Джут пакля льноватин: Мох, джут, пакля или льноватин, что лучше?

Содержание

Джут, льноватин и пакля в Заокском

21 товаров Сбросить фильтр


В нашем СтройМаркете можно купить джут, льноватин и паклю по низкой цене. Мы находимся по адресу: р.п. Заокский, Нечаевское шоссе, дом 4а. Схема проезда


Сортировать:

по популярности

  • по популярности
  • по возрастанию цены
  • по убыванию цены
  • по новинкам
  • по скидкам

На странице:

40 товаров

  • 40 товаров
  • 60 товаров
  • 80 товаров
  • Фильтр:
  • Сбросить

Веревка джутовая 3-прядная d=6мм 1 метр

22 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=6мм 1 метр

22 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=8мм 1 метр

23 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=8мм 1 метр

23 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=12мм 1 метр

51 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=12мм 1 метр

51 руб

Веревка джутовая 2-прядная d=14мм

56 руб

Веревка джутовая 2-прядная d=14мм

56 руб

Шпагат джутовый L 140м 2-ниточный 560 текс 4,5 тгс Сибртех

78 руб

Шпагат джутовый L 140м 2-ниточный 560 текс 4,5 тгс Сибртех

78 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=16мм 1 метр

85 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=16мм 1 метр

85 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=18мм 1 метр

86 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=18мм 1 метр

86 руб

Шпагат джутовый 1120 Текс 100м ЭБИС цвет ассорти

106 руб

Шпагат джутовый 1120 Текс 100м ЭБИС цвет ассорти

106 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=20мм

121 руб

Веревка джутовая 3-прядная d=20мм

121 руб

Джут межвенцовый ширина 150мм длина 20м

192 руб

Джут межвенцовый ширина 150мм длина 20м

192 руб

Джут межвенцовый ширина 200мм длина 20м

222 руб

Джут межвенцовый ширина 200мм длина 20м

222 руб

Шпагат джутовый 2-ниточный 1120 текс 500м

340 руб

Шпагат джутовый 2-ниточный 1120 текс 500м

340 руб

Пакля в ленте 5кг

633 руб

Пакля в ленте 5кг

633 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый Осттекс 110текс 100м шдж1100-100

72 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый Осттекс 110текс 100м шдж1100-100

72 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый L 100м 2-ниточный 1120 текс 13,5 тгс Сибртех

78 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый L 100м 2-ниточный 1120 текс 13,5 тгс Сибртех

78 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый L90 4-ниточный 1120 текс 19,2кгс Сибртех

97 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый L90 4-ниточный 1120 текс 19,2кгс Сибртех

97 руб

Ожидается поставка

Джут межвенцовый ширина 100мм длина 20м

115 руб

Ожидается поставка

Джут межвенцовый ширина 100мм длина 20м

115 руб

Ожидается поставка

Джутовый утеплитель 10смх20м

178 руб

Ожидается поставка

Джутовый утеплитель 10смх20м

178 руб

Ожидается поставка

Шпагат Джут 200г 175м 2-х ниточный 1120 текс 122782

185 руб

Ожидается поставка

Шпагат Джут 200г 175м 2-х ниточный 1120 текс 122782

185 руб

Ожидается поставка

Джутовый утеплитель ширина 150мм длина 20м

246 руб

Ожидается поставка

Джутовый утеплитель ширина 150мм длина 20м

246 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый L 690м 5-ниточный 1450г

1 156 руб

Ожидается поставка

Шпагат джутовый L 690м 5-ниточный 1450г

1 156 руб

Для утепления деревянных конструкций могут использоваться такие материалы, как джут, льноватин или пакля. Без них сложно добиться хороших теплоизоляционных качеств у деревянных строений. К примеру, джутовая веревка, которая в Заокском районе продается в СтройМаркете ДляСтроителей.рф, хорошо справляется с деформацией сруба и не допускает появления сквозняков.

Отличным решением для утепления деревянного дома является льноватин. Он обладает следующими преимуществами:

  • хорошо уплотняет за счет особых свойств материала;
  • нивелирует небольшие неровности бревен, используемых для строительства деревянного дома;
  • имеет хорошую устойчивость к влаге;
  • не гниет;
  • устойчив к биологическим видам воздействия.

При сборке срубов часто используется пакля. Она представляет собой волокна из льна и других культур. Пакля является полностью природным материалом, который не поражается молью и имеет большой срок службы. Ее используют для заполнения пространства между бревнами, брусом и различными конструктивными элементами из дерева.

Где купить

СтройМаркет ДляСтроителей.рф предлагает невысокие цены на паклю, джут и льноватин. Вы можете заказать материал с доставкой по Заокскому району или заказать его самостоятельно с нашего склада. Наши консультанты всегда на связи, чтобы ответить на ваши вопросы.

Джут как межвенцовый утеплитель, пакля и льноватин

Проработав более десяти лет в сфере строительства домов из дерева, могу поделиться с Вами бесценным опытом по строительству, утеплению и отделке деревянных домов из бруса и бревна, правильному строительству деревянных срубов и конопатке домов.

Многим людям известны преимущества постоянной жизни в деревянном доме из бруса и оцилиндрованного или простого рубленного бревна. Эти преимущества перед каменными домами обусловлены особенностями дерева. Древесина это природный супер материал, который оказывает только благоприятное воздействие на организм человека, не вызывает никаких аллергических реакций. Без ошибок собранный деревянный дом будет намного теплее и уютнее домов из кирпича или бетона.

Главная задача при строительстве деревянного дома заключается в соблюдении технологических требований и соблюдении строительных норм и правил. Решающее значение для теплозащиты деревянного дома имеет межвенцовый утеплитель (уплотнитель) для стен деревянного бревенчатого или брусчатого дома. От правильного выбора которого зависит комфорт построенного деревянного дома.

Как утеплить строящийся дом?

Тепло и уют… Милые родные лица… Ароматный чай и свежеиспеченный пирог с румяной корочкой на столе… Ваше воображение рисует картины счастливой жизни, котора…

Выбираем межвенцовый утеплитель для деревянного дома

Всем известны преимущества жизни в деревянном доме, которые обусловлены уникальными особенностями дерева: это природный материал, который не оказывает никаког…

Межвенцовый утеплитель должен быть эффективным по теплозащите деревянного дома, не ухудшить свойства самого дерева и тем более не способствовать его биологическому разрушению.

В природе существует несколько основных видов утеплителей для стен деревянных домов из бруса и бревна отличающихся качеством теплоизоляции и своими техническими характеристиками, которые сами по себе довольно важны.

На сегодняшний день к наиболее эффективным относятся межвенцовый утеплитель из джута – джутовое нетканое полотно, лен-джут, льноватин и пакля ленточная. Джут или джутовый межвенцовый утеплитель производится из джутового волокна поставляемого в Россию из Индии и Бангладеш. Льноватин также является нетканым утеплительным полотном состоящим из 100% льна. Лен-джут состоит из 15-20 процентов льна и 80-85 процентов джута. Процентное соотношение может быть и несколько другим. Ленточная пакля также состоит из 100% льна или джута и применяется в основном для утепления межвенцовых швов деревянных рубленных домов и домов из бруса. Также она широко используется для конопатки домов и заделки стыков бревен со столярными изделиями (окна и двери). Обычная ширина пакли ленточной 15 см.

и толщина 0,8-1 сантиметр.


Качественное утепление пола в деревянном доме

Утепление мансарды: технология и материалы

Как правильно утеплить дом

Джут? Вся правда о межвенцовых утеплителях из джута

Последние годы основное большинство строительных организаций и частных застройщиков для утепления межбревенчатых стыков используют межвенцовый утеплитель из джута и льно-джут. Льноватином пользуются чаще индивидуальные застройщики которые приобретают льноватин на строительных рынках будучи уверенными что покупают – джут (джутовый утеплитель). Здесь частному застройщику надо быть более внимательным, так как обычно утеплитель из джута не продается на строительных рынках. Под видом джута недобросовестные продавцы продают по «дешевке» – неизвестную продукцию из низкосортного льна в том числе паклю из льна. Джутовый утеплитель как правило продается в специализированных фирмах которые профессионально занимаются изделиями из джута (джутового полотна). Для финишной отделки также желательно использовать декоративные канаты из джута.

Строя свой дом, может быть один раз в жизни надо быть очень внимательным к выбору строительных материалов.


Качественный кирпич очень стоек к воздействиям

Надоел линолеум который скользит – попробуй ламинат

Кирпич разных партий может иметь разный оттенок

Очень часто начинающие строители спрашивают: что же все таки лучше для утепления межвенцовых швов? Льноватин, пакля или джут?

Ответить можно так. Все перечисленные утеплители из джута и льна пригодны для утепления межвенцовых швов. Особой разницы из чего изготовлен межвенцовый утеплитель из льна или джута нет! Главное, не разновидность материала из чего он изготовлен, а его экологические свойства (натуральность) и его плотность! Вот в чем главный секрет.

Это плотность межвенцового утеплителя. Он может быть толстым (толщиной более 1 см.) но при этом иметь низкую плотность. В результате это будет плохой утеплитель, даже если он изготовлен из хваленого джута. А плотный утеплитель с меньшей толщиной будет более эффективным и качественным. Вот на это и следует обратить Ваше внимание. Вот мой ответ.

Еще мой совет: обратить пристальное внимание на бригаду строителей которые будут собирать Ваш деревянный дом. От их профессионального мастерства во многом будет зависеть качество и теплозащита Вашего дома.

В случае если Вам надо утеплить комнату со всех сторон: т.е. потолок, пол и стены, для утепления потолка и пола лучше всего использовать минераловатные утеплители или «пеноплекс», так как он применяется даже для утепления домов, в районах вечной мерзлоты, а значит, надежно защитит помещение от проникновения холодного воздуха. Следовательно, его можно смело использовать в утеплении полов и потолков деревянного дома.

Для утепления деревянных стен домов из дерева я рекомендую применить утеплители из джута, льно-джута и иглопробивного льноватина с поверхностной плотностью от 450 грамм на 1 квадратный метр. Для утепления рубленных топором деревянных домов подойдет ленточная пакля из джута и льна.

ООО «Теплые Дома»
www.woodstroy.ru Телефон: (495) 780-15-70

Статья подготовлена 4.10.08 г. Авторские права защищены. При перепечатке ссылка на сайт обязательна.

Источник: http://www.vashdom.ru/



Анонсы последних публикаций:

Утеплитель для пола на даче. Обзор наиболее популярных материалов и их свойств

Показателем степени комфортности помещения является температура поверхности пола, а следовательно, хорошее утепление пола повышает этот показатель. Если полы …

Правильно ли мы утепляем?

Пришел сезон. Настала пора строить и, соответственно, встал вопрос, – как и из чего строить, чтобы было правильно и выгодно. В последнее время большинство плани…

Джут как межвенцовый утеплитель, пакля и льноватин

Проработав более десяти лет в сфере строительства домов из дерева, могу поделиться с Вами бесценным опытом по строительству, утеплению и отделке деревянных дом. ..

Межвенцовый уплотнитель, Джут, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород в Нижнем Новгороде (Межвенцовый уплотнитель для сруба)

  • Россия
  • Нижний Новгород
  • Изделия теплоизоляционные
  • Межвенцовый уплотнитель для сруба
  • Межвенцовый уплотнитель, Джут, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород в Нижнем Новгороде

Цена: 8 ₽

за 1 шт.


  • Минимальный заказ – 1 шт.;
  • Предложение добавлено 16.12.2016;
  • Уникальный идентификатор – 13126939;
  • Предложение было просмотрено – 153;

Выбираете, где выгоднее заказать услугу или купить товар? “Межвенцовый уплотнитель, Джут, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород”, 8 ₽. В данный момент предложение в наличии.

Описание товара

Межвенцовые утеплитель – предназначен для непосредственной укладки в сруб, так как поставляются в виде ленты толщиной и шириной, необходимой для строительства дома из определенного типа бруса или бревна.
Межвенцовые утеплитель превышает паклю и минеральную вату по всем показателям! В процессе усадки под давлением венцов, джут уплотняется, его волокна склеиваются лигнином. Повышается прочность, монолитность, стойкость к увлажнению и гниению.
Межвенцовый уплотнитель. Состав – волокна джута марки BTD, (без добавления льна и химических пропиток). Длина рулона – 20м.п. Ширина – любая. Плотность соответствует заявленной. Цена – за 1м.п. Осуществляем доставку. Плотность до 300гр/м2 (толщина до 5мм), плотность до 350гр/м2 (толщина до 7мм), плотность до 400гр/м2 (толщина до 9мм)

Применение межвенцовых утеплителей из джута или льноватина значительно ускоряет сборку и утепление деревянного бревенчатого или брусового дома или бани:
дома из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса с традиционным продольным пазом любой ширины;
дома из обычного строительного бруса, например – 75, 100, 120, 150, 200 мм;
рубленые дома с любым качеством сопряжения элементов;
дома из бруса и бревна с внутренним (скрытым) продольным пазом или несколькими пазами разнообразных форм и размеров;
дома из бруса и бревна со сложной конфигурацией паза (волнообразной, с шипами) и т. д., с минимальными рабочими зазорами (от 1 – 1.5 мм и более).

Характеристики межвенцового уплотнителя, Джута, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород

  • — Страна производитель: Россия
  • — Бренд: Термолайт

Теплоизоляционные плиты STYROFOAM, экструд, Стайрофом, Раватерм, голубой, 1200*600, Стироформ, пенопласт экструзи

от 3 700 ₽

Товары, похожие на Межвенцовый уплотнитель, Джут, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg. su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией Арма, ЗАО цена товара «Межвенцовый уплотнитель, Джут, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород» (8 ₽) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании Арма, ЗАО по указанным телефону или адресу электронной почты.

Телефоны:

+79200352223

Купить межвенцовый уплотнитель, Джут, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород в Нижнем Новгороде:

Щербакова, 37Г

Межвенцовый уплотнитель, Джут, пакля, лен, льноватин, Суперджут, Термолайт, Великий Новгород

Льноватин или джут что лучше для бани

Заделка материала лентой

Проще всего конопатить баню ленточным уплотнителем. После замера щелей становится ясно, какой ширины ленту нужно использовать на данном участке сруба. Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.

Выложенную на щель ленточку осторожно подтыкают в зазор, так чтобы материал не провисал и не был растянут. Конопатить начинают с самого широкого края, с помощью молотка и деревянной лопатки с резиновым наконечником

Ленточку легкими ударами просаживают в щель. Нужно будет сделать 3-4 прохода, чтобы уплотнитель равномерно и полностью зашел встык между венцами.

Нужно будет законопатить три или четыре отрезков ленты, прежде чем можно будет добиться нужной плотности заделки шва.

К сведению! Таким способом уплотняют щели по всему периметру венца, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.

Если законопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше чем на толщину бревна, что приведет обрыву верхних рядов бани.

Джут

Джут произрастает в странах Азии, Индии. Это растение очень похоже на камыш или тростник. Оно жесткое, растет в воде. В Джуте 49 % лигнина (вещество, увеличивающее прочность растения и не дающее ему гнить), антисептики, в этом его удивительная стойкость к влаге. Область применения джута велика. Его активно используют как в быту, так и в различных областях промышленности и земледелия. Но основное использование джута – это утеплитель между венцами в деревянных постройках из бруса и брёвен. Джутовое волокно мнут, треплют, режут, сбивают в рулон. Так получается джутовый войлок.

Джут не ломкий, он не требует предварительного увлажнения, он гибкий, мягкий. Удобен при укладке, так как продаётся в виде ленты. Джут является водоотталкивающим материалом, после намокания быстро сохнет, сохраняя свои свойства. Чтобы достичь более плотного прилегания бревен или бруса, дополнительного утепления, исключить дальнейшее продувание, а также меньшего попадания влаги, джутовую ленту берут шире, чем паз бревна. У джута есть ещё одна немаловажная особенность. Его не любят птицы и грызуны.

Джутовый утеплитель популярен у строителей. Он удобен в использовании, прочен, долговечен, не гниет, отталкивает воду, не подвержен деформации, в нем нет соломы. Джут имеет привлекательный внешний вид, у него цвет свежесрубленного дерева.

Что представляет собой утеплитель для бруса?

Это специальная уплотнительная лента, имеющая такую же ширину, как и укладочный паз бревенчатого материала. Ленты выпускаются разной ширины: начиная от 30 мм, и каждый шаг увеличения составляет 5 мм. Максимальная ширина — 260 мм. Благодаря большому разнообразию размеров уплотнитель легко подбирать под любой строительный материал: клееный брус, оцилиндрованное или профилированное бревно. Толщина уплотнителя варьирует от 7 до 15 мм. Продается утеплитель межвенцовый (джут) в рулонах разной длины — стандартные размеры составляют от 10 до 50 погонных метров.


Изготавливается джутовый утеплитель из растительного материала (100%), так называемой прядильной культуры, которая относится к семейству липовых. Прочность джутовых нитей приравнена к пеньковым аналогам, но в их составе содержится почти такое же количество лигнина, как и в хвойных деревьях: в джуте — 20%, в сосне и ели — от 24 до 28%. Именно это свойство главным образом повлияло на область применения натурального материала.

Благодаря наличию лигнина, который является высокомолекулярным природным полимером, межвенцовый утеплитель из джута обладает уникальными скрепляющими свойствами и по прочности приравнен к бетону. Растительные волокна имеют надежное сцепление между собой, но их склеивание происходит только после укладки и под давлением бруса.

Применяя растительный уплотнитель, не требуется дополнительная отделка внутреннего помещения, что значительно снижает затраты на строительство дома.

Сравнение и чем они отличаются джут и лён

  1. Джутовое волокно более долговечное, прослужит оно более 70-и лет. Льноволокно прослужит 1-3 года. За счёт содержания большого количества лигина, джут устойчив к гниению, способен отдавать влагу. Лён прекрасно впитывает влагу, он подвержен гниению и разрушению. В постройках, где в качестве утеплителя используется лён, брёвна требуют обязательной антисептической обработки.
  2. В отличие от джута, внешний вид льноволокна оставляет желать лучшего.
  3. Джутовое волокно более плотное по толщине, более упругое.
  4. Мыши, птицы и множество насекомых неравнодушны ко льну, чего нельзя сказать о джутовом волокне.
  5. Джутовый утеплитель более жёсткий, поэтому менее податливый в укладке, с ним сложнее работать.
  6. Льняное волокно является менее дорогим утеплителем, чем джутовое.

Ленточный межвенцовый утеплитель

Этот утеплитель – достаточно нов для российского рынка, однако уже успел завоевать свою популярность. Его главные достоинства в том, что в общем вся сборка конструкции происходит быстро, трудозатраты снижаются, а само утепление не накапливает влагу, не продувается, гипоаллергенно и совершенно не привлекательно для птиц. Качественный ленточный утеплитель склеивается после укладки стен.

Интересен его состав: натуральные волокна пробивают специальные иглы с крючками-зазубринами, и, переплетаясь между собой, эти волокна образуют достаточно плотное вещество, которое по своей структуре напоминает войлок. Его стандартные размеры таковы: длина – 10-50 погонный метр, ширина – 100/125/150/200 мм, а толщина варьируется от 5 до 15 мм. Разная у этого утеплителя и плотность поверхности – 300-800 г\кв.м.

Но самое главное – правильно определиться с толщиной ленточного утеплителя, т.к. ее нужно подбирать в зависимости от толщины сруба. Так, для рубленного дерева нужен утеплитель 15 мм толщиной, для обычного бруса – 8-10 мм, а для клееного – 5 мм.

Есть также свои особенности укладки такого утеплителя. Так, если брус – неровный, лучше ленту класть в два слоя.

Сам же ленточный утеплитель сегодня изготавливают из льна или джута, либо в комбинированном варианте – льнождут и льноватин, процент соотношения материалов в которых может быть разным. От чего и зависят их качество и область применения.

Межвенцовый утеплитель из джута

Популярный джутовый межвенцовый утеплитель на сегодняшний день считается прекрасной альтернативой дорогой конопатке. Представляет он собой ленту с толщиной 5/10/15 мм, достаточно плотную и однородную. Раскатывать ее нужно прямо по пазу, фиксируя по ходу строительным степлером. А уже после укладки сруба джут уплотнится еще сильнее – его волокна склеятся и приобретут завидную устойчивость к ветру и влаге.

Стены с этим утеплителем получаются красивые, с идеальными швами, теплые и не нуждающиеся ни в какой другой отделке. А еще джутовое волокно, в отличие от льна, равномерной толщины и легко расстилается по венцам.

Межвенцовый льняной утеплитель

Хотя свои плюсы есть и у этого материала. К примеру, он быстро впитывает и быстро отдает влагу, и стены действительно «дышат». Лен не аллергичен и не опасен для здоровья, не создает статический заряд и хорошо препятствует появлению грибка на стенах. Кроме того, если межвенцовый утеплитель для бруса – именно из льна, никакой другой вентиляции бане не нужно. А самое главное, что такой утеплитель не имеет закостренности, а потому жгуты можно делать руками любой длины и формы.

И, наконец, более экологически чистого материала для утепления стен не придумать – неспроста даже льняные одежды считаются целительными.

Комбинированные утеплители: межвенцовый утеплитель льноватин

Что же касается комбинированных вариантов, то чем больше в ленточном утеплителе джута, тем он менее водопроницаем. Ведь в этом растительном материале содержится особый полимер лигнина, который и скрепляет в древесине те самые волокна целлюлозы. А вот в лене этого вещества всего 2%, а потому он более восприимчив к влаге. Кроме того, чем больше льна в утеплителе, тем больше вероятности, что его съест моль, а вот джут вредитель не любит. Да и продувается джут куда меньше льна.

Как узнать, что в межвенцовом утеплителе нет добавок льна? Легко – по цвету. Он должен быть золотистым, т.е. светло-коричневым, а вот серые вкрапления говорят о том, что в него добавили лен.

В общем же комбинированные же материалы для утепления могут сочетать в себе качества самые разные, а потому они и называются универсальными. Единственные их недостатки – жесткость и ломкость, что, впрочем, регулируется добавкой в них льна.

Итак, сделали выбор? А теперь самое главное – правильно уложить материал: не спеша, аккуратно и не жалея материала. Тогда ваша баня будет выглядеть красиво и радовать свежестью и приятными ароматами.

Синтетические межвенцовые утеплители

Холлофайбер

Производится в двух видах: полотнах (рулонах) и пластах (хардах), имеющих разную жёсткость и плотность. Выбор в каждом конкретном случае обусловлен особенностями древесины.

Особо ценное качество — эластичность (восстановление объёма). Например, в непрофилированном брусе отсутствуют пазы, и при сезонном высыхании его скручивает. Когда используется традиционный уплотнитель, то в таких ситуациях образуются щели, которые надо конопатить. Кроме того, натуральные утеплители прессуются и слёживаются под давлением бруса. Холлофайбер благодаря эластичной регенерации обеспечивает эффективное заполнение полостей.

Материал производится теперь и в России, на заводе «Термопол» в Москве.

Политерм

Политерм продаётся в виде ленты: шириной: от 30 до 250 мм; имеет толщину 8 — 20 мм; восстанавливается после сжатия на 90%; цвет золотисто-бежевый. Все параметры и характеристики схожи с холлофайбером, поэтому перечислять не будем.

Для несколько упрощённого понимания приведу сравнительную таблицу. Здесь сравниваются многие параметры привычной джутовой и политермовой межвенцовой ленты.

НаименованиеДжут (лента)ПОЛИТЕРМ (лента)
Нужна ли повторная конопатка после усадки дома?данет
Восстанавливаемость после полного сжатия, %20 %90 %
Впитываемость при 100% влажности воздухаДо 25%0%
Подверженность постепенному гниениюданет
Гигроскопичность (паропроницаемость)слабаявысокая
Эксплуатационный ресурс (лет)10 лет50 лет
Повторное использованиеданет

Теперь, лично мои отзывы. Работая с подобными материалами не один год, скажу следующее: лучше и практичней «джутового колеса», Вы не найдёте. Проверено на практике! Тоже самое, могут подтвердить мои друзья строители. Может быть, мы просто не хотим признавать синтетику?!

Насколько сложно конопатить стены бани паклей

Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.

Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Бревенчатые бани

Кирпич является экологичным материалом, но только помимо декоративного, ведь при его изготовлении используют различные добавки. Из всех существующих кирпичей выбирать легкие сорта, с имеющимися пустотами внутри, бани из такого материала прослужат долго. Основным достоинством кирпичных зданий является их огнестойкость и устойчивость к биопоражениям. Можно строить баню из кирпича в несколько этажей, она будет устойчивой и возводится легко и быстро.

Бревенчатые бани строились еще в прошлом столетии нашими дедушками. Сейчас они не менее популярны. Баня, построенная из бревен, является экологичной. Наружную и внутреннюю отделку стен можно производить по желанию, хотя они и так неплохо смотрятся. Сооружать желательно столбчатый или же ленточный фундамент для бревенчатой бани, нужно смотреть на ее размеры и вес деревянного материала.

Предлагаем ознакомиться: Газовые котлы для парилки бани

К недостаткам строительства бани из бревен можно отнести то, что нужно будет производить утепление стен и конопатку. А также то, что с тяжелыми бревнами в одиночку справиться будет невозможно, нужно будет воспользоваться специальной техникой. И вырубку угловых соединений осуществлять непросто.

Баня, возведенная из бруса также является экологичной, но только помимо клееного. Стены из профилированного бруса и клееного не нуждаются в проведении дополнительной обработки. А внутреннюю и наружную отделку нужно производить для бань из обрезного и не строганного бруса. Фундамент для строительства брусовой бани можно возвести облегченный, т.к.

сам материал и конструкция из нее обладают небольшим весом. Собирать баню из бруса можно за короткое время. Конопатку и утеплительные работы нужно проводить для стен бани из обрезного бруса. А вот строганные, обрезные и профилированные конструкции в дополнительном утеплении не нуждаются. Для строительства бани лучше не использовать клееный брус, т.к. он может не выдержать высоких температур, их перепадов и растрескаться.

Возводить бани желательно из деревянных материалов, а не из кирпича. Ведь дерево дышит, тем самым постоянно осуществляется циркуляция воздуха, регулируется микроклимат в помещении. В основном используют хвойные породы деревьев, а они при нагревании выпускают в воздух вещества полезные для органов дыханий и всего организма в целом. Из всех материалов наиболее выгодное строительство бани осуществляется именно с использованием оцилиндрованных бревен и профилированного бруса.

Настоящая русская баня – это домашний «центр», где можно поправить свое здоровье. Однако, все знают что баня требует высоких температур, на достижение которых тратится много топлива, а, значит, и ваших денежных средств. Поэтому, еще на момент строительства следует детально продумать вопрос утепления деревянной конструкции.

Что же касается процесса утепления бани, то, его начало, в обязательном порядке, должно быть основано на выборе межвенцового утеплителя, лучшими вариантами которого является мох и джутовая пакля. Собственно, о том, какой из перечисленных материалов нам лучше выбрать, мы и поговорим в этой статье.

Для бани рекомендуется использовать межвенцовый утеплитель для бруса из натуральных волокон. Такой уплотнитель не накапливает влагу, обеспечивает хороший воздухообмен, устойчив к гниению и разрушению.

Предлагаем ознакомиться: Сделать дверь из досок своими руками

Лучшими представителями являются утеплители изо мха, джута и льна, а также их производные. Они успешно используются для конопачения деревянных домов и бань.

Чтобы понять, какой лучше выбрать утеплитель для бани, стоит обратить внимание на основную характеристику материала – плотность. Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв. м

Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв.м.

Для домов в 2–3 этажа, совмещенных с баней, используется материал толщиной 9–11 мм и плотностью до 750 г/кв.м.

Чтобы выбрать качественный уплотнитель, необходимо знать, какой тип древесины используется для постройки сруба.

Для бань из бруса и бревна оцилиндрованного типа можно выбрать материалы толщиной до 10 мм – войлок из джута, войлок изо льна, комбинированный вариант с джутом и льном.

Для бани рубленого типа лучше выбрать утеплители толщиной до 15 мм – войлок из джута и льна, пакля в лентах и тюках изо льна или джута, мох.

Какой утеплитель и в каком случае выбрать

Межвенцовый утеплитель подбирается под тип здания и вид бревна (бруса), так как требования к теплоизолятору, например, в бане и жилом доме, разные.

Дом

Для рубленных домов из сосны (бревна не отличаются одинаковыми размерами по всей длине) рекомендуется использовать любой вид утеплителя. Если это льняной или джутовый межвенцовый утеплитель (войлок или ватин), лента должна быть толщиной 15-18 мм, плотностью около 800 г/м2 или укладываются два слоя льноватина (джутового войлока) толщиной 8-10 мм каждая, плотностью 600 г/м2. Для плохо просушенной древесины нужно 3-4 слоя ленточного утеплителя толщиной 8-10 мм и плотностью 500-600 г/м2.

Можно воспользоваться паклей или мхом. В этом случае толщина утеплительного слоя должна быть в районе 15 мм. А сейчас уточним, какой межвенцовый утеплитель для бруса выбрать:

  • клееного — используется изолятор любого вида толщиной 4-6 мм и плотностью 300-400 г/м2;
  • профилированного: толщина — 2-3 мм, плотность — 250-350 г/м2;
  • просто опиленного: толщина — 8-10 мм, плотность — 400-500 г/м2.

Для оцилиндрованных бревен нужна лента толщиной 10-12 мм и плотностью 500-600 г/м2 или ленты по 5-6 мм толщиной и плотностью 400 г/м2, которые укладываются в 2 слоя.

Баня

Для бани требуется межвенцовый утеплитель из натуральных волокон (мох, джут, лён) — не накапливает влагу (не будет гнили), обеспечивает естественный воздухообмен, стоек против микроорганизмов, не разрушается в условиях повышенной температуры и влажности.

Как и в жилом доме, для каждого типа стен нужен свой вид утеплителя. Но здесь есть нюанс: из-за меньшей статической нагрузки на утеплитель (баня меньше по размерам) требуются теплоизоляторы с другими параметрами, значения которых приведем в табл. 2.

Таблица 2. Основные параметры утеплителя для бани.

Тип стенТолщина, в ммПлотность, в г/м2
Ручной рубки сруб из сосны15400-500
Оцилиндрованное бревно для бани5-10450-550
Оцилиндрованное бревно для парилки5600
Опиленный брус4З50-450
Профилированный брус4250-350

Что собой представляет строительный мох

Мох строительный для сруба остаётся хорошим решением, так как этот материал отличается хорошими теплоизоляционными качествами и способностью обеспечивать нормальный воздухообмен. Это один из самых дешёвых утеплителей, так как он не требует специального выращивания: в отличие от джута и льна, он в российских условиях растёт сам по себе на болотистых почвах. Какой мох лучше для сруба?

В лесу на болотах средней полосы можно встретить два основных вида мха, отличающихся по своим свойствам:

Сфагнум, который ещё называют белым мхом. Чаще всего он выбирает болотистые почвы и хвойные леса, образуя на поверхности земли плотный ярко-зеленый ковер.

В отличие от привычного мха сфагнума, он отличается большей плотностью и не впитывает воду, на ощупь он достаточно плотный и упругий. Именного его плотники на Руси использовали в качестве самого надёжного утеплителя, который и сегодня опережает многие искусственные материалы.

Как собирать мох для срубов? Это ручная работа, которая тоже зависит от выбранного типам мха. Сфагнум лучше заготавливать в ясную солнечную погоду, так как его будет намного проще просушить. Он не боится яркого солнца и, теряя влагу, не теряет своих утеплительных свойств.

Кукушкин лен, напротив, лучше собирать в пасмурный день, так как он не любит яркое солнце. Для сбора мха лучше выбирать не болотистую, а лесную местность, очень много растительного материала можно собрать под деревьями. На болотах мох будет слишком влажным, а в лесу под деревьями можно легко набрать нужное количество, и при этом впоследствии не возникнет проблем с сушкой.

Собранный кукушкин лён укладывают для просушки в виде ленты. Впоследствии он образует подобие ленточного утеплителя, который можно использовать для прокладки венцов сруба. Сфагнум складывают, как копны сена, небольшими пучками.

Это позволяет высушить его и при этом не повредить достаточно хрупкую структуру. Сушка обычно занимает примерно 1-2 недели в зависимости от влажности собранного материала.

Укладка утеплителя изо мха при сборке сруба

Сборка сруба на мох – не очень сложный процесс, неслучайно именно такой вариант утепления выбирали наши предки. Потребуется большое количество материала, поэтому придётся потратить много часов на сбор, однако потом работа по утеплению не займёт много времени. Укладка моха на сруб также зависит от того, какой тип растительного материала вы выбрали:

Если для утепления используется сфагнум, его выкладывают на поверхность бревна пучками, которые предварительно нужно немного распушить вручную. При этом его нужно аккуратно прижимать руками. Следующий пучок укладывается вплотную к предыдущему.

Рекомендуется делать небольшой напуск

Особое внимание нужно уделить местам стыка брёвен, то есть чаще. В неё обязательно укладывается мох, который должен выступать по краям на 3-4 см.

Кукушкин лён выкладывается на поверхность бревна поперёк небольшими лентами, между собой их нужно укладывать внахлёст. Ленты желательно предварительно распушить, мох должен ложиться ровно.

Перед укладкой брёвна обязательно должны обрабатываться противогрибковыми составами и антипиренами, так как впоследствии доступ к древесине будет невозможным. Обработка предотвратит повреждение материала при повышенной влажности.

Важно знать, как класть мох на сруб, чтобы его использование оказалось максимально эффективным. В обоих случаях толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 10 см: под тяжестью следующих венцов мох будет очень сильно спрессовываться, поэтому нужно позаботиться о достаточно толстом слое

Если утеплителя будет недостаточно, швы очень скоро начнут продуваться, из-за чего в помещении будет холодно.

Джут для бани – залог ее пользы

Строение из натурального материала было бы неразумно наполнять элементами искусственного происхождения. А любое здание из дерева требует изоляции и утепления. В старину для этого использовали мох и коноплю, лен и пеньку. Сегодня на строительном рынке на первые позиции выходит джутовый межвенцовый утеплитель.

Изготавливается он из волокнистого растения, выращиваемого в южных странах Ближнего Востока, где царит тропический климат. Нашим потребителям он знаком уже давно. В джутовых мешках перевозят и хранят продукты, боящиеся повышенной влажности. К нам чаще всего в такой таре привозят сахар, рис и кофе. Благодаря особой прочности волокон и уникальным их свойствам этот материал является наилучшей упаковкой для портящегося от воды товара.

Строители тоже оценили джут, и теперь сфера его применения стала значительно шире. Его используют в качестве утеплителя при строительстве зданий из дерева. А для бани он может считаться наилучшим вариантом. Экологичность этого материала не вызывает сомнений, что позволяет использовать его без каких-либо ограничений. К тому же при нагревании и намокании он абсолютно безвреден, при сгорании не выделяет вредных и токсичных веществ, а в сухом состоянии от него нет пыли. В деревянном здании, для утепления которого применяется джут, устанавливается особый микроклимат, благотворно влияющий на состояние находящегося в нем человека.

Можно еще добавить, что джутовое волокно, скрученное в веревку, имеет весьма декоративный вид, что позволяет использовать его в качестве отделочного материала.

Критерии выбора

Каждый утеплитель сам по себе уникален. Если бы на рынке существовало два абсолютно одинаковых по своим свойствам материала, то один из них очень быстро вытеснил бы другой. Поэтому подбирать утеплитель нужно в соответствии со своими потребностями. Критериями выбора утеплителя можно назвать:

  • Цена. Утеплитель должен быть дешевым. Если говорить о строительстве домов, то утеплитель должен занимать меньшую часть в графе расходов. Остальные факторы вторичны. При правильной укладке любой утеплитель способен выполнить свою функцию. Поэтому дальнейшие критерии стоит учитывать только при наличии нескольких вариантов, удовлетворяющих параметрам цены.
  • Удобство укладки. Межвенцевой утеплитель прокладывается между стыками бревен. Как правило, утеплитель выпускается в виде пакли, ленты или веревки. Сложнее всего работать с паклей, легче – с лентой. Нетрудно догадаться, что ленточный вариант стоит больше.
  • Местные условия. В зависимости от местных условий нужно учитывать уровень влажности активность вредителей и наличие разного рода растительности.

Особенно стоит остановиться на растительности. Дело в том, что со времен Древней Руси для утепления срубов использовался мох. В современности этот факт не особо изменился. Мох – отличный заменитель покупным натуральным утеплителям. Проблема в том, что мох придется собирать самостоятельно. Найти достаточное количество мха, просушить, очистить его от веток – не такая уж простая задача. Трудоемкость такого утепления зашкаливает, зато финансовые вложения близки к нулю.

Виды джутовых утеплителей

Джутовая пакля состоит из 100% чесаного джута. Неплохой экономичный вариант, лучше всего подходит для обычных либо рубленных вручную брусов. Главное преимущество – при изготовлении волокно не разрывается (как джутовый войлок), а только прочесывается. Поэтому материал максимально сохраняет все свои природные свойства. Джутовая пакля также может использоваться при проведении конопатных работ вместо пеньковой или льняной.

  • ширина – 15 см;
  • длина ленты – 80 м;
  • плотность 80 г/м (погонный) либо 550 г/м2;

Джутовый войлок состоит на 90% из джута и на 10-15% из льна (добавляется как связующий материал).

Лен-джут состоит на 50% из льна и на 50% из джута. Обладает положительными качествами как одного, так и другого материала. Более долговечен и менее сминаем.

Как сделать выбор

Джут подходит для любой деревянной постройки, даже промышленного назначения.

Лён чаще используют при строительстве жилых домов, бань в частном секторе.

Для неискушённого строителя главный акцент, как правило, делается на цену. Льноволокно дешевле, поэтому зачастую его и выбирают, не учитывая тот факт, что его расход гораздо больше, чем у конкурента-джута. Льноволокна понадобится в 1,5 раза больше.

Опытные строители выбирают джут. Он легче режется, легко добиваться прокладок необходимой формы без расслоения ленты. Высокая стоимость компенсируется толщиной.

Также необходимо учитывать качество материала, из которого возводится строение. Если планируется для утепления использование льна, то брёвна для сруба должны быть сухими.

Так как оба материала обладают массой положительных качеств, то зачастую многие используют два утеплителя одновременно: один прекрасно подойдет для прямых участков бревен, другой — отлично ляжет на поворотах и заполнит все щели и трещины. Снаружи, как правило, прокладываю джут. Для внутренних работ используется лён.

Сочетая два утеплителя, можно добиться 100% утеплительного эффекта любой деревянной конструкции за разумную цену.

Утеплители нового поколения

Утеплителями нового поколения зовут термоджут и термолен. Это все те же натуральные материалы со специальной пропиткой. В качестве пропитки используют легкоплавкие биокомпоненты. Несмотря на улучшенные эксплуатационные характеристики, оба материала имеют в своей основе джут и лен. А значит и большая часть недостатков льна в термольне сохраняется. Термоджут действительно имеет улучшенные характеристики, но при этом цена материала значительно увеличена.

Еще один материал нового поколения это утеплитель из полиэфира – холлофайбер. Холлофайбер это пружинистый материал, не подверженный гниению, появлению плесени или вредителей. Спокойно выносит воздействие влагой, механическое воздействие и минусовые температуры. При этом за счет своей упругости материал хорошо заполняет щели между бревнами. В особенности актуально использование этого материала при строительстве дома из бревен без пазов.

Мох

Волокна мха испокон веков применяются для утепления срубов и бань. Этот натуральный теплоизоляционный материал прекрасно справляется со своими функциями и в новом времени. У мха немало достоинств, основные из которых связаны с его природным происхождением:

• Стопроцентная экологичность.

• Отличная паропроницаемость.

• Содержание антисептических веществ, подавляющих гниение и размножение плесени, грибка и микроорганизмов.

• Мох не сминается даже при высоком давлении бревен, оставляя воздушные прослойки воздуха. Благодаря им сохраняется хорошая теплоизоляция.

Существуют две разновидности мха используемые для теплоизоляции межвенцовых швов – кукушкин лен (красный мох) и сфагнум (белый мох).


джут или лен, что лучше? Оборудование и производство войлочной изоляции, производители, состав и область применения

  1. Что это?
  2. Технология производства
  3. Что лучше джута?
  4. Где он используется?

Для утепления деревянных домов раньше использовали мох и кукушкин лен. Благодаря этому в жилище долгие годы была теплая комфортная температура, а еще эти материалы сохраняли влагу. Такие технологии давно не используются.

Теперь вместо мха используется лен, обладающий теми же свойствами.

Что это такое?

Лен – натуральный изоляционный материал для деревянных домов, который изготавливается из экологически чистого сырья. Хорошо впитывает влагу из воздуха, при этом не образуется конденсат. Потребители иногда путают его с льняным войлоком и паклей. Войлок льняной – нетканый утеплитель, а пакля изготавливается из гребенного льняного волокна. В отличие от этого лен представляет собой иглопробивной продукт.

Для изготовления льна производители используют лен. Длинные волокна растения используются в промышленных целях, а остатки – короткие волокна и полосы, которые не используются для создания пряжи, идут на ткацкий станок, где из них делают нетканое полотно – лен. Он бывает нескольких разновидностей. Различают:

  • прошитые;
  • иглопробивной.

Технология производства

Процесс состоит из нескольких этапов.

  1. Волокно освобождается от остатков стебля льна. От этого зависит качество. Необходимо максимально очистить волокна от огня, которым является стебель растения. Это придаст льняному ватину высокое качество.
  2. Затем сырье направляется на чесальные машины, где тщательно прочесывается и укладывается в продольном направлении.
  3. Затем идет на печать, где создается холст.

Строчка получается при поступлении полотна на вязально-швейные звенья, где его прошивают хлопчатобумажными нитками зигзагообразным швом. Создаваемый льняной ватин имеет прочность от 200 до 400 г/м2.

Иглопробивной делается следующим образом. При попадании прокола в снаряжение оно дополнительно протыкается иглами, имеющими зазубрины. Из-за частых проколов иглой верхнего и нижнего слоев волокна спутываются и переплетаются, становясь прочнее и плотнее. Это происходит по всей ширине и длине полотна. Этот материал имеет более высокую прочность. Плотность постоянно контролируется. Если было занижение показателя, то это уже считается браком.

Выпускается в различных формах: рулоны, маты, плиты. Для создания пластин дополнительно используется крахмал в качестве клея. Для использования в банях белье дополнительно пропитывают огнеупорными составами.

Что может быть лучше джута?

Линоватин имеет много преимуществ перед джутом. Главное его отличие в том, что он не продувается, способен удерживать тепло и не накапливает влагу, то есть менее гигроскопичен. Вот его положительные качества:

  • экологичность;
  • гипоаллергенный;
  • простота использования;
  • неразделим и поэтому равномерно распределяется по площади межкоронковых швов;
  • не электрифицирован;
  • мягкость и эластичность в нем выражены сильнее, чем в джуте;
  • впитывает влагу и быстро высыхает после намокания;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • обеспечивает звукоизоляцию;
  • не нужно после его использования делать дома дополнительную пароизоляцию вагонкой, панелями;
  • создает в помещении хороший микроклимат, а именно регулирует степень влажности, убивает микроорганизмы;
  • не ломкий, не крошится и не создает в доме дополнительной пыли;
  • в нем не заводится моль;
  • птицы не разбирают его для создания гнезд;
  • для работы с ним не нужно иметь особых профессиональных навыков и каких-либо инструментов;
  • имеет низкую стоимость.

Где используется?

Используется в производстве мебели в качестве обивочной ткани. Лен используется для создания подкладочной ткани для верхней одежды. В строительстве применяется в качестве межвенцового утеплителя деревянных домов и сооружений, таких как чердачные, междуэтажные, междустенные, чердачные. Для утепления используется иглопробивной, так как он не имеет нитей, которые впоследствии могут сгнить от сырости, а также имеет очень высокую плотность. С его помощью утепляют оконные рамы и дверные проемы.

Лен производится в рулонах. Для теплоизоляции дома достаточно подобрать полосу с нужным параметром, затем уложить ее на венец бревна и надежно закрепить. Они могут охватывать различные суставы, как поперек, так и вдоль.

      Также используется в декоративных целях. Если в деревянных домах в дальнейшем не планируется обшивка стен сруба, то после процесса финишной конопатки стен накладывается льняная окантовка.

      Линоватин в строительстве облегчает монтаж теплоизоляции в деревянном доме, а также значительно экономит время. После использования материала помещение можно эксплуатировать очень долго, при этом характеристики материала не ухудшаются.

      Комментарий успешно отправлен.

      Рекомендуем к прочтению

      Конопатка бревна своими руками: технология, видео, материалы

      Цель конопатки сруба

      Конопатка бревна своими руками

      После того, как все венцы банного сруба будут уложены, Окна вставлены и кровля покрыта, следует перейти к процессу утепления бани . Утепляют каркас с давних времен, и этот процесс практически не изменился до наших дней. Единственное, что изменилось, так это материалы и инструменты для чеканки (о них мы поговорим позже).

      Конопатка рамы требуется по следующим причинам:

      • Для хорошо изолированных бань вам потребуется меньше времени на прогрев сауны и других помещений
      • Бревенчатый сруб имеет свойство давать усадку, в результате чего при строительстве бани в зазорах потребуется возможность
      • Если бани пойдет тепло, за пределами рамок образуется конденсат, что повлечет за собой гниение бревна
      • Для обогрева хорошо утепленной бани используется меньше газа (уголь, газ, дрова или даже электричество)

      Как видите, конопатка бревна очень серьезное и в то же время полезное занятие.

      Когда нужно провести конопатку журнала?

      Как известно, усадка построенного из каркаса требует не менее одного года. Исходя из этого, существует много разногласий по поводу времени конопатки рамы.

      Первую конопатку сруба следует проводить сразу после укладки всех венцов и покрытия кровли.

      Журнал второй конопатки после, частичного использования (около года). Несмотря на то, что при первой заделке все щели наглухо забиты, через год останется место еще для одной прогревающей ванны в миронавичных щелях.

      Ну и последнюю конопатку бревна нужно проводить в то время, когда баня будет полностью использована, не позднее чем через 5 лет.

      Обратите внимание на то, что конопатку каркаса своими руками выполнять как с внешней стороны бани, так и с внутренней. Еще один важный момент: при качественной конопатке баня может подняться примерно на 7-10 см, поэтому камин лучше не крепить крышу, что бы она за это время не деформировалась.

      Материалы для теплоизоляционного каркаса

      Сегодня для конопатки сруба своими руками можно использовать мох, паклю, специальный герметик, джут и льноватин. Коротко о преимуществах каждого материала.

      Мох

      Конопатка бревно с мхом

      Ранний заделочный мох. Материал использовали для конопатки и сейчас некоторые строители, но большинство специалистов отдают предпочтение более современным материалам.

      Преимущества мха в том, что это все 100% экологически чистый материал, обладающий антимикробными свойствами и обладающий высокой износостойкостью.

      Недостаток конопатки сруба мхом – дороговизна утеплителя.

      Мох для конопатки не должен быть пересушен, но в то же время и не должен быть слишком влажным.

      Буксировка

      Буксировка
      Конопатка бревенчатая буксирная

      Конопля также часто используется для конопатки бревна, однако использовать этот материал не рекомендуется. Во-первых, конопатка бревенчатой ​​кудели очень трудоемкий процесс. Во-вторых, конопля впитывает влагу, поэтому через несколько сезонов начинает гнить, тем самым повреждая венцы каркаса. В-третьих, гнилую паклю очень сложно выковырять из щелей миронавичем, тем более, что повторное зачеканивание не совсем приятный процесс. И в-четвертых, паклю – лакомство для моли.

      Джут

      Джут
      Конопатка бревно джутовое

      Джут – экологически чистый материал растительного происхождения. Его часто используют для конопатки сруба своими руками, т.к. этот материал имеет следующие преимущества:

      • Материал обладает высокой прочностью
      • Джут почти не впитывает воду, поэтому не гниет
      • Джут обладает хорошими изоляционными свойствами

      Обратите внимание, что часто в магазинах для рукоделия вместо джута предлагают аналог – джутовый войлок. Мы не рекомендуем использовать джутовый войлок для конопатки бревна, т.к. этот материал имеет долю льна, а это сильно снижает прочность и повышает гигроскопические свойства материала.

      Конопатка сруба джутовая выполняется при возведении конструкции из каркаса. Материал укладывается поверх коронок и фиксируется конструкционным степплетоном.

      Льватин

      Лноватин
      Конопатка лог леватино

      Лноватин также используется для уплотнения бревна. Этот материал состоит из спрессованной льняной пыли, из которой делают длинные ленты. Лноватин, как и джут, обладает высокими прочностными и теплоизоляционными свойствами.

      Герметик

      Герметик для бревен конопатки
      Герметик для герметика

      Активно набирают популярность и специальные герметики для конопатки бревна. Их часто используют вместе с джутом. Существуют различные типы герметиков в зависимости от ширины трещин. Обратите внимание, какой герметик лучше использовать вместе с джутом или леватином, это сделает утепление бани более эффективным.

      Инструмент для конопатки сруба

      Инструмент для конопатки сруба

      На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками применяется следующий набор инструментов:

      • Наборный герметик
      • Кривая конопатка (требует навыков в работе, но более эффективна)
      • Дорожник (используется совместно с конопаткой)
      • Разбивная конопатка (более узкая, местами удобнее работать)
      • Молоток (используется для забивания герметика в трещины)

      Рекомендуется использовать мягкий герметик (например, по дереву), т. к. они не повредят поверхность разреза. Проблема только в том, что мягкой конопаткой пользоваться сложнее, а некоторые утеплители просто приспосабливаются к этому средству.

      Технология конопатки сруба своими руками

      Технология конопатки сруба своими руками довольно сложна, хотя об этом вам не расскажу. Как мы уже говорили ранее, при конопатке конструкция рамы оказывается выше на 7-10 см, следовательно, законопатить ее нужно ровно и правильно.

      Следует знать, перед конопаткой кадра не должно быть никакой отделки мероприятия, т.к. при подъеме конструкции они сразу повредились.

      Правильная конопатка каркаса предполагает утепление ливенцевого пространства ярусами (снизу вверх). Первый конопатин в нижнем стыке (между первым и вторым венцом). Делать это нужно по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им. Как только слой будет утеплен, нужно перейти на более высокий венец.

      Обратите внимание на то, что крайне запрещено проводить изолированную конопатку (например, только одну стену), т. к. конструкция рамы может существенно перекоситься.

      Следует отметить, что опытные строители могут выровнять перекос рамы, используя только зачеканку.

      При конопатке рамы нужно тщательно забить утеплитель по углам, т.к. больше всего в этом нуждаются узлы данных (из-за наличия замков и сложных канавок).

      Конопатить сруб своими руками можно двумя способами: «в полный рост» и «внабор». Первый способ используют, если зазоры между венцами небольшие, соответственно второй рассчитан на широкие щели. Рассмотрим каждый из способов.

      Конопатка бревна “полная длина”

      Для зачеканки бревна “полная длина” вам потребуется прядь теплоизоляционного материала на длину всей щели. Сначала нужно стребовать в промежутке одну сторону пряди, затем вторую сторону загнуть (как показано на рисунке) и аккуратно забить разбивкой или уложить конопаткой.

      Конопатка из бревна “в полный рост”

      Конопатка из бревна “внабор”

      Конопатка из бревна “внабор”

      Этот способ конопатки сруба своими руками требует намного больше изоляционного материала, но более эффективно изолирует баню от журнал. Технология конопатки другая: готовят прядь толщиной не менее 15 мм. Далее пряди нужно набрать в петлю и по очереди каждую петлю забить в щель (что бы прядь попала в щель, как показано на картинке). Чтобы забить замок, необходимо использовать разбивной герметик, чтобы поощрить материал сверху, а затем снизу. После того, как замок полностью застрянет в зазоре, рекомендуется произвести окончательное уплотнение дорожным полотном.

      Более подробно вы можете изучить технологию конопатки бруса в этом видео уроке:

      Видео урок конопатки сруба своими руками

      Как видите, технология конопатки бруса своими руками достаточно сложная и требует определенные навыки!

      Также рекомендуем прочитать статью: Гидроизоляция ванн своими руками!

      Как правильно законопатить ванну и когда это делать. Чем лучше законопатить сруб Когда и чем законопатить баню

    • Для чего и зачем

      Бани в старину не знали никакого дополнительного утепления, массив дерева отлично справлялся со своей задачей. Оставалось только подобрать хороший лес. А затем опытные плотники вырезали из него цельный каркас. Чем толще были бревна, тем точнее была рубка, тем теплее в итоге получалось. Но как бы хорошо ни была вырублена баня, в ней было недостаточно жарко, если межвенцовые канавки были плохо утеплены. И утеплялись в два этапа: непосредственно при сборке сруба и через какое-то время, после усадки. Такие работы назывались конопаткой или конопаткой.

      Для чего и почему

      Какие бы технологии ни изобретали сейчас, какие бы современные материалы не использовали, как делали два века назад, так делают и сейчас. Разумеется, это касается только сруба построек из бревен или обычного бруса.

      Утепление канавок и щелей дело, в общем-то, простое, разве что очень нудное, тем не менее вокруг этой темы очень много споров и предубеждений. Взять хотя бы рекомендацию одного «бывалого» доброжелателя, который пытался отбить охоту у птиц тянуть паклю из сруба, разложив его на улице, — мол, пользуйтесь, не жалко. Ну, это все равно, что отвлечь мышей от сарая с зерном, насыпав его рядом с ними в миску.

      Начнем с того, что, как было сказано выше, конопатку проводят в два этапа. Первый осуществляется прямо при возведении сруба бани или сразу после завершения ее строительства.

      Для чего это? В банях из кругляка в качестве межвенцового утепления обычно используют мох и паклю из льна или джута. После укладки каждого последующего венца поверх нового ряда выкладывают утеплитель, его стараются разложить ровным слоем, но все равно получается, что во многих местах он не полностью заполняет паз верхнего бревна. Устранять это и проводить конопатку уж точно не допустимо.

      Калиброванные бревна имеют ровный профиль чаши и паза на всем протяжении, поэтому в оцилиндрованных срубах утепление проводят джутовыми лентами, из-за чего первичную конопатку можно не проводить

      Первичное уплотнение

      Материал для этого используется тот же, на который клали коронки. Суть работы очень проста – все щели вокруг чаш или лап, а также пазы заполняются утеплителем до того момента, пока он туда уже не помещается. Все это осуществляется с небольшими усилиями, поэтому для выполнения этой операции обычно используют деревянную конопатку.

      При этом порода дерева, из которой он будет изготовлен, не играет никакой роли.
      Если утепление рыхлой конструкции паклей или мхом, то можно конопатить от души, не боясь в будущем зависания бревен. Излишки бревенчатого материала, оседая, будут беспрепятственно давить.

      Если при быстрой сборке бани не было времени подтыкать утеплитель, ни чего страшного, сделайте это после того, как будут уложены последние «взрывающиеся» бревна или возведена крыша.

      Для наглядности и лучшего понимания всего этого можно прочитать о поэтапной сборке сруба своими руками здесь.

      Повторное уплотнение

      В отличие от первого требует более серьезного подхода и наличия некоторого опыта, сноровки или хотя бы желания. Ответственность на данном этапе работ связана с тем, что плохо законопаченные бороздки сразу же проявятся в дальнейшем.

      Чем это грозит?

      – тепло уходит, холод приходит,
      – на дровах не экономить,
      – хороший пар продержится час, а то и меньше,
      – в пазах скопится влага, в продухах дерево начнет гнить.

      Лучше все работы сделать раз и навсегда, особенно это актуально для тех, кто собирается обшивать баню снаружи, да и изнутри тоже.

      Некоторые “знающие” люди утверждают, что конопатить – не мастерское дело – толку мало, а работу придется проделать еще 2-3 раза.
      Так вот, хорошо законопатый сруб не потребует этого ни разу в будущем, тем более, что это нежелательно.

      И вот почему – если использовался кукушкин лен, то он со временем, твердея почти до уровня древесины, при перечеканке будет крошиться. То же самое происходит и с белым мхом, если он был уложен во влажном состоянии. А вот высушенный сфагнум превратится в пыль из-за уже сухости. Поэтому мы выполняем работу раз и навсегда или, по крайней мере, до того момента, когда придет время ремонта сруба.

      В качестве материала для второго конопатка чаще всего используют джут или льняную паклю, реже мох. Последний недолюбливают из-за излишней хрупкости. Высушить его правильно, а точнее не высушить, под силу не каждому. Кто-то рекомендует увлажнять его перед зачеканкой, опять же в этом случае велик риск чрезмерного намокания паза. Ну и еще можно добавить, что со мхом работать сложнее, невозможно добиться ровности валика, как в случае с паклей. А с другой стороны, кого-то в рубленых ваннах просто привлекает немного торчащий мох – этакая деревенская простота или популярный ныне вид под старину.

      Как выполняется работа

      Везде указывают, что технология зачеканки производится двумя способами: «в наборе» и «в натяжку». Это слишком книжно, на самом деле трудно отделить одно от другого, тем более, что со мхом это вообще не работает. Не будем о них – это уже везде расписано. Мы рассмотрим более простую технологию, хотя назвать ее так нельзя – уж слишком она, наверное, проста.

      К работам можно приступать, как только будет построен сруб под крышей и выполнены основные и отделочные работы. Хотя, опять же, рекомендуется дождаться полной усадки сруба. Ну, это зависит от вас.
      А так, я думаю, ничего страшного, если вы начнете работу раньше, разве что вам нужно больше утепления.

      Конопатку начинают с нижнего паза, а если закладное бревно не закрыто завалом (отмостка), то утепление начинают с подкладочной доски. Завершив зачеканку паза с одной стороны, приступайте к другой, и так до тех пор, пока весь первый ряд не будет утеплен по кругу. Сначала с внешней стороны, а потом с внутренней или наоборот, кому как больше нравится. Это делается для того, чтобы рама поднималась равномерно.

      В старину говорили, что хороший дом плотника поднимается в венец после конопатки

      Баня, конечно, не шалаш, но все равно тоже поднимается на 5-10 см.

      Работу проводят следующим образом: если утеплитель входит в паз легко, свободное пространство заполняют паклей или мхом, обжимая их шпателем. Далее для правильного заполнения канавки возьмите пучок материала, просуньте или забейте его в верхнюю часть канавки, затем проделайте то же самое с нижней. И так повторяют до тех пор, пока не получится его там законопатить. Если все сделано правильно, то вместо зазора должен получиться плотно прижатый, аккуратный, немного выступающий валик утеплителя. Правда, следует учесть, что делать это можно только при наличии канавки размером не менее 1 см. В противном случае утеплитель просто забивается в прорезь, которая называется волосяным покровом.

      Шпаклевка требует усилий, поэтому используются молоток и металлический шпатель. Раньше их изготавливали в любой кузнице, теперь их можно свободно приобрести в магазине инструментов.

      За неимением таковых можно использовать и деревянные, только надо их часто менять – быстро мошат.

      Немного о материалах

      Споры на тему – что лучше, не обошли стороной и это направление. Предметом разговора является, конечно же, какой тип утеплителя больше подходит.

      – всем хорош, особенно лен кукушкин: прочный, долговечный, устойчивый к влаге, паропроницаемый, экологически чистый. Но достать или подготовить его становится проблемой, а работать с ним не так удобно, как с современными материалами.

      Эвакуатор – дешево и сердито. Той помнящейся с советских времен кудели почти не встретишь – выращивать лен в нашей стране почему-то стало невыгодно. Джутовая пакля и льноватин уже продаются повсеместно. Эти утеплители близки по свойствам к мху и обычной льняной пакли и тоже хороши. Из недостатков отметим несколько худшую подсушивающую способность, большую слеживаемость и привлекательность для птиц.

      Другие материалы даже обсуждать не хочу, есть желание использовать пенопласт, герметики, синтетический утеплитель и т.п., пожалуйста – это на Ваш выбор.

      Защита

      Многие владельцы деревянных бань жалуются на надоедливых птиц и животных, вытаскивающих утеплитель из пазов.

      Что поможет:

      – накладки,
      – окантовка джутовым канатом,
      – пропитка антисептиком (только снаружи),
      – Лак для дерева.

    • Бревенчатая баня – традиция, которая не потеряла своей актуальности даже спустя несколько сотен лет. Дерево имеет самый высокий уровень теплоизоляции среди строительных материалов, при этом вес сруба не выходит за пределы допустимого. Единственным условным недостатком этой технологии является наличие зазоров между уложенными бревнами.

      При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно будут образовываться горизонтальные сквозные полости по всему периметру бани и перед ее эксплуатацией необходимо их законопатить.

      Чтобы научиться правильно законопатить ванну, нужно разобраться во всех тонкостях этого дела. Сам по себе процесс заделки трещин не содержит никаких сложностей, однако есть несколько особых моментов, которые необходимо учитывать.

      В этой статье будет описана пошаговая инструкция и основные моменты по теме – «как законопатить баню своими руками». Помимо описания технологии, в нем также будет дана подробная информация о том, как производится конопатка ванны, так как в этом случае правильный выбор материала играет решающую роль в успехе всего процесса.

      Выбор материала

      Лесной мох – самый традиционный материал, который наши прапрадеды использовали для конопатки сруба. Это самый экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как имеет натуральное происхождение, собирается вручную и не обрабатывается химикатами. Обладает биоактивными свойствами – в нем не заводятся моль и плесень.

      Мох особенно ценится за свои антисептические свойства – он не гниет даже под воздействием повышенной влажности. При этом моховая конопатка не только не подвержена гниению, но и защищает близлежащие участки от повреждений, что особенно важно.

      Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на покупке материала, так как его можно собрать в близлежащем лесу своими руками. Даже если это невозможно, его цена в магазинах вполне доступна. Натуральный мох – самое рациональное решение вопроса, чем лучше законопатить ванну?

      Наиболее распространенным материалом для конопатки является сруб из-за его стоимости, но при этом лен имеет самые низкие качественные характеристики. Перед тем, как законопатить баню льном, следует учесть, что в его составе практически отсутствуют природные антисептики – в связи с чем, гнилостные бактерии, которых в избытке содержит влажная древесина, быстро разрушат образовавшийся шов, после чего близлежащие участки подвергнется деградации.

      Быстро разрушается под воздействием повышенной влажности – срок службы от 1 до 3 лет, после чего шов начинает крошиться. Его любят насекомые – моль, жуки, в сыром состоянии достаточно быстро заводится плесень и грибок. Без химической обработки к следующему сезону эксплуатации в нем можно обнаружить большое количество личинок насекомых.

      Внимание!
      Некоторые недостатки этого материала можно нивелировать химической пропиткой, но это негативно скажется на атмосфере бани.

      Из всех используемых аналогов лен можно назвать самым нежелательным решением вопроса: чем законопатить ванну?

      В последнее время появилось мнение специалистов по вопросу чем лучше законопатить сруб бани? – Все больше склоняется к джутовому волокну, недавно появившемуся на отечественном рынке.

      И это не лишено смысла – натуральный джут прочный материал, в состав которого входит большое количество натурального лингина, придающего ему водоотталкивающие свойства. Также джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

      Внимание!
      Не путать с джутовым войлоком, в котором присутствует определенная доля льна и, соответственно, присутствуют все его отрицательные качества.
      Отличить их друг от друга достаточно просто – 100% джут имеет серый цвет.

      Конопатка

      В этом процессе практически нет ничего сложного – главное правильно подобрать материал для герметизации швов. Вам понадобится молоток (деревянный молоток) и набор герметиков. Существует две технологии, по которым производится зачеканка швов – растяжка и разводка.

      Растяжка

      • Утеплитель заталкивается в полость волокнами поперек, это делается либо вручную, либо с помощью герметика, в зависимости от ширины полости. Материал забивается внутрь до тех пор, пока снаружи не останется примерно 4–5 см края утеплителя;
      • Затем из утеплителя изготавливается валик соответствующего диаметра, который заворачивается в оставшуюся кромку, после чего загоняется в полость с помощью зубила для зачеканки;

      В наборе

      • Для этого способа изоляция должна быть скручена в пряди наподобие каната, диаметр которого подбирается исходя из размера полости между каркасом;
      • Готовые пряди проталкиваются в прорезь с помощью конопаточной стамески – сначала продевается верхняя часть, а затем нижняя. Для выравнивания шва используется дорожник;
      • Во время заделки щелей сруб немного приподнимается, в связи с чем, необходимо закупорить каждую щель по всему периметру и только после этого переходить на следующий уровень, иначе баню может «перекосить»;
      • Если необходимо освободить его, чтобы поднявшаяся из-за конопатки конструкция не повредила кладку.
        Для этого достаточно освободить место на несколько сантиметров;

      Результат

      Конопатка сруба в бане – один из самых простых строительных процессов

      Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут вам без труда провести эти манипуляции. Более наглядно о процессе конопатки ванны вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

      Конопатка сруба обеспечивает надежную изоляцию дома на весь период его эксплуатации. Эта операция не менее ответственная, чем строительство бревенчатого дома, если подойти к ней формально, то можно получить холодный, неудобный и проветриваемый дом.

      В отличие от кирпича и бетона, древесина особенная. строительный материал, дерево чувствительно к условиям, в которых оно находится. Правильно законопатить деревянный дом – это значит создать нормальные условия для строительства древесины, и обеспечить прочность строения. Помимо решения задач утепления, герметик защищает древесину от избыточной влаги и сырости, гниения, поражения микроорганизмами и насекомыми.

      Деревянные дома традиционно конопачивают материалом природного происхождения, одним из самых популярных является утеплитель из волокон джутового растения. В деревянном домостроении утеплитель из этого экзотического для Европы и Америки растения уверенно вытесняет другие материалы, джут широко используется канадскими и скандинавскими строителями.

      Причиной популярности джутовых волокон стала низкая цена и хорошие эксплуатационные характеристики, на российском рынке джут составляет конкуренцию традиционному русскому льну. Если возникает вопрос: чем законопатить дом из бруса, предпочтение все чаще отдается. С помощью джута утепляют коттеджи, жилые дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки.

      В странах Южной Азии с одного участка получают три «урожая» джута в год с урожайностью около 2 тонн с гектара, азиатские производители в состоянии полностью обеспечить потребности мирового рынка в этом продукте, преимущества из джутового материала включают:

      • Экологически чистый, волокна не расщепляются и не образуют рассеянной пыли,
      • Волокнистая масса однородная, не слеживается,
      • Лента джутовая спрессована до 1-2 мм без нарушения геометрии,
      • Джутовый утеплитель гигроскопичен, защищает сруб от избыточной влаги,
      • Джут можно использовать для конопатки домов из бревна, лафета, профилированного и обрезного бруса.

      В качестве недостатка отмечается, что влажная джутовая масса может создавать благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых. Для устранения этого недостатка производители используют консервирующие и антисептические пропитки, на это следует обратить внимание при покупке материала.

      В зависимости от плотности джутовый утеплитель делят на паклевую ленту, ватин и войлок. Материал жесткий и эластичный, имеет свойство сохранять первоначальную форму, что требует внимания и определенных навыков при его использовании.

      Как правильно законопатить бревенчатый дом джутом

      Дом из конопатки изготавливается в два этапа: при строительстве сруба и после его усадки первая операция называется первичной конопаткой, вторая – отделочной операцией. Первичная конопатка делается в два приема: между венцами при строительстве сруба укладывается джутовая лента, после возведения стен швы обрабатываются начисто. При прокладке зазоров между бревнами или брусом джутовой лентой необходимо соблюдать следующие правила:

      • Поверхности венца перед конопаткой очищают от налипшей грязи, стружки и опилок, раскатывают джутовую ленту с одной стороны стены, фиксируют строительным степлером через каждый метр. При укладке по частям края соединяются встык,
      • Лента нарезается по боковой кромке бруса, в срубе – по линии паза укладки,
      • Через джутовую ленту насквозь вбивают булавки, в месте прокола делают надрез крест-накрест,
      • Операции повторяются на следующем венце.

      К первичным чистовым зачеканкам приступают после кладки стен и монтажа кровли, зачеканку начинают от нижнего венца. В интервенционные швы материал загоняют до эластичного состояния с помощью специального инструмента, после завершения работы над первым коронком переходят ко второму. Операция трудоемкая, требует усердия и значительных усилий. По расценкам строителей стоимость данной работы до 100 рублей за метр.

      После завершения работ снаружи операцию повторяют изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не отличается. Время, потраченное на конопатку одноэтажного дома 8х8, может составить 5-7 дней.

      Важно. Если конопатить каждую стену отдельно, то можно столкнуться со следующей неприятностью: каждый обработанный шов увеличивает межвенцовое расстояние на 3-4 мм; угловые соединения.

      Методы уплотнения

      При конопатке начисто интервенты вбивают в щели джутовый ватин, операция выполняется двумя способами:

      • «В растяжку» – в щель вбивают крутку-косичку из джутового ватина диаметром 20-25 мм, таким образом заделывают швы с большими зазорами,
      • «В комплекте» – прорези зачеканиваются ленточной изоляцией шириной 5-7 мм, в прорезь поочередно забиваются края ленты, затем заглубляется средняя часть.

      Мастера рекомендуют: между венцами проложить джутовую ленту с нахлестом до 60-70 мм, завернуть свободный край, забить в щель и зачеканить «в набор». В сложных случаях утеплитель забивается натяжкой, шов обрабатывается полностью «в комплекте».

      После выдержки дома под усадкой, ранее уложенный слой утеплителя деформируется, межвенцовые щели вскрываются, на этом этапе конопатки сруба работы фактически необходимо производить заново. В процессе усушки в теле бруса порадуются глубокие продольные трещины пазухи, такие трещины законопатят льняной паклей и заделают герметиком, для отдельных трещин более эффективна теплоизоляция льняным материалом.

      Как законопатить углы бревенчатого дома джутом

      При конопатке бревенчатого дома Особое внимание уделяйте углам, от них во многом зависит, будет ли дом теплым или нет. Проще всего работать с углами, . В этом случае обло является частью бревна или бруса, джутовая лента укладывается на общую поверхность, в результате каждый шов углового замка получает свой слой утеплителя.

      При врезке в лапу элементы замка законопачивают по-разному, в общем случае соблюдается принцип: каждый стык должен быть законопачен.

      Чистовая зачеканка выполняется по порядку, одновременно с коронками.

      Как выбрать джутовую ленту

      Джутовый утеплитель подбирается по плотности, толщине и ширине. Между венцами укладывается джутовая лента высокой плотности, при усадке утеплитель низкой плотности больше слеживается, ширина выбирается по размеру бруса, для оцилиндрованного бревна – по размеру укладочного паза. Мастера рекомендуют:

      • Обрезной брус уложите джутовой лентой толщиной 20-25 мм, под гнетом ее толщина будет не более 4 мм;
      • Для сухого строганного бруса используйте ленту толщиной 10-12 мм, которая сжимается до 2 мм.

      Межвенцевые швы законопатят материалом меньшей плотности; Для заполнения щелей используют джут-ватин плотностью 500-600 грамм на квадратный метр.

      Инструменты для зачеканки

      Набор инструментов включает:

      • Конопатка наборная с тупым лезвием для работы «в наборе», лучше иметь инструмент двух видов: с лезвием 10 см для зачеканки венцов и лезвием 2 см для прорезей;
      • Родер для укладки скруток «в растяжку», имеет широкое утолщенное к низу полотно. По всей длине клинка сделана полукруглая насечка;
      • В щели забивается герметик с клиновидным лезвием для их расширения.

      Инструмент изготовлен из твердой древесины или мягкого металла, имеет удобную для работы ручку. В качестве ударного инструмента используется киянка – молоток с деревянным или резиновым бойком.

      Конопатка с джутовой веревкой

      1. Стены дома из обрезного бруса не всегда имеют привлекательный вид, уложить утеплитель между венцами без неровностей практически невозможно, поэтому законопатить сруб «по нитке» не получится. Украсить фасад можно с помощью джутовой веревки, которая накладывается поверх слоя межвенцового утеплителя, веревка фиксируется вагоночными гвоздями.
      2. После окончания заделки интервенционные трещины целесообразно обработать антисептиком, эффективным средством является отечественный препарат «Неомид». Средство обеспечивает длительную защиту утеплителя из природного материала от гниения, грибка и насекомых. Имеет жидкую консистенцию и наносится кистью.
      3. Если сруб подвергается шлифовке после усадки, финишную конопатку проводят в последнюю очередь – после завершения шлифовки стен.

      Заключение

      Несмотря на массовое производство синтетических материалов, дома продолжают конопатить натуральными волокнами, обладающими отличными теплоизоляционными свойствами. Льняные и джутовые межвенцовые утеплители имеют определенные достоинства и недостатки, все лучшие качества соединились в набирающем популярность комбинированном материале «лен-джут».

      Каким материалом законопатить дачный дом или баню, каждый застройщик решает самостоятельно, в зависимости от проекта дома, местного климата и других условий.

      Шпаклевка деревянного дома – этапное утепление готового строения с использованием натуральных или синтетических теплоизоляторов. Здесь важна каждая деталь: правильный рабочий инструмент, качественный изоляционный материал, технология выполнения работ. Не все домовладельцы знают, как правильно заделывать межвенцовые щели и стыки, чтобы снизить возможные потери тепла, избежать деформации конструкции дома, предотвратить гниение древесины и теплоизолятора.

      Для чего нужна конопатка сруба?

      Теплоизоляция бревенчатого дома способствует сохранению тепла в помещении, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители отличаются долговечностью, практичностью и безопасностью, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных построек.

      Конопатчик рубочный решает следующие задачи:

      • устраняет мостики холода и снижает потери тепла в доме;
      • исправляет конструктивные дефекты конструкции;
      • устраняет различные дефекты наружных и внутренних углов, венцов, проемов дверей и окон;
      • делает дом более привлекательным и надежным;
      • увеличивает срок службы древесины.

      Когда производится зачеканка

      Конопатка деревянного дома проводится в несколько этапов, и это связано с постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка происходит в течение первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

      1. Первый этап конопатки выполняется после сборки сруба. В этом случае при строительстве дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свисали с обеих сторон. После монтажа кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
      2. Второй этап утепления проводится через 1,5 года после завершения строительных работ и предварительной усадки дома. Теплоизоляционный материал укладывается достаточно плотно, чтобы скрыть все щели и щели.
      3. Третий этап конопатки проводится через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между лагами заполняются утеплителем.

      Важно! Для бревенчатого дома выполняются все три конопатки, а для дома из бруса, который снаружи будет обшит сайдингом, третий этап конопатки необязателен.

      Материалы для уплотнения

      Для конопатки бруса или бревен лучше использовать натуральные утеплители со следующими характеристиками:

      • гигроскопичность,
      • устойчивость к перепадам температур,
      • воздухопроницаемость,
      • Экологическая безопасность,
      • простота установки.

      Эти обогреватели включают:

      • мох (красный и белый),
      • буксировка,
      • Иноватин,
      • джут.

      Мох

      Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологических повреждений.

      Мох

      (сфагнум) — надежный материал для герметизации межвенцовых швов: хорошо пропускает воздух и быстро впитывает лишнюю влагу, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и грибков, в результате чего увеличивается срок службы древесины.

      Мох устойчив к огню и гниению, поэтому способен длительное время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Высокая цена – единственный недостаток этого материала.

      Самостоятельная заготовка сырья позволит значительно снизить затраты на теплоизоляцию дома из оцилиндрованного бревна или бруса.

      Перед конопачением стен предварительно обработанный мох должен иметь соответствующий уровень влажности – не чрезмерно сухой и не мокрый.

      Буксировка

      Практичный и безопасный материал, который используется для зачеканки венцов после полной усадки сруба. Изготавливается из конопляных, джутовых и льняных волокон.

      Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в кипах имеет короткие и жесткие волокна, что усложняет процесс забивки межвенцевых пластов. Высококачественная ленточная пакля имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

      Этот материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влажности, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

      К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность монтажа, непривлекательный внешний вид обрабатываемых швов, небольшой срок службы.

      Льноватин

      Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который получают прессованием коротких волокон льна в ленты. Лноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Такой утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

      Льватин применяется для герметизации швов между коронками с фиксацией на металлические скобы.

      Джут

      Самый качественный и прочный ленточный утеплитель для конопатки домов из бревна или бруса. Материал обладает высокими теплосберегающими свойствами, не подвержен гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

      Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Укладывается в интервенционные швы с фиксацией на скобах.

      Единственным недостатком материала является его высокая стоимость.

      Инструменты для зачеканки

      Если для утепления деревянного дома используются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

      1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток для укладки изоляции с помощью деревянных герметиков.
      2. Наборный герметик. Шпатель с металлической или деревянной основой, ширина лезвия 10 см, толщина 0,5 см. Это основной инструмент для зачеканки венцов сруба.
      3. Кривой герметик. Изогнутая стамеска с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения угловых швов и зазоров в закругленных участках здания изоляцией.
      4. Дорожник. Треугольное лезвие со специальной продольной канавкой. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначен для заполнения зазоров одинаковой ширины.
      5. Герметик для выключателя. Зауженное клиновидное полотно шириной до 3,5 см, что позволяет расширить интервенционные зазоры для удобства укладки теплоизоляционного материала.

      Важно! Все лезвия для герметика должны быть слегка тупыми и гладкими, чтобы не повредить древесину и не вытащить изоляцию из швов. Перед началом работы инструменты тщательно протирают чистой тряпкой.

      Технология заделки бревен

      Процесс конопатки дома из сруба осуществляется поэтапно. Существует два метода уплотнения:

      • на растяжение
      • в комплекте.

      Неважно, каким методом проводится конопатка в домашних условиях, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Далее рассмотрим, как грамотно законопатить деревянную конструкцию.

      Растяжка

      Натяжной герметик предназначен для изоляции швов между бревнами с предварительно натянутыми утеплителями. Для этого используются волокнистые и рулонные материалы.

      Волокнистая изоляция
      1. Работа ведется с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) накладывается поперечными волокнами на шов и забивается внутрь наборным герметиком.
      2. По краям утеплитель скатывают небольшим валиком и уплотняют в межвенцовый шов.
      3. Далее используется новая порция утеплителя, которая скручивается в валик, и повторяется вся процедура зачеканки. Это позволяет качественно герметизировать шов по всей его длине.
      Рулонная изоляция

      Плотные валики из рулонного утеплителя достать гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и наносится на него поперек волокон.

      1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного угла к противоположному.
      2. Подхватив свободный край, с помощью затыкателя укладывают утеплитель в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Это заполняет всю длину шва.
      3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
      4. Остаток утеплителя забивается в большие зазоры между бревнами. Утепляющий шов должен иметь одинаковую толщину и выступать за края пазов на 3 мм.

      В набор

      Конопатка в наборе позволяет изолировать широкие и глубокие щели между бревнами. При этом используется больший объем материала, соответственно и качество теплоизоляции выше. Для этого подойдет пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

      1. Для конопатки сруба джутом (самый простой вариант для начинающих) разматывается небольшое количество материала и складывается в петли. Далее каждая петля вяжется в шов герметиком.
      2. Сшивание начинается с верхней части шва и продолжается снизу.
      3. Поверх уложенного утеплителя накладывается дополнительная жила для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва с помощью дорожного уплотнителя.

      При желании утепление дома таким способом можно ускорить. В этом случае забивание теплоизоляционного материала осуществляется с помощью перфоратора. Инструмент используется на малых оборотах для предотвращения деформации шва. Также для укладки утеплителя подойдет пневмомолот с компрессором.

      Уголки для герметика

      Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

      Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и криволинейный герметик. Процесс осуществляется следующим образом:

      1. Свободный край ленточной изоляции прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается криво затыкающимся герметиком.
      2. После монтажа материала его свободные края закатывают и забивают в шов.
      3. Все работы по укладке утеплителя ведутся сверху вниз. Для равномерного вождения материал аккуратно растягивается и расправляется.

      декоративная замазка

      Если основной задачей зачеканки является теплоизоляция деревянной конструкции, то декоративная зачеканка применяется для оформления утепленных межвенцовочных швов.

      Для придания швам сруба привлекательного и гармоничного вида специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

      Веревка аккуратно крепится к поверхности шва на оцинкованных гвоздях без шляпок, вбитых в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная замазка также подходит для скрытия неравномерно высохших швов между венцами и дополнительными утепляющими конструкциями.

      После завершения процесса чеканки деревянный дом следует максимально использовать в течение всего года. Зимой производят проверку на образование новых трещин и деформацию уложенного утеплителя.

      Через полтора года после первого этапа конопатки проводится второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр конструкции, добавляется теплоизоляционный материал там, где он деформировался или выпал, а также там, где появились новые щели или перекосы сруба.

      Конопатка деревянного дома – важное и ответственное мероприятие, требующее грамотного подхода и соблюдения всех этапов. технологический процесс. Качество выполненных работ зависит от внутреннего микроклимата в помещениях и продолжительности эксплуатации дома.

      Лаги

      уложены теплоизоляционным материалом. Это может быть пенька, войлок, пакля или сушеный мох.

      Для того, чтобы еще лучше уплотнить стык бревен, проводят зачеканку, вбивая уплотнительный материал с помощью специальных приспособлений.


      Чем лучше всего законопатить бревенчатый дом?

      Конопатить можно, как мы говорили чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

      Следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

      Если вы решили пробить баню мхом, как это делалось испокон веков на Руси, то мох нужно предварительно высушить. Влажный мох может привести к гниению бревна, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.

      Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любым другим веществом, препятствующим размножению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить много личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

      То же самое относится к упаковке.
      После пропитки войлок или очес необходимо просушить.

      В последнее время многие предпочитают использовать при строительстве бани такие материалы, как джут и льноватин.

      Джутовый утеплитель, изготовленный из джутового дерева (семейство липы). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности джутовый утеплитель остается практически сухим.

      Лноватин в последнее время получил не меньшую популярность. Это материал, получаемый из отходов льняного производства и выпускаемый в виде лент, которые удобно использовать в строительстве.


      Инструменты для каротажа

      Для того, чтобы сделать зачеканку более удобной, уже давно используются специальные замазки.

      Чаще всего используются: наборный затыкатель, кривозатыльник, дорожник, ломаный затыкатель и киянка, которой отбивают затычки.

      Вы можете увидеть, как они выглядят на картинке ниже.

      С чего начать конопатку бревенчатого дома?

      Как и любые работы по строительству бани, конопатка тоже имеет свои нюансы, которые следует знать перед тем, как приступить к конопатке сруба своими руками.

      В результате зачеканки каждая из стен становится несколько выше (от 5 до 15 см). Поэтому нельзя конопатить стены поочерёдно, чтобы сруб не покоробился.

      Конопатка начинается с нижнего паза между бревнами и идет по периметру всей бани. После этого переходят в паз, который выше, и также законопатят его по всему периметру, после чего идут выше. Так все стенки поднимутся ровно и каркас не перекосится.

      Если к этому времени печь уже установлена, то, чтобы не повредить дымоход, следует временно освободить вокруг него свободное пространство в потолке и крыше бани.


      Методы уплотнения бревенчатого дома

      При конопатке сруба чаще всего конопатят «в набор» и «на растяжку».


      Герметик “в комплекте”

      «Внабор» обычно заделывают широкие пазы и щели. Для этого уплотнительный материал скручивают в длинные нити толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.

      Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют затыкателями.

      Сначала по верхнему краю, затем по нижнему, после чего их проезжает дорожник.


      Конопатка “растянутая”

      Изоляционный материал с этим видом зачеканки наносят на паз или щель и проталкивают внутрь руками, после чего его края подворачивают и с усилием забивают зачеканкой внутрь.

      На видео ниже вы можете увидеть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (нажмите на треугольник для воспроизведения):

      Теперь вы знаете, как правильно законопатить сруб при строительстве бани. В следующий раз поговорим о том, как правильно полировать сруб.

      Последние публикации:

      Даже правильно выложенная кирпичная печь со временем требует ремонта. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые необходимо устранять. Ведь хорошая тяга и отсутствие щелей в стенах – …

      как, когда и как это сделать? Бревенчатый дом из конопатки. Инструмент для конопатки, конопатки домов и бань из бруса Какие инструменты потребуются для конопатки

      Конопатка деревянного дома – этап утепления готового строения с использованием натуральных или синтетических теплоизоляторов. Здесь важна каждая деталь: правильный рабочий инструмент, качественный изоляционный материал, технология выполнения работ. Не все домовладельцы знают, как правильно заделать межвенцовые щели и стыки, чтобы уменьшить возможные потери тепла, избежать деформации конструкции дома, предотвратить гниение древесины и теплоизолятора.

      Для чего нужна конопатка сруба?

      Теплоизоляция бревенчатого дома способствует сохранению тепла в помещении, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители отличаются долговечностью, практичностью и безопасностью, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных построек.

      Конопатчик рубочный решает следующие задачи:

      • устраняет мостики холода и снижает потери тепла в доме;
      • исправляет строительные дефекты конструкций;
      • устраняет различные дефекты наружных и внутренних углов, венцов, дверных и оконных проемов;
      • делает дом более привлекательным и надежным;
      • увеличивает срок службы древесины.

      Когда производится зачеканка

      Конопатка деревянного дома проводится в несколько этапов, и это связано с постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка происходит в течение первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

      1. Первый этап конопатки выполняется после сборки сруба. В этом случае при строительстве дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свисали с обеих сторон. После установки кровельной конструкции в соединительные швы между венцами забивается утеплитель.
      2. Второй этап утепления проводится через 1,5 года после завершения строительных работ и предварительной усадки дома. Теплоизоляционный материал укладывается достаточно плотно, чтобы скрыть все щели и щели.
      3. Третий этап конопатки проводится через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между лагами заполняются утеплителем.

      Важно! Для бревенчатого дома выполняются все три конопатки, а для дома из бруса, который снаружи будет обшит сайдингом, третий этап конопатки необязателен.

      Материалы для уплотнения

      Для конопатки бруса или бревен лучше использовать натуральные утеплители со следующими характеристиками:

      • гигроскопичность,
      • устойчивость к перепадам температур,
      • воздухопроницаемость,
      • Экологическая безопасность,
      • простота установки.

      Эти обогреватели включают:

      • мох (красный и белый),
      • буксировка,
      • Иноватин,
      • джут.

      Мох

      Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологических повреждений.

      Мох (сфагнум) — надежный материал для герметизации межвенцовых швов: хорошо пропускает воздух и быстро впитывает лишнюю влагу, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и грибков, в результате увеличивает срок службы древесины.

      Мох устойчив к огню и гниению, поэтому способен длительное время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Высокая стоимость – единственный недостаток такого материала.

      Самостоятельная заготовка сырья позволит значительно снизить затраты на теплоизоляцию дома из оцилиндрованного бревна или бруса.

      Перед конопачением стен предварительно обработанный мох должен иметь соответствующий уровень влажности – не чрезмерно сухой и не мокрый.

      Буксировка

      Практичный и безопасный материал, который используется для зачеканки венцов после полной усадки сруба. Изготавливается из конопляных, джутовых и льняных волокон.

      Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в кипах имеет короткие и жесткие волокна, что усложняет процесс забивки межвенцевых пластов. Высококачественная ленточная пакля имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

      Этот материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влажности, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

      К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность монтажа, непривлекательный внешний вид обрабатываемых швов, небольшой срок службы.

      Льноватин

      Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который получают прессованием коротких волокон льна в ленты. Лноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Такой утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

      Льватин применяется для герметизации швов между коронками с фиксацией на металлические скобы.

      Джут

      Самый качественный и прочный ленточный утеплитель для конопатки домов из бревна или бруса. Материал обладает высокими теплосберегающими свойствами, не подвержен гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

      Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Укладывается в интервенционные швы с фиксацией на скобах.

      Единственным недостатком материала является его высокая стоимость.

      Инструменты для зачеканки

      Если для теплоизоляции деревянного дома используются натуральные материалы, то перед конопачением подготовьте:

      1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток для укладки изоляции с помощью деревянных герметиков.
      2. Наборный герметик. Шпатель с металлической или деревянной основой, ширина лезвия 10 см, толщина 0,5 см. Это основной инструмент для зачеканки венцов бревен.
      3. Кривой герметик. Изогнутая стамеска с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения угловых швов и зазоров в закругленных участках здания изоляцией.
      4. Дорожник. Треугольное лезвие со специальной продольной канавкой. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначен для заполнения зазоров одинаковой ширины.
      5. Герметик для выключателя. Зауженное клиновидное полотно шириной до 3,5 см, что позволяет расширить интервенционные зазоры для удобства укладки теплоизоляционного материала.

      Важно! Все лезвия для герметика должны быть слегка тупыми и гладкими, чтобы не повредить древесину и не вытащить изоляцию из швов. Перед началом работы инструменты тщательно протирают чистой тряпкой.

      Технология заделки бревен

      Процесс конопатки дома из сруба осуществляется поэтапно. Существует два метода уплотнения:

      • на растяжение
      • в комплекте.

      Неважно, каким методом проводится конопатка в домашних условиях, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Далее рассмотрим, как грамотно законопатить деревянную конструкцию.

      Растяжка

      Натяжной герметик предназначен для изоляции швов между бревнами с предварительно натянутыми утеплителями. Для этого используются волокнистые и рулонные материалы.

      Волокнистая изоляция
      1. Работа ведется с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) накладывается поперечными волокнами на шов и забивается внутрь наборным герметиком.
      2. По краям утеплитель скатывают небольшим валиком и уплотняют в межвенцовый шов.
      3. Далее используется новая порция утеплителя, которая скручивается в валик, и повторяется вся процедура зачеканки. Это позволяет качественно герметизировать шов по всей его длине.
      Рулонная изоляция

      Плотные валики из рулонного утеплителя достать гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивают по всей длине шва и наносят на него поперек волокон.

      1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного угла к противоположному.
      2. Подхватив свободный край, с помощью затыкателя укладывают утеплитель в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Это заполняет всю длину шва.
      3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
      4. Остаток утеплителя забивается в большие зазоры между бревнами. Утепляющий шов должен иметь одинаковую толщину и выступать за края пазов на 3 мм.

      В набор

      Конопатка в наборе позволяет изолировать широкие и глубокие щели между бревнами. При этом используется больший объем материала, соответственно и качество теплоизоляции выше. Для этого подойдет пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

      1. Для конопатки сруба джутом (самый простой вариант для начинающих) разматывается небольшое количество материала и складывается в петли. Далее каждая петля вяжется в шов герметиком.
      2. Сшивание начинается с верхней части шва и продолжается снизу.
      3. Поверх уложенного утеплителя накладывается дополнительная жила для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва с помощью дорожного уплотнителя.

      При желании утепление дома таким способом можно ускорить. В этом случае забивание теплоизоляционного материала осуществляется с помощью перфоратора. Инструмент используется на малых оборотах для предотвращения деформации шва. Также для укладки утеплителя подойдет пневмомолот с компрессором.

      Уголки для герметика

      Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

      Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и криволинейный герметик. Процесс осуществляется следующим образом:

      1. Свободный край ленточной изоляции прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается криво затыкающимся герметиком.
      2. После монтажа материала его свободные края закатывают и забивают в шов.
      3. Все работы по укладке утеплителя ведутся сверху вниз. Для равномерного вождения материал аккуратно растягивается и расправляется.

      декоративная замазка

      Если основной задачей зачеканки является теплоизоляция деревянной конструкции, то декоративная зачеканка применяется для оформления утепленных межвенцовочных швов.

      Для придания швам сруба привлекательного и гармоничного вида специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

      Веревка аккуратно крепится к поверхности шва на оцинкованных гвоздях без шляпок, вбитых в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная замазка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и для дополнительного утепления конструкции.

      После завершения процесса чеканки деревянный дом следует эксплуатировать как можно дольше в течение всего года. Зимой производят проверку на образование новых трещин и деформацию уложенного утеплителя.

      Через полтора года после первого этапа конопатки проводится второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр конструкции, добавляется теплоизоляционный материал там, где он деформировался или выпал, а также там, где появились новые щели или перекосы сруба.

      Конопатка деревянного дома – важное и ответственное мероприятие, требующее грамотного подхода и соблюдения всех этапов. технологический процесс. Качество выполненных работ зависит от внутреннего микроклимата в помещениях и продолжительности эксплуатации дома.

      Хороший инструмент для конопатки сруба позволит мастеру сделать все в лучшем виде. Невозможно без усердия, сосредоточенности, умения добиться качества при конопатке дома или любого другого строительного объекта

      Для выполнения конкретной задачи необходимо иметь соответствующий набор инструментов. Его наличие позволит сделать все с должным качеством и максимально быстро. Это относится и к конопатке в домашних условиях.

      В строительстве используется термин зачеканка, который относится к самому процессу и инструменту для его осуществления. Этот процесс представляет собой заделку щелей и трещин, возникающих по разным причинам при монтаже плит. Конопатку также называют специальным инструментом. Это может быть деревянный инструмент или металлическая лопатка.

      Конопатка представляет собой ручку с лезвием. Для зачеканки также необходимы дополнительные инструменты.

      Выбор и применение герметика

      Для работы также понадобится плоский наборный герметик. Само название средства говорит само за себя. Используется для производства монтажа утеплителя наборным способом. Это значит, что материал скручен в единую нить с набором петель. В щели и зазоры между бревнами или балками петли заталкивают с помощью инструмента. Общие требования к лезвию:

      1. Лучше использовать инструмент, основная рабочая часть которого выполнена из металла. Железо не должно легко гнуться. В этом плане качественная сталь предпочтительнее.
      2. Ручка инструмента должна хорошо лежать в руке, быть удобной. Лучше всего зарекомендовали себя ручки из гофрированной резины или резиновые ручки.
      3. По торцу ручки нужно ударить киянкой. На конце должен получиться набалдашник со шляпкой.

      Конопатку лучше использовать с лезвием размером 100 мм и толщиной 5 мм.

      Кроме того, используются другие инструменты для конопатки сруба. Они представлены в широком ассортименте, что позволяет подобрать экземпляр, удобный в использовании.

      Правильный герметик

      Особенности деревянного инструмента

      Этот инструмент представляет собой что-то вроде деревянного шпателя. Его можно сделать самостоятельно. Может показаться, что особых сложностей быть не может. Нужно просто вырезать деревянную лопатку и начать нагревать. Медленно сожмите инструмент деревянным молотком, герметизируя шов пакли.

      Некоторые мастера даже пытаются использовать топор. Они просто пытаются засунуть паклю внутрь шва.

      Утепление – процесс не из легких. В древности для его выполнения использовались клинки. собственного производства разной ширины и остроты. Но это доверялось не каждому, а только признанному мастеру.

      Конопатка — это инструмент, который должен обладать следующими необходимыми качествами. Он должен быть изготовлен из твердой древесины. Если материал был неподходящим, он терял свои качества через пару метров запаянного шва. Лезвие могло покрыться заусенцами, прийти в полную негодность.

      Если молоток для забивания металлический, то и затыкатель непременно должен иметь металлическую ручку.

      Цель применения – максимально плотно заполнить шов утеплителем. При использовании в строительстве сруба некачественного бревна потребуется заделка достаточно широких швов. Это обстоятельство позволит с дополнительными усилиями выполнить их. При отделке бревенчатого дома тонкими бревнами потребуется использовать металлическую арматуру.

      Использование долота для уплотнения

      Стамеска для чеканки представляет собой металлическую версию этого инструмента. Сегодня вы можете без проблем купить его в магазине. Фирменную продукцию предлагают лучшие производители.

      Долото хорошего качества также может быть адаптировано при определенных условиях. Он не должен быть особенно толстым и должен иметь толщину шпателя менее 5 мм. Обычное долото слишком узкое. Разогревать их придется неоправданно долго. Процесс ускорит шпатель размером 100 мм. Это инструмент, который необходим для выполнения работы. Этот инструмент называется наборным герметиком.

      Используйте стамески для выполнения определенных операций. Они имеют разную длину и толщину лезвия. Необходим при заделке швов, пазов разного размера.

      Применение зачеканки с перфоратором

      Зачеканка с перфоратором значительно ускорит работу. В этом случае качество получится хуже, так как высок риск повреждения бревен сруба. Нагрузка вышла из-под контроля. Это связано с ее ударным характером. Ручное исполнение требует от мастера всего 1 удар на ширину лезвия приспособления.

      Изоляция укладывается на заданную глубину. Использование перфоратора связано с частыми ударами, которые рабочий не может точно оценить. Утеплитель уложен неровно, швы изолированы плохо.

      Существенным положительным аспектом использования перфоратора является скорость проведения операции. Профессиональные конопатки предпочитают не использовать перфоратор, потому что дорожат своей репутацией.

      Киянка для утепления

      Деревянный молоток или киянка в производстве работ по утеплению сруба просто необходимы. У хороших мастеров со стажем и немалым стажем обычно имеется свой большой набор киянок различных модификаций. Предпочтительно использовать молоток из той же породы дерева, что и сруб, который нужно законопатить. Это не всегда необходимо, но желательно. Киянка имеет и другие названия. Некоторые мастера называют его мушелем, молоточком.

      Кривой герметик очень полезен в работе. В срубе большое количество закругленных участков, торцов бревна. Этот вид затыкателя имеет более узкое лезвие, чем плоский затыкатель, его размер составляет 50 мм при одинаковой толщине лезвий обеих модификаций инструмента.

      Дорожный строитель также используется. Этот инструмент имеет вид вилки. Это необходимо для формирования валиков наиболее удобным способом. Дорожник применяют при конопатке сруба методом натяжки. Он должен иметь ширину 170 мм. Углубление в дорожном строителе необходимо выбирать в соответствии с размерами канавок. Опытный Мастер всегда имеет при себе не менее 3-х инструментов этого типа. Они используются для швов разного размера.

      Не менее важно иметь под рукой расщепленный герметик при герметизации бревенчатого дома. Необходимо расширить чрезмерно узкую канавку. Конопатка имеет клиновидное лезвие, что позволяет расширить пространство. Он будет заполнен материалом с помощью другого устройства.

      Выполнение работ

      Конопатка срубов из бревен или бруса – трудоемкая работа, которая выполняется исключительно вручную. Приборов, механизирующих такую ​​работу, нет. Процесс этот долгий и достаточно сложный, мастер выполняет его только своими руками.

      Конопатчики — специализация в деревянном строительстве. Конопаточная бригада состоит из нескольких физически выносливых и крепких мужчин, которые занимаются исключительно конопаткой.

      Поскольку эти мастера не занимаются другими видами работ, они достигают высот мастерства в своей специализации и имеют высшую квалификацию. По возможности необходимо пользоваться услугами такой бригады, так как все делается быстро и максимально качественно.

      Совершенно очевидно, что бригада конопаток имеет в своем распоряжении весь необходимый набор инструментов, чтобы законопатить сруб любой сложности:

      • в наличии любой материал для заделки швов сруба;
      • различные размеры швов;
      • различные породы древесины для деревянного строительства;
      • необходимость заделки швов в сложных элементах.

      Каждый этап работы важен. Нельзя пренебрегать конопаткой, от которой зависит теплота и комфорт проживания в доме. Без него в деревянном строительстве не обойтись.

      Важнейшим этапом строительства деревянного каркаса являются работы по утеплению дома, что позволяет предотвратить проникновение влаги и сквозняков в помещение. Заделка щелей и пазов между бревнами или брусьями обеспечивает эффективную теплоизоляцию.

      Под термином «конопатка» в строительстве понимают не только процесс заделки щелей и пазов, но и средства для монтажа утеплителя, позволяющие выполнить работу качественно и быстро.

      Герметик представляет собой деревянный или металлический шпатель и имеет довольно простую конструкцию. Самые простые варианты изделия легко изготавливаются из обрезков березовой или сосновой доски, толщина полотна подгоняется под ширину пазов бревна.

      Однако такие инструменты быстро приходят в негодность в процессе эксплуатации, поэтому при их изготовлении необходимо придерживаться определенных требований.

      Конопатки изготовлены из твердой древесины в виде шпателя с ручкой и заостренным лезвием, чтобы можно было легко заделывать стыки в брусе или бревнах (фото ниже).

      Для работ по утеплению в процессе строительства сруба применяют конопатку основного типа или наборную. Размеры основного инструмента варьируются по длине от 150 до 250 мм, ширине 50 мм и толщине 5 мм. Лопатка имеет плоскую форму и имеет лезвие.

      Герметик наборный предназначен в основном для заделки рядовых швов и позволяет свободно проталкивать утеплитель в узкие щели. В зависимости от обрабатываемой площади конопатку делят на крупную, среднюю и узкую.

      Монтаж утеплителя производится методом «наброски», при котором нити волокна скручиваются набором петель, после чего вставляются в пазы.

      Для обработки углов сруба используется инструмент с изогнутой формой. Изогнутый герметик позволяет заполнять неровные щели и пазы различных размеров, а также в углах и закруглениях сруба. Ширина лезвия инструмента 50-60 мм и толщина 5 мм . Для заделки угловых соединений лучше использовать металлический шпатель.

      Разрезной (клиновидный) герметик помогает раздвинуть зазоры между венцами для облегчения укладки теплоизоляционного слоя . Ширина полотна изделия 30 мм . Инструмент используется в труднодоступных местах при обработке профилированного бруса.

      Дорожный рабочий – затыкатель с широким лезвием 170 мм и толщиной 8-15 мм и продольным пазом глубиной 10 мм. Благодаря такой конструкции волокна утеплителя можно скрутить в валик при закрытии отверстий методом «натяжения».

      Применение приспособления способствует повышению производительности труда и более эффективному уплотнению утеплительного материала в пазах бруса. В процессе работы используется дорожник трех типоразмеров – для узких, средних и широких канавок.

      Стамеска-конопатка Изготовлена ​​из металла, можно приобрести в хозяйственных магазинах. Выпускается нескольких размеров по ширине и толщине полотна, предназначен для обработки канавок различных размеров.

      Одновременно с герметиком используются и другие инструменты для монтажа утеплителя.

      Киянка (мушель) – молоток с деревянной или резиновой основой, который используется при забивании изоляции. За счет ударной нагрузки киянкой утеплитель глубже проникает в пазы сруба.

      Молоток изготовлен из твердой породы. древесины и для повышения прочности рабочей поверхности на инструмент надевают несколько металлических обручей – от 4 до 6 шт. Размеры киянки 10-15 см в диаметре, длина ручки 30 см.

      Требования к инструменту

      Особенности монтажа утеплителя

      При строительстве дома часто используют вспомогательные инструменты : стамески, рубанки, топоры и др. Вместо киянки часто используют молоток, вследствие чего деревянные затычки быстро разрушаются.

      Сильные удары металлическим молотком и другими подобными инструментами могут повредить бревенчатую стену, особенно если сила удара не рассчитана. Поэтому для изоляционных работ лучше всего использовать профессиональные инструменты.

      Строительный рынок сейчас предлагает широкий ассортимент металлических и деревянных изделий для теплоизоляционных работ. Несмотря на то, что металлические образцы более долговечны, деревянные конопатки практичнее и дешевле. Поэтому мастера чаще всего предпочитают приобретать и использовать последние.

      Продукция высочайшего качества производится несколькими крупными компаниями в нашей стране и за рубежом, купить которую можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах.

      Какие инструменты нужны для конопатки сруба

      Определенный вид работ должен выполняться с помощью подходящего инструмента. Это зависит от скорости и качества. Не отступает от этого правила и монтаж, связанный с конопаткой в ​​домашних условиях.

      Суть процесса заключается в заделке щелей между брусом или бревнами. Чтобы сделать конопатку правильно, нужно использовать для этого специальный инструмент для конопатки сруба. Использование любых других подручных средств не сделает чести мастеру, ведь качество уплотнения от действия не предназначенных для этого предметов может пострадать.

      Инструмент

      Плоский наборный герметик. Из самого названия предполагается сборка методом «набора», то есть необходимо скрутить материал в одну нить и, набирая петли, просунуть их в щели и пазы между бревнами.

      Конопатка для сруба должна соответствовать нескольким качествам:

      • ее основная рабочая часть должна быть металлической, но гнуться железо нежелательно. Лучше, если это будет сталь.
      • Инструмент удобно держать, если его ручка выполнена из гофрированной резины или каучука.
      • на конце рукояти набалдашник со шляпкой, по которой удобно бить молотком.

      Размеры изделия – лезвие 100 мм, толщина 5 мм.

      Производители предлагают различные инструменты, вы можете выбрать тот, который подходит вашей руке.

      • Молоток — деревянный молоток. Мастера со стажем имеют разные модификации, изготовленные из той же древесины, из которой изготовлен каркас. Но не в этом суть дела. Другие названия деревянного молотка — мушель и молоток.
      • Изогнутый герметик идеально подходит для закруглений и торцов калиброванных бревен. Его лезвие чуть уже, чем у плоского варианта — 50 мм, толщина такая же.
      • Дорожник – это специальный вилкообразный предмет для удобного формирования валиков, если используется «растянутый» способ зачеканки. Его полная ширина составляет 170 мм, а насечка подбирается по пазам. У хорошего мастера в наборе есть как минимум три инструмента для этой цели, все они соответствуют размерам швов.
      • Конопатка предназначена для расширения слишком узких канавок. Это клиновидная стальная модель, с ее помощью только расширяют пространство, а в другом варианте сдавливают материал.

      Технология нанесения инструмента

      Здесь нет особой хитрости, с работой справится даже новичок, соблюдая лишь простые правила –

      1. Важно слегка подточить лезвия выбранных конопаток, но делать этого не стоит усердно, иначе есть риск порезать материал и привести его в негодность или работа затянется.
      2. Оценить состояние швов под конопачение – если есть узкие, то это хорошо, но их все равно придется расширять, чтобы втиснуть хоть какое-то количество материала.
      3. Конопатить нужно тщательно и аккуратно, не пропуская ни миллиметра. Удары молотком не должны быть частыми – ширина лезвия составляет один удар. Лучше пройти второй тур, чем забивать невероятное количество материала.
      4. Проверьте результат, слегка потянув за валик, если он не сдвигается с места, все в порядке, в противном случае это будет свидетельствовать о недостаточном заполнении канавки.

      Для того чтобы технология конопатки сруба была соблюдена во всех отношениях, перед началом работ очищают пространства под засыпку от щепы и прочего мусора.

      Неплохо для этой цели использовать пылесос.

      Затем нужно просушить и обработать швы и пазы конструкции с септиками. Конопатить лучше всего в безветренную прохладную погоду.

      Механический способ зачеканки

      Речь пойдет о такой работе, как зачеканка сруба перфоратором. Сразу стоит оговориться, что подобное действие не допускают даже маститые в отношении обработки дерева профессионалы. Это грех строительных бригад, для которых время – деньги. Поэтому, если хозяину здания предлагают такой способ конопатки, лучше отказаться и сделать все самому за полгода – тогда дом даст усадку в первый раз.

      Что это такое – на перфоратор надеваются соответствующие насадки и методом частого долбления на намеченные швы укладывается материал для герметизации. Плюс, и он единственный – работа выполняется максимально быстро.

      Минус – от мощного механического воздействия повреждается поверхность и структура дерева. А за этим последуют трещины и прочие неприятности.

      Финишные этапы – шлифовка и отделка

      После окончания строительства шлифовка поможет придать срубу красивый внешний вид, к этому времени уже должна быть проведена конопатка сруба. Делается это специальным инструментом – шлифовальными машинками. Их конструкция может быть разной – ленточной или дисковой. Также присутствуют специальные насадки для труднодоступных мест.

      Эта работа важна, так как уберет лишние шероховатости, четче проступит рисунок дерева, да и практическая ценность тоже велика – убирается мокрая грязь, которая в дальнейшем может открыть путь бактериям и плесени патогенны для дерева.

      Для того, чтобы приступить к шлифовке, нужно соблюдать те же правила, что и при конопатке – сухой и чистый. При этом старайтесь следить, чтобы ни один кусочек материала не мешал дальнейшей работе, поэтому снова пройтись шпателем будет нелишним.

      Также нужно запастись наждачной бумагой, если нет насадок для уголков. Но это уже для самостоятельного использования – контрактные бригады обычно имеют все необходимое.

      После окончания шлифовки помогут закрепить специальные составы- лак, краска и другие. Они не закрашивают природный рисунок, а просто делают бревна или брус крепче.

      Так как предстоит повторная конопатка и следующая после окончания усадки дома, через 3-5 лет ее проводят без дополнительной полировки – глянец дерева не потеряется.

      Качество – залог долговечности

      Каждая работа, сопровождающая определенный этап строительства, непременно должна быть. Нельзя сбрасывать со счетов за ненадобностью, ведь в будущем такая небрежность приведет к проблемам с бытовым комфортом. Кроме того, конопатка – это такой процесс, без которого не обходится деревянное строительство, а это показатель уровня профессионализма.

      В этой статье мы кратко расскажем, какой инструмент используется для зачеканки. В работе используется ряд простых инструментов, что делает ее очень доступной, все, что вам нужно, это иметь достаточные знания, опыт и отличную физическую форму для выполнения тяжелой и монотонной работы!

      Основными инструментами при зачеканке являются молотки и зубила.

      Молотки, а также кувалды, используемые в профессиональных зачеканках, бывают разного веса. Обычно вес кувалды для конопатки сруба составляет от 800 до 1500 грамм. Однако чаще всего мастера выбирают мини-кувалды весом в 1 кг.

      Конопатки, используемые в старые времена.

      Стамески сейчас чаще всего металлические: различные варианты стамесок универсального плана, продаются в розничных магазинах. Реже используемые стамески изготавливаются на заказ из прочных марок стали для сложных и протяженных объектов. Когда-то люди ездили на телегах, а конопатили деревянными лопатами. Однако деревянные шпатели плохо подходят для серьезных и тяжелых зачеканок, а больше подходят для декоративного «тыкания».

      Современное долото для зачеканки.

      Стамеска для конпатки.

      Стамески по металлу используются различной длины и ширины. Например:
      Также в работе используются ножи и лезвия для резки межвенцовой изоляции.

      Все эти инструменты являются расходными материалами, так как имеют очень короткий срок службы.

      Основная ударная нагрузка при работе на долотах, они просто расплющиваются, быстро уменьшаются в длине и ломаются на части. При качественной зачеканке 1 стамески хватает максимум на 2 предмета, далее она становится неудобной и непригодной для работы.

      Молотки страдают чуть меньше, но металлические бойки тоже сплющены, постоянно вылетают клинья, ломается цевье и рукоять.

      Для того, чтобы работать максимально удобно и долго, рекомендуем использовать обычные столярные молотки и мини-кувалды с простыми клиньями, без применения смол и пластика, с ручками из дерева, а не пластика.

      Молотки с деревянными ручками и металлическими клиньями без применения смол и пластмасс служат дольше и более ремонтопригодны. Однако при упорной работе молотки, как и долота, не служат дольше, чем работа над несколькими большими домами.

      Поэтому при выборе инструмента для зачеканки советуем ориентироваться на цену и прочность инструмента. Хороший отечественный инструмент показывает себя отлично! Просто и эффективно!

      политерм или джут для отделки стен дома из бревна изнутри межутеплитель или минеральная вата, что лучше

      Деревянный дом по праву может считаться гордостью хозяев. Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому выходом из положения становится утепление дома.

      Особенности процедуры

      Наиболее распространенный наружный утеплитель дома. Однако при невозможности ее выполнения приходится прибегать к утеплению дома, бани или дачи изнутри. Сразу следует отметить, что в результате этих манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев снижается. Исключение делается только для бревенчатого сруба, который требует только межватного утепления.

      При внутреннем утеплении дома любым материалом всегда повышается влажность в помещении. Понятно, что это негативно сказывается на стенах, особенно деревянных. При неправильной теплоизоляции в первый год эксплуатации утеплитель намокает и теряет теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начинают гнить и покрываться плесенью.

      Избежать подобных явлений позволяет обязательная установка паропроницаемой пленки и создание мощной системы вентиляции.

      При утеплении деревянного дома изнутри следует помнить, что по своей эффективности оно не может сравниться с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому потери тепла составляют 8-15%. К тому же, отрезанная от теплого помещения изоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

      Еще одним важным моментом является комплексный подход к изоляции. Утеплить не только стены, но и пол с потолком. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить основное и основное внимание именно этим зонам.

      Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и следить за их правильной и герметичной установкой, позаботиться об утеплении и защите откосов.

      Распространенной ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших зазоров между поверхностями. обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называются «мостиками холода», потому что через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

      Характеристики теплоизоляционных материалов

      Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности. Чем она ниже, тем меньше тепла несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество тепловой энергии, уходящей через утеплитель на м2.

      При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево само по себе является «дышащим» материалом. Он способен забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать.

      Нетрудно представить, что при использовании непроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и деревом. Это будет губительно для обеих поверхностей – мокрый утеплитель имеет высокую теплопроводность, и дерево начинает гнить.

      Еще одним важным критерием теплоизолятора является влагостойкость. Обычно это достигается путем нанесения на утеплитель водоотталкивающих средств и использования гидроизоляционной пленки.

      Если говорить о межвенцовом утеплителе, то закрыть гидроизоляционную пленку невозможно, поэтому стойкость материала, наряду с его теплоэффективностью, выходит на первый план при выборе того или иного изделия. Для внутренних работ выбирайте экологически чистый материал. Важно, чтобы он относился к классу негорючих или негорючих, а также не выделял токсинов при нагревании.

      Биостойкость продукта напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что вызывает появление «мостиков холода».

      Среди прочих первостепенных характеристик — простота монтажа, разнообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, доступность.

      Чем лучше согреться?

      Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является утепление минеральной ватой. Обычно для организации утепляющего слоя используется стекловата или каменная вата. Последний по техническим характеристикам превосходит стекловату, но самое главное – абсолютно экологичен.

      Стекловата в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендуется для использования внутри помещений. Кроме того, он имеет худшие показатели влагостойкости и огнеупорности (хотя имеет высокие характеристики огнестойкости – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, он склонен к усадке и уменьшению толщины (а это приводит к увеличению теплопроводности), при укладке требуется использование не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

      В этом плане использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основой материала является переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (более 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна. В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.

      В результате получается материал различной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для сильно нагруженных конструкций, в том числе для утепления пола под стяжку.

      Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты; он также помещается между бревнами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при изоляции ровных горизонтальных поверхностей, например, потолка.

      Теплоизоляционные свойства

      обеспечивают расположение волокон, между которыми в большом количестве скапливаются пузырьки воздуха – лучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки 0,35-0,4 Вт/м×°С.

      Помимо высокой теплоизоляции, материал обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

      В отличие от стекловаты базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое составляет в среднем 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/(м×ч×Па) позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать в доме здоровую атмосферу. Температура плавления каменной ваты около 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральному составу можно добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

      Эковата также подходит для утепления стен. 80% материала – целлюлозная стружка, обработанная антипиренами и антисептиками, остальное – полимерные смолы, модификаторы.

      Эковата относится к сыпучим материалам, но также возможно ее напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности она уступает каменной вате.

      Современный материал для утепления – пенофол, подходит и для внутреннего утепления. Представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным на одну сторону фольгированным слоем (отражает тепловую энергию внутри помещения). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

      Всем известный пенополистирол, обладающий аналогичной теплопроводностью, не рекомендуется использовать внутри деревянного дома. Дело в том, что материал “не дышит”. Дерево, как известно, характеризуется способностью забирать из помещения лишнюю влагу и отдавать ее при необходимости. При наличии слоя пенополистирола дерево просто не сможет избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, пенопласт отличается токсичностью и горючестью, в нем часто заводятся грызуны.

      Если все же отказаться от его использования невозможно, предпочтение следует отдать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу. Он более экологичен, имеет более высокую пожаробезопасность.

      Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, лучший утеплитель. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (распыляется на поверхность) позволяет не только снизить потери тепла, но и исключает риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола можно организовать пароизоляцию между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже пенополиуретана этот слой создать невозможно. Через 5-7 лет стены под слоем пенопласта начнут гнить, а снять его – процесс достаточно трудоемкий.

      Для межслойной изоляции используются специальные материалы. Они могут быть природного или синтетического происхождения.

      Органические межвенцовые утеплители, наиболее часто применяемые для внутреннего утепления, включают следующие виды материалов:

      Льняной утеплитель

      Издавна для этих целей применяют грубые, непригодные для плетения льняные волокна. Сегодня ленточный утеплитель производится также на растительной основе и называется льняным войлоком или льноватином. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимален для помещений с повышенной влажностью).

      Джут

      Утеплитель на основе переработанных волокон коры экзотического дерева из одноименного семейства. Характеризуется высоким содержанием смол в составе, что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только промежуточное пространство, но и саму деревянную поверхность. Однако большое количество смолы приводит к неэластичности изоляции. Со временем он становится жестче и как бы высыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению трещин. Нивелировать этот недостаток позволяет сочетание джута с льноватином.

      Войлок

      Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря которому достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.

      Синтепон, политерм (синтетический полиэфирный войлок) и ПСУЛ – популярные материалы искусственного происхождения. Примечательно, что название «политерм» изначально означало некий материал финского производителя. Однако со временем этот термин стал нарицательным. Сегодня они обозначаются как конкретным производителем, так и типом полиэфирного утеплителя.

      Под аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название – предварительно сжатая изоляция. Его основная способность заключается в способности сужаться и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По теплопроводности и влагостойкости превосходит аналогичные показатели натурального утеплителя. При этом он характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

      При утеплении межвенцовых швов следует отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральные ватты из-за их меньшей влагостойкости.

      Обзор производителей

      Выбирая утеплитель для деревянного дома, стоит отдать предпочтение известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

      • Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, который также производится в 4-х городах России). Ассортимент радует разнообразием. Для каждой секции дома разработана своя линейка продукции. Так, для стен оптимальной будет минеральная вата «Окурки Лайт» и «Скандик». В составе одних и тех же матовых, рулонных и плитных аналогов есть инновационные маты для стен разной жесткости. Недостаток – высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 руб/м2).
      • По качеству продукция из Германии не уступает плиточной и рулонной минеральной вате торговых марок. Кнауф и Урса . Для утепления помещения изнутри достаточно выбрать материалы плотностью 10-25 кг/м3. Цена от 1200 до 3000 руб/м2.
      • Лидирующие позиции занимают французские минераловатные утеплители в плитах, матах и ​​рулонах от марки. Изовер . В коллекциях можно найти как легкие изделия (плотность 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость довольно высокая – от 2000 до 4 000 руб/м2.
      • Производимая в России минеральная вата в большинстве своем не уступает западным аналогам по характеристикам теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости. Однако у него более доступная цена. Отзывы пользователей позволяют таким компаниям, как ТехноНиколь, Изовол .

      Все производители, упомянутые выше, производят теплоизоляционную вату с улучшенными звукоизоляционными свойствами.

      • Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественных компаний «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».
      • Финский межвенцовый утеплитель «Политерм» Считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в бытовых условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, характеризуется наличием специальных фасонных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.
      • Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на основе полиэстера выпускает российский бренд. “Аватерм” . По словам производителя, благодаря высочайшим эксплуатационным характеристикам материал может прослужить до 100 лет. Популярными марками герметиков являются Weatherall и Neomid Warm Seam.

      Как выбрать?

      При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, что требуется в конкретном помещении дома. Плотность в некоторых случаях (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит от теплопроводности, жесткости, веса и несущей способности емкость материала.

      Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемое использование материала.

      Обратите внимание на условия хранения продуктов. Минераловатный утеплитель следует хранить в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже незначительное замачивание изделий. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием начинает разрушаться.

      Виды технологии

      В зависимости от вида используемых материалов, а также применяемых способов монтажа различают следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

      Теплый фальц

      Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для заделки швов между кладочным фундаментом и стенами. Подходит для объектов, не предусматривающих дополнительной отделки стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом этого метода является менее трудоемкий и затратный процесс, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

      Утеплитель на обрешетку

      Предусматривается при наличии внутренних перегородок, а также недостаточной тепловой эффективности межвенцового утеплителя. Требуется обязательная пароизоляция стен и дополнительная вентиляция дома, закрепление каркаса, закрепление утеплителя, сплошная обшивка каркаса гипсокартоном и закрепление на нем отделочного материала. Такой утеплитель эффективен, а во избежание образования конденсата между утеплителем и обшивкой имеется зазор для циркуляции воздуха.

      Как сделать самому?

      • Независимо от применяемой технологии, в первую очередь следует подготовить стены . Если вы решили выполнить работы своими руками, то начать следует с их очистки от пыли, грязи и старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, зачищают все неровности. Перед утеплением следует также снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Подготовительный этап завершается нанесением на поверхность антисептической грунтовки и антипиренов.
      • Монтаж пароизоляционной пленки. Крепится на всю поверхность с зазором 10 см и фиксируется строительным скотчем. Если позволяют финансовые возможности, вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Еще раз напомним, что пароизоляция – это лишь одна из составляющих поддержания оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Второй обязательной «составляющей» является система вентиляции.
      • Создание деревянной обрешетки , которая крепится к стенам дома через кронштейны. Обрешетка собирается из деревянных бревен, которые предварительно обрабатываются антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обшивки соответствует ширине утеплителя, а при использовании изделий из минеральной ваты может быть даже уже на 1-2 см. Самым распространенным, как уже отмечалось, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Его слои укладываются между элементами обрешетки и закрепляются дюбелями.
      • Монтаж ДСП или листов гипсокартона в качестве облицовочного слоя. Между листами гипсокартона и слоем утеплителя имеется небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет проветривать утеплитель. Если в качестве теплоизолятора используется эковата, то гипсокартонные листы крепятся сразу к обрешетке, а эковата заливается в образовавшийся зазор. Листы ГКЛ шпаклюют в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачной бумагой. После нанесения завершающего слоя шпаклевки можно приступать к закреплению декоративного покрытия стены – поклейке обоев, покраске и т. д.

      Сегодня можно найти минераловатные плиты разной плотности по толщине.

      Та часть плиты, которая крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность более плотная и жесткая. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. Благодаря высокой жесткости внешней стороны утеплителя можно обойтись без монтажа обрешетки. Материал покрывают клеем, на него монтируют армирующий стеклохолст, поверх которого в несколько слоев наносят штукатурку, а на нее наносят краску или декоративную штукатурку.

      Немного иначе выглядят обшивки стен из бревна или бруса.

      • Сразу после возведения здания производится первичное утепление межвенцевых зазоров, которое также называют зачеканкой. Для этого в зазоры с помощью затыкателя или шпателя вкладывается скрученный межвенцовый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
      • Через год (именно через столько времени дом дает максимальную усадку) повторно конопатят. В первую очередь оценивается состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утепления межвенцовых швов. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с применением тепловизора.
      • Если находят места потери тепла, то переконопачивают. Если дополнительное утепление бревенчатых стен не предусмотрено, то швы повторно обрабатывают герметиком, теперь уже в декоративных целях. Современные композиции отличаются богатством цветов, поэтому пользователь может подобрать микс под бревна. Еще одним вариантом закрытия стыков является использование джутовой тесьмы, которая имеет привлекательный нежно-золотистый оттенок и гармонично смотрится с большинством пород дерева.
      • Если предполагается дальнейшее утепление стен, то выполняются действия, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляции, установка каркаса и фиксация утеплителя, крепление гипсокартона, отделка). Утепление потолка также подразумевает создание обрешетки, под которую укладывается гидроизоляционное покрытие, например, пергамин. Далее с помощью саморезов и специального клея утеплитель крепится к потолку. Следующий этап – гипсокартонный потолок и финишная облицовка.

      В наличии второй этаж утепленный потолок. Для межэтажного перекрытия требуются материалы повышенной жесткости.

      Если в доме есть чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно использовать сыпучие материалы (керамзит, эковата). Для отапливаемых чердаков и мансард выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Для плоской кровли требуется утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3).

      При утеплении пола в первую очередь его следует выровнять, перекрыть и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционной мембраны. После этого укладывают деревянные лаги с шагом не более 50 см. Между лагами укладывают минеральную вату (или пенополистирол). Слой утеплителя закрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанеры).

      Полезные советы от профи

      Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, так как от этого зависят показатели его тепловой эффективности. При недостаточном теплоизоляционном слое в доме не будет достигнута оптимальная температура. Чрезмерно толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение расположения «точки росы».

      Последний термин относится к границе, где влага выходит из помещения в пар жидкости. В идеале это должно происходить снаружи утеплителя, однако при неправильном расчете его толщины и нарушении технологии точки росы «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

      Неправильное утепление деревянного дома внутри и снаружи. Поверхность древесины находится между 2 слоями пароизоляции, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к началу гнилостных процессов.

      Специалисты настоятельно рекомендуют использовать наружный утеплитель как более эффективный и правильный для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Утепление следует проводить в теплое время года, в сухую погоду, ведь в этот период стены максимально сухие. Если вы планируете утеплять только что построенный дом, то стоит подождать год. Это связано с тем, что деревянные предметы дают усадку.

      При установке обрешетки следите за тем, чтобы ее шаг соответствовал размерам не только утеплителя, но и листов гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на раму и увеличение трудоемкости. Оптимальный вариант – подобрать листы утеплителя и гипсокартона схожих размеров.

      Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплоотдачу, откажитесь от утепления деревянных стен этим материалом.

      • Обладает низкой паропроницаемостью, что приведет к гниению стен, повышенной влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
      • Выделяет опасные для здоровья стиролы, в связи с чем в некоторых странах Европы действует запрет на использование пенополистирола при внутренней отделке помещений.
      • Горючий материал, выделяющий токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянной конструкции можно создать настоящую пожарную ловушку.

      Герметик, используемый для межслойной изоляции, должен быть эластичным и способным к усадке и расширению в процессе усадки и теплового расширения древесины. Для использования внутри дома оптимальным будет состав акриловой основы. Если вам нужен более сильный герметик, то подойдет акриловый с добавлением пенополиуретана. Важный момент – такой герметик не может выступать в качестве самостоятельного утеплителя.

      При плетении межзазоров важно вести работы по всему периметру здания. То есть сначала по всему периметру утепляется первый ряд зазоров, затем можно переходить ко второму. Если сначала утеплить одну стену, а потом вторую, не избежать перекоса дома.

      О том, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, смотрите в следующем видео.

      утепление мхом снаружи дома, как утеплить бревенчатые конструкции изнутри, какой лучше выбрать

      Деревянные бревенчатые дома высоко ценятся за свои теплосберегающие свойства. Чтобы не было трещин в стенах дома, его следует утеплить. О видах утеплителей, их свойствах, плюсах и минусах использования вы можете узнать из этой статьи.

      Особенности теплоизоляции

      Деревянные дома, как и любой другой материал, имеют некоторые особенности. В течение первого полугодия после постройки деревянные дома дают усадку примерно на 6-8%, поэтому стены, пол и потолок рекомендуется утеплять не ранее, чем через год после окончания строительных работ.

      Древесина является воздухопроницаемым материалом с переменной влажностью. Чтобы сохранить первоначальные свойства бревна, бревна необходимо проветривать. Поэтому для утепления нельзя использовать паронепроницаемые материалы – на поверхностях будет скапливаться лишняя влага, что со временем приведет к гниению бревен.

      Виды утеплителей

      Современные производители предлагают широкий выбор натуральных утеплителей. Среди них наиболее популярны джут, мох, войлок, лен и комбинированные материалы.

      Следует отметить, что рынок стройматериалов предлагает множество синтетических материалов, но их нельзя использовать для помещений из бруса.

      Войлок

      Один из самых высокоэффективных материалов, по своим качествам превосходящий большинство растительных утеплителей. В основном используется для построек из профилированного бруса, домов, бань. Подходит для утепления стен и перегородок. Несмотря на высокую цену, пользуется большой популярностью у потребителей. Благодаря особой технологии производства обладает огнестойкостью, высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью. Устойчив к плесени и грибкам.

      Джут

      Материал джут является одним из ленточных утеплителей. Для его производства используют однолетние тропические растения семейства мальвовых, богатые смолистыми веществами. Именно благодаря их наличию джут имеет множество преимуществ. Он считается лучшим материалом, чем лен, но и намного дороже.

      Из технических свойств особо выделяются высокая гигроскопичность и теплопроводность, устойчивость к гниению и грибковым поражениям, долговечность. После укладки утеплителя стены не нуждаются в дополнительной отделке, так как ровные и плотные стыки не нарушают общий дизайн здания.

      Из недостатков быстрая слеживаемость и высокая цена.

      Джут продается в виде джутового жгута, джутового войлока и джутового льна. Каждый из них имеет свой способ применения.

      Джутовая пакля отличается длинными и прочными волокнами и используется для зачеканки окон. Войлок имеет более жесткие волокна, которые легко рвутся. Используется для герметизации оконных и дверных проемов. Ют-лен отличается высокой эластичностью и износостойкостью. Подходит для герметизации стен и перегородок.

      Мох

      Мох – самый дешевый материал для утепления домов и бань из сруба (чаще всего используют сфагнум и красный мох). Характеризуется экологичностью, антисептическими свойствами, устойчивостью к деформации. Хорошо впитывает лишнюю влагу, благодаря чему в помещении всегда будет отличный воздухообмен.

      Красный мох отличается увеличенным сроком службы, содержанием антисептических компонентов и влагостойкостью.

      Из минусов низкий уровень огнестойкости и сложность монтажа.

      Лен

      Лен — один из старейших материалов, используемых для утепления стен деревянных домов. Он гипоаллергенен, имеет высокий уровень паропроницаемости, устойчив к заражению плесенью или грибком, устойчив к ультрафиолетовому излучению. Он не создает электрических разрядов и при правильной установке и уходе прослужит больше срока годности. Дешевизна материала делает его популярным среди аналогов.

      В продаже есть два вида материала: пакля и льноватин.

      Льняная пакля сложна в установке. Характеризуется высокой гигроскопичностью и склонностью к гниению. Поэтому целесообразно укладывать ее вокруг оконных и дверных проемов. Утеплять паклю следует дважды: первый раз после строительства, второй – после усадки здания.

      Для изготовления флаксатина используют волокна льна, а готовое полотно сшивают нитками. Это более дешевый материал, который легко монтируется. Это экономичный утеплитель, при этом хорошо справляющийся со своей задачей. Укладка материала допускается после полной усадки здания.

      Комбинированный утеплитель

      К данной категории относятся материалы, изготовленные на натуральной основе без синтетических примесей. В частности, широкое распространение получили материалы на основе льна, обладающие высокой эластичностью. Джут придает материалам устойчивость к деформации и слеживанию.

      Различные по составу композиционные материалы обеспечивают высокий уровень теплоизоляции в различных климатических условиях.

      Способы утепления

      На первый взгляд кажется, что работы по утеплению не сложны, достаточно просто прошить стены определенным материалом. Но на самом деле в этом процессе есть свои нюансы, зная которые можно обеспечить более высокие показатели работы.

      Для достижения максимальной эффективности материал следует укладывать не только на стены, но и на пол, и на крышу. Только так можно полностью обогреть помещение.

      Существует множество способов укладки материала. Условно их можно разделить на наружные и внутренние работы.

      • Наружная изоляция предполагает укладку материала снаружи фасада здания. Этот метод считается оптимальным и практичным.
      • Внутренняя изоляция менее популярна. При укладке материала внутри дома стены уже не нагреваются и не защищены от внешних воздействий. Между стеной и утеплителем начинает скапливаться конденсат, что приводит к загниванию бревен. Как правило, внутренние работы проводятся одновременно с наружными или в тех случаях, когда фасад здания должен остаться нетронутым.

      Тонкости наружного утепления

      При утеплении фасада здания работы начинаются с обшивки стен. Брусья обшивки должны быть прибиты горизонтально. Шаг должен быть на несколько сантиметров меньше ширины плит утеплителя, а ширина должна быть чуть больше толщины слоя выбранного материала. Между брусьями укладывают плиты утеплителя в два и более слоев, завязывая стыки.

      Поверх материала укладывается ветрозащитная мембрана – пленка, которая защитит от ветра, пара и погодных осадков.

      На брусья прибивается еще одна обрешетка, на которую будут монтироваться отделочные материалы: вагонка, блок-хаус, «искусственный» брус. Это необходимо для того, чтобы между брусками и облицовкой образовался вентиляционный зазор для вентиляции утеплителя и стен здания.

      Внутреннее утепление сруба

      Для образования зазора между стеной и утеплителем прибивается вертикальная обрешетка из дерева.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.