Чем замазать швы межпанельные: Заделка швов в панельном доме

Как заделать шов на потолке между плитами. Подготовка шва

В многоквартирных панельных домах после их усадки на потолке между панельными плитами часто образуются швы. Если не знать, как заделать швы на потолке и сделать отделку потолка, достаточно быстро на местах швов, которые заделали неправильно, отделка разрушается или просто выглядит неэстетично.

Какие материалы нужны?

Качество материалов для заделки швов между плитами на потолке и стенах – главное условие долговечности ремонта в дальнейшем.

• Грунтовка.
• Расширяющийся бетон.
• Уплотнитель.
• Монтажная пена.
• Шпаклевка на латексной основе.
• Сетка-серпянка.

Подготовка шва к заделке

Важна последовательность действий в том, как заделать межпанельный шов, и подготовка их – первый шаг к красивым и ровным поверхностям стен и потолков.

• Из пульверизатора опрыскать поверхность водой;
• Снятие увлажненной старой штукатурки поверхности шпателем;
• Зачистить все швы на поверхности потолка и стен, полностью убрать горбы старую заделку при помощи перфоратора в ударном режиме без вращения.

При такой подготовке, чтобы потом качественно заделать шов между стенами или панелями на потолке, проследите, чтобы глубина щели не превышала 50 мм.

Обработка и заделка швов

Если шов достаточно широкий (более 30-35 мм) и есть сомнения в том, как заделать шов на потолке между плитами качественно, мастера советуют вначале использовать монтажную пену. С ее помощью заполняется лишнее пространство, срезая излишки острым строительным ножом таким образом, чтобы в ней появилась бороздка 30-50 мм глубины. А для глубоких и узких швов использую уплотнитель.

Пришло время использовать грунтовку. Щели обрабатываются материалом в несколько слоев, между которыми необходимо время для подсыхания уже нанесенной в углубление швов грунтовки.

После грунтовки используют расширяющийся бетон, которым неплотно заделывают щели.

Когда раствор высохнет (на бороздку в монтажной пене раствор не используют), приходит время использовать эластичную шпаклевку на основе латекса, которую наносят при помощи широкого и узкого шпателей, сразу же удаляя ее излишки.

Армирование швов делают спустя два дня после нанесения шпаклевки. На тонкий слой шпаклевки по бокам шва крепят серпянку, вжимая ее в раствор.
Далее весь потолок и стены покрывают грунтовкой целиком и готовят поверхность к финишной отделке и потом радоваться хорошему результату.

Герметик для межпанельных швов: виды и технологии применения

Одна из основных проблем панельных домов – разгерметизация стыков между изготовленными на заводе панелями и модулями, которые собираются в единую конструкцию при возведении здания. Швы начинают пропускать внутрь холодный воздух и влагу по разным причинам – из-за несоблюдения технологии строительства, деформации стен при усадке дома и т.д. В любом случае их необходимо заделывать, используя специальный герметик для межпанельных швов и другие материалы.

Заделка требуется не только швам, но и трещинамИсточник avenir-pro.com

Виды шовных герметиков

Заделка швов между плитами в панельном доме производится разными способами. Она бывает косметической, с гидроизоляцией, утеплением. Но герметик используется во всех случаях. Раньше, до изобретения современных составов, стыки заделывали льняной паклей и замазывали штукатуркой, которая со временем растрескивалась и выкрашивалась из-за подвижек грунта и осадки здания.

Заделка швов штукатуркой недолговечна и неэффективнаИсточник 10minut.info

Новые материалы и технологии позволили решить эту проблему. Теперь качество швов обеспечивается эластичными герметиками, заполняющими малейшие пустоты, хорошо сцепляющимися с основанием и легко выдерживающими давление. Они не разрушаются при деформационных подвижках конструкций и под воздействием ультрафиолета, не боятся влаги. Но не обладают теплоизоляционными свойствами, и потому часто применяются вместе с утеплителями.

При строительстве и ремонте домов из железобетонных панелей используют герметики четырех видов: полиуретановые, тиоколовые, битумные и бутил-каучуковые.

Полиуретановые герметики

Полиуретановые составы универсальны, практичны, просты в использовании и долговечны. С их помощью выполняется не только герметизация швов в панельном доме, но и устройство компенсационных швов в монолитных конструкциях, уплотнение и изоляция стыков элементов кровли, другие работы. Этот материал:

• проникает в самые труднодоступные места;
• склеивает поверхности;
• герметизирует пустоты, не давая холоду и влаге попадать в них.

Различают одно- и двухкомпонентные полиуретановые герметики.

Однокомпонентный герметикИсточник sealant.su

Первые удобны в применении, поставляются преимущественно в тубах с носиком под монтажный пистолет. Двухкомпонентные составы перед применением необходимо готовить, смешивая пасту с отвердителем. Они обладают улучшенными характеристиками и чаще применяются профессиональными строителями.

Заделка межпанельных швов в панельных домах большой этажности должна выполняться специализированными организациями. Но жители первых этажей и владельцы частных домов такого типа часто делают это сами. И проще всего использовать для этого именно однокомпонентный полиуретановый герметик, обладающий отличными характеристиками:

• высокой степенью адгезии к бетону, камню, кирпичу, пластику, металлу, что позволяет также заделывать стыки в оконных и дверных проемах;

Универсальность применения – одно из главных достоинств ПУ-герметикаИсточник gidrocor.ru

• устойчивостью к атмосферным воздействиям – морозу, осадкам, ультрафиолету;
• эластичностью, способностью поглощать вибрации и восстанавливать форму после деформаций;
• отсутствием усадки;
• экономичным расходом;
• безопасным составом.

Тиоколовые мастики

Тиоколовый герметик – это двухкомпонентная мастика, которая после смешивания компонентов обретает тиксотропную структуру – очень эластичную и легко наносимую. Затвердевшая паста становится похожей на резину, которая плотно заполняет межпанельные швы и обладает высокими деформационными свойствами.

Она отлично сцепляется с любыми материалами, сохраняя эту способность на протяжении 15-20 лет, не усаживается, не разрушается от вибраций и климатических факторов, выдерживает температуры от -50 до +70 градусов. А её преимуществом перед другими аналогичными материалами является возможность окрашивания.

Совместимость мастики с красками позволяет сохранять привлекательный внешний вид современных домов после ремонта швовИсточник alppiter.ru

Применение тиоколового герметика сопряжено с некоторыми трудностями. Смешивание компонентов требует дополнительного времени и опыта. Оно производится в течение 5-7 минут специальной мешалкой, надетой на дрель, при скорости не более 300 оборотов, чтобы в массу не попал воздух. Для соблюдения точной дозировки смешивают сразу весь объем обоих компонентов, который необходимо использовать сразу.

Обратите внимание! Разводить герметик для межпанельных швов и стыков водой или растворителями не допускается! Это изменит его свойства и впоследствии приведет к снижению прочности, появлению трещин, усадки.

Битумные герметики

Составы из битума и резины – самые первые из известных герметизирующих средств. Современные герметики этого вида более разнообразны по составу и свойствам. Они бывают разных видов: с полимерным, эластомерным, каучуковым наполнителем. Ремонтировать межпанельные швы в панельном доме можно любым из них, выбирая по приоритетным характеристикам.

Битумно-полимерная замазка для швовИсточник spravka.ru
Как правильно выбрать ремонтный состав для бетона и не навредить монолиту

Битумные мастики и герметики бывают холодного и горячего применения. Первые готовы к работе, вторые требуют предварительного разогрева до определенной температуры, которую производитель указывает на упаковке или в инструкции. Их допускается доводить до удобной консистенции с помощью таких растворителей, как бензин или уайт-спирит, но не более 15-20% от объема.

Наносят средство шпателем, если иной способ не предусмотрен упаковкой. Работу проводят только при температуре воздуха выше +5 градусов. Битум имеет черный цвет и не поддается окрашиванию, поэтому такой герметик для панельных швов рекомендуется применять только под последующую отделку фасадными материалами.

Заполнение швов битумным герметиком не добавит красоты фасадамИсточник remontnik.ru

Бутилкаучуковые

Герметики из синтетического каучука и изобутилена – это готовые однокомпонентные составы, популярные как у профессиональных строителей, так и у индивидуальных застройщиков. Выпускаются в разной таре – в тубах, банках, ведрах и даже бочках. Профессиональные герметики наносят разогретыми с помощью экструдеров, в быту же удобнее использовать составы для холодного нанесения.

В сравнении с битумными аналогами бутилкаучук выигрывает по многим параметрам.

• Не содержит вредных веществ, поэтому им можно заделать швы в панельном доме как снаружи, так и изнутри.
• Не пересыхает, не трескается и не плавится.
• Может наноситься при отрицательных температурах, что позволяет не дожидаться тепла для устранения щелей в стенах.
• Выпускается черного, серого и белого цвета, причем светлые составы можно колеровать.

Определиться с выбором герметика вам поможет это видео:

Монтажная пена вместо герметика

Сама по себе строительная монтажная пена не является герметиком. Она не выдерживает серьезных деформаций и подвижек панелей относительно друг друга, быстро разрушается под воздействием солнечных лучей и теряет изоляционные свойства. Вместе с тем нельзя не отметить такие её положительные свойства, как высокая адгезия к бетону, устойчивость к влаге, тепло- и звукоизоляционные характеристики, удобство нанесения.

Ею часто выполняют утепление швов в панельных домах с обязательным защитным слоем из гидроизоляционной мастики или герметика. А также частичный ремонт оштукатуренных швов с заполнением пустот. Для чего в штукатурке с шагом 20-40 см просверливают небольшие отверстия под носик пистолета и задувают в них пену до появления её из рядом расположенных отверстий. Излишки после высыхания срезают, а отверстия герметизируют.

Схема утепления и герметизации швов с использованием монтажной пеныИсточник 1-teplodom.ru
Герметик силиконовый – классификация по составу и способу применения

Способы герметизации стыков

Способ применения герметика выбирается в зависимости от состояния и степени повреждения межпанельных швов.

Косметический ремонт

Если плиты не сместились, утеплитель между ними сохранился и не нуждается в замене, то достаточно косметического ремонта с замазкой швов без удаления хорошо держащегося старого слоя. Удаляют только нестабильные участки, и весь стык заполняют герметиком, вдавливая его в углубления.

Гидроизоляция

Если слой изоляции разрушился полностью или частично, предстоит более серьезная работа. Заделка швов в панельных домах снаружи начинается с полной очистки швов с вымыванием или выдуванием мелких частиц и пыли, просушиванием и обезжириванием поверхности.

Для справки! Использование битумного герметика позволяет обойтись без тщательной очистки и обезжиривания.

Герметиком заполняют полость, после чего вдавливают его шпателем, одновременно снимая излишки.

Чтобы не испачкать стены и получить ровный шов, края заклеивают малярной лентой и снимают её до начала схватывания герметикаИсточник avenir-pro.com

Герметизация с утеплением

При ремонте старых домов с не утепленными швами и строительстве новых зданий используется технология «теплый шов» для панельных домов.

• Глубокие полости задувают монтажной пеной.
• В шов закладывают утеплитель в виде шнура или полой трубки из вспененного полиэтилена.
• В сечении утеплитель должен хотя бы на 30 % превышать ширину шва и заполнять его так, чтобы оставшаяся свободной глубина полости была меньше ширины.
• Герметиком заполняют стык, чтобы защитить утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий.

В этом видеоролике показан весь процесс утепления и гидроизоляции стыков между панелями:

Как и чем замазать пену после установки пластиковых окон

Коротко о главном

Изучив предложенную информацию, вы узнаете, чем замазывают швы в панельных домах снаружи. Для этого не подойдут герметики с плохой адгезией к бетону, неустойчивые к морозам и деформациям. Лучшими вариантами являются полиуретановые, бутилкаучуковые и тиоколовые составы, а также битумные, если к внешнему виду фасадов не предъявляются высокие эстетические требования. Герметик применяют как для поверхностного косметического ремонта стыков, так и для их гидроизоляции и утепления. В последнем случае используют технологию «теплый шов».

Как заделать межпанельные швы на потолке. Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей. Заделка дыры в потолке

Герметизация межпанельных швов – одна из важнейших операций строительства, ведь именно стыки представляют наиболее слабое место. Кроме того, со временем в них могут появиться дефекты и тогда по требованию жильцов и жилищно-эксплуатационной организации производится повторная обработка.

Зачем обрабатывать швы в панельном доме?

Герметизация межпанельных швов представляет собой процесс заполнения пустот, образовавшихся между плитами. Если же эту процедуру проигнорировать, то через щели будет проникать влага, холодный воздух, образовываться конденсат. Устранив подобные дефекты, вы не только утеплите помещение, но не дадите возможности сырости и плесени пробраться в жилье. А последняя очень вредна для нашего здоровья. Кроме того, возможно отслоение обоев, почернение стен и прочие неурядицы, так что эстетическая сторона тоже пострадает.

Герметизация делается не только на этапе строительства, необходимо периодически проводить восстановление швов.

Что является причинами разгерметизации? Прежде всего ошибки при проектировании и непосредственно строительстве. Кроме того, очень важно правильно подобрать материалы. Например, сочетание уплотнителей с разной степенью эластичности не даст желаемого результата. Если же решили использовать специальные самоклеящиеся ленты, то не стоит давать натяжение, лучше, когда они немного провисают. Плюс следует применять еще дополнительный адгезионный подслой снизу. Так вы сведете напряжения внутри герметизирующего материала к минимуму.

Пена, мастика, лента – изучаем разнообразие материалов

На сегодняшний день существует много герметиков для межпанельных швов, причем они имеют различный вид. Огромной популярностью пользуются специальные мастики, силиконы и . Выбор того либо иного материала зависит от ширины полости. Если шов узкий, то следует отдавать предпочтение силиконам, а вот более широкие и глубокие выемки обрабатываются монтажной пеной. Лучше всего использовать не расширяющуюся, в противном случае вам придется обрезать выступающие части. А это уже лишние трудозатраты, да и сделать такой шаг не всегда легко, особенно если речь идет о наружных работах на верхних этажах.

Кроме того, пена боится ультрафиолетовых лучей, поэтому ее необходимо закрывать, финишный же слой должен находиться в одной плоскости с плитами, то есть вырезать застывший состав нужно будет с небольшим углублением. Использовать расширяющийся материал допускается только при работе с очень большими швами. При этом наносится он в два слоя.

Еще нашли свое применение специальные герметизирующие ленты. Их целесообразно применять еще на стадии строительства. Технология проста – закладывают полосу уплотнителя на стык бетонных элементов, а под силой давления верхней детали материал прижимается и соединение получается надежным. Теперь можно не бояться ни сквозняков, ни осадков, ни иных капризов погоды.

Особенности технологии герметизации

Технология вторичной герметизации отличается в зависимости от состояния швов. Если они не имеют значительных дефектов и мастика сохранила свои свойства, то вполне достаточно просто заменить наружный слой. А вот когда стык сильно разрушен, то следует полностью удалить все старые материалы и заменить их новыми.

Проводя подобные работы, следует придерживаться некоторых правил. При возникновении дефектов в горизонтальных стыках обработке герметиком подлежат швы минимум трех вертикальных рядов. Если же нарушена целостность вертикального шва продольного фасада в доме, то придется ремонтировать все вертикальные трещины и примыкающие горизонтальные. А когда необходимо проводить восстановительные работы с торцевой стороны, не забудьте еще и про все стыки между продольными стенами и панелями торца, а также и всего фасада.

Кроме того, мастика должна быть достаточно пластичной, потому что межпанельные швы в доме могут несколько изменять свои размеры из-за усадки, ползучести бетона, температурного расширения или же под воздействием различных нагрузок . Если материал слишком жесткий, то произойдет разгерметизация и придется проводить восстановительные работы заново. Еще мастика должна укладываться в слой минимум в 2 раза тоньше стыка, по крайней мере, для зазоров, имеющих устье более 1 см.

Заделываем швы в доме своими силами

Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для «чайников», хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.

Как заделать швы в доме своими силами – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент. Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая. Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.

Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.

Шаг 2: Утепление

Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.

Есть еще одна схема герметизации, “теплый шов”. В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.

Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.

Если вы житель последнего этажа в многоквартирном доме, то для вас эта задача несколько усложниться. Вам непременно надо будет проверять крышу на целостность, иначе, велик риск подтопа.

С чего начинать, если квартира находится на верхнем этаже?

Давайте начнём нашу статью с самого сложного и дорогостоящего варианта.

Итак, если ваша квартира находится непосредственно под крышей, то прежде, чем браться за заделку щелей внутри, неплохо было бы посмотреть, что творится на крыше.

Это очень важно, так как, если швы появились, то очень может быть, что и со внешней стороны есть какие-то повреждения. И если эти «дыры» не подлатать, то ваша замазка швов простоит ровно до первого хорошего дождя.

К счастью, большинство многоэтажек имеют мягкую кровлю, покрытую рубероидом. Стоит он совсем недорого, поэтому, лучше раз потратится, но сделать всё наверняка.

Конечно, своими силами вы тут вряд ли обойдётесь. Даже не по причине трудоёмкости, а потому, что для укладки рубероида нужны специальные нагревательные инструменты. А откуда они у простого, хоть и очень домовитого человека?

Много материала не надо. Накладывайте листы в то место, где вы точно видите, что покрытие износилось и треснуло.

И уже после того, как вы решите главную проблему сверху, можно браться за ремонт внутри квартиры.

Какие материалы и инструменты надо приобрести?

Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:

• Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
• Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
• Строительного ножа для обрезки засохшей пены
• Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
• Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
• Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
• Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
• Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
• Шпаклёвки стартовой и финишной

Вот, в общем-то и весь инвентарь.

А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.

С чего начинают заделку щелей?

Первым делом вам надо хорошенько очистить поверхность. Даже, если щель совсем небольшая с виду, потолок рядом с ней, надо очень хорошо отчистить шпателем. Скорей всего, как вы снимите слой шпаклёвки, вы увидите натуральную величину зазора, который может оказаться совсе не маленьким.

Вам необходимо полностью освободить щель от старого, иссохшегося раствора. При строительстве дома щели заливают обычным цементом, но он со временем теряет свою крепость: дожди, перепады температуры, опять-таки усадка… Желательно не оставлять ни одного лишнего камешка и кусочка цемента, так как, он потом не даст хорошо «схватиться» новому материалу.

После того, как вы справитесь с этой работой, переходим к другому этапу, тоже подготовительному.

Очищаем весь потолок от старой шпаклёвки и грунтуем

Да, вам придётся теперь заняться очисткой остальной поверхности. Если вы хотите, чтобы на выходе получился ровный и приличный потолок, то даже не мечтайте о том, что можно его можно «подлатать» частично.

Для начала попробуйте шпателем, насухую, отколоть старую шпаклёвку. Если она отходит хорошо, то так и продолжайте, шаг за шагом.

Если же, она никак не хочет отставать, вам придётся хорошенько смочить потолок тёплой водой и подождать, пока покрытие несколько размягчится.

Не думайте, что шпаклёвка прям-таки размякнет, это же не побелка. Но всё же, она станет немного податливей и вам проще будет с ней разделаться.

После того, как вы завершите этот самый противный и трудоёмкий процесс, берите в руки металлическую щётку и хорошенько зачищайте всё начисто. И поверхность потолка и щели.

Затем разведите грунтовку, таким образом, как написано на упаковке и хорошенько «пройдитесь» по потолку. В принципе, грунтовка и так продаётся в жидком виде и разводят её исключительно в целях экономии.

Если вы не желаете экономить, то можете даже не разводить. В конце-концов, грунтовка стоит совсем недорого.

Когда вы закончите эту процедуру, оставьте потолок часов на пять-шесть для полного просыхания. Не надо спешить, даже, если на вид потолок совершенно сухой. Не забывайте, что грунтовка проникает глубоко в бетон и вам просто не видно, что внутри влажновато.

А эта влага не даст хорошо «схватиться» материалам.

Чем и как замазать швы на потолке?

Ну вот мы и дошли до самого главного. Выше мы упоминали монтажную пену. Это – самый лучший и простой вариант на сегодняшний день. Нет никакого смысла возиться с раствором, если в продаже есть такая гениальная вещь.

Носик – распылитель на упаковках очень тоненький и вы сможете с лёгкостью уничтожить любую прореху. Не забывайте её хорошенько взболтать!

И не сильно нажимайте на распылитель, она «идёт» и так замечательно. Если перестараетесь и сильно придавите, то мигом появится большущий шар, который просто упадёт на пол.

Учитывайте, что пена расширяется в несколько раз, поэтому, не старайтесь залить её как можно больше.

Пена сохнет примерно сутки. Когда она отвердеет, вам надо взять специальный строительный нож и аккуратно отрезать остатки. Старайтесь снять её как можно ровней, чтобы она не выступала за края швов ни на миллиметр.

Предпоследний штрих: наклейка армирующей сетки

Малярную сетку, нарезанную полосками, почему-то называют «серпянка». Как правило, она имеет клеевой слой. Поэтому, вы можете её наклеить непосредственно на щель, а затем уже наносить стартовый слой шпаклёвки.

Если же серпянка у вас не клеевая, а обычная, то вам надо взять шпатель, нанести первый слой шпаклёвки, а на него, пока он ещё во влажном состоянии, положить сетку.

Аккуратно вдавливайте её шпателем, добиваясь максимально ровной плоскости.

Обязательно дайте подсохнуть этому слою! Если вы поспешите и начнёте наносить второй слой, то сетка сдвинется и вам придётся всё снимать и начинать заново.

Когда первый слой подсохнет, наносите на армированную щель второй слой шпаклёвки. Главное, старайтесь делать эти слои тонкими, помня о том, что вам их нужно сравнять по плоскости со всем потолком.

Через день-два, когда щель точно подсохнет, вы можете приниматься за шпаклёвку остального потолка.

Как заделывать щели в других помещениях?

В принципе, суть работы от перемены мест не очень меняется. Если у вас в гараже также «разошлись» перекрытия, то можете полностью повторить процедуру. Сделать это нужно, чтобы не протекала вода на вашу любимую машину.

Ещё бывают щели на бетонном балконе балконе или лоджии. Тут уже щели гораздо более объёмные и их неудобно заделывать просто пеной. Если дыра большая, воспользуйтесь кусочками пенопласта, а вот уже в щели между ним и бетоном заливайте пену.

Заделка швов между плитами перекрытия – необходимая мера при ремонтных работах в квартире или частном доме. Из-за пустот на стыках со временем образуются трещины, что плохо сказывается не только на внешнем виде жилища.

Появление дефектов в перекрытии

Это наиболее актуальная проблема для многоэтажных домов, так как при строительстве не всегда соблюдаются нормы. В результате через несколько лет поверхность начинает меняться в худшую сторону, в том числе шов становится заметен. В новых домах используются более совершенные технологии, позволяющие избежать существенного смещения конструкции, но из-за усадки трещины всё равно появляются.

Расширение пространства между плитами также влечет за собой:

• протекание при наличии изъянов в кровле;
• проникновение сырости в дом;
• потерю тепла;
• нарушение дизайнерского оформления жилья;
• дальнейшее смещение плит относительно друг друга.

Рассмотрим, как заделать шов, чтобы избежать подобных негативных последствий. Важно выполнить работы качественно, чтобы навсегда избавиться от дефектов поверхности.

Материалы и инструменты

Существуют варианты, чем можно заделать пространство:

• цементно-песчаный раствор с добавлением пластификаторов;
• эластичная полимерная или гипсовая штукатурка;
• цемент НЦ со свойствами расширения;
• герметик;
• клей для плитки.

Дополнительно могут понадобиться следующие материалы:

• монтажная пена;
• грунтовка;
• полистирол;
• валики из вспененного полиэтилена;
• сетка серпянка;
• стартовая и финишная шпаклевка;
• пенопласт.

Эти материалы нужны, чтобы сделать теплоизоляционный барьер и укрепить слой штукатурки, которым будут заполнены пустоты на стыках.

Поверх черновой заделки необходимо создать покрытие, пригодное для дальнейшего декорирования.

Так как обработать швы на потолке важно максимально ровно и гладко, из инструментов понадобятся:

• плоские шпатели разных размеров;
• кисть для нанесения грунтовки;
• жестка щетка для выметания пыли и обломков бетона;
• перфоратор с насадкой «лопаткой»;
• наждачная бумага или строительная терка.

Подготовка рабочей поверхности

Начинают с оценки масштабов повреждений. Так как большинство потолков покрыты штукатуркой, нужно от нее избавиться с помощью воды и шпателя. Пульверизатором равномерно напитывают старую штукатурку и дают ей размягчиться, а потом инструментом аккуратно счищают ненужный слой.

Там, где стык, необходимо зачистить сам шов от бетона. Со временем края плит начинают крошиться, поэтому от ослабленного материала избавляются – берут перфоратор и вычищают все ненужное.

Следует обеспечить хорошую адгезию с раствором, дабы качественно заделать шов. Бетон обрабатывают грунтовкой, тщательно промазывая кистью участки углубления. Лучше использовать составы, которые обеспечат дополнительную антисептическую обработку. Это защитит бетон от образования грибка, без чего не обойтись на верхних этажах, смежных с чердаком.

Заделка швов

1. Утепление стыков. Предварительно заполняют расширенный шов материалом, который послужит теплоизолятором. Можно использовать кусочки пенопласта, специальные полистироловые валики или монтажную пену. Последняя после высыхания расширяется, поэтому заполняет все щели, а излишки просто убирают ножом.
2. Первичная заделка швов на потолке. В утеплителе прорезают небольшое углубление, а плиты сбрызгивают водой из пульверизатора. Затем раствор накладывается на стык. Рекомендуется выбирать расширяющиеся смеси.
3. Армирование. Если слой состава получается очень толстым, советуют дополнительно укрепить его. Для этого используют специальную сетку-серпянку или сооружают проволочную перевязку в местах, где шов становится слишком широким.
4. Сглаживание поверхности. После подсыхания основного слоя стоит подправить дефекты и замазать серпянку. Выступающие части цемента зачищают. Важно, чтобы не образовывались бугры или пустоты в растворе.

Финишная отделка

Финальная обработка потолочных швов заключается в нанесении шпаклевки, которая окончательно замаскирует его.

После высыхания раствор затирается, обрабатывается грунтовкой, а сверху наносится финишный состав. Он отличается более однородной структурой, его основу составляет гипс и белый цемент. Шпаклевку потом можно покрасить или поклеить сверху обои. Если усадка дома находится в пределах нормы, а сами работы были выполнены правильно, в ближайшие лет 10 трещины появляться не должны.

Ещё один вариант – монтаж потолочной плитки. Ее крепят на установленный каркас или клеят на штукатурку жидкими гвоздями. Целесообразно сделать подвесную или натяжную систему, чтобы спрятать проводку и установить точечное освещение.

В любом случае предварительно нужно проработать стыки между плитами, так как заделанный потолок будет гарантией сохранения тепла в доме и защиты помещения от влаги и разрушения.

Как заделать шов между плитами на потолке?

Одной из часто встречающихся проблем, с которыми приходится сталкиваться при ремонте квартиры, являются проявляющиеся стыки между плитами перекрытия. Тому виной разные причины, среди которых называют усадку дома после постройки и проседание почвы вследствие межсезонного движения грунта. Потолок с такими щелями выглядит некрасиво и портит интерьер дома. Но заделка швов между плитами перекрытия относится к тем видам работ, которые имеют свои тонкости. О них пойдет речь ниже.

Мы поговорим о том, как заделать швы на потолке между плитами, на какие нюансы будет нужно обратить внимание и какими запастись инструментами и материалами. Заделка потолочных швов не требует особой квалификации – с этой работой способен справиться даже новичок. Все, что вам будет нужно – это терпение, добросовестность и тщательное следование рекомендациям.

Инструменты и материалы

Заделка швов между плитами перекрытия потребует материалов и инструментов. Ними следует обзавестись, прежде чем браться за работу.

Швы между плита­­­­ми перекрытия относятся к числу трудно поддающихся заделке дефектов потолка

Для успешного выполнения задачи вам понадобится следующее:

• шпатели разной ширины;
• щетка из металла;
• разбрызгиватель;
• острый нож;
• дрель с перфоратором;
• наждачная бумага;
• грунт глубокого проникновения для бетонов – он нужен, чтобы увеличить степень адгезии бетона и вещества, которым будем заделывать швы на потолке;
• цемент НЦ – он понадобится для глубоких щелей. Он характерен тем, что способен увеличиваться в объеме, наполняя все щели и поры;
• для щелей большой ширины понадобится теплоизолирующий наполнитель вроде полиуретана, вспененного полиэтилена или монтажной пены;
• эластичная латекс-шпатлевка;
• герметик;
• сетка-серпянка для армирования – ее ширину выбирайте больше ширины щели на 4-5 см;
• первичная шпатлевка;
• финишная шпатлевка.

После того, как вы подготовили все перечисленное выше, приступайте к работе. Ее рекомендуется выполнять в защитных очках, респираторе, спецодежде и рабочих перчатках.

С проблемой возникновения трещин межпотолочных перекрытий сталкивается большинство жильцов многоквартирных домов, особенно это касается панельных многоэтажек

Подготовка потолка

Заделка стыков повлечет за собой ремонт всего потолка – просто заделать шов между плитами и оставить остальное, как было, не получится. Поэтому для начала подготовьте поверхность – освободите ее от побелки, штукатурки и краски:

• Опрыскайте поверхность из пульверизатора водой. Для продуктивности делайте это по частям. Смоченную поверхность оставьте на 15 минут, чтобы влага впиталась – после этого снимайте старую штукатурку, используя шпатели разной ширины. Обработайте таким образом всю поверхность потолка – она должна быть полностью очищенной;.
• На очищенной от старого покрытия поверхности плит перекрытия вы увидите объем стоящей перед вами задачи. Как правило, в одной комнате делают 2-3 стыка между ними. Края могут быть выпуклыми – в таком случае придется воспользоваться перфоратором. Установите ударный режим без вращения и удалите все выпуклости, а также очистите внутренность щелей от старого цементного раствора.
• При помощи металлической щетки тщательно вычистите каждую щель между плитами, удалив из нее пыль, кусочки раствора, камешки и т.п.
• Далее, прежде чем заделать щель между плитами, нужно в несколько слоев покрыть ее изнутри грунтом глубокого проникновения. Тогда заделка швов на потолке будет более эффективной, поскольку грунт увеличивает степень адгезии между бетоном и наполнением щели.

На этом этапе подготовку потолка считаем завершенной и можем начинать заделывать стыки плит на нем. Но прежде чем заделать шов, необходимо оценить его глубину и ширину – от этого будет зависеть, как заделать шов.

Швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль

Работа с широким неглубоким стыком

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Если глубина стыка между плитами на потолке небольшая, а ширина более 3 сантиметров, его следует наполнить строительной пеной. Это происходит следующим образом:

• прежде, чем заделать шов, заполните его строительной пеной;
• дождитесь, когда пена подсохнет, и обрежьте лишние фрагменты острым ножом для бумаги – глубина канавки должна быть не более 5 миллиметров;
• нанесите латексную эластичную шпатлевку, используя два шпателя – на широкий положите нужное количество, а узким вмазывайте ее в канавку вровень с основной поверхностью;
• широким шпателем разгладьте и уберите излишки.

Работа с широким стыком большой глубины

Если швы между плитами перекрытия шире 3 сантиметров и большой глубины, монтажная пена ситуацию не спасет. В этом случае действуйте следующим образом:

• прежде чем замазать швы на потолке между плитами, заполните их теплоизолирующим материалом – это может быть пенополиуретан или вспененный полиэтилен;
• закрепите утеплитель при помощи герметика, который хорошо противостоит воздействию влаги;
• заделайте стык цементом НЦ – при этом оставьте канавку глубиной не более 5 миллиметров;
• дождитесь высыхания цемента и нанесите латексную шпатлевку вровень с плитой;
• широким шпателем удалите лишнее и тщательно разгладьте шпатлевку.

Шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое углубление

Работа с глубоким и узким стыком

Если швы между плитами перекрытия глубокие и узкие, с ними поступают точно таким же образом, как и в предыдущем разделе:

• Кусок вспененного полиэтилена обмажьте герметиком, поместите в канавку и плотно затолкайте внутрь.
• После того, как полость будет плотно заполнена утеплителем, заделайте ее цементом НЦ, оставив углубление в 5 мм.
• После высыхания цемента положите слой латексной шпатлевки, выровняйте ее широким шпателем и уберите излишки.

Следующие этапы

После того, как мы разобрались, чем заделать швы разного размера и чем замазать швы на потолке между плитами, давайте поговорим о следующих этапах, они не менее важны. Определить, чем заделать шов – недостаточно, нужно принять меры, чтобы он не проявился через некоторое время.

Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия

Ниже приводится алгоритм последующих действий, которые одинаковы для всех описанных выше случаев:

• необходимо подождать двое суток, чтобы дать латексной шпатлевке полностью высохнуть;
• дальше приступайте к армированию заделанных канавок – нанесите по всей длине слой первичной шпатлевки, чтобы она выступала за края на 4-5 сантиметров;
• валиком вдавливайте в шпатлевку армирующую сетку-серпянку по всей длине канавки;
• пройдитесь шпателем по сетке, чтобы удалить излишки шпатлевки;
• после того, как шпатлевка высохнет, тщательно зашкурьте поверхность сетки при помощи наждачной бумаги с подходящим размером зерна;
• нанесите еще один слой первичной шпатлевки с мелким зерном по всей поверхности потолка – ровняйте ее, используя широкий шпатель;
• обработайте высохшую шпатлевку наждачной бумагой;
• нанесите по верху финишную шпатлевку;
• после ее застывания обработайте наждачкой;
• дальше приступайте к побелке или покраске.

Оштукатуривание

Бывают случаи, когда потолок имеет большой уклон по уровню, который нужно выровнять. Это можно сделать при помощи штукатурки, которую кладут на армирующую сетку.

Предварительно готовят гипсовый состав, а поверхность обрабатывают грунтом «бетон-контакт», который при помощи твердых частиц образовывает шероховатый слой и увеличивает сцепляемость бетона и штукатурки.

Заделываем отверстие

Бывают случаи, когда приходится принимать меры для заделывания отверстия в потолке – такой брак в строительстве иногда случается. Используют два способа решить эту проблему. Способ первый:

• При помощи длинной кисти очистите дыру изнутри.
• Из пульверизатора тщательно обрызгайте ее грунтом по всей глубине.
• Залейте внутрь монтажную пену.
• После ее высыхания срежьте лишние куски острым ножом для бумаги.
• Вырежьте конусообразное углубление размером по высоте 4-5 см.
• Заделайте углубление цементом НЦ и дождитесь его высыхания.
• Нанесите слой шпатлевки и армируйте участок сеткой-серпянкой.
• Дальнейшие операции выглядят так же, как и в предыдущем разделе.

Если вы хотя бы раз осуществляли ремонт в квартире или доме, то знаете, что его следует начинать с потолка. На черновой поверхности вы увидите трещины, которые появляются на стыках перекрытий. Даже если поверхность побелить, то трещины появятся вновь, что поднимет вопрос заделки швов между плитами.

Подготовка инструментов и материалов

Если вы задумались над вопросом о том, чем заделать шов на потолке между плитами, то следует подготовить инструменты и материалы, среди них:

• шпаклевка;
• шпатель;
• лопатка на дрель;
• малярная лента;
• мелкозернистая наждачка;
• грунтовка;
• перфоратор;
• миксер;
• клей ПВА;
• акриловый герметик.

В качестве шпаклевки можно использовать сухую гипсовую смесь, а вот при выборе грунтовки необходимо предпочесть ту, что имеет глубокое проникновение. Шпатель должен обладать упругим гибким лезвием, тогда как перфоратор можно заменить дрелью. Но для него понадобится насадка в виде лопаты. Если наждачной бумаги отыскать не удалось, что можно использовать шлифовальную сетку.

Перед вами рано или поздно тоже может встать вопрос о том, чем заделать шов на потолке между плитами. Технология проведения работ описана в статье, но для достижения качественного результата необходимо правильно подобрать материалы.

В магазине следует приобрести используемый для заполнения глубоких швов. Этот материал обладает свойствами расширения при затвердевании, поэтому он заполняет все пространство стыков и швов. Понадобятся и плотные теплоизоляционные материалы, которые необходимы для заделки широких швов. Лучше приобретать те, что выполнены из вспененного полиэтилена или полиуретана.

Специалисты советуют использовать еще и эластичную шпаклевку. При покупке сетки-серпянки необходимо учитывать, что ее ширина должна выходить за пределы с обеих сторон на 50 мм. Для заключительных работ понадобится первичная и которыми предстоит отделать всю площадь потолка.

Как и чем заделать шов

Если перед вами встал вопрос о том, чем заделать шов на потолке между плитами, вы должны определиться с очередностью работ. Данные манипуляции можно считать достаточно трудоемкими, спешка в этом деле станет помехой. Сначала расшивается шов, использовать для этого необходимо дрель или перфоратор, инструмент следует дополнить насадкой в виде лопатки.

Остатки цементной стяжки удаляются шпателем или ножом. Если этим этапом пренебречь, то свежий раствор будет плохо сцепляться с поверхностью. Полученную щель необходимо очистить от пыли, промазать ее поверхность грунтовкой, наносимую обильным слоем. Слоям следует позволить высохнуть. Гипсовая штукатурка замешивается строительным миксером. Если состава нужно совсем немного, то можно обойтись и без миксера.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Трещина заполняется штукатуркой, а борозды следует декорировать в несколько заходов. Каждый предыдущий слой перед укладкой следующего нужно просушить. Если вы задумались о том, чем заделать шов на потолке между плитами, то можно использовать монтажную пену. Ее применяют, когда швы особенно глубокие. Остатки материала после высыхания обрезаются ножом, поверхность выравнивается, а в поры пены следует втереть гипсовую штукатурку.

Заключительные работы

После проведения всех вышеперечисленных этапов слою следует позволить просохнуть. Только после можно начинать укреплять Ее ширина должна быть больше на 3 см по отношению к шву.

Сверху ленты следует нанести шпаклевку. Эти слои должны полностью высохнуть. Поверхность плит грунтуется и осуществляется Ее несение производится тонким слоем. Взамен можно использовать малярную стеклоткань, которая грунтуется и окрашивается в нужный цвет.

Альтернативные варианты материалов

Довольно часто начинающие мастера задумываются над тем, чем заделать шов на потолке между плитами. Взамен пены иногда используется клей для укладки керамической плитки. можно заменить обычным бинтом или марлей.

Подойдет и тонкая ткань, которую нужно замочить в воде и отпарить утюгом, чтобы не столкнуться с усадкой. Для того чтобы облегчить работы, потолок отклеивается пенополистироловой плиткой, которая не имеет швов. Мелкие щели можно замазать акриловым герметиком. Силиконовый герметик приобретать не следует, ведь на нём не удерживается краска.

Еще одним решением станет одновременное формирование и последующее заполнение трещин. Сначала подготавливается густой цементный раствор, к которому добавляется жидкое стекло. Бинт обмакивается в данный состав, сворачивается в виде жгута и закладывается в щель. Работать необходимо быстро, ведь раствор со стеклом высохнет в короткий срок.

Этим же составом можно выровнять потолок, а после подсыхания обработать наждачкой. Решая вопросы о том, как и чем заделать шов на потолке между плитами, необходимо соблюдать осторожность, ведь в перекрытиях может находиться проводка, которую нужно беречь от повреждений.

Многим интересно знать, чем заделать шов на потолке между плитами, инструкция, представленная ниже, поможет вам в этом. Перед очисткой поверхность следует обработать водой из пульверизатора. Лучше смачивать лишь ту часть потолка, над которой вы планируете работать в данный момент.

Увлажненный участок оставляется на 15 минут, а после от старого покрытия можно будет избавиться и перейти к следующему участку. Вся процедура на новой зоне повторяется снова. Пока вся плоскость потолка не будет очищена, работы нужно повторять вновь и вновь. Как только от старого покрытия удастся избавиться, вы сможете оценить объем предстоящих работ. Как правило, на одну комнату приходится несколько стыков, количество которых иногда достигает трех.

Думая над вопросом о том, чем заделать шов на потолке между плитами, варианты, представленные выше, стоит рассмотреть. На этапе подготовки шов следует очистить, углубившись на 50 мм. Далее с использованием широкой кисти или железной щетки шов очищается от мелких остатков бетона.

Для уплотнения шва можно использовать специальные валики из вспененного полиэтилена. Важно подобрать изделия нужной толщины. На одну их сторону наносится полоска герметика. После валик можно заправить в загрунтованный ранее стык. Использовать для этого необходимо шпатель. Мастеру следует позаботиться о том, чтобы осталось место для заполнения пространства бетоном.

При заделывании стыков расширяющимся бетоном необходимо ставить углубления для декоративной штукатурки. Как только раствор высохнет, а канавка будет подготовлена, на поверхность можно нанести эластичную шпаклевку. Работы следует осуществлять с помощью двух шпателей, один из них должен быть широким, другой – средним или узким.

Методика проведения работ

На широкий инструмент набирается состав из емкости, а узкий понадобится для нанесения шпаклевки на стык. Раствор уплотняется в шов и разравнивается до уровня поверхности потолка. От излишков шпатлевки следует избавиться. Через 2 дня, которые необходимы для просыхания смеси, можно начинать армировать шов. Для этого на поверхность наносится тонкий слой шпаклевки, на который укрепляется сетка. Его следует вжать в раствор и удалить излишки шпателем.

Нанесение грунтовки после просыхания швов осуществляется с помощью валика. Лучше наносить ее в два слоя.

После высыхания потолка можно начинать оштукатуривание. Сначала наносится тонкий слой, а после его просыхания можно уложить финишный завершающий, который должен быть гладким. Использовать при нанесении необходимо шпатель, разравнивая поверхность до идеального состояния.

Заполнение отверстия в шве

Теперь вам известно, чем заделать шов на потолке между плитами. Скрываем швы вместе с отверстиями в них. Действовать в этом случае можно одним из двух способов. Внутреннюю часть отверстия заделывают, что можно осуществить с помощью узкой кисти. Внутренние стенки очищаются от грязи, сбрызгиваются грунтовкой.

Как только первый слой высохнет, можно приступать к нанесению второго. Задумываясь над вопросом о том, чем заделать шов на потолке между плитами, советы необходимо прочесть. Из них вы сможете узнать, что швы, как и отверстия, заполняются монтажной пеной. После ее высыхания и расширения излишки следует срезать, во внутреннем пространстве отверстия нужно вырезать конус, высота которого составит 50 мм. Эти манипуляции необходимы для укладки цементного раствора.

Заключение

Многие начинающие домашние мастера задумываются над вопросом о том, чем заделать шов на потолке между плитами, чтобы не выпадали частички цемента. Как и в случае с щелями, отверстия должно быть отделаны шпаклевкой, на слой которой наклеивается серпянка. Ее следует хорошо разровнять и оставить до просыхания. Для заполнения отверстий большого размера можно использовать фанеру или обрезки ламината. Размеры листа должны быть больше габаритов отверстия на 100 мм.

Заделка швов на потолке, как устранить межплиточные щели, фото и видео примеры

Содержание статьи:

Многоквартирные панельные дома часто грешат некачественными стыками, а потому вопрос «как заделать швы на потолке» весьма актуален для их жильцов. Трещины будут появляться постоянно, сколько бы ее не замазывали и не прикрывали, однако есть вероятность навсегда избавиться от этой напасти, о чем пойдет речь далее.

Однако грешат трещинами не только строительные основания дома, но и отделочные покрытия, которые со временем теряют свою новизну и начинают трескаться, создавая нелицеприятную картину. Данная статья поможет объяснить, чем заделать щели в потолке и в данном случае. 

Заделка межплиточных швов на потолке: с чего начать

Первым шагом на пути к красивому и обновленному потолку будет, разумеется, подбор строительных материалов и необходимого инвентаря:

• Заточенный строительный нож
• Перфоратор, имеющий насадку-лопатку
• Малярная кисточка
• Шпатель
  
• Пистолет строительный
• Монтажная пена
• Строительная смесь, выравнивающая
• Грунтовка
• Шпатлевка

Заделка межпанельных швов на потолке: краткая инструкция

Чтобы обойтись без эксцессов предлагается проследовать следующим советам:

• Изначально, необходимо удалить старую отделку из поверхности шва
• Применяя насадку-лопатку, следует немного расширить трещину
• Чтобы избавиться от получившихся в результате сверления неровностей и мусора, потребуется строительный ножик. Кроме того, он будет спасителем в те моменты, когда трещина проходит в труднодоступных местах: между труб, либо рядом со шкафом. Он расчистит шов, не повредив данные объекты (подробнее: “Как заделать трещину на потолке: методы ремонта”).
• Завершив очистку щели, можно начать промазывать ее заготовленным грунтовочным раствором. В данном случае пригодится заранее припасенная малярная кисточка.
  
• После того, как раствор высохнет, начинается сама заделка щелей в потолке.
• В шов монтируется монтажная пена, при помощи строительного пистолета.
• Дождавшись высыхания пены, необходимо обрезать получившиеся излишки, добившись максимальной ровности шва к поверхности потолка.
• Завершив предыдущее действие, можно начинать подготавливать строительную смесь. Следует внимательно прочитать инструкцию, которая обязательно будет присутствовать на смесях хорошего качества. После потребуется тщательно ее размешать, чтобы избежать образования комочков.
• Лучше всего обработать щель армированной строй-сеткой, которая позволит шву стать стационарным. Серпянка накладывается на шов, далее, поверх сетки, выполняется накладывание слоя строительной смеси. Потребуется заделать шов таким образом, чтобы строй-смесь заполнила всю полость между строительной пеной и серпянкой.
• После высыхания всех элементов заполнения шва, можно приступать к шпатлеванию.

Решение проблемы «как заделать щели на потолке» легко решается при данном подходе. Кроме того, он позволяет не вспоминать о трещинах продолжительное время, сохраняя цельность получившейся облицовки.

Заделка потолочных швов, образованных пластиковыми модулями

При решении закрыть потолочную поверхность ПВХ модулями необходимо знать о том, что стыковка плит невозможна без небольших швов между ними. Однако можно подобрать так называемые модули без швов, конструкция которых делает зазоры минимально видимыми.

Такая конструкция потолка позволит создать ровный и красивый потолок, а также спрячет некоторые его изъяны. Кроме того, как было упомянуто выше, швы практически незаметны. 

Таким образом, заделка швов на потолке с подобными модулями предусмотрена конструкцией плитки, однако потребуется некоторое усилие и умение, чтобы смонтировать идеальный бесшовный потолок:

• После покупки плитка должна привыкнуть к климатическим условиям помещения поклейки, так что не следует ее клеить в день покупки.
• Перед установкой следует основательно подготовить потолок: выровнять его шпатлевкой и загрунтовать.
• Потребуется выбрать только хорошую плитку, отсеяв неровные бракованные варианты.
  
• Проводится потолочная разметка, далее происходит нанесения клея на модули. Делать это необходимо не только по задней поверхности, но и по бокам, чтобы плитки крепились, также, друг к другу. Это обеспечит большую надежность конструкции.
• После стыковки первых двух модулей потребуется проклеить межплиточный шов строительным скотчем, который сохранит модули в первоначальном положении в то время, как клей будет подсыхать. После фиксации плиток клеем, скотч можно удалять.

Безусловно, если вглядываться в потолок, то швы обязательно увидят, но выглядеть такой потолок будет ничуть не хуже, чем стыки фото обоев, которые при правильном подходе практически незаметны на стенах.

Как заделать трещины на потолке, подробно на видео:

Как заделать швы на потолке: инструкция для перфекционистов

Если раздражают даже малейшие намеки на швы и щели, то можно избавиться от них данным способом:

• Потребуется подготовить замазку, например, шпатлевку, акриловый потолочный герметик (не силиконовый!), либо затирку.
• Щель заполняется из тубы, либо можно помочь себе узким шпателем, если используется смесь.
• Заполняются швы тщательно, пропусков быть не должно. Лишние остатки легко уберутся тряпочкой.

Таким образом, швы и трещины на потолке заделать можно раз и навсегда, но это потребуется определенных усилий и терпения (прочитайте: “Необходимо знать: как заделать русты на потолке”). Данные инструкции помогут победить щели не только в бетоне, но и между пластиковыми потолочными модулями.

Заделка швов на потолке: варианты решения проблемы

<div> <div> Содержание статьи: </div> <div> <br> </div> <div> 1. <a href=”#1″>Заделка межплиточных швов на потолке: с чего начать</a> </div> <div> 2. <a href=”#2″>Заделка межпанельных швов на потолке: краткая инструкция</a> </div> <div> 3. <a href=”#3″>Заделка потолочных швов, образованных пластиковыми модулями</a> </div> <div> 4. <a href=”#4″>Как заделать швы на потолке: инструкция для перфекционистов</a> </div> <div> <br> </div> <div> Многоквартирные панельные дома часто грешат некачественными стыками, а потому вопрос «как заделать швы на потолке» весьма актуален для их жильцов. Трещины будут появляться постоянно, сколько бы ее не замазывали и не прикрывали, однако есть вероятность навсегда избавиться от этой напасти, о чем пойдет речь далее. </div> <div> <img alt=”как заделать швы на потолке” src=”/upload/medialibrary/2af/2af565a7915dbb7cb02d8b14a689e88e.jpg” title=”заделка швов на потолке” border=”0″> </div> <div> Однако грешат трещинами не только строительные основания дома, но и отделочные покрытия, которые со временем теряют свою новизну и начинают трескаться, создавая нелицеприятную картину. Данная статья поможет объяснить, чем заделать щели в потолке и в данном случае.  </div> <div> <br> </div> <h3> <a name=”1″></a> Заделка межплиточных швов на потолке: с чего начать</h3> <div> <br> </div> <div> <u><i>Первым шагом на пути к красивому и обновленному потолку будет, разумеется, подбор строительных материалов и необходимого инвентаря:</i></u> </div> <div> <br> </div> <div> <ul> <li><span>Заточенный строительный нож</span></li> <li><span>Перфоратор, имеющий насадку-лопатку</span></li> <li><span>Малярная кисточка</span></li> <li><span>Шпатель <br> <div> <img alt=”как заделать швы на потолке советы” src=”/upload/medialibrary/75e/75e39a34b0343b87f8001ce3e33e1c79.jpg” title=”заделка швов на потолке своими руками” border=”0″> </div> </span></li> <li><span>Пистолет строительный</span></li> <li><span>Монтажная пена</span></li> <li><span>Строительная смесь, выравнивающая</span></li> <li><span>Грунтовка</span></li> <li><span>Шпатлевка</span></li> </ul> </div> <div> <br> </div> <h3> <a name=”2″></a> Заделка межпанельных швов на потолке: краткая инструкция</h3> <div> <br> </div> <div> Разобравшись с инструментарием, можно приступить к самому ответственному этапу работы, а именно удалению безобразных трещинок и щелей (подробнее: “<a href=”//pod-potol.com/remont-i-ukhod/otdelka/kak-ubrat-treshchiny-na-potolke-poleznye-rekomendatsii.html” data-turbo=”false”>Как убрать трещины на потолке: полезные рекомендации</a>”). </div> <div> <br> </div> <div> <u><i>Чтобы обойтись без эксцессов предлагается проследовать следующим советам:</i></u> </div> <div> <br> </div> <div> <ul> <li><span>Изначально, необходимо удалить старую отделку из поверхности шва</span></li> <li><span>Применяя насадку-лопатку, следует немного расширить трещину</span></li> <li><span>Чтобы избавиться от получившихся в результате сверления неровностей и мусора, потребуется строительный ножик. Кроме того, он будет спасителем в те моменты, когда трещина проходит в труднодоступных местах: между труб, либо рядом со шкафом. Он расчистит шов, не повредив данные объекты (подробнее: “<a href=”//pod-potol.com/remont-i-ukhod/otdelka/kak-zadelat-treshchinu-na-potolke-metody-remonta.html” data-turbo=”false”>Как заделать трещину на потолке: методы ремонта</a>”).</span></li> <li><span>Завершив очистку щели, можно начать промазывать ее заготовленным грунтовочным раствором. В данном случае пригодится заранее припасенная малярная кисточка. <br> <div> <img alt=”чем заделать щели в потолке” src=”/upload/medialibrary/41c/41cd04212e0146adc1a4b6404aff184a.jpg” title=”заделка потолочных швов” border=”0″> </div> </span></li> <li><span>После того, как раствор высохнет, начинается сама заделка щелей в потолке.</span></li> <li><span>В шов монтируется монтажная пена, при помощи строительного пистолета.</span></li> <li><span>Дождавшись высыхания пены, необходимо обрезать получившиеся излишки, добившись максимальной ровности шва к поверхности потолка.</span></li> <li><span>Завершив предыдущее действие, можно начинать подготавливать строительную смесь. Следует внимательно прочитать инструкцию, которая обязательно будет присутствовать на смесях хорошего качества. После потребуется тщательно ее размешать, чтобы избежать образования комочков.</span></li> <li><span>Лучше всего обработать щель армированной строй-сеткой, которая позволит шву стать стационарным. Серпянка накладывается на шов, далее, поверх сетки, выполняется накладывание слоя строительной смеси. Потребуется заделать шов таким образом, чтобы строй-смесь заполнила всю полость между строительной пеной и серпянкой.</span></li> <li><span>После высыхания всех элементов заполнения шва, можно приступать к шпатлеванию.</span></li> </ul> </div> <div> <img alt=”как заделать щели на потолке” src=”/upload/medialibrary/259/2590f305b85c02969a6941056c24b9cd.jpg” title=”заделка межплиточных швов на потолке” border=”0″> </div> </div> <blockquote> <div> <div> Решение проблемы «как заделать щели на потолке» легко решается при данном подходе. Кроме того, он позволяет не вспоминать о трещинах продолжительное время, сохраняя цельность получившейся облицовки. </div> </div> </blockquote> <div> <div> <br> </div> <h3> <a name=”3″></a> Заделка потолочных швов, образованных пластиковыми модулями</h3> <div> <br> </div> <div> При решении закрыть потолочную поверхность ПВХ модулями необходимо знать о том, что стыковка плит невозможна без небольших швов между ними. Однако можно подобрать так называемые модули без швов, конструкция которых делает зазоры минимально видимыми. </div> <div> <br> </div> </div> <blockquote> <div> <div> Такая конструкция потолка позволит создать ровный и красивый потолок, а также спрячет некоторые его изъяны. Кроме того, как было упомянуто выше, швы практически незаметны.  </div> </div> </blockquote> <div> <div> <br> </div> <div> <u><i>Таким образом, заделка швов на потолке с подобными модулями предусмотрена конструкцией плитки, однако потребуется некоторое усилие и умение, чтобы смонтировать идеальный бесшовный потолок:</i></u> </div> <div> <br> </div> <div> <ul> <li><span>После покупки плитка должна привыкнуть к климатическим условиям помещения поклейки, так что не следует ее клеить в день покупки.</span></li> <li><span>Перед установкой следует основательно подготовить потолок: выровнять его шпатлевкой и загрунтовать.</span></li> <li><span>Потребуется выбрать только хорошую плитку, отсеяв неровные бракованные варианты. <br> <div> <img alt=”заделка щелей в потолке” src=”/upload/medialibrary/402/4027e1e09f33a88b29cd3ec06d102ddf.jpg” title=”заделка межпанельных швов на потолке” border=”0″> </div> </span></li> <li><span>Проводится потолочная разметка, далее происходит нанесения клея на модули. Делать это необходимо не только по задней поверхности, но и по бокам, чтобы плитки крепились, также, друг к другу. Это обеспечит большую надежность конструкции.</span></li> <li><span>После стыковки первых двух модулей потребуется проклеить межплиточный шов строительным скотчем, который сохранит модули в первоначальном положении в то время, как клей будет подсыхать. После фиксации плиток клеем, скотч можно удалять.</span></li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> Безусловно, если вглядываться в потолок, то швы обязательно увидят, но выглядеть такой потолок будет ничуть не хуже, чем стыки фото обоев, которые при правильном подходе практически незаметны на стенах. </div> <div> <br> </div> <div> <b><i>Как заделать трещины на потолке, подробно на видео:</i></b> </div> <div> <br> </div> <div align=”center”> <div> <div> <iframe src=”//www.youtube.com/embed/xtrPmtTKA70?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe> </div> </div> </div> <div> <br> </div> <h3> <a name=”4″></a> Как заделать швы на потолке: инструкция для перфекционистов</h3> <div> <br> </div> <div> <u><i>Если раздражают даже малейшие намеки на швы и щели, то можно избавиться от них данным способом:</i></u> </div> <div> <br> </div> <div> <ul> <li><span>Потребуется подготовить замазку, например, шпатлевку, акриловый потолочный герметик (не силиконовый!), либо затирку.</span></li> <li><span>Щель заполняется из тубы, либо можно помочь себе узким шпателем, если используется смесь.</span></li> <li><span>Заполняются швы тщательно, пропусков быть не должно. Лишние остатки легко уберутся тряпочкой.</span></li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> Таким образом, швы и трещины на потолке заделать можно раз и навсегда, но это потребуется определенных усилий и терпения (прочитайте: “<a href=”//pod-potol.com/remont-i-ukhod/otdelka/neobkhodimo-znat-kak-zadelat-rusty-na-potolke.html” data-turbo=”false”>Необходимо знать: как заделать русты на потолке</a>”). Данные инструкции помогут победить щели не только в бетоне, но и между пластиковыми потолочными модулями. </div> </div> <br>

Как и чем заделать швы на потолке между плитами?

От появления потолочных швов практически невозможно застраховаться, ведь их вызывает сезонная подвижка грунта, осадка дома, прочие явления. Подобные дефекты способны стать причиной серьезных проблем, и чтобы их избежать нужно знать, чем заделать швы на потолке между плитами. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, однако, чтобы добиться желаемого результата, нужно знать все нюансы ее проведения, придерживаться рекомендаций, основательно и неспешно подойти к работе.

Рисунок 1 Дефект межплиточного стыка.

Необходимые принадлежности

Качественная заделка межплиточных швов невозможна без материалов и инструментов, позволяющих справиться с потолочными стыками. Для предстоящих работ потребуется:

• Сетка-серпянка.
• Монтажная пена или акриловый герметик.
• Латексная шпаклевка.
• Выравнивающая смесь.
• Особая пропитка или грунтовка.

Применение этих материалов позволяет надежно заделать и скрыть полость. Из инструментов потребуется:

• Перфоратор или дрель с особой насадкой.
• Несколько широких и узких шпателей.
• Наждачная бумага.
• Пистолет для герметики.

Определившись, чем на потолке замазать швы между плитами и какие инструменты потребуется, заранее купите их в специализированном магазине.

Внимание: при выборе не забывайте обращать внимание на их качество, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Подготовительные работы

Перед тем как заделать шов между плитами на потолке, приведите в порядок состояние всей его поверхности, полностью удалив отделочный материал (побелку, краску, штукатурку). Для ускорения и упрощения процесса, намочите имеющийся на потолке отделочный материал водой из пульверизатора или обработайте поверхность мокрым валиком и оставьте примерно на 15 минут, чтобы материал хорошо пропитался влагой. Для снятия покрытия применяется шпатель, позволяющий быстро и просто удалить влажную штукатурку или побелку, значительно снизив количество пыли.

Рисунок 2 Удаление пыли и частиц бетона.

Лишь избавившись от имеющегося покрытия, можно сполна оценить объем предстоящей работы. Обычно в одном помещении имеется до трех швов и все они должны качественно заделаны, так как если отремонтировать лишь один шов, через некоторое время остальные придут в негодность и процедуру придется вновь повторять.

Чаще всего имеющиеся швы заделаны некачественно, неровно, и старый раствор следует удалить. Для этих целей подойдет перфоратор, позволяющий довольно быстро справиться с этой задачей. Шов полностью очищается и заглубляется примерно на 5 сантиметров, а затем, с помощью кисти или металлической щетки из него удаляются частицы бетона и пыль.

Обработка поверхности

Закончив подготовительные работы, обработайте шов несколькими слоями пропитки или грунтовки. После нанесения каждого слоя, дождитесь пока он подсохнет, а лишь затем, накладывайте новый.

Внимание: благодаря подобной обработки, имеющийся в шве раствор станет крепче, надежнее, в нем не будет образовываться грибок, плесень, повысится сцепка с наносимым позже ремонтным составом.

Чтобы эффективно загрунтовать и закрепить шов шириной более 3 сантиметров, подходит монтажная пена. Дождавшись ее затвердения, срежьте пену так, чтобы в ней получилась выемка глубиной примерно в 3,5 сантиметра, по виду напоминающая треугольник, сужающий внутрь.

Заделка небольших швов

Если шов узкий, но глубокий, на одну сторону полиэтиленового утеплителя наносится герметик и плотно заправляется шпателем в заранее подготовленный стык. После этого поверхность заделывают специальным раствором и штукатурят.

Дождавшись, высыхания раствора, шпателем на шов наносится эластичная шпаклевка. Желательно одновременно использовать широкий и узкий инструмент – на первый набирается раствор, а вторым, он наносится на шов, после чего материал уплотняется, разравнивается. Если имеются излишки шпатлевки они сразу же удаляются.

Рисунок 3 Заделываем стык на потолке.

На качественное застывание раствора, требуется примерно 2 суток, после чего можно приступать к армировке. На шов и прилегающему к нему часть потолка нанесите небольшой слой шпаклевки, закрепите на ней сетку-серпянку, вжав ее в раствор. Лишний материал удаляется шпателем. Когда раствор полностью просохнет, валиком, на весь потолок наносится два слоя грунтовки, затем, дают составу подсохнуть и переходят к следующему этапу – штукатурки поверхности.

На потолок наносится два слоя штукатурки. После наложения первичной штукатурки и ее подсыхания, на нее накладывается основной, завершающий слой. Рекомендуется использовать для этой цели широкий шпатель, удобный для накладки и разравнивания штукатурки. Дождавшись ее высыхания, нанесите на поверхность побелку, краску или оклеивайте ее обоями.

Заделка полостей

Нередки случаи, когда, намереваясь заделать обычный небольшой шов между плитами на потолке, после очистки выясняется, что на самом деле это не узкая щель, а большая полость, образовавшаяся из-за дефекта плиты перекрытия. Первое что необходимо сделать – удалить из дыры узкой кистью весь мусор. Существует два способа справиться с этой проблемой.

Рисунок 4 Устраняем полость.

Способ первый:

1. На очищенную от мусора полость, наносится два слоя грунтовки. При этом второй слой наносится лишь после того, как первый полностью высохнет.
2. Отверстие заполняется монтажной пеной, дожидаются ее подсыхания, а излишки удаляются.
3. В засохшей пене проделывается отверстие глубиной до 5 сантиметров.
4. Вырез заполняется цементом, разравнивается и дают время подсохнуть.
5. Вся поверхность возле отверстия шпаклюется, затем вжимается сетка-серпянка, шпателем удаляются излишки раствора, поверхность разравнивается.

Справившись с устранением отверстия, приступайте к отделке потолка, аналогичной той, которая приводится при заделке швов.

Второй способ:

1. Берем большой кусок фанеры или ламината, размером примерно на 10 сантиметров больше, чем диаметр отверстия.
2. Закрепляем в полости раствором или герметиком проволочную решетку, выполняющую роль своеобразной арматуры.
3. Наносим на фанеру раствор (не слишком густой, однородный).
4. Фанерный лист с нанесенным на него раствором, прижимаем к полости, стараясь чтобы материал полностью заполнил пространство.

Внимание: чтобы не держать фанеру, дожидаясь полной фиксации раствора, рекомендуется воспользоваться подпоркой, например, толстым поручнем.

Когда раствор высох, приступайте к отделке всего потолка.

Швы между потолком и стеной

Довольно распространенная проблема – появление шва между потолком и стеной, являющаяся серьезным дефектом и мешающая надежной отделки комнаты. Чтобы качественно заделать имеющийся на потолке шов между плитами можно воспользоваться:

• Синтетической замазкой.
• Монтажной пеной.
• Влагостойкой шпаклевкой.
• Гипсовым раствором.

Как показывает опыт применения, наиболее практичная – монтажная пена, способная при высыхании расширяться, заполняя всю полость.

Рисунок 5 Заделываем стык между потолком и стеной.

Если стык между потолком и стеной большой, воспользуйтесь сеткой-серпянкой, которая помещается в полость. Ее можно заменить обработанной в клеевом растворе хлопчатобумажной тканью, накладываемой на стык. Последний этап – штукатурка поверхности.

Внешние факторы

Если квартира располагается на последнем этаже и у вас появился шов, возможно всему виной некачественная кровля здания, и прежде чем приступить к устранению шва, требуется внимательно осмотреть крышу. Ведь заделка внутренних полостей не избавит от капежа, грибка, плесени, сырости, если будет протекать кровля и вы зря потратите силы, время и деньги на ремонт.

Внимательно осмотрите кровлю, и убедившись в ее исправности, приступайте к заделке швов.

Внимание: если гидроизоляция кровли нарушена, вначале устраните имеющиеся неисправности, а лишь затем приступайте к устранению внутренних стыков.

Рекомендации специалистов

1. Монтажная пена способна заменяться клеем для керамики, хорошо себя зарекомендовавшим для заделки глубоких швов.
2. Мелкие трещины и швы хорошо устраняются акриловым герметиком. Его силиконовый аналог применять не рекомендуется, так как он плохо закрашивается и постепенно желтеет.
3. Эффективной заменой сетки-серпянки является марля или бинт. Также можно воспользоваться обычной хлопчатобумажной тканью, отпаренной и смоченной водой.
4. Чтобы не повредить при ремонте электропроводку, заблаговременно выясните ее месторасположение.

Внимание: процесс заделки шва между плитами довольно простой, с которым может справится даже новичок, а полная штукатурка потолка, процедура достаточно сложная, имеющая свои особенности и нюансы, и лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Заключение

Заделка швов между плитами производится в несколько этапов и к каждому из них следует отнестись тщательно. Подготовка и обработка полости заключается в ее очистки и нанесения нескольких слоев пропитки или грунтовки. Лишь справившись с этими процедурами, переходите к основным работам. Устранение швов несколько различается в зависимости от их размера и места расположения.

Если вы проживаете в квартире на последнем этаже, перед началом работ удостоверьтесь в целостности кровли, иначе все усилия будут потрачены впустую. Справившись с замазкой, полностью зашпаклюйте потолок, а затем нанесите на него побелку, краску или оклейте обоями. Несмотря на кажущую сложность, добиться качественно заделанных швов совсем не трудно, и с процедурой справится даже новичок.

Основная суть статьи:

1. Перед заделкой швов, подготовьте необходимые материалы и инструменты.
2. Качественная подготовка и обработка полости – залог надежной, долговечной заделки.
3. От размера полости зависит способ проведения работ.
4. В некоторых случаях следует убедиться в целостности кровли здания.
5. Шпаклевку потолка рекомендуется доверить опытным специалистам.

Какие причины заставят провести герметизацию межпанельных швов и стыков?

Теплый шов для ремонта балконов

Для качественного ремонта балконов надо иметь специальные приспособления и определенный опыт. Самая важная частью ремонта — ремонт с внешней стороны. Как и работа по ремонту кровли сделать это изнутри, из квартиры не получится, надо работать с внешней стороны. Или отличный вариант – помощь высокопрофессиональных промышленный альпинист. Им под силу ремонт любого балкона. И знайте, что такой ремонт обойдется вам гораздо дешевле, чем ремонтные работы с применением автовышек или иной спецтехники. Так что, промышленный альпинист сделает вам реально теплый балкон. Наши сотрудники обеспечат высококачественный работу по заделке межпанельных стыков. Применяя самую современную технологию «Теплый шов».

Для чего нужна герметизация межпанельных стыков?

В этой части вас ждет справочная информация по вопросу герметизации межпанельных и межпакетных стыков панельных домов.

Какие причины заставят провести герметизацию межпанельных стыков? Их несколько:
• Появление плесени и грибка на стене квартиры, как результат промерзания стены и углов зимой
• Нежелательный воздухообмен между улицей и помещением. По-другому — сквозняк
• Проникновение влаги с улицы в квартиру в дождливый период. По-другому — протекание.
• Проникновение влаги в щели стен, которая замерзнув, вызовет разрушение и расширение межпанельных стыков.

Если наличествуют трещины, которые нарушают теплоизоляцию помещения, то зимой при низкой температуре «промерзают стены». То есть «точка росы» оказывается внутри помещения и в результате контакта теплого воздуха помещений и холодных стены влага конденсируется на стенах. Результат — обои отваливаются, на стенах плесень или грибок.

Есть следующие типы герметизации межпанельных стыков зданий:
Первичная. Это герметизация межпанельных стыков в только построенных домах. При этом заполнение межпанельных стыков герметиком проходит впервые, это открытые стыки.
Вторичная. Герметизация межпанельных стыков в старом доме, с уже ранее проводившееся первичной герметизация. Такая процедура проводится через 5 лет после постройки дома.

Когда старый герметик не разрушен, то можно ограничится нанесением слоя гидроизолирующей мастики на герметик. Когда старый герметик разрушился, то необходимо восстановить герметичность. Тогда и производится вскрытие шва, чистка, срез остатков старого герметика и повторная герметизация. Такая герметизация межпанельных стыков следует проводить во всех домах, которым более 15 лет.

Стандартная технология первичной герметизации межпанельных стыков зданий:
1. Подготавливают стыкуемые поверхности панелей путем удаления краски и загрязнений, среза старого герметика и раствора, последующий расшив трещин.
2. Вариант «А» (длинные полости швов постоянной ширины).
3. Вариант «В» Применяются утеплитель «Пенофлекс»», производства от фирмы Ай-Си-Ти в случае герметизации
4. Вариант «C» Применение утеплителя «Вилатерм-СП» от фирмы Ай-Си-Ти
5. Утеплить утеплителем «Пенофлекс», собой вспененным пенополиуретановым герметиком. Этот метод используется при работе с неравномерными полостями разной ширины, то есть щели балконов, перекрестья межпанельных стыков здания, свободное пространство под козырьками.
6. Нанести слой герметизирующей мастики.

При усиленной герметизации делают так:

1. Подготавливают стыкуемые поверхности путем зачистки стыка от краски, удалении остатков старого герметика и цементного раствора, расшивают трещины и сушат
2. Заливают в трещину герметик в виде пены «Макрофлекс», затвердевающий и расширяющийся, который и заполняет пустоты
3. 3.3аклеивают утеплителем «Вилатерм-СП» от компании Ай-Си-Ти. Это можно делать и при не застывшем герметике, при этом укладывают уплотнительные трубки. Трубки надо обжать, так как их диаметр на 20-30 % больше ширины устья.
4. Наносят слой герметизирующей мастики «Оксипласт». Мастику надо греть до 25-30 С.

Такая технология усиленной герметизации имеет значительные преимущества:

I. полиуретановая пена стойкая
II. она плохо впитывает воду
III. хороший теплоизолятор
IV. расширяется и полностью заполняет внутреннее пространство, что полностью исключает циркуляцию воздуха

После такой герметизации температура в помещении гарантировано поднимется на 3-4 С. Герметизация межпанельных стыков зданий проводиться разными способами:

1. промышленный альпинизм http://alpinistnew.narod.ru/
2. с помощью строительных лесов (метод применяется при затрудняющих задачу альпинистами условий и элементов здания

3. С автовышек (метод применяется при малых объемах работ при невозможности метода промышленного альпинизма)
4. С высотных люлек

Условия и объем работ определяет метод герметизации межпанельных стыков при ремонте. При малых объемах герметизация межпанельных стыков зданий проводится промышленными альпинистами, это экономически более целесообразно чем сооружение строительных лесов. У метода промышленного альпинизма есть свои преимущества
1. любая высота зданий
2. любое время года (исключая лишь совсем уж морозные и ветреные дни)
3. независимость от местоположения здания и условий участка

Определив объем работ при герметизации квартир можно представить себе герметизацию отдельной квартиры как:

1. Герметизация вертикальных стыков с подъемом на около 1 метра следующего этажа, что бы исключить протечки
2. Герметизацию горизонтальных межпанельных стыков вдоль полов и потолков
3. Гидрозамки на перекрестьях (при необходимости)

Всем известно, что до появления современных монолитных домов у нас возводили панельные дома из железобетона. Шов между плитами герметизировали паклей и замазывали. Конечно, старые технологии и материалы устарели, они не отвечают требованиям современности.
В вашей квартире гуляет сквозняк, в ней промерзли стены, образовалась плесень и грибок? Значит, в вашем доме плохая герметичность швов и имеются полости шва, что способствует промерзанию стен в вашей квартире. Если квартира находится на последнем этаже, то влага сможет попасть на стену через кровлю и стык, который между стеной дома и козырьком. И еще это значит, что необходима срочная герметизация швов, а так же стыков у козырька и стены. А еще лучше сделать маленькую кровлю над козырьком лоджии из профилированного листа, а потом провести герметизацию швов. Гарантия 100%, что вы позабудете про мокрые и замерзшие стены дома.

Есть предложения на комплексную защиту квартиры от протекания и промерзания холодный период:

• Заделка, утепление и герметизация панельных стыков.
• Заделка, утепление и герметизация стыков балконов и лоджий.
• Сооружение кровли балкона и лоджии (с герметизацией стыков и дальнейшим утеплением).
Технологии и современные материалы, которые используются для герметизации межпанельных стыков действенны при температурах от +50 до -50 С. Когда расстояние между панелями вашего дома слишком большое (и тут уже ничего не поделаешь), то герметик там не держится. Тогда шов уплотняют уплотнителем велатерм, для герметичности можно использовать строительную пену и заполнить ею пустоты в шве между панелями здания. И только на заключительном этапе при герметизации межпанельных стыков и швов, такой уплотненный стык нужно обработать (замазать) герметиком.

Есть определенные признаки, определяющие необходимость герметизации межпанельных стыков здания. Главные это промерзание, влажность, сквозняк . Собственно, герметизация межпанельных стыков имеет смысл и при отрицательной температуре, но во влажных условиях, сырости, ее делать нельзя. Да и зимой вода имеет наклонность замерзать в межпанельных стыках и трещинах стен, что ведет к увеличению щелей и вообще разрушению стены. Из школы мы знаем силу воды, она обладает силой, разрушающей металл, камень, бетон. К тому же вода способна проникать в стену дома просто насквозь и замерзая, расширяет материалы и разрушает их. Затягивание с герметизацией межпанельных стыков ведет к уменьшению сока службы здания.

Герметизация межпанельных стыков это сложная и ответственная строительная технология. Есть много факторов, которые снижают качество по герметизации межпанельных стыков, и важно правильно выбирать материал для таких работ при срочной и текущей герметизации щелей здания. Многое зависит от марки бетона стены, а так же от года строения. Все герметики работают по-разному. Владелец, прежде всего, заинтересован в продлении срока службы стены своего строения. При правильной технологии герметизации межпанельных швов и стыков, правильно выбранные материалы и профессиональность исполнителей это необходимость для качественной работы.

Какие есть технологии для герметизации межпанельных стыков зданий?

Есть несколько технологий, но основных методик две.

1. Когда шов закрыт, а стык плит плотный и они плотно прилегают, то в этом случае необходимо сверлить отверстия через каждые 20-30см и заполнить полость шва монтажной пеной. После чего замазать его герметиком и добиться обеспечения полной герметичности.
2. Когда расстояние между плитами большое, канава стыка широкая, необходимо произвести «вскрытие шва». Надо полностью удалить старый герметик (или паклю, которая применялась в прошлом), очистить полость, заложить туда вилатерм, а недоступные участки залить пеной.

Все это и многое другое взято с разрешения очень хорошего человека из компании АссолЪ http://www.promalpservice.ru/germ.html вся эта информация размещена в информационных целях и служит поводом донести вам многолетние наработки этой компании по заделке швов в панельных домах. Опыт этих ребят на объектах Москвы и Московской области поможет вам в проблемах некачественных , протекающих и продуваемых швов.

Мастика для заделки швов в панельных домах

Панельные здания имеют массу преимуществ, но, как и любые строения, считаются качественно возведенными и пригодными для комфортного проживания лишь в том случае, когда имеют высокую энергоэффективность. Последняя напрямую зависит от того, насколько качественно заделаны стыки между отдельными конструктивными элементами. Наибольшей популярностью для герметизации швов между панелями пользуются мастики. они позволяют устранить щели, что снижает затраты на обогрев и кондиционирование.

Технические характеристики мастики

Эти герметизирующие составы обладают следующими важными свойствами:

• Хорошая степень адгезии. Состав отлично сцепляется с основанием, но только тогда, когда оно полностью очищено.
• Устойчивость к неблагоприятным условиям. Мастики прекрасно переносят агрессивное воздействие повышенной влажности, низких и высоких температур. 
• Продолжительный срок службы. Герметизирующие составы большинства хорошо зарекомендовавших себя производителей надежно защищают швы в панельных домах без необходимости обновления многие годы.
• Простота в эксплуатации. Современные мастики довольно легко наносятся и требуют минимальных трудовых затрат.
• Экономичность и доступность. Немаловажным свойством любого герметизирующего состава является небольшой расход на погонный метр, а также относительно невысокая цена.
• Круглогодичная возможность применения. Большинство мастик подходят для заделки швов между панелями даже в зимнее время года, а не только в теплую погоду.

Следует учитывать, что на размывание швов может произойти по причине отсутствие качественного стока для воды, когда она льется по межпанельным стыкам.

Разновидности

На современном рынке герметизирующие составы для заделки швов в панельных домах представлены тремя подвидами. Каждая категория отличается своими характерными особенностями, выпускается как отечественными, так и зарубежными производителями. Одни представляют собой однокомпонентные, то есть не требующие подготовки составы. Другие, наоборот, являются двухкомпонентными и нуждаются в предварительном смешивании составляющих комплекта.

Бутилкаучуковые мастики для герметизации швов

Отличаются присутствием органических растворителей. Такой состав позволяет использовать мастику зимой. Нижний порог составляет -20 градусов по Цельсию. Если морозы более сильные, проводить работы по герметизации швов с задействованием бутилкаучуковой мастики уже нельзя.
Герметизирующие составы, представляющие собой разбавленный растворителем органического происхождения бутилкаучук, предназначены для заделки наружных швов. Такое ограничение обусловлено тем, что затвердевание такой мастики сопровождается выделением токсичных веществ. Кроме того, пока состав полностью не схватится, он является пожароопасным.
Перечисленные свойства мастики накладывают определенные меры безопасности и предосторожности при выполнении герметизации швов. Пока состав полностью не затвердеет, поблизости не должно быть открытого источника огня и даже зажженных сигарет. Специалисты, работающие с данными мастиками, в обязательном порядке надевают перчатки, очки, спецодежду. Без средств индивидуальной защиты данные составы становятся опасными для человека.
Срок службы состава, гарантированный производителем, составляет восемь лет.

Полиуретановые мастики

Это именно та разновидность герметиков, которая представлена одно- и двухкомпонентными составами. Последние отличаются от первых тем, что могут храниться гораздо более длительное время, нежели те, что являются готовыми к использованию составами на основе полиуретана.
Характерной особенностью этой мастики является то, что она отличается наиболее высокой степенью адгезии (сцепления) к различным строительным конструктивным материалам. Это не только бетон или кирпич, но даже металл и стекло. Более качественного герметика для заделки швов в панельных домах на сегодняшний день нет.
У полиуретановых мастик есть один существенный минус — высокая стоимость, что делает герметизацию швов с его задействованием довольно дорогостоящей. Подобная «расточительность» полностью оправдывает себя не только прекрасными эксплуатационными характеристиками, но и продолжительным сроком службы, достигающим пятнадцати лет.
Иными словами, мастика на основе полиуретана прослужит в два раза дольше, нежели бутилкаучуковая. Это означает, что не придется нести дополнительные траты на обновление герметизации швов. Есть марки, которые служат еще дольше.

Акриловые герметизирующие мастики

Представляют собой отдельный класс герметиков, который практически никогда не используют для заделки наружных швов в панельных домостроениях. Это обусловлено тем, что составы на основе мастики не могут выдержать вымывания водой. С другой стороны, они пользуются популярностью для проведения внутренних работ.
Акриловые герметики даже в процессе затвердевания не выделяют в окружающее пространство токсичных веществ, обладают хорошей адгезией, а также абсолютно пожаробезопасны. Но, к сожалению, они не подходят для заделки швов в панельных строения.
Они широко востребованы в устранении щелей квартир, офисов, домов, поскольку обеспечивают не только качественную внутреннюю герметизацию, но и в значительной степени повышают шумоизоляцию помещений.

Подготовка мастики

Взвешивание компонентов перед использованием не требуется, поскольку герметизирующий материал поставляется комплектом. Замеры проводят только тогда, когда мастику заготавливают в небольших количествах, то есть при обновлении швов на небольшом участке панельного дома. Мастика после замешивания приобретает консистенцию, которая напоминает собой резину.
Обратить процесс перехода герметизирующего состава уже невозможно, что обязательно следует учитывать. Временной интервал или «жизнеспособность» состава, когда пастообразная масса становится подобна резине, указывается на каждую партию материала в сопроводительном паспорте. Его обязательно следует учитывать тогда, когда проводится заделка швов на большой площади.

Окрашивание мастики

Колорирование герметизирующего состава — процесс ответственный, но для придания завершенного облика панельному дому обычно является необходимым или просто обязательным. Лучше всего окрашиванию поддаются бутилкаучуковые мастики. Они могут окрашиваться практически любой краской. Полиуретановые составы, наоборот, весьма капризны.
Обычно информацию относительно того, какой вид краски следует использовать уточняют у производителя. Если такой возможности нет, проводят тестовые окрашивания с задействованием нескольких разновидностей ЛКМ. Главное, учесть одно важное правило, которое заключается в том, что красить можно лишь полностью затвердевшую мастику.
В любом случае необходимо прочитать полную информацию о герметике и выбрать краску из числа рекомендованных. Иначе, потрескавшись раньше времени, она испортит внешний облик строения. Кроме того, неправильный выбор ЛКМ может привести к тому, что компоненты материала могут проникнуть в мастику и снизить качество герметизации.

Нанесение герметизирующей мастики

Заделку швов в панельных домах можно проводить как посредством шпателя, так и специального строительного пистолета. Последний инструмент в разы облегчает процесс, особенно тогда, когда общая протяженность стыков довольно большая. Когда мастика уложена в шов, поверхности состава придают вогнутую форму посредством деревянной лопатки. Ее поверхность следует периодически смачивать в слабом мыльном растворе. Это снизит прилипание мастики к поверхности инструмента.
Нельзя использовать слишком большое количество жидкости. Излишки мыльного раствора могут повредить поверхности герметизирующего состава. Это наиболее актуально для мастик на основе полиуретана, которые имеют в своем составе компоненты, активно реагирующие с водой. Наряду с этим нюансом, следует учитывать и то, что толщина шва должна выдерживать на всех стыках между панелями. Чем качественнее проводятся работы, тем меньше уходит мастики.

Как заделать межпанельные швы квартиры

Одним из частых недостатков панельных домов является плохая герметизация межпанельных швов, из-за чего с наступлением ненастной и холодной погоды жильцы начинают отчетливо ощущать продувание из щелей, повышенную влажность и другие неприятные последствия. Если ваша домоуправление не торопится заделывать межпанельные швы снаружи, попробуйте хотя бы заделать их изнутри своей квартиры.

Чем заделать межпанельные швы квартиры

Необходимо

• – щетка металлическая;
• – пылесос;
• – губка;
• – пенополиуретан;
• – Лента ПСУЛ;
• – утеплитель пенополиуретановый;
• – шпатель деревянный;
• – мастика или герметик.

Инструкции

Шаг 1

Удалите всю внутреннюю облицовку стен, обои, гипсокартон, керамическую плитку и т. д. Полностью зашейте шов и очистите от мусора. Без сожалений удаляйте все, что отслаивается и отваливается. Протрите все швы жесткой металлической щеткой, затем выметите весь мусор. Пылесосом с длинной насадкой очистите щель от мусора и пыли, по возможности протрите влажной губкой.

Шаг 2

Подберите пенополиуретановый утеплитель чуть толще шва (на 10-20%) и вырежьте его так, чтобы заполнить весь зазор, при этом с минимальным количеством стыков.Обратите внимание, что этот материал нельзя резать по длине, так как он теряет свои свойства. Можно использовать как пустотелые (в виде трубки), так и цельные утеплители.

Шаг 3

Возьмите баллончик пенополиуретана и заполните шов по всей длине с помощью пистолета с длинной насадкой. Не пытайтесь заполнить шов полностью, имейте в виду, что по мере расширения пена увеличится примерно в 3 раза. Он заполнит все пустоты и щели, а затвердеет только через сутки. Если шов сквозной, постарайтесь защитить пенопласт от прямых солнечных лучей, заклеив шов перед заливкой широкой лентой ПСУЛ.

Шаг 4

Не дожидаясь момента, когда пена затвердеет, уложите прямо в нее пенополиуретановый утеплитель. С помощью деревянной лопаточки утрамбуйте ее в шов, стараясь не разорвать, и состыкуйте как можно точнее по длине.

Шаг 5

Утеплитель в межпанельный шов укладывать плотно, но не очень глубоко, он не должен выступать из шва, но при этом должно оставаться место для мастики. Поэтому укладывайте так, чтобы было углубление в 1-3 мм.После застывания конструкции нанесите герметизирующую мастику, например, любой отечественный герметик.

Шаг 6

Вместо утеплителя можно использовать штукатурный состав. В этом случае заполните шов на 2/3 пенополиуретаном, а остальную часть шва засыпьте цементно-песчаной смесью, выравнивая шов с внутренней стеной. Чтобы избежать пересыхания и растрескивания шва, время от времени сбрызгивайте его водой, особенно если во время работы у вас включено центральное отопление.

Как заделать щели между полом и стеной 🚩 чем заделывать трещины в бетонном полу 🚩 Ремонт коттеджей

Вам потребуется

• – монтажная пена и пистолет;
• – куски дерева, пенопласта, пластмассы, кирпича;
• спрей с водой;
• – зачеканка;
• – войлок моховой, конопляный или джутовый;
• нож;
• – молоток;
• – замазка;
• – плинтуса или шины декоративные;
• – крепеж или клей.

Инструкция

Если зазор между полом и стеной слишком велик (от 1 до 8 см) и из него тянет холод и сырость, перед обшивкой закрыть его монтажной пеной или герметиком. Широкий зазор предварительно заполняют какими-нибудь недорогими материалами для уменьшения расхода пенопласта, например, деревом, пенопластом, пластиком, кирпичом.

Обратите внимание, что запенивание щелей можно проводить при температуре выше +5ºС. Перед работой с пеной наденьте перчатки, так как с рук она почти не смывается.Хорошо встряхните баллончик, встряхивайте его хотя бы минуту.

Все поверхности обработать водой – для этого можно использовать пульверизатор или спрей из пластиковой бутылки (в крышке проделать несколько отверстий гвоздем).

Снимите колпачок, завинтите тюбик, переверните баллон с пеной вверх дном и нажмите на специальный поручень. Запенивание зазора на одну треть зазора, потому пенопласт увеличится в 2-3 раза. После того, как щель будет закрыта, сбрызните ее водой. Если из промежутка осталось полчаса, снова пройдитесь с шариком.

Через 8-10 часов, когда пена высохнет, излишки удалить ножом.

Если вы решили заделать щели между стеной и полом герметиком, возьмите мох, паклю или джутовый войлок. Учтите, что войлок должен быть пропитан формалином до кротов, а мох не должен рассыпаться в руках. Кроме того, вам понадобится конопатка (лопатка из дерева или металла).

Сверните материал в рулон, прикрепите к щели и аккуратно забейте конопаткой так, чтобы она поместилась внутри поселка.Для более эффективной работы используйте молоток.

Для заделки узких трещин (менее 1 см) можно использовать замазку. Нанесите его шпателем и аккуратно разгладьте, чтобы обеспечить герметичность.

После того, как щель будет заделана, получите отделку. В зависимости от интерьера вашей комнаты подберите декоративные шины, пластиковые или деревянные плинтуса. Если вас не сильно волнует внешний вид углов, прикрутите покрышки саморезами, в противном случае приобретите секции, состоящие из двух частей.Это прикрутит к полу нижнюю часть, а верхнюю просто вставит в канавки и защелкнет. Пластиковый плинтус достаточно посадить на крепкий клей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ | Everblock

Инструкции по установке

МОДУЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ СИСТЕМА EVERPANEL

Стеновая система EverPanel

Установка модульных стеновых панелей EverPanel

 

Установка EverPanel представляет собой относительно простой процесс, который включает в себя создание плана этажа, перемещение панелей на место и использование подходящих соединителей для скрепления панелей вместе в требуемой конфигурации.

​

Два человека могут установить около 100 футов стены примерно за 30 минут, а это означает, что целые офисы могут быть построены с нуля за один день небольшой командой. Для сборки с EverPanel не требуется предварительный опыт, а панели достаточно легкие, чтобы их можно было расположить и установить практически любому.

​

Мы рекомендуем сначала спроектировать вашу установку с помощью нашего 3D-конструктора, а затем использовать печатные инструкции от конструктора, которые помогут вам на месте.

EVERPANEL ВИДЕОРУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Система моментальных стен EverPanel отличается гибкостью и позволяет строить все типы планировок этажей. Быстро стройте офисы, спальни, конференц-залы или любые другие необходимые помещения, используя серию легких и прочных панелей, которые соединяются с соседними панелями с помощью запатентованной системы проушин и соединителей.

ВАЖНО – ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ: Крайне важно внимательно следовать инструкциям по установке и проявлять осторожность при установке панелей.Всегда устанавливайте достаточное количество опорных колонн и/или Т-образных или L-образных возвратов для стабилизации стены. Всегда соединяйте секции стен бок о бок с помощью межпанельных соединителей или стяжек-молний, ​​чтобы закрепить панели, чтобы они не отделялись во время использования. Никогда не штабелируйте панели без достаточного количества соединительных проушин между секциями. Всегда рекомендуется следить за точками защемления и надевать перчатки при установке панелей.

​

Несоблюдение надлежащих методов установки или надлежащего крепления панелей может привести к падению секции стены, что может привести к травмам.Если вы не уверены в методе установки, всегда останавливайтесь и обращайтесь к нашей команде за советом, прежде чем продолжить.

ЭТАП 1. РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ

​

Ключом к успешной установке является транспортировка необходимого количества панелей в их примерное положение перед началом установки. Мы рекомендуем примерно выложить один слой вашего макета перед соединением соседних панелей и перед укладкой панелей поверх панелей. Это поможет вам визуализировать вашу стену/комнату, проверить возможные проблемы и легко внести коррективы ДО того, как вы продвинетесь в своей сборке.

​

Примечание. Панели не предназначены для перекрытия открытых площадей (например, на крыше) и предназначены для вертикального размещения только после установки.

​

​

​

ЭТАП 2. УСТАНОВКА МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПОД ПАНЕЛЯМИ

​

Соединители с межпанельным замком входят в комплект поставки

как в версии с двойной проушиной, так и в версии с тройной

Версия с проушиной. При соединении двух панелей

вместе бок о бок, используйте двойную проушину

Версия

.При размещении внутренней колонны

или стена под углом 90 градусов к соседним панелям,

мы рекомендуем использовать версию с тройной проушиной.

​

Начните с установки межпанельного замка

Разъемы под днищем

ряд панелей. Они предназначены для

предотвращают отрыв панелей друг от друга.

​

Установите фиксирующие соединители в прямую

линия для прямого ряда панелей или

Угол 90 градусов при создании угла.

​

При установке нижнего разъема просто наклоните первую панель, сдвиньте разъем под нее и положите панель вниз, пока она не встанет на место со щелчком. Затем установите соседнюю панель, наклонив ее на уже установленный разъем, пока она также не защелкнется.

​

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. Возможно, вам потребуется слегка сдвинуть или подтолкнуть панели вверх и вниз или спереди назад, пока они не будут выровнены для соединения. Также рекомендуется еще раз проверить, правильно ли установлены межпанельные разъемы в панели, прежде чем двигаться дальше, так как неправильно установленный разъем может помешать дальнейшему подключению.

​

​

​

ЭТАП 3 – УСТАНОВКА МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ НА ВЕРХ ПАНЕЛЕЙ

​

Просто защелкните межпанельный замок

Разъемы в слоты приемника на

верх соседних панелей для крепления панелей

вместе. Это предотвратит две панели

от разрыва.

​

Убедитесь, что обе стороны разъема

защелкиваются и не могут быть

легко снимается.

​

​

​

ЭТАП 4 – УКЛАДКА НА ВТОРОЙ РЯД ПАНЕЛЕЙ

​

EverPanel позволяет складывать слои

панелей для создания стены высотой

требуется. Например, для 7-футовых стен просто

укладывают 3-футовую панель поверх 4-футовой панели.

Для стены высотой 8 футов уложите сверху 2 панели высотой 4 фута

друг от друга.

​

Чтобы сложить панели, убедитесь, что вы разместили

необходимое количество соединительных наконечников

на верхней части панелей из

строкой ниже.Мы предлагаем наконечники каждые

2-3 ресиверных отверстия.

​

При установке панели один человек

должен поднять панель до уровня

он будет установлен, а второй человек

помогает установить его на место выше

панель ниже и рядом с любыми панелями

поставил перед. Поскольку панели плотно прилегают, вы

, возможно, потребуется отрегулировать, поднять и подтолкнуть новый

.

панели на место.

​

​

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. При укладке или соединении панелей будьте осторожны, чтобы не защемить их.

​

Всегда следите за панелями и не отпускайте панель до тех пор, пока не будет обеспечена надлежащая поддержка в виде L- или T-образной стойки или возврата, а также до тех пор, пока межпанельные соединители не будут защелкнуты на место (шаг 5 ниже). .

Размещение межпанельного соединителя (2-стороннего) под EverPanel

Размещение межпанельного соединителя (2-стороннего) поверх EverPanel

Установка проушин соединителя поверх EverPanel в ожидании установки другого ряда панелей.

Размещение второй панели поверх первой EverPanel

ШАГ 5. СОЕДИНЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ПАНЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ЗАМКОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ -Коннектор с замком панели (двухходовой или трехходовой).

​

Чтобы скрепить верхний ряд панелей друг с другом с помощью межпанельных фиксирующих соединителей, повторите шаг 4 (см. выше). Прежде чем продолжить, убедитесь, что разъемы полностью встали на место.

Установка межпанельного фиксирующего соединителя на верхнюю часть панелей

ШАГ 6. УСТАНОВКА ЗАКРЫТИЙ

Заглушки используются для отделки открытых краев панелей путем герметизации открытых приемных отверстий.

​

Заглушки для отделки используются поверх более коротких стеновых конструкций, например, для кабинок или невысоких стен, а также для открытых концов более высоких стен.

​

Чтобы установить отделочные заглушки, просто защелкните их в открытом отверстии приемника, которое вы хотите закрыть.Мы рекомендуем использовать отделочные заглушки для стороны стены под углом 90 градусов, где одна сторона открыта, а также для верха стен, где вы ищете более законченный вид.

​

Для более высоких стен обычно не требуются верхние отделочные заглушки, так как верх стены, как правило, не виден.

Установка отделочных заглушек на EverPanel

Установка отделочных заглушек вдоль стены

 

СНЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ КОЛПАЧКОВ И МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Когда крышка ресивера установлена ​​на место, ее можно снять остро заточенным ножом, чтобы поддеть крышку.Важно: Всегда будьте осторожны при использовании бритвы, чтобы поддеть колпачки.

​

Чтобы снять межпанельные соединители, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть соединители. Вставьте головку отвертки в прорези на каждом разъеме и подденьте вверх, пока защелка не выйдет из зацепления и разъем не сможет быть удален.

​

Удаление финишного колпачка с помощью лезвия ножа

Из-за работы, связанной со снятием колпачков и соединителей, мы рекомендуем тщательно подумать о размещении колпачков и соединителей, прежде чем вставлять их в отверстия приемника.

Несмотря на то, что стены EverPanel довольно устойчивы, и EverPanel можно ненадолго поставить на бок без поддержки, мы настоятельно рекомендуем использовать углы или колонны для дополнительной устойчивости. Добавляя колонну или оформляя стену в форме буквы «L» или «T», EverPanel становится более стабильной.

​

Обычно мы рекомендуем вставлять колонну или настенный возврат через каждые 3 или около того отдельно стоящих панелей 4-футовых панелей. Чем больше возвратная стена или чем чаще используются колонны, тем сильнее сопротивление опрокидыванию общей стены.

​

Чтобы установить колонну (секция EverPanel шириной 1 фут) или использовать обратную стену, просто поверните колонну или стеновую панель на 90 градусов. Расположите панели либо так, чтобы образовался L-образный угол, сойдясь на концах панелей так, чтобы одна касалась стороны другой, а другая с открытыми приемными отверстиями; или Т-образное пересечение, при котором одна панель пересекает другую в точке по длине панели.

​

В зависимости от дизайна вашей стены, вы можете сместить или отрегулировать точку соединения через каждые 3 дюйма по ширине колонны, чтобы отрегулировать расстояние между колоннами.

​

При необходимости повторите вышеописанное, добавив дополнительные панели, примыкающие к колонне или обратно, чтобы продолжить прогон стены.

​

Всегда рекомендуется заканчивать стены колонной, которая может располагаться Т-образно или Г-образно.

Добавление столбца между двумя панелями.

Добавление колонны между панелями в Т-образной конфигурации.

Комбинация панелей в углу для создания L-образной конфигурации.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ EVERPANEL К НЕПОДВИЖНЫМ СТЕНАМ, ПОЛАМ И ПОТОЛКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Г-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Можно прикрепить EverPanel к традиционным стационарным стенам, потолкам или полам с помощью нашего экструдированного белого L-образного профиля 3” x 3” или металла L-образные кронштейны.Просто прикрепите этот профиль к постоянной стене с помощью стандартных винтов. Затем вставьте EverPanel внутрь L-профиля и привинтите панель к профилю с помощью стандартного самореза через внешнюю часть профиля и в панель. Мы рекомендуем крепить панель к профилю каждые 2 фута или около того.

​

После соединения панели будут использовать устойчивость неподвижной стены, потолка или пола, чтобы обеспечить огромную дополнительную устойчивость.

​

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо наших 4-футовых профилей вы также можете использовать стандартный металлический L-образный кронштейн и прикреплять кронштейны к стене и панели по мере необходимости для обеспечения устойчивости.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ МЕЖПАНЕЛЕЙ

В качестве альтернативного метода соединения панелей можно использовать стяжки 4–10 дюймов для соединения панелей друг с другом.

​

Просто проденьте 1-2 застежки-молнии через верхние и боковые отверстия на соседних панелях и затяните их так, чтобы панели были плотно закреплены.После установки и затягивания обрежьте лишнюю длину стяжки и поверните стяжку, чтобы она не выступала.

Использование стяжек для соединения верхнего ряда панелей

СОЗДАНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

​

Чтобы создать оконный проем, просто оставьте панель там, где вы хотите проем, и используйте нашу металлическую перемычку над проемом, чтобы закрепить ее. После установки вы можете разместить дополнительные секции EverPanel НА ВЕРХУ перемычки, что позволит продолжить вашу стену.Например, если вы используете 2 сложенные друг на друга панели размером 4 х 4 фута вдоль стены, чтобы создать длину стены, вы можете исключить одну секцию и разместить перемычку между соседними секциями. Вы также можете использовать более короткие панели высотой 3 фута (3 фута x 4 фута) для секций, прилегающих к оконному проему, и разместить перемычку между ними. Затем вы можете разместить панели 1 фут x 3 фута, чтобы завершить дополнительный 1 фут стены поверх перемычки и 3-футовых панелей, доведя стену до полной высоты (как если бы у вас были панели 4 фута x 4 фута).

​

Совет для профессионалов: при размещении панелей над перемычками вы можете использовать соединительные проушины по бокам панели, что позволит вам более надежно соединиться с соседними панелями. Этот метод также можно использовать без перемычек, если вы осторожно используете межпанельные фиксирующие соединители в верхней части, чтобы предотвратить отделение секции над окном от соседних боковых панелей.

ДОБАВЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

 

Мы предлагаем специализированные комплекты оконных панелей, которые позволяют размещать прозрачные поликарбонатные листы поверх панелей или в оконные проемы, что позволяет создавать конструкции, пропускающие больше света и создающие более интересный визуальный эффект.

​

Для создания стандартного окна используйте наши монтажные заглушки EverPanel, которые представляют собой кронштейны, прикрепленные к стандартным отделочным заглушкам. Монтажные заглушки устанавливаются путем размещения их в отверстиях приемника, как и стандартные заглушки для отделки. Мы рекомендуем размещать монтажные заглушки на расстоянии от 2 до 3 отверстий приемника друг от друга и подпиливать одно из них стандартными финишными заглушками.

​

Затем прозрачные оконные панели

вставляются в монтажные заглушки и привинчиваются с помощью встроенного стопорного винта.

​

Обычно наши прозрачные оконные панели используются для того, чтобы позволить свету проникать в пространство, такое как верхняя часть кабины или стена. В связи с этим мы предлагаем оконный комплект 1 фут x 4 фута для этой цели.

Установка монтажных заглушек EverPanel

Установка прозрачной оконной панели в монтажные заглушки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ С EVERPANEL

​

Традиционная распашная дверь EverPanel доступна в двух размерах; 7х4 и 8х4.

 

Этот традиционный вариант двери поставляется уже установленным внутри стеновой панели и соединяется с соседними панелями.

ДОБАВЛЕНИЕ ДВЕРИ-АККОРДЕОН EVERPANEL

EverPanel предлагает стандартный комплект 36-дюймовой двери-гармошки, который легко устанавливается в стену EverPanel.

​

Стандартная перемычка (без двери-гармошки) может использоваться для создания простых открытых дверных проемов, при этом панели с обеих сторон дверного проема крепятся друг к другу.

​

Чтобы установить только перемычку, просто поместите перемычку на соседние панели и используйте отделочные заглушки или соединители с выступами, чтобы прикрепить перемычку к панелям.

​

Чтобы установить полный дверной комплект, вставьте скользящие диски, расположенные в верхней части двери-гармошки, в направляющую, расположенную на нижней стороне перемычки. После установки поместите перемычку с дверью на вершину 7-футовой стены, отступив следующую панель на 36 дюймов от предыдущей панели, чтобы создать пространство для перемычки и двери-гармошки. Прикрепите перемычку с дверью к панелям EverPanel с помощью отделочных заглушек (или соединителей с проушинами или стяжек-молний).

​

После того, как дверной проем повешен, вы можете добавить фиксирующие зажимы и приемные направляющие по бокам дверного проема.

​

Не забудьте сначала вставить отделочные заглушки по обеим сторонам дверного проема. После установки заглушек поместите каждую фиксирующую скобу и направляющую в середину противоположных порогов дверного проема и с помощью прилагаемых винтов закрепите их на панелях EverPanel.

​

После установки защелкните одну сторону дверцы в фиксирующие защелки. Другая сторона входит в направляющую, когда дверь закрыта.

Размещение перемычки с дверью-гармошкой поверх панелей EverPanel.

Закрытие готовой двери-гармошки.

СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, СЕТЕВЫХ ПРОВОДОВ И САНТЕХНИКИ В УСТАНОВКЕ EVERPANEL

Секции EverPanel имеют ряд отверстий по всему периметру каждой панели. Эти отверстия идеально подходят для подачи питания, сети и сантехники через панели и к соседним панелям, позволяя при необходимости подключить весь офис.

​

Просто вставьте провода в приемник на одной стороне панели и через полое пространство внутри панелей, пока вы не сможете вытащить их из приемника на другой стороне панели.

​

Благодаря большому количеству отверстий можно прокладывать десятки кабелей по мере необходимости.

УКЛАДКА ОБОЕВ НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ НА СТЕНОВЫЕ СЕКЦИИ EVERBLOCK

Секции EverPanel предназначены для установки стандартных обоев на клеевой основе. Обратите внимание, что обои бывают разных размеров, и повторяющийся рисунок обоев, скорее всего, будет повторяться с шириной, отличной от швов EverPanel.

​

В зависимости от толщины обоев под обоями могут быть видны швы панелей.Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем использовать полоски стандартной строительной шовной ленты для проклейки швов по горизонтали и вертикали, исключая появление шва под обоями.

​

Установите обои на клейкой основе по их существующей ширине и просто разместите дополнительные секции рядом (смежно) с ранее размещенной секцией. Тщательно выровняйте швы и повторите при необходимости, чтобы завершить стену.

​

Вы можете выбрать оклеивание стен обоями или оклейку обоев, не выходя за пределы стены по ширине.

​

Если вы решите изменить свой декор или предпочитаете обои в другом стиле, большинство обоев на клейкой основе можно легко снять, не оставляя следов, и заменить их другим рисунком.

Нанесение строительной шовной ленты на швы перед установкой обоев (рекомендуется).

Установка первой секции обоев на клейкой основе.

ПОДВЕСКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ НА СТЕНАХ EVERPANEL

 

На стены EverPanel легко повесить произведение искусства.

Просто ввинтите в EverPanel с помощью подходящего ключа

. Винт размером

. Предварительно просверлите все сверлом

.

, а затем вставьте

соответствующего размера.

подвесной винт. Обязательно проверьте, что

винт вставлен прочно (не ослаблен)

перед тем, как повесить произведение искусства.

​

Также важно убедиться, что ваша конструкция имеет необходимые колонны, возвраты, опоры или фиксированные соединения со стенами, чтобы обеспечить устойчивую стену для подвешивания.

КРЕПЛЕНИЕ EVERPANEL К ПОТОЛКУ

 

Используйте потолочный кронштейн EverPanel для крепления EverPanel к потолку для дополнительной устойчивости. Потолочный кронштейн EverPanel предназначен для защелкивания в верхней части панели, а затем для регулировки по мере необходимости (до 2,5 футов) к потолку выше. Это идеальное решение для отдельно стоящих стен в галереях, офисах и других местах, где требуется декоративный эффект «парящей стены».

​

Потолочные кронштейны

обеспечивают дополнительную поддержку стен EverPanel.

​

При установке потолочных кронштейнов EverPanel начните с трехстороннего зажима, который крепится к панели как можно выше по стойке, касаясь верхнего фланца.

​

Затем вставьте стойку и зажим в пазы приемника панели, пока зажим не встанет на место со щелчком.

​

Сдвиньте стойку вверх, пока она не коснется потолка, и затяните нижний стопорный винт, чтобы стойка оставалась поднятой на необходимой высоте.

​

Затем привинтите фланец в верхней части стойки к потолку выше.Возможно, вам придется предварительно просверлить отверстия в потолке, чтобы вставить винты, поэтому мы рекомендуем разметить места отверстий и оценить конструкцию потолка, прежде чем вкручивать винты.

​

После привинчивания панели поддерживаются сверху, что делает их более устойчивыми и безопасными.

Потолочные кронштейны EverPanel регулируются и легко устанавливаются.

Потолочные кронштейны защелкиваются в верхней части EverPanel

Потолочные кронштейны обеспечивают дополнительную поддержку стен EverPanel.

ХРАНЕНИЕ EVERPANELS

​

При хранении панелей EverPanel всегда храните их на плоской поверхности либо на боку, либо в вертикальном положении (бок о бок). При размещении панелей на поддонах важно не допускать, чтобы панели выступали за края поддонов. Панели не предназначены для перекрытия открытых секций, когда они лежат на боку, и поэтому их нельзя хранить без центральной опоры.

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ EVERPANEL

ПротекАзия-Оборудование для Нефти и Газа

Оборудование для нефтегазовой отрасли

 

Теплоизоляция оборудования нефтегазовой и нефтехимической промышленности

 В нефтегазовой и нефтехимической промышленности необходимо решить проблему изоляции оборудования со сложной конфигурацией поверхности.Традиционные материалы в этом случае часто оказываются неэффективными. Их нанесение не обеспечивает плотного прилегания к утепляемой поверхности, трудозатратно и имеет плохие сроки выполнения работ. Как правило, через 2 – 2,5 года такой утеплитель требует частичной или полной замены.

Покрытие

LCTIC, как простое, так и комбинированное, успешно применяется в качестве изоляционного и антикоррозионного материала в трубопроводах перекачки сырой нефти и мазута, в резервуарах для хранения нефтепродуктов (бензина и керосина), а также изоляции отдельных узлов турбин для газоперекачивающих и другого технологического оборудования.

В каждом из этих случаев использование покрытия LCTIC решает поставленные задачи.

Наиболее распространенным примером использования этого изоляционного материала является защита резервуаров, наполненных более легкими фракциями нефти (бензин, керосин и т.д.) от перегрева солнечными лучами. Температура кипения этих нефтепродуктов составляет около 40°С. Даже в районах с нежарким климатом металл в летние месяцы способен нагреваться до 80°С, что приводит к испарению содержимого цистерн и емкостей. Потери могут достигать до 40% от общего объема.

Не менее важной является проблема изоляции резервуаров для хранения аммиака, серной кислоты, стирола и других реактивных сжиженных газов, используемых в нефтехимической промышленности.

В случае резервуаров для хранения мазута, дизельного топлива, битума и т.п. очень важно, чтобы получаемое теплоизоляционное покрытие было монолитным. Комбинированная стеклоткань LCTIC+Fibre надежно изолирует проблемные места, без швов и стыков, являющихся основным источником теплопотерь. Если конструкция тонкая, это позволяет эффективно обеспечить комплексную теплоизоляцию и защиту от коррозии складского оборудования.

Жидкая консистенция материала позволяет в короткие сроки, особенно при использовании специальных окрасочных агрегатов высокого давления, изолировать проблемные участки, обеспечивая плотное прилегание к поверхности и предотвращая «мостики холода». Использование ЛХТИС покрытия на объектах нефтегазового и нефтехимического производства полностью исключает использование огня и не вызывает необходимости вывода обработанных резервуаров из производственного цикла.

Не менее важно использование покрытия LCTIC для устранения конденсата на металлических поверхностях нефтегазового оборудования.Изоляционная краска LCTIC небольшой толщины (1,5 – 2 мм), обладая низким коэффициентом теплоотдачи, значительно снижает образование конденсата, быстро превращающегося в лед, что особенно актуально для нефтедобывающих районов Крайнего Севера.

  Основными преимуществами использования покрытия LCTIC для изоляции оборудования нефтегазовой и нефтехимической промышленности являются :

• Жидкая консистенция покрытия, позволяющая надежно изолировать труднодоступные места;
• Сокращение времени проекта;
• Сварка при изоляции запрещена;
• Хорошая адгезия к изолируемой поверхности;
• Финишное покрытие;
• Устраняет конденсат на металлических поверхностях;
• Применяется без остановки производственного цикла;
• Защищает металлические поверхности от коррозии;
• Долго служит – более 10 лет;
• Покрытие легко тонируется.

Склад битума, Сербия

Теплоизоляция резервуара для хранения моторного масла, г. Шымкент, Казахстан 2009

Термоизоляция резервуара для хранения моторного масла, г. Шымкент, Казахстан

Теплоизоляция хранилища моторного масла, г. Шымкент Казахстан

Теплоизоляция резервуара для хранения мазута в г. Ревда, Россия

Теплоизоляция резервуара для хранения мазута, г. Вязники Россия

Резервуар хранения машинного масла в г. Шымкент, Казахстан 2009

Теплоизоляция коллекторов нефтяных скважин

Теплоизоляция коллекторов нефтяных скважин

Теплоизоляция коллекторов нефтяных скважин

Теплоизоляция резервуара

Теплоизоляция резервуаров для стирола, г. Пермь, Россия, Сибур Холдингс

Теплоизоляция резервуара, турецкая нефть

Термическая изоляция резервуара с серной кислотой

Турецкая нефтяная компания, 2015

Галерея | Мурафло | Страница 2

На этих фотографиях показана завершенная установка Muraflo из цельного душевого поддона с левым сливом и панельной системы из девяти частей с двумя угловыми полками.

Для этого  Земляного дома  дизайна заказчик выбрал гладкий, чистый, монохромный вид. Для внутренней части душевого поддона мы использовали черную гальку, а на стенах — белый глазурованный керамогранит размером 12 x 24 дюйма. Глазурованная керамогранитная плитка «коряги» с деревянным рисунком на бордюре создает идеальное дополнение к подносу для камешков, а дизайн тесно связан за счет того, что та же плитка проходит вверх по задней стене, как вертикальный листелло.

Это прекрасный пример того, как простой дизайн может переходить в разные цветовые палитры: этот дизайн может быть выполнен, например, в теплых бежево-коричневых тонах или в голубых и кремовых тонах пляжного домика.

Muraflo гордится тем, что является ведущей компанией в Америке по производству сборных плиточных поддонов/поддонов для душа. Наши лотки поставляются полностью законченными с плиткой, раствором, отделкой и сливом, и готовы к сверхбыстрой, ненавязчивой установке.

Если вы подрядчик или сантехник, вы значительно сократите свое рабочее время. Если вы опытный домовладелец, вы тоже можете установить наши душевые поддоны. Мы рекомендуем выделить 30-50 минут на установку, хотя некоторые подрядчики устанавливают «за 15 минут!»

В настоящее время мы расширяем нашу линейку лотков, доступных через дистрибьюторов в Калифорнии, в частности, посетите Builders Surplus в Санта-Ана, Калифорния, чтобы просмотреть четыре различных стиля, каждый из которых имеет три или четыре цветовых вариации.Клиенты из большинства других штатов Америки могут совершать покупки напрямую у нас. Инструкции по установке, гарантия и рекомендации по уходу и техническому обслуживанию прилагаются к лотку, плотно упакованному в одну коробку для безопасной доставки.

На этих фотографиях показана завершенная установка душевой кабины и поддона Muraflo, где заказчик выбрал индивидуальный вариант нашего дизайна Slate Undertones с двумя дополняющими друг друга цветами песка и ржавчины.

Их персонализированный индивидуальный вариант включал два изменения: фарфоровый мозаичный листелло цвета ржавчины, контрастирующий с плиткой стены песка, и мозаику подноса преимущественно песочного цвета с уникальным случайным размещением более глубоких тонированных квадратов цвета ржавчины.

Чтобы завершить внешний вид и добавить экономичное хранилище для шампуня и мыла, были добавлены две угловые полки . Обратите внимание, что полки отделаны такой же кромкой профиля из сатинированного алюминия, которая соответствует кромке бордюра, создавая сплоченный, современный, но всегда классический дизайн.

Мурафло был прекрасно принят на выставке PCBC Show в июне 2015 года. У нас было много любопытных, заинтересованных и пораженных людей, с которыми можно было поговорить. Вот некоторые из наших любимых вопросов с мероприятия:

.

1.Итак, я сначала вытираю горячую швабру, прежде чем поставить поддон для душа? НЕТ! Не требуется мытье горячей шваброй или другая подготовка, достаточно тонкого слоя тонкого слоя для надежной фиксации лотка. Поэтому установка лотка занимает всего 30-60 минут.

2. Сначала я кладу зеленую доску или другую подложку за окружающие стены, верно? НЕТ! Наши стены поставляются с собственной легкой, прочной, водонепроницаемой, устойчивой к плесени композитной опорной панелью, на которую уже наплавлена ​​плитка.То, что вы видите, это то, что вы устанавливаете.

3. Итак, когда я могу выложить плитку после ее установки? НЕТ! Что видишь, то и получишь… Плитка, листелло и затирка (и слив на поддоне) уже прикреплены. Вы просто устанавливаете панели вместе.

4. Можно установить только в металлические шпильки? НЕТ! Эти шпильки просто для шоу, система устанавливается на деревянные или металлические шпильки.

На этих фотографиях показана облицованная плиткой и залитая раствором Sandstone Serenity ванна Muraflo индивидуального дизайна на различных стадиях установки.

Серая керамогранитная плитка Sandstone Serenity украшена особым вариантом горизонтального листелло — простой тонкой полосой мозаики из серого керамогранита.

Окантовку еще предстоит залить швами между панелями и загерметизировать силиконовым герметиком соответствующего цвета.

После того, как это будет завершено, последним штрихом будет добавление концевой отделки вдоль передних вертикальных краев окантовки.

На этих фотографиях показана душевая кабина Muraflo Smoke’n’Wood , облицованная плиткой и залитая раствором, и нестандартный вариант поддона Smoke’n’Wood  на различных этапах установки.

Душевой поддон из мелкой гальки устанавливается первым. Видна его нестандартная внутренняя отделка из яванской гальки, однако цвет бордюра с дубовым рисунком (соответствующий окружающему листелло) не виден из-за покрытия защитной лентой.

Затем устанавливаются девять объемных панелей с керамогранитом Smoke’n’Wood bianco и керамогранитом listello из дуба. Обратите внимание на прорезанные отверстия для сантехнических приборов.

Установка еще не была залита швами между панелями и загерметизирована силиконовым герметиком соответствующего цвета.После того, как это будет завершено, последним штрихом будет добавление концевой отделки вдоль передних вертикальных краев окантовки.

Эта изготовленная на заказ душевая кабина и поддон были разработаны владельцами, чтобы стать изящным современным обновлением небольшой душевой комнаты.

Черная мозаичная плитка на душевом поддоне сочетается с напольной плиткой, которая сильно контрастирует с белыми плиточными стенами и необычной вертикальной декоративной полосой.

Сама декоративная полоса добавляет насыщенный оттенок яркого зеленого цвета в чистое черно-белое пространство.

Этот стиль дизайна…

Идеально подходит для создания смелого современного образа и оживления старой маленькой душевой!

На этих фотографиях показана индивидуальная душевая кабина и душевой поддон Muraflo на разных этапах установки.

Душевой поддон, естественно, устанавливается первым. Оттуда нужно работать вверх, чтобы установить девять предварительно облицованных плиткой панелей.

№

Для этой ванной ниша была установлена ​​обычным способом.У подрядчиков была дополнительная работа по отделке оконной зоны и укладке плитки на окружающие стены, чтобы создать обшивку, которая плавно сочетается с душевой кабиной.

Эта душевая кабина и поддон…

Идеально подходит для придания забавного ретро-дизайна вашему дому!

Эта окантовка ванны украшена плиткой успокаивающего теплого цвета из одной из наших коллекций Standard Collection Design.

Нейтральный цвет плитки делает ее идеальным выбором для реконструкции ванной комнаты перед выставкой дома на продажу.

Добавлена ​​удобная ненавязчивая полка, органично вписывающаяся в окружающие стены.

Эта окантовка для ванны…

Идеально подходит для обновления стеклопластикового блока, чтобы сделать ванную комнату более приятной и/или повысить ценность вашего дома!

Эта душевая кабина украшена травертиновой плиткой из натурального камня, что создает вневременную деревенскую отделку. Декоративная полоска добавляет дополнительный цвет и четкость.

Для этой рамки, которая охватывает почти четыре стены корпуса, есть место для сиденья и полки, которые нужно добавить.

Этот стиль дизайна…

Идеально подходит для придания в вашем доме внешнего вида и текстуры натурального камня… И для представления, что вы принимаете душ под водопадом, на горе, при лунном свете!

Эти фотографии сделаны в процессе установки душевой кабины и поддона Muraflo.Душевой поддон устанавливается в первую очередь. После того, как лоток установлен, монтажник прикрепляет девять стеновых панелей в точном порядке от нижнего уровня к верхнему.

После этого заделываются швы между панелями, добавляются крепления и устанавливается гипсокартон вокруг системы Muraflo.

Эта установка заняла…

Один день на установку лотка и стеновых панелей, вторая половина дня на отделку швов, окно и сушку стен вокруг системы!

Эта душевая кабина и душевой поддон украшены мягким и успокаивающим керамогранитом Marazzi в стиле песчаника (один из вариантов дизайна из нашей стандартной коллекции).

Теплый цвет и фактура плитки на стенах контрастирует с декоративной планкой из темного стекла.

Душевой поддон имеет полностью облицованную плиткой внутреннюю поверхность и бордюр, чтобы завершить общий внешний вид.

Этот стиль дизайна…

Идеально подходит для создания элегантной просторной душевой, в которой можно восстановить силы, независимо от того, насколько велика или мала ваша ванная комната!

(PDF) Опыт проектирования столбов и угольного бурения при работах с длинными забоями в Utah Book Cliffs

trict; барьер срединной панели в Панелях № 5 должен был перемещаться вокруг разлома

, который имел слишком большое смещение в сторону лавы; и

Группа № 11 значительное отклонение от начальной позиции, как сообщается,

возникло из-за необходимости избежать разделения пласта на северо-запад.

На рис. 6 показаны пакетные события, полученные из архивов технической поддержки MSHA

. Могут существовать другие события, которых нет в этих

записях. На рис. 6 показано, что события разрыва угла задней бортовой

тенденции происходят только с одной ранее извлеченной панелью лавы

. В то время как события в углу задней двери происходили с глубиной укрытия

до 400 м, анализ показывает, что они становятся гораздо более вероятными под глубоким укрытием.Из 14 значительных выбросов угля, зарегистрированных

на Западном хребте, восемь (57%) произошли на глубине более 600 м.

Однако такая более глубокая добыча составляет только 26% от конструкции двойного назначения

с двумя входами.

В отличие от этого конструкция межпанельного барьера использовалась для 11300 м

общего извлечения панелей, при этом не было зарегистрировано ни одного взрыва. На глубины покрытия

, превышающие 600 м, приходится 96% добычи, при этом 13%

приходится на глубины более 900 м.

4. Шахта Дагаут-Каньон

Дагаут-Каньон представляет собой подземный горнодобывающий комплекс, расположенный к северо-востоку от

Прайс-Юта (рис. 1), который начал добычу в 1998 г., первоначально как

камерно-столбовую операцию, а затем преобразованную в

в 2001 году. В 2012 году Dugout Canyon завершила отработку лавы

и теперь работает как камерно-столбовая операция с опцией

на возобновление отработки длинными забоями в будущем на соседнем резервном блоке

. (Росомаха 2018).

При добыче длинными забоями в каньоне Дагаут изначально использовались две системы

и трехзаходные затворы с колоннами продуктивности шириной 8,7 м и панелями

шириной 220 м. Первые четыре панели извлекали пласт Rock Can-

yon до января 2004 г. под постепенно увеличивающейся глубиной

покрытия (рис. 7). Во время разработки панели Rock Canyon 3rd West

два зарегистрированных взрыва повредили комбайн, а затем третий

вызвал серьезную травму.Панель, которая тогда находилась под глубиной покрытия 480–

540 м, рано остановилась и переместилась к следующей панели

. На следующей панели, Rock Canyon 4th West-A, два взрыва, которые

повредили комбайн, привели к смещению средней части лавы на

глубине залегания 430 м. Когда добыча была возобновлена ​​с другой стороны

внутрипанельного барьера, один наблюдатель отметил, что «условия

значительно улучшились, что стало первым свидетельством эффективности барьерного целика

в этом пласте» [4].Отработка пласта Рок-Каньон

после перемещения была продолжена межпанельным ограждением

проекта на 870 м из общей протяженности 1180 м. Зарегистрированный всплеск

событий произошел в пласте Рок-Каньон на глубинах менее

540 м.

В 2004 г. лавные работы были перемещены в пласт Гилсона

(рис. 8). На меньших глубинах применялись двухзаходные затворы двойного назначения с 8.

7-30-метровыми податливыми целиками. Межпанельные барьеры

применялись для контроля сейсмичности, которая считалась

чрезмерной нагрузкой на устои на глубинах более 450 м.Панельный барьер

столбы размером 150 м (ГИЛ-1 до ГИЛ-2, максимальная глубина

600 м), 115 м (ГИЛ-5 до ГИЛ-6, максимальная глубина 600 м), 130 м

(ГИЛ- 6 до ГИЛ-7, максимальная глубина 720 м) и 180 м (ГИЛ-7 до

ГИЛ-8, максимальная глубина 780 м). Никакие взрывы не повредили горное оборудование лавы

во время разработки первых семи панелей Gilson Seam

, хотя небольшой взрыв в сентябре 2007 г. на глубине примерно 660 м

вызвал травму оператора комбайна.

Лавная панель GIL-8 началась с глубины разработки 840 м в

апреле 2009 г. и в начале мая 2009 г. прошла под системой каналов из

лежащего песчаника. В конце июня произошел отчетный взрыв лавы

рядом с головным щитом на глубине 2400 м, в результате которого

были повреждены ножницы. Второй серьезный прорыв лавы

произошел в начале августа, когда комбайн приблизился

к входу в задний борт под укрытием примерно на 600 м.Улавливающий башмак комбайна

был сломан, и машина

была сброшена с забойного конвейера в шланго-кабельный лоток забойного конвейера. Оба события

были связаны с вышележащей системой канала

из песчаника.

В июле 2008 г. тогдашний владелец шахты Dugout Canyon, компания Arch

Coal, объявила, что из-за риска взрыва не будет вестись добыча на глубинах более 3000 м [11]. Как следствие, панель

GIL-8 была последней глубокой панелью с окончанием отступления в январе

2010.

В общей сложности конструкция межпанельного барьера использовалась на 43 350 м выемки панелей

, где глубина покрытия преимущественно превышала

450 м. Для 30% отработанных месторождений глубина залегания превышала 600 м.

Три случая взрыва забоя произошли на глубинах залегания

от 600 до 2400 м.

После панели ГИЛ-8 добыча длинными забоями была перенесена ближе к обнажению

, где велись работы от панелей ГИЛ-10 до ГИЛ-12 с

межпанельными барьерами.Глубина залегания была в основном менее

450 м, максимальная около 510 м. Использовались межпанельные перегородки

высотой 95 и 105 м. Последняя панель лавы в землянке

Каньон, ГИЛ-4А, была завершена в декабре 2012 г. После панели ГИЛ-8 взрывной активности при отработке не зарегистрировано. С 2012 года проведено всего

камерно-столбовых горных работ, всего в запасах на

нижних глубинах залегания.

5. Шахта Абердин

Шахта Абердин инициировала концепцию проектирования межпанельного барьера.

Массивная формация песчаника Кенилворт залегает на 6–12 м выше

пласта, а пласты между ним и пластом включают другие

прочные алевролиты и песчаники с типичной прочностью около

100 МПа. Другой массивный песчаник, Абердин, лежит прямо под пластом. Падение пласта составляло 6–12°, поэтому каждая последующая панель

была примерно на 40 м глубже предыдущей. Некоторая добыча

существовала в угольном пласте, расположенном приблизительно на 75 м выше шахты Аберд-

een, но заметных переносов напряжений не было.

Разработка длинными забоями началась в 1995 году. Отработка лавы включала в себя панели шириной

225 м в пласте мощностью 3 м. Трехзаходная система продуктивных целиков

с заходами в центрах 15 на 36 м отделяла первую панель лавы

от второй. Крышка над задним бортом

Вторая панель варьировалась от 420 до 480 м (рис. 9).

По мере того, как вторая панель отодвигалась, разрывы становились все более частыми

на задней части панели. Пять из этих событий привели к поломке

вращающих валов очистных комбайнов, хотя первоначально в MSHA не было

сообщено.Затем произошел крупный выброс угля, когда панель

отступила примерно на 240 м. Комбайн только что начал двойной проход

у заднего борта, который инициирует обратный проход к

Рис. 7. Панели лавы выдолбленного каньона в пласте Рок-Каньон.

C. Mark and M. Gauna International Journal of Mining Science and Technology xxx (xxxx) xxx

5

Угольные взрывы в глубоких лавах США

Долгая история угольных взрывов в США хорошо задокументированы.Iannacchione и Zelanko (1995) проанализировали базу данных 172 взрывов, которые произошли в период с 1936 по 1993 год. В результате этих взрывов погибло 87 человек и 163 получили ранения. Отражая технологию добычи, использовавшуюся в этот период, 61 % событий произошли во время операций по извлечению целиков, а 25 % — при отработке длинными забоями. Остальные 14 % произошли во время разработки.

Подавляющее большинство взрывов приходится на три основных угольных месторождения. Янначчионе и Зеланко сообщили, что 65 % всплесков в их базе данных произошли на угольных месторождениях Центральных Аппалачей в Западной Вирджинии, Вирджинии и Кентукки.Большинство остальных произошло в Колорадо (17 %) или Юте (15 %). За этот период взрывы произошли более чем на 50 различных шахтах. Янначчионе и Зеланко обнаружили, что почти все выбросы происходили на глубине более 300 м, а большинство из них превышало 400 м.

Недавно была создана база данных об угольных выбросах, произошедших в период 1994–2013 гг. Он включает в общей сложности 140 событий, о которых сообщалось в MSHA. ^{Сноска 1} Еще 13 случаев были связаны с ударами по кровле, но, поскольку они не привели к резкому выбросу угля или породы, они не были включены в общее количество. ^{Сноска 2}

Четыре из 140 происшествий в новой базе данных привели в общей сложности к пяти смертельным случаям, два в лаве и три во время подъема двух целиков. Обратите внимание, что авария на шахте Крэндалл-Каньон, унесшая жизни шести человек, не включена в базу данных. Это событие было уникальным, и его лучше всего можно описать как катастрофический отказ системы столбов на всей шахте. Площадь обрушения в каньоне Крэндалл была огромна и включала 20 рядов столбов на площади примерно в один квадратный километр.Он имеет больше общего с массивными обрушениями столбов, описанными Mark et al. (1997) и Zipf (1992), чем при типичном выбросе угля. ^{Сноска 3}

Рисунок 3 показывает, что с 1980-х годов наблюдается общая тенденция к снижению количества зарегистрированных всплесков. Частично это улучшение может быть связано с изменениями в методах добычи и геологических средах. Добыча длинными забоями в значительной степени заменила добычу столбов на западе США, и гораздо меньше угля добывается на подверженных взрывам угольных месторождениях Покахонтас в Вирджинии и Западной Вирджинии.С другой стороны, лавы сегодня работают с более глубокими пластами, чем 30 лет назад, и взаимодействие нескольких пластов встречается гораздо чаще. Поэтому кажется очевидным, что большая часть улучшений должна быть связана с лучшими методами добычи, некоторые из которых будут обсуждаться далее.

Рис. 3

Количество угольных взрывов, зарегистрированных в MSHA, 1983–2013 гг.

На рис. 4 показано, что за последние 20 лет наибольшее количество взрывов произошло на шахтах Юты, за которыми следует Колорадо.В Вирджинии и Западной Вирджинии было зарегистрировано только по одному всплеску, хотя вместе на эти два штата приходилось 54 % всплесков за более ранний период, проанализированный Янначчионе и Зеланко (1995). К сожалению, в 2014 году в результате взрыва угля погибли двое шахтеров из Западной Вирджинии. Большая часть добычи угля в Центральных Аппалачах ведется камерно-столбовым способом, хотя опыт работы с одной лавой, подверженной взрыву, подробно описан Hoelle (2008).

Рис. 4

Отчеты об угольных выбросах в MSHA, по штатам, 1994–2013 гг.

На рис. 5 показано, что 41 % прорывов за последние 20 лет происходили в лаве.Еще 20 % затронули вход в задний щит в углу забоя лавы, а 12 % пришлись на отходную выемку. Все эти места подвержены очень высоким нагрузкам, и на них непосредственно влияет добыча полезных ископаемых, поэтому их можно считать вероятными местами взрывов. С другой стороны, 14 % всплесков произошли во время разработки входа, а еще 13 % затронули столбы в головных воротах, выпускных отверстиях или других местах снаружи.

Рис. 5

Углеродные выбросы, зарегистрированные в MSHA, по местонахождению в шахте, 1994–2013 гг.

Существуют также некоторые важные региональные тенденции.В штате Юта 76 % от общего числа 68 событий произошло на забое лавы, а еще 10 % произошли либо в задней части лавы, либо во время подъема целика. Аналогичным образом, в Центральных Аппалачах 81 % из 21 зарегистрированного разрыва произошел на забое лавы, заднем щите или линии столбов. С другой стороны, в Колорадо почти половина всплесков произошла во время развития входа или в головных воротах, выпускных отверстиях или других внешних местах. И хотя 40 из 46 событий в Колорадо произошли в длинных забоях, только два произошли в лаве.

Опыт Юты

Угольные месторождения Юты расположены в гористой центральной части штата (рис. 6). Разрабатываемые угольные пласты выходят из откосов плато, что приводит к быстрому увеличению глубины залегания. Типичные глубины добычи 450–900 м являются одними из самых глубоких в США. Пласты характеризуются многочисленными мощными и прочными пластами песчаников и алевролитов с прочностью пород, достигающей 130 МПа.

Рис. 6

Гористая местность на угольных месторождениях штата Юта.Обратите внимание на толстые, образующие утес песчаники

.

Первые угольные выбросы были зафиксированы в Юте почти 100 лет назад. Обычно они были связаны с восстановлением столба под глубоким укрытием. Тем не менее, Пеперакис (1958) отметил, что серьезные удары на руднике Саннисайд в штате Юта произошли в процессе разработки нетронутых месторождений на большом расстоянии от действующих выработок и были приписаны геологическим разломам.

Взрывы были одной из причин, по которой Саннисайд был одним из первых пионеров разработки длинными забоями в США.В результате длительного процесса, в ходе которого были опробованы многие конфигурации ворот, инженеры Sunnyside разработали двухзаходную систему податливых столбов, которая практически исключила разрывы столбов. Столбы продуктивности обычно имели ширину 9 м в пластах толщиной 2,5–3 м (DeMarco et al. 1995). Горные инженеры также научились избегать «критических» целиков, которые слишком велики, чтобы их можно было деформировать ненасильственно, но слишком малы, чтобы выдерживать большие нагрузки на опоры. Отношение ширины к высоте таких склонных к взрыву критических столбов обычно превышало 4 или 5 (DeMarco et al.1995). Однако прорывы лавы продолжали оставаться проблемой, как правило, после того, как глубина забоя превышала 450 м.

Сейсмичность, вызванная добычей полезных ископаемых в штате Юта, также широко изучалась. Университет штата Юта управляет региональной сейсмической системой, которая зафиксировала 148 событий, вызванных горными работами, с местной магнитудой M . _L  > 2,5, в том числе 18 с M _L  > 3,0, между 1978 и 2000 годами (Арабаш и Пехманн, 2001).Было установлено, что из более крупных событий три имели механизмы сдвига-скольжения, а 13 имели возможные механизмы типа коллапса. Лишь немногие из этих крупных событий совпали с прорывами лавы под землей. Крупнейшим событием, вызванным добычей полезных ископаемых, когда-либо зарегистрированным в Юте, был сдвиг M = 4,2, который произошел на высоте 150 м над забоем второй панели шахты Уиллоу-Крик. Это событие было достаточно масштабным, чтобы вызвать обвалы, которые закрыли железную дорогу и главную автомагистраль, но оно привело лишь к незначительным повреждениям вблизи лавы (Ellenberger and Heasley 2000).

История болезни Шахта А находилась в районе Бук-Клиффс в центральной части штата Юта (MSHA 1996). Массивная формация песчаника Кенилворта залегает на высоте 6–12 м над пластом, а пласты между ним и пластом включают другие прочные алевролиты и песчаники с типичной прочностью около 100 МПа. Другой массивный песчаник, Абердин, залегает прямо под пластом. Падение пласта составляло 6–12 градусов, поэтому каждая последующая панель была примерно на 40 м глубже предыдущей. Некоторые горные работы велись в угольном пласте, расположенном примерно на 85 м выше шахты А, но заметной передачи напряжения не было.

Разработка длинными забоями началась в 1995 году. Отрабатывались панели шириной 225 м в пласте мощностью 3 м. Трехзаходная система выносных целиков с заходами в центрах 15 на 36 м отделяла первую панель лавы от второй. Крышка над задним бортом второй панели составляла около 480 м.

По мере того, как вторая панель отодвигалась, «подпрыгивания», состоящие из внезапных сильных вибраций, становились все более распространенным явлением на конце панели задней двери. Пять из этих событий привели к поломке вращающих валов комбайна.

Крупный выброс угля произошел при отступлении панели на 225 м. Стригальщик только что начал двойной проход у задней двери, который начал обратный проход к главной двери. Взорвало около 30 м забоя, в результате чего уголь разлетелся по конвейеру и попал в щиты, в результате чего оператор комбайна получил смертельные травмы. Повреждения пола, крыши и ребер от взрыва также были видны на 45 м вдоль входа в заднюю дверь. Это событие зарегистрировало M  = 2,2 по региональной сейсмической сети (UUUS 2014).

После этого инцидента оставшаяся часть второй панели была заброшена. Для третьей панели была установлена ​​новая задняя дверь, а оставшаяся часть второй панели осталась в качестве межпанельной барьерной стойки, защищающей заднюю дверь третьей панели от опорных нагрузок, возникающих от первой панели. Последующие панели также разрабатывались с межпанельной перегородкой, оставляя сплошные столбы шириной до 180 м между соседними панелями. Для каждой новой панели приводились в движение два независимых комплекта двухвъездных ворот столба урожайности.

Спустя почти 10 лет после первого фатального взрыва седьмая лава отступала на руднике А под укрытием почти на 840 м (MSHA 2006). Отскоки были обычным явлением вдоль забоя лавы, начиная от ударов в крышу или пол и заканчивая выбросом угля из забоя. Эти события происходили по всему забою лавы, но наиболее часто встречались вблизи входов в головной и задний борта. Для защиты рабочих были введены «процедуры отскока», которые ограничивали доступ к забою, когда комбайн находился рядом с входами в ворота, и указывали, что операторы комбайна должны располагаться за 8-метровыми отклоняющими щитами, установленными над комбайном.Дефлекторные щиты были шарнирно прикреплены к раме комбайна, чтобы их можно было опустить или поднять, чтобы обеспечить зазор для добычи. Кроме того, к бронированному забойному конвейеру периодически вдоль прохода крепились просечно-вытяжные ограждения, а вдоль прохода снизу навесов щитов подвешивались листы конвейерной ленты.

Несмотря на эти меры предосторожности, в результате смертельного отскока погиб оператор комбайна, находившийся примерно в 15 м от угла главного щита, когда комбайн совершал двойной рез в направлении главного щита (рис.7). Взрыв протянулся примерно на 15 м вдоль лица, при этом самая большая полость глубиной около 1 м находилась непосредственно перед пострадавшим. Это событие измерялось M  = 1,2 по сейсмической сети. Шахта А закрылась вскоре после этого, потому что опасность взрыва нельзя было эффективно контролировать на еще больших глубинах над оставшимися запасами.

Рис. 7

Эскиз второй сцены взрыва на шахте Юта A (MSHA 2006)

Опыт работы на руднике А продемонстрировал как преимущества, так и недостатки двух методов проектирования целиков лавы в штате Юта.В то время как система податливых целиков, используемая на первых двух панелях, обычно хорошо работает на глубине до 600 м или около того, она концентрирует нагрузку на заднем щитовом углу забоя лавы, и это может сделать ее непригодной для работы на больших глубинах. После того, как метод межпанельных барьеров был внедрен на руднике А, он был принят на нескольких других лавах штата Юта (Gilbride and Hardy 2004). В некоторых случаях вместо того, чтобы оставить полный барьер, эти мины предпочитали перемещаться в середине панели вокруг области самого глубокого укрытия, таким образом обеспечивая локальный межпанельный барьер для следующей панели (Maleki 2006).

Межпанельный барьер эффективно защищает угол заднего борта от влияния предыдущих панелей, но на большей глубине однопанельные напряжения на забое достигают того же уровня, что и при нагрузках на упоры и податливые целики. Это ограничение побудило одного крупного оператора из Юты объявить в 2008 г., что он спишет запасы на глубине более 900 м как не подлежащие добыче (Foy 2008).

Опыт Колорадо

В то время как угольные выбросы произошли на нескольких угольных месторождениях в центральном и западном Колорадо, в последние годы проблемы были сосредоточены на работах в долине Норт-Форк (NFV) реки Ганнисон.NFV представляет собой район с чрезвычайно гористой топографией, где проходные мины могут столкнуться с глубиной залегания, превышающей 600 м. Прошлые разработки также приводят к множественным взаимодействиям пластов в некоторых областях.

Геология NFV отличается от Юты тем, что непосредственная кровля наиболее распространенных горных горизонтов имеет прочность от слабой до умеренной. Обычно состоящие из переслаивающихся алевролитов, ископаемых сланцев и тонких слоев песчаника, значения рейтинга кровли угольных шахт (CMRR) обычно находятся в диапазоне от 40 до 60 с типичными значениями UCS 50–80 МПа (Maleki et al.2006 г.; Стюарт и др. 2006). Непосредственный пол обычно содержит значительную толщу угля. Массивные пачки песчаника с прочностью более 100 МПа обычно находятся на глубине около 15 м ниже извлекаемых пластов (Малеки и др., 2009 г.). Зоны разломов и сочленений присутствуют по всему угольному месторождению, и сегодня в регионе продолжается активный тектонизм (Swanson et al. 2008).

История успеха Рудник B начал разработку длинными забоями в 2002 г. (Mark et al. 2012). В 2004 году в задней части активной лавы лавы произошла серия из трех взрывов, когда она проходила над нижележащими выработками на глубине более 450 м вскрышных пород.Четвертое событие произошло в следующем году в соседней панели задней двери из-за отсутствия основных работ. Пятый взрыв произошел 3 года спустя под одной из самых глубоких вскрышных пород, встречавшихся на тот момент (540 м). В данном случае взаимодействия множественных швов не было. Цели в этом районе были разработаны в центрах 33 на 60 м, и коэффициент устойчивости (SF) Анализа устойчивости лавы длинного забоя (ALPS) сохранялся на уровне менее 0,6.

В конце 2009 года рудник начал проходку длинными забоями в новом районе с глубиной залегания, которая постоянно превышала 600 м.Столбы были значительно крупнее любых, использовавшихся на руднике в прошлом, с тремя входами, проходящими через центры по 57 м, и они поддерживали ALPS SF 1,12 (выпускная нагрузка) даже на глубине 680 м. Первая панель (панель D-1 на рис. 8) была извлечена без серьезных происшествий, но в середине панели D-2 в 2011 г. мощный взрыв, зафиксировавший M  = 3,1, вызвал обширное разрушение опоры и вздутие пола над 3 га площади задних стоек. Вентиляция также сильно пострадала, и от панели отказались.

Рис. 8

Карта рудника Колорадо с историей болезни B, показывающая места взрывов, обсуждаемых в текстах ( красные звезды )

Взрыв в задней двери D-1 произошел по крайней мере в 150 м от угла задней двери, поэтому маловероятно, что передние опорные напряжения были значительным фактором. Всплеск действительно произошел в пределах линейной проекции зоны плотного и скользкого соединения, которая была обнаружена в сети на расстоянии более 1000 м несколько лет назад.Это была одна из серии объединенных зон, которые были выстроены примерно на постоянном расстоянии друг от друга по руднику, демонстрируя примерное направление северной широты 70 ° восточной долготы.

Еще одна из этих других структурных особенностей была связана с взрывом, который привел к травме во время разработки крышки для панели D-3. Эта особенность вызывала беспокойство, потому что она пересекала заднюю дверь панели D-3 примерно посередине панели. Однако, когда во время минирования панели D-3 произошел еще один крупный взрыв задней двери, он находился в пределах этой зоны.Хотя взрыв не был таким разрушительным, как взрыв панели D-2, он разрушил 1,6 га стоек задней двери и снова вынудил отказаться от панели. Это событие было зарегистрировано как M  = 3,2.

Разработан новый шлагбаум, чтобы оставить дополнительный 75-метровый межпанельный барьер для изоляции панели Д-4 от панели Д-3. Добыча полезных ископаемых продвинулась примерно на 400 м в панели D-4, и забой находился под укрытием почти на 800 м, когда произошел самый большой взрыв с M  = 3.4, разрушено 4 га из ворот столбов в забое. Вентиляция снова сильно пострадала. Несколько недель спустя, прежде чем удалось восстановить забой, в выпячивании произошел нагрев. В конечном итоге забой был заброшен, а шахта опечатана.

Пример из практики Шахта B иллюстрирует некоторые типичные ключевые характеристики выбросов NFV, которые делают этот район уникальным среди склонных к выбросам угольных месторождений по всему миру:

1. (1)

   Непосредственная крыша и пол редко состоят из прочной массивной породы, но обычно состоят из относительно тонких пластов умеренной прочности или даже слабого материала.

2. (2)

   Хотя частота всплесков явно увеличивается с глубиной, причем почти все они происходят на глубине более 450 м, часто всплески не происходят под максимальным укрытием в районе.

3. (3)

   Большинство взрывов, по-видимому, не вызваны непосредственно работами по выемке угля, и многие из них происходят в областях с более низкими нагрузками при горных работах, таких как входные ворота или участки разработки.

4. (4)

   Во многих случаях конструкции столбов были достаточно прочными, чтобы можно было ожидать, что они обеспечат адекватную поддержку вскрышных пород.

5. (5)

   Взрывы часто оказывают большее влияние на пол, чем на ребра опор.

6. (6)

   Всплески часто связаны с известными геологическими структурами, в частности, с пологими разломами и зонами высокой плотности трещиноватости, которые почти не имеют смещения.