Утепление стен снаружи своими руками: лучший способ для чайников
Для утепления «мокрым» способом, рассмотренным в статье Утепление стен снаружи пенополистиролом: «мокрый» способ утепления, требуется навык штукатурных работ, который есть далеко не у каждого и который приобретается не за один день. Поэтому для желающих выполнить утепление стен дома снаружи своими раками я рекомендовал бы способ, рассматриваемый в этой статье. Это «сухая» технология утепления стен и называется она: каркасный способ.
Какие стены можно утеплять каркасным способом?
Пусть вас не вводит в заблуждение слово «каркасный». Речь здесь не о материале, из которого построен дом. Каркасным способом можно сделать утепление панельных стен снаружи и утепление наружных стен деревянного дома (из бруса или бревенчатого – не важно), что рассматривается отдельно в статье Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом.
Этим же способом выполняется
Поэтому нет нужды описывать данную технологию отдельно для разных материалов стен. Разница будет лишь в способе крепления каркаса к стене. Но, полагаю, читатель – человек разумный и сам догадывается, что к деревянной стене каркас нужно крепить гвоздями или саморезами по дереву, а в бетонной, каменной, кирпичной и т. п. — сперва придётся сверлить отверстия и запастись дюбель-гвоздями или анкерами.
Опять же, надо ли вам делать утепление стен бани или дачного дома снаружи или утепление внешних стен дома жилого – тоже не важно, эта технология всё равно для вас.
Материалы для утепления стен снаружи каркасным способом
Как уже говорилось в статье Наружное утепление стен: способы утепления, материалами для утепления стен снаружи могут быть пенополистирол (экструдированный или же просто пенопласт), базальтовая (=минеральная, =каменная) вата высокой плотности (80…130 кг/м3).
Использование пенополистирола или пенопласта менее предпочтительно из-за низкой паропроницаемости этих материалов. Если же вы всё же решили утеплять ими, то позаботьтесь о вентиляции, иначе конденсации влаги в помещении не избежать. Это больше касается утепления каменных стен (бетонных/кирпичных/блочных).
Утепление наружных стен деревянного дома лично я не стал бы делать пенопластом или пенополистиролом вообще. У этих материалов паропроницаемость намного ниже дерева. То есть, пары из помещения сквозь деревянную стену проникать будут однозначно, — а дальше куда? Накапливаться между деревянной стеной и пенопластом? Дерево будет сыреть, плесневеть, гнить… вам оно надо?
Вывод. Утепление стен деревянного дома снаружи
А вот утепление щитового дома снаружи и утепление каркасных стен (не между каркасинами, а поверх черновой наружной обшивки) можно выполнить и пенопластом.
Дом из SIP-панелей ничем уже не испортишь. А у «традиционного» каркасника под внешней черновой обшивкой должен быть вентзазор, через который пары из помещения и будут испаряться.
Технология наружного утепления стен
Утеплить дом снаружи своими руками каркасным способом доступно для любого человека, имеющего хоть какие-то навыки работы с распространённым ручным инструментом.
Рисунок 1. Схема утепления стен снаружи.
На стену крепится вертикальный каркас (деревянный или металлический, который долговечней), например, такими уголками-опорами:
фото 1
Расстояние между каркасинами на 1…2 см меньше ширины плит утеплителя.
Обратите внимание: между стеной и деревянными досками каркаса прокладываем полоски рубероида (см. рисунок 1).
Если протяжённость стен не слишком большая, то можно для каркаса использовать профиль, предназначенный для гипсокартона:
фото 2
А так выглядит готовый каркас из профиля для гипсокартона:
фото 3
Крепится он довольно просто, с помощью таких подвесов:
фото 4
Можно каркас делать из металлического Z-образного профиля или уголков:
фото 5
— что в итоге даст реузльтат, как на фото:
фото 6
Каркас для утеплителя можно делать и из термопрофиля:
фото 7
Термопрофиль позволяет сделать весьма жёсткий каркас.
Изготовляется каркас просто: по низу (к цоколю) крепится П-образный профиль, а в него вертикально ставится С-образный профиль:
фото 8
У термопрофиля есть перфорация, которая и исключает мостики холода:
рисунок 2
Между рейками каркаса закладывается утеплитель. Плиты второго слоя утеплителя должны перекрывать стыки между плитами утеплителя первого слоя – дабы не было мостиков холода.
Можно дополнительно крепить утеплитель к стене “грибками”, что хорошо видно на фото 6.
Поверх утеплителя крепится ветро-/гидроизоляция (рисунок 1).
Сверху крепится контробрешётка (как правило, деревянная; её задача — создать вентиляционный зазор для испарения влаги из-под наружной обшивки)/
К контробрешётке крепится наружная декоративно-защитная обшивка (сайдинг, блокхаус, профнастил, доска и др. по желанию и возможностям).
P. S. И напоследок небольшое уточнение.
Иногда встречается вопрос: как утеплить дом снаружи сайдингом? Ответ: никак.
утепление стен снаружи
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА СВОИМИ РУКАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ. | Своими руками
Процесс утепления стен имеет свою специфику, влияющую на длительность службы и эффект который производит теплоизоляционный материал. В результате это определяет сумму финансовых затрат на отопление, ради уменьшения которых, собственно, все и делается.
Почему лучше утеплять дом с внешней стороны?
Утепление изнутри стен имеет кучу минусов :
В этом случае нарушено правило, гласящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной стенной конструкции должна увеличиваться изнутри наружу.
Несущая стена при внешнем утеплении не будет выведена из зоны действия на нее осадков и перепадов температур. То есть потеряется большое преимущество утепленной стены — ее длительный срок службы.
Если утепление стены изнутри — это единственное что можно предпринять в Вашем доме или даче (например дом или дача из дерева с внешним декором), то его производят так:
Нужно смонтировать несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит спокойно смонтировать плиты утеплителя в распор. Сверху теплоизоляции и каркаса нужно выложить паро изоляционный слой. Это может быть как мембрана, так и обычная, но толстая пленка (минимум 200 мкм). Главное — создать герметичный изоляционный слой.
Потом необходимо набить еще дополнительный каркас, чтобы получить воздушный зазор между пароизоляцией и отделкой изнутри.
Это даст отсутствие увлажнения материала отделки при образовании конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного пространства.
В большинстве нынешних домов предусмотрена теплоизоляция. Наиболее популярны решения с использованием минераловатных плит и пенополистирола. Эти два материала устанавливаются как с внешней стороны дома, так и изнутри конструкций многослойных стен. Выяснить, какой должна быть толщина слоя утеплителя наружных стен, можно исходя из расчета, который является частью проекта. Он учитывает все особенности конструкции, например паропроницаемость и теплопроводность и пр.
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
Этот материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водостойкие свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую важную особенность,как экологичность , что очень отличает минераловатные плиты от пенополистирольных, а обработка водоотталкивающими составами уменьшает их водопоглошение.
Из минваты делают твердые или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг/м5. Они могут быть как простыми так или ламелевыми — с перпендикулярным расположением волокон.
Ламелевые плиты прочны, ими хорошо утеплять кривые неровные поверхности, а и стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше применить 2х-слойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Ее укладывают мягкой стороной к стенке, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утепления на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров. Более тонкие плиты устанавливаются только на откосах оконных и дверных проемов.
Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стен
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,036-0,042
Плотность, кг/м3 90-150
Водопоглощение, % (для гидрофобизированных плит) 1.5-2
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,029-0,033
Паропроницаемость (р), мг/(м-ч-Па) 0.30
Утепление Мин.Ватой – технология и этапы:
1 Плиты утеплителя укладывают каждые 50-60 см по периметру всей стены.
2 В кирпичную или блочную кладку укладывают специальные анкеры.
3 На них насаживают минерало-ватные плиты.
4 Затем при помощи специальных зажимов их фиксируют.
5 После этого начинают вести кирпичную кладку.
6 Лицевой кирпич укладывают, соблюдая небольшой зазор между кирпичом.
7 Затирают швы песком при помощи специального мастерка.
8 Выравнивают швы при помощи мастерка.
Так выглядит практически идеальная теплая стена. 3х слойная конструкция обеспечит повышенные теплоизолирующие характеристики, и при этом она «дышит».
1. Керамические блоки.
2. Анкеры.
3. Минераловатная плита.
4. Лицевой кирпич.
Вариант использования минерало-ватных плит для наружного утепления в комбинации с последующим оштукатуриванием.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Минераловатная плита.
4. Анкеры.
5. Армирующий состав.
6. Армирующая сетка.
7. Штукатурка.
8. Декоративная штукатурка.
9. Фасадная краска.
Обратите внимание:
Изделия из минеральной ваты нужно резать по размеру длинным ножом или можно пилой. Не рекомендуется применять механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную структуру. При подгонке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и около 2 сантиметра — в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а плиты — каждую в отдельности.
УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ
Пенополистерол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг/м1 с низкойводопоглощаемостью.
Пенополистирол легко обрабатывать и устанавливать на стены дома, ибо его можно резать обычным ножом. К тому же он относительно дешев. Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем материал более прочен и тем ниже его теплопроводность.
Минусами материала являются плохая паропроницаемостью, горючесть и склонность селиться в нем всех мышей в округе.
Поэтому нужно блокировать контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой или облицовочного кирпича (в случае установки пенополистирола внутри стены).
Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может оказаться низким и комфорт для жителей дома значительно уменьшиться. Длительность службы пенополистирола ограничена и составляет, в среднем от 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает фракционно рассыпаться , а тепловое сопротивление стены — понижаться. Поэтому часто пенополистирол рекомендуют устанавливать именно в качестве наружного утепления стен дома: материал в этом случае будет проще заменить, когда он придет в негодность.
Стандартные размеры плит —0,5X1,0,5X1,25 и 1×1 м. Их толщина может быть от 1 до 50 см, но наиболее часто используемая — 5 и 10 сантиметро.
Утепление пенополистиролом – технология и этапы:
1 Пенополистирол приклеивают к стене при помощи специального раствора.
2 Дополнительное крепление осуществляют при помощи специальных анкеров.
З На углах крепят специальный металлический уголок.
4 В местах стыков приклеивают и затирают монтажную ленту.
5 Все профили также утепляют пенополистиролом.
6 На конечном этапе фасад затирают штукатурным раствором.
Пенопласт рекомендуют использовать преимущественно для наружного утепления.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Пенополистирол. А. Анкер.
5. Армирующая сетка.
6. Армирующий состав.
7. Штукатурка.
УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ
3х слойная конструкция стены без вентиляции утеплителя используется при постройке дома в условиях умеренного климата с небольшим количеством атмосферных осадков.
Она состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве материала для стен используются простой кирпич или бетонные блоки. К стенке, толщина которой составляет 25-35 сантиметров, анкерами монтируют минерало-ватные или пено-полистирольные плиты. Заканчивает конструкцию внешний слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, к примеру керамический кирпич. Трехслойная схема стены с вентиляцией утеплителя подойдет для постройки дома в горных районах или вблизи моря, где дома подвержены ветрам и повышенной влажности. Внешний слой стены нужно выполнять из материала с малой паропроницаемостью, например клинкерного кирпича. Вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем удалит илишнюю влагу.
УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫ
Конструкция наружного утепления фасада «мокрым» способом, или с использованием штукатурки, такова:
- На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков наносят клеящий материал
- Потом крепят утеплитель — минераловатные или пенополистирольные плиты.
Лучше применять плиты из минеральной ваты, специально сделанные для наружного утепления. Если используется пено-полистирол, то выбирают плотные марки (не менее 15 кг/м*). Пенопласт нужно дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель нужно нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем — саму штукатурку. После высыхания ее следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы хим.состав армирующего слоя штукатурки и окраски соответствовал тех. требованиям системы утепления.
Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо предохранять фасад от интенсивных осадков до застывания армирующего слоя. Это нужно сделать потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если вода попадет между слоем утеплителя и стеной, то после их постепенного высыхания станут заметны места швов и креплений анкеров. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 °С), так как от этого зависит качество штукатурки.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
Для утепления как уже построенных, так и еще строящихся домов и дач часто используют систему с вентилируемым фасадом. Такой схеме не нужно последующего оштукатуривания утеплителя, что позволяет делать работы и зимой. В начале на фасад устанавливают слой пароизоляции (мембранного типа), потом — обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. В схему обрешетки устанавливают минераловатные плиты нужной толщины, а сверху — слой ветроизоляции, которая предохранит утеплитель от переувлажнения и продувания. По обрешетке закрепляют фасадную облицовку. Она может быть изготовлена из каких угодно материалов — деревянной вагонки, пластикового сайдинга, блокхауса и фасадных панелей.
Сайдинг может преобразить внешний вид частного дома, а минеральная вата, находящаяся под ним, — сохранить тепло.
1. Кирпичная стенка.
2. Паро изоляция.
3. Минераловатная плита.
4. Анкера.
5.
Обрешетка.
6. Ветро-изоляция.
7. Сайдинг.
Помните – Сэкономив один раз на теплоизоляции Вы потом затратите гораздо большее количество денег на отопление. Не экономьте также на материалах – потом Вы можете получить кучу хлопот с разборкой уже существующих конструкций. Так произошло с моим кумом который сложил дом из шлако-блоков изнутри а снаружи облицевал его красивым кирпичом – который зовут в народе “итальянским”, а для утепления в зазор засыпал шлак с пекарни который остается после сгорания угля. В результате получил “лубяную” избушку – даже при несильных морозах стены его дома промерзают, обои отсыревают и валяться, поэтому пришлось заказывать усиленную систему отопления, которая при наших ценах на газ, может разорить даже Ротшильда. Также в продолжение темы – теплый дом своими руками.
Утепление стен – как правильно
Мощная печь и даже котел с автоматизированной системой управления еще не гарантируют в доме теплового комфорта. Если стены плохо изолированы, значительная часть тепла, а, стало быть, и потраченных на топливо денег, вылетит в трубу Мы будем утеплять по науке!
Конечно, деревянный терем, рубленный из бревна диаметром 40 см, — прочная постройка и надежная защита от холода и жары.
Но кто сейчас рубит из «сороковки»? Это же дорого! Теперь все чаще предпочитают разделять «обязанности» между материалами: конструктивные отвечают только за прочность, а утеплители обеспечивают тепловой комфорт. При таком раскладе уменьшается общая толщина стен, снижается стоимость строительства, экономятся энергоресурсы. Вариантов же современного утепления дома существует не один и не два.
С одеялами на вате
В каркасных конструкциях часто используют стекловату; в стенах и перегородках, перекрытиях и скатных крышах… Ее производство основано на натуральном сырье: кварцевом песке, известняке и соде. Из расплавленной массы вытягивают тонкие волокна. Они создают структуру, мало реагирующую на изменение температуры. Превосходная упругость утеплителя позволяет сильно сжимать его в упаковке, а при монтаже устанавливать враспор, экономя на крепежных элементах. Область применения каменной ваты гораздо шире. Ведь ее производят как в твердых, так и в несжимаемых формах, устойчивых к механическим нагрузкам, в каркасных конструкциях она также используется по тем причинам, что сохраняет неизменность размеров при любых условиях эксплуатации и абсолютно негорюча.
Сырьем для ее изготовления служат базальтовые горные породы.
Чего боится утеплитель
Известное дело, где влага — там проблема. Видели на демонтаже старых домов клоки колючей стекловаты? Такая. намокнув, слипается и не восстанавливает свой объем. Современные минерало-ватные утеплители проходят обработку гидрофобизаторами, защищающими от намокания, но «плавание» им все же. как говорят доктора, не показано. Ведь пористый материал работает как преграда проникновению холода именно благодаря своей объемной структуре. Когда воздушные полости заполняются водой, быстро реагирующей на изменение температуры, теплоизолирующая способность падает. В качестве дополнительной защиты от влаги минераловатных утеплителей применяют специальные пленочные покрытия. Если утепляют снаружи — то гидроизоляционную мембрану, изнутри — пароизоляционный материал.
На случай сырости
Для теплоизоляции поверхностей, часто подвергающихся воздействию воды или сырости, таких как подвальные помещения, бани и ванные комнаты, наружная теплоизоляция под фасадную штукатурку и прочее, применяют утеплители совершенно иной природы: газонаполненные полимеры, вспененные полистирол и полиуретан.
К их уникальным свойствам относятся: влагостойкость, легкость, стабильность форм, устойчивость к механическим нагрузкам. Внимание! Для утепления жилых помещений изнутри данные материалы не используют в силу их пожарной опасности и высокой токсичности продуктов горения.
Пар из избы
Утеплять дом рекомендуется с наружной стороны.
Почему? Вот вам аргументы:
- так сохраняется внутренний полезный объем помещений;
- основной материал стен защищается от всех внешних воздействий
- и дом стоит дольше, сами стены сохраняют способность дышать.
То же дерево (брус, бревно), а еще и строительные блоки из пенобетона являются проницаемыми для пара.
А это значит, что когда топится печь и температура поднимается, давление водяного пара в воздухе возрастает. Часть паров выходит сквозь стены до тех пор, пока давление не выровняется с обеих сторон. В результате в доме становится сухо. (Если, конечно, стены не покрыты краской, образующей непроницаемую пленку.
)
Порядок действий
Утепление наружных стен начинается с установки каркаса с учетом природы, ширины и толщины утеплителя. Так, толщина стоек каркаса (лучше всего из деревянного бруска) должна быть равна толщине материала, а ширина шага в случае стекловаты меньше ее ширины на 10-15 см для установки враспор. Выбор каменной ваты требует точного попадания в размер, за исключением компрессионных материалов, таких как «Лайт Баттс Скандик» от Rock wool, обладающих изрядной упругостью. Зазоров в конструкции
быть не должно, поэтому второй слой утеплителя стоит накладывать не как первый снизу вверх, а поперек — слева направо. Соответственно, каркас устанавливается горизонтально с учетом размеров материала. Между утеплителем и отделкой фасада надо закрепить гидроветроизонирующую пленку и оставить зазор для вентиляции в 2-5 см.
Варианты утепления
Утеплители «специализированы»: для полов и скатной кровли предлагаются одни, для стен другие, для подвала — третьи.
Принимается во внимание и материал конструктива. Для дерева или пенобетона нужен слой утеплителя меньшей толщины, чем, скажем, для каркасного или кирпичного дома. Важен также характер проживания. Например, если зимой или поздней осенью хозяева бывают за городом короткими наездами, то утеплять можно не так основательно, как в случае постоянного проживания. Подобные варианты и электронный калькулятор количества упаковок утеплителя, необходимого в конкретном случае (размеры здания, материал стен и прочее) можно найти на сайтах ведущих производителей и образцовых строительных компаний.
Если все же нужно утеплить изнутри
А что если не хочется портить красоту рубленого дома или необходимость утепления возникает уже после отделки фасада? Бывает, требуется утеплить квартиру в многоэтажном доме. Ничего страшного! В таких случаях с внутренней стороны делают обрешетку, враспор устанавливают маты утеплителя и закрывают их пароизопяционной пленкой. Далее выполняют обшивку стеновым материалом.
Пароизоляция не дает влаге из помещения проникнуть в утеплитель и изменить его свойства. А влаги в быту образуется много (когда кипит чайник, сушится белье, производится влажная уборка). Кстати, данная технология позволяет поставить сруб куда дешевле: из бревна диаметром 19 -20 см при должной толщине утеплителя (рекомендации производителя на упаковке).
Если дом пока в проекте
Существуют технологии и конструкции, способные наилучшим образом защищать от холода. Например, каркасно-панельная технология закладывает слой утеплителя расчетной толщины в модули, из которых собираются стены, перекрытия и даже крыша. Производство модулей на «продвинутом” заводском оборудовании исключает риски человеческого фактора, существующего при традиционном методе. Технология неснимаемой опалубки позволяет поставить дом из железобетона с высокими теплозащитными характеристиками. Из готовых пенопо-листирольных модулей, соединяющихся по типу шип-паз, теплоизоляционную оболочку будущего здания собирают по частям.
Сначала возводят фундамент и цоколь, стенки из теплозащитных модулей стягивают пластиковыми хомутами, ставят арматурный каркас и заливают бетон. Когда раствор схватится, таким же образом строят и стены.
©Автор Т.Гронская
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Наружное утепление стен пенопластом: порядок работы, инструкция, фото
С ростом цен на энергоносители, все больше людей стали стремиться сберечь выделенное отопительными системами тепло, используя для этого теплоизоляционные материалы. Многие пришли к выводу, что утепление наружных стен пенопластом является одним из эффективных методов способствующих поддержанию в помещении оптимального температурного режима при экономном расходовании энергии.
Для утепления фасада лучше нанять профессиональных строителей. Найти в Челябинске специалистов по фасадным работам вы можете на нашем сайте. Для тех же, кто хочет избежать ненужных растрат, полон энтузиазма и готов взяться за работу, приобретая строительные навыки, ниже изложено практическое руководство, касающееся выполнения работ по утеплению фасада пенополистирольными плитами.
Подготовка стен для покрытия их пенополистирольными плитами
Чтобы качественно выполнить утепление стен снаружи пенопластом своими руками, в первую очередь необходимо внимательно исследовать поверхность фасада, пользуясь уровнем и прави́лом. Это поможет определить, какие подготовительные работы нужно произвести. Обнаруженные выступы необходимо сбить перфоратором или зубилом и молотком, а впадины – замазать раствором. Если стена сильно неровная, то можно использовать один из следующих способов решения данной проблемы:
- Выровнять ее поверхность по маякам с помощью оштукатуривания.
- Уменьшить отклонения от уровня воображаемой плоскости, частично сбив самые значительные выступы и нанеся слой раствора в самых глубоких местах. Потом забить четыре штыря в каждом углу стены. Между верхними и нижними колышками натянуть две вертикальные нитки, к которым привязать внатяжку две подвижные горизонтальные нитки. После чего клеить пенопласт, оставляя между его наружной поверхностью и нитками зазор 2-3 мм.
Нитки должны быть выставлены по уровню и натянуты на оптимальном расстоянии от стены, чтобы пенополистирольные плиты нигде не упирались в ее поверхность. Такой способ монтажа требует использовать в качестве фиксирующего материала монтажную пену, нанесенную на пенопласт в виде бутербродов, что обеспечит надежное сцепление материала с поверхностью фасада, не смотря на значительную удаленность от нее в некоторых местах.
- Третий способ особо не отличается от второго, но позволяет уменьшить среднее расстояние между монтируемым материалом и стеной. Его суть заключается в том, что перед приклеиванием плиты с нее срезается слой пенополистирола в местах, которые упираются в выступы фасада. Поэтому в данном случае важно, чтобы толщина пенопласта для утепления стен снаружи, была не менее 100 мм.
Его суть заключается в том, что перед приклеиванием плиты с нее срезается слой пенополистирола в местах, которые упираются в выступы фасада. Поэтому в данном случае важно, чтобы толщина пенопласта для утепления стен снаружи, была не менее 100 мм.Последовательность работ, которую предусматривает утепление наружных стен пенопластом
Неровности поверхности фасада, конечно, усложняют процедуру установки плит из пенополистирола, и какие меры следует предпринимать в таких случаях, было сказано выше, но что касается непосредственно монтажа утеплителя, то порядок выполнения работ будет лучше понятен, если рассмотреть процесс наклеивания пенопласта на ровную поверхность.
Порядок установки цокольного профиля
Чтобы была опора для первого ряда утеплительных панелей, необходимо установить по периметру здания в нижней его части цокольный профиль с перфорированными бортами.
Для этого нужно отбить горизонтальную линию, воспользовавшись уровнем и отбивным шнуром.
После чего профиль закрепляется вдоль линии широким бортом к стене через имеющиеся отверстия распорными дюбелями, для которых предварительно перфоратором выдалбливаются отверстия. Если стена сильно кривая, и пенопласт будет клеиться не вплотную к стене, то для установки профиля можно использовать предварительно изготовленные кронштейны, позволяющие регулировать его удаленность от стены, чтобы правильно задать направляющую для первого ряда плит.
Монтаж утеплительных панелей
Перед началом монтажа пенополистирола нужно обязательно прогрунтовать оклеиваемую поверхность специальной жидкостью, предназначенной для этих целей, предварительно очистив стену от мусора и нестабильных элементов. В качестве фиксирующего вещества используют предназначенную для этого смесь на основе цемента, в которую добавляют воду, после чего замешивают миксером до сметанообразного состояния.
Начиная монтаж первого ряда плит, подготовленный клей наносят сплошным слоем на пенопласт при помощи зубчатого шпателя, или мастерком – полосу по периметру и несколько «ляпух» в центре.
Потом плиту под углом вставляют в профиль, постепенно прижимая ее к стене. Первую и следующую плиты обязательно нужно проверять уровнем, чтобы установленный элемент был в строго вертикальном положении.
Подобным образом монтируются остальные плиты первого ряда. При этом нужно стараться, чтобы между утеплительными элементами был как можно меньший зазор. Второй и следующие ряды монтируются также, но со смещением примерно на половину или на треть плиты по аналогии с кирпичной кладкой.
Если пенополистирольные плиты неровные, то лучше их монтировать буграми наружу, чтобы потом можно было счесать неровности специальной теркой.
Когда установка утеплительных панелей будет закончена, следует обрезать пилой по пенопласту заподлицо все выступающие части плит на углах здания и на проемах. Кроме того, технология утепления стен пенопластом снаружи требует, чтобы была произведена дополнительная фиксация плит пластмассовыми дюбелями («зонтиками»).
Для них сверлят перфоратором отверстия в стене через пенополистирол, после чего туда вставляют пластмассовый грибок, в который потом забивают гвоздь, идущий с ним в комплекте. Углубления от «зонтиков» следует замазать клеем.
Также, желательно, запенить монтажной пеной все швы между плитами.
Покрытие утепленного фасада защитным армирующим слоем
Для утеплителя нужно создать защитную оболочку из специальной смеси для армирования пенопласта и стекловолоконной сетки, но перед этим необходимо прогрунтовать обрабатываемую поверхность. Чтобы укрепить углы и откосы, их затягивают дополнительным армирующим слоем и устанавливают на них перфорированный уголок. Итак:
- Первым делом нужно нанести слой клея толщиной 3-4 мм и шириной 10-25 см в районе углов и откосов здания.
- Потом отрезать сетку по размеру, прижать ее к обработанному месту и утопить шпателем в нанесенную смесь.
- Следующий этап – это установка перфорированного уголка, который нужно посадить на клей, выставив вертикально по уровню и временно зафиксировав гвоздями (100 мм) через имеющиеся в нем отверстия.
- После застывания клея, гвозди можно вытянуть и приступить к покрытию армирующим слоем всей поверхности утепленного фасада способом, описанным выше. При этом смежные полосы приклеиваемой сетки должны ложиться внахлест с запуском около 10 см.
- Дождавшись полного высыхания клея, нужно покрыть стены еще одним тонким выравнивающим слоем смеси.
Когда стены полностью высохнут, можно будет нанести на ее поверхность какое-либо декоративное покрытие, например: краску, «шубу», «короед» или другое, в результате чего ваше жилище будет не только теплым, но и красивым.
Неужели это конец пугающей системы с двойными стенками и холодной обшивкой?
Шумоизоляция хорошая. Чем больше изоляции, тем лучше (хотя в какой-то момент большее количество изоляции может оказаться неэффективным). Это снижает количество тепла, теряемого домом зимой или получаемого летом. Вы можете добиться этого, построив более толстые стены и поместив больше изоляции в полости, или вы можете поместить изоляцию снаружи конструкции, как в Perfect Wall.
На фото ниже толстый утеплитель в полостях дома с двустенной конструкцией.
Когда вы делаете это, делая стены толще, вы также меняете способность сборки справляться с влагой, потому что обшивка остается более холодной зимой – проблему, которую художники обнаружили еще в первые дни утепления домов, когда стены оставались влажными и красили. почищенный. Для стены размером 2 × 4 или 2 × 6 обычно достаточно справиться с дождем на внешней стороне стены, чтобы предотвратить проблемы (если только вы не находитесь в очень холодном климате). Однако переход к более толстым стенам, особенно к конструкции с двойными стенками с полостями толщиной 12 дюймов, делает диффузию паров внутренней влаги более серьезной угрозой.Building Science Corporation (BSC) недавно опубликовала последние результаты своего исследования дома с двойными стенками в Массачусетсе и обнаружила несколько неожиданный результат о намокании холодной обшивки.
Исследование BSC
BSC сотрудничает с строителем домов Картером Скоттом из Transformations, Inc.
над этим исследовательским проектом Building America. Скотт строит суперизолированные дома в Массачусетсе (климатическая зона 5A), используя конструкции с двойными стенками. Дом в этом исследовании оснащен множеством датчиков для измерения температуры, влажности и относительной влажности в различных местах (в помещении, на улице и в стенах).На фото ниже показаны датчики в одной из стен. Вы можете просмотреть полный отчет BSC, чтобы получить все подробности о них.
В исследовании BSC использовалась как целлюлозная изоляция, так и изоляция из распыляемой полиуретановой пены с открытыми порами (ocSPF), и они отслеживали, что происходило с обшивкой OSB (оболочка системы Zip от Huber) в течение трехлетнего периода на южной и северной стенах дома. . Кроме того, они рассмотрели две разные толщины ocSPF: 5,5 ″ и 12 ″. Целлюлоза имела толщину 12 дюймов.
В этой статье я сосредоточусь на нескольких ключевых вопросах:
- Насколько намокает внешняя обшивка?
- Откуда берется вода?
- Есть ли проблемы со смачиванием?
Насколько намокает оболочка?
Отчет BSC содержит данные за три года.
На приведенных ниже графиках показано содержание влаги (MC) в трех секциях стен (12 ″ ocSPF, 12 ″ целлюлоза и 5,5 ″ ocSPF), а также температура наружного воздуха.Считается, что содержание влаги в древесине ниже 20% является безопасным. Если влажность превышает 20%, значит, воды достаточно для роста плесени и гниения грибов.
Обратите внимание, что две секции распыляемой пены остаются ниже 20% влажности в течение всего периода второй зимы, кроме нескольких месяцев. Обшивка рядом с изоляцией из целлюлозы превышает 20% во все три зимы, по крайней мере, в некоторых местах.
Очевидно, однако, что вторая зима показала наибольший потенциал проблем с влажностью.Влажность обшивки OSB превышала 20% для всех трех типов стен. Хорошая новость заключается в том, что к середине лета влажность снова упала до 10%.
Графики выше относятся к северной стене. Данные с южной стены показывают ту же основную картину, но содержание влаги все ниже. Фактически, 12 ″ ocSPF оставался ниже 20% все три зимы. 5.5 ″ ocSPF поднялся немного выше 20%, а секция целлюлозы поднялась почти до 30%.
Так как же намокли стены? И влага вызвала проблемы?
Откуда берется вода?
Вода, которая попадает в строительные конструкции, может поступать из различных источников.Это может быть дождь, проникающий через плохое оконное покрытие или протечка крыши. Это может быть просачивание грунтовых вод через фундамент в каркас. Это также могло быть из-за водяного пара в воздухе. В данном случае это последний из них.
На графике ниже показана внутренняя относительная влажность (RH) в подвале, а также в северных и южных комнатах, где были расположены испытательные стены. В первую и третью зимы RH тратила много времени от 10% до 20%. Во вторую зиму относительная влажность проводила довольно много времени выше 40%.
Первая зима была засушливой, потому что в доме еще никого не было. Ко второй зиме люди уже были, но система вентиляции не работала до середины февраля.
После того, как они начали вентиляцию (только вытяжка, два вентилятора по 30 куб. Футов в минуту), воздух высох, и к третьей зиме воздух в помещении снова стал сухим.
Эти цифры хорошо коррелируют с изменениями влажности в обшивке OSB. Возникает интересный вопрос: нужно ли поддерживать относительную влажность в помещении ниже 30%, чтобы оболочка в двустенной конструкции не намокала? Это немного невысоко.
Когда я спросил об этом Кохту Уэно, автора отчета BSC, он сказал, что низкая относительная влажность типична для Новой Англии. «Я * очень * редко видел здесь дома с относительной влажностью 40% в течение всей зимы». По его словам, в большинстве домов в течение зимы поддерживается относительная влажность около 20-30%, и он считает, что 40-50% являются «безумно опасными уровнями в климате Новой Англии / Зоны 5».
Есть ли проблемы со смачиванием?
Другой действительно интересной частью этого исследования было то, что они сделали после трех лет сбора данных о температуре и влажности: они разобрали стены и осмотрели их на наличие признаков гниения, роста плесени или других проблем.
На фотографиях ниже показана разборка. На первом изображена северная стена без сайдинга и обшивки. Вы можете увидеть три секции с разной изоляцией.
На втором фото – обшивка южной стены. Они не обнаружили здесь никаких повреждений, никаких следов плесени или гнили.
На последней фотографии показана обшивка северной стены. Здесь также не было обнаружено следов плесени или гнили, хотя на гвоздях была заметна ржавчина.
Результаты были неожиданными, потому что влажность оболочки резко возросла во вторую зиму. В статье Мартина Холладея об этой двустенной конструкции в 2013 году Уэно цитируется: «Я не думаю, что это проблема. Как говорит Марк Бомберг: «Мы измеряем влажность древесины зимой, а летом она гниет».
Однако, когда я разговаривал с ним на прошлой неделе, он был немного менее оптимистичен по этому поводу. Он сказал мне, что до весны стены оставались влажными достаточно долго, чтобы на них могла образоваться плесень.
В заключении отчета он написал: «Судя по данным мониторинга, расчетам и анализу, все три стены должны были подвергнуться высокому риску выхода из строя; используемые аналитические инструменты показывают, что эти стены должны были разрушиться ».
Но разборка стен по прошествии трех лет показала, что они не только не разрушились, но и были «практически неповрежденными». Уэно считает, что борат, добавленный в целлюлозу, помог защитить обшивку этой стены. Он предлагает несколько гипотез об успехе стен из пенопласта, которые имели более низкое содержание влаги, но все же должны были потерпеть неудачу, но в своем отчете он написал: «Защитный механизм стены ocSPF не был ясен.”
В статье Journal of Light Construction об этом исследовании Уэно сказал автору Теду Кушману, что Джо Лстибурек, кажется, прав. «Джо годами говорил, что строительные конструкции более надежны, чем мы думаем. Это убедительная демонстрация этого факта ».
Дополнение
22.04.15 Это только что: Я разговаривал с Джо Лстибуреком сегодня, и он хочет убедиться, что читателям ясно, что он не рекомендует эту настенную сборку.
«Я бы никогда не построил эту стену, потому что считаю это слишком рискованным», – сказал он.Это был исследовательский проект компании BSC, а не здание, в котором воплощен их дизайн. Подробности в 11… или в следующий понедельник.
Внешние ресурсы
Мониторинг влажности в двустенных стенах на северо-востоке Кохта Уэно, последний отчет BSC об этом доме с двустенной конструкцией
Влага в толстых стенках – пристальный взгляд Теда Кушмана, Journal of Light Construction, статья о последнем исследовании BSC
Мониторинг уровней влажности в двустенных стенах Мартин Холладей, консультант по экологическому строительству , хороший обзор того, что мы знаем о влажности в двустенных конструкциях, от 2013 г.
Статьи по теме
Уменьшение отдачи от добавления дополнительной изоляции
Почему художники отказались красить утепленные дома в 1930-е годы?
Комбинация идеальной стены – основы управления слоями
Все фотографии выше взяты из отчета BSC, использованы с разрешения Building Science Corporation.
ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.
Париж, Франция, Строительство многоквартирного дома, Установка изоляции наружных стен, Stock Photo 1566-1035625: Superstock
Superstock предлагает миллионы фотографий, видео и стоковых ресурсов для креативщиков со всего мира.Это изображение Париж, Франция, Строительство многоквартирного дома, Установка изоляции наружных стен, , сделанное Directphoto / age fotostock, доступно для лицензирования сегодня.
Детали
Номер изображения: 1566-1035625
Права управляемого
Кредит: Directphoto / age fotostock
Разрешение модели: Нет
Разрешение собственности: Нет
Детали: 2622 x 4256px | 8.
74 дюйма x 14,19 дюйма | 33,48 МБ | 300 точек на дюйм
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ EASY RM
250 долларов США
Издательское дело / образование
400
Прямой маркетинг – внутреннее использование
$ 1600
Продлить лицензию
Для индивидуальных тарифных планов со скидкой, без водяных знаков или пакетов изображений для частных лиц или корпораций нажмите кнопку
НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ниже.
В поисках материалов для подписки посетите наш дочерний сайт PURESTOCK .
Добавить в корзину Нужны дополнительные параметры?
×
Свяжитесь с нами
Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нами, если вам нужны более гибкие варианты лицензирования.
Позвоните нам по телефону 866-236-0087
. Представители доступны с 9:00 до 18:00 EST.
Ключевые слова
Свяжитесь с нами
Продажи и исследования SuperStock
Эл.
Почта: [email protected]
Телефон: 1-866-236-0087
Понимание R-Value | JLC Онлайн
Фотография: “ New Dimension Construction ” Строительная промышленность любит свои стандарты.Более того, отрасль любит стандарты, которые можно выразить в виде числа, которое легко понять и сравнить. Однако, когда мы принимаем эти стандарты, нам нужно убедиться, что мы правильно понимаем каждое число. Я считаю, что значение R – это стандарт, который часто неправильно понимают. R-значение просто описывает способность материала сопротивляться тепловому потоку – чем выше значение, тем лучше R-value. Используя методы моделирования и тестирования производительности, мы можем рассчитать тепловой поток через любой изолированный материал.Однако в случае всего здания мы никогда не используем только один материал. Мы создаем сборки, и эти сборки обычно состоят из нескольких частей, каждая со своими изоляционными свойствами.
Как строители и проектировщики, наша цель на самом простом уровне – создать внутреннюю среду, которая по своему дизайну отличается от внешней среды. Для большинства климатов это требует от нас учета разницы (дельты) температуры, которая в некоторых случаях может быть очень большой. Ответ отрасли на уменьшение этой дельты – изоляция.Как правило, чем выше дельта, тем больше изоляция. Измерение изоляции – значение R. Хотя этот числовой стандарт хорошо послужил отрасли, это только часть уравнения.
Тим Хили Обычное кадрирование, 2×4 против 2×6 . Стена 1 и Стена 2 сравнивают типичный деревянный каркас стены с расстоянием 16 дюймов по центру. Более толстая полость стойки, обеспечиваемая более глубоким каркасом 2×6, позволяет немного увеличить R-значение для всей стены – только R-1,63, а не полный R-6, который можно было бы ожидать при переходе от R-15 к R-21 изоляции полости.Оценка стен целиком
В отрасли мы склонны приравнивать R-значение внешних стен здания к R-значению изоляции в сборке.
Например, стена 2х4, 16 дюймов по центру с деревянным каркасом, в которой используется войлок R-15, обозначается как стена R-15. Здесь стандарт и реальность расходятся. Да, центр полости стойки – R-15. Однако стена – это не просто полость для стойки; это ряд стержней, которые мы называем шпильками, пластинами, коллектором, порогами и т. д.Эти стержни не обладают таким же сопротивлением тепловому потоку, как изоляция полости. Эти палочки, которые часто называют «мостами холода», имеют значительно пониженное значение R.
Кроме палок есть дырочки. Отверстия – это окна и двери, обычно называемые «оконными проемами». Фенестрация в большинстве случаев имеет гораздо более низкую изоляционную ценность, чем изоляция центра полости. В целях маркетинга и стандартизации мы хотели бы использовать более высокий коэффициент сопротивления изоляции при обсуждении сборки наружных стен.Используя более высокое значение R, мы лучше чувствуем себя в борьбе с окружающей средой и лучше выглядим. Реальность, однако, говорит немного о другом.
Когда мы строим наружные стены, у нас есть три основных участника сборки: изоляция (полость или сплошная пленка), деревянная рама, окна и двери. Эти три составляющих, если их рассматривать вместе, составляют то, что мы называем «полной R-ценностью». Значение R для всей стены обычно значительно меньше, чем стандартизованное значение, указанное для изоляции полости, в основном из-за значительно более низкого значения R для каркаса стены и оконного проема.Когда мы нормализуем R-значения компонентов, мы также должны подтвердить их соответствующие количества в стеновой сборке. Конечно, количество, доступное для выбора, находится в очень широком диапазоне. Хотя мы могли бы писать книги на эту тему, давайте свяжем это к ясному и простому пониманию, которое мы можем извлечь с некоторой уверенностью.
Тим Хили Расширенное обрамление . Переход с обычного, 16-дюймового. обрамление до передовых методов кадрирования с 24-дюймовым o.c. Интервал дает небольшое улучшение по сравнению со стеной 2×6 с традиционным каркасом, что дает очень скромное увеличение R-0,67. Толстая стена. Сохраняя расширенное кадрирование, но используя более глубокое кадрирование 2×8, добавляется второстепенное R-0,5.Обрамление . Начните с первого компонента внешней стены – деревянного каркаса. Деревянная рама, как правило, состоит из двух листов материала, выходящего наружу на 11/2 дюйма. Для нашего обсуждения мы будем называть это «непрозрачной областью». Обрамление имеет ряд вариантов, которых следует придерживаться, например, стандартное обрамление, передовые методы обрамления и изолированные заголовки (или отсутствие заголовков в ненесущих стенах).Стены 1 и 2 (см. Рисунки выше) показывают быстрое представление стены размером 16 дюймов по центру по сравнению со стеной размером 24 дюйма по центру.
Я провел множество исследований каркаса домов, и обычно дельта непрозрачности стен составляет от 5% до 12%. Да, это может быть ниже или выше в зависимости от нашего уровня агрессивности, но для обсуждения я буду использовать 8% -ный коэффициент кадрирования, чтобы различать стандартный кадр и расширенный кадр. В обычном доме деревянный каркас составляет около 22% непрозрачной поверхности.С расширенными мерами по обрамлению непрозрачная площадь падает примерно до 14% от стены. Я использую R-1,25 / дюйм для R-ценности пиломатериалов для обрамления. Это дает R-4,37 для стены 2×4 и R-6,88 для стены 2×6. Таким образом, непрозрачная площадь составляет от 14% до 22% стеновой конструкции, что дает значение R от 4,4 до 6,9 в зависимости от толщины каркаса.
Тим Хили Непрерывная изоляция ограничивает тепловые мосты и улучшает изоляционные свойства полости. Стена 5 использует ту же стену 2×4, что и стену 1 с традиционным каркасом, и добавляет 1/2 дюйма жесткой изоляции, что на 19% увеличивает R-значение для всей стены.Изоляция полости , как и каркас, имеет варианты. Стеновая полость 2×4 может быть изолирована от R-13 до примерно R-25. Стену 2х6 можно утеплить от R-19 до R-39. Выбор материала, плотность и глубина полости – все это играет роль в R-значении «полости» стены. В целях нашего обсуждения мы будем использовать R-15 для стены 2×4 и R-21 для стены 2×6. Степень изоляции полости напрямую зависит от решения конструкции деревянного каркаса. Это просто потому, что там, где нет деревянной рамы, обычно есть полость (кроме окон и дверей).Таким образом, решение в пользу агрессивных передовых технологий обрамления приведет к более высокому процентному содержанию полости. Так же, как и у деревянного каркаса, дельта площади «впадины» составляет 8%. Как правило, площадь полости будет варьироваться от 63% до 71% от стены в сборе, что напрямую связано с решениями по обрамлению.
Окна и двери являются последним компонентом наружной стены. Подобно своим аналогам, деревянная рама и изоляция пустот, окна и двери имеют множество вариантов изоляции, размеров и улучшенных характеристик, и, что наиболее важно, широкий спектр процентного содержания окон.Для нашего обсуждения здесь мы будем использовать пакет окна / двери с U-значением 0,30. Значение U – это величина, обратная R-значению; следовательно, 1 / .30 дает R-значение 3,3. Поскольку количество остекления сильно различается, я прибегаю к простому колониальному дому, на долю которого приходится около 15% всей конструкции стен, отведенных под «оконное стекло».
Теперь вы можете видеть, что, когда мы конструируем наши стеновые конструкции, обычно указанное «R-значение» (значение изоляции полости) не близко к значению R-значения для всей стены, которое нормализует площадь полости и полости. -изоляция R-значение с областями и R-значениями непрозрачности и фенестрации.Вместе эти трое предлагают не такое уж ошеломляющее R-значение. Стены 1, 2, 3 и 4 на первых двух иллюстрациях выше выполнены из типичных строительных материалов для жилых домов. Здесь следует обратить внимание на то, как «заявленное» значение R (R-значение изоляции полости) на самом деле сравнивается с R-значением для всей стены: во всех случаях, R-значение для всей стены (что на самом деле происходит ) значительно меньше заявленного значения.
Как уже отмечалось, вы можете увидеть четкий компромисс между тем, что мы обозначаем R-значением нашей стены, и тем, что мы на самом деле строим.Что касается размера 2×4 16 дюймов по центру стены, значение R для всей стены фактически составляет всего 48% от стандартного указанного значения. При увеличении глубины стены и полости до 2×6 значение R для всей стены составляет 43% от стандартного указанного значения. Применение усовершенствованного каркаса к стене 2×6 дает R-значение для всей стены 9,6, что составляет всего 46% от стандартного обозначенного значения.
Оценка реальных вариантов
Пожалуйста, поймите: я не выступаю за отказ от изоляции и не говорю, что изоляция – это пустая трата времени или что сложная конструкция не стоит того.Я просто пытаюсь лучше понять, чем мы, как отрасль, на самом деле занимаемся. Это понимание поможет нам принимать обоснованные решения по мере продвижения вперед в разработке решений проблем наших клиентов.
Тим Хили Непрерывная изоляция (продолжение) Стена 6 добавляет около дюйма жесткой изоляции к той же конфигурации стены, что и в Стене 2, для увеличения значения R для всей стены на 25%. Стена 7 добавляет 1,2 дюйма жесткой изоляции к усовершенствованному каркасу в Стене 3, обеспечивая 27% -ное усиление всей стены.Непрерывная изоляция имеет смысл в любой климатической зоне, хотя вам нужно добавить достаточно для контроля конденсации в холодном климате (см. «Избегание мокрых стен», май / 17).В Стенах 1, 2 и 3 мы видим, что мы не достигли даже 50% стандартного обозначенного значения. Это не неудача – это наука о строительстве. Если мы хотим улучшить науку, нам нужно рассмотреть важный вопрос: как создать лучшую стену? Поскольку сборка стены состоит из трех основных компонентов – деревянного каркаса, изоляции, окон и дверей, – нам необходимо оценить каждый компонент отдельно.
Глубина обрамления . Начнем с обрамления. В частности, что происходит, когда мы увеличиваем глубину кадрирования с 2×6 до 2×8 при 24 дюймах по центру?
Как показано на стене 4, увеличение глубины каркаса обеспечивает большую изоляцию в полости, но не сильно меняет значение R для всей стены. Здесь важно понимать, что даже если R-значение изоляции полости увеличивается в более толстой стене, R-значение стойки увеличивается лишь минимально, и, что более важно, стойка остается тепловым мостом.
Тим Хили Окно вклада . Стены 7, 8 и 9 оформлены так же, как стены 5, 6 и 7, но добавляют более качественные окна. Поскольку окна составляют 15% стены, этот шаг имеет смысл только после улучшения большей площади стены.Сплошная изоляция . Какой следующий уровень улучшения? Непрозрачные участки стен с деревянным каркасом и изоляцией пустот составляют примерно 85% стены. Если мы выйдем за пределы рамы наружу и добавим жесткую изоляцию, мы не только добавим R-значение, улучшая изоляцию полости, но также отключим тепловые мосты, создаваемые рамой, что значительно повысит R-значения на непрозрачные участки.Стены 5, 6 и 7, показанные на иллюстрациях выше, показывают, что происходит со значением R для всей стены первых трех стен, когда мы добавляем непрерывную изоляцию.
Используя сплошную изоляцию, мы увеличиваем R-ценность всей стены. Чем толще сплошной, тем больше прибавка. Я – активный сторонник непрерывной изоляции в любом климате, где мы покупаем энергию для улучшения внутренней среды. Его преимущества также распространяются на надежность, здоровье и комфорт. (В этой статье мы сосредоточены на энергоэффективности, но важно, чтобы мы признали другие критические факторы производительности, на которые влияет энергоэффективность стены, и которые мы можем подробно обсудить позже.) Интересный вывод здесь обнаруживается, когда вы сравниваете изображения: Стена 5 – стена 2х4 с непрерывной изоляцией R-3, возможно, такая же стена, как Стена 2 – стена размером 2х6 16 дюймов по центру с деревянным каркасом – по крайней мере, от строго перспектива R-ценности. Но наука о наших стенах не совсем завершена. Как и утеплитель, окна обладают различными характеристиками. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы изменим характеристики окон в некоторых из этих стен.
Параметры окна . Обратите внимание, что во всех случаях в стенах 5, 6 и 7 оконные и дверные проемы – на 15% стены – были частью стены с худшими характеристиками.
Сравните эти значения R для всей стены с последними тремя примерами стен: стены 8, 9 и 10 (см. Иллюстрации выше). Обратите внимание: то, что мы делаем, пропорционально улучшаем стену. Обращаясь в первую очередь к самым большим областям стены, мы вносим постепенные улучшения, и по мере того, как мы делаем это, меньшие области (в данном случае область окна / двери) становятся все более и более важными. Обращение к окнам и дверям после того, как мы обработали непрозрачные области и пустоты, приводит к наилучшим характеристикам стен.Итак, мы начинаем с изоляции – это хорошо, – а затем предпочтительным вариантом будет усовершенствованное обрамление, благодаря которому изоляция будет выглядеть еще лучше. Сплошная изоляция всегда будет хорошим выбором. И лучшие окна имеют смысл, но только после того, как мы обработаем более сложные участки стены.
Несколько лет назад я обедал с одним из лучших строителей в истории строительства. Будучи честолюбивым молодым архитектором, ищущим быстрый, грустный и грязный ответ, я спросил его: «Какую лучшую стену я могу спроектировать / построить?» Его ответ был простым и уверенным: «Положите столько теплоизоляции на внешнюю сторону стены, сколько вы можете себе позволить.«Это хороший совет. Кроме того, знайте, что окна, даже самые лучшие, которые вы можете найти, скорее всего, всегда будут худшей частью стены. Но для меня самым важным выводом здесь является идея «пропорционального развития». Нет смысла ставить посредственное окно R-3 в высокопроизводительную стену R-30. Поскольку мы, архитекторы и строители (профессионалы), обсуждаем решения с нашими клиентами, мы должны понимать, что каждый из компонентов должен быть «пропорционален» целому – в данном случае «R-значению для всей стены».«Да здравствуют наши постройки.
.