Чем промазать швы между кольцами в колодце: Чем Замазать Швы в Колодце: Современные Варианты Ремонта

Содержание

Чистка колодцев в Шатуре и Шатурском районе

 

Хотите почистить колодец? Вы пришли по адресу! Чистка колодцев в Шатурском районе — наша работа. Достаточно просто сделать заявку по телефону указанному в разделе КОНТАКТЫ и наши специалисты выедут к вам на чистку.

 

 Наш адрес: Шатура, проспект Ильича, 59

 

Чистка колодцев признаки

 

Характерными признаками, что вашему колодцу требуется чистка являются:

  • вода стала мутная ;
  • вода имеет неприятный привкус ;
  • из колодца появился неприятный запах ;
  • дно колодца заилилось (поднялось) ;
  • в колодец попала какая-либо живность ;
  • появились провалы вокруг колодца .

 

Чистка колодцев причины

 

Мутная вода в колодце может появиться по разным причинам : появились разрывы между колец, неправильно установлено насосное оборудование, колодец не имеет донного фильтра.

 

Неприятный запах и привкус воды свидетельствует о том, что в вашем источнике имеется какая-то живность или установлен донный фильтр который подлежит замене каждые пол года (например гравий или щебень, особенно известковый). При попадании живности в колодец нужно прекратить использование источника и незамедлительно вызвать специалистов.

 

Если поднялось дно или появились провалы вокруг колодца, значит имеются разрывы между колец через которые в шахту попадает грунт.

 

Чистка колодцев цены

 

Цена на чистку колодца зависит от его глубины. Наши цены на чистку колодцев в Шатурском районе достаточно приемлемы. Имеется система скидок для пенсионеров и инвалидов. При заказе чистки от 2х колодцев — скидка 15%

 

Чистка колодца после копки

 

После копки в первый год колодец должен отстояться (просесть), а вот на второй год рекомендуем почистить его и промазать все проблемные швы между колец.

 

Ремонт колодцев в Шатурском районе

 

Часто, вместе с чисткой обнаруживается, что колодцу нужен ремонт. Например: разошлись кольца (по вертикали или по горизонтали), имеются трещины в кольцах и т.п. Всё это отражается на качестве воды — она становится мутной и непригодной для использования.

Мы производим ремонт колодцев в Шатурском районе, звоните.

 

Чистка колодцев от масла

 

Нередки случаи попадания масла в колодец, когда насосы выходят из строя. При поломке многие насосы просто выбрасывают имеющееся в них масло в колодец. При выбросе масла на поверхности воды появляется радужная масляная плёнка. При попадании масла в колодец не рекомендуем понижать уровень воды, так как оно осядет на стенках и его будет труднее почистить. Заказать чистку колодца от масла и ГСМ Вы можете у нас.

 

Мы производим чистку колодцев в Шатурском районе вот уже 15 лет и имеем огромный опыт в этой отрасли. Звоните!

 

Список населённых пунктов Шатурского района:

Алексино-Туголес, Алешино, Ананьинская, Андреевские Выселки, Антипино, Аровино, Артемово, Бабынино, Бакшеево, Бармино, Беловская, Бордуки, Бородино, Ботино, Бундово, Вальковская, Варюковка, Васюковка, Великодворье, Власово, Воймежный, Волово, Волосунино, Ворово, Воронинская, Воропино, Высоково, Высокорево, Вяхирево, Гавриловская, Гаврино, Гармониха, Глуховка, Голыгино, Гора, Горяновская, Гришакино, Губино, Демино, Денисьево, Дерзсковская, Дмитровка, Дмитровский Погост, Долгуша, Дорофеево, Дубасово, Дубровка, Дуреевская, Евлево, Емино, Епифановская, Епихино, Ершовская, Ефремово, Захаровка, Зименки, Ивановская, Инюшинская, Катчиково, Кашниково, Керва, Климовская, Кобелево, Козыкино, Коренец, Коробовская, Красная Гора, Красная Горка, Красные Луга, Кривандино, Кузнецово, Кузнецы, Кузяевская, Кулаковка, Курьяниха, Левашево, Левинская, Лека, Лемешино, Лешниково, Ловчиково, Лузгарино, Маврино, Максимовское, Маланьинская, Малеиха, Марковская, Мелиховская, Мещерский Бор, Минино, Митинская, Митрониха, Михайловская, Мишеронский, Муравлевская, Надеино, Наумовская, Никитинская, Новосельцево, Новосидориха, Новочеркасово, Новошино, Обухово, Осаново-Дубовое, Парфеновская, Перхурово, Першино, Пески, Пестовская, Петряиха, Пиравино, Погостище, Подлесная, Пожога, Поздняки, Починки, Пронино, Пруды, Пустоша, Пышлицы, Рабочий Поселок, Радовицкий, Русановская, Савинская, Саматиха, Самойлиха, Северная Грива, Селянино, Семеновская, Середниково, Сидоровская, Слобода, Соколья Грива, Спирино, Старочеркасово, Стенинская, Струя, Сычи, Тархановская, Тельма, Терехово, Туголес, Туголесский Бор, Тупицыно, Тюшино, Федеевская, Фединская, Федоровская, Филелеево, Филимакино, Филинская, Филисово, Фрод, Харинская, Харлампеево, Централный, Черная Грива, Чернятино, Черусти, Чисома, Шарапово,

чистка колодцев Шатура
, Шатурский, Шатурторф, Шеино, Шелогурово, Широково, Ширяево, Шмели, Югино, Якушевичи.

Внутренняя герметизация колодцев из бетонных колец

Заводские или самодельные железобетонные кольца стали самым популярным средством для укрепления шахт питьевых колодцев. Это надежный и недорогой материал, который при правильной установке прослужит 50 и больше лет. 

Первое требование к колодезной шахте — отсутствие щелей и пробоин. Иногда герметизацию обеспечивают на этапе производства. Для этого в рабочий раствор добавляют специальные присадки «гидрофобизаторы». Их частицы набухают и заполняют поры бетона. Также используются составы наружного покрытия, которые наносятся после застывания ЖБИ. 


Введение дополнительных компонентов и обработок приводит к повышению итоговой себестоимости продукта. Для строительства домашних колодцев, которые должны быть и надежными и недорогими, производство улучшенных, но более дорогих колец не оправдано, поэтому герметизация достигается другими способами: 

  • цементным раствором; 
  • обмазочной водонепроницаемой изоляцией;
  • гидропломбами. 

Эти вещества используются после обустройства колодца, а также для внутреннего ремонта стенок в дальнейшей эксплуатации. 

Гидроизоляция нового колодца

При обсадке ствола кольца должны устанавливаться без сдвигов и перекоса. У обычного кольца кромки стенок ровные, но есть изделия с соединением гребень-паз. Они лучше фиксируются, и у собранной шахты меньше вероятность съехать набекрень. В качестве дополнительного средства стабилизации применяется соединение скобками. 

Соединительные швы после строительство затираются монтажным раствором. Для его приготовления используется цемент высокой марки, чистая вода и песок. Чтобы повысить надежность заделки, предварительно зазоры затрамбовываются глиной для водонепроницаемости. В качестве уплотнителя раньше использовалась пакля, просмоленные веревки. Сейчас такие способы профессиональные колодезники не практикуют из-за гниения и выделения вредных веществ в питьевую воду. 

Места соединения между кольцами можно прокладывать уплотняющими шнурами или лентами. Один такой слой перекрывает зазор до 7 миллиметров шириной. Последующая заделка внутренних швов цементным или полимерно-цементным раствором позволит получить надежное и долговечное соединение

При обсадке колодезной шахты кольцами стыки между ними предпочитают не смазывать скрепляющим раствором сразу. Пока колонна достигнет водоносного горизонта и будет завершена, цементная прослойка успеет затвердеть, и может раскрошиться при небольших смещениях. Поэтому лучше капитально закрыть швы, после спуска всех колец. 

Проще всего заделать стыки цементным раствором, который готовится из равных частей портландцемента и песка. Для повышения прочности и скорости схватывания в состав добавляют жидкое стекло. Для небольших объемов работы можно использовать пасту из цемента и клея ПВА. 

Невозможно добиться абсолютной водонепроницаемости шахты из железобетонных колец. Пористая структура бетона пропускает примерно 1 л/1 кв. м поверхности. Также полное изолирование может существенно снизить дебит, если в колодце приток был и донным и боковым. Тогда щели не замазывают, а кольца перфорируют.

Ремонт поврежденной гидроизоляции 

Под действием внешних факторов стенки шахты теряют герметичность. Крошатся и трескаются затертые швы, появляются трещины на поверхности колец. Через поврежденные места попадает грунт и грязная верховодка. Чтобы защитить колодец, каждые 3-4 года его осматривают и восстанавливают слабые места. 

Перед нанесением ремонтного раствора, швы и повреждения расчищаются до глубины 20-30 мм, чтобы в них прочно держался цемент. Практикуется рассверливание стыков перфоратором как подготовка для удобного заполнения и выравнивания. Перед осмотром и во время ремонта нужно контролировать уровень воды с помощью насоса. До отвердения новые швы не должны контактировать с влагой. 

Для ликвидации пробоин, которые находятся под водой или протекают с напором, используются составы с минимальным периодом отверждения. В их составе качественный цемент и современные полимеры. Заплатки получаются водонепроницаемыми и достаточно эластичными, чтобы не разрываться при небольших подвижках колец. 

Для ликвидации протекающих вертикальных пробоин и щелей используется комбинация из нескольких строительных смесей. Ремонтируемую полость разделывают в виде расширяющегося вглубь конуса

Гидропломбы готовятся в небольшом объеме. Одной порцией заделывается одно повреждение. Отверждение происходит за 20-30 секунд. Составы разработаны специально для работы во влажной среде и легко схватываются и под водой. Для работы с сильными протечками в рабочем растворе увеличивают концентрацию гидропломбы. 

Чтобы верховодка и осадки не пропитывались в колодец через кольца, внутренняя и внешняя поверхность нескольких колец покрывается жидкой гидроизоляцией. Полимерные растворы обладают высокой адгезией. После высыхания создается прочная эластичная пленка, которая не пропускает воду. Готовая гидроизоляция выпускается в виде эмульсий и пены. 

Для замешивания раствора нужно использовать чистую воду температурой 20-24 градуса. Ремонт проводится только при плюсовой температуре. Восстановленные места смачиваются водой или накрываются пленкой. 2-3 суток с момента заделки нужно защищать от механических повреждений. 

Ступенчатые промежутки между кольцами, возникшие после сдвига, устраняются путем зачистки, трамбовки жирной глиной и заделки строительным раствором с добавкой пластификатора. Такие места подвержены сколам из-за неравномерного распределения веса. Перед ремонтом кольца желательно скрепить между собой, чтобы предупредить разрыв шахты. 

Перечисленных средств будет достаточно, чтобы колодец не инфицировался извне. Ухудшение качеств воды указывает, что в шахту проникли посторонние загрязнители. Для устранения проблемы нужно перекрыть все места протечек и провести дезинфекцию водозабора. 

При многочисленных разрывах и протечках можно применить метод внутренней герметизации пластиковой вставкой. Для этого стенки зачищаются, и в колодец спускается специальная полимерная труба. Пространство между ней и кольцами заполняется строительным раствором.

Внешние средства гидроизоляции 

Поддержка герметизации швов — это стандартная часть обслуживания питьевого колодца. Незначительные повреждения легко устраняются в процессе очистки. Доступ для ремонта внутренней стороны шахты у рабочих есть всегда, а обработать кольца снаружи можно только при установке. Капитальный подход нужен только для верхних 2-3 секций. 

Глиняный замок или мягкая отмостка — это способ снизить влияние верховодки на верхние секции колодца. Конструкция простая и дешевая, но эффективная для отведения воды колодезных стенок

При высоком стоянии грунтовых вод верхняя часть котлована роется увеличенного объема, чтобы удобнее было наносить гидроизоляцию. Для защиты от воды используются обмазочные растворы, затирание швов и обмотка колец рулонным или ленточным влагонепроницаемым материалом.

Дополнительное внимание герметизации оголовка нужно уделить, если колодец расположен на глинистых почвах. В минусовые температуры они увеличиваются в объеме (пучение). Если между глиной и кольцом нет демпфирующей прослойки, глина потянет за собой несколько колец. Швы между ними расходятся и смещаются. В образовавшиеся щели протекает талая вода и болотистая жижа. 

В оттепель объем грунта уменьшается, но кольца уже не могут плотно состыковаться из-за того, что в просвет стыков попадает грунт. Единственный выход — полностью раскопать шахту на глубину повреждения, очистить торцы колец и выровнять их. К сожалению, даже укрепление скобами не дает гарантии, что ствол не съедет набок. 

Протекающие места заметны по грязным потекам на стенках колодца. При некачественной или поврежденной гидроизоляции уровень воды в шахте будет резко подниматься сразу после оттепели или дождя. Вместе с увеличением объема появляются физические примеси и неприятный запах. Кроме ремонта затопленному колодцу потребуется прочистка и дезинфекция.

Предыдущий пост

Как строится классический шахтный колодец из ЖБИ

Следующий пост

Подручные средства для очистки домашней скважины

Гидроизоляция колодца из бетонных колец своими руками: материалы и технологии

Во время строительства колодца его обязательно укрепляют и защищают прочными водонепроницаемыми материалами. Обычно используют железобетонные кольца. Они долговечны, надежны и гигиеничны, поскольку не способствуют размножению бактерий. Такая конструкция предохраняет от просачивания поверхностных и грунтовых вод, способных загрязнить питьевую воду. Но сам по себе бетон недостаточная защита, поэтому дополнительно нужна гидроизоляция колодца из бетонных колец. Это можно сделать своими руками. Благо, выбор материалов на стройрынке обширен, а сами гидроизоляционные работы несложны.

Гидроизоляция колодца от внешних вод

Сам по себе бетон не разрушается от влаги. Особенность этого материала заключается в том, что он хорошо пропускает воду, если изначально при изготовлении изделий не был гидроизолирован. Из-за этого свойства воздействию влаги подвергаются конструкции, соприкасающиеся с мокрым бетоном, – деревянные или металлические. Металл арматуры, разъедаемый ржавчиной, теряет прочность, деформируется и становится причиной разрушения всего сооружения. При гидроизоляции бетона нужно добиться, чтобы материал перестал поглощать влагу.

Колодезные железобетонные кольца защищают от влаги еще на производстве. Есть три основных способа гидроизоляции, которые используют производители:

  • Конструктивная гидроизоляция. Изделия обрабатывают водоотталкивающими составами после изготовления.
  • Технологическая. При производстве используются технологии уплотнения бетона в формах: вибропрессование, центрифугование, вакуумное удаление лишней влаги.
  • Использование гидростойкого цемента и добавок. Добавление различных гидрофобизаторов обеспечивает влагозащиту на уровне частиц, из которых состоит материал. Специальные добавки «работают» так: когда бетон застывает, частицы гидрофобизаторов разбухают и плотно закупоривают поры и микротрещины в материале. В результате бетон теряет способность пропускать воду.

Все эти меры ведут к существенному удорожанию готовых железобетонных колец, зато изделия не впитывают влагу, а прилегающие конструкции и арматура оказываются под надежной защитой водонепроницаемого, прочного и долговечного материала. Если владелец колодца изначально не экономит на кольцах, то для него важнее всего будет грамотно загерметизировать стыки и швы между элементами конструкций. Правильно проведенные мероприятия по гидроизоляции гарантируют длительную защиту от коррозии, гниения, грибка и плесени.

Для изготовления колодезных колец раствор заливают в специальные разъемные формы, состоящие из двух металлических цилиндров разного диаметра

Различают наружную и внутреннюю гидроизоляцию. В качестве наружной часто используется глиняный замок, но это не единственный способ гидрозащиты колодца. Внутренняя изоляция колодца предусматривает обработку конструкции изнутри. Для влагоизоляции используют такие материалы.

  • проникающие;
  • инъекционные;
  • обмазочные.

В идеале наилучший способ гидрозащиты должен определять специалист, поскольку выбор материалов во многом зависит от степени минерализации грунтовых вод. Но в реальности владельцы колодцев часто сами решают, что и как применять. Если есть возможность, лучше обратиться в компанию, профессионально занимающуюся гидроизоляционными работами, т.к. некоторые виды эффективных материалов требуют использования специального оборудования. Если же решено сделать влагозащиту колодца своими руками, следует разобраться в свойствах гидроизоляторов.

Внутренняя гидроизоляция колодцев – схема

Инъекционная гидроизоляция – один раз и навсегда ↑

Это тот случай, когда стоит обратиться за помощью к специалистам. Инъекционная гидроизоляция – дорогое удовольствие, зато ее не придется делать повторно: материалы прослужат столько же, сколько и вся конструкция в целом. Внутрь стройматериалов закачивают полимерные составы, которые закрывают поры и трещины.

Преимущества этого вида влагозащиты:

  • можно использовать для изоляции новых конструкций и при ремонте старых;
  • материалы способны ликвидировать даже напорные и фонтанирующие течи;
  • для использования инъекционных материалов не нужно подготавливать поверхности.

К недостаткам следует отнести дороговизну и необходимость использования специальных насосов высокого давления (от 200 атмосфер).

Инъекционная гидроизоляция

Проникающие материалы – доступно и надежно ↑

Проникающая гидроизоляция – удивительный пример использования принципа дзюдо в строительстве. Сила «врага» (воды) используется для защиты от его атак. После обработки проникающими материалами влага становится фактором укрепления, а не разрушения колец колодцев. Частицы гидрофобизаторов от воды кристаллизуются и закупоривают поры стройматериала. Чем выше влажность, тем надежнее влагозащита, т.к. гидроизоляторы быстрее твердеют. Для колодцев используют «Пенетрон», «Инфильтрон-100», «Пенекрит», «Ремстрим-Т».

Схема действия проникающей гидроизоляции

Обмазочные твердоэластичные материалы ↑

Их используют для гидроизоляции фундаментов, бассейнов, колодцев. Материалы наносят на подготовленные поверхности и оставляют высыхать. Когда гидроизоляторы застывают, они приобретают такие свойства:

  • высокая прочность на разрыв;
  • эластичность;
  • устойчивость к воздействию низких температур.

Самым популярным материалом на отечественном рынке является двухкомпонентное покрытие «Текмадрай Эласт» (Испания). Хорошо себя зарекомендовала продукция компаний DuPont (США), Mapei (Италия), «Растро» (Россия). Для защиты стыков между кольцами используют ленты-герметики Rubber Elast или Synko Elast.

«Текмадрай Эласт» – популярная полимерцементная гидроизоляция

Мероприятия по наружной гидроизоляции целесообразно проводить при строительстве колодца. Если возникает необходимость в защите старого колодца, придется смириться с большим объемом земляных работ. Для влагозащиты лучше выбрать рулонные материалы. Чаще всего используют рубероид. Также подойдут проникающие материалы.

Сначала подготавливают поверхности. Нужно максимально открыть внешние стенки конструкции. Для этого вокруг колодца выбирают грунт на 3-4 м в глубину. Кольца колодца тщательно очищают от загрязнений. Если конструкция старая, при этом могут обнажиться части арматуры. Их чистят и покрывают антикоррозийным составом.

Стенки колодца грунтуют. Можно использовать специальные средства (хорошо зарекомендовал себя «Betokontakt») или битумно-бензиновый, цементный, цементно-песчаный раствор с клеем ПВА. После высыхания состава наносят гудроновую или битумную мастику и наклеивают рубероид, тщательно промазывая швы мастикой.

Если выбрана проникающая изоляция, то грунтовать стенки не нужно. Их хорошо намачивают, дважды промазывают «Пенетроном» и оставляют на 3 суток высыхать, периодически увлажняя поверхность.

Один из способов наружной гидроизоляции – глиняный замок

Перед началом работ следует откачать воду из колодца, потом нужно следить, чтобы уровень не поднялся, пока не закончена гидроизоляция. Внутренние поверхности железобетонных колец тщательно отчищают металлической щеткой, снимают рыхлый бетон, мох, грязь. Стыки и щели вычищают и углубляют. После этого можно приступать к гидроизоляционным мероприятиям.

Если во время подготовки открылись протечки, их заделывают средством Aquafix или его аналогом. Для щелей подойдет готовый ремонтный состав Megacret-40.

Когда составы высохнут, стенки колодца увлажняют и наносят гидроизоляционные материалы. Для этого используют широкую кисть. Промазывать бетон следует снизу вверх.

Первый слой гидроизолятора наносят на влажную поверхность, а второй – без увлажнения, непосредственно на первый слой.

На высыхание и застывание материалов потребуется около суток. В это время вода в колодце не должна подниматься.

Перед началом работ бетон зачищают, а швы и стыки расшивают

Если все работы выполнены правильно, гидроизоляция прослужит несколько лет. Гидрофобные материалы не растворяются в воде, не придают ей никакого привкуса и прекрасно выполняют свои функции. Они безопасны для здоровья человека. Вода в источнике останется чистой независимо от внешних факторов.

Гидроизоляция колодца — НГБ Инжиниринг

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦА ИЗНУТРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 О выборе места для колодца

Ошибочным является мнение, что лучшим местом для рытья колодца является  самое низкое место на Вашем приусадебном участке. Напротив, эти места следует оставить для устройства септика или отстойной ямы. Бытует мнение, что копая колодец в пониженных местах, проще и быстрее можно добраться до воды. Другое дело, необходимо понимать, что различают несколько видов грунтовых вод, различающихся качественным составом воды, глубиной залегания и количеством. Грунтовые воды везде имеют разную глубину залегания, поэтому при возможности эти данные можно узнать у соседей, которые с этими вопросами уже сталкивались. При выборе места для будущего колодца не стоит также опираться на народные средства: хождение с рамкой, с веткой лозы и т.д. Хотя зачастую этим методам пользуются строительные бригады, находя место, удобное, в первую очередь, для них самих. Профессиональные колодезники этого никогда делать не будут, у них свои секреты, опирающиеся на знания и многолетний опыт устройства питьевых колодцев. Народные средства и приметы и вправду указывают на наличие воды, которая близко залегает к поверхности. Только это вода верховодная, пить ее нельзя. Использовать ее можно для технических целей, в основном для полива сельскохозяйственных культур. Качественная питьевая вода залегает в ниже лежащих водоносных горизонтах.

 

О выборе рабочей бригады

Многим заказчикам все равно кто работает, вопрос цены является для них первостепенным. Поэтому зачастую работы выполняются дешевой рабочей силой из стран ближнего зарубежья. Строительные компании, давно специализирующиеся на этом ремесле, называют стоимость всех своих услуг по устройству питьевого колодца, принимая во внимание все трудозатраты, все риски, непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть при копке (большие камни, плывуны и др.) и свою гарантию.

 

Об этапах строительства колодца

Строительство питьевого колодца выполняется в два этапа. Первый этап включает в себя работы по рытью скважины и монтаж колодезных колец. На втором этапе устраивается глиняный замок вокруг колодца, его чистка и гидроизоляция швов и внутренних стенок. Также возможно выполнить бетонную отмостку по периметру верхнего кольца, но только после того, как грунт засыпки вокруг кольца даст усадку. Следует также предусмотреть, чтобы колодец плотно закрывался. Попадание в колодец органики и мелких животных испортят воду. Эстетично колодцы выглядят, когда на сверху устанавливаются декоративные домики-избушки.

 

О производстве колодезных колец

Бетонные заводы сегодня выпускают колодезные кольца с замком. Проще говоря, одно кольцо монтируется на другое, как конструктор. Это позволяет получить плотное соединение между кольцами и предотвратить смещение колец друг относительно друга при подвижке грунтов. Сложно представить, как часто колодезники встречались с проблемами смещения друг относительно друга бетонных колец без замка, да и хорошо изолировать стыки было затруднительно все по тем же причинам. Поэтому страдали и производители работ, и заказчики с технической водой в колодцах.

У сегодняшних колец с замком то же есть ряд недостатков. Речь не о браке при производстве и экономии на сырье. Об этом чуть позже. Несколько слов о производственном процессе железобетонных колец. Как известно, кольца получаются путем укладки бетона в специальные формы, в который бетонная смесь уплотняется и набирает прочность в течение технологического периода. Этот период составляет 28 суток, после чего бетонное изделие извлекается из опалубочной формы. Чтобы изделие хорошо извлекалось из опалубки, перед укладкой бетонной смеси формы смазывают специальными средствами. Эти средства остаются на внешних и внутренних стенках колец. Об этом мало кто знает. К сожалению, по техническим условиям эти средства не предназначены для контакта с питьевой водой. После устройства колодца, на поверхности воды наблюдается характерная нефтяная пленка. Поэтому кольцам необходима очистка от следов опалубочной смазки. Специалисты НГБ подскажут Вам, каким способом это лучше сделать. Но использование цементного раствора в качестве связующего, которое не является гидроизоляционным материалом, не предотвращает протечки в швах колодца.

 

О гидроизоляции колодца

Слабые места всех колодцев это швы между колодезными кольцами, некачественная гидроизоляция которых приводит к проникновению верховодки внутрь питьевого источника. Вода становится мутной, непригодной для питья и приготовления пищи. Плохая гидроизоляция колодца или ее отсутствие может превратить Ваш питьевой колодец в колодец с технической водой, пригодной для хозяйственных нужд.

Традиционно в качестве связующего слоя используют строительный раствор на цементной основе, который не является водонепроницаемым, имеет плохую адгезию к бетону и беспрепятственно пропускает грязную верховодную грунтовую воду. Иногда давление на швы на больших глубинах такое, что проникает не только вода, но и под давлением намывает грунт. У специалистов НГБ есть решение и для такой проблемы.

 

Гидроизоляция колодца при монтаже колодезных колец

Гидропрокладка Аква ТаксилДля гидроизоляции швов колодезных колец при их монтаже лучшим решением является использование гидрофильной гидропрокладки «Аква Таксил» сечением 8 х 12 мм, специально разработанной для решения этой задачи. Клейкой стороной гидропрокладка укладывается в замок нижнего кольца по периметру. Стыки гидропрокладки соединяются под углом 45° для улучшения контакта. Далее монтируется следующее кольцо без использования цементного раствора. «Аква Таксил» начинает работать при контакте с водой, увеличиваясь в объеме в несколько раз, а так как гидропрокладка оказывается зажатой бетонными кольцами, в ограниченном пространстве надежно герметизирует швы. Это решение набирает все большую популярность благодаря простоте технологии, своей надежности и приемлемой стоимости.

 

Гидроизоляция эксплуатирующегося колодца

Но не только швы в колодце требуют гидроизоляции. В современных реалиях при острой конкурентной борьбе производители бетонных и железобетонных изделий стараются экономить на многом, в том числе и сырье для производства. В результате страдает и качество готовой продукции. Брак колодезных колец (места плохо вибрированного бетона, просматриваемый арматурный каркас в теле железобетонного изделия, сколы бетона, трещины) встречается не так редко. Поэтому стоит внимательно относиться к приемке товара. И все же, даже на взгляд качественные колодезные кольца нуждаются в  очистке от опалубочной смазки гидроизоляции по всей площади (снаружи или изнутри).

Любой подземной строительной конструкции требуется гидроизоляция. Часто при строительстве гидроизоляции колодца на начальном этапе уделяется мало внимания, полагая, что глиняный замок обеспечит необходимую защиту колодцу от проникновения верховодки внутрь.

Поскольку колодец на участке зачастую является единственным источником питьевой воды, невыполненная гидроизоляция колодца может привести к следующим последствиям:

  • Намыв грунта;
  • Попадание верховых грунтовых вод.

Все эти факторы оказывают негативное влияние на качество (чистоту) воды в колодце и могут представлять угрозу для здоровья человека.

Ксайпекс КонцентратГидроизоляцию колодца можно выполнить, применяя различные гидроизоляционные материалы, предоставленные на строительном рынке.  Для площадной гидроизоляции в своих работах и клиентам, которые решили самостоятельно заняться вопросом гидроизоляции колодца, специалисты «НГБ» предлагают использовать материал проникающего действия «Ксайпекс Концентрат», упрочняющий бетонную структуру, повышающий водонепроницаемость, морозостойкость, а так же стойкость к воздействию агрессивных сред. Технология нанесения материала не требует сухости бетонной поверхности, наоборот, перед нанесением поверхность необходимо обильно увлажнить. Вода доставляет специальные компоненты материала глубоко в поры и капилляры бетонной структуры, где происходит реакция роста кристаллов. Эти кристаллы уменьшают сечение пор, увеличивая водонепроницаемость и морозостойкость, становятся единым целым с бетоном. Получается микроармирование бетона, за счет чего повышается его прочность и долговечность. «Ксайпекс Концентрат» безвреден, имеет гигиенический сертификат на применение на объектах, где есть контакт с питьевой водой.

Ксайпекс Патч ПлагДля гидроизоляции колодезных швов рекомендуем применять безусадочный быстросхватывающийся материал «Ксайпекс Пачт Плаг». Приготовленный состав схватывается в течение 3 минут. Уже через 20 минут его прочность на сжатие составляет 9 Мпа. В своем составе содержит активные химические компоненты, проникающие в бетонную структуру и упрочняющие ее. «Ксайпекс Пачт Плаг» имеет высокие показатели по водонепроницаемости, морозостойкости, прочности, а также стойкости к грунтовым водам, в которых содержатся растворенные соли и минералы.

Для надежной гидроизоляции колодцев из сборных железобетонных колец необходим следующий комплекс мероприятий с применением материалов проникающего действия системы Ксайпекс: 

1. Подготовка швов примыкания колодезных колец. 

Необходимо по всем швам сделать штрабы П-образной формы (V-образное сечение штраб не допускается) сечением 25х25 мм, а также вскрыть участки рыхлого бетона. 

2. Очистка поверхности бетонных колец. 

Необходимо механическим способом очистить поверхности колец от пыли, грязи, цементного молока и других материалов препятствующих проникновению активных химических компонентов гидроизоляционной системы кристаллизационного барьера. Для механической подготовки поверхности бетона используются шлифовальные круги с абразивным напылением. Альтернативный вариант механической подготовки – химическое фрезерование.

При химическом фрезеровании на бетонную поверхность наносится специальное средство, позволяющее удалить цементное молоко с обрабатываемой поверхности, тем самым открыть пористую структуру бетона. После использования химфреза, бетонную поверхность хорошо промыть при помощи аппарата высокого давления. Открытые поры бетона необходимы для их лучшего насыщения водой и нормальной работы материала проникающего действия «Ксайпекс Концентрат»

3. Обработка швов и примыканий. 

Ксайпекс Гамма Кэр

Наш опыт показал, что гидроизоляционные работы по предотвращению проникновению воды через швы, стыки, сопряжения, примыкания, лучше всего проводить с использованием гидроизоляционных материалов системы «Ксайпекс». Разделанные штрабы и вскрытые полости рыхлого бетона необходимо хорошо увлажнить и загрунтовать гидроизоляционным материалом Ксайпекс Концентрат. Далее загрунтованные области плотно заполняются раствором материала Ксайпекс Патч Плаг. Необходимо готовить столько материала, сколько можно выработать в течение 2 минут, пока материал полностью не схватился. Укладка материала производится вручную для достижения качественного результата. При производстве работ необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респираторы, так как материалы содержат портландцемент. После укладки состава «Ксайпекс Патч Плаг» необходимо снова загрунтовать уже отремонтированные области материалом проникающего действия «Ксайпекс Концентрат». Далее необходим уход за отремонтированными участками: полив водой в течение минимум 3-х дней или использование специальной влагозащитной жидкости «Ксайпекс Гамма Кэр».

4. Обработка всей внутренней площади бетонных колец. 

Необходимо провести обработку поверхности бетонных колец с целью устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды сквозь бетонные поры. Необходимо обработать гидроизоляционным материалом «Ксайпекс Концентрат» в два слоя. После механической очистки поверхности колец  при помощи шлифовальной машины, нанести два слоя раствора «Ксайпекс Концентрат» с некоторым временным интервалом. После обработки всей площади колец, первому слою гидроизоляционного покрытия  необходимо дать немного высохнуть. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность необходимо увлажнить. После завершения гидроизоляционных работ необходим уход за бетоном. Ухаживать за бетоном, значит создавать для его твердения оптимальные условия, главное из которых наличие достаточного количества воды для гидратации цементного камня. Увлажнять обработанную поверхность нужно в течение нескольких дней (не менее 3-х дней) или использовать специальное средство «Ксайпекс Гамма Кэр» Этот жидкий вспомогательный материал используется в качестве альтернативы многоразовому увлажнению бетонных поверхностей водой. Это средство позволяет значительно экономить время. Достаточно всего один раз нанести «Ксайпекс Гамма Кэр» на отремонтированные строительные конструкции. Данное средство после нанесения создает на поверхности влагозащитную пленку, благодаря которой в бетоне сохраняется влага, необходимая для протекания реакции по росту кристаллов в бетонных порах. Спустя 3 дня пленка полностью распадается, не оставляя следов. После завершения процедуры по уходу за бетоном гидроизоляцию колодца можно считать выполненной. 

БетонпротектИногда, кроме гидроизоляции, колодезным кольцам требуется ремонт поверхности бетона. Речь идет о сколах, износе железобетонных колец, появлению арматуры на поверхности. Для ремонта этих дефектов используются специальные тиксотропные ремонтные составы, восстанавливающие геометрию колодезных колец, а также могут использоваться для изготовления отмостки вокруг колодца или ее ремонта. Для этих задач отлично подходит материал «BETONPROTEKT». Материал содержит цемент, песок, полипропиленовую фибру и специальные добавки. Полипропиленовая фибра позволяет ремонтному составу воспринимать не только сжимающие нагрузки, но и растягивающие. Добавки, содержащиеся в материале, не позволяют составу давать усадки при наборе прочности. Поэтому материал безусадочный и трещиностойкий. Наносится шпателем. Место ремонта зачищается механическим способом, удаляется рыхлый бетон, грязь, пыль. Затем подготовленные участки обильно увлажняются водой. После подготовительных мероприятий наносится ремонтная смесь с восстановлением первоначальной геометрии конструкции. После нанесения ремонтного состава необходимо поддерживать оптимальные условия твердения «BETONPROTEKT». Необходимо минимум 3 суток отремонтированные участки поливать водой. Особенно  во влажностном уходе за материалами на цементной основе важны первые сутки их твердения. За это время ремонтный состав набирает до 50% от конечной прочности и в отсутствии достаточного количества воды, для гидратации цементного камня, образуются усадочные трещины. Для обеспечения нормальных условий твердения ремонтного состава вместо многоразового полива водой можно использовать влагозащитный состав «Ксайпекс Гамма Кэр», свойства которого описаны выше.

Бетонпротект К2Для защиты арматуры от дальнейших коррозионных процессов, а так же для увеличения адгезии с ремонтным материалом используется «BETONPROTEKT K2». Двухкомпонентный состав из сухой смеси (компонент А) и полимерной дисперсии (компонент В). Применяется для защиты арматуры. Материал подкрашен в красный цвет для контроля качества нанесения. После смешивания компонентов материал наносится равномерным тонким слоем.

Гидроизоляция септиков и смотровых колодцев выполняется с применением той же технологии, что и для питьевых колодцев. В отличие от питьевых, конструкция смотровых колодцев и септиков подразумевает наличие вводов инженерных коммуникаций. Также септики в отличие от колодцев имеют бетонное основание. Задача септика прямо противоположна задаче колодца, это сохранение герметичности всей конструкции. Вода, которая попадает в септик, использованная в хозяйственно-бытовых нуждах, не должна проникать в грунтовые воды.

Места прохода труб через стенки бетонных колец самые уязвимые для проникновения воды. Обычно они закладываются обычным строительным раствором на цементной основе, что не является гидроизоляцией, вода легко проникает внутрь конструкций. У специалистов «НГБ» существует своя отработанная технология для решения подобных задач. Суть ее в следующем. Старый раствор вынимается, получившаяся полость промывается чистой водой, грунтуется материалом проникающего действия «Ксайпекс Концентрат». При появлении напорных течей применяется сухой раствор «Ксайпекс Патч Плага», им же закладывается вся полость вокруг трубы.

Кема Мастик ВАНо перед этим необходимо нанести несколько витков вокруг трубы специальным герметиком, например «KEMA MASTIK WA». Герметик имеет отличную адгезию к металлу, пластику, бетону. При контакте с водой увеличивается в объеме в несколько раз, надежно герметизируя место протечки. Все предлагаемые нами материалы имеют необходимые сертификаты, в том числе гигиенические, поэтому могут без вреда для здоровья человека применяться в питьевых колодцах.

 

Инновации в гидроизоляции

ООО «НГБ» является официальным дилером систем гидроизоляционных материалов «Xypex» и «Hydrotite» и предлагает следующие услуги юридическим и физическим лицам:

            1. Поставка гидроизоляционных материалов на Ваш объект;
            2. Подготовка технического решения в нескольких вариантах с подсчетом необходимого объема материалов для Вашего объекта;
            3. Технические консультации по правильному применению  гидроизоляционных материалов;
            4. Выполнение гидроизоляционных работ с гарантией.

Всегда рады Вашим вопросам, связанным с гидроизоляцией. Задать их можно по телефону 8 (8162) 92-27-15 или прислать письмо на электронную почту [email protected]

 

 

 

 

Гидроизоляция бетонных колец септика и герметизация

Колодцы из железобетонных колец нуждаются в изоляции после их сооружения. Гидроизоляция септика из бетонных колец условно делится на изоляцию дна и самих колец и герметизацию швов между ними. Рассмотрим необходимость такого процесса, а также виды изоляционных материалов.

