Что лучше – керамзитоблок или шлакоблок: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вибростанков для изготовления, фото
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Современный строительный рынок предлагает потенциальному клиенту множество вариантов материалов для строительства сооружений. Каждый из них имеет характерные параметры, особенности монтажа и последующей эксплуатации.
Шлакоблок или керамзитоблок применяют при возведении как несущих, так и самонесущих стен в домах, имеющих ограниченное количество этажей. Оба этих сырья имеют частично схожие параметры, но, все же, они отличаются друг от друга. Для того чтобы понять какой из них лучше, нужно изучить их основные характеристики.
Фото строительства дома из керамзитных блоков
Параметры строительных материалов
Рассмотрим основные параметры керамзитоблоков и шлакоблоков.
- Такой показатель как прочность является весьма существенным при возведении здания из того или иного строительного сырья. Он демонстрирует ту степень нагрузки на сжатие, которую способен выдержать блок;
- Условную плотность блока с учетом имеющихся в нем пустот можно определить по его объемному весу;
- Степень теплопроводности определяет количество тепла, которое будет просачиваться через стену площадью 1 кв.м при изменении температуры окружающей среды на 1 градус;
- По морозостойкости можно судить о количестве циклов замораживания/отмораживания, которое способно понизить прочность блока. Именно этот показатель определяет полезный срок эксплуатации стен;
- Строительные блоки поддаются усадке, то есть уменьшаются в своем размере после возведения стен здания своими руками;
- Также существенным является то, какое количество тепла запасают стены, и как быстро они остывают. Чем дольше стены здания остывают, тем реже понадобится включать систему индивидуального отопления. В таком случае происходит экономия энергоресурсов и повышается комфорт жилища.
Обратите внимание!
Проживание будет комфортным в том доме, при строительстве которого использовалось сырье с высоким показателем запасаемого тепла.
Ведь в таком доме перепады температуры будут редкими, что особенно актуально при сезонном отключении центрального отопления.
- Водопоглощение показывает то количество влаги, которое может впитывать в себя материал.
Основная информация
Керамзитобетонные блоки являются стеновым материалом, который состоит из смеси:
- цемента;
- песка;
- и керамзита.
Для их производства используют вибростанки для изготовления керамзитных и шлакоблоков.
Керамзитобетонные блоки производятся двух видов:
- полнотелыми;
- и пустотными.
Применяются для возведения:
- несущих стен зданий;
- перегородок;
- проемов в монолитном сооружении.
Применение керамзитобетонных блоков
Инструкция монтажа керамзитобетонных блоков предусматривает его укладку пустотами вниз с использованием пескоцеменого раствора.
Обратите внимание!
Имеющиеся пустоты должны быть несквозными, иначе при кладке раствор может проваливаться внутрь стены.
Шлакоблоки являются популярным строительным сырьем
Шлакоблоки — это стеновой материал, который производят практически по той же технологии, только вместо наполнителя применяют доменный шлак.
Преимущества и недостатки блоков
Каждый стеновой материал отличается своими преимуществами и недостатками, которые оказывают влияние на область их использования и эксплуатационный срок здания.
Шлакоблок
Специалисты сходятся во мнении о том, что шлакоблок давно устарел и все реже используется в строительстве.
Ведь он обладает рядом недостатков:
- низкая экологичность;
- низкая морозостойкость;
- слабое водопоглощение.
Разнообразие форм и цвета шлакоблока
Они существенно сокращают срок полезной эксплуатации здания.
А преимуществами можно назвать:
- низкую цену;
- и легкий вес.
Сегодня производители предлагают его заменитель – керамзитобетонный блок, который намного превзошел шлакоблок по своим характеристикам.
Статьи по теме:
Керамзитоблок
Рассмотрим преимущества, которыми обладают пеноблоки или керамзитобетонные блоки:
- Характеризуется большой прочностью в сравнении с другим сырьем, а так же большой морозостойкостью, что вместе является весьма существенным преимуществом. Ведь здание из такого строительного материала будет иметь большой срок службы и высокую надежность своей конструкции;
Добротный дом из керамзитобетонных блоков
- Имеет самый низкий показатель водопоглощения, поэтому не требует особенного ухода и довольно стоек к атмосферным осадкам;
- У подобных блоков довольно низкая цена, что существенно влияет на объем спроса на этот материал со стороны промышленного и частного строительства;
- У него абсолютно отсутствует склонность к усадке после монтажа, поэтому на таких стенах не возникают трещины и сколы. А геометрия стен стойка к изменениям;
- Помещениям из керамзитобетонных блоков не характерные резкие перепады температуры, что повышает комфорт жизни в них.
А среди недостатков можно назвать:
- неидеальную геометрию;
- и вес.
Выбор оптимального варианта
При выборе строительного материала нужно обращать внимание на его экологичность. Керамзитоблок отличается высокой степенью этого параметра. Иногда этот материал путают со шлакоблоком, но последний уже практически не производится.
Керамзитобетон для строительства
Вывод
Мы рассказали о преимуществах и недостатках керамзитоблока и шлакоблока и о том, какой из этих материалов лучше для строительства. Надеемся, что данная информация станет полезной для вас, и вы сможете самостоятельно выбрать для себя необходимый вариант. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
openoblokah.ru
из чего лучше построить дом из шлакоблока или керамзитоблока, и как правильно их выбрать качество на что обратить вниман
И шлакоблок, и керамзитобетонный блок имеют пустоты улучшающие теплозащитные свойства. Но чисто шлакоблок – это цемент+гранулированый доменный шлак, а керамзитовый – основной объем занимает керамзит. Керамзитовый легче а значит теплее при равной прочности. По вопросам экологичночти – с керамзитом и доменным шлаком проблем нет, по шлакам от ТЭЦ и мощных котельных радиоактивность не выше чем от природного камня. Хотя бывают редкие исключенияю А вот котельные обычные шлаки могут иметь свойство самораспада, засыпки на чердаках через неск. десятков лет роевращаются в глину. То же бывало с монолитными (шлакозаливными) домиками. Т. е. критерии – достаточная прочность (марка) , лучше с керамзитом, шлак доменный или от ТЭС.
Для жилого дома оба этих продукта вредны. В процессе жизни человек может заболеть болезнями дыхательных путей, и аллергиями. Могут быть еще и радиактивные, в замисимости от происхождения шлака из которого деланы блоки. Строить нужно из дерева, кирпича, бетона.
строй из ракушечника… дешево и сердито… вон у меня соседи начали в августе строить… второй этаж уже заканчивают… причем делают это неспеша и практически своими силами.
Керамзитные даржат тепло лучше, шлакоблокй дешевле (на хоз. постройки в самый раз) . Обратите внимание на геометрию блоков. Если производство кустарное-уточните происхождение наполнителей. Дозиметрия не повредит. Хотя и лес растет на полигонах и могильниках. В свое время построил дом из шлакоблоков (керамзитовых у нас не выпускали-шлак дармовой). Внутренний ряд менее плотный (меньше цемента) , наружний плотнее.
Тогда уж из газобетонных блоков.
touch.otvet.mail.ru
Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом
Этот дачный дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.
Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.
Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.
На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).
В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.
Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.
Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.
Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.
Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.
Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.
Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.
Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.
Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.
Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.
Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.
В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.
Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).
Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.
На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.
Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.
Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.
Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.
Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.
На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25—30 мм, как и наличники.
Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10—15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15—20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дачного дома, естественно, штукатурят.
Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.
Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.
Под полом можно сделать подполье.
У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.
Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru