Чем пропитать от влаги дерево: профессиональные составы и народные рецепты приготовления растворов

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

• обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
• наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
• в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
• если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
• обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
• читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Как бороться с гниением

Меры по защите дерева от гниения принимаются по двум направлением:

• Принятие мер по снижению влажности и защиты пиломатериала от намокания,
• Профилактика грибковых заболеваний путем использования различных способов обработки древесины.

Сухая древесина менее подвержена гниению, при строительстве дома из профилированного бруса камерной сушки «под ключ» важно сохранить начальную влажность материала. При строительстве под усадку, материал достигает оптимальной важности через 1.0-1.5 года

В этом случае меры по предотвращению развития грибка включают:

• Гидроизоляцию, защищающую сруб от почвенной влаги,
• Укрытие сруба постоянной или временной крышей,
• Обеспечение проветривания постройки с целью равномерного испарения влаги, окна и двери не устанавливают,
• Первичную обработку стен доступными антисептиками.

В качестве антисептиков, предотвращающих гниение на этапе усадки сруба, используют: растворы силикатного клея, медного и железного купороса, 20-процентный солевой раствор с добавлением 1% борной кислоты, можно обработать стены хлорным отбеливателем «Белизна». Обработать стены временным антисептиком надо в теплое время года, зимой споры грибка активность не проявляют.

После завершения процесса усушки стены шлифуют, эта операция преследует две цели: придает строению привлекательный вида и удалят поверхностный слой, который с большой вероятностью заражен спорами грибка. Обработанную поверхность очищают и наносят финишный слой антисептика. На рынке представлен широкий выбор профессиональных антисептиков, предназначенных для разных климатических зон и позволяющих обработать древесину различных пород. Правильно и своевременно обработать сруб – это значит избавиться от проблем с заменой сгнивших частей.

В качестве защиты древесной структуры от накапливания капиллярной влаги, используют сайдинг, облицовочный кирпич, декоративную плитку. Эффективным методом защиты древесины от влаги является акриловая и алкидная краска, обработать стены этими красками можно без грунтовки.

Чем обработать деревянный забор

Для защитной обработки деревянных заборов можно воспользоваться подручным народным средством или подобрать готовый заводской антисептический раствор. Имеющиеся в продаже пропиточные составы часто комбинированы и содержат вещества для отторжения влаги, антипирены для пожарной безопасности и гербициды для защиты от грибков и насекомых.

Народные способы

Древесина, как строительный материал, используется много веков, о том, как сделать пропитку для защиты дерева, хорошо знали наши предки. Дерево для забора можно обработать растворами, которые легко готовятся в домашних условиях.

1. Универсальная пропитка – обработка доски дегтем из березовой коры или смолой хвойных пород выше уровня земли.
2. Защитит пиломатериалы от гниения нагретое отработанное машинное масло. Наносится несколько слоев.
3. Нанесение растопленного битума или гудрона на предварительно обожженный слой.
4. Защита от влаги и гниения – 1%-ный раствор железного или медного купороса.
5. «Финский рецепт» раствора, состоящий из муки, железного купороса, соли и извести, разбавленный водой высокой температуры. Такой препарат, нанесенный в два слоя, – эффективная защита изгороди от гниения.
6. Обмазав смонтированную изгородь столярным клеем, можно защитить дерево от попадания влаги.
7. Части ограждения, уходящие в землю, могут быть обработаны раствором бихромата калия с серной кислотой в пропорции один к одному.
8. С помощью распылителя наносится раствор уксуса с содой.
9. Возможно нанесение раствора борной кислоты, соли и воды. На 10 литров воды добавляют одну часть борной кислоты и 20 частей соли.

Самодельные растворы для защиты подходят для применения к новым, не подверженным разрушению, конструкциям.

Готовые решения

Антисептические растворы, доступные на строительном рынке, изготовлены из химических составляющих, многие из которых довольно токсичны. Разнообразие их велико и, чтобы выбрать подходящую пропитку, нужно иметь представление об основных видах и свойствах. Самые опасные для человека – составы, содержащие олово и цинк.

Пропитка на водной основе

Такой состав – безопасен и быстро высыхает. Применять его можно для борьбы с грибком и профилактики гниения. От воздействия влаги такая пропитка защитит плохо – она легко растворяется.

Средство на масляной основе

Эта пропитка хорошо подходит для внешних работ. На обработанной таким средством поверхности древесины образуется пленка, которая защитит от попадания грибка и влаги. Зараженное плесенью дерево эта пропитка защитить не сможет.

Средство на летучей основе

Такой состав, кроме красителя, содержит легко улетучивающееся вещество. Эти средства не проникают глубоко в материал, но прочность пленки, которая создается на поверхности, обладает хорошими защитными качествами. Такая пропитка рекомендуется для использования в наружных работах, время ее высыхания – больше, чем у аналогов.

Пропитка декоративная

Эта влагостойкая пропитка внедряется глубоко в структуру дерева, вытесняет влагу и препятствует ее дальнейшему распространению. Кроме того, она придает изделию яркость, подчеркивая благородный натуральный оттенок. Это средство – не из дешевых, а проникновение его внутрь волокон занимает длительное время.

Покраска забора, как метод защиты

Традиционный способ защиты заборов от разрушения – покраска. Окрашивают деревянные поверхности обычно в два слоя – предварительно наносят грунтовку, а затем лакокрасочный материал. На новые изгороди вместо красящих средств можно нанести лак, который создаст водоотталкивающую пленку, не скрывая при этом естественную текстуру древесины. Поверхность перед покраской необходимо очистить от грязи, старых слоев краски и отшлифовать. Работы лучше проводить в сухую теплую погоду. Вред грунтовому покрытию и краске в период высыхания могут нанести солнечные лучи.

Основные средства борьбы с гнилью

Промышленность предлагает потребителям несколько разновидностей средств для борьбы с гнилью на древесине. Выбирая тот или иной вариант, учитывайте основной тип воздействия:

• для защиты от дождей, снега, влаги из почвы беседок, пергол, веранд и террас лучше выбирать специальные лакокрасочные составы;
• от появления конденсата и его разрушительного воздействия защитят паро- и гидроизолирующие мембраны и пленки. Вариант идеален для бань, ванных комнат, помещений с постоянной повышенной влажностью;
• излишнюю влагу от любого источника поможет удалить качественная просушка, но без искусственного подогрева.

Важно подчеркнуть, что эффект будет очень кратковременным.

Антисептики пригодны к использованию вне зависимости от причины появления плесени и грибка. Рекомендованы к использованию как на этапе строительства и проектирования, так и в процессе эксплуатации, когда грибок уже появился, и их нужно законсервировать.

Выбирая антисептик, важно учесть, для наружных или внутренних работ он предназначен. Дело не только в количестве рабочих компонентов, но и в токсичности состава

Лаки и краски. Не только защищают деревянные изделия от образования плесени, но и придают привлекательный внешний вид, подчеркивают структуру материала. Недостаток — высокая цена и длительное время обработки с учетом просушки и необходимости нанесения нескольких слоев.

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Последовательность такова:

1. Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
2. Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
3. Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
4. Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Методики защиты древесины от грибов и насекомых

Рассмотрим разные методы защиты. Предпринимаются как профилактические меры защиты, направленные на предохранение здоровой древесины, так и обработка уже пораженных грибами или насекомыми материалов с целью уничтожения очагов поражения и предотвращения их распространения. Древесину можно защищать физическими, механическими и химическими методами. Остановимся подробнее на последних.

• Антисептирование поверхности древесины – нанесение защитного средства на поверхность материала, не рассчитанное на глубокое проникновение.
• Консервирование древесины – обработка с глубоким проникновением защитного средства.
• Фумигация древесины – обработка защитными газами от дереворазрушающих насекомых.
• Стерилизация древесины – обработка древесины химическими или физическими средствами с целью уничтожения биологических агентов разрушения.
• Огнезащита древесины – обработка составами, снижающими способность материала к возгоранию. Это могут быть пропиточные составы (антипирены) или огнезащитные покрытия (создают защитный слой на поверхности) обмазки, краски, лаки, эмали и др.

Почему и от чего необходимо защищать натуральное дерево

Дерево подвержено разрушительному воздействию окружающей среды. Это – влажность, резкие изменения температуры, различные виды плесени и жучков-вредителей, прямое воздействие ультрафиолетовых лучей, боится древесина и огня. Для того чтобы созданное заграждение дольше радовало глаз, его необходимо своевременно и правильно обрабатывать специальными веществами. Пропитка натурального дерева от влаги, гниения и других разрушающих внешних факторов существенно продлит срок службы изгороди.

Защита от влаги

Возведенная изгородь в процессе эксплуатации, находясь в условиях повышенной влажности, начинает разрушаться и терять внешнюю привлекательность. Связано это со следующими факторами:

• оставшаяся в материале влага может стать причиной гниения;
• внешнее воздействие атмосферных явлений в форме осадков, росы, тумана негативно сказываются на качестве пиломатериала;
• попавшая внутрь влага в процессе замерзания приводит к возникновению трещин.

Для защиты доски от сырости материал необходимо подготовить и обработать еще до начала монтажа. Просушенные доски желательно прострогать, при этом закроются поры на поверхности древесины, и это снизит возможность попадания внутрь волокон влаги.

Чем обработать древесину и доски от гниения

Следующий этап подготовки материала – выбор пропитки для его защиты от гниения. Смысл нанесения таких смесей сводится к тому, что она проникает в поры дерева и предотвращает попадание туда влаги, защищая тем самым доски от гниения. На строительном рынке доступны разнообразные антисептические пропитки, которые применяются для защиты деревянного забора.

Обработка доски может производиться и различными составами, которые можно приготовить в домашних условиях. Многие пропитывают древесину раствором медного или железного купороса. Дерево для пропитки необходимо не менее суток продержать в ванне с раствором, чтобы впоследствии оно не гнило. Другой дешевый способ обработать доски – пропитка нагретым отработанным машинным маслом.

Огнезащитная обработка древесины

Древесина – легковоспламеняющийся материал, поэтому внимание следует уделить и защите изгороди от огня. Особенно это касается тех участков заборов, которые находятся в непосредственной близости к открытым источникам огня и строениям, относящимся к категории повышенной пожароопасности, – различным мангалам и помещениям бань

Для защиты от огня материал обрабатывают антипиренами, многие из которых содержат в своем составе и антисептик. Некоторые виды антипиренов проникают вглубь волокон древесины, но для их применения материал необходимо держать в ваннах с раствором. Чаще применяют химикаты, которые наносятся на внешний слой распылителем или кистью. Такие вещества создают на поверхности древесины защитную пленку. Действие последних из-за внешнего воздействия среды – менее долговечно.

Чем лучше обработать древесину от грибков, плесени, паразитов

Дерево – естественная среда обитания для многих видов грибковых микроорганизмов и насекомых-короедов.

Грибки оказывают разное влияние на древесину. Растительные виды грибка (синь и плесень) не разрушают древесину, но портят ее эстетическую составляющую, они образуют на поверхности пятна синего, серого и белого цвета. Гнилостный грибок проникает внутрь материала и на конечной стадии полностью его разрушает, превращая в труху. О развитии этого вида могут свидетельствовать появившиеся на поверхности пятна цвета ржавчины.

Короеды разрушают структуры ствола древесины, проедая ходы под корой. От них можно уберечь изгородь, своевременно освободив материал от коры.

Для развития в древесине микросообществ растений и насекомых нужна соответствующая среда. В первую очередь, это наличие влаги. Вышеописанные методы защиты древесины от влаги препятствуют развития в ней грибков и короедов. Для лучшего результата материал пропитывается долговечным раствором жидкого пергамина. Этот раствор подходит для использования во влажной среде. В нем содержатся антисептик и гербициды. Раствор проникает в поры материла, вытесняя оттуда влагу. Там он полимеризуется – образуются пробки, которые закупоривают отверстия и предотвращают доступ туда влаги и воздуха. Пергамин не боится плохой погоды – наносить его можно в условиях любой влажности. Обработка древесины скипидаром или гудроном также надолго защитит изгородь от влаги и вредителей.

Способы пропитки древесины

Способы пропитки древесины выбираются в зависимости от назначения пропитываемого материала, условий его службы и вида защитного состава.

• При нанесении защитного средства на поверхность древесины при помощи кисти или распылителя создается тонкий защитный слой на поверхности древесины. Диапазон удержания защитных средств поверхностью материала зависит от вязкости, поверхностной активности пропиточной жидкости, плотности, влажности, шероховатости поверхности древесины.
• Погружение (вымачивание). Этот способ заключается в том, что материал погружают в емкость (пропиточную ванну) с холодным или горячим раствором антисептика. Такая пропитка является наиболее простой в производственных условиях и на строительных площадках. Средняя глубина проникновения состава 2–3 мм.
• Способ пропитки прогрев – холодная ванна (ПРХВ), также известный как способ горяче-холодных ванн, широко применяют для пропитки антисептиками и антипиренами строительных деталей и конструкций.

При пропитке древесины способом ПРХВ используют вакуум, который образуется в результате резкого перепада температур в древесине, сначала нагретой в горячей жидкости, а потом быстро охлажденной в холодной. При прогреве воздух, находящийся во внешних слоях древесины, увеличивается в объеме, и часть его удаляется. Одновременно испаряется и влага. При погружении в холодную жидкость объем охлажденной паровоздушной смеси уменьшается, и в наружных слоях древесины образуется вакуум. Антисептик проникает в древесину под действием атмосферного давления и пропитывает ее.

• Способ пропитки древесины под атмосферным давлением с предварительным вакуумированием. Основан на введении пропиточной жидкости под действием атмосферного давления, повышенного по отношению к давлению внутри древесины. Материал загружают в пропиточную емкость и создают в ней вакуум, затем емкость заполняют пропиточной жидкостью, снимают вакуум и выдерживают древесину при атмосферном давлении. Общая продолжительность всего цикла составляет около 1 часа.
• Пропитка способом вакуум – давление – вакуум (автоклавная) состоит из следующих трех операций. Обрабатываемый материал помещается в автоклав, где создается вакуум – из древесины откачивается весь воздух. Под воздействием вакуума в камеру обработки из резервуара поступает защитный состав. При помощи гидравлического давления пропиточный раствор закачивается в подготовленные клетки древесины. Время поддержания гидравлического давления напрямую зависит от породы обрабатываемого дерева. После глубокой пропитки древесины защитное средство перекачивают обратно в резервуар. В камере снова образуется вакуум, с помощью которого с поверхности обрабатываемой древесины снимаются остатки пропиточного состава. Конечный вакуум при пропитке маслами служит для снижения начального поглощения, а при пропитке водорастворимыми антисептиками – для подсушки поверхности материала.

После этого давление в камере восстанавливается до атмосферного. По завершении процесса древесина определенное время должна вылежаться для того, чтобы консервирующий антисептик зафиксировался.

При использовании данного метода желательно, чтобы обрабатываемый материал был хорошо просушен, поскольку высокое содержание влаги может препятствовать проникновению защитного состава в клетки древесины. Считается, что предпропиточная влажность древесины при таком способе пропитки не должна превышать 30 %.

Вышеперечисленные технологии применимы на этапе производства или для защиты готовой конструкции, еще не глубоко поврежденной грибами и насекомыми. Однако производители стройматериалов или строители не всегда берут на себя труд по обработке древесины защитными средствами.

Технология обработки древесины

Обработка древесины может осуществляться различными способами.

При подготовке материала к строительству обработка обычно осуществляется погружением в раствор. Такой метод требует специального оборудования.

Если же материал был уложен без обработки, то можно воспользоваться методом опрыскивания, который тоже защищает от гниения, но имеет небольшую глубину проникновения. Для временной защиты такой метод хорошо подойдет.

• для начала необходимо очистить древесину от грязи и пыли;
• воспользуйтесь наждачной бумагой для избавления от зазоров;
• любым моющим средством обмойте доски теплой водой;
• полностью высушите доски;
• нанесите защитное средство столько раз, сколько указано в инструкции.

При обработке важно осторожно обращаться с веществом, обеспечивая собственную безопасность. Средство не должно попадать на участки кожи, глаза, в случае попадания нужно немедленно смыть химическое вещество водой. При использовании метода распыления необходимо обеспечить безопасность органов дыхания

При использовании метода распыления необходимо обеспечить безопасность органов дыхания.

На сегодняшний день существует множество средств и препаратов, препятствующих гниению древесины, поэтому можно построить дом либо иные деревянные объекты, не боясь, что они могут в скором времени разрушиться. И главное, не забывайте соблюдать все необходимые меры безопасности.

Использование антисептиков для обработки древесины

Если давать сравнительную характеристику лаков и антисептиков, то использование последних более выгодно финансово. К тому же лаки и краски не устраняют уже имеющиеся пятна, а только консервируют их. Антисептические составы устраняют и те, что уже есть, и предотвращают появление новых.

Как выбирать средства для обработки

Рынок антисептических средств наполнен продукцией и зарубежных, и отечественных производителей. Первые дороже, но не всегда гарантируют качество. Какой состав выбирать, решает только покупатель, исходя из собственных предпочтений, характеристик препарата и финансовых возможностей.

В России стоит обратить внимание на продукцию Сарус. Она не только избавляет от имеющейся гнили, но и не дает появиться новым колониям грибка.

Если гниль покрывает значительную часть поверхности, следует обратить внимание на препарат Неомид 500. Хорошая мощность препарата «компенсируется» высокой ценой.

Среди более дешевых аналогов с теми же характеристиками выделяется препарат Лига Биощит.

Для обработки очень гнилых участков используются средства «Сенеж» на водной основе, глубоко проникающие в структуру дерева. Они рекомендованы и для первичной, и для повторной обработки, и для работы во влажных, прохладных местах, например, в погребах. Единственное исключение — поверхности не должны быть окрашены масляной краской. При выборе препарата из серии, учитывайте конкретную задачу.

Предотвратить развитие гнилостных процессов поможет препарат Древосан Профи. Рекомендован для обработки заборов, наличников на окнах, малых архитектурных форм. Дополнительное преимущество — гибель не только плесени и гнили, но и насекомых, разрушающих древесину изнутри.

Хотите сэкономить, приобрести один препарат и для наружных, и для внутренних работ? Потратьтесь на антисептик «Бицидол-100»

Важное преимущество — состав не только образует защитную пленку на поверхности, но и проникает в структуру древесины, не меняя ее. В течение всего срока эксплуатации дерево будет под надежной защитой и от воды, и от огня

Если вы хотите избежать этого, обратите внимание на модификацию препарата «Бицидол-500». Сохранение первоначального цвета гарантировано.

Выбирать средство для обработки следует только после тщательного изучения технических характеристик, состава, принципа действия и побочных эффектов. Не менее важен способ нанесения — с помощью кисти, пульверизатора. Некоторые составы предусматривают, что изделие необходимо полностью окунуть в раствор.

Если не соблюдать рекомендации производителя придется менять пораженные или испорченные детали интерьера или фасада.

Сроки действия препаратов

Сочетание постоянной влажности и высоких температур создает благоприятные условия для появления и развития гнили. Качественный препарат отсрочит данный момент на 12 лет и более. Антисептики защищают и от грибка, и от огня. Максимальный срок действия — не более 7 лет. Для обработки строений, элементов оформления, стоек заборов предназначены составы, устойчивые к воде. Тогда в течение 30 лет и более не придется беспокоиться о ремонте или замене. В идеальном случае в состав препарата входят компоненты, защищающие от появления трещин.

Не приобретайте случайные средства. Почитайте инструкции от производителя, отзывы потребителей. Тщательный выбор — гарантия избавления от плесени и гнили. Усилить действие любого препарата поможет предварительная очистка от имеющихся пятен гнили, грязи, краски или лака.

Средства и препараты для обработки древесины

Меры по предотвращению гниения целесообразно проводить с момента заготовок материалов для строительства.

Гниение древесины снижает ее плотность, постепенно приводя к расшатыванию и разрушению конструкции, что очень опасно для жизни и здоровья человека, поэтому необходимо обязательно осуществлять обработку.

Предотвратить загнивание древесины можно, если с периодичностью раз в год тщательно осматривать поверхность деревянного здания целиком. О гниении в зараженных местах будет свидетельствовать неприятных запах и белая пленка.

Признаками гниения древесины служат характерный запах гнили и белая, тонкая пленка, в местах, зараженных спорами гнили и плесени.

В зависимости от источника, вызывающего процесс гниения дерева, будут зависеть мероприятия по его предотвращению.

• К примеру, пароизоляция и теплоизоляция защищает породы дерева от конденсата.
• Защиту от атмосферной влажности обеспечат специальные краски и лаки.
• Естественная сушка солнечным светом также позволит избавиться от лишней влаги.
• Наиболее распространенными и действенными способами являются методы консервации и применение антисептика. Принцип работы данных методов заключается в отравляющем воздействии препарата на возбудителей гниения.

Применение антисептических средств целесообразно уже на этапе появления плесени. При выборе средства необходимо внимательно читать инструкцию, так как некоторые препараты подойдут только для внутренней обработки, например, внутри дома, а некоторые — исключительно для внешней.

Например, комбинированные антисептики подходят только для внешней обработки, так как они токсичны.

Если сравнивать средства от гниения древесины по стоимости, то следует сказать, что краски и лаки стоят дороже антисептиков, причем, чтобы предотвратить гниение, нужно приобрести немалое количество краски. Так что применение антисептика намного выгоднее как с практической, так и с экономической стороны.

Как предотвратить гниение

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

• влажность воздуха 80–100%;
• влажность материала выше 15%;
• температура ниже 50 и выше 0 С

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Деревья, произрастающие в природе, обладают надежной защитой в виде собственной древесной коры. При строительстве зданий или изготовлении различных изделий из дерева кора удаляется, что влечет за собой нарушение древесной структуры под негативным влиянием внешней среды. Если на конструкциях нет пропитки для дерева от влаги и гниения, то они разрушаются вследствие следующих факторов:

• Грибки и плесень – часто поражают древесину в условиях влажности и ограниченного доступа воздуха. Дерево служит отличной питательной средой для вредных микроорганизмов, особенно если оно напитано влагой.
• Насекомые – наиболее распространенными врагами дерева являются жук-долгоносик, короед, древоточец, которые способны не только навредить древесине, но и полностью ее разрушить. Характерными признаками появления насекомых служат небольшие дырочки и канавки, видимые на деревянной поверхности.
• Влага – дожди, туманы, тающий снег, да и просто повышенная влажность внутри помещения приводят к разбуханию древесины и образованию трещин, а также благоприятствуют появлению гнили. Пропитка для дерева от воздействия влаги снижает водопоглощение материала, не влияя при этом на его способность «дышать».

В качестве дополнительных факторов, отрицательно воздействующих на дерево, стоит упомянуть ультрафиолетовые лучи, которые разрушают природное вещество лигнин, отвечающее за твердость и жесткость древесины. Под влиянием солнца деревянные изделия становятся более мягкими, теряют природный цвет и покрываются трещинами.

Чтобы свести вероятность развития гнилостных процессов к минимуму, на этапе постройки предусматривают:

• высокий фундамент;
• гидроизоляцию;
• хороший уровень вентиляции;
• влагоустойчивую кровлю.

Как правильно выбрать подходящее средство?

При выборе защитного средства необходимо учитывать индивидуальные особенности объекта, место его расположения, цели его постройки.

К примеру, если объект находится в прибрежной зоне либо в самом помещении постоянно сохраняется высокий уровень влажности, то необходимо подобрать средство, которое будет защищать древесину при температурных перепадах. Такие средства в среднем действуют до 12 лет.

Также необходимо учитывать, что часто свойства препарата рассчитаны не только на предотвращение гниения, а также на защиту от воспламенения древесины. Срок действия таких «многофункциональных» средств составляет до 7 лет.

Террасы или беседки лучше обрабатывать трудносмываемыми средствами, одной обработки обычно достаточно на 35 лет.

Обрабатывать древесину часто не нужно, однако первым тревожным признаком, требующим дополнительной обработки является появление трещин на поверхности. Современные производители предлагают ряд пропиток, препятствующих разрушению дерева. Например, «Древесный лекарь», «Элкон», «Биокс» помогают избавиться от плесени и грибка, а также подходят для внутренней и наружной обработки. Данные марки изготовлены в России. Из самых качественных препаратов зарубежных производителей можно назвать Средства компании «Dulux», которая славится большим выбором пропиток против грибка, а продукция компании «Alcator» проникает вглубь древесины и быстро сохнет, а обработанная древесина служит очень долгое время.

Пропитка для дерева от влаги, описание пропитки для дерева от влаги и гниения

Древесина относится к лидерам среди материалов для строительства частных домов. Однако при всех своих преимуществах она имеет один недостаток – способность повреждаться и приходить в негодность под воздействием повышенной влажности. Предотвратить ее разрушение можно при помощи пропитки для дерева от влаги и гниения, которая позволяет сохранить первоначальные характеристики деревянных конструкций и значительно продлить срок их эксплуатации.

Для чего нужна пропитка для дерева от влаги?

Будучи натуральным материалом, дерево обладает природной гигроскопичностью и имеет свойство вбирать в себя влагу при контакте с талыми водами и атмосферными осадками. При повышении влажности древесины более чем на 15 % она начинает набухать, расслаиваться, терять свою форму. С течением времени на ней появляются плесень, грибки, развиваются процессы гниения, которые снижают долговечность и эстетику деревянных конструкций.

Современная пропитка для дерева от влаги наделяет изделия водоотталкивающими свойствами и помогает избежать их высокого увлажнения. Ее использование сводит к минимуму риски появления гнили, которая не просто портит внешний вид дерева, но и негативно сказывается на здоровье людей. Споры гнилостных образований способны попадать в лёгкие человека и провоцировать хронические болезни, поэтому защита древесины от чрезмерной влажности является важным этапом в создании благоприятного микроклимата в доме.

Причины ускоренного разрушения дерева

Деревья, произрастающие в природе, обладают надежной защитой в виде собственной древесной коры. При строительстве зданий или изготовлении различных изделий из дерева кора удаляется, что влечет за собой нарушение древесной структуры под негативным влиянием внешней среды. Если на конструкциях нет пропитки для дерева от влаги и гниения, то они разрушаются вследствие следующих факторов:

• Грибки и плесень – часто поражают древесину в условиях влажности и ограниченного доступа воздуха. Дерево служит отличной питательной средой для вредных микроорганизмов, особенно если оно напитано влагой.
• Насекомые – наиболее распространенными врагами дерева являются жук-долгоносик, короед, древоточец, которые способны не только навредить древесине, но и полностью ее разрушить. Характерными признаками появления насекомых служат небольшие дырочки и канавки, видимые на деревянной поверхности.
• Влага – дожди, туманы, тающий снег, да и просто повышенная влажность внутри помещения приводят к разбуханию древесины и образованию трещин, а также благоприятствуют появлению гнили. Пропитка для дерева от воздействия влаги снижает водопоглощение материала, не влияя при этом на его способность «дышать».

В качестве дополнительных факторов, отрицательно воздействующих на дерево, стоит упомянуть ультрафиолетовые лучи, которые разрушают природное вещество лигнин, отвечающее за твердость и жесткость древесины. Под влиянием солнца деревянные изделия становятся более мягкими, теряют природный цвет и покрываются трещинами.

Виды средств для защиты дерева

Современный рынок предлагает потребителю качественные растворы, которые предотвращают процессы гниения и становятся надежной биологической защитой деревянных конструкций. Все пропитки для дерева от влаги и гниения могут различаться между собой в зависимости от состава и способов их применения:

• по месту обработки;
• по природе используемых растворителей;
• по характеру активного компонента.

По месту нанесения

Исходя их локализации обработки, пропитки бывают внутренними и внешними. Первые используются для проведения внутренних работ и отличаются экологической чистотой. Они мягко воздействуют на микроорганизмы и не наносят вреда здоровью человека. Внешние средства применяются для наружных работ и обеспечивают лучшую защиту для дерева, но отличаются более высокой токсичностью.

По активному компоненту

Главным действующим компонентом в пропитках для дерева от влияния влаги могут быть вещества органического и неорганического происхождения. Чаще всего составы изготавливаются на масляной основе, акрилате или алкидных смолах, а также на летучих химических компонентах, которые не могут проникнуть глубоко в дерево, но формируют прочную защитную пленку на его поверхности.

По растворителю

В зависимости от растворителя для пропиток смеси бывают водными и неводными. В первом случае активный компонент смешивается с водой, которая обеспечивает древесине хорошую смачиваемость пор. Что касается неводных смесей, то их разводят при помощи спирта или химических растворителей, которые при нанесении на поверхность быстро улетучиваются в атмосферу.

Если вам нужна надежная пропитка для дерева от влаги и гниения, подобрать необходимый материал можно в магазине «ТБМ-Маркет». В нашем каталоге представлены средства как для наружных, так и для внутренних работ, позволяющие обеспечить хорошую защиту для дерева на долгие годы.

Как подобрать эффективную пропитку для дерева от влаги?

Чтобы пропитка дала максимальный эффект, рекомендуется ознакомиться с характеристиками предлагаемых средств и подобрать именно тот материал, который лучше всего подходит конкретному типу деревянных конструкций и условиям их эксплуатации. К главным аспектам, на которые следует обратить внимание, относятся:

• глубина проникновения средства в древесину;
• экологическая безопасность пропитки для дерева от негативного воздействия влаги, наличие/отсутствие резкого запаха;
• место применения – для внешних или внутренних работ;
• степень действия состава на разные виды грибка, плесени и насекомых;
• расход материала – в среднем он должен составлять до 200–250 г/м²;
• срок действия смеси.

При покупке следует учитывать климатические условия местности. Если дом находится в областях с частыми атмосферными осадками, лучше всего выбирать пропитки, которые эффективно защищают дерево при резких перепадах температур. Для мест с повышенной влажностью желательно брать водоотталкивающий состав, основной функцией которого является защита дерева от влаги.

Правила обработки пропиткой для дерева от влаги

Как правило, пропитка для дерева от влаги и гниения не вызывает трудностей в нанесении, однако при обработке древесины нужно придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут правильно нанести состав с гарантией его долгосрочного действия:

• Перед обработкой необходимо очистить древесину от пыли, жира или ранее нанесенных красок и лаков.
• Если на дереве уже заметны следы грибка, его нужно обработать щеткой с металлическими щетинками.
• Неотъемлемым этапом является тщательная сушка дерева, поскольку сухая древесина не так интенсивно впитывает влагу.
• Пропитка наносится кистью или валиком, начиная со срезов доски, ее торцевых элементов и тех частей дерева, которые уже подверглись повреждению. При обработке необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
• Если пропитку для дерева от влаги нужно нанести в несколько слоев, то следует подождать высыхания каждого предыдущего слоя.

Когда использование пропиток особенно необходимо?

Поскольку древесина подвергается наибольшему повреждению в условиях повышенной влажности, применение антисептиков особенно важно в местах, где влага оказывает максимальное разрушительное воздействие. К таковым относятся подвальные помещения, бани и сауны, уличные беседки, садовая мебель, а также те части деревянных сооружений, которые имеют тесный контакт с землей.

Обработка такой поверхности может производиться как на этапе строительства, так и на готовых конструкциях. При помощи пропитки для дерева для защиты от влаги и гниения можно свести к минимуму появление грибка и плесневых пятен, избежать появления гнили и защитить деревянные материалы от разрушительной силы воды.

Как защитить дерево подручными средствами?

Существует немало подручных средств, которые вполне могут заменить магазинные растворы. Чаще всего для защиты дерева используют:

• силикатный (столярный) клей;
• раствор соды с уксусом;
• смолу;
• медный купорос;
• отработанное машинное масло;
• серную кислоту в сочетании с бихроматом калия;
• составы из борной кислоты, воды и соли.

Указанные варианты не так эффективны, как пропитка для дерева от влаги и гниения, поскольку препятствуют воздействию влаги только на короткое время. Если вы хотите получить длительный и действительно качественный эффект, оптимальным решением станет обращение в интернет-магазин «ТБМ-Маркет» и покупка надежных пропиток для древесины от европейских производителей.

Чем обработать дерево от гниения и влаги: применение водоотталкивающей пропитки

Гниение – серьезная проблема, способная доставить немало проблем владельцам домов. А влага – одна из причин ее появления. Именно поэтому многие люди пытаются выяснить, чем обработать дерево от гниения и влаги, чтобы избавиться от подобных неприятностей.

Почему необходима обработка дерева

Древесина – один из лучших материалов, используемых на сегодняшний день в строительстве. Она обладает рядом важных достоинств: низкая теплопроводность, малый вес, прекрасные звукоизоляционные свойства. При этом древесина является еще и “дышащим” материалом. Поры вбирают в себя избыточную влагу из жилых помещений, а при необходимости – отдают. Благодаря этому в деревянных домах всегда наблюдается уютная и комфортная атмосфера.

К сожалению, древесина имеет и несколько недостатков. Один из них – подверженность гниению. Увы, если долгое время наблюдается повышенная влажность, это может привести к таким неприятным последствиям.

Впрочем, это касается не только деревянных домов, но и любых изделий из дерева, используемых вне помещений, – скамейки, заборы, срубы колодцев и прочих.

Сама по себе гниль является следствием чрезмерной активности микроорганизмов, живущих в древесине. Происходит это чаще всего при совпадении нескольких факторов:

• температура окружающего воздуха от 0 до +50 градусов по Цельсию;
• влажность воздуха выше 80 %;
• содержание влаги в древесине более 15 %.

Чаще всего гниению поддаются деревянные изделия, имеющие прямой контакт с почвой. Они вбирают в себя влагу, к тому же из почвы в их поры могут проникнуть вредные микроорганизмы. Легче всего это заметить, обратив внимание на ножки скамеек, стоящих прямо на земле, а также на нижний ряд бревен в деревянном доме.

Внимание! Лиственница не подвержена гниению благодаря высокой плотности, поэтому в старину ее использовали при укладке первого ряда бревен при возведении домов и бань.

Гниение значительно снижает привлекательность любых изделий из дерева. Но еще хуже, что из-за этого страдает прочность. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой, легко вбирает влагу, что дополнительно ускоряет процесс. К счастью, своевременная обработка древесины от гниения способна обеспечить безопасность на многие годы.

Защита древесины химическими составами

На сегодняшний день применяются разнообразные средства для обработки древесины. Они имеют разную эффективность, способ нанесения и принцип действия. Наиболее распространены следующие варианты:

• водоотталкивающие;
• масляные жидкости;
• водорастворимая пропитка;
• смеси на летучей основе.

Расскажем о каждом из них подробнее.

Водоотталкивающая пропитка для дерева является наиболее эффективной от гниения и влаги. Она проникает в поры, постепенно вытесняя избыток воды и образуя надежный барьер – влага не попадет в древесину, а значит, не сможет стать причиной активного развития микроорганизмов. Именно ее рекомендуется использовать для обработки бань, подвалов, а также любых деревянных изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

Масляные жидкости имеют совершенно иной принцип действия. При нанесении на древесину они образуют тонкую маслянистую пленку. Она не дает дереву впитывать влагу.

Немаловажно, что ее сложно повредить или стереть – она обладает высокой прочностью и адгезией. Однако использовать ее следует с осторожностью. Ведь такой способ защиты подходит только для сухой древесины.

Если она содержит большое количество влаги, то масляная пленка не позволит ей испариться даже в жаркий солнечный день. А это зачастую приводит к ускорению процесса гниения.

К тому же на то, чтобы высохнуть, у нее уходит до 12 часов. Все это время нежелательно прикасаться к обработанной поверхности, чтобы не смазать масло.

Также рекомендуется закрыть всю поверхность от ветра и пыли – например, полиэтиленом. Многие специалисты отказываются от их использования по причине того, что обработанные масляной пропиткой изделия нельзя покрыть лаком или краской – они просто не смогут обеспечить хотя бы небольшую адгезию с поверхностью.

Водорастворимая пропитка для обработки деревянных конструкций не имеет ярко выраженного запаха и, что еще важнее, является совершенно безопасной. Однако ее эффективность сравнительно невысока. Удачный выбор для обработки внешних стен дома, расположенного в сухом климате. А вот для деревянных изделий, часто контактирующих с водой, эта пропитка не подойдет.

Смеси на летучей основе обычно сохнут довольно быстро. Но в их состав часто входят токсичные вещества, выделяемые на протяжении всего срока эксплуатации изделий. Поэтому использовать их желательно только вне помещений – на открытом воздухе опасные газы будут быстро выветриваться. Так что для обработки забора или скамейки эта пропитка станет лучшим выбором. Зато сруб бани пропитывать ею ни в коем случае нельзя. При высокой температуре испарение будет происходить быстрее, а в маленьком плохо проветриваемом помещении это может стать причиной отравления.

Подходить к выбору пропитки дерева от гниения и влаги следует очень осторожно, чтобы впоследствии не пожалеть о неудачном выборе.

Защита древесины народными средствами

Впрочем, существуют и другие способы обработки древесины. Кроме сложных химических составов активно применяются и народные методы, некоторые из которых были известны нашим предкам столетия назад. О них также будет полезно рассказать подробнее.

Медный купорос

Данный метод защиты можно назвать одним из самых распространенных и бюджетных. При использовании медного купороса можно на многие годы исключить возможность гниения древесины. Проникая глубоко в поры материала, купорос смешивается с древесным соком, не позволяя влаге проникать в верхние слои.

Внимание! При обработке бревен особое внимание следует уделять торцам – через продольные волокна влага впитывается особенно легко и быстро.

Однако использовать его следует с осторожностью, в первую очередь из-за небезопасности купороса. При нагреве он испаряется, и в воздух попадают опасные для здоровья человека вещества.

Сам он также не является безопасным – при нанесении следует пользоваться перчатками, а также защитными очками, чтобы избежать ожогов.

Не забывайте и о том, что после нанесения медного купороса у древесины меняется оттенок.

Обжиг

На настоящий момент данный способ не входит в число популярных. А ведь он может похвастать таким достоинством, как абсолютная экологическая чистота. Не нужно выполнять химическую обработку древесины от грибка и плесени, снижая безопасность натуральной древесины.

Сам по себе метод очень прост. Бревно опрыскивается водой, после чего по поверхности проходят паяльной лампой или газовой горелкой. Обжигать следует равномерно, чтобы не допустить почернения дерева. Процесс продолжается до тех пор, пока бревно не станет равномерно коричневым. Избыток влаги испаряется, верхний слой материала становится более плотным и не будет вбирать в себя влагу. После такой обработки на поверхности древесины может появиться плесень или грибок (при использовании в условиях высокой влажности), но гнить она точно не будет. Подобной обработки хватит минимум на несколько лет – не меньше, чем при использовании специальных пропиток.

Минусом этого метода является сложность. Обработать небольшое изделие (например, садовую скамейку) можно довольно быстро, потратив не больше четверти часа. А вот чтобы качественно обжечь бревна для строительства дома, придется потратить не один день. К тому же бревна теряют привлекательность – натуральный желтый цвет сменяется коричневым, что наверняка не понравится владельцам дома.

Силикатный клей

Силикатный клей, также известный как жидкое стекло, может стать удачным выбором, если вы ломаете голову над вопросом, чем пропитать дерево, чтобы не гнило.

Он обеспечивает высокую эффективность – на поверхности древесины образуется высокопрочная гладкая пленка, не пропускающая влагу. Поэтому применять силикатный клей можно в местах с повышенной влажностью (подвал, сруб колодца).

Конечно, подходит этот способ только для хорошо просушенного материала. Немаловажно, что данная смесь является экологически чистой.

Но следует заранее учесть – после такой пропитки дерево нельзя покрасить или покрыть лаком. Любая краска будет скатываться с блестящей проклеенной поверхности.

Соль с борной кислотой

Еще один эффективный способ. Достаточно смешать соль, воду и борную кислоту – 50 граммов борной кислоты на 1 килограмм соли и 1 литр воды. Получившейся смесью нужно обработать поверхность 3–4 раза с интервалом в 2 часа. Этот состав является экологически чистым, но его эффективность сравнительно низка, поэтому он не нашел широкого применения.

Как выбрать средство для защиты древесины

Современный рынок предлагает множество специализированных препаратов. Поэтому ломать голову, чем защитить дерево от влаги и гниения, не приходится. Но нужно обратить внимание на несколько аспектов, чтобы выбрать подходящий вариант:

• Токсичность. Для работы в помещениях следует использовать только экологически чистые смеси. Имеющие неприятный запах можно применять только на улице.
• Надежность. Каждый препарат имеет определенный срок службы. Желательно, чтобы он был как можно больше – не придется каждые два–три года проделывать значительный объем работ, чтобы защитить дерево от гнили.
• Особенности применения. Некоторые смеси можно наносить разными способами, в то время как другие – только кисточкой и вручную. Учтите это: обрабатывать стены двухэтажного деревянного дома, работая простой кистью, – довольно утомительное занятие.

Обращая внимание на эти критерии, вы наверняка без труда подберете подходящую защиту дерева для наружных работ.

Нанесение защитного покрытия

Многие люди не хотят отдавать немалые деньги за услуги профессионалов, предпочитая узнать, как обработать дерево и самостоятельно выполнить всю работу. Ничего сложного здесь нет. Главное, четко следовать инструкции:

1. Тщательно очистить поверхность от старой краски, жира, грязи и пыли – можно использовать скребок или воду, подаваемую под напором.
2. Зачистить поверхность при помощи наждака или щетки.
3. Промыть поверхность, используя моющее средство.
4. Полностью просушить древесину.
5. Обработать всю поверхность деревянной конструкции – особое внимание нужно уделять поврежденным участкам, сучкам, а также торцам.
6. При необходимости повторить процедуру несколько раз (изучите инструкцию к препарату), давая предыдущему слою высохнуть от 2 до 24 часов.

Популярные средства

Ознакомимся с отзывами, чтобы понять, чем обработать брус, чтобы не гнил:

Александр: “Всегда любил деревянные дома и мечтал о собственной даче. Увы, домик, купленный в 90-е годы, быстро покрылся синевой. Три года назад построил роскошный загородный дом. Покрыл антисептиком “Сенеж”. Даже в условиях постоянной сырости (живу под Калининградом) нет никаких следов гнили”.

Елена: “После обшивки дачи древесиной соседи посоветовали смесь с функцией антисептика и антипирена. Прошло больше двух лет – дача смотрится как новая”.

Стас:”При строительстве бани сразу покрыл стены грунтовкой Belinka, предотвращающей гниение. Прошло больше пятнадцати лет, внутри стены, полок и полы ничуть не подгнивают. Приятно и экономно”.

Анастасия: “Купили для обработки загородного дома несколько банок средства Лакра Синтез Diall. Как только открыли первую – сразу поняли, что для внутреннего применения не подходит (хотя это и написано в инструкции). Вонь стоит просто ужасная. Теперь придется покупать новое средство, а со старым что-то делать”.

Емельян: “Хотел защитить от гниения веранду в частном доме. Купил недорогой препарат от гниения “Здоровый дом”. Большой выбор цветов и полное отсутствие неприятного запаха приятно удивили. Посмотрим, сколько лет продержится”.

Ирина: “Больше десяти лет назад при строительстве деревянного дома родители покрыли внутренние стены препаратом Неомид 400. Внешний вид ничуть не изменился, запаха особого не было, гнили не было и нет”.

Ольга: “Чтобы столбы теплицы не гнили, купила смесь Propitex Lasur, цвет орех. Покрасила бревна в два слоя, как написано на банке. Даже цвет не изменился. Будто ничего не наносила. Сомневаюсь в защитных качествах – буду искать другой препарат”.

Теперь вам известно, чем покрыть дерево для защиты от гниения, а также вы разбираетесь в основных антисептиках для древесины. Используя эту информацию, а также прислушавшись к отзывам покупателей, вы без труда подберет средство, которое идеально подойдет для ваших нужд.

Видео по теме: обработка дерева от гниения и влаги

Пропитка для дерева от влаги и гниения: особенности выбора

С древних времен дерево является одним из основных строительных материалов. Технический прогресс и развитие общества добавили в арсенал человека много новых источников сырья. Экологически чистой натуральной древесине удалось сохранить свои позиции, и она не перестает быть популярной. При возведении инфраструктур и ограждений зачастую предпочтение отдают дереву. Деревянный забор позволит любой постройке органично вписаться в окружающий пейзаж. Среди других преимуществ древесного материала – его дешевизна, он недефицитен и легко доступен, для монтажа конструкций из дерева достаточно простого набора инструментов, особых навыков не требуется.

Существует много вариантов исполнения ограждения из дерева – открываются широкие возможности для творческой самореализации, этот материал хорошо сочетается с постройками из любых других элементов. Единственный недостаток этого эстетичного материала – его недолговечность. Находясь под открытым небом, в среде с повышенной влажностью, незащищенные изгороди быстро приходят в ветхое состояние. Нивелировать этот изъян поможет пропитка для дерева, защищающая от влаги и гниения.

Почему и от чего необходимо защищать натуральное дерево

Дерево подвержено разрушительному воздействию окружающей среды. Это – влажность, резкие изменения температуры, различные виды плесени и жучков-вредителей, прямое воздействие ультрафиолетовых лучей, боится древесина и огня. Для того чтобы созданное заграждение дольше радовало глаз, его необходимо своевременно и правильно обрабатывать специальными веществами. Пропитка натурального дерева от влаги, гниения и других разрушающих внешних факторов существенно продлит срок службы изгороди.

Защита от влаги

Возведенная изгородь в процессе эксплуатации, находясь в условиях повышенной влажности, начинает разрушаться и терять внешнюю привлекательность. Связано это со следующими факторами:

• оставшаяся в материале влага может стать причиной гниения;
• внешнее воздействие атмосферных явлений в форме осадков, росы, тумана негативно сказываются на качестве пиломатериала;
• попавшая внутрь влага в процессе замерзания приводит к возникновению трещин.

Для защиты доски от сырости материал необходимо подготовить и обработать еще до начала монтажа. Просушенные доски желательно прострогать, при этом закроются поры на поверхности древесины, и это снизит возможность попадания внутрь волокон влаги.

Чем обработать древесину и доски от гниения

Следующий этап подготовки материала – выбор пропитки для его защиты от гниения. Смысл нанесения таких смесей сводится к тому, что она проникает в поры дерева и предотвращает попадание туда влаги, защищая тем самым доски от гниения. На строительном рынке доступны разнообразные антисептические пропитки, которые применяются для защиты деревянного забора.

Обработка доски может производиться и различными составами, которые можно приготовить в домашних условиях. Многие пропитывают древесину раствором медного или железного купороса. Дерево для пропитки необходимо не менее суток продержать в ванне с раствором, чтобы впоследствии оно не гнило. Другой дешевый способ обработать доски – пропитка нагретым отработанным машинным маслом.

Обработанным пропиткой изгородям не страшна влага, и срок их службы – значительно дольше.

Огнезащитная обработка древесины

Древесина – легковоспламеняющийся материал, поэтому внимание следует уделить и защите изгороди от огня. Особенно это касается тех участков заборов, которые находятся в непосредственной близости к открытым источникам огня и строениям, относящимся к категории повышенной пожароопасности, – различным мангалам и помещениям бань.

Для защиты от огня материал обрабатывают антипиренами, многие из которых содержат в своем составе и антисептик. Некоторые виды антипиренов проникают вглубь волокон древесины, но для их применения материал необходимо держать в ваннах с раствором. Чаще применяют химикаты, которые наносятся на внешний слой распылителем или кистью. Такие вещества создают на поверхности древесины защитную пленку. Действие последних из-за внешнего воздействия среды – менее долговечно.

Чем лучше обработать древесину от грибков, плесени, паразитов

Дерево – естественная среда обитания для многих видов грибковых микроорганизмов и насекомых-короедов.

Грибки оказывают разное влияние на древесину. Растительные виды грибка (синь и плесень) не разрушают древесину, но портят ее эстетическую составляющую, они образуют на поверхности пятна синего, серого и белого цвета. Гнилостный грибок проникает внутрь материала и на конечной стадии полностью его разрушает, превращая в труху. О развитии этого вида могут свидетельствовать появившиеся на поверхности пятна цвета ржавчины.

Короеды разрушают структуры ствола древесины, проедая ходы под корой. От них можно уберечь изгородь, своевременно освободив материал от коры.

Для развития в древесине микросообществ растений и насекомых нужна соответствующая среда. В первую очередь, это наличие влаги. Вышеописанные методы защиты древесины от влаги препятствуют развития в ней грибков и короедов. Для лучшего результата материал пропитывается долговечным раствором жидкого пергамина. Этот раствор подходит для использования во влажной среде. В нем содержатся антисептик и гербициды. Раствор проникает в поры материла, вытесняя оттуда влагу. Там он полимеризуется – образуются пробки, которые закупоривают отверстия и предотвращают доступ туда влаги и воздуха. Пергамин не боится плохой погоды – наносить его можно в условиях любой влажности. Обработка древесины скипидаром или гудроном также надолго защитит изгородь от влаги и вредителей.

Когда и как следует наносить защитное средство

Пропиточные защитные средства лучше наносить на сухие поверхности при отсутствии прямого солнечного воздействия. Наиболее благоприятна для работ пасмурная погода, не предвещающая осадков.

Правила нанесения покрытий

Независимо от того, какое средство подобрано для защиты ограждений, существует ряд общих правил и рекомендаций, которых следует придерживаться.

1. В первую очередь, это меры предосторожности. Многие лакокрасочные материалы – токсичны и огнеопасны. Необходимо защитить глаза, органы дыхания и открытые участки тела. Работать следует в маске, респираторе и перчатках.
2. Перед обработкой дерева защитными средствами поверхности необходимо подготовить: очистить от старых слоев краски, грязи и жиров.
3. Обработать доски можно с помощью металлической щетки и щетины.
4. Удаление грязи с помощью моющих средств облегчит последующее нанесение покрытий.
5. К готовым растворам прилагаются инструкции по применению – следуя им, получают наилучший результат.
6. Начинать обработку лучше с поврежденных участков, торцов и срезов.
7. Когда требуется покрытие в несколько слоев, после нанесения первого необходимо сделать перерыв для его просушки на 2-3 часа.

Чем обработать деревянный забор

Для защитной обработки деревянных заборов можно воспользоваться подручным народным средством или подобрать готовый заводской антисептический раствор. Имеющиеся в продаже пропиточные составы часто комбинированы и содержат вещества для отторжения влаги, антипирены для пожарной безопасности и гербициды для защиты от грибков и насекомых.

Народные способы

Древесина, как строительный материал, используется много веков, о том, как сделать пропитку для защиты дерева, хорошо знали наши предки. Дерево для забора можно обработать растворами, которые легко готовятся в домашних условиях.

1. Универсальная пропитка – обработка доски дегтем из березовой коры или смолой хвойных пород выше уровня земли.
2. Защитит пиломатериалы от гниения нагретое отработанное машинное масло. Наносится несколько слоев.
3. Нанесение растопленного битума или гудрона на предварительно обожженный слой.
4. Защита от влаги и гниения – 1%-ный раствор железного или медного купороса.
5. «Финский рецепт» раствора, состоящий из муки, железного купороса, соли и извести, разбавленный водой высокой температуры. Такой препарат, нанесенный в два слоя, – эффективная защита изгороди от гниения.
6. Обмазав смонтированную изгородь столярным клеем, можно защитить дерево от попадания влаги.
7. Части ограждения, уходящие в землю, могут быть обработаны раствором бихромата калия с серной кислотой в пропорции один к одному.
8. С помощью распылителя наносится раствор уксуса с содой.
9. Возможно нанесение раствора борной кислоты, соли и воды. На 10 литров воды добавляют одну часть борной кислоты и 20 частей соли.

Самодельные растворы для защиты подходят для применения к новым, не подверженным разрушению, конструкциям.

Готовые решения

Антисептические растворы, доступные на строительном рынке, изготовлены из химических составляющих, многие из которых довольно токсичны. Разнообразие их велико и, чтобы выбрать подходящую пропитку, нужно иметь представление об основных видах и свойствах. Самые опасные для человека – составы, содержащие олово и цинк.

Пропитка на водной основе

Такой состав – безопасен и быстро высыхает. Применять его можно для борьбы с грибком и профилактики гниения. От воздействия влаги такая пропитка защитит плохо – она легко растворяется.

Средство на масляной основе

Эта пропитка хорошо подходит для внешних работ. На обработанной таким средством поверхности древесины образуется пленка, которая защитит от попадания грибка и влаги. Зараженное плесенью дерево эта пропитка защитить не сможет.

Средство на летучей основе

Такой состав, кроме красителя, содержит легко улетучивающееся вещество. Эти средства не проникают глубоко в материал, но прочность пленки, которая создается на поверхности, обладает хорошими защитными качествами. Такая пропитка рекомендуется для использования в наружных работах, время ее высыхания – больше, чем у аналогов.

Пропитка декоративная

Эта влагостойкая пропитка внедряется глубоко в структуру дерева, вытесняет влагу и препятствует ее дальнейшему распространению. Кроме того, она придает изделию яркость, подчеркивая благородный натуральный оттенок. Это средство – не из дешевых, а проникновение его внутрь волокон занимает длительное время.

Покраска забора, как метод защиты

Традиционный способ защиты заборов от разрушения – покраска. Окрашивают деревянные поверхности обычно в два слоя – предварительно наносят грунтовку, а затем лакокрасочный материал. На новые изгороди вместо красящих средств можно нанести лак, который создаст водоотталкивающую пленку, не скрывая при этом естественную текстуру древесины. Поверхность перед покраской необходимо очистить от грязи, старых слоев краски и отшлифовать. Работы лучше проводить в сухую теплую погоду. Вред грунтовому покрытию и краске в период высыхания могут нанести солнечные лучи.

Особенности обработки забора

Обработка дерева для забора начинается с момента приобретения материала. Нанесение защитных средств на уже смонтированную изгородь по ряду причин – менее эффективно. Некоторые участки готового забора, например, боковые части доски, станут труднодоступны, а те, которые уходят под землю, окажутся вообще вне зоны досягаемости.

Способ применения зависит от типа пропитки, но, как правило, лучшей защиты от внешних факторов можно добиться, когда материал выдерживается в ваннах из растворов длительное время. Очевидно, что осуществить это возможно только до монтажа.

Последовательность обработки

1. Чтобы лишить естественной среды обитания короедов, дерево для забора нужно очистить от коры.
2. Если доски прострогать, это даст дополнительную защиту от влаги.
3. Части досок, которые будут находиться в состоянии наибольшего взаимодействия с агрессивной средой, с повышенной влажностью, уходят под землю, лучше дополнительно обработать гудроном.
4. Антисептические средства наносят повторно через некоторое время после монтажа.

Подготовка и просушка древесины

Если доски недостаточно просушены, можно выполнить сушку самостоятельно. Нужно уложить доски в штабель, подложив под нижний слой опоры из бревен, брусьев либо кирпича. Ряды укладываются с просветом в 2-3 см. Между слоями пиломатериала кладут прокладки из реек или обрезок досок с шагом 1-1,5 м. Уложенный таким образом штабель сверху накрывается для защиты от воздействия влаги. Торцы досок покрываются отработанным машинным маслом или масляной краской. Сушка может продлиться от нескольких недель до месяцев, в зависимости от толщины материала.

Пропитка и патинирование дерева

В первоначальном значении патина – это оксидная пленка, которая образуется на поверхности меди и придает ей более «ветхий» вид. Сейчас понятие патинирования применяется, когда речь идет о нанесении составов, создающих эффект старения не только на обозначенном металле, но и, например, на деревянной поверхности. Такой вид обработки может стать удачным дизайнерским решением в ряде случаев. Патинирующие составы, кроме декоративного эффекта, выполняют функцию защиты древесины от внешних воздействий.

виды растоворов, как наносить средство для защиты древесины

Обработка финским методом

Финский метод – это особый способ обработки древесины для защиты от влаги и гниения. Понадобится набор ингредиентов:

• соль;
• мука;
• вода;
• гашеная известь;
• железный купорос.

Такой состав держится на материале очень долго, не смываясь водой. Несмотря на безопасность способа, использовать его рекомендуется только для защитной обработки дерева, предназначенного для заборов и крыш.

Перечисленные ингредиенты необходимо смешать до консистенции, напоминающей сметану, причем основная часть смеси должна базироваться на муке и воде. После тщательного перемешивания состав следует немного подогреть на слабом огне, а когда он станет теплым, нужно быстро нанести его на доски.

После высыхания первого слоя необходимо обработать материал еще раз. Если состав к этому времени остыл, потребуется его еще раз подогреть.

Фото средств для защиты древесины

Дерево и Влага | База Дерева

Эрик Мейер

Возможно, самый важный аспект деревообработки связан с взаимоотношениями древесины и влаги. Фундаментальным фактом является то, что древесина гигроскопична . Это означает, что древесина, почти как губка, будет получать или терять влагу из воздуха в зависимости от условий окружающей среды.

Но древесина не только набирает или теряет влагу, но также увеличивает или сокращает в зависимости от величины таких изменений; и именно это разбухание и сжатие в готовых изделиях из дерева – часто называемое движением древесины в обслуживании – является причиной такого большого вреда и многих неисправностей в деревообработке.

Когда дерево впервые срублено, считается, что оно находится в зеленом состоянии и содержит очень большое количество влаги. Эта влага существует в двух разных формах: в виде свободной воды , которая содержится в виде жидкости в порах или сосудах самой древесины, и в виде связанной воды , которая задерживается внутри стенок клеток.

После того, как свежее бревно или кусок пиломатериала будет разрезан и выставлен на воздух, он немедленно начнет терять свободную воду. На этом этапе древесина не сжимается и не изменяется каким-либо другим образом, поскольку волокна все еще полностью пропитаны связанной водой.Только когда вся свободная вода будет потеряна, древесина достигнет так называемой точки насыщения волокна , или просто FSP .

Ниже FSP древесина начнет терять влагу в виде связанной воды, и произойдет сопутствующее уменьшение объема древесины. В этот момент древесина больше не считается зеленой, но теперь находится в состоянии сушки .

То, сколько связанной влаги теряется во время фазы сушки, в конечном итоге будет зависеть от температуры и относительной влажности (RH) окружающего воздуха.При 100% относительной влажности связанная вода не будет потеряна. При относительной влажности 0% вся связанная вода в древесине будет потеряна – состояние, известное как ovendry , так называемое, потому что печь или печь обычно требуются для полного вытеснения всей влаги.

Количество воды в данном куске дерева выражается в процентах от веса воды по сравнению с его избыточным весом. Некоторые виды деревьев, когда они первоначально вырублены, могут содержать больше воды по весу, чем фактическое древесное волокно, что приводит к содержанию влаги (MC) более 100%.

Содержание влаги% = (масса воды / масса древесины в пересчете на массу) x 100

. Например, предположим, что свежесрезанный кусок Восточного Коттонвуда (Populus deltoides) весил 50 фунтов. в своем первоначальном зеленом состоянии и в итоге весил всего 20 фунтов. когда полностью высушено в духовке – это означает, что в общей сложности 30 фунтов. воды была потеряна в процессе сушки. Таким образом, используя уравнение выше: 30 фунтов. (вес воды), разделенный на 20 фунтов. (избыточная масса древесины) и умножив на 100, чтобы получить процент, мы получаем 150% MC для зеленой части Коттонвуда.

Конечно, предыдущее уравнение влажности – хотя и полностью фактическое – в основном для иллюстративных целей. В большинстве практических случаев самый простой способ проверить влажность куска дерева – это просто использовать влагомер. Но это хорошая практика, чтобы понять, что на самом деле представляют собой показания измерителя влажности, и признать, что показания выше 100% MC возможны (и в случае многих легких видов в их зеленом состоянии довольно распространены).

Когда кусок дерева высыхает, он сначала теряет свободную воду и опускается ниже FSP (точки насыщения волокна).Этот FSP соответствует примерно 30% MC в большинстве пород древесины. (FSP может составлять примерно ± 3% MC в зависимости от породы древесины, но обычно 30% MC является общепринятым средним.)

То есть, независимо от того, с какого MC начинается древесина, когда она зеленая (где-то от 35% MC до более 200% MC в зависимости от вида), она начинает терять связанную воду (и уменьшаться в размере), когда вес оставшаяся вода находится в соотношении приблизительно 30% к теоретическому весу овендри.

Следует отметить, что в реальных ситуациях FSP никогда не достигается равномерно по толщине куска пиломатериалов.Градиент влажности развивается там, где снаружи (оболочка) более сухая, а внутренняя часть (ядро) все еще влажная и играет в догонялки.

Когда MC древесины падает ниже FSP, он будет продолжать терять влагу, пока в конечном итоге не стабилизируется до значения, которое соизмеримо с окружающей влажностью в воздухе. Это известно как точка равновесного влагосодержания или просто EMC . ЭМС будет меняться в зависимости от колебания температуры и относительной влажности окружающего воздуха.

В дополнение к основополагающему факту, что древесина гигроскопична, возможно, наиболее важной концепцией, которую следует понимать относительно древесины и влаги, является связь между относительной влажностью и равновесным содержанием влаги.

Из изучения включенной диаграммы выявляются несколько важных моментов, касающихся взаимосвязи между относительной влажностью (RH) и равновесным содержанием влаги (EMC).

• Диаграмма достигает максимума при 30% ЭМС, что эквивалентно FSP.За исключением физического погружения куска дерева под воду, невозможно вернуться назад и превысить FSP после потери всей свободной воды.
• Линия на графике не является плоской (линейной), а относительная влажность 50% составляет , а не , что сопоставимо со средним значением 15% ЭМС. (50% относительной влажности фактически соответствует более чем 9% ЭМС.)
• Наблюдается заметное увеличение наклона линии, особенно в диапазоне от 85% до 100%. Это означает, что древесина будет набухать в значительно большей степени, если она подвергается длительной влажности свыше 85% относительной влажности.
• И наоборот, линия несколько более плоская в диапазоне от 20% до 55% относительной влажности. Изменения влажности, происходящие в этом окне, оказывают чуть более мягкое влияние на ЭМС и, следовательно, приводят к меньшему уменьшению и набуханию.

Хотя значения, приведенные в предыдущей таблице, относятся к относительной влажности при 70 ° F, изменения температуры – при условии того же уровня влажности – оказывают лишь умеренное влияние на ЭМС, обычно составляющие ± 1% MC в нормальном климатическом диапазоне 30 °. F до 110 ° F

Большинство внутренних зданий имеют относительную влажность от 30 до 60%, что соответствует ЭМС от 6 до 11%.Внешние значения могут быть гораздо более изменчивыми в зависимости от региона и сезона, но средние значения обычно находятся в диапазоне от 30% до 80% относительной влажности, что соответствует 6-16% ЭМС.

Может быть очень полезно делать заметки об общих уровнях влажности и соответствующих им электромагнитных помехах. Например, мебель и другие предметы интерьера из дерева, как правило, должны изготавливаться с промежуточной целью 8% ЭМС, которая достигается путем хранения пиломатериалов при относительной влажности примерно от 40 до 45%. Для внешних проектов целевой показатель около 12% EMC является хорошим компромиссом, что соответствует запасу пиломатериалов при 65% относительной влажности.

Использование пиломатериалов, которые находятся в пределах среднего диапазона ЭМС для данного региона, предотвращает синдром Златовласки : древесина не слишком сухая (что может привести к последующему набуханию во влажное лето) и не слишком влажная (что может привести к для проверки и расщепления сухой зимой). Таким образом, древесина, скорее всего, останется как можно ближе к ее предполагаемому размеру и форме.

Статьи по теме:

Получить печатную копию

Если вы заинтересованы в том, чтобы получить все, что делает Уникальную базу данных древесины уникальной, в единый реальный ресурс, то есть книга, основанная на веб-сайте – Amazon.ком бестселлер, WOOD! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит множество самых популярных статей, найденных на этом веб-сайте, а также сотни деревянных профилей, выложенных с той же ясностью и удобством веб-сайта, которые упакованы в удобную книгу в твердом переплете.

,

Какие допустимые уровни влажности в древесине?

Понимание содержания влаги в древесине

Как влага влияет на дерево?

Каждый, кто работает с деревом, должен понимать, как дерево взаимодействует с влагой в окружающей среде. Независимо от того, являетесь ли вы деревообрабатывающим производством, профессионалом по установке деревянных полов или используете ли вы древесину в строительстве, влажность древесины (MC) всегда должна быть у вас на уме.

Древесина гигроскопична. Он получает или теряет влагу из воды при изменении относительной влажности (RH) окружающего воздуха.

Эти различные уровни влажности окружающего воздуха приводят к тому, что древесина не только набирает или теряет влагу из воды, но также расширяется или сжимается. Когда влажность увеличивается, MC увеличивается, вызывая расширение древесины. По мере снижения влажности MC уменьшается, что приводит к усадке древесины. Когда древесина не получает и не теряет влагу, мы говорим, что древесина достигла своего равновесного содержания влаги (ЭМС).

По словам д-ра Юджина Венгерта, профессора и специалиста по обработке древесины в Департаменте лесного хозяйства Университета Висконсин-Мэдисон, древесину следует сушить до водяного МС, который находится в пределах двух процентных точек от ЭМС, где древесина будет использоваться.

Прежде чем объяснить, что это значит, давайте удостоверимся, что у нас нет определений.

• MC = влажность древесины
• ЭМС (равновесное влагосодержание) места, где находится древесина в данный момент, или места, где будет использоваться древесина = MC, которого древесина в конечном итоге достигнет, если она будет размещена в этом месте.

Если это сбивает с толку, не волнуйтесь. Таблица ниже прояснит ситуацию. Обратите внимание, что EMC используемого местоположения – это , тот же , что и MC:

.

Влажность в месте использования	ЭМС места в использовании	Соответствующий MC древесина достигнет в этом месте
19-25%	5%	5%
26-32%	6%	6%
33-39%	7%	7%
40-46%	8%	8%
47-52%	9%	9%

Итак, используя эту таблицу, мы знаем, что в области страны, где относительная влажность в доме или офисе составляет от 26 до 32%, как ЭМС места эксплуатации, так и содержание влаги в древесине, хранящейся в этом месте. будет 6%.

Это означает, что древесина, предназначенная для внутреннего использования в этом месте, должна быть не только высушена примерно до 6%, но и должна храниться при этом содержании влаги как до, так и во время производственного процесса.

Таким образом, древесине всегда должно быть позволено акклиматизироваться или прийти в равновесие с относительной влажностью места конечного использования. Невыполнение этого требования может привести к деформации, растрескиванию и другим проблемам после изготовления изделия из древесины.

Как удалить влагу с дерева?

Печная сушка

В свежесрубленной древесине много влаги.В конце концов, эта внутренняя влага испарится сама собой. Однако сушильная печь используется для ускорения процесса. Некоторая часть незаконченной древесины, которую вы видите на рынке, была высушена в печи, чтобы снизить ее влажность до примерно 8%, чтобы она не страдала от связанных с влагой дефектов, таких как коробление и коробление. Однако многие строительные материалы могут быть высушены до влажности около 15%.

Но это еще не конец истории …

Влажность древесины всегда меняется.Это никогда не бывает постоянным. Древесина – свежесрубленная или высушенная в печи – всегда взаимодействует с влагой окружающей среды. Следовательно, только то, что древесина высушена в печи, не означает, что она утратила способность впитывать влагу. Он будет продолжать поглощать и выделять влагу, пока не достигнет баланса с окружающим воздухом.

Каковы допустимые уровни влажности в древесине?

Допустимые уровни влажности древесины и пиломатериалов находятся в диапазоне от 6% до 8% для внутренней отделки и от 9% до 14% для наружной древесины или для компонентов оболочки здания в собранных сборках.Приемлемое содержание влаги в древесине зависит от двух факторов:

• Последнее использование древесины.
• Средняя относительная влажность окружающей среды, в которой будет использоваться древесина.

Из-за этих двух факторов сложно сказать что-либо конкретное о приемлемой влажности древесины. Более важно понимать, что древесина сушится в печи до определенного колоколообразного диапазона МС. Будут статистические выбросы как на нижнем, так и на верхнем уровнях, и вы захотите уловить их с помощью качественного измерителя влажности.

Как измерить содержание влаги в древесине?

Существует два основных способа измерения влажности древесины: испытание в сушильном шкафу и испытание влагомера. Давайте рассмотрим основы каждого …

1. Испытание в сухом шкафу

Испытание в сушильном шкафу является старейшим методом измерения влажности древесины. Процесс занимает много времени, но дает точные результаты, если следовать правильно. Вот как это работает…

Испытуемый образец древесины сушат в специальной печи или печи и периодически проверяют его вес.Как только вес образца древесины перестает изменяться, его вес сравнивают с тем, который был до начала процесса сушки. Затем эта разница в весе используется для расчета первоначальной влажности древесины.

Несмотря на то, что тестирование в сушильном шкафу, если оно правильно выполнено, дает точные результаты, у него есть несколько недостатков:

• Это занимает много времени – Мы говорим о часах. Процесс сушки в печи должен выполняться медленно, иначе дрова могут сгореть, и результаты испытаний будут бесполезными.
• Это сделает древесину непригодной для использования – Часто случается, что сушилка в печи сушит древесину до такой степени, что она становится непригодной для использования.
• Требуется специальная печь или печь – У большинства любителей, работающих с древесиной, нет печи, способной давать точные результаты.

Эти три недостатка означают, что тестирование в сушильном шкафу обычно не является предпочтительным вариантом для любителей, которые работают с деревом.

2. Испытание влагомера

Самый быстрый способ проверить влажность древесины – использовать влагомер.Существует два основных типа измерителей влажности древесины: штифтовые и безштырьковые.

Измерители влажности типа штыря

Штифтовые счетчики используют проникающие электроды и измеряют влажность древесины с помощью электрического сопротивления. Поскольку вода проводит электричество, а древесина – нет, сухость древесины можно определить по величине сопротивления электрическому току. Более сухая древесина производит больше сопротивления, чем более влажная древесина.

Измерители влажности древесины Pinless

Счетчики Pinless не проникают и считывают содержание влаги с помощью не повреждающего электромагнитного датчика, который сканирует древесину.Поскольку счетчики без булавки сканируют поверхность древесины и занимают большую площадь, чем счетчики штыревого типа, они дают более полное представление о влажности древесины.

метров Pinless также не оставляют поврежденных отверстий на поверхности древесины. Это делает бесконтактные влагомеры идеальными для измерения влажности таких вещей, как дорогие паркетные полы.

Как измерить содержание влаги в древесине с помощью влагомера?

штыревых влагомеров

Общий процесс использования штыревых влагомеров выглядит следующим образом…

• Вставьте штифты в поверхность дерева, которое вы хотите проверить.
• Убедитесь, что они выровнены по зерну, а не поперек него.
• Включите счетчик. Затем электрический ток будет перемещаться от контакта к контакту и измерять встреченное сопротивление.

бесконтактных влагомера

Влагомеры Pinless еще проще в использовании. Просто прижмите сканирующую пластину к поверхности дерева, включите счетчик и получите показания.

Магазин Влагомер

Насколько точны измерители влажности древесины?

Стандарт ASTM D4442 определяет точность измерителей влажности древесины.Этот метод использует метод сушки в печи, а затем сравнивает результаты с результатами, полученными с помощью влагомера. Разница заключается в погрешности измерения влагомера.

Для получения дополнительной информации см. Нашу статью, сравнивающую измерители влажности Pinless с измерителями Pin.

Содержание влаги в древесине с точки зрения деревообрабатывающего предприятия

Поскольку дерево сжимается и деформируется при высыхании, деревообрабатывающие компании хотят, чтобы оно было предварительно сокращено перед использованием. Производитель мебели Lonnie Bird весит

«Я не хочу, чтобы древесина сжималась после ее использования, потому что древесина будет деформироваться или расколоться.

Бёрд, который руководит Школой тонкой деревообработки за пределами Ноксвилла, штат Теннесси, говорит, что знает, что древесина сжимается сезонно, но хочет минимизировать усадку и расширение, высушивая древесину до влажности около 8%.

Чтобы убедиться, что древесина правильно высушена, он всегда использует влагомер перед работой с ним.

Содержание влаги в свежесрубленной древесине обычно составляет около 40-200%. Если вам интересно, как в древесине может быть влажность 200%, вот как это работает…

Поскольку содержание влаги в древесине равно весу воды в древесине, деленному на вес древесины без воды, содержание влаги может превышать 100%.Другими словами, вода весит больше, чем древесные волокна.

Насколько сухой должна быть древесина для деревообработки?

Нормальная влажность древесины (или ЭМС) варьируется от 7% до 19% в зависимости от относительной влажности воздуха.

Для деревообрабатывающих предприятий, которые занимаются сборкой шкафов, изысканной мебели, музыкальных инструментов, посуды, игрушек, декоративного искусства, реставрации лодок или других изделий из дерева, допустимая влажность древесины обычно составляет от 6% до 8%.

Однако этот диапазон будет незначительно отличаться в зависимости от географического региона из-за различий в уровнях относительной влажности.

Если относительная влажность внутри помещения составляет 40-52%, то для древесины, помещенной там, средняя ЭМС будет 8-9%. Это основано на диаграмме в Wood Handbook: Древесина как инженерный материал.

Поэтому, чтобы избежать проблем после постройки, деревообрабатывающему, строящему шкаф для этой конкретной внутренней среды, нужно было бы предварительно высушить свою древесину до содержания влаги 8-9%, а затем оставить ее такой сухой во время процесса строительства. ,

Лучший способ сделать это – использовать точный влагомер.

Содержание влаги в древесине с точки зрения установщика напольных покрытий

Национальная ассоциация деревянного настила (NWFA) имеет конкретные инструкции по установке деревянных полов и их отношение к содержанию влаги.

При определении приемлемых уровней влажности в деревянном настиле перед укладкой, NWFA заявляет, что специалист по настилу должен установить основу для акклиматизации. Акклиматизация – это процесс кондиционирования содержания влаги в деревянных полах в тех местах, где они будут установлены.

Чтобы установить базовую линию для акклиматизации деревянных полов, установщику необходимо будет рассчитать оптимальный уровень влажности древесины, разделив EMC на высокий сезон и низкий сезон в регионе. Например, если ожидаемая ЭМС колеблется от 6% до 9%, базовое содержание влаги в древесине составит 7,5%.

Затем установщик должен проверить влажность нескольких плат и усреднить результаты. Высокое чтение в одной области указывает на проблему, которую необходимо исправить.

Мы действительно не можем переоценить важность получения большого количества показаний влажности. Когда вы делаете это, вы не только гарантируете, что в среднем вся партия в порядке, но вы также гораздо больше склонны ловить доски, которые являются статистическими выбросами и могут вызвать проблемы.

Если содержание влаги в продукте находится далеко за пределами оптимального MC, паркетная доска не должна приниматься, так как это приведет к усадке, изгибу, образованию банок и другим физическим проблемам.

Например, если содержание влаги в доставленной древесине составляет 12%, а оптимальное значение MC составляет 6%, то физические проблемы будут возникать в процессе акклиматизации.

Чтобы избежать этой проблемы, деревянные полы никогда не должны храниться там, где неконтролируемые условия окружающей среды, такие как гаражи и внешние дворики.

Как правило, с географическими исключениями, деревянные полы работают лучше всего, когда внутренняя среда контролируется в диапазоне от 30% до 50% и температуре от 60 до 80 градусов по Фаренгейту. Тем не менее, идеальный диапазон влажности в некоторых климатических условиях может быть выше или ниже. Например, от 25% до 45% или от 45% до 65%.

Национальная ассоциация деревянного настила (NWFA) имеет диаграмму, которая показывает содержание влаги в древесине при любом сочетании температуры и влажности. ЭМС в рекомендуемом диапазоне температуры / влажности совпадает с диапазоном от 6% до 9%, который используется большинством производителей напольных покрытий в процессе производства и доставки. Хотя можно ожидать некоторого движения в диапазоне от 6% до 9%, паркетные полы могут сжиматься или набухать за пределами этого диапазона.

Монтажники также должны измерять влажность деревянных полов и бетонных плит, поскольку они также могут влиять на деревянные полы.Максимальный уровень влажности под полом для цельных полосовых или широкополосных полов составляет 12% или 13%, в зависимости от производителя.

Рекомендации Национальной ассоциации домостроителей по созданию экологически чистых домов для сплошных полосовых покрытий и настилов с широкой шириной:

• Для напольных покрытий из сплошных полос (шириной менее 3 дюймов) влажность между должным образом акклиматизированным деревянным настилом и материалами для полов должна быть не более 4%.
• Для сплошных напольных покрытий большой ширины (3 дюйма или более) влагосодержание между должным образом акклиматизированным деревянным настилом и материалами для полов должно быть не более 2%.

Содержание влаги в древесине и пиломатериалах с точки зрения строителя

Для большинства районов Соединенных Штатов допустимые уровни влажности древесины и пиломатериалов могут находиться в диапазоне от 9% до 14% для наружной древесины или для компонентов оболочки здания в собранных сборках. Следовательно, MC в этом диапазоне считается достаточно сухим для наружного использования.

Использование древесины с влажностью выше 14% не рекомендуется, так как это может оказать вредное долгосрочное воздействие на конструкцию.

Фактически, по словам М. Стивена Доггетта, к.т.н. LEED AP, основатель Built Environments, Inc., влажность древесины до 15% может вызвать коррозию металлических крепежных элементов, а при 16% может привести к росту грибков.

Когда речь идет о содержании влаги в фанере или пиломатериалах, MC от 17% до 19% снижает общую прочность фанеры, а MC на 20% и более снижает прочность пиломатериалов (то есть пиломатериалов, обрезанных до определенной степени). предопределенные размеры, такие как 2x4s).

Исследование Имамуры и Кигучи (1999) показало, что содержание влаги в древесине свыше 20% может привести к 5% -ной потере диаметра стержня гвоздя через четыре года и прогнозируемой потере 25% через 30 лет. Это же исследование показало 40% потерю прочности соединения и пришло к выводу, что 20% MC может значительно снизить сопротивление сдвигу наружных стен.

При воздействии постоянной относительной влажности содержание влаги в древесине или пиломатериале приходит в равновесие с окружающей средой, что приводит к электромагнитной совместимости для этого вида древесного композита.

ЭМС древесины или пиломатериалов, подверженных воздействию наружной атмосферы, варьируется в зависимости от США. Например, в прибрежном городе Сиэтле ЭМС древесины или пиломатериалов выше, чем ЭМС городов внутри страны или на юго-западе.

EMC

Сиэтла колеблется от 12,2% до 16,5%. На Среднем Западе ЭМС древесины или пиломатериалов в Де-Мойне, штат Айова, колеблется от 12,4% до 14,9%.

В отличие от этого, в Лас-Вегасе на более сухом юго-западе процент EMC намного ниже, чем в большинстве других городов США. ЭМС для Лас-Вегаса из дерева или пиломатериалов варьируется от 4.0% до 8,5%.

Допустимые уровни влажности для дерева в двух словах

На основании общих рекомендаций или рекомендаций допустимые уровни влажности для древесины:

• Деревянные предметы, используемые внутри помещений: 6-8%
• Деревянные полы: 6-9%
• Строительство: 9-14%

Имейте в виду, что допустимый уровень влажности древесины будет зависеть в первую очередь от , как будет окончательно использоваться, и от средней относительной влажности , где будет окончательно использоваться.Тем не менее, порода древесины и ее толщина или размер могут также принимать во внимание.

Во всех случаях определение приемлемого уровня влажности древесины требует использования чрезвычайно точного влагомера.

Если не дать древесине акклиматизироваться или прийти в равновесие с относительной влажностью в месте ее конечного использования, это может привести к любому количеству проблем, связанных с влагой, после изготовления изделия из древесины. К ним относятся деформация, растрескивание, деформация, снижение прочности дерева, коррозия крепежа и даже рост грибков.

Ларри Лоффер – старший техник в Wagner Meters, где он имеет более чем 30-летний опыт измерения влажности древесины. Имея ученую степень в области компьютерных систем, Ларри занимается разработкой аппаратных и программных решений для измерения влажности древесины.

,

Влага и древесина

о влаге и Древесина Долговечность дерева часто зависит от воды, но это не Скупое дерево никогда не промокнет. Наоборот, дерево и вода обычно жить счастливо вместе. Древесина является гигроскопичным материалом , что означает, что это естественно берет и испускает воду, чтобы уравновесить ее с окружающей средой. Деревянная банка безопасно впитывать большое количество воды до достижения уровня содержания влаги, который будет быть приглашенным для распада грибов. Содержание влаги (MC) является мерой того, сколько воды в куске дерева относительно к самому лесу. MC выражается в процентах и ​​рассчитывается путем деления вес воды в древесине на вес этой древесины, если она была сухой в печи. Для Например, 200% MC означает, что кусок дерева имеет вдвое больший вес, чем вода в лес. Два важных числа MC, которые нужно запомнить: 19% и 28% .Мы склонны называйте кусок дерева сухим, если в нем содержится 19% или менее влаги. Насыщенность волокна в среднем около 28%. Насыщенность волокон является важным эталоном как для усадки, так и для распада. волокна дерева (клетки, которые проходят по длине дерева) имеют форму конусообразных соломинки для питья. Когда волокна поглощают воду, она сначала удерживается в самих клеточных стенках. Когда клеточные стенки заполнены, любая дополнительная вода, поглощенная древесиной, теперь пойдет на заполнить полости этих трубчатых клеток.Насыщенность волокна – уровень влажности содержание там, где клеточные стенки удерживают столько воды, сколько могут. Вода держится в камере стены называют связанной воды, в то время как вода в полостях клеток называется свободной вода. Как следует из названия, бесплатная вода является относительно доступным, и доступным Источник воды является одной из причин, по которой грибки гниения должны начать расти. Следовательно, распад может как правило, начинают работу, только если содержание влаги в древесине превышает насыщенность волокна.Точка насыщения волокна также является пределом усадки древесины. Дерево сжимается или набухает как его содержание влаги изменяется, но только когда вода забирается или выделяется из клетки стены. Любое изменение содержания воды в клеточной полости не будет влиять на размер из дерева. Поэтому древесина только сжимается и набухает, когда изменяется содержание влаги. ниже точки насыщения волокна. Как и другие гигроскопичные материалы, древесина помещается в среду с стабильная температура и относительная влажность в конечном итоге достигнет содержания влаги, которое не дает разности давлений пара между древесиной и окружающим воздухом.В других словами, его содержание влаги стабилизируется в точке, называемой равновесной влажностью содержание (EMC) . Древесина, используемая в помещении, в конечном итоге стабилизируется при влажности 8-14%; на открытом воздухе на 12-18%. Гигроскопичность не обязательно плохая вещь – это позволяет древесине функционировать как естественный регулятор влажности в наших домах. Когда воздух в помещении очень сухой, древесина выделяет влагу. Когда воздух в помещении слишком влажный, дерево будет впитывать влагу. Древесина сжимается / набухает, когда теряет / набирает влагу ниже точки насыщения волокна. это естественное поведение древесины является причиной некоторых проблем, с которыми иногда сталкиваются когда дерево высыхает. Например, специальные трещины, называемые проверками, могут возникнуть в результате напряжений индуцируется в кусок дерева, который высыхает. Когда кусок высыхает, он развивает влагу градиент по всему сечению (сухой снаружи, мокрый изнутри). Сухая внешняя оболочка хочет сжаться, так как высыхает ниже насыщения волокна, однако, более влажная сердцевина ограничивает оболочкаЭто может привести к образованию чеков на поверхности. Оболочка теперь установлена ​​в своем размер, хотя ядро ​​все еще сохнет и, в свою очередь, захочет сжаться. Но фиксированная оболочка ограничивает ядро, и поэтому проверки могут формироваться в ядре. Другая проблема с сушкой связано основы . Кусок дерева может отклоняться от ожидаемой формы поскольку это сохнет из-за того, что древесина сжимается в разных количествах в разных направлениях. Оно сжимается больше всего в направлении, касательном к кольцам, примерно вдвое меньше в направление, перпендикулярное кольцам, и едва ли по всей длине дерева.От того, где в бревне был обрезан кусок, будет зависеть то, как он меняет форму при сжатии. Одним из преимуществ использования сухих пиломатериалов является то, что большая часть усадки была достигнута до покупки. Сухие пиломатериалы – пиломатериалы с влажностью не более 19%; дерево делает большую часть его сокращения, поскольку он падает с 28-19%. Сухие пиломатериалы уже показали свое дефекты сушки, если таковые имеются. Это также приведет к меньшему количеству сюрпризов в готовом здании, так как продукт останется более или менее в том же размере, в каком он был при установке.Сухая древесина быть проштампованы буквами S-DRY (для сухой поверхности) или KD (для сухой печи). Еще один способ избежать усадки и коробления – это использование композитных изделий из дерева, а также проектируется изделий из дерева. Это продукты, которые собраны из меньшие куски дерева, склеенные вместе – например, фанера, OSB, шпильки с пальцами и я-балки. Композитные продукты имеют сочетание ориентации бревна в пределах одного куска, поэтому одна часть ограничивает движение другой.Например, фанера добивается этого перекрестная форма самоограничения. В других продуктах движения ограничены очень небольшие участки и имеют тенденцию усредняться по всей части, как с шипами на пальцах.

Влагостойкость древесины | Изделия из дерева

Древесина гигроскопична, то есть материал, поглощающий воду. Вода попадает в древесину тремя путями: как жидкость через просветы клетки через капиллярное натяжение, как пары через просветы клетки и как молекулярная диффузия через стенки клетки. Содержание влаги в древесине означает соотношение между массой воды в ней и массой древесины без воды. (Например, если кусок дерева весом 100 кг содержит 50 кг воды, процент влажности составляет 100%).Содержание влаги в недавно распиленной древесине обычно составляет 40-200%. При нормальном использовании содержание влаги в древесине варьируется от 8 до 25 мас.% В зависимости от относительной влажности воздуха.

Равновесная влажность древесины – это состояние, соответствующее температуре воздуха и относительной влажности, при котором влажность древесины остается постоянной. Следует отметить, что равновесное содержание влаги в древесине определяется относительной влажностью воздуха, а не его абсолютной влажностью.Относительная влажность воздуха – это отношение количества воды в воздухе к максимальному количеству воды, которое воздух может удерживать при преобладающей температуре воздуха. Предварительно высушенная древесина достигает равновесного содержания влаги в течение нескольких недель. Точка насыщения древесного зерна означает соотношение влаги в древесине, когда клеточные стенки насыщены водой, но в просвете клетки не появляется свободная вода. По мере высыхания древесина начинает сжиматься, когда ее влажность падает ниже точки насыщения.Соответственно, когда древесина намокает, расширение заканчивается в точке насыщения. У основных финских пород деревьев точка насыщения при +20 С составляет около 30%. Способность древесины поглощать и выделять влагу (влагоемкость) может использоваться в качестве конструктивного преимущества, например, благодаря использованию в строительстве теплоизоляции на основе древесины, которая уравновешивает движение влаги в конструкциях.

Древесина по-разному сжимается и расширяется в радиальном и тангенциальном направлениях годичных колец и в направлении зерна.Это явление носит название анизотропия. По мере высыхания древесина превращается из полностью влажной в абсолютно сухую, в тангенциальном направлении в среднем на 8%, в радиальном направлении примерно на 4% и в направлении зерна только на 0,2-0,4%. Сердцевина всегда суше, чем поверхность древесины, что затрудняет сушку древесины. Анизотропия и внутренняя напряженность древесины также вызваны деформацией древесины при ее высыхании. Влажность древесины всегда должна учитываться при строительстве.Динамика влажности может привести, например, к тому, что каркас здания утонет посередине. Кроме того, большая усадка древесины в тангенциальном направлении приводит к растрескиванию древесины большого размера. Древесина обычно трескается в том месте, где расстояние от поверхности до ядра самое короткое.

По мере увеличения плотности древесины усадка и расширение, вызванные влагой, обычно увеличиваются. По мере высыхания древесины ее прочностные свойства улучшаются. Например, прочность древесины на сжатие и изгиб увеличивается примерно в два раза, поскольку древесина высыхает со свежей до 12-15%.Прочность на растяжение древесины максимальна в диапазоне влажности 6-12%. По мере высыхания древесины ее прочностные свойства значительно улучшаются, когда содержание влаги падает ниже точки насыщения зерна. При определении размеров деревянных конструкций также необходимо учитывать влажность древесины, поскольку она влияет на прочность древесины.

Древесина начинает страдать, если ее влажность остается более 20% в течение длительного времени. Относительная влажность окружающего воздуха обычно составляет около 80-90% или более.Древесина начинает плесениться в течение нескольких месяцев, если относительная влажность окружающего воздуха остается в течение этого времени более 80%. Относительная влажность воздуха 70% может рассматриваться как критическое значение. Когда относительная влажность воздуха превышает 90%, древесина начинает гнить. Однако предварительным условием для формования и разложения древесины является температура от +0 до + 40 С. Хотя при минусовых температурах относительная влажность воздуха в течение длительного времени может превышать 85%, древесина не понести ущерб, потому что температура недостаточна для развития грибка и гниения.Чтобы процветать, грибковые споры и гнилой грибок также нуждаются в кислороде и питательных веществах, которых обычно много в древесине и в окружающем воздухе.

Грибок не может проникнуть глубже, чем поверхность древесины, поэтому он не вреден с точки зрения прочности древесины. Однако споры, распространяемые грибком, вредны для здоровья, поскольку могут вызывать у людей различные аллергические реакции и легкие симптомы отравления, такие как постоянный насморк, головокружение и головные боли.Из-за этого к появлению плесени всегда следует относиться серьезно. Выветривание древесины часто ошибочно сравнивают с тем, что оно становится плесневым. Выветривание древесины – это пигментация, вызванная синим пятном, которое также проникает вглубь структуры дерева. Синее пятно распространяется в виде спор или роста мицелия и особенно распространено в хвойных деревьях, хранящих CO2. Голубое пятно не может развиваться при температуре ниже +5 С. Выветривание существенно не влияет на прочность древесины.

Зависимость содержания влаги в древесных изделиях от температуры и относительной влажности воздуха

Пример применения (красная пунктирная линия)

– Исходные данные:

– температура воздуха в помещении + 22 C

– относительная влажность воздуха в помещении RH 50%

Из таблицы видно, что влажность древесины составляет около 9.5% в случае на основе исходных данных

,