Гипс с опилками: Опилки с гипсом как утеплитель

Опилки с гипсом как утеплитель

Утепление дома при помощи опилок и извести

Для начала необходимо отметить, что опилки, это такая стружка, которая возникает при обработке дерева. На данный момент этот материал достаточно актуален и все чаще можно услышать про утепление дома опилками с известью.

Этот материал хорошо сохраняет тепло и может применяться и как наполнитель-разрыхлитель, основными достоинствами которого является хорошие термоизоляционные свойства и дешевизна. Несмотря на то что в современном мире существует большое количество различных материалов, опилки со стружкой и известью остаются самым дешевым, экологичным, звуко- и теплоизоляционным материалом.

Утепление дома: особенности и технология

Сама постройка каркасного дома подразумевает массу финансовых затрат, поэтому совершенно очевидно желание сэкономить в тех местах, где это возможно, при этом не в ущерб качеству. Таким образом, утепление каркасного дома опилками станет отличным сочетанием низкой стоимости материала и высоким качеством утепления. Необходимо отметить, что наибольшей целесообразностью утепления каркасного дома можно отметить исключительно строение, имеющее только 1 этаж. Для выполнения такой работы, вам понадобятся:

• Емкость для смеси.
• Опилки.
• Лопата и мешалка.
• Известь.
• Антисептик для дерева.
• Лейка.
• Цемент.

Толщина слоя утеплителя в полной мере зависит от назначения дома и некоторых нюансов местности. В том случае, если дом будет использоваться в качестве дачи, и жилым он будет только в летние дни, то более чем достаточно для потолка или чердака 25 см, а для стен – 15 см. В том случае, если в этом доме будут постоянно жить, то рекомендуется увеличить его до 30-ти см.

Перед началом стоит обеспечить пожаробезопасность, и в тех местах, там где проложена проводка, лучше применить дополнительный материал, который устойчив к пожару. Лучшим для деревянного дома будет, спрятать всю проводку в специальные рукава из металла.

Для того чтобы перейти непосредственно к утеплению, сначала необходимо приготовить утеплительную смесь. Для приготовления правильной смеси, необходимо руководствоваться следующими параметрами 10/1/1, где на 10 ведер опилок, берется по одному ведру извести и гипса (цемента). Далее берется лейка и уже готовая смесь должна быть обработана раствором борной кислоты или любым другим антисептиком, для того чтобы древесина не гнила. После этого добавляется примерно 10 ведер воды. Проверить готовность смеси можно взяв ее в руку и крепко сжав, смесь не должна рассыпаться.

Далее смесь засыпают в те места, которые требуют теплоизоляции, после чего нужно немного ее утрамбовать и оставить на некоторое время, для того чтобы она «уселась». По прошествии 15 дней, вам необходимо просмотреть смесь на наличие пустот, если таких обнаружено не было, можно продолжать внешнюю отделку.

При обнаружении пустот необходимо дополнительно засыпать опилками.

Утепление потолка

Ни для кого не секрет, что примерно 1/5 часть всего тепла в помещении уходит именно через потолок, поэтому утепление потолка дома опилками является первоочередной целью.

Для того чтобы утеплить потолок, необходимо для начала выбрать тип смеси. Естественно, можно использовать ту, которая применялась и в качестве утепления стен деревянного дома, но лучше всего использовать сухую смесь. Для приготовления такой смеси также берутся опилки и обрабатывают антисептиком, после чего их необходимо оставить для того чтобы они полностью просохли. Далее берется «известь-пушенка», которая предотвращает появление грызунов и тщательно перемешивается вместе с опилками. Соотношение извести к опилкам, примерно 1 к 10. После этого материал очень хорошо перемешивается, пока не смесь не станет однородной. После того как смесь будет готова, можно приступить к укладке ее непосредственно в полости на чердаке. При этом необходимо качественно ее уплотнить, слой должен быть примерно 20-30 см.

Для того чтобы узнать, как опилками утеплить крышу дома и чердак, можно использовать и влажную смесь. Рецепт такой смеси достаточно прост:

При этом, нет необходимости в просушке опилок, после того как они были обработаны антисептиком. Когда смесь тщательно перемешена, ее необходимо сразу уложить. Это обусловлено тем, что такие смеси очень быстро схватываются, из-за этого же и порции не должны быть большими, так как есть вероятность, что смесь затвердеет раньше, чем это необходимо.

Для того чтобы ускорить осадку опилок, то легкие материалы применяются в комплексе с тяжелыми. Например, опилки смешивают со шлаком. При этом нет никакого единого рецепта приготовления подобной смеси, так как слишком большое количество фактором способны влиять на это.
Сами по себе опилки не обладают очень высокой теплопроводностью, поэтому будет целесообразно в относительно холодных регионах применять больше материала, например, 1/1 или 2/3.

Выбор опилок

Опилки являются очень дешевым материалом, но это совершенно не означает, что и качество материала бывает низкое. Так, из-за низкой стоимости, под видом качественных опилок, вам может быть предложено токсичное дерево, которое впоследствии доставит вам массу проблем. Поэтому для того чтобы приобрести качественное сырье и выполнить последующее утепление деревянного дома опилками, необходимо воспользоваться услугами проверенных компаний, которыми могли пользоваться ваши знакомые. Но, не стоит слепо верить исключительно положительным отзывам, безопасность превыше всего, поэтому необходимо в первую очередь потребовать у продавца необходимые сопроводительные документы и нормативные акты. Только это является гарантом безопасности вашего здоровья и здоровья ваших близких.

В целом, выбор остается за вами. Есть, конечно, и такие случаи, когда опилки не смогут всецело справиться с поставленными задачами, поэтому в такой ситуации необходимо делать выбор исходя из своих потребностей.

Проверенный способ утепления пола опилками

Полы утепляли еще задолго до того, как появились специальные целевые материалы, обеспечивающие качественную и надежную теплоизоляцию. Традиционно для этих целей использовались всевозможные подручные материалы, скажем, утепление пола опилками. Правда, этот способ может показаться и устаревшим, но благодаря своей экологичности и исключительной дешевизне, успешно используется и сегодня.

Толстый слой опилок по эффективности не уступает многим теплоизоляторам!

Древесные отходы есть практически на любой пилораме, но чтобы выполнить утепление пола опилками правильно, материал должен быть сначала должным образом обработан.

Подготовка

Обыкновенные опилки, оставшиеся после распила бревен, предварительно обрабатывают антисептическими средствами и тщательно просушивают. Следует учесть также, что слой такого утеплителя – прекрасная среда для обитания грызунов-вредителей. Для защиты засыпки опилки необходимо перемешать в определенной соотношении с гашеной известью, пушонкой. Известь гидратная должна составлять самое меньшее десятую часть всей массы. Чтобы легче было достичь Однородности массы можно достичь легче, если компоненты смеси высыпать на металлический или деревянный щит. Смесь перемешивают, переворачивая лопатой.

Важно также устранить сыпучесть материала, иначе со временем можно встать перед проблемой оседания утеплительного слоя, из-за чего засыпка начнет пропускать тепло. Что делают для этого? Чтобы изменить сыпучую структуру засыпки на твердую, добавляются известь и гипс, в конкретном пропорциональном соотношении: на 85% опилок – 10% извести и 5% гипса.

Утеплитель готовится небольшими порциями, чтобы не дать ему затвердеть раньше времени. Дело в том, что гипс схватывается очень быстро. В составе дополнительные компоненты можно заменить на другие:

• известь – на известковое тесто, но брать его нужно вдвое больше,
• гипс – на цемент.

Технология утепления пола опилками

Способ, которым утепляли полы в старину, хорош и сегодня. Процесс проводят в следующей последовательности:

• в случае необходимости полы демонтируют,
• балки перекрытия обрабатывают антипиреновыми составами,
• к балкам перекрытия прибивают черепные бруски, изготовленные из остатков вторичной древесины,
• на черепные бруски укладывают доски, а поскольку это черновой пол использовать можно низкосортную древесину, все материалы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками,
• на доски расстилают укрывной материал, который в отличие от полиэтиленовой пленки паропроницаем, и слоем высотой порядка 8–10 см насыпают опилки,
• для повышения антисептических свойств теплоизоятора и увеличения гидроизоляции их заливают слабым водным раствором извести, известковым молочком,
• материалу дают просохнуть в течение суток, за это время слой утеплителя просядет на 2-3 см,
• укладывается чистовой пол.

Этот способ подходит для теплоизоляции полов первого этажа . Если предполагается утеплять межэтажные перекрытия, толщину теплоизоляции увеличивают примерно втрое, до 20-30 см.

Вариант со смесью гипса и известью

Первым этапом готовится смесь из опилок, гипса либо цемента, извести.

Будущий утеплитель при помощи лейки опрыскивают антисептиком, борной кислотой. Смесь замешивают примерно пятью-десятью литрами воды. Влажность проверяют самостоятельно –если сжатая в комок смесь не рассыпается, то она готова.

Далее, полученной смесью заполняют участки, требующие теплоизоляции, тщательно утрамбовывают и оставляют «дозревать».

Недели через две теплоизолятор инспектируют на наличие пустот. При необходимости процесс повторяют.

Помимо самодельной смеси существуют также и стройматериалы из опилок: ДСП, опилочные гранулы, бетон, арболит.

Утепление пола ДСП

Плиты древесностружечные – это древесные стружки, которые в процессе производства смешивают со смолой и проводят горячее прессование. Толщина плит для полов рассчитана в пределах 18-20 мм.

Эту технологию обычно применяют для бетонных полов. Бетонная поверхность должна быть совершенно сухой. Утепление проводят следующим образом:

• Сначала обустраивают гидроизоляцию. Для этого поверхность бетонного основания покрывают толстым слоем полиэтиленовой пленкой, которая защищает материал утеплителя от попадания влаги.

• На нее укладывают предварительно заготовленный и обработанный лист ДСП, через него сверлят в полу отверстия и крепят к полу саморезами. Сверло должно иметь победитовый наконечник. Листы фиксируют по периметру и по его поверхности, разделив ее визуально на квадраты.

• Листы ДСП укладывают рядами, причем, учитывая возможность их деформации от влажности или перемены температуры, рекомендуется оставлять зазоры между стеной и рядами.

• Для обработки стыков используют строительную сетку, на которую наносят шпатлевку, смешав ее с масляной краской, мастику по дереву или замазку, приготовленную смешением древесных опилок с клеем ПВА.

Окончательно устраняют все неровности, обработав швы при помощи мелкой наждачки.

варианты использования опилок, как утеплителя С чем смешать опилки для утепления

Опилки и известь могут использоваться как утеплитель дома, эти материалы способны качественно сохранять тепло. Основными преимуществами такого материала является доступность, небольшая стоимость, и высокие свойства термоизоляции. Также опилки с известью в качестве утеплителя, обладают высокой звуковой изоляцией, теплоизоляцией, и экологической чистотой.

Технология утепления дома с помощью опилок и извести

Утепление дома с помощью опилок и извести поможет значительно сэкономить на расходах, и повысить теплоизоляционные свойства.

Способ № 1

Для проведения работ, необходимо подготовить такие материалы:

• опилки, известь, цемент, антисептик для обработки дерева;
• емкость для смешивания ингредиентов;
• лопата, мешалка, и лейка.

Толщина утеплительного слоя будет зависеть от местности, погодных условий, и эксплуатации здания. Если постройка используется как дача, только в летний период, то слой утеплителя для чердака должен быть до 25 сантиметров, а для стен – 15. Но при постоянном жительстве в доме, наносят слой утеплителя до 30 сантиметров.

Для обеспечения безопасности дома от пожара, всю проводку необходимо закрыть металлическими рукавами.

После этого приступают к приготовлению смеси для утепления. Чтобы состав получился правильный, необходимо взять 10 частей опилок, одну – извести, и одну – цемента или гипса. Все компоненты смешиваются, и обрабатываются борной кислотой или любым антисептиком для дерева. Затем добавляют около 10 ведер воды (на 10 ведер опилок). После замешивания, смесь нужно крепко сжать в руке, а затем посмотреть, чтобы она не рассыпалась.

Затем состав наносят на участки, которые нуждаются в утеплении, утрамбовывают её, и оставляют на две недели. По истечении этого времени, проверяют пустоты, если таковые имеются, то их необходимо засыпать опилками.

При отсутствии пустот, можно приступать к дальнейшей отделке.

Способ № 2

Для того чтобы приготовить состав вторым способом понадобиться:

• опилки, глина, известь, вода;
• емкость для замешивания;
• лопата, мешалка, и лейка.

Чтобы сделать утеплительную смесь, нужно взять опилок 10 частей, глины – 5, извести – 1, воды от 7. Глина заливается двумя частями воды, она должна полностью раскиснуть, раствор должен напоминать густую сметану, и не содержать комки. Затем опилки размешивают с известью, и добавляют в разведенную глину. Все компоненты хорошо размешивают, и постепенно добавляют остальную часть опилок. Затем в раствор помещают обычную палку, если она остается стоять, и не падает, то смесь уже готова к использованию. Если состав получится жидкий, то его необходимо отстоять в течение суток, чтобы влага испарилась.

Как утеплить потолок с помощью опилок и извести?

Через верхнюю часть помещения выходит основное тепло, поэтому именно потолок требует утепления. Утеплять потолок лучше сухой смесью извести и опилок. Для этого опилки вначале обрабатывают с помощью антисептика, затем оставляют на просушку, и добавляют известь-пушенку. 10 частей опилок хорошо перемешивают с одной известью, это поможет избавиться от грызунов. После тщательного перемешивания, смесь выкладывают со стороны чердака толщиной до 30 сантиметров, а затем её уплотняют.

Также крышу и чердачную часть можно утеплить влажным составом, для её приготовления используют: 85 процентов опилок, 5 – гипса, 10 – извести. При таком приготовлении опилки не просушивают после обработки антисептическим средством. Состав быстро схватывается, поэтому его необходимо приготавливать небольшими порциями, и укладывать сразу. Опилки являются легкими, их разбавляют с более тяжелыми материалами для хорошей усадки.

Как утеплить стены с помощью опилок и извести?

Чтобы сделать утеплитель для перегородок и стен, нужно правильно приготовить состав. Высушенные и чистые опилки 10 частей, тщательно размешивают с одной известью, в этот состав добавляют антисептик. Затем приготовленную смесь засыпают в стены и утрамбовывают. При этом опилки не дают усадку, а антисептик помогает предотвратить появление вредителей и гнили в древесине.

Из опилок можно сделать утеплительные блоки, для этого понадобятся такие дополнительные материалы, как медный купорос и цемент. Вначале опилки обрабатывают медным купоросом, а затем соединяют с цементом. После тщательного перемешивания, добавляют воду так, чтобы в итоге сжатый раствор не распадался. Такой состав закладывают в стены, и места, которые нуждаются в утеплении. Каждый слой необходимо подвергать качественной утрамбовке. Цемент соприкасается с опилками, напитанными влажностью, и быстрее застывает. После высыхания поверхность является твердой и устойчивой, не деформируется от нагрузки.

Использование опилок для утепления пола

Опилки не используются в чистом виде, без добавления каких-либо примесей, так как они имеют высокую способность к возгоранию. Но опилки используются в составе таких материалов, как эковата или арболит, которые отлично подходят для утепления пола.

Если температура зимой достигает 20 градусов, то утеплитель наносится толщиной от 15 сантиметров.

Использование опилок как утеплитель

Опилки являются экономным материалом, так как имеют невысокую стоимость, их используют в качестве утеплителя крыш, междуэтажных перекрытий, полов, и потолков. Состав из опилок и извести является экологически чистым материалом, без включения синтетических добавок, он обладает высокими свойствами звукоизоляции и теплоизоляции.

В состав добавляют известь для качественной утрамбовки и усадки материала, а также она предотвращает появление грызунов. Опилки активно используют в качестве утеплителя для потолка. Благодаря опилкам и извести можно получить качественное утепление стен и потолка.

Особенности применения опилок и извести в качестве утеплителя

Вначале опилки тщательно размешивают с другими ингредиентами, затем наносят на участки, которые требуют утепления, и утрамбовывают. В итоге получается блок из древесины, который не поддается гниению и разрушению. Опилки необходимо обработать антисептиком, а затем тщательно высушить, после чего перемешивать с известью, она защищает поверхность от различных грызунов.

На участках, куда трудно подобраться, применяют опилки без всякого рода примесей. Чистые опилки, без обработки специальным средством, имеют недостатки, они являются огнеопасными, а также в таком материалы могут завестись грызуны. При правильной обработке, и добавлении примесей, этих проблем можно избежать.

Как правильно выбрать опилки?

При выборе материала, качество опилок зависит от их стоимости. То есть опилки могут быть выполнены из токсических деревьев, а их цена значительно ниже. При приобретении опилок, необходимо потребовать у фирмы документацию на материал, так можно убедиться в его экологической чистоте.

Чтобы утеплить дом, необходимо выбирать опилки фракции среднего вида. Если опилки будут крупными, то они теряют часть теплоизоляционных свойств, а при слишком мелком материале возникает неудобство в работе, так как издают много пыли, и могут разлетаться.

Если приобретены материалы с естественной влажностью, то их необходимо предварительно просушить. Для утепления жилого помещения лучше использовать опилки от хвойного дерева, они содержат смолу, и отталкивают грызунов и вредителей. Для того чтобы утеплить баню, можно использовать опилки лиственных деревьев, их перемешивают с золой или известью, в противном случае они будут подвергаться гниению.

Перед использованием, материал выдерживают от полугода до года, чтобы в опилках снизились вещества, которые способствуют гниению. Опилки не должны содержать мусор и другие включения, поэтому их можно просеять через строительное сито.

Использование опилок и извести в качестве утеплителя экономит расходы, так как стоимость материалов не является высокой. Опилки обладают высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но их нельзя использовать в чистом виде, без примесей, так как они склонны к быстрому возгоранию. Благодаря использованию опилок и извести во влажном виде, получаются качественные утеплительные блоки, которые не подвергаются горению, гниению, и повреждению грызунами. Такими материалами можно утеплять потолок, стены, полы, крышу и чердачное помещение.

Достоинства и недостатки утепления стен опилками, составы растворов на основе трухи, правила выбора компонентов для формирования изоляционного слоя, способы укладки материала.

Содержание статьи:

Утепление стен опилками – это использование отходов пиломатериалов для создания изолирующего слоя для перегородок. Сыпучая масса относится к экологически чистым и экономически выгодным субстанциям. Небольшие фрагменты после специальной обработки приобретают хорошие изолирующие свойства и издавна применяются для удержания тепла в помещении. Современные теплоизоляторы заменили труху, но в частном секторе этот способ популярен до сих пор. В статье мы рассмотрим распространенные варианты создания защитных покрытий на основе этой субстанции.

Особенности использования опилок для утепления стен

Опилки – это частицы отходов древесины, полученные после пиления. Сыпучая масса считается универсальным утеплителем, но чаще всего применяется в одноэтажных домах, банях и домах с мансардами.

Наиболее экономически выгодные варианты – насыпать толстый слой трухи или смеси на ее основе во внутренние проемы конструкции или покрыть перегородки снаружи. Утепление стен опилками можно производить на всех стадиях строительства и эксплуатации здания.

В отдельных случаях чистые опилки повышают опасность возникновения пожаров, например, если перегородки очень высокие, а противопожарные перемычки отсутствуют. При появлении очага возгорания возникает повышенная тяга, способствующая быстрому распространению огня. При прокладке электрокабелей, обустройстве розеток и выключателей необходимо тщательно изолировать провода.

Для утепления стен используют чистый материал или перемешанный с другими компонентами для изменения его свойств и улучшения результата. Например, для продления срока эксплуатации отходы пропитывают антисептиками, антипиренами и другими средствами.

Некоторые технологии предполагают сооружение каркаса для удержания изолирующего «пирога», что сильно усложняет работу, но зато снижает финансовые затраты на ремонт.

Достоинства и недостатки утепления стен опилками

Труха долгое время считалась лучшим способом утепления дома. К достоинствам этого способа изоляции относятся:

• Отсутствие в составе вредных для человека компонентов. Для приготовления раствора используются природные материалы, такие как глина, песок, известь, отходы пиломатериалов.
• Низкая стоимость трухи. Расходы пойдут только на доставку сырья.
• Длительная эксплуатация покрытия из опилок.
• Отсутствие необходимости обладать опытом работы с этим материалам. Специальная оснастка для выполнения операций не требуется.
• Очень низкая теплопроводность утепляющего «пирога». Такие свойства передаются от массива дерева.

Подобная изоляция обладает целым рядом недостатков. Наиболее неприятными считаются такие свойства:

1. Опилки хорошо горят и относятся к материалам с повышенной пожароопасностью.
2. Они становятся убежищем для мышей, быстро повреждаются грибком и плесенью.
3. Утеплительный слой дает усадку, необходимо периодически проверять его состояние и заполнять пустоты.
4. Труха быстро впитывает влагу. Для защиты субстанции требуется гидроизоляционная паропроницаемая пленка.

Технология утепления стен опилками

Закрепить покрытие из сыпучего материала на вертикальной поверхности непросто. Технология работы требует строгого соблюдения очередности операций, иначе эффект от использования субстанции будет минимальным. Также на результат будет влиять качество компонентов. Сведения о том, как правильно утеплить стены опилками, приведены ниже.

Выбор материалов

Чтобы стена не пропускала тепло, используйте только качественные компоненты для создания защитного покрытия. При выборе ингредиентов может оказаться полезной следующая информация:

• Один из вариантов утепления стен дома опилками – сухая засыпка. В этом случае идеальными считаются отходы из столярных мастерских, где работают только с качественно высушенной древесиной, без гнили и жучков.
• Для приготовления раствора опилок с цементом необходима труха, полученная год назад. За это время из состава уйдут особые вещества, которые не дают цементу качественно прилипнуть к фрагментам.
• Откажитесь от сырья из коры. В нем много насекомых, которые могут повредить деревянные конструкции.
• Опилки бывают разных размеров. Слишком мелкие фракции тяжелые, а при укладке пылят. Крупные частицы плохо удерживают тепло, на раствор уходит много цемента. По этой же причине не покупайте стружку. Оптимальным вариантом считаются фрагменты средних размеров, лишенные этих недостатков.
• Наиболее легкий материл – из деревьев хвойных пород. Он содержит смолу, которая не допускает появление грибка и плесени. Более тяжелая субстанция остается после разделки лиственных и фруктовых деревьев.
• Для утепления бани лучшими считаются отходы лиственницы или дуба, перемешанные с золой. Такой состав хорошо противостоит сырости.
• Глину для раствора выбирайте жирную, она хорошо заполняет пустоты. Ее можно определить, размяв комок в руке. На ощупь она скользкая, как мыло, и пластичная.
• Для закладки годятся отходы, полученные от распиловки или обработки натуральной древесины. Нельзя использовать труху ДСП, МДФ, ОСБ и других материалов для мебельного производства, в которые входят химические добавки. Причина – слишком мелкие фракции, практически это пыль.

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить стены опилками, осмотрите перегородку и определите возможность применения такого способа изоляции. Разрешается укрывать только те конструкции, которые изготовлены из паропроницаемого материла. На них не должно быть изделий, блокирующих пар – полиэтилена, рубероида, рубимаста.

Выполните следующие работы:

1. Очистите поверхность от грязи. Убедитесь в отсутствии острых элементов, которые могут повредить пароизоляционную пленку.
2. Деревянные элементы покройте специальными составами для защиты от сырости, насекомых и огня.
3. Заделайте зазоры и проемы.
4. Если утеплитель планируется укладывать с помощью обрешетки, накройте стену гидроизоляционной пленкой с паропроницаемыми свойствами.

Отходы пиломатериалов без предварительной подготовки использовать не рекомендуется, они быстро выйдут из строя.

Обработайте труху следующим образом:

• Пропитайте субстанцию специальными средствами для защиты от гниения, грибка, насекомых, грызунов и возгорания. Для этого застелите под навесом полиэтиленовую пленку. Насыпьте на нее слой опилок, добавьте антисептик и перемешайте. Наиболее популярные защитные средства – медный купорос и борная кислота. Они добавляются в пропорциях, указанных в инструкции производителя. Не рекомендуется применять медный купорос, если утепляется баня и сауна, т.к. после нагревания химикаты выделяют вредные испарения.
• Просушите сырье, внесите антипирен и повторите операцию. Подождите, пока масса подсохнет, и внесите гашеную известь для защиты от насекомых и мышей. Компоненты берите в пропорции 5 частей опилок на 1 часть извести. Раствор тщательно перемешайте.
• Если планируется сухая закладка, опилки тщательно осушают. Обычно процедура выполняется летом. Сыпучую смесь насыпьте под навес, чтобы не попадало солнце. Накрывать ее пленкой нельзя. Через небольшие промежутки времени субстанцию следует перемешивать. К осени в ней останется небольшой процент сахара, что уменьшает вероятность загнивания.
• Удалите крупные фрагменты, материал рекомендуется пропустить через сито.
• Опилки для мокрых растворов можно не сушить.

Заполнение внутренних полостей стен опилками

При возведении каркасного дома часто перегородки изготавливают из двух слоев досок, а образовавшиеся проемы заполняют сыпучим материалом. Чтобы труха не увлажнилась от испарений из теплой комнаты, на стену с внутренней стороны укладывают пергамин или другой изолятор. Смесь для заполнения пустот готовят несколькими способами.

Для сухой засыпки необходимо приготовить компоненты в такой пропорции: 90% сухих опилок и 10% извести-пушенки для отпугивания грызунов. Перемешайте ингредиенты до получения однородной смеси. Выполните засыпку стен опилками доверху с небольшим уплотнением. Такой состав через некоторое время дает большую усадку, поэтому стены поднимите на 200-300 мм выше запланированного уровня и заполните составом полностью. После усадки дополнительная масса не допустит появления пустот. Для заделывания зазоров под окнами подоконники сделайте выдвижными.

Чтобы избежать усадки, в опилки добавляют вещества, которые со временем отвердевают. Раствор готовят из слегка влажной трухи и твердых ингредиентов. Популярна смесь из 85% опилок, 10% извести-пушенки и 5% гипса. Можно использовать другие составы: 1 часть опилок, 0,3 части гипса или молотой кипели и 2 части воды; 1 часть опилок, 0,4 части гипса и 2 части воды.

Вместо извести-пушонки иногда добавляют известковое тесто, но берут его в два раза больше, уменьшая процент воды.

Влажную засыпку готовят так: в широкую емкость поочередно насыпьте опилки и вяжущее вещество и перемешайте сначала насухо, а затем еще раз после добавления воды. Массу необходимо быстро уложить на штатное место и слегка утрамбовать. Через 3-5 недель изолятор станет полностью жестким.

Укладка опилок на каркас

Крепить толстый слой опилок к поверхности проблематично, поэтому изготавливают каркас. Размер между стенкой обрешетки и перекрытием должен быть равен толщине изолирующего покрытия. Конструкции создают из обработанных досок сечением 100×50 мм. При внутреннем утеплении каркас изготавливают из алюминиевых профилей, к которым фиксируют гипсокартон.

Для домов площадью 28-35 м 2 , рассчитанных на временное проживание зимой при морозе 15-20 градусов, слой изоляции должен быть 15 см. Чтобы жить постоянно, увеличьте его до 25-30 см. Более точно толщину можно определить по формулам в ГОСТах.

В расчетах присутствует размер несущей стены, теплопроводность материла, из которого она построена, коэффициент климатических условий региона. Результат должен быть равен допустимой величине для вашей местности. Недостающие показатели устраняют увеличением слоя изоляции.

Порядок работы следующий:

• Опилки и цемент обрабатывайте в сухом состоянии в чистой емкости. Процесс можно механизировать, если есть бетономешалка.
• Влейте в емкость немного воды и так же тщательно перемешайте. В готовом растворе труха должна быть перемазана цементом. Он считается качественным, когда не рассыпается после сжатия в кулаке. Если потекла вода, а комок распадается, добавьте стружку или оставьте вещество на 24 часа для испарения жидкости.
• Укладывайте смесь слоями по 20-30 см с утрамбовкой. Уплотнение выполняйте качественно, иначе останутся пустоты, через которые уходит тепло.
• Отвердевание массы при температуре +20+25 градусов начнется через 1-2 недели и длится месяц. В это время необходимо обеспечить доступ свежего воздуха к стене и контролировать усадку смеси. Если появились пустоты, заполните их тем же раствором. Чтобы сократить время высыхания, работу лучше выполнять летом.

Вместо влажных смесей ячейки можно заполнить сухими подготовленными опилками, периодически их утрамбовывая. Также в сухую труху добавляют для утяжеления клей на основе карбоксиметилцеллюлозы. В результате получаются негорючие гранулы, не дающие усадку и отлично сохраняющие тепло.

После заполнения ячеек к стойкам обрешетки (со стороны улицы) крепятся листы фанеры, а на нее – ветрозащитный материал. Далее необходимо соорудить вентиляционную систему. Для этого к фанере зафиксируйте рейки толщиной 40×40 мм, к которым прибивается облицовка – сайдинг или блок-хаус.

Вместо постоянного каркаса можно использовать съемные щиты высотой 1000 мм. Они располагаются между стоками каркаса, образуя полости 200-250 мм вдоль основной стены дома. Зазор заполните влажной смесью и утрамбуйте ее. После высыхания щиты снимите, установите на уже застывшую опалубку и закрепите. Далее повторите операции.

Теплоизоляция стен обмазкой

Раствор из трухи и глины можно прилепить к стене без обрешетки, если правильно подобрать компоненты. Для этого приготовьте материалы в пропорции: 2/3 ведра опилок на 1 ведро глины.

Работу выполняйте в такой последовательности:

1. Насыпьте в большую емкость глину и залейте водой в пропорции 1:1. Оставьте ее размокать на сутки.
2. Размешайте смесь до однородного состояния. При необходимости добавьте воды и вновь оставьте на 5-6 часов.
3. Для перемешивания глины с опилками понадобится корыто с бортиками высотой 150-200 см. В него насыпьте ингредиенты для одной порции и перемешайте. Работа пойдет быстрее, если использовать бетономешалку.

Способ нанесения смеси зависит от конструкции перегородки.

На капительную стену сначала установите маячки для выравнивания изолятора. Раствор набрасывайте и выравнивайте мастерком. Он прилипнет надежнее, если поверхность оббита дранкой. Такая конструкция может удержать слой не более 30 мм толщиной. После высыхания опилки покройте песчано-цементным раствором, а затем штукатуркой.

Монтаж блоков из опилок

Из опилок и вяжущего материала можно изготовить жесткие блоки для облицовки стен. Наиболее удобны для работы плиты размерами 50×50 или 70×70 см толщиной 5-10 см. В холодных районах с температурой минус 30 градусов толщину увеличивают до 300-400 мм.

Для приготовления кирпичей понадобятся деревянные формы необходимых размеров.

Работа выполняется в такой последовательности:

• Приготовьте раствор из опилок и глины в пропорции 1:1. Процесс описан в предыдущем разделе.
• На ровную поверхность положите фанеру и накройте полиэтиленовой пленкой.
• Сверху установите форму.
• Заполните ячейки смесью и уплотните ее. Выступающую массу срежьте правилом заподлицо со стенками формы.
• Оставьте заготовки на некоторое время до отвердевания, после чего снимите форму. Дальнейшее остывание будет проходить без нее.
• Освободившиеся формы установите на новое место и повторите операции.
• Изделия нельзя сушить под солнцем, только под навесом. Если оставить заготовки под открытым небом, глина потрескается. Блоки сохнут 4-5 недель.
• Для крепления изделий толщиной 100 мм зафиксируйте к стене обрешетку аналогичной толщины. Блоки уложите между рейками каркаса и прижмите брусками, которые прибиваются к стойкам каркаса.
• Если толщина блоков 300-400 мм, они укладываются на глиняно-песчаную смесь как кирпичная кладка, оставляя зазор 70-100 мм до перегородки. После возведения утеплителя на высоту 1000 мм этот проем заполните керамзитом. Поднимите изолятор еще на 1000 мм и повторите операцию. Процесс заканчивается, когда будет покрыта вся конструкция.
• По окончанию процесса оштукатурьте поверхность цементным раствором.

Как утеплить стены опилками – смотрите на видео:
Утепление стен опилками более трудоемкое по сравнению с применением изоляторов заводского изготовления. Но результат приятно удивит хозяина, и времени, затраченного на работу, не будет жалко.

Популяризация строительства каркасных домов набирает огромные темпы. Данные постройки начали создавать во всех даже самых отдаленных и холодных регионах нашей страны.

Сам каркас строения может быть изготовлен из дерева, профилированной металлической трубы или алюминиевого профиля.

Основным материалом, отвечающим за теплоизоляцию помещения, является утеплитель, выбор которого сегодня огромен. Но достаточно эффективным и наиболее дешевым способом теплоизоляции является утепление стен опилками.

Особенности использование опилок как утеплителя, его достоинства и недостатки

Опилки остаются дешевым и эффективным средством утепления бань и хозпостроек

Опилки – это отходы лесообрабатывающей промышленности, однако они являются экологически чистым материалом и не выделяют едких веществ. Еще с давних времен опилки являлись одним из самых старых материалов, который используют в качестве утеплителя.

Процесс подготовки опилок к монтажу во всех методах одинаков.

Чтобы изготовить качественную замазку, на каждые 3 части опилок следует добавить 1 часть глины и весь состав качественно перемешать. Перед тем, как приступать к перемешиванию, глина должна пролежать в воде не менее суток. Для перемешивания можно применять бетономешалку.

Готовый состав забрасывается в проем между каркасными перемычками, которые обычно удаляют друг от друга на расстояние от 50 до 80 см.

Толщина состава регламентируется толщиной стены каркаса (применяемой стеновой доски), которая выбирается согласно климатическим особенностям зоны, где производится строительство дома.

По мере заполнения промежутка обмазкой поднимается уровень гидроизоляции, которая будет сдерживать состав от выпадения.

Многие специалисты рекомендуют именно такой вид утепления, поскольку теплоизоляционные характеристики обмазки не уступают соответствующим показателям любого современного утеплителя, а цена на много ниже (стоимость глины). Процесс монтажа лучше производить сразу для всей стены, чтобы равномерно покрывать поверхность гидроизоляцией.

Существует миф, что утеплитель должен быть технологичным. На самом же деле утеплитель должен быть функциональным и максимально дешевым. В соответствие с этими требованиями такой архаичный материал, как опилки, кажется более чем подходящим для использования в качестве утеплителя.

Нужно сразу отметить, что в качестве сухой засыпки опилки не используются никогда. Используется раствор извести, глины или бетона, в котором опилки служат наполнителем. Такой раствор заливается в брикеты определенных размеров и толщины, после чего брикеты уже используются в качестве утеплителя.

Определяющим фактором использования опилок является цена. Вблизи деревообрабатывающих предприятий достать опилки можно и вовсе бесплатно. Постоянная утилизация отходов вечная головная боль подобного рода фирм. Проблема в том, что опилки нужно просушить в условиях солнечного лета. Влажные опилки для использования не подойдут. Если к этому прибавить необходимость самостоятельного изготовления брикетов, то нетрудно понять, что для утепления дома опилками понадобится весь теплый сезон.

Тем не менее, существенная экономичность, опыт поколений, подтверждающий все свойства утеплителя, и экологичность изначальных материалов – три фактора, которые делают опилки достаточно хорошим утепляющим строительным материалом.

Единственные факторы разделения опилок это способ получения. Дело в том, что при распилах древесины получается мелкофракционная древесная пыль, которую зовут трухой. В остальных случаях получается стружка. Для утепления лучше подходит стружка, так как в ней остаются древесные каналы, которые способствуют увеличению парапроницаемости и теплоизолирующих свойств.

Если говорить о древесной пыли, то она быстро комкуется, крайне гигроскопична и подвержена гниению. Ее сложно пропитать защитными составами. Поэтому, когда говорят об утеплении дома опилками, имеют в виду утепление стружкой.

Отдельное внимание нужно обратить на сорт древесины. Лучше всего для утепления подходит дуб и осина. Худшим вариантом является сосна. Опилки этого дерева обладают большей гигроскопичностью и выделяют смолы в окружающее пространство, что плохо влияет на утеплитель.

Плюсы и минусы

Поговорим о достоинствах и недостатках опилок в качестве утеплителя. Достоинства большей частью понятны и логичны:

• Экологичность
• Дешевизна
• Доступность

С недостатками немного сложнее, поэтому разберем каждый пункт в подробности:

• Трудоемкость. Утеплять дом придется самостоятельно. Потому что наемные специалисты могут взять не так много денег за работу, но утеплить дом базальтовой ватой самостоятельно будет в любом случае проще, дешевле и быстрее. Поэтому, если нужно сэкономить на утеплении, то делать всю работу придется самостоятельно.
• Гигроскопичность. Дерево подвержено воздействию влаги. В какой-то мере это нивелируется специальными пропитками, но опасность все равно сохраняется. Именно по этому редко используется сухая засыпка опилок в стены или перекрытия.
• Пожароопасность. Еще 10-15 лет назад эта проблема была бы актуальной. Сегодня огромное количество пропиток представленных на рынке практически нивелируют эффект возгораемость древесины.
• Грызуны. Экологичность древесины делает такой утеплитель любимым жилищем грызунов, насекомых и прочих вредителей. Поэтому в состав утепляющих брикетов должны входить антисептики или сушеный табак. Эффект будет примерно одинаковый, поэтому целесообразность применения табака лучше высчитывать из экономических соображений.

В общем и целом, на данный момент практически все недостатки кроме трудоемкости вполне устранимы современными средствами. Поэтому, если лишняя работа не пугает, а у владельца дома есть свободное время, то утепление опилками станет отличным вариантом сэкономить и встретить зиму в утепленном доме.

Способы применения для утепления и вяжущие составляющие

Все способы утепления можно разделить на:

• Засыпку
• Заливку
• Штукатурку
• Брикеты

Засыпка применяется крайне редко. На сегодняшний день использовать засыпку целесообразно только для чердачного перекрытия. В какой-то мере таким подходом можно заменить утепление потолка. Сухой материал смешивается с табаком или битым стеклом, после чего послойно засыпается слоями по 10 см. Желательно менять фракционность опилок в слоях от крупной к мелкой.

Перед засыпкой все щели обязательно заделываются монтажной пеной, само перекрытие покрывается пароизоляцией внахлест. Обязательно нужно озаботится защитой проводки и дымовой трубы, чтобы опилки не загорелись от высоких температур или проскочившей искры. После засыпки опилки закрываются досками. Между досками обязателен вентиляционный зазор.

Если использовать засыпку в качестве утепления, то нужно быть готовым досыпать материал через 2-3 года. Каких бы фракций не была стружка, она в любом случае сваляется.

Заливка подразумевает использование раствора с наполнителем из опилок. Раствор заливается в полости стен или потолок. Но для стен проще использовать брикеты. Это блоки удобных для утепления габаритов, которые укладывают в стену в качестве внутреннего утепления. Для наружного утепления применять опилковый утеплитель не рекомендуется, так как дерево в любом случае будет тянуть влагу, что приведет к коррозии и гниению.

Опилки – отличный утеплитель

В качестве вяжущих используется:

• Цемент
• Известь
• Глина

Нужно обратить внимание, что известь не используется без цемента. Известковый порошок добавляют в качестве присадки для экономии цементного состава. Перед тем, как рассмотреть применение каждого из вяжущих, нужно отметить, что есть два способа обработки опилок перед утеплением. В первом случае опилки пропитываются перед применением. Для этого нужно над средним слоем опилок распылить антисептик и другие пропитки. Проблема в том, что сохнут опилки долго, происходить этот процесс должен при естественной вентиляции летом, в закрытом помещении. Сохнуть с такой пропиткой опилки будут весь сезон. Это значит, что утепление придется перенести на следующий год.

Есть способ ускорить процесс. Для этого нужно пропитки добавлять в воду, которая используется для приготовления раствора. Антисептик можно добавить и вовсе на этапе приготовления раствора. В качестве антисептика можно использовать медный купорос или буру. Но нужно иметь в виду, что при нагревании эти вещества могут выделять вредные для человеческого организма вещества. Поэтому для бань такие присадки не подойдут.

Для приготовления раствора на основе цемента понадобится:

• 20 частей опилок
• 2 части цемента
• 3 части воды

Желательно раствор делать вручную. В бетономешалке опилки могут сваляться, что испортит материал. После смешения всех частей, опилки должны быть вымазаны в растворе. Для проверки готовности смеси ее сжимают в кулаке. Готовый раствор пускает влагу, но капли стекать по кулаку не будут. Это значит, что можно начинать заливку. Лют опилкобетон одним слоем, с легким уплотнением. Такая смесь подойдет для пола, поскольку по ней можно ходить, не опасаясь за целостность покрытия.

Для стен и чердака используют раствор на основе извести. В его состав входят:

• 0,85 части опилок
• 0,1 часть извести
• 0,05 частей алебастра

Вода заливается из расчета воды, необходимой для разведения строительного гипса. Преимуществом известкового раствора является экономия цемента и антисептика. В толщу известкового материала не пролезет ни один грызун. Но при этом известь делает материал более мягким. Из-за этого такой раствор не подойдет для утепления пола. В противном случае, пол придется застилать деревянными плитами и все время опасаться, что излишняя мебелировка продавит черновое покрытие пола.

Третий вариант вяжущего это глина. Глина нужна жирная, только у такого вяжущего характеристики достаточны для использования опилок. На ощупь кусок глины будет примерно как мыло. Нужно отметить необходимость замачивания глины перед созданием раствора. Глина должна около суток пролежать в воде. Если учитывать большие объемы работ, то лучше подготовить побольше готовой смеси впрок.

Глина заливается водой в отношении 5 частей глины на 2 части воды. После разбухания, глина замешивается с опилками. Опилки желательно смешать с известковым порошком в отношении 10 к 1. Раствор укладывается площадками 25 на 25 см. . Примерная толщина слоя 10 см.
Сохнет черновое покрытие около месяца. После этого готовится раствор на основе мелкофракционной щепы или древесной пыли и выполняется числовое покрытие. Чистовое покрытие может покрыться трещинами, это значит, что была выбрана слишком малая толщина второго слоя. Трещины достаточно замазать тем же составом. По получившемуся полу можно без опасений ходить ногами, расставлять мебель и накрывать разного рода покрытиями. Самый большой недостаток глины: время.

Использование опилок для утепления различных частей дома

Сильно меняться состав утеплителя не будет, но для разных покрытий лучше подойдут разные составы. Поэтому обсудим оптимальный вариант для каждой поверхности.

Стены

Стены отличаются повышенным вниманием грызунов и вредителей. При этом к стенам не предъявляется требований повышенной устойчивости к механическому воздействию. Поэтому в качестве утеплителя можно использовать штукатурку или брикеты на основе извести.

Конечно, можно воспользоваться способом литья. Так дом будет утеплен более надежно, но эффективность повысится не сильно, а трудоемкость значительно возрастет.

Пол

Для пола первого этажа лучше всего использовать бетонный или глиняный раствор. Выбор зависит от располагаемого времени и желания работать. Глиняный раствор тверже и долговечнее. Опилкобетон проще сделать и быстрее залить.

Потолок

Утепляют не потолок, а чердачное перекрытие с помощью просыпки чердачного пола опилками или смесью опилок и извести. Многие дачники советуют смешивать опилки с табаком или битым стелком, чтобы предотвратить появление грызунов. Почему все не используют известь?

При нагревании известковый порошок может начать выделть тепло в больших количествах. Вместе со свободно лежащими опилками это может привести к возгоранию.

Крыша

У крыши слишком большие требования к отсутствию гигроскопичности и устойчивости к влаге. Поэтому для утепления крыши опилки не используют. Существует множество достаточно дешевых материалов, которые проще и надежнее установить на крыше вместо опилковых брикетов.

Критерии выбора оптимального состава утепляющей смеси

На самом деле, определяющим критерием выбора смеси является располагаемое время. Если время есть, то лучше все утеплять глиняным раствором. Если со временем проблемы, то в жилой части помещения лучше использовать опилкобетон, а пол чердака просыпать смесью опилок и битого стекла. В остальном все зависит от наличных материалов. Если в наличии известь, а цемент нужно покупать, то стены лучше утеплять известковым раствором и так далее.

В общем и целом, опилки не утратили свою актуальность в качестве утеплителя. Это дешево, экологично и достаточно функционально. Единственный фактор, который может отпугнуть строителя это трудоемкость. Для того, чтобы использовать опилки их нужно обработать, высушить, распланировать место использования той или иной фракции. Приготовить раствор, заготовить брикеты и еще очень много достаточно трудоемких и долгих процедур. Тем не менее, правильный подход к утеплению опилками позволит создать теплую и долговечную конструкцию.

Опилки – это отходы деревообработки в виде мелкой стружки и древесной пыли. Этот хорошо известный материал очень давно используется в качестве утеплителя, поскольку прекрасно удерживает тепло, выделяет древесные смолы и является отличным наполнителем-разрыхлителем.

Область применения

Начало истории использования опилок в малоэтажном строительстве уходит корнями в те далекие времена, когда их начали добавлять в глину и сооружать из этой смеси перекрытия в деревенских домах.

Такие перекрытия можно назвать идеальными: они служили очень долго, ничем не повреждались, не имели никаких недостатков и обладали очень значимыми преимуществами – низкой стоимостью и высокой теплоизоляцией.

Взяв за основу эту древнюю технологию, современная промышленность начала изготавливать такие же качественные строительные материалы – гранулы, арболит, бетон с опилками, деревянные блоки.

Также опилки продолжают и сейчас использовать в малоэтажном строительстве. Особенно заинтересованы в этом материале частные застройщики, которые утепляют опилками стены, пол, потолок, а также используют их с другими целями по мере необходимости.

Сегодня невозможно найти более дешевый термоизоляционный материал, чем древесные опилки. Для утепления крыш, потолков, межэтажных перекрытий, полов и стеновых конструкций применяются очень разные строительные материалы. Но именно смесь цемента, гипса или извести со стружкой и опилками является сверх экономной при утеплении любой строительной конструкции.

Зачем нужна обработка опилок

Для создания теплоизоляции используют опилки, предварительно подготовленные специальным способом. Без антисептической обработки и добавления примесей у опилок появляется два существенных недостатка:

• Они становятся очень огнеопасными
• В них заводятся грызуны и другие вредители

Поэтому перед началом работы опилки смешиваются с известью, цементом или гипсом, а затем увлажняется раствором антисептика. Полученная смесь становится пожаробезопасной и непривлекательной для вредителей.

Опилки с известью, как утеплитель стен и перегородок

Для утепления стен и перегородок используют смесь извести с чистыми сухими опилками в соотношении 1:10. Если вместо извести используется гипс, то необходимо соблюдать соотношение 1:8.

В готовую смесь вводят небольшое количество раствора антисептика (25г на ведро), засыпают ее в стены и утрамбовывают. При такой обработке опилки не проседают и не повреждаются вредителями.

Из древесных опилок можно изготовить блоки, добавив к ним цемент и медный купорос в качестве антисептика. Сначала опилки увлажняются раствором медного купороса, а затем к ним добавляется цемент в том же соотношении, что и известь (1:10). Такое количество цемента обеспечит равномерное покрытие стружки.

Воды следует добавлять столько, сколько потребуется раствору, чтобы не распадаться в руке при сжимании. При этом вода не должна выжиматься.

Готовую смесь выкладывают в перекрытия или стены, и после каждого слоя засыпки тщательно трамбуют. От того, насколько качественно утрамбована смесь, зависит усадка утеплителя.

Цемент при взаимодействии с влажными опилками сразу начинает схватываться и образует блок. После полного высыхания образуется прочный твердый пласт, который практически не проседает, а только хрустит под ногами. Таким образом, в конце этой технологической цепочки на выходе получается материал с высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Утепляем потолок опилками

Вопрос теплоизоляции потолка очень важен, поскольку через него теряется около 20 % тепла в помещении.

Процесс утепления потолка опилками состоит из следующих этапов:

1. Черновой потолок застилается пергамином
2. Доски обрабатываются огнебиозащитой
3. В водно-цементный раствор добавляются опилки в соотношении 1:10. Смесь должна быть влажной. Для этого на 10 ведер опилок надо взять 1,5 ведра воды
4. Готовую смесь засыпают слоем в 2 см по поверхности перекрытия и утрамбовывают. Лучше выполнять такую работу летом, чтобы все быстро высохло. Высохшая смесь не проминается, а слегка хрустит под ногой

Если при утеплении опилками учитывать все специфические нюансы и выполнять работу в соответствии с технологическими требованиями и правилами, то в результате получится сухое и теплое помещение, которое останется таковым на многие годы.

Видео про утепление потолка опилками

Утепление дома опилками и известью: решение для бюджетного строительства

Редакция HouseChief продолжает цикл публикаций с хештегом #Лучшедома для тех, кто не привык напрасно проводить досуг. Во время вынужденной самоизоляции можно заняться дачным строительством. Если вы давно откладывали это процесс, то теперь самое время использовать все возможности. Особенно популярны сейчас каркасные дома, они растут на дачных участках как грибы после дождя и их счастливые владельцы довольны своими экономными тартарами. Если уж экономить, то с умом, согласитесь. Важно также и утеплять постройки. Да, есть современные и очень эффективные материалы: пеноплекс, каменная вата и прочее, но их нельзя назвать такими уж бюджетными. А есть ли альтернатива? Да! И придумали её ещё в незапамятные времена. И сейчас разве что можно немного усовершенствовать состав для его длительной эксплуатации. Мастер-класс по изготовлению бюджетного утеплителя показал автор YouTube канала Коля — Че, и вы можете смело воспользоваться его рекомендациями для собственного строительства.

Читайте в статье

• 1 Почему не всякие опилки годятся для утепления
• 2 Как приготовить опилочную смесь для утепления
• 3 Как вносить утеплитель в пустоты каркасных стен

Почему не всякие опилки годятся для утепления

Речь пойдёт о смеси из опилок и извести, которая имеет отличные теплоизолирующие свойства. Автор на своём примере продемонстрировал, что не всякие древесные отходы годятся для утепления. Первый раз он заказал опилки подешевле с доставкой трактором.

ФОТО: YouTube.comВ результате он получил кучу, состоящую из земли, опилок и щепы, часть содержимого которой давно была на солнце и воздухе, так что начала преть и разлагаться

Этот состав нельзя закладывать в стены дома, так как он станет сыреть и гнить, а в процессе – нагреваться, что может привести к быстрому разрушению стенового материала. Знаете, как обогревают грядки в теплицах зимой? Правильно! Закладывают под них опилки. Тепло, выделяемое этим материалом, обогревает всю конструкцию. А вам это надо в стенах?

ФОТО: YouTube.comОпилки с мусором годятся только для того, чтобы мульчировать ими землю или посыпать садовые дорожки. И то, имейте в виду, что гниющие древесные отходы существенно повышают кислотность почвыФОТО: YouTube.comТак что если хотите использовать опилки для утепления дома, покупайте их в мешках и без земли и мусора. Такие отходы производства вас не подведут многие годы. Причём лучше, чтобы дерево не было смолистым

Если у вас есть возможность выбрать древесину опилок, то отдайте предпочтение дубу, грабу и прочим твёрдым сортам древесины.

Как приготовить опилочную смесь для утепления

Есть два способа приготовления смеси из опилок. В первом используют цемент или гипс для связки, во втором – глину. В любом случае для замешивания берут по 10 частей опилок, 7 – воды, а глину или цемент добавляют так, чтобы состав можно было скомкать, и он держал форму. Важный момент: в воду нужно добавить антисептик для защиты от грибка. Это может быть даже обычный медный купорос, который используют садоводы.

ФОТО: YouTube.comИ в любом случае в опилочную смесь добавляют известь «пушонку», только имейте в виду, что работать с ней можно только в перчатках!

Для чего в состав добавляют известь? Она защитит смесь от грибка, грызунов и насекомых. К тому же этот материал дезинфицирует и безопасен для человека.

Как вносить утеплитель в пустоты каркасных стен

Смесь опилок, гипса и извести – это арболит, который популярен среди строителей. Только если купить готовые арболитовые, то они обойдутся дорого. А при самостоятельном изготовлении вы получите дешёвый и надёжный утеплитель с отличными характеристиками.

Для утепления дачного домика или другой временной постройки достаточно утеплителя шириной 15 см. Если дом предназначен для постоянного проживания – около 30 см.

ФОТО: YouTube.comВ каркасном доме утеплитель с опилками затрамбовывают под внутреннюю обшивку. Нужно приминать материал, чтобы он заполнил все пустотыФОТО: YouTube.comТрамбовать можно и руками, но только не забывайте использовать перчатки, иначе у вас, как у автора ролика, серьёзно повредится кожа рук

Увлажнённые опилки быстро схватятся гипсом и цементом и превратятся в прочный материал, который способен прослужить не один десяток лет.

Не стоит забывать и о недостатках утеплителя из опилок и извести. Главный из них – это повышенная горючесть. Именно поэтому всю проводку в таких стенах следует спрятать в металлические рукава. И ещё одна причина надёжно спрятать проводку: грызуны, которые любят вить гнёзда в тёплых опилках. Предотвратить это можно, используя в качестве прокладок между слоями опилок стекловату.

ФОТО: YouTube.comПользователи отмечают, что такой бюджетный тип утепления очень эффективен. Дома с опилочным слоем хорошо держат тепло зимой и прохладу летом

У такого типа утепления есть свои сторонники и противники. Первые настаивают на том, что этот способ более бюджетный, к тому же материал экологически чистый и даёт высокие показатели теплосбережения. Вторые аргументируют своё противостояние недолговечностью, пожароопасностью подобного утепления.

Если вы ещё не решили, использовать ли такой тип утепления, то посмотрите вот этот видеоматериал от практика:

Watch this video on YouTube

А что вы думаете о такой методике? А у вас есть опыт в использовании подобного утеплителя? Поделитесь им в комментариях!

Используем опилки как утеплитель пола, стен и потолка

Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять  для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и  половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

Утепление крыши глиной с опилками – пошаговая инструкция

Самый дешевый и практичный способ утеплить потолок – это приготовить утеплитель из глины и опилок. Такой материал огнеустойчив, доступен, достаточно легкий и прост в изготовлении. Незамысловатое утепление крыши глиной с опилками сможет у себя на даче повторить каждый.

Как утеплить крышу глиной с опилками – пошаговая схема

Шаг 1: Готовим поверхность.

Потолочное перекрытие для начала нужно подготовить. Поскольку смесь будет довольно жидкой, на потолочные доски рекомендуется постелить что-либо водонепроницаемое, например, обычную пленку. Ее лучше прикрепить строительным степлером к дереву, чтобы она не скомкалась.

Шаг 2: Делаем замес.

Для начала приготовьте глиняную воду – пять ведер глины засыпьте в бочку и залейте водой, чтобы она как следует размокла и приобрела консистенцию жидкой сметаны. Если есть бетономешалка, залейте в нее 2-3 ведра получившейся массы и засыпайте опилки, пока не образуется довольно густая масса. В случае отсутствия бетономешалки можно обойтись емкостью для перемешивания и лопатой.

Шаг 3: Наносим раствор.

Полученную смесь наносим на потолок равномерно, слоем до 10 см. Приглаживаем его обычной доской, стараясь при этом утрамбовывать. Для того, чтобы материал хорошенько засох, ему понадобится от нескольких дней до недели, в зависимости от погоды. При засыхании возникнут небольшие трещины. Их можно оставить как есть, можно затереть той же глиной. Для большего удобства поверх утеплителя можно постелить доски, чтобы свободно эксплуатировать чердак.Утеплить чердак можно и просто опилками, однако в таком случае их следует как минимум обработать антисептиком. Некоторые дачники рекомендуют добавить к опилкам сухие табачные листья и битое стекло – для того, чтобы грызуны-вредители не обосновали у вас на крыше целые поселения. Однако при таком утеплении обязательно понадобится сверху настелить доски или другое покрытие, иначе вы не сможете эксплуатировать чердак в полной мере.

Как утеплить стен каркасного дома опилками с глиной и гипсом: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Только теплый дом может быть уютным. Если об установке кондиционера в каркасном доме речь может не идти, то об утеплителе стен, потолка, пола позаботиться необходимо. Сегодня на рынке есть много разных материалов. В этой статье мы расскажем о различных способах применения в каркасном доме такого давно известного материала для теплоизоляции как опилки. Несмотря на ряд недостатков, опилки все еще пользуются заслуженной популярностью. Если учесть их особенности и тщательно соблюдать технологию применения, опилки сослужат долгую и верную службу в качестве утеплителя.

[contents]

Содержание:

• 1 Опилки как утеплитель: за и против
• 2 Выбираем опилки для утепления
• 3 Технологии применения опилок для утепления
  • 3.1 Утепление потолка опилками. Сухая технология
  • 3.2 Утепление потолка опилками с цементом: технология 1
  • 3.3 Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2
  • 3.4 Утепление потолка опилками с глиной
  • 3.5 Теплоизоляция пола опилками
  • 3.6 Утепление стен опилками

Опилки как утеплитель: за и против

Прежде всего рассмотрим, почему опилки используют для утепления деревянного дома.

Основные достоинства опилок – это низкая цена и отличные термоизоляционные свойства. Кроме того, это полностью натуральный материал, чего нельзя сказать о более современных теплоизоляторах. Это имеет значение для аллергиков и семей с детьми, а также для людей, старающихся свести к минимуму наличие в доме химических веществ.

Ведь любые современные материалы выделяют те вещества, которые содержат, и это может повлиять на здоровье жителей дома.

К недостаткам следует отнести легкое возгорание и то, что в необработанных опилках могут завестись грызуны. Эти моменты можно обойти с помощью обработки опилок антисептиками – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения свойств, опилки смешивают с другими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К минусам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их применения.

Выбираем опилки для утепления

Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей. Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.

• для чернового слоя подойдут крупные опилки, так как они имеют больший объем и формируют воздушную прослойку;
• а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом применении они не так удобны – пылят и забиваются во все щели;
• для смешивания с цементом или другими наполнителями лучше всего подойдут опилки среднего размера.

Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность. Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают.

В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.

Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на чердаке), и периодически перемешивать их.

Технологии применения опилок для утепления

Утепление потолка опилками. Сухая технология

Можно применить для утепления потолка опилки без наполнителя.

В этом случае нужно засыпать два слоя: первый – более крупную фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой нужен для того, чтобы в помещения не проникала пыль. Второй слой собственно обеспечит теплоизоляционные свойства. В целом толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Последовательность укладки:

1. Первый слой укладывается толщиной 10-15 см, трамбуется;
2. То же самое нужно повторить для второго слоя;
3. Для окончательного уплотнения рекомендуем немного смочить материал;
4. Сверху на опилки нужно уложить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сохранить тепло и убережет теплоизоляцию от мышей.

Утепление потолка опилками с цементом: технология 1

В деревянном доме через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его особенно важно. Заниматься этим лучше всего летом, чтобы к наступлению холодов раствор приобрел достаточную прочность.

Прежде чем приступать к утеплению потолка опилками, нужно провести специальную обработку деревянных конструкций. Сначала на них наносится антисептическое вещество, затем – составы, защищающие от огня и насекомых, далее – от влажности. После этого нужно заделать трещины: большие – монтажной пеной, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не менее года, чтобы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для такой смеси лучше всего подойдут опилки среднего размера, – для мелких потребуется больше цемента, и теплоизоляционные свойства раствора будут снижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени обрабатывают антисептиком – борной кислотой или медным купоросом.

Чтобы рассчитать нужное для утепления потолка количество раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить круглый год, слой утепления должен составлять 30 см, для сезонного проживания – 25 см. Цемент, опилки и известь смешивают в пропорции 10:1:1.  Затем следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Готовый раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, то можно приступать к укладке.

При утеплении потолка в деревянном доме в качестве подложки, которая не будет  давать опилкам осыпаться, нужно использовать паропроницаемый материал. Это важно, так как к потолку все время поднимается теплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет появляться конденсат. В результате в перекрытии могут появиться и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, главное – чтобы он был сухим.

Для укладки утеплителя по всей рабочей поверхности потолка нужно расстелить картон в несколько слоев, стыки заделать скобами, а по краю помещения обработать герметиком. Затем можно равномерно распределить приготовленную смесь, и хорошо утрамбовать.

Закончить укладку нужно стараться как можно быстрее, так как цемент начинает твердеть уже через полчаса, и  трамбовка его после этого уже будет невозможна.

Готовый теплоизоляционный слой следует оставить на две недели, чтобы он набрал свои свойства. Правильно сделанный слой должен издавать хруст при ходьбе и не должен прогибаться.

Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2

Для утепления потолка можно использовать и влажные опилки. В этом случае технология будет отличаться. Опилки можно взять те, которые хранились год с небольшим превышением влажности, но сперва удостоверьтесь, что в них не развелись микроорганизмы.

Приготовление состава:

Не забывайте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение ингредиентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала рекомендуем смешать опилки и цемент, затем – добавлять жидкость небольшими частями.

На рабочую поверхность укладывается и закрепляется подложка или песок, затем небольшими порциями добавляйте и утрамбовывайте теплоизоляционную смесь слоем 5-10 см. После застывания смесь обретает достаточную прочность, так что по ней можно ходить, однако для сохранности слоя рекомендуем настелить поверх него пол из досок.

Утепление потолка опилками с глиной

Другой вариант смеси для утепления потолка деревянного дома – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на некоторое время. Когда глина размокнет, нужно ее размешать, чтобы она стала однородной. Затем добавить полученную смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Для укладки смеси глины с опилками можно покрыть рабочую поверхность пергамином или пленкой, закрепить ее степлером. Толщина слоя для помещений, которые используются летом, составит 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор нужно утрамбовать плоским предметом и оставить на два дня, чтобы он высох. Затем заполнить трещины, и оставить для просушки. Полностью смесь глины и опилок высохнет за 1-2 недели.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками – хорошая идея для деревянного дома, но непростая задача.

Необходимо учитывать, что, если созданный теплоизоляционный слой просядет, подсыпать дополнительный материал к нему будет сложно – потребуется вскрытие пола.

Поэтому предпочтение рекомендуем отдать материалам, не дающим усадки в процессе эксплуатации.

Это значит, что опилки в чистом виде для утепления пола в доме не подойдут – нужно использовать смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твердую консистенцию. В частности, в качестве добавки к опилкам можно использовать уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Также как и при теплоизоляции потолка, перед приготовлением смеси нужно защитить опилки от грызунов и воздействия бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Компоненты можно смешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Выбирая материал наполнителя, следует помнить о том, что гипс схватывается быстрее цемента, поэтому, если хотите, чтобы на укладку и трамбовку осталось больше времени, выбирайте цемент. В этой методике опилки могут быть слегка влажными. Если они пересушены, можно добавить к ним воду или известковое молоко. Для удобства применения готовить раствор рекомендуем небольшими порциями.

Последовательность укладки материала для теплоизоляции пола такая же, как было описано при утеплении потолка. Если в помещении есть напольное покрытие, его нужно снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от влаги, затем разложить и закрепить пленку. Далее можно замешивать, укладывать и утрамбовывать приготовленный раствор. На первом этаже его слой должен быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного затвердевания теплоизоляции потребуется от 2 недель до месяца.

Утепление стен опилками

Для того, чтобы утеплить стены дома опилками, нужно провести определенную подготовку. Во-первых, необходимо обеспечить пожаробезопасность.

Убедитесь, что все места вероятного возгорания (выключатели, розетки, дымовые трубы, разводки отопления) надежно защищены с помощью негорючего материала. Электропроводку следует заключить в металлические трубки с толщиной стенок более 3 мм.

Далее необходимо смонтировать каркас, на котором нужно будет разместить теплоизоляционный раствор. Для этого набиваем на стену деревянные рейки с обрешеткой.

Для утепления стен можно взять довольно крупные сухие опилки, убедиться, что они свободны от плесени. Для раствора нужно 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Перемешать компоненты, контролируя, чтобы раствор не становился слишком сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, но не распадаться). Во время замешивания нужно сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (обычно для этого применяется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до уровня обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, во избежание дальнейшей усадки.

Опилки как утеплитель потолка, стен и пола, видео, сфера применения, схема укладки

Отходы древесного производства находят применение в термоизоляции зданий. Опилки как утеплитель используются при строительстве одноэтажных деревянных каркасных домов без мансарды. Такой вариант позволяет через некоторое время досыпать их. Если объект имеет два или три этажа, то данный материал подойдет для перекрытий и чердака.

Оглавление:

1. Советы покупателям
2. Изоляция пола
3. Верхнее перекрытие
4. Утепление стен

Для стен кирпичного дома подходят смеси из опилок с содержанием извести и гипса. В противном случае происходит сильная усадка наполнителя.

Рекомендации по выбору

Могут быть разного размера, предназначение каждого из них показано в таблице.

Вид	Основное применение
Мелкая фракция	Утепление чердаков, не предназначенных для термоизоляции, перекрытий, приготовление растворов для пола
Средняя	Для стен и пола (в идеале используют хвойные опилки), бань (оптимальный вариант – лиственные), второй слой – для засыпки перекрытий
Крупная	Для стен, потолка
Гранулы и окатыши	Засыпная изоляция пола и верхнего перекрытия

При невысокой цене и доступности они обладают массой достоинств:

• небольшой вес;
• хорошие термосберегающие свойства;
• экологичность;
• простота в работе.

Изолируем напольное покрытие

Этот легковоспламеняющийся материал в чистом виде для работы не подходит. Применяют приготовленные разными способами комбинированные составы.

1. Опилкобетон.

Необходимо взять опилки, песок и цемент в соотношении объемов 10:1:1. Соедините и тщательно перемешайте три ингредиента. Затем добавьте столько воды, чтобы слепить в ладони плотный комок, не выделяющий жидкости. Из полученной смеси формуют блоки нужного размера и используют их после застывания.

2. Арболит.

Готовится из легкой марки бетона и древесной щепы. В качестве наполнителя может выступать и волокно конопли. Плиты из арболита обладают хорошими звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью.

3. Деревоблоки.

Чтобы утеплить опилками пол, используют древесные блоки на их основе. Это прочный, но не стойкий к воздействию влаги материал, поэтому перед его применением устраивают гидроизоляцию. Работы осуществляются в несколько этапов:

• опилки смачивают раствором медного купороса;
• соединяют их с цементом в соотношении 8:1;
• на пол засыпают смесь и плотно ее утрамбовывают.

4. Гранулы.

Утеплитель изготавливают из компонентов:

• опилки;
• антипрен;
• антисептик;
• карбоксиметилцеллюлоза.

Полученные окатыши стоят недорого, огнестойки и не подвержены гниению и образованию плесени. Их засыпают плотным слоем на основание пола.

5. Эковата.

Это термоизолятор из целлюлозы с добавлением антипрена и борной кислоты в качестве антисептика. Его используют методом ручной засыпки с последующим уплотнением.

Утепляем потолок

Для этого следует выбирать самые мелкие фракции, чтобы получить термосберегающий слой. Также они должны быть сухими. Порядок действий таков:

• заделайте все имеющиеся щели монтажной пеной;
• выстелите перекрытие картоном, прочно закрепив его на поверхности;
• сделайте первую насыпь из более крупной фракции, при этом 10-15 см будет достаточно;
• утрамбуйте ее;
• засыпьте сверху мелкий утеплитель и также тщательно умните.

Если это чердак, то термосберегающий слой нужно накрыть паропроницаемым влагоотталкивающим материалом так, чтобы испарения выходили наружу. Не используйте для этой цели полиэтилен, так как опилки из-за накопления влаги начнут загнивать. Для перекрытий применяют их смесь с равным объемом глины. Укладывают ее плотно, а толщина должна быть не меньше 5 см.

Утепление можно выполнить с помощью увлажненного состава цемента и опилок в соотношении 1:10, слой выкладывается и утрамбовывается ногами. Если потолок черновой, то предварительно его нужно выстелить пергамином, а все деревянные части обработать огнеупорным составом.

Термоизоляция стен

План работы:

• сухие опилки, известь и гипс смешиваем в пропорции 10:1:1;
• смачиваем все это 3%-м раствором антисептика;
• заполняем утеплителем стены и уплотняем его.

Внимание! Прежде, чем начинать работу, позаботьтесь о противопожарной безопасности, изолировав проводку, розетки и систему отопления огнеупорным материалом.

Предложенные варианты не представляют большой сложности, при желании это способен сделать каждый. По отзывам утепление опилками при соблюдении технологий является надежным, простым и доступным способом сохранить необходимую температуру в вашем доме даже в разгар зимы.

Доведение до совершенства смеси гипса и клея для дерева

Доведение до совершенства смеси гипса и клея для дерева

Мне очень понравилось играть с литьем, используя смесь гипса и столярного клея. Это делает актерский состав намного сильнее, что позволяет мне делать с ним гораздо больше.

Но так как я начинаю пытаться выяснить, сколько на самом деле стоит сделать, пришло время улучшить смесь, чтобы она была немного более последовательной… Принесите научные эксперименты в начальной школе!

Для тех из вас, кто ищет ответ без приключений, пожалуйста! 🙂

Лучшее соотношение смеси гипса и столярного клея: 2 части воды (и гипса) на 1 часть столярного клея. Лучшим цветом краски из того, что я пробовал, был Apple Barrel 21471 Spiced Carrot и 21484 Admiral Blue. Изготовление 20 мл этой смеси стоит примерно 0,28 доллара.

Необходимые материалы

Если в ваших местных магазинах нет всего, вот несколько партнерских ссылок Amazon! (И да, я получаю откаты от Amazon, если вы покупаете по этим ссылкам, но это не будет стоить вам ничего дополнительно.)

• Холодная вода: бесплатная.
• Штукатурка DAP Paris: я использую красную коробку весом 4 фунта за 6,78 доллара США
• Акриловая краска (подойдет любая дешевая краска для рукоделия): 2 унции за 0,99 доллара США
• Плотничный клей Elmer’s Carpenter’s Wood Glue: 8 унций за 4,68 доллара США
• Ремесленные палочки/зубочистки для перемешивания: многоразовые, бесплатные
• Бумажные стаканчики: 100 стаканов по 5 унций за 3,99 доллара
• Пластиковые мерные стаканчики на 30 мл: многоразовые, бесплатные

Итак, я трачу примерно 12 долларов во имя НАУКИ!

Эксперимент начинается!

Как акриловая краска окрашивает смесь гипса и клея для дерева

Для этого эксперимента я использую форму для котенка.

Требуется примерно две столовые ложки (или 30 мл) гипсовой смеси, которая хорошо сочетается с чашками для литья смолы, которые я получил из смолы Alumilite™ Amazing Casting Resin.

Кроме того, кому в жизни не нужно больше гипсовых котов? 😉

Пришло время взглянуть на наши ингредиенты и на то, какую роль они играют в смеси.

Зачем использовать эти материалы?

Акриловая краска

Краска входит в комплект, чтобы клей для дерева хорошо смешивался со штукатуркой и водой. Поэтому я сосредоточусь на том, какие цвета работают лучше всего.

Добавление слишком большого количества краски может вызвать проблемы, поэтому используйте только капли!

Как видно на фотографии, большинство цветов лишь слегка окрашивают конечный результат, но это помогает выбрать цвет, которым вы хотите его покрасить.

Парижский гипс

В этом эксперименте я стараюсь, чтобы количество гипса было относительно постоянным, и сосредоточился на соотношении воды и клея.

Мой текущий метод заключается в медленном добавлении гипса в воду, пока он не будет подниматься над поверхностью. Соотношение примерно два к одному с количеством воды.

Холодная вода

Поскольку количество используемой штукатурки зависит от количества воды, я буду держать 1 столовую ложку (15 мл) и регулировать количество столярного клея.

Вы всегда должны использовать холодную воду, так как горячая вода заставит штукатурку схватываться быстрее.

Клей для дерева

Это ключевой элемент эксперимента!

Если вы недостаточно хорошо перемешаете клей или добавите слишком много… он всплывет на поверхность, когда слепок затвердеет. Это оставляет вас с твердой спиной и хрупким передом.

Слишком мало клея, и он практически ничего не делает.

Силиконовая форма

Силикон — это гибкий и водонепроницаемый материал, который легко очищается после заливки. Смесь гипса или парижского и столярного клея может прилипнуть к форме, но ее легко снова смыть.

Все формы, которые я использую, сделаны из 100% силиконового герметика! Хотите узнать, как сделать свой собственный? Посмотрите мои мастер-классы по их изготовлению.

Я все еще немного учусь с ними, так что вы заметите, что слепки получаются с выпуклостями, выступами и странными каплями… на самом деле они из формы, а не из смеси.

Методология (известная также как Советы по гипсовому литью!)

1. Подождите не менее 24 часов, прежде чем использовать только что изготовленную форму для герметика из 100% силикона. В противном случае выделение газов приведет к образованию пузырьков в отливках. (Лучше подождать неделю или замочить форму в ведре с мыльной водой на 24 часа, чтобы убедиться, что она полностью затвердела.)
2. Используйте только холодную воду. Теплая вода ускорит схватывание гипса.
3. Всегда добавляйте гипс в воду, никогда воду в гипс.
4. Дайте гипсу застыть в течение 1-2 минут перед тем, как смешивать, чтобы он мог осесть и разъединиться. (Я смешиваю клей и краску, пока жду.)
5. Аккуратно перемешайте гипс, чтобы не добавить воздуха в смесь. Кроме того, чем больше вы будете смешивать, тем быстрее схватится гипс, поэтому будьте осторожны. Мы просто ищем хорошую гладкую смесь, чтобы добавить клей.
6. Смешайте клей и краску, чтобы получился однородный цвет. Тогда его легче смешать с водным пластырем и убедиться, что он хорошо перемешан.
7. Никогда не добавляйте клей в воду перед нанесением гипса, иначе гипс слипнется и не перемешается должным образом. Кроме того, вы, как правило, заканчиваете тем, что клей всплывает на верхнюю часть формы.
8. Медленно смешайте клей-краску с водой для штукатурки, но продолжайте смешивать, пока цвет не станет однородным. Клей будет плавать на поверхности воды, но будет медленно смешиваться, и общий цвет станет заметно бледнее.
9. Вы можете использовать немного песка на тарелке, чтобы убедиться, что форма выровнена перед заполнением. Я пытался выровнять их по гипсовым днищам, но не совсем получилось (мой арт-стол тоже не ровный).
10. Налей!
11. Подождите несколько часов перед извлечением из формы. Я дошел до того, что обычно жду всю ночь, но если вы хотите, чтобы пластырь был еще немного влажным для облегчения очистки, вы можете снять его, как только на нем не останется вмятин, когда вы соскребете его зубочисткой.
12. Если много пузырей, можно разгладить с помощью обезжиривающего слоя чуть более водянистой смеси (после полного высыхания!) Так как я проверяю твердость, то даю несколько дней на просушку …

Рецепты и результаты!

Я сделал слишком много гипса… к счастью, у меня есть больше форм!

Я начал с измерений со стороны «ложки», но на полпути переключился на измерения со стороны ML. Извините за последующую путаницу!

• Чайная ложка (TSP) составляет 1/3 столовой ложки (TBS) и составляет 5 мл.
• Десертная ложка (DSSP) составляет 2/3 столовой ложки и составляет 10 мл.
• Столовая ложка (TBS) составляет 15 мл.
• 1 жидкая унция (OZ) = 2 столовые ложки (TBS) = 30 мл

На каждой смеси указано соотношение вода:клей.

Количество гипса является грубым предположением, я добавляю гипс до тех пор, пока он не будет слегка возвышаться над ватерлинией. Обычно это примерно эквивалентно 1 части воды/2 частям гипса, поэтому я использовал эти измерения здесь.

Смесь 1

1 DDSP (10 мл) воды, 2 DDSP (20 мл) гипса, 1/2 чайной ложки (2,5 мл) столярного клея, 1 капля Craftsmart Ocean Breeze (зеленоватого цвета). (4:1)

Немного столярного клея… мало что получится. Увы.

Красивый цветной оттенок при смешивании с клеем, но сильно тускнеет при смешивании со штукатуркой. Однако, когда он высыхает, он очень близок к белому, поэтому он отлично подходит для работы с белой или светлой краской. Некоторые из других цветов, которые я пробовал ниже… не так много.

Это относится к ощущению смеси, когда я делаю это на глаз, а не измеряю, поэтому я буду использовать это значение по умолчанию. Он твердый, но слишком легко шлифуется. Тем не менее, это неплохо, если вы хотите сделать что-то более прочным, но экономьте на столярном клее.

Смесь 2

1 ДДСП (10 мл) воды, 2 ДДСП (20 мл) гипса, 1 чайная ложка (5 мл) столярного клея, 1 капля Craftsmart Sailing Sky (голубоватый) (2:1)

Парижская штукатурка немного тверже, но при смешивании цвет тускнел слишком быстро.

Это был очень светлый цвет, и он плохо окрашивался, даже если его просто смешать с клеем. Как только гипс был введен в смесь, его почти невозможно было увидеть. Итак, «нет» для цвета краски — в итоге я снова попробовал соотношение, так как оно было очень плохим.

Полученный слепок получился довольно хорошим, не слишком мягким, и на обратной стороне был лишь небольшой слой клея (вероятно, из-за неудачного смешивания). Он хорошо шлифуется и кажется относительно твердым, однако в нем было несколько больше пузырей, чем в Mixture 1.

Смесь 3

2 ст.л. воды, 3 шт. гипса, 1 ст.л. столярного клея, 1 капля Apple Barrel 21471 Пряная морковь (2:1) он выглядел почти так же, как Mixture 2, 4 и 7, только более оранжевый.

Вот этот цвет имеет изюминку! Очень легко сказать, насколько хорошо все было смешано, что заставляет меня скорее тестировать более «теплые» цвета в будущем. Однако мне нужно использовать его намного меньше или использовать только на вещах, где оранжевый оттенок конечного цвета является бонусом.

На обратной стороне был очень небольшой слой клея, и он кажется довольно прочным. Это все еще песок, но это требует некоторых усилий. В этом было больше пузырьков воздуха, чем в первом, но не так уж плохо. Тем не менее, это потребовало нанесения дополнительного слоя (шкурки) шпаклевки поверх него, так что это немного раздражало.

Я сделал большую партию с этим, чтобы посмотреть, получится ли удвоение рецепта, чтобы получить двух полных кошек… но это наполнило двух кошек, три маленькие лошадиные головы и гривы, и осталось как раз на собачью голову!

Смесь 4

10 мл воды, 20 мл гипса, 5 мл столярного клея, 1 капля яблочного бочонка 20591 Ярко-пурпурный (2:1)

Пробуем соотношение гипса и столярного клея еще раз с другим цветом…

Это повторение рецепт, который я пробовал раньше, просто чтобы посмотреть, что делает цвет. Кроме того, мне нужно было провести хороший тест на небольшую партию, так как Sailing Sky смешивался не так хорошо, как ожидалось.

Хороший твердый слепок, на этот раз не слишком много пузырьков воздуха. Довольно хороший микс!

Розовый выглядел так, будто собирался хорошо держаться, когда я смешал его с клеем, но как только он попал на гипс, он СИЛЬНО побледнел. Но в целом у него был приятный оттенок, и я смог убедиться, что клей хорошо перемешался, что является основным моментом.

Смесь 5

15 мл воды, 30 мл гипса, 10 мл столярного клея, 1 капля Apple Barrell 21484 Admiral Blue (3:2)

Какая ужасная идея выглядит…

Этот я еще не пробовала, но мне понравилось конечно, было бы слишком тяжело для клея… и я был прав. Итак, верно.

Вся задняя часть гипса рухнула сама на себя в виде этой странной ряби. Я предполагаю, что это из-за того, что клей сжался при высыхании, а сопротивление литьевой смеси было недостаточным, чтобы удержать его от разрыва. Мне пришлось заново отливать заднюю часть некоторых отливок, чтобы сделать их достаточно прочными, чтобы выйти из форм.

Похоже на русло реки. Печали.

Гипс не рассыпался, он был липким и очень мягким даже после нескольких часов дополнительного высыхания. Это помогло, когда дело дошло до склеивания деталей, но в целом было не очень приятно.

Смесь была настолько влажной, что кошка треснула, выходя, и я потерял ногу на гипсовой повязке, которая легко склеилась. Я позволил этому сидеть намного дольше, чем другим, и я не думаю, что он высохнет после этого момента. Он оставил эту странную пленку в форме, которую нужно будет очистить, прежде чем ее можно будет использовать повторно.

Плохо выглядит, но немного воды и мягкой зубной щетки и будет как новенький!

На поверхности гипса было миллион пузырей, хотя я очень осторожно смешивал вещи. Это означает, что для их завершения потребуется много подготовительной работы — при условии, что они когда-либо полностью затвердеют (прошло 48 часов!)

В общем, полный провал.

Синий на самом деле отличный цвет, и я думаю, что оставлю его для покраски в более темных тонах. Это немного слишком сильно для всего, что я планирую покрасить в белый цвет, но отлично подходит для черных кошек или тварей с голубым оттенком.

Смесь 6

10 мл воды, 20 мл гипса, 10 мл столярного клея, 1 капля FolkArt 2900 Cardinal Red (1:1)

Так – соотношение ошибок, ложь БЕЗУМИЕ…

Я с самого начала был уверен, что все пойдет чтобы было слишком много клея, но я должен был попробовать… ДЛЯ НАУКИ!

Я был прав. Так что очень очень верно.

И он был таким же игристым, как синий, но немного менее липким, я думаю, потому что я дал ему больше времени перед извлечением из формы. Интересно, что красная краска распалась на мельчайшие частицы, поэтому, несмотря на то, что в целом оттенок получился приятный, я не уверен, как эти пятнышки повлияют на общую прочность.

Смесь 7

15 мл воды, 30 мл гипса, 5 мл столярного клея, 1 капля Craftsmart Violet (3:1)

Последний эксперимент… просто для удовольствия! 🙂

Это была промежуточная попытка, чтобы просто посмотреть, действительно ли мне нужен 2:1 для прочности по сравнению с 4:1, или я могу немного сэкономить на клее и все же получить что-то хорошее.

Пурпурный потерпел неудачу, но я пришел к выводу, что краски Craftsmart в целом довольно плохие, когда дело доходит до пигментации. Они хороши для наложения базовых цветов под другие покрасочные работы, но они бесполезны из-за того, что они являются сольным цветом (или оттенком гипса).

Случайный побочный эксперимент: Из этой смеси не получится двух кошек, поэтому я решил поэкспериментировать, добавив слой песка на заднюю часть формы, которая была заполнена примерно на 3/4. Песок впитал воду (и часть гипса), и вся повязка быстро развалилась, когда я ее вынул из формы. Поэтому, если вы хотите добавить песок, вам нужно смешать его с гипсом – подробнее об этом в посте алюминиевого литья по выплавляемым моделям!

В остальном неплохая смесь, но не такая сильная, как 2:1, и не такая большая разница в цене, чтобы окупить жертву.

Окончательные результаты

В целом наилучшее соотношение смешивания было 2:1, а лучшими цветами краски (из тех, что я пробовал) являются Apple Barrel 21471 Spiced Carrot и 21484 Admiral Blue.

Стоимость этой смеси 2:1 для котенка (20 мл) составляет 0,28 $

• 0,00 $ старая вода, зубочистки, акриловая краска, бумажные стаканчики / пластиковые мерные стаканчики. Все они либо многоразовые, либо стоят всего несколько копеек.
• 0,17 долл. США  для 20 мл гипса DAP Plaster of Paris: Lowes 4 фунтовая красная коробка 6,78 доллара США, 20 мл гипса весят 0,4 унции на почтовых весах (это отстой для измерений менее унции), 16 унций в фунте, 0,4/16 = 0,025 * 6,78 = 0,169 доллара США5
• $0.11 for 5ml Elmer’s Carpenter’s Wood Glue : 8oz is 236.588ml, rounded because there will be some loss to 220 and 5ml of that is 5/220 = 0.02272727272 * 4.68 = $0.10636363636

HISTORY OF LIME PLASTER | Известковая штукатурка и краска Vasari

Стеновые покрытия на основе извести используются уже тысячи лет. От гробниц пирамид Гизы до Сикстинской капеллы покрытия из известковой основы были ключевым элементом великой архитектуры на шести континентах.

“Способность человечества выйти из пещеры, соорудить укрытие из камней или тростника и покрыть это укрытие глиняной штукатуркой, позволило ему создать “пещеру” там, где он пожелает.” -Patrick Webb

Известковые покрытия не только выдержали испытание временем и не имеют себе равных по своей красоте, но и внесли значительный вклад в здоровье и счастье человечества.

Самые ранние известные известковые штукатурки датируются 7500 г. до н. э. в Айн-Газале в Иордании и Чатал-Хююке в Турции. Они использовали известь, смешанную с ненагретым дробленым известняком, для изготовления штукатурки и краски, которые в больших масштабах использовались для покрытия стен, полов и очагов в их домах.

    

 Айн-Газаль в Иордании в 7 500 г. до н.э. был первым обнаруженным образцом крупномасштабного использования известковой штукатурки.

Штукатурка часто содержала значительное количество грязи или глины, мраморной или кирпичной пыли или даже опилок. Множество других добавок варьировалось от крови или мочи животных, коровьего навоза, шерсти животных, яиц, кератина или клея (копыта и рога животных), лака, пшеничной пасты, сахара, соли, силиката натрия, квасцов, жира, льняного масла, пчелиный воск и вино, пиво или ржаной виски. Добавки или примеси обычно добавляли для улучшения или изменения таких характеристик, как время отверждения, пластичность, цвет или летучесть.

Известковый раствор использовался в 4000 г. до н.э. при строительстве пирамид. В ранних египетских гробницах стены были покрыты известью, смешанной с глиной, песком и небольшим количеством ангидрита, известного на арабском языке как «хиба». Этот материал был преобладающей штукатуркой, используемой в Долинах Королев и Королей, а также на всех участках Западного берега.

             

Одни из первых фресок были нарисованы на известковых стенах на минойском Крите в 1700 г. до н.э. Та же техника будет использована в Сикстинской капелле в 1512 году, навсегда изменив западную цивилизацию.

Примерно в 4 веке до н.э. римляне открыли принципы гидравлического набора извести, где добавление высокореактивных форм кремнезема и глинозема, таких как вулканические земли, могло быстро затвердевать даже под водой. После римского периода до 18 века гидравлический раствор мало использовался.

      

Римский Пантеон с использованием извести, вулканического пепла и песка в качестве первого «римского цемента»             

Римляне использовали смеси извести и песка для создания подготовительных слоев, поверх которых наносили более тонкие слои гипса, извести, песка и мраморной пыли . Иногда добавляли пуццолановые материалы для более быстрого схватывания, создавая римский цемент, что произвело революцию в технике.

      

           Известковый раствор и штукатурка использовались Колизей в Риме 80 г. н.э.

                 

Великая Китайская стена была построена с использованием раствора, приготовленного из смеси извести и клейкого риса. Да, рис. Он действовал как пуццолан, поскольку вулканического пепла в этом регионе нигде не было.

Исламский мир имеет долгую историю с известковой штукатуркой, которую часто называют Кудад или Кадад. Он широко использовался во внутренней и внешней отделке, в невероятной резьбе по стенам и в системах гидроизоляции, известных как Tadelakt.

Амирия Мадраса, построенная в 1504 году в Тахириде, Йемен

Альхамбрский дворец в Гранаде, Испания, построенный между 889 и 1526. Стены украшены резьбой, а внутри и снаружи стен использована известковая штукатурка. Именно здесь Христофор Колумб получил королевское одобрение от королевы Изабеллы на путешествие в новый мир.

     

Вилла Капра “Ла Ротанда” является прекрасным примером известковой штукатурки внутри и снаружи. Спроектированный главным архитектором Андре Палладио в 1592 году, он послужил источником вдохновения для Монтичелло и Белого дома Джефферсона.

Известковая штукатурка и краска были практически стандартной отделкой стен в эпоху Возрождения в Италии и большей части Европы. Это была неотъемлемая часть архитектурной культуры и искусства.

      

Капелла Медичи в базилике Сан-Лоренцо, Флоренция, Италия, 1524 год. Дизайн Микеланджело. Белая известковая штукатурка на стенах.

                         

Санта-Мария-ла-Бланка в Толедо, Испания, построенная в начале 13 века. Он считается символом сотрудничества, существовавшего между тремя религиозными культурами, населявшими Пиренейский полуостров в средние века. Построен из кирпича и покрыт известковой штукатуркой.

В 14 веке декоративная штукатурка, наносимая шпателем, так называемая шпаклевка, использовалась в Юго-Восточной Англии для внешней отделки фахверковых зданий. Это форма прорезного, лепного орнамента, выполненного известковой замазкой или смесями известково-гипсовой штукатурки. В этот же период терракота была вновь завезена в Европу и широко использовалась для изготовления украшений.

17-й век Паргетирование в Суофолке, Англия

В середине 15-го века, квалифицированные венецианские работники, не способные перемещать большие мраморные плиты в марш венецианских производится путем нанесения извести непосредственно на кирпичную кладку. Добавление мраморной пыли в штукатурку позволило получить мелкие детали и получить твердую гладкую поверхность, придающую вид известняка и мрамора.

           

Выкрашенный известью город Санторини, Греция.

Лайм был строительным блоком цивилизации. Сегодня Вазари берет лучшие элементы истории известковой штукатурки и красок и доставляет их к вашему порогу в любую точку мира.

 

Дополнительные материалы по истории гипса:

История гипса в классической архитектуре: античный и классический периоды

История гипса в классической архитектуре: Ренессанс и барокко

Википедия – Известковая штукатурка

https://en.wikipedia.org/ wiki/Lime_plaster

Подробнее об истории штукатурки

http://realfinishes.blogspot.com/p/the-history-of-plaster.html

 

Древесная штукатурка из устойчивого сырья

Натуральная штукатурка с наивысшей добавленной стоимостью ресурсы для выдающихся, экологических и здоровых условий жизни

Наша уникальная штукатурка для дерева состоит из экологически чистой переработанной древесной стружки и доступна в различных породах дерева. Легко обрабатывается, может использоваться практически на любой поверхности с глубоким грунтовочным и шпаклевочным покрытием. В качестве основы обычно достаточно старой штукатурки, обоев или даже старой краски. После высыхания штукатурка по дереву приобретает привлекательный внешний вид натурального дерева, в зависимости от типа используемой щепы: от мелкой до средней грубой структуры. Опилки и древесная стружка, которые мы используем для производства, поступают исключительно из древесины местных лесов и устойчивого лесного хозяйства. Таким образом, производство и продажа имеют короткие транспортные пути, что еще больше способствует устойчивости продукта. Настоящий кусочек природы для лучшего и бережного использования наших ресурсов, для здорового внутреннего климата во всех жилых помещениях!

Штукатурка для дерева. Хранение CO2 в природе

В процессе фотосинтеза наши деревья превращают CO² в углерод. Затем углерод постоянно хранится в древесине. Если древесина сжигается или подвергается биологическому разложению, выделяется CO². Однако он не высвобождается, если древесина сохранена, например. в качестве настенного покрытия, например, в виде нашей штукатурки для дерева. Применяя и используя нашу штукатурку для дерева, вы активно способствуете сохранению и хранению CO²!

Picusa

Industrie- u. Гевербегебит 3
07426 Königsee OT Rottenbach

Особенности

• наша штукатурка для дерева является экологически чистым продуктом
• мы используем только древесину из местных лесов для изготовления нашей штукатурки по дереву, и у нас очень короткие транспортные маршруты по всей цепочке создания стоимости
• принципиально лучшие гигиенические свойства, чем у других поверхностей
• звукоизоляция
• регулирует влажность
• антистатическая поверхность; не впитывает больше пыли, чем обычная грубая штукатурка
• прекрасное ощущение благодаря поверхности из чистого дерева и ощущение настоящей природы
• успокаивающее действие на разум и душу
• бесконечно расширяемая система
• исключительная гибкость и универсальность использования
• простое и быстрое применение
• штукатурку для дерева можно наносить на самые разные поверхности, например, на стены. бетон, гипсокартон, минеральные плиты, нетканые материалы, другие штукатурки – только при помощи обычной грунтовки.
• старые обои, краски, древесину и различные плиты не нужно удалять – мы советуем вам правильно подготовить существующие поверхности
• 100 % простота очистки

Для мастеров

С нашей штукатуркой для дерева мы предлагаем первоклассное и практичное покрытие стен для вашей повседневной работы. Будь то частные или коммерческие проекты.

Для архитекторов и планировщиков

Штукатурка для дерева предлагает совершенно новый, творческий способ планирования, проектирования и реализации проектов на натуральной основе, свободной от вредных веществ.

Для строителей

Штукатурка для дерева обеспечивает насыщенную акцентами, здоровую жизнь и устойчивое и экологичное покрытие поверхности. 9№ 0003

Многообразие форм и вариантов оформления

Благодаря гибкости в применении, с помощью древесной штукатурки можно создать почти все мыслимые формы. Будь то треугольник, круг или другие формы, штукатурка под дерево дает полную свободу действий. Если дизайн больше не нравится, древесную штукатурку увлажняют, удаляют и можно утилизировать экологически безопасным способом. Несмотря на очень характерную и выраженную поверхность, наша штукатурка для дерева очень слабо впитывает пыль и грязь. Древесная штукатурка антистатична и похожа на обои или другую грубую штукатурку, не чувствительную к крупным загрязнениям.

Доступен в различных цветах

С безопасными для пищевых продуктов красителями, которые не влияют на природные свойства штукатурки для дерева, ее можно окрашивать во время смешивания. Даже задним числом, если штукатурка под дерево уже высохла на стене, вы можете покрасить ее обычными красками для стен и процессом напыления по желанию. Окрашивание или прокатка невозможна, штукатурка удаляется вместе с влагой. Наша штукатурка для дерева является материалом для покрытия защищенной поверхности.

Настоящая альтернатива обоям, краске и обычному брашированию

Более 80 новых инновационных идей были представлены на премию ThEx Award в категории IDEENHABER — премии Thuringian Founders Award в 2019 году. Наша штукатурка для дерева была номинирована в десятке лучших! Великолепная награда, подтверждающая высокую ценность нашей штукатурки для дерева Picusa как строительного материала будущего и устойчивого развития, подтвержденная жюри из Министерства Тюрингии, Торгово-промышленной палаты и высокопоставленных представителей бизнеса и промышленности. Древесная штукатурка создает более высокую добавленную стоимость побочных продуктов деревообрабатывающей промышленности. Это приносит пользу лесовладельцам, лесному хозяйству, нашим лесам и нашей природе.

Product details

Material:	wooden chips, fine to medium coarse, from sustainble forestry

Sustainability critieria

Country of origin:	Germany
Происхождение материалов:	Германия
Функция:	низкий уровень эмиссии, подходит для аллергиков, здоровый, регулирующий влажность, круговой, натуральный, акустический

О производителе

 

Руководство по нанесению грунтовки для отделки – последняя капля

Примечание. Эта статья взята из Справочник по строительству грунта (автор Гернот Минке, WIT Press, Саутгемптон, Бостон, 2000 г.), в котором содержится дополнительная информация о защите от атмосферных воздействий, физических и механических свойствах глинистых грунтов, обработках и добавках, а также о современной земле. техники строительства по всему миру.

1) Общие. Земляные штукатурки в основном состоят из песка и ила с таким количеством глины, которое необходимо (обычно от 5% до 12%) для развития их адгезионных и связующих сил. Трудно сказать, какими должны быть пропорции идеальной земляной штукатурки, поскольку на свойства влияет не только соотношение глины, ила и песка, но и гранулометрический состав самой песчаной фракции, содержание воды, тип глины, способ приготовления и добавки. Чтобы проверить пригодность земляных штукатурок, необходимо испытать образцы с различным составом. Земляные штукатурки очень хорошо держатся не только на земляных поверхностях, но и на кирпичных, бетонных и каменных поверхностях, если поверхность достаточно шероховатая.

2) Подготовка основания. Поскольку земляная штукатурка не вступает в химическую реакцию с основанием, поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы образовалась хорошая физическая связь. Хороший способ получить прочную связь – намочить ее в достаточной степени, пока поверхность не станет мягкой, а затем процарапать диагональные канавки небольшими граблями или мастерком для ногтей. Для лучшего прилипания штукатурки можно также использовать фиксаторы в виде оцинкованной проволочной сетки, пластиковой сетки, тростниковых матов и т.п. на основании перед нанесением штукатурки.

3) Состав земляной штукатурки.

3.1 Общие . Чтобы земляная штукатурка не имела усадочных трещин, необходимо учитывать следующие моменты:

• В земле должно быть достаточно крупнозернистого песка.

• Должны быть добавлены волосы животных или человека, волокна кокоса или сизаля, нарезанная солома или сено (однако слишком большое количество этих добавок снижает способность штукатурки прилипать к основанию).

  

• Для внутренней штукатурки в качестве добавок можно также использовать опилки, волокна целлюлозы, мякину злаков или подобные частицы.

• Чтобы развить достаточную связующую силу, адгезионные силы глинистых минералов должны быть в достаточной степени активированы адекватной водой и движением.

• Когда штукатурка прилипает к скользящему металлическому шпателю, удерживаемому вертикально, но легко снимается, правильная консистенция достигнута.

Чтобы проверить характеристики земляной штукатурки, можно провести простой тест на адгезию. Испытуемую штукатурку наносят толщиной 2 см (3/4 дюйма) на плоскую поверхность вертикально стоящего обожженного кирпича. Штукатурка должна держаться на кирпиче до тех пор, пока она полностью не высохнет, что может занять от двух до четырех дней.

Если он сам по себе отваливается целиком, как видно на левом образце рис. 3-1, он содержит слишком много глины и должен быть разбавлен крупнозернистым песком.

Если он отвалится порциями после удара образца об пол, как второй образец на рис. 3-1, то он имеет недостаточную связующую силу и его следует обогатить глиной. Если штукатурка прилипает к кирпичу, но имеет усадочные трещины, как в третьем образце на рис. 3-1, он слишком глинистый и его следует немного разбавить крупным песком. Однако его можно использовать без разбавления в качестве первого слоя двухслойной штукатурки. Если на поверхности нет трещин и штукатурка не отрывается при ударе молотком, как в четвертом образце на рис. 3-1, то выборка может быть адекватной. В этом случае рекомендуется провести больший тест высотой около 1×2 м (40×80 дюймов) на реальной стене. Если теперь появились усадочные трещины, эту смесь нужно либо разбавить крупнозернистым песком, либо смешать с фиброй.

3.2 Наружные грунтовые штукатурки . Наружные штукатурки должны быть сезонно устойчивыми к атмосферным воздействиям или должны иметь идеальное атмосферостойкое покрытие. В холодном климате важно, чтобы штукатурки вместе с их покрытием имели низкое сопротивление диффузии пара, чтобы сконденсировавшаяся в стене вода могла легко выводиться наружу. Наружная штукатурка должна быть более эластичной, чем ее грунт, чтобы выдерживать термические и гигрологические воздействия без растрескивания. В целом, для холодного климата не рекомендуется наружная земляная штукатурка, если не могут быть обеспечены достаточный свес крыши, защита цоколя и хорошее покрытие поверхности.

Так как края оштукатуренных стен очень легко повреждаются, их следует либо закруглить, либо закрыть жестким элементом. В экстремальных климатических условиях, когда эластичность больших площадей плоской штукатурки недостаточна для того, чтобы справиться с атмосферными воздействиями, рекомендуются вертикальные и горизонтальные канавки, заполненные эластичными герметиками.

3.3 Внутренние земляные штукатурки. Внутренняя штукатурка менее проблематична. Обычно они не создают проблем, если имеют мелкие усадочные трещины, потому что их можно покрыть слоем краски. Поверхности сухой земляной штукатурки легко выравниваются смачиванием и обработкой кистью или войлочным шпателем.

Если поверхность стен требует штукатурки толщиной более 15 мм (5/8 дюймов), ее следует наносить в два слоя, при этом первый слой содержит больше глины и крупных заполнителей, чем второй слой. Если на грунтовом слое появляются усадочные трещины, это не проблема, но на самом деле может помочь, обеспечивая лучшее сцепление с последним слоем штукатурки.

Добавление ржаной муки защищает поверхность от сухого и влажного истирания. Автор доказал путем тестирования, что эту стойкость можно также повысить, добавляя казеиновый клей, состоящий из одной части гидравлической извести и четырех-шести частей обезжиренного творога, буры, мочевины, глюконата натрия и измельченной газеты (которая обеспечивает целлюлозное волокно и клей). ). Миксы в прилагаемой таблице работали хорошо.

Известь вступает в реакцию с казеином обезжиренного творога, образуя химический гидроизоляционный агент. Аналогичная реакция получается с известью и бурой (которая содержится в измельченной газете).

Глюконат натрия действует как пластификатор, поэтому для приготовления необходимо смешивать меньше воды (тем самым уменьшая усадку). Мочевина повышает прочность на сжатие и растяжение на изгиб, особенно на илистых грунтах.

Клочья макулатуры улучшают обрабатываемость и уменьшают усадку. Смеси B, C и E показали лучшую удобоукладываемость. При использовании смесей А и Д предпочтительно сначала смешать казеиновый клей и измельченную газету вместе с водой, а затем, через час, добавить землю и песок.

Со всеми смесями было обнаружено, что окончательное выравнивание поверхности, которое выполнялось войлочным шпателем, лучше всего проводить через несколько часов или даже суток.

4) Рекомендации по оштукатуриванию земляных стен. Так как штукатурка из чистой земли не вступает в химическую реакцию с основанием, может потребоваться соответствующая обработка основания, чтобы произошло достаточное сцепление. Следует помнить о следующих рекомендациях:

1.

Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой, чтобы не происходило усадки.

2. Весь свободный материал должен быть соскоблен с поверхности.

3. Поверхность должна быть достаточно шероховатой и, при необходимости, увлажненной и рифленой или скошенной на растворном шве, как описано в разделе 2.

4. Перед оштукатуриванием основание должно быть достаточно увлажнено, чтобы поверхность размягчилась и набухла, а штукатурка проникла в мягкий слой.

5. Штукатурку следует набрасывать с сильным ударом (шлепать), чтобы она проникла во внешние слои грунта, а также достигла более высокой связывающей силы за счет удара.

6. Если штукатурка должна быть толщиной более 10-15 мм (3/8-5/8 дюймов), ее следует наносить в два или даже в три слоя, чтобы избежать усадочных трещин.

7. Для уменьшения усадочных трещин при высыхании раствор должен иметь достаточное количество крупнозернистого песка, а также волокон или волос.

8. Для повышения твердости поверхности в верхний слой следует добавить коровий навоз, известь, казеин или другие добавки.

9. Для придания поверхности твердости и устойчивости к мокрому истиранию поверхность следует покрыть слоем краски[

Примечание редактора: дышащая краска ].

10. При использовании штукатурок следует учитывать изменение физических свойств, вызванное добавками и покрытиями, особенно в отношении сопротивления диффузии пара.

5) Напыляемая штукатурка. Распыляемая легкая земляная штукатурка с высокой теплоизоляцией, содержащая измельченные газеты, была успешно разработана автором в 1984 году. Эту штукатурку можно наносить одним слоем толщиной до 30 мм (1-1/4 дюйма) с помощью обычного растворонасоса. Для сокращения периода твердения в смесь добавлялось немного высокогидравлической извести и гипса.

6) Литая штукатурка. На рис. 6-1 показано, как была адаптирована традиционная африканская техника, заключающаяся в бросании земных шаров в стену. Здесь этот прием использован на древесностружечной плите для стены зимнего сада. Для увеличения адгезии в доску наполовину вбили бамбуковые дюбели.

7) Штукатурка мокрого формования. Так как глинистая штукатурка долго сохраняет пластичность и не вызывает коррозии рук, как известковая или цементная штукатурка, она является идеальным материалом для ручной лепки. На рис. 7-1 показан пример внешней стены из глины, стабилизированной известково-казеиновым покрытием.

Профессор, д.т.н. Гернот Минке — профессор Кассельского университета и инженер-конструктор-консультант с 1967 года. Он проявляет большой интерес к земляным сооружениям и недорогому жилью с низким воздействием на окружающую среду. Его многочисленные публикации включают Справочник по строительству грунта (WIT Press, Southhampton, Boston, 2000). Контактное лицо:

Эта статья была представлена ​​Фридеманном Мальке, учеником доктора Минке, строителем соломенных тюков и исследователем. Обращайтесь по адресу unikassel.de>

Скульптура

• Гипс и формы для гипса
• Камни и граниль
• Материалы для моделирования
• Воск
• Деревообработка
• Резьба и обработка дерева

Многие художники работают с традиционными скульптурными материалами, включая гипс, камень, граниль, глину, воск и материалы для лепки. См. «Керамика» для получения информации о некоторых других материалах для лепки.

---

Гипс и формы для гипса

Гипс можно резать, моделировать и отливать. Разновидности гипса включают: гипс, гипс для литья, белый художественный гипс, гипс для лепки и гидрокал. Это все разновидности обожженного гипса, в состав которого входит сульфат кальция. Смазки для форм, используемые с гипсом, включают вазелин, настойку зеленого мыла, автопасту воск-бензол, силикон-смазка-бензин и минеральное масло-вазелин. При литье отходов гипсовая форма откалывается.

Опасности

1. Гипсовая пыль (сульфат кальция) слегка раздражает глаза и дыхательную систему. В ситуациях, когда происходит интенсивное вдыхание пыли, могут возникнуть более серьезные проблемы с дыханием.
2. Сульфат калия и квасцы калия слегка токсичны при приеме внутрь; Калиевые квасцы слегка токсичны при контакте с кожей и могут вызывать легкое раздражение или аллергию у некоторых людей.
3. Бура умеренно токсична при проглатывании, вдыхании и всасывании через ожоги или другие повреждения кожи. Он также слегка токсичен при контакте с кожей, вызывая щелочные ожоги.
4. Концентрированная уксусная кислота вызывает сильную коррозию при проглатывании, вдыхании и контакте с кожей.
5. Негашеная известь (оксид кальция) оказывает умеренное разъедающее действие при контакте с кожей (особенно если кожа влажная) и высокотоксична при вдыхании или проглатывании.
6. Неосторожное использование и хранение острых инструментов может привести к несчастным случаям. Скалывание пластыря может привести к травмам глаз летящими стружками.
7. Бензол, используемый во многих средствах для удаления плесени, умеренно токсичен при контакте с кожей и при вдыхании и высокотоксичен при проглатывании. Он также легко воспламеняется.
8. Изготовление гипсовых слепков рук, ног и других частей тела может быть очень опасным из-за выделения тепла в процессе отверждения.

Меры предосторожности

1. При смешивании уксусной кислоты и негашеной извести надевайте перчатки и защитные очки.
2. Всегда вырезайте или режьте в направлении от себя и держите руки за инструментом. Если инструмент падает, не пытайтесь его поймать.
3. При отбивании штукатурки надевайте защитные очки.
4. При заливке бензола надевайте перчатки и защитные очки. Хранить в безопасных контейнерах и не использовать вблизи открытого огня.
5. Не используйте гипс для слепков частей тела. Вместо этого используйте повязку, пропитанную гипсом (например, Johnson и Johnson’s Pariscraft), а также вазелин или аналогичный антиплесневый материал для защиты.

---

Камни и гранильные изделия

Резьба по камню включает скалывание, соскабление, дробление, отслаивание, дробление и измельчение с помощью самых разнообразных инструментов. Мягкие камни можно обрабатывать ручными инструментами, тогда как твердые камни требуют дробления и измельчения с помощью электрических и пневматических инструментов. Щебень также можно использовать в процедурах литья.

Мягкие камни включают мыльный камень (стеатит), серпентин, песчаник, африканский чудесный камень, зеленый камень, песчаник, известняк, алебастр и некоторые другие. Твердые камни включают гранит и мрамор. К электрическим инструментам относятся пилы, дрели, шлифовальные и шлифовальные машины, а к пневматическим инструментам относятся перфораторы, дрели и другие инструменты, работающие от сжатого воздуха. Каменные отливки могут быть изготовлены из портландцемента, песка и щебня. В этой технике часто используется мраморная пыль. Литые бетонные скульптуры также могут быть изготовлены из песка и портландцемента. Lapidary включает в себя резку и резку полудрагоценных камней и сопряжен с теми же рисками, что и резьба по твердому камню. Резные камни включают гранат, яшму, нефрит, агат, травертин, опал, бирюзу и многие другие.

Камни можно обрабатывать шлифованием, шлифованием и полировкой вручную или с помощью машин. Для полировки могут использоваться различные материалы, в зависимости от твердости полируемого камня. Полирующие материалы включают карборунд (карбид кремния), корунд (оксид алюминия), алмазную пыль, пемзу, замазку (оксид олова), румяна (оксид железа), трепел (кремнезем) и оксид церия.

Опасности

1. Песчаник, мыльный камень и гранит очень токсичны при вдыхании, так как содержат большое количество свободного кремнезема. Известняк, содержащий небольшое количество свободного кремнезема, менее опасен.
2. Змеевик, мыльный камень и зеленый камень могут содержать асбест, который может вызывать асбестоз, рак легких, мезотелиому, рак желудка и кишечника.
3. Во время рубки и других работ по резанию летящие стружки и куски камня могут привести к травме глаз. При шлифовании и шлифовании могут выделяться мелкие частицы камня и пыли, опасные для глаз.
4. Поднятие тяжелых камней может привести к травмам спины.
5. Электроинструменты создают большее количество мелкой пыли, чем ручные инструменты. Пневматические инструменты могут создавать большое количество тонкой кремнеземной пыли.
6. Вибрация от пневматического оборудования может вызвать феномен Рейно («белые пальцы» или «мертвые пальцы»), заболевание кровообращения. Опасность возрастает при воздействии холода (например, при воздушном ударе от пневматических инструментов). Это временное состояние может распространиться на всю руку и вызвать необратимое повреждение.
7. Оксид кальция в портландцементе сильно разъедает глаза и дыхательные пути и умеренно разъедает кожу. Аллергический дерматит также может возникать из-за примесей хрома в цементе. Кремнезем в цементе также очень токсичен при вдыхании. Проблемы с легкими из-за вдыхания портландцемента включают эмфизему, бронхит и фиброз. Акриловые смолы являются раздражителями и сенсибилизаторами кожи.
8. Пыль от драгоценных камней кварца, таких как агат, аметист, оникс и яшма, очень токсична, потому что они сделаны из кремнезема. Другие драгоценные камни, такие как бирюза и гранат, могут быть загрязнены значительным количеством свободного кремнезема. Опал состоит из аморфного кремнезема, который слегка токсичен при вдыхании.
9. Шлифование и шлифование, особенно на станках, может привести к образованию мелкой пыли из обрабатываемого камня. Существует также опасность вдыхания пыли от шлифовальных кругов (особенно кругов из песчаника). Некоторые полирующие материалы, такие как трепел, очень токсичны при вдыхании в виде порошка.

Меры предосторожности

1. Не используйте камни, которые могут содержать асбест, если вы не уверены, что ваши изделия не содержат асбеста. Мыльный камень из Нью-Йорка может содержать асбест, тогда как мыльный камень из Вермонта обычно не содержит асбеста. Алебастр является заменителем.
2. Носите защитные очки для защиты от летящих частиц; носить защитную обувь для защиты от падающих камней. При шлифовке, шлифовке или полировке надевайте утвержденные защитные очки. При сильном шлифовании также надевайте лицевой щиток.
3. При использовании инструментов для резьбы держите руки за инструментами и вырезайте или режьте в направлении от себя. Не пытайтесь поймать падающие инструменты.
4. Используйте правильную технику подъема (согнутые колени).
5. Защитите себя от повреждений, вызванных вибрацией от пневматических инструментов, с помощью таких мер, как удобные рукоятки, направление потока воздуха в сторону от рук, поддержание тепла рук, частые перерывы в работе и профилактические медицинские меры, такие как массаж и упражнения.
6. Завяжите длинные волосы назад и не носите галстуки, украшения или свободную одежду, которые могут быть захвачены механизмами.

---

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Информацию о глиняных смесях см. в разделе Керамика. Глины для лепки пластилинового типа обычно содержат китайскую глину на масляно-вазелиновой основе. Часто присутствуют добавки, в том числе красители, диоксид серы, растительные масла, силикат алюминия, консерванты и скипидар. Они моделируются и вырезаются с помощью простых инструментов. Существуют также различные полимерные глины, которые самозатвердевают или затвердевают в печи (например, FIMO, Sculpey), которые на самом деле вовсе не глины. Они часто основаны на поливинилхлориде.

Опасности

1. Некоторые добавки в пластилиновые глины, такие как скипидар и консерванты, могут вызывать раздражение кожи или аллергию, а диоксид серы может вызвать некоторые респираторные проблемы у некоторых астматиков. Присутствующие суммы обычно невелики.
2. Температуры отверждения различных продуктов неодинаковы, а в некоторых случаях очень близки к температурам, при которых может произойти разложение.

Меры предосторожности

1. Используйте перчатки или нанесите защитный крем на руки, если раздражение кожи возникает в результате использования пластилина для лепки. После контакта вымойте руки водой с мылом.
2. Получите паспорт безопасности материала (MSDS) у производителя или поставщика и убедитесь, что температура разложения не достигнута.

---

Воск

Многие различные типы воска используются для моделирования, резьбы и литья. К ним относятся пчелиный воск, церезин, карнаубский жир, парафин и микрокристаллический воск. Кроме того, существуют синтетические хлорированные воски. Растворители, используемые для растворения различных восков, включают спирт, ацетон, бензин, скипидар, эфир и четыреххлористый углерод. Воски для резьбы или лепки часто размягчают нагреванием в пароварке или лампочке, лепкой инструментами, нагретыми над спиртовкой, паяльниками, спиртовками и паяльными трубками. Воск можно расплавить для литья в пароварке. Добавки, используемые с восками, включают канифоль, красители, вазелин, минеральное масло и многие растворители.

Опасности

1. Перегрев воска может привести к выделению воспламеняющихся паров воска, а также к разложению воска с выделением паров акролеина и других продуктов разложения, которые сильно раздражают при вдыхании. Взрывы произошли от нагревания воска, содержащего воду.
2. Спирт и ацетон являются слаботоксичными растворителями при контакте с кожей и при вдыхании; Бензин и скипидар умеренно токсичны при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании. Четыреххлористый углерод чрезвычайно токсичен и может вызывать рак печени и серьезное повреждение печени даже при незначительном воздействии. Воздействие четыреххлористого углерода может быть смертельным при попадании на кожу или при вдыхании.
3. Хлорированные синтетические воски высокотоксичны при контакте с кожей и впитывании через кожу, вызывая тяжелую форму акне (хлоракне). Некоторые из них могут быть загрязнены полихлорированными бифенилами (ПХД), которые очень токсичны и вызывают хлоракне, проблемы с печенью и, возможно, рак поджелудочной железы и меланому (смертельную форму рака кожи).

Меры предосторожности

1. Не перегревайте воск. Используйте пароварку и плиту с регулируемой температурой или мультиварку. Не используйте открытое пламя для расплавления воска.
2. Используйте наименее опасный растворитель для растворения воска. Ни при каких обстоятельствах не используйте четыреххлористый углерод. Безопасно храните растворители, не курите и не располагайте открытый огонь рядом с растворителями. Выбрасывайте ветошь, пропитанную растворителем, в утвержденный контейнер для отходов, который ежедневно опорожняется.
3. Не используйте хлорированные синтетические воски.

---

Деревообработка

Деревянная скульптура использует большое количество различных пород твердой и мягкой древесины, в том числе многие экзотические тропические породы. Многие из этих лесов сами по себе опасны. Иногда древесину обрабатывают опасными консервантами или пестицидами.

Опасности

1. Соки, присутствующие во многих зеленых насаждениях, а также лишайники и печеночники, присутствующие на поверхности свежесрубленной древесины, могут вызывать кожную аллергию и раздражение при прямом контакте.
2. Многие виды пыли из твердой древесины , особенно из экзотических пород дерева, являются обычными сенсибилизаторами и могут вызывать аллергические кожные реакции. Некоторые лиственные породы могут вызывать аллергические реакции у людей, работающих с готовыми лиственными породами или использующих их. Мягкая древесина не вызывает так часто кожных и респираторных заболеваний, как твердая древесина. У некоторых людей могут развиться аллергические реакции на некоторые хвойные породы.
3. Контакт с пылью многих лиственных пород может вызвать конъюнктивит (воспаление глаз), сенную лихорадку, астму, кашель и другие респираторные заболевания. Например, канадский и западный красный кедр.
4. Некоторые лиственные породы могут вызывать аллергическую пневмонию (альвеолит), а частые приступы могут вызывать необратимое рубцевание легких (фиброз). Примеры этих высокотоксичных пород древесины включают гигантскую секвойю, пробковый дуб, некоторые породы клена и красное дерево.
5. Некоторые лиственные породы дерева содержат токсичные химические вещества, которые могут вызывать различные симптомы, включая головные боли, слюноотделение, жажду, головокружение, тошноту, нерегулярное сердцебиение и т. д. Классическим примером является болиголов.
6. Вдыхание пыли лиственных пород связано с определенным типом рака носа и придаточных пазух носа (аденокарцинома). Этот тип рака имеет латентный период 40-45 лет и встречается примерно в 7 случаях из 10 000 среди плотников, подвергающихся сильному воздействию. Этот показатель во много раз превышает уровень заболеваемости аденокарциномой носа в общей популяции. Более половины всех известных случаев этого вида рака приходится на столяров.

Меры предосторожности

1. По возможности используйте обычные лиственные породы, а не редкие тропические лиственные породы.
2. Если у вас в анамнезе аллергия, вам следует избегать обычных сенсибилизирующих материалов из дерева.
3. Если вы работаете с древесиной, которая может вызвать раздражение кожи или аллергию, наденьте перчатки.

Фанера и композитный картон

Фанера изготавливается путем склеивания тонких листов древесины с помощью карбамидоформальдегидных клеев (для внутренних работ) или фенолоформальдегидных клеев (для наружных работ). Композиционные плиты, например древесно-стружечные плиты, изготавливают путем склеивания древесной пыли, стружки и т. д. вместе с карбамидоформальдегидными смолами. Материалы могут выделять непрореагировавший формальдегид в течение нескольких лет после изготовления, при этом композиционная плита выделяет больше формальдегида. Кроме того, нагревание этих материалов или их механическая обработка могут вызвать разложение клея с выделением формальдегида.

Опасности

1. Формальдегид высокотоксичен при вдыхании, высокотоксичен при контакте с глазами и проглатывании и умеренно токсичен при контакте с кожей. Это раздражитель и сильный сенсибилизатор. Формальдегид является вероятным канцерогеном для человека. Даже следовые количества свободного формальдегида могут вызывать аллергические реакции у людей, которые уже чувствительны к нему.
2. Механическая обработка, шлифование или чрезмерный нагрев фанеры или композитных плит могут вызвать разложение с выделением формальдегида, угарного газа, цианистого водорода (в случае аминосмол) и фенола (в случае фенолформальдегидных смол).

Меры предосторожности

1. По возможности используйте продукты с низким содержанием формальдегида. Есть древесно-стружечные плиты, изготовленные без формальдегида, но они очень дорогие.
2. Не храните в магазине большое количество фанеры или композитных плит, так как они выделяют формальдегид. Вместо этого храните в проветриваемом помещении, где люди не работают.

Консервация древесины и другие виды обработки

Пестициды и консерванты часто наносят на древесину при ее креплении, обработке или транспортировке. К сожалению, трудно выяснить, какие химические вещества были добавлены, если таковые имеются. Это особенно проблема с импортируемой древесиной, поскольку пестициды и консерванты для древесины, запрещенные в США и Канаде, часто используются в других странах. Пентахлорфенол и его соли, креозот и хромированный арсенат меди (ХАМ) были запрещены к продаже в Соединенных Штатах в качестве консервантов для древесины из-за их чрезвычайной опасности. Однако их все еще можно найти в старой древесине, и хромированный арсенат меди по-прежнему разрешен в качестве коммерческой обработки (например, «зеленые» пиломатериалы, оборудование для игровых площадок и другое использование на открытом воздухе). Предполагается, что он должен быть маркирован. Для обработки древесины можно использовать множество других химикатов, включая антипирены, отбеливатели и т. д.

Опасности

1. Пентахлорфенол высокотоксичен при всех путях поступления. Он может всасываться через кожу, вызывать хлоракне (тяжелую форму акне) и повреждение печени, а также является вероятным канцерогеном для человека и репродуктивным токсином.
2. Хромированный арсенат меди чрезвычайно токсичен при вдыхании и проглатывании, а также высокотоксичен при контакте с кожей. Это известный человеческий канцероген и тератоген. Контакт с кожей может вызвать раздражение кожи и аллергию, утолщение кожи и потерю пигментации кожи, изъязвление и рак кожи. Вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей и рак кожи, легких и печени. Вдыхание или проглатывание могут вызвать расстройство пищеварения, повреждение печени, поражение периферической нервной системы, поражение почек и крови. Острый прием внутрь может привести к летальному исходу.
3. Креозот имеет смолистый вид и также используется для наружной отделки древесины. Это сильный кожный и респираторный раздражитель и, вероятно, канцероген и тератоген для человека.
4. Цинк и нафтенат меди являются легкими раздражителями кожи; нафтенат меди умеренно токсичен при приеме внутрь. При взвешивании в растворителях основную опасность представляет растворитель.

Меры предосторожности

1. Получить паспорта безопасности материалов на все химические вещества, используемые при обработке древесины. Сама по себе обработанная древесина не имеет паспорта безопасности материала, поэтому вам нужно попытаться узнать о каких-либо обработках у поставщика. В Соединенных Штатах древесина, обработанная CCA, должна иметь этикетку и информацию о безопасном обращении.
2. Не работайте с древесиной, обработанной пентахлорфенолом или креозотом. Избегайте металлолома или старой древесины неизвестного происхождения.
3. Если вы самостоятельно добавляете консерванты для древесины, по возможности используйте нафтенаты цинка или меди.
4. Не сжигайте древесину, обработанную креозотом, пентахлорфенолом или хромированным арсенатом меди.

---

Резьба и механическая обработка древесины

Деревянные изделия можно обрабатывать вручную с помощью стамесок, рашпилей, напильников, ручных пил, наждачной бумаги и т. п., а также с помощью электрических пил, шлифовальных машин, дрелей, токарных станков и других деревообрабатывающих станков.

Опасности

1. Деревообрабатывающие станки и инструменты также представляют физическую опасность при несчастных случаях. Несчастные случаи с машинами часто происходят из-за отсутствия ограждений машины, неисправного оборудования или использования неподходящего типа машины для конкретной операции. Несчастные случаи с инструментами часто бывают вызваны тупыми инструментами или неправильным использованием.
2. Вибрирующие инструменты, например, цепные пилы, могут вызвать «белые пальцы» (феномен Рейно), сопровождающийся онемением пальцев и рук. Это может привести к необратимому повреждению.
3. Электрическое оборудование также может представлять опасность поражения электрическим током и возгорания из-за неисправной или неподходящей проводки.
4. Опилки и древесина пожароопасны. Кроме того, мелкие опилки представляют опасность взрыва, если они закрыты.

Меры предосторожности

1. Надевайте очки при работе с машинами, создающими пыль. Для токарных станков и подобных машин, которые могут производить щепу, используйте лицевой щиток и защитные очки, а также убедитесь, что машины должным образом защищены.
2. Убедитесь, что все деревообрабатывающие станки оснащены надлежащими ограждениями для предотвращения несчастных случаев. Используйте подходящую машину для конкретных операций и немедленно ремонтируйте неисправные машины. Не носите галстуки, длинные распущенные волосы, свободные рукава, ожерелья, длинные серьги или другие предметы, которые могут попасть в механизм.
3. Держите ручные инструменты заточенными и режьте их подальше от тела. Не кладите руки перед инструментом.

Склеивание древесины

Для ламинирования и соединения древесины используются различные клеи. К ним относятся контактные клеи, казеиновый клей, эпоксидные клеи, клеи на основе формальдегидной смолы (например, формальдегид-резорцин), клеи для кожи и белый клей (поливинилацетатная эмульсия), а также цианоакрилатные «моментальные» клеи.

Опасности

1. Эпоксидные клеи умеренно токсичны при контакте с кожей и глазами, а также при вдыхании. Аминовые отвердители (как и другие типы отвердителей) могут вызывать аллергию и раздражение кожи у большого процента людей, использующих их. Вдыхание может вызвать астму и другие проблемы с легкими.
2. Цианоакрилатные клеи: умеренно токсичны при попадании на кожу или в глаза. Они могут склеивать кожу или склеивать кожу и другие материалы вместе, что иногда требует хирургического разделения. Попадание в глаза может вызвать сильное раздражение глаз. Их долговременная опасность недостаточно изучена, особенно в отношении вдыхания.
3. Формальдегидно-смоляные клеи: резорциноформальдегидные и карбамидоформальдегидные клеи высокотоксичны при попадании в глаза и при вдыхании и умеренно токсичны при контакте с кожей. Формальдегид может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей и аллергию, а также является известным канцерогеном для человека. Компоненты смолы также могут вызывать раздражение. Даже после отверждения любой непрореагировавший формальдегид может вызвать раздражение кожи, а шлифовка может привести к разложению клея с выделением формальдегида. Формальдегид может быть проблемой при работе с ДВП и фанерой.
4. Контактные клеи: легковоспламеняющиеся контактные клеи содержат гексан, который очень токсичен при постоянном вдыхании и вызывает повреждение периферических нервов. Другими растворителями в контактных клеях являются уайт-спирит или лигроин, а также 1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ), которые умеренно токсичны при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании.
5. Клеи на водной основе: Контактные клеи на водной основе, казеиновые клеи, клеи для кожи, белый клей (поливинилацетат) и другие клеи на водной основе слаботоксичны при контакте с кожей и незначительно или лишь незначительно токсичны при вдыхании или проглатывании.
6. Сухие казеиновые клеи: высокотоксичны при вдыхании или проглатывании и умеренно токсичны при контакте с кожей, поскольку часто содержат большое количество фторида натрия и сильных щелочей.

Меры предосторожности

1. Избегайте клеев на основе формальдегидной смолы из-за аллергических реакций и канцерогенности формальдегида.
2. По возможности используйте клеи на водной основе, а не клеи на основе растворителей.
3. Надевайте перчатки или наносите защитные кремы при использовании эпоксидных клеев, клеев на основе растворителей или клеев на основе формальдегидной смолы.

Блог по строительству из глины — ГРЯЗЕВОЙ ДОМ

17.01.2018

19 комментариев

 

Земля и глина сами по себе не являются изоляционными материалами. Они имеют тепловую массу, а значит, накапливают тепло (или холод), но не уменьшают передачу тепловой энергии изнутри наружу (или наоборот). Тем не менее, вы можете сделать земляную штукатурку более изолирующей, если вам это нужно. Подробнее о том, как это сделать и насколько хорошо это изолирует, далее в посте.

тяжелая соломенная штукатурка

Изоляция дома Общий обзор

Прежде чем я перейду к игре с штукатуркой, краткий обзор изоляции домов в целом: первое, о чем вам нужно беспокоиться, это не стены, это крыша . Вот куда уходит 60% вашего тепла. Высокие потолки печально известны растратой энергии, так как у вас есть толстый слой полностью неиспользованного тепла, который прячется под потолком. Ваш пол является следующим худшим виновником потери тепла. Это не значит, что вы не хотите утеплять стены. Вы делаете. Хотя иногда достаточно утеплить стену, выходящую на север (или на юг, в южном полушарии). А вот утеплять стены, не перебирая крышу, немного бессмысленно.

Значения R

Что за болтовня о значениях R и U? Если вы новичок в строительстве, вам может быть интересно. Уровни изоляции измеряются в значениях R. Вот аккуратная небольшая инфографика для климатических зон США , показывающая, какие значения R вам понадобятся для крыши, пола и стен обычного дома в различных климатических условиях. Все строительные материалы имеют значение R на дюйм, однако будьте осторожны, поскольку расчет значений R немного сложнее, чем просто умножение на дюймы. Некоторые изоляционные материалы работают по-разному (например, если вы спрессуете определенные материалы или смешаете их с чем-то вроде глиняной штукатурки, вы уменьшите их изоляционную способность). Тем не менее, рисунок дает общее представление о том, что происходит со значениями R.
 
Далее идут значения U, которые оценивают, насколько энергоэффективной будет данная система. Мне? Я хочу вернуться к земной штукатурке, но если вы хотите узнать больше о U Values ​​, вот дополнительная информация.
​

Изоляционная штукатурка

Хорошо, вернемся к штукатурке. Во-первых, давайте проясним; Смешивание изоляционных материалов с земляной штукатуркой само по себе не поможет в очень холодном климате. Вы захотите использовать других способов утепления земляной стены перечислены в следующем разделе. Но если вы живете в умеренном климате или в месте, где вам нужно немного больше энергии в зимние месяцы, изоляционная штукатурка может вам помочь.

• Опилки/солома: Если вы подмешаете приличное количество соломы или опилок в штукатурку (вместо песка), в вашем грязном мире скоро станет теплее. Обратите внимание: эта штукатурка должна быть довольно плотной соломой/опилками , тяжелой , чтобы иметь приличный эффект.
• Пробковые гранулы: 9 шт.0011 Ах, пробка – это хорошо. Он обладает очень высокими изоляционными свойствами, также превосходен для звукоизоляции и, вопреки здравому смыслу, также является относительно огнестойким. Но лучше всего то, что пробка устойчива. Кору пробкового дерева можно собирать каждые 9 лет. Вы можете купить гранулы пробки и подмешать их в штукатурку вместо песка.
• Бумажный саман (2,5-3 рэнда за дюйм):  Бумажный саман, как следует из названия, — это место, где вы смешиваете переработанную бумагу с глиной и землей, чтобы создать насыщенный бумагой саман. Бумажный саман имеет высокое значение R, поэтому с ним стоит поэкспериментировать. 3-4 дюйма этого поможет держать вас поджаренными. Для этого мелко нарежьте много-много газет. Замочите его в воде на ночь, а затем разомните каким-нибудь блендером/миксером. Наконец, когда получится липкая кашица, смешайте ее с саманом.
• Перлит? Я немного сомневался насчет перлита, потому что не был уверен, что его можно достаточно уплотнить в гипсе, чтобы он работал как изолятор. Перлит представляет собой вулканическое стекло со значением R 2,7 при использовании в чистом и уплотненном виде. Его мало тестировали в глиняной штукатурке, и значение R, безусловно, уменьшится в зависимости от соотношения перлита и гипса. Глиняный дом Крейга Рэя в Новой Зеландии (внизу) может похвастаться смесью перлита и бумажной массы в штукатурке с великолепными результатами. Он уточнил, что добавил два слоя штукатурки: первый — перлитно-тяжелый, второй — атмосферостойкий с песком. Его климат очень влажный, с прохладной, но не морозной зимой. Я понятия не имею, в какой степени бумажная масса обеспечивала изоляцию, но в доме уютно.

Примечание : При использовании изоляционной штукатурки необходимо наносить толстый слой (не менее 3 дюймов). Важно добавить штукатурку на внешние стены дома для максимальной изоляции (хотя, если вы восстанавливаете памятник архитектуры, это может быть невозможно, и в этом случае вам придется вместо этого утеплять внутреннюю стену).

Прекрасный грязный дом Крейга Рэя в Новой Зеландии

Изолирующая земляная штукатурка, смешанная с перлитом и бумажной массой (фотографии предоставлены Крейгом Рэем)

Другие способы изоляции земляной стены времени одной только земляной штукатурки будет недостаточно. Я не обсуждаю, стоило ли вам строить дом из глины в холодном климате, и не вдаюсь в подробности. Существует несколько способов утепления земляных домов. Для большинства из них требуется прикрепить к стене легкую рейку или раму и наполнить ее какой-либо изоляцией, например:

• Шерсть (3,5 рэнда за дюйм)
• Хлопчатобумажная ткань (3,7 рэнда за дюйм)
• Целлюлоза (3-4 рэнда за дюйм)
• Соломинка ( см. хороший пост Sigi Koko на FB об этом ).

 
В качестве альтернативы вы можете покрыть снаружи свой земляной дом тюками соломы (1,45 рэнда за дюйм).