Гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента – : Rmnt.ru

Содержание

подходящий грунт и правила монтажа

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

fundamentaya.ru

Ленточный, мелкозаглубленный фундамент. Строим самостоятельно.

В этой статье я хочу рассказать о том, как сделать ленточный фундамент самостоятельно. Почему мы выбрали именно ленточный, а не скажем, свайный или столбчатый, вы узнаете из этой статьи.

Как всегда для удобство чтения я разобью статью на разделы, которые представлены в этом содержании.

Давайте сразу для себя определимся, что такое ленточный и можно его называть мелкозаглубленным, чтобы потом не было путаницы и смешения понятий.

Ленточный фундамент относится к разряду монолитных фундаментов. Так как он представляет собой железобетонную ленту, идущую под всеми стенами дома, назван ленточным.

Ленточным фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания почвы. Узнать эту глубину можно в специальной литературе. Глубина промерзания грунта напрямую зависит от региона, где выполняется строительство.

Мелкозаглубленный фундамент – фундамент, у которого глубина заложения выше глубины промерзания почвы. Казалось бы в чем смысл такого фундамента, первая зима и он даст трещину. Тем не менее такой фундамент широко используется в строительстве. При строительстве мелкозаглубленного фундамента крайне важно соблюдать технологию.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент может быть только монолитым, это становится понятным из его принципа работы. Так как фундамент закладывается выше точки промерзания грунта, он подвержен морозному пучению грунта, но за счет своей жесткости равномерно опускается или поднимается с грунтом не трескаясь и сохраняя свою форму. За счет меньшей глубины заложения мелкозаглубленный фундамент намного экономичнее ленточного, который более объемный и требует большее количество бетона и арматуры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, как правило, используют при строительстве легких домов, к разряду легких домов относятся деревянные дома (брусовые, каркасные, каркасно-щитовые и бревенчатые), дома из газо-пенобетонов и кирпичные с небольшой толщиной стен.

Итак, если у вас легкий дом, то ставим плюс в пользу мелкозаглубленного фундамента.

При строительстве мелкозаглубленного фундамента стараются минимизировать проблемы от промерзания грунта, поэтому обустраивают дренаж и утепление нижней часть (основы) фундамента.

Песчанная подушка при строительстве мелкозаглубленного фундамента – самое первое дело. Пучение грунтов сводится практически на нет. Поэтому мелкозаглубленные фундаменты можно строить на любых видах грунта, кроме чрезмернопучинистых, тут лучше остановиться на монолитном заглубленном фундаменте.

Когда можно строить мелкозаглубленный фундамент? Когда дом легкий и почва любая, кроме чрезмернопучинистой.

Итак, вы определили, что для вашего дома и почвы подходит мелкозаглубленный фундамент, значит самое время узнать, как сделать ленточный фундамент самостоятельно.

Из инструментов вам понадобится: лопата штыковая и совковая, кувалда, молоток или шуруповерт, рулетка, строительный уровень, нить. Из материалов для опалубки понадобится доска (лучше ДВП 18-20 мм толщиной) и брус, для самого фундамента арматура минимум 12 мм в диаметре, вязальная проволока и бетон не менее М400.

Выставляем опалубку

Если есть время или огромное желание еще сэкономить денег, можете вырыть траншею под все стены вашего будущего строения самостоятельно. Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм, так как сам фундамент допускает небольшое нависание стены, то его вполне достаточно для строительства стены в 400 мм шириной.

Наша строительная бригада руководствуется одним простым правилом при строительстве мелкозаглубленных фундаментов – глубина траншеи должна быть на 10 см глубже первой твердой глины. Как правило, снимается верхний плодородный слой почвы, он порядка 70-100 мм, затем идет слой песчано-глиняной смеси 100-200 мм (в зависимости от региона он может сильно отличаться), затем начинается твердая глина (ее тяжело копать). Затем углубляемся в нее на 100 мм, итого выходит порядка 400-500 мм глубина нашей траншеи. Мы обычно капаем немного с запасом для того, чтобы соорудить правильную дренажную систему и чтобы осталось место для утепления подошвы фундамента.

На дно траншеи насыпаем и тщательно утрамбовываем слой песка не менее 50 мм. Песок, как мы писали выше, помогает распределять смещения грунта равномерно по всей подошве фундамента. Некоторые бригады для дополнительной защиты песчаной подушки от воды гидроизолируют боковые стенки траншеи.

Подсыпка траншеи песком

Песчаная подушка готова, настало время вязать арматуру. Отнеситесь к этому процессу со всей ответственностью, так как на арматуру «ложится» основная нагрузка. Как правильно вязать арматуру мы уже рассказывали. Вам нужно связать 4 продольных прута 12 мм диаметром так, чтобы в поперечном сечении конструкции получился квадрат 200Х200 мм.

Полученные коробки укладываем на камни, чтобы бетон был вокруг арматуры, т.е. арматурные конструкции лежали в толще бетона.

Если есть бетономешалка и объем бетона не превышает один метр кубический можно и даже более дешевле сделать бетон самостоятельно. А если объем фундамента порядка 2-3 и более кубометров бетона, то целесообразно заказать готовую смесь. Обязательно используйте вибратор, его можно заказать вместе с бетоном либо просите всех своих соседей помочь с заливкой фундамента.

Если траншея не лежит в одной плоскости, то целесообразно выставить опалубку, чтобы верхняя поверхность фундамента была в горизонте, хотя некоторые специалисты советуют возвести цоколь, который и уберет все неровности фундамента.

Опалубку проще всего делать из ДВП, которую предварительно окрашивают, чтобы материал не «тянул» воду из смеси. Выставлять стенки опалубки нужно строго вертикально на самом краю траншеи при помощи отвеса или уровня. Для того, чтобы закрепить стенки используем брусья, которые забиваем в землю. После заливки бетона фундамент накрываем пленкой, чтобы увеличить время испарения воды, тем самым уменьшив вероятность появления трещин.

К слову, гораздо удобнее использовать для заливки фундамента специальные формы для бетона. Мы говорим именно о пластиковых формах для бетона, которые выгодно отличаются от традиционных деревянных досок, характеризующихся повышенной адгезией. Детальнее о таких формах можете узнать на сайте http://www.sistrom.ru/plastikovye_formy_dlja_betona.

Фундамент лучше делать по весне, чтобы было время набрать прочность порядка 3 недель и поставить коробку или сруб дома. Это очень важно, так как специалисты не советуют оставлять фундамент без нагрузки на зиму.

Очень важная часть работ по строительству фундамента любого типа – гидроизоляция фундамента. Стоит отметить, что в нашем случае боковые стороны ленты фундамента гидроизолировать уже не получится, так как мы в качестве опалубки использовали стенки траншеи, т.е. мы просто физически не сможем добраться к стенам фундамента.

Однако для почв с близким залеганием грунтовых вод целесообразным будет копка траншеи для фундамента немного шире ленты фундамента, чтобы можно было выставить опалубку и ее демонтировать, а потом сделать гидроизоляцию ленточного фундамента.

Гидроизоляция фундамента

В качестве гидроизоляции можно использовать большой выбор материала, который предлагает рынок.

Самым дешевым, но при этом надежным методом является гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой. Такая защита надежно убережет фундамент от капиллярного проникновения влаги, а так же от проникновения грунтовых вод.

Минусом обмазочной изоляции является низкая устойчивость покрытия к механическим нагрузкам, которые неизбежно будут действовать на мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мы обычно гидроизолируем фундамент рулонным рубероидом. Что называется дешево и сердито. Относительно дорогой вариант, но при этом достаточно надежный. Правильно выполненная изоляция не повреждается при подсыпке грунта или линейных деформациях фундамента. Прежде, чем проклеить два слоя рубероида фундамент следует обработать расплавленной битумной мастикой. В таком случае за надежность гидроизоляции мелкозаглубленного фундамента можно не беспокоиться.

Если стенки фундамента недоступны для выполнения гидроизоляции, то перед тем как делать цоколь здания уложите на поверхность фундамента два слоя рулонного рубероида. Также на расплавленную битумную мастику.

Если вы прислушались к нашему совету и при заливке фундамента сделали опалубку выше уровня земли, то цоколь у вас получился автоматически. Кроме того, самым правильным вариантом для красоты отделки будет такой, когда стены дома нависают над цоколем (цоколь как бы утоплен).

Делаем цоколь фундамента

По высоте цоколь должен быть не более 400 мм, этой высоты больше, чем достаточно, чтобы убрать все неровность фундамента относительно горизонта и поднять уровень дома. Ниже цоколь делать не советую, так как могут быть проблемы зимой.

В нашем случае цоколь получился такой же как и фундамент – железобетонный. На мой взгляд очень надежная конструкция, так как все является монолитным. Однако можно выполнить цоколь из кислотоупорного кирпича (есть в продаже).

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию цоколя, даже если вы сделали цоколь из кислотоупорного кирпича, не забывайте, что остаются цементно-песчаные мостики, которые активно «тянут» воду. Поэтому примените ту же схему гидроизоляции для цоколя, что и для фундамента, а именно, два слоя рубероида (рубемаста) на расплавленную битумную мастику.

Отделка цоколя на ваш вкус, многие мастера не советуют плитку и керамогранит, а также высказываются против штукатурки. Я нахожу отделку цоколя керамогранитными плитками красивым и долговечным решением.

stroy-dom.info

Мелкозаглубленый ленточный фундамент. Лишь бы не треснул!

   Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто сооружается при строительстве домов из дерева (бревенчатые, брусовые, каркасно-щитовые), из различных ячеистых бетонов (пенобетон, газосиликатные блоки и т.п.) и при облегчённой кирпичной кладке. На таких фундаментах можно возводить дома высотой до 3-х этажей. Экономия при этом достигается очень ощутимая.

   По сути мелкозаглубленный фундамент — это тоже самое, что и ленточный, но только он располагается на не большой глубине (много выше глубины промерзания грунта). Основной принцип его работы  можно описать так: при морозном пучении грунта мелкозаглубленная лента, являясь как-бы жёсткой армированной рамой, равномерно поднимается и опускается вместе с домом со сменой времён года. Так как смещения равномерные, поэтому фундамент не разрушается.

    Для того чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент работал именно таким образом,  нужно строго соблюдать технологию его строительства. Отступления от технологии быстро приведут к растрескиванию ленты, а это чревато очень неприятными последствиями для Вашего дома.

    Информации, посвящённой строительству мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сейчас можно найти очень много, особенно в интернете. Причём разные источники часто указывают разные конструктивные размеры ленты (глубина траншеи, толщина песчаной подушки, ширина и высота самой ленты т.д.). Аргументы у всех разные и можно просто растеряться.

   Сам я уже более семи лет при расчёте мелкозаглубленного фундамента пользуюсь небольшой книгой «Не зарывайте фундаменты в глубь» . Её автор — Владимир Степанович Сажин является доктором технических наук, профессором, Заслуженным строителем Российской Федерации, членом Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению — одним из ведущих специалистов страны в области фундаментостроения. Я думаю такому источнику полностью можно доверять, по крайней мере ни один из построенных нашей бригадой фундаментов трещин пока не дал.

    На какую глубину и какой ширины выкопать траншею? Какой толщины сделать песчаную подушку? Какой высоты заливать бетонную ленту? Сколько и каким диаметром нужно использовать арматуры для вязания каркаса? На все эти вопросы я сейчас отвечать не стану. Ответы Вы легко найдёте введя в поисковике название пособия — «Не зарывайте фундаменты в глубь«. Вся информация представлена в виде удобных таблиц и рисунков, любой сможет разобраться. Плагиатом заниматься я не стану, расскажу только о некоторых моментах, которые нужно учитывать при сооружении фундамента.

    В первую очередь нужно отметить, что мелкозаглубленные фундаменты очень важно защитить от воды (атмосферные осадки, талые воды). Обязательно надо сделать планировку участка застройки с уклоном от фундамента не менее 0,03 (т.е. 3 см на 1 метр). Если вы подсыпаете грунт обязательно его послойно уплотнять. Воду стекающую по водостокам с крыши необходимо также подальше отводить от фундамента. Желательно сразу после заливки фундамента сделать отмостку или хотябы так называемый «глиняный замок» (отмостка из перемятой глины).

    Песчаная подушка играет важную роль при работе мелкозаглубленного фундамента. Именно благодаря ей пучинистые нагрузки распределяются на всю ленту равномерно и фундамент из-за этого не работает на излом, а равномерно поднимается и опускается. Чтобы песок со временем не заиливался и не потерял свои свойства необходимо стенки и дно траншеи устилать гидроизоляцией (например, обычный рубероид).

    Для заливки фундамента мы по возможности стараемся использовать готовый бетон (привезённый с завода). Также для работы берём в аренду вибратор для бетона. Проштыковать весь фундамент в ручную — довольно трудоёмкая операция. Если всё же приходится мешать бетон самостоятельно, я просто собираю как можно больше людей, по возможности несколько бетономешалок или растворных банок, чтобы залить фундамент как можно быстрее и он не засыхал слоями.

    Так как лента имеет небольшие ширину и высоту, то следует уделять особое внимание качеству бетона. Легкомысленное отношение здесь чревато. После заливки фундамент накрываем плёнкой, для предотвращения появления трещин.

    Не допускается  мелкозаглубленный фундамент оставлять ненагруженным на зиму. То есть стопу и крышу необходимо постоить в этот же сезон, что и фундамент. Если по какой либо причине сделать это не удаётся надо на зиму защитить его от промерзания (например. укрыть соломой, шлаком, опилками и т.п.)

    И последний момент: в пособии «Не зарывайте фундаменты в глубь» описан ряд мер для уменьшения глубины промерзания грунта в зоне вокруг фундамента, что приводит к уменьшению пучинистости. Это такие мероприятия как: задернение участка и посадка кустарников, которые аккумулируют отложения снега, сооружение керамзитной подушки под отмосткой толщиной 20-30 см.

   Мы в последнее время для этих целей используем экструдированный пенополистирол. Этот материал мы закладываем под отмостку по всему периметру дома на ширину не менее 1 метра. Применять обычный пенопласт нет смысла. Со временем он набирает воду и теряет свои теплоизолирующие свойства. Небольшое видео по поводу этой процедуры смотрите ниже.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Рулонная гидроизоляция фундамента.

  • Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.

  • Разметка участка под строительство.

  • Как произвести утепление фундамента более эффективно.

  • Фундаменты. Основные типы, их применение и технология возведения.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...
Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

  • пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
  • отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
  • периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
  • обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

  • ширина ленты – от 0,4 м
  • глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
  • высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
  • песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

  • параллельность парадного фасада относительно улицы
  • расстояние 3 м от границ участка
  • дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
  • удаление септика на 4 м от фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

  • земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
  • оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

  • установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
  • создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
  • смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
  • уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
  • герметизировать узлы ввода труб в колодцы
  • засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

  • выравнивание основания
  • дренаж для предотвращения намокания бетона
  • ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

  • песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
  • щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
  • поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песок

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

  • монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
  • заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

  • вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
  • сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементами

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

  • наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
  • поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозии

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

  • гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
  • вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
  • горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального тепла

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

fundamentdomov.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто применяется при строительстве частных домов. При соблюдении технологии его возведения и выполнении определенных условий его можно применять как на пучинистых, так и на непучинистых грунтах, что делает его практически универсальным типом.

По своей сути такой фундамент занимает промежуточное место между заглубленными и незаглубленными фундаментами. Конечно, он имеет ряд недостатков, но и достоинств у него достаточно, как и у любого другого типа. Например, в сравнение с незаглубленным фундаментом мелкозаглубленный меньше деформируется при промерзании пучинистого грунта, и при этом требует меньше вложений сил и средств на строительство, в сравнение с заглубленным. Одним словом, при выборе нужного типа фундамента необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на их эксплуатацию: тип грунта и его механические характеристики, уровень залегания грунтовых вод, прочность и способность противостоять деформации самой конструкции.

Мелкозаглубленный фундамент обладает преимуществами как незаглубленного так и заглубленного фундаментов, являясь одновременно и недорогим, и вполне прочным. Строительные нормы предусматривают особые конструктивные решения для такого фундамента, позволяющие повысить его характеристики при использовании в неблагоприятных условиях.

Рассмотрим их более подробно:

  • мелкозаглубленный фундамент наиболее подходит для домов, построенных на слабо- или непучинистых грунтах; при его использовании на участках с средне- и сильнопучинистыми грунтами требуется дополнительное армирование конструкции и устройство песчаных подушек;
  • мелкозаглубленный фундамент не рекомендуется применять при строительстве домов на чрезмерно пучинистых грунтах;
  • при непучинистых и слабопучинистых грунтах для строительства фундамента используются бетонные блоки толщиной 0,4 и 0,5 м;
  • при средне- и сильнопучинистых грунтах для строительства фундамента используются блоки, имеющие выпуски арматуры, и при их соединении между собой их стыки омоноличиваются;
  • для устройства песчаной подушки нужно использовать средний или крупный песок, мелкий в этом случае не будет эффективным;
  • глубину промерзания пучинистого грунта можно уменьшить, высадив на нем кустарники и покрыв его дерном. Растительность накапливает на себе более плотный слой снега в зимний период, не давая промерзнуть почве. Глубина промерзания при этом может сократиться до 3 раз в сравнение с пустым участком без насаждений.

Мелкозаглубленный фундамент позволяет обустроить в доме подвал, правда его размеры будут ограничены. Подземная часть заглубляется в почву с использованием откосов, а отношение длины к глубине уступа не должно быть менее 1:2.

Согласно со строительными нормами мелкозаглубленный фундамент должен изготовляться из готовых бетонных блоков с привлечением спецтехники. Но далеко не всегда это приемлемо в частном строительстве, особенно если оно ведется силами хозяев, потому как стоимость такого фундамента в результате выходит немалой. Поэтому чаще всего блоки заменяются сплошной монолитной бетонной лентой, которая заливается непосредственно в траншею, вырытую на месте фундамента. Такой фундамент возвести сравнительно просто даже для новичков, технологию его изготовления без проблем можно найти в любой литературе, связанной со строительством, к тому же можно обойтись без специальной техники и наемных рабочих, что позволит сэкономить немало средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для начала на площадке выкапывается траншея, глубина которой составляет 0,5-0,7 м. На боковые откосы крепится гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать полиэтилен, толь или пергамин. Гидроизоляция в последствии будет защищать песчаную подушку от заиливания и пучения. Далее траншея засыпается крупным песком, который формирует песчаную подушку. Песок засыпается, выравнивается и трамбуется слоями в 0,2-0,3 м, на него сверху укладывается еще один слой гидроизоляции и монтируется опалубка.

Для изготовления опалубки можно использовать обыкновенные деревянные доски, главное, чтобы они были достаточно прочными. Перед заливкой бетона на дно траншеи укладывается арматура (4 прутка диаметром 12 мм). Прутья между собой не свариваются. На них заливается бетон и, пока он не застыл полностью, сверху на него укладывается верхняя арматура. После высыхания бетона фундамент готов.

Подготовка под фундамент

Зачем для песчаной подушки использовать именно крупный песок? Причин две. Первая довольно простая и очевидная – замена слоя пучинистого грунта на непучинистый, поскольку песок не задерживает в себе влагу. Вторая причина более сложная. Грунтовые воды могут находиться на небольшой глубине и достигать уровня засыпки песка, при этом дренаж песчаной подушки устроить невозможно. В таком случае сам песок будет подвергаться пучению и деформировать фундамент, ведь границы промерзания будут расположены неравномерно, постоянно перемещаясь. Если же песок будет крупных размеров, уровень его водопроницаемости будет высоким, что позволит более равномерно распределить влагу, а значит и нагрузку по всему периметру постройки. Толщина песчаного слоя не должна превышать 20 см. После засыпки песчаная поверхность тщательно выравнивается, поливается водой и утрамбовывается.

Как защитить мелкозаглубленный фундамент от деформации?

Не нужно надеяться, что при использовании песчаной подушки и армирования Ваш фундамент не будет деформироваться вообще. Нагрузки при промерзании грунта все равно будут иметь место, хотя и значительно уменьшенные. Это нужно учитывать, и при изготовлении фундамента предусмотреть возможность его изгибов без нарушения целостности. Как этого добиться? Обычно для этого используется достаточно высокая армированная лента по периметру фундамента. Также эффективным способом является армирование стен постройки. При этом оно может представлять собой кладочную сетку в слое кладочного раствора или же арматурный пояс. Последний обычно укладывается на уровне верхних отметок дверных и оконных проемов. Арматурный пояс – достаточно эффективный прием защиты дома при деформации фундамента. Например, при использовании фундаментной ленты толщиной 0,3 м и арматурного пояса жесткость конструкции будет выше в 10 раз, чем при использовании одной только ленты толщиной 1 м.

Бывают случаи, когда при строительстве дома еще до полного его окончания стены домов покрываются трещинами. Это верный признак того, что при этом не использовался армированный пояс, а грунт оказался пучинистым, и фундамент не выдержал нагрузки. Что делать в таких случаях? Для начала нужно, чтобы стены дома вернулись в первоначальное положение. Для этого под тем местом, где обнаружились трещины, выбирается слой песка под фундаментом на расстоянии 1 м по обе стороны. Если трещина большая, это расстояние можно увеличить. После этого устанавливается арматурный пояс, который не даст стенам повторно разойтись.

При использовании арматурного пояса нужно учитывать материал кладки стен. Если это кирпич, особых трудностей возникать не должно. Если же дом строится из пенобетона, нужно помнить, что сцепление между пенобетоном и бетоном в обычных условиях довольно слабое, чего недостаточно для полноценной работы арматурного пояса. Чтобы улучшить сцепление между кладкой и поясом можно сделать цилиндрические полости на поверхности пенобетонных блоков, которая будет контактировать с бетоном. Полости имеют диаметр 5 см, глубину до 4 см, расстояние между ними 15 см. Располагаются они в шахматном порядке, а сделать их можно, используя дрель с насадкой для проделывания отверстий при работе с древесиной.

Советы по устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента

И еще несколько советов:

  • при строительстве дома его нужно планировать таким образом, чтобы готовый фундамент не простаивал зимой без нагрузки. Если же Вы все-таки столкнулись с такой ситуацией, фундамент нужно утеплить, сделав для него покрытие из опилок, соломы, керамзита, шлака или другого теплоизоляционного материала. Достаточно толстый сплошной слой снега тоже может играть роль теплоизолятора, не позволяющего грунту промерзнуть;
  • гидроизоляционный слой боковых поверхностей конструкции фундамента должен наносится равномерно в два слоя. Первый слой должен быть тонким и плотно прилегать к поверхности, второй – толще;
  • нельзя начинать строительство фундамента в зимний период, когда грунт промерзает. В виде исключения можно обустраивать фундамент на непучинистых грунтах с низким уровнем залегания подземных вод при условии оттаивания верхнего промерзшего слоя и заполнения пазух песком или другим непучинистым материалом.

Как видно, мелкозаглубленный ленточный фундамент – реальная альтернатива надежного и дорогостоящего заглубленного фундамента. При правильном его возведении он может воспринимать значительные нагрузки и использоваться практически на всех грунтах, кроме чрезмерно пучинистых.

postroy-sam.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент | Строительный Портал

Очень часто владельцы участков, где грунты пучинистые и довольно высокий уровень грунтовых вод, задаются вопросом о выборе типа фундамента для строительства своего дома. Наилучшим решением в этом случае станет мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как именно этот вид фундамента является самым экономичным, по сравнению с другими типами основания. К тому же мелкозаглубленный фундамент весьма прост в возведении для любого человека, даже не обладающего какими-либо специальными строительными навыками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

В первую очередь необходимо произвести разметку будущего фундамента. Для этого следует отметить его длину и ширину, а также обязательно нужно проверить по диагонали при помощи веревки. Все диагонали должны быть ровными. После этого можно приступать к копке траншеи, ширина которой, как правило, должна быть несколько больше, чем толщина будущих стен, а глубина должна составлять примерно 50-70 см. По всему периметру траншеи рекомендуется высверлить отверстия в полтора метра и заполнить их щебнем. Это будет способствовать отводу воды от фундамента, защищая тем самым его в зимнее время. Затем на дно траншеи необходимо уложить слой песка в 30-40 см и тщательно его утрамбовать, а на внутренние стены — гидроизоляционный материал. Гидроизоляция позволит предотвратить заиливание песка.

Чтобы укрепить фундамент нужно произвести армирование, для чего можно использовать арматуру с сечением в 16 мм. Стержни арматуры желательно укладывать в поперечном и продольном направлении, связывая ее при этом проволокой. Не рекомендуется использовать сварочный аппарат, ведь в дальнейшем в местах сварки может появиться коррозия. Затем с внешней стороны фундамента нужно установить опалубку, которую можно сделать из листов ДПС, прикрепив к ним рубероид для гидроизоляции самого фундамента. С внутренней стороны желательно использовать обрезную доску.

На следующем этапе можно приступать к заливке фундамента бетонным раствором. Конечно, можно приобрести миксер, но можно и приготовить раствор самостоятельно. Для этого необходимо правильно подобрать марку бетона. Главное при приготовлении раствора — это соблюдать правильную пропорцию всех компонентов, а именно 1 часть цемента, 5 частей щебня и 3 части песка. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента. Перед заливкой бетона траншею необходимо утрамбовать, или после окончания заливки можно в нескольких местах проткнуть опалубку с арматурой, чтобы из него вышел ненужных воздух.

Далее по всему периметру фундамента нужно уложить глиняный замок, чтобы глина стала барьером и естественной гидроизоляцией для воды. Для этого с внешней стороны фундамента следует откопать небольшую траншею, затем заполнить пустоту глиной и сверху уложить бетонную отмостку с шириной в 1,2 м.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Чтобы получить данные о том, какие можно использовать материалы для устройства основания, и какую конструкцию оно должно иметь, нужно выполнить ряд расчетов. Причем предварительные решения принимаются еще на этапе планирования, до начала расчетов. Необходимо учитывать следующие данные: тип грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод, расчет веса постройки, снеговая нагрузка полезная нагрузка (мебель, техника, жители и прочее). На основании этих данных можно определить удельное давление на грунт. Затем следует рассчитать размеры фундамента. Данный процесс довольно сложный и требует специальных знаний по проектированию жилых зданий и сооружений, а также применения специальной литературы. Поэтому лучше всего доверить подобный расчет профильным организациям.

Гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно гидроизолировать несколькими способами.

Обмазка битумной мастикой — это самый экономный вариант. Этот вариант подходит в тех случаях, когда нужна защита от возможного капиллярного поднятия УГВ или от возможного проникновения поверхностных вод. Такая гидроизоляция не выносит сдвигающих и натягивающих нагрузок, поэтому чаще и легче всего повреждается. По этой причине данную гидроизоляцию следует наносить на ровную поверхность, предварительно высушенную. Также нужно защищать ее от механических повреждений. А повреждается эта гидроизоляция, как правило, при засыпке котлована грунтом, который часто содержит строительный мусор (камни, обломки арматуры, стекол и прочий мусор).

Защищать можно рулонным геотекстилем, можно иглопробивным, ведь он значительно дешевле. Также можно прижимной стенкой из кирпича. Однако данный вариант довольно трудоемкий и дорогой, поэтому уступает другим способам защиты гидроизоляции. Если же засыпку котлована сделать мягким грунтом без мусора, например песком, то в этом случае защиту гидроизоляции достаточно выполнить на углах дома, полосами геотекстиля шириной в 20 см.

Для гидроизоляции мелкозаглубленного ленточного фундамента также можно использовать рубероид. Этот вариант более дорогой, но более долговечный и прочный. Если грунт обратной засыпки не содержит мусора, то в этом случае гидроизоляцию можно не защищать. Поверхность фундамента должна быть ровной, а сам он обрабатывается горячей битумной мастикой, на которую следует наклеить как минимум 2 слоя полотна рубероида с нахлестом 10-20 см.

В качестве гидроизоляции для данного фундамента используется и специальный распылитель. Он с легкостью повторяет все неровности фундамента и не нуждается в предварительной подготовке поверхности, кроме очистки от пыли. Данный материал довольно дорогой, поэтому экономически выгодно его применять для фундаментов более сложной формы или для фундаментов, расположенных очень близко к другой постройке.

Для гидроизоляции фундамента также можно использовать различные гидроизоляционные материалы проникающего действия (смесь цемента). Эти материалы довольно дорогие, однако способны защитить фундамент от избыточной влаги и некоторых химических соединений.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Если строительство фундамента не завершилось до холодов, то утеплить его можно с помощью небольших насаждений. Кустарники, расположенные возле основания, прекрасно аккумулируют снег и не дают грунту промерзнуть. Отличным вариантом теплоизоляции может стать керамзитная подушка, расположенная под отмосткой. Для этих целей используют экстурдированный пенополистирол, который нужно заложить под отмостку по всему периметру шириной не менее 1 м. Используются плиты по 5 см, но углы фундамента следует утеплять более качественно, поэтому толщина менее 8 см не используется. Следует учитывать, что гидроизоляцию нужно укладывать поверх теплоизоляции, однако можно применять комбинированные материалы, которые обеспечивают одновременно два уровня защиты. Например, можно использовать жидкий пенопласт. Он довольно дешевый и при этом обладает отменными теплоизоляционными свойствами.

Некоторые люди используют простой пенопласт, но он не эффективен, поскольку быстро впитывает воду и теряет свои теплоизоляционные свойства.

srpj.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *