Как крепить сайдинг к пеноплексу: Как крепить сайдинг на Пеноплекс на фасаде

Содержание

Как крепить сайдинг на Пеноплекс на фасаде

В 21 веке частные дома утепляют в несколько слоев. Это получается своеобразный пирог, в котором пеноплекс играет первостепенную роль. Являясь экологически чистым материалом, он еще и неплохо удерживает тепло. Плюс, отсутствие гниения или разложения станет явными достоинствами. Особенно если сравнивать с прямыми конкурентами. Монтаж связан с несколькими алгоритмами, которые просто дублируются на всей поверхности наружных стен.

Выбор материала

На прилавках строительных магазинов есть несколько разновидностей сайдинга, пользующихся популярностью. Это:

  • Выполненный из винила;
  • Металлический;
  • Изготовленный из дерева с добавлением различных сторонних материалов;
  • Фиброцементный.

Во всех случаях покупатели получают полностью готовую эстетическую красоту и стандартную функциональность. Самыми популярными сейчас считаются виниловые. В их основе поливинилхлорид. Устойчивость к воздействию окружающей среды также подкрепляется стабильностью к температурным перепадам. Насчет прочности в таких панелях то же не стоит беспокоиться.

 Металлический сайдинг станет отличной противоположностью виниловому варианту. Но здесь большая стойкость к механическому воздействию. Что особенно актуально из-за снега, града и прочих атмосферных осадков. Даже ультрафиолет практически никак не влияет на них. Из достоинств отмечается полное дублирование деревянной структуры.

Древесноволокнистый для наружного использования подходить несколько хуже. Несложный уход все же дает шанс на появление у покупателей. Фиброцементный вообще один из самых долговечных сайдингов. В его основе есть цемент, целлюлоза и различные декоративные добавки. Впервые тут стоит обратить внимание на недостатки. Большой вес и высокая стоимость скажутся на выборе в первую очередь.

Утеплитель

Этот пункт стоит рассматривать только с точки зрения минеральной ваты и пеноплекса. В первом случае мягкая структура позволяет идеально устанавливать на любые поверхности. Для нормального функционирования требуется слой гидроизоляции. Уклада происходить только в ясную погоду. Пеноплекс это экструдированный пенополистерол. При наличии денежных средств выбор очевиден из-за преимуществ последнего. Его эксплуатационные характеристики позволяют заменить минеральную вату полностью.

Подготовка

Сначала необходимо создать основание. Не важно, деревянный, кирпичный или каменный дом. Это влияет только на временные рамки. Оценка верхнего слоя покрытия с фундаментом производиться с максимальной ответственностью. В дальнейшем любые изменения потребуют демонтаж конструкции. Никакой декор не остается. Обнаруженные трещины и щели заделываются соответствующими материалами. Дерево подвергается дополнительной обработке с помощью пропитки химическими растворами.

Если обнаруживаются небольшие щели, их очень легко заделать герметиком. Фундамент до самого основания дополнительно изолируется от влаги. Такие мероприятия проводятся для всех типов домов. При этом погода должна быть сухой, фасад просушен, на улице солнце. Кирпичные дома проверяются на целостность кладки.

Пароизоляция, возведение каркаса

На обрешетку будет впоследствии устанавливаться сайдинг. Панели оставляют зазор для вентиляции воздуха и утеплитель. Весь фасад обтягивается пленкой со свойством пароизоляции. Настил начинается с верхней части. Осуществляется фиксация через каждые 30 см. небольшое провисание только в плюс. Смежные полосы должны укладываться только внахлест. После чего проклеиваются специальной лентой.

Каждое место дополнительно герметизируется. Все внимание на этом этапе уделить углам. Схождение стен не должно никак показываться.

Для справки

Шершавая сторона к поверхности фасада. В этом случае исключается лишнее движение.  

Каркас устанавливается на специальные крепежи. Подходит, как из деревянных брусков, так и металлических вставок. Оба материала выдерживают вес сайдинговых панелей. Обработка от температурного воздействия происходит в 100% случаев. Метал лучше сидит на дюбелях. Для дополнительной прочности использую подложки.

Крепление сайдинга

В нашем случае вначале устанавливается пеноплекс. Фиксация с помощью каркаса осуществляется сама по себе. Никаких хитростей тут не нужно. Допускается установка перемычек там, где это нужно. После чего крепятся направляющие с нижнего угла. Какой именно это определяется по строению сайдинговых плит. Осторожность поспособствует внешнему виду, царапины отражаются на расстоянии. В качестве крепежей лучше использовать саморезы.  Финишная прямая наступает в момент крепежа специальной рейки. Завершение исключает наличие щели у крыши. На этом процесс крепежа заканчивается.

Как крепить сайдинг на пеноплэкс, не протыкая его при этом подвесами | Твой интерьер

Приветствую!