Причины гидроизоляции бетонных колец

Основные причины, по которым такие кольца колодцы требуют обязательной гидроизоляции таковы:

  1. Воды, особенно агрессивные среды септиков, приводят к выщелачиванию (разрушению) бетона;
  2. Коррозия незащищённого арматурного каркаса;
  3. Возможно переполнение колодца поднявшимися грунтовыми водами. Помимо перелива колодца, они также приводят к разрушению бетонных конструкций;
  4. Просачивание изнутри колодца фекальной жидкости в почву. Это вызывает ее заражение. На участке вокруг него появляется неприятный запах.

По этим причинам выгоднее герметизация конструкции, чем периодическое проведение капитального ремонта.

Септики

Чаще всего такую бетонную конструкцию имеют септики (переливные колодцы). Они представляет собой 2-3 резервуара, соединенные между собой перепускными трубами. Септики предназначены для сбора стоков канализации частного дома. Нерастворимые примеси таких стоков оседают на дне первых резервуаров. Очищенная от примесей вода по трубе с наклоном самотеком переливается в следующий резервуар. При этом происходит разделение твердой и жидкой фазы стоков. Последний, фильтрующий, резервуар не имеет дна.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Рекомендуем к прочтению:

Агрессивная среда канализации внутри септиков требует особенно тщательной герметизации каждого ж/б кольца.

Смещение колец колодцев способно вызвать разрушение изоляции между ними. Наибольшему «гулянию» из-за промерзания почв подвержено верхнее кольцо. Поэтому при монтаже каждого нужно предусмотреть его крепление с соседними: скобами, кольцами с замками и т.д.

Если смещение предотвратить полностью не удается, стоит обратить внимание на те виды изоляции, которые не боятся такого перемещения.

Способы гидроизоляции колодцев на стадии монтажа

  1. Пазогребневые кольца. При строительстве септиков желательно использовать пазогребневые кольца. Между ними можно уложить специально предназначенные прокладки и уплотнители. Швы также можно обработать жидким стеклом.
  2. Глиняный замок. Одним из эффективных методов герметизации таких резервуаров является выполнение глиняного замка. Для этого с внешней стороны конструкцию засыпают глиной без примесей песка и послойно трамбуют. Благодаря такому водонепроницаемому слою грунтовые воды не разрушают бетон и не просачиваются внутрь резервуара. Особенно эффективна гидроизоляция колец глиняным замком в сочетании с другими методами изоляции.
  3. Штукатурная обработка. При помощи пушки под давлением на стенки колодца наносятся несколько слоев безусадочного цемента. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего (от 3 до 12 часов). При высыхании слоя проводятся его периодические увлажнения. Главный недостаток этого метода – трудоемкость.
  4. Пластиковая вставка. В колодец монтируется пластиковая герметичная вставка (толщина стенок 8-25 мм) с ребрами жесткости и люком. Пространство между бетонными кольцами и вставкой заливается бетоном или цементной смесью. Это значительно увеличивает срок службы септика.

Виды герметизации

Существуют и другие методы герметизации таких конструкций. Например, инъекционная и полимерная герметизация. Однако из-за сложности выполнения и дороговизны они не нашли широкого применения.

Способы гидроизоляции колодцев после их монтажа:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Бетонная, цементная изоляция. Герметизация швов может выполняться бетонными смесями, в состав которых входит стекло. Также применяется цемент с сочетании с жидкими гвоздями.
  2. Проникающая гидроизоляция. Она считается одной из самых эффективных. Если нанести такой состав изнутри и снаружи кольца или дна колодца, то раствор пропитает бетон на всю толщину. Кристаллизуясь, он заполнит имеющиеся пустоты и трещины. Это увеличивает срок службы колодца, предотвращается его разрушение. Такой же вид изоляции существует и для швов. Но нанесение его на внешнюю сторону смонтированной конструкции требует увеличенного диаметра котлована колодца.  К минусам этого способа обработки можно отнести относительную дороговизну и трудоемкость.
  3. Битумная изоляция. Это классический, недорогой вид изоляции для бетонного кольца и швов между ними. Но в чистом виде битум подвержен растрескиванию, неустойчив к низким температурам. Поэтому производители такой мастики используют добавки, повышающие их морозоустойчивость и адгезию (сцепляемость с поверхностью). Наносится такая мастика на бетон холодным способом. При необходимости она разжижается соляркой. Преимущества этого метода: дешевизна и простота выполнения.

Внимание: запрещается выполнение битумной гидроизоляции в колодцах с питьевой водой.

  1. Полимерцементные смеси. Гидроизоляция септика из бетонных колец полимерцементными смесями (например, цементно-обмазочными) дешевле применения битумных материалов. Срок службы у них также больше. Наносится эта гидроизоляция септика кистью на кольца в два слоя методом «мокрое на мокрое», т.е. нанесение второго слоя не требует высыхания первого.

К популярным маркам гидроизоляции относят: «Пенетрон», «Пенекрит», «Лахта», «Гидротекс», «Бастион РБ 1», «Текмадрай», «Гидростоп», «Аквастоп». Работы по изоляции проводятся согласно прилагаемых к ним инструкций.

Бытующее мнение о ненужности гидроизоляции бетонных септиков может быть легко опровергнуто ближайшей весной. Поэтому не стоит полагаться на случай. Проведите изоляционные работы правильно, и вам не придется переделывать колодец в ближайшее время.

Вопрос-ответ

Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?

В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы. На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.

Ставить ли кольца на раствор?

В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1.5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.

Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:

  1. установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
  2. верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
  3. после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
  4. в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.

Зачем кольца скрепляют между собой?

Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.

В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.

Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке.

Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.

Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?

По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.

Нужно ли ставить днище на дно септика?

При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых — это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО

Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?

Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.

Как выбрать объем септика?

Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.

Цены на колодцы и септики под ключ в Московской области

Обеспечение загородного участка или частного дома системой водоснабжения – это важнейший этап обживания любой территории. Доступ к воде необходим человеку постоянно – как для питья, так и для хозяйственной деятельности, для ухода за растениями на приусадебном участке и прочих целей, и не менее важным вопросом становится организация канализации, которая будет отводить сточные воды и сохранять экологию местности.

Наша компания профессионально выполняет широкий спектр работ по организации водоснабжения и водоотведения, выполняя монтаж самых разных объектов. У нас может быть заказана копка колодцев, ведь именно такой традиционный подход выбирается для дачных участков, а современное техническое оснащение колодца позволяет получать от него максимум пользы и обеспечивать за его счет водоснабжение целого коттеджа. Если вас заинтересовала именно копка колодцев, цена наших услуг в любом случае вас порадует, а качество исполнения позволит пользоваться объектом много лет. Качественное водоснабжение из колодца с использованием качественных долговечных материалов и новых технологий стало сегодня доступным для каждого, обращайтесь к нам и заказывайте монтаж системы по самой выгодной цене! А еще у нас можно заказать домик для колодца, чтобы придать объекту законченный вид и украсить ландшафт, обеспечив при этом защиту воде.

Если у вас имеется частный дом, канализация станет для вас объектом не менее высокого интереса, чем система водоснабжения. И мы успешно справляемся с полным спектром работ по созданию и запуску в эксплуатацию септиков. Если вас интересует на септик цена, мы в любом случае сможем сделать вам наиболее выгодное предложение, которое пойдет не в ущерб качеству, и позволит вам получить полноценную систему, рассчитанную именно под ваши нужды, и способную на долгий срок эксплуатации.

Помимо работ по устройству подобных объектов мы предлагаем также и их обслуживание, ремонт. Наши специалисты профессионально выполняют ремонт колодцев, быстро обнаруживая причину проблем и устраняя ее на годы. Выполняется нами также и чистка колодцев, при необходимости может быть выполнено углубление колодца, и результат в любом случае вас порадует.

Стоимость работ во многом зависит от конкретики случая, от свойств грунта, глубины раскопа и прочих факторов – чтобы уточнить ее, звоните нам, и специалисты проконсультируют вас с максимально возможной точностью.

Руководство по пайке потом

Пайка пот-это простой и простой способ соединения двух металлических поверхностей, одна поверх другой. Он отлично подходит для плоских поверхностей и идеально подходит для швов, где в противном случае аккуратное нанесение припоя было бы затруднительным.

Что такое пайка потом? Пайка ювелирных изделий

Sweat представляет собой двухэтапный процесс, при котором припой расплавляется на одной поверхности, очищается, позиционируется и повторно нагревается для соединения со второй поверхностью.

Когда металл достигает температуры, припой затекает или «выпотевает» между слоями металла, образуя прочное и аккуратное соединение без излишков.

При условии, что все детали ровные и обезжиренные, пайка методом пота позволяет получить аккуратные швы, требующие лишь минимальной очистки, благодаря тому, что большая часть припоя скрыта от глаз.

Как потеть припоем 

Есть несколько золотых правил, которые следует помнить, как и при любой пайке, но пайка в поте лица — это простая техника для освоения, и она подходит для всех уровней навыков.

Пошаговая пайка:
Пайка паром: подготовка металла и припоя
  • Убедитесь, что обе припаиваемые поверхности плоские и обезжирены.Лист должен быть отожжен и сплющен с помощью молотка и плоского стержня, тогда как проволока или что-либо с изогнутым профилем должна быть очень слегка сплющена, используя наждачную бумагу, чтобы обеспечить небольшую устойчивость и сцепление.
  • Убедитесь, что детали плотно прилегают друг к другу, без зазоров, и протрите их наждачной бумагой, чтобы окончательно зачистить.
  • Возьмите верхнюю (или меньшую) часть металла и нанесите слой флюса на нижнюю сторону. Поместите на жаропрочную поверхность флюсом вверх.
  • С помощью пинцета нанесите крошечные кусочки твердого припоя на поверхность, располагая их ближе к краям.
Теперь о технике пайки потом
  • Теперь аккуратно нагрейте металл, постоянно двигая пламя, чтобы равномерно повышать температуру до тех пор, пока не потечет припой. Как только это произойдет, уберите пламя.
  • Дайте изделию остыть, охладите, а затем протравите до чистоты.
  • После очистки протрите поверхность пайки грубой наждачной бумагой, чтобы сделать ее более плоской. Это позволит ему лучше сидеть поверх вашего второго куска металла.
  • Затем нанесите флюс на верхнюю часть базовой детали и на нижнюю сторону верхней детали – другими словами, на две поверхности, которые вы хотите соединить напрямую.
  • Поместите детали на термостойкую поверхность так, чтобы припой был зажат между двумя слоями.
  • Осторожно нагрейте, позволяя флюсу пузыриться, и при необходимости переместите детали.
  • Теперь примените пламя непосредственно к обеим частям, удерживая их в движении, но концентрируясь на большей части, чтобы одновременно нагреть обе части.Когда металл начнет светиться красным, припой начнет течь.
  • Тепло притянет припой к нему, поэтому направляйте припой вдоль швов, если вы видите какие-либо зазоры. Убедитесь, что все соединения завершены, и удалите тепло.
  • Охладить, потушить и мариновать кусок.

Эта техника пайки позволяет получать красивые аккуратные швы, и при условии, что вы выполнили описанные выше шаги, ваша работа теперь потребует лишь минимальной очистки. Если вы сделаете , обнаружите какие-либо пробелы, просто очистите, нанесите достаточное количество флюса и повторно нагрейте, и это должно исправить ситуацию.

Когда вы освоите технику пайки потом, она станет одной из ваших любимых техник. Он прочный и эффективный и экономит часы времени на очистку, так что же может не нравиться?

Если вы хотите узнать больше об основах пайки серебром, прежде чем приступать к пайке ювелирных изделий, взгляните на этот пост в блоге, чтобы узнать, что вам нужно знать. Почему бы не попробовать спаять кольцо вместе?

Сохранить на потом

Использование и неправильное использование уплотнительных колец

Фила Дэниелсона

Уплотнительные кольца из эластомера обычно используются для создания съемных вакуумных уплотнений.Правильный выбор материала, установка и обращение являются ключом к успешной конструкции вакуума.

Герметичность вакуумных систем, несомненно, является важнейшим аспектом вакуумных технологий, и съемные уплотнения являются важным сегментом. Разборным уплотнением можно считать любое уплотнение, которое можно открывать или закрывать, в отличие от постоянных уплотнений, таких как сварные или паяные соединения, которые включают в себя важные компоненты, такие как фланцы и клапаны.

Любое обсуждение и рассмотрение этих компонентов приводит нас прямо и неумолимо к теме прокладок и прокладочных материалов, которые можно легко разделить на две основные группы: металл и эластомер.Металлические уплотнения по своей природе чище и надежнее, но их использование имеет общий недостаток, заключающийся в том, что они дороже и требуют больше времени и труда, чем эластомерные прокладки. Следовательно, эластомерные уплотнения используются, когда это возможно, в большинстве применений, и они обычно применяются в виде уплотнительных колец.

Определяющие материалы

Эластомеры, как правило, представляют собой органические полимеры, обладающие эластичной упругостью, которая позволяет им слегка деформироваться при сжатии, но с достаточной эластичностью, чтобы предотвратить необратимую деформацию или текучесть.В кольцевом уплотнении материал может образовывать уплотнение между двумя гладкими поверхностями, такими как фланцы, слегка затекая в микроскопические дефекты фланца, и при этом сохранять внутреннюю силу, сохраняющую уплотнение при открытии и закрытии время от времени. Полезно представить «резиновый» материал в отличие от таких материалов, как тефлон, который при сжатии принимает другую форму и сохраняет эту форму при снятии сжимающей силы.

Материалы уплотнительных колец

трудно охарактеризовать, поскольку они не являются четко определенными химическими соединениями.Чтобы добавить путаницы, существует ряд возможных вариаций, которые встречаются в пределах одной категории материалов.

Это означает, что они «состоят» из ряда компонентов, таких как основная смола, наполнители для повышения упругости, пластификаторы и отвердители. В рамках конкретной родовой категории фактические процессы смешивания и формования будут иметь ряд вариаций, и многие из этих вариаций будут считаться собственностью. Например, наполнителем может быть сажа или диатомовая земля.Это говорит нам о том, что любые свойства материалов будут иметь большие вариации, и что необходимо учитывать это при их использовании или проектировании в вакуумных системах и процессах.

Наиболее часто применяемые родовые группы материалов для уплотнительных колец включают нитрилы, такие как буна-N, бутил, фторэластомеры, такие как Viton и Fluorel, и перфторэластомеры, такие как Chemraz и Kalrez. Каждая из этих групп обладает совершенно разными свойствами, связанными с вакуумом, что делает невозможным общее утверждение о том, какой материал является лучшим.Вместо этого необходимо попытаться найти лучший материал для конкретного применения, где конкретные свойства эластомера сделают его лучшим выбором.

Вакуумные свойства материалов уплотнительных колец

Бутил 5 х 10 -9 3 x 10 -8 1 х 10-5 86 Самый низкий
Нитрил 1 х 10 -7 9 х 10 -8 1 x 10 -6 135 Низкий
Флоро 6 х 10 -9 5 х 10 -8 3 x 10 -8 .
Предварительно обожженный
150 Средний
Перфлоро 2 x 10 -8 1 x 10 -6 3 x 10 -8 200 Самый высокий

Перекрестное сравнение вакуумных свойств четырех самых распространенных материалов для уплотнительных колец позволяет сделать правильный выбор для любого конкретного применения. Источник: Фил Дэниелсон

Коэффициент сопротивления

Современные вакуумные процессы часто требуют использования специальных газов, которые могут повредить или, по крайней мере, изменить свойства эластомерных уплотнений.Это означает, что ни одно конкретное соединение не будет лучшим для всех применений. Вместо этого необходимо использовать таблицы химической стойкости, полученные от производителей, чтобы найти лучший материал. В то же время также необходимо сравнить другие свойства вакуума, которые могут повлиять на применение. Однако в большинстве случаев перфторэластомеры оказываются наиболее устойчивыми к химическому воздействию.

Многие процессы также требуют или создают высокие температуры, которые могут легко повредить или повредить материалы уплотнительных колец.Хотя перфторэластомеры также обычно лидируют по термостойкости, фторэластомеры выдерживают достаточное количество тепла. В связи с этим необходимо учитывать, будет ли нагрев кратковременным, например, при выпекании, или непрерывным, например, в печах. Фторэластомеры часто рассчитаны на 200°C, хотя они начинают медленно разрушаться при 150°C. Таким образом, короткие экскурсы не так сильно влияют на материал.

Газовые нагрузки

Все эластомеры увеличивают нагрузку газа, поступающего в систему, за счет дегазации.Дегазация определяется как сочетание десорбции адсорбированного на поверхности газа и газа из объема материала, который диффундирует на поверхности, адсорбируется, а затем десорбируется. Они объединены, потому что разделить их экспериментально практически невозможно. Хотя большая часть газовыделения связана с адсорбцией и поглощением водяного пара, когда уплотнительное кольцо подвергается воздействию наружного воздуха, другие газы, такие как растворители и пластификаторы, поглощаемые объемом, также увеличивают газовую нагрузку. Как правило, скорость дегазации будет высокой в ​​течение первой части цикла откачки, поскольку большая часть воды, адсорбированной на поверхности, десорбируется, но затем она будет медленно снижаться до некоторой квазиравновесной скорости, которая будет казаться более низкой, но устойчивой.

По правде говоря, скорость дегазации будет продолжать снижаться, но из-за увеличения временной базы она будет казаться фиксированной.

По мере снижения скорости дегазации вступает в действие механизм вторичной газовой нагрузки, проникновение. Все эластомеры в той или иной степени проницаемы, а это означает, что различные газы из окружающего воздуха будут проходить через уплотнительное кольцо в камеру. Большинство специалистов по вакууму наблюдали пример просачивания при проверке на утечку с помощью гелия (He). Если поток гелия удерживается на уплотнительном кольце в течение минуты или около того, течеискатель уловит сигнал, который может быть ошибочно принят за утечку.Настоящая утечка даст внезапное увеличение, но проникновение будет медленно расти, а затем падать по мере удаления потока гелия.

Проникновение происходит, когда газ беспорядочно перемещается по поверхностям и пространствам длинных и скрученных молекул эластомера. Этот процесс не следует путать с пористостью, где размер молекулы газа и размер пор определяют скорость. Вместо этого каждый конкретный газ будет иметь свою собственную скорость проникновения через каждый конкретный материал уплотнительного кольца. Это происходит из-за электронного взаимодействия молекулы газа и молекулы эластомера и обусловлено перепадом парциального давления на уплотнительном кольце и температурой.Поскольку парциальные давления окружающего воздуха фиксированы, скорость проникновения этих газов будет оставаться постоянной. Водяной пар является единственной реальной переменной, поскольку более высокая влажность или температура значительно увеличивают общую скорость проникновения водяного пара.

