Как крепить пароизоляцию к утеплителю: Пароизоляционная пленка инструкция по монтажу и использованию

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

• Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
• Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Советы и рекомендации

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

какой стороной крепится к утеплителю, монтаж на стенах

Утепление частного дома или квартиры должно быть выполнено правильно. Что касается пола, потолка, стен, то недостаточно просто постелить утеплитель, необходимо еще уложить слой гидроизоляции. Делается это для того, чтобы утеплитель не подвергался вредному воздействию влаги и воды, в связи с чем может начаться процесс потери его свойств и разрушение. Необходимо знать — как укладывать пароизоляцию правильно, крепить ее на любой поверхности. Также от пользователя требуется сделать верный подбор материалов. Чем выше будет их качество, тем проще монтаж, крепление и отделка.

Содержание статьи:

Для чего нужна?

Большинство распространенных материалов для утепления обычно не способны противостоять воздействию воды. Это касается керамзита, минеральной или любой другой ваты. При попадании влаги такие утеплители теряют собственные свойства и начинают постепенно разрушаться. Даже пенопласт, пеноплекс и другие похожие материалы, хоть и не подвержены влиянию влаги, не могут защитить крепления и конструкцию, поскольку вода может проникать в щели и пространство между листами. Поэтому, производные пенопласта также рекомендуется защищать укладкой пароизоляции.

Важно! Стелить защиту от влаги следует в качестве пароизоляционной перегородки как внутренний слой или снаружи.

Смысл монтировать пленку изоляции состоит в том, что вода является очень эффективным теплопроводником, именно по этой причине ее часто применяют в качестве отопителя или охладителя. Если не защитить материал утеплителя от пара, поступающего из дома, то эффективность процесса будет практически нулевой.

Летом, при высокой температуре, проблема будет незаметна, потому что пар будет способен выветриться при наличии тепла и вентиляции. Именно поэтому, в жарких странах с постоянной плюсовой температурой нет смысла утеплять помещение. Однако, в отечественных условиях, когда перепады температур зимой способствуют возникновению и поднятию пара к потолку, который потом проникает в утеплитель и концентрируется как вода, встречаясь с «точкой росы».

Начинается такой процесс — верхний слой материала утепления в кровле начинает замерзать, благодаря чему возникают условия промокания утеплителя изнутри. Его эффективность заметно снижается, а изменение структуры создает условия для возникновения коррозии и грибка. При полном промокании материала, влага может обильно выделяться и возвращаться обратно в помещение, в связи с чем повреждается внутренняя отделка. Именно поэтому, пользователю следует знать — как правильно класть пароизоляцию, чтобы установить максимально комфортную атмосферу в доме.

Как отличить сторону

Все указанные виды барьеров для пара зачастую делятся на два типа:

• изоляция, которая должна класться только одной указанной стороной. При неправильном выборе стороны, эффективность снизится;
• изоляция, которая должна укладываться и крепиться независимо от выбора ее стороны. Это так называемые мембраны, которые имеют идентичные свойства при двустороннем применении.

С нижней части, там, где располагается периметр помещения, должен ложиться паробарьер, который служит защитой от пропускания пара. В верхней части, где расположена непроницаемая мембрана, которая служит для выпуска пара из утеплителя и защищает от протечек крыши.

На картинке ниже, указано, как отличаются между собой стороны, что поможет определить понять, какой стороной класть пароизоляцию.

Принципы монтажа к различным поверхностям

Компании, которые занимаются изготовлением представленной продукции, ориентируются на все пожелания клиентов и выполняют аналитику всех возможных способов постройки домов. Товары, которые выпускаются, направлены на множество различных направлений. Существуют такие способы укладки:

• для выполнения работ под крышей и на ее поверхности;
• для гладких вертикальных поверхностей;
• для работ на полу.

Положить материал допускается на любую поверхность. При применении изоляции на деревянной конструкции, необходима пленка с мембраной. Мастика из битума и полимеров может подойти для любого вида поверхности. Стены из бетона желательно покрывать изоляцией с металлическим внешним слоем. Такое использование позволит получить большую эффективность, если рабочую поверхность подготовить предварительно. Подготовка зависит от качеств материала, при помощи которых построен дом.

Важно! При возведении деревянного сооружения, требуется пропитать все поверхности специальными средствами для защиты от бактерий и насекомых.

Лишь после завершения этого процесса, следует устанавливать слой пароизоляции. Одним из наиболее зарекомендовавших себя материалов является дышащая мембрана.

Типы

Существует четыре типа изоляционных материалов, которые подразделяются согласно буквам английского алфавита.

Тип A

Имеет способность выводить влагу только с другой стороны. В качестве примера, пороизоляцию для кровли по типу А, нельзя использовать. Это происходит в связи с с тем, что все исходящие пары окажутся в утеплителе. Основная функция такой изоляции состоит в том, чтобы предоставить проход без помех и защищать от дождя с обратной стороны.

Такой материал походит для крыш, которые имеют угол наклона более 35 градусов, для того, чтобы капли дождя были способны просто скатываться и испаряться благодаря наличию вентиляционного зазора между утеплителем и изоляцией.

Тип B

Отличается классической двусторонней укладкой и представляет собой настоящий материал для изоляции пара. Такой тип обладает двухслойным строением, благодаря которому получается избегать конденсата. Связано это с тем, что влага впитывается в ворсистую структуру поутру и испаряется или выветривается на протяжении дня.

Такой материал всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, то есть там, где гладкая пленка. Шероховатая сторона должна выходит наружу. Применяется такой вид материала только в местах с наличием утепления, иначе ему будет недостаточно прочности.

Тип С

Предоставляет усиленную защиту от пара и воды. Имеет два слоя с увеличенной плотностью, которые сильно отличаются от предыдущего типа толщиной пленочного слоя пароизоляции. Используется в тех же местах, только имеет большую продолжительность эксплуатации.

В качестве дополнительных инструментов, такой вид применяется в крыше без наличия утепления, для защиты деревянных компонентов перекрытия чердака, а также в плоских крышах, для большей эффективности защиты тепловой изоляции. Правила укладки для такой изоляции идентичные представленным ранее. Гладкая сторона должна монтироваться наружу помещения.

Тип D

Такой тип появился на отечественном рынке относительно недавно и обрел популярность сейчас. Представляет собой чрезвычайно прочное покрытие из полипропилена. Одна сторона у нее выполнена в виде ламинирующего покрытия. Тип изоляции способен противостоять очень высоким механическим нагрузкам.

Используется не только в виде прослойки из гидравлической изоляции, а также может применяться совместно с утепленной крышей, для защиты ее от протечек. В помещениях, где присутствует достаточно высокая концентрация влаги, должна применяться обязательно.

Меняется ли паронепроницаемость при смене сторон?

Существует множество споров об изменении паронепроницаемости при смене сторон. Одни эксперты доказывают то, что ничего не меняется, другие — наоборот. Пароизоляция, какой стороной укладывать к утеплителю, можно понять согласно одному правилу. Шероховатая сторона монтируется внутрь помещения. Так предусмотрено производителем, значит, что-то это значит для пароизоляционных свойств материала.

Чтобы определить, как правильно класть слой, необходимо понять саму конструкцию. Утеплитель с обеих сторон защищен абсолютно различными пленками, которые имеют собственные задачи. Нижняя сторона, которая направлена в дом, должна иметь паровой барьер, который не способен пропускать испарения. А верхняя сторона, должна быть способна выпустить лишний накопившийся пар из утеплителя и уберечь его от протечек поверхности крыши.

Однако, тут можно найти не состыковки. Ведь не понятно, каким образом пар способен проникнуть в утеплитель, если он защищен изоляцией. Но, никакая пленка не может предоставить стопроцентной защиты, и влага также может проникать в стыки и щели, полученные при ремонте. Определенная часть пара все же попадает в утеплитель, поэтому, необходимо качественно вывести его в атмосферу. Разобраться можно благодаря схеме ниже.

Определено, что конденсат в основном возникает не со стороны помещения, а со стороны крыши, именно на той стороне. Пар просто выводится при помощи ветрозащитной пленки, которая называется мембраной.

Как проверить работу

Качественно выполненная изоляция не должна допускать попадания пара на утеплитель. Выполнить проверку материала можно одним из таких способов. Понадобится небольшой отрезок материала и два идентичных стакана. Один наполняется кипятком и закрывается частью материала, а сверху вверх ногами ставится второй стакан. Если изоляция работает должным образом, то второй стакан обязан быть сухим.

Если второй стакан наполнился паром или на стенках есть вода, то изоляция способна проводить пар. Возможно, материал односторонний, тогда следует протестировать на другой стороне. Если ничего не изменилось, то материал представляет собой проницаемый двусторонний.

Советы и рекомендации по укладке

Специалистами разработан набор советов по монтажу изоляции:

• кровля, которая выполнена идеально правильно, не должна сопровождаться появлением конденсата вообще;
• если воздух в помещении прогрелся быстрее, чем поверхность изоляции от пара, то влага из воздуха выпадет на ней в качестве конденсата;
• большинство экспертов уверяют, что верный выбор стороны влияет только на продолжительность эксплуатации внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает аналогичными способностями, что и гладкая, а также имеет абсолютно идентичную паропроницаемость;
• при укладке пароизоляции на неутепленной крыше, пленочные листы, мембраны кладут внахлест под стропилами.

Монтаж пароизоляции должен быть максимально качественным. Следует определить правильную сторону, а также изучить принципы укладки к различным поверхностям. Далее требуется выбрать правильный тип материала из четырех представленных. Можно выполнить проверку материала на пароизоляционные свойства. Желательно ознакомиться с рекомендациями и советами по мантажу.

Пароизоляция стен внутри деревянного и каркасного дома: как класть к утеплителю

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

• Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
• Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
• Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
• Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

• Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
• Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
2. Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Правила работы:

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
2. Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
3. Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
4. Следите за плотным натяжением материалов.
5. Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
6. Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

• Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
• Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

По пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

• Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
• Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
• Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

• Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
• Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
• Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
• Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

1. Тип дома.
2. Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
3. Время года, когда здание чаще всего используется.

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Содержание статьи

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Как приклеить пароизоляцию к стене из цементного блока | Главная Руководства

Влажность пара. По своей природе пар перемещается из областей с более высокими концентрациями в более низкие. Поскольку в более теплом воздухе больше влаги, пары будут перемещаться в сторону охлаждения. С цементной стенкой в ​​более теплом климате это означает, что влажность будет проникать через цемент в ваш дом. Цемент легко пропускает влагу. Когда влажность попадает на стену, она конденсируется в более крупные капли влаги. Оставленная некуда идти, вода вызывает плесень и грибок, а также гниль.Пароизоляция предотвратит это. У вас есть различные варианты пароизоляции. Двумя наиболее распространенными являются полиэтиленовая пленка и жесткая пенная изоляция. Оба легко приклеиваются к цементу и быстро укладываются.

Налейте в ведро галлон теплой воды. Добавьте около 1/4 чашки тринатрийфосфата в воду. Смешайте, используя деревянную малярную палочку или большую пластиковую ложку, пока все TSP не растворится.

Опустите чистящую щетку в раствор и протрите стену, работая сверху, снизу и поперек стены.Прополощите щетку в ведре и поработайте над одной и той же областью пару раз, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Это очистит цемент от грязи, жира и других загрязнений, а также от выцветания. Выцветание представляет собой порошкообразное белое вещество, которое остается при высыхании влаги, оставляя после себя соли и минералы.

Промыть ведро и щетку. Залейте чистой теплой водой. Используйте ткань или губку, чтобы протереть стену водой для полоскания. Повторите с новой порцией воды, чтобы убедиться, что все TSP удалены.Высушите на воздухе стенку в течение нескольких часов или до полного высыхания.

Измерьте длину и высоту стены. Добавьте 12 дюймов к любому размеру, чтобы обеспечить достаточное количество паронепроницаемого материала, если вы выберете полиэтиленовую пленку – пластиковый барьер для пара. Для жесткой пенной изоляции, установленной в виде комбинированного пароизоляции и изоляционного продукта, используйте высоту и ширину, чтобы определить необходимое количество листов экструдированного полистирола.

Разрезать пластиковую пленку до необходимого размера. Используйте простой нож или сверхмощные ножницы, чтобы легко его разрезать, подобно тому, как вы режете упаковочную бумагу для подарков.Если требуется более одного куска пластика, отрежьте каждый с избытком 12 дюймов в любом направлении. Разрезать жесткую пенопластовую изоляцию только по мере необходимости, например, вокруг дверных проемов. Используйте универсальный нож для пены и направляйте свой разрез линейкой.

Пропустите валик строительного клея вокруг самого верха стены, в углу, образованном потолком и стеной. Повторитесь вокруг самого основания стены и вдоль боковых краев. Скручивайте волнистые линии строительного клея щедро на остальной части стены, по крайней мере, каждые 6 дюймов по горизонтали.При использовании жесткой пены, наклейте ширину примерно на одну панель за раз.

Прижмите пластиковую пленку к стене и прижмите на место при правильном расположении. Начните с верхней части стены и продолжайте, а затем нажимайте, вытягивая и сглаживая. Любые морщины в пластике позволят сформироваться конденсату, в конечном счете, образуя плесень внутри пластика. Прижмите пену к стене аналогичным образом. Вы не должны сгладить это, однако, из-за его жесткости.

Перекрыть швы в пластике не менее чем на 12 дюймов, чтобы избежать утечек.Альтернативно, плотно прижмите друг к другу листы жесткой пены. Лента швов для обоих с изоляционной лентой. Не оставляйте пробелы неиспользованными. Закройте все отверстия в пароизоляции маленькими полосками ленты.

Обрезать трубы, окна или другие препятствия по мере необходимости. Склейте строительный клей по краям отверстия и заклейте пластиком или пеной на отверстии. Усилить с ленты, как это возможно.

Закончите стену с каркасом, если это необходимо, и дополнительной изоляцией, если хотите.Непокрытый пластик или пена подвержены проколам и повреждениям, что делает пароизоляцию неэффективной.

Как установить паркетный барьер 2-в-1

В этом иллюстрированном пошаговом руководстве мы покажем вам, как установить подложку для парового барьера 2 в 1. Подложка из пароизоляции 2in1 представляет собой комбинацию стандартной подложки, закрытой влагозащитным слоем, прикрепленным снизу. Влагозащитный барьер предотвращает попадание влаги на пол и может нанести серьезный ущерб. Подкладка пароизоляции используется всякий раз, когда есть вероятность попадания влаги с основания.Подложка для паров 2 в 1 наносится на основание перед установкой пола. Подходит для нескольких типов плавающих полов, включая ламинат и паркетные полы.

Примечание. Если вы устанавливаете пол с предварительно прикрепленной подложкой, не используйте подложку 2 в 1; используйте вместо этого Visqueen 6Mil PE Vapor Block Film.

Руководство по установке парового барьера 2-в-1:

Установка парового барьера 2 в 1 несложна, и мы проведем вас через него.Следуйте нашему иллюстрированному пошаговому руководству и станьте экспертом!

Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и расходные материалы. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы хорошо понимаете масштаб проекта и ожидаемое время его завершения. Хорошая организация сэкономит ваше время и энергию!

Еще один совет перед началом работы: как и во всех настилах пола, на площадке должен быть установлен климат-контроль не менее чем за 48 часов до установки.Температура в помещении должна быть не менее 65 ° F, а относительная влажность не должна превышать 65%.

Вы готовы? Давайте начнем!

Шаг 1. Организация материалов для установки

Вам понадобится:

• 2in1 пароизоляционная подложка
• Пол (ламинат, дерево или любой другой тип плавающего пола)
• Метла и пыльник
• Лента
• Ножницы или нож Инструменты и расходные материалы вам нужно

Шаг 2: Очистить Jobsite

Ламинат может быть установлен поверх существующих виниловых, деревянных или керамических полов.Удалите ковер или любой другой тип существующего настила с потрескавшейся, поврежденной или неровной поверхностью. Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально ровной и чистой. Возьмите свою метлу и смести всю пыль и мусор, прежде чем продолжить установку.

VapCap Индукционный нагреватель для настольных компьютеров и в автомобилях | Страница 15 Я провожу его только один день, но я чувствую себя обязанным показать мой новый вводный VapCap, так как это был лучший опыт вейпинга, который я когда-либо имел.

Недавно я приобрел индукционный нагреватель у Pipes (скелетный формат) и положил его в старую жестяную банку, которая оказалась точно подходящего размера для нагревателя. Он имеет три 18650 батарей и по всем отчетам должен длиться не менее 100+ сеансов. Это явно неслыханно для портативного вейпа.

Нагреватель нагревает VapCap до щелчка за 5–10 секунд (без вращения!), И весь процесс совершенно не требует усилий. Я просто кладу свой VapCap в отверстие и жду щелчка. Теперь на самом деле немного легче услышать щелчок, так как мне больше не нужно его слушать из-за звуков моей бутановой зажигалки.

Я также положил магниты на крышку, чтобы охладить VapCap и по обе стороны от банки – один для крепления Dynastash, а другой – для небольшой банки для хранения ABV. Таким образом, у меня есть все, что мне нужно на одной портативной станции.

У меня есть пара вещей, которые нужно сделать до сих пор – мне нужно просверлить отверстие для зарядного устройства, и мне нужно заменить резиновую прокладку вокруг отверстия индукционного нагревателя, так как я вытащил кусок из него, когда попал на острое олово.

Я был немного обеспокоен тем, чтобы резиновая прокладка была расположена так близко к нагревателю, но там нет никакого запаха, и резина совершенно прохладна на ощупь во время и после использования. Я думаю, это не зависит от индукционного нагревателя. Само олово, кажется, только когда-нибудь становится очень мягким, возможно, нагревается всего на пару градусов.

Очевидно, это не карманная установка, но у меня все еще есть тройной реактивный зажигалка для этого. В другом месте, хотя я буду использовать этот нагреватель.

,

пароизоляция – InterNACHI®

Использование и характеристики

Пароизоляция – важная часть контроля влажности для интерьеров. Пароизоляция представляет собой материал, обычно пластиковый или фольгированный лист, который противостоит диффузии влаги через потолок, стены и пол в зданиях. Пародиффузионные замедлители также эффективны для контроля влажности в подвалах, пространствах для ползаний и фундаментных плитах.

Обычно используется термин «пароизоляция», но «замедлитель диффузии пара», вероятно, более точен, поскольку «барьер» подразумевает, что материал прекратит весь перенос влаги, но на самом деле это не так.Любой материал позволит проходить по меньшей мере небольшую степень водяного пара.

Способность данного материала противостоять диффузии водяного пара измеряется единицами, называемыми «перми», которые количественно определяют его проницаемость. Пермь при 73,4 ° F (23 ° C) является мерой количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час, при перепаде давления пара, равном 1 дюйму ртути (1-дюймовый водяной столб или туалет) ). Любой материал с рейтингом проницаемости менее 1 считается замедлителем пара.

Региональное применение

В зависимости от климата паровые диффузоры используются и устанавливаются по-разному. Количество «дней градуса нагрева» (или HDD) для данной области используется для определения ее соответствующего применения. «День градуса нагревания» – это единица, которая измеряет, как часто ежедневные наружные температуры сухого термометра падают ниже предполагаемого уровня, обычно 65 ° F (18 ° C).

Плюсы и минусы различных материалов

Антипиреновая краска – это латексная грунтовка, доступная для внутренних работ.Он ведет себя и применяется так же, как стандартная латексная грунтовка, и имеет оценку проницаемости около 0,7. Краска, устойчивая к испарению, может быть тонирована, и ее можно наносить на новую гипсокартон и поверх окрашенных поверхностей. Стоимость за галлон сопоставима со стандартной краской.

• Плюсы: Функция пароизоляции практически не требует дополнительных затрат в ситуациях, когда можно использовать только внутренние грунтовки. Краска, задерживающая пар, – это самое простое применение в тех случаях, когда нежелательно существенно изменять поверхность существующего настенного покрытия или штукатурки.
• Минусы: Краска подходит только для внутренних поверхностей стен. Повреждение краски может поставить под угрозу ее замедляющую способность, а также может привести к неадекватной подготовительной работе перед нанесением. Если все проникновения и пересечения материала на поверхности внутренней стены не полностью замазаны или иным образом герметизированы, краска не будет полностью эффективной.

Обработанная бумага или фольга , используемая в качестве замедлителя пара, обычно выпускается в виде крафт-или фольгированной ватной изоляции.Это полезно в ситуациях, когда отделка стен была удалена, а новая изоляция наружных стен устанавливается, а также в новых постройках. Этот тип наиболее эффективен в смешанных климатических условиях с низкой влажностью, так как количество незакрытого края позволит создать путь для миграции паров влаги.

• Плюсы: Это очень экономически эффективный вариант, поскольку изоляция ватной камеры и замедлитель пара могут быть установлены за один этап.
• Минусы: Он может быть установлен только во время новой сборки или в ситуации, когда стены были зачищены до грубого каркаса.Количество стыков и кромок, присущих этой установке, не позволяют использовать чрезвычайно эффективный замедлитель пара, хотя этого достаточно для смешанного климата или нагревающего климата, где влажность контролируется.

Прозрачный полиэтилен является самой основной доступной пластиковой барьерной пленкой, а также наиболее экономичной и лучше всего подходит для внутренних стеновых конструкций, а также для каркаса и изоляции. Это также экологически чистый выбор, поскольку он состоит из до 80% повторно обработанного материала, но это обходится дорого, так как качество может быть неравномерным, что делает его подверженным разрывам и проколам.Этот тип материала, не пропускающего пар, не рекомендуется для применений, где он будет подвергаться воздействию более чем ограниченного количества прямых солнечных лучей, поскольку со временем он будет ухудшаться.

• Плюсы: Это недорого и довольно легко установить. Поскольку материал является полупрозрачным, его легко прикрепить к каркасным элементам, а также легко установить настенную панель поверх пластика. Прозрачный полиэтилен наиболее эффективен в суровых климатических условиях.
• Минусы: Этот материал довольно хрупкий и может быть легко поврежден во время установки.Он имеет ограниченную устойчивость к проколам и разрывам. Любые проходки, например, для электрической распределительной коробки, должны быть заклеены и герметизированы, чтобы создать эффективный барьер.

Черный полиэтилен решает проблему деградации от воздействия солнечного света путем добавления углерода в качестве ингибитора ультрафиолета. В остальном он функционально идентичен прозрачному полиэтилену.

• Плюсы: Может использоваться для наружных поверхностей стен в условиях жаркого и влажного охлаждения, где он может подвергаться воздействию солнечного света.
• Минусы: Имеются проблемы, аналогичные прозрачному полиэтилену, такие как непрочность, в дополнение к потере простоты установки, обеспечиваемой прозрачным пластиком, который позволяет просматривать элементы каркаса при прикреплении материала.

Полиэтилен с перекрестным слоем и армированный волокном – это специальные продукты для областей применения, где может потребоваться более высокая прочность. Для дооснащения шероховатых, неровных поверхностей, таких как обшивка из сплошных плит, эти продукты менее подвержены разрывам и проколам поднятыми гвоздями, осколками и открытыми острыми угловыми краями.Любой продукт также будет подходящим, если ожидается грубое обращение и неблагоприятные условия на месте.

• Плюсы: Эти материалы выдерживают более грубую обработку, чем стандартные пластиковые листы, менее подвержены проколам и разрывам. Усиленные и ламинированные изделия обычно рассчитаны на ограниченное воздействие ультрафиолета для наружного применения. Черный усиленный и ламинированный поли может быть использован в качестве необходимого погодного барьера для наружной обшивки и облицовки.
• Минусы: Эти материалы, опять же, аналогичны другим формам пластиковой пленки, с дополнительным недостатком – более высокой начальной стоимостью.

Пародиффузионные замедлители широко используются во многих географических регионах. Инспекторам будет полезно знать, как они наиболее эффективно используются в разных областях и в разных условиях. Знание преимуществ и недостатков, присущих различным материалам, может помочь определить, какой из них будет подходящим для конкретного применения, будет ли он подходить для новой сборки или модернизации.

,