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

“Экструдированный пенополистирол”- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен “Пеноплэкс”, поэтому буду использовать этот термин и сокращенное “экструзия”. Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю…

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

  1. Утепление стен и откосов окон.
  2. Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Начало утепления стен Пеноплэксом.

Начало утепления стен Пеноплэксом.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра – сделал сайдинг – другую на три метра – сделал сайдинг – собрал леса у одной стены – утепление – сайдинг – леса у другой стены – утепление – сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Утепление откосов у окон.

Утепление откосов у окон.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Установка по уровню каркаса внешних углов.

Установка по уровню каркаса внешних углов.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое – это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние – 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно – 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом – для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов.

Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где – левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется “от руки”, а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки.

Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Прохожу и наживляю все подвесы

Прохожу и наживляю все подвесы

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) – сверление отверстий – дюбеля – наживление подвесов – протягивание их по всей стене.

Закрепленные подвесы.

Закрепленные подвесы.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Натягиваю нитки

Натягиваю нитки

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Причем после прикручивания подвеса смотрю снова на пробел между профилем и ниткой. Как и писал выше, часто профиль, обычно с одной его стороны слегка сдвигается. В этом случае можно просто поправить подвес с этой стороны, не перекручивая его и выставить сторону профиля на место.

Выставляю профили по нитке

Выставляю профили по нитке

Когда все профили выставлены, по их верхам, со стремянки желательно посмотреть на всех них со стороны каждого угла стены. И если есть все-таки какое-то колебание, то подправить это место. Но при способе, что использую я, такого у меня еще не происходило.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Прерывающаяся часть каркаса стены у газовой трубы

Прерывающаяся часть каркаса стены у газовой трубы

Целая часть каркаса стены у газовой трубы

Целая часть каркаса стены у газовой трубы

Монтаж сайдинга

Перед монтажом сайдинга я поставил на окна, в том числе маленькие у цоколя, новые отливы и оформил окна околооконными планками и финишными.

Оформление окон.

Оформление окон.

Отдельно хочу отметить, что длина отливов высчитывалась с учетом того, чтобы на них полностью ставились околооконные планки.

Длина отливов с учетом всего оформления окна

Длина отливов с учетом всего оформления окна

Еще на края отливов были поставлены вот такие вот заглушки.

Заглушки на отливах.

Заглушки на отливах.

Также были выставлены наружные углы, стартовые (начальные) планки и начат монтаж нижних рядов сайдинга.

Наружный угол и первые ряды сайдинга

Наружный угол и первые ряды сайдинга

Еще кое-что забыл. С учетом длины сайдинга, между двух профилей в местах примерного расположения стыковочных профилей я разместил такие перемычки.

Перемычки для стыковочных профилей

Перемычки для стыковочных профилей

А также в темное время суток до монтажа сайдинга на всех профилях в нескольких местах по всей их высоте я сделал отметки по лазерному уровню. На которые в дальнейшем ориентировался при креплении досок сайдинга. Т.е., если оставалось до ближайшей отметки очередного ряда 12 см., то по все стене проверял, чтобы весь ряд был в этих 12 см. от отметки.

Отметка на профиле для проверки общего уровня рядов сайдинга

Отметка на профиле для проверки общего уровня рядов сайдинга

Стыковочный профиль ставился на такое расстояние, чтобы смонтированный сайдинг имел ход до внутренней части паза стыковочного и внешнего угла по 1,5-2 см. Также учитывайте то, что сайдинг в разных пачках вполне может оказаться разной длины. Т.е. если заявлено, что доска 3,6 м., то одна пачка может оказаться и 3,64 м.

Так что всегда ориентируйтесь на заявленную длину или меньше, лучше лишнее обрежете. Чем выставите стыковочный по доске, которая окажется длиннее и когда эта пачка кончится, а в другой пачке доски будут короче и их не будет хватать по длине.

У стены с газовой трубой, там где она разрывала каркас, над ней был прикручен отлив, а вокруг нее и отлива смонтированы профили J-trim.

Отлив и профиль J-trim у газовой трубы

Отлив и профиль J-trim у газовой трубы

Отлив и профиль J-trim у газовой трубы.

Отлив и профиль J-trim у газовой трубы.

Этот же профиль использовался и вокруг выхода трубы из под земли.

Профиль J-trim у газовой трубы.

Профиль J-trim у газовой трубы.

После набора сайдинга примерно на три метра в высоту, я собрал первый и второй ярус лесов вдоль одной из стен. Утеплил ее еще на несколько метров, продолжил каркас, только внизу уже без нитки, т.к. новые профили крепились к уже выставленным. Набрал сайдинг. И т.д.

Собранные леса вдоль одной из стен. Утеплитель у другой стены был сделан также с лесов моим временным помощником, пока я занимался каркасом внизу первой стены.

Собранные леса вдоль одной из стен. Утеплитель у другой стены был сделан также с лесов моим временным помощником, пока я занимался каркасом внизу первой стены.

Следующие профили крепим к уже выставленным.

Следующие профили крепим к уже выставленным.

Продолжение работы на втором ярусе лесов.

Продолжение работы на втором ярусе лесов.

С задней частью дома работать было чуть проще, т.к. к ней была пристроена котельная и хоз/помещение, которые не обшивались сайдингом и работа велась с их крыши. А у четвертой стены была пристроена веранда, которую в планах было разобрать и сделать новую, поэтому эту сторону дома я утеплил и обшил только частично.

Стена над котельной.

Стена над котельной.

Заканчивалась работа у каждой из стен обшивкой карнизов у крыш.

Карнизы крыш.

Карнизы крыш.

Карнизы крыш.

Карнизы крыш.

В галерее ниже я разместил несколько фото уже готового дома, за исключением стен котельной и хоз/помещения, части стены с верандой, с которыми работы было решено отложить на другой сезон.

Утепленный и обшитый сайдингом дом.Утепленный и обшитый сайдингом дом.Утепленный и обшитый сайдингом дом.

Утепленный и обшитый сайдингом дом.

Это не последний материал по сайдингу и утеплению дома. Впереди будут еще видео и статьи с более подробным разбором отдельно по монтажу каркаса, отдельно по монтажу сайдинга, по оформлению окон, в том числе не прямоугольных.

Будет материал по работе сайдингом на деревянном доме без утепления, деревянном доме с утеплением, кирпичном доме с утеплением минеральной ватой (клиент согласился только на нее), сайдингом без стыков.

В общем, отслеживайте контент на канале, мне есть, чем с вами поделиться! Ну а пока ставьте лайк этой статье! Делитесь ею в соцсетях! Задавайте вопросы и оставляйте свое мнение, критику в комментариях! Подписывайтесь на канал! Удачного вам ремонта или строительства!

P.S.: Также рекомендую вам ознакомится с основными ошибками при монтаже сайдинга.

Посмотреть видео по вышеописанной работе, чтобы ничего не упустить, можно здесь.

Можно ли крепить сайдинг без обрешетки и как это сделать?

Дома из пеноблоков и деревянные конструкции смотрятся не слишком привлекательно, поэтому многие хозяева стремятся обшить их сайдингом. Облицовка строений этим материалом позволяет не только улучшить внешний вид здания, но и скрыть недостатки – кривые стены или неаккуратную работу строителей.

Сайдинг отлично выдерживает перепады температур и может прослужить вам десятки лет, а большой выбор цветов даже пугает, ведь определиться с оттенком не так-то просто. Однако есть один вопрос, который беспокоит каждого строителя: можно ли монтировать сайдинг без обрешётки и, если да, как это сделать?

Назначение обрешётки

Обрешётка является одним из самых важных элементов конструкции дома.

Она представляет собой каркасные брусья, которые монтируются перпендикулярно стойкам и стропилам – вертикально и горизонтально, образуя своеобразную сетку.

Обрешётка придаёт каркасному зданию необходимую жёсткость и отлично маскирует неровности поверхности. Помимо этого, данная конструкция выполняет ещё несколько функций:

  • делает возможным закрепление облицовочного материала – сайдинга;
  • облегчает процесс обшивки дома;
  • защищает стены от образования конденсата и воздействия влаги;
  • создаёт вентиляционные зазоры, через которые можно провести различные коммуникации;
  • пространство между стеной и облицовочным материалом заполнено воздухом, при грамотной работе он позволит сохранять тепло в помещении и не допустит сквозняков.

Обрешётка используется практически везде: для крыши, потолка, пола и, самое главное, для стен.

Эта конструкция закрепляется с внешней стороны и позволяет равномерно распределить нагрузку от крыши по всей площади стен. При строительстве многоэтажных зданий необходимо знать, что для каждого этажа требуется своя обрешётка.

Обрешётка стен бывает двух видов:

  1. горизонтальная – в этом случае опоры располагаются под углом 90 градусов, с её созданием справится даже новичок;
  2. косая – угол между брусьями и несущими элементами каркаса составляет 45 градусов, что делает саму конструкцию намного прочнее.

Создание обрешётки – не такой уж сложный процесс, но он требует определённых знаний, сил, времени и средств. К счастью, в некоторых случаях можно обойтись и без этого этапа строительства.

Плюсы и минусы монтажа на дерево

Деревянные дома сейчас встречаются достаточно редко, но обшивать такие строения сайдингом тоже иногда приходится. Это как раз та самая ситуация, где обрешётка не понадобится: если стены идеально ровные, можно крепить облицовочный материал прямо на поверхность.

Преимущество бескаркасного способа монтажа только одно – он позволяет сэкономить время и не требует больших затрат. Недостатков тоже практически нет, но те, что есть, достаточно серьёзные. В такой конструкции между сайдингом нет необходимого зазора, в результате повышено образование конденсата. Любой древесный материал (OSB-плиты, брёвна или доски) к влаге относится отрицательно, быстро покрывается плесенью и гниёт под её воздействием. И пластиковый, и виниловый сайдинг (особенно светлый) очень легко испачкать, периодически его приходится мыть, а сделать это без вреда для деревянной конструкции невозможно.

Возможно ли крепление к кирпичной стене и из блоков?

Стоит сразу сказать, что монтаж сайдинга сразу к кирпичной стене или к стене из блоков – очень плохая идея.

Даже идеально ровная поверхность (а это бывает достаточно редко) не даёт повода экономить на обрешётке.

Попытки прибивать сайдинг на пеноплекс или газобетон займут много времени и сил, а спустя год-два хозяева пожалеют об этом, ведь придётся полностью снимать его, проводить обработку поверхностей и снова обшивать дом.

Как монтировать?

Профессионалы советуют подумать о пароизоляции, если обрешётки точно не будет. Для этого можно использовать полиэтиленовую плёнку со слоем ламинации и металлической фольги, вспененную подложку с фольгированной поверхностью, диффузную мембрану или изоспан.

Алгоритм действий.

  1. Обработать деревянные поверхности антисептиком.
  2. После того, как стены будут подготовлены, между стропилами устанавливается плитный теплоизолятор.
  3. С помощью нити производится фиксация утеплителя, после чего монтируется сама плёнка. Она должна быть уложена с захлёстом на соседние стены по 10-15 сантиметров.
  4. Затем производится внутренняя проклейка швов и внешних краёв стыков.

Лишь после этого можно монтировать сайдинг. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • сайдинг;
  • угловые элементы;
  • стартовая планка;
  • отливы.

Выполнение работ можно облегчить, если заранее подготовить:

  • герметик;
  • саморезы;
  • шуруповёрт;
  • ножницы по металлу;
  • ножовку с мелкими зубьями;
  • линейку и рулетку;
  • уровень.

Инструкция по креплению сайдинга к поверхности без обрешётки:

  1. производится крепление планок на внешние и внутренние углы, закрепляются уголки, монтируются наличники на двери и окна;
  2. отмечается горизонтальная линия, по которой в дальнейшем будут фиксироваться планки;
  3. стартовый профиль закрепляется саморезами;
  4. при помощи замкового соединения фиксируется остальной профиль;
  5. устанавливаются доборные планки возле оконных и дверных проёмов;
  6. крепятся декоративные планки, и производится монтаж финишной панели.

    Обрешётка – важнейший конструктивный элемент при создании каркасных домов. Её крепление обеспечивает защиту строения и облицовочного материала от конденсата, но создание этой конструкции требует времени и средств. При обшивке деревянных домов сайдингом без неё можно обойтись, установив качественную пароизоляцию, а вот при монтаже сайдинга на пеноблок лучше не экономить и установить горизонтальную или косую обрешётку.

    Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками под сайдинг Утепление фасада пенополистиролом под сайдинг

    Один из самых простых способов повысить теплосопротивление любого дома – это утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом после этого. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — это отличный высокоэффективный теплоизолятор, а сайдинг защищает его от ультрафиолета.

    Однако не для всех стеновых материалов такая процедура применима. Для некоторых материалов нельзя произвести утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом.

    Почему? Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

    Какие дома можно утеплять снаружи ЭППС

    Итак, когда возможно утепление дома снаружи пеноплексом под сайдинг? Тогда, когда стеновой материал, который использован для возведения здания, имеет малую паропроницаемость.

    В этом случае не будет запирать влагу, которая образуется при выходе водяного пара из жилых помещений, внутри стены.

    Для примера возьмем бетонную стену. Бетон обладает практически нулевой паропроницаемостью. И между бетонной стеной и слоем экструдированного пенополистирола не будет конденсироваться водяной пар.

    Данное правило будет верно для всех тяжелых бетонов. Например, для керамзитобетона, из которого делают блоки для частного строительства.

    А вот если используются легкие бетоны с хорошей паропроницаемостью, такие как пенобетон или газобетон, для их утепления не может быть использован пеноплекс. Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг для таких стен должен быть с паропроницаемостью не ниже, чем у стенового материала.

    Для утепления пенобетона и газобетона отлично подойдет обычный пенополистирол – ПСБ или ПСБ-С. Чем меньше плотность пенополистирола, тем лучше будет его паропроницаемость.

    ЭППС и дерево

    Отдельные «отношения» у экструдированного пенополистирола с деревянными стенами.

    Если вы хотите, чтобы деревянные стены «дышали», то для такого варианта потребуется другой утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг. Пеноплекс просто запрет на выходе водяной пар – деревянная стена будет гнить, и в итоге стены дома придут в негодность.

    Чтобы такого не случилось, со стороны внутренних помещений деревянные стены обшиваются пароизоляцией – пленкой, которая не пропускает водяной пар, оставляя его в помещении.

    В этом случае водяной пар не попадает в стену и, как следствие, нечему конденсироваться между стеной и слоем паронепроницаемого утеплителя.

    По этой же причине возможно использование ЭППС в качестве утеплителя в каркасном доме, ведь изнутри каркас обшивается пароизоляцией с нахлестом и проклейкой швов.

    Однако в этой ситуации есть два важных дополнения для деревянного дома:

    1. Поскольку теперь деревянные стены не пропускают водяной пар, должна быть организована правильная вытяжная вентиляция, которая бы этот пар удаляла из внутренних помещений на улицу.
    2. Монтируя пароизоляцию изнутри на деревянные стены, вы превращаете свой дом фактически в «термос». Вы уверены, что именно этого вы хотите?

    То брус – это тоже дерево. Думаю, после прочтения этого раздела вы и сами теперь можете рассказать, как правильно утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом под сайдинг.

    Процесс утепления экструдированным пенополистиролом под сайдинг

    Если вы хотите сделать утепление дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг, то вам необходимо знать три простые вещи:

    1. Утепляя ЭППС стену из кирпича, пенобетона, газобетона, поризованных блоков или теплой керамики, вы должны изолировать от водяного пара стену изнутри.
    2. Когда вы производите утепление пенополистиролом по деревянному или стальному каркасу, то швы между утеплителем и каркасом лучше пенить, так как ЭППС совершенно неэластичный материал и не будет закрывать швы, как вата, например.
    3. Делать ветрозащиту или пароизоляцию для защиты утеплителя не нужно, так как ЭППС совершенно не продувается, не рассыпается и не крошится. А вот закрывать его от ультрафиолета – обязательно, так как на солнце он начинает разлагаться.

    Вот, в общем-то, и все особенности применения этого замечательного утеплителя под декоративную отделку виниловыми фасадными панелями.

    Утепление стен один из важнейших этапов строительства здания. Благодаря хорошей теплоизоляции, обитатели дома будут чувствовать себя уютно, даже в самые сильные морозы.

    Выбирая материал для обшивки стен, полов и даже фундамента, рекомендуем обратить внимание на пеноплекс.

    Он имеет ряд преимуществ, которые помогут сэкономить бюджет. Предлагаем ознакомиться с основными преимуществами материала и способами монтажа.

    Если по каким то причинам он вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:

    Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:

    • утеплителем;
    • пеноплекса.

    Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.

    За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал . Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.

    Сравнение способов утепления

    Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.

    Утепляя дверные или оконные проемы, используйте только цельные куски пеноплекса, это обеспечит более качественную теплоизоляцию.

    При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеносплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.

    Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.

    Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем . После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.

    Пеноплекс – достоинства и недостатки, техническая характеристика

    За последние годы в строительстве все чаще стал использоваться пеноплекс. Все благодаря особым свойствам и уникальной технологии изготовления.

    Это недорогой, синтетический теплоизоляционный материал, который значительно легче поддается монтажу, чем например, стекловата.

    Стандартные размеры листа пеноплекса – длина 1,2 м, ширина 60 см. Различной может быть только его толщина, от 2-10 см.

    С технической точки зрения пеноплекс обладает следующими характеристиками:

    • Теплопроводимость согласно гост. стандарту должна составлять 0,03Вт/м*С;
    • Паропроницаемость не должна превышать 0,008 мг/м*час/*Па;
    • Звукоизоляция на уровне 41дБ;
    • Влагоустойчивость не более 0,6%;
    • Плотность материала варьируется между 28-45 кг/м 3 ;
    • Максимальное давление при сжатии листа между плитами должно быть не более 0,18 Мпа;
    • Диапазон перепада температуры от –100 до +55 С 0 .

    Технические характеристики

    Подбирая материал для лучшей теплоизоляции, ориентируйтесь на эти характеристики. Это гарантирует вам качественное утепление фасада кирпичного дома с низким показателем впитывания жидкости.

    Как и любой строительный материал пеноплекс имеет ряд преимуществ и недостатков.

    Достоинства:

    Недостатки:

    • Хотя материал не возгорается, но при пожаре он плавится, выделяя токсический и опасный дым, даже после затухания продолжает дымиться долгое время;
    • Материал боится прямых солнечных лучей, и теряет свои свойства при длительном нахождении на солнце.
    • Восприимчив к применению растворителей, разрушается;
    • Цена зависит от свойств и качеств пеноплекса;
    • Практические нулевая паропроницаемость, потому не рекомендуется при утеплении и .

    Сравнение пеноплекса с другими утеплителями

    Какой пеноплекс выбрать для утепления стен? Какой лучше подходит для внешнего утепления?

    Пеноплекс делится на нескольких основных видов. Они отличаются друг от друга составом и характеристиками. Чем лучше свойства материала, тем выше его цена. Название каждой марки говорит само за себя, поэтому строителю легче выбрать подходящий для себя вариант:

    • Кровельный – применяется для теплоизоляции любых видов крыш;
    • Стеновой – используется для теплоизоляции стен и внутренней части дома;
    • Фундаментный – применяется при утеплении фундамента здания или подвального помещения. Главное достоинство этого вида в его водонепроницаемости, специально разработанной для подобных работ;
    • Пеноплекс комфорт – пользуется большей популярностью при отделке балконов, квартирных комнат. Имеет довольно хорошие характеристики, но высокую цену на материал;
    • Пеноплекс 45 – самая высокая плотность листа. Его применяют при постройке автомобильных дорог, взлетных полос в аэропорту. Этот вид пеноплекса устойчив даже к самым критичным температурам.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Для наружных монтажных работ по утеплению здания лучше применять стеновой пеноплекс . Он экономичен в плане цены и имеет отличные характеристики.

    Технология утепления стен пеноплексом снаружи – из каких элементов состоит пирог теплоизоляции?

    Чтобы утеплить наружные стены применяется следующий порядок размещения теплоизоляционных слоев:

    • Клей, его наносят на заранее сухую и очищенную от различного рода загрязнений и неровностей, стену;
    • Утеплитель , который дополнительно крепится к стене специальными дюбелями-грибками. Это дает возможность листу плотно лечь на поверхность стены не создавая тепло-мостов;
    • После закрепления пеноплекса его необходимо защитить от воздействия ультрафиолета. Поэтому наносится слой армированной шпаклевки с применением мягкой сетки. Если планируется отделка сайдингом, то рекомендуется установка гидроизоляционной мембраны;
    • Декоративная отделка, создает дополнительный слой защиты и придает эстетичный вид зданию.

    Стеновой пирог

    Как рассчитать толщину пеноплекса для качественного утепления?

    Прежде чем приступить к расчетам толщины листа пеноплекса, необходимо знать, из какого материала сделаны стены дома. Любой материал имеет свои свойства теплопроводности, поэтому для каждой стены необходима своя толщина утеплительного материала.

    Какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен? Формула расчета толщины пеноплекса:

    Р (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0, 028 Вт/(м2*°С).

    Пример расчета утеплителя

    Подготовка поверхности стен

    Перед тем как начать монтажные работы по размещению теплоизоляции на наружной стене, обязательно проводятся работы по очистке и обработке поверхности . Полностью удаляются все неровности, затем при помощи шпаклевки и других ремонтных материалов исправляются все изъяны поверхности стены, а именно:

    • трещины;
    • сколы;
    • дыры.

    После поверхность обрабатывается специальными растворами, препятствующие развитию грибков и плесени. После полного высыхания стены наносится клеевой состав, на который закрепляется утеплитель.

    Подготовка поверхности стен

    Подготовка обрешетки – пошаговый монтаж

    Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:

    • алюминий;
    • дерево.

    Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:

    • Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
    • На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
    • Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
    • После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.

    Подготовка обрешетки

    Способы крепления пеноплекса к стене, самый оптимальный метод

    Для установки пеноплексных листов в качестве утеплителя для газобетонных и других видов стен, используется несколько методов крепления:

    • ЭППС крепится на специальный клей или мастику;
    • Применение специальной полиуретановой монтажной пены;
    • Крепление пеноплекса при помощи дюбелей.

    У каждого из вариантов есть свои особенности. Опытные строители применяют несколько способов одновременно для лучшей фиксации пеноплекса . Например, применение клея, а сверху дополнительная фиксация дюбелями.

    Крепление при помощи дюбелей

    Крепление при помощи монтажной пены

    Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

    Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:

    • Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью , стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
    • Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс . Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
    • Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
    • После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь , которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
    • Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.

    Укладка плит

    Пеноплекс под сайдинг

    Заливаем стыки монтажной пеной

    Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.

    Полезное видео

    Утепление пеноплексом своими руками:

    Вконтакте

    Пеноплекс – это синтетический утеплитель, выпускаемый в виде плит. Он имеет пористую структуру, благодаря чему обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

    Он может использоваться для утепления практически любых поверхностей и не потребует специальных навыков для монтажа плит на стены дома.

    Стандартная ширина листа равняется 60 см, а длина – 120 или 240 см. Толщина листа может составлять от 2 до 10 см.

    Преимущества пеноплекса для утепления кирпичных стен снаружи:

    • Хорошие теплоизоляционные свойства . Коэффициент теплопроводности материала составляет 0,030 Вт/(м*С) согласно Госту 7076-99. Это одно из самых низких значений показателя среди всех утеплителей.
    • Низкая паропроницаемость . Коэффициента паропроницаемости материала равен 0,007-0,008 мг/(м*час*Па). Плита толщиной в 2 см может удерживать испарения так же, как и слой рубероида.
    • Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15588-86. Влага не впитывается во внутреннюю структуру материала, поэтому им можно утеплять даже бани и сауны.
    • Высокая прочность . Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительное разрывающее усилие.
    • Хорошая звукоизоляция .
    • Стойкость к горению . Материал на производстве пропитывается специальными веществами, которые препятствуют возгоранию.
    • Легкость в обработке и простота монтажа . Пеноплекс хорошо режется малярным ножом, и работать с ним можно при любой погоде.
    • Пеноплекс имеет небольшой вес (благодаря ячеистой структуре с пузырьками воздуха).
    • Срок эксплуатации – до 50 лет . В течение этого времени плиты пеноплекса сохраняют свою исходную форму и все свои свойства.

    Недостатки пеноплекса :

    • Разрушение под воздействием прямого солнечного света и некоторых растворителей.
    • Ненатуральное происхождение.
    • Сильная дымность (даже после затухания).
    • Достаточно высокая цена.

    Технология утепления кирпичного дома пеноплексом снаружи

    Метод утепления «вентилируемый фасад»

    Применяется данный метод при утеплении дома пеноплексом под сайдинг .

    Сайдинг – это современный материал для отделки наружных стен. Он отлично защищает фасад здания, легко переносит воздействие снега, ветра и дождя, легко моется и сохраняет свой первоначальный вид долгие годы.

    Утепление пеноплексом кирпичного дома под сайдинг проходит в несколько этапов :

    • Стены очищают от грязи и старого покрытия, затем на них наносят слой грунтовки и антисептика.
    • После их высыхания на стены монтируется обрешетка.
    • Плиты пеноплекса нарезают и укладывают между брусьями обрешетки, закрепляя с помощью специального клея.
    • После подсыхания клея плиты фиксируют дюбелями со шляпкой-зонтиком.
    • Монтируется обрешетка под сайдинг, на которую устанавливаются панели.

    Важно : монтаж панелей сайдинга можно производить при температуре от -10 градусов.

    Более подробные технологии утепления плитными материалами расписаны в статье ” “, т. к. технологии идентичны.

    Материалы и инструменты

    Для работ по утеплению кирпичного дома пеноплексом понадобятся следующие инструменты :

    • мастерок;
    • правило;
    • шпатель;
    • молоток;
    • шуруповерт;
    • малярный нож.

    Материалы , необходимые для проведения утепления:

    • пеноплекс;
    • деревянные бруски;
    • армирующая сетка;
    • клей;
    • саморезы;
    • пластмассовые дюбели-гвоздики;
    • грунтовка;
    • штукатурка;
    • панели сайдинга.

    В заключении можно сказать, что утепление наружных стен кирпичного дома пеноплексом является одним из самых востребованных методов теплоизоляции зданий. Свою популярность материал приобрел за счет высокого качества и отличных теплоизоляционных характеристик.

    При грамотном подходе и наличии необходимых инструментов и материалов утепление наружных стен можно выполнить самостоятельно либо обратиться к опытным специалистам.

    Мастер-класс про утепление кирпичного дома пеноплексом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

    Такой современный и только набирающий обороты в нашей стране способ отделки фасадов как сайдинг как будто специально создан для того, чтобы параллельно с приданием внешнему облику дома эстетичного вида, спрятать под собой слой утеплителя. Причем для утепления не надо будет проводить хлопотные «мокрые» процессы скрытия утеплителя под слоем штукатурки. Две сложные операции объединяются в одну и от этого выигрывают все: и заказчики, и подрядчики, а технология настолько проста, что утепление под сайдинг см ожет сделать любой хороший хозяин, имеющий обычный набор инструментов .

    Зачем нужно утепление

    Очень часто у застройщиков возникает вопрос: «А зачем, вообще, утеплять дом?». Действительно, зачем? Ведь в недалеком прошлом никто даже и не думал об этом, а сейчас вдруг надо тратить крупную сумму именно на утепление. И многие начинают вспоминать времена СССР, когда все энергоресурсы действительно стоили копейки, батареи в квартирах могли быть раскаленными как огонь, поэтому форточки были открыты во всех комнатах. Газовые котлы больше нагревали не воду в теплообменнике, а воздух на улице и весили столько, что их невозможно было нести – их или кантовали, или катили на ломах.

    Но это время уже прошло и, возвращаясь к реалиям, стоит заметить, что энергоносители дорожают, и будут продолжать дорожать. Отопление жилища с каждым годом становится все более дорогим удовольствием. И от этого, к сожалению, мы никуда не денемся. Какие же есть выходы из этой ситуации?