Проблемы с проницаемостью, особенно на больших дверях или концевых фланцах, можно решить с помощью двух уплотнительных колец, установленных концентрически, или внешнего надувного уплотнения с канавкой между ними, которую можно накачать. Поддержание грубого вакуума в канавке снизит скорость проникновения до незначительной скорости.Обычно достаточно давления 1-10 торр, а это значит, что нужен небольшой мембранный насос.

В канавках уплотнительных колец

часто образуются мертвые объемы, которые могут задерживать газы и становиться фактическими утечками. Это особенно верно, когда канавки типа «ласточкин хвост» используются для удержания уплотнительного кольца в больших вертикальных фланцах, таких как часто открываемые двери. Простая радиальная канавка или канавки, идущие от вакуумной стороны фланца к канавке уплотнительного кольца, обычно позволяют избежать объемов газовой ловушки.

Что нужно и что нельзя делать при обслуживании уплотнительных колец

Несмотря на то, что уплотнительные кольца можно использовать в качестве удобного многоразового вакуумного уплотнения, они также могут быть хорошим способом попадания загрязняющих веществ в чистую систему. Работа с ними и их установка голыми пальцами может привести к попаданию жира на кожу, поэтому с ними всегда следует обращаться в безворсовых перчатках. Пластиковые перчатки могут переносить пластификаторы на поверхность, и их следует избегать.

Никогда не чистите уплотнительные кольца растворителями, так как они поглощают растворитель и вызывают набухание, что, в свою очередь, значительно увеличивает проницаемость.Ультразвуковая очистка вызовет водопоглощение. Лучше всего просто протереть их безворсовой тканью, если не обнаружен порошок для удаления форм, и тогда влажной ткани будет достаточно.

Никогда не смазывайте уплотнительные кольца, если нет реальной необходимости, которой нельзя избежать, например, если поверхность уплотнения поцарапана, но гораздо лучшим решением будет замазать царапину камнем или скотчбрайтом.

Перепечатано с разрешения R&D Magazine, , все права защищены. Канерс Деловая информация.

Более короткая версия опубликована в R&D Magazine, , апрель 2004 г.

Туалетный фланец слишком низкий? Двойное восковое кольцо или набор расширителей? — AllThumbsDIY.com

Низкий фланец унитаза — распространенная проблема при установке нового (или в моем случае более толстого основания из раствора). Если ваш унитаз не соединен должным образом и не герметизирован с канализационной трубой, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с запахом канализационного газа (это очень вредно для здоровья и неприятно) и/или утечками жидкости.

Целью этой статьи является обзор текущих продуктов, которые могут решить эту проблему.

ФОН

В прошлом году я решил выпотрошить и переделать свою маленькую ванную комнату. Поскольку черновой пол вокруг канализационной трубы был в очень хорошем состоянии, я оставил его на месте.

Будучи новичком в домашнем деле, я понял, что допустил ошибку ПОСЛЕ облицовки плиткой нового пола. Видите ли, поскольку моя ванная была такой маленькой, я решил не использовать поддон для душа, а это означало, что я налил более толстый слой раствора, чем обычно должен был наливать воду в слив душа.

Короче говоря, моя более толстая подложка из раствора, сетчатая подложка, подкладка, тонкий слой и новая напольная плитка в сумме увеличили общую высоту пола примерно на 1.25”. Это означало, что мой туалетный фланец теперь был на 1,25 дюйма НИЖЕ моего нового пола. Ой!

Немного покопавшись, я заметил, что многие люди в моей ситуации использовали двойные (уложенные друг на друга) восковые кольца для унитаза, чтобы компенсировать разницу в высоте, поэтому я последовал совету одного сантехника и купил два восковых кольца: обычное «тонкое» восковое кольцо вместе с Комплект удлинителя воскового кольца большого размера от FluidMaster (который включал сверхтолстое восковое кольцо со встроенным полиэтиленовым фланцем, аналогичное большому кольцу Oatey

Johni-Ring с пластиковым рожком и удлиненными болтами).

Это решение, казалось, выполнило свою задачу, за исключением того, что год спустя я теперь начинаю ощущать слабый запах канализационного газа. Очевидно, что дышать канализационным газом очень и очень вредно для здоровья, особенно когда все окна закрыты в жаркое лето или в морозные дни, я решил немного подробнее изучить вопрос о постоянном исправлении.

ОПЦИИ

Конечно, очевидным решением было выпотрошить пол, удалить свинец и пакли, отпаять фланец, добавить муфту и дополнительную трубу и добавить новый фланец, чтобы соответствовать более высокому.

Но это решение было неаппетитным не только из-за затрат времени и средств, но и из-за того, что мне пришлось бы нарушать слой раствора вместе с подкладкой из ПВХ, которая была сброшена к сливу душа. Поэтому я решил изучить некоторые НЕРАЗРУШАЮЩИЕ варианты:

  • Вариант № 1: ВОСКОВЫЕ кольца, СОСТАВЛЕННЫЕ ШТАБЛОМ — Просто снова используйте ту же двойную установку восковых колец для унитаза.
  • Вариант № 2: Комплект удлинителей . Удлинитель представляет собой не что иное, как «воронку», обеспечивающую прочный канал от патрубка унитаза до фланца унитаза.Некоторые из них являются отдельными (Zurn Flo-Bowl Jr), а некоторые являются частью комплекта (Set-Rite).
  • Вариант №3: Комплект прокладок – В комплект прокладок входят кольца из твердого ПВХ различной толщины. Некоторые поставляются со встроенными прокладками, другие либо поставляются с отдельными прокладками, либо вообще без них (в этом случае вам нужно использовать какую-то мастику, например, замазку для герметиков или сантехников). Эти кольца предназначены для укладки в любой комбинации, чтобы соответствовать новому уровню поверхности пола. Некоторые комплекты также поставляются с удлинителем фланца унитаза (см. вариант № 2).
  • Вариант № 4: Sani Seal — это относительно новый продукт на рынке. Sani Seal представляет собой толстое кольцо в форме пончика из пенополиуретана со встроенной конусной формой на дне, которое предназначено для замены сложенных друг на друга восковых колец. По словам производителя, Sani Seal также можно штабелировать.

Все эти продукты требуют, чтобы ваш старый туалетный фланец был в хорошем физическом состоянии, чтобы обеспечить надежную герметизацию. Если вы обнаружите, что фланец имеет ржавчину, трещины или другие физические дефекты или гниль на черновом полу, вам необходимо решить эту проблему в первую очередь.)

 

ОБЗОР – ДВОЙНЫЕ / УСТАНОВЛЕННЫЕ ВОСКОВЫЕ КОЛЬЦА

Вероятно, это наиболее распространенный путь, по которому идут домашние мастера. Это простая конфигурация, состоящая из одного обычного воскового кольца, на которое сверху накладывается еще одно «очень толстое» восковое кольцо со встроенным фланцем. Всю установку можно купить менее чем за 10 долларов, и ее можно относительно легко установить (хотя для меня это был нервный процесс, потому что вы не узнаете, была ли сделана надлежащая герметизация, пока не смоете унитаз).

Но при подробном рассмотрении конфигурации двойного воскового кольца я начал задаваться вопросом, есть ли какие-то присущие конструктивные недостатки или слабости, которые объясняются моей ситуацией (канализационный газ).Немного подумав, я пришел к трем возможным недостаткам:

(A) Горизонтальная нагрузка на болты фланца унитаза – При расстоянии примерно 1,5 дюйма между фланцем и дном унитаза болты фланца не поддерживаются горизонтально. Достаточно легкого удара по унитазу, чтобы отбросить эти болты в сторону, возможно, повредив восковое кольцо, создав зазоры или даже растрескав унитазную керамику.
(B) Нарушение сцепления между восковыми кольцами унитаза — поскольку унитаз слегка шатается из-за неровного кафельного пола, возможно, что вертикальное давление, приложенное к этим восковым кольцам, неравномерно, что может вызвать зазоры в определенных местах между восковыми кольцами. кольца.
(c) Неисправность верхнего воскового уплотнения . Я полагаю, вам нужен твердый «хлюпающий» эффект сверху (рожок унитаза) и снизу (фланец унитаза). Однако в случае уложенных друг на друга восковых колец верхнее восковое кольцо прижимается к другому восковому кольцу, которое является более мягким, чем поверхность фланца унитаза. Поскольку нет твердой нижней поверхности для сжатия верхнего кольца, это потенциально может помешать плотному прилеганию верхнего кольца к рогу чаши.
(d) Отказ напора или гидростатического давления – Повышенное давление жидкости из-за засорения (или даже при использовании плунжера) потенциально может привести к разрыву слабых мест между «швами».

По этим причинам я решил ПРОТИВ использовать двойное или многослойное восковое кольцо.

ОБЗОР – УДЛИНИТЕЛИ ФЛАНЦЕВ ТУАЛЕТА / УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТА БЕЗ ВОСА

Удлинители фланца унитаза изготавливаются из мягкого или жесткого ПВХ, обеспечивая прочный путь от выступа унитаза к фланцу унитаза на полу. Я считаю, что продукты этой категории предназначены только для замены использования восковых колец, хотя Fernco рекламирует, что они могут работать с туалетными фланцами, которые на 3/4 дюйма ниже поверхности пола.
Большинство из них предназначены для установки ВНУТРИ сливной трубы унитаза, что обеспечивает хорошее, прочное и надежное уплотнение, но есть потенциальные проблемы, о которых следует знать:

  • Чтобы купить нужную деталь, необходимо знать точный размер сливной трубы. Это означало разобрать унитаз на несколько дней.
  • Насколько я понимаю, если у вас 4-дюймовая дренажная труба, допустимо небольшое уменьшение внутреннего диаметра. Но если у вас дренажная труба диаметром 3″, вы захотите свести к минимуму любое уменьшение до внутреннего диаметра, так как это уменьшит скорость потока. Я обнаружил, что внутренний диаметр рожка чаши составляет от 2,0 до 2,5 дюймов. Поэтому до тех пор, пока продукт не уменьшает максимальный размер рожка чаши, засорение не будет проблемой.
  • У некоторых старых моделей унитазов 1960-х годов или ранее может быть выступающий рожок чаши, из-за чего могут возникать проблемы с зазором.

 

Фернко

URL-адрес производителя: Fernco Inc.
Происхождение: Сделано в США
Продукт: Уплотнитель для унитаза без воска, № по каталогу FTs-3, FTS-4, FTS-4CF
Инструкции по установке: Нажмите здесь и здесь
Цена: FTS-3, FTS -4 , и FTS-4CF
 
Fernco существует уже давно, и я знаю, что большинство сантехников, с которыми я работал в прошлом (да, я нанимаю сантехников для работ, которые выходят за рамки моих навыков самоделки), все рекомендуют Fernco.Fernco является синонимом резиновых изделий, таких как экранированные муфты ProFlex и т. д.

Уплотнитель для унитаза Fernco, не содержащий воска, состоит из гибкого ПВХ, в котором используются клеи и зазубренные фитинги (вместо прокладок) для создания надежного уплотнения рожка чаши и канализационной трубы. Эти соединения с принудительным уплотнением предназначены для герметизации любых утечек жидкости или газа в дополнение к давлению напора (при возникновении засорения).

Однако могут возникнуть некоторые потенциальные проблемы:

  • Проблема № 1 – В инструкции по установке Fernco подчеркивается, что поверхность рожка чаши должна быть абсолютно чистой от остатков масла или воска, которые могут помешать правильному приклеиванию клея.Но как насчет дефектов поверхности туалета, таких как ямки, неровности или неправильная форма бычьего рога?
  • Concern #2 – Кольцо с клейкой поверхностью имеет ширину примерно 0,29″. Каков ожидаемый срок службы этого клея при многократном воздействии жидкости? Я не совсем уверен, как изготавливается прокладка, но, может быть, это что-то вроде эластомерных клеев и герметиков Loctite с технологией Flextec™?
  • Концерн №3 – Колючая стыковка уменьшает внутренний диаметр канализационной трубы.Увеличивает ли это вероятность засорения?
  • Concern #4 – В рекламе Fernco говорится, что «… Туалет можно снять и установить снова с тем же уплотнением для унитаза Fernco, не содержащим воска…». Может быть, это правда, но снятие унитаза создает большую нагрузку на эту узкую клейкую поверхность из-за зазубренного соединения. Если бы это был я, я бы предпочел установить новый и не рисковать получить утечку
  • Наконец, некоторые пользователи жаловались, что, в отличие от рекламы Fernco, этот продукт не подходит для некоторых чугунных канализационных труб (нажмите здесь, чтобы пожаловаться).По словам представителя клиентов Fernco, FTS-4 работает с чугунными трубами с внутренним диаметром от 3,96 до 4,02 дюйма, но некоторые клиенты сообщили, что их чугунные канализационные трубы имеют внутренний диаметр 3,75 дюйма. Кроме того, в отличие от канализационных труб из ПВХ или меди, чугунные трубы имеют тенденцию цепляться за заполнители в своей трубе, что также может способствовать плохой посадке.

    Мастер жидкости

    URL-адрес производителя: FluidMaster
    Происхождение: Собрано в Мексике
    Продукт: Комплект чаши без парафина 3″ или 4″, только 3″ или только 4″.
    Инструкции по установке: Нажмите здесь (очень просто — им нужны подробные инструкции онлайн!)
    Цена: 7500P8, 7503, 7504

    Вы, наверное, видели сантехническую продукцию Fluidmaster, которая поставляется в красных и зеленых коробках и широко распространена в любых отделах сантехники в крупных магазинах товаров для дома.

    В отличие от Fernco, Fluidmaster использует «специальную резину». Судя по ощущениям и внешнему виду, прокладка сделана из «красной резины» или бутадиен-стирольного каучука. Красная резина считается недорогим материалом для фланцевых прокладок, который не является маслостойким составом и сопротивляется течению при сжатии.Предполагается, что он будет иметь характеристики от умеренных до хороших при низком давлении с хорошими характеристиками старения и стойкостью к истиранию. Со стороны фланца используется нечто похожее на уплотнительное кольцо на основе пенопласта с закрытыми порами для создания надежного уплотнения.

    Вот некоторые потенциальные проблемы, о которых я подумал, которые могут относиться к вашей ситуации:

    • Концерн №1 – Удлинитель Fluidmaster изготовлен из твердого ПВХ. Это означает, что при сжатии в унитазе нет «отдачи». Если фланец унитаза слишком высок или просто недостаточно зазора между удлинителем и фланцем унитаза, один или оба компонента могут сломаться
    • Проблема № 1 — Хотя Fluidmaster 7500P является универсальной моделью, которая подходит для сливной трубы диаметром 3 или 4 дюйма, использование этой модели на сливной трубе диаметром 4 дюйма может снизить скорость потока.
    • Кроме того, один пользователь пожаловался, что его старый дизайн туалета 1950-х годов (с выступающим рогом) не позволял ему использовать этот продукт, поэтому вы можете обратить внимание на то, когда был изготовлен ваш туалет (если вы собираетесь использовать его повторно).
       

      Сет-Райт

      URL-адрес производителя: Set-Rite
      Продукт: Только одиночный удлинитель, номер по каталогу SREX2003Y
      Происхождение: Сделано в США
      Цена: 5,99 долларов США

      Set-rite — относительно новый игрок из Нью-Джерси. Хотя вы можете приобрести этот удлинитель отдельно, на самом деле он предназначен для использования вместе с прокладочными кольцами Set-Rite.Поэтому вместо того, чтобы повторяться, прочитайте обзор комплекта расширения Set-Rite в разделе «Обзор расширений».

      Цурн

      URL-адрес производителя: Zurn Industries LLC
      Продукт: Flo-Bowl Jr, номер по каталогу CF2991
      Происхождение: Сделано в США
      Цена: 8 долларов США (можно найти только в местных магазинах сантехники)

      Zurn производит продукцию для использования на коммерческих, муниципальных и промышленных рынках. Насколько я могу судить, именно эту деталь Zurn можно найти в магазинах сантехники. Информации об этом продукте не существует, но, судя по изображению, он следует тому же принципу конструкции, что и уплотнители Fluidmaster, не содержащие парафина.

      В связи с отсутствием информации и отзывов, я бы посоветовал вам посмотреть на альтернативные продукты.
       

      ОБЗОР – НАБОР ПРОКЛАДОК / УДЛИНИТЕЛЕЙ ФЛАНЦЕВ ТУАЛЕТА

      Если поверхность вашего пола более чем на полдюйма выше фланца шкафа (в моем случае 1,25″), вы должны удлинить фланец так, чтобы он был заподлицо с новой поверхностью пола.

      Удлинитель фланца унитаза или прокладочное кольцо (кольца) с гибкими прокладками могут справиться с этой задачей.

      Прокладка фланца унитаза Oatey 1/2 дюйма

      Я видел, как этот продукт рекомендовали профессиональные сантехники на различных форумах.Одной из отличительных особенностей, продвигаемых производителем, является то, что его дистанционные кольца изготовлены из твердого полиуретана (не полого), и поэтому их можно уверенно штабелировать.

      Поскольку эти прокладки продаются по отдельности, вам необходимо будет приобрести оборудование отдельно:

    Комплект проставок фланца шкафа Oatey

    URL-адрес производителя: Oatey
    Продукт: Комплект проставок для фланцев, номер по каталогу 43645
    Происхождение: TBD
    Цена: Oatey 43645 Комплект прокладок для фланцев, 1/2 дюйма

    Детали

    Oatey широко доступны в различных онлайн- и офлайн-магазинах.Oatey — еще один надежный производитель сантехнических деталей, который существует уже давно.

    Распорные кольца

    Oatey также изготовлены из твердого полиуретана, как и распорные кольца Quik-Fix, за исключением того, что они не поставляются со встроенными прокладками. В отличие от пенопластовых прокладок Q-F, Oatey использует уплотнительные кольца с 2-канальными кольцами для блокировки жидкости и газа.

    Если комплект недоступен, вы можете соединить 2 части муки вместе, как показано выше (кстати, две разные прокладки одинаковы, одна просто перевернута).
     

    Сет-Райт

    URL-адрес производителя: Set-Rite
    Продукт: Полный комплект удлинителей, Комплект проставок
    Происхождение: Сделано в США
    Цена: Полный комплект удлинителей 24,99 долл. США, Комплект прокладок 13,95 долл. США

    Мне нравится, что этот полный комплект удлинителей содержит почти все, что мне нужно, чтобы решить мою проблему с фланцем унитаза. В комплект входит:

    • Четыре прокладочных кольца – 1/8″, 1/4″, 1/2″ и 3/4″
    • Прокладка One Set-Rite
    • Удлинитель One Set-Rite
    • Шесть винтов из нержавеющей стали 3-1/2″

    Для завершения ремонта вам также необходимо приобрести стандартное восковое кольцо (без пластикового конуса/воронки), а также болты «Джонни» или Т-образные болты нужной длины.

    Процесс установки прост: установите прокладку поверх фланца унитаза на пол, добавьте прокладочные кольца, соответствующие новому уровню поверхности пола, добавьте удлинитель, добавьте стандартное восковое кольцо и установите унитаз сверху. Мне нравится продукт, но я вижу некоторые потенциальные проблемы:

    • Распорные кольца Set-Rite полые.
    • Кольца
    • также служат в качестве фланцев отсека, поскольку их соединения можно защелкнуть пополам.
    • Одна пенопластовая прокладка (толщиной 3/16″), установленная на фланце, служит для предотвращения утечек как жидкости, так и канализационного газа

    Хотя кольцо полое, я не думаю, что это имеет большое значение, поскольку оно имеет секционную опору из ребер, поэтому я сомневаюсь, что у него будет структурный отказ (я предполагаю, что унитаз сломается до того, как кольца будут раздавлены).

    Деталь, которая мне не нравится, это то, что у нее есть ослабленные соединения, чтобы разрезать кольцо пополам (превратить его во фланцы). Я бы хотел, чтобы Set-Rite производила два разных типа колец для разных целей.

    Другая часть, которая мне не нравится, это то, что пенопластовое кольцо толщиной 3/16 дюйма находится поверх фланца унитаза, чтобы изолировать любую жидкость или газ. Я думаю, что толщину следует увеличить, чтобы обеспечить герметизацию неровной поверхности, но я бы предпочел увидеть что-то вроде зазубренного конца трубы Fernco или пенопластового кольца Fluidmaster, которое вставляется в сливную трубу.
     

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    С таким большим количеством хороших продуктов на рынке стало проще, чем когда-либо, правильно поднять слишком низкий фланец унитаза.

    Прежде чем делать какие-либо покупки, убедитесь, что вы не торопитесь, чтобы оценить свою собственную ситуацию.

    В следующем посте я покажу вам, как я исправил низкий фланец унитаза.

     

    PS. Если вы нашли эту статью полезной, почему бы не подписаться на мою рассылку? Просто найдите форму регистрации в правом верхнем углу экрана.Спасибо!

    РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Robco Inc. — Что такое прокладки?

Свойства — Конструкция прокладки:

Листовые прокладки — Прокладки из твердого материала — Прокладки со спиральной навивкой — Прокладки с двойной оболочкой — Прокладки Kammprofile — Описание фланцевых прокладок

Подробное описание спиральной обмотки — Резиновые детали — Уплотнительные кольца

 

Описание прокладок

Прокладка представляет собой механическое уплотнение, которое заполняет пространство между двумя или более сопрягаемыми поверхностями, как правило, для предотвращения утечки из соединенных объектов или в них при сжатии.
Прокладки позволяют создавать «несовершенные» сопрягаемые поверхности на деталях машин, где они могут заполнять неровности. Прокладки обычно изготавливают путем вырезания из листовых материалов.

Прокладки для специальных применений, таких как паровые системы высокого давления, могут содержать асбест. Однако из-за опасности для здоровья, связанной с воздействием асбеста, по возможности используются прокладочные материалы, не содержащие асбеста.

Обычно желательно, чтобы прокладка была изготовлена ​​из материала, который в некоторой степени податлив, чтобы он мог деформироваться и плотно заполнять пространство, для которого он предназначен, включая любые незначительные неровности.Для правильной работы некоторых прокладок требуется нанесение герметика непосредственно на поверхность прокладки.

Некоторые (трубопроводные) прокладки полностью изготовлены из металла и обеспечивают герметичность при помощи посадочной поверхности; используются собственные пружинные характеристики металла (до предела текучести материала σy, но не выше его). Это типично для некоторых «кольцевых соединений» (RTJ) или некоторых других систем металлических прокладок. Эти соединения известны как соединения компрессионного типа R-con и E-con.


Недвижимость

Прокладки обычно изготавливаются из плоского материала, листа, такого как бумага, резина, силикон, металл, пробка, войлок, неопрен, нитриловый каучук, стекловолокно, политетрафторэтилен (также известный как ПТФЭ или тефлон) или пластиковый полимер (например, полихлортрифторэтилен). ).

Одним из наиболее желательных свойств эффективной прокладки в промышленном применении для прокладочного материала из спрессованного волокна является способность выдерживать высокие сжимающие нагрузки. В большинстве промышленных прокладок используются болты, оказывающие сжатие в диапазоне 14 МПа (2000 фунтов на кв. дюйм) или выше. Вообще говоря, есть несколько трюизмов, которые позволяют повысить эффективность прокладок. Один из наиболее проверенных и проверенных: «Чем больше сжимающая нагрузка действует на прокладку, тем дольше она прослужит».Существует несколько способов измерения способности материала прокладки выдерживать сжимающую нагрузку. «Испытание на горячее сжатие», вероятно, является наиболее приемлемым из этих испытаний. Большинство производителей прокладочных материалов предоставляют или публикуют результаты этих испытаний.

Конструкция прокладки

Прокладки бывают разных конструкций в зависимости от промышленного использования, бюджета, химического контакта и физических параметров:


Листовые прокладки

Когда лист материала имеет форму прокладки, «вырезанную» из него, это листовая прокладка.Это может привести к грубой, быстрой и дешевой прокладке. В прежние времена материалом был прессованный асбест, но в наше время используется волокнистый материал, такой как графит. Эти прокладки могут соответствовать различным химическим требованиям в зависимости от инертности используемого материала. Прокладочный лист без асбеста прочный, из нескольких материалов и толстый по своей природе. Примерами материалов являются минеральный, углеродный или нитриловый синтетический каучук. Применение листовых прокладок связано с кислотами, коррозионно-активными химическими веществами, паром или слабыми щелочами.Гибкость и хорошее восстановление предотвращают поломку при установке листовой прокладки.

Прокладки из твердого материала.

Идея твердого материала заключается в использовании металлов, которые нельзя штамповать из листов, но которые все еще дешевы в производстве. Эти прокладки обычно имеют гораздо более высокий уровень контроля качества, чем листовые прокладки, и, как правило, могут выдерживать гораздо более высокие температуры и давления. Основным недостатком является то, что твердый металл должен быть сильно сжат, чтобы встать на одном уровне с головкой фланца и предотвратить утечку.Выбор материала сложнее; поскольку в основном используются металлы, риски технологического загрязнения и окисления. Дополнительным недостатком является то, что используемый металл должен быть мягче, чем фланец — для того, чтобы фланец не перекашивался и тем самым предотвращал герметизацию будущими прокладками. Тем не менее, эти прокладки нашли свою нишу в промышленности.

Спирально-навитые прокладки

Спиральные прокладки состоят из смеси металла и наполнителя.Как правило, прокладка имеет металл (обычно богатую углеродом или нержавеющую сталь), намотанный наружу по круговой спирали (возможны другие формы) с наполнителем (обычно гибкий графит), намотанным таким же образом, но начиная с противоположной стороны. Это приводит к чередованию слоев наполнителя и металла. Наполнитель в этих прокладках действует как уплотнительный элемент, а металл обеспечивает структурную поддержку.
Эти прокладки зарекомендовали себя как надежные в большинстве случаев применения и обеспечивают более низкие усилия зажима, чем цельные прокладки, хотя и с более высокой стоимостью.(подробно см. Спирально-навитые прокладки ниже)
Прокладки с постоянным напряжением прилегания

Уплотнительная прокладка с постоянным напряжением посадки состоит из двух компонентов; сплошное несущее кольцо из подходящего материала, такого как нержавеющая сталь, и два уплотнительных элемента из какого-либо сжимаемого материала, установленные в двух противоположных каналах, по одному каналу с каждой стороны несущего кольца. Уплотнительные элементы обычно изготавливаются из материала (вспученный графит, вспененный политетрафторэтилен (ПТФЭ), вермикулит и т.) подходит для технологической жидкости и области применения. Прокладки с постоянным напряжением посадки получили свое название из-за того, что профиль несущего кольца учитывает вращение фланца (прогиб под предварительным натягом болта). Со всеми другими обычными прокладками при затягивании крепежных деталей фланца фланец отклоняется радиально под нагрузкой, что приводит к наибольшему сжатию прокладки и наибольшему напряжению на внешней кромке прокладки.

Поскольку несущее кольцо, используемое в прокладках с постоянным посадочным напряжением, учитывает этот прогиб при создании несущего кольца для заданного размера фланца, класса давления и материала, профиль несущего кольца можно отрегулировать, чтобы усилие прилегания прокладки было равномерным в радиальном направлении. по всей площади уплотнения.Кроме того, поскольку уплотнительные элементы полностью сжаты поверхностями фланцев в противоположных каналах на несущем кольце, любые сжимающие усилия в процессе эксплуатации, действующие на прокладку, передаются через несущее кольцо и предотвращают любое дальнейшее сжатие уплотнительных элементов, тем самым поддерживая «постоянное» посадочное напряжение прокладки во время эксплуатации. Таким образом, прокладка невосприимчива к распространенным режимам отказа прокладки, включая релаксацию ползучести, сильную вибрацию системы или термические циклы системы. Фундаментальная концепция, лежащая в основе улучшенной герметичности прокладок с постоянным напряжением прилегания, заключается в том, что (i) если уплотняющие поверхности фланцев способны обеспечить уплотнение, (ii) уплотнительные элементы совместимы с технологической жидкостью и применением, и (iii) достаточная напряжение посадки прокладки достигается при установке, необходимое для воздействия на уплотнение, тогда возможность утечки прокладки в процессе эксплуатации значительно снижается или полностью устраняется.

Прокладки с двойной оболочкой

Прокладки с двойной оболочкой представляют собой еще одну комбинацию наполнителя и металлических материалов. В этом приложении трубка с концами, напоминающими букву «С», изготовлена ​​​​из металла с дополнительной частью, сделанной для размещения внутри буквы «С», что делает трубку самой толстой в точках соединения. Наполнитель закачивается между оболочкой и деталью. При использовании сжатая прокладка имеет большее количество металла на двух концах, где происходит контакт (из-за взаимодействия оболочки и детали), и эти два места несут нагрузку по герметизации процесса.Поскольку все, что нужно, это оболочка и деталь, эти прокладки могут быть изготовлены практически из любого материала, из которого можно сделать лист, а затем можно вставить наполнитель.

Прокладки Kammprofile

Прокладки

Kammprofile используются во многих старых уплотнениях, поскольку они обладают как гибкостью, так и надежной работой. Kammprofiles имеют твердую гофрированную сердцевину с гибким покрывающим слоем. Такая компоновка обеспечивает очень сильное сжатие и чрезвычайно плотное уплотнение вдоль выступов прокладки.Поскольку, как правило, вместо металлического сердечника выходит из строя графит, Kammprofile можно отремонтировать во время последующего бездействия. Kammprofile имеет высокие капитальные затраты для большинства применений, но этому противостоит длительный срок службы и повышенная надежность.

Фланцевая прокладка

Фланцевая прокладка представляет собой тип прокладки, предназначенной для установки между двумя секциями трубы, которые расширяются для увеличения площади поверхности. Фланцевые прокладки
бывают разных размеров и классифицируются по внутреннему и внешнему диаметру.

Существует множество стандартов на прокладки для фланцев труб. Прокладки для фланцев можно разделить на 4 основные категории:

1.    Листовые прокладки
2.    Прокладки из гофрированного металла
3.    Кольцевые прокладки
4.    Спирально-навитые прокладки

Листовые прокладки простые, нарезаются по размеру с отверстиями под болты или без отверстий для стандартных размеров различной толщины и материала, подходящего для среды и температурного давления трубопровода.
Кольцевые прокладки, также известные как RTJ.Они в основном используются в морских нефте- и газопроводах и предназначены для работы при очень высоком давлении. Они представляют собой сплошные металлические кольца различного поперечного сечения, такие как овальные, круглые, восьмиугольные и т. д. Иногда они имеют отверстие в центре для давления.

Спирально-навитые прокладки также используются в трубопроводах высокого давления и состоят из наружного и внутреннего колец из нержавеющей стали и центра, заполненного спирально намотанной лентой из нержавеющей стали, намотанной вместе с графитом и ПТФЭ, в форме буквы V.Внутреннее давление действует на поверхности V, заставляя прокладку плотно прилегать к поверхностям фланцев.

Усовершенствования
Многие прокладки содержат незначительные усовершенствования для улучшения или определения приемлемых условий эксплуатации:
•    Обычным усовершенствованием является внутреннее компрессионное кольцо. Компрессионное кольцо обеспечивает более высокое сжатие фланца, предотвращая выход из строя прокладки. Эффекты компрессионного кольца минимальны и, как правило, используются только тогда, когда стандартная конструкция подвержена высокой частоте отказов.
•    Распространенным усовершенствованием является внешнее направляющее кольцо. Направляющее кольцо облегчает установку и служит в качестве незначительного ингибитора сжатия. В некоторых случаях алкилирования их можно изменить на прокладках с двойной рубашкой, чтобы показать, когда первое уплотнение выходит из строя из-за внутренней системы футеровки в сочетании с краской для алкилирования.

 


Детали спиральной обмотки

Спирально-навитые прокладки широко используются в нефтегазовой промышленности, особенно при высоком рабочем давлении и в критических условиях.Спирально-навитые прокладки изготавливаются путем спиральной намотки предварительно отформованной металлической полосы и наполнителя на внешней периферии металлического стержня. Металлическая полоса/металлическая проволока (чаще всего 304SS или 316SS) наматывается наружу по кругу, а наполнитель (чаще всего графит) наматывается, начиная с противоположной стороны в том же направлении.

В результате получается растущий круг из чередующихся слоев наполнителя и металлической полосы. Направляющее кольцо спирально-навитой прокладки позволяет центрировать уплотнительный элемент на поверхности фланца, а также обеспечивает дополнительную радиальную прочность и действует как ограничитель сжатия.Внешнее металлическое кольцо спирально-навитой прокладки удерживает витки прокладки на месте и центрирует прокладку между фланцевыми болтами, выравнивая уплотняющие поверхности.

Готовое изделие будет напоминать изображенную ниже спиральную прокладку, при этом различные компоненты, обсуждаемые здесь, обозначены этикетками
 
Класс давления

В соответствии с классами давления фланцев спирально-навитые прокладки доступны для классов давления 150, 300, 600, 900, 1500 и 2500.Класс низкого давления (I.E. 150#) представляет собой конструкцию низкой плотности с небольшим количеством металлических витков на единицу ширины. Для приложений с высокой плотностью требуется более упругая конструкция, и в конструкцию прокладки должно быть включено большее количество металлических витков на единицу ширины. Поэтому не существует спецификаций, охватывающих все варианты конструкции спирально-навитой прокладки.

Материал (обмотка и наполнитель)

Материал определяется по цвету внешнего края прокладки.Полоса по внешнему краю обозначает наполнитель (графит, тефлон и др.). Таблица цветов спирально-навитых прокладок MSI показывает различные цвета материалов для внешней кромки и наполнителей, по которым идентифицируются прокладки.
 
Внутреннее кольцо (дополнительно)

Спирально-навитая прокладка с внутренним кольцом является обычным явлением, поскольку внутреннее кольцо помогает предотвратить так называемое наматывание. Намотка может быть вызвана приложением давления во время болтового соединения, в результате чего обмотка разматывается во внутреннем диаметре прокладки, вызывая множество проблем.Это также может произойти во время процесса очистки скребками, используемого при очистке трубопровода.
Серия A по сравнению с серией B
Фланцы большого диаметра (свыше NPS 24″) по ASME B16.47-Serie A или MSS-SP 44 тяжелее/прочнее, чем ASME B16.47-Series B, при том же размере и номинальном давлении. В большинстве спецификаций на трубопроводы для конечных пользователей указана серия А, которая может выдерживать большие внешние нагрузки, чем серия В. Размеры обеих серий различаются. С коммерческой точки зрения для трубопровода может быть выбран тип серии В. с некритичным приложением.
 
Данные о размерах

НПС

д1

д2

Класс 150

Класс 300

Класс 400

Класс 600

Класс 900

1/2

21

48

54

54

54

64

3/4

27

57

67

67

67

70

1

33

67

73

73

73

79

42

76

83

83

83

89

48

86

95

95

95

98

2

60

105

111

111

111

143

73

124

130

130

130.2

165

3

89

137

149

149

149

168

102

162

165

162

162

4

114

175

181

178

194

206

5

141

197

216

213

241

248

6

168

222

251

248

267

289

8

219

279

308

305

321

359

10

273

340

362

359

400

435

12

324

410

422

419

457

498

14

356

451

486

483

492

521

16

406

514

540

537

565

575

18

457

549

597

594

613

638

20

508

606

654

648

683

699

24

610

718

775

768

791

838

НПС

д1

Класс 150

Класс 300

Класс 400

Класс 600

Класс 900

д2

•  d1 = внутренний диаметр.
•  d2 = внешний диаметр.
• Допуски на размеры наружного диаметра NPS 12 и меньше: +0 / -1,5 мм.
• Допуски на размеры наружного диаметра NPS 14 и больше: +0 / -3,0 мм.
• Допуски на размеры внутреннего диаметра NPS 12 и меньше: ± 1,5 мм.
• Допуски на размеры внутреннего диаметра NPS 14 и больше: ± 3,0 мм.
• Толщина (т), указанная заказчиком

 

————————————————— ————————————————— ————————————————————

ТИПЫ РЕЗИНЫ

— НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR) — БУТИЛ (IIR) — ЭПИХЛОРГИДРИН (ECO) — ЭТИЛЕН-АКРИЛОВЫЙ (AEM) — ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН (EPDM) — ФТОРУГЛЕРОД (FPM) — ФТОРСИЛИКОН (FSi) — ГИДРОГЕНИРОВАННЫЙ НИТРИЛ (HNBR) — C НЕОПРЕН / (CR) —  НИТРИЛ (NBR) – ПОЛИАКРИЛАТ (ACM) – ПОЛИЭТИЛЕН (CSM) – ПОЛИУРЕТАН (AU) (EU) – СИЛИКОН (Si) – СТИРОЛ-БУТАДИЕН (SBR) –
 

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR)

Натуральный каучук представляет собой продукт, коагулированный из латекса гевеи бразильской.Натуральный каучук обладает отличной остаточной деформацией при сжатии, высокой прочностью на растяжение, упругостью, сопротивлением истиранию и разрыву

, хорошими характеристиками трения, отличной способностью сцепления с металлической подложкой и хорошими характеристиками демпфирования вибрации.

Преимущества материала:
» отличная остаточная деформация при сжатии
» хорошая устойчивость к истиранию
» хорошие свойства поверхностного трения

Недостатки материала:
» плохая стойкость к воздействию нефтяных масел
» плохая стойкость к озону и ультрафиолетовому излучению

Temp.Диапазон: Низкий -60ºF Высокий 220ºF

(пример)
—————————————————- ————————————————— ————————————————— ——-

СИЛИКОН (Si)

Силикон представляет собой полуорганический эластомер с выдающейся устойчивостью к экстремальным температурам с соответствующей стойкостью к остаточной деформации при сжатии и сохранением гибкости. Силиконовые эластомеры

обеспечивают превосходную устойчивость к озону, кислороду и влаге.

Обладает высокой стойкостью к истиранию, что в сочетании с высокими фрикционными свойствами делает его превосходным для статических уплотнений.

Силикон использует гибкую силоксановую основу, а не углеродную основу, как многие другие эластомеры, и имеет очень низкие температуры стеклования.

Преимущества материала:
» отличные свойства при экстремальных температурах
» отличное сопротивление остаточной деформации при сжатии
» гигиеничность, нейтральный запах и вкус

Недостатки материала:
» обычно не подходит для динамических уплотнений из-за фрикционных свойств и плохой стойкости к истиранию
» более высокая цена чем другие резиновые смеси

Темп.Диапазон : Низкий -75ºF Высокий 450ºF

(пример)
—————————————————- ————————————————— ————————————————— ——-

ФТОРСИЛИКОН (FSi)

Фторсиликоны сочетают в себе большинство свойств силикона с устойчивостью к нефтяным маслам и углеводородному топливу.

Низкая стойкость к истиранию, но высокий предел адгезии к поверхностям. Фторсиликоны используются в основном в топливных системах самолетов.

Преимущества материала:
» отличные свойства при экстремальных температурах
» отличное сопротивление остаточной деформации при сжатии
» гигиеничность, нейтральный запах и вкус

Недостатки материала:
» обычно не подходит для динамических уплотнений из-за фрикционных свойств и плохой стойкости к истиранию

Temp. Диапазон: Низкий -75ºF Высокий 450ºF

—————————————— ————————————————— ————————————————— —

БУТИЛ (IIR)

Отличительными свойствами резиновых материалов IIR являются очень низкая газо- и влагопроницаемость, отличные изоляционные свойства, хорошая стойкость к озону и атмосферным воздействиям, а также

устойчивость ко многим органическим и неорганическим средам. .Эластомерные материалы IIR можно полимеризовать с различными галогенами (например, хлор/бром) для повышения устойчивости к определенным химическим средам, но за счет электроизоляции и влагостойкости. Обычно их можно использовать при температуре от –40 до +120 °C, и они в основном используются в производстве камер для шин, уплотнений и прокладок, вакуумных

уплотнений и мембран, а также фармацевтических товаров.

Преимущества материала:
» отличная стойкость к озону
» отличная водостойкость

Недостатки материала:
» плохая маслостойкость
» плохая огнестойкость

Темп.Диапазон: Низкий -40ºF Высокий 275ºF

—————————————— ————————————————— ————————————————— —

ЭПИХЛОРГИДРИН (ECO)

ECO обычно устойчив к высоким температурам, маслам, озону и пламени с газостойкостью, сравнимой с NBR. Диапазон температур для непрерывного использования составляет от –40 до +120°C, но

обычно не подходят для склеивания резины с металлом (они вызывают коррозию металлов).Эластомеры ECO подходят для использования в уплотнениях, прокладках, диафрагмах, оболочках кабелей, ремнях и т. д. для широкого спектра

сред. Однако они не подходят для использования с кетонами и сложными эфирами, спиртами, гидравлическими жидкостями на основе эфиров фосфорной кислоты, высокосернистым газом, водой и паром.

Преимущества материала:
» отличная маслостойкость
» хорошая стойкость к озону
» хорошая остаточная деформация при сжатии

Недостатки материала:
» плохая стойкость к истиранию
» плохая водостойкость

Temp.Диапазон: Низкий -40ºF Высокий 250ºF

—————————————— ————————————————— ————————————————— —

ПОЛИЭТИЛЕН (CSM)

Хлорсульфированный полиэтилен или CSM представляет собой синтетический каучук на основе полиэтилена. Эта резина представляет собой материал с неопреновым полихлоропреном и другими качествами.

Хлорсульфированный полиэтилен известен своей превосходной устойчивостью к атмосферным условиям и хорошей устойчивостью к химическим веществам.Хлорсульфированный полиэтилен используется в различных промышленных

и автомобильных приложениях, которые требуют высокой производительности и должны выдерживать экстремальные погодные условия.

Преимущества материала:
» отличная маслостойкость
» стойкость к истиранию
» хорошая водостойкость

Недостатки материала:
» плохая топливная стойкость и низкая остаточная деформация при сжатии

Темп. Диапазон: Низкий -60ºF Высокий 320ºF

 ——————————————————— ————————————————— ————————————————— —

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН (ЭПДМ)

Этилен-пропиленовые соединения получают из этилена и пропилена (ЭПМ) и обычно третьего мономера (ЭПДМ).Эти компаунды часто используются для герметизации тормозных систем, а

— для герметизации горячей воды и пара. Соединения этиленпропилена обладают хорошей устойчивостью к слабым кислотам, моющим средствам, щелочам, силиконовым маслам и жирам, кетонам и спиртам. Они не рекомендуются

для применения с нефтяными маслами, минеральными маслами, диэфирными смазочными материалами или воздействием топлива.

Составы EPDM обычно разрабатываются с системой отверждения серы или пероксида.

Преимущества материала:
» отличная атмосферостойкость
» хорошая гибкость при низких температурах
» отличная химическая стойкость
» хорошая термостойкость

Недостатки материала:
» плохая стойкость к нефтяным маслам и растворителям

Temp.Диапазон : Низкий -60ºF Высокий 300ºF

(пример)
 ————————————————— ————————————————— ————————————————— ——-

ГИДРИРОВАННЫЙ НИТРИЛ (HNBR)

HNBR получают путем частичного или полного гидрирования NBR. Процесс гидрирования насыщает полимерную цепь с сопутствующими улучшениями стойкости эластомера к воздействию озона, тепла и старения

и улучшает общие механические свойства.

HNBR, как и нитрил, увеличивает содержание акрилонитрила, повышает устойчивость к теплу и маслам и топливу на нефтяной основе, но снижает низкотемпературные характеристики.

Преимущества материала:
» отличная термо- и маслостойкость
» улучшенная стойкость к топливу и озону (примерно в 5 раз) по сравнению с нитрилом
» стойкость к истиранию

Недостатки материала:

» пониженная эластичность при низких температурах при гидрировании по сравнению со стандартным нитрилом

Temp .Диапазон: Низкий -22ºF Высокий 300ºF

—————————————— ————————————————— ————————————————— —

НИТРИЛ (NBR)

Популярность нитрила обусловлена ​​его превосходной стойкостью к нефтепродуктам и способностью компаундирования для работы в диапазоне температур от -30°C до 100°C.

Нитрил представляет собой сополимер бутадиена и акрилонитрила. В зависимости от конкретных требований возможно варьирование пропорций этих полимеров.Увеличение содержания акрилонитрила

повышает устойчивость к воздействию тепла, а также нефтяных базовых масел и топлива, но снижает эластичность при низких температурах.

Нитрил обеспечивает превосходную стойкость к сжатию, разрыву и истиранию. Основными ограничивающими свойствами нитрила являются его плохая устойчивость к озону и атмосферным воздействиям, а также умеренная термостойкость, но во многих областях применения они не являются ограничивающими факторами.

Преимущества материала:
» отличная остаточная деформация при сжатии
» превосходное сопротивление разрыву
» сопротивление истиранию

Недостатки материала:
» плохая атмосферостойкость
» умеренная термостойкость

Temp.Диапазон : Низкий -22ºF Высокий 212ºF

(пример)
—————————————————- ————————————————— ————————————————— ——-

ПОЛИАКРИЛАТ (ACM)

Полиакрилаты представляют собой сополимеры этила и акрилатов, которые проявляют превосходную стойкость к нефтяным топливам и маслам и могут сохранять свои свойства при герметизации нефтяных масел при длительных

высоких температурах до 150°С. Эти свойства делают полиакрилаты пригодными для использования в автомобильных автоматических трансмиссиях, системах рулевого управления и других устройствах, где требуется устойчивость к бензину и высоким температурам

.

Полиакрилаты также обладают устойчивостью к растрескиванию под воздействием озона и солнечного света.

Полиакрилаты не рекомендуются для применений, где эластомер будет подвергаться воздействию тормозных жидкостей, хлорированных углеводородов, спирта или гликолей.

Преимущества материала:

» стойкость к нефтяному топливу и маслу
» хорошая стойкость к озону
» хорошая термостойкость

Недостатки материала:
» удовлетворительная остаточная деформация при сжатии по сравнению с NBR
» водостойкость и низкотемпературные характеристики

Temp.Диапазон: Низкий -60ºF Высокий 300ºF

—————————————— ————————————————— ————————————————— —

НЕОПРЕН/ХЛОРПРЕН (CR)

Неопрен гомополимер хлорбутадиена, отличается своей умеренной устойчивостью к нефтяным маслам и атмосферным воздействиям (озон, УФ, кислород). Это делает неопрен уникальным для

определенных уплотнительных применений, где многие другие материалы не подходят.Неопрен классифицируется как эластомер общего назначения, который имеет относительно низкую остаточную деформацию при сжатии, хорошую упругость и устойчивость к истиранию.

Неопрен обладает превосходными адгезионными свойствами к металлам для склеивания резины с металлом.

Широко используется для герметизации охлаждающих жидкостей и аммиака.

Преимущества материала:
» умеренная стойкость к нефтяным маслам
» хорошая стойкость к озону, ультрафиолету, кислороду
» превосходная стойкость к охлаждающим жидкостям и аммиаку

Недостатки материала:
» умеренная водостойкость
» не эффективен в средах с растворителями

Темп.Диапазон: Низкий -40ºF Высокий 250ºF

(пример)
—————————————————- ————————————————— ————————————————— ——-

ФТОРУГЛЕРОД (FPM)

Фторуглерод проявляет стойкость к более широкому спектру химических веществ в сочетании с очень хорошими высокотемпературными свойствами в большей степени, чем любой другой эластомер.

Фторуглероды очень устойчивы к набуханию под воздействием бензина, а также устойчивы к разложению под воздействием УФ-излучения и озона.Под воздействием низких температур фторуглеродные эластомеры

могут стать довольно твердыми.

Фторуглероды обладают низкой газопроницаемостью, что делает их пригодными для работы в условиях жесткого вакуума, а многие составы являются самозатухающими. Материалы FKM обычно не рекомендуются для воздействия горячей воды, пара, низкомолекулярных сложных и простых эфиров, тормозных жидкостей на основе гликоля или горячих фтористоводородных или хлорсульфокислот.

Преимущества материала:
» отличная химическая стойкость
» отличная термостойкость
» хорошие механические свойства
» хорошая устойчивость к сжатию

Недостатки материала:
» плохая эластичность при низких температурах
» плохая стойкость к горячей воде и пару

Темп.Диапазон: Низкий 5ºF Высокий 390ºF

——————————————- ————————————————— ————————————————— —

ПОЛИУРЕТАН (AU) (ЕС)

Полиуретан, пригодный для фрезерования, обладает отличной

стойкостью к истиранию и прочностью на растяжение по сравнению с другими эластомерами, обеспечивая превосходные характеристики в гидравлических системах с высоким давлением.

Совместимость с жидкостями такая же, как у нитрила при температурах примерно до 80 °C.При более высоких температурах полиуретан имеет тенденцию размягчаться и терять как прочность, так и сопротивление жидкости

.

Преимущества материала:
» отличная прочность и стойкость к истиранию
» хорошая стойкость к нефтяным маслам
» хорошая атмосферостойкость

Недостатки применения
» плохая водостойкость
» плохая устойчивость к высоким температурам

Temp. Диапазон: Низкий -60ºF Высокий 175ºF

—————————————— ————————————————— ————————————————— —

СТИРОЛ-БУТАДИЕН (SBR)

Стирол-бутадиен (SBR) представляет собой сополимер стирола и бутадиена, обладает свойствами, подобными свойствам натурального каучука.SBR используется в уплотнениях и диафрагмах гидравлических тормозных систем, при этом

в основном используются в шинной промышленности. SBR обладает отличной стойкостью к тормозным жидкостям и хорошей водостойкостью.

Преимущества материала:
» хорошая стойкость к тормозным жидкостям
» хорошая стойкость к воде

Недостатки применения
» плохая атмосферостойкость
» плохая стойкость к нефтяным маслам и растворителям

Temp. Диапазон : Низкий -50ºF Высокий 212ºF

(пример)
—————————————————- ————————————————— ————————————————— ——-

ЭТИЛЕНАКРИЛОВЫЙ (АЕМ)

Обладает свойствами, аналогичными свойствам полиакрилата, но с расширенным диапазоном низких температур и улучшенными механическими свойствами.
Этилен-акрил обладает высокой степенью стойкости к маслам, озону, ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.

Преимущества материала:
» отличное гашение вибрации
» отличные характеристики теплового старения
» хорошее сохранение динамических свойств в широком диапазоне температур
» устойчивость к трансмиссионным жидкостям, воде, гликолевым смесям и щелочам

Недостатки применения
» не рекомендуется для воздействие топлива, тормозной жидкости, ароматических углеводородов или сложных эфиров фосфорной кислоты.

Темп.Диапазон: Низкий -40ºF Высокий 300ºF

————————————————— ————————————————— ————————————————————

 


Уплотнительное кольцо

Типичное уплотнительное кольцо и применение
Уплотнительное кольцо, также известное как уплотнение или торическое соединение, представляет собой механическую прокладку в форме тора; это петля из эластомера с круглым поперечным сечением, предназначенная для установки в канавку и сжатия во время сборки между двумя или более частями, создавая уплотнение на границе раздела.

Уплотнительное кольцо может использоваться в статических или динамических приложениях, где существует относительное движение между частями и уплотнительным кольцом. Динамические примеры включают вращающиеся валы насоса и поршни гидравлического цилиндра. Уплотнительные кольца
являются одним из наиболее распространенных уплотнений, используемых в конструкции машин, поскольку они недороги, просты в изготовлении, надежны и требуют простых требований к монтажу. Они могут выдерживать давление в десятки мегапаскалей (тысячи фунтов на квадратный дюйм).

Производство

Уплотнительные кольца

могут быть изготовлены методом экструзии, литья под давлением, литья под давлением или трансферного формования.

История
Первый патент на уплотнительное кольцо датирован 12 мая 1896 года как шведский патент. Дж. О. Лундберг, изобретатель уплотнительного кольца, получил патент. Патент США на уплотнительное кольцо был подан в 1937 году 72-летним механиком датского происхождения Нильсом Кристенсеном. Вскоре после переезда в США в 1891 году он запатентовал пневматическую тормозную систему для трамваев. Несмотря на его юридические усилия, его права на интеллектуальную собственность передавались от компании к компании, пока не оказались в Westinghouse.Во время Второй мировой войны правительство США конфисковало патент на уплотнительное кольцо как критически важный элемент, связанный с войной, и передало право на производство другим организациям. Кристенсен получил единовременную выплату в размере 75 000 долларов США за свои усилия. Судебный процесс привел к выплате его наследникам 100 000 долларов в 1971 году, через 19 лет после его смерти.

Теория и конструкция
 
Уплотнительное кольцо для сверхвысокого вакуума. Распределение давления в поперечном сечении уплотнительного кольца. Оранжевые линии — это твердые поверхности, на которые оказывается высокое давление.Жидкость в швах имеет более низкое давление. Мягкое уплотнительное кольцо компенсирует давление на швы.

Уплотнительные кольца

доступны в различных метрических и дюймовых стандартных размерах. Размеры указаны по внутреннему диаметру и диаметру поперечного сечения (толщине). В США наиболее распространенные стандартные размеры в дюймах соответствуют спецификации SAE AS568C (например, AS568-214). ISO 3601-1:2012 содержит наиболее часто используемые во всем мире стандартные размеры, как дюймовые, так и метрические. В Великобритании также есть стандартные размеры, известные как размеры BS, обычно от BS001 до BS932.Также существует несколько других спецификаций размеров.

Типичные области применения

Успешная конструкция соединения с уплотнительным кольцом требует жесткого механического крепления, которое вызывает предсказуемую деформацию уплотнительного кольца. Это приводит к расчетному механическому напряжению на контактных поверхностях уплотнительных колец. Пока давление содержащейся жидкости не превышает контактное напряжение уплотнительного кольца, утечка невозможна. К счастью, давление содержащейся жидкости передается через практически несжимаемый материал уплотнительного кольца, и контактное напряжение возрастает с увеличением давления.По этой причине уплотнительное кольцо может легко герметизировать высокое давление, если оно не выходит из строя механически. Наиболее частая поломка – выдавливание через сопрягаемые детали.

Уплотнение предназначено для точечного контакта между уплотнительным кольцом и уплотнительными поверхностями. Это допускает высокое местное напряжение, способное сдерживать высокое давление, без превышения предела текучести корпуса уплотнительного кольца. Гибкая природа материалов уплотнительных колец компенсирует дефекты монтажных деталей. Но по-прежнему важно поддерживать хорошее качество поверхности сопрягаемых деталей, особенно при низких температурах, когда уплотнительная резина достигает температуры стеклования и становится все более кристаллической.Чистота поверхности также особенно важна в динамических приложениях. Слишком шероховатая поверхность будет стирать поверхность уплотнительного кольца, а слишком гладкая поверхность не позволит должным образом смазывать уплотнение пленкой жидкости.

Вакуумные приложения

В вакуумных приложениях проницаемость материала делает точечные контакты совершенно бесполезными. Вместо этого используются более высокие монтажные усилия, и кольцо заполняет всю канавку. Кроме того, круглые опорные кольца используются для предохранения кольца от чрезмерной деформации [6][7][8]. уплотнение и мелкое в объеме (противоположное градиенту контактного напряжения [9] См.: Вакуумный фланец#KF.2FQF. В высоковакуумных системах ниже 10–9 Торр используются медные или никелевые уплотнительные кольца. Кроме того, в вакуумных системах, которые должны быть погружены в жидкий азот, используются кольцевые уплотнения из индия, поскольку резина становится твердой и хрупкой при низких температурах.

Применение при высоких температурах

В некоторых высокотемпературных применениях может потребоваться установка уплотнительных колец в тангенциально сжатом состоянии для компенсации эффекта Гоу-Джоуля.
Размер

Уплотнительные кольца

бывают различных размеров по британскому стандарту (BS), которые представляют собой британские или метрические размеры.Типичными размерами уплотнительного кольца являются внутренний размер (внутренний диаметр), внешний размер (наружный диаметр) и толщина/поперечное сечение (cs)

Метрические уплотнительные кольца

обычно определяются внутренним размером x поперечным сечением. Типовой номер детали для метрического уплотнительного кольца — внутренний диаметр x CS [материал и твердость по Шору] 2x1N70 = определяет, что это уплотнительное кольцо имеет внутренний диаметр 2 мм и поперечное сечение 1 мм, изготовленное из нитрильного каучука марки 70Sh

. Уплотнительные кольца

BS определяются стандартным номером.

Материал
 
Некоторые небольшие уплотнительные кольца
Выбор уплотнительных колец зависит от химической совместимости, температуры применения, давления уплотнения, требований к смазке, дюрометра, размера и стоимости.
Синтетические каучуки — Реактопласты: Термопласты:

Химическая совместимость:
•    Воздух, 200–300 °F – Силикон
•    Пиво – EPDM
•    Хлорная вода – Viton (FKM)
•    Бензин – Buna-N или Viton (FKM)
•    Гидравлическое масло (на нефтяной основе, промышленное ) – Buna-N
•    Гидравлические масла (на синтетической основе) – Viton
•    Вода – EPDM
•    Моторные масла – Buna-N
 

 

Как обслуживать муфту переключения передач Shimano

Этот всеми любимый переключатель имеет только что отремонтированное сцепление, готовое обеспечить натяжение цепи в течение следующего сезона.

Механизм сцепления на всех переключателях Shimano необходимо время от времени очищать и смазывать. Внутри сцепления есть пара движущихся частей, для правильной работы которых требуется постоянная смазка, и когда мы моем велосипеды или едем по воде, смазка медленно перемещается из своего предполагаемого положения. Ниже приведено описание того, как определить, нуждается ли ваше сцепление в обслуживании, и как выполнить операцию.

Это задание для терпеливых и любящих домашний ремонт, так как детали, с которыми вам придется работать, маленькие и точные.Я рекомендую выполнять всю эту работу в хорошо освещенном месте, где вы можете найти любые детали, которые упадут на пол. Кроме того, обязательно запишите, как именно вещи распадаются, чтобы вы могли заменить их такими, какими они были.

Откровенно говоря, я нахожу сочетание сложности и простоты в задних переключателях захватывающим, и мне нравится разбирать их.

Что делает сцепление?

Каркас переключателя состоит из пластин из углерода или сплава, которые удерживают два шкива на одной линии, и это часть переключателя, через которую проходит ваша цепь.В переключателях есть пружина, которая удерживает клетку, сохраняя натяжение цепи. Муфта на переключателях Shimano увеличивает натяжение цепи, уменьшая отскок цепи на пересеченной местности, тем самым сводя к минимуму «удары цепи» по раме и сохраняя максимально плотное наматывание цепи на переднюю звезду, чтобы предотвратить ее падение с кольца. Конструкции сцепления стали популярны примерно в то же время, что и трансмиссии 1X, потому что людям нужен был лучший способ предотвратить выброс цепи.

Нужно ли обслуживать муфту переключения передач?

Самый явный признак того, что сцепление нуждается в «очистке и смазке», — это когда клетка перестает возвращаться в исходное положение.Вы можете проверить это, потянув клетку вперед к передней звезде и отпустив ее. Если клетка возвращается в свое естественное положение медленно или вообще не возвращается, ее необходимо обслужить.

Другой способ, по которому вы можете заметить сварливое сцепление, — это когда вы переключаетесь с более низких передач на более высокие (с большей на меньшую шестерню на кассете), и цепь провисает, а не натягивается пружиной клетки переключателя. Это указывает на то, что ваше сцепление корродировано или недостаточно смазано, и его необходимо обслужить.Это было в случае с переключателем, который я использовал в следующем уроке.

В качестве альтернативы, если вы потяните клетку вперед с включенным сцеплением, а затем сделаете то же самое в выключенном положении, и натяжение будет одинаковым в любом положении, скорее всего, сцепление требует внимания.

Этот переключатель потерял резиновое уплотнение, закрывающее порт регулировки натяжения сцепления, и вскоре после этого сцепление перестало работать.

Наконец, если кусок резины, закрывающий регулировочный винт сцепления, отсутствует, вы можете отремонтировать его и заткнуть отверстие, независимо от того, насколько хорошо работает сцепление.Отверстие может показаться маленьким, но не требуется много воды и грязи, чтобы загрязнить маленькие втулки внутри.

Очистить, смазать, переставить

Для завершения обслуживания вам понадобятся чистящие полотенца, нетоксичный обезжириватель, шестигранный ключ на 2 мм, один необходимый переключатель и немного смазки для внутренней ступицы. Добавьте к этой куче несколько зубочисток, и у вас будет все, что нужно для обслуживания заднего механизма переключения передач.

После того, как вы определили, что сцепление нуждается в уходе, снимите переключатель с велосипеда и найдите для работы хорошо освещенное место, где вы сможете найти мелкие детали, если они выпадут.Мне нравится работать с такими вещами, сидя на ковре с высоким ворсом, чтобы любые выброшенные кусочки останавливались там, где они приземляются, а не подпрыгивали под верстаком.

Шаг 1 Возьмите только что вычищенный переключатель в руки и открутите три винта, которые удерживают кожух сцепления на месте. Затем отложите крышку в сторону и сфотографируйте внутренности сцепления, чтобы помочь себе в будущем вспомнить, как головоломка снова собирается вместе.

Шаг 2  Ниже представлен ослепительно яркий снимок внутренностей сцепления до того, как что-либо будет снято.Внимательно посмотрите, как все это сочетается, чтобы вы могли правильно заменить части. Может быть, сделать еще одну фотографию сцепления для потомков.

Шаг 3  В месте прилегания крышки сцепления к корпусу главного сцепления имеется резиновое уплотнение. Снимите резиновое уплотнение, очистите его и отложите в сторону.

Шаг 4 Снимите винт регулировки натяжения сцепления, чтобы можно было снять сцепление с корпуса главного переключателя.

Шаг 5 Снимите узел сцепления с корпуса переключателя.В этом фрагменте нет подэтапов, потому что все это отрывается и возвращается как единое целое. Возможно, вам придется просунуть острую отвертку с плоской головкой или специальный инструмент под механизм сцепления, чтобы освободить его. Если сцепление сильно заржавело, возможно, вам придется побрызгать на него WD40 или другим жидким маслом, чтобы разъединить его.

С помощью этой отвертки я смог снять всю сборку.

Шаг 6 Очистите все внутренние детали сцепления спиртом или мягким обезжиривающим средством.Корродированные биты могут потребовать легкой шлифовки, чтобы вернуть их в полностью функциональное состояние. Если слишком много коррозии или детали сломаны, вы можете найти запасные компоненты сцепления у местного дилера Shimano.

Во время чистки важно ознакомиться с деталями сцепления. Эта диаграмма предназначена для 10-ступенчатого переключателя XT, но детали очень похожи. Деталь 5 — крышка сцепления, 6 — резиновая прокладка, 4 — болты крышки, 7 — натяжная лента с установленным внутри нее цилиндром сцепления, а внутри красного круга цифра 8 — кулачковый блок.Деталь номер 9 — это стойка, по которой скользит цилиндр сцепления, которую мы оставим на месте для этого обслуживания. Схема: Symax-UK

Шаг 7  Большая цилиндрическая стойка, удерживающая сцепление на месте, также является основным болтом, который удерживает каркас переключателя на месте. Вы можете снять клетку, ослабив этот болт, но это тема для отдельного урока. Нанесите немного смазки на стойку и наденьте на нее очищенную цилиндрическую муфту. Не забудьте установить сцепление зубастой стороной вверх.Shimano рекомендует использовать смазку, предназначенную для ступиц с внутренним зацеплением. Обычно я использую смазку для кольцевого привода, предназначенную для смазывания собачек и внутренних частей кожуха втулки.

Шаг 8  Установив цилиндр сцепления, смажьте весь внешний край цилиндра. Это поверхность, которая получает наибольшее давление в системе, поэтому обязательно тщательно покройте ее всю.

Шаг 9  Теперь небольшая хитрость. Остальные части сцепления должны быть правильно выровнены и заменены за один раз.Оба рычага натяжной ленты сцепления скользят в кулачковый блок, который также скользит по прямоугольному приводу сцепления. Если вы переместите рычаг сцепления со снятыми деталями, вы увидите, что стержень привода движется вместе с ним. Натяжная лента должна проходить по цилиндру сцепления, в то время как прямоугольное отверстие в кулачковом блоке скользит по прямоугольному приводу.

Здесь вы можете видеть два плеча натяжной ленты, вставленной в кулачковый блок. Вот как это должно выглядеть, когда вы наденете все это на цилиндр сцепления и привод сцепления.

Мало того, что обе эти вещи должны скользить вместе одновременно, вы должны убедиться, что деталь, которая скользит по приводу, находится в правильном положении, чтобы натянуть ленту, когда сцепление включено.

Кулачковый блок имеет толстую и тонкую стороны. Когда сцепление включено, толстая сторона давит на натяжную ленту, увеличивая напряжение в системе. Когда он выключен, тонкая сторона той же самой детали позволяет натяжной ленте расслабиться, и клетка переключателя испытывает меньшее натяжение по всей плоскости своего движения.

Это правильное положение, в котором вы хотите видеть кулачковый блок при повторной сборке. К счастью, если он находится в неправильном положении, вы сразу об этом узнаете, потому что при включении сцепление не добавляет никакого напряжения. Если это так, просто снимите кулачковый блок и натяжную ленту и наденьте их обратно так, чтобы этот маленький кулачковый элемент был обращен в противоположном направлении. Вот вид снизу на переключатель, показывающий, как все это собирается вместе. Это вид сверху. Этот угол от задней части переключателя, как он будет сидеть на велосипеде.

Шаг 10  Замените винт натяжения муфты и при выключенной муфте затяните его, пока не почувствуете небольшое сопротивление. Это не должно требовать гораздо большего напряжения, чем это. Если вы затяните винт слишком сильно, клетка переключателя не будет двигаться, и вы можете просто отвернуть винт до тех пор, пока клетка не будет двигаться свободно.

Переустановив все детали муфты, подвигайте клетку вперед и назад, чтобы убедиться, что она работает правильно, как при включенной, так и при выключенной муфте. Вы должны почувствовать значительную разницу в усилии, необходимом для перемещения клетки с включенным сцеплением и без него.Если вы не чувствуете этой разницы, вам нужно будет оттянуть кулачковый блок и натяжную ленту назад, чтобы поменять положение маленькой кулачковой детали, которая скользит по приводу.

Шаг 11  Теперь, когда все на своих местах, можно вставить резиновую прокладку обратно в канавку и снова плотно закрутить крышку.

Если в вашем порту регулятора натяжения отсутствует резиновая заглушка, вы можете набить его художественной замазкой, чтобы хорошо запечатать. В качестве альтернативы, вы можете нанести на него постоянное уплотнение с помощью эпоксидной смолы, если вы планируете в будущем мыть велосипед под давлением.

Если у вас возникли проблемы с переустановкой переключателя, вот видео с некоторыми полезными советами.

Наслаждайтесь правильно работающей и теперь немного более тихой трансмиссией.

Пайка 101 – 4 шага к успешной пайке

Пайка

Мне задали около миллиона вопросов, связанных с пайкой/пайкой  ну, это большое преувеличение, но является предметом многих вопросов, которые мне задают, и не зря.Наверное, нет другой техники, вызывающей столько страха, неуверенности и растерянности, как пайка. Пайка, и делать это хорошо, требует практики. Но при правильном обучении и некоторой практической репетиции каждый может хорошо паять.

Большинство вещей на первый взгляд могут показаться пугающими:   подумайте о самой грязной комнате, которую вы можете себе представить (нет, не о моей студии). Затем подумайте о том, как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сказал: «почисти»! Ошеломленный (и, вероятно, немного раздраженный тем, что вы застряли в уборке этой воображаемой комнаты), вы оглядываетесь — немного ошеломленный и растерянный.Но включи хорошую аудиокнигу, начни с одного угла, возьми несколько ящиков для хранения, пару крючков, один-два шкафа и время, и, прежде чем ты это узнаешь, комната станет чистой. Невозможно сосредоточиться на общем сценарии. Но, если вы сфокусируетесь только на одном маленьком пятне, с этим можно справиться. Итак, мы рассмотрим пайку, сосредоточив свои мысли только на небольших частях целого.

В этом обсуждении пайки я нарушил процесс, материалы и инструменты. Как свидетельствуют многие видео и веб-страницы, перечисленные выше: «Я подготовил много материалов по пайке.Пожалуйста, найдите время и проверьте мои веб-страницы и мои видео.

Итак, как и уборка этой грязной студии, мы будем делать маленькие шаги.

Как вы уже, наверное, знаете, пайка требует нагрева, причем в значительной степени . Мы используем газовую горелку, чтобы позволить нашему металлу достичь температуры, необходимой для обеспечения текучести припоя. Припой связывается с металлом за счет капиллярного действия (представьте, что вода движется вверх по бумажному полотенцу). Работаете ли вы с каким-либо серебром, золотом или недрагоценными металлами (бронза, латунь, медь и т.) следующие методы будут относительно одинаковыми. Однако каждый металл имеет свои особенности, которые незначительно влияют на определенные части процесса. Некоторые из них будут подробно рассмотрены позже.

Припой

Припой — это клей, скрепляющий различные куски металла.  Чтобы припой тек, металл должен быть чистым — весь, включая припой и флюс . Причина этого в том, что грязь, жир, окислы и т. создаст барьер между металлом и припоем . Думайте о грязной поверхности, как о полиэтиленовой пленке, наложенной на бутерброд с ветчиной (ваше потенциальное соединение припоем). Пластиковая пленка защищает вас (теоретического припоя) от вкусного бутерброда. Если вы снимите обертку, ваш рот и бутерброд могут счастливо соединиться вместе. (Это самая странная {и, возможно, худшая} аналогия?).

Подробная информация о припое

подробно обсуждается на моей странице о припое .Обсуждение припоя в этом разделе будет касаться его взаимодействия в процессе пайки и проблем, которые могут возникнуть.

Успех пайки – четыре шага

Я придумал 4 различных процедуры, которые должны обеспечить успех при пайке. Эти шаги:

  1. Хороший Fit

    7

  2. Чистый металл / припоя / поток / рук
  3. ThePlober
  4. Flux — Пожалуйста, смотрите страницу под названием: Пайка 101 — Окисление, поток и флюс и пожар предотвращения.

Шаг первый: хорошая посадка

Это просто означает, что два куска металла, которые вы соединяете вместе, подходят как можно ближе друг к другу.

 

В случае стыкового соединения, например, для кольца или соединения безеля, края должны быть заподлицо и плотно подогнаны . Если поднести к свету, вы должны увидеть очень мало просвечивающего света.

При использовании круглой проволоки и трубок необходимо напилить плоские участки с каждой стороны частей, которые будут соединяться вместе.Это не только облегчит скручивание деталей во время процесса пайки, но и добавит прочности соединению. Это   приведет к:  дополнительной площади для протекания припоя.

Смотрите мое видео: Плоские квадратные кромки на листовом металле для получения информации о том, как добиться хорошей подгонки. Кроме того, два бесценных инструмента для получения квадратных кромок на металле, трубах и проволоке: приспособление для резки под углом и тиски (см. мою страницу об этом инструменте) приспособление для резки под углом и тиски и тиски машиниста (также известные как инструментальные безвинтовые тиски). визы).Существуют также клещи для резки трубок , которые можно использовать для трубок и проволоки. Они также отлично подходят для удержания трубок и проволоки, если вам нужно их зажать: для сверления, для напиливания в них канавок и т. д.

Шаг 2: Очистите металл/припой/флюс/руки

Большинство людей понимают, что их металл должен быть чистым, но как насчет флюса и припоя? Еще одна вещь, о которой люди забывают, это их руки. Вы можете начать с блестящих чистых кончиков пальцев, но царапали ли вы лицо, полировали кольцо или гладили кошку прямо перед тем, как приступить к пайке? Если это так, вы можете поспорить, что ваши руки содержат какую-то форму «грязи».

Чистые руки

На твоем лице много сальных желез, так что, находясь в студии, возьми за привычку держать руки подальше от своего красивого лица . То же самое для милого кота.

Вы можете мыть руки песчаным мылом как Boraxo. В состав некоторых видов мыла добавлены увлажняющие вещества, из-за чего на ваших руках может остаться жирный слой.

Чистота необходима для успешной пайки, потому что, проще говоря, и припой, и флюс не будут течь через грязь любого рода : окисление, жир и да, грязь.Таким образом, чтобы убедиться, что вы получите идеальное соединение припоя, помойте.

Средство для мытья посуды Dawn и горячая вода тоже работают. Ваши руки будут в беспорядке. Они будут сухими, потрескавшимися, мозолистыми. Твоя карьера моделиста официально завершена.

Чистый металл

Очистка вашего металла обсуждается в моем видео: How to Clean Metal . Наждачная бумага также является эффективным способом очистки металла . У него есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он снимает «блеск» с ваших поверхностей. Флюс плохо растекается по блестящему металлу , поэтому шлифовка поверхностей, предназначенных для пайки, поможет обеспечить равномерное покрытие флюса.Для этого процесса я использую наждачную бумагу с зернистостью от 400 до 1000.

После очистки металла держите его за края , чтобы уменьшить контакт с грязью.

Чистый припой

Очистка припоя довольно проста, если вы используете лист или проволоку — вы просто очищаете его, как листовой металл. С проволочным припоем я несколько раз протягиваю его через зеленую мочалку и высушиваю полотенцем. Но это сводит с ума, когда приходится чистить паллионы . Вы можете поместить паллионы в ультразвуковой очиститель .Используйте контейнер из проволочной сетки, подобный тем, которые используют часовщики, чтобы поместить в них паллионы. В Англии вы можете получить такой по адресу Redroosteruk Ltd. В США: Esslinger.com  (менее 4 долларов США). Amazon имеет аналогичный тип. Еще одна альтернатива — ситечко для чая — с мелкой сеткой. Выбирать паллионы со дна ультразвука, вероятно, не слишком весело!

Чистый флюс

Флюс можно загрязнить , погрузив кисточку для флюса в контейнер.Через некоторое время бутылка заполнится мусором и другими загрязнениями (например, кусочками ржавой стали от кистей, кусочками древесного угля от вашего паяльного блока), и ваш флюс загрязнится. Чтобы избавить вас от необходимости покупать новый флюс только потому, что он грязный, используйте небольшой контейнер с низкими стенками для заливки флюса. Просто налейте достаточное количество на день и выбросьте остальное. Не переливайте обратно в бутылку!

Также есть дозаторы флюса , которые отлично работают.Хотя через некоторое время их нужно тщательно очистить, потому что при высыхании флюс кристаллизуется. Кристаллы блокируют работу дозатора. Но для этого требуется довольно много времени.  Диспенсер поддерживает чистоту флюса и распределяет флюс в контролируемых количествах .  Amazon  и другие поставщики ювелирных изделий продают этот продукт, как и Rio Grande .

Существуют также диспенсеры для флюса , поставляемые в герметичных флаконах с диспенсерами для игл различных размеров .Они хорошо работают, если вы выдавите флюс в небольшую миску. В противном случае они могут затопить территорию слишком большим потоком.

СОВЕТ:  После нанесения флюса нагревайте флюс до тех пор, пока он не застеклится (белая пузырьковая субстанция успокоится). Теперь окуните кисть в флюс, возьмите паллион с припоем и поместите его на (остывший, но еще теплый — кисть не расплавится) металл. Теперь у припоя меньше шансов пузыриться. Вы также можете сначала скомкать припой – гранулы припоя не так легко отскакивают.

Щетки для флюса

Небольшое замечание: используйте приличные кисти для нанесения флюса. Дешевые пластиковые щетки не будут легко поднимать и размещать палочки для припоя. Приличные щетки делают размещение припоя менее неприятным. Если прикоснуться пластиковой щеткой к горячему металлу, конечно, он расплавится. Щетки для волос тоже не остаются невредимыми. Но вы можете обрезать их и продолжать использовать. Обычно я покупаю несколько новых кистей каждый год. Мне также нравится иметь под рукой по крайней мере два разных размера: один для больших площадей и один для меньших.

Существуют кисти, предназначенные только для нанесения флюса. Rio, конечно же, продает один тип: незагрязняющая флюсовая щетка размеров 1 и 8 (больше). Они не загрязняют окружающую среду, потому что в них не используется сталь для удерживания щетины, что исключает любую потенциальную передачу ржавчины или стали на вашу работу.

Вы также можете использовать маленькие китайские бамбуковые щетки . У них отличные советы и они относительно недорогие.

Шаг 3: Нагрев

Одной из самых больших проблем в обучении пайке является страх/бесстрашие владельца факела –  , что является лишь отражением неопытности пользователя в обращении с инструментом.

Большинство студентов так боятся расплавить свои детали, что никогда не достигают температуры текучести припоя. Конечно, есть и другая крайность, когда любой опыт пайки заканчивается жидким металлом. Что делать?

Ну, вот тут-то и пригодится практика.   Начните с металлолома . Практикуйте каждый тип соединения – Встык, Т или полоса и пот   Пайка  (ссылка на мое видео о пайке потом).  Паять снова и снова и быть бесстрашным .Если он тает, попробуйте еще раз с меньшим нагревом и меньшим временем. Нет ничего плохого в том, чтобы расплавить металл — , если это тренировочный образец.  Плавить ювелирное изделие, на которое вы потратили часы, это ооооочень угнетает. НО, ЭТО ПРОИСХОДИТ! В конце концов, однако, вы и ваш факел сблизитесь, и количество расплавлений ювелирных изделий (ювелиров) значительно уменьшится.

Одна вещь, которая поможет вам добиться плавного паяного шва, — это правильный наконечник горелки для размера вашей работы.

Итак, плавильщики (вы знаете, кто вы такие!) без проблем расплавят свой припой. Но разве это течет? Он проходит вдоль шва или взобрался на стены с одной стороны? Нагрелся настолько, что припой впитался в металл? У вас есть ямы? (Вы перегрели деталь и выгорели цинк в припое!)

Какой наконечник горелки вы бы использовали для металла такого размера (не фактический размер, это сравнение)?

Ответ: B  Вам нужен наконечник горелки, особенно с серебром, который будет нагревать металл довольно быстро.

Pure Silver (235° (BTU/(ч o F ft)) лучший металл проводник тепла – медь (223° (Btu/(ч o 901) ) , следующим в очереди следует золото (182° (Btu/(hr o F ft)) . Теперь, зная этот факт, вы можете понять, почему вам нужен наконечник горелки большего размера (который приводит к большему пламени)!  Когда это огненное, сверхгорячее пламя нагревает ваш металл, тепло начинает распространяться и уходит ДАЛЕКО от пламени.  Итак, в приведенном выше примере наконечник большего размера (наконечник B) будет нагревать металл быстрее. Чтобы нагреть весь этот кусок с помощью маленького наконечника горелки, может потребоваться довольно много времени. Тогда вы, вероятно, сильно окислились бы и израсходовали тонну газа. Вы также подумали бы сейчас:   «Интересно, будет ли когда-нибудь течь этот припой?»

Все предметы, соприкасающиеся с металлом, который вы паяете, особенно металл, будут отводить часть этого тепла, еще больше замедляя процесс.Термин теплоотвод относится к отводу тепла. Иногда вам нужен радиатор, например, когда вы пытаетесь защитить предыдущее паяное соединение или тонкий маленький предмет, например каменную оправу. Блоки древесного угля поглощают тепло, но отражают его обратно на металл.

Наконечники горелки бывают разных размеров. Система нумерации зависит от типа вашей горелки.

Наконечники для резака — выбор правильного размера для работы

Итак, если вы выполнили свой контрольный список: подгонка, флюс, чистота, а припой не течет, подумайте о замене наконечников.

Вот две карты пламени из Рио-Гранде . Посмотрите, насколько различны размеры пламени для одних и тех же чисел. В своем видео я сравниваю советы №2.

Возможно, вам захочется иметь хотя бы два наконечника . Три было бы лучше. Собственно, это почти все, чем я пользуюсь. У меня маленький наконечник, средний и большой. Большой наконечник используется для отжига, обработки стали, рафинирования и для пайки больших деталей. Маленькое жало предназначено для пайки крошечных соединений, таких как установка корзины диаметром 3 мм или пайка переходным кольцом.Я использую наконечник среднего размера для большинства процессов пайки.

Нагрев металла

Следующая важная информация о нагреве заключается в том, что для того, чтобы припой тек, необходимо нагреть металл с обеих сторон соединения до температуры текучести припоя. Если вы нагреете одну сторону больше, чем другую, припой будет течь на «горячую сторону».

Не нагревать припой . Припой — это один из самых маленьких кусочков металла на вашем изделии. Сначала он расплавится, но ничего не сделает, за исключением того, что (если вы его достаточно нагреете) впитается в металл, возможно, начнет разъедать металл, что приведет к образованию ям или плавлению в лужу.

Когда вы паяете серебро (чистое и чистое — не аргентиум или золото — они также не проводят тепло: см. дополнительную информацию ниже) и медь, вам нужно сначала нагреть самые большие детали.

На рисунке слева показано, как нагревать деталь с элементами разного размера.

Когда черный квадрат нагревается, он передает тепло розовому квадрату. Итак, розовый квадрат сейчас довольно теплый. В то же время, маленький синий квадрат тоже довольно сильно нагревается, потому что это самый маленький элемент — меньше мест, куда тепло могло бы стекать и утекать.К тому времени, когда вы поднесете горелку к синему квадрату, припой, вероятно, уже будет течь или болтаться близко. Обычно вам даже не нужно нагревать третью зону.

Как понять, что пришло время переместить факел?  Следите за флюсом или за цветом металла. Флюс становится полупрозрачным при температурах, близких к температурам текучести припоя. Серебро станет светло-розовым, а медь, латунь и бронза — красным. Наиболее очевидным признаком является то, что припой плавится или течет. Не забывайте, что медь, в частности, любит создавать тонны окисления.Из-за этой тенденции вам нужно добраться туда быстро и быстро!  Не нагревайте медленно медь, если это вообще возможно.

При пайке аргентиума или золота тепло не бежит как сумасшедшая.   Тепло имеет тенденцию оставаться рядом с факелом, поэтому нагрев всего изделия не так важен. Вы можете направить тепло с этими металлами на две стороны, возле соединения, где вы хотите, чтобы припой протекал.

Когда я паяю, я перемещаю свою горелку внутрь и наружу, нагревая и давая ей остыть, нагревая и давая ей остыть.Сняв горелку, я могу проверить плавление металла, поток припоя и другие индикаторы. Легкое быстрое прикосновение необходимо, когда припой вот-вот потечет.

Шаг 4: Флюс

Информацию о четвертом шаге: Флюс, см. на моей странице: Пайка 101: Окисление, флюс и предотвращение накипи/пятен.

Выдержка из страницы по предотвращению окисления, флюса и накипи/пятен:

«Флюс играет важную роль в пайке.

  •  Отвечает за уменьшение поверхностного натяжения , позволяя припою течь.
  • Создает на металле глазурь, которая защищает металл от взаимодействия с атмосферой.
  • Флюс
  • также используется как  индикатор температуры при пайке — когда паста или жидкий флюс достигают точки текучести припоя, они становятся прозрачными.
  • Флюс должен быть совместим с используемым металлом .Используйте флюсы, предназначенные для используемого металла.
  • Flux имеет предельную температуру . Если присутствующее тепло превышает рабочую температуру флюса, флюс больше не будет работать. Жидкость:  1100°F (593,33°C) – 1700°F (926,67°C) Паста: 1100°F (593,33°C) – 1500°F (°815,56C).
  • ЕСЛИ вы используете паяльную пасту , проверьте, включен ли в смесь флюс. Если да, то флудить не нужно.   Но вы можете добавить дополнительный флюс, чтобы защитить фунт стерлингов от накипи!

Флюс важен для пайки, даже если ваш металл не вызывает окисления, например чистое серебро или серебро.Это помогает припою течь.

Как очистить каждый уголок в душе

Подумайте не только о еженедельной уборке и составьте план тщательной очистки душа и ванны в ванной. Мы стремимся быть экологически сознательными в своем собственном доме и любим делать собственные чистящие средства. Большинство из этих советов включают использование отбеливателя на основе кислорода (перекиси водорода, перкарбоната натрия или пербората натрия, в отличие от отбеливателя на основе хлора), карбоната натрия или белого уксуса.Решения на основе кислорода действительно являются более безопасной альтернативой для уборки помещений, более экологичны и могут быть чрезвычайно эффективными. Ваш следующий душ будет райским – гарантировано.

Снасти для плесени и грибка

Плесень и грибок могут быстро размножаться в любой ванной комнате, и если они есть, от них трудно избавиться.

Возможно, вы привыкли использовать отбеливатель на основе хлора для дезинфекции — и, конечно, он поможет убить плесень и нейтрализовать споры — но лучшей альтернативой является использование смеси перекиси водорода с кислородосодержащим порошковым продуктом, таким как OxiClean. , или моя любимая универсальная стиральная сода (не путать с пищевой содой).Если вы посмотрите на ингредиенты многих продуктов для борьбы с плесенью, вы заметите, что перекись водорода является распространенным ингредиентом, поэтому неудивительно, что это домашнее решение работает очень и очень хорошо.

Смешайте соду для стирки и перекись водорода, чтобы получилась паста, и нанесите ее на подверженные плесени и пораженные плесенью участки в душе, чтобы удалить пятна и споры безопасным способом. Через несколько минут промойте участок и протрите его тряпкой.Плесень исчезнет!

Очистка затирки и кафельной поверхности стен

Легкая паста, состоящая из двух частей стиральной соды, смешанных с одной частью перекиси водорода, представляет собой не содержащую хлора и отбеливателя альтернативу отбеливанию и дезинфекции швов. Используйте старую зубную щетку, чтобы нанести ее на линии затирки, оставьте на несколько минут, а затем снова используйте зубную щетку, чтобы смыть ее водой.Это осветлит грязно-белый раствор и предотвратит рост плесени.

Когда речь идет о облицованных плиткой стенах, капли воды оседают и высыхают на воздухе, что делает почти неизбежными водяные пятна и засохшие полосы. Если вы не собираетесь протирать душ сухим полотенцем после каждого использования, вам нужно найти хороший распорядок, чтобы держать под контролем отложения воды на плиточных поверхностях.

Для большинства непористых плиточных поверхностей это можно сделать, просто используя ткань, смоченную разбавленным белым уксусом.Затем используйте сухую ткань, чтобы отполировать поверхность.

Для мрамора или других пористых каменных поверхностей используйте обычную воду для удаления отложений или используйте чистящие средства, специально разработанные для камня, чтобы не повредить цвет или отделку плитки.

Несколько лет назад я нанесла защитное средство для плитки и швов (торговая марка EnduroShield), чтобы защитить плитку от пола до потолка в душе без пятен и отложений.Это работало очень хорошо, и капли воды образовывали капли на поверхности, что, казалось, облегчало чистку плитки, а также сохраняло затирку свежей, яркой и свободной от плесени.

Удаление пятен в ванне

Пятна на дне ванны — обычное дело, даже несмотря на то, что ванну постоянно намыливают и ополаскивают. Вот советы, которые помогут вам почистить ванну в зависимости от материала:

Стальные (или чугунные) ванны с фарфоровой эмалью

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить эмалированные ванны в чистоте, это ополаскивать и сушить их после каждого использования.При мытье, чтобы удалить мыло, грязь и минеральные отложения, используйте горячую воду, средство для мытья посуды, удаляющее жир, и полотенце из микрофибры. Чтобы эмаль не поцарапалась, избегайте абразивных чистящих средств и салфеток, а также кислотных чистящих средств, таких как уксус. Волшебные ластики удивительно эффективны, когда вам нужно удалить отложения и обесцвеченные пятна с поверхности (особенно вокруг слива), а для стойких пятен, которые действительно хотят, чтобы вы поработали над их блеском, используйте кусок пробки, чтобы приложить силу, не нарушая пальцы и руки.

Ванны из стекловолокна

Используйте мягкие чистящие средства для чистки ванны из стекловолокна. Для пятен безопасно приготовить пасту из пищевой соды, мыла и воды, а затем постирать. Внешний вид материала будет меняться со временем, но чтобы он выглядел как новая ванна, рассмотрите возможность полировки слоя морского воска (предназначенного для стекловолокна) на поверхность ванны, чтобы защитить поверхность и усилить блеск.

Акриловые ванны

Непористая поверхность акриловой ванны делает ее устойчивой к загрязнениям и простой в уходе. Грязь обычно легко смывается, но акрил легко поцарапать и поцарапать, поэтому лучше всего мыть теплой водой с мылом для посуды. Полностью промойте его водой после очистки.

Очистите слив (и проверьте на наличие засоров)

Нанесите чистящее средство старой зубной щеткой по краям слива, чтобы удалить остатки грязи и отложений.В зависимости от типа вашей ванны (выше) моющее средство может отличаться.

Также рекомендуется снять колпачок сливного отверстия, чтобы очистить его под ним, и, при необходимости, удалить наросты волос, прежде чем они повлияют на отвод воды.

Уже засорился? Возьмите в руки дренажную змею, которую вы можете сплести в канализацию, и потяните ее вверх, чтобы удалить волоски, которые могут мешать потоку воды. Я обещаю, когда это твои собственные волосы, это не слишком отвратительно! И это того стоит, потому что эта удивительно простая рутинная работа может сэкономить ваше время и затраты на сантехника.

Очистите насадку для душа

Регулярное распыление белого уксуса поможет предотвратить образование налета на лейке душа. Для глубокой очистки снимите насадку для душа со стены (для облегчения очистки) и замочите ее в смеси белого уксуса и воды в пропорции 50/50 либо в тазу, либо в пластиковом пакете. Уксус поможет разрыхлить остатки на поверхности (а также любые засоры, препятствующие потоку воды).Через час используйте губку, чтобы вытереть его, и пропустите воду через носик, чтобы смыть весь уксус.

При повторной установке насадки для душа обязательно используйте новый кусок ленты из ПТФЭ (также известной как водопроводная лента) между насадкой для душа и трубой с резьбой, идущей от стены, чтобы предотвратить протечки.

Очистите душевую кабину

Пятна от мыла, кольца от бутылок с шампунем и скопления жесткой воды — вот лишь некоторые из вещей, из-за которых ваша тележка будет выглядеть далеко не новой.Посмотрите немного глубже — особенно в углы корзины или сетчатые мешочки. Возможно, вам не понравится то, что вы увидите. Протрите все участки чистой водой с мылом и, если необходимо, распылите перекись водорода на заплесневелые участки.

Если ваша тележка изготовлена ​​из стали с покрытием, краска или покрытие обычно стираются с годами. Может быть и ржавый! Чтобы продлить срок службы старой проволочной полки, вынесите ее из ванной комнаты, с помощью наждачной бумаги удалите отслоившуюся краску, а затем нанесите свежий слой аэрозольной краски, чтобы запечатать поверхность.

Кроме того, сделай своему телу большую услугу и купи себе новую мочалку. Ты заслуживаешь это.

Чистка занавески для душа

Не пропустите занавеску. Снимите занавеску для душа и пластиковый вкладыш со штанги. Следуя указаниям производителя, постирайте тканевую занавеску, чтобы удалить пыль, туалетные микробы и возможную плесень. Пластиковый вкладыш можно заменить за несколько долларов, но если вы хотите продлить срок его службы, положите его на открытом воздухе и опрыскайте смесью белого уксуса и воды в пропорции 50/50.Протрите его и промойте водой из шланга. Заплесневелые участки — это нижняя часть шторы, где она прилипает к ванне и никогда полностью не высыхает? Потрите при этом смесью стиральной соды и перекиси водорода, а затем смойте. Отбеливатель на основе хлора может обесцветить пластик, поэтому его следует избегать.

Еще один совет: Если вы обрежете пластиковую занавеску для душа так, чтобы она едва перекрывала стену вашей ванны, вы можете ограничить рост плесени и ускорить высыхание вкладыша, не жертвуя функциональностью.

Очистка стеклянной двери душа

Стеклянные двери редко выглядят такими безупречными и кристально чистыми, как в рекламных роликах по уборке, поэтому сказать, что они требуют регулярного ухода, — ничего не сказать. Для сохранения чистоты важно вытирать дверь шваброй или тряпкой — не только в дни генеральной уборки, но и каждый день. Капли воды и отложения накапливаются быстро, и с ними можно бороться с помощью мощной смеси средств для чистки стекол (и зеркал), в которой используется кукурузный крахмал, белый уксус, медицинский спирт и вода для очистки от отложений, не угрожая поцарапать стекло.

Роберт Петерсон, Деревенская белая фотография

Чистый и/или ремонтный герметик

Пасту из стиральной соды и перекиси водорода можно нанести непосредственно на герметик. Тем не менее, не трите его, так как важно, чтобы вы не ослабили и не встряхнули неповрежденный герметик.После того, как раствор застынет в течение нескольких минут, смойте его и высушите участок полотенцем.

Если ваш герметик отслаивается, высыхает или отстает от поверхности, которую он защищает, вы захотите заменить его новым, чистым герметиком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *