Как делается глиняный замок – Что такое глиняный замок? Варианты устройства

Перед тем как заполнять траншею глиной, швы необходимо обмотать геотекстильным полотном (в принципе, подойдет любой фильтрующий материал, а если его нет, то и полиэтилен, главное, чтобы материал не разлагался, не гнил). В ситуации, когда верхние швы лопнут (вероятность этого высока – см. статью про заделку швов), фильтр предотвратит попадание глины в колодец.

Можно еще усовершенствовать глиняный замок – рис.3. Для этого траншея копается чуть шире, чем в предыдущих вариантах. После обмотки швов непосредственно вокруг колодца засыпается песок слоем в 10 см на всю глубину траншеи. Оставшаяся часть заполняется глиной. Плюс этого варианта в том, что расхождение швов менее вероятно, но даже в случае расхождения швы защищены геотекстилем. Глина же вокруг, как и в предыдущих вариантах, предотвращает попадание верховодки к колодцу.

Именно последний вариант рекомендуют наши специалисты, т.к. другими способами решить проблему расхождения верхних швов практически невозможно.

Консультации по телефону по всем вопросам, связанным с колодцем, в любое время бесплатны.

Звоните 8 (495) 150-40-61

www.moykolodez.ru

Советы мастера Глиняные замки для погребов

ГЛИНЯНЫЕ ЗАМКИ

Глины состоят из очень мелких частиц слоистой (чешуйчатой) формы размером меньше 0,001 мм, очень похожих на структуру слюды. Глина образует с водой пластичное тесто, способное принимать и сохранять любую приданную ему форму. В отличие от песчаных, глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваются в объеме в два раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов используют при устройстве глиняных замков.
Глиняные замки в значительной степени способствуют долговечности оклеенной гидроизоляции из рулонных гидроизоляционных материалов — рубероидов, защищая их от прямого и постоянного контакта с грунтовой водой.

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Битумная мастика представляет собой смесь расплавленного битума с наполнителем, например с резиновой крошкой (7%) или мелким асбестом 6—7-го сорта (10%). Кроме того, в нее добавляют пластификатор — зеленое или осевое масло (5%) или отработавшее автомобильное масло.
Битумная грунтовка представляет собой раствор битума в бензине в соотношении 1:3 (по объему). Битум разогревают до температуры 70—90°С, а затем постепенно небольшими порциями вливают в бензин и перемешивают до полного растворения битума.

БИТУМНЫЕ ГОРЯЧИЕ МАСТИКИ
Для наклеивания и склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше всего использовать не чистый битум, а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло- и морозостойкостью, эластичностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать как для устройства гидроизоляционных покрытий, так и рулонных кровель и мест примыкания.

Приготавливают мастики путем перемешивания расплавленного битума и наполнителя (асбеста 6—7-го сорта, торфяной крошки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест —до 5 % влажности, другие —до 3 %).
Рекомендуется одновременно добавлять отработавшее картерное масло (АС-8,10 или дизельное любой вязкости), примерно 0,5—1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.

Емкость (посуда, бидон) с плотно закрывающейся крышкой загружается битумом не более чем на 2/з ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси металлической сеткой, натянутой на проволоку (типа сачка), или консервной банкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленными к длинной деревянной ручке.

Битум греют до тех пор, пока он не перестанет пениться и шипеть. По окончании варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220°С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество — образуется кокс. Признаком начавшегося коксования является появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма, при нагревании свыше 240° С масса может загореться. Затем емкость снимают с огня и при постоянном перемешивании небольшими порциями добавляют сухой однородный наполнитель и отработавшее масло.

Для лучшего приклеивания рубероида на изолированные поверхности основание предварительно очищают от грязи и пыли, просушивают влажные места, затем огрунтовывают холодной битумной грунтовкой (70% бензина и 30% битума).

Наклейку на горячем битуме производят после того, как высохнет грунтовка (рис. 30). Окрашенные поверхности (верхний слой) для предохранения от повреждений сразу же обсыпают (втапливают) крупнозернистым сухим песком.
Не рекомендуется наклеивать рубероид дегтевыми материалами, а толь — битумными, так как будет нарушена однородность материалов и прочного сцепления не получится.

ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОГРЕБОВ
Сооружение погребов редко обходится без осушения грунтов. Атмосферная или грунтовая вода, скапливающаяся в котловане, серьезно затрудняет, а порой делает невозможным строительные работы.
Чтобы осушить котлован, по его дну прокладывают небольшую водоприемную канавку, которая собирает воду и подает ее в приемный колодец (приямок, водосборник), находящийся ниже дна котлована примерно на 20—30 см (чаще по его углам). Из водосборника (приямка) вода откачивается насосами или вычерпывается ведрами (см. рис. 31).
Если подпочва в котловане песчаная, а грунтовая вода залегает глубоко, то можно пробурить трубчатую скважину и через нее спустить воду в водопроницаемый грунт.

Совет:
На приусадебных участках рекомендуется строить традиционные погреба, разрешенные строительными нормами и правилами (СНиП)