Чем утеплить фундамент деревянного дома: Утепление фундамента деревянного дома снаружи различными материалами

Содержание

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками

Содержание статьи

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются самостоятельно, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Обзор вариантов утепления

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

  • постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
  • коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
  • отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
  • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

  • подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
  • с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

  • мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
  • повышаются теплопотери;
  • увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

  • конструкция может выступать наружу относительно стены;
  • заходить внутрь;
  • либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

  • висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
  • низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

  • пенополистирол укладывается под полы по грунту;
  • фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
  • продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

  • горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
  • вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

За редким исключением, все деревянные дома имеют фундамент. Эта несущая конструкция должная отвечать ряду требований, в том числе иметь определенный уровень теплопотерь. Снизить данный показатель обязательно поможет утепление фундамента деревянного дома. Оно должно быть выполнено в обязательном порядке и еще до наступления зимних холодов. В противном случае значительных трат на отопление не избежать – тепло из дома будет постоянно уходить через пол, даже если печь будет топиться непрерывно.

Самый простой способ утепления снаружи

Утеплить фундамент деревянного дома снаружи можно своими руками.

Наиболее простым способом, позволяющим улучшить теплоизоляцию фундамента, является утепление цоколя грунтом. Им пользуются уже не первый век. В самом крайнем случае им можно воспользоваться и сегодня, если нет возможности приобрести специальные теплоизоляционные материалы. В данном случае песок или землю насыпают вокруг дома до уровня, соответствующего уровню пола.

Такое утепление фундамента имеет преимущества и недостатки. К преимуществам стоит отнести доступность вследствие того, что необходимость в покупки утеплителя отпадает, и возможность предотвращения промерзания подвального помещения. Недостатками можно считать:

  • низкие теплоизоляционные характеристики грунта;
  • необходимость выравнивания большого песка и/или земли;
  • большую вероятность того, что через стены холод все же сможет проникнуть внутрь.

Совет! Утепление грунтом – доступный, но малоэффективный способ. Чтобы утепление фундамента было произведено качественно и надолго, стоит приобрести современный теплоизоляционный материал. Он значительно повысит эффективность выполнения работ и снизит теплопотери в будущем.

Какой утеплитель лучше?

Для утепления фундамента деревянного дома предпочтения отдают пенополиуретану и пенополистиролу.

Сегодня в продаже есть множество материалов, способных обеспечить качественное утепление дома снаружи. Такие материалы способны справиться с любыми самыми сложными задачами, обеспечив качественную теплоизоляцию всего фундамента деревянного дома. Их качество во многом определяет эффективность выполняемых работ. При выборе подходящего варианта необходимо руководствоваться следующими факторами:

  • особенностями конкретного земельного участка и его грунта;
  • уровнем влажности и температурой воздуха;
  • наличием нагрузок и их ориентировочным значением.

Несмотря на достаточно большой ассортимент, для деревянных строений наиболее предпочтительным является пенополиуретан или пенополистирол. Благодаря их низкой теплопроводности для качественной теплоизоляции фундамента потребуется небольшое количество теплоизоляционного материала. Помимо теплоизоляции с помощью пенополиуретана или пенополистирола нередко выполняют утепление пенопластом, керамзитом пеностеклом и иными материалами. Каждый из перечисленных утеплителей обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и обязательно сможет справиться с поставленной задачей. Надо лишь рассчитать необходимую толщину материала и правильно выполнить запланированный комплекс работ.

Утепление пенополистиролом

Утеплить фундамент деревянного дома пенополистиролом можно как снаружи, так и изнутри.

Для деревянного дома пенополистирол считается самым лучшим. Этот утеплитель поставляется в виде листов, прикрепить которые к любой поверхности не составит особого труда. Он влагостойкий и отличается низкой теплопроводностью.

Утепление фундамента снаружи в данном случае начинается с нанесения на стены гидроизоляции. Затем к стенам крепятся листы пенополистирола при помощи специального строительного клея. Фундамент надежно защищен снаружи.

Несмотря на то, что традиционно все работы выполняются снаружи, при использовании пенополистирола можно теплоизоляцию выполнять и изнутри. Это превосходный вариант для уже построенного деревянного дома. Он позволит обеспечить качественную теплоизоляцию, незначительно уменьшив площадь подвала.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан способен стать идеальным вариантом для теплоизоляции деревянного дома. Его активно используют не только для фундамента, но и для полов. Отличаясь минимальным весом и низкой теплопроводностью, данный утеплитель еще и достаточно мало стоит. В продаже можно найти материал различной толщины. Требуемая толщина будет зависеть от конструктивных особенностей конкретной несущей конструкции. Минимальной стандартной толщиной считается 30 мм. Как правило, она не превышает 100 мм.

Утепление деревянного дома с его помощью будет достаточно эффективным, так как данный материал отличается долговечностью и надежностью. В таком случае несущая конструкция деревянного дома прослужит достаточно долго, обеспечивая оптимальный микроклимат в каждой комнате. Надо лишь не ошибиться с толщиной материала и правильного его закрепить.

Утепление с помощью керамзита

Керамзит является универсальным теплоизоляционным материалом, который используют при утеплении крыши, потолка и пола. С его помощью можно также утеплить фундамент деревянного дома снаружи.

Совет! Даже при использовании не очень широкого слоя керамзита, можно добиться значительно большего эффекта, чем в случае использования грунта.

Утеплить фундамент деревянного дома можно также и керамзитом.

Для этого непосредственно вблизи фундамента монтируется опалубка и готовится смесь, включающая керамзит и бетон. После этого производится ее заливка в предварительно подготовленную опалубку. После этого сверху укладывается достаточно толстый слой минеральной ваты, покрытый гидроизоляционной пленкой.

Утепление фундамента керамзитом имеет ряд недостатков. Во-первых, входящий в состав смеси бетон может стать тем слабым звеном, через которое холод по-прежнему будет проникать внутрь дома. Во-вторых, керамзит сам по себе достаточно хрупкий утеплитель, и это может впоследствии проявиться. В-третьих, опалубка должна иметь ширину минимум 0,5 м, чтобы обеспечить достаточную эффективность выполненных работ.

Утепление фундамента деревянного дома

Вы находитесь здесь:

Поиск по сайту

Технологии утепления

Актуальность и востребованность строительство домов из дерева вполне объяснима. Подкупает экологичность материала и сравнительно быстрое возведение постройки. Дополнительным преимуществом, несомненно, являются внешние показатели деревянного дома. Древесина ассоциируется с чистотой, благородством и спокойствием. Чтобы обеспечить достойное и комфортное проживание в доме круглый год одной красоты и привлекательности недостаточно. Требуется проведение дополнительных мер по теплоизоляции строения в целом.

Содержание статьи:

Вы наверняка слышали выражение – держи ноги в тепле, а голову в холоде. Согласитесь, разве приятно и комфортно ходить босыми ногами по холодному полу. Установив даже самые мощные обогреватели, решить, таким образом, проблему точно не удастся. Утепление фундамента деревянного дома – такова тематика нашей статьи.

Необходимость утепления фундамента деревянного дома

Теплоизоляция любого строения начинается с основания. Фундамент обеспечивает надежность, устойчивость и прочность постройке. Микроклимат в доме зависит не только от того, насколько качественно утеплены стены, потолок, оконные и дверные проемы, но и от теплоизоляционных показателей фундаментной основы. Утеплив фундамент, вы обеспечите комфорт и уют деревянной конструкции вне зависимости от времени года, будь то лето или зима. 1/5 часть тепловых потерь приходится именно на основание дома. Неутепленный фундамент становится причиной повышенной влажности в помещениях. Сырой подвал и цокольный этаж – проблема большинства деревянных домов, требующая незамедлительного решения.

Качественно выполненная теплоизоляция положительно сказывается на постройке в целом, а точнее на долговечности ее службы. Автоматически отпадет надобность проводить реставрационные или ремонтные работы фундаментной конструкции. Под качественной теплоизоляцией предполагают:

  • выполнение утеплительных работ всех частей жилого строения, в нашем случае это непосредственно сам фундамент и цоколь;
  • соблюдение последовательности действий, прописанных основной технологией;
  • выбор теплоизоляционных материалов высокого качества.
Выбор утеплителя

Широкий ассортимент утеплителей позволяет решать самые сложные задачи, связанные с теплоизоляцией различных поверхностей и конструкций. От качества используемого материала во много зависит и эффективность проведенных утеплительных работ. «Достойного» претендента несложно найти среди всевозможных минераловатных утеплителей, уплотнителей. Ассортимент пополнен различными видами стекловолокон, пенополистиролом и прочими материалами, используемые для пароизоляции и теплоизоляции.

Факторы, влияющие на выбор материала:

  • особенности грунта на конкретном земельном участке;
  • уровень влажности и температура воздуха;
  • наличие нагрузок.

Все эти моменты важны при выборе материала, поскольку речь идет о деревянном сооружении. Для теплоизоляции фундамента таких конструкций могут использоваться специально предназначенные для этих целей утеплители. Особой популярностью пользуются плиты Пеноплекс, объясняется актуальность легкостью укладки, высокими показателями теплоизоляции и отличным качеством.

Пенополиуретан – идеальный вариант для проведения теплоизоляции, как фундаментальной основы, так и для утепления полов в частном доме. Наряду со своими основными достоинствами (минимальный вес, низкая теплопроводность), материал обеспечивает дополнительный плюс – экономию. Заключается она в том, что в процессе работы общие расходы утеплителя снижаются именно благодаря своим преимущественным характеристикам. В продаже пенополиуретан встречается различной толщины. Тридцать, пятьдесят, сто миллиметров – стандартные показатели утеплителя.

Помимо пенополиуретана, неплохо зарекомендовал себя и простой пенопласт. Невысокая цена плюс прекрасные теплоизоляционные показатели сделали его достойным претендентом для обустройства любых построек из дерева.

Керамзит в строительстве используется достаточно давно, и по сей день неплохо справляется с функциями утеплителя. Это, пожалуй, еще один из эффективных вариантов, применяемых для выполнения утеплительных работ. Какой бы материал вы не предпочли, выбирайте его с учетом проекта деревянного строения.

Способов утепления фундамента деревянного дома насчитывается несколько. Различия в технологии выполнения работ во многом зависят от выбранного теплоизоляционного материала.

Использованием пенополистирола

Утеплительные плиты являются высокоэффективным материалом для теплоизоляции фундаментальной основы строения. Технология теплоизоляции достаточно проста, вся работа сводится к обшивке боковой части конструкции. Приклеиваются плиты с использованием специальных клеящих составов.

Какие плиты подойдут для теплоизоляции фундамента деревянного дома? Как мы уже писали, материал имеет различную толщину, на выбор которой влияет несколько факторов. Во-первых, важен момент – имеется ли в доме подвальное помещение. Во-вторых, учитываются природные факторы, такие как климатические условия того региона, в котором вы проживаете и особенности почвы. В-третьих, на выбор плит определенной толщины влияет глубина закладки фундаментальной основы. И последний пункт – учет коэффициента теплопроводности утеплительного материала.

Создание гидроизоляции под утеплитель – пункт обязательный. Поскольку пенополистирол не впитывает влагу, он является прекрасным защитником и теплоизолятором фундамента и гидроизоляционного слоя, на который приходится большая часть негативного воздействия со стороны окружающей среды. Эффективности выполненной работы достигается путем комплексного подхода, то есть теплоизоляции подлежат не только сам фундамент, но и область цоколя.

Укладку плит начинают с угла конструкции по направлению снизу вверх. Материал фиксируют со смещением, как это принято при выкладке кирпичей. При помощи маховой кисти на фундаментальную стену наносится расплавленная мастика и на нее приклеивается первая и последующие плиты. В процессе работы следует контролировать ровность укладки утеплительного слоя – не приветствуются швы и зазоры между отдельными элементами теплоизоляции. Перед тем, как приступать к фиксации следующего ряда, нижние уже приклеенные плиты забрасывают грунтом. Теплоизоляционный материал, укладываемый выше уровня земли, укрепляется еще и с дюбелей. Крепежные элементы фиксируются в пяти точках отдельно взятой плиты – в углах, в центре.

Как утеплить фундамент деревянного дома другими способами? Далее рассмотрим еще два варианта теплоизоляции фундаментной конструкции – засыпка землей, утепление фундамента деревянного дома керамзитом.

Утепление фундамента деревянного дома сыпучими материалами

Утепление фундамента деревянного дома сыпучими материалами – самый бюджетный вариант. Больше всего сэкономить на утеплителе позволит следующий метод – засыпка конструкции землей. Вариант актуален до строительства стен дома, в иных случаях работа во многом усложняется. Необходимое количество песка высчитывается с учетом квадратуры строения и глубины закладки фундамента. Засыпка землей внутри полости фундаментной конструкции – «щадящий», дешевый вариант. А вот подпол, заполненный песком – не лучшее решение. Поскольку показатели теплоизоляционных качеств земли оставляют желать лучшего, представляем вашему вниманию еще один способ утепления фундаментов деревянных конструкций.

Использование керамзита. Теплоизоляционный материал также считается экономичным вариантом – вторым по счету после земли. Керамзит засыпают в предварительно сооруженную опалубку. Возводят указанную конструкцию из всевозможных материалов – деревяшек, реек, шифера и прочего. Несмотря на легкость керамзита, в больших количествах он дает ощутимую нагрузку. Поэтому при сооружении опалубки данный факт необходимо учитывать. Хорош данный способ тем, что после засыпки керамзита, нет необходимости укладывать дополнительный слой из других теплоизоляционных материалов. Если же теплоизоляции подлежат полы, то поверх утеплительного слоя из керамзита настилаются еще и минераловатные плиты.

В чем заключаются преимущество керамзита над пенополистиролом? Первый материал не подвержен нападению со стороны грызунов, что не скажешь о втором утеплителе. Кроме того, керамзита потребуется для засыпки меньше, нежели грунта.

Теплоизоляция фундамента методом напыления пенополиуретана

Преимущество данного способа – отсутствие необходимости проводить дополнительные работы и укладывать гидроизоляционную прослойку. На поверхность фундамента напыляют пенополиуретан, обеспечивая бесшовное «теплое» полотно. Утеплитель выдерживает воздействие влаги и температурных перепадов. Как правило, утепление фундамента пенополиуретаном выполняют с внутренней стороны конструкции.

Если же проводится внешнее утепление фундаментальных стен, тогда материалу необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. Для этого поверх утеплителя укладывается монтажная сетка, после чего наносится выравнивающая штукатурка.

Наличие подвального помещения требует проведения дополнительных работ по теплоизоляции. Теплый подвал позволит уменьшить поступление холода и влаги в жилое строение. Изолировать подвальное помещение можно вышеописанным утеплителем – пенополиуретаном. Он заполняет все имеющиеся зазоры и трещины, обеспечивая тем самым эффективную теплоизоляцию. Наносится утеплитель на стены, потолок и пол с помощью строительного оборудования – специального пистолета.

Преимущества пенополиуретана:

  • отличается низким коэффициентом теплопроводности;
  • утеплитель может использоваться при работе с различными типами поверхностями – деревом, бетоном, металлом, стеклом и прочим;
  • отсутствует необходимость дополнительной фиксации – пенополиуретан прекрасно схватывается с утепляемой поверхностью;
  • пенополиуретан устойчив к различным видам вредных микроорганизмов – плесени, грибку. Не подвергается нападению грызунов;
  • утеплитель является трудногорючим материалом;
  • теплоизоляционный слой представляет собой целостное полотно, без единого зазора и шва;
  • прочное покрытие не потребует ремонта долгое время;
  • срок службы пенополиуретанового покрытия превышает 30 лет, при условии щадящего эксплуатирования;
  • материал обеспечивает антикоррозийную защиту и шумоизоляцию;
  • пенополиуретан является экологически чистым материалом.
Утепление деревянного дома пенопластом

Кроме того, теплоизоляцию подвала можно выполнить с использованием пенопласта. Работа может выполняться в любое время года, вне зависимости от погодных условий.

Технология теплоизоляции:

  • подготовка помещения к проведению утеплительных работ. Очищают стены от старого покрытия, удаляют торчащие предметы;
  • устранение неровностей – следующий этап работ. Пенопласт обеспечит эффективную теплоизоляцию только в том случае, если будет крепиться на идеально ровную плоскость;
  • для фиксации утеплителя используют специальный строительный клей. Наносят клеящий раствор на всю площадь пенопластовых плит;
  • приклеивают материал по направлению пол – потолок. Помимо клеящего раствора строители рекомендуют выполнять дополнительную фиксацию утеплительного материала дюбелями. Крепежные элементы должны иметь большие шляпки, отдавать предпочтение пластиковым дюбелям;
  • следующий слой – армирующая строительная сетка, поверх которой наносится выравнивающая смесь;
  • проведение отделочных работ.

Утепление фундамента и подвального помещения деревянного дома тем или иным способом позволит улучшить условия проживания в доме. Для решения проблем с теплоизоляцией используются всевозможные строительные материалы – пенопласт, ППУ, керамзит. Для каждого из них предусмотрена своя технология выполнения утеплительных работ.

Как самостоятельно и правильно утеплить фундамент частного дома


Задаваясь вопросом, как правильно утеплить фундамент частного дома, многие даже не догадываются, что способов и вариантов создания теплоизоляции имеется несколько. В основном все будет зависеть только от пожеланий владельца, его финансовых возможностей, ну и, конечно, условий эксплуатации самого строения.

Причины потери тепла

Как понятно, фундамент любого современного помещения должен быть надежно утеплен, иначе тепло из здания будет уходить наружу. Кстати, по подсчетам специалистов, потери тепла свыше 20 % приходятся именно из-за некачественно выполненного фундамента и на плохо утепленный пол.

В основном на территории нашей страны имеет распространение глинистый грунт, который относится к категории пучинистого. Вследствие этого можно при промерзании наблюдать некоторое смещение и деформацию самого основания. Применение утеплительных материалов помогает не только выполнить надежную теплоизоляцию, но и избежать нарушения целостности фундамента, снизить эффект грунтового пучения.

Утеплители обычно укладывают сверху на гидроизоляционный слой, создавая тем самым дополнительную защиту от различных механических факторов, которые могут возникнуть при засыпании земли обратно. Однако нужно учитывать, что подошва основания не требует создания слоя теплоизоляции, так как расположена немного ниже отметки промерзания почвы.

Как утеплить керамзитом?

Рассмотрим на примере, как утеплить фундамент деревянного дома. Да и не только, так как действия в данном случае будут практически идентичны с утеплением фундамента здания из любого материала.

Итак, существует 2 вида утепления: снаружи или изнутри. Рассмотрим каждый способ индивидуально.

  1. 1 вариант – на этапе заливки основания.
  1. 2 вариант – при уже возведенном здании.

Оптимальное время для утепления фундамента – начальная стадия строительства, до возведения стен и укладки чернового пола. Также мероприятия по созданию теплоизоляции логично проводить до процесса закладки коробки.

Кстати, для информации! Земляная насыпь уступает керамзиту по своим теплоизоляционным качествам.

А если вы решите сохранить подвальное помещение, отсыпку данным сыпучим материалом стоит выполнять не на всю высоту коробки, а лишь на 0,4-0,5 м от стен, расположенных внутри. Так и подвал сохранится, и линии коммуникаций и их узлов можно будет расположить в части подполья.

Итак, утепление керамзитом. Сам процесс выполняется следующим образом:

  1. Монтируется съемная опалубка по внутреннему периметру здания. Для создания используется любой подручный материал (остатки шифера, доски, листы фанеры и жести).
  1. Отсыпается внутренняя поверхность керамзитом. Сверху укладывается гидроизоляция или минеральная вата. Иногда уже проложенные линии коммуникаций не дают заполнить всю коробку изнутри, и тогда применяют наружный метод отсыпки, при этом создавая защиту гидроизоляции в виде кирпичной кладки.

Внимание: пенополистирол!

Теперь рассмотрим теплоизоляцию с помощью пенополистирольных материалов, и как утеплить фундамент деревянного дома снаружи при помощи этой технологи.

Кстати, оклейка наружных стен фундамента плитами экструдированного пенополистирола или более дешевым видом этого материала – пенопластом, является самым распространенным методом на сегодняшнее время. Пенистая структура замечательно справляется и с задержкой тепла, и с проникновением влаги. А для регионов, где нет суровых холодов, можно применять пеноплекс. Заклеивать углы при таком варианте следует наиболее тщательно, так как именно в этих зонах больше всего идет промерзание.

А нужно ли утеплять фундамент дома без подвала? Эта проблема, с которой часто сталкиваются начинающие строители, решившиеся своими руками смонтировать теплоизоляцию. В основном, если подвального помещения нет, стоит со всей ответственностью и серьезностью подойти к вопросу утепления фундамента.

В случае, когда подвал не планируется, участок, отведенный под коробку, стоит отсыпать землей или керамзитом до отметки полов. Это создаст дополнительную защитную прослойку между основанием и полом.

Этапы утепления:

  1. По периметру здания копают траншею необходимой расчетной глубины фундамента. Полистироловые плиты нуждаются в жестком основании, и для этого надо отсыпать готовую траншею песком с мелкозернистым щебнем и утрамбовать.
  1. Затем все элементы нужно зачистить от раствора и сравнять все неровные места.
  1. Подготовленное ровное основание грунтуется.
  1. Выполняется гидроизоляция. Сначала обмазывается поверхность плит резиной жидкой консистенции или битумом. При создании гидроизоляции при помощи битумного материала надо уметь обращаться с горелкой. Прогрев всех стыков происходит с особой тщательностью, чтобы избежать появления швов (их наличие нарушает целостность изоляционного слоя).
  1. Плиты фиксируются на поверхности фундамента с применением строительного клея. Можно применить битумную или полимерную мастику.

Укладка плит ведется от углов снизу (от песчаной подушки). После того, как проложен первый ряд, укладывается следующий. При этом нужно, чтобы швы располагались по центру нижних листов. Плиты соединяются пазами по принципу замка. Стыковка между углами задувается монтажной пеной (так можно избежать мостиков холода).

Затем часть фундамента, расположенная под землей, укрывается рубероидом или отсыпается грунтом. Поверх рубероида приклеивается пленка с водонепроницаемыми характеристиками.

Снаружи, при помощи сетки из стекловолокна, все армируется, штукатурится и декорируется отделочными материалами.

А вот утепление фундамента изнутри в деревянном доме не рекомендовано, так при таком варианте правильно выполнить теплоизоляцию можно, если в помещении есть хорошая подпольная вентиляция. Профессионалы утверждают, что при утеплении внутри происходит некоторое смещения точки росы, вследствие чего фундамент может начать разрушаться из-за воздействия на него внешних негативных факторов. Так что вопрос, чем утеплить фундамент дома изнутри, не совсем подходит в данном случае.

Однако это не означает, что утепление можно не проводить. Многие хозяева, например, применяя тот же пенополиуретан в жидком виде, вполне могут избежать таких последствий, как избыточная влажность и потери тепла при монтаже теплоизоляции не только внутри, но и снаружи.

Несколько слов в заключение

Итак, как понятно, фундамент можно утеплить своими руками как изнутри, так и с наружной стороны. Главное – определиться с необходимыми материалами и способом утепления, и не забывайте руководствоваться принципами и советами профессионалов, грамотно применяя их на практике!

Читайте также…

Как утеплить фундамент деревянного дома?

Главный недостаток любого фундамента – это потеря тепла. Поэтому теплоизоляция фундамента необходима, так как в холодную погоду нахождение в доме может быть некомфортным, а траты на отопление – неоправданными.

Материалы для утепления

Строительный рынок сегодня предполагает достаточный выбор материалов для теплоизоляции фундамента:

  1. Пенополиуретан – занимает первое место среди материалов, он самый эффективный, надежный и долговечный. Размер слоя теплоизоляции устанавливается с расчетом от толщины теплоизолирующего материала и основания. Чаще всего 30, 50 или 100 мм. Однако только самим материалом не обойтись. Консистенция жидкая, наносится специальным оборудованием. Стоит не дешево и не всем по карману, а произвести утепление своими руками без дополнительного оборудования не получится.

  2. Пенополистирол– популярен. Не полностью сокращает потери тепла, повышает температуру внутри помещения, позволяет сэкономить на отоплении. Материал легко установить самостоятельно.

  3. Керамзит. Встречается чаще всего. Материал экологически чистый и качественный. Стабильный спрос на этот теплоизоляционный материал обусловлен его низкой ценой.

Технология утепления

Есть два способа произвести эти работы, иногда они комбинируются:

  • утепление фундамента снаружи;
  • утепление фундамента внутри.

Первый способ более правильный, утепление начинается уже в процессе установки фундамента. Если основа уже возведена, то работу лучше начать после очищения и сушки.

Утепление внутри производят, если нет доступа снаружи. Этот способ дает возможность поднять температуру в подвале, но не защитит его от изменения температуры и влажности, что и является главным недостатком этого метода.

 Пенополиуретан

  1. Сначала поверхность просушивают, очищают. Утепление проводится в летнее время, потому что при минусовой температуре сцепление материала с поверхностью основы недостаточное.
  2. Материал распыляется тончайшим слоем, немного погодя он увеличивается в объёме. Образуется прочный, непроницаемый, экологически чистый слой.
  3. После того как утепление окончилось, проводят облицовочные работы.

 Пенополистирол

  1. Подготовительные работы: чистка, сушка.
  2. Наносится грунтовка с антибактериальными составляющими. После высыхания производится гидроизоляция.
  3. К основе крепится решетка из бруса, который обрабатывается биозащитой. Пенополистироловые плиты закрепляются дюбелями грибковой формы. Зазоры шпаклюют и заполняют монтажной пеной. Сверху к обрешетке прикрепляют армирующую сетку.
  4. Пенополистирол штукатурят раствором из песка и цемента.
  5. Когда раствор засохнет, траншея наполняется песком. Часть основы, которая выступает – облицовывают и выполняют отмостку.

 Керамзит

  1. Подготовительные работы: подготавливается траншея в ширину не менее 80 см, стены фундамента очищаются, просушиваются.
  2. Производится гидроизоляция методом оклейки или обмазки. Выбирают битумную мастику, а для оклейки выбирают рубероид или пленочные покрытия.
  3. Траншея засыпается песком на 20 см, утрамбовывается, поверх песка высыпается гравий или керамзит, до уровня почвы.
  4. Выполняется отмостка.

При помощи вышеперечисленных материалов можно надёжно утеплить фундамент и минимизировать утечки тепла. 

Внутренняя теплоизоляция

Выполняется способом нанесением слоя пенополиуретана, либо с использованием пенополистирола или другого теплоизоляционного материала.

Технология выполнения:

  • Стенки высушиваются при помощи тепловой пушки с обязательным доступом воздуха снаружи.

  • Поверхность очищается от отслаивающихся частиц и прочих наслоений. Обрабатывается антибактериальным составом.

  • Наносится гидроизоляция из битумного праймера.

  • Подготавливается каркас и осуществляется пароизоляция с использованием специального рулонного материала, если для утепления выбраны минплиты или минеральная вата.

  • Теплоизоляция покрывается сеткой или пенополиуретаном.

  • Поверх утепляющего слоя крепится сетка, наносится штукатурка и в конце проводятся отделочные работы.

Советы профессионалов

При утеплении фундамента в деревянном старом доме, чтобы избежать промерзания грунта, следует выполнить следующие рекомендации:

  1. Вокруг дома подготавливается траншея шириной 1–1,4 метра и глубиной 50 см.

  2. На дно засыпается песок примерно 20 см, утрамбовывается.

  3. На песок устилается пенопласт.

  4. Сверху засыпается песок.

После этого из доски выполняется обрешётка и отмостка заливается бетоном.

Утепление фундамента старого деревянного дома снаружи

Особенности

Деревянные дома – это довольно легкие конструкции по сравнению с кирпичными или бетонными аналогами, поэтому он может иметь облегченный фундамент. В зависимости от особенностей грунта на участке выбирается тот или иной тип фундамента. Как правило, это мелкозаглубленное ленточное, свайное или свайно-ленточное основание. Однако, вне зависимости от типа используемой системы, обязательным для всех типов оснований является необходимость их утепления.

Специалисты рекомендуют производить теплоизоляцию подвала изнутри, причем важно сделать это по горизонтальным поверхностям и вертикальным отмосткам. Утепление фундамента снаружи позволяет решить ряд задач.


Снижение теплопотерь дома

Неутепленный фундамент становится причиной до 20-25% теплопотерь объекта даже при наличии теплоизоляции стен и пола. Это связано с образованием «мостиков холода» в фундаменте, через которые уходит тепло.


Уменьшение вспучивания грунта в зимнее время

Утепление основания снаружи позволяет не допустить значительного промерзания грунта вблизи утеплителя. Это, в свою очередь, продлевает срок службы строения, снижает вероятность сезонной деформации почв, а значит, нарушения горизонтали и геометрии фундамента.


Снижение количества циклов заморозки/разморозки

Каждый материал для фундамента обладает морозостойкостью, древесина не исключение. Под морозостойкостью понимается количество циклов заморозки/разморозки, которое способен выдержать фундамент без потери своих технических свойств. Следует понимать, что за одну зиму подобных заморозок и разморозок может состояться свыше 10, что, конечно, влияет на долговечность эксплуатации фундамента, а значит, всего здания. Использование утеплителя позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки фундамента.


Защита фундамента

Защищенный от промерзания и проникновения влаги фундамент характеризуется прочностью и надежностью. Размокая же, древесина подвергается короблению, начинает гнить, терять прочность, а также характерные для нее тепло- и звукоизоляцию.

Обеспечение благоприятного микроклимата в помещении

При утеплении фундамента снаружи удается максимально сдвинуть точку росы ближе к поверхности утеплительного пирога, что позволяет предотвратить намокание стен и утеплителя, избежать повышения влажности внутри помещения. Напротив, при грамотной тепло- и пароизоляции в деревянном доме будет сохраняться оптимальный показатель влажности.


Сохранение работоспособности коммуникаций

Нередко в подвале дома прокладывают сеть коммуникаций. Использование утеплителя обеспечивает их защиту от промерзания и выхода из строя.

Материалы для утепления фундамента

Утепление фундамента надо делать на этапе его возведения. Хотя бывают такие обстоятельства, когда нерадивые строители не позаботились об этом в своё время. И теперь хозяевам дома приходится делать заново утепление основания деревянного дома.

Приходит время, и хозяева жилья задумываются о том, какой утеплитель выбрать. Среди большого разнообразия теплоизолирующих средств надо выделить материалы пригодные для утепления фундаментов:

  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • керамзит;
  • пенопласт.

Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к перепадам температуры.

Пенополистирол


Плиты пеноплекса (пенополистирола)

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и не восприимчивостью к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрёл большую популярность, как наружное утепление фундаментов деревянных домов. Пенополистиролом удобно делать утепление ленточных фундаментов и цоколей.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Производят его путём воздействия высокой температуры и давления на полимерные гранулы в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы полистирольных составляет около 40 лет.

Пенополистирольные плиты производители часто называют пеноплексом. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплозащитным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.

Видео по утеплению фундамента пеноплексом:

Пенополиуретан

Полимер напыляют на стенки фундамента с помощью специального оборудования. Попадая на обрабатываемую поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объёме. По своим теплоизоляционным свойствам слой полимера в 50 мм аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.


Утепление фундамента пенополиуретаном

Застывшая пена на стенах основания строения, образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напылённое наружное покрытие не нуждается в дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и «прилипает» практически к любой поверхности.

Керамзит

Керамзитовые гранулы получают путём обжига вспененного раствора глины. Керамзит обладает высокими теплоизоляционными качествами. Это один из самых дешёвых теплоизоляционных строительных материалов.

Облицовка внешних стен фундамента керамзитом не даёт промёрзнуть основанию деревянного дома даже в условиях Крайнего Севера. Единственным недостатком материала является его низкая доступность в продаже.

Пенопласт

Пенопласт – это по сути тот же пенополистирол, только не подвергавшийся экструдированию (обработке давлением при высокой температуре). Пенопластовые плиты применяют для утепления фундамента и цоколя дома. Чтобы предотвратить утечку тепла из деревянного дома снизу, используют пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Полимерные плиты легко поддаются обработке. Чаще всего их крепят к стенкам фундамента на битумной мастике. Пенопласт закрепляют на стене также дюбелями – грибками.

Пенопласт наряду со своими высокими теплоизоляционными качествами – очень хрупкий материал, поэтому облицованные пенопластом стенки фундамента снаружи обязательно нуждаются в финишном защитном покрытии.

Выбор утеплителя

Наиболее популярными утеплителями для изоляции основания с внешней стороны являются:

  • керамзит;
  • пенопласт, полистирол, пеноплекс;
  • пенополиуретан.

Пенопласт

Можно использовать и пенопласт. Он доступный, дешевый, прост в монтаже. Но это хрупкий материал, поэтому работать с ним нужно аккуратно.

Невзирая на его пожаробезопасность, при утеплении снаружи специалисты отдают предпочтение именно пенопласту, т. к. контакт с электропроводкой исключается, а эксплуатационные характеристики утеплителя позволяют создать эффективную теплоизоляционную систему.

Вата

Внутреннее утепление фундамента дома, как правило, выполняется с применением ватных материалов (минеральных, стеклянных, базальтовых).

Для них потребуется двусторонняя гидроизоляция (чтобы избежать промокания, возникновения комков, проникновения холода по пустотам).

Пенофол

Для утепления фундамента применяется и пенофол — вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Он тонкий, хорошо удерживает тепло, предохраняет от влажности.

Используется как дополнительный материал с другими видами изоляции.

ППУ

Универсальным утеплителем считается пенополиуретан. Обычно его используют в качестве теплоизолятора под полами и в подвалах.

Наносится способом распыления на поверхности. Теплоизолирующий слой образует после высыхания.

Он не нуждается в дополнительной изоляции, очень легкий, служит долго.

Керамзит

Для утепления неглубокого фундамента неплохо подойдет керамзит. За счет пористой структуры гранул он хорошо держит тепло. Является экологически чистым и недорогим материалом. Часто теплоизоляцию керамзитом проводят снаружи.

Для этого фундамент откапывают по всему периметру, очищают от земли. После этого в основании устраняют все трещины и устанавливают гидроизоляцию. Защита от влаги может быть выполнена обмазочным способом, например, битумной мастикой или с помощью оклейки гидроизоляционными материалами (как вариант, рубероидом). В траншею насыпают утеплитель и заливают бетонную стяжку.

ЭППС

Чаще для любого способа утепления несущего основания используется экструдированный пенополистирол.

Это универсальный материал, который обладает отличными влагоотталкивающими свойствами, относительно дешевый, имеет длительный период эксплуатации.

Как выполняют процедуру

Деревянные строения чаще всего возводят на малозаглубленных основаниях. Их изготовляют из бетона или кирпича. Утепление лучше осуществлять снаружи на расстоянии в 1,5 м.

Ленточный фундамент

Фундамент у деревянного дома этого типа утепляют в несколько этапов:

  1. Сначала необходимо вырыть траншею. Ее размещают вокруг дома, чтобы достичь глубины промерзания земли.
  2. Со стенок соскребают остатки грунта и наносят битумную мастику.
  3. Гидроизоляционный слой, предварительно разогретый горелкой, покрывают плитами.
  4. На утеплитель крепят сетку арматуры из металла или полимера.
  5. На поверхность наносят грунтовку, шпаклевку и штукатурку.
  6. Сверху песчаной подушки располагают слой утеплителя.
  7. Отмостку могут бетонировать, укладывать асфальт или облицовывать камнем.

Такой фундамент предусматривает наличие подвала, который укладывают из бетонных блоков. Его без особых трудностей можно утеплить со всех сторон.

Плитный фундамент

Этот фундамент не предусматривает обустройство подвала. При возведении заглубленного основания роют котлован, а для мелкого необходимо просто снять верхний слой почвы. Процесс утепления и обшивки старого деревянного дома и фундамента проводится с использованием любых материалов.

Рабочая операция состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала создают слой из пеноплекса. Его толщина должна составлять около 10 см. Для формирования этого слоя используют два ряда плит. Их укладывают в шахматном порядке, совместно перекрывая области стыков.
  2. Перед подготовкой площадки необходимо учитывать геологические особенности участка и основные характеристики грунта. Если создается углубление, то его стенки нужно тщательно выровнять. Поэтому завершающие стадии проводят с применением ручного труда.
  3. В углубление засыпают песок и тщательно его трамбуют. Поле этого располагают временную опалубку, заливают первый слой бетона. Армирующие элементы при этом не используются.
  4. После затвердения основы, на нее помещают плиты из пеноплекса в четко обозначенном порядке. Сверху на них кладут толстую пленку из полиэтилена. Чтобы обеспечить герметичность швов между плитами, их заклеивают скотчем.
  5. Дальше формируют основной фундамент, используя армированный бетон. Когда он застывает, на торцевые части крепят пеноплексовые плиты. Для них понадобится особый клей.

Важно знать, как утеплить основание деревянного здания. В противном случае чтобы в доме стало теплее, нужно включать отопление на полную мощность, из-за чего придется оплачивать большие счета. Поэтому лучше один раз выполнить качественное утепление и забыть о проблеме на долгое время.

Свайный фундамент

Процедура выполняется по такому же принципу, как и при использовании столбчатого фундамента. У здания, расположенного на сваях, также присутствует открытое подполье. Важно закрыть его влаги и мороза.

При строительстве деревянного дома используют сваи из дерева, железобетона или винтовые.

Фундамент на столбцах

Утеплять фундамент деревянного дома на столбах не нужно. Его особенность в наличии пространства между домом и землей. Там постоянно циркулирует воздух, из-за него и выходит тепло через нижнее перекрытие.

Чтобы избавиться от этой проблемы или предотвратить ее появление, устанавливают вертикальные ограждения, которые выполняют из разных материалов. Это могут быть плиты из железобетона, дерева и другие варианты.

Создав замкнутое пространство под домом, можно избежать появления сквозняков и стабилизировать показатели температуры воздуха. Это обеспечивает эффективное утепление здания.

Для создания цокольного ограждения пользуются кирпичом, камнем или другим кладочным материалом. Его не стоит жестко связывать со столбами. Под влиянием различных геологических условий может сдвинуться кладка ограждения. Это сопровождается разрушением и растрескиванием кладки цоколя.

Если пространство внутри цоколя не будет проветриваться, то постепенно влажность внутри будет повышаться, что вызовет появление грибка и плесени.

Чтобы избежать застаивания воздуха в подполье, в ограждении цоколя устанавливают продухи. С помощью этих небольших проемов подполье регулярно проветривается и в нем не появляется плесень или грибок.

Пошаговая инструкция утепления фундамента дома снаружи пенополистиролом

Прежде всего нужно сказать, что утеплять фундаменты целесообразно только в тех случаях, когда подвальные помещения планируется использовать не только для хранения пищевых продуктов. Дело в том, что все дома должны иметь продухи для естественной вентиляции подпольных пространств, в противном случае деревянные конструкции быстро потеряют свои первоначальные несущие характеристики.

Продухи в фундаменте

Без эффективной вентиляции дерево повреждается грибками и гнилью, а это чревато очень неприятными последствиями. Пропитки антисептиком помогают, но вентиляция должна быть в любом случае. С другой стороны, постоянное движение воздуха под полом делает ненужным утепление фундамента, никакого положительного результата по сбережению тепловой энергии не достигается. Чтобы в помещениях первого этажа было комфортно, тщательно утепляйте полы – вот и все сбережение тепла в этих случаях.

Шаг 1. Вокруг фундамента выкопайте траншею на глубину его залегания.

Выкопанная канава

Копайте внимательно с учетом структуры грунта, соблюдайте вышеописанные рекомендации для предупреждения снижения несущих характеристик конструкции. Можно утеплять и одну цокольную часть, только не ожидайте от этой операции заметного результата по экономии. Потери времени и денег никогда не окупятся полученным эффектом.

Шаг 2. Очистите поверхности от земли, проверьте линейность плоскостей. Все выступы более одного сантиметра нужно убрать перфоратором. Поверхность бетона легче очищать после того, как он высохнет. Можно пользоваться обыкновенной жесткой пластиковой щеткой. Немного лучше результат после использования металлической щетки, но такие работы требуют больших физических усилий.

Шаг 3. Замерьте поверхности и продумайте схему раскроя листов. Старайтесь минимизировать количество отходов, куски делайте максимально возможного большого размера.

Резка пенополистирола. Приспособления

Изготовление прибора для резки пенопласта своими руками

Важно. По углам фундамента не используйте мелкие отрезки утеплителя, их можно вставлять на стыках. Поверхность фундамента неровная, соответственно, прочность сцепления недостаточная. Мелкие кусочки с большой вероятностью могут отвалиться, а большие имеют больше шансов удержаться на месте.

Шаг 4. Выберите метод крепления плит на фундаменте. Пользоваться можно как клеями на основе цемента, так и монтажной пеной. Если плоскость фундамента ровная, то целесообразней пользоваться монтажной пеной. Если есть большие неровности, то используйте клей, с его помощью можно выровнять проблемные места, правда, на выравнивание уйдет много материала.

Технология нанесения клея и пены несколько отличается.

1. Фиксация листов монтажной пеной

Желательно сразу приобрести профессиональный пистолет, стоит он немного, а работы существенно облегчает. Кроме того, в пистолете материал длительное время пригоден к дальнейшему использованию. Без него оставшаяся пена на следующий день застывает. Материал наносится по всему периметру плиты и по двум диагоналям, толщина пены примерно 1 см. Имейте в виду, что увеличение в объеме может быть трехкратным и более.

Нанесение клеящего состава на плиту утеплителя

Применение монтажной пены

Важно. Стены фундамента следует тщательно очистить от пыли и грязи, перед прикладыванием пенополистирола поверхности бетона обязательно увлажняются. Можно использовать намоченный валик или любой пульверизатор. Баллон с пеной нужно интенсивно взболтать, после нанесения следует пять минут подождать и только после этого приклеивать лист на влажную поверхность фундамента.

Фиксация плит делается по очереди, при помощи ровной линейки проверяйте их положение. В местах стыковки выступы плит не должны превышать 0,5 см.

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

2. Фиксация листов клеем

Годятся любые марки, могут применяться самые дешевые – плиты потом прижмутся землей.

Клей для пенополистирола

Какими составами ПЕНОПЛЭКС можно приклеить к фундаменту

Больше внимания уделяйте надземной части фундаментов – цоколю. Внешние поверхности потом придется оштукатуривать или обкладывать декоративной плиткой. Для надземной части увеличьте количество клея, он должен быть по всей поверхности.

Во время приготовления клея в емкость сначала наливается вода, а потом досыпается сухая смесь. Обязательно соблюдайте эту последовательность, в противном случае никогда не удастся полностью перемешать раствор до одинаковой консистенции, в углах емкости останется сухой материал, а это создает сложности во время работы.

Замешивание монтажного клея для пенополистирола

Шаг 5. Пропитайте поверхность грунтовкой или битумной мастикой. Если участок очень влажный, то лучше пользоваться мастикой, для нормальных условий достаточно грунтовки. Эта операция улучшает коэффициент адгезии и служит надежным гидробарьером.

Битумная мастика

Гидроизоляция обмазочная

Шаг 6. Толщина теплоизоляции подбирается с учетом климатической зоны проживания. Для средней полосы достаточно пяти сантиметров, для холодных зон толщина увеличивается до 10 см. Как показывает практика, лучше применять две плиты по 5 см, чем одну толщиной десять сантиметров. Время работ немного увеличится, зато качество улучшится заметно.

Показатели плит Пеноплэкс

Плиты приклеивайте в шахматном порядке, второй слой должен закрывать стыки первого. Кроме того, такой метод позволяет легче выравнивать поверхность фундамента.

Шаг 7. В углах должны примыкать целые листы, а щели между ними можно заделать отрезками по размеру. Сам угол фундамента надо закрыть утеплителем.

Шаг 8. После того как плиты прочно приклеились, запеньте стыки пеной. На цокольной части фундамента выступающая пена после высыхания подрезается, в земле допускается оставить как есть. Можно встретить рекомендации дополнительно фиксировать листы дюбелями, но это лишнее. Прочности приклеивания при соблюдении рекомендованной технологии вполне достаточно, чтобы выдержать финишную отделку цоколя, а в нижней части утеплитель к фундаменту прижмется землей или песком.

Утепление цоколя снаружи Пеноплексом своими руками

Фундамент, процесс утепления

Главные работы по утеплению сделаны, далее нужно приступать к оклейке углов и граней листа металлическими уголками и шпаклеванию армирующей сетки.

Шаг 1. Подготовьте уголки из перфорированного металлического профиля, для армирования купите сетку. Как клей можно использовать любые составы, сегодня в продаже широкий выбор. По качеству они отличаются ненамного, не стоит приобретать самые дорогие материалы.

Уголок алюминиевый перфорированный с армирующей сеткой

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта

Шаг 2. Подготовьте согласно инструкции клеящую смесь, не допускайте наличия сухих комков. Вручную мешать раствор очень трудно, пользуйтесь дрелью и специальным приспособлением. Если у вас нет такого приспособления заводского варианта, то можно его сделать самостоятельно. Для этого отрежьте ровную арматуру длиной примерно 40 см, приварите к ней с нескольких сторон кроткие изогнутые в противоположную сторону вращения вала отрезки-мешалки. Если вы готовите раствор в пластиковых емкостях, то уберите все острые грани на арматуре, в противном случае любая невнимательность станет причиной образования сквозных отверстий.

Приготовление клеящей смеси

Шаг 3. Нанесите клей толщиной до 0,5 см на угол листа. Подготовьте отрезок армирующей стеки и уголок нужного размера. Материалы режутся обыкновенным строительным ножом.

Шаг 4. Положите сетку с уголком на подготовленные участки, сильно прижмите материалы и сверху нанесите еще один тонкий слой клея. Таким способом защищаются углы от механических повреждений. В дальнейшем всю поверхность пенополистирола рекомендуется оштукатурить, это защит их от повреждения грызунами.

Наклеивание сетки

Укладка сетки

Шаг 5. После того как все углы укреплены, можно приступать к армированию поверхностей. Сетка продается в рулонах шириной примерно один метр. Если у вас высота фундамента менее этой величины, то резать проще сразу весь рулон без разматывания. Пользуйтесь обыкновенной ножовкой по металлу. Положите рулон сетки на ровную поверхность и аккуратно отрезайте, постоянно немного проворачивайте рулон.

Шаг 6. Нанесите на поверхность клей. Не подготавливайте сразу большую площадь фундамента, у вас должен быть запас по времени для приклеивания сетки и покрытия ее вторым слоем клея. Площадь подготовленной поверхности зависит от ваших практических навыков и свойств клея. Некоторые сохнут в течение 30 минут, а для застывания других понадобится час. Изучите инструкцию конкретной марки.

Шаг 7. Сетку лучше прижимать большим шпателем. Не стоит стараться полностью убирать все следы от инструмента, небольшие борозды улучшат сцепления финишного материала для отделки цоколя. Кроме того, зачем шлифовать стяжку, если она в дальнейшем будет незаметной.

Штукатурка по пеноплексу, процесс

Далее работы продолжаются в зависимости от выбранной технологии. Подземную часть после остывания клея можно аккуратно засыпать землей или сделать песчаную прослойку. Через каждые 10–15 сантиметров тщательно трамбуйте землю. Не спешите приступать к изготовлению отмостки, дайте время для полной усадки земли.

Заключительный этап утепления цокольной части фундамента

Здесь есть один важный момент. Стены дома всегда должны немного быть шире цокольной части. В противном случае вода с них будет попадать в щели, что станет причиной не только излишнего увлажнения конструкции, но и нарушения прочности.

Виды цоколя

В случае если во время проектирования или строительства дома была допущена ошибка и цокольная часть фундамента шире стены, то придется принимать дополнительные меры для отвода дождевых вод. Самый простой способ – использовать металлические козырьки по всему периметру цоколя.

Защита цоколя от осадков

Отливы для цоколя фундамента

Если превышение толщины незначительное, то оно ликвидируется после утепления фасадных стен. А утеплять их в абсолютном большинстве случаев придется, таковы сегодня государственные требования по теплозащите зданий. И не только общественных, но и личных домов. Строить жилой дом без проекта запрещено нормативными актами, а проект никто не подпишет, если не соблюдаются новейшие строительные нормы и правила.

Что касается использования дюбелей для фиксации утеплителя на цокольной части, то существует два мнения профессионалов.

Дюбели для теплоизоляции

Первое – если есть желание, то можно сверлить отверстия и использовать специальные дюбели с большими головками. Практический эффект с точки зрения прочности фиксации утеплителя будет незначительным, но времени и труда уйдет много. Мы даже не принимаем во внимание стоимость материалов.

Второе. Тщательно фиксируйте все плиты, выступающие над поверхностью земли. Если в нижней части допускаются воздушные карманы между плитами и фундаментов, то на цокольной части прилегание должно быть только сплошным. Слишком неровная поверхность бетона на цокольной части? Придется внимательно сдалбливать все выступы или предварительно оштукатуривать.

Инструменты и материалы

  • штукатурка;
  • термоджут;
  • лопата;
  • джутовая лента;
  • гипсовая шпатлевка;
  • полимерная сетка;
  • горелка.

Инструкция по утеплению цоколя постройки

Схема утепления цоколя брусового дома.

Качественно сделать цоколь в процессе строительства мало, его важно еще и хорошо утеплить. Для начала основание деревянного дома требуется обкопать по периметру. Траншея должна иметь ширину, равную 40 см, и располагаться на 50 см ниже оклада. Если удалось обнаружить испорченные фрагменты, от них следует избавиться, заменив на новые, предпочтительнее для изготовления новых элементов использовать лиственницу.

На следующем этапе утепление предполагает вкатывание брусьев, которые должны быть обработаны смесью, приготовленной из олифы с добавлением отработки, которую необходимо разогреть до 50˚С.

Далее, можно приступать к монтажу межвенцового утеплителя, отлично справится с работой «термоджут». После этого брусья можно заклинить, пока не прозвучит хруст.

Окладной венец на следующем этапе должен быть проконопачен джутовой лентой, а после защищен раствором, приготовленным из гипсовой шпатлевки и опилок.

К брусу должна быть укреплена полимерная сетка, а после шов необходимо оштукатурить, применив для этого раствор с гидрофобизатором. Следующий шаг – это приплавление стеклоизола, где следует применять горелку, стеклоизол должен быть укреплен к верхней трети оклада.

Утепление цоколя будет еще более эффективным, если вырытую траншею засыпать опилками, смешанными с корой, полученной от лиственницы, это позволит исключить промерзание почвы.

Утепление цоколя по обрешетке

Такой вариант можно обустраивать в разных климатических зонах, он считается более простым и менее затратным.

  1. Сначала монтируется каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Обычно устанавливаются две-четыре продольные планки, их точное количество зависит от высоты цоколя. В некоторых случаях требуется также установить вертикальные рейки.
  2. Деревянный каркас крепится к сваям посредством металлических закладных деталей, металлопрофиль просто приваривают к столбам.
  3. Цоколь необходимо приподнять над землей. Для этого оставляют зазор 10-15 см, который на этапе отделки закрывают декоративной планкой.
  4. Утеплитель сажают на клей-пену, а для надежности сверху устанавливают деревянные планки, которые крепят к обрешетке.
  5. При утеплении необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры, для этого в отделке делают несколько отверстий по всему периметру дома.

Теплоизоляцию свайно-винтового фундамента можно делать:

  • пенопластом;
  • пенополистиролом;
  • блоками из вспененного стекла;
  • пеноизолом жидким.

Многие, задаваясь вопросом, чем лучше утеплить цоколь дома из бруса и брёвен, останавливаются на первых двух вариантах. И это действительно является наилучшим выбором. Вспененное стекло очень дорогое, а пеноизол требует наличия профессионального оборудования. Поэтому, если утепление выполняется своими руками, для наружной теплоизоляции фундамента лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.

Утепление цоколя по обрешетке

Но и эти материалы нужно уметь правильно уложить, что не всегда получается сделать самому. Если утепление выполняется самостоятельно, всегда существует риск некачественной укладки. Дерево – непредсказуемый материал, и люди, никогда не работавшие с древесиной, не могут объективно оценить, как поведет себя деревянная конструкция, и когда можно начинать отделку. Поэтому утепление фундамента бревенчатого дома лучше доверить профессионалам.

Особенности утепления цоколя керамзитом и экструдированным пенополистиролом

Схема утепления цоколя керамзито-цементом.

Выбирая метод утепления цоколя постройки, вы всегда можете склониться в сторону технологии, которая подходит вам в большей степени, чем остальные. Так, можно выбрать способ, в основе которого лежит применение керамзита. Для его воплощения вокруг фундамента необходимо обустроить дополнительную опалубку, ее ширина должна быть равна 15 см. После наступает черед заливки специального раствора, приготовленного из смеси бетона и керамзита. Далее, должен следовать слой гидроизоляции, а после предстоит укрыть почву щебнем и песком.

Горизонтальную плиту основания нужно защитить керамзитом с бетоном, а после должны быть уложены минвата и пленка, первый материал при этом укладывается в пару слоев.

Теплоизоляцию цоколя можно произвести быстро и не утруждая себя обустройством гидроизоляционного слоя. Для этого принято применять способ распыления пенополиуретана – в итоге можно получить защиту, лишенную щелей. Нанесение теплоизолятора осуществляется строительным пистолетом на цоколь. Предстоит обеспечить слой в 5 см из утеплителя.

Этот материал не требует длительной сушки, а основание цоколя превращается в водоотталкивающую поверхность. Если вы хотите, чтобы в доме стало еще теплее, потребуется произвести неоднократное нанесение материала, при этом готовить поверхность перед последующим нанесением не потребуется. На этом процесс еще не окончен, следующим слоем станет монтажная сетка, на которую необходимо нанести штукатурку, однако не стоит отказываться от другого отделочного материала в случае его наличия.

Теплоизолировать цоколь можно, применив экструдированный пенополистирол. Для этого основание постройки должно быть проложено гидроизоляционной мембраной, на нее предстоит укрепить теплоизолирующие плиты, толщина которых может достигать 120 мм. С задачей фиксации материала с легкостью справится клей, который должен быть нанесен точечно. Для особо теплолюбивых хозяев домов рекомендуется производить монтаж плит в пару слоев. Однако техника укладки должна предполагать соблюдение шахматного порядка, это позволит избавиться от швов, образованных предыдущими слоями. Плиты укрываются профилированной мембраной, что обеспечит систему дренажа для отвода подземных вод. В качестве фильтра выступит геотекстиль. На заключительном этапе предстоит теплоизолировать горизонтальную плиту основания деревянного дома, обустроив бетонную отмостку по периметру постройки.

Источники

  • https://stroy-podskazka.ru/uteplenie/naruzhnoe/fundamenta-derevyannogo-doma/
  • https://KakFundament.ru/uteplenie/kak-uteplit-fundament-derevyannogo-doma-snaruzhi-svoimi-rukami
  • https://x-teplo.ru/uteplenie/fundament/uteplenie-fundamenta-derevyannogo-doma.html
  • https://betonov.com/fundament/stroitelstvo/kak-uteplit-fundament-derevyannogo-doma.html
  • https://fasad-exp.ru/uteplenie/uteplenie-fundamenta-doma-snaruzhi-pe-2.html
  • https://masterbrusa.ru/uteplenie/cokolya-derevyannogo-doma.html
  • https://master-srubov.ru/sovety/kak-uteplit-fundament-derevyannogo-doma-svoimi-rukami

[свернуть]

Crawl Spaces Archives — RLC Engineering, LLC

Скачать PDF

Почти 70% домов в Южной Каролине имеют фундамент для подполья. Мы строим больше фундаментов для ползания, чем в любом другом штате страны. Тем не менее, у нас по-прежнему есть проблемы с нашими пространствами для обхода. Эти проблемы включают плесень и гниение, повышенный уровень радона, а также проблемы с термитами и другими вредителями. Мы видим конденсат на воздуховодах, плесень на балках, повреждения термитами и деревянными жуками, а также полы из твердых пород дерева.Наше текущее решение — увеличить вентиляцию помещения для подполья.

На встрече, посвященной доступному комфорту, которую я недавно посетил, докладчик из Канады сказал, что вентилировать ползунки на юго-востоке США — это безумие. Я должен согласиться. В этой статье я рассмотрю некоторые из заблуждений, которые я вижу в нашей текущей практике вентиляции фундаментов пространства для обхода, и дам рекомендации по повышению производительности пространства для обхода.

Заблуждение №1 — Существуют исследовательские основания для текущих руководств по вентиляции подвесного пространства.

Предположительно мы вентилируем рабочие пространства, чтобы контролировать влажность. Просматривая исторические документы, мы находим несколько документов, в которых обсуждается вентиляция ползунков. В 1939 году Лаборатория лесных товаров опубликовала «Использование и злоупотребление деревом в домостроении», в котором говорилось: «Лучше всего использовать экранированные вентиляционные отверстия, составляющие 3% площади дома, с полностью изолированным полом… Одного маленького вентилятора в каждой стене вряд ли хватит во влажной среде. Юг.»

В 1942 году в нормативной литературе Федерального жилищного управления «Нормы собственности и минимальные правила строительства» содержалось первое требование о вентиляции подвесных помещений.Он предшествует любым известным исследованиям производительности пространства для обхода контента. В этих требованиях, в частности, говорится: «Обеспечьте достаточное количество вентиляционных отверстий в стене фундамента, чтобы обеспечить общую вентиляционную площадь, эквивалентную 1/2 процента закрытой площади плюс 1/2 квадратного фута на каждый погонный фут стены, окружающей эту область».

В 1948 году Агентство жилищного строительства и жилищного финансирования (HHFA) опубликовало «Ползунки: их влияние на жилище». Этот документ содержит обсуждение некоторых следственных работ, проведенных Бриттоном в отношении нескольких жилых комплексов.Бриттон сказал, что «когда вентиляция до 1/1500 площади здания была прорезана в стенах подползки, в сочетании с вентиляцией примерно 1/500 площади застройки в стенах чердачного помещения и покрытием земли подползницы. с кровлей с минеральным покрытием 55 # все проблемы, по-видимому, были устранены ». Интересным замечанием в этом обсуждении было то, что Бриттон исследовал проблемы с влажностью чердака.

Бриттон включил примечание: «Если полы в подвесных помещениях эффективно покрыты рулонной кровлей с минеральным покрытием 55 #, указанная вентиляция стен может быть уменьшена на 90% для контролируемого строительства.«За HHFA последовал другой документ, в котором говорилось:« Если хорошее укрытие нанесено на всю поверхность земли в пространстве для ползания, требуется очень небольшая вентиляция [10% формулы] ».

Следующее, что мы видим, — это обновленные требования к коду. Минимальные стандарты собственности от 1958 года гласят: «Должно быть предусмотрено не менее 4 вентиляторов в фундаментной стене, по одному в каждом углу помещения, с общей чистой вентиляционной площадью не менее 1/150 площади помещений без подвала, или обработка поверхности земли в виде пароизоляционного материала… плюс не менее 2 вентиляторов фундаментных стен, имеющих общую свободную вентиляционную площадь не менее 1/1500 площади бесподвального помещения.«Единственное различие, которое я вижу между этим кодом 1958 года и кодом IRC 2000, состоит в том, что сегодня нам требуется как минимум четыре вентиляционных отверстия на уровне вентиляции 1/1500.

На основании моих исследований и исследований Билла Роуза из Совета строительных исследований Университета Иллинойса, исследований, подтверждающих эти рекомендации и кодекса, не существует. То, что я могу найти в литературе, похоже, ограничивается полевым исследованием с одновременным выполнением нескольких этапов контроля влажности. Я не вижу оценки эффективности каждого шага.То есть: при добавлении вентиляции чердака И вентиляции фундамента И почвенного покрова проблема с влажностью чердака была исправлена. Эти документы, безусловно, содержат полезную информацию, но я не думаю, что она содержит достаточно информации, чтобы поддержать наши существующие строительные нормы и правила и требования к вентиляции.

Кроме того, в литературе не было обнаружено ничего, что с научной точки зрения поддерживало бы частичное покрытие почвы ползком.

Заблуждение № 2 — Сегодня мы строим дома так же, как и тогда, когда были установлены текущие правила вентиляции ползунков.

В домах, которые мы строим сегодня, многое изменилось по сравнению с тем, что мы построили в 1930-1950-х годах. Мы часто строим на более влажных участках (потому что многие из высоких и сухих уже ушли). Мы также строим дома глубже в землю. (Я не могу сосчитать, сколько раз я заползал в подползти.) Мы строим меньшие навесы без желобов и водосточных труб, а иногда не уклоняемся от фундамента.

На мой взгляд, самое значительное изменение, которое мы сделали за последние 50 лет, — это кондиционирование воздуха.Во многих частях страны мы придерживаемся стандартной практики создания искусственно более низких температур в наших домах. Теперь мы легко создаем температуры, близкие или даже ниже точки росы окружающего воздуха. Конденсация возникает на поверхностях, на которых раньше никогда не было конденсата. Кондиционирование воздуха нарушило баланс, который мы привыкли испытывать, и баланс, который мы использовали при создании кодов вентиляции.

Заблуждение № 3 — Требования к площади вентиляции 1/150 или 1/1500 что-то значат.

Я использовал прибор для измерения расхода воздуха ASHRAE Standard 51-1985, чтобы измерить поток воздуха через вентиляционные отверстия в фундаменте в диапазоне от 24 квадратных дюймов чистой свободной площади (NFA) до 75 квадратных дюймов NFA. У большого вентиляционного отверстия NFA был больший поток при данном давлении, но поток был примерно в 1,75 раза больше, чем у маленького вентиляционного отверстия, а не в 3 раза больше, чем можно было бы ожидать, исходя из разницы в размерах. У автоматического вентиляционного отверстия 65 NFA воздушный поток намного ближе к вентиляционному отверстию 24, чем к вентиляционному отверстию 75. (Это происходит из-за дополнительного экрана внутри вентиляционного отверстия, который не используется при расчете NFA для вентиляционного отверстия, но обеспечивает ограничение воздушного потока.Таким образом, фактический воздушный поток, достигаемый при выполнении требования 1/150, по-видимому, зависит от NFA каждого вентиляционного отверстия, а также от общей общей площади вентиляции. Эквивалентная чистая свободная площадь, состоящая из меньших вентиляционных отверстий NFA, обеспечит больший поток воздуха, чем меньшее количество крупных вентиляционных отверстий NFA.

Затем я оценил количество воздухообменов в час в подвесном помещении высотой 3 фута в доме площадью 1500 квадратных футов, используя те же самые вентиляционные отверстия. На 1/150 нам понадобится 60 из 24 вентиляционных отверстий NFA. 60 вентиляционных отверстий обеспечат коэффициент воздухообмена около 6.4 воздухообмена в час (ACH). Напротив, для более крупного вентиляционного отверстия 75 NFA потребуется всего 20 вентиляционных отверстий и обеспечить только 3,4 ACH. Относительно большой вентиль с термостатическим управлением 65 NFA обеспечит только 2,6 ACH при соблюдении соотношения 1/150.

Если бы мы добавили полное покрытие земли, как позволяет код, мы могли бы снизить требования к вентиляции до 1/1500. Количество требуемых вентиляционных отверстий уменьшилось до шести для небольших вентиляционных отверстий площадью 24 кв. Дюйма и до четырех для других вентиляционных отверстий. Это снижает скорость воздухообмена до 0.64 ACH для 24 вентиляционных отверстий NFA, 0,45 ACH для автоматического сброса и 0,70 для большого вентиляционного отверстия 75 NFA.

Это исследование показало, что указание NFA для вентиляции пространства для обхода, похоже, не указывает на объем вентиляции, который может или будет происходить в пространстве для обхода. Использование меньших вентиляционных отверстий NFA обеспечит большую вентиляцию, чем использование более крупных вентиляционных отверстий NFA. Вентиляционные отверстия с термостатическим управлением не обеспечивают поток, соответствующий вентиляции аналогичного размера с ручным управлением.

Заблуждение №4 — Вентиляция снизит уровень влажности в подвесном пространстве.

На самом деле, вентиляция поможет снизить уровень влажности в подвальном помещении только тогда, когда наружный воздух более сухой, чем воздух в подвальном помещении, или когда поступает достаточно горячего наружного воздуха и согревает пространство для ползания. Летом на улице может содержаться больше влаги, чем в воздухе для ползания, что может ухудшить, а не улучшить ситуацию. Зимой вентиляция поможет высушить подолгу, иногда даже до крайности.

С психрометрической точки зрения вентиляция подвесного пространства для удаления влаги работает, когда наружный воздух суше, чем воздух подползни.«Сушка» означает не более низкую относительную влажность, а более низкую абсолютную влажность. Относительная влажность — это отношение количества влаги в воздухе к количеству, которое воздух может удерживать при этой температуре. Абсолютная влажность — это количество влаги в воздухе. Воздух при температуре 85 градусов и относительной влажности 60% имеет такую ​​же абсолютную влажность, как и воздух при температуре 70 градусов и относительной влажности 100%. Таким образом, вентиляция подвесного помещения с относительной влажностью 70/100% воздухом с относительной влажностью 85/60% не приведет к удалению влаги.

Температура точки росы — это температура, при которой образуется конденсат при охлаждении воздуха.При температуре точки росы воздух насыщен, и любое дальнейшее охлаждение приведет к конденсации. В приведенном выше примере как воздух в помещении для ползания с относительной влажностью 70 ° F / 100%, так и наружный воздух 85 ° F / 60% имеют одинаковую температуру точки росы: а именно 70 ° F. Если мы вентилируем пространство для обхода воздухом с более высокой температурой точки росы, чем воздух в пространстве для обхода, мы фактически добавляем влагу в пространство для обхода, а не удаляем его.

Здесь, в Южной Каролине, температура точки росы на открытом воздухе часто составляет около 75F.С кондиционированием воздуха, прохладной почвой и холодными воздуховодами в наших ползунках температура точки росы в наших ползунках часто бывает ниже 75F. Когда мы их выпускаем, у нас возникают проблемы с конденсацией. Полы гниют, плесневеют или разбухают из-за избытка влаги. Воздуховоды потеют и пропитываются водой. Потери энергии в воздуховоде возрастают, потому что изоляция не является изоляцией, когда она мокрая.

Наша ипотечная промышленность, борьба с вредителями и домашняя инспекция отмечают, что влажность древесины в подвесных помещениях выше 20% является потенциальной проблемой.При такой влажности древесины предположительно может расти плесень. Я вижу беспроблемные ползунки с влажностью древесины 16%. Влажность древесины 16% относится к воздуху с относительной влажностью около 80%. Температура точки росы в подвесном помещении при 75 ° F / 80% относительной влажности составляет около 68 ° F. Зачем мне нужно вентилировать это пространство для ползания воздухом с температурой точки росы, близкой к 75 ° F? В результате на всех прохладных поверхностях в подвесном пространстве будет конденсат.

Паркетные полы над подвесными полами летом часто имеют проблемы с купированием.Дерево расширяется при намокании. Типичный сценарий, который я вижу, заключается в том, что кондиционер поддерживает влажность жилого помещения ниже, чем влажность в подвале. Это приводит к неравномерному уровню влажности на верхней и нижней поверхности древесины. Более низкая, более влажная поверхность расширяется и заставляет доски складываться.

Распространенное решение — добавить вентиляцию в пространство для подполья, чтобы снизить уровень влажности. Угадайте, что происходит зимой? Доски чашеют наоборот. Теперь наше пространство для ползания вентилируется относительно сухим воздухом, так что вещи в нем действительно высыхают.(По мере нагрева воздуха его относительная влажность падает.) Чем больше вентиляции мы добавляем для лечения летних банок, тем хуже обратное зимнее. Мы резко снижаем уровень влажности древесины от одной крайности до другой. Другое движение древесины, связанное с влажностью, такое как вздутие и усадка дверей, также происходит в доме.

Заблуждение № 5 — Вентиляция прохода не является энергетической проблемой.

С точки зрения энергии, зачем нам вентилировать пространство для ползания? Зимой в безусловном проходе теплее, чем на улице.Дополнительный приток холодного наружного воздуха только сделает пространство для ползания более холодным и увеличит теплопотери. Фактически, мы часто устанавливаем автоматические вентиляционные отверстия, которые закрываются зимой именно по этой причине. Летом наблюдается обратная ситуация: теплый наружный воздух нагревает подлозки и увеличивает охлаждающую нагрузку. Поскольку мы так часто устанавливаем воздуховоды в подвесных пространствах, вентиляция увеличивает потери энергии из воздуховодов. Летний конденсат в изоляции каналов может легко удвоить потери энергии в каналах.

Заблуждение № 6 — Повышение вентиляции подвального помещения — жизнеспособная процедура смягчения воздействия почвенного газа.

Потенциальным решением для решения проблемы повышенного уровня радона в структурах подползания является увеличение скорости вентиляции помещения для обхода. Общее практическое правило — удвоить интенсивность вентиляции, чтобы вдвое снизить уровень радона. Мой первый вопрос: какова текущая скорость вентиляции? Распространенной стратегией смягчения последствий является добавление вентилятора с приводом для механического увеличения скорости вентиляции.Если мы предположим, что пространство для ползания с вентиляцией составляет 1/150 с использованием вентиляционных отверстий площадью 24 кв. Дюйма и постоянным ветром на 1 милю в час, нам понадобится вентилятор, который может обеспечить более 6 воздухообменов в час. Это 6 * 4500/60 = 450 кубических футов в минуту, просто чтобы снизить уровень радона на 50%. Но зачем увеличивать скорость вентиляции в подвесном помещении, чтобы решить проблему с почвенным газом, если увеличение вентиляции может вызвать множество других потенциальных проблем и расходов?

Суммировать:

Заблуждение № 1 — исследовательская основа для текущих руководящих принципов вентиляции ползунков существует, хотя на самом деле ее не существует.

Заблуждение № 2 — Сегодня мы строим дома так же, как и тогда, когда были установлены современные правила вентиляции ползунков, хотя на самом деле наши дома сегодня кардинально отличаются.

Заблуждение № 3 — Общая чистая свободная площадь обеспечит адекватную вентиляцию, тогда как на самом деле фактические измерения расхода небольших вентиляционных отверстий NFA по сравнению с большими вентиляционными отверстиями NFA, установленными с одинаковым соотношением NFA, кардинально отличаются.

Ошибка № 4 — Вентиляция снижает уровень влажности в подвесном пространстве.Вентиляция поможет снизить уровень влажности в помещении для ползания только в том случае, если наружный воздух более сухой, чем воздух в помещении для ползания, или когда поступает достаточно горячего наружного воздуха и согревает пространство для ползания. Летом на улице может содержаться больше влаги, чем в воздухе для ползания, что может ухудшить, а не улучшить ситуацию. Зимой вентиляция поможет высушить подолгу, иногда даже до крайности.

Заблуждение № 5 — Вентиляция подвесного пространства не является энергетической проблемой, хотя на самом деле это может увеличить нагрузку как на обогрев, так и на охлаждение.

Заблуждение № 6 — Повышение вентиляции подвесного пространства — это жизнеспособная процедура по смягчению воздействия почвенного газа. Вентиляция для уменьшения количества почвенных газов (радона, влаги и т. Д.) Имеет так много проблем, которые обсуждаются в этой статье, что, на мой взгляд, она не стоит затрат или ответственности.

Удаление воздуха из подвесного помещения

Поскольку влажность является серьезной проблемой в пространствах для обхода контента, решение проблем с влажностью является первым приоритетом при закрытии пространства для обхода. Внешняя вода должна быть направлена ​​в сторону от фундамента при правильной планировке участка и правильном обращении с водостоком с крыши.Грунт подползания должен быть полностью покрыт замедлителем пара. Движение капиллярной влаги следует ограничивать либо с помощью разрывов капилляров под опорами и фундаментными стенами, либо путем покрытия фундаментных стен и опор пароизолятором. Стены фундамента могут быть изолированы вместо полов над пролезными пространствами для улучшения тепловых характеристик. В некоторых случаях необходимо добавить осушитель воздуха в пространство для обхода из-за сложности конструкции дома и психрометрии.Конкретные сведения о запечатанном пространстве для обхода контента можно найти на нашей странице технических характеристик запечатанного пространства для обхода контента.

В хорошем пространстве, с хорошим контролем влажности в фундаменте и вокруг него, проблем с влажностью не будет. Уровень влажности в помещении будет более стабильным. Паркетные полы и другая внутренняя древесина будут более устойчивыми и менее подверженными усадке и короблению. Затраты на электроэнергию будут ниже, а конденсация в воздуховоде будет устранена.

Список литературы

ASHRAE. 2001. Основы справочника ASHRAE 2001, стр.6.4 6.9, Атланта: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.

Boercker, F., 1984, «Технический анализ меры по сохранению жилых помещений: изоляция подползников», ORNL, Ок-Ридж, Теннесси, 37830

BRAB. 1962 г., «Покрытие земли в подвесных помещениях», отчет № 15А в Федеральное управление жилищного строительства, публикация № 998, Консультативный совет по исследованиям в строительстве, Национальная академия наук — Национальный исследовательский совет, Вашингтон, округ Колумбия.

Бриттон, Р.R. 1948. «Пространства для ползания», Технический бюллетень HHFA № 2, январь 1948 г. Вашингтон, округ Колумбия.

ДеВитт, К. А., 1991, «Калибровка скорости вентиляционного потока в фундаменте», Отчет для жилищного института Университета Клемсона, Клемсон, Южная Каролина.

ДеВитт, К. А., 1993, «Вентиляция ползунков в теплом влажном климате», Диссертация, Университет Клемсона, Клемсон, Южная Каролина.

ICBO. (1998). Международный кодекс жилья для одной и двух семей. Фоллс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодексу, Inc.

Совет малых домов.1980. «F4.4 Crawl Space Houses», Том 4, № 2. Университет Иллинойса. Шампейн, Иллинойс.

Verrall, A.F., Amburgey, T.L. 1975. Предотвращение и контроль порчи в домах, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США и Департамент жилищного строительства и городского развития, Типография правительства США, 001 0

ДЕРЕВЯННЫЙ ФУНДАМЕНТ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНА

Вопрос — Я планирую построить энергоэффективный дом и подумываю использовать постоянный деревянный фундамент вместо бетона. Есть ли какие-то преимущества в использовании долговечного деревянного фундамента? — Ф.Г.

Ответ — Если тип почвы на вашей строительной площадке является приемлемым, постоянный деревянный фундамент (PWF) — отличный выбор. Более 300 000 домов в США и Канаде были построены с использованием PWF.

PWF идеально подходят для подвальных помещений, частичных и полных подвалов. Готовый подвал из PWF такой же сухой и теплый, как и обычная гостиная. Полностью панельный PWF может быть установлен небольшой бригадой всего за один день.

PWF — это прочная стена с деревянным каркасом, используемая для фундамента под землей.Он использует пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением CCA, чтобы противостоять повреждениям от влаги и насекомых. Если она построена в соответствии с надлежащими проектными спецификациями, она должна выдерживать не только бетонный или блочный фундамент, но и бетон.

PWF предлагает множество преимуществ, включая более низкие счета за коммунальные услуги, сокращение времени строительства, строительство в любых погодных условиях (даже при морозе) и потенциально более низкие затраты на готовый подвал.

Поскольку ПВФ представляет собой просто каркасную стену, ее можно просто изолировать с помощью войлочной теплоизоляции, как и любую надземную стену.При обрамлении 2×6 возможна изоляция R-19. Деревянные стены способны выдерживать небольшие движения грунта.

Такой высокий уровень изоляции может значительно снизить счета за коммунальные услуги и повысить комфорт в доме с низким энергопотреблением. Существуют специальные цементные покрытия для любых незащищенных пиломатериалов надземного фундамента, которые придают им вид настоящего бетона и защищают поверхность.

Несколько компаний производят полные панельные PWF. Отправьте свои чертежи компании, и их инженеры разработают PWF.Изолированные панели производятся на заводе и доставляются прямо на вашу строительную площадку.

Woodmaster производит панели PWF с 75-летней гарантией от поражения грибками и насекомыми. Для обеспечения герметичности фундамента вместо стыковых соединений используются стыки внахлест, и все стыки герметизируются водонепроницаемыми клеями.

Несколько производителей комплектов панельных домов предлагают варианты PWF. Если вы планируете выполнять некоторые строительные работы самостоятельно, чтобы снизить затраты, эти комплекты для дома (до 3000 кв.футов) являются эффективным и экономичным вариантом.

Для законченного строительства подвала электропроводка и водопровод легко проходят через изолированные стены. Гипсокартон или вагонка прибивают прямо к шпилькам без дополнительного обрамления или планок обрешетки.

Напишите для обновления бюллетеня № 815, в котором перечислены производители полных каркасных панелей PWF и других специальных строительных материалов, таблица условий почвы, эскизы деталей проекта PWF и планы этажей нескольких комплектов PWF / дома.Пожалуйста, включите 2 доллара США и SASE для бизнеса. Напишите Джеймсу Далли, Deseret News, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244.

*****

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоторые комплекты панельного дома включают PWF

Заводские панели PWF собираются быстро на объекте

Шпильки, обработанные давлением, и фанера

Каркасная стена 2х4 или 2х6 с изоляцией из войлока

Дренажная плитка и гравий у основания

постоянных деревянных фундаментов — Forum

Да я понимаю, что у вас есть, но вот настоящая история.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) очень легко построить. Какими бы простыми они ни были, слишком много строителей допускают слишком много ошибок. Это не обязательно их вина. Использование руководств в качестве руководств по проектированию — одна из причин. Эти руководства не являются полными и применимы только к очень ограниченной конфигурации здания.

Поскольку строительство PWF началось в начале 1970-х годов, они были намеренно сделаны так, чтобы они казались очень простыми, чтобы быстро получить признание строителей домов.На самом деле промоутеры PWF были правы наполовину. PWF легко и просто построить, но не без должным образом разработанного плана, на основе которого можно строить. Это верно независимо от того, что мы строим. Это правильно составленный план, который делает его легким и простым. Иначе мы гадаем, а о фундаменте дома гадать негде.

Без должным образом разработанного плана строитель может не использовать правильные схемы крепления или диаметр гвоздей для поддержки нагрузок, существующих в различных соединениях деревянного фундамента.Это может привести к отказу, который может стать серьезной проблемой и дорогостоящим в ремонте. Не всегда сразу возникают сбои. Иногда они появляются во время засыпки или только через несколько лет. Недостатки ногтей — это всего лишь одна проблема. Есть много переменных, которые влияют на окончательный результат проектирования и, в конечном итоге, на конструкцию.

Попытки упростить конструкцию были сделаны путем публикации руководств с таблицами, схемами, профилями стен и другими деталями. Хотя эти попытки были достойными восхищения, они могли охватить только некоторые из более простых ситуаций, и то не все время из-за множества переменных, влияющих на конечный результат.Ни одно из этих руководств нельзя использовать исключительно как руководство по проектированию деревянных фундаментов. В лучшем случае они являются хорошими руководителями по строительству, чтобы дать строителю представление о том, что такое деревянный фундамент.

Руководства вызвали самоуспокоенность строителей и инспекторов строительства, а также владельцев. Из-за самоуспокоенности каждый день совершается много ошибок. Делать предположение, что деревянный фундамент можно спроектировать с использованием этих руководств, является ошибкой. Отсутствие у инженеров, архитекторов и дизайнеров знаний о том, как правильно спроектировать деревянный фундамент.Когда больше людей понимают, зачем PWF нужен правильный дизайн, и появляется больше компетентных дизайнеров; с фундаментом будет меньше проблем, и PWF будут лучше признаны как лучший ответ на создание сухих и комфортных подвалов при меньших затратах.

Это лучший выбор.

Permanent Wood Foundation.com

Дизайнер фундамента

Роско Дж. Кларк

Вот еще что!

!

Приемка системы постоянного деревянного фундамента

Система постоянного деревянного фундамента принимается следующими основными регулирующими органами и агентствами по страхованию, а также растущим числом штатов и местных строительных норм и правил и кредитных агентств.Примечание. Система разработана компанией woodbasement.com по индивидуальному заказу.

Типовые строительные нормы и правила

Национальные строительные нормы и правила, издание 1996 года. Строительные чиновники и кодекс

Administrators International, Inc. (BOCA)

Единый строительный кодекс 1997 года. Международная конференция по строительству

Должностные лица (ICBO)

Кодекс по жилью на одну и две семьи 1995 года. Совет американских служащих

Building Officials (CABO)

Standard Building Code 1994 и 1997 редакций.Южный строительный кодекс

Congress International Inc. (SBCCI)

Федеральные агентства

Verex Assurance, Inc.

Farmers Home Administration (FmHA)

Администрация по делам ветеранов (VA)

Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC)

Лига сберегательных ассоциаций США

Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA)

Организации кредитования и ипотечного страхования

Verex Assurance, Inc.

Корпорация по страхованию ипотечных гарантий (MGIC)

Федеральная ипотечная корпорация (FHLMC)

Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA)

Лига сберегательных ассоциаций США

Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA)

Гарантия и пожар Страховые организации

Офис страховых услуг (ISO)

Корпорация по гарантиям домовладельцев (HOW)

История

В 1960-х годах идея деревянных фундаментов для легких каркасных зданий казалась немного надуманной.Мы не привыкли думать, что изделия из дерева, подверженные воздействию погодных условий, имеют достаточно полезный срок службы, чтобы их можно было использовать в качестве материала основания, где требуется длительный срок службы. Тем не менее, повсюду вокруг нас есть множество примеров древесины, которые используются для строительных целей, которые прослужили более 100 лет. Деревянные сваи использовались более века для поддержки небоскребов и мостов, морских свай для пирсов и доков, железнодорожных шпал и мостовых балок; а в колониальные времена девственная древесина использовалась в качестве фундамента для домов, церквей и других построек.Использование дерева для деревянного фундамента — хорошая проверенная идея, время которой пришло. В 1937 году по инициативе Лаборатории лесных товаров было начато исследование, цель которого — изучить полезность деревянного фундамента для дома. Деревянный фундамент, обработанный креозотом, был построен в Мэдисоне, штат Висконсин. (Креозот не является приемлемым консервантом для домашнего использования сегодня, но в то время это был наиболее используемый консервант с отличным послужным списком). На сегодняшний день это здание хорошо обслуживается и до сих пор используется как офисное здание.Примерно через 15 лет после того, как он был построен, он был перенесен, вместе с фундаментом, на его нынешнее место. Этот шаг предоставил прекрасную возможность наблюдать за состоянием обработанного деревянного фундамента после определенного периода времени его фактического использования. Не было отмечено разрушения обработанной древесины из-за гниения или нападения насекомых. Фундамент выполнен, как ожидалось, и остается таким. В Канаде в 1961 году Национальная ассоциация жилищных строителей в сотрудничестве с Центральной ипотечной и жилищной корпорацией построила деревянный фундамент типа «ползун», получивший обозначение Mark III; а в 1964 году был построен деревянный фундамент, получивший обозначение Mark IV.Оба дома были построены на базе R.C.A.F. Станция, Рокклифф, Оттава, Онтарио. Обе стены деревянного фундамента были построены с использованием гвоздей 2 x 4 с внешней обшивкой из фанеры T&G толщиной ½ дюйма. Древесина фундамента Mark III была обработана под давлением 8 фунтами / куб. Футов креозотом, а Mark IV — пентахлорфенолом. Стены Mark III построены на фундаменте из легкого бетона, а стены Mark IV опираются на опору 2 x 8, которая, в свою очередь, опирается непосредственно на несущий грунт. Mark IV имеет необработанный деревянный пол, состоящий из прибитых балок 2 x 8 к стойкам и опираясь на центральную несущую стенку пони.Эти фундаменты работают хорошо и стали основой системы постоянного деревянного фундамента в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. В 1965 году Американский институт защиты древесины, Национальная ассоциация лесных товаров (ныне Американская ассоциация леса и бумаги) и Отдел маркетинга и экономики Лесной службы США обратились в Исследовательский фонд Национальной ассоциации домостроителей с просьбой провести технико-экономическое обоснование. концепция деревянного фундамента. После обширных исследований и разработок появился All Weather Wood Foundation.Теперь он известен под новым названием: Система постоянного деревянного фундамента. С 1969 года специально обработанная древесина (пиломатериалы и фанера) коммерчески используется в Соединенных Штатах для деревянных оснований в зданиях с легким каркасом, таких как дома, офисные здания, церкви, торговые центры, многоквартирные дома и кондоминиумы. В том же году в Лексингтон-парке, штат Мэриленд, строителем Джеком Клиффордом было построено три дома. Компоненты фундамента были предварительно изготовлены Kingsbury Homes, подразделением Boise-Cascade.Для сравнения, на соседнем участке с помощью тех же торговцев был построен блочный фундамент. Идея заключалась в том, что для того, чтобы провести истинное сравнение затрат, нужно было бы использовать одних и тех же торговцев. С самого начала стало очевидным одно из многих преимуществ PWFS. Сначала планировалось построить блочный фундамент, но в марте 1969 года площадка была слишком влажной и грязной. В этих условиях было легче перемещать пиломатериалы и фанеру, чем блоки и бетон, поэтому сначала были построены ПВФ.Также стало известно, что дождь не остановил работы на PWF, но вызвал некоторые задержки в завершении строительства блочного фундамента. В том же году ураган Камилла залил территорию 12-дюймовым дождем за 24 часа. Все три PWF остались сухими, в то время как блочный подвал и многие другие обычные подвалы в этом районе протекли или были затоплены. Исследовательский фонд Национальной ассоциации жилищных строителей продолжает свои исследования. следите за домами этих оригинальных PWF на предмет горизонтального и вертикального движения, утечек и уровней влажности, а также любых признаков гниения или нападения насекомых.На сегодняшний день никаких проблем с этим оригинальным деревянным фундаментом не обнаружено. В 1971 году первый PWF был построен в Огайо для парада домов Колумба в Рейнольдсбурге, штат Огайо. Дом был трехуровневым и был построен компанией Ernest G. Fritschie. При этом Фричи построил обычный дом на блочном фундаменте. Он начался за 3 с половиной дня до PWF, но оба фундамента были завершены в один и тот же день. Если бы оба проекта были начаты одновременно, то к моменту завершения блочного фундамента дом PWF можно было бы полностью построить.В 1973 году первый дом в Мичигане был построен компанией Brooks Realty совместно с PWF в городке Лерой, графство Калхун. Это было ранчо «двойной ширины», предварительно изготовленное из дома, которое было построено на PWF. Этот дом был единственным в поселке с полноценным подвалом. Он располагался между озером и болотом с очень высоким уровнем грунтовых вод. Он имел 7-футовую засыпку. Этот дом был заселен с 1973 года, и у него никогда не было проблем с влажностью, хотя изначально он был построен примерно на 18 дюймов ниже уровня грунтовых вод. Нижний цокольный этаж используется как сухое комфортное жилое пространство.В данном случае это удвоило пригодную для жизни часть дома, не увеличивая его стоимость. С принятой системой дренажа агрегатов, высоким уровнем грунтовых вод и другими ужасными условиями на площадке не должно быть препятствий для успешной установки PWF. 1980 Роско Кларк из PWF, Inc. Флинт, штат Мичиган, начал проектировать фундаменты для строителей и домовладельцев за небольшую плату. Эта услуга по индивидуальному дизайну упростила установку деревянного фундамента. Теперь вы можете разработать свой следующий деревянный фундамент по индивидуальному заказу и пройти обучение по его установке.(Для получения дополнительной информации о конструкции можно связаться с PWF, Inc.) pwfs.com Сотни тысяч деревянных фундаментов были построены в Соединенных Штатах, а с учетом Канады их насчитывается более миллиона. Преимущества — Преимущества PWF многочисленны. Некоторые из них перечислены ниже: A. Сухие и удобные — PWF создают полностью сухое комфортное жилое пространство ниже готового уровня без затхлого запаха или запаха. Подвал ничем не отличается от любой комнаты в доме выше уровня. Б. Больше площади в подвале — стены, как правило, тоньше с существующими пространствами для стоек, готовыми к утеплению, и нет необходимости добавлять опалубку и лишнюю площадь в подвале.Иногда экономия площади, если ее можно было сосредоточить в одном месте, было бы равно размеру ванной комнаты или даже очень маленькой спальни. C. Более теплый и более энергоэффективный — из-за существующих пространств для стоек для изоляции и того, что древесина сама по себе повышает изоляционную ценность, PWF экономит теплопотери и экономит энергию, снижая затраты на отопление и охлаждение. Напротив, обычные фундаменты являются хорошими проводниками тепла. D. Прочность и стабильность. Распространено заблуждение, что вид материала определяет прочность конструкции.Прочность определяется инженерными разработками, и PWF спроектированы и так же прочны, как и любой другой материал, используемый для фундамента. Деревянный фундамент спроектирован таким образом, чтобы он был настолько прочным, насколько это необходимо. С точки зрения стабильности они лучше. Каждая стена PWF похожа на ферму (напряженная обшивка фанеры на нескольких стойках и пластинах). Непрогнозируемые слабые места в несущей почве просто перекрываются без оседания и растрескивания. Бетон плохо перекрывает слабые места.

Позвольте мне, если я могу помочь, спасибо

Roscoe

Foundation Designer

Flint Michigan

Это лучшая система.

Роско Дж. Кларк

Изоляция фундамента с закладными перекрытиями

В некоторых частях Канады, особенно в районе Виннипега, используется традиционная строительная техника, которая создает серьезные проблемы, когда вы хотите утеплить подвал — концы балок фактически заделаны в бетонную фундаментную стену. Крис из Виннипега попросил кое-какие мелкие детали, чтобы правильно утеплить его подвал, его не удовлетворили инструкции Manatobia Hydro, чтобы просто заполнить область коллектора пенопластом.Крис понял это лучше, чем Manatobia Hydro. Сначала вернемся назад, чтобы увидеть, как были построены эти дома. Как насчет небольшой анимации, чтобы вы могли все это увидеть.

Балки перекрытия монтируются на балки по краю и укладываются в специальные опалубки. Они идеально выравниваются перед заливкой бетона — да, вся секция балок подвешена в воздухе.

Затем заливается бетон, создавая структурную опору для балок по периметру со всех сторон, а также заливая по крайней мере 2/3 концов каждой балки в бетон.Бетон не нужно идеально выравнивать, потому что каркас дома уже идеально выровнен, и вся конструкция полностью поддерживается поднимающимся жидким бетоном.

Затем черновой пол и остальная часть конструкции возводятся из старого каркаса из воздушных шаров или более современного каркаса платформы, к которому мы так привыкли сегодня. Потери тепла из подвала десятилетиями сохраняли балки сухими и прочными.

ВСЕ В ОТНОШЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Проблемы возникают, когда мы добавляем изоляцию.Там, где тепло, используемое для того, чтобы держать концы балок сухими, изоляция теперь блокирует это тепло, но не обязательно всю влагу, а встроенные балки часто собирают конденсат и гниют внутри бетона, особенно на северной стороне дома, где находится солнце не помогает. В идеале вы должны просто изолировать всю стену снаружи или, по крайней мере, всю деревянную конструкцию, включая балки обода снаружи, чтобы все оставалось теплым и сухим, но это часто непрактично в старых существующих домах.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ВНУТРИ

Итак, что можно сделать, чтобы все это работало хорошо при изоляции изнутри?

Уплотнение

Важно герметизировать все стыки между деревом и бетоном, в идеале перед изоляцией. Это минимизирует перемещение влаги в холодную сторону. Затем утеплите всю стену изнутри.

Замедлитель пара

Если вы утепляете пенополистиролом или стекловолокном, которые не задерживают влагу, вам понадобится пароизоляция над теплой зимой, включая верх стены, где она открывается в область балок.Это важная деталь.

Изоляция с «плановой потерей тепла»

Но что мы можем сделать с этой узкой полостью между верхней частью бетона и черным полом наверху? Это пространство может иметь высоту от 3 до 1 дюйма. Инстинкт состоит в том, чтобы заполнить все это изоляцией, но это делает концы балок еще холоднее и не полностью защищает от влаги. Это также позволяет тепловому мосту на нижнем уровне пола и нижней части стены наверху охлаждать пол по всей комнате наверху, часто собирая большое количество инея внутри дома!

Сначала герметизируйте область коллектора как можно лучше — возможно, нанесите тонкий слой распыляемой пены толщиной 1 дюйм на балку обода глубоко в этой полости.Это обеспечивает минимум теплоизоляции, не блокирует тепло от обогрева пола над ним, но контролирует большое движение влаги.

Затем, если возможно, вы добавляете около 1 дюйма изоляционной плиты из пенопласта поверх бетонного выступа, если у вас достаточно места, тщательно приклеивайте ее к изоляции на лицевой стороне стены. Это контролирует большую часть влаги, контролирует утечку воздуха и дает некоторую изоляцию по бетону, но позволяет теплу течь от подвала до этажа выше.На самом деле, если вы можете поместить небольшую изоляционную плиту из пенопласта горизонтально поверх бетона, сделайте это в первую очередь. Фактически, предварительно заделайте края, когда вы их размещаете, чтобы они прилегали к сторонам балок — там, где было бы трудно проникнуть в полость и заделать позже. Затем используйте тонкий утеплитель сзади. После этого стык между изоляционной панелью и распыляемой пеной будет полностью герметизирован.

Отсутствие изоляции на самой балке помогает сохранить ее сухой.

Компромисс по расходам на топливо для защиты конструкции

Да, мы должны терять тепло, чтобы защитить конструкцию — ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ПОТЕРЯ ТЕПЛА. Изоляция такого подвала изнутри требует, чтобы вы оплатили счет за топливо, чтобы обогреть критическое пространство пола над бетонной фундаментной стеной, одновременно изолировав большую часть подвала.

Фундамент из прочной древесины лучше всего подходит для наклонных пазов

Вс | Дом и сад

Джим Далли — 25 октября 2003 г.

Уважаемый Джим! Я планирую построить дом на наклонном участке.Я думал об использовании всепогодного деревянного фундамента вместо бетонных блоков или заливного бетона. Будет ли это энергоэффективным методом строительства? — Rich L.

Dear Rich: Вам повезло найти строительную площадку с уклоном, потому что это позволяет вам иметь жилое пространство на нижнем уровне, частично защищенное землей. Это позволяет вам использовать почти постоянную температуру земли и ее защиту без проблем, присущих подземному дому.

Всепогодные деревянные фундаменты сегодня называют постоянными деревянными фундаментами.PWF — идеальный метод строительства фундамента для вашей строительной площадки с уклоном или для плоских строительных площадок. Он создает один из самых энергоэффективных фундаментов и предлагает множество преимуществ для вашего дома.

PWF — это стандартная утепленная каркасная стена, используемая для фундамента. Она отличается от типичной наземной стены тем, что в ней используется древесина, обработанная под давлением, она прочнее и водонепроницаема.

PWF использовались десятилетиями, и они очень хорошо держатся.Несколько компаний производят полные панели PWF по планам вашего здания. Некоторые из них предлагают общую 75-летнюю и 15-летнюю гарантию отсутствия утечек. Это лучше, чем можно ожидать от многих бетонных оснований. Залитый бетонный фундамент в моем доме протекает каждый раз, когда идет сильный дождь.

Простота изоляции PWF — определенное преимущество в эффективности, если вы планируете использовать этот уровень для жилых помещений. Когда вы закончите, эта комната будет такой же теплой и сухой, как и любая другая комната вашего дома.При желании в глубоких стенках стен можно использовать утеплитель с дополнительной жесткой пеной снаружи.

PWF можно построить в любых погодных условиях, поэтому дорогостоящие задержки строительства из-за плохой погоды сводятся к минимуму. Это особенно верно, если у вас есть фундаментные стены, изготовленные одним из производителей PWF. Субподрядчики, которые строят, устанавливают гипсокартон, проводку, сантехнику и т. Д. В остальной части дома, также могут выполнять PWF, потому что процедуры такие же.

Перед тем, как определенно выбрать PWF, вам следует сделать профессиональный анализ почвы / участка.Правильный дренаж важен для правильного функционирования PWF. Для большинства типов почвы можно использовать соответствующую дренажную плитку и другие методы. Есть некоторые типы почв и рельеф, где PWF может быть не лучшим выбором, а заливка бетона или блоков может быть лучше.

Пока вы находитесь на этапе проектирования своего дома, вы можете рассмотреть метод строительства целого панельного дома. Некоторые производители суперизолированных панельных домов также предлагают эффективные варианты PWF. Это очень качественные, хорошо построенные дома, и вы можете выполнить часть монтажных работ самостоятельно, чтобы снизить затраты.

$ ENSIBLE HOME

Онлайн: www.dulley.com

Mail: James Dulley, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244

Типы фундаментов домов

Как строятся основные фонды плиты, фундаменты по периметру, бетонные блоки и опоры

Дом должен выдерживать его значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и отделять древесные материалы от контакта с землей, что может привести к их деформации. гниют и вызывают нашествие термитов.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, пиломатериалов, обработанных консервантами, бетонных блоков или заливного бетона. Безусловно, наиболее распространенным материалом для фундамента является бетон.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, который поддерживает полы и несущие стены. Некоторые построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием для конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.

В некоторых домах все эти методы используются для разных частей дома. Например, дома с фундаментом по периметру часто имеют опоры столбов и опор под балкой, которая проходит под несущей стеной в середине дома.

На каком основании у дома?

Нижняя часть фундамента называется опорой (или нижним колонтитулом). Основание обычно шире, чем фундаментная стена, и находится примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает год за годом).Основание распределяет вес дома, предотвращая оседание или движение.

Типы фундаментов

Существуют три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон , бетонный блок и опора-опора . Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

Фундамент с приподнятым периметром

Как показано ниже, бетонный фундамент может представлять собой либо приподнятый фундамент по периметру, либо плоскую плиту, либо их комбинацию.

Традиционный фундамент по периметру с плитой

Дома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, где опора, фундамент и плита представляют собой единое целое. Обычный фундамент по периметру имеет бетонную стену, поддерживаемую заливным бетонным основанием. Оба усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как с фальшполом, так и с плитами. Бетонная опора и опора

Ступенчатая опора, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков.Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы учесть швы из раствора). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальной арматурный стержень, а пустоты часто заполняются бетоном. Они подходят для строительства там, где формование бетона нецелесообразно.

Бетонные блоки также используются для строительства стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным основанием; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.

Фундамент опор и опор

Бетонный опор, опирающийся на опору, как показано справа, можно использовать для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода постепенно отказались в пользу методов фундамента с большей целостностью. Сансет Букс, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

пошаговый метод утепления

Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не нуждаются в утеплении. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых конструкций нередко появляются трещины и зазоры. Именно тогда возникает необходимость изолировать ограждающие конструкции. Конечно, проводить эту процедуру нужно строго с соблюдением определенных технологий.Кроме того, конечно, нужно знать, чем лучше всего утеплить деревянные дома снаружи.

Какие материалы потребуются

Для того, чтобы выполнить качественное утепление деревянных стен, необходимо подготовить:

  • Брус сечением 50 х 150 мм для обрешетки. Можно использовать другой вариант. В этом случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Ее плиты необходимо полностью утопить в обрешетку.
  • Минеральная вата — отличный ответ на вопрос, как утеплить деревянные дома снаружи.Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет на нет риск поскользнуться в будущем.
  • Пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Эти материалы необходимы для защиты теплоизолятора от намокания снаружи и изнутри.
  • Прутки 40 х 40 см. На них будет крепиться гидроизоляционная пленка.
  • или
  • подкладка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
  • Средство для обработки стен от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость древесины.

Какие инструменты понадобятся

Также потребуется подготовить:

  • Молоток для забивания гвоздей.
  • Сверло для установки сайдинга.
  • Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос, как утеплить частный дом, в том числе сводится к утеплению проемов. Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания сведется к нулю.Если есть зазоры, их следует предварительно заделать бетонным раствором. То же самое и с дверным косяком. Само полотно тоже неплохо будет утеплить. Вы можете купить готовую дверь со встроенным утеплителем. Кстати, то же самое и с окнами. В старых треснувших деревянных каркасах всегда есть микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. В этом случае в качестве профиля можно использовать деревянный или более дешевый ПВХ «под дерево».

Расширение фундамента

Как утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Для начала разберемся, что нужно сделать перед этим. Конечно, первым делом нужно расширить фундамент дома. Пирог стен должен упираться во что-нибудь снизу. В противном случае теплоизолятор начнет скользить. Для расширения в основной фундамент просверливаются арматурные стержни. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившейся «корыто» насыпают песок.Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливают арматуру и соединяют стержнями, просверленными в основной фундамент. Тогда начинка готова. После застывания бетона опалубку снимают. Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Утепление фундамента

Чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент следует утеплить перед утеплением стен.Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Этот материал достаточно дорогой, однако, поскольку он намного лучше других утеплителей сохраняет тепло, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утеплителя нужен слой от 3 до 10 см.

Конечно, для этой цели можно использовать и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию у проверенных производителей. Например, пенопласт марки Пеноплекс, цена на который не слишком высока (100-300 руб.), Очень хорошо переносит воздействие растворенных в почве агрессивных веществ.К тому же он абсолютно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвала. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Утепление стен: предварительный этап

Итак, приступим к разбору, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. В первую очередь необходимо очистить все поверхности от грязи. Далее брус или бревно обрабатывают средством, предотвращающим появление грибка.Также стоит намазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделываются паклей. Конопатку следует производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или коноплю. Эти материалы вдавливаются в трещины с помощью специального инструмента — конопатки. После этого можно начинать собственно работу по сборке торта стен.

Что нужно знать об утеплителе

Вы уже знаете, как утеплить деревянные дома снаружи.Почему базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, поскольку пенопласт или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже если под этими материалами есть вентиляционные зазоры, их очень много скапливается. В результате пирог теряет часть своих теплоизоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.

Даже качественный пенопласт не подходит для облицовки деревянных стен. Например, тот же Пеноплекс. Цена на минеральную вату ниже, чем на нее.Следовательно, хозяева дома ни в коем случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Стены предварительно покрывают материалом, препятствующим попаданию влаги в утеплитель изнутри дома. В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревен, материал можно крепить прямо к ним. В этом случае между коронками будет достаточно свободного пространства для эффективной вентиляции.Если они сбиты из досок или из бруса, потребуется устроить дополнительный зазор для вентиляции. В этом случае пленка натягивается на тонкие рейки, предварительно прикрепленные к стене.

Монтаж обрешетки

Итак, теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом. К стенам крепятся плиты из минеральной ваты; его часто фиксируют горизонтально. Облицовка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Прутки крепятся на шурупы или гвозди.Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между обрешеткой делают немного меньше. В этом случае можно будет установить плиты с каркасом. Древесину необходимо обработать антигнивыми и огнестойкими средствами.

Монтаж плит

Итак, мы узнали, как утеплить деревянные дома снаружи. Как правильно установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между балками собираемой обшивки.К сожалению, они часто бывают немного неровными. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образоваться зазоры. Допускается их заклеивание такими материалами, как базальт, джут или лен. Чтобы плиты не выпадали и не соскальзывали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими заглушками. Если обрешетка монтируется вертикально, обшивайте стены ватой с любого угла. Если планки расположены горизонтально, монтаж осуществляется снизу вверх.

Обычно изоляция выполняется материалом толщиной 5 см. В этом случае монтаж выполняется в два слоя. В этом случае стыки второго расположены над центром пластин первого. Дно торта нужно будет прикрыть металлической сеткой, чтобы в нее не попали мыши и насекомые.

Монтаж гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для деревянного дома — это минеральная вата. Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану.Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается использование с паропроницаемостью не менее 1400 г / м 3.

Крепление пленки непосредственно к обрешетке осуществляется с помощью блоков 40 х 40 мм. Это создаст вентиляционную прослойку между ним и отделкой. Уложите пленку перпендикулярно к месту расположения обрешетки. Нахлест между отдельными полосами должен составлять около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Укладка вагонки

Отделочный материал крепится к контррешетке, полученной после установки гидроизоляции. Основных способов крепления вагонки всего два: гвозди и специальные фиксаторы. Первый способ можно считать самым простым. Однако с эстетической точки зрения такая облицовка из выполненной двумя другими способами сильно проигрывает. Ведь шляпки гвоздик будут хорошо видны в любом случае.

Поэтому вагонку часто фиксируют на обрешетке с помощью хомутов.Эти крепления сначала надеваются на фланец паза ламели, а затем на брус. Таким способом можно сделать очень красивое покрытие. Таким же образом крепится блок-хаус к обрешетке.

Утепление кровли деревянного дома снаружи

В этом случае к стропилам сначала крепится проволока с тыльной стороны, а за ней с внутренней стороны. Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Он установлен над ним. Он прикреплен к брусьям.Далее монтируется обрешетка. Шаг между ее элементами зависит от типа рубероида.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *