Чем засыпать завалинку в деревянном доме: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления завалинки, свайного фундамента, чердака, цена, фото

Статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

На фото демонстрируется утепление дома из дерева.

Теплоизоляция основания

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

Показана одна из схем теплоизоляции основания.

1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами. Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов. Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

Примечание!
Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

Для столбчатых аналогов

Совсем другое дело обстоит с конструкциями такого типа, ведь в качестве опорных частей используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними находится свободное пространство. В этом случае по периметру устраивается ростверк из железобетона, который защитит от холода.

Однако вместо строительной смеси во внутреннюю часть деревянной опалубки может быть засыпан керамзит или другой эффективный материал. Конструкция при таком варианте оставляется, с наружной стороны она закрывается подходящим облицовочным покрытием.

Так выглядит насыпной теплоизоляционный материал – керамзит.

После изучения вышеизложенной информации каждый застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Сокращение тепловых потерь через стены

При недостаточной толщине боковых плоскостей осуществляется укладка специализированных материалов снаружи или изнутри. Выбор варианта будет зависеть от особенностей строения. Далее подробно рассматриваются две наиболее эффективные технологии.

Преграда от холода снаружи

С уличной стороны рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от пагубного влияния влаги. Вместе с основным материалом придется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Как раз между ними будет располагаться минеральная продукция.

Наглядная инструкция по утеплению боковых частей здания.

1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка. Она фиксируется с использованием мелких скобок. При соединении отдельных полотен делается небольшой напуск 10-15 см.
2. Далее от цокольной части фундамента набиваются бруски. Они должны располагаться горизонтально. Шаг между элементами определяется шириной применяемых плит.
3. После создания специальных ячеек из деревянных брусков осуществляется укладка минеральной ваты. Плиты должны плотно входить между элементами сделанной конструкции. В местах стыков не должно быть щелей.
4. Сверху минеральная продукция защищается специальной пленкой. Она расстилается по той же схеме, что и в первом случае. Только крепление теперь выполняется непосредственно к брускам.

Дополнение!
После завершения основных работ непосредственно к поверхности деревянных элементов прикрепляется деревянная обрешетка из обрезной доски, на которую монтируется вагонка, сайдинг или любое другое покрытие.

Внутренний барьер от холода

В помещении минеральная вата укладывается редко, так при ее использовании значительно сокращается полезная площадь. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого колеблется около сантиметра. Он фиксируется к боковой поверхности при помощи скоб.

Пример теплоизоляции из вспененного полиэтилена.

Полотна укладываются без какого-либо напуска. Места стыков дополнительно заклеиваются малярным скотчем. Поверх слоя может устанавливаться обрешетка и крепиться определенное облицовочное покрытие.

Утепление полов и потолков

Теплоизоляция нижних и верхних перекрытий обычно осуществляется по одной и той же схеме. Утеплитель располагается между лагами. Снизу и сверху расстилается гидроизоляционная оболочка. В случае с полом на поверхность лаг набивается дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Показано, как утеплить чердак в собственном деревянном доме.

Дополнительные действия

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

• Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
• Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
• Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Примерно так должен быть установлен уплотнитель.

Важно!
Вместе с перечисленными мероприятиями можно наклеить на стекло специальную пленку, которая не дает выходить наружу тепловому излучению.

На уровень освещенности она не влияет.

Рассмотрение некоторых утеплителей

Теплоизоляционных материалов на самом деле великое множество, но из них следует рассмотреть наиболее популярные. Они способны создать качественный барьер от проникновения холода, при этом цена их относительно невысока. При укладке особых сложностей, как правило, не возникает.

Минеральная вата

Продукция поставляется на рынок в рулонах или в виде небольших плит. В первом случае материал требует предварительного раскроя, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При проведении работ нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.

Материал активно применяется для утепления стен и перекрытий. Она также обладает хорошей звукоизоляцией. Минеральные плиты должны соответствовать требованиям пунктов ГОСТ 9573-96.

Представлены минеральные плиты для теплоизоляции строений.

К подобной продукции относится стеклянная, каменная и шлаковая вата. В зависимости от используемого сырья получаются волокна различной толщины и длины. Кроме того, их пространственная ориентация может сильно отличаться.

Пенопласты

К данной категории относится целая группа материалов. Они представляют собой ячеистые пластические массы, полученные путем вспенивания жидкой смеси. На сегодняшний день изготавливают продукцию на основе различных полимеров.

Характеристики изделий могут слегка меняться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения. Температура деструкции у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от использования конкретного полимера.

В качестве базового соединения может выступать полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

Утепление производится с использованием пенопласта.

Фибролитовые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции применяется продукция из фибролита, представляющего собой смесь древесных опилок с цементным раствором. Утепление производится при помощи изделий низких марок, так как они отличаются низкой плотностью, а значит, и невысокой теплопроводностью.

Подобные плиты обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить тепловые потери строения. Поверхность изделий после установки может быть отделана штукатурным раствором.

Заключительная часть

Опираясь на вышеупомянутую информацию об утеплении деревянных конструкций, большинство застройщиков сможет надежно защитить жилое строение от проникновения холода. Теплоизоляционный барьер должен создаваться со всех сторон, тогда для отопительной системы не придется выбирать слишком мощный котел. Другие сведения, имеющие отношение к данной теме, отражены на видео в этой статье.

Как выполнить утепление фундамента деревянного дома снаружи

Чтобы деревянный дом был теплым и комфортным, нужно его утеплять. Утепляют не только окна и двери, но и фундамент. Теплоизоляция основания дома бывает наружной и внутренней.

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает промерзание фундамента.

В результате за счет теплоизоляции фундамента на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. Как утеплить фундамент изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи – грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Схема утепления фундамента керамзитом.

Более качественный материал – керамзит. Но он не дает возможности устройства цокольного этажа. Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для утепления фундамента деревянного дома – это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) – материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Пенополиуретан выпускается в баллончиках-распылителях. Стоит он дороже пенопласта, но ложится на поверхность без швов, работа занимает значительно меньше времени. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Распыляется с помощью специального пистолета.

Можно воспользоваться пеностеклом, которое тоже хорошо выполняет функции теплоизолятора. Это вспененная масса из силикатного стекла, нагретого при температуре 1000 °С. После остывания материал приобретает отличные теплоизоляционные и механические свойства.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Как утеплить фундамент снаружи своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

1. По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
2. Очистить стенку фундамента от земли.
3. Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
4. На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
5. На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
6. Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Схема утепления фундамента трамбованной ПГС.

Утепление фундамента деревянного дома с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

• материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
• можно наносить слой любой толщины;
• работа выполняется очень быстро;
• пенополиуретан не горит;
• это экологически чистый материал;
• прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
• обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант – устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов.

Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Для изготовления забирки между опорными столбами роется траншея глубиной около 30-40 см. На дно ее укладывается песчано-гравийная подушка. К столбам крепят бруски из дерева, на которых монтируют деревянные щиты. Нижнюю часть получившейся забирки засыпают слоем керамзита. К ней крепится утеплитель. Пространство между утеплителем и стенками траншеи засыпается керамзитом.

Вернуться к оглавлению

Дедовский метод утепления

Раньше утепление фундамента деревянного дома делали с помощью завалинки. Для ее сооружения вдоль стен дома ставили стенку из досок. Высота ее была несколько выше уровня пола в доме. Пространство между досками и стеной засыпали опилками, шлаком, керамзитом. Сверху все сооружение закрывали деревянными щитами. Получалась завалинка. Этот дедовский способ утепления использовался зимой и летом, был он очень популярным. Подпольное пространство оставалось совершенно свободным. Это позволяло устраивать глубокие подвалы для хранения овощей и консервации домашнего приготовления.

Применяется такой способ и в наши дни. Делается это так:

1. Устраивается опалубка в 40-50 см от стенки фундамента. Ее можно собрать из любого подручного материала. Годятся доски, остатки шифера, фанеры, оргалита, листового металла, сайдинга.
2. На дно опалубки укладывается слой глины, смачивается и трамбуется.
3. Опалубка засыпается керамзитом. Сверху все плотно закрывается. Завалинка готова.

Качественно выполненное утепление фундамента снаружи своими руками – важное условие энергосбережения. Через стенки фундамента теряется 10-20% тепловой энергии, вырабатываемой отопительными установками. Пенопласт, пенополиуретан – лучшие материалы для утепления. Применяются также минеральная вата и керамзит. Выбор материалов зависит только от желания и финансовых возможностей хозяев дома. Все остальное выполняется своими руками. При желании можно утеплить фундамент изнутри.

Что делать, если у вас засорился вкладыш дымохода

Дымоходы являются важной частью дома, и наличие забитого вкладыша дымохода может привести ко многим проблемам. Цель дымохода — поддерживать огонь и действовать как способ вывести опасные побочные продукты, такие как креозот, из жилых помещений вашего дома.

Креозот — это темно-коричневое масло, получаемое при сжигании древесины, и это чрезвычайно легковоспламеняющееся вещество. Если ваш дымоход заблокирован, вы не хотите рисковать пожаром в дымоходе из-за потенциального присутствия креозота.

Засоренный дымоход может привести к множеству потенциальных опасностей. Возгорание дымохода может быть опасным и вызвать дорогостоящие проблемы и ремонт, требующий дальнейшего устранения. Важно регулярно осматривать дымоход, чтобы убедиться, что в дымоходе нет засора, и если он есть, вы можете предпринять надлежащие шаги, чтобы разблокировать его.

Что такое вкладыш дымохода?

Вкладыш дымохода представляет собой трубу внутри дымохода, изготовленную из глины, керамики или металла. По данным Американского института безопасности дымоходов, дымоход или вкладыш дымохода выполняют три важные функции:

Теплопередача

Облицовка дымохода защищает ваш дом от возможных пожаров, регулируя теплопередачу. Дымоходы без футеровки пропускают тепло через дымоход так быстро, что горючие материалы, такие как соседние деревянные конструкции, загораются менее чем за 4 часа.

Защита кирпичной кладки

Без использования дымохода срок службы окружающей кладки дымохода значительно сокращается. Кислые газы, образующиеся при горящем огне, разрушают растворные швы. Растворные швы помогают предотвратить распространение огня на другие горючие части, окружающие дымоход.

Максимальная эффективность

Вкладыши дымохода могут состоять из глины, керамики или металла. Каждый материал обеспечивает различные уровни эффективности, скорости поглощения и распределения тепла. Любой из этих материалов, используемых для облицовки дымохода, поможет вывести опасные горючие вещества из дома наружу, гарантируя, что система дымохода будет работать на полную мощность.

В то время как дымоходные вкладыши выполняют свою работу по защите дымохода и его кладки, важно время от времени использовать фонарик и проверять, не заблокированы ли они. Вы хотите, чтобы ваш дымоход правильно выполнял все свои функции, чтобы не допустить проникновения токсичных паров внутрь вашего дома.

Что вызывает закупорку дымохода?

Животные часто являются главными виновниками засорения дымохода. Мелкие животные, такие как белки и птицы, приносят в дымоход материалы для гнезд, которые могут блокировать проход дымохода. Если вы не проверяете дымоход регулярно или не планируете ежегодные осмотры дымохода, животные могут найти путь через крышку дымохода.

Если над вашим домом растут большие деревья, их обломки, такие как листья, ветки и мелкие ветки или семена, могут попасть в дымоход и вызвать его закупорку.

Другой причиной является накопление креозота, и, как упоминалось ранее, это может быть особенно опасно. Хотя креозот естественным образом образуется в результате горения огня, он может накапливаться в дымоходе и вызывать его закупорку. Вам нужно очистить дымоход, чтобы удалить креозот.

Симптомы засорения дымохода

Существуют признаки, на которые следует обращать внимание, если у вас может быть засорение дымохода. Реакция на эти симптомы может предотвратить дорогостоящий ущерб и помочь предотвратить возможность возникновения пожара в вашем доме.

Признаки засорения дымохода и его дымохода включают:

• Чрезмерный запах дыма во время пожара
• Белый налет на стенках дымохода
• Утечка воды
• Мусор падает на основание камина

Засоренный дымоход может привести к опасному возгоранию дымохода. Иногда огонь в дымоходе издает громкое эхо, а иногда единственным признаком его является пламя, вырывающееся из верхней части дымохода. Закупорка дымохода также может стать причиной отравления угарным газом. Присутствие угарного газа в доме может быть смертельным для человека и домашних животных.

Как разблокировать дымоход

Хотя вы можете самостоятельно разблокировать дымоход, нанять профессионала — неплохая идея. Вы можете разблокировать футеровку дымохода своими руками всего за несколько часов, но просто убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и ноу-хау для этого.

Если вы решите заняться этим проектом, вот что вам понадобится:

• Лестница
• Фонарик или налобный фонарь
• Защитное снаряжение, такое как очки, перчатки, маска и длинные рукава
• Метла и щетки для чистки дымохода внутри
• Защитные листы и тряпки

Шаг 1: Уборка сверху

Приставьте лестницу к стене дома и безопасно заберитесь на крышу, чтобы добраться до крышки дымохода. Крайне важно сделать это осторожно и проверить, устойчива ли лестница относительно земли. Также рекомендуется, чтобы для этой части разблокировки дымохода ваш друг или член семьи заметил вас, когда вы поднимаетесь по лестнице на крышу.

В защитных очках, перчатках и маске снимите колпак дымохода. Крышка должна сняться с небольшим усилием. Очистите крышку дымохода щеткой, чтобы удалить мусор.

Осмотрите дымоход изнутри с фонариком. Используйте щетку, чтобы очистить верхнюю часть дымохода, выталкивая или вытягивая мусор.

Когда закончите, снова наденьте колпак дымохода.

Шаг 2: Очистка снизу

Спустившись вниз по лестнице и с крыши, пришло время проделать тот же процесс очистки, только снизу дымохода. Для этого вам нужно вернуться внутрь.

Этот шаг может стать грязным, поэтому вам нужно положить в комнату как можно больше покрывал и скатертей. Сажу трудно удержать, поэтому убедитесь, что у вас есть пылесос, чтобы собрать мусор.

С помощью фонарика определите, где в дымоходе находится мусор и засор. Используя проволочную щетку, прочищайте дымоход до тех пор, пока в нем не появится засор. Любой мусор упадет на пол камина; очистите их, когда закончите.

Если вы все еще наблюдаете симптомы засорения дымохода при разжигании огня, вы можете обратиться за помощью к сертифицированному трубочисту.

Если вы сомневаетесь, позвоните профессионалам по номеру

Для устранения засоров дымохода вы поймете, когда пора нанять профессионального чистильщика дымоходов. Если у вас все еще есть проблемы с функциональностью дымохода после того, как вы его почистили самостоятельно, вам может потребоваться профессиональная помощь.

Профессиональные дымоходы используют инструменты, специально предназначенные для разблокировки дымоходов и дымоходов, поэтому, если ваша проволочная щетка не смогла должным образом разблокировать дымоход, скорее всего, у профессионалов будет более эффективный инструмент.

Вы можете предотвратить засорение дымохода, регулярно проводя осмотр и чистку дымохода. Вы можете чувствовать себя лучше, избегая разрушительных опасностей, если наймете профессиональную и сертифицированную компанию для тщательной очистки дымохода один раз в год. Свяжитесь с нами сегодня!

Требования к блокировке/креплению в стенах с легким каркасом — WoodWorks

Деревянные шпильки, используемые в конструкции стен с легким каркасом, могут потребовать горизонтально ориентированной блокировки по ряду причин, включая блокировку на краях панелей, работающих на сдвиг, противопожарную защиту и ограничение продольного изгиба при осевых нагрузках.

Структурная блокировка Цели

Блокировка для уменьшения коэффициента гибкости стержня
Раздел 3. 7.1.4 Национальной спецификации проектирования деревянных конструкций (NDS) Американского совета по дереву гласит, что коэффициент гибкости стержней не должен превышать 50 при условиях эксплуатации или 75 во время строительства. Это означает, что максимально допустимая длина слабой оси без крепления для 2x номинальной деревянной стойки составляет 6 футов-3 дюйма (50 x 1,5 дюйма) для условий эксплуатации или 9 футов–4,5 дюйма (75 x 1,5 дюйма) в условиях незавершенного строительства. условия. Тем не менее, это не обязательно означает, что на этих расстояниях между стойками требуется блокировка из цельного дерева, чтобы считать, что стойки должным образом закреплены по их слабой оси. Как внутренняя, так и внешняя конструкция деревянных стен обычно включает в себя слои деревянных конструкционных панелей (фанера или ОСП) и/или гипсокартона. Общая практика заключается в том, чтобы рассматривать эти изделия для обшивки и их крепления к деревянным стойкам в качестве подходящей распорки стойки слабой оси, что указывает на то, что коэффициенты гибкости NDS могут быть соблюдены без необходимости блокировки массивной древесины между стойками. Однако в процессе строительства обычно имеют внутренние несущие стены, которые поддерживают строительные нагрузки сверху, но еще не имеют отделки из гипсокартона. В этих условиях для более высоких стен может потребоваться деревянная блокировка.

Уникальное состояние, существующее в некоторых внутренних стенах, — это сборка стены в шахматном порядке, когда деревянные стойки 2×4 установлены на верхней и нижней пластинах 2×6, при этом стойки чередуются от одного края пластин к другому. Такое состояние стен обеспечивает отличные акустические характеристики.

Однако в этом случае только внешние поверхности стоек соприкасаются с обшивкой и/или гипсовыми покрытиями; внутренние поверхности шпилек не раскреплены. В Приложении A.11.3 NDS 2015 указано, что крепления только на одной поверхности стоек достаточно:

Если каркасные стены в конструкции с легким каркасом надлежащим образом обшиты по крайней мере с одной стороны, то при расчете отношения le/d допускается принимать глубину, а не ширину каркаса в качестве наименьшего размера. Опыт показывает, что обшивка обеспечивает боковую поддержку и должна быть соответствующим образом закреплена.

Аналогичным образом, в NDS 2015 на рис. 3F показана длина колонны без связей, основанная на наличии связей только на одной стороне стойки/колонны. Комментарий C.3.6.7 NDS 2015 г. далее гласит:

Использование глубины стойки в качестве наименьшего измерения при расчете коэффициента гибкости при определении осевой несущей способности стеновых систем с легким каркасом в обшивке или обшивке является давней практикой. Опыт показал, что деревянные конструкционные панели, ДВП, ДВП, гипсокартон или другие обшивочные материалы обеспечивают достаточную боковую поддержку стойки по всей ее толщине при правильном креплении.

В дополнение к рассмотрению предельного коэффициента гибкости деревянных стержней в их слабой оси, также следует учитывать способность к продольному изгибу несущих стержней. Это учитывается в коэффициенте устойчивости колонки в соответствии с разделом 3. 7.1.5 NDS.

Хотя в нормах не указаны минимальные возможности блокировки/крепления для сдерживания этой слабой продольной деформации, общепринятой практикой является то, что любая из упомянутых выше систем обшивки со стандартным набором крепежных элементов или с блокировкой из цельного дерева между стойками имеет достаточную прочность чтобы противостоять слабому изгибу оси.

Ребра жесткости панелей

При использовании стен жесткости на деревянном каркасе стены обычно проектируются блокированными, что приводит к значительно более высоким допустимым нагрузкам на сдвиг, чем стены без блокировок. При проектировании с блокировкой все кромки сдвигаемых панелей должны крепиться к общему элементу каркаса; эти общие элементы каркаса обычно представляют собой вертикально ориентированные стойки и горизонтально ориентированные блоки между стойками. В разделе 4.3.6 Специальных проектных положений Американского совета по дереву для ветро- и сейсмостойкости (SDPWS) приводятся требования к этим блокирующим элементам, а в этом сообщении WoodWorks «Спросите эксперта» обсуждаются варианты размеров и ориентации блокирующих кромок панелей, работающих на сдвиг.

Противопожарные цели

 Международные строительные нормы и правила  (IBC) содержат требования к противопожарной защите, которые предназначены для ограничения распространения пламени, дыма и газов в горючих скрытых пространствах, таких как полость деревянного каркаса стены. Эти требования, содержащиеся в разделе 718.2.2 IBC 2015, гласят, что противопожарная защита требуется по вертикали на уровне потолка и пола и по горизонтали с интервалами, не превышающими 10 футов. Кроме того, Раздел 718.2.3 IBC требует, чтобы в соединениях между горизонтальными и вертикальными помещениями использовалась противопожарная блокировка, чтобы предотвратить проникновение пламени, дыма и газов со стен на смежные этажи и наоборот. В обычных легких каркасных деревянных конструкциях, где отделка стен и потолков устанавливается вплотную к соответствующим элементам каркаса, и где используется каркасно-платформенная конструкция, верхние плиты стен будут функционировать как защита от огня.