Дом своими руками из газосиликата – как построить самому и класть стены

Дома из газосиликатных блоков – плюсы и минусы по отзывам владельцев

Новые, по сравнению с деревом и кирпичом, строительные материалы вызывают немало вопросов у тех, кто решился на возведение своего дома. Подходят ли газосиликатные блоки для строительства жилья? Будет ли оно теплым и комфортным? Какие трудности поджидают будущих владельцев при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома? Ответить на эти вопросы можно, изучив отзывы тех людей, которые уже живут в домах из газосиликата.

Действительно ли это так дешево?

Самая главная причина, по которой газосиликатные блоки выбираются в качестве основного строительного материала – их невысокая стоимость. Приводятся расчеты, согласно которым 1 кв.м стен из этого материала обходится вдвое дешевле, чем кирпич. Однако, исходя из отзывов владельцев, это не совсем так. Стоимость газосиликата напрямую зависит от его плотности: за куб материала плотностью 600 кг/м куб, который оптимально подходит для наружных стен, придется заплатить гораздо дороже, чем за 300 кг/м куб. При покупке материала необходимо учитывать, что он очень хрупок, и некоторое его количество может повредиться при транспортировке или разгрузке. Лучше заказать газосиликат с небольшим запасом.

Те, кто уже построил дом, говорят, что удорожает возведение стен наружная обшивка. Без нее не обойтись, так как пористый газосиликат легко абсорбирует воду, начинает крошиться и приобретает неприятный запах. Обшивка дома из газосиликатных блоков должна удовлетворять нескольким требованиям:

• не пропускать воду,
• давать возможность стенам дышать,
• должен оставаться вентиляционный зазор между обшивкой и стенами дома,
• не деформироваться при усадке дома.

Дешевые пенопласт и песочно-цементная штукатурка не подходят. Пенопласт препятствует газообмену и сводит на нет одно из основных преимуществ газобетона, а штукатурка может просто не пристать к поверхности стен. Более дорогая гипсовая штукатурка держится лучше, но владельцы жалуются, что она покрывается сетью трещин, если наружные работы проводились до того, как дом дал полную усадку. Результат – полый ремонт фасада, который экономичным назвать сложно.

Меньше всего нареканий вызывает у владельцев сайдинг: он соответствует всем требованиям и может монтироваться сразу после окончания строительных работ, не дожидаясь, пока стены осядут. Также популярен облицовочный клинкерный кирпич, хотя его применение существенно удорожает строительство. При выборе любого способа сухой облицовки необходимо не забывать, что между нею и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе внутри дома может появиться плесень и запах сырости.

Сэкономить получится на отсутствии утеплителя: пористый газосиликат обладает невысокой теплопроводностью. Однако для хорошей теплоизоляции толщина стен должна быть достаточно большой – около 50 см в средней полосе России. При неправильном расчете толщины стены все же придется дополнительно утеплить, лучше – минеральной базальтовой ватой, которая «дышит» и является экологичной.

Стоит ли верить рекламе?

Производители газосиликатных блоков утверждают, что дома из этого материала получаются теплыми, с оптимальным микроклиматом, сравнимым с деревянным домом. Возведение же такого жилья не займет много времени и не потребует высокой квалификации строителей. Действительно ли это так? Отзывы владельцев домов из газосиликатных блоков говорят, что лишь отчасти.

Тепло и воздухообмен в доме обеспечиваются благодаря пористости материала. Дом действительно получается теплым, но чтобы это тепло сохранять, необходимо позаботиться о защите стен от влаги. Способность же дома «дышать» легко уничтожить, обшив его пенопластом. Еще один важный момент, о котором упоминают те, кто строил дом самостоятельно – швы между блоками должны быть минимальны, иначе через них будут происходить значительные теплопотери.

Простота возведения зависит от геометрии блоков: если она безупречна (погрешность 1мм на 600мм), то строить дом будет легко. Однако такое качество способны обеспечить лишь солидные производители, и продукция их не самая дешевая. Также, те, кто столкнулся со строительством дома из газосиликатных блоков уверяют, что не стоит экономить на качественном клее для блоков и пытаться заменить его на цементный раствор. Такая замена обернется тем, что швы получатся слишком толстыми, теплопроводность и прочность стен при этом пострадают. Еще одна деталь – блоки довольно тяжелые, справиться со строительством в одиночку, особенно если строится двухэтажный дом невозможно. Зато режутся и штробятся блоки без проблем, подручным инструментом.

Подводные камни при использовании газосиликата

Если вы все же решили строить дом из газосиликатных блоков, то учтите ряд моментов, о которых упоминают в отзывах те, кто уже стал владельцем такого дома.

• Дом из газосиликата лучше не строить выше 2-х этажей, так как стены могут не выдержать большой нагрузки.
• После возведения стен первого этажа необходимо сделать монолитный пояс обвязки, чтобы равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние блоки. Каждые 3 ряда кладка армируется металлической сеткой или специальными листами.
• Дом из газосиликатных блоков требует монолитного ленточного фундамента, сэкономить на этом этапе не получится.
• В течение года стены из блоков будут давать усадку. Об этом нужно помнить, если планируется сразу приступать к внутренней отделке дома: штукатурка почти наверняка покроется трещинами, поэтому стоит остановиться на обоях или гипсокартоне.

Стоит ли использовать этот материал

И все же, несмотря на некоторые особенности использования газосиликата, большинство владельцев домов из этого материала не жалеют о своем выборе. Согласно их отзывам, если снаружи дома стены надежно защищены от попадания влаги, то жить в таком доме довольно комфортно. Он «дышит», в отличие от каркасных домов из sip-панелей, которые обязательно нуждаются в качественной системе вентиляции. В таком доме не заводится плесень, не покрываются конденсатом стены изнутри.

Так как газосиликатные блоки легко поддаются обработке, то ремонт внутри дома делать намного проще. Штробы под проводку, каналы под водопроводные трубы и трубы отопления делаются быстро и без особых усилий. Правда, есть у этой податливости и обратная сторона: для крепления полок и другой настенной мебели, карнизов требуются специальные дюбели, так как обычные могут просто выпасть из стены.

Газосиликат – неплохой выбор, если вам нужен просторный и теплый дом в короткие сроки, а бюджет ваш ограничен. Для многих владельцев он стал реальной возможностью переехать в свой дом менее чем за год.

masterim.guru

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м²

Итого, площадь стен вашего дома 176 м². Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м³

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м³ газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м². После чего: V=44×0,65=28,6 м³.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м³ бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

kakpravilnosdelat.ru

Как построить дом из газосиликатных блоков, инструкция, недостатки.

Достаточно часто, от жителей частных домов, можно услышать желание перебраться в уютную квартиру, где не придется много работать, а жители квартирных домов, наоборот, стремятся всячески перебраться в отдельный дом. В данном случае, кому бы ни предложить обмен, он вряд ли состоится, так как жильцы частных домов не откажутся от своей свободы, которую дарует отдельный участок. Для жильцов многоэтажных квартирных домов, остается лишь мечтать о том, что когда-либо и у них в жизни появится отдельный уголок в виде загородного частного дома. Если вы приняли решение приобрести участок и построить загородный дом из газосиликатных блоков своими руками, то стоит обратить внимание на процесс строительства, а именно: как построить дом из блоков. Такой вариант строительства, является наиболее выгодным и правильным, если вы ранее не сталкивались со строительными процессами.

Содержание:

1. Преимущества и недостатки газосиликатных конструкций.
2. Пеноблоки и их преимущества.
3. Применяемая технология строительных работ.
4. Закладка стен.
5. Видео.

Преимущества и недостатки газосиликатных конструкций.

Прежде всего, стоит обратить внимание на некоторые преимущества подобного строительства и использования блоков в качестве основного строительного материала, а именно:

Проводя строительные работы самостоятельно, можно приятно сэкономить практически на всех покупках и работах. В данном случае, стоимость готового здания, будет существенно дешевле, чем дом, возведенный строительной организацией.

• Далее стоит отметить, что условия проживания в своем частном доме, гораздо комфортнее и уютней чем в многоквартирном доме. Можно лишь привести один из множества аргументов: в своем доме в теплое время года, существенно проще бороться с жарой, чем в квартире.
• Все выращенные овощи, либо фрукты на своем участке, обладают экологической чистотой. Таким качеством не может похвастаться ни один продукт, приобретенный на рынке или в магазине.
• Проживая в частном доме, вы существенно экономите на коммунальных услугах.
• Имеется прекрасная возможность парковать свой любимый автомобиль в гараже или в свободном дворе. Таким преимуществом, не может похвастаться ни один многоквартирный дом.
• Кроме всего сказанного выше, абсолютная свобода действий для ваших детей на территории двора. В данном случае, у детей будет существенно меньше запретов.

Конечно, свой отдельный дом из газосиликатных блоков возведенный самостоятельно своими руками, имеет значительные преимущества перед квартирой, однако и здесь имеются некоторые недостатки, которые для некоторых отбивают желание иметь загородный дом, а именно:

• В случае, когда частный дом находится далеко от города, могут возникнуть существенные затруднения с дорогой до работы, школы или больницы. Если в городе есть общественный транспорт, который ходит постоянно, то здесь такое не всегда встречается, поэтому вам понадобится автомобиль, а то и два, в зависимости от величины вашей семьи.
• В некоторых моментах, подъезд к загородным участкам не обладает достойным асфальтовым покрытием, поэтому в зимний период времени, будет сложно добираться до места работы или учебы.
• Необходимо наличие на участке выгребной ямы, кроме того, потребуется регулярно ее откачивать.
• Достаточно часто, вывоз мусора организовывается самостоятельно, так как компании по вывозу мусора не обслуживают отдаленные загородные участки.

Пеноблоки и их преимущества.

Практически каждый человек, стремится из всего сделать выгоду для себя. В данном случае, речь идет о строительстве дома своими руками. Очень многие хотят возвести надежный дом самостоятельно, однако для этого требуются некоторые знания и опыт. Если таковых у вас нет, то стоит обратить внимание на рекомендации по строительству, с их помощью, можно возвести красивый и практичный дом без чрезмерных затрат и усилий. Далее стоит рассмотреть ответ на вопрос: как построить дом самостоятельно?

В качестве строительного материала, желательно выбрать пеноблок, так как он обладает легкостью и простотой в работе. Дополнительной помощи в работе вам не потребуется, это очень важный момент, для тех, кто хочет существенно сэкономить средства при строительстве. Данный материал, обладает целым рядом преимуществ, а именно:

• Стены из подобного строительного материала, не подвергаются оседанию конденсата. В условиях нашего климата, такой момент очень важен, так как из-за отсутствия влаги на поверхности, здесь не будет возникать грибок.
• Пеноблоки обладают достаточно простой структурой, из-за этого прекрасно удерживают температуру в помещении.
• Дома, выполненные из такого материала, обладают прекрасной теплоизоляцией. Благодаря такому качеству, вам удастся значительно сэкономить на дополнительном отоплении. Кроме этого, можно добавить и замечательную изоляцию от окружающих шумов.
• Блоки достаточно легко поддаются обработке своими руками.
• Если вами были соблюдены все технологии строительных работ, то возведенный дом получится надежным и долговечным.

 

Применяемая технология строительных работ.

Своими руками возвести здание, из подобных блоков не представляет особой сложности. Весь материал, обладает стандартными габаритами, а также ровными краями и углами, что существенно облегчает процесс работ. Достаточно внушительные размеры отдельного блока, позволяют возводить стены невероятно быстро, чем не могут похвастаться похожие строительные материалы. Даже не смотря на то, что планируется построить несколько этажей, от грузоподъемной техники легко можно отказаться. За исключением монтажа межэтажных плит.

Прежде всего, вам потребуется подготовить фундамент. Такой момент, тоже вас приятно удивит, так как блоки достаточно легкие, для возводимого здания своими руками, не потребуется мощный фундамент. Еще один приятный момент экономии. Специалисты рекомендуют для подобных сооружений, использовать монолитный бетонный фундамент ленточного типа. Но не стоит забывать, что при подобном фундаменте, потребуется гидроизоляция, которая должна быть немногим шире, чем конструкция самого фундамента. Блоки, желательно защитить от прямого воздействия воды, так как влага, достаточно быстро разрушает подобный материал. Поэтому дома из блоков, возводимые своими руками, следует надежно защищать от воздействия воды.

Закладка стен.

Первый ряд блоков, ложится при помощи обычного цементного раствора. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем получились ровные стены. Изготовить ровный фундамент, практически невозможно, поэтому стены выравниваются за счет первого ряда кладки цементного раствора.

При закладке, используется строительный уровень. В случае, если первый ряд не получился ровным, не стоит отчаиваться. Как и говорилось выше, материал легко поддается обработке, поэтому достаточно просто будет выровнять ряд при помощи шлифовальной машинки.

После того, как первый ряд готов, от цементной смеси лучше отказаться, так как она может создавать мостики холода. Для дальнейшей кладки стен своими руками, лучше всего будет использовать специальный клей для пеноблоков. Подобный клеящий раствор, приготавливается так же, как и обычный плиточный клей. Иногда, подобрать необходимый раствор достаточно сложно, поэтому можно приобрести обычный клей для плитки, устойчивый к низким температурам.

Важно:

Перед тем, как наносить клей на блоки, необходимо дать ему настояться. Для этого требуется не более десяти минут. Далее, с поверхности блоков удаляется вся пыль, после чего раствор наносится с помощью обычного зубчатого шпателя.

Если вы пренебрегли рекомендациями и используете цементный раствор, то все блоки перед установкой придется смачивать водой, иначе имеется риск, что раствор не возьмется. Важно отметить, что каждый третий ряд, должен подвергаться армировке, иначе кладка может потрескаться. Кроме того, вся кладка производится аккуратно, ни в каком месте не должно что-либо выступать, иначе технология строительства будет нарушена и здание не будет надежным. Все последующие блоки монтируются описанным выше способом.

После того, как кладка достигла определенной высоты, потребуется выполнить дверные и оконные проемы. В данном случае, вам потребуются металлические уголки. Для них предварительно заготавливаются пазы. Как только кладка завершена, потребуется некоторое время на усадку здания. В каждом отдельном случае, данный процесс индивидуален и занимает разное количество времени. Далее, как только усадка закончена, можно приступать к выполнению отделочных работ.

Как вы видите, самостоятельно изготовить частный дом из газосиликатных блоков достаточно просто, при этом экономия будет впечатляющей, если сравнивать ее с ценой, которую придется заплатить строительной организации за проведение работ.

Видео.

По материалам: wallsgrow.ru

 

moydomovoy.com

Дом из газосиликатных блоков своими руками

Дом-из-газосиликатных-блоков.

Оглавление:

1. Какие выбрать блоки для строительства;
2. Ход выполняемых работ во время строительства газосиликатными блоками;
3. Укладка материала;
4. Кровля;
5. Утепление дома;
6. Утепление с наружи;
7. Внутреннее утепление;

Строительный рынок на сегодня предлагает большой выбор различных материалов для осуществления строительства домов. Одним из недавно выпущенных материалов который обладает уникальными и положительными характеристиками, который в помещений достаточно хорошо сохраняет тепло и отвечает всем нормам  по пожарной безопасности является газосиликатный блок. Но прежде чем вы приступите к строительству своего дома своими руками из этого материала, необходимо ознакомится с его рекомендациями и особенностями по выполнению работ с ним.

Какие лучше выбрать блоки для строительства.

Газосиликатные-блоки

Если сравнивать газосиликатные блоки с другими стеновыми материалами, то этот материал не является универсальным.  Потому как для возведения наружных основных стен здания необходимо приобретать стеновой вариант, а для создания внутрикомнатных перегородок необходимо приобретать специальные перегородочные. Одним из основных отличии заключается в их размерах.

Газосиликатные-блоки-для-стен-и-перегородок.

Также выбор может еще зависеть и от его плотности, а поскольку газосиликатные блоки главным образом характеризуются небольшой плотностью и применяются в основном для заполнения каркасных или монолитных конструкции, то для осуществления строительства небольшого одноэтажного здания лучше отдать предпочтение газосиликатным блокам с плотностью не менее D500.

Ход выполняемых работ во время строительства

Строительство своими руками из газосиликатных блоков аналогична всему процессу  по осуществлению строительства из других стеновых материалов.

1. Благодаря тому, что газосиликат являются достаточно легким строительным материалом, строительство можно осуществлять без применения углублённого фундамента. Но все же чтобы в будущем избежать появления трещин на стенах здания, лучше сделать расчеты прочности конструкционной формулы фундамента.

   Уложенную-арматуру-заливаем-цементным-раствором

2. Для выполнения кладки все же рекомендуется использовать специализированный клей это будет экономичней, но также можно использовать и обычный цементный раствор.
3. При строительстве стен, чтобы предотвратить появления трещин на газосиликате применяют горизонтальное армирование, где арматура укладывается в специально сделанные канавки на поверхности  (прокладывать лучше арматуру с частотой через каждые выложенные три ряда). Делаем-на-поверхности-блока-углубления-для-арматуры.Укрепляем-стены-укладываем

intdom-remont.ru

Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

dekormyhome.ru

Дом из газосиликатных блоков | ГЛАВНАЯ

   Застройщики в последние годы всё чаще начинают строить дом из газосиликатных блоков. И действительно, этот материал обладает целым рядом преимемуществ. Он хорошо подходит людям, строящим дом своими руками, которые в тоже время не являются каменщиками. Построить дом из газосиликатных блоков довольно просто и при наличии желания многим под силу.

    Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. В действительности это не так. Основной недостаток газосиликатных блоков — это низкий предел прочности на изгиб, т.е даже при маленьких не равномерных подвижках фундамента, на стенах могут появиться трещины. Поэтому фундамент всё же должен быть основательным и поддерживать постоянство формы дома.

    Наилучшим вариантом является монолитная железобетонная плита, подходящая практически для всех видов грунтов. Более дешёвый вариант — монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Также подойдёт столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

   Итак приступаем к строительству. Газосиликатные блоки являются гигроскопичным материалом, поэтому советую первый ряд блоков располагать на некотором расстоянии от земли. Здесь есть два варианта:

1. При возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли;
2. Если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь) из обычного  (лучше керамического) кирпича. В нашей практике мы кладём первый ряд блоков на высоте примерно 0,5 метров от земли.

    Сначала делаем гидроизоляцию. На фундамент или на кирпичный цоколь (некоторые его называют «ноль») раскатываем два-три слоя рубероида. Первый ряд блоков кладём на обычный цементно-песчаный раствор. Хотелось бы отметить, что первый ряд является пожалуй самым важным и торопиться здесь не стоит. Чем ровнее вы его положите, тем ровнее получится в итоге вся стена и тем легче будет делать последующую кладку.

    В-первую очередь с помощью уровня кладём угловые блоки. После того как они немного встанут, натягиваем шнурку (гвоздики для натяжения шнурки можно забивать непосредственно в блоки) и выкладываем весь ряд до конца. Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать,  иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

   Заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Для этого существуют специальные пилы по газобетону. Мы обычно пользуемся ножовкой с крупными зубьями, на кончиках зубьев напаяны твердосплавные пластинки. Существуют и электрические пилы, но они нужны скорее людям, которые зарабатывают исключительно строительством газобетонных домов. Не пользуйтесь простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются.

    Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

    Некоторые используют при кладке цементно-песчаный раствор, считая, что так будет дешевле. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Во-первых, используя раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм. При этом теряется основное достоинство газобетонных стен — это их низкая теплопроводность, так как швы являются мостиками холода,  и чем они тоньше, тем теплее будет в доме. Во-вторых, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше, то есть в действительности на растворе Вы потратитесь больше. Ну и в-третьих, на клей ложить проще, быстрее, и стены получаются более ровными. Одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки).

    При кладке последующих рядов блоков перевязка вертикальных швов должна быть не меньше 10 см.

   Теперь поговорим про армирование стен. Вообще, армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Оно предохраняет стены от появления волосяных трещин, воспринимая изгибающие нагрузки при неравномерных подвижках фундамента. Поэтому армирование целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны. Подробнее о внутренней и наружной штукатурке газосиликатных блоков Вы можете узнать в статье «Штукатурка стен из газобетона«.

    Если, например, Вы намереваетесь обшить дом снаружи сайдингом, а изнутри — гипсокартоном, то необходимость в армировании отпадает, достаточно будет соорудить монолитные армопояса в уровнях перекрытий и под стропильной фермой крыши. При выполнении армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного (см. фото) или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

    Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

  Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой «змейкой» диаметром 1,5 мм.

  Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

   1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки (напр., из бруса 50х100).

    2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры (см. фото), можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

      Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

      Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

    Здесь нужно отметить важный момент.Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

     При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой «пирог стены» у Вас получится. Подробнее об этом читайте в рубрике «ОБЛИЦОВКА ФАСАДА».

    В качестве дополнения в данной статье можете посмотреть видео-урок по строительству дома из газобетона.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Утепленный брус (пенобрус) – производство и строительство дома.

• Облицовка стен дома кирпичом.

• Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?

• Строим каркасные дома по канадской технологии.

• Теплоблок (полиблок) – как построить из него дом.

Лучший способ выразить благодарность автору – поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача – возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно “замедлить” Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Проектирование домов с использованием газосиликатных блоков сейчас очень востребованы, как у строительных фирм, так и у частных застройщиков. Секрет такой популярности заключается в том, что газосиликат (газобетон) является материалом нового поколения, который обладает уникальными свойствами и характеристиками, а также позволяет возводить безопасные, современные, комфортные и относительно недорогие дома.

Выбор блоков из газосиликата

Газосиликатные блоки по своей сути не универсальны. Поэтому закупая партию газосиликата это следует учитывать. Так, для возведения внешних и несущих стен необходим стеновой тип блоков, а для внутренних перегородок или заборов следует использовать перегородочные блоки. Отличить перегородочные блоки от стеновых довольно просто. В большинстве случаев перегородочный вариант имеет максимальную толщину в пределах 20 см.

Нужно также учитывать плотность блоков из газосиликата, поскольку, чем её значение будет больше, тем прочнее в итоге получиться строительный материал. Здесь необходимо отметить, что газосиликатные блоки, характеризующиеся низкой плотностью (D300), используются зачастую при заполнении проемов монолитно-каркасных конструкций.

Наиболее популярным вариантом газосиликата при строительстве одноэтажных домов являются блоки с плотностью не ниже D500.

Выбирая газосиликатные блоки для возведения стен различной ширины и строительства домов необходимо:

• предварительно провести расчеты для снижения до минимума количества возможных отходов;
• отдавать предпочтение блокам с наличием гребня и паза — это позволит достичь ровности линий и сэкономить клеящий состав;
• правильно выбирать производителя — даст уверенность в экологичности выбранного строительного материала;
• проверять наличие нормативной и технической документации на изделие — количество сколов после перевозки у блоков 1 сорта будет составлять не более 5%.

Особенности и технология строительства домов из газосиликатных блоков

good-com.ru