Из чего сделать завалинку: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

Содержание

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

06.01.2020

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;

Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Отделка фундамента дома профлистом

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

крашенный металлический профилированный лист;
металлический профиль и направляющие;
пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

дисковая пила или «болгарка»;

ножницы по металлу;
электродрель;
молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Отделка цоколя дома профлистом: характеристики и технология монтажа

Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см.также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

Основные характеристики

Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

Чем хорош материал

Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.

Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

Профлист с дизайнерской точки зрения

Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

Технология монтажа

Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.

Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика.

Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.

По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

Вывод

Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

Плотников

сайт о деревообработке и столярных работах

Завалинка своими руками пошаговая инструкция

Чем утеплить завалинку деревянного дома

Для самостоятельного проведения работ можно прибегнуть к двум вариантам – провести утепление завалинки пенопластом, пеноплексом, керамзитом и другими современными теплоизоляторами или воспользоваться дедовскими методами. Опил или солома вперемешку с землей – проверенные годами природные материалы, которые, кроме того, еще и недорогие. Чем и как утеплить завалинку изнутри зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Также можно комбинировать различные материалы, например, сначала обшить фасад дома пенополистиролом, а провести отсыпку отмостки опилом или керамзитом. Лучший вариант для завалинки – это использовать землю вперемешку с соломой или опилом. Именно такими природными (подножными) материалами до сих пор утепляют потолок бани. При этом данная конструкция будет «дышать», а поэтому ей будут не страшна влага, идущая от земли.

Таблица теплопроводности утеплителей и кирпича

Отметим, что для теплоизоляции данной конструкции нежелательно использовать волокнистые материалы (базальтовую и стекловолоконную вату). Данные материалы впитывают влагу, после чего их теплоизоляционные качества теряются. Для сооружения короба можно использовать деревянный брус и доски, дополнительно обработав их антисептиком. Обшить короб можно профнастилом, плоским шифером или деревянной вагонкой с пропиткой антисептиком.

Утепление завалинки дома своими руками

До начала проведения работ подготовьте материалы, а также необходимый инструмент: молоток, шуруповерт, ножовку и т.д. Запаситесь в нужном количестве гвоздями, саморезами, досками и листовым материалом для обшивки завалинки. Первым делом снимите грунт по периметру дома глубиной 50 мм и шириной 400-500 мм. Далее смонтируйте из бруса каркас. Для надежности прикрепите каркас к фасаду дома на саморезы, обработайте доски антисептиком.

Фото. Утепление завалинки деревянного дома

Вдоль каждой стены дома (где нет пристроек к дому – веранды или крыльца) у вас должен получится деревянный каркас, напоминающий трапецию. Боковые стенки завалинки следует обшить любым листовым материалом. Теперь ваша завалинка готова, чтобы ее заполнить утеплителем – что именно вы будете засыпать в короб – зависит от ваших финансовых возможностей. Если у вас есть возможность достать бесплатно опил, то глупо будет покупать утеплитель.

Когда короб заполнен опилом или другим материалом, можно приступать к обшивке досками верхней части завалинки. Если вы планируете использовать завалинку в качестве скамьи, то используйте доски. В противном случае можно обшить верх короба профнастилом или шифером. На следующем видео вы можете подробнее ознакомиться с этапами сооружения завалинки дома. Если у вас остались вопросы – оставляйте их в комментариях к этой статье.

Как сделать завалинку

Завалинка издавна призвана не только утеплять стены дома и защищать их от осадков, но и служить своеобразным декором, подчеркивающим его колорит. Другими словами, это цоколь здания, который также можно использовать как скамью. Хотя с появлением современных утепляющих материалов актуальность завалинки теряется, однако как дизайнерский элемент она не утратила смысл. А в случае с деревянными строениями неизменной остается ее функциональная составляющая – защита от промерзания. В этой статье рассмотрим несложный процесс обустройства завалинки.

1 В связи с тем, что деревянные дома всегда в моде, именно для таких строений актуальность завалинки не подлежит сомнению. Ведь процедура утепления коттеджей из дерева пережила века и дошла к нам в неизменном виде. От того, насколько в доме будет тепло и комфортно, зависит не только удобство пребывания в нем домочадцев, но и его долговечность.

2 Рассмотрим более детально способ утепления деревянного жилища, открытый нашими предками. В целом завалинка – эта своеобразная загородка, расположенная вокруг дома, тепловой буфер, созданный для предотвращения промерзания нижней части жилища с приходом холодов. Только потом это элемент аутентичности, подчеркивающий особый стиль коттеджа. Ранее завалинки сооружались в виде насыпи земли между стенами дома и загородкой. Некоторые предприимчивые хозяева использовали в качестве утеплителя скошенную траву, которая также выполняла второстепенную роль для подкормки скота. На сегодняшний день современный деревянный цоколь обустраивается из бруса, опилок и других находок цивилизации.

