Акстон b пароизоляция какой стороной стелить ворсянистой или гладкой
До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.
Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:
В чем суть пароизоляции крыши?
Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.
И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны
Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.
Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).
Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.
Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
- и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.
Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!
Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.
Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.
А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
(проголосовало:
, оценка:
из 5)
Просмотров: 76 987
Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной класть произоляцию правильно. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.
Пароизоляция делится два вида по способу нанесения:
- — жидкая окрасочная пароизоляция;
- — пароизоляционные мембраны (пленочная).
Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция: вентиляцонные и печные трубы, а также в некоторых других местах. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.
Содержание
- 1 Пароизоляционные мембраны
- 2 Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию
- 3 Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?
- 4 Как крепится пароизоляция
- 5 Заключение
- 6 Какой стороной укладывать пароизоляцию
- 7 Зачем нужна пароизоляция утеплителя
- 8 Виды пароизоляции для утеплителя
- 9 Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
- 9.1 Как отличить внутреннюю сторону от внешней
- 9.2 Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель
- 10 Видео. Изоспан какой стороной укладывать
- 11 Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
- 12 Содержание
- 13 Пароизоляция: все, что нужно знать о защите утеплителя от влаги
- 14 Зачем нужна защита от влаги
- 14.1 Полиэтиленовые
- 14.2 Полипропиленовые
- 15 Нюансы монтажа пароизоляционных пленок
- 15.
1 Основные правила
- 15.2 Технология монтажа
- 15.
Пароизоляционные мембраны
Прежде всего, определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:
- — мембраны с пароизоляционными свойствами;
- — мембраны паропроницаемые.
Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой располагают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).
В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.
Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, и чем он меньше, тем для Вас лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом. Не стоит забывать и о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.
Рисунок №1. Полиэтиленовая армированная пленка
Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она, укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20..60мм.
com/embed/xTWpLwH8-QI?feature=oembed” frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>Видео №1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН
Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.
Сегодня различают такие пленки паропроницаемые:
- 1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
- 2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300..1000грамм/м2.
- 3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000грамм/м2.
Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли, как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, почему пропадает «дышащий» эффект, и конденсат останется накапливаться на поверхности утепляющего материала.
Рисунок №2. Супердиффузионная мембрана IZODACH 115
Многим будет интересно, какой стороной к утеплителю и как нужно класть изоляцию двух оставшихся типов. Из опыта можно сказать, что достаточно просто. Наличие крупных пор мембраны исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.
В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3..15 градусов, исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия, с последующим его окончательным разрушением.
Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию
Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.
- 1. Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
- 2. Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия.
Они укладываются сверху минваты, по принципу организации вентфасада.
- 3. При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка, пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
- 4. Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
- 5. Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.
Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.
Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.
А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.
Рисунок №3. Определение стороны укладки пароизоляции
В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.
Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.
Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.
Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.
Рисунок №4. Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю
Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу – внутренняя сторона должна оказаться на полу.
Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.
Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?
Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор, шириной до 50мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляет себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40..60мм по обе стороны.
Рисунок №5. Организация вентзазора при укладке пароизоляции
Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации же вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.
Видео №2. Технология укладки пароизоляции ОНДУТИС
Как крепится пароизоляция
Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако, безусловно, наилучшим выбором окажется использование контрреек.
Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.
Заключение
В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме всего этого – не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие Вас вопросы.
Надеемся статья Вам понравилась, голосуйте в начале статьи и оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях!
Tags: пароизоляция, пленка
Какой стороной укладывать пароизоляцию
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать Изоспан С и Изоспан В, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.
В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.
Зачем нужна пароизоляция утеплителя
Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.
Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли
В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.
Виды пароизоляции для утеплителя
Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:
Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.
Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол ).
Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.
Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Фото. Изоспан B при многократном увеличении
Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:
. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.
Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель
Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.
Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены
Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.
Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.
Видео. Изоспан какой стороной укладывать
Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.
Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!
Содержание
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:
Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.
И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.
Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.
Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
- и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.
К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!
Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.
Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.
А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
У меня с пароизоляционной плёнкой был какой-то странный казус: залезла на мансардный этаж через месяц после монтажа утеплителя и пароизоляции, и часть стропил оказалась сырыми и в черной плесени. Это при том, что я лично за строителями всё проверяла, и никаких протечек не было, и деревянные части все были обработаны антисептиком, и пароизоляция нужной стороной смонтирована. Тем не менее, я велела снять всё, что мне не нравилось и переделать. Переделали. Стояла над душой у монтажников и следила… всё сделали, как было раньше, в том же порядке и теми же руками, только пароизоляцию покупала уже я, а не строители, ни сырости, ни плесени больше не было. Не понимаю, что это было?
Возможно, на том участке оставили зазор в изоляционном ковре или величина нахлеста пароизоляционных полос было недостаточной. Вода имеет свойство еще забиваться в щели от неаккуратного проклеивания. Попадает туда также во время дождя с сильным ветром. Всё зависит от архитектурной составляющей вашей кровли. Не так давно сам столкнулся с этой проблемой, поэтому минимум внахлест нужно оставлять десять сантиметров, а на высоких крышах и побольше. Экономия хорошо, но лучше всё делать правильно один раз и на долгое время.
Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий
Навигатор по сайту
Пароизоляция: все, что нужно знать о защите утеплителя от влаги
Что такое пароизоляция, для чего она нужна, и каким образом выполняется? Я задумывался об этом раньше. Теперь же, набравшись опыта в этом деле, точно передам технические моменты, и пошагово распишу технологию монтажа пароизоляции.
От пароизоляции зависит не только на эффективность утеплителя, но и долговечность конструкции
Зачем нужна защита от влаги
Зачем вообще нужна пароизоляция? Как несложно догадаться, смысл ее заключается в защите поверхностей от пара. Причем, речь идет не только о видимом паре, но и влаге, которая всегда присутствует в воздухе.
Внутри жилья уровень влажности практически всегда выше, чем снаружи, что объясняется приготовлением пищи, стиркой и принятием водных процедур. Так как пар движется к холоду — наружу, излишняя влага может существенно снизить срок эксплуатации строительных конструкций и эффективность утеплителя.
Утепление стен изнутри минватой необходимо выполнять с использованием пароизоляционной пленки
Защита необходима в следующих случаях:
- При утеплении стен изнутри минватой. Как известно, уровень паропроницаемости и влагопоглощения у минеральной ваты достаточно высокий.
Поэтому отсутствие пароизоляции может привести к скапливанию влаги внутри утеплителя. Это в свою очередь приведет к снижению эффективности утеплителя, отсыреванию стен, образованию грибка и т.д.;
Утепленные пенопластом каркасные стены изнутри обязательно нужно защитить от влаги пароизоляцией
- При утеплении каркасных конструкций. Пароизоляция необходима для каркасных стен, деревянных перекрытий и скатных крыш не только в случае использования минераловатных утеплителей, но и полимерных, которые имеют нулевую паропроницаемость.
Дело в том, что нулевая паропроницаемость теплоизоляции приводит к тому, что вся влага устремляется в элементы деревянного каркаса. В результате дерево быстро приходит в негодность;
Пароизоляционная пленка обязательно используется при утеплении перекрытий
- При утеплении перекрытий. Пароизоляция в этом случае позволяет защитить утеплитель от поднимающегося вверх пара.
В случае использовании минеральной ваты внутри перегородок пароизоляцию можно не применять, так как в перегородках отсутствуют перепады температур, способные привести к образованию конденсата.
Как мы выяснили, пароизоляция не должна пропускать воздух, который переносит влагу. Поэтому пароизоляционную пленку нельзя перепутывать с гидроизоляцией, которая, зачастую, обладает способностью пропускать воздух.
В настоящее время применяют следующие материалы для пароизоляции:
Полиэтиленовые
Полиэтиленовые пленки — это наиболее дешевый вариант пароизоляции. Как правило, полиэтиленовую пленку применяют для гидроизоляции межэтажных перекрытий и стен.
Однослойная полиэтиленовая пленка дешевая, но не долговечная
Виды. Полиэтиленовые пленки бывают нескольких типов:
- Однослойные. Наиболее дешевые, но не долговечные, а также неустойчивые к механическим нагрузкам;
- Армированные. Представляют собой трехслойный материал. Средний слой выполнен из стекловолоконной сетки.
Армированная пленка отличается прочностью на разрыв
Благодаря армирующему слою, пленка обладает более высокой прочностью и долговечностью;
- Фольгированные. Главная особенность этих пленок заключается в способности отражать тепло.
На фото полипропиленовая пароизоляционная пленка – она имеет высокую прочность и длительный срок службы
Полипропиленовые
Полипропиленовые пароизоляционные пленки пользуются наибольшей популярностью, так как превосходят полиэтиленовые по всем показателям. В частности, они более прочные, долговечные, и устойчивые к УФ-излучениям и перепадам температур.
Еще одна особенность заключается в том, что эти пленки, как правило, имеют двухслойную структуру. В результате одна из сторон имеет шероховатую поверхность.
Одна сторона полипропиленовой пароизоляции имеет шероховатую поверхность, которая задерживает влагу
Это сделано для того, чтобы ворсинки задерживали влагу на поверхности покрытия и тем самым позволяли ей испариться. Новички часто спрашивают какой стороной класть пароизоляцию?
Материал укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к облицовке. Правда, если вы по ошибке закрепили полотно шероховатой стороной к утеплителю — это не критичная ошибка, так как в любом случае материал не пропускает влагу.
Поэтому между пленкой и отделочным материалом необходим вентиляционный зазор.
Пароизоляция axton в от французского производителя Leroy Merlin, зарекомендовала себя как надежный и долговечный материал
Стоимость. Ниже приведены цены на популярные пароизоляционные материалы, которые хорошо себя зарекомендовали:
Нюансы монтажа пароизоляционных пленок
Основные правила
Итак, с видами пароизоляционных материалов мы разобрались. Однако качество и эффективность защиты от пара зависит не только от типа материала, но и от качества его монтажа.
Поэтому напоследок рассмотрим технологию укладки пароизоляции. Но, предварительно я приведу некоторые важные правила монтажа:
- Парозащита крепится со стороны жилья. Так как потоки пара движутся изнутри помещения наружу, парозащита устанавливается всегда с внутренней стороны, что позволяет обеспечить герметичный контур;
Парозащита монтируется всегда с внутренней стороны утеплителя
- Пленку нужно правильно расположить относительно утеплителя. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, я уже говорил выше — гладкой к теплоизоляции, шершавой к отделке;
Диффузная мембрана пропускает влагу в одну сторону
- С внешней стороны утеплитель защищается гидроизоляцией.
Обеспечить полную защиту теплоизоляции от пара практически невозможно. Чтобы проникающая влага могла покидать утеплитель, с тыльной стороны он закрывается гидроизоляционной диффузионной мембраной.
Этот материал способен пропускать влагу только в одну сторону; - Пароизоляционное покрытие должно быть герметичным. Чтобы пленка не пропускала пар, необходимо уплотнять места ее прилегания к каркасу, а также проклеить места стыка пленок двухсторонней клейкой лентой.
Технология монтажа
Технологию монтажа пленки рассмотрим на примере пароизоляции стен каркасного типа. Данную процедуру можно условно поделить на несколько этапов:
Инструкция по применению пароизоляции выглядит следующим образом:
Источники:
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.
В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.
Зачем нужна пароизоляция утеплителя
Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.
Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли
В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.
Виды пароизоляции для утеплителя
Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:
Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.
Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).
Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.
Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Фото. Изоспан B при многократном увеличении
Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:
. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.
Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель
Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.
Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены
Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.
Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.
Видео. Изоспан какой стороной укладывать
Axton b какой стороной укладывать к утеплителю
Рейтинг статьиЗагрузка…
Какой стороной укладывают пароизоляцию
Неправильный монтаж пароизоляционного полотна может привести к необратимым последствиям. Образование плесени и грибка считаются минимальной проблемой, некачественная гидроизоляция сокращает эксплуатационный срок всей кровельной конструкции. Поэтому, предварительно перед работой следует изучить, какая бывает пароизоляция, какой стороной укладывать листы, по какому методу осуществлять фиксацию.
Общие характеристики пароизоляции
На сегодняшний день выпускается два основных вида мембранных материалов:
- жидкая окрасочная пароизоляция;
- пленочная.
Как наносится жидкая окрасочная пароизоляция
С окрасочной разновидностью дела обстоят намного проще. Смесь наносится на места труднодоступные для рулонного типа обычной кистью или небольшим валиком. Например, консистенцией обрабатываются области, где установлены вентиляционные или печные трубопроводы и другие коммуникационные элементы. В состав изделия входит битум, деготь, гудрон.
Монтаж пленочных мембран
На строительном рынке можно встретить большой сортамент разновидностей пленочных мембран. Каждый вариант имеет свои технические особенности и требует соблюдения рекомендаций технологии укладки. Не будем углубляться в определение модификаций. Разберем общую инструкцию, в каких областях дома они могут потребоваться и какой стороной следует их укладывать.
- При монтаже утеплительного слоя с фасадной стороны стены гидроизоляция закрепляется с наружной части утеплителя. Таким образом мембрана создает гидрозащитный барьер.
Послойная схема материалов при кладке стен
- При обустройстве потолочной зоны или крыши потребуется укладка пароизоляции антиоксидантного типа.
Как правило, используются объемные диффузионные листы. Полотна монтируются поверх минеральной ваты по методу создания вентиляционного фасада.
Схема паро- и гидроизоляции кровли
- В случае отсутствия утеплительного слоя в кровельном покрытии пароизоляция укладывается по нижней области стропил.
- Теплоизоляционный слой, который располагается в верхней зоне перекрытия этажа с мансардой, требует установку пароизоляции с нижней стороны теплоизоляции.
- Когда утеплена внутренняя область перегородок и пола специалисты рекомендуют дополнительно установить пароизоляцию с наружной стороны каменной ваты.
Большинство неопытных строителей не знают, какой стороной к утеплителю монтируется паронепроницаемая пленка: матовой изнаночной или глянцевой лицевой. В данном случае рекомендуется приобрести универсальный вариант, стороны которого имеют идентичные гидро характеристики.
В случае с односторонним вариантом следует помнить, что изнаночной считается та сторона, на которой расположена текстильная поверхность. Именно данная часть должна быть повернута к внутренней области помещения. В таком же направлении монтируются вариации с алюминиевым покрытием, блестящей частью вовнутрь дома.
Зачем нужна пароизоляция
При выборе любой модификации действует единое правило, какой стороной укладывать листы: гладкая сторона монтируется к утеплительному стройматериалу, при этом шершавая (перфорированная, ворсистая и т.д.) должна быть повернута в ту сторону, откуда поступает конденсат.
Также имейте в виду, чтобы не навредить паронепроницаемой поверхности, при раскатывании рулона на полу, лицевая сторона не должна соприкасаться с напольным покрытием.
ВИДЕО: Какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю
Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки
Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах
С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.
- Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
- Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
- «Пирог» холодного чердака в загородном доме
Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.
Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?
Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?
На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :
- Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
- Деревянный настил.
- Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
- Утеплитель по каркасу.
- Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
- Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.
Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.
Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.
Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.
Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытияКак правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .
Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?
Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?
Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.
- В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
- В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
- Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
- Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
- Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
- Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия.
Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.
Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:
- Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
- Пароизоляция.
- Утеплитель.
- Паропроницаемая диффузионная мембрана.
- Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.
При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».
Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.
Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердакаДочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.
Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?
На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.
Сначала ответим на вопрос Bolt41 .
Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.
Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?
Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.
Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?
Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.
В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:
Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.
ВыводыМы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.
Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.
Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE и стройте правильно!
Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.
Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!
Содержание
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:
В чем суть пароизоляции крыши?
Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.
И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т. к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны
Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.
Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).
Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.
Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
- и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.
Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!
Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.
Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.
А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
голоса
Рейтинг статьи
Оценка статьи:
Загрузка…
Adblock
detector
Штукатурка цементная axton 25 кг отзывы
Штукатурка цементная AXTON (25 )
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть тщательно обеспыленной, крепкой, очищенной от грязи, пыли, масел, жиров и различных красок, металлические элементы защитить антикоррозийными средствами. Непрочные и подверженные осыпанию участки основания необходимо предварительно удалить. Имеющиеся сколы, выбоины, трещины, неровности и дефекты глубиной более 20 мм рекомендуется предварительно устранить. После устранения и просушивания всех заполненных дефектов, обеспыленную поверхность необходимо обработать грунтовкой. Гладким основаниям необходимо придать шероховатость. Тип грунтующего состава, а так же количество слоев его нанесения выбираются в зависимости от впитывающей способности основания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой (на 1 кг сухой смеси 0,17 — 0,19 л) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Раствор выдержать в течение 3-5 минут и снова перемешать. Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 2 — 2,5 часов.
Обратите внимание, что использование большого количества воды (сверх заявленного производителем) может повлечь снижение прочностных характеристик и появление трещин на готовой поверхности!
ПРИМЕНЕНИЕ
На поверхность стен установить маяки с интервалом на 20-30 см меньше длины правила. Готовый раствор нанести на подготовленное основание мастерком или механизированным способом слоем от 5 до 40 мм за один проход и выровнять правилом. Как только раствор начнет схватываться (через 3-4 часа после нанесения), поверхность повторно выровнять (подрезать) металлической трапецеидальной рейкой. Затем штукатурку увлажнить и затереть губчатой теркой или загладить гладилкой. После такой обработки поверхность не требует дополнительного шпаклевания. При необходимости выравнивание можно выполнять в несколько слоев без использования штукатурной сетки, где толщина последующих слоев должна быть меньше толщины предыдущих слоев. Для этого на схватившийся, но еще не затвердевший слой штукатурки, нанести крестообразные насечки с помощью гребня или зубчатого шпателя. При многослойном штукатурном покрытии каждый последующий слой наносится не ранее через 24 часа на заранее прогрунтованную поверхность. Свеженанесенную штукатурку следует в течение 2 суток предохранять от пересыхания (поверхность необходимо увлажнять), защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания.
После высыхания финишная поверхность готова для последующего окрашивания, оклейку обоями и отделку другими декоративными покрытиями.
Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +23 ºС и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания штукатурки может меняться.
РАСХОД
При толщине слоя 10 мм средний расход сухой смеси составляет 14 — 15 кг/м². Реальный расход зависит от степени ровности основания. При расчете необходимого количества материала нужно учитывать потери. При использовании штукатурных станций расход может возрастать в зависимости от используемой станции и грамотности её регулировки.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Цементная штукатурка AXTON фасуется в мешки весом 25 кг. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке. Не допускать попадания влаги!
Пропорции
Смесь, в составе которой находится сухой песок и цемент, на сегодняшний день очень востребована. Причина такой популярности объясняется простотой приготовления, невысокой стоимостью и эффективным результатом.
Чтобы получить необходимый раствор, вам нужно всего лишь добавить воду в нужной пропорции. Однако сегодня можно приобрести продукт, в составе которого присутствуют пластификаторы. Именно от вида этих компонент и будут зависеть характеристики готового раствора.
Изготовители задействуют в процессе приготовления химические добавки, так как благодаря им удается улучшить свойства смеси и идеального соответствия состава для определенных условий применения.
Результатом добавления этих компонентов станет повышение таких качеств:
- адгезия;
- водонепроницаемость;
- стойкость к износу;
- стойкость к морозу.
На видео рассказывается о пропорциях для цементно песчаной смеси:
Все имеющиеся цементно-песчаные смеси обладают разнообразным предназначением. Их можно задействовать для борьбы с выбоинами трещинами, при монтаже различного характера, для заливки пола, кирпичной кладки. Между всеми присутствующими видами данной продукции имеется одно главное различие – это показатели прочности. Например, для марки М100 характерен состав из цемента и песка, соотношение между которыми составит 1:3.
В лабораторных условиях представленный продукт способен в течение 28 дней выдерживать нагрузка на гидравлическом прессе до 100 кг/см2. Благодаря этому его можно активно применять для заделывания трещин или просто для кладки кирпичей. Что касается расхода, то его можно вычислить, используя данные на смеси, которые указывает изготовитель.
Если говорить про пластифицированные смеси, то часто их называют, как «литый бетон» или «грубый ровнитель для пола». Чтоб изготовить такой материал используют цент марки не ниже М200. Если данное условие не соблюсти, то раствор начнет сползать со стен и распространяться на пол.
По своей сути, пластифицированная смесь – это все те же цемент и песок (1:3), но с добавлением пластификатора. Для чего нужны эти добавки? Благодаря им удается развести полученный раствор до консистенции жидкой сметаны. В результате удается снизить водопотребность и улучшить растекаемость.
Наличие пластификатора обеспечивает отличное затвердение, без образования трещин, которые могут образоваться во время усадки. Кроме этого, немаловажным является добавление в смесь ложки стирального порошка. Если поместить на ведро раствора столовую ложку порошка, то удается добиться такого же эффекта, что при использовании смеси с пластификатором. Но многие заводы-производители применяют пластификаторы в определенной пропорции, чтобы предотвратить процесс растекание готового состава.
Узнайте, как сделать фактурную штукатурку своими руками.
можно ознакомиться со стандартами размеров для печного кирпича.
Фото наружной отделки дома из сип панелей: https://resforbuild.ru/paneli/dlya-sten/fasadnye-dlya-naruzhnoj-otdelki-doma.html.
Теперь стоит рассмотреть расход цементно-песчаной смеси определенной марки и для конкретных случаев. Средний расход сухой цементно-песчаной смеси составит на 1 м2 примерно 1,7 -1,9 кг. В этом случае основополагающий фактор – это толщина. Если вам нужно обработать 1 м2 поверхности при толщине слоя 2 мм, то расход материала может составить 3,6 кг. При толщине 5 мм – 9 кг.
На практике ситуация обстоит следующим образом: при заливке пола, толщина которого оставит 10 мм, материала уйдет 21-22 кш /м2. С учетом этих данных можно сделать вывод, что на 20 м2 пойдет 400 кг пескобетона М300.
Теперь рассмотрим виды материалов и их расход:
- Смесь для стяжки пола в жилом помещении. Какие пропорции цемента и песка для стяжки? В этом случае необходимо задействовать материал М150 или М200. Для получения таких параметров необходимо взять цемент М500 и песок в соотношении 1:3. Также можно использовать цемент М200, то тогда его соотношение с песком составит 1:2. Очень неплохо бы было поместить в раствор фиброволокно в количестве 800 г на м3. Расход в этом случае составит 20-21 кг /м2. Тут более подробно описан расход цпс для стяжки пола на 1м2. Один из популярных производителей – Ветонит:
- Оштукатуривание поверхностей.
Для приготовления смеси пользуются пропорцией 1:3. Количество материала на м2 составит 17 кг.
- Кладка стен. При приготовлении кладочного раствора необходимо особое внимание уделять чистоте песка. Если имеются посторонние включения, то стоит просеять материал. Только тогда вы сможет получить однородную массу, которая позволит надежно скрепить кирпичи. Пропорции могут достигать 1:3 или 1:6. Расход на м2 составит 0,05 м3. описаны пропорции раствора для кладки печи.
Особенности расчета
Независимо от того, для каких целей необходимо использовать смесь, для получения 1 м3 требует куб песка. Чтобы создать бетонную стяжку, необходимое количество цемента вычисляют с учетом пропорции 1:3. Таким образом, для получения необходимой смеси нужно взять 465 кг песка. Для выполнения стяжки используются еще строительные смеси М150 и М200, для получения которых задействуют цемент М400 и М500, расход которых составит 490 и 410 кг на м3.
На видео – цементно песчаная смесь, ГОСТ:
Когда ведется строительство стен при помощи песчано-цементной смеси, то традиционной считается пропорция 1:4. Таким образом, на 1 м3 будет достаточно 350 кг. Если ведется кладка силикатного кирпича, то расход будет меньше – 0,22 м3. Для возведения несущих стен требуется применять цемент более высоких марок. Когда в составе раствора присутствует известь, то необходимо использовать пропорцию 1:3. Подробнее о расходе цементно песчаной смеси на 1м2 написано .
Процесс добавления воды ведется «на глаз» согласно тому, насколько густую консистенцию вы желаете получить. Также очень многое зависит от характеристик материала на момент расчета расхода. В этом случае не последнюю роль играют вязкость, плотность и время сушки
Цементно-песчаная смесь на сегодняшний день один из самых востребованных строительных материалов. Но широкий ассортимент этой продукции очень часто осложняет процесс выбора подходящего состава. Также очень важно принимать во внимание расход смеси, ведь для выполнения определенных работ он свой. Возможно, вам будет интересно узнать, что такое штукатурная станция для песчано цементного раствора. По ссылке описана сухая цементно песчаная смесь м 150.
Как разводить шпаклёвку: советы от профессионалов
Одним из главных этапов ремонта стен в доме является выравнивание и подготовка под отделку. Качество этой работы сказывается и на внешнем виде поверхности, и на её адгезии с другими строительными материалами. При самостоятельном выполнении такой работы необходимо знать не только точные пропорции смешивания воды и сухого сырья, но и технику смешивания, консистенцию и другие нюансы, зависящие от назначения шпаклёвки.
Основные правила подготовки шпаклёвочного раствора
Прежде всего, смесь для шпаклевания после смешивания с водой должна быть эластичной, однородной, пластичной, хорошо поддающейся размазыванию и выравниванию. Естественно, она не должна отходить от поверхности стены кусками или стекать. В свою очередь, шпатлёвка не должна прилипать к шпателю.
Важно! Для правильной усадки шпаклёвочной смеси на стене не менее важна продуманная подготовка поверхности.
Для хорошей адгезии стены нужно обрабатывать праймером, грунтовкой и избавлять от пыли.
Производители строительных смесей размещают на упаковке инструкции по доведению их до рабочего состояния, но в реальности пользователи сталкиваются с различными сложностями. Главная из них – незнание того, какой по консистенции шпаклёвочный состав лучше подходит для конкретного ремонта:
- При выравнивании больших неровностей, заделывании крупных трещин и выбоин удобная густая смесь. Она легко заполняет впадины и без проблем размазывается, если на шпатель было взято слишком много раствора. Густая шпатлёвка хороша для заделки швов между кирпичами в кладке и плитами.
- Для финишного шпатлевания применяется более жидкая и пластичная смесь. Она должна хорошо ложиться тонким слоем и создавать гладкую поверхность.
- Для шпатлевания потолка необходимо более тонко подбирать консистенцию раствора, потому что сцепление зависит от ряда дополнительных факторов: состава шпаклёвки, влажности в помещении, предварительной обработки основания и др.
Опытные мастера-отделочники могут определить, для какого вида работ подходит смесь, по внешнему виду, а обычным пользователям, скорее всего, придётся сделать несколько маленьких замесов в разных пропорциях для нахождения нужного соотношения.
Важная информация! Шпаклёвка должна разводиться непосредственно перед использованием, потому что она остаётся пластичной и податливой небольшое время. С началом затвердевания раствор меняет свойства и не может быть восстановлен до рабочего состояния добавлением воды.
Хорошим выбором для упрощения процедуры шпаклевания является покупка готовой смеси в закрытой герметичной упаковке. Такой раствор сразу имеет нужную консистенцию, производится с учётом целевых особенностей. Пользователю необходимо лишь, перемешивая, довести шпаклёвку до рабочей консистенции. Однако этот вариант имеет существенный минус – готовые смеси для шпатлевания стоят значительно дороже, чем сухой раствор, смешиваемый вручную.
Как разводить шпаклёвку
Перед началом шпаклёвочных работ нужно подготовить стены, убрав с них пыль, брызги и наплывы штукатурки, жирные пятна, проведя грунтовку. Начинать приготовление шпаклёвки нужно после окончания всех этих работ и высыхания грунтовочного материала. Для работы понадобятся ёмкость с чистыми гладкими стенками, дрель с насадкой-миксером или шпатель.
Порядок замешивания:
- Налить в ёмкость воду.
- Насыпать в центр ёмкости сухую смесь, предварительно отмерив нужное количество в соответствии с инструкцией производителя. Должна получиться небольшая горка.
- Подождать, пока сухой раствор не осядет в воду, и начните его перемешивать до полного смешивания и получения однородной массы.
- Если смесь получается слишком густой или жидкой, добавьте сухого раствора или воды, а затем снова перемешайте. Части смеси со стенок нужно собирать и отправлять в общую массу.
- Получив нужную консистенцию, оставьте шпаклёвку на несколько минут. Она должна набухнуть и закрепиться на молекулярном уровне.
Если у вас нет рекомендаций производителя относительно правильных пропорций, нужно будет сыпать порошок в центр ёмкости с водой до тех пор, пока горка над поверхностью воды не станет равна примерно 1/3 относительно подводной части. В хорошо приготовленной шпатлёвке шпатель стоит, словно ложка, а сам раствор не стекает и не отваливается от шпателя, а сползает медленно.
Советы от профессионалов
- Не давайте дрели во время перемешивания раствора вращаться на очень высоких оборотах. Пузырьки воздуха, которые из-за этого попадают в смесь, после нанесения раствора на стену образуют пустые лопающиеся полости.
- Для приготовления шпатлёвки необходимо использовать чистую воду с комнатной температурой. Добавление слишком горячей либо слишком холодной воды может изменить свойства раствора, из-за чего он будет крошиться, отваливаться от стены кусками после высыхания и т.
п.
- Рекомендуется замешивать шпаклёвку в таком объёме, который вы успеет израсходовать до начала затвердевания смеси. Рабочее пространство следует организовать так, чтобы шпаклёвщик как можно меньше отвлекался от процесса.
- Раствор, который не удалось использовать в течение «рабочего» периода, бесполезно пытаться реанимировать добавлением воды. Смесь может получиться годной к использованию на вид, однако будет иметь плохие свойства и не продержится на стене долго.
- Насадка-миксер для перемешивания, шпатели и ёмкость для раствора необходимо мыть после каждого замеса и использовать полностью чистыми. Попадание остатков старого раствора в свежий приведёт к появлению борозд и выпуклостей на стене.
- Рассчитывая срок годности свежего раствора для шпатлевания, учитывайте, что время застывания зависит от объёма жидкости в составе. Следовательно, густая смесь должна расходоваться быстрее, чем жидкая.
В каталоге интернет-магазина «Ремонстр» представлены сухие и готовые шпатлёвки, предназначенные для разных видов отделочных работ. Наши менеджеры всегда готовы помочь в подборе необходимого материала, расчёте его количества, существенно облегчая выбор и экономя ваше время. Кроме того, на сайте доступны калькуляторы строительных материалов, с помощью которых вы можете узнать необходимое количество шпаклёвки самостоятельно.
Вам могут понравиться
Шпатлевка финишная КР Старатели 20кг
Шпатлевка гипсовая Финишная Старатели 20кг
Шпатлевка Унифлот Кнауф 25кг
Шпатлевка цементная Фасадно-финишная Старатели 20кг
цена за рулон, характеристики, фото
Профессиональная пароизоляционная пленка с нанесённой монтажной “Смарт” лентой. Применяется в качестве пароизоляционного слоя в утепленных стенах, скатных кровлях и перекрытиях. Благодаря “Смарт” ленте стыки пленки при монтаже надёжно склеиваются. Надёжно защищает внутреннюю изоляцию стен, ограждающие конструкции и утеплитель от конденсата и пара, которые появляются в отапливаемых помещениях зимой, тем самым препятствуют намоканию утеплителя изнутри и сохраняют его теплоизоляционные свойства. ВНИМАНИЕ! Ондутис Smart R 70 не предназначена для установки на внешних поверхностях зданий. Цвет не регламентирован, оттенок может отличаться от партии к партии.
Применяется во всех типах ограждающих конструкций
перекрытия, утепленные стены и скатные кровли. Совместима со всеми видами теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловолокна, пенобетона, пенополистирола и т.д.
Состав
полипропиленовое нетканое полотно, ламинированное с одной стороны полипропиленовой пленкой.
Детали
Монтируется горизонтальными полосами с внутренней стороны контура утепления, с нахлестом указанным на полотне. Проклеивание лентами происходит после полной установки обоих полотен.
Характеристики
Тип товара
Пленка
Бренд
Ondutiss
Область применения
Для пола, Для кровли, Для стен, Для перекрытий
Длина, м
50
Ширина, м
1,5
Плотность
60 г/м2 ±5% (допуск ± 5 %)
Водоупорность
Не менее 1000 мм водного столба
Паропроницаемость
Не более 10 г/м2/сут
Стабильность к УФ облучению
1 месяц
Фольгированная
Нет
Негорючая
Нет
Количество на поддоне
160 рулонов
Страна-производитель
Россия
Применение
Для дома
Тип изоляции
Пароизоляция
Серия
Smart R70
Цвет
Белый
Вес, кг
5,27
Отзывы покупателей
Сначала показывать
Михаил
Санкт-Петербург 23 января 2022
Также легко повреждается и рвется как пленка Axton, но монтажная лента очень хорошо склеивает два полотна. Держится даже при отрицательных температурах, в отличие от Axton, но и стоит почти в два раза больше.
Михаил
Санкт-Петербург 20 января 2022
Нормальный материал. Достаточно прочный. Покупаю 3 раз. Использую для стен и перегородок.
Москва 12 января 2022
Использую её, когда заказчик не берет туvекДостоинства: Разметка, цена и клейкая лентаНедостатки: Прочность
Андрей
Москва 16 июня 2021
Хорошая пленка, плотная, с монтажной полосой нахлеста и клеевым стыков. В этом ценнике оптимальный вариант. Аналог изоспан B с клеевым слоем более тонкий и нежный в обращении и клеевой слой совершенно не держит. Клеевой слой очень помогает в монтаже, но для более стабильного результата лучше проклеивать стыки дополнительно. В целом рекомендую к покупке при условии полноценной проклейки всех стыков монтажными скотчами для пароизоляции (дельта, тайвик).
Владимир
Санкт-Петербург 16 января 2021
Как пленка нормальная, клей на полосе – чисто маркетинг. Достоинства: Нормальная пленка. Пароизолирует.Недостатки: Клеющая полоса – профанация. Со временем отходит. Клей некачественный. Лучше дополнительно приклеивать.
Коломна 18 ноября 2020
Хорошая пленка – прочная, постоянно её берем при утеплении дома. Также есть клеящая полоса – не нужно покупать отдельно и проклеивать. Недорогая кстати. Как работает, покажет время.
Андрей
Санкт-Петербург 25 октября 2020
ПоложительныеДостоинства: Довольно прочная. Разметка. Клеевой слой тоже не подвёл.Недостатки: Если ее прилепить и поплясать на ней, то рвется. Для чего она не предназначена.
Санкт-Петербург 15 сентября 2020
Главная задача этой изоляции – не пропускать пар и влагу. На личном опыте убедился – работает. Крепить удобно, прочная, ходить по ней действительно не стоит. Клеевой слой нормальный, но зависит от того, насколько пленка свежая. Доделывал в одном месте пленкой которой был уже год – клеевой слой хуже, чем на свежей. Выводы – впрок не запасаем))
Дмитрий
Москва 12 сентября 2020
Неплохая пленка. Удобная разметка, есть и линия нахлеста, и точки крепления скобами. Монтажная полоса одно название, держит отвратительно. С нормальной лентой типа Tyvek Double-sides Tape не идет ни в какое сравнение. Оставлять стыки с такой “проклейкой” не рискнул, прошел ещё лентой. Так что покупать её смысла нет, лучше взять дешевле и отдельно ленту для стыков.
Цвелодубово 27 июля 2020
Покупал ондутис для гидроизоляции. Делал пристройку к дому. Получил полную консультацию у продавцов /менеджеров. Пользоваться плёнкой очень удобно. Правда, хорошо когда есть помощник, так сподручней. Помогал ребёнок. Ему очень понравилось склеивать полотна, следил за нахлестами. Тёща забрала блестящие защитные ленты в огород, сохранять урожай от птиц. позже мы посчитали, что если купить отдельно плёнку и склеивающую ленту, то будет гораздо дороже. склеивается прочно.
Аноним
Москва 27 июня 2020
Мне понравиласьДостоинства: Удобная плёнка, порвать об гвоздь надо постараться, скобы степлера с трудом отрывалНедостатки: Не заметил
Санкт-Петербург 27 мая 2020
Поработал с данной мембраной и остался очень доволен. Нанесённая разметка позволяет нарезать нужный размер точно. Клеевая полоса исключает необходимость проклеиваемся стыков скотчем. Прочитал отзыв о непрочности данной пленки и очень удивился. Ходить по ней не надо, в остальном отличный товар.Достоинства: Разметка, клеевая лента.Недостатки: Не обнаружил.
Андрей
Москва 25 марта 2020
Самая худшая пленка с которой я когда либо работал. Презервативы прочнее этой плёнки, рвётся при малейшем контакте. Крыл пленкой другого производителя, один раз отступился мимо обрешётки и пленка меня выдержала. Стыдно должно быть производителю делать такое г…о.
Вопросы и ответы
Константин
13 июня 2022
Возможно ли купить на отрез, или только кратно рулонуОтветить
Сертификаты
Фотографии покупателей
Вам могут понадобиться
- Гидро-пароизоляция кровли/фасадов
- Брусок
- Степлеры и скобы
- Ножи строительные, лезвия
- Ножницы
- Рулетки
- Нивелиры
- Уровни
- Маркеры, карандаши, мел
- Лестницы строительные
- Столы малярные, помосты
- Вышки-туры, леса строительные
- Защита лица, глаз, головы
- Защита органов дыхания
- Защита рук
- Пояса, ремни, сумки
- Демисезонная спецодежда
- Рабочая обувь, наколенники
- Мешки, пакеты, коробки, стретч
618092
Смотреть на карте
Лента соединительная Изостронг LK 22,5 м 2 рулона
628391
Смотреть на карте
Лента двухсторонняя Tyvek Butyl Tape 20 мм х 30 м
628392
Смотреть на карте
Лента двухсторонняя акриловая Tyvek Double-sides Tape 50 мм х 25 м
646131
Смотреть на карте
Лента соединительная Delta Multi Band M 60 мм х 25 м
646130
Смотреть на карте
Лента соединительная Delta Inside Band I 60 мм х 40 м
674380
Смотреть на карте
Лента соединительная двусторонняя Изоспан KL+ 25 мм х 25 м
105331
Смотреть на карте
Ветро-влагозащита для стен/фасадов Ondutiss Smart A 100 с монтажной лентой 80 г/м2 75 кв. м
105330
Смотреть на карте
Ветро-влагозащита для кровли/стен Ondutiss Smart SA 115 с монтажной лентой 100 г/м2 75 кв.м
684977
Смотреть на карте
Лента уплотнительная для контробрешетки Delta Shaum Band Sb 50 мм х 30 м
Похожие товары
148504
Смотреть на карте
Пароизоляция B 30 г/м2 30 кв.м
614341
Смотреть на карте
Пароизоляция теплоотражающая Изоспан FD Proff 132 г/м2 70 кв.м
129510
Смотреть на карте
Пароизоляция Изостронг B 60 г/м2 70 кв.м
670346
Привезем в строительные центры
Смотреть на карте
Пароизоляция Delta Dawi Gp 200 г/м2 75 кв. м.
Пароизоляция Ondutiss Smart B (R70) с монтажной лентой 60 г/м2 75 кв.м в Санкт-Петербурге представлен в интернет-магазине Петрович по отличной цене. Перед оформлением онлайн заказа рекомендуем ознакомиться с описанием, характеристиками, отзывами.Купить пароизоляция Ondutiss Smart B (R70) с монтажной лентой 60 г/м2 75 кв.м в интернет-магазине Петрович в Санкт-Петербурге.Оформить и оплатить заказ можно на официальном сайте Петрович. Условия продажи, доставки и цены на товар пароизоляция Ondutiss Smart B (R70) с монтажной лентой 60 г/м2 75 кв.м действительны в Санкт-Петербурге.
AXTON Инструкция по эксплуатации | PDF-MANUALS.com
AXTON Руководство пользователя | PDF-MANUALS.comPDF-MANUALS.com | Руководство пользователя здесь! | |
Инструкция по эксплуатации и руководство по эксплуатации в формате pdf – AXTON User manual |
REALSPACE AXTON 248-897/25327129 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Pdf DownloadСкачать СодержаниеОглавление Добавить в мои руководства Добавить эту страницу в закладки Руководство будет автоматически добавлено в “Мои руководства” распечатайте эту страницуСодержание 20
Реклама Содержание AXTON Поддерживает до 500LB Executive Big & Tall Chair Grande & Alto Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: __________ Lot # / Nombre de sort / Número de lote: __________ version 0705 Item 248-897 / 25327129 5″ (130. Realspace является зарегистрированным товарным знаком The Office Club, Inc. © Office Depot, Inc., 2016. Все права защищены. 7 дюймов (177,8 мм) Содержание Предыдущая страница Следующая страница Содержание Дополнительные руководства для realspace Axton 248-897/25327129
Краткое содержание для Realspace Axton 248-897/25327129Акстон, Чарльз Б.![]() Обзор
Хронология публикации . Самые популярные произведения Чарльз Б. Акстон Reclams Musicalführer by
Чарльз Б Акстон (англ.
Книга
) Reclams Groses Musical-Buch by
Чарльз Б Акстон (англ.
Книга
) Reclams Musicalführer : mit 2 Plänen by
Чарльз Б Акстон (англ.
Книга
) Reclams Опереттенфюрер по
Антон Вюрц (
Книга
) На цыпочках– создание: Штутгартский балет становится музыкальным(
визуальный
) Reclams kleiner Musicalführer by
Чарльз Б Акстон (англ.
Книга
) Использование ранее изученных математических понятий для ознакомления детей третьего класса с понятиями обозначения ритма. Reclams Opern- und Operettenführer от
Рольф Фат (англ.
Книга
) На носочках(
визуальный
) Берлин: я просто хочу быть там; &, тряпка Berlin-Palast от
Чарльз Б Акстон (англ. Берлин (я просто хочу быть здесь) и Berlin-Palast-Rag [aus der Friedrichstadtpalast-Produktion “Jazzlegs”]
Чарльз Б Акстон (англ.
) Изюм: Ein Musical aus d. На ваших ногах создание: Штутгартский балет становится музыкальным(
визуальный
) Отношение старшеклассников к музыке и музыкальному образованию
Чарльз Б Акстон (англ. Reclams Musicalführer by
Чарльз Б Акстон (англ.
Книга
) На цыпочках ein Musical entsteht(
визуальный
) Reclams Musicalführer by
Чарльз Б Акстон (англ.
Книга
) Изюм музыкальной комедии
Джадд Волдин (англ.
больше меньше Уровень аудитории
Уровень аудитории: 0,00 (из
0,00
за Возвращает Мю . Связанные личности
Языки Немецкий
(71) Инструкции по сборке ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Арсеналы и зеркала BAR FURNITURE Bar & Pub Stools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclo Артикул № SR 8
Danett Артикул № D-291-Shelf (3A)
Edouard Артикул № EDD10VM
Edouard Артикул № EDD8VM
Edouard Артикул № EDD9VM
Ellingham Артикул № FP-6785
Excel Артикул № SR 8
Eyer Артикул № 290-полка
Futura Артикул № AA-SJ2
Gemini Артикул № WI5483
Goodwin Артикул № FP-2DS-Shelf
Goodwin Артикул # FP-5DS-Shelf (3A)
Harlow Артикул # FP-6780
Harlow Артикул # FP-6781
Harriette Артикул # D-300-BC
Havana Артикул # RT157D-OCC (H)
Havana Артикул # RT157D -OCC (L)
Haversham Item # FP-6784
Hexham Item # IS-1
Kalien Item # BC-001
Kalien Item # BC-002
Kessler Item # FP-5M-Tier Display (3A)
Kessler Item # FP-5T-Tier Display (3A)
Lanahan Артикул # WI4884
Lancashire Артикул # YLX-0008-BC
Lindo Артикул # SH-001
Lindo Артикул # SH-002
Lindy Артикул # FP-2Tier-Display
Lindy Артикул # FP-3Tier-Display
Mason Артикул # B12
Murillo Артикул # FP-4Tier
Ogden Артикул # WI4891
Psinta Артикул # IS-2
Rococo Артикул # SR20001
Rupal Артикул # CB-3
Товар на семестр # AA-SJ1
Полка Товар # SH-003
Sintra Товар # SR 8
Sunna Товар # CB-2224
Tillman Артикул # WI4887
Tilson Артикул # D-293-BC
Телевизионный шкаф Артикул # W-1515
Warren Артикул № RT247-OCC (L)
Zentra Артикул № SR 8
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ Пуфики
Agustus Артикул # A-136
Бильярд Артикул # Y-171
Брана Артикул # YLX-7004
Манчестер Артикул # Y-172
Манчини Артикул # IDS01 7 Марио Артикул # 070 BBT3101
квадратный предмет # Y-195
Tamblin Item # TSF-71005
Tamblin lete # TSF-71007
Zephyr # # YLX-7003
ЖЕЛЕЙНА ТД1909
Adler Артикул # U2376S
Agnew Артикул # U9320S
Arriga Артикул # 0717-Sofa-Black
Astrid Артикул # DO-6273-2
Bostwick Артикул # TSF-7202-LS
Bostwick Артикул # TSF-7202-SF
Brixton Артикул # WS-2630
Cassandra Артикул # TSF-8149-3
Cortland Артикул # BH-63800-3
Dakota Артикул # 1378-DU8145-LS
Darrow Артикул # BH-63802-2
Darrow Артикул # BH-63802-3
Дипломат Артикул № 9692-Двуспальный диван
Дипломат Артикул № 9692-Диван
Добсон Артикул № IDS070L. Диван
Добсон Артикул № IDS070LT. Османская
Dolan Артикул # IDS083
Erica Артикул # WS-SFA06
Eversleigh Артикул # TSF-71028-LS
Ferdinand Артикул # A-076
Franklin Артикул # A-072
Freya Артикул # TSF-8127-LS
Hammond Артикул # 9178
Jennifer Артикул # Jenifer Loveseat
Josephine Артикул # A-681-DU206
Kerrigan Артикул # TSF-71026
Lacey Артикул # TSF-8126-LS
Лейси Артикул # TSF-8126-SF
Lambton Артикул # S98740-Loveseat
Lambton Артикул # S98740-Sofa
Lazenby Артикул № U1154N
Lazenby Артикул № U1154S
Linden Артикул № LAN-121
Mckenna Артикул # BH-63801-2
Mckenna Артикул # BH-63801-3
Nikko Артикул # BBT8011A2. Loveseat
Nikko Артикул # BBT8011A2. Диван
Orland Артикул # IDS023
Oscar Артикул # TSF-8128-3
Owstynn Артикул # BH-63114
Parkis Артикул # TSF-71015
Penelope Артикул # TSF-8125-LS
Penelope Артикул # TSF-8125-SF
Penzance Артикул # BH-63192-2
Товар Penzance # BH-63192-3
Товар Redding # 9015-Loveseat
Товар Redding # 9015-Sofa
Rylee Товар # TSF-8127-LS
Selma Товар # IDS077P
Сорренто Артикул № BBT8013. Loveseat
Sorrento Артикул № BBT8013. Диван
Sosegado Артикул # U2386S
Stapleton Артикул # TSF-71023-3-SF
Sussex Артикул # BH-63102-LS
Swaffield Артикул # TSF-71022
Tamblin Артикул # TSF-71004LS
Tamblin Артикул # TSF-710017 Timor # BBT8016 (Timor LS)
Timor Item # BBT8016 (Timor SF)
Timor Item # TIMOR Sofa
Togo Item # BBT8015 (TOGO LS)
Togo Item # BBT8015 (TOGO SF)
Togo Item # TOGO (Кресло, Loveseat, Sofa )
Тория Артикул № A-071
Trumbull Item # TSF-71025
Warren Item # IDS020LT-LTB01
Westerlund Item # U23483
Whitney Item # IDS06LT
Witherby Item # TSF-71027-LS
LIVING ROOM FURNITURE TV Stands
Adelino Item # TV834132
Adelino Артикул № TV834133
Alphard Артикул № RT388-OCC
Armani Артикул № RT387-OCC
Armstrong Артикул № FTV-906
Bainbridge Артикул № ML-1313
Basilio Артикул № FTV-4127
Beasley Артикул № TV834180
Bly 2ДВТВ
Botticelli Артикул # FTV-4124
Commodore Артикул # TV-032
Derwent Артикул # FTV-890
Eastman Артикул # CT-01
Empire Артикул # TV-021
Эспрессо Артикул # I-1504
Эспрессо Артикул # I-1506
Ferguson Артикул # WI4885
Foley Артикул # FTV-884
Gerhardine Артикул # TV834127
Gerhardine Артикул # TV834128
Госфорд Артикул # FTV-881
Гавана Артикул # RT157F-OCC
Ловато Артикул # FTV-41926 TV183 Артикул #1 # FTV-4125
Мэтлок Артикул # FTV-886
Orbit Артикул # TR-123
Orbit Артикул # TR-124
Oxley Артикул # TV838063
Oxley Артикул # TV838066
Pacini Артикул # FTV-4123
Sculpten Артикул # AA-TV-10
Stratos Артикул # TV-011
Swindon Артикул # FTV-885
Tosato Item # FTV-4122
Unna Item # TV831240
Viveka Item # TV838074
Viveka Item # TV838076
Walda Item # TV838070
Walda Item # TV838071
Xavier Item # AA-TV-9
Axton C408 manual
Смотреть руководство для Axton C408 ниже. Все руководства на ManualsCat.com можно просмотреть совершенно бесплатно. С помощью кнопки «Выберите язык» вы можете выбрать язык руководства, которое хотите просмотреть.
Страница: 1
22
Введение
Благодарим вас за приобретение аудиокомпонента качества AXTON.
Серия автомобильных усилителей AXTON была специально разработана
для использования с мобильными звуковыми системами с отрицательным каскадом 12 Вольт.
sis заземление питания.
Усилители можно использовать в сочетании практически с любым брендом.
и тип головного устройства и динамиков в автомобилях, фургонах, лодках и т. д.,
При правильном останове этот усилитель будет давать исключительные звуковые результаты.
Для ознакомления со всеми особенностями и особенностями
возможности троллинга вашего новенького усилителя мощности, советуем прочитать
внимательно прочтите эти инструкции, прежде чем приступать к фактической установке.
Если у вас возникнут трудности с установкой этого усилителя в вашем автомобиле,
обратитесь к ближайшему дилеру AXTON. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКСТОН С208/С408/С508
∑ Высокоэффективный импульсный источник питания на полевых МОП-транзисторах с ШИМ
∑ Технология усиления A/B с помощью специальных транзисторов BJT
(Транзисторы с биполярным переходом)
∑ Дискретная твердотельная компоновка
∑ Режим работы можно переключать между полнодиапазонным и высокочастотным или
усиление нижних частот соответственно
∑ Встроенные активные фильтры высоких/низких частот с 12 дБ/окт. резка
наклон для работы сателлита или сабвуфера с плавной регулировкой
от 40-240 Гц
∑ Схема плавного пуска и задержки выключения
∑ Автоматическое включение/выключение через дистанционное переключение с головного устройства
∑ Комплексная схема защиты от смещения постоянного тока и
КЗ на выходах динамиков, а также перегрузка усилителя
или перегреть
∑ Входной уровень/усиление регулируется от 0,2 до 9В
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Seite 22
Страница: 2
23
8 9
7
6 10
1 2 4
3 5
12
Соединения и элементы управления
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ AXTON C208 и C408
Соединения и элементы управления
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ AXTON C208 и C408
11
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23. 07.2003 19:30 Uhr Seite 23
Страница: 3
24
ВХОД Л+П
Сигнальный вход низкого уровня RCA для подключения к предварительному выходу головного устройства.
ВХОДНОЕ УСИЛЕНИЕ
Регулятор входного усиления/чувствительности, позволяющий согласовать усилитель
входной секции к выходному напряжению головного устройства (pre-out).
ЧАСТОТА ФИЛЬТРА. ФНЧ
Регулятор частоты фильтра кроссовера, позволяющий
Частота среза нижних частот от 40 до 240 Гц.
Примечание. Этот элемент управления не активен, когда переключатель режима усиления
находится в положении «Полный диапазон»!
Переключатель режима усиления
В зависимости от выбранного положения переключателя усилитель работает в
Полнодиапазонный, высокочастотный или низкочастотный режим.
ЧАСТОТА ФИЛЬТРА. HPF
Регулятор частоты фильтра кроссовера, позволяющий
Частота среза высоких частот от 40 до 240 Гц.
Примечание. Этот элемент управления не активен, когда переключатель режима усиления
находится в положении «Полный диапазон»!
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Предохранители для защиты внутренней электроники усилителя от
перегрузка или неправильная работа/неправильное обращение. +12 В
Клемма подключения питания к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора.
ДИСТАНЦИОННЫЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ
Дистанционный переключающий контакт для автоматического (дистанционного) включения /
выключение усилителя мощности с пульта головного устройства (или
управление антенной) провод.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗЕМЛЯ
Клемма подключения питания к массе шасси или к минусу
клемма автомобильного аккумулятора (-12 В)
Л и Р
Выходные разъемы динамиков для одной пары стереодинамиков или одного одиночного
динамик подключен в мостовом режиме (например, сабвуфер)
В мостовом режиме импеданс динамика minium составляет 4 Ом!
СВЕТОДИОД ПИТАНИЯ
Индикатор состояния усилителя. Горит зеленым, когда питание включено.
СВЕТОДИОД ЗАЩИТЫ
Горит красным, когда усилитель находится в режиме защиты из-за короткого замыкания динамиков.
перегрев и т.д.
B1СОЕДИНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ AXTON C208 / C408
10
11
12
98
7
6
5
4
3
2
1
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Seite 24
Страница: 4
25
14 15
13
12
1
4
3 9
5 6 7 8 4
2
10 11
Соединения и элементы управления
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ AXTON C508
Соединения и элементы управления
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ AXTON C508
17
16
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23. 07.2003 19:30 Uhr Seite 25
Страница: 5
26
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА УСИЛЕНИЯ (3CH/4CH)
В зависимости от выбранной настройки переключателя усилитель для каналов 3+4
работает в полнодиапазонном или низкочастотном режиме.
СВЕТОДИОД ПИТАНИЯ
Индикатор состояния усилителя – расположен сбоку усилителя – сигнализирует не-
неправильная работа – когда горит зеленым.
СВЕТОДИОД ЗАЩИТЫ
Горит красным, когда усилитель находится в защитном режиме из-за короткого замыкания динамиков,
температура и т.д.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Предохранитель для защиты внутренней электроники усилителя от перегрузки
или неправильная работа/неправильное обращение.
+12 В
Клемма подключения питания + 12 В к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора.
ДИСТАНЦИОННЫЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ
Дистанционный переключающий контакт для автоматического (дистанционного) включения/выключения
усилителя мощности от вывода дистанционного (или управления антенной) головного устройства.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗЕМЛЯ
Клемма подключения питания к массе шасси или отрицательной клемме автомобиля
батарея (-12 В). Л и П (1CH/2CH)
Выходные разъемы громкоговорителей для каналов 1+2; то есть одна пара стереодинамиков в
полнодиапазонный или высокочастотный режим (например, сабвуфер).
Л и П (3 канала/4 канала)
Выходные разъемы динамиков для каналов 3+4; то есть одна пара стереодинамиков в
полнодиапазонный режим или один динамик, подключенный в низкочастотном режиме
подключен в мостовом режиме (например, сабвуфер). Минимальный импеданс по
мостовой режим 4 Ом!
ВХОД Л+П (1CH/2CH)
Вход низкоуровневого сигнала RCA для подключения к головному устройству (переднее) распечатка
для пары динамиков, которая будет управляться в полнодиапазонном или высокочастотном режиме
режим усилителя.
ВХОД Л+П (3CH/4CH)
Низкоуровневый сигнальный вход RCA для подключения к предварительному выходу головного устройства (задний) для
пара динамиков или сабвуфер, которые будут работать в полнодиапазонном или
Режим усилителя нижних частот.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА УСИЛЕНИЯ (1CH/2CH)
В зависимости от выбранного переключателя установка усилителя для каналов 1+2
работает в полнодиапазонном или низкочастотном режиме.
ВХОДНОЕ УСИЛЕНИЕ (1CH/2CH) + (3CH/4CH)
Отдельные регуляторы входного усиления/чувствительности для каналов 1+2 и 3+4.
что позволяет согласовать входную секцию усилителя с
выходное напряжение головного устройства (пред-выход).
ЧАСТОТА ВЧ. (1CH/2CH) Частотный фильтр кроссовера
управление для каналов 1+2, позволяющее настроить соответствующий фильтр верхних частот
частота включения от 40 до 240 Гц
ЧАСТОТА ФНЧ. (1CH/2CH) Частота фильтра кроссовера
управление для каналов 1+2, позволяющее настроить соответствующий фильтр нижних частот
частота среза от 50 до 200 Гц
ЧАСТОТА ФНЧ. (3CH/4CH) Частота фильтра кроссовера
управление для каналов 3+4, позволяющее настроить соответствующий фильтр нижних частот
частота среза от 50 до 200 Гц
ЧАСТОТА ВЧ. (3CH/4CH) Частотный фильтр кроссовера
управление для каналов 3+4, позволяющее настроить соответствующий фильтр верхних частот
частота включения от 40 до 240 Гц
B2СОЕДИНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ AXTON C508
4
5
6
7
1
2
3
8
910
11
12
13
14
15
16
17
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.
07.2003 19:30 Uhr Seite 26
Страница: 6
27
C РАСПОЛОЖЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ
1 Большое значение имеет место установки усилителя мощности.
влияет как на его способность рассеивать тепло, выделяемое во время
нормальной работы через теплоотвод и при возможном срабатывании
внутренней схемы отключения защиты от перегрева. Любой вариант монтажа
расположение, обеспечивающее хороший поток воздуха через охлаждающие ребра
радиатор усилителя улучшит охлаждение и долговременную стабильность
резко.
С серией усилителей AXTON наиболее эффективная вентиляция
достигается при вертикальной установке агрегатов!
Поэтому выберите подходящее место, удобное для монтажа и
доступный для проводки и обеспечивающий достаточную вентиляцию для охлаждения. В качестве
Ваш усилитель не имеет элементов управления для нормальной работы, он может
от приборной панели, т. е. под сиденьем автомобиля или в багажнике.
Однако убедитесь, что устройство не подвергается чрезмерному воздействию пыли, прямых
солнечный свет, влажность, вода, масло или другие жидкости, которые могут попасть в усилитель. огненный.
2 Усилитель должен быть установлен на твердой поверхности,
обязательно безвибрационное крепление. После того, как местоположение выбрано, используйте
блок в качестве шаблона для разметки монтажных отверстий, которые
также должны быть предварительно просверлены перед окончательным креплением с помощью предоставленного
винтов.
3 Закрепите усилитель четырьмя винтами. Не позволяйте ам-
соприкасаться с металлическими частями автомобиля. Это помогает
для устранения нежелательных контуров заземления.
D СОВЕТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Обратите внимание: неправильное подключение питания или сигнала может привести к повреждению усилителя.
усилитель и другие компоненты, связанные с ним. Поэтому, пожалуйста, прочитайте
это руководство внимательно перед подключением любого источника питания, сигнала и
ведет динамик.
Прокладка проводов имеет решающее значение для бесшумной работы. Для лучших результатов,
пожалуйста, следуйте общим рекомендациям по подключению, перечисленным ниже (подробности см.
разделы B, E, F и G данного руководства).
1 Для подключения аудиосигнала всегда следует использовать двойное или тройное соединение.
Качественные экранированные кабели RCA.
2 Сигнальные, акустические и силовые кабели всегда должны храниться в
как можно короче:
™ Кабели динамиков и питания можно легко обрезать, чтобы они соответствовали фактическим размерам.
требуемые длины.
™ Экранированные кабели RCA/сигнальные кабели никогда не следует обрезать и соединять, т.к.
они потеряют свой защитный экранирующий эффект в тех точках, где
повторно они были сокращены. Если сигнальный кабель слишком длинный, сделайте S-
петля типа (никогда не петля катушки) в центре кабеля для наматывания
лишняя длина.
3 Никогда не прокладывайте низкоуровневые/сигнальные кабели рядом или параллельно динамику.
кабели выходов/динамиков, силовые кабели усилителя или высоковольтные
провода зажигания.
4 Используйте силовой кабель рекомендуемого сечения (см.
раздел Е). Малые сечения снижают выходную мощность,
вызывают искажения и могут вызывать срабатывание защиты от перегрева
усилителя.
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 27
Страница: 7
28
5 Убедитесь, что вы используете главный предохранитель для цепи +12 В-
потребляемая мощность усилителя в пределах макс. 30 см автомобильного бита-
электрические и силовые кабели соответствующего сечения и
главный предохранитель (подробности см. в разделе E: «Подключение»).
6 Кабель ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗЕМЛЯ (-12 В) должен иметь такое же поперечное сечение.
в качестве силового кабеля +12В. Удостоверьтесь, чтобы получить хороший час-
sis контакт с землей, потому что плохой контакт с землей является причиной
большинство проблем с питанием в автомобильных аудиосистемах.
7 Убедитесь, что никакие линии питания, сигнальные линии или линии громкоговорителей не замыкаются на
шасси заземлено с помощью резиновых прокладок везде, где кабель
должен пройти через любую металлическую часть транспортного средства.
Важно: Перед любым подключением всегда снимайте клемму +12 В.
батареи для предотвращения короткого замыкания. Последний вывод для подключения
ted в каждой установке всегда плюсовая клемма +12 Вольт
аккумулятора. Подключайте этот провод только после завершения и
проверил все остальные соединения.
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 28
Страница: 8
29
СОЕДИНЕНИЕ
С208/С408/С508
ВАЖНО: ОТСОЕДИНИТЕ ГЛАВНЫЙ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ +12 В
ОТ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ПОДКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ!
Рекомендуемое сечение кабеля питания и главный предохранитель
Значения (для кабеля +12 В и заземления на основе кабеля +12 В длиной 5 м)
Модель Поперечное сечение Главный предохранитель
C208 8-20 мм2
30-40 А
C408 20 мм2
60 А
C508 20 мм2
60 А
Рекомендуется подключать усилитель следующим образом:
1 Убедитесь, что головное устройство выключено, а регулятор громкости
в своем минимальном положении.
2 выхода RCA головного устройства к соответствующим входам RCA вашего
усилителя (см. «Схемы подключения» на стр. 29).- 32 таких ма-
нуал). Выходы дополнительного предусилителя головного устройства должны быть полнодиапазонными сигналами, т.к.
Выходные сигналы wpass всегда влияют на фильтрующую электронику усилителя.
огненный! В случае сомнений просто «удвойте» полнодиапазонный передний или задний предварительный выход с помощью
с помощью Y-адаптеров.
3 Подключение удаленного провода от головного устройства к усилителю.
4 кабеля динамиков к соответствующим динамикам или пассивным кроссоверам. Делать
Обязательно соблюдайте полярность! “” на “” и “” на “”.
Для монофонического 1-канального режима используйте две клеммы “” и “” с маркировкой
КЕД МОСТ!
Мин. импеданс в мостовом режиме 4 Ом!
5 Заземление на массу шасси или минусовую батарею -12 В
столб. По возможности делайте заземляющий кабель как можно короче и
убедитесь, что контакт шасси хорошо отшлифован наждачной бумагой, т.е. очищен от любой краски,
ржавчины или грязи для максимального контакта.
6 Питание +12 В подключается к положительному полюсу аккумуляторной батареи. Не забудь
установить главный предохранитель в пределах 30 см от автомобильного аккумулятора (опасность возгорания)!!!
Не подсоединяйте кабель +12 В к аккумулятору, не проверив каждый раз
другое подключение на усилителе!
Включите головное устройство, удерживая громкость на минимуме.
зеленый индикатор состояния на передней панели радиатора усилителя должен загореться
в настоящее время. Если нет, выключите головное устройство и перепроверьте всю проводку к и
от усилителя на предмет отсутствующих или неисправных соединений.
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 29
Страница: 9
30
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 1+2 C208 / C408
Пожалуйста, обрати внимание!
● Модели усилителей AXTON C208 и C408 могут использоваться в режимах FULLRANGE, HIGHPASS или LOWPASS.
● В режиме стерео импеданс динамика может составлять 2-4 Ом.
● В мостовом монофоническом режиме минимальное сопротивление динамика составляет 4 Ом.
● Для работы в режиме моно/мостового выхода оба входа (левый и правый) все равно должны использоваться (при необходимости используйте
Y-адаптеры)!
● Главный предохранитель (не входит в комплект) соответствующего номинала должен быть установлен в пределах 30 см от автомобильного аккумулятора!
F Стерео/моно режим
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23. 07.2003 19:30 Uhr Страница 30
Страница: 10
31 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 3 C508 Ф Пожалуйста, обрати внимание! ● Мин. сопротивление динамика все каналы 2 Ом! ● Главный предохранитель (не входит в комплект) должна быть соответствующая сила тока устанавливается в пределах 30 см от автомобильный аккумулятор! 2 Pre-Out 4-канальная работа C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Seite 31
Страница: 11
32 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 4 C508 Ф Пожалуйста, обрати внимание! ● Мин. импеданс динамика все каналы мин. 2 Ом! ● Для работы в режиме моно/мостового выхода оба входа (левый и правый) все равно должны использоваться. (при необходимости используйте Y-адаптеры)! ● Главный предохранитель (не входит в комплект) соответствующего тока должен быть установлен в пределах 30 см от автомобильный аккумулятор! 1 Pre-Out 3-канальная работа C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 32
Страница: 12
33
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 6 C508+ C208 / C408
F Многоканальная работа с несколькими усилителями
Пожалуйста, обрати внимание!
● Стереорежим C208/C408: сопротивление динамика 2–4 Ом!
● C508 любой режим работы: мин. сопротивление 2 Ома!
● C508 монофонический/мостовой выход: оба входа (левый и правый) должны быть
б/у, до сих пор (при необходимости используйте Y-адаптеры)!
● Должен быть установлен главный предохранитель (не входит в комплект) соответствующей силы тока.
в пределах 30 см от автомобильного аккумулятора!
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 33
Страница: 13
34
В режиме HIGHPASS динамики приборной панели, дверей и задней полки (обычно
диаметром от 10 до 16 см) – которые не дают вам сильных басов
воспроизведение в любом случае – будет воспроизводиться только мидбас и средние/высокие частоты
Диапазон частот. Это так называемое усиление с фильтром верхних частот или HPF.
режим также снижает электрическую и механическую «нагрузку» на ваши коаксиалы.
и компонентные акустические системы, что приводит к увеличению мощности
емкость.
В режиме LOWPASS соответствующий выход динамика будет принимать только низкие частоты.
пропускают отфильтрованные (LPF) сигналы, в результате чего сабвуфер воспроизводит только
низкочастотный диапазон басов без нежелательного «размазывания» в
средние/высокие частоты. 1 НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ КРОССОВЕРА
(ФИЛЬТР) ЧАСТОТА. HIGHPASS И LOWPASS
Прежде чем вы сможете выполнить соответствующую регулировку входной чувствительности / усиления
(LEVEL) сначала необходимо выбрать подходящую для системы частоту кроссовера.
частоты для всех динамиков, подключенных посредством соответствующей фильтрации
регуляторы с пометкой FILTER FREQ. или HIGHPASS и LOWPASS FREQ. (де-
в зависимости от модели усилителя). Для достижения наилучших результатов все настройки кроссовера
обычно следует выбирать на слух, а не по каким-то «абстрактным» частотным
качественное значение!
Не забудьте установить переключатели режимов усиления в правую позицию.
нужное положение, т.е. HIGHPASS или LOWPASS! Любая настройка частоты
на элементах управления фильтрацией будет неактивно, если переключатель режима усиления
остается в положении FULL!
Для выбора подходящей частоты кроссовера все регуляторы тембра
(Bass, Mid, Treble, Sub) и все элементы управления фейдерами и балансом и т. д. на
головное устройство должно быть переведено в нейтральное или центральное положение.
ция! Функцию «Громкость» также следует отключить.
G ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ
Последовательность регулировок
В зависимости от типа усилителя (2-канальный, 4-канальный или комбинированный)
из них), режим усиления (полнодиапазонный, высокочастотный или низкочастотный) и подключение
режиме (стерео или моно мост) возможно, что только часть
настройки, описанные в этом разделе руководства, применимы к вашей
индивидуальная автомобильная аудиосистема.
Если вы используете усилитель в обычном полнодиапазонном режиме (например, с
звуковой панели), вы можете пропустить параграф «1. Настройка частоты кроссовера».
tings» и сразу переходите к «2. Регулировка чувствительности».
Если вы используете новый(е) усилитель(и) в многоканальном усилителе
система с фильтром высоких частот передними и/или задними сателлитами и/или низкочастотным
сабвуфер с фильтром wpass, мы рекомендуем вам прочитать полную
раздел «Элементы управления и настройки», прежде чем приступить к регулировке любого из
регуляторы частоты или уровня.
Тем не менее, рекомендуется придерживаться практического и логического подхода.
регулировка частоты и уровня, как описано в этом руководстве.
нулевой раздел.
Прежде чем приступить к настройкам и регулировкам управления, пожалуйста,
Также обратите внимание на соответствующие разделы «Подключения и элементы управления» и
соответствующие «Схемы подключения» в данном руководстве.
Активная фильтрация верхних и нижних частот
Модели AXTON C208, C408 и C508 не только предлагают удобный
Полнодиапазонное усиление: у вас также есть выбор
или режим усиления нижних частот, позволяющий вам управлять аудиосистемой вашего автомобиля
динамики в определенном диапазоне частот, где они будут работать лучше всего.
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 34
Страница: 14
35
Настройка фильтрации высоких частот (HPF) – на соответствующей (FILTER) FREQ.
контроль спутниковых каналов также уберет ненужное мне-
механическая и электрическая «нагрузка» от коаксиальных динамиков или компонентов
акустические системы (композиторы), так как такие динамики не предназначены для воспроизведения
производить мощные басовые сигналы в первую очередь. В зависимости от
фактическая площадь поверхности конуса, диаметр звуковой катушки и номинальная мощность.
При включении «сателлитов» рекомендуется установить перекрестный переход от хиппасса
/ частота включения от 40 до 240 Гц.
Если частота верхних частот спутника установлена слишком низкой,
мощность будет увеличена, но в то же время
скорость спутников уменьшится. Если установлена частота верхних частот
слишком высокие, воспроизведение средних басов станет «тоньше», в то время как
пропускная способность спутников увеличится.
В качестве общего руководства ниже вы найдете проверенный на практике список приложений.
собственная спутниковая (HIGHPASS) FREQ. / Частота кроссовера HPF
ци, охватывающие наиболее широко используемые приборную панель, дверь и заднюю полку.
диаметр динамиков:
Фронтальные сателлитные системы HPF (FILTER) FREQ.
10 см Ø Коаксиальные или 2-полосные композиты 90-120 Гц
Ø 13 см Коаксиальные или 2-полосные композитные 80-100 Гц
Ø 16 см Коаксиальные или 2/3-полосные композитные 70–80 Гц
Heck Satellite Systems HPF (FILTER) FREQ.
10 см Ø Коаксиальные или 2-полосные композитные 100-150 Гц
13 см Ø Коаксиальные или 2-полосные композитные 120-130 Гц
16 см Ø Коаксиальные или 2/3-полосные композитные 100-130 Гц
Спутниковое правило 1. Спутниковая система с лучшим звучанием должна
всегда устанавливайте в передней части автомобиля.
Сателлитное правило 2 Основано на одинаковых диаметрах динамиков и
сопоставимое инженерное качество фронта
и задние сателлиты, кроссовер/врезка
частота передних сателлитов должна
обычно устанавливается ниже, чем highpass
частота тыловых сателлитов.
(LOWPASS) FREQ. / Частота кроссовера ФНЧ для суб-
низкочастотный динамик обычно следует выбирать между 50 и 90 Гц. Настроить
ЧАСТОТА ФНЧ. регулировка отсечки таким образом, чтобы бас воспроизводился
будет жестким и насыщенным, но при этом будет давать хорошие и солидные низкие частоты.
бас.
Сабвуфер Как правило, настройка отсечки нижних частот LPF
рекомендуемая частота слишком низкая приведет к слабому
и неконтурный бас. Настройка
Слишком высокое управление LPF приводит к
НЧ-динамик издает «гулкий» звук.
Фильтр верхних и нижних частот При выборе фильтра верхних и нижних частот
системные частоты звуковой системы’ это
рекомендуется «оставлять зазор» между
частота среза фильтра нижних частот сабвуфера и
частоты включения спутниковых ФВЧ. Такой “зазор”
между настройками LPF и HPF может быть
помогает компенсировать большую часть мидбаса
резонанс (около 100 Гц), в противном случае
в большинстве транспортных средств.
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 35
Страница: 15
36
2 настройки чувствительности и система-
Согласование GAIN (Ch2+Ch3, Ch4+Ch5)
Для достижения максимального динамического отклика от вашей индивидуальной головы
устройство/усилитель/колонка, важно установить
регулировка входной чувствительности (GAIN) правильно. Во-первых, чувствительность
vity определяет фактическое отношение сигнал/шум. Вторая рука Сен-
Ситивность также контролирует максимальный уровень звукового давления без искажений.
(SPL) возможно с вашей автомобильной аудиосистемой. Рекомендуется произвести настройку чувствительности и системы LE-
Сопоставление VEL в той же последовательности, что указана ниже:
™ Установите все регуляторы тембра (Bass, Mid, Treble, Sub) на головном устройстве как
а также все регуляторы фейдеров и баланса в нейтральное положение. «Громкость»
опция также должна быть в положении «Выкл.».
™Поверните ручку(и) GAIN подключенного(ых) усилителя(ей) в положение его/их.
самые низкие должности.
™Включите головное устройство и увеличьте громкость до
примерно на 3/4 от полной громкости и начните воспроизводить хорошо записанный, динамичный
музыкальное произведение для микрофона.
™ Только для 2- или 4-канального полнодиапазонного режима: Медленно увеличивайте
ПОЛУЧАЙТЕ контроль, пока не услышите искаженные звуки. Медленно уменьшайте
регулятор LEVEL до точки, где искажения будут видны.
появился. Настройка системы завершена.
™Для 3- или 5-канальной работы (2x) стерео + моно сабвуфер, только:
Медленно увеличивайте GAIN до тех пор, пока не услышите искаженные басы.
ундс. Медленно уменьшайте уровень GAIN до точки, где
искажения исчезнут.
™Теперь вы уменьшаете основной уровень громкости на головном устройстве до среднего.
эм уровень прослушивания.
™Только для 3- или 5-канального режима (2x) стерео + моно сабвуфер: Пуск
поворачивая регулятор GAIN 1 + 2 по часовой стрелке, пока не достигнете
хороший тональный баланс между (фронтальными) сателлитами и сабвуфером.
Следует предпочесть небольшое ослабление басового диапазона, так как это
быть компенсированы позже нормальными шумами от вождения. Для 3-канальной работы
регулировка системы завершена.
™Для 5-канальной работы 2x стерео + моно сабвуфер, только: начните вращать
поднимите регулятор GAIN (REAR) по часовой стрелке, пока не почувствуете,
в задней части автомобиля была предусмотрена соответствующая «задняя заливка», так что
весь звук в автомобиле становится гладким и однородным.
™ Наконец, вы можете захотеть выполнить тонкую настройку различных
выбираются частоты верхних и нижних частот. Рекомендуется
начните тонкую настройку сабвуфера (LOWPASS FREQ.
).
начните – при необходимости – с передними сателлитами и закончите регулировку
с задними сателлитами (оба HIGHPASS FREQ.).
ВАЖНО: Все рекомендации по управлению и регулировке этого механизма
Второй раздел основан на предположении, что вы также тщательно
хорошо ознакомлены со всеми требованиями и особенностями
все звуковое оборудование, особенно головное устройство и динамики.
kers – подключены к этому усилителю!
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Seite 36
Страница: 16
37
Проблема Причина
Нет музыкального сигнала на динамиках ● + 12 В и/или ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗЕМЛЯ/-12 В) и/или
и STATUS-LED на усилителе не горит ● «Дистанционная» линия не (правильно) подключена
● Перегорел предохранитель на усилителе или распределителе.
● Перегорел основной предохранитель на стороне автомобильного аккумулятора.
● Короткое замыкание на любом из выходов динамиков
● Напряжение постоянного тока на выходах динамиков
● Перегрузка усилителя
● Усилитель перегрелся
Пронзительный жужжащий звук ● Плохой контакт заземления (GND) усилителя или головного устройства
in- или уменьшается с частотой вращения двигателя ● Недостаточно экранированные межсоединения RCA и/или плохая прокладка кабеля RCA
(индуктивные помехи бортовой электроники)
Потрескивающий звук нарастает или стихает ● Недостаточное устранение помех в цепи зажигания
с частотой вращения двигателя
Гудение ● Признак наличия контура(ов) заземления, т. е. нескольких соединений заземления автомобильной аудиосистемы.
установки или ее частей.
● Проверьте также заземление всех других аудиокомпонентов, подключенных к
ВАЖНЫЙ! Схема защиты усилителя отключит усилитель в случае короткого замыкания, перегрузки или смещения постоянного тока на выходах динамиков или
в случае перегрева. Если причина отключения защиты устранена, усилитель снова будет нормально работать (светодиод горит). В противном случае
усилитель продолжит выключаться!
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ЧАС
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 37
Страница: 17
38
Акстон С208 С408 С508
Номинальная выходная мощность стерео (при 13,8 В) при 4 Ом (Вт RMS) мин. 2 х 60 2 х 120 4 х 60
Номинальная выходная мощность стерео (при 13,8 В) при 2 Ом (Вт RMS) мин. 2 х 95 2 х 180 4 х 90
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме (при 13,8 В) при 4 Ом (Вт RMS) мин. 1 х 180 1 х 350 2 х 190
Частотная характеристика (Гц) 10–30 000 10–30 000 10–30 000
Общие гармонические искажения (THD) при 4 Ом (%) < 0,05 < 0,05 < 0,05
Отношение сигнал/шум (дБ) > 95 > 95 > 95
Разделение каналов (дБ) > 55 > 55 > 55
Крутизна кроссовера (дБ/окт) 12 12 12
Диапазон кроссовера низких/высоких частот (Гц) 40-240 HPF од. ФНЧ 40-240 ФВЧ од. ФНЧ 40-240 ФВЧ од. ФНЧ
1CH/2CH и 3CH/4CH отдельно
Рекомендуемое сечение силового кабеля прибл. 5 м (мм2
) 8-20 20 20
Входное сопротивление (кОм) 47 47 47
Входная чувствительность (В) 0,2–9 0,2–9 0,2–9 В
Коэффициент демпфирования > 250 > 250 > 250
Температурная отсечка (°C) 80 80 80
Предохранитель (А) 1 х 25 2 х 25 3 х 25
Рекомендуемый главный предохранитель на стороне аккумулятора с сечением 20 мм2
силовой кабель (А) 30-40 60 60
Размеры (Ш x В x Д в мм) 256 x 53 x 210 256 x 53 x 311 256 x 53 x 311
38
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
я
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. AXTON является зарегистрированным товарным знаком ACR AG, Bohrturmweg 1, CH-5330 Zurzach, Швейцария.
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Страница 38
Страница: 18
51
Ограниченная гарантия
На продукцию AXTON, указанную на обороте, распространяется полная гарантия.
против дефектных материалов или изготовления для пери-
ОД 2 ЛЕТ с даты покупки в розницу. Война-
ранты будут предоставляться только при наличии гарантийного талона.
представлен в полной комплектации с указанием модели, серийного номера
(если применимо), адрес покупателя, дата покупки
и печать дилера вместе с оригинальным товарным чеком
или доказательство покупки.
Ограничения гарантии
Данная гарантия не распространяется ни на какие
повреждения из-за:
1. Неправильное использование, неправильная установка,
аудио или подключение к сети.
2. Воздействие чрезмерной влажности,
жидкостей, тепла, прямых солнечных лучей или чрезмерного
грязь или пыль.
3. Несчастные случаи или злоупотребления, несанкционированные
попытки ремонта и модификации
прямо не уполномоченный
производитель.
Настоящая гарантия ограничивается ремонтом или заменой
бракованного товара на заводе-изготовителе
вариант и не включает в себя какие-либо другие виды повреждений.
ge, будь то случайное, в противном случае последовательное.
Эта гарантия не распространяется на какие-либо убытки во время транспортировки.
транспортировка, транспортные расходы или любой другой ущерб
вызванные транспортировкой или отгрузкой продукта.
Пожалуйста, сохраните этот гарантийный сертификат вместе с
са-
Le Slip/доказательство покупки.
Серийный номер.
Модель
Адрес дилера
Дата покупки
Важный!
Уважаемый клиент,
спасибо за покупку этого продукта AXTON. Это повторно
рекомендуется сохранить оригинальный упаковочный материал для
любая будущая транспортировка продукта. Пожалуйста, прочтите
гарантийные характеристики тщательно.
Если вашему изделию AXTON требуется гарантийное обслуживание,
Пожалуйста, верните его продавцу, у которого он был приобретен.
sed или обратитесь к официальному дистрибьютору в вашей стране.
Пожалуйста, не отправляйте товар в AXTON, Switzer-
земельные участки. Если у вас возникнут трудности с поиском авторитетного
zed AXTON, подробности можно узнать у вашего
местного дистрибьютора или по адресу производителя
ниже.
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Адрес
производитель:
AXTON, Бортурмвег 1, CH-5330 Цурцах, Швейцария
Телефон (+41) (0) 56/26964 64, факс (+41) (0) 56/269 64 66
C208 408 508 Руководство UK-D-F 23.07.2003 19:30 Uhr Seite 51
Топ-10 лучших ремонтных работ для газонокосилок в Акстоне, Вирджиния
В вашем районе есть 0 лучших сервисов по ремонту газонокосилок и 1, которых следует избегать
После 20 лет, теперь присоединиться можно бесплатно.

Присоединяйтесь бесплатно
- Более 10 миллионов проверенных отзывов
- Общенациональное покрытие
- Надежные рейтинги
Поделитесь некоторыми подробностями о своем домашнем проекте.
Сыграйте за считанные секунды с местными профессионалами с высоким рейтингом.
Сравните предложения и выберите лучшего специалиста для работы.
Недавние обзоры по ремонту газонокосилок в Акстоне
Ремонт газонокосилок Jimmys
Отлично! Наш снегоуборщик сломался, и мы позвонили Джимми. На следующий день он был у нас дома, оценил ситуацию и заказал запчасти. Через три дня наш снегоуборщик вернулся в наш гараж в полном рабочем состоянии. Опытный профессионал, быстрое и честное обслуживание.
Линда Н.
РЕМОНТ ГАЗОННОГО ТРАКТОРА ДЭВИС
Я не мог быть дома в то время, когда была доступна услуга. Все работы были выполнены в мое отсутствие. Подробный сервисный заказ объяснил, что было сделано, и замененные детали были оставлены для меня, чтобы увидеть.
Скидка, о которой я не знал, была применена, и плата была вполне разумной. Для меня очень важно иметь кого-то, кому я могу доверить “вызовы на дом”. Я обязательно обращусь в Davis Lawn Tractor Repair в будущем и очень рекомендую ее своим друзьям
Донна Д.
Burchett’s Small Engine Service LLC
У нас были работы по обслуживанию и ремонту двух косилок и газового триммера. Отремонтировал заблокированную косилку и триммер, обслужил их и обслужил еще одну косилку. Работа прошла быстро, несмотря на высокий сезон, все оборудование работает без нареканий. Это наш второй ремонт после ремонта генератора в прошлом году. Не могу говорить более высоко об этих парнях. Очень приятно иметь с ними дело
Грег Т.
MR B’S SMALL ENGINE REPAIR INC
Mr. B’s — очень надежная ремонтная мастерская, поэтому они часто переполнены и у них есть задержки, поэтому они не могли добраться до моей газонокосилки в течение семи рабочих дней. Тем не менее, они сообщили мне о задержке, когда я оставил его, и спросили, будет ли это проблемой.
Они позвонили, как только диагностировали проблему (восьмой рабочий день), и сообщили мне свой график устранения проблемы. Это был сломанный балансировочный станок, которого не было ни на складе, ни на складе, поэтому они позвонили, чтобы сообщить мне о фактах. Затем они продолжили исследовать решение и присылали мне обновления каждые 3-4 дня. Они оценили дату поступления запчастей от производителя, которые были в резерве, а затем позвонили, когда ремонт был завершен (на два дня раньше, чем предполагалось)
Том С.
Ремонт мобильных телефонов King George
Превосходное обслуживание, профессионализм и навыки. Я нашел King George Mobile Repair в KG Yellow Pages и поговорил по телефону с Энди, владельцем. Он дал мне смету на работу, и довольно подробно описал работу. Именно тогда я узнал, что служба КГМР действительно МОБИЛЬНА, и что работа будет выполняться у меня дома. Возможно, вам не повезло: у Энди было свободное место через два часа после моего звонка.
Но независимо от того, когда вы записываетесь на прием, вы можете рассчитывать на отличный сервис. Энди прибыл вовремя со своим механиком. Трактор для газонов: компания King George Mobile Repair тщательно следовала процедурам настройки и технического обслуживания Cub Cadet. Выяснилась неожиданная механическая проблема, которую, несомненно, надо было исправлять: сизый дым и неприятный запах, чего не было, когда я в последний раз косил траву ранней осенью. Энди быстро диагностировал проблему: клапанную крышку нужно было подтянуть. ИДЕАЛЬНОЕ исправление! Роторный культиватор: пока механик Кевин настраивал газонный трактор, Энди быстро диагностировал мою проблему с мотокультиватором. Это были грязные жиклеры карбюратора. Он также подтянул ослабленный болт крепления карбюратора. Это было ТАКЖЕ ИДЕАЛЬНЫМ решением! Никакого быстрого разговора и никакого «б.с.» Просто вежливое, прямолинейное общение от начала до конца. Общая стоимость Работы и Запчастей была очень справедливой. Они принимают наличные или чек.
В тот день я был дома, поэтому смог наблюдать за всей работой. Однако, когда я буду звонить в King George Mobile Repair в будущем, я ничуть не буду волноваться, если моей жене придется остаться дома, чтобы поприветствовать Энди или его механика. Я думаю, что Энди очень честный бизнесмен, помимо того, что он опытный техник. Кевин, его механик, выполнил большую часть работы, и он очень способный техник и механик. Я рад написать первый обзор King George Mobile Repair для Angie’s List 9.0029
Уильям Р.
КОРИЧНЕВЫЕ ЗАПЧАСТИ МОТОРА
Очень хорошо. Я забрал трактор в четверг вечером. Мне сказали, что они не смогут работать над этим до понедельника. Он был готов во вторник.
МЭРИ Т.
РЕМОНТ ГАЗОННОГО ТРАКТОРА ДЭВИС
Моя газонокосилка не заводилась. Я позвонил в ремонт газонокосилки Davis. Они были дружелюбны и ответили на мои вопросы, они быстро отремонтировали мою косилку по указанной цене, и она работает как новая. Я бы порекомендовал их всем, кто нуждается в обслуживании или ремонте газонокосилки.
TERRY S.
Ремонт мобильных телефонов King George
Подробная информация о цене: детали 40 долларов США, вызов службы поддержки и работа 125 долларов США, товары для магазина/экологические сборы 8 долларов США и налог 2,12 доллара США. Энди вежлив и профессионален. Во время нашего телефонного разговора, чтобы записаться на прием, он спросил марку и номер модели; и он прибыл полностью отремонтированным со всеми необходимыми деталями И опытом для полной сезонной настройки. Если Энди занят, когда вы звоните, оставьте голосовое сообщение, потому что оба года, что он обслуживал мой садовый трактор, он отвечал на мои звонки при первой же возможности. В этом году он перезвонил мне в течение часа. Сервисный грузовик Энди оснащен всем необходимым, включая компрессор с приводом, устройство для заточки ножей и подъемное оборудование. Энди предоставляет подробный заказ услуги/счет. Он очень опрятный, и он собрал все, когда закончил. Не мог даже сказать, что он был здесь .
… ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ готовой, хорошо работающей машины к наступающему сезону! Я с энтузиазмом рекомендую King George Mobile Engine Repair
William R.
Компания Louderback Implement Company
Я купил подержанный триммер для сорняков Echo. После нескольких использований триммер перестал работать. При попытке перезапустить механизм тягового троса сломался. Я знал, что Louderback Implement в Стэнли, штат Вирджиния, был дилером Echo, поэтому я отнес его в Louderback Implement и поговорил с Крисом. Он сразу же подошел к моей машине, чтобы взять триммер, а затем вернулся со мной в сервисную мастерскую. Разобрал тяговый механизм, нашел замену и отремонтировал, пока я ждал. Затем он отрегулировал карбюратор и заметил, что струна почти закончилась. Он перезарядил триммер, а затем взял с меня только стоимость замены струны. Тяговый механизм был у него запасным от той же модели, которую можно было купить на запчасти. Я пытался предложить больше денег, но Крис отказался, потому что сказал, что я постоянный клиент, а мы так много работаем друг с другом.
Я использовал триммер все лето без каких-либо проблем, поэтому написание этого обзора моего опыта — это меньшее, что я мог сделать, чтобы поделиться тем, как отличный инструмент Louderback Implement всегда относился ко мне и нескольким членам моей семьи. Я настоятельно рекомендую использовать Louderback Implement для любых продаж или обслуживания газонов и садов
Майкл Б.
Малый паровоз Болдуина, Памплин
В кратчайшие сроки починили мою самоходную косилку и показали мне несколько новых пожирателей сорняков, которые я могу использовать и позволить себе. Очень разумно и относились к нам с большим уважением!
Дебби Б.
Последнее обновление от 21 января 2019 г.
Услуги по ремонту газонокосилок в Акстоне
RepairClinic является розничным продавцом и дистрибьютором OEM-оборудования, систем HVAC и запасных частей для наружного энергетического оборудования. RetailClinic не предлагает услуги по ремонту; Компания предлагает бесплатные ресурсы по ремонту, в том числе более 5000 видеороликов с практическими рекомендациями, которые помогут мастерам и техникам самостоятельно ремонтировать технику и оборудование. RepairClinic.com® упрощает ремонт для миллионов людей. Основан в 1999, это надежный интернет-магазин в Северной Америке, предлагающий запасные части для крупной бытовой техники. провайдер. Тысячи наших экспертов, базирующихся по всей территории США, обеспечивают гарантированное качество и мастерство. Мы работаем с большинством марок и моделей, независимо от того, были ли они приобретены в Sears или нет. Мы позаботимся о вашем доме, чтобы вы могли наслаждаться своим домом.
Только Sears предлагает 3 уникальных способа сэкономить на ремонте бытовой техники!
1. Стандартная ремонтная служба + 90-дневная гарантия
• Стоимость предоставляется после того, как технический специалист диагностирует проблему
• 90-дневная гарантия на детали a..
“Они хороши, я бы дал им высокую оценку. Что касается цены, у нас есть основная гарантия, мы просто платим фиксированную плату каждые несколько лет, и все покрывается. Мы’ Мне всегда везло с брендом Kenmore. Я думаю, что уже 50 лет мы покупаем у Sears. Это было хорошо. гарантия мы всегда получаем сразу, и они установили его сразу.Они были пунктуальны.Они всегда были очень профессиональны.
Элизабет П., август 2017 г.
Мы являемся местным семейным бизнесом, предлагающим небольшие или крупные услуги разнорабочих. Незначительные подкраски и ремонт предлагает широкий спектр услуг, которые перечислены ниже. Если у вас есть работа, в которой вы не уверены или не видите ее в списке, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Мы работаем уже 6 лет и обладаем высокой квалификацией в том, что делаем. Мы лицензированы и застрахованы. Мы являемся семейным предприятием, в котором работают 3 сотрудника, и мы не заключаем субподряд, потому что хотим, чтобы все было сделано нами правильно. Если мы выполним вашу работу качественно и своевременно, мы сократим расходы и поможем вам с графиками платежей. Наш Бог рядом с нами, и он наш главный помощник. Мы относимся к нашим клиентам как к семье. Спасибо и да благословит Бог
Big Sky Rents & Events избавит вас от стресса и разочарований, связанных с арендой оборудования и вечеринок. Магазин Big Sky находится в Данвилле, штат Вирджиния, однако мы находимся в отличном месте, чтобы обслуживать обширные окрестности. Работа не бывает слишком большой или маленькой, Big Sky готов помочь вам сделать все это! Более подробная информация указана на нашем веб-сайте www.bigskyrents.co
Адрес корпоративного офиса: 11047 Leadbetter Rd Ashland, VA 23005. Сайт в социальных сетях: https://www.facebook.com/jamesriverequipment. Смотрите на сайте специальные предложения и другие подробности.
” Я посмотрел номера запчастей для моей самоходной косилки Murray как в списке запчастей Murray в Интернете, так и на веб-сайте briggs and stratton. Я пошел в отдел запчастей в Джеймс Ривер, и меня встретили 2 запчасти сотрудники отдела.Они отказались заказывать нужные мне детали, пока я не вернулся домой, чтобы получить серийные номера своего оборудования, несмотря на то, что у меня уже была надлежащая информация, которая была теми же номерами деталей с обоих веб-сайтов.Я никогда не возвращался к Джеймс Ривер, теперь я иду в Tractor Supply, чтобы заказать нужные мне детали.
Тим Л., декабрь 2014 г.
ОБОРУДОВАНИЕ SURRY БЫЛО ЗАПУЩЕНО БОЛЕЕ 50 ЛЕТ НАЗАД УИЛЛОМ ГУОЛТНИ И ЭДВИНОМ СЬЮАРДОМ. CHARLES SAVEDGE РАБОТАЕТ ЗДЕСЬ С 1979 ГОДА И ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ С 1992 ГОДА. ЗА ГОДЫ БИЗНЕС РАЗВИВАЛСЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ МНОГИХ ПРЕКРАСНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ. В настоящее время мы используем специальное финансирование с нулевой процентной ставкой для большинства тракторов и газонокосилок. Мы принимаем наличные чеки или кредитные карты. Мы открыты Пн.-Пт. с 7:30 до 17:00 и сб. 8:00 – 12:09
“Они помогли нам в основном с нашими автомобилями. У них разумные цены, с ними легко работать, и они очень приятные люди. Они всегда идут навстречу нашим потребностям, и нам не приходится долго ждать. ; Они хорошие люди».
Дебора А., сентябрь 2011 г.
Бесплатная оценка
Специализированный подрядчик, обслуживающий Вирджинию, Мэриленд, округ Колумбия, Северная Каролина и Западная Вирджиния, теперь из 10 мест. Создаем решения для проблем наших клиентов с 1963 года.
“Позвонили и получили предложение 16.06.2014. Менеджер проекта (Луи Уокер) позвонил и сказал, что у него есть вакансия 20.06.2014, и сказал, что он может сделать работать раньше, чем ожидалось. Кевин (Мастер?) и еще трое пришли вовремя и приступили к работе на полу. Работа заключалась в перемещении тяжелой мебели. Они закончили менее 6 часов. обзоры показали, что были проведены тесты качества воздуха, я запросил копию отчета у генерального суперинтенданта (Маршалла Тейлора), и мне сказали, что он отправит его мне по почте, но прошло более двух недель, а я до сих пор не получил это. Я звонил и оставлял сообщения по электронной почте, но так и не получил ответа. Хотя работа была выполнена удовлетворительно и быстро, никаких последующих действий не последовало, и менеджер проекта так и не связался со мной, чтобы убедиться, что проект выполнен правильно, и предоставить мне с заверенной копией теста качества воздуха результаты.
Стивен К., июль 2014 г.
Ваш двор будет выглядеть наилучшим образом после того, как вы доверитесь All Landscaping Services как своему архитектору по обслуживанию земли. От ухода за деревьями до раскопок и даже автоэвакуации, мы делаем все это.
“Я позвонил в понедельник утром и оставил сообщение. Я просто повесил трубку, и мне перезвонили. Хозяин вышел утром и дал мне оценку. Он поблагодарил меня по телефону и лично за то, что я дал ему возможность процитировать работу! Я с трудом мог в это поверить. В этой области я так привык к грубым и очень коротким людям, как будто они делают мне одолжение, разговаривая со мной, что это была долгожданная перемена! Тогда он сказал, что он может выйти на следующее утро и сделать работу в 9:30. Он не только позвонил утром, чтобы сказать, что уже в пути, он пришел вовремя! Неслыханно в моем опыте. Он и джентльмены с ним были вежливы, приятны и профессиональны. Они сделали свою работу, убрали и еще раз поблагодарили меня за звонок. Какой замечательный опыт! Как будто я снова оказался в Колорадо или Техасе, где людям было наплевать на обслуживание клиентов! Замечательно!!!!!!
Лара О., июль 2012 г.
Ознакомьтесь с полезными статьями по ремонту газонокосилок в нашем Центре решений
Газонокосилка не заводится? Попробуйте эти 8 советов по устранению неполадок
Если ваша газонокосилка не запускается, это может испортить весь день работы во дворе. К счастью, вы можете легко устранить неполадки, используя эти советы.
Реальная стоимость настройки газонокосилки
Узнайте, сколько стоит настроить газонокосилку самостоятельно или нанять профессионала, который сделает это за вас. Получите реальную стоимость настройки газонокосилки по типу косилки.
Как заменить трос газонокосилки за 6 простых шагов
Тяговый шнур вашей газонокосилки изношен или, что еще хуже, он просто слетел, прежде чем вы начали косить? Узнайте, как заменить тяговый трос газонокосилки в этом руководстве.
Find lawn mower repair shops in
- Cascade,
- Martinsville,
- Ridgeway,
- Eden,
- Collinsville,
- Fieldale,
- Stanleytown,
- Dry Fork,
- Danville,
- Дубовый уровень,
- Бассет,
- Stoneville,
- Pelham,
- Providence,
- Blairs,
- Spencer,
- Henry,
- Chatham,
- Mayodan,
- Wentworth,
- Reidsville,
- Ringgold,
- Madison,
- Sandy Ridge,
- Glade Hill
- Cascade
- Martinsville
- Ridgeway
- Eden
- Collinsville
- Fieldale
- Stanleytown
- Dry Fork
- Danville
- Oaklevel
- Bassett
- Stoneville
- Pelham
- Providence
- Blairs
- Spencer
- Henry
- Chatham
- Mayodan
- Wentworth
- Reidsville
- Ringgold
- Madison
- Sandy Ridge
- Glade Hill
мастерские по ремонту газонокосилок в Акстоне
Компании ниже перечислены в алфавитном порядке.
Чтобы просмотреть список поставщиков услуг с самым высоким рейтингом, а также обзоры и рейтинги, присоединяйтесь к Angi прямо сейчас!
J
- James River Equipment
11047 Leadbetter Rd.
Ashland, Virginia 23005
- James River Equipment
R
- RepairClinic.com Inc
48600 Michigan Ave
Canton, Michigan 48188
- RepairClinic.com Inc
W
- WACO INC
5450 LEWIS RD
Sandston, Virginia 23150 - Уилсон Газон и Сад
3720 Франклин Тпке
Danville, Virginia 24540
- WACO INC
Услуги по ремонту газонокосилок, обслуживающие Axton
Службы ремонта газонокосилки Angi в AXTON
. Показанные рейтинги:
Ремонт газонокосилки в AXTON 6666666666666666666666666 66666 666666 66666 666666 666 666666666 -й Ремонт. рекомендуемые Axton pros
Рейтинг Angi для услуг по ремонту газонокосилок в Акстоне основан на проверенных отзывах нашего сообщества домовладельцев, которые использовали этих профессионалов для удовлетворения своих потребностей в услугах по ремонту газонокосилок.