Как крепить пеноплекс к потолку из бетона: Как и чем крепить пеноплекс к бетонному потолку? (21 фото)

Содержание

Как крепить пеноплекс к потолку из бетона?

Утепление потолка пеноплексом — варианты крепления

Качественная теплоизоляция жилого пространства в значительной степени способна повысить энергоэффективность квартиры, дома или офиса. Одной из наиболее популярных технологий, для выполнения этих задач, можно назвать утепление потолка пеноплексом. Это материал отлично зарекомендовал себя и является превосходной альтернативой существующим на рынке аналогам.

Через неутепленный потолок может уходить 20-25% обогретого воздуха. В финансовом эквиваленте, это может существенно ударить по семейному бюджету, значительно увеличив расходы в платежках за отопление. Применение пеноплекса способно окупится уже в первый сезон использования, к тому же этот материал способен существенно увеличить звукоизоляцию, защитив от уличного шума.

Технологические и эксплуатационные особенности пеноплекса

Этот материал подойдет для монтажа на любые поверхности. Он одинаково хорошо справится с изоляцией потолка квартиры и частного дома. Утепление лоджии, балкона или гаража также не станет проблемой. Бетонная, кирпичная, деревянная или каркасная конструкция — для этого утеплителя практически полностью отсутствуют противопоказания по применению. Вместе с этим, вспененный полистирол имеет целый ряд эксплуатационных преимуществ:

  • структура материала обеспечивает минимальный уровень водопоглощения и паронепроницаемость;
  • производство в форме тонких плит позволяет выполнять монтаж на потолках без существенного снижения высоты;
  • гладкая поверхность существенно облегчает задачи в выполнении финишной отделки;
  • повышенный срок эксплуатации материала по сравнению с аналогами;
  • высокая экологичность материала;
  • устойчивость к воздействию грибковых микроорганизмов и плесени;
  • высокая скорость и простота монтажа;
  • сохранение формы и размеров в самых сложных условиях;
  • малый вес материала повышает возможности его применения.

Единственным недостатком пеноплекса является выделение вредных веществ во время горения. Избавиться от этой опасности можно, обеспечив надежную изоляцию материала с обеих сторон.

Способы установки пеноплекса на потолок

Независимо от того, как и чем крепить материал к поверхности, вначале необходимо произвести подготовительные мероприятия и подобрать необходимый набор инструментов. Для выполнения работ понадобится:

  • перфоратор или ударная дрель;
  • набор шпателей;
  • строительный уровень;
  • строительный нож;
  • лестница или небольшие леса.

Перед тем как приклеить пеноплекс к потолку или выполнить монтаж другим способом, необходимо тщательно очистить поверхность от пыли, мусора и лишних элементов. После этого необходимо произвести выравнивание, которое предполагает использование финишной шпаклевки или штукатурки. После ее высыхания производим обработку поверхности противогрибковой грунтовкой глубокого проникновения.

На этом подготовительный этап выполнения работ можно считать завершенным.

Монтаж пеноплекса на клей или мастику

Для реализации монтажа этим способом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Выбранный клеевой состав подготавливается к работе, согласно актуальным рекомендациям производителя. Нанесение состава производится с помощью шпателя, полосами по периметру плиты или отдельными мазками, количеством 5-8 шт. на один лист.

Толщина нанесения клеевого состава или мастики чаще всего варьируется в пределах 1-2 см в зависимости от поверхности потолка. Площадь покрытия клеем каждой плиты должна приближаться к 50% поверхности. После монтажа нескольких листов изолируйте стыки, заделав их применяемой мастикой.

Крепление на монтажную пену

Для работы с этим составом желательно применять специальный пистолет и не забудьте использовать промывку после применения. Перед установкой в пистолет каждый баллон необходимо хорошо встряхнуть. Пена наносится толстой полоской по всему периметру плиты, а также по диагоналям. После этого поджимают плиту к потолку и ждут, пока она схватится. Для того, чтобы ровно крепить к потолку из бетона, используйте уровень, с помощью которого вы сможете избавить себя от проблем при финишной отделки поверхности.

Установка с помощью пластиковых дюбелей-грибков

Этот способ подвергся жесткой критике множеством специалистов. По их мнению, технологические отверстия для дюбелей в пенопласте могут быть дополнительными источниками прохождения теплого воздуха. На поверхности и в самом пеноплексе сверлятся отверстия. В них затем вставляются грибки, поддерживающие утеплитель на необходимом уровне, под потолком.

Пеноплекс для наружного применения

Этот материал является отличным выбором для проведения работ со стороны чердака или подкровельного пространства. Принципы выполнения работ весьма схожи с внутренней теплоизоляцией, но в отличие от нее, верхний слой материала укрывается гидробарьером, а не финишной отделкой. После этого поверхность может покрываться тонким слоем стяжки или дощатым настилом. Для жесткого крепления к бетонному потолку все стыки обязательно следует изолировать монтажной пеной, шпатлевками или мастиками.

Финишная отделка потолков при выполнении работ с пеноплексом

Этот теплоизоляционный материал открывает широкие возможности для выбора отделки. Это могут быть как разнообразные декоративные штукатурки, так и классический потолочный гипсокартон или подвесные потолки. В случае с последними, необходимо предварительно позаботиться об установке профильной подвесной системы и только потом приступать к установке утеплителя. Для качественного крепления декоративной отделки, перед ее применением, следует установить специализированную штукатурную сетку.

Весь вышеуказанный комплекс работ можно эффективно выполнить своими руками. Для этого достаточно полностью изучить технологию работ, подготовить качественные инструменты и обладать минимальными строительными навыками для выполнения работ с используемыми материалами.

Жидкие гвозди

Клей применяется для ровной поверхности бетонной стены. Его преимущество заключается в отсутствии необходимости покрывать всю площадь плиты.

Выпускается в тубах, наносится с помощью пистолета в следующем порядке:

  • выдавливаются точечные порции по периметру пеноплекса и в центре;
  • плита прикладывается к стене, затем отрывается и выдерживается 10 минут, пока клей подсыхает;
  • окончательно закрепляется утеплитель на стене придавливанием и удерживанием в течение 40-60 секунд.

Битумная мастика

Традиционное применение битума в строительстве — гидроизоляция подземной части фундаментов. На его основе изготавливают мастики для приклеивания пеноплекса к бетонным стенам, обладающие водоотталкивающими свойствами.

Монтаж пеноплексовых листов осуществляется после подготовки бетонной поверхности:

  • очищенная стена грунтуется;
  • мастика наносится тонким слоем на плиты утеплителя шпателем, иной вариант для фундамента — густо обмазывать стену кистью-макловицей;
  • пеноплекс прижимается к бетонной поверхности на время до 1 минуты.

Недостатком битумного клея является воспламеняемость при высокой температуре, токсичность. Если монтаж утеплителя ведется в помещении, должен быть обеспечен воздухообмен и приняты меры по соблюдению правил пожарной безопасности. Продается мастика в ведрах уже готовой к применению. Фундаменты и цоколи зданий — объекты для утепления и гидроизоляции с помощью битума.

Тарельчатые дюбеля

В целях повышения прочности клеевого присоединения плит к бетону утеплитель закрепляют дополнительно дюбелями с широкой шляпкой — грибками или зонтиками. Метиз имеет ряд преимуществ: применение шайбы позволяет увеличить радиус охвата поверхности с 30 до 50 мм, анкерная конструкция полиамидного стержня выдерживает нагрузку при выдергивании 100-150 кг, не поддается коррозии и гниению.

Порядок усиления крепежа утеплительного слоя на фасаде здания:

  1. Размечаются точки для сверления отверстий. Диаметр бура для бетонной стены — 10 мм. Глубина принимается из расчета: длина гильзы дюбеля + 1-1,5 см. Для смежных листов достаточно одного шпура, пробуренного в соединительном шве.
  2. Пробиваются перфоратором или ударной дрелью гнезда под зонтики сквозь пеноплекс в соответствии с разметкой. Буровой шлам выдувают сжатым воздухом. Анкер должен свободно входить в отверстие.
  3. Устанавливаются дюбели: шляпка придавливается в плиту молотком, чтобы не выступала за пределы плоскости утеплителя. В зонтик вводят стержень и забивают.

Заглубление шпура в бетон — ≥45 мм. Длина дюбеля при толщине утеплителя 5 см составит 95 мм. До начала монтажа наклеенные плиты должны выстояться не меньше 3 дней. После окончания монтажных работ поверхность стены подготавливают к финишной отделке: вмятины и пустоты заполняют клеевым составом при помощи шпателя.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Как крепить утеплитель к потолку правильно: советы и рекомендации

Потолок играет роль не только разделительного элемента между этажами, но несёт также утепляющую и звукоизолирующую функцию. Для утепления потолка используют различные материалы и средства: пенополиэтилен, керамзит, минеральная вата, пенопласт. Рассмотрим, как крепить утеплитель к потолку и особенности каждого из приведенных материалов.

Минеральная вата

Содержание

  • 1 Минеральная вата
  • 2 Полиплекс и пенополиэтилен
  • 3 Пенопласт и керамзит
  • 4 Виды утепления и как оно осуществляется
    • 4.1 Утепление сверху
    • 4.2 Утепление снизу
  • 5 Чем отличается утепление различных видов потолков
Минеральная вата — один из наиболее часто применяемых утеплителей

Основным и самым популярным сырьём для утепления является минеральная вата, которая обладает наибольшим набором положительных качеств. Она представляет собой текстильные волокна, укомплектованные в виде блоков или рулонов. Но лучшими эксплуатационными качествами обладает вата, которая выполнена в форме дорожки. Минвату легко крепить к потолочной поверхности, также она обладает отличными звукоизолирующими функциями.

Рассмотрим подробнее, как крепить минвату к потолку. Монтаж выполняется с помощью дюбелей с широкой шляпкой. В качестве дополнительного крепежа применяют саморезы и клеящиеся ленты. Кроме этого, потребуется: рулетка, острый нож, степлер, рейки из дерева, металлический профиль. Монтаж минеральной ваты на потолок происходит по следующим этапам:

  • замеряют с помощью рулетки размеры потолка;
  • подготавливают листы минеральной ваты в количестве соответствующему размеру потолка;
  • в потолочной поверхности сверлят отверстия для пластмассовых дюбелей;
  • производят монтаж профилей из металла к основанию;
  • на профили укладывают приготовленные листы минеральной ваты;
  • конструкцию закрепляют с помощью дюбелей;
  • для поддержки минваты применяют деревянные рейки или проволоку, натянутую между балками потолка;
  • оставшиеся щели заделывают монтажной пеной.
Минеральную вату закрепляют проволокой

Утепление потолка минеральной ватой имеет ряд преимуществ:

  • материал достаточно экологичен;
  • не вызывает аллергию;
  • имеет большой срок эксплуатации;
  • не деформируется;
  • характеризуется пожаробезопасностью, поэтому минвата подходит даже для утепления сауны;
  • обладает высокой паропроницаемостью.

Прежде чем осуществлять крепление минеральной ваты к потолку, следует учитывать, что размещать её нужно вплотную к потолку, но при этом избегать возможной деформации. Чтобы продлить срок эксплуатации такого утеплителя необходимо покрыть потолок антигрибковым средством.

Подробнее читайте нашу статью о том, как утеплить потолок минеральной ватой.

Полиплекс и пенополиэтилен

Утепление потолка можно осуществить с помощью фольгированого пенополиэтилена или полиплекса. Первый материал представляет собой вспененный полиэтилен, соединённый с металлической фольгой. В продаже он встречается в виде рулонов, стандартная ширина которых равна 1 м. А толщина материала варьируется от 1 до 20 см. Пенополиэтилен можно применять самостоятельно или скомбинировать его вместе с минеральной ватой для достижения максимальной теплоизоляции. Это сочетание обеспечит защиту от канцерогенов, которые могут появиться в минвате.

Пеноплекс крепится при помощи специальных держателей

Полиплекс появился как результат экструзии пенополистерола. В магазинах он распространён в виде листов шириной – 60 см, а длиной – 120 см. Толщина его может быть до 20 см. Основное достоинство материала в том, что он имеет высокую плотность и за счёт этого даёт возможность использовать его в качестве основы под шпаклёвку.

Теперь ответим на вопрос, как закрепить утеплитель на потолке. Монтаж пенополиэтилена осуществляется путём приклеивания его к потолку монтажным клеем или крепится дюбелями. Полиплекс устанавливают на потолок аналогичными дюбелями или специальными держателями.

Пенопласт и керамзит

По структуре пенопласт напоминает вспененный пластиковый материал с ячеистой структурой. Наиболее часто он встречается в виде квадратных листов размерами 1м×1м. Его особенность в том, что он применяется не только как внутренний утеплитель, но и как внешний. Толщина пенопласта варьируется от 20 до 100 см. Его также используют в качестве основы под шпаклёвку. При утеплении пенопластом потолка изнутри, он способен отлично выравнивать поверхность. Этот материал имеет и ряд других преимуществ:

  • универсальный;
  • обладает невысокой ценой;
  • долговечный;
  • надёжный;
  • обеспечивает хороший уровень теплоизоляции.
Крепление пенопласта аналогично монтажу пеноплекса

Керамзит изготавливают из глины, по внешнему виду он напоминает шарики. Принцип монтажа керамзита на потолок заключается в насыпании его на пол чердачного помещения. Поэтому такой способ утепления применим только для частных домов. Но в то же время он обладает следующими преимуществами:

  • не подвергается разложению;
  • огнестоек и пожаробезопасен;
  • исключает возможность появления в материале насекомых и грызунов;
  • обладает хорошей шумоизоляцией;
  • водостоек и морозоустойчив;
  • имеет хорошую теплоотдачу;
  • обладает доступной ценой.

Если вы задумали утеплить свой потолок именно керамзитом, обратите внимание на следующие рекомендации:

  1. Перед укладкой керамзита, следует позаботиться о слое гидроизоляции, на который будет насыпаться материал.
  2. Первыми нужно обкладывать стропила и дымоход.
  3. Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию, слой керамзита должен быть не менее 16 см.

Виды утепления и как оно осуществляется

Монтаж утеплителя на потолок производят двумя способами: сверху и снизу.

Утепление сверху

Утепление сверху предусматривает размещение утеплителя на чердаке. Этот вариант является оптимальным для частных домов. Укладку утепляющего материала сверху осуществляют следующим образом:

  • очищают поверхность на чердаке от всего лишнего и мусора в том числе;
  • укладывают гидроизоляционный материал;
  • осуществляют размещение самого утепляющего материала;
  • завершают всё облицовкой, обычно для этого используют доску.

Этот способ хорош тем, что так можно утеплить потолок любым видом утеплителя, даже насыпного типа. Также вариант утепления сверху не займёт пространство жилого помещения под потолком, как это происходит при креплении материала снизу.

В процессе важно следить за тем, чтобы утепляющий материал располагался равномерно по поверхности и нигде не образовались пустоты.

Утепление снизу

Утепление снизу или изнутри подразумевает крепление утеплителя к потолку с нижней части потолочной поверхности. Для этого наилучшим образом подойдут материалы, производимые в рулонах, листах или брусах. Утепление потолка снизу считается более трудозатратным и сложным. Как крепить утеплитель к потолку таким способом рассмотрим далее:

  • производят крепление при помощи подшивки;
  • если размера существующих балок не хватает, следует нарастить их до нужного уровня; в некоторых случаях, когда балок нет, делают каркас;
  • прикрепляют к стенам металлический профиль;
  • крепят подготовленные слои утеплителя к потолку дюбелями между балками или элементами каркаса;
  • декорируют потолок облицовкой, шпаклёвкой либо краской.
Щели между пенопластом и балками заделывают монтажной пеной

Чтобы облегчить монтаж утеплителя к потолку изнутри, целесообразнее выбрать для утепления пенопласт. Он не требует сложных работ по закреплению его на потолке. Достаточно приклеить пенопласт клеем и для большей прочности закрепить дюбелями в нескольких местах.

Профили можно применять как металлические, так и деревянные. Если потолок низкий, лучше для утепления использовать фольгированный пенополиэтилен.

Чем отличается утепление различных видов потолков

Крепление утеплителя к потолку изнутри может различаться в зависимости от материала самого потолка. Например, если нужно утеплить потолок из бетона, потребуется не только подходящий материал и набор крепёжных элементов, но ещё и перфоратор. В начале процесса монтажа поверхность обрабатывают грунтовкой и проводят провода под светильники. Перфоратором в бетонной поверхности сверлят отверстия для дюбелей, которые впоследствии будут удерживать утеплитель. Затем собирают каркас, на который будет опираться материал, и прикрепляют его к потолку, производят укладку утеплителя. Прикрепляют листы к потолку с помощью пластиковых дюбелей. Если для утепления используется минвата, то для того, чтобы она не провисла, дополнительно натягивают под ней проволоку или шпагат, а также закрывают плёнкой для обеспечения влагозащиты. Завершают процесс отделкой потолка.

Крепить утеплитель к деревянному потолку значительно проще. Если перекрытие сделано по лагам, их ширины обычно хватает для того, чтобы заполнить промежутки между ними утеплителем.  Если же поверхность потолка ровная, то понадобиться сборка каркаса.

Утепление потолка очень актуально на сегодняшний день в кирпичных и панельных домах. Выбор утепляющих материалов очень велик. Зная их преимущества и недостатки, а также особенности как закрепить утеплитель на потолке, вы без труда подберёте оптимальный для себя вариант. https://youtu.be/2PUpqmDoHuA

Применение потолков с электрическим отоплением

Как крепить пеноплекс к стене — Строим баню или сауну

Сейчас читают:

Как и чем закрепить пеноплекс на стену: рассматриваем бетонные, кирпичные, гипсовые и деревянные конструкции

Перейдём сразу к делу: поговорим обо всех способах крепежа на различные стеновые поверхности. Самые распространённые, конечно – это бетон и кирпич. Ведь технология монтажа пеноплекса подразумевает, прежде всего, утепление каменного фасада здания. Для деревянных и гипсовых стен, такой утеплитель применяется гораздо реже. Итак, начнём с самого начала…

Оглавление:

    • 0.1 Готовим поверхность стены
    • 0.2 Все способы крепления данного утеплителя
    • 0.3 Особенности крепления пеноплекса на деревянные поверхности
  • 1 Как правильно крепить пеноплекс к кирпичной стене
    • 1.1 Особенности утеплителя
    • 1.2 Способы монтажа
    • 1.3 Необходимое для крепления к кирпичной стене
    • 1.4 Процесс крепления к кирпичной стене
  • 2 Как крепить пеноплекс к стенам: 6 способов
    • 2.1 Дома бывают разные, и утеплять их надо по-разному
    • 2.2 Общие правила монтажа
    • 2.3 Чем крепить утеплитель
    • 2.4 Мастика: основа основ
    • 2.5 Сухие смеси: просто надёжно
    • 2.6 Клей-пена: быстрый монтаж
    • 2.7 Тарельчатые дюбеля: прочность надолго
    • 2. 8 Жидкие гвозди: дороговато будет
    • 2.9 Монтажная пена: исключительный случай
    • 2.10 Саморезы: дешево и сердито
  • 3 Крепление пеноплекса к бетонной стене
    • 3.1 Достоинства пеноплекса
    • 3.2 Способы крепления пеноплекса
    • 3.3 Важные нюансы
    • 3.4 Особенности монтажа пеноплекса снаружи
    • 3.5 Утепление потолка
    • 3.6 Утепление пола с использованием пеноплекса
  • 4 Как лучше крепить пеноплекс к стене
    • 4.1 Утепление зданий изнутри
    • 4.2 Крепление пеноплекса внутри помещения с финишной штукатуркой
    • 4.3 Утепление лоджий с использованием пароизоляционной пленки
    • 4.4 Крепление пеноплекса снаружи помещения
    • 4.5 Колодезная кладка

Готовим поверхность стены

Прежде всего, бетон и кирпич очищаем от возможной грязи, пыли, старой краски, каких либо случайных масляных пятен и т. д. Если стены не ровные, то придётся поработать шпаклёвкой и постараться вывести их в плоскость. С деревом и гипсом поступаем по аналогии (кроме шпаклёвки).

Для этой грязной работы применяют наждачную бумагу или сетку, шпатели, скребки, щётки. Одним словом, какой инструмент есть, тем и работаем.

Очищенные стены следует загрунтовать. Здесь уместны обычные грунтовки глубокого проникновения. Часто случается, что цоколь здания «работает» в жёстких сырых условиях. Поэтому на нём образуется грибок, мох или другая не нужная растительность. Простой метод избавиться от неё – обработать эти участи раствором медного купороса. Проверенный «дедовский» способ. Но можно применить и более современные антисептики, они гораздо эффективнее.

Если на кирпичной стене имеются высолы, их необходимо удалить. Как и чем это сделать, можете почитать в этой статье — ссылка. Это делается для того, чтобы исключить разрушение материала, который мы не будем видеть за слоем утеплителя и финишной конечной отделки.

Далее по всему периметру здания строго по горизонту крепим стартовую цокольную планку. Она может быть в виде деревянного бруска или специального перфорированного металлического профиля. Цель – так удобнее и быстрее проводить крепление пеноплекса: он случайно не смещается вниз и ровно располагается относительно стен.

Все способы крепления данного утеплителя

  • Первый, и пожалуй самый применяемый вариант – это использование специальной клеевой битумно-полимерной мастики. Типичный пример — всем известная фирма «Технониколь». Мастики, как правило, продаются уже в готовом виде. Остаётся только нанести её отдельными точками на поверхность плиты пеноплекса. Затем плотно прижать к стене и выждать некоторое время.
  • Следующий способ – применение сухих смесей на цементной основе. Особым спросом пользуется продукция фирмы Ceresit. Например, марка сухого клея, Ceresit СТ-85 , весьма популярна у строителей. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Разведённую водой и тщательно перемешанную миксером смесь, наносят на всю поверхность утеплителя зубчатым шпателем и крепят на стены.
  • Клей-пена – также довольно распространённый крепёж для пеноплекса. Она поставляется в виде баллонов, как обычная монтажная пена. Способ применения простой: закручиваете баллон в пистолет, наносите на лист ЭППС, прикладываете к стене и выжидаете 5-10 минут. Такой способ чаще всего применяют для гипсовых и пластиковых поверхностей.
  • Монтаж пенополистирола дюбелями тарельчатого вида обычно делают на бетоне и кирпиче. Здесь применяют специальный грибок для крепления утеплителя. Его ещё называют зонтиком. 5 таких зонтиков (4 по краям и 1 по центру) вполне достаточно для надёжной фиксации листа пеноплекса к стене. Для работы потребуется перфоратор, бур соответствующего диаметра и длины, молоток.
  • Ещё один вариант закрепить пеноплекс на стену – применить жидкие гвозди . Применяется он реже других и довольно дорогой. Обычно жидкие гвозди используют при работе на малых площадях, например, при утеплении балкона или лоджии. Про утепление дома снаружи здесь и говорить не приходится. Цена будет заоблачной.

    • Довольно часто применяется смешанный способ крепления пеноплекса на стены. Дюбель-зонтик сочетают с битумной мастикой, сухой смесью или пеной. Результат получается превосходный. Надёжность и долговечность монтажных работ Вам обеспечена на долгие годы.

    Особенности крепления пеноплекса на деревянные поверхности

    Все мы прекрасно знаем, что деревянные поверхности «дышат». Закутайте дерево целлофаном и буквально через пару-тройку лет оно сгниёт. Почему? А потому что оно «живое», в отличие от камня или кирпича. Дереву необходим постоянный приток свежего воздуха. Только в таких условиях оно прослужит Вам верой и правдой не один десяток лет.

    При утеплении деревянных стен пеноплексом следует придерживаться принципа вентилируемого фасада. То есть, между листами ЭППС и деревом, должен быть вентиляционный зазор. Для этого сначала набиваются бруски толщиной 20-25 мм, а уже на них монтируется утеплитель. Все деревянные элементы обязательно должны быть обработаны специальными пропитками.

    Исключение здесь составляют ОСП плиты марки 3 и термодревесина. Эти современные материалы сделаны и обработаны по новым технологиям. Им не страшны влага, температурные перепады и другие агрессивные среды.

    Из вышесказанного можно сделать такой вывод: не утепляйте деревянные стены пенополистиролом. Для этих целей существуют другие отличные утеплители, например минеральная вата. Стены будут «дышать», в тоже время – останутся тёплыми.

    Что ж, пора подвести итог. На вопрос как правильно закрепить пеноплекс к стене, мы ответили. Так же рассмотрели все поверхности, на которых ведётся монтаж этого утеплителя. На сегодня всё!

    Как и чем закрепить пеноплекс на стены. Рассматриваем различные варианты.

    Как правильно крепить пеноплекс к кирпичной стене

    Пеноплекс — это разновидность пенопласта, используемого в утеплении. Чтобы знать, как крепить пеноплекс к кирпичной стене, нужно иметь представление об особенностях этого теплоизоляционного материала. Кирпич — хороший и удобный материал для строительства сооружений, но главным его недостатком является низкий уровень теплоизоляции, особенно в холодное время года. Пеноплекс часто используется для утепления различных зданий, главным его преимуществом является высокий уровень защиты от внешних воздействий окружающей среды.

    Пеноплекс отлично подходит для утепления дома.

    Особенности утеплителя

    Пеноплекс — это один из видов пенопласта, который используется в строительстве в качестве утепления помещений снаружи и внутри. Материал подходит для утепления стен, полов, фундамента, кровли. Выпускается в виде плит разного размера, материал прочный, плотный и обладает рядом свойств, дающих преимущество именно этому материалу при выборе утеплителя:

  • высокий уровень теплоизоляции;
  • низкий уровень водопроницаемости;
  • высокая прочность;
  • стойкость к горению;
  • экологическая безопасность;
  • срок эксплуатации более 50 лет.

    • Удобный в монтаже, благодаря плиточной форме выпуска. Плитой перекрывается сразу более полуметра поверхности. Хорошо подгонять по размеру под любой угол или неровность, можно обрезать. Пеноплекс — объемный материал, плиты скрадывают площадь здания и могут пропускать грибок при длительном воздействии влаги. Но основным преимуществом остается устойчивость к перепадам температур и простота монтажа.

    Способы монтажа

    Для монтажа к кирпичной стене можно использовать клей, раствор цемента или жидкие гвозди, дюбеля и саморезы.

    Выбирая способ крепления, необходимо учесть вид кирпичной поверхности, толщину кирпичей. Способы крепления к кирпичной стене:

    Перед креплением к кирпичной поверхности необходимо учесть все детали работы, особенности климата и погоды на местности, состояние поверхностей стен, проделать подготовительные работы и запастись необходимыми инструментами, которые могут пригодиться.

    Необходимое для крепления к кирпичной стене

    Если способ крепления к кирпичной стене уже определен, нужно подготовить все необходимые инструменты для работы. Лучше всего использовать битумный или полиуретановый клей в комплекте с дюбелями, в этом случае срок службы отделки будет длительнее. Для крепления к кирпичной стене с помощью клея и дюбелей понадобятся такие инструменты:

  • дюбеля, с расчетом 5 шт. на одну плиту;
  • клей;
  • раствор купороса для предварительной отделки;
  • сетка армировочная;
  • сверло и дрель.

    • Кроме основных инструментов понадобится кисточка, перфоратор, нож для обрезки.

    В качестве состава для заделывания дыр от дюбелей на самом листе можно использовать раствор цемента, финишной шпаклевки и даже жидкие гвозди.

    Процесс крепления к кирпичной стене

    Процесс крепления утеплителя к кирпичу требует подготовительных работ. Необходимо очистить поверхность стены от загрязнений. Для долгосрочной службы кирпич можно обработать раствором медного купороса, чтобы предотвратить образование плесени. Обязательно нужно выполнить разметку стены. Далее можно приступить к креплению утеплителя:

    1. Клеем промазывается лист пеноплекса по всему периметру. Готовую промазанную плиту необходимо приложить к поверхности стены и закрепить дюбелями, начиная монтировать дюбеля с середины плиты. На одну плиту из пеноплекса потребуется не менее 5 дюбелей.
    2. Стыки плит промазываются клеем, и в таком же порядке накладываются следующие плиты.
    3. Если площадь здания имеет проемы или углы, то плиты пеноплекса лучше обрезать заранее, подгоняя по размеру проема.

    Пеноплекс изготовлен на основе пенопласта, но в отличие от последнего, он не рассыпается со временем, более устойчив к воздействиям окружающей среды и имеет более длительный срок службы, чем остальные утеплительные материалы.

    Пеноплекс – это разновидность пенопласта, используемого в утеплении. Чтобы знать, как крепить пеноплекс к кирпичной стене, нужно иметь представление об особенностях этого теплоизоляционного материала.

    Как крепить пеноплекс к стенам: 6 способов

    Вот часто бывает: выбрать — выбрали, купить — купили. А что дальше делать? Что куда? Что к чему? Подсказать не кому. Ошибиться нельзя. Жалко времени, сил, денег.

    То же может получиться и при устройстве утепления. Есть теплоизоляция, есть стены. Но как крепить пеноплекс к стене, чтобы потом не было мучительно больно?

    Дома бывают разные, и утеплять их надо по-разному

    Применение в строительстве различных технологий и материалов приводит к тому, что невозможно дать универсальный ответ на вопрос: что учесть при креплении пеноплекса к стенам дома? Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей. Знать это нужно, чтобы проконтролировать тех, кто проводит утепление дома. А уж тем более тем, кто утепляет дом своими руками, используя свой потенциал.

    Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей.

    Дома могут быть изготовлены из каменных и древесных строительных материалов. Уже на этапе подготовки поверхности начинают проявляться особенности в проведении работ.

    При подготовке бетонных и кирпичных поверхностей необходимо:

  • очистить стены от грязи, наслоений, краски, ГСМ, а затем обеспылить;
  • обработать медным купоросом (антисептиками) места распространения грибка;
  • удалить высолы на кирпиче;
  • расчистить и заделать трещины в утепляемой стене;
  • нанести грунтовку глубокого проникновения;
  • выровнять шпатлёвкой неровности;
  • нанести грунтовку глубокого проникновения после шпатлевания.

    • Подготовить дерево гораздо проще. Оно обрабатывается пропитками, предупреждающими гниение древесины. Можно не обрабатывать стеновый материал, например, ориентированно-стружечную плиту или термодревесину. Затем обустраивается основа из бруса с пропиткой, обеспечивающего вентиляцию фасада.

    Общие правила монтажа

    Правильно крепить пеноплекс очень важно для получения качественного слоя теплоизоляции. В первую очередь необходимо закрепить стартовую планку. Она может быть изготовлена самостоятельно (используем деревянный брус), либо изготовлена заводским способом из перфорированного металла. Во втором случае лучше приобретать планку в соответствии с шириной утеплителя в комплекте с необходимым количеством углов (угол может быть внешний или внутренний).

    Установка планки осуществляется следующим образом. По периметру здания по уровню отбивается горизонтальная линия. Для крепления «стартовки» лучше использовать дюбеля. Её использование позволит избежать сползания утеплителя вниз и соблюсти «геометрию» укладки утеплителя, что особенно важно при проведении работ своими руками.

    Сторона пеноплэкса, на которую будет нанесён клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости. Монтировать плиты необходимо снизу вверх со смещением в полплиты каждого горизонтального ряда.

    Сторона пеноплэкса, на которую будет нанесён клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости.

    При монтаже плиты прижимаются к друг другу как можно плотнее. Для более прочного и «тёплого» соединения второй ряд вставляют в пазы первого. В целях экономии клеевого состава возможна герметизация стыков монтажной пеной по окончании монтажа.

    Чем крепить утеплитель

    Чем крепить утеплитель снаружи? Крепление пеноплекса проводиться с помощью:

  • битумно-полимерной мастики;
  • сухих смесей на цементной основе;
  • клея-пены;
  • тарельчатых дюбелей;
  • «жидких гвоздей»;
  • монтажной пены.

    • Мастика: основа основ

    Битумно-полимерные мастики являются одним из самых распространённых материалов по своей цене и простоте работы. Широкое применение данная технология нашла при утеплении цоколей зданий, работающих в крайне неблагоприятных условиях постоянной влажности, наличии реагентов, механических воздействий. Они обеспечивают быстрый и надёжный монтаж пеноплекса при устойчивом противодействии вредным внешним факторам. Мастики продаются в тубах, готовыми к применению. Туба устанавливается в пистолет для герметика.

    Состав наносят по периметру и точечно в центр ( при укладке второго и далее рядом её наносят и в пазы ). Затем монтируемый утеплитель прижимают на короткое время. Приклеенный утеплитель можно перепозиционировать в течение одного часа.

    Приклеенный утеплитель можно перепозиционировать в течение одного часа.

    Сухие смеси: просто надёжно

    Использование сухих смесей позволяет без особых затрат и хлопот приклеить пеноплекс к бетону и кирпичу. В воду добавляется сухая смесь в пропорциях, которые определяет инструкция по применению. Производится замешивание раствора с применением насадки-миксера дрели, работающей на минимально возможных оборотах. Полученная смесь наноситься на поверхность при помощи зубчатого шпателя, с помощью шпателя заполняются пазы. Утеплитель, установленный на место, удерживается в течение одной минуты.

    При креплении пеноплекса к бетонной стене и кирпичной кладке смеси на цементной основе используется как основной крепежный элемент.

    Клей-пена: быстрый монтаж

    Клей-пена позволяет очень быстро утеплить гладкие каменные поверхности. Благодаря высокой адгезии клеящего состава гладкие плиты прекрасно закрепляются на ровных бетонных поверхностях без последующего смещения. Технология применения следующая. Клей-пена наносится по периметру и посредине плиты вдоль длинной стороны при помощи пистолета для монтажной пены. С заполненными клеем пазами, плита прижимается на 30 секунд. Время схватывания клей-пены в среднем составляет 20 минут. Дальнейшая работа с пеноплекс монтаж на дюбеля и затирка возможна через 2 часа.

    Дальнейшая работа с пеноплекс монтаж на дюбеля и затирка возможна через 2 часа.

    Тарельчатые дюбеля: прочность надолго

    Применение тарельчатых дюбелей обосновано в случае большой площади утепления, либо неровностей фасадной поверхности. Для крепления на дюбели необходимы: перфоратор (ударная дрель), бур соответствующего диаметра и длины, молоток. Сверлятся отверстия с углублением в основание на 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем молотком забивается дюбель таким образом, чтобы грибки дюбелей не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего применять дюбеля в комплекте с металлическими шурупами для повышения надёжности соединения. На одну плиту достаточна установка 5 дюбелей. Смежные листы крепятся одним дюбелем. Он должен устанавливаться в шов между плитами.

    Жидкие гвозди: дороговато будет

    Для крепления теплоизоляции на хорошо выровненном и загрунтованном основании можно использовать «жидкие гвозди». Нанесение клея производиться с помощью пистолета для герметика точечно по периметру и центру листа. Закрепление производится путём кратковременного прижатия к поверхности.

    Дорогой клеящий состав существенно повышает стоимость монтажа . Даже при получении высококачественного скрепления с поверхностью и удобстве применения технология использования «жидких гвоздей» экономически целесообразно на небольших площадях утепления.

    Монтажная пена: исключительный случай

    Способ крепления пеноплекса на монтажную пену тоже имеет право на жизнь. Нанесение пены осуществляется с использованием пистолета для монтажной пены по периметру и центру. Для крепления утеплителя необходимо длительное удерживание до наступления устойчивого сцепления.

    Крепление утеплителя монтажной пеной из-за расширения пены, её разрушения со временем или под нагрузкой крайне ограниченно. Применять данный вариант монтажа при наружном утеплении не рекомендуется.

    Саморезы: дешево и сердито

    Крепёж саморезами с использованием шуроповёрта допустимо при утеплении деревянной стены по ранее установленной обрешётке. При этом под шляпку самореза рекомендуется установка шайбы для избежания разрушения поверхности и повышения надёжности крепления.

    Наибольшее распространение получили комбинированный способ крепления при использовании битумных (клеевых) составов и тарельчатых дюбелей .

    Получаемый слой утепления герметичен, способен выдерживать большие механические нагрузки и имеет повышенный утепляющий коэффициент.

    После монтажа изоляции проводится установка армирующей сетки с последующей облицовкой.

    Теперь не надо думать: «Чем приклеить пеноплекс? Как правильно крепить?» Использование материалов целенаправленно предназначенных для пеноплекса к стенам позволит избежать ненужных трат сил, средств, времени и получить долговечный слой теплоизоляции, сделанный своими руками.

    Как крепят пеноплекс к стене. Использование жидких гвоздей, мастики, сухих смесей, дюбелей и монтажной пены. Плюсы и минусы способов крепления пеноплекса.

    Крепление пеноплекса к бетонной стене

    При ремонте квартиры важно не только правильно выбрать утепляющий материал, но и грамотно его закрепить. Только в этом случае утепление квартиры будет проведено успешно. Одним из самых популярных утеплителей является пеноплекс (пеноплэкс). При его монтаже надо соблюдать определенные правила. Поэтому прежде чем приступать к ремонтным работам, нелишним будет знать, как крепить пеноплекс к разным поверхностям.

    Достоинства пеноплекса

    Если сравнивать пеноплекс с такими широко известными утеплителями, как минеральная вата или пенопласт, то сразу становятся очевидны его преимущества.

  • Пеноплекс универсален. Его можно использовать для утепления полов, стен, кровли, подвалов как изнутри, так и снаружи здания. Он не теряет своих свойств при замерзании и оттаивании.
  • Хорошо задерживает пар и не поглощает влагу, что позволяет ему успешно выполнять свои задачи в условиях повышенной влажности и образования обильного конденсата.
  • При правильном монтаже обеспечивает отличную теплоизоляцию, которая не потребует замены в ближайшие несколько десятков лет.
  • Легко обрабатывается, не крошится, в отличие от пенопласта, просто монтируется.
  • Экологически безопасный и химически стойкий материал.

    • Способы крепления пеноплекса

    Благодаря отличным характеристикам пеноплекс все чаще используют для утепления зданий изнутри. С его помощью проводят теплоизоляцию стен из кирпича, бетона, дерева или гипсокартона.

    Перед закреплением утеплителя на стене необходимо провести подготовительные работы. При помощи шпателя, скребка, наждачной бумаги или любого другого инструмента поверхность очищается от грязи, пыли и старых покрытий. Если стена неровная, то следует вывести ее в плоскость при помощи шпаклевки, а затем загрунтовать, используя грунтовку глубокого проникновения. Не помешает и обработка антисептиками для предотвращения появления грибка.

    Какими способами можно произвести крепление пеноплекса изнутри квартиры?

  • При теплоизоляции квартиры изнутри часто применяют клеевую битумную мастику. Продается она обычно уже в готовом виде. Мастику наносят на плиту утеплителя отдельными точками, после чего прижимают пеноплекс к стене на некоторое время.
  • При использовании клеевых сухих смесей на основе цемента раствор наносят на всю поверхность плиты зубчатым шпателем. Внутри помещения, где стена не будет испытывать больших нагрузок, допускается точечное нанесение смеси: на край плиты и на несколько точек в ее центре. Предварительно надо приготовить раствор, разбавив смесь необходимым количеством воды и тщательно перемешав при помощи миксера.

  • Для закрепления пеноплекса на гипсокартонных или пластиковых поверхностях целесообразно использовать специальную клей-пену. Она, подобно обыкновенной монтажной пене, выпускается в баллонах. После ее нанесения на утеплитель необходимо выждать 10–15 минут, после чего плотно прижать к стене.
  • При утеплении бетонной или кирпичной стены изнутри для крепления пеноплекса можно использовать грибковые дюбеля. На каждую плиту их потребуется как минимум пять штук. Четыре из них располагаются по краям, а один фиксирует плиту в центре.
  • Жидкие гвозди используют редко в первую очередь из-за их высокой стоимости. Целесообразно их применять при очень небольшой площади утепляемой поверхности.

    • Для достижения наилучшего результата рекомендуют комбинировать тарельчатые дюбеля с другими способами крепления. Но можно ограничиться и нанесением клеевого раствора: плиты пеноплекса изнутри квартиры практически не несут нагрузки.

    Важные нюансы

    Есть еще несколько тонкостей, про которые не следует забывать:

  • Плиты следует располагать на поверхности стены в шахматном порядке. Если на них есть специальные пазы, то укладывать в них, если нет – промазывать стыковые поверхности клеем.
  • Для заполнения пустот на стыках или углах можно использовать монтажную пену, не содержащую толуол.
  • После утепления стен изнутри проводится их чистовая отделка. Если это штукатурка, то не рекомендуется использовать металлическую сетку, которая может подвергнуться коррозии в дальнейшем.

    • Особенности монтажа пеноплекса снаружи

    Пеноплекс успешно используется и для наружного утепления, которое актуально для многоэтажных домов старых постройки, особенно для угловых помещений. Самостоятельное утепление квартир с наружной стороны вряд ли возможно, исключение составляет разве что квартира, располагающаяся на первом этаже. Но зная основные правила монтажа пеноплекса снаружи, вы сможете проконтролировать работу нанятых профессионалов.

  • При монтаже обязательно нужно комбинировать специальный клеевой состав, предназначенный для крепления пеноплекса к бетону, и пластиковые дюбеля. Клей наносится на плиту не отдельными пятнами, а равномерно.
  • Для того чтобы утеплитель не сполз при монтаже, по всему периметру прикрепляют стартовую цокольную планку. Она может быть выполнена из бруска или металлического профиля и прикрепляется строго горизонтально, для чего используется уровень.
  • Слой утеплителя на 30–40 см должен выходить за пределы утепляемой поверхности, чтобы предотвратить отток тепла по краям.

    • Утепление потолка

    При утеплении потолка в квартире или на балконе пеноплекс крепят к поверхности специальным клеем, приготовленным согласно рекомендациям производителя. После его высыхания, на которое обычно требуется около суток, плиты притягивают к поверхности пластиковыми дюбелями. Дальше можно класть армирующую сетку, штукатурить и проводить чистовую отделку.

    Утепление пола с использованием пеноплекса

    Пеноплекс идеально подходит для утепления пола в квартире. Самым распространенным является утепление под стяжку, когда основанием пола служит бетонная плита. Последовательность действий при использовании этого варианта теплоизоляции пола следующая:

  • Поверхность бетонной плиты перекрытия очищается от грязи и пыли и при необходимости выравнивается. Для этого можно сделать песчано-цементную стяжку, которая обеспечит ровную горизонтальную поверхность.
  • Перед укладкой пеноплекса на пол лучше уложить дополнительный слой гидроизоляции, особенно если квартира располагается на первом этаже. Это позволит обеспечить более длительный срок службы утеплителя.
  • Плиты пеноплекса крепятся подобно кафельной плитке при помощи клеевого раствора, который наносят зубчатым шпателем.
  • Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, после чего делается выравнивающая стяжка под чистовое покрытие пола. При формировании стяжки лучше использовать оцинкованную или стекловолоконную армирующую сетку.

    • Если в квартире планируется монтаж теплых полов, то утепление проводится аналогичным образом. Выравнивающая стяжка при этом должна иметь достаточную толщину, чтобы в ней свободно поместились нагревательные элементы.

    При формировании выравнивающей стяжки не следует забывать об укладке демпферной ленты между ней и стенами. Это позволит уберечь поверхность от трещин при расширении материала при изменении температуры.

    Великолепные свойства пеноплекса как утепляющего материала позволяют использовать его для повышения теплоизоляции квартиры как изнутри, так и снаружи. Легкость его обработки и крепления позволяет утеплять стены, полы и потолки квартиры своими руками, не прибегая к дорогостоящей помощи профессионалов.

    Как крепить пеноплекс к стенам, полу, потолку квартиры: 5 способов монтажа. Достоинства материала, важные нюансы, особенности наружного утепления.

    Как лучше крепить пеноплекс к стене

  • Утепление зданий изнутри
  • Крепление пеноплекса внутри помещения с финишной штукатуркой
  • Утепление лоджий с использованием пароизоляционной пленки
  • Крепление пеноплекса снаружи помещения
  • Колодезная кладка

    • В отличие от пенопласта, пеноплекс лишь 8 лет назад пришел на российский рынок. И хотя за 20-30 лет использования его в Европе он зарекомендовал себя как надежный, прочный, влагоустойчивый материал, совсем неоднозначно он повел себя в России. И это понятно, поскольку климатические условия даже по территории самой России могут существенно различаться.

    Схема внутреннего утепления стены пеноплексом.

    Пеноплекс по сравнению с пенопластом имеет большую плотность. В отличие от последнего, он имеет мелкопористую, не крошащуюся структуру. Основной проблемой является правильное крепление пеноплекса к стене.

    Рассмотрим, как правильно крепить пластины пеноплекса к стене:

    Вариант укладки полов будет упоминаться лишь вскользь, потому как этот материал в качестве утеплителя используют более часто, чем пенопласт. И понятно, почему:

  • он более прочен;
  • безопасен с точки зрения воспламеняемости;
  • влагоустойчив.

    • Получается, что пеноплекс более экономичен, несмотря на высокую цену.

    Утепление зданий изнутри

    Схема крепления листов пеноплекса при помощи фасадных дюбелей-грибов.

    Утепление комнат внутри помещения используют в случаях, когда:

    1. Нельзя изменять внешний вид фасада здания.
    2. Невозможно по каким-то техническим моментам, например, нельзя вбивать дюбели.
    3. По внутренним убеждениям хозяина помещения.

    Поэтому сначала рассмотрим, как крепить пеноплекс к стене внутри помещения. Сразу стоит отметить, что чем более близко к инструкции будут продвигаться строители, то есть чем ровнее стена, точнее выполнение крепежных элементов, тем большую гарантию даст сам материал на свое использование. Для этого необходимо знать некоторые строительные приемы и принципы.

    Первое, что потребуется, хорошо очистить стены от старой краски, при необходимости, используя шлифовальную машину, обработать их, тщательно выровнять.

    Далее надо обследовать их на предмет трещин, ямок. Эти недостатки поверхности следует заштукатурить.

    Сделать раствор, залить им трещины при помощи треугольной кельмы. Потом набрызгом нанести штукатурку на всю стену. Используя ту же кельму, выровнять стену. Выждав минимум час или два, при помощи терок или ленточной шлифовальной машины еще раз выровнять стену. Кроме того, обычные смеси для утепления стен – песок, цемент, вода – не подходят, в данном случае надо использовать смеси, применяемые для выполнения работ в ванных комнатах. Например, санирующие штукатурки. Используют следующую схему выполнения работ:

    Возможно, вопрос требует более детального рассмотрения, но это делается в первую очередь для того, чтобы увести накопление солей в слой санирующей штукатурки.

    Крепление пеноплекса внутри помещения с финишной штукатуркой

    Схема устройства листа пеноплекса с полимерным слоем.

    Следующий пункт выполнения работ – обработка стены от грибкового поражения. Это необязательно, но рекомендуется исключительно из таких соображений:

    1. Профилактика.
    2. Если до начала ремонта на стене был грибок.

    Средство наносить при помощи малярного валика, в хорошо проветриваемом помещении.

    Далее можно производить крепление пеноплекса на стену. Для этого понадобятся следующие инструменты:

    1. Строительный нож для нарезания материала.
    2. Клей, с помощью которого пеноплекс будет крепиться к стене.
    3. Валик, с помощью которого клей наносится на лист пеноплекса.

    Поскольку речь идет о внутренней системе утепления, крепежные грибы не понадобятся. Считается, что клеевого крепления достаточно.

    Пеноплекс легко режется обычным строительным ножом. Не имеет характерных свойств пенопласта крошиться и издавать неприятные звуки при нарезке. Поэтому этап нарезания пластин по размерам выбранной конфигурации пройдет легко и быстро.

    Теперь необходимо нанести клей тонким слоем на пластины пеноплекса. Приклеивать к стене, выкладывая их в шахматном порядке.

    Там, где есть возможность вкладывать их в пазы, нужно использовать это свойство, где невозможно – наносить клей, на стыковые поверхности тоже. Соединять, оставляя минимально допустимое расстояние между ними.

    В углах и других местах на стыках можно использовать монтажную пену, не содержащую толуол, то есть надо внимательно читать состав вещества.

    Далее мастера советуют разное, даже считается, что на этом этапе можно прикрепить монтажную сетку и выполнить отделочную штукатурку. Сетку рекомендуется применять неметаллическую, чтобы избежать коррозии.

    Утепление лоджий с использованием пароизоляционной пленки

    Схема утепления лоджии фольгированным полиэтиленом.

    Нередко для утепления помещений используют пароизоляционный слой, в качестве которого выступает фольгированный полиэтилен.

    Его крепление к стене может производиться сразу после окончания работ по штукатурке, защитную пленку наклеивают полосами.

    При помощи дюбелей производят крепление пластин пеноплекса.

    Делают каркасные направляющие и крепят декоративные материалы:

    Второй способ выполнить крепление пароизоляционного слоя трудоемкий, отнимает больше рабочего пространства. Но он более понятный, надежный, следовательно, и более эффективный.

    Сразу после нанесения средства против грибков выполнить такое же крепление пластин пеноплекса, как и при штукатурной системе. То есть приклеить их с помощью клея, выкладывая плиты в шахматном порядке. После этого проклеить швы скотчем из фольги. Соорудить деревянный каркас, используя брусья, обработанные специально для этих целей. Под продольные рейки загнать полиэтиленовую фольгу. После этого прикрепить отделочный слой.

    Выбор способа может зависеть от того, какой дом – панельный или кирпичный.

    Иногда именно второй способ крепления выполняют на лоджиях. Его используют в особо влажных помещениях, на торцовых и угловых стенах. Очень выгодно сочетается с утеплением пола.

    Крепление пеноплекса снаружи помещения

    Для того чтобы прикрепить пеноплекс снаружи здания, необходимо соблюдать примерно те же правила, что и внутри. Можно посетить сайт производителя и выполнить расчет количества материала для конкретного дома или квартиры. Важно, что вместе с рекомендациями по количеству пеноплекса, можно получить однозначный ответ, какой именно толщины материал лучше использовать с учетом территориального расположения здания.

    Работы по монтажу выполняются с учетом внутренней отделки, наружного материала дома (например, газобетон, пенобетон, кирпич).

    Для этого стену необходимо выровнять, оштукатурить. Наносить антигрибковое средство при наружном утеплении нет смысла. Поэтому далее выполняют монтажные работы по креплению пластин пеноплекса. В отличие от внутренних работ, здесь потребуется обязательное крепление при помощи дюбелей. Такая перестраховка необходима хотя бы на случай сильного ветра.

    Затем проклеить швы скотчем из фольги. Теплоизоляцию помещают под продольные рейки, которые крепятся непосредственно на пеноплекс.

    После этого монтируют сайдинг или любую другую отделочную поверхность. Именно такой вид утепления разумно совмещать с теплым полом. Это будет гарантировать, что точка росы уйдет либо в центр кирпичной или газобетонной кладки, либо переместится ближе к обшивке, но даже в таком варианте не создаст ничего критичного.

    Колодезная кладка

    Схема колодцевой кладки.

    Еще один из способов крепления пеноплекса к стене – это его использование в качестве утеплительного слоя при строительстве зданий, в частности, домов и загородных коттеджей.

    Суть заключается в том, что производится возведение новой стены, выполняется ее утепление, для чего в данном случае используется пеноплекс. Для таких целей редко используют пенопласт в силу его высокой водопроницаемости. Далее идет утепление кирпичной изоляционной стены. Для ее установки можно использовать обычные бетонно-песчаные смеси.

    Такой способ кладки позволяет в несколько раз сократить толщину стены дома от той, что требуется по строительным нормам.

    Независимо от того, строится новый дом или утепляется стена уже возведенного дома, конструкцию необходимо обеспечить гибкими связями. Они заводятся либо прямо в швы при строительстве, либо их надо обеспечить закреплением в бетон. Важность наличия гибкой связи объясняется тем, что внутренняя и внешняя части здания подвержены различным климатическим воздействиям.

    Крепить пеноплекс следует на клей, как указывалось ранее, нанося его на всю поверхность листа при помощи валика.

    Крепление третьего слоя к стене происходит с использованием гибких связей. Образующийся воздушный зазор между утеплителем и изоляционным слоем рекомендуют засыпать песком.

    Сам принцип колодезной кладки понятен. Используют его для того, чтобы уменьшить массу стен здания, поскольку в таком случаем можно использовать пустотелый, но и менее теплоизоляционный кирпич. Его роль в данном случае заключается в том, чтобы защитить пеноплекс от внешних воздействий среды:

    Такой вид утепления стен можно использовать при строительстве здания и для выполнения утеплительных работ на цокольных этажах, в малоэтажном строительстве.

    Следует иметь в виду, что расчет пеноплекса производится без учета кирпичной изоляционной кладки.

    Инструкция, как крепить пеноплекс к стене. Крепление пеноплекса внутри помещения с финишной штукатуркой, утепление лоджий. Крепление снаружи помещения.

    Как крепить пеноплекс к кирпичной стене: подробная инструкция

    Крепление пеноплекса дюбелями

    Крепить утеплитель к стене возможно через 3-е суток после приклеивания. Для этого используем пластиковые дюбели тарельчатого типа с металлическим термоизолированным сердечником. Отверстия сверлим длиннее дюбеля на 10-15 мм перфоратором.

    Глубина заделки при пользовании дюбеля диаметром 8 и 10 мм зависит от материала стен:

    1. В бетонные поверхности – на 45 мм.
    2. В полнотелый кирпич – на 60–70 мм.
    3. В пустотелый кирпич – 80–90 мм.
    4. В легкобетонные блоки – 100–120 мм.

    Тарелки дюбелей выравниваем с поверхностью плит. Количество креплений на плиту – 6 шт.: по углам и по центру. Около углов проемов дюбели закрепить (прикрепить) на расстоянии 200 мм от угла. В углах здания количество дюбелей зависит от высоты дома: дом до 8 м – ширина угловой зоны 1 м; высота от 8 до 12 м – 1,5 м; выше 12 м – ширина 2 м.

    Следующие этапы в системе утепления – армирование углов, стен, дополнительное армирование нижней части стен на высоту 2 м (или одного этажа), окрашивание или декоративная штукатурка не отличается от аналогичных работ по утеплению фасада пенопластом.

    Как крепить

    Где купить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС?

    Как крепить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС?

    Способ крепления ПЕНОПЛЭКС напрямую зависит от конструктива, в котором применяется теплоизоляция.

    – При утеплении конструкций, находящихся ниже уровня грунта, таких как: фундамент, цоколь, отмостка, достаточно предварительной клеевой фиксации и пригруза с помощью обратной засыпки грунта.

    – При теплоизоляции пола под стяжкой, ПЕНОПЛЭКС в принципе не требует никакого крепления.

    – Что касается стен, то здесь необходима предварительная клеевая, а так же обязательная механическая фиксация, для чего обычно применяют тарельчатые дюбели. В отдельных частных случаях возможна механическая фиксация плит ПЕНОПЛЭКС с помощью обрешетки.

    Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС клеем PENOPLEX FASTFIX

    1. На поверхности плиты желательно сделать насечки или обработать так, чтобы она стала шероховатой.

    2. Специальный клей PENOPLEX FASTFIX предназначен для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС. Рекомендуемый способ нанесения: равномерными полосами по периметру на расстоянии 1-3 см от края и вдоль плиты посередине.

    3. Для крепления ПЕНОПЛЭКС на фасаде, помимо клеевой, обязательно так же использовать механическую фиксацию.

    Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС на дюбеля

    1. Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности в фасадной системе применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода.

    2. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.

    3. Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.

    4. Если основание состоит из тяжелого бетона, то минимальная длина распорной части дюбеля, входящей в стену, должна составлять 45 мм. В кладке из полнотелого кирпича глубина закрепления дюбеля составляет 60-70 мм, из пустотелого кирпича – 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление на глубину не менее 100 или 120 мм (при диаметре дюбеля 8 и 10 мм соответственно).

    5. Если теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС крепится на слой гидроизоляции, то необходимо использовать наплавляемые закрепки вместо дюбелей.

    Чем ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА отличается от ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ?

    Основные отличия материалов ПЕНОПЛЭКС заключаются в различных сферах применения. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА применяется на объектах промышленного и гражданского строительства.

    Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ предназначены для частного домостроения. Они используются для утепления загородных домов или городских квартир в конструктивах, где не предъявляются специальные требования по нагрузкам. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ можно купить в строительных магазинах.

    Горит ли ПЕНОПЛЭКС? Какой у него класс горючести?

    Материал ПЕНОПЛЭКС имеет группу горючести Г4. При этом многие конструктивные решения, разработанные с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС, имеют класс пожарной опасности К0.

    С конструктивными решениями с указанием класса пожарной опасности можно ознакомиться в СТО РАПЭКС:

    Как утеплить лоджию/балкон?

    Какую толщину ПЕНОПЛЭКС выбрать?

    Толщина утеплителя — это очень важный параметр, который необходимо рассчитывать исходя из региона, в котором ведутся работы, назначения объекта (жилое здание или хозяйственная постройка), а так же уже существующих материалов ограждающей конструкции.

    Все эти величины можно учесть в нашем калькуляторе на сайте и узнать требуемое минимальное значение толщины теплоизоляции для вашего случая. Помимо этого калькулятор позволяет произвести укрупнительный подсчет общего количества плит.

    Как купить ПЕНОПЛЭКС 35?

    На данный момент теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС 35 не производятся. Альтернатива – ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, ПЕНОПЛЭКС ГЕО.

    На сколько плит хватает клея PENOPLEX FASTFIX?

    Одного баллона клея PENOPLEX FASTFIX хватит на 100 погонных метров шва. Рекомендуем наносить клей PENOPLEX FASTFIX одной полосой посередине плиты и по ее периметру, на расстоянии 1-3 см от края. При этом способе нанесения одного баллона PENOPLEX FASTFIX хватает на приклеивание до 10 м2 плит ПЕНОПЛЭКС.

    Какой объем упаковки, какой объем плит?

    Где найти прайс? Сколько стоит?

    Способы крепления

    Отвечая на вопрос, чем крепить плиты утеплителя к стенам, стоит учесть тип поверхности, условия работы и другие факторы. Чаще всего используются такие приспособления:

    • Клеевые составы. Встречается несколько разновидностей. Утепляя фундамент, стоит закреплять плиты с помощью специального битумного клея. Также, существуют составы на цементной и полиуретановой основе. Этот способ позволяет устранить неровности стены, считается очень экономичным и простым, но там, где предполагается большая нагрузка, лучше использовать дополнительные крепления.
    • Дюбели. При утеплении фасадов и цоколей для повышения прочности принято сочетать эти крепежи с приклеиванием. Правда, просверливание отверстий в листах плохо влияет на герметичность. Разновидностью дюбелей являются грибки, представляющие собой конструкцию из гвоздя и широкой шляпки. Пластиковыми дюбелями не рекомендуется проводить крепление плит Пеноплекса к стенам фасада многоэтажных зданий и там, где нагрузка будет существенной.
    • Монтажная пена. Она стоит недорого, наносится быстро, но отдельно не применяется, т. к. со временем может разрушиться. Обработку монтажной пеной допускается совмещать с другими способами.
    • Саморезы. Часто такое крепление для Пеноплекса прилагается в комплекте с листами материала. Саморезы довольно надёжны, но требуют предварительного сверления отверстий.
    • Жидкие гвозди. Один из самых быстрых и удобных способов. Тем не менее, используется он довольно редко, что связано с высокой стоимостью состава.

    При выборе способа монтажа очень важно учитывать, из чего сделана поверхность. Например, грибки применяются, чтобы произвести крепление утеплителя Пеноплекса к кирпичной стене и бетонным основаниям, тогда как саморезы лучше не использовать с камнем, т

    к. он может раскрошиться. Если выбор пал на клей, стоит покупать смеси, специально предназначенные для определённых поверхностей. Жидкие гвозди универсальны, но требуют идеальной ровности и гладкости стены.

    Техника утепления стен

    Чтобы провести качественное крепление Penoplex своими руками, подготавливают сам материал, крепежи и инструменты. Утеплитель выпускается в виде плит толщиной 20-100 мм, шириной 600 мм и длиной 1200. Кроме него пригодятся: клей, дюбели-грибы с расчётом 5 шт. на один лист плюс несколько запасных (или другие виды крепежей), монтажная пена, медный купорос, армирующая сетка. Из инструментов необходимы: кисть, молоток, перфоратор, отвес, нож для резки Пеноплекса.

    Процесс состоит из нескольких этапов:

    • Подготовка. С поверхности удаляются следы загрязнений и старая отделка. Если есть плесень, кистью наносится медный купорос. Все выпуклости зачищают, а вмятины заштукатуривают.
    • Монтаж утеплителя. Плиты Пеноплекса крепят к наружной поверхности стен специальными креплениями: материал прикладывается к стене, перфоратором просверливаются отверстия (четыре — по углам, и одно — в центре) на длину дюбеля, затем они немного заполняются монтажной пеной, в конце забивается гриб. Если используется клеевая основа, то наносить на пеноплекс её следует по периметру и в центре. Там, где целые плиты не помещаются, нужно использовать отрезки, ровность проверяется отвесом. Швы герметизируются монтажной пеной. К фасаду Пеноплэкс, в отличие от пенопласта, крепят после предварительной обработки: его прокатывают игольчатым валиком, чтобы сделать более шероховатым.
    • Отделочные работы. Поверх Пеноплекса крепится армирующая сетка, выравнивается с помощью клеевого раствора, после чего наносится облицовка.

    Правильно выполнив все этапы и подойдя к работе серьёзно и внимательно, можно самостоятельно монтировать теплоизолятор, с которым в доме всегда будет тепло, даже в самые сильные морозы.

    Инструкция поклейки

    В первую очередь выбирается клеевой раствор. Он определяется в зависимости того, на что клеить пеноплекс, работы проводятся снаружи или внутри помещения. Процесс поклейки выглядит следующим образом:

    1. Очищается от грязи рабочая поверхность, на которую будет крепиться плита. 
    2. Поверхности обрабатываются грунтовкой. 
    3. Подготовить клеевой раствор и использовать его в соответствии с инструкцией. Может потребоваться наносить клей на утепляемую поверхность и сам пеноплекс. 
    4. Плиты прикладываются к поверхности снизу вверх на стены или слева направо на потолок/пол. Плиту надо придерживать до тех пор, пока она не перестанет отставать от поверхности. 

    Когда плита хорошо приклеилась, тогда можно приступить к монтажу следующей.
     

    Видео описание

    Особенности крепления плит пеноплекса внутри помещений можно увидеть в видео

    В зависимости от характера работ клей наносится тремя способами:

    • сплошным слоем – по всей площади, равномерно, от края отступ в 3 см; 
    • полосами – «Г»-образными четырьмя полосами по углам и по центру две длинные; 
    • точечный – на расстоянии в 30 см друг от друга делаются плотные капли.  

    Разобравшись с тем, как приклеить пеноплекс к бетону или другим поверхностям надо помнить о нескольких важных нюансах работы. Все работы лучше выполнять с помощником. Обязательно ознакомиться с уровнем расхода клея и инструкцией производителя. Легче всего работать с аэрозольными клеями, но они подходят не для всех поверхностей. 

    Обязательно обрабатывайте все поверхности грунтовкой, чтобы улучшить качество склеивания и защитить от появления грибка. Клеевой раствор наносится равномерно, слоем в несколько миллиметров. Сразу после прикосновения обязательно надо выровнять каждую плиту. Не забывайте о мерах безопасности и рекомендациях производителей.
     

    Наносится каждый вариант клея по разному, это важно учитывать во время монтажа плитИсточник obustroeno.com

    Лучшие производители

    Чем клеить пеноплекс к бетону и другим поверхностям, какого производителя состава выбрать? Многие специалисты отдают предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя и известным компаниям. Среди таких производителей можно отметить «Ceresit», «Теплоскреп», «Kleiberit», «Пеноплэкс», «Технониколь» и некоторые другие компании. Продукция этих производителей разрабатывались специально для плит пеноплекса. Она может быть жидкой, вспененной или сухой. На рынке представлена продукция отечественных и иностранных производителей в разных ценовых категориях. 

    Видео описание

    Пошаговая технология утепления фасада пеноплексом в видео:

    Составы разработаны для наружных и внутренних работ. Клеи устойчивы к перепадам температур, высокой влажности, солнечным лучам. При разработке составов применяются высококачественные материалы, они максимально безопасны для людей и окружающей среды. Однако в любом случае перед началом работ надо тщательно изучить рекомендации и требования производителей, посоветоваться со специалистами. Подбирайте клей, который будет лучше всего подходить для той или иной поверхности. Также производители предлагают специальные универсальные клеи. Некоторые составы являются дополнительными утеплителями для подвала, кровли или фундамента. 

    Составы для пеноплекса разработаны специально для плит и переносят негативное влияние окружающей среды, универсальные варианты могут использоваться с разными материаламиИсточник stroymat77.ru

    Коротко о главном

    Нет однозначного ответа на вопрос, чем клеить пеноплекс между собой или к разным поверхностям. Производители предлагают специализированные клеевые составы, которые имеют следующие характеристики:

    • клеи высокого качества, не боятся влаги, перепадов температур, солнечные лучи и ветер; 
    • составы разработаны для разных поверхностей и наносятся нескольким техниками; 
    • клей наносится несколькими способами в зависимости от его типа и характеристик; 
    • клеевые растворы бывают нескольких видов; 
    • некоторые составы категорически запрещено использовать для внутренних работ; 

    Что из этого выбрать, зависит от поставленной задачи и условий эксплуатации утеплённого объекта.
     

    Тарельчатые дюбеля: прочность надолго

    Применение тарельчатых дюбелей обосновано в случае большой площади утепления, либо неровностей фасадной поверхности. Для крепления на дюбели необходимы: перфоратор (ударная дрель), бур соответствующего диаметра и длины, молоток. Сверлятся отверстия с углублением в основание на 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем молотком забивается дюбель таким образом, чтобы грибки дюбелей не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего применять дюбеля в комплекте с металлическими шурупами для повышения надёжности соединения. На одну плиту достаточна установка 5 дюбелей. Смежные листы крепятся одним дюбелем. Он должен устанавливаться в шов между плитами.

    Способы креплений

    Утеплять поверхности из разных материалов можно различными способами. Процесс обшивки здания включает несколько шагов:

    • подготовка поверхности;
    • крепление утеплителя;
    • отделка.

    Чтобы качественно выполнить теплоизоляцию, следует правильно установить пеноплекс. Сначала строго горизонтально прикручивается стартовая планка. На нее укладывается нижний ряд утеплителя.

    Рекомендуется устанавливать заводской доборный элемент (перфорированный, металлический). Покупать надо планку, соответствующую ширине утеплителя и требуемое количество углов.

    Перед монтажом пеноплекса по стенам здания рисуется горизонтальный уровень. К линии прикручивается стартовая планка. Она держит утеплитель и сохраняет «геометрию» укладки.

    С обрешеткой

    На поверхности сооружается специальный каркас из деревянных брусов, либо алюминиевых профилей. Отделочный материал (сайдинг, блок-хаус, стеновые панели) потом крепится на обрешетку. Утеплитель укладывается в ячейки каркаса. Промежутки заполняются монтажной пеной (она также фиксирует лист).

    Совет! Рекомендуется выбирать пеноплекс, у которого размер листа соответствует ячейке обрешетки (чтобы уменьшить количество отходов).

    На спецсоставы

    Без каркаса пеноплекс фиксируется на спецсостав к бетонному, блочному либо кирпичному основанию. Этот клей (на цементной основе) также используется, чтобы крепить пенопласт либо минеральную вату. Порошок перед применением разводится водой.

    Смесь наноситься на утеплитель шпателем. Чтобы приклеить, пеноплекс устанавливается на место и удерживается одну минуту. Если панели утеплителя неплотно стыкуются между собой, то швы необходимо проклеить фольгированным скотчем. Клей застынет через один час, в течение которого можно перепозиционировать листы пеноплекса.

    • битумно-полимерная мастика;
    • клей-пена;
    • жидкие гвозди;
    • монтажная пена.

    Достаточно часто пеноплекс крепится битумно-полимерными мастиками. По этой технологий обычно утепляются цоколи зданий, которые постоянно подвергаются неблагоприятным факторам (влажности, реагентам). Монтаж пеноплекса выполняется быстро, утеплитель крепится надежно. Готовую мастику надо купить, и установить в пистолет.

    Клеем-пеной утеплитель надежно фиксируется на гладких бетонных поверхностях. Из пистолета состав наносят по периметру и центру. Пазы также заполняются клеем, лист прижимается и удерживается 30 сек. Монтаж дюбелями и дальнейшие работы можно производить через 2 часа.

    На ровную, загрунтованную поверхность можно крепить теплоизоляционный материал «жидкими гвоздями». На лист клей наносится из пистолета (по краям и центру). Пеноплекс просто прижимается к поверхности. Эту технологию рекомендуется применять на маленьких поверхностях.

    На специальные крепежи

    На больших по площади поверхностях, фасадах зданий теплоизолятор крепится специальными дюбелями-зонтиками. Они надежно фиксируют панели, не повреждая материал (на лист требуется 5–6 штук).

    Сначала в основании перфоратором высверливаются углубления (50-60 мм). В отверстия забиваются дюбеля (шляпки должны плотно прилегать к поверхности плиты). Покупать надо дюбеля длиной 100 мм (минимум).

    Стыки листов рекомендуется промазать клеевым составом, а швы заклеить фольгированным скотчем. Пеноплекс прилегают неплотно, что способствует развитию грибка. Поэтому рекомендуется предварительно основание обработать специальной фунгицидной смесью.

    Как правильно утеплить?

    Эта технология укладки будет зависеть от выбранного способа утепления — наружный или внутренний, толщины утеплителя и способа крепления. Например, если Пеноплекс будет закрываться сайдингом, придется устраивать обрешетку из дерева или металлопрофиля. В этом случае будет существовать вентиляционный зазор между отделкой и защитным слоем, поэтому не потребуется применять пароизоляцию.

    Как приклеить снаружи?

    Перед утеплением дома тщательно подготавливают и плиты, и стеновые покрытия. В первом случае плиты обрабатывается игольчатым валиком, чтобы добиться шероховатости поверхности. Во втором случае стена очищается от пыли и всех старых слоев грязи, если есть трещины их тщательно заделывают. Также потребуется обработка поверхности от биозагрязнений фунгицидами.

    После завершения подготовки поверхностей проверяют вертикальность и горизонтальность основания, при обнаружении разбежности, исправляют цементным раствором. Все металлические детали обрабатывают противокоррозионными средствами.

    Установку утеплителя можно выполнять, когда подготовленные поверхности полностью высохнут и получат окончательную твердость.

    Технология внешней установки

    1. Размечают «0»- линию.
    2. Устанавливают стартовый профиль по нижнему уровню на 30 см ниже 1-го этажа вдоль всего периметра дома. Уровень отбивают лазерным инструментом.
    3. Подготавливают и раскраивают плиты Пеноплекса, придерживаясь правила, куски не должны быть уже 200 мм. В области проемов, элементы выполняются в форме буквы «Г» и имеют припуски для точной стыковки на откосах.
    4. Подготавливают клеевые растворы по рекомендации завода-изготовителя плит, который указывается на упаковке. Обычно срок годности клеевого раствора не выше 2-х часов и используется при температуре не ниже +5 С.
    5. Наносят клей по периметру утеплителя шириной 100 мм и толщиной слоя не более 2 5 им, при этом поверхность листа должна быть покрыта клеевым составом не менее 40% площади.
    6. Первый ряд устанавливается на стартовый металлопрофиль.
    7. Каждый лист плотно прижимают к основанию, снимают лишний клей и контролируют вертикальный и горизонтальный уровни.
    8. Корректировку положения можно выполнить постукиванием теркой.

    Через 72 часа плиты можно дополнительно закрепить специальными дюбелями, после чего можно нанести штукатурный слой на армосетке и выполнить декоративную отделку.

    Как закрепить изнутри?

    Это очень редка схема установки теплозащиты, поскольку Пеноплекс почти не пропускает пары. При правильном подходе такая установка возможна, если отсутствует система теплоизоляции снаружи строения. При этом слой утеплителя принимается небольшой.

    Технология установки Пеноплекса на внутреннюю кирпичную стену помещения:

    1. Очищают поверхности кирпичной стены от грязи и отложений.
    2. Заделывают трещин и сколов, снятие выступов, чтобы поверхность была ровной.
    3. Обрабатывают кирпичную стену антисептиками.
    4. Выполняют разметку плит утеплителя и проверяют ее качество по уровню.
    5. Устанавливают нижний стартовый профиль по горизонтали.
    6. Замешивают клей.
    7. Начинают установку утеплителя снизу вверх со смещением шва, образуя шахматный порядок укладки.
    8. Жидкие гвозди наносят крест-накрест и по периметру плиты.
    9. Стыки между листами промазывают и заклеивают фольгированным скотчем.
    10. Если необходимо, через 72 часа дополнительно закрепляют дюбелями.
    11. Выполняют финишную отделку, допустимую по нормам для внутренних работ.

    Способы фиксации пеноплекса

    Выбор подходящего способа монтажа утеплителя определяется качеством и типом поверхности, а также уровнем нагрузки, которая создается материалом.

    Крепление пеноплекса к стене выполняется:

    • Мастиками.
    • Сухими смесями.
    • Клеем.
    • Дюбелями.
    • Жидкими гвоздями.
    • Саморезами.
    • Монтажной пеной.

    Независимо от выбранного способа установка утеплителя проводится снизу вверх.

    Полимерные и битумные мастики

    Мастики широко используются для теплоизоляции цоколей, фундаментов, наружных стен и балконных экранов. Они обеспечивают простой и безопасный монтаж на стены при наличии неблагоприятных внешних факторов.

    Мастики – специальные тягучие смеси в тубах, готовые к использованию. Тубы устанавливаются в строительный пистолет, после чего мастика равномерно наносится на подготовленный утеплитель. Далее выполняется монтаж и прижим материала к поверхности на минуту.

    Современные мастики содержат небольшое количество нефтепродуктов, поэтому все монтажные работы проводятся при соблюдении правил безопасности и в хорошо вентилируемых помещениях.

    Сухие строительные смеси

    Укладка пеноплекса при помощи сухих смесей на цементной основе – самый доступный вариант. Чаще всего он используется для фиксации утеплителя к бетонной стене. Сухая смесь разводится согласно инструкции для получения вязкого раствора. Для упрощения замешивания используется специальная насадка для электрической дрели.

    Готовый раствор наносится на поверхность утеплителя зубчатым шпателем для равномерного заполнения имеющихся пазов. Далее выполняется монтаж утеплителя аналогично предыдущему способу.

    Клеевые составы

    Клеить пеноплекс между собой можно при помощи специальных клеевых составов, представленных в виде пены. Клей используется аналогично, как и пена на полиуретановой основе. Высокая адгезия материала позволяет фиксировать пеноплекс на гладких бетонных и каменных поверхностях.

    Состав наносится по периметру утеплителя строительным пистолетом для герметика или монтажной пены. Далее он прижимается к обрабатываемой поверхности на 40 секунд. Для полного схватывания материала потребуется не менее получаса.

    Спустя два часа выполняются работы по чистовой отделке поверхностей.

    Дюбели тарельчатой формы

    Крепежный элемент с широкой шляпкой, который применяется при большой площади теплоизоляции и для неровных поверхностей, например к кирпичной стене.

    Для работы могут использоваться пластиковые или металлические грибки для крепления, способные выдерживать тяжелые отделочные материалы и устойчивые к повреждениям.

    Тарельчатые дюбели крепятся следующим образом: перфоратором проделываются отверстия глубиной до 6 см, которые заполняются пеной. Далее вводится дюбель так, чтобы шляпка не возвышалась над поверхностью утеплителя. На один лист утеплителя используют до 5 дюбелей. Смежные листы соединяются между собой единственным дюбелем, который вводится в соединительный шов.

    Жидкие гвозди

    Клеить утеплитель на выровненное и грунтованное основание можно при помощи жидких гвоздей. Клеевой состав наносится пистолетом в центре и по периметру плиты пеноплекса. Фиксация осуществляется быстрым прижатием материала к обрабатываемой поверхности.

    Жидкие гвозди – универсальный дорогостоящий состав, который подходит для деревянных и металлических поверхностей. В силу дороговизны материала подобная технология утепления целесообразна для небольших площадей.

    Саморезы

    Самый простой и дешевый вариант теплоизоляции поверхностей – с использованием саморезов и шуруповерта. Подходит для фиксации пеноплекса к деревянной стене на предварительно установленную обрешетку.

    Несмотря на простоту и доступность, подобный способ установки утеплителя обладает существенными недостатками. В отличие от дюбелей саморезы имеют небольшие шляпки, поэтому их расход больше – до 8 штук на одну плиту. Соответственно, это становится причиной появления мостиков холода и снижения теплоизоляционных характеристик поверхности.

    Пена монтажная

    Способ фиксации утеплителя при помощи монтажной пены носит вспомогательный характер, если основное крепление выполняется на дюбеля или саморезы. В этом случае поверхность проклеивается пеной для повышения адгезии материала с поверхностью. Этот способ применяется для облицовки поверхностей из пластика и гипса.

    Пена наносится пистолетом по центру и периметру листа пеноплекса. Далее утеплитель прикладывается к поверхности и удерживается некоторое время для быстрого схватывания.

    Выбираем клей

    На выбор клея для утепления влияет то, что пеноплекс имеет малую стойкость к таким веществам, как:

    • бензол, толуол, ксилол;
    • формальдегид, формалин;
    • ацетон, метилэтилкетом;
    • диэтиловый спирт, растворитель на основе
    • бензин, керосин, дизельное топливо;
    • каменноугольная смола, отвердители эпоксидных смол;
    • масляные краски.

    Рекомендуются клеи на минеральной (цементной) основе:

    • Cтоптер К-20 фирма “ATLAS”;
    • UNISТеплоклей ГК “Юнис»;
    • ПлитонитСТФ фирмы «MCBauchemieRussia”
    • CERESIT CT 85 фирма “Ceresit”;
    • СТАЙРОФИКС фирма TERRACO.

    или полиуретановой основе:

    • TYTINSTYRO фирма “SelenaCo.S.A.”;
    • ИЗОЛЕМФИ З 104/11 фирма “EMFI”;
    • KleiberitPurLeim 501 фирма “Klebchemie”;
    • INSTASTIK фирма “DowChemikal”;
    • ЗЕНИТ -36/1К“EMFI”.

    Приготовляем клей по рекомендации производителя.

    Разновидности клея для пеноплекса

    От условий эксплуатации зависит выбор клеящего состава. Для крепления плит используются следующие разновидности клея:

    • цементные;
    • полиуретановые;
    • полимерные;
    • гидроизоляционные.

    1. Чем приклеить пеноплекс к бетонной стене? Например: «Т-АВАНГАРД», липкое вещество на основе цемента позволяет выполнить эту работу максимально эффективно.

    Цементные составы являются недорогими и эффективными, когда пеноплекс используется для наружных работ. Такой состав отлично подходит для крепления плитного утеплителя к бетону, песчаннику и газобетону.

    Реализуются клеевые составы на основе цемента в виде сыпучей смеси расфасованной в бумажную упаковку. После соединения с водой цементный состав можно использовать по назначению.

    2. Для мастеров, которым интересно узнать, как крепить пеноплекс к кирпичной стене можно посоветовать использовать клей на основе полиуретана, например: «Ceresit CT 84».

    Полиуретановые составы идеально подходят для крепления утеплителя к кирпичной поверхности и деревянным стенам из плоских видов пиломатериалов.

    Полиуретановый клей может быть использован и для утепления бетонных стен, но стоимость монтажа в этом случае значительно возрастёт по сравнению с работой выполненной с использованием материала на основе цемента. Липкое вещество продаётся в готовом виде в аэрозольных баллонах вместимостью 750 мл.

    3. Полимерный клей («Авангард-Ку») используется для быстрой фиксации пеноплекса к различным поверхностям.

    Может применяться для крепления плит к поверхности потолка.

    4. Гидроизоляционный клей («Bitumast-Битумаст») изготавливается на основе битума, поэтому применяется такой состав для монтажа плитного утеплителя в помещениях с высокой влажностью воздуха.

    Лучшие производители клея для пеноплекса

    Для надёжного крепления материала к утепляемой поверхности рекомендуется приобретать продукцию следующих — клей этой фирмы производится на основе цементной смеси и выпускается в сухом виде в мешках массой 25 кг.

    Вещество идеально подходит для наружных работ. По причине большей устойчивости состава к воздействию низких температур, высокой влажности и других неблагоприятных природных факторов.

    2. «Теплоскреп De Luxe» — состав на основе высококачественного цемента, наиболее часто используется для утепления фасадов здания.

    Клей может быть использован и для внутренних работ, ведь все компоненты данного строительного материала являются безопасными для здоровья человека.

    3. «Kleiberit 569» — полиуретановый клей производства Германии.

    Отлично подходит для внутренних и наружных работ, а также установки плит пеноплекса в помещениях с повышенной влажностью.

    4. «Пеноплэкс FastFix 750 мл» — на основе полиуретана, который может быть использован для фиксации плитного утеплителя к бетону, дереву, кирпичу или природному камню.

    Кроме монтажа пеноплекса на стены здания, данный состав может быть успешно использован для утепления фундамента, кровли и подвальных помещений. Продукт устойчив к воздействию влаги и может использоваться во влажных помещениях.

    5. «Технониколь 500 Professional» — универсальный полиуретановый клей-пена, который подходит для крепления различных видов материалов, в том числе и пеноплекса.

    Утеплитель можно установить с помощью Технониколь 500 Professional как в помещении, так и снаружи. Продукт имеет отличную адгезию к бетону, металлу и дереву, может быть использован для склеивания утеплителя между собой.

    Склеивание плит утеплителя между собой

    Чем клеить пеноплекс между собой? Запрещается использовать вещество в составе которого имеются следующие вещества:

    Обработка

    Чтобы утепление было надежным, применяют клеевой состав, прикручивают саморезы, используют дюбеля, гвозди жидкой формы и цементный раствор. Чтобы правильно клеить пеноплекс, нужно учитывать вид и толщину кирпича. Монтаж пеноплекса осуществляется следующими способами:

    • Клеевой состав. В крепление пенополистирола лучше подходит монтажный клей, он монтируется как внутри, так и снаружи здания.
    • Саморезы. Утеплитель выпускают в наборе с саморезами, которые подойдут под разную толщину плитки. После обработки от них остаются отверстия, которые замазывают цементным раствором, чтобы не появилась влага под листами утеплителя.
    • Дюбеля. Для работы понадобится монтажный клей. Недостатком способа является образование между плитой и стеной воздушной подушки, от которой появляется плесень, влажность, может случиться обвал.
    • Жидкие гвозди. Отлично укладывается по поверхности, обеспечивают хорошую связку материала с кирпичом.
    • Цементный раствор. Обработка раствором хорошо закрепляет утеплитель. Поскольку цемент тяжелый, то советуют дополнительно использовать клей, чтобы избежать отслойки материала.
    • Монтажная пена. Покрытие проводят с помощью строительного пистолета, которым наносится раствор по всему листу пенопласта.

    Использовать монтажную пену, как основное крепление не рекомендуется, поскольку не сможет выдержать веса утеплителя. Она используется как дополнительный материал обработки.

    Утепление бетонных плит перекрытий. Как утеплить бетонный потолок? (26 фото)

    Большие потери тепла в помещении и дуновение холодного воздуха с потолка – результат неправильной или некачественной теплоизоляции. Потери тепла через потолок могут достигать 20%, так как нагретый воздух поднимается вверх, и если на его пути нет препятствия, способного удержать его внутри помещения, он будет «выдуваться», как и ваш бюджет. Мероприятия по утеплению потолка необходимо проводить еще на этапе строительства дома. Но если по каким-то причинам этого не произошло, или старая теплоизоляция пришла в негодность, придется делать все заново. Какими способами утеплить потолок, как лучше их реализовать в том или ином случае, какие материалы использовать – вот основные вопросы, которые возникают у владельцев. При этом важно все сделать правильно, чтобы утеплитель не отсыревал, на поверхности не скапливался конденсат, не появлялась плесень или грибок. А для этого необходимо понимать саму суть выполняемых работ и процессов, происходящих в утеплителе.

    Зачем и как утеплять потолок

    Что подразумевается под изоляцией потолка? Если дует сверху, со стороны потолка, мы говорим «надо утеплить потолок», но какие действия под этим подразумеваются? На самом деле существует несколько технологий, и какая из них подойдет в каждом конкретном случае, зависит от стартовых условий.

    В частном доме всегда утепляют потолок со стороны верхнего помещения. : чердак, следующий этаж или чердак. Укладка теплоизоляционного материала поверх потолка или в пустотах потолка обеспечивает сохранение тепла внутри помещения. При этом высота утепляемого помещения не уменьшается, не требуется дополнительная отделка потолка, нет необходимости устанавливать теплоизоляцию непосредственно над головой, ведь крепить ее не так просто, а частицы проникнет в гостиную. Но самое главное, процессы, происходящие в потолке и теплоизоляционном материале, обеспечивают теплоту и сухость помещения и материалов, не образуется конденсат и не намокает утеплитель.

    Каков принцип утепления чердака? Ни для кого не секрет, что самым лучшим утеплителем является воздух. Все современные теплоизоляционные материалы по сути являются воздухом, заключенным в той или иной форме. Но как можно использовать воздух для утепления, чтобы не платить за это? Наши предки поступали очень мудро, когда строили дома с двускатной крышей и исключительно холодным чердаком, в котором во фронтонах было два окна. Наш климат позволяет использовать эту ситуацию в свою пользу. двускатная крыша хорошо удерживает снег, что также является утеплителем. Заснеженная крыша так хорошо удерживает тепло, что даже если на улице -25°С, внутри чердака температура около 0°С. Воздух, попавший в чердачное помещение, является идеальным изолятором, характеристики которого можно изменять в зависимости от сезона или погоды, открывая и закрывая окна на фронтонах и проветривая помещение. Мансардный этаж всегда утепляли сыпучими природными материалами, в сочетании с воздухом это позволяло поддерживать температуру внутри отапливаемого помещения +20 – +25°С. Преимущество утепления пола на чердаке в том, что материал не отсыреет, его можно высушить, проветрив помещение.

    Чрезвычайно важно! Чтобы чердак выполнял роль теплоизолятора, утеплять скат крыши изнутри нельзя. Это приведет к тому, что снег на крыше будет таять, а на свесах образовываться сосульки. Кроме того, конструкция неутепленной кровли всегда открыта для осмотра и ремонта.

    Важно! Утепленный со всех сторон чердак с отоплением уже не чердак. Это мансарда, более подходящая для климата теплых стран Западной Европы. Дизайн и эксплуатация мансарды имеет свои правила.

    В квартире многоэтажки все немного иначе. Невозможно утеплить потолок или пол верхнего этажа. А проблема продуваемого потолка чаще всего возникает у жителей последнего этажа. Что делать? Единственный вариант – утеплить потолок изнутри помещения, хотя делать это не рекомендуется, другого выхода нет.

    При утеплении потолка важно помнить такое правило: каждый последующий слой по направлению из помещения должен иметь большую паропроницаемость.

    Ниже рассмотрим отдельно способы утепления мансарды снаружи и изнутри.

    Утепление потолка снаружи (со стороны верхнего помещения)

    Утепление потолка со стороны верхнего помещения предполагает укладку теплоизоляционного материала поверх потолка или в его пустоты, если Любые. Как уже было сказано выше, это делается в частных домах и на дачах. Вид материала для утепления и сама технология его укладки зависят от того, деревянный пол или бетонный. Для перекрытия по балкам, представляющим собой деревянный пол на лагах, подходят легкие засыпные материалы или материалы рулонного типа. А вот для утепления бетонной плиты – плотные маты или плиты, а также тяжелые засыпные материалы.

    Одним из самых древних и проверенных временем способов утепления потолка является утепление чердака опилками. В некоторых регионах опилки можно купить за бесценок или даже получить бесплатно, если поблизости есть деревообрабатывающий завод. Довольно часто на предприятии сами не знают, что делать с опилками, поэтому – заезжайте и берите хоть каждый год. Сверху деревянные полы лучше засыпать опилками.

    Единственный минус этого метода в том, что опилки горят. Поэтому существует несколько различных способов утепления опилками.

    Метод 1 . Все щели в деревянном полу чердака смажьте глиной, немного жидкости. Сверху насыпать песок. Если вдруг где-то глина треснет, в щель тут же попадет песок, и целостность сохранится. Чтобы защитить опилки от мышей, покройте слоем гашеной извести с вкраплениями карбида. Далее идет основной слой – опилки. Для разных регионов толщина этого слоя может быть разной, но минимальная составляет 150 – 200 мм, оптимальной считается 250 – 300 мм. Так как опилки — горючий материал, то поверх них насыпают тонкий слой отработанного шлака, особенно вокруг горячих коммуникаций — дымохода, например. Сверху ничего не кладется. Можно только раскладывать доски для удобства хождения по чердаку.

    Метод 2 . Поверхность пола должна быть защищена от влаги. Сделать это можно двумя способами: первый – уложить на деревянный пол гидроизоляционную пленку, способную пропускать пар со стороны помещения, второй – так же, как и в первом способе, обмазать глиной весь пол. Затем нужно смешать опилки с цементом. Для этого берут 10 частей опилок, примерно 1 – 2 части цемента и 1,5 части воды. Сначала опилки смешивают с цементом, затем добавляют воду. Опилки должны быть слегка влажными, чтобы к ним прилипал цемент. Полученную смесь можно залить поверх мансардного этажа или залить между балками перекрытия на черновом перекрытии. Слоя в 200 мм будет достаточно. Все эти работы нужно начинать делать весной, чтобы опилки с цементом успели хорошо высохнуть за лето (долго сохнут).

    Важно! Проверить, сухие опилки или нет, легко: достаточно пройтись по ним. Высохшие опилки не сломаются, а будут слегка хрустеть.

    Способ 3 . Аналогично второму способу. Вместо цемента используется только глина.

    Метод 4 . Аналогично первому способу. Шлак нельзя посыпать сверху. Опилки можно смазать сверху глиной, но не очень жидкой, чтобы она не пролилась глубоко внутрь.

    Учитывая, что керамзит довольно тяжелый материал, утеплять им деревянные полы не рекомендуется. Существует слишком большой риск того, что деревянный настил может выйти из строя. Потолок утеплен керамзитом с перекрытиями бетонными.

    В первую очередь поверхность бетонного пола необходимо покрыть пароизоляционной пленкой. Его следует укладывать внахлест, стыки проклеивать скотчем. На стены делается нахлест, примерно 40 – 50 см. Деревянные стропила и дымоход также необходимо оклеить пароизоляционной пленкой.

    Далее на пленку укладывается комковатая глина. А уже сверху – керамзит. Для лучшей теплоизоляции берется смесь крупной и мелкой фракций керамзита. Тогда мелкий заполнит пустоты, и засыпка получится более однородной. Для холодного климата слой керамзита должен быть 50 см. Рекомендуемые в некоторых источниках 15 – 20 см не спасут положение. Именно из-за того, что керамзит необходимо покрывать таким большим слоем для качественной теплоизоляции, его применяют редко.

    Поверх керамзита укладывается легкая цементно-песчаная стяжка слоем 50 мм. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не проливаться глубоко в засыпку. Таким образом, на чердаке получится достаточно прочный пол, и его можно будет использовать для хранения чего-либо или в качестве котельной. Большим плюсом также является полная пожаробезопасность и экологичность этого метода.

    Глина – древний строительный материал, область применения которого разнообразна и многогранна. Саму глину в утеплении не используют, так как для эффективной теплоизоляции ее слой должен быть просто колоссальным – 50 – 80 см. деревянный потолок, а такая толщина засыпки просто нецелесообразна, лучше выбрать современный материал.

    Поэтому для утепления потолка используется глина в смеси с опилками.

    Сначала пол покрывается пароизоляционной пленкой, не пропускающей воду. Далее можно приготовить глиняно-опилочный раствор. В большую бочку наливают воду, в которую добавляют 4-5 ведер глины. Затем глину замешивают в воде, чтобы вода приобрела грязный цвет и глина почти растворилась. Далее часть полученной смеси выливают в бетономешалку и засыпают опилками. При перемешивании добавляют количество воды. В результате раствор не должен быть ни жидким, ни густым.

    Отличный вариант для утепления потолка на чердаке деревянными матами. Современные тростниковые циновки, перевязанные бечевкой или проволокой, просто укладывают поверх перекрытий врозь. Лучше, если будет 2 слоя, второй из них будет перекрывать стыки матов первого слоя, убирая «мостики холода». Недостатком этого метода является пожароопасность.

    Для тех, кто хочет утеплить потолок натуральными материалами, подойдет водоросль. В приморских регионах этот материал можно купить за копейки, а при большом желании можно заказать и доставку в другой регион. Преимущество водорослевых лестниц в том, что в них не заводятся мыши, они гипоаллергенны и даже лечебны, так как насыщены йодом и морской солью, пары которых полезны, а также не поддерживают горение и не дымят. В водорослях не заводятся насекомые и микроорганизмы.

    Водоросли не боятся влаги, поэтому пароизоляция пола не требуется. Лестницы укладываются непосредственно на потолок или пол слоем 200 мм. Сверху можно обустроить пол или постелить доски для удобства передвижения.

    Эковата или целлюлозная вата – современный материал, который позиционируется как натуральный. Для снижения горючести его обрабатывают антипиренами или борной кислотой. Эковата впитывает в себя влагу, поэтому укладывать пароизоляционную пленку не нужно.

    Эковата укладывается сразу на деревянные или бетонные полы. Для этого требуется специальный выдувной агрегат, благодаря которому выдуваются все щели, слой утеплителя получается монолитным и насыщенным заключенным внутри воздухом. Для большинства регионов РФ достаточно слоя эковаты в 250 мм, но в более холодных регионах лучше делать 400 – 500 мм.

    Технология утепления потолка эковатой иногда включает распыление воды. Он нужен для того, чтобы ускорить процесс образования лигнина. Затем через 1 – 3 недели поверх эковаты появляется корочка. В связи с тем, что этот материал имеет свойство слеживаться, всегда необходимо брать запас в 5 – 15 %.

    Пеноплекс относится к семейству экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает большей прочностью, чем пенопласт, а значит, его можно использовать для утепления бетонных полов перед заливкой бетонного пола сверху. Хороший вариант утепления потолков на первом или втором этаже малоэтажного частного дома.

    Не рекомендуется утеплять потолок Пеноплексом, если полы деревянные. Дело в том, что XPS — это материал, абсолютно не «дышащий». В результате в деревянных конструкциях будет скапливаться влага, это приведет к появлению плесени и грибка.

    Перед укладкой Пеноплекса на бетонный пол последний необходимо проверить на наличие неровностей. Сначала выравнивается поверхность, только потом можно укладывать пароизоляционный материал.

    Затем выкладываются плиты Пеноплэкс. Определенно в бегах. Они крепятся к поверхности специальными дюбелями с грибовидной шляпкой. Швы между плитами заполняются монтажной пеной. После высыхания пены сверху заливается цементно-песчаная стяжка слоем 50 мм. Он послужит сплошным полом мансарды или второго этажа.

    Утепление потолка минеральной ватой (Урсой)

    Наиболее популярным современным материалом для утепления потолка является минеральная вата. Одним из производителей теплоизоляционных материалов на основе минералов или стекловолокна является компания «Урса», в ассортименте которой есть как рулонные позиции, так и жесткие плиты.

    Минеральная вата Урса в рулонах хороша для утепления деревянных полов, ее удобно укладывать между балками. А вот жесткие минераловатные плиты применяют для теплоизоляции бетонных полов, хотя можно и деревянных.

    Утепление потолка Ursa осуществляется следующим образом:

    Для деревянных полов . Между балками перекрытия укладывается пароизоляционный материал. Ее укладка обязательна, так как минеральная вата боится влаги. Пленку расстилают внахлест, а стыки проклеивают скотчем, на стенах делают нахлест 15 – 25 см. Далее между балками укладываются рулоны минеральной ваты Ursa толщиной от 100 до 250 мм в зависимости от расчетов теплопотерь. Материал должен входить в пространство с усилием. Для этого его необходимо обрезать с небольшим запасом на 2 см больше, чем расстояние между балками. Дальше есть два пути: первый – минвату можно оставить открытой, но тогда по полу нельзя будет ходить, второй – сверху можно сделать деревянный пол, оставив зазор между минватой и полом доски 3 мм. Преимуществом минеральной ваты является ее пожаробезопасность.

    Для бетонных полов. Поверхность бетона выравнивается, затем покрывается пароизоляционной пленкой. Плиты минеральной ваты укладываются сверху, всегда врозь. Далее обустраивается деревянный пол или настил из досок, фанеры и т.п. Не рекомендуется выполнять стяжку по минеральной вате, так как у бетона низкая паропроницаемость, а значит, не будет соблюдаться главное правило теплоизоляции.

    Утепление потолка пеной (пенополиуретаном)

    Пенополиуретан – это современный материал, который повсеместно рекламируется как самый идеальный утеплитель для потолков и чердаков. Достоинствами этого материала являются негорючесть, хорошая адгезия, нейтральность к микроорганизмам и насекомым, гидроизоляционные и звукоизоляционные свойства, устойчивость к температурным колебаниям, отсутствие мостиков холода. Недостаток – полная паронепроницаемость, это плохо сказывается на микроклимате помещения.

    Утепление потолка пенополиуретаном осуществляется только специализированной на этом организацией. Материал напыляется под большим давлением так, чтобы он задувался во все щели и обволакивал выступающие элементы – колонны и т. д. Слой обычно составляет 10 – 12 см.

    Утепление потолка изнутри

    Крайне нежелательной мерой является утепление потолка изнутри помещения. Помимо уменьшения общей высоты помещения, крайне высок риск попадания теплоизоляционного материала или его паров внутрь помещения, а также вероятность появления плесени и грибка в утеплителе. Но если другого выхода нет, придется как минимум учесть ряд ограничений: не использовать минеральную вату и не образовывать вентиляционный зазор между утеплителем и потолочной отделкой.

    Утепление потолка экструдированным пенополистиролом (Пеноплэкс)

    ЭППС – хороший вариант для утепления бетонного потолка. Сначала прибивается обрешетка, на которую в дальнейшем будет крепиться гипсокартон. Высота бруса обрешетки должна быть на 2 – 3 мм больше толщины утеплителя. Шаг между рейками должен быть равен ширине пеноплекса минус 1 – 2 мм. Далее между обрешеткой просовывается утеплитель, он должен войти с усилием. Для большей надежности его необходимо закрепить дюбелями к потолку. Затем к обрешетке крепится гипсокартон и получается натяжной потолок. Вместо гипсокартона можно смонтировать натяжной потолок.

    Пенофол – вспененный полиэтилен, одна сторона которого покрыта фольгой. Его теплоизоляционные свойства не так велики, но если теплопотери не слишком велики, этого может быть достаточно.

    Необходимо заполнить обрешетку на потолке, к которой крепится Пенофол, фольгированной стороной внутрь помещения. Его можно прибить к ящику. С обеих сторон этого материала необходимо сделать вентиляционный зазор, поэтому поверх него набивается еще одна обрешетка, к которой крепится гипсокартон. Возможен вариант с натяжным потолком.

    Второй способ утепления потолка пенофолом – использование его совместно с пеноплексом.

    Кроме описанного выше способа утепления Пеноплэксом, на обрешетку набивается Пенофол, и только потом гипсокартон.

    Утепление потолка теплоизоляционными штукатурными смесями

    По неизвестным причинам вариант утепления потолка специальными теплоизоляционными штукатурными смесями не пользуется популярностью. Но тщетно. Это отличный материал для утепления бетонного потолка. Штукатурки абсолютно экологичны, декоративны, не страдают от влаги и пара, не горят и не боятся грибка или плесени. Среди материалов компании «УМКА» есть позиции, которые можно использовать внутри помещений.

    Утепление потолка агломератом белой коры пробкового дерева – экологически чистый естественный способ утепления. Пробку удобно использовать при установке подвесного потолка Армстронг, закрепив его на обрешетке. Использование пароизоляции необязательно, так как пробка не боится влаги.

    Описанные выше способы утепления потолка являются наиболее распространенными, но на этом общий список не заканчивается. Существует множество других натуральных и синтетических материалов, которые можно использовать для утепления мансарды частного дома. Выбирая тот или иной способ и материал, обязательно учитывайте общую концепцию своего дома. Например, утеплять потолок экологически чистого деревянного дома пеноплексом или пенофолом как минимум глупо. Чтобы древесина оставалась сухой и позволяла ей «дышать», необходимо выбирать натуральные паропроницаемые материалы, такие как водоросли, камыш, опилки или эковата. А для дома из бетона, пенобетона или кирпича пригодится пенополистирол и пенополиуретан.

    Одной из проблем частного дома является утечка тепла через потолок. Если в многоквартирном доме сверху есть теплая квартира, то в нашем случае только холодный чердак или даже просто улица. Как утеплить потолок изнутри в частном доме, если по каким-то причинам это невозможно сделать с чердака?

    Выбор материала

    Начнем со структуры изоляции. Он будет многослойным; мы должны следовать последовательно:

    • Внешняя пароизоляция;
    • Ящик для заполнения теплоизоляционным материалом;
    • фактическая теплоизоляция;
    • Внутренняя пароизоляция;
    • В завершение потолок необходимо подшить любым отделочным материалом.

    пароизоляция

    В качестве пароизоляции чаще всего используется пергамин – недорогой материал с вполне приемлемыми потребительскими свойствами. Однако если вам нужна дополнительная страховка от протечек – лучшим выбором будет старый добрый полиэтиленовый пакет. Он абсолютно водонепроницаем и имеет срок службы не менее пятидесяти лет.

    Листы пароизоляции укладываются внахлест. Если потолок наклонный (например, на чердаке), пленку укладывают рядами снизу вверх, чтобы конденсат не мог затекать под нижние листы. Внутренний слой пароизоляции лучше дополнительно проклеить скотчем. Это обеспечит абсолютную герметичность.

    Зачем нужны все эти меры? Самым злейшим врагом утеплителя из минеральной ваты и эковаты является конденсат. Влажная минеральная вата сильно снижает теплоизоляционные качества. А влажность в помещении зимой всегда намного выше, чем на улице (см.).

    Обратите внимание: при утеплении снизу железобетонного перекрытия верхний слой пароизоляции не нужен. Между влагонепроницаемым бетоном и теплоизоляцией воде просто неоткуда взяться.

    теплоизоляционный материал

    В качестве утеплителя чаще всего используют два материала:

    1. Пенополистирол. Это пенопласт. Плиты, с которыми он продается, достаточно большие; рекомендуемая толщина для умеренного климата — 5 сантиметров, для Сибири и Дальнего Востока — 10,

    Основное преимущество в том, что этот утеплитель негигроскопичен, не отсыревает. Если да, то при любых колебаниях влажности качество теплоизоляции потолка не изменится (см. ).

    1. Минеральная вата(стекловата, эковата, базальтовая вата и другие вариации на ту же тему). Материал заметно дешевле пенопласта при той же степени обеспечиваемой теплоизоляции.

    Кроме того, он считается более экологичным: минеральное волокно ничего не выделяет в атмосферу, а о свойствах пенополистирола не утихают жаркие споры. возможный вред для здоровья.

    Споры о том, какой материал лучше, тоже могут быть бесконечными. На любом строительном портале можно встретить убежденных приверженцев обоих способов утепления; Поэтому мы не будем навязывать читателю определенную позицию.

    Скажем так, пенопласт меняет свойства со временем в меньшей степени, причем не только во влажной среде: минеральная вата со временем слеживается. Даже если обеспечена идеальная пароизоляция.

    Если в качестве теплоизоляции выбрать пенополистирольные плиты, внутренний слой пароизоляции также бесполезен. Достаточно просто проклеить швы между плитами широким скотчем (см. ).

    Иногда пенопласт просто кладут на клей. Снизу покрывается слоем декоративной штукатурки – и потолок готов.

    обрешетка

    Используются два вида обрешетки: деревянная и оцинкованный профиль .

    Деревянный немного дешевле и немного проще в установке. Зато оцинкованный профиль не деформируется при колебаниях температуры и влажности, не поражается грибком и не служит пищей для насекомых.

    Нюанс: если речь идет об утеплении потолка деревянного дома изнутри, то можно смело делать обрешетку из бруса или реек. Действительно, какой смысл делать натяжной потолок прочнее и долговечнее стен и потолков? Конечно же, стоит обработать материал для обрешетки антисептиком.

    Переплет

    Здесь все в ваших руках. Самый быстрый способ подшить потолок — стеновые панели из ПВХ. Кроме того, их легко мыть.

    Однако гипсокартон дает гладкую поверхность без швов; Можно соорудить и реечный потолок, и подвесной плиточный. .. Выбор материала – исключительно вопрос личных предпочтений и бюджета, выделенного на ремонт.

    Основные операции

    В качестве примера рассмотрим утепление потолка изнутри в частном доме для случая, когда наверху имеются балки с подшитым к ним дощатым перекрытием. Климат умеренный; будем утеплять минеральной ватой толщиной 50 мм.

    1. Вооружившись степлером, крепим к потолку полиэтиленовую пленку. Он полностью остановит поступление влаги к доскам из помещения и продлит срок службы нашего потолка. Необходим нахлест в десяток сантиметров.
    2. Наполняем ящик. Подшивка потолка станет панелями ПВХ; для них достаточно тонкой монтажной рейки. Но не будем забывать о толщине теплоизоляции и возьмем брус 50х50.

    Набивать будем поперек будущих панелей с шагом 60 сантиметров: в этом случае панели не будут провисать, а минеральную вату не придется резать по ширине. Большинство роллов имеют этот размер.

    1. Зазоры между брусками заполняем минеральной ватой. Лучше надеть текстильные перчатки и защитить глаза и нос: волокна ваты летучи.

    1. Снова вооружившись степлером, подшиваем обрешетку снизу вторым слоем полиэтилена. Дополнительно проклеиваем стыки полотен скотчем: большую герметичность мы обеспечим, тем дольше утеплитель сохранит свои свойства.
    2. Наконец, последний этап: подшиваем стеновые панели снизу. Не будем заострять внимание на том, как это делается: способы установки уже описаны сотни раз.

    Подшивка панелей к деревянному ящику — задача более чем простая.

    Заключение

    Наша цель достигнута: помещение утеплено изнутри. Зимы не надо бояться. Обратной стороной было то, что мы потеряли около шести сантиметров высоты потолка. К сожалению, жертва была неизбежна… Удачи в ремонте!

    При строительстве жилых домов часто применяют бетонные плиты перекрытий. Эти железобетонные изделия используются как для, так и при возведении стен. Они изготовлены из высококачественного бетона с использованием усиленного каркаса. Надежность и долговечность зданий во многом зависит от качества используемых материалов.

    Конструкции плит перекрытий

    Перекрытие монолитной плитой

    Отличается повышенной прочностью, что позволяет использовать их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но слабая звукоизоляция. Имеет большой вес, что является существенным недостатком данного типа при строительстве.

    Полые конструкции

    Наиболее популярны, за счет облегчения массы изделия. За счет пустот эти плиты обладают низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Затраты на изготовление значительно ниже себестоимости изготовления монолитных плит. Их часто изготавливают из ребристого или ячеистого бетона.

    В основном производятся в фиксированных размерах. А при проектировании здания необходимо учитывать размеры стандартных изготавливаемых плит. В зависимости от требований к будущему строительству плиты также классифицируют по весу. Их средний вес варьируется от 500 кг до 4 тонн.

    Использование железобетонных многопустотных плит при возведении фундамента осуществляется достаточно давно. Но не всегда продумана установка защиты от замерзания плит перекрытия.

    Влажные и промерзающие стены являются одним из наиболее серьезных факторов хрупкости зданий.

    Появление плесени существенно влияет на здоровье жителей домов.

    Факторы промерзания стен

    1. Неправильное заполнение швов между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств полов. Увеличивает вероятность взлома. Через них пластина набирает влагу.
    2. Некачественное решение при производстве продукции. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
    3. Ошибки при проектировании системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают промерзать как снаружи, так и изнутри.
    4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин в металлические составляющие многопустотных плит начинает попадать влага. В результате может возникнуть коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена гниению от низких температур.
    5. Выхлопные трубы собирают конденсат. При слабой тяге внутри дымоходов скапливается влага, что приводит к обледенению и снижению КПД. В то же время плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
    6. Малая толщина стенки. Толщина стен для их использования в климатических условиях региона не учитывается.
    7. Низкие термические свойства используемых материалов. При выборе материалов баланс, как правило, перевешивается в сторону прочности, при этом зачастую при монтаже утеплителя низкий уровень теплоизоляции просто не учитывается.
    8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Плохая внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем и к разрушению кладки.
    9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвала.
    10. Нарушение пароизоляционной конструкции мансардных этажей. Некачественно выполненная теплоизоляция передает выполнение своих функций цементной стяжке. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои первоначальные свойства, которые значительно снижаются, в результате чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес из-за скопившейся жидкости.
    11. Часто затопляемые подвалы.
    12. Слепые зоны указаны неправильно или отсутствуют.
    13. Неправильно выполнена вертикальная гидроизоляция стен подвала. Низкая циркуляция воздуха приводит к образованию плесени и конденсату.
    14. Ошибка в производственном процессе. Качество уплотнения бетона определяет морозостойкость и водонепроницаемость конструкции изготавливаемых многопустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основания сильно снижается.
    15. Установка недостаточной толщины финишного слоя.

    Экономия на финишном слое, в итоге можно получить глобальное разрушение. При колебаниях температуры воздуха вагонка постепенно осыпается, снижая защиту стены от намокания и мороза. И в результате ломается крепость всего здания, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

    Меры профилактики

    Для защиты плит перекрытия от промерзания необходимо принять следующие меры:

    1. Аккуратно и плотно заполните зазор между пластинами.
    2. Качественный монтаж герметизирующих швов должен быть водонепроницаемым (за счет герметизирующих мастик) и теплозащитным (с использованием изоляционных пакетов). При воздушной защите расстояние между пластинами заполняется уплотнительными прокладками. Сжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
    3. Контролируйте и проверяйте вентиляцию здания как можно чаще.
    4. Плохая циркуляция воздуха в помещении способствует длительному высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Нельзя допускать промерзания пучинистого грунта под подошвой фундамента и стенами цокольного этажа, а также не допускать понижения температуры воздуха на цокольном этаже ниже нуля.
    5. Если в здании нет подвала, то необходимо установить горизонтальную гидроизоляцию между землей и поверхностью подвала.
    6. Увеличить слой теплоизоляции на мансардных этажах.
    7. Содержит в хорошем состоянии отмостки и дренажные устройства. Снижение вероятности промерзания многопустотных плит зависит от эффективности их работы.
    8. В течение первых 3-х лет эксплуатации здания необходимо очищать расстояния от дренажных систем не менее двух раз в год, в дальнейшем – один раз в три года.
    9. На влажных участках стен проводить просушку, не запуская их кондицию.
    10. Попробуйте уменьшить влажность в помещениях с плохой вентиляцией. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

    Способы устранения

    Конечно, всегда лучше предотвратить проблему, чем устранять ее последствия. Но если меры не были приняты вовремя и зависание все-таки началось, нужно как можно скорее взяться за исправление ошибок. Существует множество различных способов устранения проблем с промерзающими стенами.

    В зависимости от причин и локализации

    Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит при недостаточном или некачественно выполненном монтаже утеплителя мансардного этажа . В первую очередь устраняются дефекты стыков между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно керамзит используется в качестве утеплителя на мансардных этажах. По нормам для его продуктивного действия она должна быть не менее 30 см.

    Обязательно проверьте, нет ли проблем с вентиляцией чердачного помещения. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверьте, нет ли протечек крыши.
    Проблемы могут возникнуть и из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. В швы между стеной и плитами может проникать влага, что способствует образованию сырых пятен. Высушите стены как можно скорее и закройте все места проникновения влаги.

    Если зазор не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для его использования необходимо предварительно очистить края зазора от бетонной крошки. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены необходимо срезать, можно использовать канцелярский нож, и оштукатурить поверхность, закрыв тем самым мостик холода. Если зазор в стыке более 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

    Проверить эффективность балконных водостоков. При нарушении герметизации стыков швов лучше всего провести ее повторно, используя более новые и качественные материалы. Прочность строительной конструкции во многом зависит от качества заполнения швов. Надлежащую герметизацию следует проводить только после тщательной подготовки поверхности:

    • ремонт наружных поверхностей стеновых панелей;
    • высушить все влажные и влажные места;
    • удалите поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

    Ни в коем случае нельзя наносить мастику на влажные и необработанные участки. Лучше всего ремонтировать стыки в положительную и сухую погоду.
    При обнаружении дисбаланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

    Варианты утепления стен

    Например, с помощью слоя кирпичной кладки можно облицевать стену снаружи. Это можно сделать без специальных навыков. Для этого вам понадобится:

    • кирпичи;
      • уровень
    • , рулетка и порядовка, если стену нужно построить высоко;
      • песчано-цементный раствор
    • в пропорции 4:1 или клеевой раствор для кладки;
    • дрель с миксером;
    • кельма и емкость для раствора;
    • доступ к электричеству.

    Также можно утеплить стены гипсовым утеплителем на армирующей сетке. Для этого с помощью дюбелей армирующая сетка крепится к стене. Последний не обязательно должен быть металлическим. Между стеной и сеткой и сверху наносится штукатурка. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. они дороже, но служат гораздо дольше обычных, поскольку имеют в своем составе специальные добавки.

    Еще одним из самых качественных способов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж осуществляется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить утеплителем расстояние между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели, «грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После этого обязательно нужно произвести облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

    Материалы для каркаса и изоляции:

    • металлические профили или деревянные рейки;
    • саморезы по металлу или дереву;
      • герметик
    • и пенополиуретан;
      • Пароизоляционная мембрана
    • или фольга алюминиевая на изоплене;
    • листовой утеплитель, минеральная или стекловата;
    • сухая смесь для штукатурки.

    Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

    • Болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
      • дрель
    • с насадкой-миксером;
    • отвертка или отвертка;
    • рулетка, уровень и карандаш;
    • шпатели и терки для измельчения;
      • Контейнер для раствора
    • .

    Между рамой и стеной нужно оставить место около 50 мм и заполнить его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Есть пеноблоки толщиной 80 мм, которые с успехом заменяют такие каркасные конструкции. Монтаж осуществляется на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

    На особо холодные и влажные стены можно установить систему под названием «теплый пол», либо пустить по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходящим вариантом является электропленочный вариант, либо инфракрасный пол. Его не следует устанавливать самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно использовать теплый пол, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

    Установка стационарного настенного электронагревателя полностью не решит проблему некачественной изоляции между плитами, но установить его можно самостоятельно.

    Для этого вам понадобится:

    • дрель или перфоратор;
    • анкеры или дюбели;
    • молоток;
      • Розетка
    • .

    Какой бы ни была причина промерзания многопустотных плит, необходимо значительно снизить влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность вентиляции и контролировать качество работы системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания должны выполняться аккуратно и аккуратно. Забыв о какой-то детали, вы рискуете снова столкнуться с этой проблемой, и очень скоро.

    На перекрытие и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление перекрытий, перекрытий и крыш рассчитывают наценку, т.к. работа кропотливая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно и без строительной квалификации: технология несложная и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и призвана данная статья.

    Общая схема утепления потолка современными материалами выглядит не очень сложно, слева на рисунке: пароизоляция (пароизоляция) не пропускает пары влаги изнутри к утеплителю, которые могут его испортить. Гидроизоляционная мембрана не пропускает внутрь себя жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает водяной пар наружу, который все же проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, он способен свести на нет утепление и испортить конструкцию здания.

    Однако за внешней простотой скрывается долгая эволюция технологии утепления и множество тонких нюансов, без знания которых труд может оказаться напрасным. Итак, будет считаться следующим:

    • Физика и особенности технологии утепления сверху.
    • Свойства современных теплоизоляционных материалов и дополнительных покрытий к ним: кровельные пленки, гидро- и пароизоляция; как правильно подобрать материалы для утепления.
    • Возможность использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и др.
    • Схемы и способы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри помещений; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (например, дачных и временных) или с чердаком.
    • Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонным перекрытием.
    • Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

    Холодные и теплые кровли

    Холодная кровля называется без т.н. кровельный пирог: многослойная теплоизоляционная строительная конструкция между контробрешеткой под кровлю и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится к другой теме – утеплению кровли, но далее с ней придется познакомиться. Во-первых, для немансардных зданий и чердаков. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны мансарды и кровли неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рисунке. Теплоизоляция потолка со стороны чердака вместе с кровлей изнутри дает следующие преимущества:

    1. 2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные протяженным тепловым буфером в виде чердака, равнозначны в 1 слой того же материала 270-280 мм;
    2. Из п.1 экономия затрат на утепление до 40 %, а всего с учетом большего расхода пленки на 10-15 %, что позволяет использовать более эффективные теплоизоляционные материалы;
    3. Утепляя одновременно потолок снаружи и крышу изнутри, можно обойтись межбалочным утеплением (см. ниже), что технологически проще и доступнее для неподготовленного дилетанта;
    4. «Двухэтапное» утепление верха здания позволит в дальнейшем при необходимости дополнительно утеплять помещения изнутри отдельно без риска сырости помещения.

    О минеральной вате

    Утепление минеральной ватой в РФ бьет все рекорды популярности: Материал недорогой и простой в работе. Объясняется это прежде всего большими запасами легкодоступного сырья и технологией производства, отработанной в течение многих десятилетий. Об утилизации доменных шлаков в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана теплозащита возвратных капсул на основе волокон из переплавленных тепло- стойкие породы. Так что «современные» способы производства шлаковаты и каменной (особенно базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

    Минеральная вата особенно нравится профессионалам: для нее не требуется дорогостоящее специальное оборудование, а в продаже имеется широкий ассортимент специальных крепежных элементов и аксессуаров. В результате площадь потолка до 20-25 кв. м, утеплить можно менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, вы можете увидеть на видео ниже.

    Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

    После прочтения у вас может возникнуть вопрос: где мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае он и не нужен, если мансарда с крышей уже утеплена; Зачем же хосты выкладывать лишние. Подробнее Следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

    • Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
    • Судя по тому, что лампа на времянке используется для рабочего освещения, помещение полностью обесточено, а его проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это абсолютно правильно и совершенно необходимо.
    • Мастер надевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для любителя это важный момент, т.к. достаточно дорогие средства индивидуальной защиты придется использовать один раз.

    Тут уже понятно, что минеральная вата не лишена недостатков: это аллерген и канцероген 3 группы , т.е. подходит для жилых помещений, но работать с ней необходимо, используя СИЗ. Кроме того, о чем предусмотрительно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под воздействием даже ничтожно малых количеств паров влаги и собственного веса минеральная вата дает необратимую усадку, в результате чего ее теплопроводность падает на 50 %. через 3 года: воздушные зазоры в утеплителе – это такие же тепловые мосты, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5 % площади утепляемой поверхности увеличивают потери тепла на 30-35 %

    Отсюда вытекает еще одно неприятное обстоятельство: очевидна простота работы с минеральной ватой. При раскрое досок/рулонов в размер необходимо давать нахлест (обычно 20-40 мм), чтобы доски плотно входили в проемы, не торчали, как справа на рисунке, но и чтобы не образовались щели. уйти от усадки в будущем. Возможно это только исходя из опыта, т.к. свойства материала значительно различаются от партии к партии.

    Наконец, теплопроводность совершенно новой минеральной ваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Увеличение влажности воздуха в помещении, утепленном минеральной ватой, с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12%. Поэтому в дальнейшем изложении, акцентируя внимание на минеральной вате, как на наиболее популярном утеплителе, мы дадим, по возможности, рекомендации по замене ее на что-то более качественное.

    Примечание: посмотрите также на монтажный шаблон (обведен зеленым слева на рисунке). Если вместо лески использовать пропиленовый льняной шнур, то мормышку можно оставить постоянной. Тогда не нужны специальные крепления и при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном будет исключено провисание середины и углов плит.

    Физика и технология теплоизоляции

    Как известно, критическим фактором для теплоизоляции является точка росы. , температура, при которой этот абсолют, в г/куб. м воздуха, содержание водяного пара в нем соответствует 100% относительной влажности и происходит конденсация. Точка росы в жилых помещениях недопустима: чрезмерно влажный воздух вреден для здоровья, а для астматиков и сердечников может оказаться смертельным обстоятельством.

    Для строительных конструкций точка росы не более полезна: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошится, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс его антисептической пропитки не безграничен. Так как навсегда выгнать точку росы невозможно, остается дать ей «погулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и вентиляцию. Проще всего реализовать такую ​​схему утепления при установке утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

    Способы «борьбы» с точкой росы при утеплении

    Иногда утеплить снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительная изоляция к существующей. Аналог – в старину, в особо сильные морозы, носили 2 шубы: голую мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схема разработана так, что конденсат в утеплителе мигрирует на холодную поверхность, а там стекает в сборник и удаляется или испаряется наружу, поз. 1б. В этом случае необходим максимально теплоизоляционный материал, не теряющий своих теплоизоляционных свойств при увлажнении. Такие существуют, см. ниже.

    Особенности утепления потолка

    Особенности утепления потолка, во-первых, в том, что невозможно организовать отвод конденсата. Даже если потолок наклонный, вода течет по стенам? Дренажные стены в строительстве известны, но их сложность и стоимость таковы, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая водяной пар) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме также могут меняться местами в холодное время года, за счет солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка в первую очередь ориентирована на то, чтобы в утеплителе не было конденсата. А если он уже образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т. е. на холодную сторону.

    холодное перекрытие

    На потолке из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетон, при изоляции снаружи сыпучим материалом, 3 воздушных зазора а, б и в, поз. 2а. Зазор а, между пароизоляцией (пароизоляцией) и слоем утеплителя – предохранительный, на случай обильного конденсата, который возможен на холодной поверхности. Зазор а обязательно вентилируется, выполнить его технически сложно, поэтому перекрытия бетонные перекрытия желательно утеплить изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Ниже рассматривается один из практически важных случаев такого рода. Зазор b является накопительным, в нем создается парциальное давление паров воды, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но удерживающую жидкую влагу. Зазор с является основным рабочим, он же вентилируемый, но, поскольку он расположен ближе к внешней стороне, проще обеспечить его «вентиляцию», например, в виде щели по периметру.

    Примечание: если есть техническая возможность и возможность сделать зазор еще и вентилируемым, это пойдет только на пользу утеплению.

    Теплая накладка

    «Теплый», т.е. потолок, который плохо проводит тепло, создает достаточно высокий барьер на пути тепла изнутри наружу, смещая точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть на поз. . 2б. Это позволяет обойтись без зазора а, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе пароизоляции и основания все-таки выпадет, то в небольшом количестве сразу впитается в дерево, а потом, не доводя влажность в помещении до критического уровня, будет медленно испаряться. Жильцы этого, скорее всего, не заметят – древесина сохраняет свои механические и тепловые параметры в широком диапазоне влажности.

    Поэтому предпочтительно утеплять деревянный потолок от чердака, поз. 3: основание покрывается недорогой пленочной пароизоляцией (см. ниже), на мембрану пойдет и обычная гидроизоляционная пленка без металлизации. Нужно только устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; его роль обсуждалась выше.

    Взвешивание

    Требования к пароизоляции ужесточаются при возможности проникновения паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» неограниченна. Тогда нужна пароизоляция из фольгированной пленки, поз. 4, потому что ни один пластик не является абсолютным барьером для водяного пара. Зазор а между пароизоляцией и утеплителем тоже необходим, но теперь его проще предусмотреть конструктивно. Прижать пароизоляцию к утеплителю, как на поз. 5 нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой, см. ниже: и работа лишняя, и утепление хуже.

    Материалы для теплоизоляции

    Современные успехи в технологии теплоизоляции зданий во многом связаны с достижениями в области разделительных пленок (мембран). «Старый добрый» рубероид и пергамин со своими аналогами еще находят применение, но при работе на себя в последнюю очередь стоит экономить на пленках. И в виду качества с долговечностью, и в виду того, что, потратив немного «сверху» на теплоизоляционные мембраны, можно больше сэкономить на утеплении. Поэтому начнем с мембран.

    Перегородки и мембраны

    Как видно из предыдущего, разделительные покрытия, используемые при утеплении зданий, делятся на пароизоляционные, или паробарьерные, отсекающие жидкости с их парами, и гидроизоляционные (мембраны), удерживающие только жидкая фаза. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (так называемые фольгированные изолы), а мембраны — на однослойные пленочные, микроперфорированные пленочные с двухсторонним паропропусканием и т. называется. супердиффузионные мембраны, пропускающие пар только в одном направлении.

    Пароизоляция

    Пленочные пароизоляции эффективны только из полипропилена толщиной 60 микрон. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры является паропроницаемым, кто бы что ни утверждал обратное. ПВХ под воздействием перепадов температуры и влажности вскоре становится хрупким и трескается.

    Основой фольгированной пароизоляции может быть и полиэтилен, т. к. газы не пропускают слой фольги на нем. На качественном материале этого класса край фольги прощупывается у края ленты, и его можно подцепить за угол острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. Фольгированные утеплители с подложкой также имеют слой волокнистого материала (чаще всего синтепон) с обратной стороны, т.е. стороны, обращенной к утеплителю. Если конденсат выпадает, он быстро уходит по капиллярам подложки к краям покрытия, поэтому фольгированный утеплитель с подложкой необходимо монтировать отворотами, как гидроизоляцию пола, заходя в вентиляционный зазор по периметру.

    Примечание: в теплоизоляционных конструкциях на фольгированных утеплителях с подложкой «страховой» зазор «а» (см. выше) не требуется.

    мембраны

    Простые пленочные мембраны являются общеупотребительной гидроизоляцией, в т.ч. и полиэтилен. Для утепления потолков они подходят только в отапливаемых помещениях, т.к. кроме паров, в заметном количестве пропускаются и жидкости. При утеплении со стороны чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего их производят 3-х слойными с армированием, слева на рисунке; также используются в качестве покрытий для теплиц и теплиц. Для утепления потолка в них хорошо, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту зазора б.

    Супердиффузионные мембраны имеются в продаже в виде кровельных пленок, в центре на рис. Их внешняя сторона гладкая, металлизированная, рассчитанная на устойчивость к атмосферным осадкам. Пары проходят через него наружу; внешняя сторона либо маркирована, либо она снаружи и в рулоне. Ветрозащита подкладочных пленок обеспечивается сквозным армированием: у качественных мембран оно легко прощупывается изнутри, и пленка выглядит как бы стеганой, справа на рис.

    Утеплители

    Материалы для собственно утепления делятся на:

    • Монолитные, или массивные – плотные, водонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества изоляции.
    • Сыпучие, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонов. Самый дешевый и технологичный по сравнению с качеством утеплителя. Они гигроскопичны, свойства материала ухудшаются от влаги, часто необратимо, поэтому необходимы меры по защите утеплителя от влаги и его вентиляция.
    • россыпью/напылением – на месте образуется изолирующий слой; качественное утепление требует специального оборудования.
    Монолитный

    Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы подходит пенополистирол. Чердак и потолок под холодной кровлей необходимо утеплить экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных мостиков холода; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги за счет дешевизны мембран, см. напр. на рис. XPS не дает усадки, не гигроскопичен. Он долговечен, способен работать в составе несущих конструкций, теплоизоляционные качества у него самые высокие, а долговечность на открытом воздухе составляет, по последним данным, до 100 и более лет.

    Обычный гранулированный пенопласт от сильных вибраций внешних условий может начать крошиться буквально за зиму, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность плиточным клеем на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен 100 мм минеральной ваты, поэтому отапливаемые помещения с низкими потолками целесообразно утеплять изнутри пенопластом.

    Плиты из пенопласта и XPS не гнутся, поэтому их можно монтировать только на открытые поверхности; Чтобы утеплить крышу из пенополистирола, вам придется разобрать крышу. Однако более серьезным недостатком является его горючесть и выделение при воспламенении огромного количества высокотоксичных газов. Если пожар в помещении, утепленном пенополистиролом изнутри, произошел ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах можно только в некоторых случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда это невозможно никаким другим способом; см. один из этих вариантов ниже.

    Волокнистые/пористые

    Основным преимуществом сыпучих утеплителей является высокая производительность труда с ними без применения специального оборудования, поэтому к ним так привержены профессиональные люди, для которых время – деньги. Минеральная вата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен) подходят для самостоятельной работы из «рухляков». Минвата была подробно разобрана ранее, и неопрен для утепления больших площадей слишком дорог, хотя он не боится влаги и по долговечности сравним с XPS.

    Напыляемый и насыпной

    По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступает напыляемым пеноизоляторам. В застывшем виде они похожи на полистирол, но изготовлены на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало, не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из сепараторов достаточно крафт-бумаги или пергамина, главное, чтобы вспенивающаяся масса не торчала сквозь щели. Однако сами по себе пеноизолы недешевы, и распыляются с помощью дорогостоящих установок. Для работы со станцией пеноизоляции требуется серьезная профессиональная подготовка, поэтому оборудование для напыления пеноизоляции не сдается в аренду.

    Работать с целлюлозным утеплителем или эковатой можно самостоятельно: использование выдувной машины для этого не требует профессиональной подготовки, поэтому они широко продаются и сдаются в аренду, от перевозимых автомобильным транспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель относительно мало известна в РФ, но по сравнению с минеральной ватой просто чудо:

    • По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*К) примерно равна минеральной вате ; эковата толщиной 100 мм эквивалентна стене из 3 красных полнотелых кирпичей. Это позволяет обойтись межбалочной изоляцией, см. ниже.
    • До влажности 20% теплоизоляционные свойства эковаты не падают; при высыхании после ограничения влажности они полностью восстанавливаются.
    • Сорбционное влагопоглощение в течение 72 часов в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
    • Не дает усадки, не топорщится.
    • Химически нейтральный, неагрессивный.
    • Благодаря наличию в составе 12 % антисептика (борной кислоты) и 7 % антипирена (боракса) мало горюч и почти не дымит при сильном горячем пламени, см. слева на рис. ниже.

    • Непривлекателен для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. После 5 лет применения в доме, где кишат мыши, их ходы в эковате не обнаруживаются.
    • Нанесение возможно всухую вручную на открытые горизонтальные поверхности, с смачиванием воздуходувкой в ​​труднодоступные полости (в центре и справа на рисунке), с смачиванием и добавлением 5-15% клея на вертикальные поверхностей и с отрицательным уклоном, как вручную, так и методом напыления.
    • Высокая производительность труда при опрыскивании увлажнителем (на что также следует обратить внимание профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «выдувается» за 1 рабочая смена.

    Для справки: эковата поступает в продажу под названиями Целлюлозный утеплитель, ЭКОФАЙБЕР АБ, ЭКОРЕМА, ЭКОВИЛЛА, ЭКСЕЛЬ, ИЗОДАН, СЕЛЛЮВИЛЛА, ТЕРМЕКС. Мировым лидером по производству и применению является Финляндия.

    Самое серьезное преимущество эковаты в том, что она гипоаллергенна и гипоканцерогенна. , т.е. не проявляет ни одного из этих свойств. Сырьем для производства эковаты является макулатура, но у кого, где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах содержание статей. А вот для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с содержимым перетирают в однородную массу серого цвета.

    Эковата имеет три недостатка :

    1. Во-первых, стоимость единицы его массы примерно на 30% выше, чем у минеральной ваты. Однако если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручного «обдува», то дороговизна остается ок. пятнадцать%. Также отбросим стоимость мембран (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимость утеплителя практически равна. А если утеплять потолок со стороны чердака вручную, то эковата обойдется дешевле.
    2. Во-вторых, эковата перед использованием должна быть подготовлена. Исходная масса продается спрессованной в 2,5-3,5 раза, ее нужно взбить в какой-нибудь емкости, добавить при необходимости воду и клей. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные машины, которые сами готовят массу, очень дороги. Но для любительской и разовой работы этот недостаток не особо существенен.
    3. В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы она успела высохнуть. Это уже серьезно мешает его использованию: пока не грянет гром, мужик не перекрестится. Летом кто думает об утеплении? И пошли простуды и счета за отопление – применять можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

    Примечание: если у вас осталась эковата с работы, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

    Керамзит и пенокрошка

    Традиционный керамзит (слева на рисунке), достоинства и недостатки которого известны, также можно заменить чуть более дорогим, но более качественным материалом – пеностеклянной крошкой или просто поролоновая крошка, тут же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому ее можно насыпать на слабое основание: непрочный настил, в карманы гипсокартона (см. ниже) и т. д. Теплоизоляционные свойства у нее выше, аллергенных и канцерогенных свойств не обнаружено. Пример двухэтапного утепления потолка керамзитом и минеральной ватой показан на рис. ниже. Пленочная мембрана (двустороннепроницаемая, а не кровельная) обеспечивает паропроницаемость между ступенями утепления, что необходимо для исключения образования конденсата в минеральной вате. Если керамзит заменить на пенопластовую крошку, а минвату на эковату, то вместо мембраны будет достаточно полиэтилена толщиной 120 микрон. В этом случае монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно использовать на всю высоту потолочных балок.

    Опилки и стружка

    Отходы деревообработки также являются традиционным утеплителем. Как утеплить чердак стружкой, смотрите в видео ниже. Утепление потолка опилками более привлекательно, во-первых, из-за их плохой горючести. Во-вторых, на ближайшей лесопилке вам могут бесплатно предложить опилки в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

    Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке


    Однако доступность опилок – это обратная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «противиться», бродить. При этом выделяются пары Ch4OH. Да-да, тот самый древесный (метиловый) спирт, от которого незадачливые пьяницы, в чьи глотки сладострастно булькают все, что не вода, казалось бы, слепнут и умрут. Поэтому лесорубы с удовольствием избавляются от опилок: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы необходимо постоянно удалять и сразу отправлять на утилизацию.

    Между тем избавиться от обоих недостатков древесных отходов не так уж сложно и дорого. Примерно так же, как эковата делается безопасной. Надлежащее утепление отходов деревообработки производится следующим образом:

    • Работы проводятся летом в самую жару и сухость;
    • Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно раздельных) готовят крепкие растворы борной кислоты и буры;
    • Утеплитель насыпается слоями по 3-5 см;
    • Каждый слой обильно опрыскивается одним и другим растворами попеременно с помощью штукатурной кисти или самодельного разбрызгивателя;
    • Следующий слой наливается и напыляется после полного высыхания предыдущего.

    Что касается опилок, то надежную гарантию от их брожения даже на сыром чердаке дает и засыпка на основание из горбыля и глины, см. ниже. Описать почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойного дерева. Утепление этого типа известно в домах старше 100 лет. Но, еще раз, к сожалению, жирную глину трудно найти в природе, она является ценным минеральным сырьем, и в продаже стоит недешево.

    Как утеплить потолок?

    С чердака

    Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. со стороны чердака, показанные на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. При этом учтите, что при достаточно массивной накатке потолка нужно сделать отвороты пароизоляции на потолочных балках или полностью опоясать их пароизоляцией. Пароизоляция тогда может быть пленочной. Если потолок подшить тонко, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут быть вредны. Затем с внутренней стороны между балками и обшивкой потолка фиксируется фольгированная пароизоляция.

    При полной изоляции, т.е. до расчетной мощности нагревателя, схема справа будет более трудоемкой, но и более эффективной, согл. отрезки риса: межбалочный слой укладывают в рулоны или плиты, а надбалочный слой выполняют из квадратных матов врозь, т. е. со смещенными швами.

    Примечание: См. также раздел на рис. внизу справа. Это тот же плитный утеплитель с глиной, подходящий для всех видов утепления без использования синтетических мембран.

    Изнутри

    Без чердака

    В частном хозяйстве, помимо описанного выше дополнительного утепления изнутри, чаще всего необходимо утепление немансардных зданий «на ходу», в середине холодный сезон. Например, начали строить, построили на время хозблок или временную избушку, а потом оказалось, что в ней придется зимовать. Или куры перестали нестись, свинья о чем-то загрустила и на глазах исхудала. Ничего не поделаешь, придется утеплять крышу.

    Типовая конструкция теплой кровли показана слева на рис. Утеплитель отворотами вниз необходим во избежание примерзания углов. Эта система имеет 2 узла А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбалка), которые без демонтажа кровли выполнить, по-видимому, невозможно. Однако схема «обхода» узла А показана на рис. вверху справа. Здесь учтено, что, во-первых, в легких постройках от индивидуальных застройщиков, как правило, нет конькового бруса, а коньковая «балка» делается путем сбивания 2-х досок Г-образным способом. Вентиляционные отверстия сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если вся крыша только рубероид, то ничего не делать, чтобы дождь не капал через вентиляцию, нужно залезть наверх и установить какой-нибудь коньковый прогон с зазором, хотя бы из гнутых оцинкованных полос.

    Как работать с узлом B показано в правом нижнем углу. В нем используется тот факт, что в малом самострое ригель (несущая конструкция) кровли не стропильный. В роли закладных в стропильные ноги продольные балки ригеля уложены на доски обрешетки под кровлей, а пролеты между стропилами свободны сверху вниз. На рисунке, наверное, все понятно: кровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую силовую изоляцию получать, при необходимости, с помощью подпорных стержней.

    В многоквартирном доме

    Самоизолировать перекрытия в многоквартирном доме можно только изнутри . Во-первых, жильцы не имеют права работать на крыше или на общем чердаке; Во-вторых, почему мы платим взносы за капитальный ремонт? Крыша холодная – нужно требовать у эксплуатирующей стороны ее утепление; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

    Тем не менее, пока суета и испытания, можно сделать что-то своими руками, чтобы утеплить потолок в квартире. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону показана слева на рис. Главный его недостаток – совсем не дорогая, подверженная коррозии и далеко не всегда столь эффективная, как заявляют производители, специальные металлические профили для утепления с термоуплотнителями-термошайбами. Не то же самое, что термошайбы для монтажа поликарбоната! И то, и другое можно заменить деревянным ящиком. А не специальные материалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

    Главное, чтобы от высоты помещения вычиталось 0,4-0,5 м. Обжитости в современных квартирах это никак не добавляет, а как быть с хрущевками с потолками 2,5 м, которые больше всего нуждаются в утеплении?

    Но и здесь есть приемлемый выход. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок, в основном по углам. Кто не видел, как плесневеют и плесневеют потолки в односемейных квартирах, поверьте мне на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома очень устойчивы к пожарам. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому можно использовать гранулированный пенопласт в небольшом количестве.

    Схема утепления бетонного потолка, разработанная еще в Брежневке, когда в продаже появился гипсокартон, дана справа на рис. С высоты потолка таким образом всего ок. 5 см. Заполнить карманы углов вдоль него достаточно сложно, поэтому эта технология и тогда толком не прижилась: углы обшиваются сначала по коротким сторонам помещения, а с боков заполняются утеплителем. Затем обшиваются углы длинных сторон и заливается утеплитель в зазоры между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальная подшивка монтируются в последнюю очередь.

    А теперь еще раз вспомним об эковате. Сложно ли будет раздуть его по карманам? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

    Особые случаи

    Чердак

    Изоляция чердака на самом деле является той же специальной темой, что и изоляция крыши. Здесь уместно еще раз упомянуть об этом в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рисунке, залито красным. В частных домах на этот чердак либо невозможно залезть без демонтажа крыши, либо там невозможно работать. А задуть эковатой вместо рекомендуемого рулонного утеплителя можно без особого труда.

    Гараж и баня

    Крыши гаражей часто монтируются на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, цена не особо кусается, но что делать с такими термомостиками, если надо утеплять? Схема утепления потолка гаража по стальным балкам дана слева на рис. Его особенность в том, что плиты утеплителя укладывают минимум в 2 слоя друг от друга по горизонтали и вертикали. Таким образом, при утеплении минеральной ватой можно снизить потери тепла до допустимых уровней. Если использовать эковату, то полости между балками и между зашивкой и балками просто задуваются ею. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри вдоль подшивки потолка.

    С баней дело обстоит проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и тепловлажностный режим работы позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани , что показано на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то обязательно базальт, другой не потянет тепловые нагрузки и периодическое увлажнение. Если утеплять баню эковатой, то особенность в том, что варить массу нужно с добавлением клея.

    Нужно не только знать, как утеплить потолок изнутри, но и уметь это делать правильно. Обычно владельцы недвижимости заселяются в уже построенный дом, после чего делают в нем ремонт и утепление. Чаще всего для теплоизоляции используют такие материалы, как минеральная вата или пенопласт. Причиной их популярности является низкая стоимость.

    Преимущества и недостатки пенопласта

    Работа не сложная, поэтому владельцы жилой недвижимости редко пользуются услугами специалистов, предпочитая делать утепление потолка изнутри своими руками.

    Пенополистирол, как и любой строительный материал, имеет свои преимущества и недостатки.

    Среди положительных:

    • простота монтажа – не нужно иметь специальных знаний и профессиональных навыков;
    • плит материала можно легко разрезать по заданным размерам;
    • влагостойкость;
    • снижение теплопотерь в помещении после монтажа;
    • обеспечивающий дополнительную звукоизоляцию;
    • длительная эксплуатация;
    • не подвержен процессу гниения;
    • низкая стоимость.


    К недостаткам пенопласта относятся:

    • в этом материале любят селиться грызуны, по этой причине в частных домовладениях при утеплении не рекомендуется устанавливать толстые листы утеплителя;
    • возможность воспламенения при критической температуре;
    • при горении выделяется едкий и вредный для здоровья дым;
    • если в помещении постоянно поддерживается повышенная влажность, на пенопласте может появиться плесень;
    • хрупкость при изломе;
    • воздействие некоторых химических веществ (ацетон, бензол и др.).

    Способы утепления пенопластом изнутри

    Для помещений разного назначения возможны разные варианты выполнения работ.

    Утепление бетонной поверхности

    Если потолок не оштукатурен и в качестве материала использовался бетон, то последовательность действий следующая:


    Утепление потолка изнутри при наличии крупных неровностей

    В данной ситуации специалисты советуют сделать так:


    Преимущества и недостатки минеральной ваты

    По популярности, доступности и востребованности минеральная вата не уступает пенополистиролу. Выбор того или иного материала для утепления зависит от назначения помещения. Так как пенопласт отличается тем, что в нем заводятся грызуны, в частных домовладениях его использовать не рекомендуется, он чаще выполняется.


    При проведении утепления, вне зависимости от вида материала, нельзя забывать о создании слоя гидро- и пароизоляции, что обойдется недорого, а пользы от него будет много. Благодаря этому можно не беспокоиться о скоплении конденсата, при этом вентиляция не пострадает. Порядок того, как утеплить потолок изнутри, требует обратить внимание на сторону, с которой должна быть установлена ​​гидро- и пароизоляционная пленка, так как она имеет направленные поры. Если теплоизоляционный материал закреплен неправильно, эффект будет обратным необходимому.

    Минеральная вата отлично подойдет для утепления потолочной поверхности в частном доме. Ибо нет необходимости использовать строительные грибки, которые на деревянную поверхность установить непросто.


    Среди достоинств минеральной ваты следует отметить следующие характеристики:

    • огнестойкость и отсутствие реакции на изменение температуры;
    • прекрасно сохраняет тепло;
    • обладает звукоизоляционными качествами;
    • грызунов в этом материале не заводятся;
    • экологичность, безвредность для здоровья человека;
      • Утепление потолка
    • изнутри простое, его можно сделать своими руками.

    разновидности, состав и правила применения

    Пеноплэкс – улучшенный вид пенополистирола на основе полистирола. По сути, пеноплекс – это торговое название экструдированного пенополистирола. Характеристики этого материала позволяют использовать его для теплоизоляции – утепления помещения. Используется для внутренних работ, наружной отделки.

    Содержание:

    • Составы на основе полиуретана
    • Клейкая пена Пеноплекс Фастфикс
    • Минеральные клеи
    • Полимерные клеи
    • Гидроизоляционные составы
    • Инструкция по поклейке пенопласта
    • Технология монтажа
    • Расход клея
    • Наружная пенопластовая защита
    • Приклеивание камня и плитки на пенопласт
    • Вопросы и ответы
    • Выбираем клей и что лучше не использовать

    Выбор пенополистирола профессионалами обусловлен его отличными свойствами, выгодной ценой. Материал приклеивается к стенам клеем. Важно правильно подобрать клей для пенопласта и применять строго по инструкции.

    к оглавлению ↑

    Виды клея

    Каким составом приклеить пенопласт к поверхности стены, потолка? Вариантов много, но выбирать средство нужно тщательно. Такой клей удержит не только сам материал, но и всю конструкцию утеплителя. Если качество клея низкое, он не сохранит теплоизоляцию.

    Клеи бывают нескольких видов в зависимости от состава:

    • минеральные;
      • 9полиуретан 0185;
    • полимерный;
      • гидроизоляция
    • .

    Первый тип используется для работы с сухой поверхностью, т. к. при повышенной влажности минеральные компоненты сразу твердеют. Перед покупкой лучше внимательно изучить рекомендации производителя клея. Это позволит подобрать правильный состав. В нем должны отсутствовать едкие, агрессивные компоненты, ведь пеноплекс – материал капризный, его структуру легко разрушить.

    к оглавлению ↑

    Составы на основе полиуретана

    Для монтажа пенопласта часто используют такие средства. Большинство продается в баллонах, поэтому пользоваться им удобно и просто даже новичку. Средства готовы к применению, их не нужно замешивать, экономный расход. Самая популярная линейка — Insta-Stick (Инста-Стик). Продается во флаконах по 750 мл, расход на поклейку 12-15 кв. м, время схватывания – 20 минут. Отрывное усилие – до 400 кПа. Недостаток – морозостойкость – нельзя клеить пенопласт на стены при температуре ниже 0 градусов.

    Еще один известный клей – Titanium Styro-753. Его расход примерно такой же (около 14 кв.м). Продукт имеет высокое усилие отрыва (600 кПа), а время схватывания еще меньше (15 минут). Penosil Fix&Go Montage морозостоек, эксплуатируется при -65…+130 градусов. С помощью описанных инструментов легко соединить листы пенопласта между собой, наклеить на дерево, прикрепить к кирпичной стене, к бетону.

    к оглавлению ↑

    Пеноплекс Фастфикс монтажная пена

    Пена с клеящими свойствами широко применяется для крепления теплоизоляции из экструдированного пенополистирола на все виды оснований – керамическую плитку, бетонные перекрытия, полы и стены, гипсокартон, газобетон, кирпич. Клей-пена Пеноплекс Фастфикс (Penoplex Fastfix) производится в баллонах по 750 мл, сам продукт светло-голубого цвета.

    При необходимости клей обеспечивает адгезию к большинству строительных материалов. Среди них гипс, камень, дерево, керамзитобетон, металл, пробка, целлюлоза. Если в качестве материала должна была быть фольга, этот продукт с ней несовместим. Пена не подходит для полиэтилена, силикона, тефлона. Вот основные характеристики материала:

    • сушка – 10-12 минут;
      • полное отверждение
    • – 24 часа;
    • возможность резки – в течение 30-40 минут.

    Средство применяется как для наружных работ, так и для внутренней теплоизоляции в помещении, подходит для утепления лоджий, балконов.

    к содержанию ↑

    Клеи минеральные

    Клеи минеральные в составе имеют цемент, гипс, алебастр. Они очень быстро затвердевают, их нужно наносить сразу. Клеи замешивают небольшими порциями. Вне помещений обычно используют только цементные составы; изделия с гипсовыми компонентами подходят для использования внутри помещений. Время схватывания длительное, до 1,5-4 часов, поэтому есть возможность исправить недостатки.

    Недостаток составов в том, что основание необходимо предварительно хорошо загрунтовать, и дождаться полного высыхания, иначе соединение не будет прочным. Также минусом является необходимость разбавления, для получения качественной однородной смеси понадобится строительный миксер.

    Наиболее популярные марки минеральных клеев:

    1. Ceresit CT 83 – используется непосредственно для приклеивания пенопласта, подходит для всех оснований, усилие отрыва – 500 кПа, высокий класс морозостойкости.
    2. «Атлас Стопор К-20» – имеет повышенное усилие выдергивания (600 кПа), жизнеспособность 4 часа, расход 4,4 кг/кв.м, в составе есть специальные армирующие волокна.

    Средства этого типа продаются в мешках по 5-25 кг, стоимость около 300-500 руб. на 25 кг. Если на пакете указан класс морозостойкости F50, продукт подходит для внутренних работ. Класс F100 означает, что плиты можно склеивать на открытом воздухе.

    к оглавлению ↑

    Полимерные клеи

    Можно ли крепить пеноплекс клеями в маленьких банках? Обычно в такой таре продаются полимерные клеи; они готовы к использованию на любой поверхности. Приклеивание этим методом практикуется, если необходимо закрепить пенопласт к металлу. Новичкам такие составы лучше не покупать – они моментально схватываются, исправить дефекты будет невозможно.

    Хорошее средство для плит – клей “Момент”. Устойчив к влажности, перепадам температур, выпускается в удобной упаковке по 0,25-1 л. Расход небольшой, даже небольшой пачки хватает на 4-5 кв. м. Еще одно средство – «Эмфикол 225», его технические характеристики аналогичны. После использования помещение следует хорошо проветривать в течение 2-3 дней, но идеально работать с ним на воздухе.

    к оглавлению ↑

    Составы гидроизоляционные

    К этой группе материалов, к которым будет приклеиваться пеноплекс, относятся битумные клеи, акриловые, каучуковые, они изготавливаются в виде мастик. Простые покупать нельзя, они разъедают материал, как и гидроизоляторы с нефтепродуктами. Лучше чем можно клеить пеноплекс, это средство “Битумаст XPS”. Мастика не содержит растворителей, схватывается за 2 дня, имеет высокое усилие отрыва – 500 кПа.

    Акриловые клеи позволяют легко прикрепить пеноплекс к дереву, бетону, кирпичу, соединить пеноплекс с пеноплексом, приклеить пенофол к пеноплексу. Они подходят для внутреннего и наружного применения, имеют очень низкий расход. Битумные мастики обладают наиболее выраженными гидроизоляционными свойствами, устойчивы к низким температурам.

    к оглавлению ↑

    Инструкция по приклеиванию пенопласта

    Когда выберете, на что крепить материал, можно приступать непосредственно к работе. Важно правильно подготовить поверхность основания, это можно сделать своими руками. Ее следует очистить от мусора, грязи, просушить. Если производитель рекомендует, поверхность необходимо предварительно загрунтовать. Далее нужно вырезать необходимые куски основного материала. Чем резать пеноплекс? Для этого используется канцелярский нож или электролобзик.

    к оглавлению ↑

    Технология монтажа

    После составления плана установки можно приступать к приклеиванию изделия к полу, стенам или потолку. Для пеноплекса часто используют минеральную вату.

    Существует несколько способов приклеивания на клей:

    • точка;
    • твердый;
    • граница.

    Чаще используется точечный метод, при этом жидкий клей наносится шпателем шириной 100-200 мм. После этого выждите определенное время и прижмите материал к поверхности. После полного высыхания стыки заделывают монтажной пеной или тем же клеем. Второй вариант значительно дороже.

    к содержимому ↑

    Расход клея

    Вся полезная информация для пользователя, включая расход материала, всегда указана на упаковке. Обычный показатель – 3,5-5,5 кг/один стандартный слой материала (для минеральных смесей). Клей в баллонах экономичнее, расходуется меньше (от 10 кв. м на баллон).

    Заливка пенопластом

    После полного высыхания клея пенопласт можно дополнительно закрепить дюбелями, это надежнее. Далее выполняется шпаклевка отделочными материалами. Шпаклевать следует ровно, слоями, разглаживать шпаклевку ровно. После первого слоя крепится сетка из металла, пластика, армирующая. Толщина первого слоя до 1 см, второго чуть меньше. По желанию выполняют 2-3 слоя, причем третий слой обычно напыляется и имеет толщину до 5 мм.

    к содержанию ↑

    Внешняя пенопластовая защита

    Для внешней защиты используется специальный клей. Что используется в данном случае? Подходящее средство с высокой адгезией к поверхности можно выбрать марки «Церезит», «Мастер», «Полимин». Некоторые специалисты предпочитают использовать «Гипрок» — утеплитель, аналогичный гипсокартону.

    Приклеивание камня и плитки на пенопласт

    После завершающего этапа работ нужно подумать об отделке. Чаще всего рекомендуется приклеивать керамическую плитку, керамогранит или искусственный камень. Делается плиточным клеем с морозостойкими качествами, с его помощью можно легко и быстро отделать полы, стены. Обязательно нанесите несколько слоев штукатурки, желательно «Церезит СТ 85» с армирующей сеткой. В помещении рекомендуется сделать на полу цементную стяжку, а затем создать декоративное покрытие.

    к содержанию ↑

    Вопросы и ответы

    Существует ряд вопросов, которые беспокоят пользователей в отношении использования пены.

    Как склеить пенопласт с пеной?

    Нет никакой разницы между тем, как склеить два участка пенопласта и этого материала с другими поверхностями. Но опытные строители утверждают, что при склеивании плит между собой лучше использовать сплошной способ нанесения клея, при этом можно обойтись и без грунтовки. В этом случае дюбель-гвозди не потребуются, а клей подойдет любой из вышеперечисленных.

    Можно ли клеить материал на монтажную пену?

    На пенопласт можно наклеить пеноплекс, сцепление будет прочным. На полу этот вид работ выполняется по наливной бетонной стяжке. Но приклеивать монтажную пену очень дорого. Он также имеет возможность расширяться, вам придется постоянно нажимать на него, пока процесс не завершится.

    Можно ли клеить пенопласт на жидкие гвозди?

    Можно использовать жидкие гвозди, это не очень удобно. Перед установкой пластины на место должно пройти до 7 минут, иначе клей не схватится. К тому же цена работ значительно возрастет.

    Имеет ли значение температура воздуха?

    Зависит от типа клея. Некоторые теряют свои свойства при низких температурах. Другие допускают работу на морозе. Все данные необходимо уточнять в инструкции.

    к оглавлению ↑

    Выбираем клей и какой лучше не использовать

    Перед покупкой необходимо учитывать следующие моменты:

    • приемлемая цена;
    • пригодность для использования в помещении или на открытом воздухе;
      • прочность сцепления
    • ;
      • расход
    • ;
    • безвредность (для внутренней отделки).

    Обычно для внутренних работ покупают любые полиуретановые, полимерные клеи. Запрещается использовать гидроизоляционные материалы внутри помещений, они могут нанести вред здоровью. Снаружи дома часто используют минеральные смеси на основе цемента. Для наружных работ – балконов и цоколей идеально подходят акриловые смеси.

    Нельзя применять для пеноплекса соединения с бензолом, толуолом, ацетоном, формалином, ксилолом. Керосин и бензин, каменноугольная смола и полиэфиры, формальдегид также испортят материал. В противном случае вы легко сможете склеить материал своими руками без лишних затрат.

    как приклеивать к металлу и бетону, как соединять плиты между собой, клей-пена Пеноплэкс Фастфикс

    Пеноплекс – теплоизоляционный материал, широко применяемый в строительстве. Для фиксации плит чаще всего используют современные клеевые составы, ассортимент которых насчитывает несколько десятков наименований. Как выбрать оптимальный вариант и сделать правильный выбор, читайте в этой статье.

    Особенности

    Пеноплекс – вспененный полистирол с однородной структурой из мелких воздушных ячеек. На данный момент в продаже имеется только два вида пеноплекса с разной плотностью: 35 и 45 кг/м³.

    Разница между двумя материалами существенная, начиная от свойств и технологических качеств и заканчивая назначением:

    • Пеноплекс 35 кг/м³ предназначен для устройства теплоизоляции в производственных и жилых зданиях;
    • 45 кг/м³ пеноплекс применяется при строительстве автомобильных дорог, газонефтепроводов, в железнодорожном строительстве.

    Кроме того, материал используется для утепления фасада, кровли, фундамента и внутренних стен зданий.

    Технические характеристики Пеноплекса:

    • прочность;
    • высокая влагостойкость;
    • низкая теплопроводность;
    • устойчивость к механическим воздействиям;
    • простота монтажа и обработки;
    • слабая химическая активность;
    • низкая горючесть;
    • экологичность;
    • долговечность;
    • доступная стоимость.

    Монтаж данного утеплителя осуществляется с помощью специального клея, от выбора которого зависит не только срок службы материала, но и здоровье проживающих в доме людей.

    Виды клеев

    Все представленные на рынке клеевые продукты для пеноплекса отличаются высоким уровнем адгезии. За счет этого происходит надежное сцепление состава с поверхностью, что способствует укреплению отделки и повышению ее качества.

    Как правило, клеи поставляются с инструкцией по применению и кратким описанием технических характеристик, включающих:

    • температурные параметры для монтажа и дальнейшей эксплуатации;
    • указатели влажности воздуха;
    • для какой поверхности предназначен материал;
    • вид на утепляемую поверхность.

    Ассортимент клеев для пеноплекса делится на несколько видов.

    Мастика битумная

    Этот материал представляет собой густую смесь на основе битума, которая сохраняет свои первоначальные свойства даже при минусовых температурах. Битумные клеи широко применяются в строительстве, в частности, для гидроизоляции фундамента. Помимо своего прямого назначения, он является отличным гидрофобным заполнителем швов при монтаже пеноплекса.

    Работая с этим материалом, следует учитывать, что мастика не нуждается в усадке и имеет высокий уровень сцепления с минеральными и металлическими поверхностями.

    Работать желательно шпателем или макловицей.

    Жидкие гвозди

    Этот материал подходит для работы с любыми поверхностями. Однако в работе следует учитывать особенность места, где будет проводиться ремонт. Для монтажа внутри здания используют обычные составы, а вот для проведения наружного утепления применяют специализированные средства, устойчивые к морозам и перепадам температур.

    В продаже состав представлен в тубах. Наносить лучше всего на основу «змейкой» по всей поверхности листа. Для приклеивания пеноплекса к поверхности требуется всего 10-20 секунд – «жидкие гвозди» за это время успевают схватиться.

    Единственный минус – достаточно высокая цена материала.

    Минеральный

    Минеральные клеи представлены в виде сухих смесей и перед применением разбавляются водой до нужной консистенции. Они отличаются высокой адгезией и хорошо сочетаются с бетонными, кирпичными и газосиликатными поверхностями. Их преимуществом является высокая пластичность, что позволяет наносить материал тонким слоем.

    Наносить зубчатым шпателем. После высыхания не «садится», сохраняя объем.

    Для наружных работ существуют специальные влаго- и морозостойкие составы.

    Полиуретан

    Такие клеевые составы выпускаются в специальных металлических баллонах и могут применяться только с помощью специального оборудования – пистолета для пенополиуретана. При правильном нанесении материал ложится на подложку ровными зигзагами, позволяя достичь схватывания по всей площади поверхности.

    Такие составы быстросхватывающиеся – достаточно подержать полминуты, и материал прочно приклеится. Но при этом эластичность материала сохраняется около 15 минут.

    Производители и отзывы

    Современный рынок строительных материалов предлагает множество клеев для пеноплекса. Предлагаем ознакомиться с самой популярной и качественной продукцией от разных производителей.

    Tytan

    Польская компания Selena быстро завоевала популярность на нашем рынке. А все благодаря высокому качеству продукции и лояльному ценообразованию. Практически весь ассортимент продукции представлен в виде клеев и герметиков, одним из которых является универсальный клей Tytan.

    Профессиональная серия Styro 753 наиболее подходит для работы с пеноплексом. устойчив к осадкам, перепадам температур, влаге. Этот клей не требует усадки и обеспечивает плотное прилегание материала к поверхности.

    Cerisit

    Популярная компания Cerisit, известная как один из лучших производителей строительных материалов, предлагает целую линейку для работы с пеноплексом.

    Опытные специалисты выбирают качественные составы.

    • Церисит СТ84 – специальная пена для пенопласта, используемая в облицовке фасадов. Хорошо переносит высокие и низкие температуры (от -10°С до +40°С). Отличается скоростью высыхания – в теплое время года структура твердеет за 2-3 часа. Работы можно производить с помощью монтажного пистолета. Этот состав полюбился потребителям за гармоничное соотношение доступной стоимости и отличного качества.
    • Cerisit CT83 – сухая смесь для кладки плит. Время высыхания значительно больше, чем у предыдущего материала – целых трое суток при плюсовой температуре. Состав наносится зубчатым шпателем. Примерный расход смеси 6 кг на м2. Единственный минус в том, что материал плохо переносит холод, поэтому при минусовой температуре работы проводить нельзя.
    • Cerisit CT85 – армирующий клей, используемый для приклеивания и последующего армирования плиточного материала. Средство можно применять только при плюсовой температуре – от +5 до +30°С. Смесь следует использовать в течение двух часов после смешивания. Ориентировочный расход смеси: 6 кг/м2 – при приклеивании; 5 кг/м2 – при армировании.

    «Момент»

    Универсален для приклеивания пенопластовых панелей, а также для создания защитной армирующей сетки. Обладает высоким уровнем адгезии, эластичности, влагостойкости, морозостойкости. Не нуждается в усадке, хорошо переносит как низкие, так и высокие температуры.

    Мастер термол

    Цементно-песчаная смесь для работы с пеноплексом имеет множество преимуществ.

    • Во-первых, хорошо контактирует с цементными и известковыми основаниями.
    • Во-вторых, он идеально прилегает к полистирольной основе. Кроме того, материал отличается высокой пластичностью, морозостойкостью и считается экологически чистым средством.

    Большая часть отзывов специалистов говорит о том, что качество этого материала можно приравнять к более дорогим средствам, хотя его ценовая политика намного лояльнее.

    ProfLine ZK-4

    Клей для армирования и монтажа плит на бетонные, цементные и оштукатуренные поверхности. В состав входят специальные вещества, усиливающие сцепление материала с основой. После затвердевания становится неуязвимым к морозу, влаге и внешним раздражителям. Для производства ProfLine ZK-4 используется высококачественное сырье, благодаря которому этот инструмент обладает всеми вышеперечисленными преимуществами.

    Пеноплекс фастфикс

    Качественный и долговечный инструмент для монтажа листов пеноизоляции. Подходит для работы с поверхностью из бетона, газобетона, кирпича, керамических блоков. Как и предыдущие составы, отличается высокой адгезией, но несовместим с фольгированной основой, битумными поверхностями, полиэтиленовыми пленками, тефлоном и силиконом.

    Применение Пеноплэкс Фастфикс позволяет ускорить процесс монтажа и сделать его более качественным.

    Как подобрать для разных поверхностей?

    Выбор оптимального клеевого состава зависит от типа поверхности.

    • Сухие покрытия подходят для наружной изоляции. Они хорошо сцепляются с каменными и кирпичными основаниями, а также штукатуркой. Выбирая сухие смеси, следует обращать внимание на дату выпуска и целостность упаковки – она должна быть герметично закрыта. В противном случае может пострадать качество композиции.
    • Полимерно-битумные смеси применяются в гидроизоляционных работах.
    • Для железобетонных поверхностей есть специальные полиуретановые клеи. А также такие составы можно использовать для фундаментов из дерева.
    • Для работ по металлу подходят жидкие гвозди, силиконовые герметики, пенополиуретан.
    • Жидкие гвозди применяются при укладке пеноплекса на фанеру, профнастил, пластик.

    Если планируется установка утеплителя на стены и потолок, то лучше использовать полимерную смесь. Минеральные клеи предназначены для наружных работ, а вот для внутренних лучше выбирать полиуретановые. Последние особенно эффективны для устройства утепления пола.

    Если работы планируется проводить на сухой поверхности, то составы на гипсовой и цементной основе дают качественные клеящие вещества. Единственным недостатком является то, что они начинают застывать практически сразу после смешивания, поэтому работу нужно проводить быстро. Это создает некоторые неудобства в работе. Поэтому состав лучше замешивать небольшими порциями.

    Скорость высыхания клея создает определенные условия при внутренних работах. Кроме того, почти все клеи для пеноплекса отличаются неприятным запахом, который впоследствии трудно выветривается.

    Есть универсальный состав, подходящий практически для любой поверхности – клей-пена. Подходит для внутренних и наружных работ, утепления пола и потолка. Для прочного «схватывания» материала с основой будет достаточно всего 15 минут, а работать можно даже при минусовой температуре.

    Советы по нанесению

    В зависимости от типа поверхности выбирается способ приклеивания плит пенопласта.

    • Полоса. Смесь наносится по периметру фундамента полосами на расстоянии 20 см от края. При этом необходимо следить, чтобы при склеивании между плитами не образовывались так называемые воздушные пробки – это снизит качество утепления.
    • Маяк. Смесь наносится полосами по всему периметру поверхности и точечно в центре плиты. Полосы не должны быть сплошными.
    • Твердый. № Поверхность полностью покрывается смесью зубчатым шпателем.

    Перед нанесением клея непосредственно на основание его необходимо подготовить.

    1. Как следует очистить от грязи, загрунтовать (если указано производителем) и высушить.
    2. Для большей адгезии поверхности пеноплекса рекомендуется слегка пройтись наждачной бумагой.
    3. Не рекомендуется проклеивать стыки изоляции. Их соединение осуществляется с помощью скотча ЭЭ.

      Важно не забывать об особенностях работы с клеевыми составами.

      • На каждой упаковке клеевого состава указан расход смеси. Однако специалисты рекомендуют приобретать средства с запасом. Особенно, если вы планируете обрабатывать неровные поверхности, или если работы будет проводить человек, не имеющий опыта укладки пеноплексом.
      • Новичкам следует использовать долговечные клеи, так как в процессе работы, возможно, придется сдвигать или выравнивать плиты.

      Как крепить панели утеплителя клеем для пенолекса смотрите в видео ниже.

      Коммерческий бетонный потолок Ремонт пятен и повреждений

      Маник Рин

      Маник Рин

      🖌 𝐁𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 🖌 Покраска дома | Коммерческая живопись | Наружная и внутренняя покраска

      Опубликовано 5 марта 2021 г.

      + Подписаться

      Бетонные перекрытия — отличный выбор для многих коммерческих зданий, поскольку они помогают укрепить конструкцию и повысить ее несущую способность. Хотя их установка занимает больше времени и требует большего опыта, бетонный потолок часто не требует особого ухода и долговечен. Бетонный потолок также обеспечивает дополнительную изоляцию и может обеспечить дополнительную звукоизоляцию. Тем не менее, как и другие строительные материалы, бетонные потолки подвержены ошибкам.

      Таким образом, если вы заметили пятна или износ бетонного потолка в вашем коммерческом здании, часто существует более серьезная основная проблема, которую необходимо устранить, например движение в вашей конструкции или утечка влаги. Ремонт вашего бетонного потолка может быть необходим для предотвращения усугубления проблемы, предотвращения структурных повреждений и восстановления привлекательного внешнего вида потолка. Если у вас есть пятно на бетонном потолке или заметный износ, профессиональные подрядчики CertaPro Painters® могут устранить проблему, чтобы восстановить ваш коммерческий потолок до его прежнего состояния.

      Временное крепление для коммерческих бетонных потолков

      У управляющих недвижимостью и владельцев зданий может возникнуть соблазн прибегнуть к наименее дорогому креплению бетонных потолков. Часто бригаде техобслуживания поручают закрасить неприглядное место или залатать его большим количеством бетона. Хотя оба этих краткосрочных решения могут работать какое-то время, они недолговечны и потенциально могут принести больше вреда, чем пользы.

      Ремонт бетонных потолков профессиональными подрядчиками

      Если на вашем бетонном потолке видны признаки износа, трещины или пятна, это часто означает, что необходимо решить более серьезную проблему с вашей конструкцией. При фиксации бетона необходимы правильные материалы, чтобы обеспечить фиксацию. Опыт показал, что дополнительное нанесение цемента не решит проблему, потому что цемент дает усадку при высыхании. Простое закрашивание окрашенного бетона также не решит основной проблемы и, скорее всего, снова прольется кровью. Сокращения, принятые в процессе ремонта, могут привести к постоянным проблемам и дополнительным расходам.

      Сначала необходимо правильно нанести подходящий состав для ремонта бетона, чтобы устранить повреждения. Поэтому, как и при других структурных ремонтах в вашем здании, рекомендуется обращаться к профессионалам для правильного ремонта бетонного потолка. Ремонт бетонных потолков часто требует умелой подготовки, которая включает в себя очистку поверхностей и вырубку бетона для нанесения состава для ремонта бетона. Надлежащее время высыхания имеет важное значение для обеспечения правильного прилегания состава, а готовый продукт часто необходимо отшлифовать, чтобы он гармонировал с остальной частью потолка. CertaPro Painters® может определить причину проблемы и убедиться, что она устранена с помощью правильных продуктов в соответствии со спецификациями производителя. Всегда лучше, чтобы профессионал осмотрел ваш бетонный потолок, чтобы убедиться, что правильные продукты выбраны и правильно применены для вашей коммерческой недвижимости.

      • ПОДНИМИТЕ СВОЙ ПОТОЛОК НА НОВУЮ ВЫСОТУ С ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ

        4 октября 2022 г.

  • ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ПОКРАСКА: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

    30 сент. 2022 г.

  • 5 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ВЫ ДОЛЖНЫ РИСОВАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО НАСТРОЕНИЯ

    27 сент. 2022 г.

  • Зачем нужен профессиональный маляр для перекраски шкафа?

    22 сент. 2022 г.

  • Плюсы и минусы покраски кирпичного дома

    20 сентября 2022 г.

  • Обновления экстерьера, чтобы повысить привлекательность вашего дома в Пенсаколе

    15 сентября 2022 г.

  • Когда следует мыть дом под давлением?

    13 сентября 2022 г.

  • ИЗВЕСТКОВЫЙ КИРПИЧ И ПОБЕЕЛЕННЫЙ КИРПИЧ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

    8 сентября 2022 г.

  • Снятие и замена коммерческого навеса

    6 сентября 2022 г.

    • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ➤