3 Приняв решение сделать самую обычную завалинку, подготовьте такие материалы:

4 На первом этапе проведите подготовительные работы:

Обкопайте весь дом по периметру и очистите землю от травы и мусора. Если желаете придерживаться русских традиций, оставьте нетронутой ту сторону дома, где расположена дверь. Именно таким способом приделывалась завалинка в настоящей сибирской избе, в которой чтили традиции предков.
Вдоль каждой стены (кроме той, что с дверью) выройте канаву таких размеров: 5 см – глубина, 40-50 см – ширина. Последнее значение выбирается исходя из того, будут ли сидеть на завалинке в будущем. Если ее планируют использовать в качестве лавки – выберите максимальную ширину.

5 На следующем этапе сделайте каркас завалинки. Для этого:

Прикрепите одну рейку горизонтально к стенке жилища таким образом, чтобы расстояние от нее до земли составляло 50 см.
Остальные неошкуренные рейки уложите по периметру канавы и у основания постройки. Получится прямоугольник, одна сторона которого будет примыкать к дому.
Теперь закрепите вертикальные рейки между горизонтальными (задействованы верхние и нижние рейки) и прибейте их к стене коттеджа.
На вертикальных рейках будет строиться оставшаяся часть основы. Таким образом, у каждой стены дома появится трехмерная конструкция, напоминающая своим сечением прямоугольную трапецию.
Противоположную стене дома вертикальную рейку прибейте к горизонтальной таким образом, чтобы между двумя сторонами каркаса был угол наклона, необходимый для стекания воды после дождя или таяния снега. Имейте в виду, чем круче будет наклон завалинки, тем сложнее на ней удастся посидеть.

6 После этого обейте каркас досками с помощью обычных гвоздей. Верхнюю часть оставьте нетронутой. Дно завалинки желательно также выстлать досками. В результате получится деревянный короб, который специалисты рекомендуют обработать специфической влагонепроницаемой жидкостью. На последнем этапе заполните короб опилками и прибейте верхнюю часть завалинки.

Конечно, в настоящее время обустраиваются и более сложные завалинки, оформленные шифером, листами ЦСП и другими современными материалами. Вместо опилок, внутрь завалинок укладывают ватный утеплитель, однако стоит заметить, что это более сложные и затратные варианты.

как утеплить домик по советам эксперта — AgroXXI

В чем преимущества деревенской завалинки и классической буржуйки, рассказывает наставник Детской школы фермера портала AGRO XXI Сергей Викторович Галкин
У нас, в нашей Детской школе фермера портала АГРО 21, как и у всех взрослых фермеров начался ноябрь – последний месяц осени, предвестник зимы. А посему наша сегодняшняя тема – утепление помещений.
При этом, еще раз напомним и три раза подчеркнем – речь пойдет о наших помещениях, предназначенных для пребывания людей, так как даже у самых волосатых сограждан, шерсти для поддержания нужной температуры наших организмов в холодное время года недостаточно.
А вот все сельскохозяйственные питомцы имеют замечательные шубы, дубленки, пуховики, более того, осенью у всей животины и птиц происходит линька, то есть летние одежды меняются на зимние – более плотные, более теплые – и их обиталища в утеплении, а тем более в обогреве, совсем ни разу не нуждаются, достаточно укрыть их от осадков и исключить сквозняки.
Ну, с теми строениями, которые изначально строились для круглогодичного проживания, то есть тёплыми, с отоплением, более-менее всё ясно.
Но у нас предостаточно домов и домиков, которые изначально планировались летними, а сейчас, в связи с различными обстоятельствами, в том числе и в связи с долгоиграющим вирусом, хотелось бы использовать и в холодные времена года.
Тут нужно определиться – или мы хотим перевести наш деревенский – дачный домик в разряд круглогодичного жилища, или хотим приспособить его для разовых посещений в холода – на выходные, праздники или на нерабочие дни.
Вариантов сделать летний домик зимним, тёплым, существует множество.
Один из самых старых, самых испытанных – сооружение из подручных материалов – досок, водостойкой фанеры, асбоцементных или металлических листов – параллельных стенам на расстоянии 20 – 30 см от основной и засыпка пространства между стенками шлаком, керамзитом, соломенной резкой, опилками, торфом.
Органику перед засыпкой необходимо смешать с известью.
Кроме того, замечательный эффект дает сооружение завалинки, то есть короба шириной около 50 см и высотой от земли до нижнего уровня окон, который набивается органикой – лучше всего коровьим или конским навозом. Эти виды навоза не только служат теплоизолятором, сохраняют тепло, не только сами это тепло производят, но и стимулируют философическое мышление у сидящих на тёплой завалинке.
Именно на завалинке вырос, высиделся, окреп и сформировался наш гигант философических мыслей – Дед Щукарь – герой советской литературы с аграрной направленностью.
Но жизнь и, соответственно, материалы и технологии не стоят на месте.
В нынешние времена, самый оптимальный, то есть недорогой и технологически несложный вариант утепления внешних стен, доступный нашим рукам, выросшим из правильного места – это облицовка пенопластом, который выпускается листами 1м х 1м и толщиной от 20 до 200 мм.
При использовании пенопласта толщиной 200 мм, домик станет тёплым независимо от теплоизолирующих свойств основной стены.
Защитить пенопласт от воздействия осадков, солнечного излучения и прочая, дешевле всего краской или штукатуркой для внешнего применения.
Есть и не менее тёплый, но более красивый вариант, который несколько дороже.
Выпускаются термо-панели, то есть тот же утеплитель толщиной до 100 мм, но с уже наклеенным декором – клинкером различных расцветок или под природный камень для облицовки цоколя здания. То есть можно не только утеплить дом, но и придать ему новый, более солидный облик – кирпичный, каменный.
Как правило, при строительстве летних домиков не предусматриваются кирпичные печи и даже места под их дальнейшее устройство.
Посему, хороший вариант отопления – это печи металлические типа «буржуйка», не требующие специального отдельного фундамента заводского изготовления. Буржуйки могут быть и стальными-простенькими, и чугунными с художественным литьём, и даже в виде камина с закрывающейся прозрачной дверкой топкой.
И наконец, когда пребывание в летнем домике зимой временное, пара дней – неделя, тут, на наш взгляд, с утеплением особо заморачиваться не стоит.
Достаточно обеспечить, чтобы в помещение не попадали осадки, не задувал ветер, не было сквозняков. Как показала личная армейская практика, при 15-20 градусах мороза, вполне можно прожить 2 недели в простой брезентовой палатке при постоянно топящейся буржуйке.
Конечно, нужно понимать, что чем хуже домик держит тепло, тем дольше он должен топиться, возможно и круглосуточно.
Кроме того, чтобы домик прогрелся, температура внутри дошла до приемлемого уровня, одежда и постельное белье перестали быть влажными необходимо время 4 – 6 – 12 … часов.
И тут есть смысл обратиться к современным технологиям, даже, извините за выражение, к электронике и цифре. Выпускаются не только замечательные и даже программируемые электрогрелки, но и электропростыни, электропледы, электроодеяла и даже мобильные автономные электрошарфы на аккумуляторах.
Энергопотребление, мощность этих девайсов мизерное 40 – 60 – 100 вт, как у простой лампочки, зато эффект – пришел в холодное помещение, воткнул грелку в розетку, сел на неё и уже тепло, лёг на включенную электропростыню – и можно спокойно спать даже в неотапливаемом помещении. То есть, даже там, где электроснабжения нет, проще завести маленький бензо-электрогенератор, чем морочиться с печкой и дровами.
Вот как-то так, сочетая старину глубокую и современные изыски, будем зимовать.
Автор: Сергей Галкин. Фото: Дмитрий Лукьянов.
Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в ДЗЕН | Pulse.Mail.ru | VK.Новости | Google.Новости.
Как правильно утеплить фундамент частного дома
Содержание
1 Необходимость в утеплении
2 Утепляющие материалы
3 Способы утепления
4 Утепление основы землей
5 Утепление керамзитом
6 Утепление пенополистиролом
7 Внутреннее утепление
Сохранение теплоэнергии правильным утеплением
Многие владельцы частных домов, стремясь сделать их уютнее и теплее в холодное время, обшивают стены утепляющими материалами.
Но при этом не стоит забывать о фундаменте. Ведь на него приходится достаточно большая потеря тепловой энергии. Именно по этой причине хозяину нужно знать, как утеплять фундаментную основу и что в этом случае можно использовать.
На сегодняшний день есть множество методов утепления оснований разных зданий, что помогает сохранить энергию, которая затрачивается на обогрев.
Необходимость в утеплении
Процесс внешнего утепления
Пол в частном доме располагается несколько выше земляного уровня. Это связано, как правило, с тем, что пол в доме необходимо оберегать от сырости. В помещение холод поступает и через фундамент, охлаждая пол. Потому в зданиях, где потолки высокие, отопление частично расходуется впустую.
Ведь у людей часто зябнут ноги из-за холодных полов. От этого даже в теплой комнате человек мерзнет. Потому об утеплении дома нужно думать в первую очередь.
Еще в древние времена люди прекрасно знали о том, как утеплять фундаменты. Для этих целей использовали завалинки из вспомогательных материалов. Сегодня изоляционные материалы на рынке есть в достаточном количестве. Не нужно, как раньше обкладывать фундамент торфом или соломой. Но завалинки делают и сейчас, хотя и не такие, как ранее.
Утепляющие материалы
Строительный материал пеноплекс
Для утепления фундаментных элементов в зданиях нынче используют такие современные материалы:
пенополистирол;
пеноплекс;
пенополиуретан.
Для осуществления утепления фундамента, от используемых материалов требуются такие качества:
низкая теплопроводность;
минимальная поглощаемость влаги;
достаточная устойчивость к сжатию.
После выполнения работы по утеплению фундамента, например, пенопластом, нужен еще дренаж, чтобы отвести лишнюю сырость от утепленных стен. Это обязательно, когда фундамент построен на влажном грунте. Дренаж прокладывают ниже пола дома. Основанием для дренажных труб служит слой щебенки. Сверху труб тоже насыпают щебень.

Способы утепления
Один из эффективных способов утепления пеноплексом
Все методы теплоизоляции фундамента делят на выполняемые до заложения и выполняемые после строительства. Там, где зимы долгие холодные, фундаменты нуждаются в утеплении с обеих сторон: внутренней и наружной. Ведь бетон, который используют для изготовления, не имеет теплоизоляционных свойств.
При возведении фундаментной основы с целью утепления используют материалы, устанавливаемые в опалубке. Стоимость такого фундаментного основания недешева, но все же, в итоге получается дешевле, чем при экономии на этом.
Если здание уже построено, теплоизоляцию фундамента проводить значительно сложнее. Бывает, что хозяева, пожелав сэкономить, сделали фундамент с недостаточной глубиной залегания. В этой ситуации появится множество проблем, поскольку грунт под зданием будет сильно промерзать.
Тогда фундамент понадобиться окапывать с обеих сторон, а потом туда укладывать утеплительные и гидроизоляционные материалы. Пол подвального этажа можно посыпать керамзитом, чтобы уменьшить его промерзание. Самые популярные методы утепления фундаментных основ − с помощью земли или с помощью керамзита.
Утепление основы землей
Способ утепления землей
Земля относится к недорогим изоляторам. Утеплить фундаментное основание таким способом можно без особых трат. Такое утепление заключено в следующем: до уровня пола засыпают землю. В таком случае ниже уровня земли окажется вся основа дома. Но в этом случае необходимо и воздуховоды, выходящие из подвала. Их следует поднять повыше.
Очевидным недостатком утепления таким способом является ее низкая теплоизоляция. Но если фундамент достаточно углублен, утеплить дом можно через пол, вернее, с помощью подвала изнутри.
Утепление керамзитом
Недорогой и быстрый способ — Керамзитное утепление
Для такого утепления, фундамент следует сначала обкопать со всех сторон, полностью очистить его от грунта до самого основания. Причем выкапывают вокруг дома траншею, шириной примерно 0,8 м от стены. Стены очищают от остатков земли и подготовляют к гидроизоляции и утеплению.
Гидроизоляцию фундамента частного дома, а также утепление керамзитом можно выполнить с помощью обмазки или рулонным рубероидом. Обычно используется битумная мастика, как наиболее недорогое, но эффективное средство. Подготовка поверхности фундамента под битумную обмазку требует устранение острых углов.
Битумную изоляцию от влаги и холода наносят горячим или холодным способом. Для горячего способа мастику предварительно нагревают до 180^{в железной или чугунной посуде. Холодную же попросту смешивают и наносят на фундаментные стены валиком. Для улучшения качества работы, мастику наносят двумя-тремя слоями. Это утепление можно сочетать с утеплением землей.}
Ответственным этапом утепления фундамента с помощью керамзита является дренаж. Там, где грунтовые воды располагаются на глубине менее метра. Если керамзит намокает, он теряет часть изоляционных свойств, потому нужны меры, чтобы отвести воду от фундамента.

Для дренажа копают котлован на небольшом удалении от фундаментной основы. В котлован укладывают геотекстиль, насыпают щебень и после этого кладут трубы. В трубах просверливают отверстия диаметром около сантиметра. Затем трубы засыпают щебенкой, накрывают сверху краями текстиля и засыпают сверху песком.
Минусом керамзита является высокая его хрупкость. Для утепления пола таким образом, сверх утеплителя укладывают минеральную вату и пленку в качестве защиты от влаги.
Утепление пенополистиролом
Способ отделки пенополистиролом
Такой материал, как пенополистирол, является утеплителем, который предпочитают профессионалы. Его применяют, желающие полностью исключить теплопотери через фундамент или пол. Продают материал плитами, но для его монтажа нередко используют некоторые хитрости. Таким способом утепляется фундамент деревянного дома.
Перед тем как закрепить плиты к стенам фундаментных стен здания, на места соприкосновения и с боков наносят гидроизоляцию. Плиты укладывают от нижнего уровня фундамента до пола. Швы между плитами заливают пеной. Толщина изоляции определяется тем, каков тип фундамента и его параметры.
Еще нередко встречается утепление пенопластом. Такой утеплительный материал можно применять на мало промерзаемых грунтах, но при условии, что он будет хорошо защищен от сырости. Если же утепляться будет фундаментное основание деревянного домостроения, в регионе, где зимой очень холодно, а грунт промерзает сильно и глубоко, лучше для такой цели использовать не пенопласт, а пеноплекс. Он куда прочнее, потому может выдержать давление замерзшего грунта и не раскрошится.
Внутреннее утепление
Схематическое изображение правильного утепления
Утеплить фундамент можно и с внутренней стороны. Это можно сделать, просто произведя обшивку стен подвального помещения изоляционным материалом. Он не даст проникнуть внутрь холодному воздуху и предотвратит утечку тепловой энергии. При этом снижается возможность появления конденсации пара.
Материал, который можно использовать, как утеплитель, называется экструдированным пенополистиролом. Плиты из этого материала на стены подвала приклеивают специальным клеем. Но это утепление необязательно.
Утеплить фундамент частного домостроения самостоятельно можно, как с наружной стороны, так и с внутренней. Главное учесть в этой ситуации все советы профессионалов, чтобы теплоизоляционные работы были сделаны правильно и качественным образом.

Советы по созданию ландшафтных насыпей и насыпей
Ландшафтные насыпи и насыпи — отличный способ добавить интереса к вашему двору и ландшафту. Их легко построить, если вы будете следовать этим простым рекомендациям по дизайну.
Что такое берма?
Бермы представляют собой приподнятые насыпи из почвы, грязи или погребенного материала. Бермы, украшенные соответствующими кустарниками, деревьями или цветами, используются для различных целей, в том числе для обеспечения уединения, действия в качестве умеренной ветрозащиты, сбора света и тени для процветания растений, таких как цветы или растительность ярких цветов, таких как красный или пурпурный. Они также могут блокировать и перенаправлять пешеходный трафик. Они могут повысить эстетическую ценность при демонстрации других предметов, таких как скульптуры и большие натуральные камни, которые визуально привлекательны с разных ракурсов.
Бермы обычно используются для улучшения дренажа воды, а также предотвращают скопление воды в местах их расположения. Бермы могут помочь определить границы собственности или могут быть расположены ближе к центру для эстетики.
Berm Ideas
Вот несколько фотографий, которые нам нравятся.
Насыпь Tulip Классическая насыпь, разделяющая дорогуБерма с каменным бордюром
ВИДЕО – Как сделать насыпь или ландшафтную насыпь
Ландшафтный дизайнер должен спланировать конструкцию насыпи или насыпи перед ее строительством. Вы также можете создать дизайн для себя. Всегда заранее учитывайте общее назначение насыпи, а также схемы дренажа в вашем ландшафте. Берма для сдерживания разлива может быть одной из «целей». Садовая берма или насыпь должны быть в четыре-пять раз длиннее своей высоты, плавно перетекая в окружающий ландшафт.
Большинство ландшафтных берм имеют высоту 18-24 дюйма. Дизайн может иметь несколько пиков, чтобы добавить интереса, а также форму, чтобы служить своей цели. Большинству придается изогнутая или серповидная форма, что предпочтительнее и выглядит более естественно.
Связанное чтение: 37 Идеи ландшафтной окантовки
Постройте берму или ландшафтные насыпи
Бермы часто сооружаются с использованием таких наполнителей, как растительные остатки, песок, асфальт, почва или щебень. Используйте материалы наполнителя, чтобы заполнить большую часть бермы, формируя ее форму вокруг нее с помощью почвы. Плотно утрамбуйте заливки, чтобы обеспечить компактность. В LandscapingNetwork есть Совет для профессионалов:
При выравнивании насыпей рядом с существующими деревьями и кустарниками никогда не меняйте уровень и не нарушайте почву в пределах капельной линии дерева. Также убедитесь, что берма не будет мешать воде, которая ранее поддерживала жизнь и здоровье дерева.
Предметы, которые вам понадобятся
Миллиметровая бумага
Аэрозольная краска для ландшафтного дизайна
Садовые шланги
Лопата
Лопата для насыпи
Глинистая земля
0041
Верхний слой почвы
Валуны и каменные плиты (дополнительно)
Мульча из измельченной коры
Различные растения
Предварительный набросок проекта в масштабе на миллиметровой бумаге
Наличие эскиза бермы в масштабе поможет вам понять масштаб площадь, которую будет занимать берма, чтобы вы могли знать, достаточно ли у вас места для ее постройки. Бермы, предназначенные для демонстрации деревьев, должны иметь горизонтальный уклон 5-7 футов и высоту 1 фут от основания, в то время как бермы, предназначенные для демонстрации небольших растений, могут хорошо работать на крутом склоне длиной 3-4 фута и высотой 1 фут. .
Козырек должен занимать один конец, а не центральное положение. Кроме того, верхняя часть бермы должна быть плоской, чтобы вода не стекала в стороны склона. Будьте изобретательны с дизайном, чтобы ваша берма имела несколько пиков, волнистые конические края или даже форму полумесяца, а не идеальный овальный дизайн.
Куда пойдет дождь?
Отвод воды является ключевым фактором при планировании бермы. Задайте себе вопрос: «Куда пойдет вода во время сильного ливня?»
Разместите свой план расположения
Разложите конструкцию бермы на земле с помощью садового шланга; садовые шланги предпочтительнее, потому что они легко изгибаются, создавая идеальные изгибы для компоновки островной кровати, а также обеспечивают гибкость дизайна. После того, как вы довольны формой, перенесите ее на газон с помощью ландшафтной аэрозольной краски.
Удаление слоя дерна на размеченной лужайке
Используйте лопату, чтобы убрать беспорядок с дерном, чтобы размеченный дерн был готов к повторной засыпке. Изогните его травой, если это возможно, чтобы вы могли видеть свой дизайн, когда заполняете его грязью.
Заполните территорию чистой землей, чтобы построить берму
Используйте садовый шланг, чтобы опрыскать насыпь, чтобы увлажнить почву, а затем плотно утрамбуйте ее. Насыпной грунт должен занимать примерно половину общей высоты бермы. Оставшуюся часть следует заполнить верхним слоем почвы.
Засыпьте оставшиеся несколько дюймов глинистой почвой
В зависимости от высоты засыпьте насыпную землю 1 футом глинистой почвы. Любые другие исправления в конструкции бермы должны быть сделаны с использованием глинистой почвы. Глинистая почва предпочтительнее, так как она хорошо сжимается и вряд ли будет размываться стоковыми водами.
Добавить верхний слой почвы поверх слоя глины
Насыпьте оставшуюся высоту бермы, используя верхний слой почвы; это обеспечит питательные вещества для вашей растительности.
Используйте лопату, чтобы выровнять верхний слой почвы для получения хорошей формы
Перетащите верхний слой почвы с помощью дуговых граблей вниз к контурам бермы, чтобы добиться значительного уклона и ровных краев. Уплотните верхний слой почвы, особенно по бокам холма, чтобы он был плотным.
Натурализация бермы
Положите большие валуны и каменные плиты по всей берме, чтобы придать ей более естественный вид. Закопайте камень на одну треть высоты, чтобы он прочно удерживался в почве, а также чтобы он выглядел как естественный элемент на холме.
Растительность
Высаживайте растения по вашему выбору, будь то деревья, многолетние и однолетние цветы, почвопокровные растения и кустарники на берме, чтобы они могли пустить корни и закрепить почву, особенно по краям склона.
Низкорослые растения следует сажать на вершине бермы; это сделает их более заметными. Вы также можете иметь несколько деревьев на вершине бермы, но посадите их в неправильном порядке, чтобы они выглядели естественно.
Посадите почвопокровные растения на склоне бермы, чтобы защитить почву от эрозии.
Добавить мульчу
Добавьте слой мульчи толщиной 2-3 дюйма вокруг растений; используйте мульчи неровной формы, чтобы предотвратить эрозию. Измельченная кора может стать хорошей мульчей, так как она сцепляется, чтобы противостоять смыванию вниз по склону.
Особых правил строительства бермы не существует. Очертания ландшафта будут определять дизайн, а остальное зависит от потребностей и предпочтений владельца. Будьте креативны и уникальны.
Тля Пчеловодство болгарский перец Ботанический сад Бутылочная горечавка Кактус Каллофрис Плетистая гортензия Коттеджный сад ромашки Окантовка Съедобные растения Баклажан Фидер Удобрение Продовольственная безопасность Управление лесами тыква Граптопеталум Холли Бессонница Яснотковые Пейзаж Мандевилья Навоз Микроорошение Туманная сеть Дуб Октябрь Декоративные растения Пассивная гидропоника ВРЕДИТЕЛИ Маринование Порог Почва Ричард Пауэрс Транспортный контейнер натрий весна Звездоцвет Суккуленты Symphyotrichum novae-angliae Чайная ложка Мастерок Вербена
Как сделать ландшафтные насыпи | Главная Руководства
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 11 мая 2022 г.
Ландшафтные бермы и насыпи, также известные как садовые насыпи, улучшают дренаж почвы и поднимают растения, обеспечивая большую конфиденциальность в плоских садовых пространствах. Ландшафтная насыпь для уединения также подходит для альпинария или засухоустойчивой грядки с растениями, и она дает растениям возможность расти на хорошо дренированной почве. высота и уклон постепенно приближаются к уровню почвы. Ландшафтные насыпи или садовые насыпи обычно имеют форму овала или полумесяца.
1. Планируйте свой дизайн
Ваш план дизайна может варьироваться в зависимости от конечной цели вашей насыпи. Ландшафтная насыпь для уединения, скорее всего, будет выглядеть совсем иначе, чем для эстетики. В любом случае, начните с размещения дизайна насыпи на земле с помощью садовых шлангов, а затем перенесите формы на землю с помощью ландшафтной аэрозольной краски. Насыпь для деревьев и крупных кустарников должна иметь уклон с горизонтальным уклоном от 5 до 7 футов на каждый фут высоты насыпи; склон с шагом от 3 до 4 футов на каждый фут приемлем для напочвенных покровов, травы и других растений с неглубокими корнями. Спланируйте плавные изгибы по периметру и установите вершину не по центру, чтобы придать естественный вид.
Насыпи высотой от 18 до 36 дюймов обычно выглядят более естественно, особенно в плоских садовых участках. По данным Landscaping Network, максимальная высота бермы должна составлять 24 дюйма. Подумайте о том, чтобы сгруппировать две или три ландшафтные насыпи, чтобы они напоминали холмистую местность.
2. Удаление дерна
Срежьте и удалите слой дерна — траву, корни и примерно 1/2 дюйма почвы — из очерченной области с помощью дернореза, лопаты или лопаты. При желании сначала обрежьте по отмеченным линиям обрезным станком, чтобы легче было держать форму.
Удаление слоя дерна необязательно для высоких насыпей, но необходимо для предотвращения прорастания травы через насыпи высотой 1 фут. Используйте дерн, чтобы заполнить пустые места в других местах вашего двора, или дайте ему высохнуть в течение нескольких дней и добавьте его в компостную кучу.
3. Строительство садовых насыпей
Заполните очерченную область примерно на 1 фут от края и на половину готовой высоты насыпью земли или органического материала, чтобы построить ландшафтные насыпи и насыпи. Сформируйте основную форму насыпи с помощью этого наполнителя, который дешевле, чем верхний слой почвы. Однако деревьям требуется глубокий верхний слой почвы для размещения их корней, поэтому используйте верхний слой почвы на этом этапе, если вы планируете сажать деревья.
4. Добавьте глинистую почву
Рассыпьте глиняную почву поверх наполнителя, если вы не планируете сажать деревья, чтобы скрепить основную форму насыпи. Глина густая и липкая, поэтому она менее подвержена эрозии во время дождя или полива. Используйте свое суждение, чтобы определить толщину слоя глины. Если насыпь будет высотой всего 1 фут, хорошо подойдет 2-дюймовый слой глины; более высокая насыпь, которая будет служить ландшафтной бермой для уединения, может выиграть от 6-12 дюймов глины.
5. Утрамбуйте глину
Плотно утрамбуйте глину поверх наполнителя, используя тыльную сторону лопаты, чтобы она оставалась на месте, но не утрамбовывайте ее слишком плотно, чтобы не образовалось уплотнение, через которое не может проникнуть вода.
6. Покройте насыпи
Покройте ландшафтные бермы и насыпи верхним слоем почвы, прижимая его к линиям периметра, чтобы получить желаемые изгибы.
7. Разровняйте верхний слой почвы
Разровняйте верхний слой почвы с помощью граблей, чтобы поверхность была плоской, позволяя воде проникать внутрь, а не стекать. Оставьте только 1 фут плоского пространства или сделайте его шириной в несколько футов по желанию, но учитывайте эту верхнюю ширину при расчетах уклона.
8. Вырежьте гребни
Вырежьте желаемые гребни или изгибы со стороны бермы лопатой, садовой мотыгой, садовой лопаткой или руками. Полейте почву и плотно утрамбуйте ее, удерживая ее на месте.
9. Добавьте речные камни
Разместите перед посадкой декоративные речные камни или большие валуны, если это необходимо. Поверните и расположите их таким образом, чтобы они хорошо сочетались со склоном, и частично закопайте их, чтобы они выглядели естественно. Засадите берму засухоустойчивыми кустарниками, цветами, деревьями и почвопокровными растениями.
10. Окончательное покрытие и посадка
Покройте оставшуюся голую почву мульчей из измельченной коры, чтобы сохранить влагу и регулировать температуру почвы. Оставьте несколько дюймов вокруг каждого основания растения свободными от мульчи, чтобы предотвратить заражение и гниение.
Выбирайте карликовые деревья, чтобы они не перерастали быстро насыпь. Низкорослые многолетние и однолетние цветы, посаженные на вершине холмика, кажутся крупнее, если по бокам и у основания посадить кусты. Берма, по данным Университета Флориды, служит отличным способом удержания влаги при орошении, но ее не следует использовать, если вы не планируете использовать орошение.
вещей, которые вам понадобятся
Садовые шланги
ПРИПРЕЗАННА почва
Верхний слой почвы
Грабли
Садовая мотыга или лопатка
Камни, опционально
Мульча
Наконечник
При необходимости обложите основание камнем или кирпичом, чтобы удерживать почву и мульчу на месте.
Справочные материалы
Сеть по ландшафтному дизайну: земляные работы по ландшафтному дизайну
Университет Флориды: добавление грунта или мульчи бермы
Советы
Насыпи, как правило, выглядят более естественными в плоском саду высотой от 6 до 6 дюймов
пространства. Подумайте о том, чтобы сгруппировать две или три ландшафтные насыпи, чтобы они напоминали холмистую местность.
Выбирайте карликовые деревья, чтобы они не перерастали быстро насыпь.
Низкорослые многолетние и однолетние цветы, посаженные на вершине холма, кажутся больше, если по бокам и у основания посадить кусты.
При желании обложите основание камнем или кирпичом, чтобы удерживать почву и мульчу на месте.
Предупреждения
Удаление слоя дерна необязательно для высоких насыпей, но необходимо для предотвращения прорастания травы через насыпи высотой 1 фут. Используйте дерн, чтобы заполнить пустые места в других местах вашего двора, или дайте ему высохнуть в течение нескольких дней и добавьте его в компостную кучу.
Узнайте, как построить берму
Добавьте ландшафтный дизайн бермы к дизайну вашего сада с помощью Строительство бермы или ландшафтных насыпей — это простой и привлекательный способ добавить интереса к вашему двору, особенно на плоских участках.
Штифт
Что такое берма?
Строительство бермы или насыпи не так сложно, как многие думают. Соблюдая простые рекомендации по оформлению ландшафтных насыпей и берм, можно с легкостью устранить многие садовые неприятности.
Если вы один из тех, кто задается вопросом: «Как мне сделать Ландшафтные насыпи и бермы?» читайте дальше, чтобы получить ответ.
Содержание
Ландшафтные бермы и насыпи Идеи – проектирование
Как построить берму или ландшафтные насыпи
Итог
Ландшафтные бермы и насыпи Идеи – дизайн перед строительством или насыпями
Ландшафтный дизайнер должен сначала спланировать его дизайн. Вы также можете разработать его для себя. Всегда заранее учитывайте общую цель насыпи, а также схемы дренажа в вашем ландшафте. Одной из «целей» может быть берма для локализации разливов.
В среднем садовая насыпь или насыпь должны быть примерно в четыре-пять раз длиннее своей высоты и постепенно переходить в остальную часть ландшафта.
Большинство ландшафтных берм имеют высоту 18-24 дюйма. Конструкция бермы может иметь более одной вершины, чтобы придать ей дополнительный интерес, а также форму, соответствующую ее назначению.
Большинству берм придается криволинейная или серповидная форма, что является предпочтительным и естественным видом.
Связанный: 37 Идеи ландшафтного обрамления
Как построить насыпь или насыпи
Грунтовые насыпи часто сооружаются с использованием слоев почвы и насыпного материала, такого как растительные остатки, песок, асфальт, почва или щебень. Используйте материалы наполнителя, чтобы заполнить большую часть бермы, формируя ее форму вокруг нее с помощью грунта. Плотно утрамбуйте заливки, чтобы обеспечить компактность.
В сети LandscapingNetwork есть этот Совет профессионала:
При выравнивании насыпей рядом с существующими деревьями и кустарниками никогда не меняйте выравнивание и не нарушайте почву в пределах капельной линии дерева. Также убедитесь, что берма не будет мешать или создавать потенциальные проблемы с дренажом воды, которая ранее поддерживала жизнь и здоровье дерева.
Ниже приведены предметы, которые вам нужно иметь при зданиях ландшафтных насыпей и берм
Графическая бумага
Оспания.
Верхний слой почвы
Валуны и каменные плиты (дополнительно)
Мульча из измельченной коры
Различные растения
Следующие десять советов по созданию ландшафтных насыпей и насыпей помогут вам лучше
Заранее сделайте набросок ландшафтного дизайна бермы в масштабе на миллиметровой бумаге
Наличие эскиза бермы в масштабе поможет вам определить площадь, которую будет занимать берма, чтобы вы могли знать, достаточно ли у вас места для ее строительства.
Какие растения лучше всего подходят для уступов?
Бермы, предназначенные для демонстрации деревьев, должны иметь горизонтальный уклон 5–7 футов и высоту 1 фут от основания, в то время как бермы, предназначенные для демонстрации небольших растений, могут хорошо работать на крутом склоне длиной 3–4 фута и высотой 1 фут.
Пик вашей бермы должен быть спроектирован таким образом, чтобы занимать один конец, а не занимать центральное положение. Кроме того, верхняя часть бермы должна быть плоской, чтобы вода не стекала в стороны склона.
Проявите творческий подход к дизайну, чтобы ваша берма имела несколько вершин, волнообразные конические края или даже форму полумесяца, а не идеальную овальную форму
Разместите план компоновки
Разложите всю форму бермы на земле, используя садовый шланг; садовые шланги предпочтительнее, потому что они легко гнутся, а также помогают достичь идеальных изгибов для компоновки островной кровати, а также обеспечивают гибкость дизайна.
Когда форма бермы вас удовлетворит, перенесите ее на газон с помощью аэрозольной краски для ландшафтного дизайна.
Удаление слоя дерна на размеченной лужайке
Используйте лопату, чтобы убрать беспорядок с дерном, чтобы размеченный дерн был готов к повторной засыпке. Изогните его травой, если это возможно, чтобы вы могли видеть свой дизайн, когда заполняете его грязью.
Заполните территорию чистой землей, чтобы построить берму
Используйте садовый шланг, чтобы опрыскать насыпь, чтобы увлажнить почву, а затем плотно утрамбуйте ее. Насыпной грунт должен занимать примерно половину общей высоты бермы. Оставшуюся часть следует заполнить верхним слоем почвы.
Засыпьте оставшиеся несколько дюймов глинистой почвой
В зависимости от высоты вашей бермы, засыпьте насыпную землю 1 футом глинистой почвы. Любые другие исправления в конструкции бермы должны быть сделаны с использованием глинистой почвы.
Глинистая почва предпочтительнее, так как она хорошо уплотняется и эрозия почвы маловероятна из-за сточных вод.
Добавьте верхний слой почвы поверх слоя глины
Насыпьте оставшуюся высоту бермы, используя верхний слой почвы; это обеспечит питательные вещества для вашей растительности.
Используйте лопату, чтобы выровнять верхний слой почвы на берме, чтобы он мог принять правильную форму
Перетащите верхний слой почвы с помощью изогнутых граблей вниз к контурам бермы, чтобы добиться значительного уклона и ровных краев. Уплотните верхний слой почвы, особенно по бокам холма, чтобы он был плотным.