Как класть рубероид на фундамент: Выбор и укладка рубероида на фундамент своими руками

гладкой или шершавой? Как покрывать крышу и укладывать на фундамент? Чем промазать швы?

Рубероид относится к очень востребованным строительным материалам, и это не без фактора невысокой стоимости. Да еще с возложенными на него функциями он справляется хорошо. Для кровельных ремонтных нужд, например, на даче данный материал подходит оптимально. По сути, рубероид считают плотным картоном, обработанным битумным составом и скрученным в рулон. То есть его предстоит стелить. И вот с тем, какой именно стороной стелить этот особенный картон, как грамотно укладывать и фиксировать, чем промазывать швы, у новичка в этом деле могут быть связаны вопросы.

Какой стороной стелить?

Раньше рубероид действительно воспринимался как довольно плотный картон, прошедший специальную обработку.

Сегодня же в большей степени он подразумевает стеклотканевую основу, дающую особую прочность и значительную влагонепроницаемость. Кровельный настил защищает от непогоды и осадков, от механического воздействия.

Для многослойного настила выбирается рубероид марки К, имеющий максимальную плотность материала. Выпускают сегодня и еврорубероид: с большей толщиной и даже поверхностным орнаментом. Относительно недавно появился и стеклорубероид, отличающийся меньшей чувствительностью к метеоусловиям.

Один из самых частых вопросов: «Какой же стороной класть настил?». На концевых зонах покрытия материал укладывают шершавой посыпкой вверх. Если сделать иначе, качество сцепки пострадает.

Если выбирается горячий укладочный способ, когда бетонную мастику требуется плавить, поступают точно так же.

При планируемом многослойном настиле материала холодным способом укладку крошкой кверху осуществлять нужно только для верхнего слоя. Точнее, исключительно для него она будет обязательной. Такое положение гарантирует лучшую требуемую вентиляцию покрытия.

Каждый последующий слой материала кладется со сдвигом в 15–20 см по отношению к предыдущему. А чтобы приклеивание было равномерным и качественным, битумный клей в ходе нанесения должен выходить за поверхность рулона не меньше, чем на полсантиметра. Лишнее убирается острым ножиком, когда соединение будет полностью готовым.

Если же рубероид будет укладываться на крышу гаража, используется лишь горячая технология. Разогревать нужно в этом случае не один рулон, но еще и настил. Кладут последний в 2 слоя, второй – под 90 градусов к первому. Верхние полосы располагаются шершавой (с крошкой) стороной наружу. Торцы покрытия будут фиксироваться шиферными гвоздями.

Подготовка

Хорошая плоская кровля предполагает наличие хотя бы двух (а лучше трех) слоев.

Тогда она прослужит много и не потребует срочного ремонта. Прежде чем кровельный ремонт будет осуществлен, состояние крыши нужно оценить максимально объективно. Если крыша бетонная, на ней есть старый слой рубероида, новый не будет укладываться поверх предыдущего слоя. Это все равно не оптимизирует гидроизоляцию, а вот лежать недостаточно ровно точно будет – и возникнут трудности.

Если рубероид монтируется прямиком на плиту из бетона либо камень, поверхностный слой полос на жесткой базе спокойно справится с весовой нагрузкой человека, разрывов не будет.

Но вот если новый рубероид наклеивается поверх старого, качество всей кровельной конструкции ухудшится. И продавить это полотно можно элементарно ботинками – и уж тем более рабочим инструментом.

Потому важно очистить старые швы рубероида – это главный момент в подготовке. Делается это зубилом либо широким ножом, инструменты должны быть хорошо заточенными. Топором выполняются насечки на покрытии, после чего его можно подцепить ножиком и снять. В проблемных зонах используется зубило.

После того как старые слои будут сняты, все деформации плиты окажутся как на ладони. Увиденные пробоины можно забить монтажной пеной, лишние фрагменты которой просто срежутся после застывания. Все зоны нужно хорошенько промазать цементно-песчаным раствором, а небольшие трещинки можно обработать, например, жидким стеклом.

Отдельные производители уверяют: их материалы допускается использовать, не снимая старый рубероид. Это звучит привлекательно для покупателя, но данный маркетинговый ход приведет к неизменной потере качества укладки и долговечности покрытия. Более того, если убрать старый рубероид, получится не только отремонтировать плиты, заделав трещины и пробоины, – можно будет изменить и угол наклона (если это потребуется).

Например, даже если всего на 2 градуса увеличить данный параметр, этого может быть достаточно, чтобы улучшить качество кровли.

Вода с такой крыши будет быстрее уходить, слив работает лучше, на поверхности не начнут образовываться лужи, следовательно, и риски протечек существенно уменьшатся.

Как правильно укладывать на крышу?

Сначала потребуется приготовить инструменты. Чтобы убрать старое покрытие, вероятно, пригодятся лом, совковая лопата, перфоратор, штыковая лопата, метелка, топор, кирка, а также мешки, куда будет собираться строительный мусор. Когда вся предварительная работа будет выполнена, пора настраиваться на следующий этап – монтаж обрешетки.

Ее конструкцию определит функция здания.

Монтаж обрешетки

Есть вариант разреженной обрешетки, состоящей из досок. Они раскладываются через промежутки в 15 (минимум 10) см. Такое решение подойдет для монтажа кровли хозпостройки или крыши, где рубероид будет стелиться под листовые слои. Если это идет именно под листовое покрытие, то на мягкой полосе с промежутком в полметра и устанавливается контробрешетка. Поверх ее монтируется уже базовая обрешетка, укладываются листы финишного слоя.

Сплошную обрешетку под рубероид предстоит положить, если дом жилой. Тогда она станет базовым настилом. Делают ее обычно из фанерных листов толщиной в 1 см либо же из 1,5-сантиметровой доски.

Если пространство под данной кровлей будет предназначено для проживания, обрешетка должна быть сверхпрочной, то есть лучше брать даже фанеру еще толще, в 2 сантиметра толщиной, и укладывать ее 2 раза. Как альтернатива – сплошная обрешетка из досок, имеющих толщину в 30 мм.

При монтаже рубероида для обрешетки характерны свои особенности.

• Если способ укладки будет многослойным, слои располагаются один к другому, строго перпендикулярно. Первый сразу же нужно крепить к каркасу кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Смонтированный материал крепко прижимается рейками. Правда, их менять потребуется часто, ведь деревянные рейки не являются особенно прочными.
• Если обрешетка не получилась очень ровной, исправить проблемы поможет металлическая лента. Сгодятся разновидности из алюминия, латуни либо стали мягких видов. Гибкость ленты обеспечит точное, максимально плотное прилегание материала к деформированным местам обрешетки.
• На свесах рубероид следует подвернуть под основу (хотя бы сантиметров на 9–10), прикрепив его к краям обрешетки теми же кровельными гвоздями.
• И хоть вес рулонного материала не особенно велик, в прочности обрешетки не должно быть сомнений. На крыше будут еще проводиться работы по смолению.

По мнению экспертов, лучше всего укладывать покрытие на двойной настил из дерева. Делается это так: на несущие конструкции, стропила кладется черновой дощатый настил. Горбыли тоже подойдут для этой цели. Толщина настила – ориентировочно 25 мм, между досками зазор может доходить до 5 см. На него же, делая поворот в 40 градусов, кладется сплошная выравнивающая обрешетка. И вот ее уже делать следует из сухих узких антисептированных досок 1,5 см толщиной. Такой настил шпателем прошпаклевать мастикой (или просто покрыть битумной мастикой), сначала просушив основание, будет хорошим делом перед укладкой рубероида.

Покрывать крышу рубероидом своими руками следует неизменно в теплую, сухую и безветренную погоду. Расстелить кровельный материал легче, если не придется бороться с метеоусловиями.

Крепление материала

Выделяют две технологии рубероидного настила: параллельно коньку или перпендикулярно ему (вдоль и поперек). Монтировать рубероид вдоль коньковой доски можно, только если он является водобарьером стропильных ног, а также подложкой для конечного кровельного слоя. Ну или если мягкое полотно предполагается стелить в три слоя, всякий раз меняя направление.

Опишем параллельный способ укладки.

1. Начинается монтаж от карнизной доски. Кровля застилается полосами рубероида по горизонтали с соблюдением нахлестов по 5 см.
2. Полотна прибиваются гвоздями, но можно скрепить их и мастикой.
3. Вторым слоем кровля накрывается так, чтобы новые полосы рубероида ложились в параллель коньку, перекрывали стыки первых полотен либо пребывали перпендикулярно карнизной планке.

Перпендикулярный монтаж рубероида включает большее число рабочих этапов. Его выбирают, когда рулонное полотно становится основным покрытием крыши.

1. Сначала стропильную систему закрывают фанерной обрешеткой. Вместо фанеры можно накрыть и досками в 2 см толщиной.
2. Посредством мастики либо гвоздей (оба варианта годятся), с перекрытием кромок на 10 см, на деревянное основание кладут слои рубероида. Начинать это делать следует с подветренной кровельной области.
3. Полосы каждого нового слоя заводятся на другую сторону крыши, иначе конек будет уязвим для воды. Если делать так, то в профиле из металла на коньке нужды нет. Швы же прижмутся валиком к плоскости крыши.
4. Полосы среднего пласта следует загнуть под карниз и закрепить прижимной рейкой и крепежом.
5. Чтобы усилить крепление к рубероиду, потребуется прибить рейки или те же металлические полосы.
6. Второй и последующие рубероидные пласты нужно монтировать на кровлю с перекрытием швов настеленного ранее материала и только спустя сутки после укладки первого слоя. Именно столько времени требует мастика для отвердения.

На бетонную крышу обычно рубероид решаются именно приклеить. Мастика наносится вдоль всей полосы. Листы материала расправляются, делается это от центра к краям, чтобы не образовывались пузырьки. Если пузырек все же появился, его следует проколоть, и это место хорошенько прижать к основанию. Клею, как уже отмечалось, обязательно дают высохнуть, на что уходит как минимум 12 часов.

Чтобы упростить укладку, можно изначально купить материал с самоклеящейся стороной. И тогда же проще определить, какой стороной стелить рубероид – той, где нанесен клей, а гладкой – наружу.

Останется только избавиться от защитной пленки с клеевой стороны, в остальном работа будет выглядеть так же. И медлить в такой работе нельзя, иначе клей на обработанной стороне засохнет.

Если укладка осуществляется на старую кровлю и работа идет с горелкой, греется и новый рубероид, и старый. И старому нагрев нужен больший, чем новому. А вот чистый бетон не греется вовсе, в таком случае газ применяют напрасно. У бетона показатели теплопроводности большие.

И еще несколько нюансов монтажа рубероида с использованием горелки:

• выставлять большой огонь не нужно, прогревается рулон за пару проходов вдоль рубероида;
• горелка должна пребывать в движении, ее нельзя останавливать;
• если стык требуется тщательнее прогреть, скорость движения прибора уменьшается, но горелка не останавливается;
• направление пламени идет по касательной к полотну, а не перпендикулярно.

Случается, что обнаруживается перегрев, в результате чего часть материала вырывается. Может повредиться и верхний слой. Но впадать в панику не стоит, все же крыша – это, прежде всего, герметичность, а уж потом совершенный дизайн. Надо просто вырезать заплатку и все исправить на месте. Греть следует до потемнения крошки, что будет означать расплавление битума.

Из двух методов, горячего и холодного, каждый все равно выберет свой, хотя бы из принципа личного удобства. Холодный метод, бесспорно, тем удобен, что мастику разогревать не потребуется, да и работа состоится без горячего и липкого состава. Но холодная мастика стоит дороже, потому что купить ее можно только в готовом виде, а горячую делают сами.

Однако покупная холодная не теряет своей эластичности, а это для работы очень важно. Для пластичности горячего раствора его нужно подогревать довольно активно.

Чем промазать швы?

Использовать можно тот же клей для рубероида, который фиксирует основной настил. Пример такого состава – «Технониколь». Его можно применять при температуре от 5 до 35 градусов, но лучше выдерживать промежуток в 15–25 градусов. Клеевой состав наносится, как правило, зубчатым шпателем, равномерно распределяется по поверхности. Толщину клея следует постоянно проверять, чтобы контролировать его расход. Места, где материал стыкуется со стеной, должны быть особенно тщательно проработаны. Если там оставить даже мелкую щелочку, это место даст течь. Стыки обрабатываются битумной мастикой.

Швы промазываются тем же составом, можно не изобретать велосипед. Состояние всех стыков нужно обязательно проверить, это вопрос герметичности настила. Материал имеет смысл заранее расстелить на поверхности без впадин и возвышений: если рубероид предварительно отлежится, на любой постройке (сарай, дом, гараж) он ляжет ровнее.

Укладка на фундамент

Гидроизоляция фундамента рубероидом проста и не особенно затратна. Приклеить один материал к другой основе несложно хотя бы потому, что производители предлагают самоклеящиеся виды рубероида. Можно использовать подкладочный вариант, который не стоит дорого, можно армированный или полимерно-битумный. В принципе, годится любой.

Узнаем, как выглядит технология укладки.

1. Все плоскости фундамента предстоит обеспылить, проверить на деформации (они исправляются цементным раствором).
2. Когда это просохнет, поверхность грунтуется праймером.
3. После высыхания предыдущего слоя можно нанести битумную мастику. Идеально, если это будет сделано в 2–3 слоя с полноценным просыханием каждого.
4. Перед тем как класть сам рубероид, полосы, вырезанные по размерам, прогреваются газовой горелкой.
5. Они монтируются с соблюдением нахлеста в 1 дм. Края материала промазываются мастикой, чтобы лучше их скрепить и герметизировать полотна гидроизоляции.
6. И снова прогревается материал, но уже застеленный.
7. Можно обойтись и без горелки, только мастику придется приобрести особую, с повышенной вязкостью.

По описанной технологии можно перекрыть ленточный фундамент, материал закроет цоколь и подвальную зону. Цокольный этаж обязательно следует проветрить, чтобы без нареканий были скреплены полосы гидроизоляции. Если не убрать чрезмерную влажность, мастика не возьмется как надо.

В возведении столбчатого фундамента мастика применяется тоже. Но столбы фундамента – это скважины, что уходят в глубину и залиты бетоном. Часть, что возвышается над землей, гидроизолируется без проблем – по той же технологии, что и в случае с ленточным фундаментом.

А вот для нижней части выход лишь один: сделать из того же рубероида что-то, похожее на опалубку, цилиндрическое по форме.

Затем буром выкапывают скважину, в нее подсыпают песок – утрамбовывают подушку. Из материала настила оформляется цилиндр по параметрам скважины, края скрепляются битумной мастикой. Цилиндр опускают в колодец, туда же ставят армированный каркас. Делается опалубка, которая сформирует цоколь, что можно соорудить с применением пластиковой трубы. И, наконец, заливается бетон. Рубероидный цилиндр монтируется так, чтобы выходящая из грунта часть по длине соответствовала цокольной части.

Рубероид – удобный, простой даже для новичков материал, который ведет себя довольно «послушно» в наружных работах, его можно постелить на плоскую поверхность (и не только), уложить на деревянные лаги, фанеру, бетон. Чаще его приклеивают, крепят на кровельные гвозди, строительным степлером пользуются реже. Если все сделать грамотно, на годы вперед обеспечена качественная гидроизолирующая основа для крыши или фундамента.

Как укладывать рубероид, смотрите в видео.

Чем приклеить рубероид к бетону




Использование рубероида для гидроизоляции фундамента

Рубероид – материал, который чаще всего используют для гидроизоляционных работ. Он представляет собой кровельный картон, пропитанный нефтяным мягким битумом и покрытый сверху тугоплавким битумом.

Чтобы повысить прочностные характеристики материала, на него наносят тальк или специальную присыпку. Благодаря такому составу, рубероид обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к перепадам температуры. Поэтому его широко применяют для гидроизоляции цоколя, стен, кровли, пола и фундамента зданий.

Зачем ложат рубероид на фундамент

Многие задаются вопросом, а так ли нужен рубероид. Если при строительстве дома не выполнить качественную гидроизоляцию фундамента, со временем можно столкнуться с проблемой чрезмерной влажности и сырости в помещениях. В результате на стенах появится грибок, а фундамент начнет постепенно разрушаться. Это может привести к проседанию здания и появлению трещин на несущих поверхностях.

Существуют различные способы изоляции фундамента:

1. рулонный;
2. проникающий;
3. обмазочный;
4. монтируемый.

Чаще всего делают изоляцию при помощи материалов рулонного типа. С этой целью обычно используют рубероид.

Какой рубероид используется для изоляции

Производят две категории рубероида: кровельную и подкладочную. Главное различие между ними состоит в плотности материала. Плотность подкладочного рубероида составляет 300 г/кв. м, в то время как кровельный материал более плотный – порядка 350 г/км. м.

Для устройства гидроизоляции фундамента обычно используют обычный гладкий рулонный материал марки РПП. Разобраться в маркировках несложно. Первая буква «Р» обозначает «рубероид». Вторая буква может быть «П», то есть «подкладочный», или «К», то есть кровельный. Последняя буква обозначает вид посыпки – мелкозернистый, чешуйчатый и т. д. Номер показывает плотность основы.

Горизонтальная и вертикальная изоляция

Гидроизоляция фундамента рубероидом может быть горизонтальной или вертикальной. Как укладывать каждую из них описано ниже:

• Горизонтальная гидроизоляция – заключается в приклеивании рубероида на подушку фундамента битумной мастикой. Этот способ обеспечивает защиту ленты фундамента и подвальных стен от попадания влаги, проникающей снизу. Гидроизоляцию осуществляют, делая запас от 15 до 20 см. После того, как завершают монтаж фундамента, края рубероида заворачивают вверх и прикрепляют к стене.
• Вертикальная гидроизоляция – с ее помощью фундамент и подвал защищают от попадания влаги сбоку. Рубероид прикрепляют к бетону с помощью мастики. В некоторых случаях поверхность вначале покрывают битумным праймером, а затем наносят мастику. При таком виде гидроизоляции по бокам делают нахлест в 10 см. Чтобы изоляция была особенно надежной, можно использовать несколько слоев рубероида.

Про особенности горизонтальной гидроизоляции рубероидом расскажет видео:

Рулонная укладка рубероида на фундамент проводится в такой последовательности:

1. Поверхность фундамента чистят от грязи, замазывают щели и ровняют. Чтобы улучшить адгезию, бетон покрывают специальным раствором.
2. На фундамент наносят мастику несколькими слоями.
3. Листы рубероида разогревают горелкой и приклеивают на мастику. Нахлест должен составлять минимум 10 см. Края листов смазывают битумом или мастикой и склеивают.
4. Затем рубероид вновь прогревают и смазывают мастикой. Если у вас нет горелки для размягчения материала, лучше использовать мастику с высокой вяжущей способностью.
5. Чтобы повысить степень защиты от влаги, укладывают еще несколько слоев рубероида.
6. Когда состав полностью застыл, фундамент засыпают грунтом, стараясь не нарушить изоляцию. Чтобы уберечь конструкцию от повреждений, используют прижимную кирпичную кладку или особые щиты.

Подобным образом выполняют изоляцию рубероидом подвалов и цоколей. Однако следует учесть, что помещения должны быть сухими. Следует позаботиться о свободном притоке воздуха, чтобы испарилась лишняя влага.

Кладут рубероид на поверхность фундамента вниз той стороной, на которой нет посыпки (в зависимости от марки материала она может сразу быть с клеевым слоем)

Как приклеить рубероид к бетону

В качестве связующего лучше использовать холодную мастику, поскольку она удобнее в применении и имеет лучшую клейкость. Более дешевый вариант – самостоятельно разогреть бруски битума и нанести полученную жидкость на фундамент. Увеличить клеящую способность материала можно, если в горячую смесь добавить немного отработанного машинного масла (около 20% от объема битума).

Часто мастику смешивают с пушонкой, которую предварительно нагревают до размягчения. Это позволяет добиться лучшего качества изоляции.

Как осуществляется гидроизоляция фундамента рубероидом можно посмотреть на видео:

Рубероид используется в качестве изоляционного материала не только при устройстве фундамента, но и при укладке полов. Гидроизоляцию выполняют в ситуации, когда помещение отличается высокой влажностью, или для предотвращения попадания влаги между перекрытиями при устройстве стяжки.

Наличие изоляции особенно важно, если пол деревянный. Полы из цемента в помещениях, расположенных над подвалами, также нуждаются в дополнительной защите.

Принцип использования рубероида для гидроизоляции пола такой же, как и при изоляции фундамента. Материал раскатывают на всю поверхность пола, так, чтобы он несколько заворачивался на стены. Полосы кладут с нахлестом и склеивают мастикой. Края рубероида прикрепляют к стенам при помощи малярного скотча.

Если пол железобетонный, после укладки рубероида делают стяжку. На дощатый пол поверх изоляционного слоя сразу кладут ламинат через особую подложку. Прикрепить к такому полу фанеру, чтобы выровнять поверхность, не получится, так как можно нарушить гидроизоляцию.

Изоляция фундамента с помощью рубероида отличается надежностью и долговечностью, и ее несложно выполнить самостоятельно. Рубероид обеспечивает не только гидро-, но и пароизоляцию. Однако при этом он обладает низкой эластичностью, поэтому может порваться при движении грунта или фундамента.

Поскольку рубероид – это материал, который боится попадания солнечных лучей, сверху его покрывают штукатуркой. Для защиты рубероида, находящегося в грунте, используют листы из асбестоцемента.

Если гидроизоляция выполнена некачественно, срок эксплуатации здания может существенно сократиться. В результате попадания влаги, подвалы и погреба становятся непригодными для использования, а в жилых помещениях нарушается микроклимат.

На рисунке — схема правильной гидроизоляции фундамента дома без подвала

А на этой схеме — варианты гидроизоляции фундамента дома с подвалом

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

stroyres.net

Как приклеить рубероид к фундаменту?

Если выбрать неправильный способ гидроизоляции фундамента или вообще ее не делать, то в дальнейшем в помещении может появиться влага и сырость. Затем в нем начнет размножаться грибок, который сделает помещение абсолютно непригодным. Также фундамент строения может потом терять устойчивость и понемногу разрушаться (будут образовываться трещины на несущих стенах и т. д.).

Поэтому нужно выбрать лучшую гидроизоляцию фундамента, их сейчас достаточно много, но в основном применяют гидроизоляцию рубероидом. Как приклеить рубероид к фундаменту? Об этом вы узнаете ниже.

Виды гидроизоляции фундамента рубероидом

Вне зависимости от вида гидроизоляции финансовые затраты не будут слишком большими, а также особые навыки работы не нужны.

Изоляция осуществляется двумя способами, такими как вертикальная и горизонтальная. Они также подразделяются на 4 вида в зависимости от принципа действия и способа устройства:

– Обмазочный.

– Монтируемый.

– Оклеечный.

– Проникающий.

Рубероид является универсальным материалом, поэтому он используется в различных типах и видах изоляции. Гидроизоляция рубероидом является понятной, легкой и достаточно распространенной процедурой, поэтому как приклеить рубероид к бетону, вы разберетесь быстро.

Начало гидроизоляции – как класть рубероид на фундамент

Если фундамент только залился, то первое, что нужно сделать, это замазать щели, если они есть, также нужно выровнять наружную стену фундамента, чтобы равномерно уложить рубероид.

Если же здание уже построили, то подготовка приобретает другой характер. Фундамент для начала следует отрыть, важно оставить свободное место для работы с рубероидом. Вся площадь фундамента (рабочая) должна быть очищена от грунта, заделайте трещины, если они появились. Выровняйте поверхность фундамента если это возможно.

Дальнейшие действия

После подготовки начинайте гидроизоляцию фундамента рубероидом. Как класть рубероид на фундамент, чтобы в дальнейшем не было проблем? На фундамент нужно нанести слой битумной мастики. Для этого лучше всего подойдет уже готовая мастика, которая подверглась холодной обработке. Так вы сделаете проще свою работу. Если вы не располагаете достаточным количеством финансов, то приобретите бруски битума, разогрейте, пока они не станут жидкого состояния. В таком состоянии наносите мастику на всю поверхность фундамента. Она к тому же хорошо справляется с гидроизоляцией, поскольку отлично покрывает все щели. Не забудьте и о дренаже фундамента.

После мастики начинайте укладку рубероида. Его предварительно разогрейте бензиновой или же газовой горелкой. Помните, что нахлест должен составлять примерно от 10 до 15 см. После укладки рубероид опять прогревают горелкой и промазывают мастикой.

Если у вас качественный рубероид, то вполне может хватить одного слоя изоляции. Если хотите повысить устойчивость к влаге, тем самым продлить время службы гидроизоляции, то уложите еще слой рубероида. Делается все также по вышеприведенной схеме. Но не забудьте об обработке стыков.

Если вы не можете обрабатывать рубероид горелкой, то можно приобрести мастику, которая отличается большой вяжущей силой.

Что делать дальше?

Как только вы завершите работу, нужно выдержать некоторое время, чтобы гидроизоляция фундамента застыла. Затем все это присыпьте грунтом, но аккуратно, чтобы рубероид не был поврежден. Также можно рубероид просто прикрыть щитками, сделанными из фанеры.

При проведении горизонтальной изоляции используются все те же принципы как начального этапа формирования фундамента, так и завершающего.

Гидроизоляция может выполняться и комбинированным вариантом, например:

– Битумно-рубероидный вариант. В этом способе используется большее количество слоев мастики, примерно от 2 до 4. Здесь не нужен 2 слой рубероида, а общая гидрозащита здания увеличивается.

– Резиново-рубероидный вариант. Он применяется относительно редко, но обладает весомыми преимуществами. Жидкая резина, которая применяется вместо битума, отличается лучшей гидроизоляцией, а также практически приклеивает рубероид к себе. В этом способе резина расходуется в 2 раза меньше, чем при обычном резиновом способе. Рубероид нагревать не нужно. Гидроизоляция получается долговечной.

– Рубероид и глиняный замок. Рубероид крепят к бетону, как при обычной укладке, а глина защищает рубероид от механических повреждений и влаги. Этот способ дешевый и в принципе надежный.

Советы

Если вы будете делать битум из брикетов, то после нагревания добавьте отработанное масло примерно так, чтобы получилось процентов 30 от всего объема. Битум станет более вязким.

На материале не экономьте, лучше купите качественный рубероид и не старый, иначе он поломается и потрескается.

Битум сам по себе быстро становится непригодным, поэтому осуществите качественную термообработку рубероида. Или же приобретите специальную мастику.

Важно соблюдать определенный режим температуры, то есть рубероид не следует укладывать во время низких температур, так как он может изламываться. В идеале осуществлять укладку при температуре от 15 градусов, но не выше 25.

Таким образом, теперь вы знаете, как укладывать рубероид на фундамент правильно.

proruberoid.ru

Какой клей использовать для рубероида и его монтаж правильно

На современном рынке имеется множество современных материалов, однако рубероид привычно является одним из числа востребованных и популярных.

За какие же характеристики так любят его потребители?

Это:

• легкость укладки;
• использование в качестве гидроизоляции;низкая стоимость;
• довольно дешевая герметизация стыков с его помощью.

Пожалуй, наряду с другими кровельными материалами единственным серьезным недостатком является не слишком длинный срок эксплуатации рубероидного покрытия.

Способы укладки рубероида

Ранее герметизацию стыков и монтаж материала осуществляли очень просто: раскатывали рулон материала, который затем через деревянную планку прибивали гвоздями.

Подобный способ укладки оказывался негерметичным, покрытие не способно было служить долго.

Применение таких наплавляемых методов, как использование расплавленной смолы, улучшало качество работ, но превращало процедуру в довольно опасное мероприятие.

К счастью, были разработаны и начали выпускаться специальные составы для склеивания, практически безопасные в использовании. Пользоваться ими без труда могут даже непрофессионалы и неспециалисты.

Клей для рубероида

Данный состав представляет собой комбинированную клейкую массу, включающую в себя несколько компонентов. Обычно это бывает битум, подходящий растворитель, какой-то наполнитель, а также всевозможные добавки.

Основным предназначением средства является не только приклеивание материала к всевозможным поверхностям, но и герметизация стыков с ним.

Торговля предлагает множество видов клея от разных производителей. У каждой марки имеются собственные плюсы, но главная функциональная задача остается неизменной.

Качества и свойства

Особое качество клеящего состава – обеспечение ровного соединения без воздушных карманов в этих местах.

Условно все типы клея можно подразделить на составы для холодного и горячего применения.

Уже из названия становится понятным, что холодную мастику используют при совсем небольшом нагрева и последующем смешивании с растворителем.

Горячий аналог перед использованием разогревается до средней температуры, составляющей примерно 200 градусов, что отнимает гораздо больше времени.

Такие мастики используют для гидроизоляции фундамента, перекрытий, стен и прочих частей сооружений и зданий.

Какие марки наиболее известны?

К ним можно отнести клей для рубероида «Технониколь», Lepik na zimno, ASKOWIL и прочие.

Битумная мастика

В своем составе битумная мастика содержит ряд смол и некоторые химические элементы, качественно улучшающие адгезию материала с различными поверхностями. С ее помощью рубероид можно приклеивать даже к влажной поверхности, не рискуя качеством самого соединения. В процессе работы получается устойчивый к агрессивным составам и воде слой, который не боится щелочей или кислот.

Если работать предполагается со старым рубероидом, требуется хорошо очистить его поверхность, все имеющиеся вздутия надрезать и подклеить, тем самым устранив их.

Процесс работы с битумной мастикой

1. Перед началом мероприятий поверхность желательно загрунтовать. Это же самое относится и к бетонной поверхности.
2. Клеящая масса равномерно наносится по всей площади материала.
3. Требуется соблюдать напуск хотя бы в 10 сантиметров.
4. Грунтовка не требуется, если предполагается клеить рубероид на рубероид.

Мастика битумно-каучуковая

Это средство применяется нисколько не реже простой мастики из битума. Изготавливается оно в консистенции пасты, которая обладает отличной адгезией с деревом, гипсокартоном, бетонной поверхностью. Густая пастообразная смесь не стекает при нанесении даже на вертикальную поверхность.

Мастика для рубероида является безопасной для окружающей природы и для человеческого здоровья. Она не имеет органических растворителей в своем составе, поэтому ее можно без опаски применять на балконе, террасе, в гараже и т. д.

Процесс работы с битумно-каучуковой мастикой

1. Перед применением средства рабочая поверхность должна быть тщательно очищена: с нее удаляются пятна жира, пыль и грязь.
2. Все имеющиеся острые грани должны быть скруглены.
3. Сначала поверхность покрывают специальным праймером, который высыхает в течение двух-трех часов.
4. Далее специальным шпателем из металла на нее двукратно наносится мастика.
5. После нанесения начального слоя в 1 мм он должен сохнуть в течение суток, лишь после этого можно намазывать мастику еще раз.

Надо учитывать, если мероприятия проводятся при отрицательной температуре, то мастика сохнет несколько дольше.

Преимущества использования клея

Наиболее надежным способом рубероидной гидроизоляции по праву считается применение битумного клея для рубероида.

Главное преимущество мастики перед другими методами фиксации – при соединении стыков материала не образуются воздушные карманы.

Благодаря мастике получается гидроизолирующее монолитное полотно, которое в процессе длительной эксплуатации сохраняет свою целостность.

Что касается стоимости продукта, то здесь холодная и горячая мастика имеют существенные различия. У битумного рубероидного клея так называемой холодной категории она значительно выше, что и понятно: он не нуждается в трудоемкой и длительной подготовке и фактически уже готов к применению.

domsdelat.ru

Обустройство кровли: чем склеить рубероид

Несмотря на большое количество материалов для кровли, рубероид остается одним из самых популярных рулонных покрытий. Он может похвастаться гибкостью, долговечностью и простотой в монтаже. Однако в процессе укладки неизбежно появляется вопрос: как закрепить или чем склеить рубероид?

Битумная мастика

Такой состав используется для того, чтобы приклеивать рубероид к какому-либо основанию, а также склеивать его.

В составе битумной мастики имеются некоторые смолы и различные химические элементы, которые улучшают адгезию, то есть сцепление материала с самыми разными поверхностями. Кстати, вы можете даже приклеивать рубероид с помощью мастики к влажной поверхности – это не скажется отрицательным образом на качестве склейки. По завершении работ вы получаете слой, устойчивый к воде, а также агрессивным составам, к примеру, к кислоте или щелочи.

Если вы решили использовать битумную мастику для старого рубероида, тщательно очистите поверхность, устраните все вздутия – достаточно надрезать их и подклеить той же мастикой. Перед началом работы рекомендуется загрунтовать поверхность. Кстати, это важно и в том случае, если речь идет о поверхности из бетона.

Не забывайте о том, что масса наносится по всей ширине рубероида. Клеить следует с напуском хотя бы в 100 мм. Если вы далее будете клеить слои рубероида друг на друга, грунтовать поверхность уже не нужно.

Битумно-каучуковая мастика

Такой состав используется ничуть не реже обычной битумной мастики. Мастика изготавливается в консистенции пасты. Она может похвастаться отличным сцеплением с бетонной поверхностью, а также с деревом и даже с таким материалом, как гипсокартонные листы любого вида. Мастика делается в виде пасты для того, чтобы при нанесении она не стекала, если потребуется работать на вертикальной поверхности.

Мастика абсолютно безопасна для здоровья человека и окружающей среды. В ее составе нет органических растворителей. Именно поэтому битумно-каучуковую мастику вы без опасений можете использовать даже на террасе, в гараже, на балконе и так далее.

Перед нанесением состава очень важно очистить поверхность. Требуется удалить пыль, грязь, пятна жира. Если имеются острые края, их нужно скруглить. Перед работой следует нанести на поверхность праймер и дождаться высыхания (это займет примерно 2,5-3,5 часа). Мастику рекомендуется наносить с помощью металлического шпателя в два слоя. При этом каждый слой должен просохнуть около суток при условии, что вы нанесли материал толщиной не более 1 мм.

Помните, что с любой мастикой работать нужно исключительно в перчатках, желательна также защитная одежда. Если вы работаете при минусовой температуре, срок высыхания мастики увеличивается.

Как прибить рубероид

Закрепить рубероид можно и без мастики. Для этого вам потребуются гвозди и рейки.

Перед тем, как начать работу по механическому креплению рубероида, нужно разгладить его, разложив в нужном месте. На первый слой кладется второй, при этом следует иметь в виду, что края второго слоя должны выступать (то есть перекрывать) на 10 см.

На выложенный материал нужно прибить рейки на расстоянии друг от друга, равном ширине рулона минус 100 мм. Рейки следует прочно прикрепить с помощью толевых гвоздей.

Далее кладется еще один слой материала, края которого должны располагаться строго на прикрепленных ранее рейках. Важно тщательно выровнять материал, а затем такими же толевым гвоздями аккуратно прибить к брускам. Расстояние должно быть равно 0,5 м. Оставшиеся над рейками швы следует закрыть вырезанными полосками материала и также прибить гвоздями.

В конце работы по монтажу ковер обычно заворачивается и фиксируется под обрешеткой (достаточно загнуть его на 100 мм). Покрытие также загибается на 150 мм на коньке и ребрах, а также сверху покрывается досками. Такой метод крепления рубероида относится к более сложным и требующим аккуратности, но менее затратным по времени вариантам. В зависимости от ваших условий и финансовых возможностей выбирайте способ, который подойдет для вас.

dkvartnsk.ru

Можно ли класть профлист на рубероид




Зачем укладывать рубероид на фундамент и можно ли обойтись без него

Строительство дома начинается с выяснения гидрогеологической обстановки. Исследуется грунт, измеряется уровень подземных вод, рассматриваются климатические особенности местности.

На основании полученных сведений проектировщик здания выбирает тип фундамента и способ гидроизоляции объекта. Это условие безопасности всего сооружения.

Рубероид принадлежит к традиционным влагозащитным материалам. Он универсален. Используется для горизонтальной изоляции стен от бетонного основания, выступая барьером на пути капиллярного подъема грунтовых вод. Применяют его и для вертикальной гидрозащиты фундамента, когда окрасочный (обмазочный) способ признается недостаточным.

Зачем нужна гидроизоляция

Бетон, который служит для формирования фундаментов, является материалом гигроскопичным. Почвенная влага благодаря его пористой структуре поднимается и способствует проникновению сырости в стенах. Кирпич и дерево в таких условиях теряют свои свойства, деформируются, разрушаются. Это может привести к перекосам, растрескиванию, быстрому износу строения.

Мокнущие поверхности часто поражает грибок. Данный факт в комплексе с высокой влажностью делает санитарно-гигиеническое состояние объекта непригодным для жилья.

Влагозащитные мероприятия предотвращают негативное влияние внешней среды. Здание благодаря им приобретает устойчивые эксплуатационные характеристики.

Какую гидроизоляцию выбрать

Влагозащита в строительном деле представляет собой технологичный процесс. По локализации она бывает:

• Горизонтальной;
• Вертикальной;
• Комплексной.

По способу нанесения:

• Окрасочной;
• Оклеечной;
• Проникающей.

Горизонтальная влагоизоляция отделяет стену от фундамента водонепроницаемой прокладкой, тем самым не допуская сырость в тело дома. Организация данного типа защиты является обязательным этапом возведения объекта. Горизонтальной изоляцией служат материалы барьерного типа — оклеечные или мембранные.

Вертикальная гидроизоляция входит в комплекс защитных мероприятий. Она наносится на ту часть фундамента, которая при эксплуатации здания будет находиться в земле. В сухом климате при низком залегании почвенных вод бывает достаточно одного-двух слоев обмазочной защиты. Высота обработки фундамента зависит:

• От уровня залегания грунтовых вод;
• От плотности самого грунта и типичных для региона застройки атмосферных явлений.

Если подземные воды залегают на глубине меньше метра от поверхности почвы, вертикальная гидроизоляция осуществляется до линии перехода фундамента в стену. Аналогичные работы проводятся при условии плотного грунта (глина, суглинок, супесь), частых дождей и обильных снегопадов в месте застройки. В этом случае применяется оклеечная или проникающая гидроизоляция.

Если влага поднимается до уровня пола подвала, проводится комплексная влагозащита. Горизонтальный слой оклеечной гидроизоляции укладывается не только по линии фундамент-стена, но также и под подвальную стяжку на подушку фундамента, а вертикальный наносится одновременно снаружи дома и изнутри. Если общая ситуация усугубляется дождливым климатом, вокруг дома сооружается дренажная система.

Подготовка фундамента к работе

После снятия опалубки перед нанесением основного влагозащитного элемента проводится ряд подготовительных мероприятий.

• Бетонную поверхность зачищают от неровностей, пыли, крошки.
• Каверны замазывают раствором, дают просохнуть, выравнивают.
• Обрабатывают грунтовкой, чтобы улучшить адгезионные свойства.
• Наносят битумную мастику. Пока сохнет, гидроизоляционный материал обрезают под размер поверхности.
• Монтаж начинают с прогревания рубероида.

Сколько слоев нужно укладывать

Количество влагозащитных слоев зависит от технических условий и качества самого материала. Если выбран рубероид марки РК (кровельный), достаточно будет одного слоя. Этот вид более толстый и служит дольше чем РП (подкладочный).

Разогретые листы рубероида стелят на обработанную мастикой поверхность внахлест с шагом в 10 см. Края дополнительно обрабатывают битумом, чтобы плотнее прилегали к горизонтали.

Несколько слоев рубероида могут потребоваться в случае, когда проводится усиление гидроизоляции из-за высокого уровня грунтовых вод. Слои монтируют по принципу чередования мастики и полотна, а после высыхания выполняют сверху прижимную кирпичную кладку.

Очень часто проектировщики рекомендуют использовать вместо рубероида другой материал, например, пенополиуретан, поскольку при многослойном нанесении рубероида теряется его главная привлекательность – экономичность.

Как зафиксировать рубероид на ленточном фундаменте

Сейчас в продаже можно встретить много марок рубероида. Среди них есть самоклеящиеся полотна, наплавляемые, полимерно-битумные, армированные. У каждого свои технические характеристики и цена.

Эксплуатационные инструкции этой группы материалов требуют их приклеивания к поверхности с применением рекомендуемых устройств и дополнительных составов.

Использование механических крепежных средств вроде гвоздей или реек является нарушением технологии. Из-за них изоляция получается негерметичной. Будут частично разрушаться материалы, что сократит срок службы и снизит защитные свойства.

Работа со столбчатым фундаментом

Сложность работы заключается в отсутствие опалубки, которой становится в данном случае сам грунт после бурения скважины. Использование рубероида для гидроизоляции фундаментного столба выполняет двоякую роль. Одновременно материал становится защитой и частью опалубки.

Рубероид сворачивают в трубу по диаметру скважины и опускают внутрь. После отсыпания и трамбовки песчаной подушки, армирования будущего столба импровизированная труба служит для заливки бетона.

Работа с рубероидом при монтаже этого вида фундамента требует соблюдения технологических правил.

• Изготовление трубы из гидроизоляционного полотна предполагает серьезные предварительные расчеты. Выверяется диаметр сооружения, его высота. Под них подгоняются размеры цилиндра. Учитывается, что выступающая наружу часть рубероидной трубы должна соответствовать размерам цоколя.
• Края рубероида лучше всего склеивать мастикой и/или с помощью разогрева и наплавления. Нахлест надо делать не менее 8 см.
• Горизонтальная поверхность столба изолируется по соответствующей технологии.

Гидроизоляция плитного фундамента

На поверхность плиты влагозащитный элемент наносится так же, как на любую горизонтальную плоскость.

Но выполнение работы требует дополнительных шагов.

• Перед гидроизоляционными работами нужно выкопать траншею по периметру с отступом на 1 метр и на глубину, превышающую высоту плиты на 0,5 метра.
• Плиту зачистить и заделать дефекты. Просушить.
• Обработать двойным слоем грунтовки.
• Наклеить защитные листы с заходом за края плиты.
• Выполнить наплавление второго слоя перпендикулярно первому.

Чем можно заменить рубероид

Рубероид – рулонное изделие на основе картона или нетканого материала с пропиткой битумными составами. Остается популярным благодаря своей экономичности и экологичности. Теми же свойствами обладают полотна с полимерной основой. Это тот же рубероид, но усовершенствованный. Он дольше противостоит влиянию разрушительных факторов.

В линейке есть экономные варианты. К таким можно отнести «еврорубероид» Биполь и Бикроэласт. Дорогие полотна отличаются от них направленным усилением некоторых свойств за счет включения в состав полимера уникальных присадок. «Унифлекс», к примеру, выделяется повышенной морозоустойчивостью.

Гидроизоляционные элементы подбираются с учетом экономической целесообразности. Иногда искусственные смолы или жидкие полимеры оказываются выгоднее классических рубероидов.

«Дочь задала вопрос: Зачем между фундаментом и стеной кладут рубероид, к нему ведь не липнет раствор?»

Борис рассказывает, зачем укладывают рубероид между фундаментом и кладкой стены. Его дочь не смогла сама найти этому правильное объяснение:

«Мы сейчас строим дом. Перешли от фундамента к кладке стен. В выходные ездили на стройку всей семьей, и моя старшая дочь, которая уже окончила первый курс университета, обнаружила совершенно непонятный ей момент. Увидев, что между фундаментом и кладкой стены проложен бикрост, она на полном серьезе спросила, зачем это сделано, ведь раствор к такому материалу не прилипает, а значит, дом упадет. Я, конечно, поржал над ее опасениями, и попытался выудить правильное объяснение. Дохлый номер – самое близкое было такое: наверное, строители накрыли верх фундамента, чтобы он не намокал от дождя, а перед началом кладки забыли убрать. Слишком долго я издеваться над дочерью не стал, уже не было сил смеяться, и рассказал ей правду. Может быть, кто-то еще думает, что рубероид просто забывают убрать, поэтому кратко объясню смысл этого мероприятия, которое совсем не случайно.

Горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и кладкой стен

Между фундаментом и стеной делается горизонтальная гидроизоляция, с целью отсечь капиллярное проникновение влаги из фундамента в стену. Сделать такую гидроизоляцию можно несколькими слоями рубероида, можно бикростом, да и вообще любым материалом, который не пропускает влагу, и прослужит максимально долго. Фундамент контактирует с грунтом, а, следовательно, впитывает из него влагу, которая потом может идти по конструкции вверх и нередко увлажняет стену. Мокрая стена – это плохо, она быстрее разрушается, у нее хуже теплоизоляция, так что смысл процедуры простой – защитить стены от влаги.

Схема капиллярного движения влаги из грунта, через фундамент, в стену

Что же касается того, что меня повеселило в вопросе дочери. Да, кладочный раствор не прилипает ни к рубероиду, ни к бикросту, но это лишнее. Оказывается, мнение о том, что стены держатся на фундаменте, именно, благодаря раствору, не редкость. Придется разочаровать тех, кто все еще так думает. Для того, чтобы стены намертво стояли на фундаменте раствор не нужен. Главное в кладке стен это жесткость конструкции и вес самих стен. Если коробка здания имеет конструкционную устойчивость и прочность, то учитывая массу материала, которая давит сверху, все будет стоять, как надо. И, наоборот, если стены сделаны неправильно, или фундамент гульнет вверх-вниз, то, вряд ли, что-то защитит от неприятностей, тем более обычный кладочный раствор».

Спасибо, что дочитали рассказ Бориса надеемся, что Вы не жалеете о потраченных минутах.Не скупитесь на лайк, если прочитанное Вам понравилось. Подписывайтесь на канал – постараемся не разочаровать Вас новыми публикациями.

Эксперт рассказал о том, можно ли переучить охранников на программистов

Восточный экономический форум собрал ведущих российских специалистов из разных областей знаний. К примеру, в сессии ВЭФ-2019 под названием «Человеческий капитал для новой Евразии» принял участие известный философ, член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Петр Щедровицкий. После ее завершения Петр Георгиевич дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде».

– Революция, которая происходит сейчас в мире – не только технологическая, но и энергетическая, экологическая, культурная… Насколько Россия готова к ней?

– А что такое Россия? У нас есть территории, где нет теплых туалетов и люди до сих пор ходят на улицу. А есть прорывные разработки, опережающие мировой уровень. Бессмысленно спрашивать, насколько все это в целом готово к будущему. Средняя по температура по больнице – она нормальная, но в морге и в горячечном отделение – все немножко по-разному.

– Тогда более конкретный вопрос: куда пойдут те миллионы людей, которые в ближайшее время могут лишится работы из-за самых простейших уровней автоматизации. Я имею в виду охранников, кассиров и так далее?

– Честно? Я не знаю. Во-первых, надо было раньше думать. То, что у нас переразвит сектор рабочих мест с низкой маржинальностью, известно давно. Грубо говоря, у нас 9 млн операторов подвижного состава (разного рода водителей), 8 млн работников сферы торговли (включая доставщиков пиццы и прочих) и 7 млн охранников. Да, в сумме получается достаточно большая цифра. Но все давно знали, что в ближайшие 10-15 лет эти виды деятельности оказываются в зоне риска, сформированной новыми технологиями. Другой вопрос: никто не думал, что все это будет происходить так быстро. У нас за следующее десятилетие освободится порядке 13-15 млн низкоквалифицированных рабочих мест. Но и появится запрос на 10-12 млн новых рабочих мест в современных отраслях.

– Переучить охранника на программиста – это реально?

– Серьезный вопрос. А что делать? Представьте каково индусам: им надо 200 млн человек переобучить.

– Индусы, кстати, теперь стали мировыми лидерами в области экспорта программного обеспечения и интернетных услуг…

– В области экспорта людей индусы лидеры. Я три дня назад летел в Пермь, так весь самолет был забит индусами. По всей видимости, летели учится в Медицинский университет. В Индии необходимо очень серьезно перестроить медицинскую сферу, чтобы охватить многие категории людей, которые там медицинской помощью вообще не были охвачены. Поэтому индусы сейчас по всему миру своих студентов отправляют. А у нас недорогая и сравнительно качественная подготовка врачей.

– Вернемся к России. Мы ведь не первый раз переживаем технологическую революции. И всегда это была догоняющая модернизация. Так, может мы зря так сильно беспокоимся, что отстаем сейчас?

– Все нормально, конечно. Мы просто забыли предыдущие разы. Потому что последний раз такая революция была в России в конце 19 – начале 20 веков. Это поколение наших дедов и прадедов. Вообще, сегодня мы отлично живем, потому что предыдущие поколения многое сделали. И мы на этих заготовках еще можем немного пожировать и потянуть время. Но рано или поздно рывок придется совершать. Я тут сторонник эволюции. Потому что последних два раза догоняющая модернизация в России сопровождалась колоссальным напряжением сил, массовой гибелью людей, миграциями населения и так далее. Надеюсь, в этот раз мы этого сумеем избежать.

Нужно ли класть гидроизоляцию под

Понятие «цоколь» обозначает подножие здания, пространство между фундаментом и стеной. Если у вас частный дом с ленточным фундаментом, то цоколем считается его часть, находящаяся над уровнем земли. Для обеспечения качественной вентиляции его высота должна быть как минимум 30 см, но может достигать и метра, и даже более, при наличии в строении цокольного этажа.

Основное назначение гидроизоляции

Многие застройщики задаются вопросом, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Чтобы ответить на данный вопрос, разберемся в физических процессах, происходящих в конструкциях вашего дома.

Даже самое красивое строение, плохо адаптированное к защите от окружающих условий, не принесет радости тем, кто в нем живет.

Применимо к цоколю можно выделить несколько основных требований:

• Высокая прочность, так как он держит на себе все здание.
• Устойчивость к атмосферным осадкам и надежная защита от любых неблагоприятных воздействий.
• Отсутствие такого фактора, как проникновение влаги из грунта в конструкцию. В определенных ситуациях она способна подниматься по стенам на несколько метров, что чревато сыростью в помещениях.

Как известно, в материале всегда имеются мельчайшие полости, так называемые капилляры. Если их дополнительно не гидроизолировать, то они будут пропускать влагу, что вызовет множество проблем. Во-первых, сырость в помещениях, во-вторых, при наступлении морозов влага замерзнет и расширится, множество подобных циклов замораживания-размораживания способно разрушить даже самый прочный материал.

Стоит отметить, что для наилучшего результата необходима не только горизонтальная гидроизоляция между цоколем и фундаментом, но и вертикальная защита конструкции. Только комплекс этих мероприятий гарантирует высокий уровень защиты конструкции, поэтому мы рассмотрим, как сделать ваш цоколь максимально защищенным.

Основные особенности горизонтальной гидроизоляции

Очень важный этап, на котором многие застройщики, проводящие работы своими руками, делают типичную ошибку. Она заключается в том, что изоляция проводится только между цоколем и стеной. То есть, влага из-под земли подымается под самую стену (см.также статью “Как и чем закрыть цоколь фундамента свайно-винтового типа”).

И если под землей фундамент не так промерзает и подвергается неблагоприятным воздействием, то надземная часть, пропитанная влагой, разрушается гораздо быстрее, чем это было бы при правильном проведении защитных работ.

Правильно делать работы надо следующим образом:

• Первый гидробарьер устраивается на уровне примерно на 20 см выше уровня почвы. Он защитит цоколь от грунтовых вод из капилляров фундамента.
• Второй слой устраивается в месте соединения основания со стеной. Он аналогичен первому.

Благодаря двухслойной системе ваша конструкция защищена гораздо надежнее. Теперь можно быть уверенным, что влага из почвы не проникнет в дом. Если надземная часть состоит также из бетона, то защитный барьер устраивается между слоями при заливке как минимум в два этапа.

Рассмотрим, какие виды материалов могут использоваться для данных работ и особенности применения каждого из них.

Рубероид

Рубероид – самый распространенный, можно даже сказать, традиционный вариант для гидроизоляции сооружений. Работы с ним достаточно просты: нарезаются полосы необходимой ширины и укладываются на фундамент. Практика доказывает, что лучше класть материал в два слоя – это обеспечит необходимую надежность.

Главное его преимущество – доступность и низкая цена. Материал продается везде, поэтому найти его не составит никакой проблемы. Качество защитного покрова достаточно неплохое, но все же есть множество современных материалов, которые превосходят рубероид.

Стеклоизол

Данный материал выпускается под различными торговыми марками в различных версиях.

Он может быть на основе стеклоткани или стеклохолста и имеет множество достоинств:

• Высокая прочность благодаря применению современных технологий производства и использованию только высококачественного сырья.
• Высокая степень надежности гидроизоляционного покрова благодаря большой толщине материала.
• Простота работы – легко режется, с помощью горелки материал можно подплавить, и он отлично приклеится к основанию, заполнив пустоты.

Стоит отметить, что для защиты фундамента применяется нижний слой изоляционного материала

Битумные материалы

К этой группе можно отнести битум и различные мастики на его основе. Сам по себе битум может растрескаться через 2-3 года, но между слоями бетона или кирпича материал надежно защищен от неблагоприятных воздействий, поэтому служит гораздо дольше.

Работать с данными составами достаточно просто, мастики сразу готовы к употреблению, поэтому лучше использовать их. Варка битума – не самое интересное, к тому же небезопасное занятие.

Хорошим решением станет использование битумной мастики совместно со стеклоизолом или рубероидом: вы намазываете основание составом, после чего приклеиваете материал. Так можно добиться высочайшей степени защиты конструкций.

Жидкая резина

Относительно новый материал, который достаточно распространен среди застройщиков в силу ряда причин:

• Он обладает высокими эксплуатационными качествами и эластичностью, даже при трещинах в фундаменте гидроизоляционный покров останется целым.
• Проникающая способность состава очень высокая – он проникает в самые мельчайшие неровности и надежно закупоривает все капилляры.
• Отличная адгезия ко всем материалам, применяемым при возведении цоколя. Покров держится отлично.
• Простота нанесения – с помощью шпателя вы сделаете защитное покрытие высочайшего качества своими руками.
• Для применения состав не нужно нагревать, он абсолютно пожаробезопасен и не имеет неприятных запахов. Все достаточно просто, но инструкция, идущая с материалом обязательна для изучения.

Материалы бывают двух видов – на основе битума и на основе полиуретана. Каждый из них отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Также в зависимости от объема работ может применяться как ручной, так и машинный способ нанесения. Для машинного способа применяются двухкомпонентные составы, с их помощью можно сделать огромный объем работ за короткое время.

Совет! На качестве защиты конструкций от влаги не стоит экономить, поэтому лучше всего использовать жидкую резину, так вы сможете быть уверены, что и через 20 лет прочность покрытия будет на высочайшем уровне.

Вертикальная гидроизоляция цоколя

Для наилучшей защиты в комплексе с горизонтальной, необходимо провести и вертикальную гидроизоляцию. Она заключается в создании водонепроницаемого барьера на всей наружной поверхности фундамента и цоколя. Существует несколько видов защитных покровов, рассмотрим каждый из них.

Проникающая обработка

Проводится с помощью составов на основе водонепроницаемого цемента и кварцевых наполнителей или с помощью жидкого стекла (на силикатной основе). Такой способ гарантирует долговечность покрытия и надежную защиту вашего дома от грунтовых вод и атмосферных осадков (узнайте здесь, как утеплить цоколь фундамента).

Если вы используете жидкое стекло, наносить его нужно либо валиком, либо кистью, лучше провести обработку в два слоя. Полученный защитный покров не пропустит влагу даже через много лет.

Проникающие составы наносятся кистью слоем не более 3 мм, после высыхания обработка повторяется, и вы можете быть уверены в надежной защите.

Окрасочная изоляция

Производится с помощью различных лакокрасочных материалов на основе полиуретана и других компонентов. В пользу этого способа может выступить простота его нанесения.

Недостатков же гораздо больше: для обеспечения надежности нужно нанести 6-8 слоев, а это большие затраты времени. Такой покров очень недолговечен, что делает его использование неоправданным.

Обмазочная изоляция

Можно сказать, что это самый распространенный способ защиты конструкций от влаги.

Существует много составов, с помощью которых производятся работы, рассмотрим основные из них:

• Битум, материал необходимо варить, наносить горячим, что доставляет массу неудобств. Кроме того, такой покров начинает растрескиваться уже через несколько лет.
• Битумные мастики не нужно разогревать, они готовы к применению, что, несомненно, большой плюс. Покрытие из них прочнее, но все равно оно недостаточно долговечно.
• Жидкая резина – самый прочный и технологически совершенный материал. Наносится шпателем, а если объемы большие – специальной установкой. Покрытие очень долговечное благодаря эластичности застывшего материала. Это по праву лидер данного сегмента.

Рулонная изоляция

Очень надежный способ защитить конструкцию. Проводится с помощью наплавляемых рулонных материалов – стеклоизола и аналогов, рубероида. Некоторые предварительно обрабатывают поверхности мастикой, некоторые просто с помощью горелки разогревают и приклеивают изоляцию

У этого способа есть один недостаток – цена, в остальном он достаточно надежен, ведь вокруг вашего цоколя образуется целый защитный покров, который очень долговечен.

Совет! Не стоит перегревать материал горелкой – его структура может нарушиться, и покров получится гораздо менее надежным.

Вывод

Не стоит пренебрегать защитой основания вашего дома, это чревато как сыростью в помещениях, так и разрушением конструкции, а это сулит огромные затраты на ремонт. Видео в этой статье разъяснит некоторые особенности защиты цоколя (читайте также статью “Качественная и красочная облицовка цоколя свайного фундамента – какие материалы использовать и как выполнить их монтаж”).

Сейчас часто для оформления крыши зданий используется металлочерепица – материал надежный и красивый. Однако долговечность любой кровли и ее эксплуатационные характеристики во многом зависят от того, насколько правильно выполнено подкровельное пространство. Гидроизоляция кровли под металлочерепицу является одним из главных элементов, о которых нельзя забывать во время строительства здания любого назначения.

Зачем она нужна?

Почему же так важно наличие гидроизоляционного слоя под кровлей, в том числе и под той, что будет оформляться металлочерепицей? Неужели недостаточно одного лишь отделочного материала для отведения воды? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту кровли, пространства под ней и внутренней части строения.

Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги. Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.

Внимание! Если кровля утепленная, то внутри ее пирога имеется и теплоизоляционный, и утепляющий материалы. Они также не любят влагу и только гидроизоляционный слой способен обеспечить им защиту от ее воздействия.

Утепление кровли из металлочерепицы

Правильно смонтированная гидроизоляция также позволит избавиться и от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве. Она образуется из-за разницы температур между внутренней частью дома и улицей и может также оказать негативное влияние на все материалы, использованные при сооружении кровли. Конденсат способен постепенно разрушить их и стать причиной появления протечек и уменьшения срока службы материалов.

На заметку! Гидроизоляционный слой позволит несколько проще переоборудовать чердак в мансардное помещение, если такое желание возникнет у собственников дома.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Используемые материалы

Мы выяснили, что гидроизоляция является важнейшим элементом кровли, крытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный, защищающий от воды слой? Требования к гидроизоляции предъявляются следующие:

• она должна иметь повышенную огнеупорность;
• хорошо пропускать пар;
• показатели прочности и надежности должны быть на высоте;
• материал не должен портиться при резких перепадах температур, бояться ультрафиолета;
• слой должен выдерживать определенного уровня механические нагрузки;
• гидроизоляция не должна бояться атаки вредителей или быть подверженной развитию плесени;
• также она должна хорошо справляться с основными своими задачами и не нести вреда здоровью человека.

Для гидроизоляции могут использоваться различные виды материалов. Все они имеют массу отличий друг от друга, в том числе разную устойчивость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

В большинстве своем для гидроизоляции кровли из металлочерепицы применяются особые подкровельные пленки, имеющие несколько слоев. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от осадков, а второй способен впитывать влагу, идущую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и формироваться очаги плесени. Также с обеих сторон материал обычно имеет ламинирование из полиэтилена.

Такое покрытие имеет особые поры, которые позволяют пропускать пары, формирующиеся внутри дома, но при этом не дают возможности влаги, поступающей снаружи, испортить материалы, из которых выполнена крыша. Эта особенность материала, именуемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердачное помещение переделано в мансардное и используется как жилое.

Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обратить внимание на срок его службы. Он должен совпадать со сроком эксплуатации металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать кровлю и снова стелить гидроизоляцию, если та выйдет из строя, а основной кровельный материал будет еще пригодным к использованию. Срок службы специальной пленки, используемой под металлочерепицей, составляет 50 лет.

Таблица. Пленки, рекомендуемые к использованию в качестве гидроизоляционных при монтаже кровли из металлочерепицы.

Читайте так же:  Как утеплить стены дома изнутри своими руками Наименование Краткое описание

Стандартная или классическая

Пленка с низкой паропроницаемостью, для которой важно обустраивать так называемую двухконтурную вентиляцию, которая будет находиться между кровельным покрытием и гидроизоляционным материалами, а также между пленкой и утепляющим слоем крыши. Зазоры между ними должны быть равны 3-5 см. Материал идеален для сооружения холодной кровли или крыши с простой конструкцией.
Материал, также требующий создания двухконтурной вентиляции. Пленка оснащена влагопоглощающим ворсистым слоем, который отлично удерживает излишки воды. Это достаточно плотный материал, шероховатый на ощупь, прочный и не боящийся воздействия ультрафиолета. А вот паропроницаемость у такой пленки низкая.Самый лучший материал для гидроизоляции кровли, так как имеет повышенные показатели пароизоляции и не требует обустройства двухконтурной вентиляции. Достаточно оставить зазоры между самой пленкой и кровельным покрытием. Монтаж такой пленки прост, она имеет длительный срок службы. Главный недостаток – высокая цена.

На заметку! Распространенные и по сей день используемые гидробарьеры, изготовленные на основе битума и битумной мастики, для обустройства кровли из металлочерепицы использовать не стоит.

Конечно, для временной кровли можно использовать пленку подешевле, но для капитального строительства лучше взять качественный, пусть и дорогой материал. Здесь экономить не стоит и лучше купить диффузионное мембранное покрытие. Все показатели приобретаемой пленки приведены на кромочной ленте, которая обрамляет материал. Пленка выпускается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Плотность материала – около 140 г/м 2 . Ярким представителем оптимального для укладки под металлочерепицу материала является Изоспан АМ или AS.

Подготовка к работе

Укладка слоя гидроизоляции требует проведения подготовительных работ. Они включают в себя создание системы стропил, спроектированной по предварительным расчетам, монтаж карнизной и торцевой досок. Только после этого производится укладка гидроизоляции.

Для работы по монтажу гидроизоляции пригодятся определенные инструменты. Это рулетка, ножницы, молоток, маркер, степлер строительный, шуруповерт. Также потребуется приобрести бруски и саморезы.

Инструменты для монтажа металлочерепицы

Процесс укладки

Монтаж слоя может быть проведен двумя способами: в первом случае пленка прямо на стропила укладывается полосами, параллельными карнизу, и крепится с легким провисанием между стропилами. Если нужно оставить вентиляционный зазор между металлочерепицей и пленкой, то пленка фиксируется на надстропильную контробрешетку. Также пленка может монтироваться и перпендикулярно относительно карнизной планки. Она здесь укладывается на готовую обрешетку и фиксируется внатяг.

Рассмотрим, как происходит монтаж гидроизоляционного слоя под металлочерепицу на подробном примере.

Подготовительные работы

Шаг 1. Согласно проекту дома возводится стропильная система. В данном случае она изготовлена из дерева, особо нуждающегося в защите от влаги, поэтому вопрос об укладке гидроизоляции не стоит.

Шаг 2. Производится монтаж пароизоляционного слоя. Специальная пленка крепится при помощи строительных скоб по периметру строения под стропилами и непосредственно к ним. Работы производятся во внутренней части крыши. Рулон аккуратно раскатывается и пленка монтируется на предназначенное ей место.

Шаг 3. Отдельные полосы пароизоляции обязательно укладываются с нахлестом друг на друга, при этом все нахлесты, а также места стыка материала со всеми конструкционными элементами кровли (трубами, вентиляцией и т. д.) герметично проклеиваются липкой лентой.

Полосы пароизоляции укладываются внахлест

Стыки проклеиваются липкой лентой

Шаг 4. Поверх пленки к каркасу прибиваются рейки контробрешетки – именно на них будет фиксироваться вся внутренняя отделка чердачного пространства.

Шаг 5. Далее производится укладка теплоизоляционного слоя. Материал нарезается на отрезки нужной ширины – она должна быть равна шагу между отдельными стропилами.

Шаг 6. Теплоизоляция укладывается на пароизоляцию между стропилами. Укладка производится очень плотно для того, чтобы снизить количество мостиков холода. На этом подготовительные работы заканчиваются.

Процесс укладки теплоизоляционного материала

Укладка гидроизоляционного слоя

После проведения всех подготовительных работ осуществляется монтаж гидроизоляционной пленки. В этом случае в качестве материала, защищающего от влаги, применяется мембрана «Текафол Супер».

Шаг 1. Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя вдоль карниза крыши. Важно уложить материал правильной стороной, определить которую поможет инструкция по монтажу выбранного вида пленки (обычно материал фиксируется той стороной к кровельному покрытию, где кромочная лента имеет яркий и насыщенный цвет). Пленка укладывается с небольшим провисанием (около 2 см). Эта мера позволит избавиться от чрезмерного натяжения и разрыва материала в случае резкого перепада температур.

Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя

Внимание! Пленку следует укладывать изначально правильной стороной. Крутить и переворачивать ее в процессе монтажа нельзя, так как она потеряет часть своих гидроизоляционных свойств.

Шаг 2. Пленка фиксируется к деревянным стропилам при помощи строительного степлера. Вместо него можно использовать гвозди с широкой шляпкой.

Пленка фиксируется степлером

Шаг 3. Далее расстилается вторая полоса гидроизоляции. Она укладывается с нахлестом на первую (15 см). Если же угол наклона ската не превышает 30 градусов, то нахлест между отдельными слоями не должен быть менее 25 см. Стыки можно дополнительно проклеить двухсторонней липкой лентой.

Укладка второго рулона

Шаг 4. Производится фиксация второй полосы гидроизоляционной мембраны. Таким образом пленкой закрывается весь теплизоляционный материал. В местах, где располагаются трубы, люки и другие конструктивные элементы, требуется надежно зафиксировать материал. Также важно помнить, что до конька крыши гидроизоляционный слой не доводится – тут должен остаться вентиляционный зазор 5 см. Он будет закрыт коньковой планкой.

Шаг 5. Вдоль стропил прямо через пленку гидроизоляции крепятся при помощи саморезов бруски обрешетки сечением 4х5 см. Они дополнительно зафиксируют пленку на стропилах.

Шаг 6. Поперек брусков обрешетки крепятся брусья контробрешетки с шагом 35 см – он должен соответствовать шагу металлочерепицы. Далее производится непосредственно монтаж самой черепицы.

Стоит помнить, что между черепицей и гидроизоляцией должен соблюдаться зазор 5 см. Иначе не будет обеспечена требуемая циркуляция воздуха. Над утеплителем зазора может не быть, если используется высококачественная диффузная мембрана.

Видео – Монтаж гидробарьера

Правила монтажа пленки-гидробарьера

При работе с гидроизоляцией важно помнить о нескольких правилах монтажа:

• если в качестве гидробарьера применяется не диффузная мембрана, а другой тип пленки, то между ней и утеплителем должен быть зазор. Он также должен быть соблюден между пленкой и любыми настилами;
• пленка всегда монтируется с небольшим провисанием;

Монтаж армированной пленки на кровлю

Холодные крыши – нужна ли гидроизоляция?

Ответ на этот вопрос будет однозначным – гидроизоляционный слой в любом случае нужен. Но так как в этом случае утеплитель в кровельном пироге будет отсутствовать и будет обеспечена хорошая вентиляция материалов, то можно использовать рубероид либо пергамин, которые обойдутся дешевле, чем дорогая пленка. Но в этом случае обязательно требуется формирование вентиляционного зазора между рубероидом и металлочерепицей.

Как рассчитать и устроить вентиляцию для кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция – очень важный слой в кровельном пироге крыши, крытой металлочерепицей. Пренебрегать им не стоит, чтобы потом не было проблем с протечками или сокращением сроков службы используемых для создания крыши материалов.

Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон. Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх. На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Вопрос: Можно ли положить на кухне ламинат

Нажмите «Вставить», чтобы добавить статью на ваш сайт или блог.

Я дважды отказывалась писать эту статью. Зачем? Моя позиция понятна: как практикующий дизайнер, я постоянно отговариваю клиентов использовать ламинат для кухни. Ведь те же, кто идет в поисковики с запросом про минусы ламината на кухне, очевидно, хотят убедиться в обратном. А те, кто согласен, что использовать не нужно — не будут и статью читать.

И тогда редактор предложила рассказать не о ламинате как таковом, а о популярных мифах про него. О том, из-за чего клиенты продолжают верить в маркетинговую чепуху. Здесь мне есть что сказать. И предложить достойные альтернативы ламинату на кухне в каждом случае.

► Если лично вы рассматриваете ламинат как покрытие на кухню по какой-то иной причине, не описанной в статье, — приходите в комментарии, обсудим ваши аргументы

ROCHESTER LINOLEUM & CARPET ONE Миф 1. Ламинат натуральнее линолеума (на фото)Начать стоит с самого популярного заблуждения, которое по незнанию записывают в плюсы ламината на кухне: якобы он более натуральный материал, чем «совсем уж синтетический» линолеум. Рассмотрим структуру «пирога» ламината сверху вниз.
• Верхний защитный слой синтетической смолы или другого термореактивного полимера. Та самая «ламинация», за счет которой материал сохраняет свои свойства. Эти полимеры ничуть не лучше верхнего слоя линолеума, также имеют незначительные испарения формальдегидов и уж, конечно, не дают эффекта «дыхания», свойственного натуральному дереву.
• Второй слой — декоративный. Это попросту плотная бумага, на которую наносится древесный узор, за счет чего ламинат так похож на натуральную доску.
Схема с сайта alexbego.ru
• Далее — плита ДВП повышенной плотности, производимая из древесного волокна в условиях высоких температур с присутствием синтетических связующих. То есть этот материал по степени обработки так же далек от натурального дерева, как, скажем, бумага А4 в вашем принтере.
Факт: В продаже встречается «водостойкий ламинат», где ДВП вообще заменяют пластиком, что позволяет избавиться от «водобоязни», но лишает даже далекого родства с древесиной. По сути, это уже не ламинат в строгом смысле, а виниловая плитка. Maike Wagner | Fotografie Получается, ламинат отличается от линолеума только жестким основанием вместо мягкого. И нарезкой на полосы с фиксацией на замок. В остальном же эти материалы очень близки, а полиуретановое покрытие линолеума даже безопаснее, чем смолы, применяемые при изготовлении ламината. У линолеума есть и еще ряд дополнительных преимуществ, вроде абсолютной влагостойкости и хороших визуальных характеристик. Современные линолеумы позволяют имитировать дерево почти так же натуралистично, как и ламинат. А еще он-то как раз может быть максимально натуральным (как мармолеум в примере на фото выше).

ОБ ЭТОМ…

Как делают мармолеум на фабрике в Нидерландах Tarkett – Bodenbeläge für jeden Raum Миф 2. Ламинат очень экономичныйНаиболее распространенным аргументом в пользу выбора данного материала является экономия. На многих сайтах можно встретить статьи, рассказывающие о том, что «правильно выбранный» ламинат для кухни обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества. Однако экономия на ламинате — сомнительная. Судите сами.
• Действительно дешевый китайский ламинат (который стоит дешевле линолеума) вздуется после первой пролитой лужицы воды, а также будет выделять вредные вещества в воздух (не забываем, это — в помещении для приема пищи). Кроме того, он быстро изнашивается и не выдерживает интенсивной эксплуатации, свойственной кухне.
• Среднеценовой ламинат, возможно, может найти применение в жилых комнатах, но никак не на кухне. Даже материал с улучшенными эксплуатационными характеристиками «боится» воды. Кроме того, чтобы в швы не забивалась грязь и не попадала влага, их придется дополнительно герметизировать специальными составами, довольно дорогостоящими. Сразу вспоминается пословица об овчинке, не стоящей выделки.
• Ламинат для кухни «повышенной прочности и устойчивости к износу» (как его рекламируют в интернете) по цене может выйти дороже керамогранита и уж подавно дороже качественного линолеума. Не тот случай, чтобы говорить о дешевизне и экономии.

На фото: инновационная паркетная доска с резиновым швом немецкого производства. Водостойкая — точно, но вряд ли дешевая

Случай из практикиВ проекте на этом фото и на фото ниже ламинат постелили не только на кухне, но даже в ванной. Причем на кухне он заходит на стену, а в санузле — еще и на потолок. Такое решение дизайнеры приняли совместно с хозяевами не просто так. Дело в том, что квартира используется лишь для временных визитов в Москву (постоянно семья живет в Европе). Соответственно, нагрузка на покрытие будет меньше, и служить оно будет дольше.

ФОТО ПО ТЕМЕ…

► Другие примеры, когда дизайнеры со всего мира используют в своих проектах ламинат на кухне

Если вам нужна экономия, есть гораздо более рациональные способы ее добиться.

1. Стелить старый добрый линолеум (если бюджет совсем ограничен).
2. Положить относительно недорогой керамогранит (он, кстати, тоже часто бывает с имитацией фактуры дерева).
3. Использовать керамическую плитку для рабочей зоны. Нестареющая классика, которую применяли в римских домах пять тысяч лет назад и не стыдно применить сегодня. Это не банально и не устарело. Главное — правильно подобрать цвета и узор, сама же плитка — нестареющее решение.
Миф 3. Ничего не случится, если взять влагостойкий и классом повышеВлагостойкий ламинат для кухни по сути тоже миф: этот материал попросту не рассчитан на устойчивость к воздействию влаги. При этом на сайтах разных брендов нередко пишут: наш — «единственный влагостойкий», а вот у конкурентов совершенно не выдерживает критики.

На практике словосочетанием «водостойкий ламинат» могут называть материал двух типов.

1. Ламинат высокого класса: 33-го или 34-го. Логика простая: если данный материал изготавливается с повышенной устойчивостью, он и к влаге наверняка будет устойчив. На самом же деле он устойчив только к истиранию. 34-й класс ламината рассчитан на огромную пешеходную проходимость и применяется прежде всего в офисах и магазинах, где его будут топтать тысячи ног в сутки. На вашей же кухне подобных нагрузок не будет и близко. А вот влаги, попадающей в швы, ламинат 34-го класса боится совершенно так же, как и 31-го.

2. Ламинат с пластиковым основанием. Уже упоминала виниловую плитку, которая также иногда продается под названием «ламинат». Данный материал является полностью синтетическим, поэтому смысла применять его нет вообще. Куда целесообразнее укладывать керамику или стелить линолеум.

Есть еще одна хитрость, чтобы защитить ламинат на кухне: герметизация швов. Самый банальный способ — с помощью силикона. В некоторых случаях люди умудряются даже применять дорогостоящие восковые затирки, которые увеличивают стоимость покрытия чуть ли не в полтора раза (см. скриншот). Однако этот способ имеет ключевой изъян: герметизация не долговечна. В наиболее используемых зонах кухни герметик из швов вытирается примерно за 4–5 месяцев, после чего «влагостойкость» бесследно исчезает.

Не верите? Тогда вспомните феномен затирки швов для плитки. Можно долго выбирать цвет, но со временем все затирки становятся серыми и отличаются лишь оттенком: от более светлого к более темному. Но в «нехоженых» местах, где ноги почти не касаются пола, можно встретить места с «девственным» цветом затирки. То же самое происходит и с герметиком в швах ламината: он понемногу цепляется за подошвы, замещается пылью, в итоге швы разгерметизируются, и пролитая лужа воды тут же «приподнимет» края ламината.

Миф 4. Есть ламинат, устойчивый к повреждениямПлавно переходим к следующему аргументу в пользу ламината на кухню — его износостойкости. Дескать, крупные собаки, дети с игрушками и прочие «источники риска» мгновенно уничтожат натуральное дерево, а вот ламинат нагрузку всяко выдержит.

Напомню еще раз: ламинат делали устойчивым к механическому истиранию. Истирание не равно повреждение (царапины от когтей, сколы от разбившейся посуды, упавшего ножа). Смолы, которыми покрывается поверхность, царапаются.

Не устаю повторять: для кухни лучше выбрать другое покрытие. Оптимальный вариант в данном контексте — керамогранит с теплым полом. Хорошо прогретая плитка достаточно долго отдает тепло, поэтому отопление не будет стоить астрономические суммы. Если же теплый пол вовсе не умещается в бюджет, на помощь всегда могут прийти ковровые покрытия, уложенные в зоне приема пищи. Да, не очень гигиенично, зато уютно и по-домашнему. Европейские и американские хозяйки специально кладут коврики прямо перед мойкой и плитой, чтобы снизить нагрузку на поясницу.

Tarkett – Bodenbeläge für jeden Raum Миф 5. Ламинат переживет любую перестановку и ремонтЕще один аргумент в пользу того, что ламинат лучше подойдет для кухни, чем линолеум — дескать, на поверхности не останется вмятин от холодильника и кухонного гарнитура. И потому ламинат не придется перестилать в случае перестановки. Однако и тут есть ряд оговорок.
• Ламинат выгорает. Не забываем, что это всего лишь бумага с нанесенным узором. Поэтому краска под ярким солнцем постепенно теряет цвет. А потому «высвобожденный» из-под мебели участок пола будет более насыщенного и яркого цвета, чем остальная поверхность, что почти так же некрасиво, как вмятины от холодильника.
• Ламинат царапается. Там, где стояла тяжелая мебель, наверняка останутся повреждения, которые будут хорошо заметны.
• Ламинат набухает. В зоне мойки он непременно «раздобреет» как минимум на несколько миллиметров, так как не только пролитая вода, но и повышенная влажность воздуха в этой зоне сделают свое дело.
А потому мифы о «вечности» ламината и его запасе прочности «на 30 лет» на практике, увы, заканчиваются перестиланием покрытия. Uliana Grishina | Photography Случай из практикиВ проекте на этом фото ламинат взяли как временное решение для новостройки. «Мы, конечно, хотели натуральную доску, но подумали,что дом еще будет гулять. Непонятно, какими будут последствия, и кто наши будущие соседи. Если нас зальют, паркет этого не выдержит. В будущем мы планируем поменять напольное покрытие», — говорят владельцы. Uliana Grishina | Photography На фото: хозяева этой квартиры очень боятся потопов и пожаров, ремонт делали сами, а потому…выбрали ламинат. Довольно распространенное обиходное убеждение

Альтернативы ламинату

Когда клиент бескомпромиссно заявляет, что «на кухне будем делать ламинат», для дизайнера начинается настоящее испытание на профессионализм и искусство убеждения. Конечно, проще всего сказать: «хозяин — барин». Но дело в том, что «барин» через год-два будет возмущаться именно работой дизайнера. Это мы будем виноваты, когда кухонный ламинат вздуется, покроется царапинами и потеряет всякий пристойный вид.

А потому в подобных случаях я настоятельно рекомендую альтернативы (от самой доступной — к более дорогим).

• Высококачественный линолеум (на фото). Плохая репутация линолеума сложилась в первую очередь из-за массового применения покрытия в старых типовых советских квартирах. Там применялся линолеум ужасного качества. И теперь при одном лишь слове мы думаем: «О ужас, это же линолеум!». На самом же деле современные (особенно немецкого производства) линолеумы — прочные, долговечные и эстетичные покрытия. В отличие от ламината, они хорошо приглушают звук, обеспечивают сопоставимую теплоизоляцию.
• Керамическая плитка (на фото). Классическое решение, которое не становится хуже с годами. Всегда можно подобрать плитку подходящего размера и цвета, чтобы создать гармоничный образ. Возможно применение «теплого пола».
• Керамогранит. Современный и популярный материал, особенно эффективный в сочетании с системой «теплый пол». Возможна имитация фактуры дерева (как и в случае с ламинатом), при этом покрытие будет долговечным, действительно «неубиваемым» и полностью влагостойким.
• Наливной пол. Для интерьеров в стиле хай-тек идеально гладкая стяжка пола, выполненная специальным декоративным раствором, будет подходить гораздо лучше любого покрытия. Особенно если украсить серый бетон каким-нибудь оригинальным ковровым покрытием в зоне приема пищи. Тоже хорошо совместим с системами подогрева.
Обратите внимание, натурального дерева в списке нет, и это неспроста: применение натуральной древесины на кухне — решение «для сильных духом». Это крайне дорогостоящее покрытие будет повреждаться и «убиваться» в процессе эксплуатации не хуже ламината. Уложим ламинат во всей квартире, чтобы не дробить маленькое пространство?В случае если клиент категорически против наливного пола, плитки или линолеума, ничего другого не остается.

На фото выше — герой гостевой публикации Houzz, путешественник и рыбак. Он сам делал ремонт в стиле лофт и решил стелить ламинат на кухне, чтобы не дробить единое с гостиной пространство.

На фото: бюджетный проект уже с участием дизайнера. Ламинат в кухне выбрали по той же самой причине: не хотелось дробить пространство, а хозяева не соглашались на плитку с подогревом и линолеум

Как правило, решение с укладкой одного покрытия эстетически оправдано в небольших помещениях и при стойком неприятии клиентом того же линолеума. Мы — дизайнеры — это понимаем и принимаем. Но с каждым новым заказчиком снова начинаем ту же объяснительную работу.

Tarkett – Bodenbeläge für jeden Raum Купим ламинат, потому что это необычно выглядит?На бумаге действительно можно напечатать невероятные узоры: мне встречались варианты а-ля газетная передовица или двуцветные плашки ламината с прожилками ярких оттенков. Если клиенту нравится какой-то конкретный необычный материал и важно взять за основу именно его, вариантов у дизайнера особо нет. Но мне сложно представить ситуацию, в которой дизайнер предложит заказчику положить на кухне ламинат из соображений «это вау». Все же напольное покрытие в большинстве случаев стараются делать нейтральной базой.

ОБ ЭТОМ…

Почему «никакой» — лучшая характеристика интерьеру Вместо выводаМаркетинг ламината базируется на «дальнем родстве» этого материала с натуральным деревом. Но родство это настолько дальнее, что никаких преимуществ деревянного пола данный материал не дает. А вот все недостатки сохраняет, включая проблемы нарушения геометрии стыков и уязвимость к влаге. И если в жилых помещениях он с натяжкой еще имеет право на существование (в экономрешениях, наравне с линолеумом), то для кухни ламинат — это табу.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…

Среди наших читателей много практикующих дизайнеров. Нам интересен опыт ваших проектов: по каким соображениям клиенты выбирают ламинат на кухню? Были ли в вашей практике ситуации, когда ламинат выдержал проверку временем, и заказчики не пожалели о своей настойчивости?

Будка для собаки утепленная чертеж | Мой сад и огород

Соорудить будку для пса несложно. Чаще всего хозяин сбивает из доски ящик, прорезает лаз, и конура готова. На летний период, конечно, такой домик устроит четвероногого друга, а вот зимой в нем будет холодно. Сегодня мы рассмотрим, как сделать теплую будку для собаки, внутри которой животное не замерзнет даже при сильных морозах.

Расчет габаритов собачьей конуры

На фото приведен пример габаритов будки и лаза для разных пород собак. При изготовлении собачьей конуры можно воспользоваться размерами из таблицы, или выполнить собственные расчеты.

Высоту конуры определяют по росту пса в холке, и дополнительно плюсуют 15 см. Запас нужен на зимнюю подстилку, и вдруг животное подрастет. Глубину будки приравнивают к длине лежащей собаки с вытянутыми перед собой лапами. Замер берут между кончиками лап и хвоста, а к результату добавляют 15 см.

Расчет ширины домика зависит от его конструкции. Если будка состоит из одного отсека, то ее ширину рассчитывают по тому же принципу, что и глубину. Собаке должно быть удобно лежать даже поперек конуры. В северных регионах с продолжительными суровыми зимами разумно строить домик на два отсека. Спальное место обустраивают во втором отсеке от лаза. Здесь пес будет спать зимой. Габариты спального отсека рассчитывают по уже приведенным примерам определения ширины и глубины будки. Тамбур делается перед спальным отсеком. Его размер подбирают произвольно по комплекции собаки. Животное должно беспрепятственно входить и выходить из домика.

Для пса важно в конуре правильно организовать лаз. Его вырезают прямоугольной или овальной формы, рассчитывая по высоте холки животного, добавляя 10 см. Ширину лаза делают на 8 см больше ширины груди пса.

Составляем чертеж зимней будки с тамбуром

Конструкция собачьей будки проста, и вряд ли понадобится составлять для нее чертежи. Просто в качестве ознакомления на фото представленной схемы можно посмотреть пример конуры с двумя отсеками и откидной крышей.

Если все же решили построить собачью будку по чертежу – это считается только плюсом. Схема поможет боле точно определить габариты и форму домика.

Несколько полезных советов помогут правильно разработать чертеж:

• Внутреннего пространства конуры должно хватить собаке для свободного разворачивания и комфортного сна. Надо помнить, что молодой щенок со временем подрастет, и ему потребуется больше места.
• Для строительства тёплой конуры лучше брать только доски. Древесина хорошо удерживает тепло, легко обрабатывается, вдобавок безвредна для собаки.
• В северных регионах все же надо отдать предпочтение будке с двумя отсеками. Во время проектирования конструкции предусматривают двойные стенки, между которыми оставляют пространство для укладки утеплителя.
• Как вариант, теплая будка для собаки может быть построена внутри вольера. К таким решениям прибегают хозяева, обзаведшиеся большим псом, которого не сажают на цепь.
• На этапе разработки чертежа для будки определяются с формой крыши. Для большой собачьей конуры лучше сделать односкатную открывающуюся крышу. Летом на ней пес будет лежать. Двускатная крыша увеличивает пространство конуры, поэтому ее предпочтительней построить на маленьком домике.

Составляя чертеж с учетом всех нюансов, получится предусмотреть все мелочи, и утепленная будка для собаки станет комфортным жильем.

Процесс изготовления деревянной будки

Итак, с подготовительными вопросами разобрались, настало время приступать к изготовлению собачьего домика:

• Начинает изготавливаться любая будка для собаки своими руками со сборки каркаса. Для этих целей понадобится брус сечением 50х50 мм. Можно взять заготовки толще или тоньше на 10 мм. Существенно от этого ничего не изменится. Из нарезанных по размеру заготовок, собирают каркас днища собачьей конуры. Должна получиться прямоугольная рама. Для большого пса каркас лучше усилить дополнительными перемычками, чтобы днище не прогибалось. Готовую раму сверху обшивают доской толщиной 30 мм.
• Пол собачьей конуры готов, приступаем к стенам. Из аналогичного бруса от углов днища крепят вертикальные стойки. Два дополнительных элемента ставят на лицевой стенке для лаза. Если собачья будка рассчитана на два отсека, то внутри будет перегородка с еще одним лазом. Вот для него придется установить еще две стойки. Сверху стойки соединяют между собой брусом. Получившаяся рама будет основанием крыши конуры.
• Готовый каркас обшивают доской или деревянной вагонкой, причем бруски должны остаться внутри домика. Они еще понадобятся, когда стены будут обкладываться утеплителем. На этом этапе прибивают из доски внутреннюю перегородку, и сразу электролобзиком выпиливают лаз на двух стенках.
• Конструкция крыши теплого домика отличается от обычной холодной конструкции. Даже в случае с двускатным вариантом придется пожертвовать внутренним пространством, установив внутри конуры потолок. Итак, на верхнюю обвязку стоек каркаса, только из-под низа рамы, крепят кусок фанеры. Это будет потолок. Сверху на фанере получилось углубление, окантованное брусом верхней обвязки. Сюда укладывают рубероид, затем пенопласт или минвату, опять рубероид, а сверху к раме прибивают еще один лист фанеры. В итоге получился теплый слоеный потолок, находящийся между брусками рамы верхней обвязки стоек.
• Двухскатную крышу нет смысла делать для утепленной собачьей конуры, так как внутреннее пространство все равно не увеличится из-за потолка. Чтобы соорудит односкатную крышу, к верхней раме фиксируют стропила из доски, образующие уклон к задней стенке. Сверху к стропилам прибивают доску, на которую укладывают кровельный материал.
• Получившиеся щели между крышей и корпусом домика закрывают наличниками. Чтобы из собачьей будки не выходило тепло, лаз закрывают брезентовой или резиновой шторкой. Для ее утяжеления внизу можно закрепить груз.

Но пока цеплять шторку и крышу рано, ведь еще предстоит процесс утепления стен. И этим прямо сейчас займемся.

Утепление собачьей будки

Вопрос, чем утеплить будку для собаки не должен стать проблемой, так как подойдет любой теплоизоляционный материал. Обычно используют минеральную вату или куски пенопласта.

• К утеплению будки для собаки надо отнестись серьезно, и в первую очередь поднять ее от земли. Конуру переворачивают вверх дном. Доски днища прибивали изнутри, поэтому снаружи осталась рамка из бруса. Внутрь рамки укладывают слой рубероида. На него сверху кладут утеплитель, а затем опять рубероид. Теперь весь этот слой забивают доской. Для поднятия утеплённого дна от земли к раме днища из отрезков бруса сечением 100х100 мм прибивают ножки. Их можно сделать высотой около 100 мм.
• Собачью будку с утепленным днищем ставят на ножки, после чего приступают к стенкам. На фото можно увидеть, что утеплитель крепят к внутренней стороне стен. После обшивки каркаса доской внутри собачей конуры остались бруски, образующие ячейки. Вот сюда и вкладывают утеплитель аналогично, как это делали на днище. Внутреннюю обшивку можно сделать из фанеры или ОСБ.

Вот теперь уже можно закрыть шторкой лаз, поставить крышу и покрасить будку неяркой масляной краской или вскрыть лаком.

Электрический обогрев собачьей будки

Конечно, утеплить будку для собаки на зиму – это хорошо. Однако этого может быть не всегда достаточно. Чтобы нагреть жилье пса, когда на улице температура опускается ниже -30 о С, потребуются электрические обогреватели.

Электрические панели для обогрева будки

В качестве обогрева будки для собаки хорошо подходят панельные обогреватели. Максимальная температура нагрева прибора составляет 50 о С. Пес не обожжется о стенки панели, поэтому ее можно не закрывать деревянной решеткой. Толщина обогревателя около 20 мм. Панели производят двух размеров: 590х590 мм и 520х960 мм. Работают обогреватели бесшумно.

Инфракрасная пленка

Отличная будка с подогревом получится, если в стены под внутреннюю обшивку уложить инфракрасную пленку. Ее обычно используют при обустройстве электрического теплого пола. С наступлением сильных морозов достаточно подать электричество на пленочный обогреватель, и он нагреет стенки будки до 60 о С. Собаке будет комфортно при любых морозах, а расход электричества – минимален.

Обогреватель своими руками

Если современная обогреваемая будка вам не по карману, предлагается альтернативный вариант. По длине собачьей будки отрезают кусок асбоцементной трубы. Из жестяной консервной банки вырезают абажур. По размеру банку подбирают так, чтобы она свободно вошла внутрь трубы. Жестяной абажур крепят к патрону с лампочкой мощностью 40 Вт. Готовый нагреватель вставляют внутрь трубы, провод выводят из будки, и через автомат подключают к сети. Вся конструкция и кабель должны быть защищены, чтобы пес их не разгрыз.

На видео рассказывают об изготовлении самодельного обогревателя для собаки:

Заключение

Итак, утепленная собачья будка достроена. Теперь осталось установить ее на свое место, обустроить площадку и запускать пса.

Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы. Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.

Как определиться с габаритами домика

Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:

Размеры породы	Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах)	Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.)	70х55х60	30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.)	115х75х80	35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.)	135х100х95	40х60

Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:

• высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
• длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
• ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
• высота лаза = рост в холке + 5 см.

Дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно

Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.

Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.

Как построить простую будку

Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.

Также следует учитывать рекомендации:

• не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
• у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
• для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
• какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
• даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.

Из инструментов понадобится:

• молоток;
• ножовка;
• шуруповёрт;
• рубанок;
• ножницы по металлу;
• рулетка;
• карандаш.

Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.

Жилище для питомца из досок

Будка с односкатной крышей просто в изготовлении

Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:

1. Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
2. Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.
3. Подготовить утеплитель подходящего размера.
4. Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
5. Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.
6. Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.
7. Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.
8. Уложить утеплитель по всей поверхности стен.
9. Обшить стены досками.
10. Взять доски длиной 90 см и прикрепить их к стенам так, чтобы образовалась крыша.
11. Распилить брус на части: две по 50 см в длину и две по 90 см. Прикрепить бруски по всему периметру крыши саморезами.
12. Уложить в образовавшуюся нишу утеплитель.
13. Обшить торцы крыши досками. Поскольку крыша односкатная, предусмотреть уклон назад для стока воды.
14. Обшить утеплитель досками длиной 90 см.
15. Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.

Односкатная крыша с уклоном — наиболее предпочтительный вариант для собачьих будок. В домиках с двухскатными крышами тепло удерживается намного хуже.

Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).

Утепление собачьего домика

Утеплять будку собаки можно различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо ориентироваться на породу и на то, как питомец переносит морозы. У некоторых собак подшёрсток может быть слишком густым, поэтому в серьёзном утеплении жилища они не нуждаются, у других, напротив, кожные покровы недостаточно защищены от неблагоприятной внешней среды.

Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.

Электрический обогрев

Большинство питомцев приспособлены прекрасно переносить минусовые температуры в сухом и укрытом от сквозняков домике

Такой способ утепления мог бы поддерживать температурный режим в будке на одном и том же уровне. Но собаки, содержащиеся в будке, не нуждаются в установке каких-либо дополнительных систем отопления (радиатор, тёплый пол), ведь они могут нанести вред здоровью.

Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.

Минеральная вата

Стандартная минеральная вата – утеплитель, создающийся из стекла путем нагревания и вытягивания тонкого волокна

Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:

• минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
• между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
• в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.

Пенопласт или пенополистирол

Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.

Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:

• не впитывают влагу;
• не деформируются со временем;
• просто монтируются.

Войлок и подручные средства

Чаще всего войлок используется для утепления небольших строений, так как на сегодняшний день многие люди не могут позволить себе дорогостоящий изоляционный материал

Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.

Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.

Экономичный вариант: конура из поддонов

Для надежности можно уложить жёсткое кровельное покрытие

Для строительства конуры можно использовать и подручные материалы — старые деревянные поддоны. Алгоритм действий:

Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.

На поддон уложить лист пенопласта в качестве утеплителя, а сверху прикрутить саморезами плиту ОСБ.

По углам и центру длинных сторон поддона прибить стойки из бруса сечением 50х50 или 40х40 см.

Из бруса сделать обвязку каркаса (раму).

Отшлифовать доски от разобранных поддонов наждачной бумагой, обшить ими деревянный каркас.

В получившиеся ячейки уложить пенопласт толщиной 20 мм.

На лицевой стороне будки собрать лаз из бруса нужного размера и формы, утеплить оставшиеся ячейки пенопластом.

Формируем внешнюю обшивку будки с помощью отделки каркаса плитами ОСБ.

Для крыши из бруса сделать раму, обшить её изнутри доской. В ячейки уложить утеплитель и закрыть его сверху плитой ОСБ большего размера, чтобы получился козырёк.

Будка готова, остаётся только заняться внешней отделкой.

Домашняя альтернатива: домик из картона

Чтобы будка для собаки не казалась скучной и простой, её можно оклеить кусочками обоев, ткани или разрисовать красками

Картонный домик не подойдёт для уличного содержания собаки, но он очень понравится маленькому домашнему питомцу в качестве укромного уголка, где он смог бы уединиться и отдохнуть. Порядок действий:

1. Побрать квадратную картонную коробку подходящего размера. Отрезать от неё верхнюю часть и сложить дополнительные листы картона так, чтобы получилась двускатная крыша.
2. Прорезать лаз, по желанию — дополнительное окошко сбоку.
3. Украсить по своему усмотрению.

Чтобы изготовить будку для собаки своими руками, не нужно быть профессиональным столяром. Её можно легко сделать из подручных материалов: обрезных досок, старых паллетов и даже обычного картона. Но даже в таком лёгком деле есть свои нюансы: домик должен идеально подходить под породу и размер питомца, а в качестве утеплителя необходимо выбирать прочный и экологичный.

Утеплённая капитальная будка для собаки своими руками: чертежи и размеры. Пошаговая фото инструкция изготовления собачьей будки из досок и утеплителя.

Если вы решили завести собаку, преданного друга и надёжного сторожа для дома, то, прежде всего, нужно позаботиться о тёплом жилище для своего питомца. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию, как сделать тёплую капитальную будку для своей собаки.

Для начала вам нужно определиться с размерами будки, которая в свою очередь, зависит от размеров питомца. Будка не должна быть большой, ведь собака не сможет хорошо согреться в большой конуре, оптимальный размер внутреннего пространства будки должен быть такой, чтобы собака могла свободно развернуться в будке, высота будки равна росту собаки с поднятой головой.

Оптимальные размеры будки для некоторых видов собак.

Из чего лучше сделать будку для собаки? Конечно же, из древесины, это натуральный материал, который не содержит вредных веществ и хорошо сохраняет тепло.

Для изготовления утеплённой будки вам понадобится брус, доски и утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Для крепления досок можно использовать гвозди, но саморезы надёжнее.

Пошаговое изготовление теплой будки для собаки: чертежи, схема, фото.

Рассмотрим процесс изготовления будки пошагово с рисунками.

1.ШАГ. Изготовим основу для будки.

Отпиливаем два бруска длиной 70 см и крепим саморезами на них доски, длина досок 90 см. В результате у нас получится основа будки размером 90 х 70 см.

2.ШАГ. Ниша под утеплитель.

Нам понадобятся брус сечением 50 х 50 мм. Распиливаем его на бруски, два бруска по 90 см и два по 60 см. Крепим бруски к основе.

3.ШАГ. Укладка утеплителя.

Вырезаем утеплитель и укладываем его плотно на основу. Если вы используете минеральную вату, то её обязательно нужно обернуть с обеих сторон пароизоляцией иначе вата со временем потянет влагу и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Для пенопласта и пенополистирола пароизоляция не требуется.

4. ШАГ. Пол для будки.

Нам понадобятся доски длиной 90 см, обшиваем досками утеплитель, доски крепим саморезами к брусу.

5. ШАГ. Боковые стенки будки.

Теперь нам нужно сделать две боковые стенки, используем доски длиной 65 см и бруски 40 см. Крепим стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов, как вариант можно сначала закрепить в нижней части каждой стенки по горизонтальному бруску, затем уже бруски прикрутить саморезами к полу, расстояние между стенками 70 см.

6. ШАГ. Передняя и задняя стенки будки.

Сделаем переднюю и задние стенки собачей будки, используем бруски длиной 40 см и доски 70 см. В передней стенке делаем вход в будку, размер отверстия должен быть достаточным, чтобы в него свободно пролезла собака.

7. ШАГ. Скрепляем все стенки будки между собой саморезами.

8. ШАГ. Укладываем на стенки будки утеплитель (незабываем про пароизоляцию для минеральной ваты).

9. ШАГ. Обшиваем стенки будки досками.

10. ШАГ. Крыша будки. Крепим доски крыши к стенками.

11. ШАГ. Крепим бруски под утеплитель.

12. ШАГ. Укладываем утеплитель.

13. ШАГ. Обшиваем торцы крыши будки досками. Поскольку крыша у нашей будки односкатная, то нужно предусмотреть небольшой уклон в сторону задней стенки для стока воды с крыши.

14. ШАГ. Обшиваем досками утеплитель крыши.

Теперь крышу нужно покрыть любым укрывным материалом, можно использовать шифер, рубероид, битумную черепицу или профнастил.

Где лучше установить будку для собаки?

Будку нужно установить во дворе дома таким образом, чтобы у собаки был хороший обзор двора и входных ворот, но в то же время во время палящего зноя будка должна быть в тени построек, забора или дерева. В зимний период не забывайте про подстилку для собаки, будку до половины нужно заполнить сеном или соломой, чтобы собаке было легче согреться.

Рекомендую посмотреть интересное видео изготовления собачей будки.

Как выполнить гидроизоляцию фундамента рубероидом

Создание фундамента – это самый важный этап строительства жилого дома. Если основание будет некачественным, то и дом простоит недолго. Как же обеспечить долгий срок службы фундаменту? Создать гидроизоляцию! Если ее не будет, то возможны такие последствия, как преждевременный износ отделки и несущих конструкций, неприятная сырость внутри дома. И сегодня мы поговорим, как же создается гидроизоляция фундамента и какой материал для этого используют.





Как выбрать материал

Обычно для гидроизоляции фундамента применяют такой материал, как рубероид. Материал этот знаком многим, но далеко не все знают, как правильно его выбрать. А для этого необходимо учитывать самые разные нюансы, о которых мы и поговорим далее.

Начнем с общего описания. Рубероид – это изоляционный материал представляет собой пропитанную битумом основу. Изначально это был только картон. Однако позже появились полотнища со стеклохолстом или нетканым полотном. Некоторые разновидности изоляции получили собственные названия:

1. Рубемаст. Изготавливается из картона. Материал предназначен для изоляции фундамента.
2. Еврорубероид на основе синтетики. Применяется исключительно для укладки в кровельный пирог.
3. Стеклорубероид изготавливается из стекловолокна. Такой вид рубероида используется в качестве покрытия для кровли.

Стоит отметить, что различается и плотность полотнища. Для кровельных видов этот показатель колеблется от 250 до 350 грамм на квадратный метр. Если речь идет о прокладочном рубероиде, то здесь плотность может быть ниже – от 200 до 300 грамм на квадратный метр. Для гидроизоляции теоретически можно выбирать любую разновидность, но определяющим фактором будет плотность полотна. Правда, если принято решение уложить кровельное покрытие, то с него придется убирать посыпку. В противном случае уложить и приклеить следующий слой просто не получится.

В процессе выбора необходимо учитывать и способ укладки. Классический вариант – это наклеивание материала в несколько слоев на битумную мастику, которая может быть либо холодной, либо горячей. В некоторых случая для облегчения монтажа применяют самоклеящуюся разновидность. На ее обратной стороне уже нанесена паста из битума. Все, что требуется – это просто разогреть пасту и плотно прижать полосу к основанию. Такой метод изоляции еще называется наплавляемым, но при этом цена у такого рубероида немного выше, чем у стандартного.





О правилах укладки

Теперь перейдем к правилам укладки рубероида на фундамент. По виду защиты укладки может быть горизонтальной и вертикальной. В первом случае начальный пласт рубероида укладывают под опоры, прямо на засыпную подушку в несколько слоев. Полоски укладывают с небольшим нахлестом, чтобы исключить образование щелей. Длина каждой полосы должна быть такой, чтобы после заливки можно было загнуть вверх края изоляции и закрепить ее на бетонную стену. По этой же причине ширина пласта тоже должна быть больше, чем требуется по размерам конструкции.

Второй слой монтируется по аналогии, но уже поверх опор. Новички в строительстве не всегда понимают, зачем требуется укладка рубероида между фундаментом и стенами, и укладывают всего один горизонтальный слой. В действительности это грубая ошибка, так как каждый из гидроизоляционных пластов предотвращает капиллярное всасывание влаги. А это значит, что исключается разрушение опорной системы. При этом уложить покрытие под стены можно только на этапе строительства, поэтому исправить ошибку в дальнейшем будет невозможно.

Что же касается вертикального метода, то, чтобы получить сплошной герметичный «кокон», полностью закрывающий фундамент. Даже его стенки изолируют. Работы проводятся в вертикальной плоскости и полотно в этом случае наклеивается на основание мастикой, а затем с усилием к нему прижимается. Полосы кладутся с нахлестом в пятнадцать сантиметров, иначе после высыхания клеящей смеси могут образоваться щели, что крайне нежелательно.

Укладка с учетом типа фундамента

При гидроизоляции фундамента с помощью рубероида необходимо учитывать и тип основания. Так, если фундамент ленточный, то в этом случае гидроизоляция закрывает опоры, подвальное помещение или же цоколь. И здесь важно обеспечить хорошее проветривание, чтобы мастика хорошо просохла. При повышенном уровне влажности она не высохнет так, как нужно.





В целом же процесс выполняется так:

1. Основание очищается от мусора, грязи и пыли. Поверхность внимательно осматривается на наличие возможных дефектов. Последние необходимо заделать ремонтным раствором. В противном случае на этих участках гидроизоляционное полотно может порваться. Итак, все изъяны заделываются. Теперь остается только дождаться полного высыхания смеси.
2. Основа тщательно грунтуется. Для этого необходимо подобрать подходящий праймер. Он может иметь водоотталкивающие свойства.
3. После высыхания грунтовки тщательно промазывается поверхность битумной мастикой. Накладывается она в два или три слоя. При этом нельзя забывать о том, что каждый из этих слоев должен высохнуть перед нанесением следующего.
4. Подрезанные до нужного размера полосы изоляционного полотна прогреваются горелкой, накладываются на поверхность с нахлестом в пятнадцать сантиметров. Края дополнительно промазываются мастикой и хорошо прижимаются.

После укладки еще раз прогревается весь изолирующий ковер ленточного сооружения, чтобы обеспечить ему максимально плотное сцепление с основанием. Теперь разогретая битумная паста надежно приклеится к стене.

В случае с плитным фундаментом дело обстоит немного иначе. Хотя метод гидроизоляции почти не отличается от горизонтальной. Однако некоторые особенности все-таки имеются. Если работы проводятся не на этапе строительства, то необходимо освободить конструкцию. Для этого по всему периметру выкапываются траншеи, ширина которых не менее метра. Глубина их должна быть больше заглубления самой плиты примерно на половину метра.

После этого очищается вся фундаментная конструкция. Точно также все обнаруженные дефекты заделываются ремонтной смесью. Затем поочередно укладываются два слоя битумной пасты, которым дают хорошенько просохнуть. Только после этого укладывается сам рубероид. Сначала его раскраивают так, чтобы полосы хватало на горизонтальную плоскость и обе вертикальных.





Другими словами, класть покрытие начинают с нижней части одной из стенок. Далее накрывают верхнюю плоскость и переходят на противоположную сторону. Таким образом получается сплошной изоляционный ковер. И, конечно, обязательно соблюдается нахлест между полосами, а их края проклеиваются мастикой. После монтажа первого пласта поверх кладется второй. Все выполняется аналогично, только направление полотен меняется – они просто укладываются поперек.

Если говорить о столбчатой конструкции, то ее особенность заключается в наличии определенного количества углубленных в грунт столбов, верхняя часть которых находится над поверхностью земли. Их изготавливают из бетона, но опалубка в этом случае не требуется. Ее роль выполняют стенки пробуренной в почве скважины. Поэтому чтобы полностью гидроизолировать столбчатую систему, необходимо монтировать изолятор прямо в скважину.

Для этого необходимо выполнить такие действия:

1. Бурится скважина нужного диаметра и глубины. При этом учитывается, что понадобится выполнить подсыпку и поставить рубероидную «опалубку».
2. На дно закладывается песок. Это будет подушка под опору. Она должна быть хорошо утрамбована.
3. Из рубероидного полотна изготавливается цилиндр по размерам скважины. Диаметр заготовки должен ей соответствовать. Длина выбирается такой, чтобы изоляция закрывала не только подземную, но и надземную часть опоры. Швы между полосами надежно проклеиваются битумной пастой.
4. Подготовленный цилиндр опускается на дно скважины. Внутрь ставится армирующий каркас из металла.
5. Выставляется опалубка для формирования цоколя и заливается бетонный раствор.

После высыхания сооружения гидроизоляционные работы продолжают. Стелится рубероидное покрытие. При этом формируется герметичный изолирующий ковер.





Обязательно проклеивают все стыки и швы, включая и те, что образуются между опорами и цоколем. Все они должны быть полностью водонепроницаемы. Операция выполняется качествено, чтобы склейка продержалась долго.

Видео. Горизонтальная гидроизоляция фундамента ( рубероидом + мастика ) своими руками.




Как стелить рубероид на бетон — Бетон Харьков

Одним из ведущих условием возведения зданий и строений является укладка водонепроницаемого слоя между стенами и основанием. Это позволяет сохранить стеновые перегородки от губительного влияния влаги.

Нынешний рынок строительных материалов пестрит разнообразием гидроизоляционного сырья, но один из них является качественным и проверенным временем. Это рубероид. Он представляет собой обычный картон, который пропитывают нефтяным битумом, а сверху покрывают специальной присыпкой – битумом тугоплавким. После такой обработки он отлично переносит перепад температур и другие внешние воздействия. Обычно используют рубероид рулонный.

Для того, чтобы произвести гидроизоляцию фундамента рубероидом, большого труда не требуется. Наложить изоляционный слой очень просто. К тому же, товаропроизводители предлагают современные виды самоклеящегося рубероида. Разновидностей для выбора достаточно.

Виды рубероида

• кровельный
• подкладочный
• армированный
• самоклеящийся
• направляемый
• повышенной прочности
• полимерно-битумный

Любой их них имеет свои эксплуатационные свойства, рабочие характеристики и стоимость. Однозначно встает вопрос, какой вид рубероида выбрать? Ведь, кажется, что разобраться в этом может только профессионал.

Но даже обычному человеку под силу это сделать. Любой из видов водонепрницаемого материала можно класть на фундамент. Главным их отличием является цена. Обычно каждый вид обозначается буквенным значением. Например, РП – рубероид подкладочный, РК – рубероид кровельный. Различаются эти виды плотностью.

Существует два вида кровельного покрытия:

1. горизонтальная
2. вертикальная

При горизонтальной гидроизоляции рубероид укладывают под фундамент. Это защищает всю конструкцию от воздействия влаги. При этом на подготовленную подушку, укладываемую под фундамент здания, кладутся полосы рубероида в несколько слоев. При этом концы его должны оставаться свободными. Это позволяет после застывания бетона прикрепить их к стенам. При этом ширина полосы рубероида должна быть шире основы, которая заливается.

При вертикальной гидроизоляции рубероид прикрепляется по боковым панелям стен при помощи битумной мастики, перед использованием которой стены обрабатываются грунтовкой. Естественно, что ширины полосы рубероида не хватит, чтобы полностью закрыть поверхность, поэтому это делают внахлест, со смещением в сторону на десять сантиметров.

Последовательность проводимых гидроизоляционных операций.

• фундамент тщательно очищается от грязи и пыли, осматривается на предмет наличия возможных дефектов. При их обнаружении производится обработка ремонтным раствором
• далее необходимо грунтовать поверхность. Важно это делать, когда ремонтный раствор полностью высохнет
• наносится битумная мастика в несколько слоев
• подготовленные полосы рубероида прогревают газовой горелкой
• непосредственно сам монтаж с оставлением пространства для нахлеста. Концы, которые далее нужно прикрепить к стене, необходимо обработать мастикой для лучшего их сцепления
• уложенный слой еще раз прогревается горелкой

При отсутствии газовой горелки используется битумная мастика с повышенной вязкостью.

При заливке основания используется опалубка, которая повышает расходование бетона. Прокладка рубероидом внутреннего слоя поможет решить данную проблему.

манипулятор аренда цена, бетон харьков, аренда самосвала для вывоза грунта

Строительство гаража 10 – Укладка войлочной и асфальтовой черепицы

Введение – Материалы – Фундамент – Укладка стены – Расположение / Обрамление – Облицовка крыши – Обшивка – Окна – Сайдинг / Софит – Войлок / Асфальт

Укладка кровельного войлока

Рубероид действует как водонепроницаемая преграда между обшивкой и кровельным материалом (битумная черепица и др.). Мы рекомендуем использовать рубероид весом 15–30 фунтов. На чистую, сухую поверхность необходимо сразу после окончания обшивки нанести рубероид (толь), чтобы защитить ее от непогоды.Однако если это невозможно и оболочка намокнет, дайте ей высохнуть в течение


за пару дней до нанесения фетра, чтобы не задерживать влагу, которая может повредить обшивку. Применение валяния различается в зависимости от типа кровли, поэтому перед началом работы определите правильное применение.

Наиболее распространенные ошибки:

• Накладывание фетра на влажную поверхность.
• Слои не перекрываются.
• Не наносится плавно.

Конструкция:

1. Если вы решили нанести металлический отлив вдоль карниза, он должен быть на месте перед укладкой войлока. Кромка отлива обычно изготавливается из оцинкованной стали 26 калибра с верхним фланцем от 3 до 4 дюймов, который выступает от края крыши.

2. В условиях сильного дождя или снега мы также рекомендуем оклад карниза, полосу гладкой рулонной кровли или рулонной кровли с минеральной облицовкой. Это отрезано, чтобы простираться от края крыши до точки на 12 дюймов внутри линии стены.Поместите нижний край полоски на уровень оттока.

3. Затем наносится рубероид в соответствии с типом используемого кровельного покрытия. Предположим, что вы используете битумную черепицу.

4. Проведите горизонтальные линии на обшивке крыши, чтобы выровнять верхний край войлока. Сделайте первую линию на высоте 35 и 5/8 дюйма над карнизом. (36-дюймовый фетр должен перекрывать карниз на 3/8 дюйма). Соедините следующие линии с интервалами в 34 дюйма, обеспечивая 2-дюймовое перекрытие каждого ряда.

5. Войлок должен располагаться заподлицо по передним (боковым) краям, иметь нахлест 4 дюйма в местах соединения двух частей и 6 дюймов нахлеста на бедрах и выступах.

6. Перед закреплением убедитесь, что войлок лежит ровно и гладко.

7. Прикрепите рубероид скобами 1/4 дюйма с помощью воздушного компрессора с пневматическим степлером, молотком или степлером через каждые 12 дюймов.

Укладка битумной черепицы

Композитный (асфальт) или стекловолоконный черепица – самая распространенная кровля, используемая сейчас.Он состоит из пропитанной асфальтом бумаги с минеральными гранулами, покрывающими открытую поверхность. Доступны многочисленные цвета и стили, чтобы улучшить дизайн вашего гаража. Битумную черепицу легко установить, она не требует особого ухода и легко ремонтируется. Герметизируемая ветром черепица имеет дополнительный слой кровельного цемента под нижним краем каждой черепицы. После того, как они установлены и крыша нагревается солнцем, цемент плавится и прилипает к черепице внизу, повышая их эффективность в районах с сильным ветром или на плоских крышах с уклоном.

Наиболее частые ошибки:

1. Отсутствие стартовой полосы.
2. Опоясывающий лишай не выравнивается.
3. Не свешивающаяся черепица на карнизах и граблях.
4. Пренебрежение смещением суставов.
5. Установка коньковой черепицы перед тазобедренной черепицей.
6. Пренебрежение сохранением прямой линии бедра и гребня.

Конструкция:

1. Если вы используете водосливную кромку, начальная дорожка проходит НА ВЕРХНЕЙ ОТЛИЧНОЙ кромке на карнизе (внизу) и ПОД кромкой капельницы на граблях (по бокам).Начальный слой, нанесенный на карниз, представляет собой стандартный ряд композитной битумной черепицы с обрезанными концами выступа (внизу) на три дюйма. (Вы также можете использовать полосу рулонного пола шириной 9 дюймов). Они устанавливаются в перевернутом положении. Выступы обращены к гребню, ветрозащитный кожух опущен, а минеральная поверхность защищена от непогоды.

2. Выступайте над карнизом на 1/2 дюйма и оставляйте зазор 1/16 дюйма между каждой черепицей. Прибейте каждую стартовую черепицу четырьмя гвоздями 12 ga. оцинкованные кровельные гвозди, помещенные на три дюйма выше карниза – один дюйм и двенадцать дюймов от каждого конца черепицы.

3. Первый полноразмерный ряд черепицы укладывается НАПРЯМУЮ НА ВЕРХНЕЕ, но выступами вниз к карнизу. Прибейте первый и последующие ряды, используя по четыре гвоздя на черепицу, размещенные на 5 и 5/8 дюйма выше стыковой или нижней линии (5/8 дюйма выше верха каждого выреза). Снова забейте гвоздь на расстоянии 1 дюйма и 12 дюймов от каждого. конец

4. Чтобы предотвратить коробление черепицы, начинайте прибивать каждую черепицу с конца рядом с ранее уложенной черепицей.Оставьте зазор 1/16 дюйма между черепицей. Для оставшихся рядов мы рекомендуем наносить вертикальную меловую линию на рубероид через каждые 36 дюймов и горизонтальную меловую линию через каждые 10 дюймов. Это позволит вам выровнять верхний и боковые края

5. Стыки между выступами должны оставаться в шахматном порядке. Это означает, что стыки (вырезы) не должны совпадать в соседних рядах.

6. Для этого отрежьте 6 дюймов первая галька второго ряда у граблей (сбоку) откоса.Отрежьте 12 дюймов (один полный выступ) от третьего ряда, 18 дюймов от четвертого ряда, 24 дюйма (2 полных выступа) от пятого ряда и начните шестой ряд только с 6 дюймов длины черепицы. Повторите эту последовательность, начиная с 7-го ряда с галькой во всю длину.

7. После того, как плоские плоскости крыши будут покрыты черепицей, вам нужно будет установить вальмовую черепицу, если у вас вальмовая крыша, которая будет перекрываться коньковой черепицей. На двускатных крышах будет только коньковая черепица. Их можно купить готовыми или вырезать из стандартной черепицы – один 12-дюймовый выступ из стандартной черепицы, сложенный посередине, как показано на рис.

8. Проведите мелом по 6 дюймов с каждой стороны от осевых линий бедра и / или гребня. Это будут ориентиры для краев черепицы.

9. Начните с карниза бедра с двойного слоя черепицы и продвигайтесь вверх до конька, используя стандартную 5-дюймовую экспозицию. Прибейте по одному гвоздю с каждой стороны на 5 и 1/2 дюйма выше стыка каждой черепицы. Там, где бедро пересекается с гребнем, отрежьте 4 дюйма по центру выступа и прибейте его таким образом, чтобы неразрезанная часть была прибита к гребню, а 4-дюймовый прорезь перекрывала и прибивалась к верхней части бедра, покрывая последнюю из опоясывающий лишай бедра.

10. Начните укладывать коньковую черепицу с концов, работая каждым концом к центру, прибивая лапку седла там, где они встречаются. Прибейте седло ко всем четырем углам.

11. Покройте все открытые гвозди кровельным цементом, и все готово.

Intro – Материалы – Фундамент – Укладка стены – Расположение / Обрамление – Каркас крыши – Обшивка – Окна – Сайдинг / Софит – Войлок / Асфальт

Могу ли я установить металлическую кровлю поверх черепицы?

Одним из самых больших преимуществ металлической кровли является ее легкий вес, что делает ее идеальным материалом для укладки на существующую крышу из битумной черепицы.Однако есть некоторые соображения, о которых следует подумать, прежде чем устанавливать новую металлическую крышу над существующей крышей.

На что следует обратить внимание перед установкой металла на существующую кровлю из гонтовой черепицы

Соответствует ли он местному кодексу?

Во-первых, вам нужно будет связаться с отделом строительства вашего города, округа или округа, чтобы узнать, является ли этот метод установки утвержденным в вашем районе. Является ли установка новой металлической крыши над черепицей хорошей идеей – это бессмысленное обсуждение, если местный строительный кодекс не допускает этого.

В хорошем ли состоянии ваша существующая крыша?

Ваша новая металлическая крыша будет прочной ровно настолько, насколько прочен фундамент, к которому она прикреплена. При установке металлической кровли. винты нужно во что-то копаться. Гниющий фундамент под существующей битумной черепицей подорвет целостность вашей металлической кровли. Как правило, не имеет значения, выцветшая, потрескавшаяся или рассыпчатая черепица, если фанерная конструкция под ними находится в хорошем состоянии.

Сколько слоев кровли на месте?

В зависимости от местных строительных норм и правил вы можете быть ограничены в количестве слоев кровли, которое вам разрешено. Большинство строительных ферм рассчитаны на то, чтобы выдерживать определенный вес крыши. Если вы добавите в здание слишком много слоев кровельного материала, существует большая вероятность того, что фермы выйдут из строя. Уточните в местной администрации по соблюдению строительных норм и правил, сколько слоев крыши разрешено.

Как устанавливается металлическая крыша поверх черепицы?

Есть два основных способа установить металлическую кровлю поверх существующей черепичной крыши.Первый предполагает укладку новой основы поверх существующей черепицы и ее полное покрытие. Новая подложка обеспечивает дополнительную защиту от просачивания воды под металлическую кровлю и действует как буфер между кровлей из гонтовой черепицы и металлом. Поскольку металл расширяется и сжимается в различных погодных условиях, а черепичная крыша имеет текстуру, напоминающую наждачную бумагу, металл имеет тенденцию двигаться. Без этой подложки в качестве буфера черепица могла изнашивать обратную сторону металлической кровли.

Второй метод установки металлической кровли поверх ранее существовавшей черепицы – это использование реек или прогонов.Их прибивают или ввинчивают в кровельный настил, а затем к ним прикрепляют металлические панели. Использование реек или прогонов помогает избежать проблем с черепицей неправильной формы, поскольку обеспечивает плоскую поверхность для крепления металлических панелей. Еще одно преимущество использования реек или прогонов заключается в том, что они создают воздушный зазор между новой крышей и существующей крышей. Этот зазор служит буфером и устраняет проблему нагрева металлической кровли черепичной крыши, а также позволяет при желании установить излучающий барьер.

Как лучше всего установить металлическую крышу поверх черепицы?

Перед тем, как приступить к любому проекту кровли, обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, что можно, а что нельзя в вашем строительстве, а также какие правила необходимо соблюдать. Каждый кровельный проект уникален. Чтобы определить лучший метод установки вашей новой металлической кровли, позвоните специалистам по кровле в ADCO Metals прямо сейчас. Независимо от того, занимаетесь ли вы своими делами или нуждаетесь в полной установке, у ADCO Metals есть все, что вам нужно.

584

Распространенные проблемы с плоскими крышами • Advanced Contracting, Inc

Во многих сообществах и деловых районах Ванкувера, штат Вашингтон, и Портленда, штат Орегон, есть здания и дома с плоской крышей. Этот вид кровли набирает популярность, потому что обладает прекрасными качествами.

Если вы ищете практичный способ обновить дом или коммерческое здание, стоит подумать о плоской крыше для вашего коммерческого здания. Однако, прежде чем принять окончательное решение, вы можете ознакомиться с информацией о системах плоских кровель в этом руководстве.

Что такое плоская крыша

Плоская крыша не совсем плоская, так как у нее небольшой угол наклона. В большинстве зданий и домов наклон или уклон составляет около 1,5 градуса. Есть много систем плоских кровель с таким уклоном.Лучшие варианты включают

• Боровая кровля: Сборные кровельные системы имеют небольшой уклон и многослойность. Материал бора отлично подходит для суровых климатических условий, потому что верхний слой состоит из заполнителя.
• Кровельное покрытие из модифицированного битума: Этот материал может выдерживать экстремально высокие и низкие температуры. В суровых условиях модифицированная битумная кровля не сломается, так как она сделана из асфальта.
• Кровля из EPDM: Кровля из EPDM используется во многих зданиях по всей территории Соединенных Штатов, потому что она очень прочная.Кровля из EPDM изготавливается из пропилена и этилена; однако его мембрана изготовлена ​​из синтетического каучука.
• Кровля из пенопласта: среди всех конструкций плоских крыш плоская кровля из пенопласта – единственный вариант, не имеющий швов. Во время укладки пена этой кровельной системы приклеивается к кромке, вентиляционным отверстиям и трубам.
• Кровля из ПВХ и ТПО: кровельные материалы из ПВХ и ТПО хорошо работают в дождливом климате, поскольку их термопластичная сердцевина герметична. Оба варианта кровли имеют сварные мембраны, поэтому вода не может легко просачиваться через их фундамент.

Преимущества плоской крыши

Если вы исследуете системы плоских кровель, есть несколько веских причин, по которым вы можете захотеть вложить деньги. Некоторые из преимуществ являются практическими, а другие обеспечивают финансовую выгоду в будущем.

Плоские и скатные крыши имеют разную стоимость монтажа. Самый экономичный вариант – это плоская крыша, поскольку дешевле добавить плоскую кровельную систему для дома или здания.

В среднем, если вы попытаетесь установить скатную крышу вместо плоской, ваш окончательный счет увеличится более чем на 50 процентов.Если вы купите и установите плоскую крышу, вы сэкономите тысячи долларов.

Плоская крыша – отличное место для установки оборудования HVAC. На земле оборудование для обогрева и охлаждения подвергается риску, поскольку кто-то может украсть детали или повредить компоненты корпуса. На плоской крыше достаточно места для большой системы HVAC, и технический специалист может легко получить доступ к оборудованию во время обслуживания и ремонта, поднявшись на лифте на крышу.

Однако, поскольку все системы плоских кровель имеют разную грузоподъемность, вам будет полезно проконсультироваться с подрядчиком по кровельным работам, прежде чем покупать новую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для плоской крыши.Подрядчик осмотрит основание крыши, чтобы определить, может ли фундамент поддерживать коммерческую установку HVAC.

Никогда не срезайте углы во время установки коммерческой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, потому что лужи будут образовываться вокруг низких мест на плоской крыше, если оборудование HVAC не установлено должным образом.

Одно из главных преимуществ – быстрое время установки. Поскольку на плоской крыше меньше материалов, подрядчики могут все установить быстрее. Для владельцев бизнеса это очень удобно, потому что быстрое обслуживание предотвращает дорогостоящие перерывы в процессе установки.

Это означает, что все сотрудники могут сосредоточиться на своих проектах на протяжении всей установки, и если всем придется покинуть здание по соображениям безопасности, перерыв будет длиться только часы, а не дни. Установка скатной кровли не так удобна, потому что для установки традиционной черепицы на крышу требуется много подготовки и работы.

Всем, кто хочет защитить окружающую среду и сэкономить деньги, нужна плоская крыша, поскольку это лучшее место для установки солнечных батарей. Процесс сбора солнечной энергии с помощью солнечных батарей в солнечный день не всегда прост.Если некоторые панели не имеют большого угла наклона, солнечный свет не будет попадать в камеры, собирающие солнечную энергию.

На плоской крыше вы можете удобно отрегулировать солнечные батареи, чтобы выровнять их с солнцем. Скатная кровля удерживает панели под определенным углом, что невыгодно, когда солнце не светит прямо на крышу.

Системы солнечных панелей

работают лучше всего, когда они оптимизированы в соответствии с климатическими условиями, а максимальная оптимизация возможна только при установке регулируемых панелей на плоской крыше.

Недостатки плоской крыши

Поскольку плоские кровельные системы не имеют уклона, в них могут возникнуть проблемы с дренажем после ливня. На скатных крышах нет проблем с водоотводом, потому что дождь скатывается по черепице, а не создает лужи. Во время небольшого дождя плоская крыша работает хорошо, поскольку в уязвимых местах не образуются лужи.

Однако, когда в сообществе идут постоянные дожди в течение нескольких дней, вода будет задерживаться в нескольких зонах, так как у нее не будет выхода.Эти лужи должны будут испариться, а процесс испарения происходит только тогда, когда в жаркий день над плоской крышей накапливается тепло.

Если вам нужна привлекательная и привлекательная кровельная система, плоская система не лучший вариант. Существует всего несколько цветовых схем плоской кровли, и все они нейтральные тона.

Вы можете выбрать плоскую крышу серого, белого или черного цвета. У скатной кровли более смелая и яркая цветовая гамма, и все они заметны на расстоянии.

Общие проблемы с плоской крышей, на которые следует обратить внимание для

Плоская крыша – это практичное вложение в новое или старинное здание, потому что она предоставляет множество вариантов. Однако, если вы устанавливаете плоскую крышу без надежной стратегии обслуживания, вам, возможно, придется столкнуться с несколькими типичными проблемами, такими как

• Накопление мусора: когда ветви и листья приземляются на плоскую крышу, они остаются там, пока кто-нибудь не выполнит процедуры очистки. Мусор может вызвать серьезные проблемы, если он будет оставаться на плоской крыше всю зиму, потому что он может удерживать влагу.Например, куча листьев остается мокрой на плоской крыше после ливня. Если свая постоянно замерзает, оттаивает и снова замерзает, этот цикл постепенно разрушит фундамент крыши.
• Аллигаторинг: Аллигаторинг – это термин, который описывает крышу после того, как она трескается и образует пузыри. Это случается, когда слишком много солнечного света попадает прямо на плоскую крышу. Эта проблема может повлиять на системы плоских кровель жилых и коммерческих зданий, и без обработки вода может начать просачиваться внутрь дома или здания.
• Изгибание: изгибание – это состояние, которое возникает при перемещении здания или дома. Когда фундамент конструкции наклоняется, мембрана на плоской крыше также перемещается. Мембрана сделана из одной сплошной плиты, поэтому при небольшом сдвиге плоская крыша может прогнуться. Вы можете предотвратить коробление, наблюдая за фундаментом здания. Если вы собираетесь установить новую систему плоской кровли, вы можете предотвратить коробление, позволив лицензированному подрядчику установить все правильно. Если плоская крыша установлена ​​неправильно, фундамент прогнется до того, как возникнут более серьезные проблемы.
• Ветровые течения: Сильный ветер может нанести серьезный ущерб плоской крыше. Поскольку на плоской крыше есть только один сплошной лист, один мощный ветровой поток может вызвать серьезные повреждения, а при возникновении нескольких порывов ветра вся система плоской кровли может выйти из строя.
• Утечки: если система плоской кровли будет удерживать мусор, образовывать трещины, пузыри и коробление, фундамент будет протекать. Это не единственные проблемы, вызывающие утечки, поскольку поврежденный оклад и неправильная установка также могут привести к утечкам.

В целом, плоская крыша может обеспечить безопасность, укрытие и финансовые льготы. Если этот тип крыши кажется привлекательным, внимательно рассмотрите все плюсы и минусы. Как только вы полностью поймете преимущества и недостатки, у вас не возникнет проблем с выбором крыши, которая соответствует вашим потребностям.

Заявка на кровельные материалы – Фонд Дженеси

Описание *

Подробное описание предлагаемого проекта (полного или частичного). См Джинеси Рекомендации по кровле, включая точку доступа к вашей собственности и план парковки.

Название и цвет предлагаемого кровельного материала *

Я понимаю, что я должен принести образец кровли в Офис Фонда как часть процесса подачи заявки.

Применимо, только если нет в утвержденном списке.

Условия подачи *

Для всех работ по сносу, новому строительству или внешнему улучшению требуется представление и одобрение ARC. Вы получите ответ ARC в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента рассмотрения. Пожалуйста, не заключайте никаких контрактов, не планируйте работу или не тратьте деньги до вашего проекта, пока вы не получите письменное утверждение АРК.Начало строительства считается принятием всех условий. Подача формы (форм) ARC представляет собой разрешение ARC на доступ к собственности с даты подачи до Уведомления Владельца о Завершение одобрено. Владелец признает, что, отправив этот запрос, Genesee Foundation имеет право прекратить любую работу, нарушающую процедуры, изложенные в Руководящих документах, остановить любую работу, не соответствующую утвержденному окончательному представлению, и потребовать исправления и / или удаления любых несоответствующая работа за счет Владельца.Genesee ARC подпадает под действие Закона об открытых собраниях штата Колорадо. Вы должны сохранить копию этого документа для своих файлов.

Правила размещения сообщений *

Размещение сообщений должно производиться как минимум за пять (5) календарных дней до собрания, из которых не менее трех (3) дней должны быть днями открытия офиса Genesee Foundation. Фонд разместит объявление.

Имя *

Я прочитал и понял всю приведенную выше информацию и представил правильную информацию в меру своих возможностей

Флажки *

Получение заявки на подачу заявки сотрудниками Фонда Джинеси и размещение заявки на собрании ARC повестка дня НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО.ARC определит, завершена ли подача, прежде чем действовать в соответствии с ней, и, если она неполная, отложит действие по заявке до тех пор, пока вся необходимая информация не будет представлена ​​в ARC. Ни ARC, ни отдельные члены ARC, ни фонд Genesee, ни правопреемники не несут ответственности за ущерб, причиненный кому-либо, представившему им планы на утверждение, или любому Владельцу или заявителю по причине ошибки в суждении, халатности или бездействия, возникших в результате или в связи с этим. с, одобрение или неодобрение или отказ одобрить какие-либо планы, спецификации или описательную документацию.Каждый заявитель, который представляет планы или описательную документацию в ARC для утверждения, соглашается путем подачи таких документов, что они не будут возбуждать иски или иски против ARC, отдельных членов ARC, Genesee Foundation или поручать возмещение убытков.

Инициалы

Шаги к строительству дома своей мечты – фундамент и крыша

Наконец-то вы нашли идеальный участок для строительства дома своей мечты. Вы составили бюджет, составили проект и подали заявку, и у вас есть финансирование и планирует что-то сделать.

Теперь начинается настоящая работа – строительство настоящего дома. Обычай сборка включает в себя множество движущихся частей, но вот основные шаги, чтобы получить установка фундамента, каркаса и крыши.

Закладка фундамента.

Долой старое, давай новое. Если на вашем участка, то вам потребуется отдельное разрешение на снос и публичное уведомление о предлагаемые работы будут завершены. Как только любые существующие конструкции будут очищены, раскопки, или подготовка земли, можно приступить к закладке фундамента для нового дома.В зависимости от состояния предыдущего фундамента ваш строитель может строить на существующем фундаменте.

Когда фундамент завершен, городские власти проводят осмотр фундамента. или округ и страховая компания титула – если задействовано финансирование. Проверка распространяется на все фонды независимо от того, кто выполняет фундаментные работы. Любой последующая работа не может продолжаться до завершения проверки, так как фундамент будет закрыт, поэтому осмотр будет сложно.

Обрамление «оболочки» дома.

После завершения фундамента начинают возведение каркаса. «Оболочка» вашего нового дома. Когда кадрирование завершено, город или округ делает еще одну инспекцию. Любая последующая работа не может продолжаться без завершен осмотр.

Добавляем стены.

Обшивка стен из фанеры или других ламинатов или древесноволокнистых плит прилагается к оболочке и каркасу нового дома.

Поднять крышу.

Конструкция крыши повторяет каркас дома.Лежащий в основе опора и уклон крыши будут зависеть от типа кровельных материалов использовал. Наклон – это угол, под которым крыша поднимается от самого низкого до нижнего предела. наивысшая точка. Некоторая кровля материал (камень, бетон и т. д.) требует большей структурной опоры, чем состав или кедр встряхнуть рубероид. Шаг и тип материала частично зависит от стиля, стоимости и практических соображений, таких как количество дождя или снегопада.

Кровельные материалы наносятся поверх пароизоляции или подложки и каркас крыши.

Завершите это.

Внешний каркас дома обернут синтетическим материалом, используемым для защищать здания. Внешняя оболочка действует как барьер для сопротивления ненастная погода и предотвращает попадание дождя в стенную конструкцию, при этом все еще позволяя водяной пар перейти к экстерьеру. Если влага с любого направления может накапливаться внутри каркасов или стенок пустот могут образоваться плесень и гниль, а также стекловолокно или внутренняя изоляция потеряет свою R-ценность из-за накопления влаги.

Настилы установлены.

Затем укладывается черновой пол; это позволяет подрядчикам получить доступ к интерьер дома и будущая установка закончены напольное покрытие.

Что будет дальше? Ознакомьтесь с серией «Строительство дома своей мечты: Часть II. – Окна, сантехника, электричество И изоляция ».

Если вы думаете о строительстве дома на заказ, мы здесь, чтобы помощь. Мы специализируемся на финансировании строительства на заказ более 100 лет.Чтобы узнать больше, свяжитесь с одним из наших менеджеры районных отделений или позвоните нам по телефону 800-324-9375.

Узнайте о наших строительных ссудах

Анатомия крыши: 14 общих частей крыши

Не знаете, из чего состоит крыша, кроме черепицы? Используйте нашу пронумерованную схему крыши, чтобы ознакомиться с общими частями крыши и ее слоями, чтобы вы могли уверенно общаться со своим подрядчиком по кровле во время вашего следующего кровельного проекта.

Схема: анатомия крыши – общие части и слои жилой крыши с битумной черепицей

Какие общие части у крыши?

1. Конек крыши: Конек крыши или конек крыши – это горизонтальная линия, проходящая по длине крыши, где встречаются две плоскости крыши.Это пересечение создает наивысшую точку на крыше, которую иногда называют пиком. Вальмовая и коньковая черепица специально разработана для этой части кровли.
2. Коньковая вентиляция: Коньковая вентиляция – это вытяжная труба, которая проходит горизонтально вдоль пика крыши, позволяя теплому влажному воздуху выходить с чердака. Воспользуйтесь нашим калькулятором вентиляции, чтобы рассчитать требования к вентиляции чердака и определить, сколько вытяжной вентиляции вам потребуется для правильной вентиляции крыши и чердака.
3. Оклады: Оклады – это металлический материал, устанавливаемый на стыковые отверстия, вокруг дымоходов и любых слуховых окон или световых люков для предотвращения проникновения воды. Вы можете распознать мигание как металлические ступеньки рядом с дымоходом или боковые стены на крыше.
4. Вальм: Вальм на крыше – это пересечение двух плоскостей крыши, которые встречаются, образуя наклонный гребень, идущий от пика до карниза. Вальмовая и коньковая черепица специально разработана для этой части кровли.
5. Настил крыши: Настил крыши является структурным фундаментным основанием для системы крыши и обычно изготавливается из дерева или фанеры.
6. Подкровельное покрытие: Подкровельное покрытие – это слой материала, обычно синтетического или войлока, который обеспечивает дополнительную защиту верхней части кровельного настила и под черепицей. Синтетическая подкладка отталкивает влагу и защищает от проникновения воды. Синтетическая подкладка становится все более популярным материалом, чем войлок, благодаря доказанным характеристикам водостойкости и долговечности.
7. Долина крыши: Впадина крыши представляет собой V-образное пересечение двух наклонных крыш, соединяющихся под углом для обеспечения стока воды.
8. Ламинированная архитектурная битумная черепица: Ламинированная архитектурная битумная черепица содержит более одного слоя выступов для увеличения размеров, характеристик и долговечности крыши. Архитектурную черепицу иногда называют трехмерной черепицей или ламинированной черепицей. Противоположностью архитектурной черепицы является гибкая черепица с тремя выступами, которая производится в виде одного слоя плиток и кажется плоской или не имеет размеров ламинированной черепицы.
9. Фронтон крыши: Фронтон крыши – это треугольное сечение внешней стены на вершине крыши между наклонной крышей и карнизом. Фронтон крыши иногда называют граблями.
10. Металлический отливной край: Металлический отливной край – это узкая полоса из некоррозионного металла, используемая на граблях и карнизе, чтобы помочь справиться с капающей водой, облегчая сток воды для защиты нижележащей части стены.
11. Слуховое окно : Слуховое окно – это приподнятая часть крыши.Слуховые окна обычно содержат окно, которое выступает вертикально через скат крыши.
12. Барьер для льда и воды: Барьер для льда и воды представляет собой самоклеящийся гидроизоляционный материал, устанавливаемый вдоль карнизов, впадин, боковых стен и других чувствительных участков для защиты от повреждения льдом и ветрового дождя.
13. Карниз: Карниз – это нижняя граница крыши, которая нависает над стеной, обычно расположенной на первых трех футах крыши.
14. Вентиляционные отверстия в нижнем отделении: Вентиляционные отверстия в нижнем отделении – это входные отверстия, расположенные под карнизом крыши, которые помогают втягивать прохладный сухой воздух на чердак.Опять же, вы можете использовать наш калькулятор вентиляции, чтобы рассчитать требования к вентиляции чердака и определить, сколько приточной вентиляции вам потребуется для правильной вентиляции крыши и чердака.

Теперь, когда вы знакомы с базовой анатомией крыши, вы начнете замечать слуховые окна и фронтоны везде, куда бы вы ни повернулись. Что еще более важно, вы будете готовы к информированному разговору со своим кровельным подрядчиком, когда придет время покупать новую крышу.

Чтобы узнать больше о слоях крыши и компонентах, составляющих полную систему кровли, посетите наш раздел сайта Total Protection Roofing System® или обратитесь к своему подрядчику за дополнительной информацией.Нужен кровельный подрядчик? Найдите ближайшего к вам кровельного подрядчика в сети кровельных подрядчиков Owens Corning.

Сколько слоев черепицы допускается и сколько слоев

Вы можете начать замечать некоторые признаки того, что ваша крыша требует серьезного внимания. У вас сломанная или отсутствующая черепица, рост плесени и постоянные протечки! Ямочного ремонта и мелкого ремонта может быть недостаточно, чтобы ваш дом оставался сухим и защищенным от непогоды, возможно, пришло время для совершенно новой крыши.

Для некоторых людей это может означать снятие существующей крыши и замену всей черепицы, но для многих других в этом нет необходимости. Если в настоящее время на крыше только 1 слой черепицы, а обшивка и структура черепицы по большей части не повреждены, вы можете нанести новый слой черепицы поверх тех, которые уже находятся на крыше. Это может работать намного дешевле и быстрее, чем другие варианты.

Итак, сколько слоев черепицы разрешено?

В некоторых случаях может быть разрешено 3 уровня, но это редко.В большинстве областей можно использовать не более двух слоев. Это также будет сдерживаться другими факторами. Подрядчик может прогуляться по крыше, а также осмотреть с чердака на наличие гнили перед установкой второго слоя черепицы. Если есть сгнившая древесина, ее необходимо заменить до того, как будут проводиться дальнейшие ремонтные работы на крыше.

Крыша должна выдерживать вес двух слоев черепицы, а также выдерживать дополнительный вес зимой из-за слоя снега, при этом каркас не подвергается напряжению до предела.Укладка второго слоя поверх текущего слоя черепицы означает, что для их фиксации необходимо использовать более длинные крепежи (гвозди или скобы). Вот почему три слоя, как правило, нецелесообразны.

Каковы преимущества более чем одного слоя черепицы?

В зависимости от уклона вашей крыши и типа используемой черепицы количество слоев может быть ограничено. Для битумной черепицы и органической черепицы с уклоном менее 4:12, пока конструкция крыши остается прочной, у вас должно быть два слоя черепицы.Одно из самых больших преимуществ, связанных с двойным слоем черепицы по сравнению с снятием и укладкой нового набора черепицы, – это просто экономия затрат. Отрыв текущего слоя черепицы перед заменой требует значительных трудозатрат.

Это может сэкономить домовладельцу немалую сумму денег. Есть также расходы, связанные с утилизацией старой черепицы и другого кровельного материала. Они также могут стать довольно высокими, если необходимо утилизировать различные типы материалов.Основное дерево обнажается во время укладки новой черепицы. Время, затрачиваемое на снятие кровли и удаление обломков, также может быть значительным, что увеличивает время выполнения проекта и добавляет шума и неудобств, пока проект еще продолжается. Двойные слои черепицы также могут снизить вероятность образования ледяных плотин.

Каковы недостатки более чем одного слоя черепицы? Слои черепицы

Когда второй слой черепицы укладывается поверх первого, кровельщики обычно не применяют защиту от воды и льда перед укладкой второго слоя черепицы.Это означает, что если есть повреждение нижнего слоя, крыша уязвима для воды и льда, проникающих под оба слоя. Второй слой черепицы также должен быть тяжелой черепицей, чтобы скрыть пустоты и более высокие места на крыше.

Они дороже однотонной черепицы. Второй слой черепицы добавит нагрузке конструкции из-за лишнего веса. Это может привести к оседанию и перемещению дома, что может привести к образованию трещин в фундаменте и стенах.Даже если в доме есть бетонный фундамент, преждевременное заселение может привести к поломке.

Дополнительные временные и трудовые затраты, связанные с длительным осмотром крыши, если в будущем будет повреждена крыша. Штормовой ремонт будет стоить дороже, так как для проведения ремонтных работ необходимо удалить 2 слоя черепицы. Кровля поверх асфальтовой черепицы может уменьшить или даже аннулировать гарантию производителя.

Заменить крышу или добавить слой?

Обычно лучше пойти под руководством профессионала-кровельщика.Крыши с высоким уклоном, поврежденными структурами или легкими каркасами или уже имеющие 2 слоя черепицы, безусловно, являются лучшими кандидатами для отрыва и замены черепицы. Специалист по кровле может проверить все остальные параметры, а затем посоветовать, будет ли ваша крыша хорошим кандидатом на установку второго слоя черепицы поверх старой. Возможно, вы сможете получить коммерческое предложение по обоим вариантам и принять обоснованное решение, основанное на вашем бюджете и долгосрочных планах.

Когда в моем доме нужно заменить крышу? Слои черепицы

Как и любая другая часть вашего дома, ваша крыша нуждается в осмотре и соответствующем уходе.Не ждите, пока крыша обвалится или в ваш дом потечет много воды, прежде чем что-то делать. Выполняйте быструю проверку один раз в месяц и обратите внимание на следующее:

Если вы заметили что-либо из вышеперечисленного, вы можете обратиться к профессионалу, чтобы устранить повреждение, прежде чем оно станет еще хуже. Повреждение крыши со временем будет только нарастать, что в конечном итоге будет стоить вам больше. Если крыша в плохом состоянии, вы можете посмотреть на полную замену крыши. Однако вы можете в любой момент переделать свою крышу, чтобы улучшить внешний вид бордюров или просто улучшить внешний вид в соответствии со своими предпочтениями.

Домовладельцам рекомендуется не пытаться укладывать второй слой черепицы на свою крышу, если они не имеют соответствующей квалификации. Попытка ремонта, подобного этому, без профессионального опыта и квалификации может привести к серьезному повреждению дома и даже домовладельца. Существуют специальные проверки и методы, необходимые для того, чтобы в доме можно было безопасно установить два слоя черепицы и правильно ли они уложены.

Перед тем, как принять решение о добавлении второго слоя черепицы на крышу, важно изучить положительные и отрицательные стороны.Преимущества удобства, более быстрое завершение работ и более дешевая цена могут быть идеальными в краткосрочной перспективе, особенно если вы покупаете для ремонта или перепродажи.

В долгосрочной перспективе дополнительные слои могут задерживать тепло и влагу, что приводит к более быстрому разрушению основной структуры, и отрыв двух слоев черепицы на более позднем этапе, скорее всего, будет намного дороже, чем замена одного слоя черепицы. дважды. Избыточный вес также может вызвать провисание, в результате чего во время дождя или снега будет задерживаться влага.Это может привести к сокращению срока службы крыши вдвое.

Второй слой черепицы тоже может выглядеть не очень хорошо. Нижний слой может иметь множество дефектов, и они могут быть видны сквозь новый слой сверху. Совершенно новая крыша укладывается на ровную поверхность и не должна иметь таких резких провалов и подъемов, как слой поверх нее, особенно если для второго слоя не используется прочная черепица.

Некоторые инспекторы недвижимости также отмечают, что двухслойная крыша является отрицательным моментом, и некоторые потенциальные покупатели могут оттолкнуться, если крыша будет выглядеть грязной даже с новым слоем черепицы.Двойной слой черепицы также делает осмотр более трудным и потенциально более дорогостоящим. Полная кровельная лента и повторная черепица позволяют полностью осмотреть крышу, свежий слой войлока на кровле и равномерно уложенную черепицу.

Если вы хотите сделать что-то по разумной цене в качестве краткосрочного ремонта, то второй слой черепицы будет хорошей идеей, при условии, что ваша крыша выдержит это, и это находится в пределах местных строительных норм.

Это может дать вам время, чтобы организовать свой бюджет на снятие и замену кровли в вашем доме примерно через пять-десять лет, если у вас есть повреждение крыши и вы не можете позволить себе полную замену черепицы в то время.Просто не забудьте учесть затраты на снятие и удаление двух слоев черепицы в следующий раз.

Некоторые из наиболее распространенных типов кровли, используемых сегодня, включают : Металлические крыши, черепичные крыши и даже резиновые крыши. Если вы решите полностью перекрасить крышу в своем доме, вы можете рассмотреть множество вариантов, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям в отношении цены, долговечности и стиля.

Добавление еще одного слоя черепицы вместо снятия изоляции и строительства новой крыши обычно сопряжено с большим риском для домовладельца и подрядчика, хотя это может быть дешевле для домовладельца и менее выгодно для кровельщика.Меньше шансов повредить дом, подъездную дорожку и сад из-за мусорного контейнера, упавшей черепицы и гвоздей в результате удаления черепицы, попадающей в шины (и даже ноги).

Также намного меньше риск повреждения основной конструкции, поскольку она не обнажена. В случае внезапного ливня не нужно возиться, чтобы прикрыть рабочую зону, чтобы вода не попала в дом. Два слоя, если они в хорошем состоянии, обеспечивают двойную защиту от непогоды.

Попросите кровельщика оценить пригодность вашего дома для укладки второго слоя черепицы вместо полной замены крыши, если вы хотите сократить расходы в краткосрочной перспективе.

Тогда вы можете получить сравнительное предложение на замену кровли с использованием черепицы по вашему выбору. Кровельщик также сможет посоветовать любой другой ремонт, который может потребоваться, который следует провести в то же время.

Этот ремонт необходимо провести до установки / замены черепицы. Во многих случаях может потребоваться ремонт, и если крыша была заменена в течение 10-15 лет, может не потребоваться полная замена черепицы.

Квалифицированный специалист сможет произвести оценку, разбить необходимые работы и затем порекомендовать, отремонтировать или заменить.Они также проверит наличие повреждений других кровельных конструкций, а также измерит размер черепицы, которая в настоящее время находится на крыше.

Новая черепица должна соответствовать текущему размеру черепицы для ремонта или если новая черепица укладывается поверх существующего слоя. Даже для того, чтобы оторвать и заменить, рекомендуется использовать черепицу того же размера, что и предыдущая, иначе повторное кровельное покрытие может быть катастрофическим.

Обратитесь к рекомендованному профессиональному кровельщику, чтобы убедиться, что работа выполнена хорошо и вы сможете связаться с ними, если что-то пойдет не так.Многие кровельщики-однодневки могут предложить более низкие цены, но работа может быть выполнена некорректно, и если что-то пойдет не так, у них нет выхода.

Ваша крыша защищает ваш дом от непогоды, и очень важно содержать ее в чистоте и порядке, чтобы обеспечить долгие годы счастливой жизни. Если вы считаете, что у вас могут возникнуть проблемы с кровлей, попросите профессионала осмотреть и посоветовать лучший путь для защиты вашего дома.



.