Фронтон из пеноблока: Фронтон из пеноблока: как выложить своими руками

Содержание

Фронтон из пеноблока: как выложить своими руками

Содержание

Преимущества фронтона из пеноблока
Подготовительные работы и расчет
Кладка фронтона
Армирование фронтона
Отделочные работы
Заключение

Эта фасадная часть здания располагается между кровельными скатами. Исходя из особенностей конфигурации последней, фронтоны бывают овальными, треугольными и трапециевидными. На такую конструкцию возлагается двойное предназначение. Она является опорным элементом стропильной конструкции и создает защищенность от попадания на чердак влаги. Площадь, образованная фронтонными стенами, в большинстве случаев отводится под дополнительное помещение. Сегодня разберемся, как делается фронтон из пеноблока.

Преимущества фронтона из пеноблока

Пеноблочный материал давно используется для возведения сооружений или фронтонных участков на зданиях. К основным достоинствам относятся:

приемлемая стоимость материалов;
хорошие показатели прочности;
удобная обработка блоков из-за их пористой структуры;
относительно небольшой вес кладки фронтона из пеноблоков, не создающий на фундаментную основу большой нагрузки;
принцип ведения кладки – как у кирпичного материала, только применяется вместо цементного раствора клеевой состав.

Есть возможность проведения всех работ своими руками.

Подготовительные работы и расчет

Опытные мастера рекомендуют сначала возводить фронтон, после чего переходить к монтажу кровли. Это существенно облегчит процесс, так как кровельное перекрытие создает определенные помехи в кладочных работах.

Устройство фронтона из пеноблока своими руками подразумевает определенные расчеты. Определившись с высотой, найти общую площадь не составит сложностей.

Перед началом работ выполняется разметка. С этой целью на стене укрепляют рейку, которая своей длиной соответствует высоте будущего фронтонного элемента. Ее верхний край соединяют с углами стен капроновым шнурком. В конечном итоге получается треугольник, реечная верхушка которого считается фронтонной вершиной, а шнурами выделяются стороны. После этого приступают к строительным работам.

Отметим, что возведение фронтона возможно перед устройством кровли или после проведения таких работ.

Фронтонные участки для ломаного типа крыш определяются аналогично. Только следует поделить плоскость фасада на секторные участки и для каждого из них по отдельности определять нужные параметры.

Во время составления проекта и проведения всех необходимых расчетов возникает немаловажный нюанс. Для одноэтажных объектов высоту фронтона устанавливают соотносительно 1 к 1 к стене. Как правило, стенка с цокольным участком не превышает трех с половиной метров. Этого значения вполне достаточно, чтобы обустроить чердачное помещение.

Чрезмерно высокая кровля станет доминировать по отношению к стенам, зрительно давя на них. Чердак, высота которого не превышает двухметровой отметки, создаст впечатление, что дом врос в землю, и привлекательности объекту не прибавит.

Чтобы узнать площадь треугольного фронтона, если известны его основание и высота, достаточно воспользоваться формулой из школьного курса. Но в иных вариантах придется применить формулу Герона, в которую просто подставляют значения трех сторон. Вычисления усложняются определением квадратного корня, но такая задача упрощается, если воспользоваться специальными калькуляторами, которые выполнят все расчеты за несколько секунд.

Уточнив все параметры, можно составить схему фронтона, покупать материал и начинать строительство.

Кладка фронтона

Чтобы знать, как выложить фронтон из пеноблока, внимательно изучите последовательность выполнения работ:

Сначала выполняется разметка торцевых стен объекта. Если планируется фронтонная часть в виде равностороннего треугольника, то с помощью простого замера определяется середина. Когда строится ассиметричная кровля, то проекционную точку смещают в любую из сторон на нужное расстояние. В установленных местах крепятся рейки, верхними краями определяющие высоту конькового элемента.
К верху реек крепятся шнурки, обозначающие стороны треугольника. Так формируют «шаблон», по которому будет вестись кладка. Кстати, для организации естественного освещения чердачного помещения следует предусмотреть места под оконные проемы. Сразу становится ясно, сколько рядов необходимо выложить полностью, прежде чем настанет время для устройства проемного участка. Уложив первые ряды, определяется середина, от которой в обе стороны откладывают необходимое расстояние.
Работы продолжаются, ориентир берется по натянутым шнурам, при этом учитываются места под установку оконных блоков. Ввиду того, что шнурок размещен по краям, он определит не только скатный угол, но и сдвиги блоков на краях кладочного ряда, которые сначала внешне будут напоминать ступеньки.

Оконные проемы могут быть на ваше усмотрение – прямоугольными или со скошенными краями, параллельными верхнему краю кровли. Для соблюдения такого направления придется проемы перекрыть досками, ширина которых равна толщине фронтона из пеноблока.
По доскам выполняется кладка блоков параллельно скату. Рядов, перекрывающих проемы, должно быть два. Последующая кладка проема ведется традиционным способом – блоки кладут горизонтально. Завершающий этап строительства фронтона – подрезка и укладка подходящих по размерам блочных кусков на боковые «ступеньки». Чтобы сделать все точно, целый блок укладываем на одну из ступенек, отмечаем линию среза и ножовкой отпиливаем лишнее. Напомним, что такая работа сложностей не вызывает.
Со стороны чердачного помещения рекомендуется фронтонную стену подпереть досками, пока раствор будет сохнуть. Такая мера позволит избежать перекашивания и завала стен.
Чтобы было удобно выкладывать стропильный каркас, наклонные участки фронтона выкладывают пластинами, напиленными из блочного материала. Кладка ведется от нижних точек к вершине на такой же раствор. В определенных местах допускается оставлять промежутки для выкладки конька и прогонных стропильных лаг.
Если все выполнить правильно, то с каждой стороны дома у вас получится два одинаковых фронтона, отличающихся наличием оконных проемов или их формами.
Как только кладка высохнет полностью, можно переходить к устройству кровли.

В качестве шаблонного варианта можно выставить крайние стропильные пары и во время работы ориентироваться на них. Кстати, стропила в таком случае сыграют роль дополнительной опоры для выкладываемого фронтона.

Некоторые в качестве надежной опоры внутри чердачного помещения выкладывают кирпичные столбики. Такая мера хороша, если фронтон высокий, да и столбы будут смотреться своеобразными колоннами. Правда, такая мера предосторожности украдет у вас немного свободного пространства, но устойчивость фронтонных стен будет гарантирована.

Армирование фронтона

Многих интересует вопрос – нужно ли армировать фронтоны из пеноблока? Естественно, и работа эта выполняется, как и в случае кладки стен – через каждые три – четыре ряда. Лучше всего для этого использовать арматурные пруты, укладываемые в устроенные в блочных рядах канавки. И не забудьте, что оконные проемы тоже усиливаются.

Отделочные работы

Наружную отделку блочного фронтона можно выполнить тремя способами:

Наиболее простой и приемлемый по стоимости вариант – шпаклевание по утеплительному материалу. По поверхности наклеивают и в качестве дополнительной меры фиксируют дюбелями листы пенопласта, поверх которых закрепляется сеточка из стекловолоконного материала. Теперь можно брать декоративную шпаклевочную смесь и наносить ее тонким слоем.
Сайдинговые панели вызывают определенные сложности в работе. Сначала монтируется обрешетка под утеплительный материал, потом крепятся рейки под сайдинг. Смотрится все красиво, но стоимость материалов и услуг сразу увеличивается минимум в два раза.

Долгий процесс – облицовка кирпичом. Кроме того, этот вид работ стоит дороже остальных, да и в выполнении могут возникнуть сложности, требующие определенного опыта.

Заключение

Мы выяснили, как сделать фронтон из пеноблока. Ничего сложного в таких работах нет – несколько расчетов, разметка, и можно все выполнить самостоятельно. Если вам кажется, что опыта недостаточно, то пригласите на помощь профессиональных мастеров. Они выведут фронтонные стены достаточно оперативно.

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т. п.

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м².

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.

Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 — рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами — бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые — идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 — каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т. п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
обшивают каркас обрешеткой;
на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Чем обшить фронтон дома

Эти материалы схожи по своим свойствам, но они по-прежнему являются противниками на рынке строительных материалов. Любой изготовитель расхваливает лишь свой материал и негативно отзывается о конкурентном материале. Всё это путает потенциального потребителя и не позволяет ему сделать правильный выбор.

Для того чтобы приступить к разбору этого вопроса, разберём отличия пеноблочного материала от газосиликата.

Какова проходимость воздуха у данных материалов?

Так как мы разбираем обработку жилья из губчатых материалов, главным должны быть вопросы о свойствах влагопроницаемости и паропроницаемости. От этого будет зависеть, как будет дышаться в доме и на каком режиме предстоит «трудиться» утепляющему материалу.

Эти свойства зависят от внутреннего состава материала. Пеноблок имеет строение замкнутых пористых ячеек, которые образовываются благодаря пене в песчано-цементном конгломерате. Пена нужна в составе, чтоб сделать материал более лёгким.

Газобетон имеет другое строение – сеть микропор. Микропоры появляются благодаря метану, образующемуся в ходе сольватации алюминиевой пудры и геральдитной смеси.

Вода, скорее всего, проходит через неприкрытые канальца, чем через закрытые ячейки. Соответственно, водопроходимость у газосиликата больше, чем у пеноблока. Водный пар очень просто проходит все ячеистые бетоны. Давайте разберемся с вопросом, чем обшить дом из пеноблоков снаружи?

Наружная отделка стен из пеноблоков

Разобравшись в физических задачах, начнём разбор нюансов методики. Если вам хочется свободно дышать в вашем доме, то наружная обработка жилища не должна создавать этому препятствий, она должна спокойно пропускать водный пар.

Непонятно, зачем строители утепляют стены дома материалом, не пропускающим пара. Неужели в этом случае люди изначально обращают внимание на цену, экономя тем самым на своём здоровье?

В настоящее время пенопласт стоит не дороже минваты, а отделка им требует дополнительных работ, в виде монтажа сетки, а также шпаклевки и окрашивания.

Если вы желаете оставить натуральную паропроницаемость стен и предотвратить намачивание конденсатом утеплителя, можно приобрести вентилируемый фасад из пластмассового сайдинга. Он незначительно дороже, чем пенопласт. Зато в таком доме вы будете себя чувствовать комфортно, не будет влажно и жарко.

Сайдинг гораздо практичнее пенопласта. Сайдинговые панели защищают фасад от неблагоприятных условий окружающей среды. Между панелями и минватным утеплителем обнаруживается проветривающее пространство, благодаря которому убирается водный пар.

Чем обшить фасад дома снаружи?

Если мы обошьём фасад дома пеноблоками, сделанными с помощью вентилируемого фасада, то решим сразу несколько задач:

прекрасный внешний вид;
отепление;
защита от неблагоприятных условий среды;
качественный вывод водяного пара.

Если вы против использования полимеров во внешней отделке, то просто приподнимите повыше фундамент, на 12-15 см, приобретите облицовочный кирпич, и установите навесной фасад по другой технологии.

При этой методике кладку главной стены из пенобетона ведут параллельно с монтажом минераловатного утеплителя и внешней кладкой из облицовочного кирпича. Поверх утеплителя закрепляют пленку, защищающую от ветра и оставляют между утеплителем и плёнкой, а также наружной стеной воздушный люфт высотой 5-8 см.

Для соединения наружной стены с главной, применяют анкера. Их герметизируют внутри пеноблочной укладки на 10-12 см с расстоянием по горизонтали и вертикали от 50 до 70 см.

Прекрасный вариант – наружная обшивка дома из пеноблоков блокхаусом (доска, под брус или бревно). Это тоже разновидность проветривающего фасада. Блокхауз прикрепляется на главный каркас из брусков или профиля с пространством для удаления водяного пара.

В холодных районах утепление пеноблочных стен в строительстве является крайне важной процедурой. И стандартной величины блока пенобетона для утепления, как правило, не хватает. Стандарт 20-30 см.

При строительстве здания в теплом по климату районе, стены из пеноблока и газосиликата можно отделать гораздо проще и дешевле.

Здесь возможны два варианта: оштукатуривание смесями, изготовленными специально для внешней отделки газобетона; покраска силиконовыми красками.

Пеноблочная штукатурка содержит свои нюансы. Дешевая цементопесочная смесь крайне нежелательно. Так как пеноблок плохо вбирает воду, на нем неплохо держится лишь специальная штукатурка. В составе данного слоя содержаться клейкие вещества, улучшающие сцепление с пенобетоном.

Состав торкретируют на армирующую сетку в несколько шагов: для начала поверхность сбрызгивают жидким раствором, а после того, как он схватится, наносят заключительный слой.

Выбирая состав для оштукатуривания открытой наружной и внутренней скрытой обработки пеноблока, прочитайте ингредиенты. Если в них присутствует армирующее микроволокно из полипропилена, то это отлично. Оно нужно для защиты финишной отделки от трещин.

Чем обшить фронтон дома?

Если требуется покрыть фронтон крыши дома, построенного из пенобетона, кирпича или бетона с оштукатуренными стенами, можно применить для обработки фронтона выпуклые изделия из глины, выполненные в общем стиле вашего жилья. В наше время для декорирования подойдут частицы мозаики разных цветов, плитки правильной формы, имеющие широкую палитру цветов и оттенков. Все эти элементы помогут украсить вам дом.

Довольно неплохим, но пока нечасто встречающимся способом отделки, служит отделка фронтонов битумной черепицей, если крыша покрыта нею. Вертикальная плоскость не удобна для отделки, зато, если отделка проведена качественно, то общий вид жилья улучшается.

Обычно применяются для этих целей шлифованные плитки с аккуратным узором. Помимо эстетики обеспечивает защиту дома от шума, солнечной радиации, черепица выступает в роли утеплителя. Покрыть фронтон дома допустимо металлическими листами, но это дорого, поэтому используется редко.

Зато эксплуатируют алюминиевые плиты, у которых имеется специальная выемка для дополнительного укрепления. Изредка берут покрытые цинком стальные или титановые листы. Данные листы зачастую имеют покрытие со специальным полиуретановым или полиамидным покрытием. Охранительная прослойка гарантирует хорошую защиту от различных повреждений и воздействия неблагоприятной окружающей среды.

Как класть фронтон из газобетона?

Опубликовано 05.04.2018 автором ipont

20 мар 2015, вася

У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший. Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды. И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости. Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было. Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было. Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.

Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру. Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.

Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.

Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.

Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.

Содержание

1 Коротко о фронтонах
- 1.1 Из чего делают фронтоны
- 1.2 Простой расчет конструкции
2 Как самому сложить блочный фронтон
3 Облицовка и утепление фронтона
4 Вывод

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

Иллюстрации	Рекомендации
	Центральная стойка. Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту: В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм; В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления; Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.
	Боковые растяжки. Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура. Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.
	Начинаем кладку. Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы. Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться: Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором; Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.
	Обустройство скосов на окнах. На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли. Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.
	Закладываем верхний скос. Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм. Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой. Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.
	Подпорки. Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить. Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.
	Верхний кант. Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков. Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.
	Заготовка под конек. Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.
	Параллельный фронтон. Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.
	Альтернативный способ. Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон. Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Вывод

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца. Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Крыша

Кладка фронтона (147 фото) – фото

Дом с фронтоном из кирпича

Дацан кирпичный фронтон

Кирпичная кладка

Фронтон из кирпича

Кирпичный фронтон

Фронтоны старинных домов

Фронтоны кирпичных домов

Кирпичный фронтон

Двухскатный кирпичный фронтон

Фронтон из кирпича

Кирпичный фронтон мансардной крыши

Фронтон кирпич

Фронтон из кирпича

Карниз из кирпича

Фронтон из кирпича

Треугольный фронтон

Дом из керамзитобетонных блоков 6х9

Кирпичный фронтон двухскатной крыши

Фронтон из газоблока

Красивый фронтон из кирпича

Кладка кирпич фронтона

Фронтон из газоблока

Кладка фронтона

Кирпичный фронтон

Дом из керамического кирпича

Каменный фронтон

Карниз из кирпича

Фронтоны из газобетона

Кладка фронтона

Фронтон из газоблоков

Фронтон газобетон стропила

Дом из керамоблоков

Фронтон из теплой керамики

Фронтоны многощипцовой крыши

Крыши кирпичных домов

Фронтон из блоков

Фронтоны из газобетона

Кирпичный фронтон мансардной крыши

Стропильная система на газобетоне

Коробка дома из керамических блоков

Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Гараж из керамзитоблока с мансардой

Кирпичный фронтон

Стропильная система фронтон

Фронтон из газоблока

Фронтон из силикатного кирпича

Фронтон из керамзитоблока

Фронтон ригельный кирпич

Кирпичный фронтон

Фронтон из блоков

Nelissen Helena

Дом из кирпича под расшивку

Фронтоны из газобетона

Восточный кирпичный фронтон

Фронтонный мауэрлат

Красивые фронтоны домов из кирпича

Фронтоны из газосиликатных блоков

Круглое окно в крыше

Кирпичный фронтон

Здания из кирпича

Фронтон из кирпича

Фронтон с аттиком

П образный фронтон из блоков

Перемычки фронтонов

Двускатная кровля с фронтонами

Фронтон кровли

Фронтон из кирпича

Кладка фронтона из газобетона

Карнизы домов из кирпича

Фронтон из пеноблока

Красное кирпичное здание

Антон Булатецкий Архитектор

Наклонные перемычки

Фронтоны из газобетона

Кладка фронтона

Красивые фронтоны домов из газобетона

Керамзитный блок армопояс

Мансардная крыша с пеноблока

Дом из керамических блоков

Фронтон из газоблока

Постройки из пеноблока

Фасад из желтого кирпича

Фронтон крыши из кирпича

Перемычки треугольных окон

Крыши домов стройка

Фронтон из блоков

Трещины в газобетоне

Фронтон из блоков

Многощипцовая крыша стропильная система

Гейбл фронтон архитектура

Фронтон из газоблока

Дом из газобетона

Кирпичный дом с двускатной крышей

Фронтоны из керамзитоблоков

Фронтоны из газосиликатных блоков

Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Стропильная система многощипцовой кровли

Кирпичное здание с круглыми окнами

Кирпичный гараж

Размечаем фронтон

Фронтоны из газобетона

Кирпичный фронтон

Стропила на фронтоны

Фронтон из теплой керамики

Треугольные окна на фронтоне

Фронтон гаража из блоков

Керамические поризованные блоки Керакам СУПЕРТЕРМО

Фронтон двускатной крыши

Фронтон из пеноблока

Фронтон из газоблока

Треугольные окна на фасаде

Кирпичный фронтон

Фронтоны с пеноблоков

Стропильная система с кирпичными фронтонами

Фронтон из газоблока

Карниз из кирпича

Квадратный дом с фронтоном

Узорная кладка из кирпича

Фронтоны из газобетона

Многощипцовая стропильная система

Красивая кладка из кирпича

Кладка теплоблоков

Fmliy stroys

Постройки из газосиликата

Фронтон из керамоблока

Баня из керамзитобетонных блоков

Кирпичное здание с колоннами

Кирпичная кровля

Дачный дом из керамзитобетонных блоков

Ступенчатый фронтон

Франтон или фронтон в доме

Карниз на доме

Фронтон из газоблока

Фронтон гаража из газоблока

Стропила на фронтоны

Строители строят дом

Фрагмент кладки

Дом из газосиликата с мансардой

Крыша с кирпичным фронтоном

Старые дома из кирпича

Фронтон из блоков

Дом из кремнегранитных блоков

Многощипцовая крыша стропильная система

Кладка фронтона (148 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Дом с фронтоном из кирпича

Дацан кирпичный фронтон

Фигурная кладка из кирпича

Фронтон из кирпича

Кирпичный фронтон

Фронтоны кирпичных домов

Кирпичный фронтон

Дом с фронтоном из кирпича

Кирпичный фронтон

Двухскатный кирпичный фронтон

Фронтон из кирпича

Кирпичный фронтон мансардной крыши

Фронтон кирпич

Фронтон из кирпича

Карниз из кирпича

Фронтон из кирпича

Килевидный фронтон

Дом из керамзитобетонных блоков 6х9

Фронтон крыши

Фронтон из газоблока

Красивый фронтон из кирпича

Кладка кирпич фронтона

Полумансарда стропильная система газобетон

Кладка фронтона

Кирпичный фронтон

Дом из керамического кирпича

Каменный фронтон

Фронтон из облицовочного кирпича

Фронтон из газоблока

Кладка фронтона из кирпича

Кладка фронтона из газобетона

Мансардная крыша фронтон газобетон

Кирпичный фронтон

Теплая керамика фронтоны

Фронтоны многощипцовой крыши

Кирпичный фронтон

Фронтон из газоблока

Фронтоны из газобетона

Кирпичный фронтон мансардной крыши

Стропильная система на газобетоне

Коробка дома из керамических блоков

Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Гараж из керамзитоблока с мансардой

Дом кирпичный с двумя фронтонами

Фронтонный мауэрлат

Фронтон из газоблока

Фронтон дома из силикатного кирпича

Фронтон из керамзитных блоков

Кладка фронтонов маяки

Кирпичный фронтон

Фронтон из блоков

Коттедж из кирпича ручной формовки

Дом из кирпича под расшивку

Фронтоны из газобетона

Кирпичный фронтон

Мауэрлат для мансарды

Красивые фронтоны домов из кирпича

Фронтоны из газосиликатных блоков

Круглое окно в крыше

Фронтоны старинных домов

Старинные кирпичные фасады

Фронтоны из кирпича с окнами

Фронтон с аттиком

Сдвинулись фронтоны из блоков

Перемычки фронтонов

Двускатная кровля с фронтонами

Кирпичный фронтон двухскатной крыши

Фронтон из кирпича

Фронтон из блоков

Карнизы домов из кирпича

Кладка фронтона из блоков

Город из красного кирпича

Антон Булатецкий Архитектор

Перемычки для наклонных окон

Фронтоны домов из газобетона

Кладка фронтона

Кладка фронтона из блоков двухскатной крыши

Керамзитный блок армопояс

Фронтон из пеноблока

Дом из керамических блоков

Одноэтажный дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Строительный домик из пеноблоков

Фасад из желтого и коричневого кирпича

Дом желтый кирпич коричневый фронтон

Фронтон крыши из кирпича

Крыши кирпичных домов

Фронтоны из газобетона

Армопояс трещины

Фронтоны из газобетона

Стропильная система многощипцовой кровли

Гейбл фронтон архитектура

Фронтон из газоблока

Постройки из газобетона

Кирпичный дом с двускатной крышей

Фронтон из керамзитных блоков

Фронтоны из газосиликатных блоков

Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков

Многоскатная крыша стропильная система

Кирпичный фронтон

Кирпичный гараж

Размечаем фронтон

Фронтон из пеноблока

Фронтон из кирпича

Двускатная крыша с фронтонами из газобетона

Теплая керамика фронтоны

Окна на фронтоне

Ложим стропила на гараж

Фронтоны из керамических блоков

Фронтон двускатной крыши

Мансарда из блоков

Фронтон из газоблока

Треугольные окна на фасаде

Кирпичный фронтон

Фронтон из блоков

Кирпичный фронтон и стропила

Фронтоны домов из газобетона

Карнизы домов из кирпича

Квадратный дом с фронтоном

Фигурная кладка из кирпича

Кладка фронтона

Многощипцовая крыша стропильная система

Красивая кладка кирпича

Кладка теплоблоков

Fmliy stroys

Постройки из газосиликата

Фронтон из керамоблока

Дом из керамзитных блоков

Антон Булатецкий Архитектор

Кирпичная кровля

Дачный дом из керамзитобетонных блоков

Фронтон с парапетом

Цеховые фронтоны

Карнизы и фронтоны домов

Фронтон из газоблока

Надо ли армировать фронтоны из газобетона

Мауэрлат на фронтоне

Строители домов

Кладка кирпича в русском стиле

Дом полутораэтажный из пеноблоков

Крыша с кирпичным фронтоном

Старые дома из кирпича

Фронтон из блоков

Теплоэффективный строительный блок из кремнегранита

Двускатная кровля с фронтонами

Входные и оконные системы – Фронтоны – Страница 1 – Spectis Molding Products – Veritas Products

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Wh44-100 Коллектор окна 55″ Ш X 11 5/8″ В

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 161,00 $

ЦЕНА OEM $184,00

Wh44-100 Wh44-100 Заголовок окна 55 “Ш X 11 5/8” В Wh44-100 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь похожа на дерево, но значительно лучше и может быть…

Wh44-100

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 161,00 $

ЦЕНА OEM 184,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 161,00 $

ЦЕНА OEM 184,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Wh43-101 Окно Коллектора 38″ Основание Ш X 11 1/16″ В

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 114,00 $

ЦЕНА OEM 130,00 $

Wh43-101 Wh43-101 Окно Коллектора 38″ Основание W X 11 1/16″ H Wh43-101 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше, и…

Wh43-101

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $114,00

ЦЕНА OEM 130,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 114,00 $

ЦЕНА OEM 130,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

Wh43-100 Коллектор окна 42 1/2″ Основание Ш X 10 3/8″ В

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 123,00 $

ЦЕНА OEM $139. 00

Wh43-100 Wh43-100 Заголовок окна 42 1/2″ Основание Ш X 10 3/8″ В Wh43-100 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, похожая на древесину, но значительно лучше, и…

Wh43-100

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 123,00 $

ЦЕНА OEM 139,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $123,00

ЦЕНА OEM 139,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

SP9825 Фронтон Sunburst 99 1/4 “x 25 1/4”

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 574,00 $

ЦЕНА OEM 639 долларов США. 00

SP9825 SP9825 Фронтон Sunburst 99 1/4 x 25 1/4 дюйма SP9825 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пенопласт, который на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше и может быть…

SP9825

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 574,00 $

ЦЕНА OEM 639,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 574,00 $

ЦЕНА OEM 639,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

СП9021 Солнечные лучи Фронтон 91 1/4 x 21 1/8″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 543,00 $

ЦЕНА OEM 603,00 $

SP9021 SP9021 Фронтон Sunburst 91 1/4 x 21 1/8 дюйма SP9021 Из чего сделан Spectis? Молдинги Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). лучше, а может быть…

СП9021

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 543,00 $

ЦЕНА OEM 603,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $543,00

ЦЕНА OEM 603,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

SP8423 Фронтон Sunburst 85 3/16 x 24 1/2 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 361,00 $

ЦЕНА OEM $400. 00

SP8423 SP8423 Фронтон Sunburst 85 3/16 x 24 1/2 дюйма SP8423 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше и может быть…

SP8423

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 361,00 $

ЦЕНА OEM 400,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 361,00 $

ЦЕНА OEM 400,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

SP7018 Фронтон Sunburst 74 5/8 x 18 1/4 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 302,00 $

ЦЕНА OEM $335,00

SP7018 SP7018 Фронтон Sunburst 74 5/8″ x 18 1/4″ SP7018 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пенопласт, который на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше и может быть…

SP7018

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $302,00

ЦЕНА OEM 335,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 302,00 $

ЦЕНА OEM 335,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

SP5716 Фронтон «Солнечные лучи» 58 3/16 x 16 дюймов

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 245,00 $

ЦЕНА OEM 271,00 $

SP5716 SP5716 Фронтон Sunburst 58 3/16 x 16 дюймов SP5716 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше и может быть…

СП5716

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 245,00 $

ЦЕНА OEM 271,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $245.00

ЦЕНА OEM 271,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

SP5315 Фронтон «Солнечные лучи» 54 11/16 x 15 7/8 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 174,00 $

ЦЕНА OEM 19 долларов3. 00

SP5315 SP5315 Фронтон Sunburst 54 11/16″ x 15 7/8″ SP5315 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше, и может…

SP5315

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 174,00 $

ЦЕНА OEM 193,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 174,00 $

ЦЕНА OEM 193,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

РХ9826 баранов головное окно/дверной фронтон 98 x 25 1/4 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 543,00 $

ЦЕНА OEM $603,00

RH9826 RH9826 Окно/дверной фронтон Rams Head 98″ x 25 1/4″ RH9826 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь похожа на древесину, но значительно лучше,…

РХ9826

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 543,00 $

ЦЕНА OEM 603,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $543,00

ЦЕНА OEM 603,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

RH9024 Rams Head Window/Фронтон двери 90 x 24 3/4 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 450,00 $

ЦЕНА OEM $500. 00

RH9024 RH9024 Рамс Головное окно/дверной фронтон 90 x 24 3/4 дюйма RH9024 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше,…

RH9024

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 450,00 $

ЦЕНА OEM 500,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 450,00 $

ЦЕНА OEM 500,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

RH8424 Rams Head Window/Фронтон двери 84 x 24 3/4 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 398,00 $

ЦЕНА OEM 441,00 $

RH8424 RH8424 Окно/дверной фронтон Rams Head 84 x 24 3/4 дюйма RH8424 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на древесину, но значительно лучше,…

RH8424

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $398.00

ЦЕНА OEM 441,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 398,00 $

ЦЕНА OEM 441,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

RH7022 Rams Head Окно/дверной фронтон 70 11/16″ x 22 9/16″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 332,00 $

ЦЕНА OEM $368,00

RH7022 RH7022 Окно/дверной фронтон Rams Head 70 11/16″ x 22 9/16″ RH7022 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь напоминает дерево, но значительно…

РХ7022

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 332,00 $

ЦЕНА OEM 368,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $332,00

ЦЕНА OEM 368,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

RH5718 Rams Head Окно/дверной фронтон 57 9/16″ x 18 1/2″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM $314,00

RH5718 RH5718 Рамс Главное окно/дверной фронтон 57 9/16″ x 18 1/2″ RH5718 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пеноматериал, напоминающий дерево, но значительно…

RH5718

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM 314,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM 314,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

RH5319Рамс Головное окно/Дверной фронтон 53 1/2 дюйма x 19 1/2 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM 314,00 $

RH5319 RH5319 Окно/фронтон Rams Head 53 1/2″ x 19 1/2″ RH5319 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь напоминает дерево, но значительно…

РХ5319

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM 314,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $284,00

ЦЕНА OEM 314,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

PP9825 Остроконечный фронтон для двери 98 1/2″ x 25 3/8″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 270,00 $

ЦЕНА OEM 29 долларов8. 00

PP9825 PP9825 Остроконечный фронтон для двери 98 1/2″ x 25 3/8″ PP9825 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на древесину, но значительно лучше, и…

PP9825

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 270,00 $

ЦЕНА OEM 298,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 270,00 $

ЦЕНА OEM 298,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

ПП9023 Остроконечный фронтон для двери 90 1/2″ x 23 1/8″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 260,00 $

ЦЕНА OEM $288,00

PP9023 PP9023 Остроконечный фронтон для двери 90 1/2″ x 23 1/8″ PP9023 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, похожая на древесину, но значительно лучше, и…

PP9023

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 260,00 $

ЦЕНА OEM 288,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $260.00

ЦЕНА OEM 288,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

PP8421 Остроконечный фронтон для двери 85 x 21 3/8 дюйма

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 239,00 $

ЦЕНА OEM 264,00 $

PP8421 PP8421 Остроконечный фронтон для двери 85 x 21 3/8 дюйма PP8421 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пенопласт, который на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше и может…

PP8421

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 239,00 $

ЦЕНА OEM 264,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 239,00 $

ЦЕНА OEM 264,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

PP7018 Остроконечный фронтон для двери 70 5/8″ x 18 3/8″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 198,00 $

ЦЕНА OEM 219,00 $

PP7018 PP7018 Остроконечный фронтон для двери 70 5/8″ x 18 3/8″ PP7018 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше, и…

PP7018

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 19 долларов8.00

ЦЕНА OEM 219,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 198,00 $

ЦЕНА OEM 219,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

PP5715 Остроконечный фронтон для двери 57 5/16″ x 15 5/16″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM $159,00

PP5715 PP5715 Остроконечный фронтон для двери 57 5/16″ x 15 5/16″ PP5715 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь похожа на древесину, но значительно лучше,…

PP5715

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 159,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $145,00

ЦЕНА OEM 159,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

PP5314 Остроконечный фронтон для двери 53 1/2″ x 14 1/4″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 125,00 $

ЦЕНА OEM $137,00

PP5314 PP5314 Остроконечный фронтон для двери 53 1/2″ x 14 1/4″ PP5314 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше, и…

PP5314

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 125,00 $

ЦЕНА OEM 137,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 125,00 $

ЦЕНА OEM 137,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

PD3643 Пиковый фронтон 43 3/4″Ш x 36 1/8″В x 5,5″ Глубина

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 199,00 $

ЦЕНА OEM 227,00 $

WP2432S PD3643 Пиковый фронтон 43 3/4″Ш x 36 1/8″В x 5,5″ Глубина WP2432S Из чего сделан Spectis? Молдинговые изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP – это очень твердый пенопласт. на ощупь как дерево, но значительно лучше,…

PD3643

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 19 долларов9.00

ЦЕНА OEM 227,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 199,00 $

ЦЕНА OEM 227,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

PD25102 Фронтон пика 3 1/8″P X 25 1/2″H X 98 1/2″W

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 256,00 $

ЦЕНА OEM 292,00 $

WP1825 PD25102 Фронтон пика 3 1/8″P X 25 1/2″H X 98 1/2″ W WP1825 Из чего сделан Spectis? Литьевые изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP очень твердый пена, похожая на деревянную, но значительно лучше,…

PD25102

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 256,00 $

ЦЕНА OEM 292,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $256,00

ЦЕНА OEM 292,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT9411 Траверса с удлиненной накладкой 94 3/4″ X 11″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM $315. 00

CHT9411 CHT9411 Траверса с удлиненной накладкой 94 3/4″ X 11″ CHT9411 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пеноматериал, напоминающий дерево, но значительно…

CHT9411

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM 315,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 284,00 $

ЦЕНА OEM 315,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

ЧТ9409 Траверса с накладкой 94 3/4″ X 9 1/4″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 231,00 $

ЦЕНА OEM $256,00

CHT9409 CHT9409 Траверса с накладкой 94 3/4″ X 9 1/4″ CHT9409 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь похожа на древесину, но значительно лучше,…

CHT9409

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 231,00 $

ЦЕНА OEM 256,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 231,00 $

ЦЕНА OEM 256,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT8611 Траверса с удлиненной накладкой 86 3/4″ X 11″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 229,00 $

ЦЕНА OEM $255. 00

CHT8611 CHT8611 Траверса с удлиненной накладкой 86 3/4″ X 11″ CHT8611 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пеноматериал, напоминающий дерево, но значительно…

CHT8611

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 229,00 $

ЦЕНА OEM 255,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 229,00 $

ЦЕНА OEM 255,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT8609Траверса с накладкой 86 3/4″ X 9 1/4″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 188,00 $

ЦЕНА OEM $209,00

CHT8609 CHT8609 Траверса с накладкой 86 3/4″ X 9 1/4″ CHT8609 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь похожа на древесину, но значительно лучше,…

CHT8609

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 188,00 $

ЦЕНА OEM 209,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $188,00

ЦЕНА OEM 209,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT8111 Траверса с удлиненной накладкой 81 X 11 дюймов

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 224,00 $

ЦЕНА OEM $248. 00

CHT8111 CHT8111 Траверса с удлиненной накладкой 81″ X 11″ CHT8111 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше,…

CHT8111

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 224,00 $

ЦЕНА OEM 248,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 224,00 $

ЦЕНА OEM 248,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT8109Траверса с накладкой 81″ X 9 1/4

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 185,00 $

ЦЕНА OEM 203,00 $

CHT8109 CHT8109 Траверса с накладкой 81″ X 9 1/4 CHT8109 Из чего сделан Spectis? Молдинги Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP – это очень твердый пенопласт, который на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше. , и…

ЧТ8109

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 185,00 $

ЦЕНА OEM 203,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $185,00

ЦЕНА OEM 203,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT6611 Траверса с удлиненной накладкой 66 X 11 дюймов

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 178,00 $

ЦЕНА OEM 19 долларов6. 00

CHT6611 CHT6611 Траверса с удлиненной накладкой 66 x 11 дюймов CHT6611 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пеноматериал, напоминающий дерево, но значительно…

CHT6611

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 178,00 $

ЦЕНА OEM 196,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 178,00 $

ЦЕНА OEM 196,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

ЧТ6609Траверса с накладкой 66″ X 9 1/4″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM $160,00

CHT6609 CHT6609 Траверса с накладкой 66″ X 9 1/4″ CHT6609 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше, и…

ЧТ6609

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 160,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $145,00

ЦЕНА OEM 160,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT5411 Траверса с удлиненной накладкой 54″ Ш x 11″ В

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM $160. 00

CHT5411 CHT5411 Траверса с удлиненной накладкой 54″ Ш x 11″ В CHT5411 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пеноматериал, напоминающий дерево, но значительно…

CHT5411

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 160,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 160,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT5409Траверса с накладкой 54″ Ш x 9 1/4″ В

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 120,00 $

ЦЕНА OEM 131,00 $

CHT5409 CHT5409 Траверса с накладкой 54″ Ш x 9 1/4″ В CHT5409 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь похожа на древесину, но значительно лучше,…

ЧТ5409

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 120,00 $

ЦЕНА OEM 131,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $120.00

ЦЕНА OEM 131,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT5011 Траверса с удлиненной накладкой 50″ Ш x 11″ В

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 159 долларов. 00

CHT5011 CHT5011 Траверса с удлиненной накладкой 50″ Ш x 11″ В CHT5011 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пеноматериал, напоминающий дерево, но значительно…

CHT5011

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 159,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 159,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHT5009Траверса с накладкой 50″ Ш x 9 1/4″ В

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 111,00 $

ЦЕНА OEM $123,00

CHT5009 CHT5009 Траверса с накладкой 50″ Ш x 9 1/4″ В CHT5009 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь похожа на древесину, но значительно лучше,…

CHT5009

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 111,00 $

ЦЕНА OEM 123,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $111,00

ЦЕНА OEM 123,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHD9409 Фронтон траверсы с Dentil 9 1/4″ x 94 3/4″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 240,00 $

ЦЕНА OEM $267,00

CHD9409 CHD9409 Траверса с Dentil 9 1/4″ x 94 3/4″ CHD9409 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше, и…

CHD9409

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 240,00 $

ЦЕНА OEM 267,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 240,00 $

ЦЕНА OEM 267,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHD8609Фронтон траверсы с дентилем 9 1/4 “x 86 3/4”

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 188,00 $

ЦЕНА OEM 208,00 $

CHD8609 CHD8609 Траверса с дентином 9 1/4″ x 86 3/4″ CHD8609 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, похожая на древесину, но значительно лучше, и…

ЧД8609

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 188,00 $

ЦЕНА OEM 208,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $188,00

ЦЕНА OEM 208,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHD8109 Фронтон траверсы с Dentil 9 1/4″ x 81″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 185,00 $

ЦЕНА OEM 203,00 $

CHD8109 CHD8109 Траверса с Dentil 9 1/4″ x 81″ CHD8109 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, на ощупь похожая на дерево, но значительно лучше, и может…

CHD8109

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 185,00 $

ЦЕНА OEM 203,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 185,00 $

ЦЕНА OEM 203,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHD6609Фронтон траверсы с дентилем 9 1/4 “x 66”

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 160,00 $

CHD6609 CHD6609 Траверса с дентином 9 1/4″ x 66″ CHD6609 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердая пена, которая на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше и может…

ЧД6609

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 145,00 $

ЦЕНА OEM 160,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: $145,00

ЦЕНА OEM 160,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Быстрый просмотр

CHD5409 Фронтон траверсы с Dentil 9 1/4″ x 54″

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 120,00 $

ЦЕНА OEM $131,00

CHD5409 CHD5409 Траверса с Dentil 9 1/4″ x 54″ CHD5409 Из чего сделан Spectis? Формовочные изделия Spectis изготавливаются из полиуретана высокой плотности или (HDP). HDP — это очень твердый пенопласт, который на ощупь напоминает дерево, но значительно лучше и может…

CHD5409

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 120,00 $

ЦЕНА OEM 131,00 $

Добавить в корзину Быстрый просмотр

Кол-во в корзине: 0

Количество:

Цена:

ВАША ЦЕНА В настоящее время: 120,00 $

ЦЕНА OEM 131,00 $

Итого:

Добавить в корзину

Ящики из пеноблоков. Строительство сарая из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так уж получилось, что в моем районе пеноблок смотрелся бы и органичнее, и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:

Потом залил бетоном. Теперь три недели отдыха – нужно дать фундаменту отстояться.

Вот и готов фундамент. Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд проще поставить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше.

Тем временем амбар разросся до таких размеров:

Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше. Система крыши стропильная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Основной дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот почти все. Положил крышу:

Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая времени на подготовку и укрепление фундамента, коровник был построен за 4 недели. Построил один.

Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

Со строительства сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы минимально комфортные условия.

Там мы будем хранить инструменты для сада, другой необходимый инвентарь и материалы.

Можно, конечно, воспользоваться помощью профессионалов на строительных мероприятиях.

Но во многом экономичнее будет возвести сарай своими руками.

Прежде чем приступить к строительству сарая из пеноблоков, обращаем внимание на особенности строительного материала:

Теплоизоляция. Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения.
Простота конструкции конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
Относительно низкая цена

Материалы и инструменты

Для конструкции выбираем блок 200×300×600 мм. Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей. При работе не обойтись без следующих инструментов:
мастерки, ножовки

уровень
молоток
гребенки
лопаты
арматура
строительные гвозди и молоток
ведра, контейнеры для раствора

Изделия из пеноблоков дают возможность строить здания любой длины и ширины. Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки. Чтобы рассчитать необходимое количество материала для строительства, нужно только знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что для расчетов бесполезно. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), можно просто рассчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов. Например, для трехметровой стены понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру в большую сторону, получаем 9.

Итак, на одну стену сарая потребуется приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы проделаем, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Кроме того, нам потребуются доски и бруски для полов, лаг и для установки стропил крыши. Креплением послужит металлический уголок, вместе с саморезами и гвоздями.

Для утепления можно использовать различные виды материалов:

Пенополистирол.
Минеральная вата.
Пробковые пластины.

В районах с низким температурным режимом и длительным зимним периодом может потребоваться дополнительное утепление стен, потолков и полов изнутри коровника. Для отделки фасада допустимо применение штукатурки, окрашивания, декинга.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как строить сарай из пеноблоков, необходимо построить основание, обычно оно делается из ленкового типа.

После проведения всех расчетов и закупки необходимых материалов и инструментов приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Наиболее удачным является ленточный дизайн. Мы подразделяем работу на следующие этапы:

Выравнивание территории под предстоящее строительство. Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей будем использовать колья и шнуры.
Выкопать траншею по периметру будущего строения. Глубину лучше выбирать ниже уровня. Обычно достаточно полуметровой глубины, но иногда в грунтах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
Засыпаем в траншею песок и тщательно утрамбовываем, выравнивая слой равномерно. Его толщина должна быть примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпать щебень, таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выложить на эту подушку гидроизоляционный слой. Это необходимо для того, чтобы жидкий бетонный раствор не затекал в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию нужно располагать так, чтобы она закрывала собой щебень и песок, а также грунт по бокам ямы.
Прежде чем браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава. Для такой конструкции целесообразно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли – доходить до уровня цоколя будущего строения. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией при помощи хомутов и распорок. Сверху также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или используем армирующую сетку. Толщина прутьев должна соответствовать примерно полутора сантиметрам.
Арматуру лучше заливать бетонным составом. Для этого используют бетон марки М 200-250. Нанесите на всю площадь за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто треснет. При нормальных погодных условиях для схватывания бетона требуется около месяца.
Когда бетон полностью схватится, поверхность следует подготовить к дальнейшим работам. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Соорудив основу конструкции, приступаем к возведению стен. Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
Далее приготовьте раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого ряда блоков. Советуют начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру помещения. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку на ровность. Для особой прочности стены советуют использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Их укладывают после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов будем использовать доску толщиной сорок миллиметров.
Для хозяйственных построек часто используют простейшие навесы из блоков с односкатной крышей. В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются поперечины. Шаг между брусками один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто накрывают сарай простым шифером.

Листы начинаем укладывать снизу, располагая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями.
Сооружение сарая не требует замысловатой отделки. Самое основное – смонтировать дверь и окна, а также уложить полы. Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо штукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок эксплуатации здания.

Напольное покрытие легко укладывается. Насыпьте песок на всю площадку сарая, затем выложите лаги из деревянного и уложите доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии мы решим, что будет храниться в новом здании. Если это только самый обычный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку.

Если здесь планируется держать оборудование подороже, то створку из листового железа также можно прикрепить к прочному коробу с помощью шурупов.

Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу с умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, мы имеем возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегнуть к использованию фрагментов пенобетона.

Преимущества и недостатки применения

Изделия из пенобетонных блоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных зданий и имеют большие преимущества:

Их применение обеспечивает помещениям отличные теплоизоляционные характеристики. Изделия из пенопласта имеют такую же теплопроводность, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект возникает за счет пористой структуры. В большинстве своем пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
Такой материал обладает отличной морозостойкостью. Пористость продукта позволяет влаге испаряться при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков придает им прекрасную звукоизоляцию.
Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность отводить водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в коровнике.
Пеноблок негорюч и не поддерживает огонь. Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь.
Простота в работе. Фрагменты пенобетона по размерам намного больше, чем обычный кирпич. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возведение сарая из этого материала будет значительно быстрее и удобнее.
Явный плюс – масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. А это значит, что будет небольшая нагрузка на фундамент и стены.
По общей стоимости этот материал выходит гораздо дешевле для постройки сарая, чем для приобретения.
Пеноблок является экологически чистым материалом, так как состоит из цемента, песка и пенообразователя. В качестве такого вещества используется белковая основа.
Пористые изделия податливы при распиливании.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров.
Такой же минус касается и перевозки этого строительного материала.
Не очень привлекательный внешний вид блоков связан с облицовкой. Это оказывается дополнительной статьей расходов, влияющей на стоимость конструкции.
Без дополнительной защиты в условиях низких температур фрагменты пенобетона разрушаются.

Производим пенобетонные блоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию всей операции. Следует иметь в виду, что не все компоненты следует создавать самостоятельно. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или арендовать.

Кроме того, бывшие в употреблении формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пенобетонных блоков:

Классическая технология предполагает смесь песка и в которую добавляется пена из парогенератора. Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами.
Технология сухой минерализации включает в себя создание генератором пены со специфическими порами в бетонной смеси.
Представлена технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие вещества пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него с помощью специального компрессора закачивается кислород.

Для того, чтобы провести процесс своими руками, возможно использование всех трех технологий. Тем, кого действительно интересует вопрос, как самостоятельно создать изделия из пенобетона с необходимой плотностью и прочностью, советуем выяснить, что для начала придется провести массу экспериментов с целым перечнем параметров. А именно:

Количество необходимых компонентов.
Продолжительность партии.
Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости.
Количество времени и процедура сушки.

Гараж из пеноблока – в видео:

Строительство хозяйственных построек можно осуществлять из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции. Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство хоз. постройки чаще делают из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, очень многие домовладельцы упускают из виду эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет свою надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

Под навесом нужно построить фундамент.

Сараи есть практически во всех дворах, в них хранится садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержатся птицы и домашние животные, хранятся продукты и строительные материалы и т.д. Решив построить пеноблок, вы надежно и быстро решаете все вопросы хранения. Прежде чем приступить к строительству сарая, необходимо составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед началом строительства необходимо выбрать наиболее удобное место для строительства. Сарай не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.

Преимущество здания

Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала – выгодное вложение.
Пеноблоки – это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал – идеально подходит для строительства домовладений. здания.
По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков обходится дешевле, и из них можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко пилятся и комбинируются с различными материалами. Здания из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.
Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и по свойствам и качествам близки к дереву, но не горят и обладают долговечностью. Этот материал сочетает в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкость в обработке.
Строительство сараев из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных сараев только по техническим аспектам, но не по внешнему виду, качеству и комплектации. Поэтому, если вы запланировали строительство кирпичного сарая, то, произведя нехитрые расчеты, вы сможете построить такой же сарай из пеноблоков. Остается только выбрать подходящую марку этого материала. Кроме того, на возведение сараев из этого материала уйдет гораздо меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает процесс коммуникаций – в пенобетон очень легко залепить различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки.
Технология создания пеноблоков
Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается пенобетон, заливается форма, при застывании получается пеноблок.
Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который наполнен множеством мелких пузырьков. Эти блоки изготавливаются по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготовленного методом литья под давлением: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. При этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанных размеров и ждут ее полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера.
Инструменты и материалы
Для строительства вам понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.
измерительный инструмент: рулетка складная, уровень строительный, угольник, линейка;
инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или бур (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
лейка для воды и емкости для раствора и других материалов;
9насос 0002 и гибкий шланг для подачи раствора;
песок, цемент, гравий, вода;
арматура и проволока;
асбестовый водостойкий волнистый шифер;
пеноблоки
;
электропила или ножовка для резки материала;
лестница
гидроизоляционные материалы;
молоток
;
саморезы, гвозди;
деревянные бруски, доски, рейки;
шпатель;
прочие вспомогательные строительные материалы и инструменты для отделки и облегчения выполняемых работ.
Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.
Фундамент
Строительство сарая начинается с возведения фундамента.
Начать строительство ленточного фундамента необходимо с рытья траншей. Необходимая глубина 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовят только по периметру.
После этого на дно траншеи под фундамент засыпается песок и мелкий гравий, в сумме ее высота не должна превышать 20 см. Для придания жесткости бетону используют арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не являются тяжелым материалом, прутья нужно брать сечением 10 мм. Арматура должна быть уложена в два слоя, и она не должна ни с одной стороны касаться земли. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
Все прутья поперечной арматуры скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные тяги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а уже после этого – заливка бетоном. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор нужно вылить за один раз. Готовую основу нужно оставить на несколько дней, чтобы она успела просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не трескался и не трескался.
Следующие этапы строительства – возведение стен и кровли.
Построить сарай не сложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков укладываются на гидроизоляционный слой, предварительно уложенный на фундамент. Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или применяется специальный клей (благодаря ему стыковое соединение получается минимального размера).
Каждый ряд должен быть смещен на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно электропилой или ножовкой. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого построить сарай можно очень качественно и быстро.
Монтаж на крыше
Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, достаточно будет сделать скатную конструкцию, обшив ее шифером. Основой для такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом необходимо учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер необходимо укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, шурупами или гвоздями.
Отделка сарая
Вы можете утеплить готовое помещение, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и хозяйственных работ и т.д. Все зависит от того, для каких целей вы строили это сооружение.
Не нашли ответ в статье? Дополнительная информация

Понравилась статья ? Следите за новыми идеями полезных советов по авто на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписывайся.

Несомненно нужны различные нежилые постройки на участке, а также можно включить сарай, который мы сегодня построим своими силами, используя пеноблоки.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать то, что мы будем строить из. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для тех или иных продуктов питания, инструментов, оборудования.

То есть мы еще можем предъявлять определенные требования к внутренней атмосфере.

Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

Теплоизоляция Насколько это важно для коровника, зависит от его назначения.
Простота в работе . Ниже мы рассмотрим этот пункт особенно внимательно.
Относительно низкая стоимость .

Пеноблоки для строительства

С чего начать

Конечно, ни о каком проекте здесь речь не идет, но чертежи и расчеты сделать все же нужно.

Наша конструкция не будет стоять на земле, нужен простой фундамент – заливаем, рассчитываем количество материала. Определитесь со строительной площадкой.

Выберите параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
Площадь стен получится, при высоте 2,5 метра, 35 квадратных метров.
Стандартное количество материала на квадрат примерно 5,6 блоков, значит нам нужно 196 блоков.
Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблоков.

Подготовка фундамента

Важно! Эта инструкция позволяет провести расчет без перемычек, которые, однако, будут у нас минимальными, если мы используем специальный клей.

С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для кладки в стены и набор простых инструментов:

Рулетка и уголок.
Пара мастерков и молоток.
Шпагат для направляющих и небольшой груз для вертикального отвеса.
Ножовка по дереву.

Фундамент

Совершенно нет смысла делать мощный фундамент – достаточно залить простой ленточный фундамент (см. также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600).

Для этого:

Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
По технологии засыпаем на дно песок и плотно утрамбовываем.
Устанавливаем арматуру, она может быть металлическая сечением 8 мм.
Устанавливаем опалубку, над уровнем земли сантиметров 15-20, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над грунтом, так как пенобетон легко впитывает влагу.

Также мы смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и щебня. Всего у нас получится на уровне 1,8 куба бетона, и это тоже можно залить самостоятельно. То есть о смесителе речи не идет.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит залить все за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента. Для гидроизоляции используем простую мастику, которой грунтуем основание в несколько слоев и сверху покрываем рубероидом.

Важно! В принципе укладку можно делать через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцепляется, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем, как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Монтаж пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочной конструкции мало чем отличается от кирпичной, однако отличия его, конечно, есть:

Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Такая малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку со швом 3 мм.
Ряды у нас, как и в кладке дома, связаны металлическими закладными. В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
Работаем уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяют даже одному человеку построить сарай за один день, по крайней мере стены точно можно построить.

Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: однако нам еще предстоит сделать как минимум несколько дел.

Во-первых, строительство моста через дверной проем. Это можно сделать несколькими способами, но если у нас остался бетон, можно просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить монолитную бетонную колонну.

Пример односкатной крыши

Была крыша. Но здесь сделаем все очень просто:

Гидроизолируем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм.
Вторую параллельную стенку делаем на ряд выше и тоже укладываем наброс.
Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением 50 мм, с шагом в метр.
Обшиваем все простой фанерой.
Фанеру покрываем рубероидом.
Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

Совет! Борта можно заложить пеноблоками, обрезав их под нужным углом, так как они вырезаются простой ножовкой по дереву.

Вывод

Почти готовое здание

В строительстве нежилого дома нет абсолютно ничего сложного, как мы убедились. Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (также узнайте, как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вам это интересно, и вы готовы приступить, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

openoblokah.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками? +видео

Предисловие

Строительство любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним нет особых требований, кроме сухости, тепла и надежной защиты от осадков. И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец.

Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала?

Если вы решаете приобрести пеноблоки для строительства хозяйственных построек или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его преимуществами и недостатками.

В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают. Также они дешевле кирпича, а толщина стен может достигать до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами.

Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, уютными и пригодными для хранения различных материалов.

Пеноблоки можно сравнить с деревянными, только они более прочные и не горят . В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопроводы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверливать отверстия и штробить его. Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют строить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но можно соорудить и ленточный бетон, что намного экономичнее, правда армирующую сетку придется делать через каждые 3-4 метра.
Высокий уровень водопоглощения (около 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости.
Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отталкиванию влаги в «влажные» периоды.

Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства по сравнению с аналогичными конструкциями, построенными из других строительных материалов только в технических аспектах, а по внешнему виду, надежности и комплектации не уступает им. Вам достаточно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступать к основной работе.

Строительство сарая из пенобетонных блоков от

Несмотря на достаточную дешевизну материала, на самом строительстве также можно сэкономить, если вы решите выполнить все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, расскажем о том, как можно построить на своем участке столь же нужное строение, как сарай.

Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, просто прочитайте нашу инструкцию.

Первый этап заключается в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона. Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечая ее колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху установить армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок) так, чтобы раствор получился как сметана, затем заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что предотвратит его растрескивание.
Следующий этап – возведение стен. Если вы все сделаете по инструкции, на этом этапе у вас не возникнет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы сделать стыковочные слои минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
Приступаем к непосредственному монтажу. Работу правильно начинать с угла здания, для чего нужно оперировать строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен. При необходимости можно легко разрезать блоки с помощью ножовки или электропилы. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
Последний этап – крыша, возведение которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр пучка 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру. Шифер или любой другой кровельный материал укладывается внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.

Для надежности можно произвести отделку сарая, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой, является необходимой постройкой на любом участке. Он используется для хранения материала, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно держать в доме. И какой бы материал для строительства вы ни выбрали, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным нормам.

Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться здание. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и сарай не должен бросаться в глаза. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подходят места возле сада или сразу за домом, где он будет скрыт от посторонних глаз . Не выбирайте места в низинах, так как при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления.

nasotke.ru

Строительство сарая 6×4 своими руками из пеноблоков.

Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:

Потом залил бетоном. Теперь три недели отдыха – нужно дать фундаменту отстояться.

Вот и готов фундамент. Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки:

Тем временем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше. Система крыши стропильная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Главный дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот почти все. Положил крышу:

Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

saray1.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

Ни один загородный дом или дача не обходится без надворных построек. И многие, прежде чем построить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания.

Почему из пеноблоков?

И действительно, почему именно из пеноблоков? Мало ли других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе и сараи. Конечно есть, и много. Но пеноблоки отличаются в первую очередь своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетали в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и сложность работ.
Размер пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем кирпич в 3-4 раза.
Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами благодаря большому количеству воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибки.
Изделия из пенобетона просты в обработке, пеноблок можно резать обычной ножовкой.
Пенобетон не подлежит горению, является экологически чистым, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко можете рассчитать необходимое количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его структура будет разрушаться.

Первые шаги к строительству сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, то в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить животных. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, отметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще рассчитать нужное количество материалов. Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, строить его перед домом не нужно. Лучше разместить его сбоку или сзади жилого дома, но не слишком далеко от него.

После подсчета объемов и закупки материала можно приступать к строительству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, так как блоки хоть и легкие по весу, тем не менее конструкция возводится капитальная и требует надежного и прочного фундамента.

Устройство фундамента

Размеры навеса расчищают участок и снимают верхний слой плодородной почвы. Под несущие стены выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм. Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно монтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделывается с боков рамы. г. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии .

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыковается. То есть его протыкают острым предметом – палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально осел и заполнил все пустоты. Готового фундамента должно хватить на 28 дней. И только после этого можно приступать к строительству сарая из пеноблоков.

Как правильно укладывать пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки. Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент гидроизоляционный слой из ленты рубероида.

В первую очередь выводятся уголки и между ними натягивается швартовка – шнур, позволяющий удерживать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей. В случае использования традиционного решения швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При укладке необходимо соблюдать зачистку швов. Это значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступивший раствор или клей тщательно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен. При установке блока на место используйте резиновый молоток, а не железный молоток.

Если по проекту требуется выкладка внутренних стен, то их привязывают к наружным путем прокладки в стыках металлической сетки или железных анкеров.

После того, как стены будут уложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет возведение стропильной системы и монтаж крыши.

Как сделать амбарную крышу

Если проектом предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стенку сарая необходимо сделать выше задней, чтобы соблюсти заданный уклон крыши. Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется лишнее место, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. Кроме того, двухскатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух еще и хороший теплоизолятор.

Для монтажа стропильной системы поверх стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывают слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживают в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепят к стенам с помощью болтов или анкеров. На мауэрлат укладываются поперечные балки, которые будут основой односкатного потолка и чердачного перекрытия.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечным бруском. После этого конструкции поднимаются вверх и устанавливаются по очереди с фиксацией их временными подкосами и укосинами.

Верх всех стропил соединяется коньковой доской. После этого выполняется шаг обрешетки, которую подбирают в зависимости от используемого кровельного материала. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

Осталось уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

Оцените эту статью: поделитесь ею с друзьями!

remoskop.ru

95 фото современного понимания хозблока

Без подсобных помещений не обходится ни один дачный или частный дом. Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные шалаши, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и строительных материалов.

При обдуманном размещении такое строение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определить его назначение, учесть основные функции этого строения и период времени, в течение которого оно будет использоваться.

Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса, обитого разными материалами. Здания из пеноблоков потребуют больше вложений, но прослужат гораздо дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую постройку целесообразно будет включить в генеральный проект обустройства земельного участка.

В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока.

Здания гаражного типа представляют собой закрытое помещение с примыкающим навесом. На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а под навесом ставится автомобиль. Такую временную хижину впоследствии можно переоборудовать в крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Кабины охраны обеспечивают круглосуточное присутствие человека на даче для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно будет разобрать, перевезти или переоборудовать под склад.

Сарай — это хранилище. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно ориентироваться на индивидуальные потребности и возможности.

Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, дренажные, гидроизоляционные и вентиляционные окна увеличат функциональность такой конструкции.

Времянка с удобствами, предназначенными для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление и плита.

Если построить такую временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно переоборудовать в хороший хозблок под склад, мастерскую, прачечную и т.д.

Готовые хозблоки

Все виды бытовые агрегаты можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют быстро решить проблему временного проживания и работы на участке или дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать в разные районы. Также есть вариант постройки на колесах.

Качественные показатели готовых пластиковых вагончиков и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлических профилей. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола – плюсы этого выбора.

Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимуществом построек из металлопрофиля является их прочность, долговечность. Зачистив поверхности и покрасив, можно обновить внешний вид и функциональность здания.

Хотя на сборку металлического каркаса и обшивку профилями уйдет больше времени, кроме того, для готовых металлических моделей потребуется еще и подготовка основания и настила. Но здания такого типа легче переделывать, их можно расширить или частично разобрать.

Хозблоки в современном понимании

Хозяйственные блоки сегодня являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные сараи, спрятанные в глубине сада, остались в прошлом.

Естественно, благоустроенные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и проветриваемый склад или баня – это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома, с рациональной планировкой разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото конструктивные решения хозблоков говорят о том, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с заботой и вниманием к деталям.

Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы в итоге получить полноценное и многофункциональное офисное помещение.

Photo hozblok for giving

Landshaftadvice.ru

501. сарай из пеноблоков своими руками. В собственном дворе всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там различные вещи, стройматериалы, инструменты, технику. В таком здании можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы сохранить тепло, нужно выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

Почему нужно использовать пеноблок

Пенобетон имеет много преимуществ. К ним относятся следующие:

Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую же теплопроводность, как и натуральное дерево. Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
Продукт морозостойкий. При замерзании по блоку будет мигрировать вода, за счет чего сохраняется структура материала, благодаря чему блоки остаются целыми.
Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, так что воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству будет уходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдержать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен.
Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее.
Легкие блоки. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на основание и стены будет значительно меньше.
Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используется только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
Благодаря пористой структуре блок легко распиливается.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбирается для создания сарая для животных или для хранения инструментов. Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего не допускается возводить здание высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого вида блоков придется дополнительно проводить облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем задуматься о том, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где будет располагаться это сооружение. Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки ее можно разместить рядом с домом или вдали.

Выбрав место для хозяйственной постройки, нужно подумать о ее форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам. Необходимо рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно вычислить периметр здания (т.е. 6+3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите ее на длину блока – 0,6 м. Итого для одного ряда понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько строк будет. Для этого нужно высоту всего здания разделить на высоту 1 блока. Выходит 8,3 ряда. В итоге нужно сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей 249выходят блоки – это общее количество материалов на все здание. Необходимо учитывать именно те размеры, которые имеет выбранный пеноблок, так как габариты могут различаться. В этом случае их количество для возведения здания будет разным. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к расчету количества материалов, которые понадобятся для крыши. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы понадобятся доски и брус. Свесы спереди, сзади и по бокам допускается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание осадков на стены. При выбранных параметрах здания для возведения 2-х скатной крыши вам потребуется такое количество материалов:

Деревянные бруски – 30 шт. длиной 3 м и сечением 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°.
Платы – 15 шт. по 6 м каждая. Сечение 10*2,5см.
Бруски для пола – 20 шт. 4 м.
Мауэрлат – 2 шт.
Доски для перекладин – 1 шт.
Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, угольник, строительный уровень. Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также вам понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда произведены все расчеты и закуплены материалы и инструменты, предполагается начало строительных работ. Сначала нужно сделать фундамент для сарая из пеноблоков. Лучше всего подходит ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом:

Выровнять участок, на котором будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие размеры выбраны для постройки. Для этого используют колья и шнуры.
Копать котлованы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется вырыть до 1 м. Сделайте траншею шириной 0,3 м.
В траншею насыпать песок и тщательно его утрамбовать, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложить гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
Прежде чем приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для такой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы – она должна доходить до уровня цоколя будущей постройки. Для прочности опалубки применяют фиксацию кляммерами и подкосами. Сверху необходимо закрепить также подпорками. На гидроизоляционный слой предполагается установка металлического каркаса или использование армирующей сетки. Прутья должны иметь толщину около 1-1,2 см.
Арматура может быть залита бетонным раствором. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Весь периметр следует залить бетоном в 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. При нормальных погодных условиях для затвердевания бетона потребуется около месяца.
Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность к дальнейшим работам. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания сделан, необходимо приступить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента опираются на 1 часть второго. Когда состав готов, можно приступать к укладке первого ряда блоков. Начинать нужно с угла здания и далее продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть толщиной не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные прутья. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Третий этап: кровля и обработка стен

После возведения стен можно делать крышу. Сначала нужно дождаться, пока раствор застынет. Алгоритм действий будет следующим:

К верхнему ряду стены закрепите металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Расстояние между шпильками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должен быть гидроизоляционный слой.
Закрепите фермы по краю, чтобы получились фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Стропильную конструкцию с ребром необходимо тщательно укрепить. Для этого прибейте его доской к стене здания. При этом стены должны быть абсолютно ровными. Стропила следует собрать на земле, а затем поднять для дальнейшей установки. Обязательно натяните шпагат между фермами.
Закрепить фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать метки. Для крепления лучше всего использовать накладки и металлический крепеж, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Установите ящик сверху. Если в дальнейшем вы будете использовать металлочерепицу, то лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5*6 см.

Сейчас должны начать работы по утеплению. Для этого отлично подходит пенопласт. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устранить дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите базовые доски с помощью анкеров и дюбелей. Их используют в качестве опоры для крепления уголков и пластин.

Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность. Плиты прикладывают к стене и укрепляют дюбелями. Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и покрасить.

Заключение

Построить сарай из пеноблоков задача несложная. Сэкономит много денег, сделав все своими руками, без помощи строительной бригады. Главное, правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается качественно построенное подсобное помещение, способное простоять долгие годы.

kamedom.ru

Сарай своими руками

В частном дворе сарай нужен как кладовка или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из бывших в употреблении материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его целевым назначением. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а содержать большое количество птицы нужно в просторном утепленном помещении. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей строительства дома.

Определить местонахождение сарая

Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилого дома. Желательно, чтобы это был холм, иначе хозблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбирать место под строительство, нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, а потом определиться с назначением хозяйственной постройки.

На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря. Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Надо только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использовать материалы для разведения в нем птицы, то такую постройку необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом будет портить интерьер двора, от птицы будет исходить неприятный запах.

Примеры проектов сарая

Перед возведением сарая своими руками необходимо нарисовать чертеж. На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определить целевое направление сарая. Например, капитальное строительство требует больше вложений и труда, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определить крышу хозблока. На пристройку можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков, труда. Если вам необходимо помещение для содержания птицы, хранения дров, туалета или летнего душа, разумно обзавестись комбинированным строением.

Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Кроме того, мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, некоторые из них вам понравятся.

Неопытному человеку сложно составить чертеж хозблока самостоятельно. На этом фото предлагается проект каркасного сарая с двускатной крышей. Соберите его по указанным размерам, если размеры такой постройки вас удовлетворяют.

Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяник, летнюю кухню или другое помещение при необходимости.

Когда решено, что мы строим коровник только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом.

В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую. Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции.

Все навесы временного пользования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры рамы можно оставить или свои.

Определить тип фундамента для сарая

Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных лентах. Каркасные узлы целесообразно строить на столбчатом основании. Теперь мы пошагово рассмотрим, как сделать своими руками фундамент для нашего сарая.

Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

Ленточный фундамент под хозблок

Также можно залить железобетонную ленту под каркасный навес. Хотя для таких построек разумно обустраивать столь солидный фундамент при их больших габаритах. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев.

Пошаговая инструкция возведения бетонной полосы для хозблока выглядит так:

На участке наметить контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается вздутие почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены.
Дно траншеи засыпается песком и гравием толщиной 15 см. Опалубку собирают из досок, равных высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки закрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание следует уделить укреплению углов.
Чтобы лента имела хорошую устойчивость к изгибу, внутри траншеи собирается армирующий каркас в виде короба. Арматура толщиной 12 мм вяжется вязальной проволокой. Не сваривайте стержни.
Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитного основания не получится. На приготовление раствора уйдет много, поэтому лучше использовать бетономешалку.

Минимум за две недели бетон наберет около 70% прочности. На такой фундамент уже можно приступать к установке стен сарая.

Фундамент столбчатый стержневой

При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент. Тумбы способны выдержать легкое строительство и не требуют большого количества строительного материала.

Рассмотрим пошаговые действия по выполнению работ при кладке тумбы из красного кирпича:

Придерживаясь разметки, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущего здания с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то предусматриваются дополнительные тумбы.
На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Соорудив все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбики наращивают бетонным раствором.

Для возведения тумб под каркасные хозблоки можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно уложить под балки перекрытий хозблока. Они не дадут полу прогибаться при воздействии большой нагрузки.

Колючий деревянный фундамент для самоделки

Любой человек, строивший временные убежища для хозяйственных нужд, не закладывал под них мощного фундамента. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такой временный шалаш прослужит до десяти лет.

Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

Из материалов вам потребуются бревна из лиственницы или дуба длиной 1,5–2 м диаметром 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
Выкопать ямы под бревна. Дно засыпается 150 мм слоем щебня или гравия. Все лаги устанавливаются в отверстия, после чего зазоры просто заделываются грунтом. Допускается заполнение ям бетоном или засыпка сухой смесью песка с цементом.

К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обвязка каркасного сарая.

Инструкция по строительству каркасного сарая

Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой может справиться даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая:

Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце бруса делаются пропилы на половину его толщины, то есть 50 мм.
Независимо от конструкции фундамент накрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками.
Теперь нужно закрепить лаги к каркасу. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лаг должен быть на одном уровне с поверхностью рамы, иначе пол в сарае будет сложно настелить. Для утепленного сарая нужен двойной пол. Чтобы было удобно сбивать балки доской или ОСП снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно крепить после фиксации чернового пола.
Когда нижняя рама хозблока уже прочно закреплена на фундаменте, приступают к установке стоек. Их изготавливают из бруса одинаковой толщины. Оптимально установить стеллажи высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Разница по высоте в 600 мм позволит организовать уклон односкатной крыши хозблока.
Стойки располагают по углам каркаса, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с шагом не более 1,5 м. Заготовки крепятся к раме с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости рамы все стойки усилены укосинами, которые установлены под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость фрейма, установив временные резервные копии.
В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибиты горизонтальные перемычки. Верхняя обвязка крепится к стойкам теми же монтажными уголками. Каркас собирается из бруса одинаковой толщины, ведь на него будет опираться вся крыша.
Теперь очередь дошла до балок сарая. Их изготавливают из досок с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы.
Поверх бревен бьют ящик. Для сплошной кровли используют разреженную обрешетку из необрезной доски толщиной 25 мм. Под гибкую кровлю делают прочную основу из фанеры или ОСП.

На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и постелить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

Инструкция по строительству сарая из пеноблоков

В последнее время для строительства сараев чаще стали использовать пеноблок, чем кирпич. Популярность материала обусловлена его малым весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также способностью «дышать». Пеноблоки имеют больший размер, чем кирпич, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинают с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Установить сваи можно, но это дорого обойдется владельцу.

Когда все четыре угла выровнены и отвесны, между ними натягивается веревка. По шнуру от углов продолжают класть стены. Важно соблюдать вывязку швов в рядах, иначе конструкция получится хлипкой.

Клеевой или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем.

Стены сарая выбиваются высотой не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса – мауэрлата. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант крыши более сложен в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей.

Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. В большом сарае шиферная крыша оказывает сильное давление на стены. Для его равномерного распределения часто практикуется по верхнему ряду стен заливка монолитного железобетонного пояса.

Когда стропильная система сарая установлена, прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю.

В завершение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных участков.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, что он станет достопримечательностью вашего участка.

Хозяйственные постройки на дачном участке служат для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком. Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно поставить ее на фундамент. Если он строится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый.

Монтажный инструмент

Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы вырыть траншею под фундамент. В дополнение к лопате необходимо приобрести:

два уровня длиной 50 см и 1,5 м;
шпатель-гребенка, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен;
молотковый молоток массой 300 г;
молоток-кирка;
;
мастер в норме;
;
.

Подготовительные работы

Пеноблоки, применяемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина – 600 мм, ширина – 200 мм, высота – 300 мм.

Перед постройкой необходимо определиться с местом, наиболее подходящим для сарая. Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, чтобы они располагались за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг – разметка участка. Его площадь должна быть немного больше площади будущего сарая. После того, как участок размечен колышками, необходимо снять слой почвы с дерном на глубину около 30 см по всей его площади. Если удалить траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Как сделать дом из пенопласта. Особенности дома из пенопласта и бетона Дома из бетона и пенопласта

Частный дом из пенопласта только на первый взгляд кажется невозможным решением. На самом деле технология известна давно, но в России ее начали применять не более 15-20 лет назад. У него есть свои плюсы и минусы, но в целом он относится к современным, энергосберегающим методам строительства и набирает все большую популярность.

Пенопластовый дом реально строящийся из пенополистирола, т.е. пеноблоки . Такие элементы выпускаются с полостью внутри, в которую заливается.

По сути, это несъемная опалубка, обеспечивающая формирование железобетонных стен, т.к. перед заливкой внутрь полимера вставляется стальная арматура. Таким образом получается стена, покрытая утеплителем снаружи и изнутри.

Строительные пеноблоки могут быть разных видов и размеров – блоки, по размерам и укладке аналогичен шлакоблокам ; неразборные панели и большие сборно-разборные щиты , которые собираются из 2 листов пенопласта, скрепленных специальными стяжками.

С любым видом этих изделий принцип строительства дома аналогичен – собирается стена с внутренней полостью для заливки бетоном. На завершающем этапе поверхности стен оштукатуривают или отделывают облицовочными материалами .

Есть еще вариант пенопластовых домов. Их собирают из конструкционно-изоляционных (СИП) панелей, представляющих собой комбинацию и (пенополистирола). В отличие от предыдущего случая, полимер находится внутри железобетонной конструкции , т.к. залит в полость на заводе.

Преимущества и недостатки

SIP-панели мало чем отличаются от пустотелых OSB-панелей.

Они просто воздух в полостях вытесняется пенопластом , что значительно повышает теплоизоляционные характеристики, даже при воздействии влаги.

Для их применения необходимы грузоподъемные механизмы, поэтому они применяются при строительстве многоквартирных домов.

При строительстве частного дома можно использовать пустотелые пеноблоки и панели .

Можно выделить следующие плюсы такой техники:

Даже панели размером 2х1,5 м имеют малый вес, что позволяет использовать их без применения подъемных механизмов, полностью полагаясь на ручной труд. Все монтажные работы на стене можно выполнить своими руками.
Панели обладают всеми преимуществами пенопласта как утеплителя. С обеих сторон стены обеспечена отличная теплоизоляция, с хорошей влагостойкостью.
Достаточно высокую механическую прочность обеспечивает заливка бетона. При этом нет необходимости в возведении опалубки, что значительно сокращает сроки строительства.
Простота технологии и дешевизна пенопласта позволяет экономить на строительстве.

Не говоря уже о некоторых ограничениях :

Пенополистирол создает эффект термоса . Стены не дышат, не пропускают пар и надежно поддерживают температуру, установившуюся внутри помещения. Это обстоятельство требует обустройства надежной системы вентиляции.
Пенополистирол не обладает идеальной экологической чистотой . При нагревании выделяет опасные для здоровья человека вещества. Выбросы при пожаре особенно опасны.
Материал считается горючим, поэтому его использование должно соответствовать правилам пожарной безопасности. .

примечание

Пена имеет низкую прочность на сжатие, ударопрочность и стойкость к поверхностным механическим воздействиям. Поверх него необходимо нанести защитный слой.

Необходимый инструмент

Важно. Следует отметить, что крепление профилей должно осуществляться не к полимеру , а к внутреннему бетонному слою . С помощью обшивки можно обеспечить вентилируемый фасад.

Японские купольные дома на фото

. Частный дом пенопласта не является фантазией, но очень реальным дизайном. Для его изготовления используются специальные блоки и панели. Технология строительства настолько проста, что все работы можно выполнить своими руками. Очень серьезно нужно отнестись к внешней отделке пенопластовых стен, чтобы исключить негативные свойства материала.

Необходимые материалы:
1. 24 блока пенопласта размером метр на метр и толщиной 5 см.
2. 60 деревянных реек сечением 2*1 см. Длина не менее 2,2 м.
3. 5 баллонов с пенополистиролом.
4. 4 рулона клейкой ленты
5. 60 болтов диаметром 6 мм. 3 см в длину и 60 7 см в длину. 120 гаек и 120 шайб. 12 винтов с кольцами.
6. 24 погонных метра полиэтилена шириной 1,5 м.
7. 6 мешков с песком.
8. лист тонкой фанеры 1,5*1,5м.
9. Прочный шест диаметром не менее 7 см, изготовленный из дерева или железной трубы, длиной не менее 3 м.
10. Кусочки оконного стекла любой формы и размера (желательно большие)
11. Несколько метров тонкой проволоки из мягкого железа.
12. 12 столбов забора из железной сетки.
13. Металлическая сетка 12 п.м.
14. Шпаклевка для пенопласта.
15. Две дверные петли, кольца для навесного замка и защелка для запирания изнутри.

Инструменты:
Дрель со сверлом 6,2 мм.
Пила по дереву.
Японский нож.
железо.

Порядок выполнения работ.

1. В выбранном месте вбивается в землю или закапывается столб, так, чтобы высота от поверхности была не менее 2,5 м.
2. Вокруг столба рисуется круг диаметром четыре метра.
3. 12 пеноблоков устанавливаются по кругу и скрепляются скотчем по всему внешнему диаметру круга в двух местах, снизу (как можно ниже) и сверху.
Блоки должны стоять ровно, чтобы углы соседних совпадали по высоте.
4. От одной из реек отрезаются или отламываются куски длиной 5 см и укладываются попарно на верхние грани всех двенадцати установленных блоков. Поверх них устанавливается второй ряд блоков и также перевязываются скотчем в два ряда, один из которых должен проходить по самому верху.
5. 12 Рельсы длиной 2,2 метра вертикально вставляются в зазоры между блоками снаружи сверху. Каждая из них должна немного выступать сверху.
6. Горизонтальные и вертикальные зазоры вместе с вставленными рейками заполняются пеной из баллона.
: Вы должны подождать, пока пена не затвердеет.
Обеденный перерыв.
7. Когда пена застыла, у нас получился монолитный двенадцатиугольник диаметром четыре метра. В одной из граней этого шестигранника вырезаем японским ножом дверной проем размером 60*180 см. Режем аккуратно и ровно. Отрезанную часть не выбрасывайте, она вам понадобится.
8. Заходим внутрь и по диаметру центрального столба на высоте 2,5 м. напротив граней пенопластового шестигранника вкручиваем 12 шурупов с кольцами.
9. Берем следующие 12 реек и, просверлив в них отверстие с одного конца, соединяем эти рейки саморезами с помощью винтов и гаек с шайбами. (Свободные концы планок должны лежать на верхних гранях шестистрелки). Таким образом формируем стропила под будущую крышу.
10. Соединяем свободные концы реек, идущих от центральной колонны, с вершинами реек, ранее вставленных вертикально в зазоры между блоками.
Для этого каждую рейку, идущую от столба, прикладываем к вершине рейки, установленной вертикально и, просверлив сразу обе рейки в этом пересечении, соединяем их шурупом. Выступающие части соединенных между собой вертикальных и горизонтальных реек срезаются пилой.
11. Теперь наша конструкция приобрела минимальную жесткость и можно установить крышу. Крыша заранее сделана из полиэтилена. Для этого его разрезают на шесть одинаковых кусков длиной четыре метра и затем спаивают кромкой раскаленного железа через газетный лист по три штуки так, чтобы получилось два полотнища 4 на 3,5 м.
12. Отмечаем центр одной панели, кладем ее сверху на центральную стойку так, чтобы центр совпал с вершиной стойки, прикрепляем ее к стойке скотчем и расправляем крышу по краям так, чтобы края свисать с боковых стен. Затем края прикрепляем к стенкам скотчем по всему диаметру.
Все, теперь в нашем доме полупрозрачная крыша.
13. Обрамляем дверной проем рейками с двух сторон. Для этого прикладываем рейки по бокам проема, внутри и снаружи, и просверливаем внутреннюю и внешнюю рейку и пенопласт между ними. Вставляем болты в отверстие и закрепляем дверную коробку. Так нужно сделать по всему периметру двери.
Прикручиваем дверные петли к раме двери. Если отверстий в петлях недостаточно, расширьте их дрелью и закрепите саморезами.
14. Делаем дверь. Для этого разрезаем лист фанеры на две одинаковые половинки и скрепляем обе половинки по длине двумя рейками. Затем отрезаем лишнюю фанеру, чтобы дверь была размером 65*185 см и крепим ее к дверным петлям так, чтобы она полностью перекрывала дверной проем снаружи.
После этого пенопласт, оставшийся после вырезания дверного проема, прикрепляем к внутренней части двери саморезами. Делать это нужно при закрытой двери, чтобы поролон точно стоял на своем месте в дверном проеме. Далее необходимо вырезать из него японским ножом полоски, чтобы он не слишком плотно прилегал к дверному проему и позволял двери свободно открываться, ни за что не цепляясь.
15. Укрепляем дом снаружи. Для этого напротив каждого края, почти вплотную к нему, забиваем столбы забора и прикрепляем к нему забор снаружи проволокой. При этом край с дверью остается свободным.
16. Оставшийся пластиковый лист укладываем на землю внутри домика, для чего его надо будет разрезать от одного из краев к середине, чтобы можно было аккуратно разложить его вокруг столба и посыпать песком так чтобы торчали края вдоль стенок и по срезу. Это защитит дом от влаги снизу.
Все. Дом готов. Отрезаем японским ножом все лишнее и лишнее. При желании в доме можно сделать окна, укрепив стекла на стенах проволокой, продетой прямо через стены по углам стекла. Затем вырезается отверстие чуть меньше размера стекла.
17. В конце все стены дома снаружи и внутри покрываются шпаклевкой, в которую можно добавить краситель. Это необходимо, чтобы скрыть все соединения и придать дому законченный вид.
Площадь дома будет около 14 м/2
Можно посадить вокруг дома плющ и вскоре он полностью покроется листьями и цветами.

Если поверх центральной стойки сделать вставку, деревянную или железную, то она будет служить основанием, на которое можно закрепить солнечные панели, ветряк, спутниковую антенну и прочие навороты.

На фото другой дом, но тоже из пеноблоков.

В последнее время все чаще можно услышать разговоры о так называемом термальном доме. Это может показаться выдуманным термином из какого-то фантастического романа, но на самом деле все гораздо проще. Термодом – это дом, построенный из пенополистирола. Эту технологию строительства еще называют несъемной опалубкой.

В этой статье мы поговорим о том, как построить дом из пенополистирола своими руками.

Характеристики пеноблоков

Блоки представляют собой пустотелые коробки. Размеры у них стандартные (95х25х25 см), но для возведения внутренних стен используются изделия чуть меньшей ширины – 95х13х25 см.

Внимание! Пенополистирольные блоки производятся по технологии промышленного конвейерного производства. За рабочую смену производственная линия выпускает около ста двадцати блоков.

К преимуществам строительных материалов относятся:

простота обработки и монтажа;
устойчивость к постоянной влажности;
легкий вес;
отличные звукоизоляционные характеристики;
качественная теплоизоляция за счет многослойной структуры;
устойчивость к гниению и грибку.

Также стоит отметить, что поролон относится к «дышащим» материалам, то есть к тем, которые пропускают воздух.

Но есть и недостатки, которые необходимо учитывать еще до начала строительства.

Пеноблоки не выдерживают температуру выше 90°С.
Прочность поролона — это всего лишь иллюзия, на самом деле его легко проткнуть пальцем. В связи с этим стены придется шпаклевать.
Материал легко воспламеняется.

Стоимость одного такого блока примерно 300 рублей, что относительно недорого. Рассмотрим стоимость строительства дома из пенополистирола в сравнении с кирпичным. Итак, термальный дом – это уже готовая к чистовой отделке конструкция, которую можно покрыть как штукатуркой или краской, так и обшивкой сайдингом. В то же время кирпичный дом нуждается в шпаклевке и теплоизоляции (тем же пенопластом), что, естественно, удорожает строительство.

Одним словом, термодом – это недорогое удовольствие, ведь в него уже входит и отделка, и утепление. При этом по ГОСТу высота такого дома может достигать 15 м, что эквивалентно 5-6 этажам.

Об экологичности материала

Большинство людей уверены, что пенопласт, как и любая другая «химия», небезопасен или даже вреден для здоровья. Пока этот факт не подтвержден, но и не опровергнут. Следует отметить, что существует ряд требований, в частности санитарных и ГОСТ, которым полностью соответствует выпускаемая продукция.

Но некоторых трудно переубедить даже в очевидных вещах, что, скорее всего, связано с психологическим фактором. И даже тот факт, что пенопласт широко используется в утеплении и внутренней отделке, а также в производстве одноразовой посуды, почему-то не является весомым аргументом в данном случае.

Дом из пенопласта: инструкция по строительству

Разобравшись с достоинствами и недостатками материала, можно приступать к монтажу. Но сначала нужно подготовить все необходимое.

Этап 1. Инструменты, материалы

Для работы потребуются:

пеноблоки;
;
;
провода, трубы;
арматура металлическая o12 мм;
для склеивания;
марки «шестисотый»;
вода;
щебень;
.

Этап 2. Фундамент

Строительство дома начинается с фундамента. Оптимальный вариант – обычный ленточный фундамент, хотя все зависит от особенностей грунта в выбранном регионе.

После заливки основание дополняется опорой. Для этого по всему периметру фундамента укладываются деревянные бруски размером 50х60 мм. Всю оставшуюся площадь нужно заложить досками одинаковой толщины.

Внимание! После укладки дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком.

Этап 3. Сборка конструкции

Возведение термодома аналогично сборке конструктора – блоки стыкуются паз в паз, сдвигаются с арматурой и собираются в стены.

Шаг 1. Пеноблоки готовятся к монтажу: очищаются, выравниваются и тщательно просушиваются.

Этап 3 Готовится бетонный раствор. Для этого в бетономешалку засыпают цемент, щебень и песок в пропорции 1:3:3 и заливают таким количеством воды, чтобы в результате получилась жидкая смесь.

Шаг 4. Пробив пять рядов, в пустоты между слоями блоков заливается раствор. При заливке желательно постукивать по боковой поверхности каждого блока – так усадка бетона будет более плотной.

Этап 5. Собирается часть стены из следующих пяти рядов блоков и снова заполняется раствором. Процедура повторяется до завершения строительства.

Шаг 6 Канализация, электропроводка и другие коммуникации закладываются непосредственно в стены дома, после чего он накрывается кровлей и производится чистовая отделка стен. Характерно, что трубопровод рекомендуется прокладывать в глухих пустотелых стенах, при этом электропроводка подводится через заранее изготовленные штробы (со штробовой пеной проблем быть не должно).

Также нет ограничений в выборе кровельного материала. По сути, пенопластовый дом – это монолитная конструкция, способная выдержать любые нагрузки, поэтому для покрытия можно использовать даже натуральную черепицу.

Внимание! Строить термальный дом лучше начинать в теплое время года при температуре не ниже -10°С.

Пеноблоки долго сохраняют свои первоначальные свойства. Есть даже мнение, что дом, построенный из этих блоков, при соответствующих условиях может простоять до 100 лет.

Этап 4. Отделка

Как уже было сказано, ограничений по внутренней/внешней отделке стен термодома практически нет. В финансовом плане выгоднее использовать декоративную штукатурку или обычную краску, а изнутри сделать облицовку гипсокартоном.

Термодом может выглядеть по-разному. Ниже представлена инструкция по возведению арочного здания стандартных размеров: высота стен 3 м, общая площадь около 10 м². Конечно, такое строение нельзя использовать в качестве постоянного жилья.

Что потребуется в работе

Перед началом строительства необходимо позаботиться обо всем необходимом. Ниже список материалов:

пеноблоки;
;
;
;
дюбели, саморезы;
;
.

Строительная техника

Шаг 1. Сначала строится фундамент. При этом отличий от предыдущей версии нет.

Шаг 2. По всему периметру основания укладывается брус 50х60 мм, крепление производится с помощью анкеров. При этом конструкцию периодически проверяют уровнем.

Внимание! Для оптимизации крепления можно использовать любую монтажную пену, кроме класса экстра. Объясняется это просто: пена такого типа сильно расширяется.

Шаг 3. Боковые стены основания, выступающие над землей, отделаны декоративным камнем. Камень укладывается на обычный бетонный раствор и слегка отбивается молотком.

Шаг 4. Фундамент покрывается гидроизоляционным слоем (подойдет полиэтиленовая пленка). Поверх пленки можно положить кирпич для увеличения прочности фундамента и защиты от просадок.

Шаг 5. Далее подготавливаются пеноблоки. Их вырезают и склеивают в соответствии с ранее снятыми мерками. Для каркаса арки нужно использовать только фигурные блоки, а для заполнения стен можно взять обычные толстые листы. Монтажная пена используется для приклеивания.

Внимание! Для фиксации также можно использовать специальный клей для пенопласта, но монтажная пена расходуется более экономно. Единственный недостаток пенопласта в том, что за его расширением нужно постоянно следить, иначе может быть нарушена герметичность каркаса.

Шаг 6 Готовые арки из пенопласта крепятся к основанию с помощью саморезов и дюбелей. Для этого по всему периметру фундамента (с одинаковым шагом) делаются отверстия, в которые устанавливаются высокие саморезы. Затем в нижней части каждой арки в соответствующих местах делаются отверстия, после чего арки крепятся на саморезы.

Внимание! Для удобства сборки в отверстия в арках можно заранее вставить дюбели.

Шаг 7 Дополнительно фиксируются арки. Если используется монтажная пена, то она заполняет зазор между рамой и основанием тонкой трубкой. Если используется клей, то им смазывают все рабочие поверхности еще до монтажа арок.

Шаг 8. Осталось только заделать щели между блоками бетонным раствором и оштукатурить стены дома. Для дальнейшей отделки, как уже было сказано, можно использовать любой материал – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Как видите, строительство пенопластового дома не такая уж и сложная процедура. Главное правильно рассчитать расход стройматериалов и надежно закрепить блоки на фундаменте. Кстати, в строительстве можно использовать не только блоки.

Наконец. Панели из пенополистирола перфорированные

Для несъемной опалубки можно использовать не только пеноблоки, но и крупные перфорированные панели, которые соединяются между собой арматурным каркасом. Панели крепятся к арматуре грибовидными гайками в местах перфорации (такие гайки изготавливаются из полиэтилена высокого давления).

Размер каждой панели в среднем 100х300 см. Зазор между внешней и внутренней плитами (толщиной по 5 см) в нем составляет 15 см, что вполне достаточно для постройки дома в два-три этажа. Продукция доставляется на строительную площадку поштучно или в готовом виде.

Видео – Строительство дома из пеноблоков

Возведение конструкций из пенополистирола 35 плотности, или как я построил купольный дом своими руками по японской технологии….

Давайте построим круглый дом.

И жить будем по другому.

А окна, крыша – все в нем,

мы его по-другому называем…

Все настоящее, доступное и практичное. Технология малобюджетного строительства – это реальность. Поэтому, проверяя прочитанное на практике, крепко держитесь на земле, чтобы не упасть в небо от неожиданности…

(Всем заядлым “кубофундаменталистам” и “оккупантам” строительных форумов, у которых есть ни одного реализованного проекта на практике, “купи-продай” желающие бесплатно получить готовые проектные решения и расчеты, “умники” любящие флудить в сегменте технологий, технических характеристик, стандартов, области применения, безопасности, экологии и т. п., умолчав о “цене вопроса” при сравнении, пожалуйста: не напрягайтесь. [email protected])

элементы на сайте

И так начнем по порядку. О строительстве купола и самого дома напишу позже (т.к. фундамент под дом не готов, сейчас подводятся все коммуникации и т.д.). Начну фотоотчет с описания с возведения тентового элемента (тентового типа) над автономным подвалом. Размер 3м в ширину Х 4м в длину (по фундаменту), высота по коньку-3м, площадь пола-12м2, толщина стен-180мм Материал конструкции пенополистирол 35 плотности.

Вот так выглядят элементы дома (элементы купола и шатра разобраны на стройке):

Элементы объемные, но достаточно габаритные и достаточно легкие. Все элементы имеют аббревиатуру с обозначением порядкового номера, наименования, назначения, номера ряда, позиции и т.д., разобраться что к чему не проблематично.

И так, на подготовленном фундаменте (в моем случае фундамент это верхняя часть цоколя цокольного этажа про строительство, технологию, утепление которого писать не буду, это к теме не относится) со снятым нулем крепим деревянный брус к фундаменту анкерами, размером 50ммХ60мм, подводим под уровень и садим на монтажную пену.

Элементы первого (нижнего ряда) палатки будем крепить к балке, то есть своду (стенке), балка будет служить шипом к пазу элемента. или сразу две стены… Решил из всех элементов смонтировать арку и использовать ее как шаблон (установив уровень на фундаменте) и подогнать под нее все – все последующие элементы рядов.

Все элементы склеены между собой монтажной пеной или полистирольным монтажным клеем и скреплены скобами (пена при расширении может выбухнуть и сломать конструкцию), скобы из стальной проволоки. Через 20 минут, когда все элементы будут склеены, а пена высохнет, снимите скобы (можно сразу обрезать пену или проклеить все швы) и приступить к установке на фундамент.

Насаживаем конструкцию (арку) на брус после приклеивания клеем или монтажной пеной и фиксируем саморезами с помощью дюбелей со шляпками (для пенопласта).

Все элементы проклеиваем монтажным клеем или монтажной пеной тщательно, особенно средний и внутренний шов, внешний шов не надо (его надо вырезать, чтобы заполнить акриловым герметиком или любым на акриловой основе водостойкая масса для наружных работ – по вашему желанию и кошельку).

Когда тент будет готов, соберите оконные и дверные элементы (идут в комплекте – по одному), а также фронтоны (фронтоны можно сделать самостоятельно из кирпича, пеноблока, дерево, в моем случае пенопласт). Окна и дверь можно монтировать по желанию – или на фронтоне, или на сфере.

Когда определились “где и как”, вырезаем проемы и монтируем дверные и оконные элементы.

Я вырезал отверстия лобзиком и узкой садовой пилой.

После монтажа фронтонов. Когда конструкция будет готова, наведите порядок: обрежьте излишки поролона или клея по швам, зачистите все неровности (перепады) в местах стыков элементов пенопластовой теркой или абразивной сеткой № 40, № 60. и подготовьте все наружные швы и стыки к заделке акриловым герметиком (главное попасть в хорошую погоду, если пойдет дождь, все смоется, и ваше время и ваши деньги, а значит через 12-18 часов укладки герметик, рекомендую пройтись по швам церезитом СМ-11).

После герметизации конструкции устанавливаем двери, окна, проводим электропроводку и вентиляцию. (Кстати, двери монтируем на деревянный или металлический каркас). Далее подготавливаем конструкцию к армированию церезитом СМ-11 (это в моем случае, тогда отделка будет искусственным камнем) с использованием фасадной сетки (серп) плотностью 145 г/м снаружи и плотностью 125 г/м для отделки внутри. Для отделки под покраску сетка укладывается на шпаклевку (старт-финиш) для наружно-внутренних работ вариантов много.

Расход не большой. (У меня ребристая конструкция специально для ППУ – пенополиуретановое покрытие, но так как у ППУ есть свои недостатки, то вся ребристость была отшлифована. А так все элементы сферы гладкие с обеих сторон.)

Отделка (армирование) выполняется сначала внутри, затем снаружи.

Наружную отделку (декор) решил сделать искусственным камнем серии танвальд (к счастью остались полиуретановые формы, камень делаю сам, технология самая простая: мука (гранитная пыль) , цемент, перфликс (имеет малый вес, клей, волокно. ..), жидкое стекло, пластификатор и железоокисный пигмент (например, желтый, коричневый) – все конечно в пропорциях.

С тех пор, как я решил закончить крышу с помощью камня, мы установили опорные полоски (бар 40×60)

Элементы (внешняя) вентиляция подвальной вентиляции:

Отделки

Кровля и арки отделаны искусственным камнем серии “доломит”, фронтоны – “танвальд”. После укладки камешков демонтируются опорные деревянные бруски (оставлять их нельзя, они могут тянуть, так как дерево имеет разное напряжение при нагрузках, как атмосферных, так и механических). Также можно сделать опору из пенополистирола (стенка), достаточно 3 или 5 см (предварительно выпилив паз и наклеив на монтажный клей), можно оставить как плечо (окантовку) кровли, при необходимости (как вариант) можно из десятков сделать скат крыши (для отвода воды, но зимой могут образовываться сосульки), раскинув под 45 градусов…

Варианты покрытия (композитные материалы) могут быть разными. В данном варианте применялся «аквастоп» (гидроизоляция) без окрашивания покрытия.

Для защиты пока решаю: либо монтаж пенополиуретана с покраской, либо гибкая плитка.

И на любителя (доп гидроизоляция). На внешнюю арматуру (после высыхания) наношу слой 1 мм такого клея и после высыхания приклеиваю камешки.

Для гидроизоляции купола под покраску есть еще вариант, например “АКВАСТОП”, но о нем я напишу при обработке сферы в домашних условиях….

Вот такой веселый погреб планирую приобрести в г. конец.

Подведем итоги: подведем первые итоги.

Сборка конструкции, задействовано два человека, время работы 6 часов;

Пломбирование, 1 человек, время работы – 3 часа;

Армирование внутри и снаружи, занимается один человек на 6 часов.

Защитное покрытие (крыша):

И так, я остановился на защитном покрытии из гибкой черепицы. От камня пришлось отказаться из-за сложности монтажа на купол (купол дома, высота до “коня” -8 метров). цокольный и купольный дом одним композиционным материалом (фактура крыши).

Цена вопроса: 10 долларов за квадратный метр.

(Стоимость работ не указываю в связи с самостоятельным выполнением на 70%).

Возможно применение ППУ (покрытие (напыление) полиуретановой смесью).

В нашем регионе:

Слой 1 см – гидроизоляционный, цена: 7-9 долларов за кв.м;

Слой 3см – механическая защита и гидроизоляция, цена: 11-12 долларов

за кв.м.;

Слой 6 см – механическая защита, гидроизоляция, теплоизоляция, цена: 15-18 долларов за кв.м.

пошаговая инструкция. Как обшить фронтон пескоструем. Подробная инструкция по обшивке фронтона виниловым сайдингом. Утепление и гидроизоляция фронтонной поверхности

Фронтон – фасадная часть стены здания от конька до карниза. Именно фронтон завершает пространство стены здания, ограниченного по бокам двумя скатами крови. Обычно к декоративной отделке фронтона приступают уже на завершающем этапе строительства дома. Причем этому аспекту уделяется особое внимание, ведь оформление фронтона с визуальной точки зрения оказывает огромное влияние на окончательный вид дома.

Итак, наибольшей популярностью сегодня пользуется отделка фронтона сайдингом: разнообразие цветов, фактур, расцветок и визуальный объем. Благодаря этому можно выгодно подчеркнуть экстерьер всего дома или сделать акцент на фронтоне. Сам сайдинг ценен еще и тем, что с ним легко и приятно работать: нарезать нужные элементы и монтировать на такой опасной высоте, как крыша. Смотрите сами:

Конструктив. Фронтон служит опорой для балок перекрытия и необходим для достижения нужной жесткости и устойчивости крыши.
Защитный. Фронтон защищает здание от палящего солнца.
Теплоизоляционный. Если под крышей находится чердак, фронтон проектируется так, чтобы он сохранял тепло так же, как и скаты крыши.
Декоративный. Именно фронтон первым бросается в глаза, если смотреть на новый дом, и именно по нему узнаются основные архитектурные стили.

Наружной отделке подлежат практически все виды фронтонов, кроме, как правило, кирпичных. Это хорошо, потому что он служит намного дольше, чем древесина, и более устойчив к плесени и гниению. Никакой дополнительной отделки он обычно не требует, а стены из другого материала лучше чем-нибудь покрыть. Ведь не забывайте, что сила ветра с каждым вертикальным метром только увеличивается!

Чем хорош сайдинг для фронтона?

Вам будет интересно узнать, что когда-то сайдинг создавался не для домов, а как украшение для… кораблей. Дело в том, что длительные походы к морю и преодоление океанов требовали материала, замечательно выдерживающего повышенные нагрузки и легко поддающегося ремонту. При этом само слово «сайдинг» происходит от «тес», что означает строганные профилированные доски. Как раз эти доски накладывались на обшитую поверхность узором «елочка».

Для отделки дома современный сайдинг хорош не только в эстетическом плане. Благодаря такой отделке фронтон в итоге дышит, не накапливает в себе конденсат и не нагревается в жаркие дни. Как вы догадались, все это имеет большое значение при строительстве жилой мансарды, где фронтон уже будет выполнять роль наружной стены жилого помещения.

А обшивка сайдингом хороша тем, что ее легко выравнивать. неровная поверхность отделки фронтона. Как? Ящик!

Какой сайдинг лучше всего подходит для фронтона?

До сравнительно недавнего времени сайдинг представлял собой материал, который поставлялся исключительно в виде каркасных панелей, с небольшими цветовыми оттенками. Сегодня сайдинг уже способен удивить даже самого требовательного покупателя по следующим параметрам: выбор дизайнерских цветов, фактур и имитаций:

А вот какие виды сайдинга подходят для отделки фронтонов.

Виниловый сайдинг: удобный, но недолговечный

Довольно часто для отделки фронтона выбирают виниловый сайдинг. Он имеет множество преимуществ перед натуральными материалами, такими как дерево, более длительным сроком службы и более современным внешним видом. Но учтите, что в тех российских регионах, где климат особенно суров, даже самый качественный виниловый сайдинг лопается на морозе в местах крепления.

Виниловый сайдинг

– это специальная гибкая панель, которая для крепления оснащена перфорированной лентой. В первую очередь радует цена. Разнообразие цветов винилового сайдинга достаточно велико, а монтаж панелей максимально прост. Кстати, с помощью винилового сайдинга эффектно имитируется деревянная облицовка фронтона.

Вот как работает сайдинг:

Виниловый сайдинг

превосходит по прочности алюминиевые панели. Но особенно радует устойчивость такого сайдинга к повышенной влажности, а значит, и к самой коррозии.

Металлический сайдинг: устойчивость к повреждениям

Следующий вид сайдинга – металлический. Этот сайдинг устойчив к атмосферным явлениям и коррозии за счет того, что изготовлен из оцинкованного металла. Поверх этого листа нанесено лакокрасочное покрытие, которое отличается тем, что практически не выгорает на солнце.

Алюминиевый сайдинг

просто создан для создания идеальной фронтонной поверхности. А потому с помощью таких панелей легко обустроить вентилируемый фонтан, который еще называют «дышащим». Но желательно под такой сайдинг смонтировать утеплитель – чтобы он служил прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Особенно если речь идет о жилом чердаке.

Алюминиевый сайдинг

не имеет всех недостатков, которыми обычно не радуют другие виды. Но это стоит дороже.

Деревянный сайдинг: редкая отделка

В нашей стране деревянный сайдинг не очень популярен из-за своей цены. Поэтому жилые дома он встречает нечасто. Ведь если отделка этой части дома вдруг вздуется от избытка влаги или потрескается от яркого солнца, то все впечатления от экстерьера вашего дома будут испорчены.

Вот процесс отделки:

Более того, можно сделать деревянный сайдинг своими руками:

Цементный сайдинг: малоизвестная новинка

г.

А вот новинка строительного рынка, которая вас удивит. Это цементный сайдинг, который на самом деле сделан из цемента и удобрен волокнами целлюлозы. Поверхность такого сайдинга окрашивается практически любой краской. Из минусов выделим вес и не всегда приятный внешний вид, из плюсов – устойчивость. Он обычно используется в промышленном строительстве и практически неизвестен обывателям.

Подводя итоги, скажем, что для отделки фронтона, который всегда делается сверху, мы все-таки рекомендуем виниловый сайдинг из-за его легкости, гибкости и неприхотливости.

Как рассчитать площадь отделки фронтона?

Сегодня фронтоном принято называть участок крыши, который находится в мансардной зоне. Высота фронтона зависит от того, будет ли под крышей жилое помещение, функция от того, нужна ли теплоизоляция с этой стороны крыши (внутреннее подкровельное пространство), а форма зависит от фантазии архитектора и стиля застройки. весь дом.

Кроме классического треугольного сегодня часто встречается фронтон:

Полукруглая, имеющая полукруглое завершение.
Ступенчатый, имеющий форму ступенек.
Лучковый. Такой фронтон выглядит как вытянутый лук.
Солнцева, который сложен из бревен и является практически прямым продолжением торцевой стены.
Ломаные, точки, не сходящиеся в коньке кровли, но сохраняющие между собой свободное пространство, где обычно размещают постамент и любое другое архитектурное украшение.
Килевидная, по своей конфигурации напоминающая перевернутый киль корабля и некогда довольно распространенная в русском деревянном зодчестве.

Чтобы не усложнять себе жизнь, сделайте все необходимые расчеты заранее. Разложите будущую отделку сайдингом на земле, где проще всего будет все измерить и перепроверить.

Учтите, что если вы сделаете одну панель короче, чем положено, исправить это будет практически невозможно. Если вы проведете подготовительные работы, у вас не возникнет проблем, как обшить фронтон дома сайдингом без лишних затрат материала:

Высоту фронтона между желобами проще всего измерить обычными профилями с учетом всех вертикальных температурных зазоров. Самый простой способ сделать это — соединить две панели вместе. В итоге разделите высоту фронтона на высоту форм-фактора и вы получите дробное число. Скорее всего, это означает, что вам понадобится несколько целых панелей и какой-нибудь хвостик в несколько сантиметров. Именно с этого хвоста вам нужно будет начать.

А если крыша скатная? В этом случае нужно сделать два шаблона, которые будут установлены под скатом крыши под нужным углом. Вот по этим шаблонам вы подготовите два профиля.

Изоляция и гидроизоляция фронтонной поверхности

Причем под сам сайдинг желательно подложить гидроизоляцию или ветрозащиту:

А иногда полная теплоизоляция:

Подготовить лестницу или построить леса?

Приготовьтесь к тому, что перед началом вам нужно будет собрать строительные леса. Почему мы не рекомендуем лестницы? Дело в том, что работа на высоте опасна в первую очередь тем, что человек устает. Ввиду чего иногда на короткое время он теряет координацию и ловкость движений, забывая в этот момент о собственной безопасности.

Кроме того, сайдинг и инструменты будет проще куда-то положить, а не держать их постоянно на весу:

Всего у вас будет с собой несколько сайдинговых панелей, специальные планки, уровень, саморезы, отвертки и многое другое. Кроме того, если на вашем фронтоне есть еще и окна, обязательно украсьте их оконными наличниками. Они станут еще одной выигрышной площадкой для оформления, где также применяются стилевые решения.

И поэтому, особенно если речь идет о втором и выше этаже фронтона, лучше для собственной безопасности использовать спецтехнику:

Обшивка фронтона дома сайдингом осуществляется в ходе этих двух этапов строительства: возведения кровли и отделочных работ.

Как насчет дизайна?

Так, украшение фронтона может иметь цель слить кровлю из общей композиции дома или выделить ее как отдельный элемент. Правда, современные дизайнеры экстерьера настаивают на том, чтобы оформление фронтона простого дома в стиле минимализма не должно выбиваться из общей композиции здания. А вот с помощью самого обычного сайдинга получаются такие замечательные вещи:

Как закрепить сайдинг на фронтоне?

Рациональнее всего планировать и проводить отделку фронтона после возведения кровли, на заключительных работах, когда вам не будут мешать окружающие. строительные работы, и крепить сайдинг будет проще. Но делать это нужно только в том случае, если вы спланировали весь дизайн дома и в конце его строительства не окажется, что фронтон визуально просто не подходит.

Как такое может быть? Например, нередко у застройщика в планах один проект и стилевое решение, но в ходе строительства выясняется, что средств на всю реализацию проекта просто не хватит. Поэтому крышу придется брать попроще, отделка для дома немного дешевле, а все элементы внешнего оформления красиво смотрятся только в 3D, тогда как в жизни сайдинг можно отделывать и в конце строительства дома. . И часто бывает, что обновить фронтон нужно уже в не молодом доме.

Итак, давайте рассмотрим порядок, в котором необходимо устанавливать сайдинг на фронтон.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Если не будете этого делать, то подготовьте поверхность в плане чистоты. Внимательно осмотрите фронтон и удалите все выступающие части с помощью строительных инструментов. Обязательно заделайте все щели и отверстия монтажной пеной. В итоге фронтон должен быть чистым и ровным, только тогда можно переходить к следующему этапу.

Обратите внимание, что те фронтоны, которые были обшиты темным сайдингом, или покрыты кровельным покрытием темного цвета, сильно нагреваются. В этих местах самая плохая вентиляция, и под пологом кровли всегда будет образовываться застойный воздух высокой температуры. Чтобы избежать такого нагрева при монтаже профилей на фронтон, сделайте отступ в два с половиной сантиметра от границы, где соприкасаются крыша и бордюр фронтона.

Шаг 2. Установка ящика

Если вы раздумываете, как обшить фронтон сайдингом своими руками, знайте, что в любом случае устанавливать обрешетку нужно вертикально, на расстоянии 40 сантиметров друг от друга:

В качестве обрешетки можно использовать деревянные бруски или металлические профили. Если в качестве материала вы используете дерево, то обязательно обработайте его антисептиком, а если решили приобрести металлический профиль, то отдайте предпочтение тому, который предназначен именно для сайдинга:

Совет: Установите стартовые планки и доски на расстоянии 2,5 см от угла.

Через окантовочный профиль можно перейти с горизонтального на вертикальный сайдинг. Здесь все профили для уголков и наличники необходимо монтировать так же, как и в горизонтальном сайдинге.

Главное лишь, чтобы металлическая или деревянная обрешетка располагалась относительно сайдинга под углом 90 градусов. В тех местах, где вертикальный сайдинг заходит на угловые профили, нужно оставить такой температурный зазор: 16 миллиметров, а сверху 13.

Шаг 3. Крепление панелей

Прежде всего, установите стартовую планку в нижней части фронтона. Закрепите саморезы, при этом оставив технический зазор между креплениями сайдинга около 12 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы при изменении температуры металл мог расширяться.

И соблюдайте следующие правила при установке:

Первую панель вы закрепите так, чтобы нижняя часть легко зафиксировалась с верхней с замком.
Слегка согните панель и только затем осторожно вставьте ее на место. И только после этого бить.
Расположите гвозди на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Таким же образом установите все остальные панели.
Обрезной или угловой профиль с обрезанной стороной необходимо намотать таким образом, чтобы между доборными элементами и самим сайдингом оставался зазор в 10 миллиметров.
Центр каждого гвоздя должен находиться посередине специального отверстия, при этом обязательно указывать его прямо. Если гвоздь уже погнут, удалите его, иначе он будет все время скрипеть им панелью и со временем сайдинг деформируется.
Между верхним краем шляпки гвоздя и сайдингом должно оставаться от одного до полутора миллиметров. Это необходимо для расширения и сжатия металла. Если этого не сделать, вас ждет так называемый «эффект пульсации».
Никогда не забивайте гвозди в передние боковые панели. Не растягивайте панели при креплении. Сильное натяжение панели всегда деформирует ее форму, и не обязательно в один и тот же момент. И самое обидное – смотреть на такой сайдинг через месяц-два.

По завершении всех работ верхнюю панель зафиксируйте сайдингом с помощью специальной отделочной планки.

Что нужно для определения расположения первой панели при работе с сайдингом из угла:

Шаг 1. Необходимо отложить от вертикальной оси, которую мы размечаем, такое расстояние, которое бы равнялось ширине панели. Все это вы делаете по нижнему краю фронтона. Измеряем расстояние до тех пор, пока оно не станет меньше ширины панели.
Шаг 2. Сделайте отметку в этой точке на панели и проведите через нее линию, параллельную вертикальной оси.
ШАГ 3 С этой линии вы начнете прикреплять первую панель сайдинга.
Шаг 4. Если начинать монтаж сайдинга от центра, то на эту вертикальную ось устанавливаем Н-профиль. В него уже заводим стартовые профили и устанавливаем сайдинг одновременно в обе стороны.

При монтаже вертикального сайдинга через каждые три панели необходимо проверять, не изменился ли угол и нет ли уклона. Это очень важно, ведь любой незначительный перекос на фронтоне обязательно будет бросаться в глаза и портить настроение. Во-вторых, если это допустить, то вы обнаружите, что замок панели не совпадает с центральной линией. Поэтому важно вовремя корректировать облицовку фронтона.

Для правильного соединения профилей под коньком крыши необходимо заранее подготовить шаблон:

Шаг 1. Для этого возьмите кусок J-профиля и установите его на существующий сайдинг.
Шаг 2. Еще один, второй, спил в углу крыши.
Шаг 3. Сначала нужно сделать линию ската крыши, и убрать лишний винил. Таким образом, в шаблоне отмечена рейка, которая будет идти на левый фронтон.
Шаг 4. Положите шаблон лицевой стороной вверх, под прямым углом к укладываемому профилю, сделайте разметку карандашом и разрежьте сам профиль по отметке.
Шаг 5. Удалите весь лишний винил.
Шаг 6. Переверните шаблон лицевой стороной вниз, и сделайте разметку на второй J-рейке, которую будем ставить с правой стороны.

Ну как вы уже поняли, лицевую сторону трогать не будем – сделаем только планку. Когда вы вставите профили, у вас будет неразрезанная лицевая панель правого профиля, которая войдет в левый канал. Если окажется, что передняя панель мешает полному вхождению панели, просто обрежьте ее. Главное, чтобы верхние части фасадных профилей в результате замкнули узел.

Еще один неприятный момент: при установке J-профилей их длины часто не хватает. Именно поэтому иногда недобросовестная строительная бригада вообще не ставит J-профиль на фронтоны и устанавливает там сайдинг без него. Получается, что для глаз соединение вполне нормальное, но с первым дождем и снегом влага будет попадать прямо на стены, так как на своем пути уже не встретит этот самый профиль. Именно поэтому даже при вполне, на первый взгляд, приличной обивке стена далеко не всегда защищена от внешних осадков, а также вытекающих из них проблем.

Кроме того, вполне допустимо использовать для отделки фронтона вместо J-профиля более рельефные виниловые плиты. Они больше и могут быть использованы в других цветах и специальных дизайнах. Но все это несколько увеличивает цену самого фронтона. Обратите внимание: для обычной крыши мы изначально готовим шаблон, дублирующий угол наклона скатов.

С сайдингом в виде чешуи нужно работать так. Подсчитайте их количество: если оно получилось четным, то нижняя панель сайдинга будет ориентироваться по отвесу с границей между двумя шкалами. Если нечетно, то центр шкалы должен совпадать с центром фронтона:

И именно этим отделка фронтона отличается от отделки дома сайдингом. Вот и все подробности!

При отделке фасада придется подумать, чем обшить фронтон сайдингом. Сайдинг – очень важный фасадный материал, который на сегодняшний день является наиболее применяемым в малоэтажном строительстве. Главной особенностью сайдинга является отличное соотношение цены и качества. Среди владельцев частных домов этот материал также заслужил признание своей простотой и скоростью монтажа. Эта статья расскажет, как качественно отделать верхнюю часть здания своими руками.

Фронтон – фасадная часть здания между двумя скатами крыши и карнизом. Первоначальная цель его существования – защита кровли от преждевременного износа. Сегодня в этой части дома часто устраивают жилые дома. мансардные этажи, поэтому фронтон нуждается в защите вдвойне. Он может иметь другую форму.

Чаще всего имеет вид треугольника или трапеции, но может быть и многоступенчатой формы или даже полукруга. Размер этой части дома варьируется от полуметра до двух метров в высоту, если чердачное помещение не используется как жилое, и более двух метров, если там устроены жилые помещения. К этой части дома всегда притягивает взгляд, поэтому помимо защитных свойств отделка должна быть эстетичной.

Необычное украшение фронтона

Материалы и инструменты для отделки фронтона сайдингом

Сайдинговые покрытия дают наиболее выгодный эффект в отделке. Ими можно обшить дом, включая его фронтоны, недорого и быстро. По сравнению с фасадными плитами, для установки которых могут потребоваться специальные приспособления по высоте, сайдинг легко установить самостоятельно. Наиболее распространенными видами сайдинга являются металлические и виниловые панели. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Вы можете выбрать любой из них, так как на вашу отделку это никак не повлияет. Перечислим основные качественные характеристики винилового и металлического сайдинга в сравнении.

Сравнительная характеристика винилового и металлического покрытия

Виниловый сайдинг изготавливается из ПВХ с добавлением добавок для улучшения качества материала, а металлический сайдинг изготавливается из металла с полимерным покрытием, обеспечивающим дополнительную защиту металлическому профилю. Каждый из них при соответствующем качестве имеет гарантийный срок не менее 30 лет. Производители металлосайдинга дают гарантию до 50 лет. За этот период панели не изнашиваются и не теряют своих свойств.
Оба материала не пропускают влагу, что очень важно для этой части здания.
Морозостойкость высокая как у винилового, так и у металлического сайдинга. Металл выше, но это и понятно – ПВХ при неаккуратном обращении или неправильной установке может треснуть на морозе. С другой стороны, фронтон высокий и практически не подвержен механическим воздействиям. Поэтому можно считать, что оба материала подходят для помещений с низкими температурами.
Восприимчивость к перепадам температур самая низкая у металлосайдинга. Но если правильно выполнить зазоры на тепловое расширение при монтаже, то с винилом проблем не будет. Он не деформируется в процессе эксплуатации и не трескается.
Сохранение первоначального оттенка на весь период использования, производители обещают два вида материала.
Стоимость стального сайдинга несколько выше, но это окупается долгим сроком службы.

Фронтонный сайдинг своими руками

Прежде чем принимать решение, нужно подумать о двух вещах. Металл все же тяжелее. Вес панели до 4 кг. Крепление его в одиночку на высоту будет немного сложнее, чем монтаж виниловых элементов. Еще одна особенность касается панелей ПВХ, они не горят, а плавятся при температуре 500 градусов.

Какой бы материал вы ни выбрали для отделки части дома между скатами крыши, в любом будут свои преимущества.

Фронтон, обшитый сайдингом, будет надежно защищен от влаги и ветра.
Красиво и аккуратно.
Эта отделка не требует постоянного ухода.
Она не будет стоить тебе копейки.

Расчет стеновых панелей

Расчет можно доверить калькулятору или менеджерам, которые продадут вам материал, но некоторые замеры необходимо снять в любом случае:

Для двускатной крыши необходимо измерить высоту и ширину поверхности;
Для многоскатной мансардной крыши измеряем: ширину крыши, высоту до каждого излома и ширину между ними, также нужна высота от излома до конька.

Измерение количества деталей сайдинга

Если вы хотите произвести расчет самостоятельно, то он делается так:

Для первого типа ширину необходимо умножить на высоту и разделить на 2.
Для чердака арифметика немного сложнее. К ширине между изломами нужно прибавить ширину крыши и разделить на 2. Теперь умножить на высоту до излома. Сделаем следующий расчет, умножив ширину между трещинами на высоту до конька, и умножим произведение на 2. Теперь сложим два полученных значения и получим площадь поверхности, которую нужно будет обшить.

Виды доборных элементов для обшивки

Для полной облицовки, для отделки каждого угла и сгиба поверхности потребуются дополнительные детали. Их количество и названия будут зависеть от типа крыши. Проще всего сфотографировать фронтон и показать специалистам компании, которая будет продавать отделку. Если сомневаетесь, обратитесь в отделочную компанию. Возможно, вам все станет ясно после изучения инструкции по установке, которую мы предоставляем в этой статье. Виды дополнительных или декоративных элементов можно увидеть на рисунке, где показан примерный монтаж сайдинга при двускатной крыше.

Набор инструментов и вспомогательных материалов для облицовки

Помимо необходимого количества сайдинга вам понадобится классический набор инструментов для монтажа винилового или металлического сайдинга. Это ножовка с мелкими зубьями, отвертка, нож-секатор, ножницы по металлу, уровень, шпагат с покрытием, отвес, линейка и угольник, дрель. Не исключено, что вам понадобится перфоратор, чтобы сделать в материале дополнительные отверстия, ведь напрямую в деталь вкрутить крепеж не получится. Из крепежа могут потребоваться саморезы разной длины, но не менее 35 мм и диаметром не менее 8 мм. Если стены кирпичные или бетонные, то вам понадобятся дюбели — гвозди. Для крепления теплоизоляционных плит приобретите крепеж с большими шляпками – «грибками».

Сайдинг укладывается на обрешетку, поэтому для него нужно рассчитать и купить материал. Это могут быть деревянные бруски или металлический оцинкованный профиль для наружных работ. Для установки рамы на стену вам понадобятся кронштейны. И, наконец, утеплитель. Стоит купить качественный теплоизолятор, это может быть пенополиуретан или минеральная вата. Количество плит необходимо исходя из расчетов площади поверхности.

Стандартный набор инструментов

Последовательность установки

Подготовка поверхности

Работа по подготовке поверхности к монтажу вполне привычна. Очистите стену от старой отделки, если дом не новый. Необходимо удалить не только старую кожу, но и выступающие части. Например, если есть окна, то демонтируйте на них наличники и отливы. Возможные балконы должны быть очищены и выметены от мусора, а на дверях снята обналичка.

Каменные стены выравнивать не нужно, но желательно пройти специальной грунтовкой, которая защитит от плесени, разрушения камня и прочих неприятностей. Дерево необходимо очистить и пропитать антисептиком и грунтом для дерева.

Производство ящиков

Теперь приступим к сборке каркаса. Делается это из деревянного бруса 40х60 мм или чуть крупнее, например, 50х70 мм. Дерево обрезается по размеру и пропитывается антисептиком. Брусья лучше покрыть олифой, тогда обрешетка дольше прослужит, не гния. Монтаж осуществляется с использованием крепежа, соответствующего материалу стен. Возможен монтаж непосредственно на стену или на кронштейны. При креплении планок используйте строительный уровень.

Совет! Никогда не используйте старые доски для изготовления каркаса. Дерево должно быть чистым, сухим, чтобы оно не изменило размеры после установки. На поверхности брусков не должно быть гнили и черноты.

Вертикальное обрамляющее устройство

Вместо деревянного бруска используется металлический профиль из оцинкованной стали. Если вы собираетесь крепить легкий виниловый сайдинг, то допускается алюминиевый профиль для гипсокартона – он легкий и не несет нагрузки на фасад и фундамент. Металлический каркас прослужит дольше, он не нуждается в дополнительной обработке и легче дерева. Правда, это дороже, но это компенсируется длительностью использования.

Решетка может быть установлена вертикально, если сайдинг с горизонтальным креплением.

Если вы собираетесь монтировать вертикальный сайдинг или делать смешанную отделку из горизонтального и вертикального сайдинга, то решетку нужно делать горизонтальной или смешанной соответственно.

Горизонтальное обрамляющее устройство

Подогрев

Теплоизоляция может быть двух видов, все зависит от использования чердачного помещения. Если есть жилое помещение, то утепление должно быть выполнено полным и качественным. Для этого используется пенопласт, пенополистирол или плиты. минеральная вата. Лучше всего монтировать минеральную вату. Это современный утеплитель, который дышит и отлично защищает помещения от шума и холода. В летнее время минераловатные плиты защищают от жары, что очень важно для конструкции крыши.

Теплоизоляция укладывается между рейками обрешетки, а крепления делаются на «грибки». Сверху необходимо установить ветровое стекло. Это будет дополнительный защитный слой для материала стен и внутренних помещений.

После укладки минеральную вату необходимо закрыть ветрозащитой с помощью скоб.

Пошаговая инструкция по отделке фронтона сайдингом

Теперь пора приступить к установке элементов сайдинга.

Работу начинаем с установки стартового профиля в основании кровли. Это один из самых важных шагов во всей установке. От того, насколько ровно будет прикручена стартовая планка, зависит весь остальной процесс. Если пойдет перекос, то все панели будут установлены неровно и пострадает не только эстетика, но и целостность фасада. Не ленитесь, всегда проверяйте уровень, когда вкручиваете этот элемент. При прикручивании любой детали старайтесь соблюдать идеальную вертикаль, так как даже небольшой скос может привести к разрушению всей обшивки или трещине в панели.

Важно! Никогда не вкручивайте крепежные детали до упора. Всегда следует оставлять 1,5-2 мм на тепловое расширение.

Правильная установка сайдинга

Обшивку фронтона сайдинговыми панелями следует выполнять с учетом теплового расширения

На фронтоне есть детали, которые почти всегда сделаны из дерева и нуждаются в защите – это ветровые доски. Для их обшивки предусмотрен дополнительный элемент сайдинга – фаска. Последовательный процесс отделки ветровой доски хорошо показан на рисунке.

Изготовление ветровой доски с фаской

Следует еще раз отметить, что нельзя забывать о тепловом расширении материалов. Перед монтажом обязательно вынесите элементы сайдинга на несколько часов на улицу. Обшивка фронтона сайдингом – это все-таки высотная работа. Защитите себя от падения надежной лестницей и, возможно, альпинистским ремнем.

Видео: Инструкция по обшивке фронтона сайдинговыми панелями

Теперь вы знаете, как обшить фронтон сайдингом и сможете сделать это качественно и красиво. Главное соблюдать последовательность работ и советы по установке.

Просмотров сообщений: 118

Фронтон – часть фасада, ограниченная стропильными конструкциями сверху и отливом, расположенным на уровне плит перекрытий верхнего этажа, снизу.

Обшивка фронтона производится после завершения всех общестроительных работ. Для этого используются различные материалы: все виды сайдинга, профлист, вагонка, штукатурные составы, доски.

Среди этого многообразия особое место занимает сайдинг как универсальный, востребованный материал для отделки частного дома.

Ответ кроется в его технических и эксплуатационных характеристиках:

Прочность, надежность, долговечность. Основная задача наружной облицовки – защитить стену и утеплитель (если он есть) от негативного воздействия дождя, снега, ветра, ультрафиолета. Сайдинг отлично справляется с этой задачей. Он выдерживает множество циклов замораживания-оттаивания без образования трещин. Не корродирует, не гниет. На других панелях, за исключением дерева, плесень и грибок не размножаются. Металлический сайдинг надежно защищает стену от механических повреждений. Его не нужно заменять в течение 20-30 лет, а металл вообще рассчитан на 40-50 лет эксплуатации.
Технология монтажа. Обшивать стену можно по обрешетке с утеплителем или без, а также по голому основанию. Все крепления и доборные элементы унифицированы, хорошо изучен и описан порядок работы. Поэтому монтаж можно произвести своими руками, без привлечения наемных организаций.
Стоимость квадратного метра. Вагонка – один из самых недорогих видов отделки. Материал вместе с каркасом дешевле аналогичного по объему гипса. Сайдинг продается во всех строительных магазинах, доступен каждому.
Большой выбор цветов. Панели можно окрашивать в любую цветовую палитру, что открывает дополнительные возможности для оформления фасадов.

Благодаря этим свойствам сайдинг остается одним из самых популярных материалов для отделки фронтона.

Какой сайдинг выбрать для фронтона

Для облицовки частного дома применяют несколько видов сайдинга:

Винил. Обшивка фронтона вертикальным или горизонтальным виниловым сайдингом – самый популярный способ. Не гнется, не трескается под воздействием ультрафиолета. Под ним не развивается плесень и грибок. В отличие от дерева, виниловые панели не горят, а размягчаются и плавятся при воздействии высоких температур. Они практически не выгорают под лучами солнца. Встречаются панели белого, пастельного или яркого цвета. К преимуществам винилового сайдинга можно отнести низкую стоимость квадратного метра.
Дерево. Это вагонка из спрессованных между собой древесных волокон. Самый требовательный из всех видов сайдинга. Деревянная вагонка хорошо впитывает влагу и гниет. Чтобы замедлить впитывание влаги и гниение, ее необходимо периодически пропитывать антисептиком. Сайдинг тускнеет и трескается от ультрафиолетовых лучей. Срок службы не превышает 5-10 лет. Это зависит от частоты антисептической обработки. Высокая стоимость квадратного метра также не добавляет ему популярности.
Керамика. Новый вид сайдинга на рынке. Изготавливается из глины с добавлением органических наполнителей. Экологически чистый и негорючий отделочный материал. Характеризуется средней ценой за квадратный метр. В нашей стране это редкость.
Цемент. Фактурный сайдинг, имитирующий отделку натуральным деревом. Он состоит из молекул целлюлозы и цемента. Сайдинг на цементной основе не разрушается под воздействием осадков и сезонных перепадов температур. Его цвет не выгорает на солнце, он не трескается. Легко монтируется. Сайдинг не требует особого ухода. Цементные панели тяжелые, поэтому под ними необходимо устраивать усиленный каркас из стальных профилей. Во время резки он часто лопается и крошится. Цементный сайдинг имеет очень высокую цену за квадратный метр.
Металл. Для обшивки фронтона используется оцинкованный сайдинг с полимерным или порошковым покрытием. Он намного прочнее винила или дерева. Он не разрушается под действием атмосферных осадков, надежно защищен от коррозии. Цвет металлического сайдинга не тускнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей, не трескается. Панели из оцинкованной стали не поддерживают горение, их невозможно зажечь. Он стоит дороже винила, но выигрывает по характеристикам.

Проанализировав все имеющиеся виды сайдинга, можно сделать вывод, что для облицовки фронтона частного дома лучше всего использовать виниловые панели. На втором месте, недалеко от первого, стальные элементы облицовки.

Сколько стоит обшить фронтон сайдингом

Заказать расчет в строительной организации. Представители компании приедут на место, произведут все необходимые замеры и рассчитают количество необходимого материала, его стоимость. Этот способ подходит при заказе полного комплекса работ от расчета до монтажа. Отдельно производить замеры и расчеты никто не согласится.
Используйте калькулятор на одной из строительных площадок. Удобный способ для людей, которые понимают, что нужно сделать и как это сделать. Для расчета необходимого количества сайдинга и дополнительных элементов потребуются геометрические размеры фронтона, а также размеры окон (если они есть).
Сделай расчет сам. Самый распространенный способ. Количество панелей определяется исходя из размеров фронтона. Если она короче 6000 мм, то рассчитываются сплошные панели, без стыковочного Н-профиля. Если длина фронтона более 6000 мм, то посередине фронтона устанавливается Н-профиль, а длина каждого элемента равна расстоянию от конькового свеса до разделительного профиля.

Дополнительные элементы измеряются в погонных метрах. К ним относятся оконные откосы, отлив, стартовая и финишная планка. Шаг установки несущего профиля 600-1200 мм. Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтальный и наоборот. Количество ветрозащитной пленки определяется исходя из площади фронтона плюс нахлест 100-150 мм по нижнему краю.

Отделка фронтона под сайдинг

Есть три способа:

Без рамки. Подходит для обшивки гладких деревянных фронтонов. Без обрешетки монтировать сайдинг на каменное или бетонное основание не получится. При таком способе монтажа между стеной и наружной облицовкой отсутствует вентиляционный зазор. Фронтон может начать «плакать».
На деревянном каркасе. Распространенный метод облицовки. деревянный каркас можно использовать для монтажа винилового и металлического сайдинга. Каркас состоит из квадратного бруса 50×50 мм, П-образных подвесов (при сильном искривлении стены). Деревянная рама гнилая
На металлическом каркасе. Чаще всего для монтажа всех видов сайдинга используют каркас из оцинкованного металла П-образного или Г-образного профиля. Монтируется как на голую стену, так и на подвесы.

Правила устройства фронтона из сайдинга

шаг крепления подвесов или несущего профиля 500-600 мм;
расстояние от крайних подвесов и фронтонных углов 50-150 мм;
перед установкой обрабатывают антисептиком 2-3 раза.

Пошаговая инструкция: как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Для успешного проведения монтажных работ необходимо четко следовать инструкциям и рекомендациям специалистов. Технология монтажа сайдинга давно детально изучена, составлены исчерпывающие методические рекомендации.

Завершает облицовку фронтона виниловым или металлическим сайдингом. При соблюдении правил и технологии монтажа фронтон надежно защищен и станет украшением фасада.

Аналогичные статьи

Фронтон – это торцевая часть фасада здания, ограниченная из двух партий … Для этих целей различные отделочные материалы- из сайдинг к фасадной штукатурке. У всех позитив и отрицательный…

Зайдите прямо сейчас в свою почтовую службу, нажав на иконку

и получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним опытом!

Важно! Если вы не получили письмо, обязательно проверьте папку со спамом и переместите письмо в папку “Входящие”, если оно там есть.

Если вы планируете обшивать фронтон, вам необходимо правильно подобрать сайдинг и рассчитать количество материала. С термостойким, прочным и солнцестойким сайдингом фасад здания будет защищен от УФ-излучения, влаги и механических повреждений.

Чаще всего в России для отделки фронтонов используют виниловый и акриловый сайдинг (фото №1)

Расскажем, как сделать двускатную обрешетку и обшить ее сайдингом своими руками. Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и замечать возможные ошибки.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками начинается с определения формы фронтона и выбора материала. Фронтон — верхняя часть фасада здания. К его отделке приступают по окончании строительства или ремонта фасада.

Дизайн фронтона во многом определяет внешний вид дома, его фасадную сторону. Способ отделки верхней части фасада зависит от того, как вы используете подкровельное пространство: можно создать жилое пространство под крышей или оставить чердак нежилым.

Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и заметить возможные ошибки (фото №2)

Какие функции выполняет фронтон

Функции фронтона зависят от того, вы собираетесь использовать чердак.

Конструктивное назначение
Фронтон – элемент каркаса здания. Он служит опорой для балок и определяет устойчивость крыши. Зимой на крыше остается снег, что создает дополнительное давление на перекрытия. Важно, чтобы каркас выдерживал вес крыши и дополнительную нагрузку.

При строительстве фронтону придается другая форма. Чаще всего используются формы треугольника и пятиугольника. Треугольный вариант прост по конструкции, но уменьшает часть подкровельного пространства. Комната с пятиугольным каркасом комфортнее для проживания, но построить такую конструкцию сложнее.

Можно создать жилое помещение под крышей или оставить чердак пустым (фото №3)

декоративная функция
Фронтон определяет внешний вид здания. Если вы хотите выделить фронтон по отношению к остальному дому, придать ему индивидуальные черты, используйте обшивку другого цвета, фактуры или измените направление планок: с горизонтального на вертикальное.

Функциональность и внешний вид фронтона зависят от назначения помещения: устанавливается окно на жилом чердаке или монтируется фронтон-балкон. Поступление через окна в помещение дневного света и свежего воздуха. Для нежилых помещений установка окна необязательна.

Если вы хотите выделить фронтон по отношению к остальной части дома, используйте сайдинг другого цвета (фото № 4)

Теплоизоляционная функция
жилая, то фронтон нужно утеплить. Укладывать утеплитель можно снаружи или внутри здания.

Чаще всего для утепления фронтона используют стекловату, минераловатные плиты, пенополистирол и пенополистирол. У каждого обогревателя есть свои плюсы и минусы. Стекловата – недорогой, огнестойкий материал, но может вызывать аллергию. Минеральные плиты не впитывают влагу, более экологичны, но такая обшивка обойдется дороже, чем стекловата. Пенопласт легко собирается своими руками, хорошо сохраняет тепло, при этом пожароопасен и легко разрушается. Пенополистирол превосходит пенопласт по теплоизоляционным, пожаробезопасным и прочностным характеристикам, но стоит дороже пенопласта.

Если вы используете подкровельное пространство как жилое, то фронтон необходимо утеплить (фото №5)

Защитная функция
Фронтон защищает мансарду от влаги и ветра. С внешней стороны фронтона уложить гидро-ветрозащиту, сделать обрешетку, обшивку и уложить сайдинг.

Виды сайдинга для отделки фронтона

Прежде чем приступить к обшивке фронтона сайдингом своими руками, необходимо определиться с материалом. Для отделки фронтона используются панели ПВХ, металлические плиты, дерево и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: виниловых и акриловых. Рассмотрим все варианты.

Виниловый сайдинг
Декоративные панели Винил – самый популярный вид обшивки. Винил не ржавеет, пластичен, мало весит. Он дешевле других материалов. Если фронтон находится на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они меньше нагреваются и выгорают.

Декоративные виниловые панели – самый популярный вид сайдинга (фото №6)

В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если ударить по нему твердым предметом, он может треснуть. Во избежание повреждения винила не прикрепляйте к обшивке светильники и не прислоняйте к ней тяжелые предметы, например лестницы или садовые инструменты.

Акриловый сайдинг
Если вы решили обшить фронтон ярким, насыщенным или темным цветом, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выгоранию, не деформируется при нагревании, легко переносит перепады температур. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее винилового сайдинга.

Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температур (фото №7)

Виниловые и акриловые панели бывают разной длины: 3 и 6 метров. Их конструкция может быть двойной и одинарной. Размер панелей необходимо подбирать с учетом особенностей фронтона: его размеров и наличия окна.

пенопластовый сайдинг
Усовершенствованная версия винилового сайдинга. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка пеносайдингом повышает теплоизоляцию фронтона, хорошо поглощает звук и не боится влаги.

Панель толщиной 14 мм имеет прочную основу и более устойчива к механическим повреждениям, чем обычный винил. Фактурный рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более натурально.

цокольный сайдинг
Прочные прямоугольные виниловые панели. Предназначен для отделки нижней части дома, устойчив к повреждениям и любым перепадам температур. Дизайн фасадных панелей может быть «под камень» и «под кирпич».

Плинтусные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и любым перепадам температуры (фото №8)

Если вы хотите придать фронтону индивидуальности, защитить и утеплить жилой чердак, то цокольный сайдинг. Недостатком такой облицовки является высокая цена фасадных панелей.

металлический сайдинг
Самая прочная отделка. Алюминиевые и стальные панели усиливают внешнюю часть фронтона, защищают от ветра и влаги. Для защиты стали от коррозии ее покрывают защитной пленкой, но в местах повреждений может образоваться ржавчина.

Металл хорошо проводит холод. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)

Металл не горит, но хорошо проводит холод. Если вы используете мансарду как жилое помещение и решили отделать фронтон металлосайдингом, вам необходимо утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее других. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один минус: металлическая облицовка дороже полимерных аналогов.

деревянный сайдинг
Дерево красиво выглядит и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качества, нужно обработать древесину антисептиком, лаком или защитной пропиткой.

Фиброцементный сайдинг
Сочетание целлюлозы и цемента улучшает теплоизоляцию фронтона, защищает подкровельное пространство от шума. Материал не боится влаги, не горит и не нуждается в дополнительной обработке. Производители придают цементу разные цвета и фактуры: дерево, кирпич или камень. Из недостатков – высокая цена.

Из-за большого веса фиброцементный сайдинг увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома (фото №10)

Как рассчитать сайдинг на фронтон

Правильно рассчитать объем материалов, нужно измерить фронтон. Возьмите строительную рулетку и измерьте основание (нижнюю часть) и высоту фронтона. Если на мансарде есть окна и балкон, определите их площадь. Для этого умножьте стороны. Например, у вас есть окно, высота которого 2 метра, а длина 1,5, тогда площадь окна будет 3 м².

После расчетов начертить чертеж фронтона. Начните с формы: она может быть треугольной, пятиугольной, полукруглой или повторять форму трапеции. На чертеже отметьте окна и балкон (если есть).

Крышу с пятиугольным фронтоном называют ломаной (фото № 11)

Если фронтон построен в виде равнобедренного треугольника, рассчитать его площадь по формуле:

S=0,5 ×(высота фронтона×длина основания фронтона)

Рассчитайте площадь треугольного фронтона высотой 4 метра и длиной основания 6 метров. S=0,5(6×4)=12 м².

При расчете материала вычесть площадь окна из площади фронтона. В нашем примере 12-3=9. Для отделки фронтона сайдингом нам потребуется 9 м² материала.

Для трапециевидного фронтона используется другая формула:

S=0,5×(длина нижнего основания+длина верхнего основания)×высота

Возьмем пример. Фронтон в форме трапеции имеет нижнее основание длиной 5 метров, верхнее — 3 метра. Высота фронтона 4 метра. S=0,5(5+3)×4=16 м².

Для расчета площади пятиугольного фронтона нужно сложную фигуру разделить на 2 части: трапецию и треугольник. Вычислите их площади, используя приведенные выше формулы, а затем сложите их. Так вы получите общую площадь фронтона.

Для расчета площади ломаного фронтона необходимо разделить сложную фигуру на 2 части: трапецию и треугольник (фото №12)

Консультация специалиста. В случае возможного брака или неточности в расчете брать материал с запасом 10-15% от расчетного объема.

Особенности монтажа сайдинга на фронтоне дома

Фронтон – это верх стены. Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или подмости. Монтаж сайдинга происходит в три этапа: подготовка поверхности, монтаж обрешетки, крепление панелей. Расскажем о каждом этапе.

Подготовка поверхности

Если вы решили обновить внешний вид фронтона, сначала уберите неровности, заделайте щели и щели. Снимите старую облицовку, выровняйте стену.

Обработать деревянный фронтон антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, антипиреновая пропитка предотвратит возгорание. Если у вас бетонный или кирпичный фронтон, необходимо обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Он защитит стену от грибка и плесени.

Деревянный фронтон обработать антисептиком и антипиреном (фото №13)

Консультация специалиста. Перед покупкой грунтовки изучите ее состав, узнайте, для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянный настил, приведет обработанную поверхность в негодность.

Дайте фронтону высохнуть. Если вы используете подкровельное пространство в качестве жилого помещения, уложите пароизоляцию.

Установка обрешетки

Без обрешетки неровности стены нарушают геометрию облицовки. Если поверхность имеет перепады в 1 см, сайдинг деформирован. Обрешетка нужна для выравнивания стен, она не дает смещаться панелям и создает вентилируемый зазор между обшивкой и стеной. Чтобы сохранить тепло на чердаке, утеплите фронтон.

Если вы решили укладывать утеплитель снаружи, необходимо правильно расположить материалы. Закрепите пароизоляцию на стене, прикрепите первую обрешетку, заполните пространство теплоизоляцией, уложите гидроизоляционную мембрану, прибейте вторую обрешетку, прикрепите к ней обшивку.

При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который предотвращает образование конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.

Для изготовления ящиков:

деревянные бруски или доски;
профили для крепления гипсокартона;
металлические П-профили для сайдинга.

Для монтажа винилового сайдинга часто выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берите бруски разной толщины.

Не используйте сырую древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность фронтона ровная, берите бруски одинаковой длины и толщины.

Профили для гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для крепления сайдинга. Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для лучшей прочности используйте дополнительные крепления, они называются вешалками. Основные преимущества такой обрешетки: низкая цена и простота монтажа.

Обрешетка из профилей для гипсокартона (фото №14)

Металлический П-образный профиль изготовлен из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили предназначены для крепления сайдинга, по краю профиля имеется «отбортовка» – контур, придающий дополнительную жесткость профилю.

Если вы хотите обшить фронтон своими руками и установить сайдинг горизонтально, обрешетку необходимо монтировать вертикально. Это же правило работает и в обратную сторону. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.

Для крепления сайдинга к каркасу используйте отвертку и оцинкованные саморезы (фото №15)

Шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не более 60 см. Самым прочным будет шаг в 30-50 см. Используйте оцинкованные саморезы, они не ржавеют. Для бетонных и кирпичных фронтонов предварительно размечают и сверлят отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбеля.

Экспертный совет. Если вы решили монтировать деревянный сайдинг, используйте не металлическую, а деревянную обрешетку. Под воздействием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к появлению трещин на обшивке.

Если вы решили отделать фронтон самостоятельно, то сможете сэкономить на монтажных работах (фото №16)

Крепление панелей

Когда обрешетка будет готова, приступайте к монтажу сайдинга. Вам понадобится строительный уровень, шуруповерт, ножовка, строительная рулетка и саморезы. Для крепления обшивки используются вспомогательные конструкции по периметру фронтона: монтажные планки и профили.

Вспомогательные конструкции для установки сайдинга на фронтон (фото №20)

Заключение

Мы рассказали вам, как обшить фронтон сайдингом своими руками. В первую очередь выберите отделку: вид сайдинга, его цвет и фактуру. Рассчитать необходимое количество материала.

С отделки фронтона снять старую, обработать поверхность защитной пропиткой. Сделать обрешетку, уложить пароизоляцию. Если вы используете мансарду как жилое помещение, то фронтон необходимо утеплить. При монтаже винилового сайдинга учитывайте возможные изменения из-за температуры.

Если вы решили отделать фронтон самостоятельно, то сможете сэкономить на монтажных работах. Если вы хотите нанять строителей, вы можете контролировать процесс работы и указывать на ошибки.

— внешняя обшивка дома, выполняющая сразу несколько важных функций.

В первую очередь это декоративное оформление здания, придающее ему аккуратный, нарядный вид.

Кроме того, сайдинг позволяет стеновым материалам «дышать» – т.е. способствует отводу пара из толщины стенового пирога, сохраняя при этом рабочие свойства конструкции на долгие годы.

Относительная дешевизна материала, возможность самостоятельной установки – дополнительные, но не менее важные свойства, делающие кожу популярной и востребованной среди потребителей.

Фронтон – треугольный (чаще всего) участок стены, ограниченный скатами кровли и со стороны основания карнизом. В зависимости от архитектурного решения фронтон может быть продолжением стены, либо отдельным элементом, но в любом случае он служит основанием для скатов крыши, какой бы формы он ни был.

Существует много типов фронтонов :

Треугольный.
Трапециевидный.
Порванный.
Лучковый.
Ступенчатый.
Циркуляр.
Разгадка.

Все виды фронтонов выполняют одну и ту же функцию – продолжение стены до ее соприкосновения со скатами крыши, либо функцию торцевой стены мансарды. Для частного домостроения наиболее характерна треугольная форма, или более сложная форма пятиугольника, которая получается у домов с ломаной крышей.

Как рассчитать количество сайдинга для фронтона

Для расчета необходимого количества сайдинга необходимо сначала рассчитать площадь фронтона. В зависимости от его формы используют обычные геометрические формулы для определения площадей простых фигур — равнобедренного треугольника, трапеции.

Для определения площади фронтона при ломаной крыше можно условно разделить ее на две фигуры – трапецию (нижняя часть) и равнобедренный треугольник (верхняя часть), вычислить их площади и сложить результаты .

Вспоминая школьный курс геометрии, площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, а для трапеции сумма оснований, умноженная на высоту и разделенная пополам.

Следует учитывать, что расчетная площадь фронтона при покупке сайдинга должна быть увеличена на 10-15%, так как обшивку придется резать под углом, а обрезки пойдут впустую , поэтому потребуется запас места.

Кроме того, всегда возможны ошибки при измерении, резке или монтаже, компенсировать которые помогает наличие дополнительного материала.

Дополнительные элементы

что понадобится для обшивки фронтона :

Стартовая планка (если фронтон конструктивно отделен от плоскости стены).
Финишная планка.
Н-профиль.
J профиль.
Софит, L-образный профиль.
Молдинги, декоративные накладки и т. д.
Оформление окон (если есть).

Дополнительные элементы следует использовать только того же производителя, что и основные панели сайдинга. Кроме того, металлические элементы нельзя использовать вместе с виниловыми – из-за разного коэффициента теплового расширения будет нарушена герметичность полотна.

Для отделки фронтона может использоваться другой вид сайдинга, отличный от того, что на стенах. . Иногда такое решение очень удачно украшает внешний вид дома, особенно если для отделки стен используется горизонтальный сайдинг, а для фронтона – вертикальный.

Последовательность работ

Все работы имеют следующую последовательность :

Установка обрешетки.
Монтаж утеплителя (при необходимости), паро- и гидроизоляции.
Монтаж стартовых реек, Н-профилей, угловых профилей, оформление оконных проемов.
Монтаж основных панелей сайдинга.
Подшивка точечных светильников и Г-образных ламелей.

В зависимости от сложности архитектуры дома могут понадобиться некоторые дополнительные операции, но основной перечень работ таков.

Установка обрешетки на фронтон

Общий принцип установки такой же, как и правила установки на стены. Если есть необходимость в наружном утеплении, то устанавливается первичная обрешетка с направлением ламелей, таким же, как и расположение панелей сайдинга.

Плоскость ламелей тщательно выравнивается, для чего удобно использовать натянутый шнур между крайними ламелями, установленными в первую очередь. Высота над поверхностью стены должна быть не меньше толщины утеплителя. Шаг ламелей соответствует ширине утеплителя (обычно 60 см).

После монтажа теплоизоляционного материала и парогидрозащиты выполняется монтаж контробрешетки . Он будет играть роль несущей системы для панелей сайдинга и одновременно обеспечивать вентиляционный зазор между облицовочным и стеновым материалами.

Шаг ламелей чаще всего делают около 40 см для большей прочности крепления обшивки.

Материалом для обрешетки традиционно было дерево – использовались даже прямые бруски нужной толщины. Этот вариант не самый удачный, так как дерево подвержено короблению, вздутию и другим изменениям структуры, что негативно сказывается на состоянии кожи в целом.

В последнее время основным материалом для обрешетки стали металлические направляющие для гипсокартона, они лишены всех недостатков деревянных брусков, допускают точную настройку плоскости, не подвержены коррозии благодаря оцинкованному слою.

Учитывая минимальную разницу в цене, выбор металлических планок вполне оправдан и рационален .

Установка внутренних и наружных угловых профилей

Угловые профили устанавливаются по сторонам оконных проемов (наружные углы), по линиям скатов кровли (внутренние углы). Задача состоит в том, чтобы обеспечить сопряжения плоскостей фронтона и софитов или фронтона и откосов оконных проемов.

Верхние и нижние кромки угловых планок, расположенных по наклонным линиям скатов, необходимо обрезать под нужным углом. Для продольного соединения профиль нарезается таким образом, чтобы получился нахлест 25 мм, а верхняя планка должна быть выше нижней.

Предотвращает попадание капель воды под кожу. . При этом на внешние края фронтонных свесов устанавливаются J-планки. Они предназначены для закрепления внешнего края софита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При монтаже всех элементов сайдинга необходимо учитывать тепловое расширение материала, для чего продольное соединение вспомогательных элементов (стартовые планки, J-образные планки и т.п.) выполняется не вплотную, а с зазором зимой – 12 мм, летом – 6 мм. С этой же целью саморезы не затягивают до упора, позволяя детали свободно перемещаться внутри монтажных пазов.

Монтаж обычных панелей сайдинга

Производится обычным способом:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замок стартовой планки, одновременно вставляется в пазы уголка и Н-профиля по бокам. Верхняя часть панели (гвоздевая планка) крепится к обрешетке саморезами.

Аналогично устанавливаются все последующие панели до самого верха. Основная задача – точно выдержать угол при подрезке панелей и, в то же время, сохранить тепловые зазоры для свободного перемещения в уголке и двутавровых планках при расширении.

Если размеры зазоров недостаточны, то полотно сайдинга начнет выгибаться наружу, что чревато разрушением панелей.

ОСТОРОЖНО!

Работы по установке сайдинга на фронтон ведутся на высоте, особенно если в доме два этажа (и более). Необходимо заранее обеспечить безопасную и удобную работу, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих рабочих с лесов.

Монтаж софита

Установка точечных светильников считается завершающим этапом обшивки фронтона, хотя вполне можно сначала оформить фронтонный свес, и только после этого приступать к монтажу обычных панелей на вертикальную плоскость.

В первую очередь необходимо предусмотреть возможность крепления элементов, что зависит от типа свеса кровли.

Есть :

закрытый выступ . Снизу обшивается досками, установка профильных планок на такое основание не вызывает проблем.
открытый выступ . В этом случае имеется продолжение рубероида, под которым нет шкурки. Для установки надставок и самих прожекторов потребуется удлинить стропильные ноги и прикрепить к ним опорные бруски. Задача достаточно сложная из-за неудобного расположения рабочего места – на высоте работа ведется снизу. Это обстоятельство иногда заставляет отказаться от установки точечных светильников.

Софиты монтируются в пазы параллельных внутренних углов и J-планки по краям свесов. Правила установки остаются прежними – не затягивайте саморезы до упора, оставляйте температурные зазоры.

Для установки софита один край вставляется в паз профиля, а приемный элемент немного отгибается для того, чтобы можно было вставить софит в паз. Не рекомендуется применять слишком большое усилие, которое может необратимо деформировать приемный элемент.

Для оформления угловых поворотов прожекторов используется либо Н-профиль, либо два J-профиля, плотно устанавливаемых задними площадками друг к другу.

Стык двух полос может быть выполнен под углом 45°, либо одна полоса продолжается до конца свеса, а вторая примыкает к нему встык через двутавр. Второй вариант несколько проще, что очень важно, учитывая сложность и неудобство работы на высоте. .

Завершающий этап – установка Г-образных планок, образующих торцевую часть карнизов.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как отделать фронтон сайдингом:

Заключение

Обшивка фронтона сайдингом затруднена из-за неудобного расположения места проведения работ и необходимости подрезки панелей под углом, что чревато возможными ошибками. В остальном операция не вызывает особых проблем и вполне справляется сама по себе. Качественная отделка фронтона сайдингом делает дом солидным, привлекательным внешне, создает законченность, гармонично сочетает в себе все элементы строительной конструкции.

В контакте с

Чем отделать деревянный дом, как лучше обшить, как продумать расчет площади, фото крыши и видеоинструкция

Содержание статьи:

1. Фронтон своими руками: виды
2. Как сделать двускатную крышу
3. Устройство фронтонов крыши
4. Расчет площади фронтона: высота и форма
5. Нагрузки на отделку фронтона и капитальные стены
6. Чем обшить фронтон дома
7. Как зашить фронтон деревянного дома

Фронтон крыши – это крайняя поверхность торца фасада здания. Располагается между двумя скатами крыши – по бокам или карнизу. Вариации форм фронтонов могут быть самыми разными. Например, можно найти трапециевидные или овальные элементы. С помощью двускатных стен можно оформить отдельное помещение.

Фронтон своими руками: виды

Килевидный – в виде перевернутого киля корабля. Используется в древнерусском деревянном зодчестве.
Лучковый – в виде дуги или натянутой дужки. Если вы увеличите сегмент круга, вы получите круглый элемент.
Semicircular – имеет полукруглый конец.
Прерванный – горизонтальный карниз, прерванный местом для вставки окна. При отсутствии карниза фронтон ставится на две колонны. Поэтому его еще называют семифронтоном. При полном отсутствии карниза фронтон принимает форму фронтона (в архитектуре готического ансамбля — у вимперга).
Torn — вверху есть свободное место. Там, как правило, ставится пьедестал для ваз, бюстов или других причудливых украшений.
Раскрепованность – наличие выступающих частей, называемых раскреповками.
Самец – обычно состоит из бревен в виде треугольного продолжения торцевой стенки венца.
Ступенчато-щипцовая конструкция двускатной крыши предполагает использование ступеней, которые становятся меньше по отношению к вершине.
Трапеция – имеет форму трапеции.
Треугольный – имеет форму равнобедренного треугольника.

Как сделать фронтон крыши

Время возведения фронтона крыши – существенной роли не играет. Складывать его можно как до, так и после возведения крыши.

В первом случае помех от конструкции крыши не будет. Каждый вид мансардной крыши предполагает свою технику строительства, а, следовательно, и свои сложности. Помните, что прежде чем класть стропила на фронтон, его сначала нужно обустроить по всем параметрам.

Если крыша уже отделана, фронтоны сооружаются на ограниченных участках, например, на чердаках. Однако очень важно не допустить ошибок. Если вы планируете возведение габаритного фронтона или планируете заливку верхней части армирующего пояса, то создавайте фронтон в срочном порядке. Как известно, стропила располагаются на мауэрлате в обе стороны. Именно поэтому этот элемент должен быть достаточно жестким по всей своей площади.

Устройство фронтонов крыши

Деревянный фронтон своими руками сделать несложно. Как правило, изготавливается из следующих материалов: дерево, пеноблок, кирпич.
Определена высота и форма будущего фронтона. Этот этап работ выполняется в начале, и все данные заносятся в проект дома.
В месте крепления верха фронтона должна быть установлена мачта, которая закрепляется вертикально.
С вершины мачты по бокам дома натянут нейлоновый шнур. Затем фиксируется в растянутом состоянии.
Наконец, фронтоны деревянных домов устанавливаются согласно заранее заданным пропорциям (читайте: «Конструкция крыши деревянного дома: какую крышу выбрать»).

Расчет площади фронтона: высота и форма

Высота фронтона может быть произвольной, если только этот элемент не расположен на готовой крыше. Для ранее созданной крыши высота фронтона связывается с мансардным помещением, если расчет фронтона выполнен правильно.

Нежилые фронтоны домов должны располагаться на высоте до 0,7 метра. Жилые чердаки на высоте от 0,8 до 1 метра. При создании люкарны можно приступить к установке слуховых окон. Они, в свою очередь, создают объем большого пространства. Основные фронтоны мансарды располагаются на высоте от 1,4 до 1,5 метра. А самой оптимальной считается высота от 2 до 2,1 метра. При этом функциональность и эффективность использования увеличиваются в несколько раз. Читайте также: “Как сделать фронтон из профнастила – инструкция по отделке профлистом”.

Нагрузки на отделку фронтона и основные стены

Тип крыши.
Ветровая нагрузка.
Высота над уровнем моря.
Уровень сопротивления конструкции.
Климат региона и его особенности.

Тщательно рассчитайте всю двускатную крышу, а также ее геометрические параметры. Эти данные помогут узнать максимальные и минимальные нагрузки для внешних факторов в виде атмосферного воздействия. Готовая конструкция должна принять коэффициент аэродинамической нагрузки 0,7 (читайте статью: “Схема крыши дома – особенности”).

Не забывайте, что многие факторы связаны с конструкцией крыши. Например, для четырехскатной вальмовой крыши коэффициент должен быть в пределах от 1,4 до 1,6. Двускатная крыша должна иметь не менее 0,7.

Чем обшить фронтон дома

Далее хотелось бы рассказать о том, как обшить фронтон профлистом (читайте также: «Как обшить дом профлистом»).

Двускатная крыша достаточно крупный, но в то же время хрупкий элемент. При неправильном расположении фронтона можно получить массу проблем. Они связаны с обрушением фронтонных стен. Это может привести к просчетам при проектировании дома.

Дополнительная жесткость фронтона может быть:

Перегородка-имеет толщину 24см. Его следует строить перпендикулярно фронтонной стене в мансардном помещении.
Пилястры или колонны.
Каркасы железобетонные-включают арматуру с 4-мя стержнями, каждый из которых имеет диаметр 10 мм. Сечение рамы 250см.
Подшивка фронтонов крыши (подробнее: “Варианты оформления фронтонных свесов”).

Как зашить фронтон деревянного дома

Доски крепятся к торцевой стене. Для этого используются обычные гвозди. Рекомендуется использовать фронтальную или карнизную доску. Выбирая карнизную доску, установите ее в стропила. Лобовая доска должна располагаться на конце стропил при подшивке крыши софитом.

При подшивке карниза не забывайте о проникновении воздуха в подкровельное пространство. Для подшивки крыши нужно создать все необходимые условия. Рекомендуется использовать материалы, имеющие лакокрасочное или полимерное покрытие. Например, для фронтона идеально подойдет сайдинг, софит или профнастил. Читайте также: «Установка софитов под фронтон».

Отделка фронтона также предполагает фиксацию материала, которая осуществляется на обрешетку. Сегодня многие предпочитают сетку с мелкими ячейками в промежутках. Такая конструкция защищает подкровельное пространство от проникновения в него различных насекомых и животных. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу — правила расчета и возведения конструкций».

Пароизоляция служит для защиты от влаги. Поэтому отделка фронтона обязательно должна содержать этот элемент.

Восстановление деревянных элементов в старых домах

Рабочие начинают грунтовать только что отфрезерованные декоративные кронштейны и перемычки на крыльце дома Джины Беллус 1895 года постройки королевы Анны. Еще впереди перила с оригинальными балясинами, восстановленными владельцем. Фото: Джина Беллоус

Когда Нейт Скайлз осматривал сломанный декоративный фронтон рядного дома в Филадельфии , последний раз отреставрированный примерно в 1900 году, гнилое дерево выпало у него из рук. Трехмерный наконечник в центре был покрыт слоями краски, но нетрудно было заметить, что он тоже был в грубой форме. Весь фронтон находился под прямыми солнечными лучами не менее века, и каждый раз, когда шел дождь, на него лилась вода из ближайшей канавы. Все было мокрым давно. Хотя Скайлз как владелец Main Line Shutters специализируется на реставрации исторических ставней, он согласился взять на себя фронтон и другие декоративные элементы фасада, зная, что сохранение как можно большего количества оригинального материала потребует многочасового труда.

В районе Лос-Анджелеса в 3000 милях переднее крыльцо и верхняя галерея крыльца Джины Беллоус 1895 года «Королева Анна» находились в ужасном состоянии. Беллоус наняла опытных плотников, чтобы восстановить обветшавшее крыльцо, но зарезервировала для себя кропотливый проект: ремонт и восстановление 41 оставшейся оригинальной балясины.

В то время как Скайлз привнесла навыки и опыт ремесленника в проект фронтона, Беллоус восстановила балясины своими руками. Оба реставратора использовали двухкомпонентные эпоксидные смолы для ремонта декоративных элементов, которые являются основными маркерами стиля каждого дома. В обоих случаях прогресс был медленным и требовал как экспериментов, так и терпения, чтобы вернуть к жизни эти исторические деревянные сокровища.

Ремонт фронтона

Вход со сломанным фронтоном в рядном кирпичном доме 19-го века, вероятно, относится к обновлению стиля начала 20-го века. Удивительно, но большая часть первоначального дерева на фронтоне осталась нетронутой, даже ребристые и плоские участки, образующие треугольник. Чтобы восстановить сборку, Скайлз снял ее с передней части дома и самостоятельно работал над основными компонентами.

Он начал с того, что дал фронтону высохнуть в течение нескольких недель, чему способствовали инъекции ацетона через крошечные пилотные отверстия, просверленные в дереве. Сняв фронтон, Скайлз отремонтировал кирпич, который находился за ним. В двери отсутствовала перемычка (первоначальная стальная была снята ок. 19 г. до н.э.).00), поэтому он добавил новый, сделанный из куска 150-летнего дерева. Новая перемычка не только поддерживает ряды кирпича над дверью, но и обеспечивает большую площадь крепления фриза и верхнего конца фронтона.

После того, как древесина в основной части фронтона была достаточно высушена, Скайлз укрепил участки мягкой древесины, капнув жидкий эпоксидный закрепитель, используя продукт Abatron под названием LiquidWood. Нанесенный каплями или впрыснутый в древесину, закрепитель укрепляет и восстанавливает древесину по мере ее отверждения. Для нанесения он просверлил отверстия диаметром 1/8 дюйма в нескольких местах, а затем вдавил вязкую смолу. Когда древесина больше не могла удерживать жидкость и после того, как эпоксидная смола затвердела, он начал наносить WoodEpox, аналог LiquidWood, который смешивают вместе в равных частях, чтобы сформировать податливый наполнитель, который немного напоминает Play-Doh. Скайлз обильно наносил пастообразный наполнитель вручную, а затем придавал форму сформированным областям после его затвердевания, используя различные методы. Некоторые из них были изобретены попутно, например, использование штифтов (маленьких гвоздей) в качестве миниатюрной арматуры для удержания эпоксидного наполнителя на нижней стороне выступающих элементов.

После лепки заполненных областей до тех пор, пока профили примерно не совпадут с линиями оригинального фронтона, Скайлз удалил лишний материал с помощью лобзика. Затем он медленно восстановил точные профили с помощью ручных инструментов. Он начал с рашпилей и стамесок, затем перешел к изогнутым напильникам. и, наконец, для профилирования шлифовальных тарелок, имеющих формованную форму. Медленная и неуклонная работа позволила ему получить правильный профиль, не удаляя слишком много материала.

Чтобы проникнуть в труднодоступные места, Скайлз иногда нарезал профиль на деревянный брусок и использовал его как шлифовальный брусок. Еще один из его приемов – сложить вдвое наждачную бумагу поверх трехдюймового пластикового шпателя, чтобы попасть в узкие углы, не вырезая канавки в дереве.

Навершие переделано отдельно. После высыхания он развалился на три части. В местах с трещинами и трещинами вся деталь была залита жидкой эпоксидной смолой, а затем полностью покрыта наполнителем из эпоксидной пасты. Скайлз использовал эпоксидный наполнитель, чтобы заполнить поврежденные торцевые зерна, а затем постепенно придал форму трехмерному наконечнику с помощью изогнутых напильников и профильных шлифовальных тарелок. Он использовал более мягкие прокладки из пеноматериала и плотные резиновые подкладки на деталях бухты.

Он снова прикрепил заднюю часть навершия к передней с помощью столярного клея, зажимов и нескольких скрытых винтов. Маленькая заглушка в верхней части навершия была буквально установлена на место с большим количеством эпоксидной смолы – вишенка на вершине.

Поэтапный ремонт фронтона

Скайлс снял фронтон и ограду кирпичного рядного дома XIX века, затем работал над каждым элементом — фризом, собственно фронтоном, навершием и пилястрами — отдельно. Фронтон и навершие потребовали больше всего труда.

Шаг за шагом: ремонт фронтона

1. Фронтон начала ХХ века на кирпичном рядном доме отходил от фасада. Дерево вокруг креплений сгнило.

2. После обширного армирования жидкой эпоксидной смолой мастер Нейт Скайлз сформировал, вылепил, вырезал и отшлифовал недостающие и поврежденные участки с помощью эпоксидного наполнителя.

3. Скилы заполнены в местах отсутствующей древесины, затем вырезаны, выточены, зачищены и сошлифованы излишки материала
, чтобы получить правильные профили литья.

4. Профильные шлифовальные тарелки позволили Skiles точно отшлифовать контурные формы, как в этой рифленой пилястре
под фронтоном.

5. Готовый фронтон на месте, после грунтовки.

Восстановление навершия

Навершие было самой сложной частью фронтона для ремонта. Хотя с улицы он выглядел солидным, облепленный краской навершие имел такую грубую форму, что расслаивался по мере высыхания.

1. Навершие в конце концов развалилось на три части, и Нейту Скайлзу пришлось проявить изобретательность, чтобы починить его.

2. Чтобы скрепить его во время работы, Скайлз сделал приспособление для крепления изогнутой передней части, затем приклеил, зажал и
добавил винты с плоской задней стороны.

3. Навершие приняло первоначальную форму. После первоначальной грунтовки все оставшиеся небольшие щели были заполнены стандартной шпаклевкой по дереву.

4. Фронтон, его фриз и навершие на месте дома, готовые к покраске.

5. Крупный план навершия после последнего финишного слоя. Скайлз прикрепил медные колпачки к заостренной вершине фронтона и загерметизировал их там, где они соприкасались с кирпичной поверхностью.

Рядный кирпичный дом 1800-х годов остается элегантным; Дверная окантовка в стиле колониального возрождения была добавлена в 20 веке.

Восстановление исторических деревянных балясин

Домовладелице Джине Беллоус посоветовали выбросить оставшиеся балясины на ее крыльце в стиле Королевы Анны и изготовить новые. Другим они казались мусором; Беллус знал, что они были выточены вручную 125 лет назад из старых досок и были частью истории дома.

Некоторые были в хорошем состоянии, но другие были расколоты, с подгнившими концами или без кусков дерева. Для снятия многих слоев поврежденной краски потребовалось два применения химического растворителя. Во время работы она с ужасом обнаружила, что некоторые балясины были плохо отремонтированы горячим клеем. «Клей — это не то, что вы используете для соединения дерева, особенно на перилах».

Следующим шагом было внутреннее укрепление дерева. Она поместила от шести до восьми балясин в 5-галлонное ведро, чтобы держать их в вертикальном положении, и нанесла жидкую эпоксидную смолу, чтобы укрепить дерево изнутри. Чтобы закрепитель оставался более или менее на месте, она использовала полоски малярной ленты шириной 3 дюйма, чтобы сформировать барьер вокруг концов.

После первого нанесения жидкой эпоксидной смолы, она обнаружила, что некоторые балясины протекают. Нанесение кусочков эпоксидной смолы на отверстия по бокам помогло удержать закрепитель на месте. Потребовалось две или три заливки, прежде чем древесина перестала впитывать закрепитель.

Поскольку древесина уже стала намного тяжелее, компания Bellous смешала партии WoodEpox, наполнителя из эпоксидной пасты, которые смешивали в равных частях, чтобы получить пластичный состав. Чтобы помочь материалу сцепиться в областях недавно обнаженной древесины, она нанесла кистью немного жидкой эпоксидной смолы, а также немного денатурированного спирта, прежде чем заполнить участки отсутствующей древесины. Она плотно вдавила компаунд на место, немного переполнив его, и продолжала добавлять компаунд, пока не кончилось. Чтобы помочь сформировать квадратную форму на концах балясин, она прикрепила плоские деревянные планки по углам, чтобы создать 9Угол 0 градусов. Кроме того, она переполнила нижние концы, дав ей дополнительный материал, чтобы балясину можно было выстрогать и отшлифовать до нужной высоты.

Завершающим этапом перед грунтовкой и покраской было отшлифовать каждую балясину так, чтобы концы были прямыми и одинаковой высоты, а точеные участки были ровными и пропорциональными остальному набору. Как и Скайлз, она использовала различные инструменты и методы шлифования, в зависимости от того, была ли поверхность плоской или изогнутой.

В общей сложности 41 балясина крыльца была среди немногих уцелевших элементов на переднем крыльце 1895 Королева Анна. Хотя владелица Джина Беллоус наняла опытного токаря по дереву для фрезеровки других недостающих элементов, она сама занялась восстановлением балясин.

1. и 2. Последний дюйм или около того внизу этой балясины сгнил. После ремонта двумя видами эпоксидки, квадратная и добротная.

3. Здесь не нужно сверлить отверстия: щели в торцах балясин быстро пропитываются смолистой эпоксидной смолой. Беллоус заклеил концы скотчем (малярный скотч оказался более удачным), чтобы закрепитель оставался на месте.

4. Компания Bellous использовала небольшие деревянные полоски, чтобы вернуть каждому концу балясины более или менее квадратную форму, пока эпоксидная смола была еще мягкой. Для достижения правильной формы и пропорций потребовались обширные инструменты и шлифование.

5. Белые пятна на отремонтированных балясинах показывают, где отсутствует древесина и заменена эпоксидным наполнителем.

Изготовление новых имбирных пряников

Слева: Кирпичный пол и потолок бокового крыльца были повреждены и не подлежали ремонту, как и галерея наверху.

Большинство столбов и балясин стоило спасти. Справа: полностью отреставрированное боковое крыльцо с перилами, поддерживаемыми оригинальными балясинами. Домовладелец покрасил потолок крыльца в традиционный светло-синий цвет.

Джина Беллоус смогла спасти и восстановить существующие балясины крыльца, но балясин верхней галереи не было уже как минимум 30 лет. (На снимке дома, который Джина нашла в 1980-х годах, перила были заменены серией балясин странной формы, плохо расположенных балясин, которые также пропали без вести.) балясины для верхнего крыльца. По словам одного выжившего, они также вручную вырезают кронштейны, которые удерживают на месте только что отфрезерованные перемычки.

Слева: Скотт Рут из Abaroot Woodturning использовал утилизированную древесину, чтобы воссоздать верхнюю часть стойки для дома 1895 года, а затем вручную вырезал кронштейны. Спандрели пришли от Vintage Woodworks. Справа: одна из отреставрированных стоек с новыми кронштейнами и перемычкой на готовом крыльце.

Использование эпоксидных смол для ремонта древесины

Эпоксидные смолы представляют собой класс синтетических термореактивных полимеров, используемых в клеях, закрепителях, пластмассах, наполнителях, формовочных смесях и покрытиях. Эпоксидные смолы имеют множество различных составов и применений, а также разное время обработки и отверждения. Они образуются путем смешивания двух отдельных компонентов — обычно из двух отдельных контейнеров, отмеченных буквами А и В — непосредственно перед использованием.

Эпоксидные смолы, используемые для восстановления древесины, состоят из смолы и отвердителя. После смешивания в пропорции один к одному химическая реакция превращает смолу в гель, а затем в твердое вещество, позволяя материалу формироваться и формироваться. После отверждения он такой же прочный, как и древесина, которую он заменил.

Правила ремонта дерева:
1. Scrappe, не Scar 2. РЕЗУКЦИЯ с помощью эпоксидной смолы (Never Autobody Filler) 3. . раз 5. Затем покрасьте и отшлифуйте еще немного . 6. Достижение красивой отделки
— Нейт Скайлз из главной линии жалюзи

Уплотнитель

Это эпоксидная смола в вязкой жидкой форме , которую можно капать, выливать, впрыскивать или наносить кистью на поврежденную древесину. Пористая древесина охотно впитывает его, как губка. Поскольку это жидкость, закрепитель может проникать до порога здоровой древесины , возвращая поврежденному участку значительный процент его прежней прочности по мере отверждения

Паста-наполнитель

Комбинация смол и добавок, которые вместе образуют паста для заполнения зазоров , они созданы для того, чтобы хорошо сцепляться с уплотненной древесиной (закрепители и пастообразные наполнители обычно разрабатываются для совместной работы), и им можно придать форму до полного отверждения. Заштрихованные участки можно резать, строгать, точить и шлифовать точно так же, как дерево.

Инструменты для обработки древесины

8-дюймовый полукруглый рашпиль Garrett Wade, шлифовальные блоки от Rockler и Blue Bear Soy Gel для удаления краски/уретана

Grasp a Rasp

8-дюймовый полукруглый рашпиль быстро удаляет древесину или наполнитель и может решать задачи например, грубый ремонт эпоксидной смолы или скашивание углов. Изготовленный из стали машинной резки, рашпиль имеет слегка лакированную 4-дюймовую рукоятку из бука: 11,50 долларов США. Комплект с плоскими и круглыми рашпилями: $28,60. Гаррет Уэйд, (800) 221-2942, garrettwade.com

Шлифовальные блоки

Эти двухсторонние контурные шлифовальные блоки идеально подходят для шлифования вогнутых и выпуклых форм на молдингах, кромках, гофрах и т. д. без искажения или снижения четкости профиля. В шести размерах они сделаны из гибкой резины, удобной для рук; 14,99 долларов США. Rockler, (800) 279-4441, rockler.com

Смывка для краски и уретана

Ставший уже классическим продукт, смывка для краски и уретана на основе соевого геля Blue Bear быстро удаляет сильно засохшую краску и другие стойкие покрытия. из дерева, кирпичной кладки, металла и т. д. Изготовлен из выращенных в Америке соевых бобов, нетоксичен и биоразлагаем. Кварта: $22,99. Franmar, (800) 538-5069, franmar.com

Японская пила для резки заподлицо Lee Valley и эпоксидная смола West System

Пила для резки заподлицо

Японская пила для резки заподлицо имеет гибкое лезвие, которое можно нажимать заподлицо, чтобы обрезать лишний материал, не повреждая окружающие области. 4-дюймовое лезвие режет на ходу тяги и имеет толщину всего 0,01 дюйма. Это 22,60 доллара. Lee Valley Tools, (800) 871-8158, leevalley.com

Получите дополнительное время с медленно затвердевающей эпоксидной смолой

Смешайте эпоксидную смолу 105 с медленным отвердителем 206 для проектов, требующих больше времени. При смешивании пяти частей смолы с одной частью отвердителя эпоксидная смола имеет жизнеспособность от 20 до 25 минут и при отверждении превращается в прочное влагостойкое твердое вещество. Как показано: 194,54 доллара США. West System, (866) 937-8797, westsystem.com

Ресурсы

детали крыльца/столярные изделия

0004

Adams Architectural Millwork
adamsarch.com
Custom columns, millwork

Aeratis
aeratis.com
Porch decking & ceiling from realistic composites

American Porch
americanporch.com
Components из дерева или полиуретана

AZEK
azek.com
Ячеистый ПВХ для столярных работ

Пиломатериалы Bear Creek
bearcreeklumber.com
Дуглас ель, сосна, ель и красное дерево; Пользовательский фрезерование

CHADSWORTH
COLLANS. COM
Декоративные и конструкционные колонны в дереве, стекловолокно,
9203
9286.9286
.9286
.9286
.9286 9286.9286

286

286.
coylelumber.com
Столбы и балясины точеные на заказ

Full Circa
fullcirca.com
Exterior/interior historic restoration

Mad River Woodworks
madriverwoodworks.com
Victorian-era balustrades, columns, porch millwork

McCoy Milwork
mccoymillwork .com
Перила, полы и потолки из ели Дугласа

Жалюзи Main Line
facebook.com/mainlineshutters
Исторически точные затворы, мельницы и оборудование Восстановление

Старый Капитолий Пользовательские мельницы
Oldcapitolcm.com
Аутентичный период TIMES, Doors и Millwork 9.

9429 9429 2 9429 2 9429 2 9429 2 9429 2 9429 2 9429 2 9429 2 942

2
292. 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425 9425. колпаки, навершия и т. д. из массива дерева

Vintage Woodworks
vintagewoodworks.com
Детали крыльца из дерева и пластика

Worthington
worthingtonmillwork.com
Architectural columns & components

prep/repair

Abatron
abatron.com
Epoxies

American Building Restoration Products
abrp.com
Очистители, смывки, полироли, усилители для дерева и т. д.

Franmar
franmar.com
Blue Bear Soy Gel Средства для снятия краски и др.

Rockler
Rockler.com
. .com
Стальные гвозди и горячеоцинкованные гвозди

Vintage Woodworks
vintagewoodworks.