полимерной основе

Обмазочные смеси

Мембранные материалы

Смеси на вяжущей минеральной основе

Технология гидроизоляции конструкции бетонного колодца

Очистка стыков в бетонных кольцах

Подготовка обрабатываемой поверхности

Нанесение гидроизоляции на стыки

Нанесение изоляции на поверхность бетонных колец

Внешняя защита конструкции

Вывод

Чем замазать между колец колодца. Гидропломба для колодца для защиты чистой колодезной воды. Технология заделывания щелей

Популярные материалы, используемые для герметизации колодцев

Виды герметизации

Особенности герметизации бетонных колодцев

Заделка значительных и незначительных повреждений

Процесс заделки швов при смещении бетонных колец

Слабые места колодец из бетонных колец

Особенности герметизации кирпичных колодцев

Использование современной технологии в герметизации

Особенности герметизации деревянных колодцев

Что такое гидропломба

Приготавливаем раствор для устранения напорной течи

Готовим раствор самостоятельно

Технология заделывание течи

Другие места применения гидропломбы

Техника безопасности

Технология заделывания щелей

Изменился вкус и цвет воды

Отзывы о методике использования гидропломбы «Ватерплаг»/»Пенеплаг»

Углубление колодца

Как и чем заделать щели между кольцами в колодце Частная бригада Сергея Васильевича

Проблемы и потери колодца

Как устранить недоделки и продлить жизнь колодцу

Интенсивное поступление воды

Второй вариант или глиняный замок

Услуги по монтажу отопления водоснабжения

Частная бригада Сергея Васильевича 8 (495) 908-57-35

Гидроизоляция канализационного колодца | Стройдинг

Гидроизоляция бетонных колец колодца

Виды колодцев

Технология гидроизоляции конструкции бетонного колодца

Очистка стыков в бетонных кольцах

Подготовка обрабатываемой поверхности

Нанесение гидроизоляции на стыки

Нанесение изоляции на поверхность бетонных колец

Внешняя защита конструкции

Причины возможных протечек в бетонных колодцах

Причины гидроизоляции бетонных колец

Наружная гидроизоляция колодца

Подготовка поверхности

Для чего нужна гидроизоляция колодцев из бетонного материала?

Гидроизоляция битумными материалами

Наружная и внутренняя герметизация

Наружная герметизация

Внутренняя герметизация

Применение проникающей гидроизоляции

Обустройство глиняного замка

Видео: глиняный замок колодца

Подготовительные работы, касающиеся гидроизоляции бетонного колодца своими руками

Бетонная отмостка

Внутренняя гидроизоляция колодца

Технология выполнения работ

Способы гидрозащиты: инъекционная гидроизоляция

Обзор материалов

Виды материалов для гидроизоляции

Двухкомпонентные составы

Рулонные материалы

Мастики на битумно-полимерной основе

Обмазочные смеси

Мембранные материалы

Смеси на вяжущей минеральной основе

Особенности гидроизоляции септика и технологического колодца