    • Во-первых, это наиболее полное использование энергии из различных видов топлива. Современные модели газовых и электрических котлов имеют КПД, давно перешагнувший рубеж в 90%, энергию уже даже получают из конденсата. Пиролизные котлы сжигают все, что возможно в твердом топливе, даже генераторные газы, а энергия электричества преобразуется практически напрямую в длинноволновое инфракрасное излучение. И совершенствование будет продолжаться.
    • Во-вторых, наконец-то человечество стало активнее использовать энергию Солнца, ветра, геотермальное тепло. Рассматриваются серьезные проекты по по лучению электричества от приливных волн. Все это наиболее перспективные направления развития энергетики потому что используются полностью возобновляемые природные источники.
    • И, наконец, независимо от какого источника отопление получает энергию – ее в любом случае надо экономить: не позволять ей беспрепятственно покидать здания, а создать барьер для ее утечки. И первая, самая эффективная мера – это утепление зданий.

    Законы термодинамики гласят, что среды или тела с разными температурами всегда стремятся к тепловому равновесию. То есть более нагретые будут отдавать тепло более холодным до тех пор, пока их температуры не сравняются. Если перестать отапливать любой дом, какое бы ни было у него утепление, все равно постепенно температура внутри него сравняется с наружной. Физический смысл утепления состоит в том, чтобы снизить скорость утечки тепловой энергии, а, значит , для компенсации потерь потребуется потратить гораздо меньше топлива, и денег, причем экономия настолько существенная, что грамотно выгодное утепление окупается уже через несколько лет при сроке службы несколько десятков лет.


    Из приведенного рисунка видно , что основные утечки тепла из дома происходят именно через стены – до 43%.

    Обзор современных утеплителей

    В современном строительстве используется множество утеплителей: насыпных, напыляемых , плитных, рулонных. Каждый из них может использоваться в разных конструкциях здания, но нас, интересуют только те, которые могут применимы в утеплении под сайдингом. Прежде всего, рассмотрим основные характеристики утеплителей и на основании этого сделаем выбор тех, какие подойдут для наших целей.

    Основные характеристики утеплительных материалов

    Производители и продавцы теплоизолирующих материалов в се наперебой расхваливают достоинства именно того, что они производят и продают. Часто бывает, что, в принципе, один и тот же утеплитель выпускается под разными торговыми марками и имеет разную цену. Чтобы не попасться на удочку маркетологов, следует самостоятельно разобраться в тех характеристиках, которые будут определять правильный выбор.

    Коэффициент т еплопроводности

    Различные материалы имеют разную способность передавать тепловую энергию. Интенсивность передачи зависит от свойств самого материала, разницы температур и толщины. Чтобы оценить эту способность ввели такой показатель, как коэффициент т еплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда) и измеряется в Вт/(м 2 *°K). Для одного и того же материала эта величина постоянная и ее можно найти в справочниках, а также в сопроводительной документации.


    Физический смысл коэффициента теплопроводности состоит в количестве тепловой энергии в Ваттах, которое передает конкретный материал площадью 1 м 2 и толщиной 1 метр, если разница температур на его противоположных сторонах будет в один градус. Естественно, чем меньше будет λ для выбранного материала, тем больше шансов у него называться утеплителем. На рисунке указаны значения коэффициента теплопроводности основных утеплителей (λ≤0,1) по сравнению с основными строительными материалами.


    Для удобства теплотехнических расчето в в вели такое понятие, как тепловое сопротивление (термосопротивление , приведенное сопротивление теплопередаче), которое является не чем иным, как величиной обратной коэффициенту теплопроводности. Обозначается этот показатель буквой R и измеряется в (м 2 *°K)/Вт. Очевидно, что для целей утепления чем выше тепловое сопротивление, тем лучше.

    Водопоглощение

    Этот показатель отражает свойство утеплителя поглощать и удерживать влагу при непосредственном контакте с водой. Различают два вида водопоглощения:

    • Массовое водопоглощение – B m =(m w / m d )*100% , где m w – это масса воды, которую впитал материал, m d – масса материала в абсолютно сухом состоянии. Из формулы видно , что этот показатель отражает в процентах сколько может при намокании впитать и удержать утеплитель по сравнению со своей массой в сухом состоянии.
    • Объемное водопоглощение – B v =(V v / V 1 )*100%, где V v – это объем воды, поглощенной материалом, а V 1 – его объем в состоянии насыщения водой. Фактически этот показатель означает какой объем может впитать материал по сравнению со своим объемом в водонасыщенном состоянии.

    Если утеплитель впитывает и удерживает воду, то увеличивается его плотность и немного объем , но снижается прочность. К сожалению, при этом коэффициент т еплопроводности становится больше, что снижает теплоизоляционные свойства. Производители утеплителей с пористой или волокнистой структурой (стекловата, минеральная вата) для снижения водопоглощения обрабатывают материал специальными гидрофобизирующими добавками.


    Для стен под сайдингом показатель водопоглощения не столь важен, так как утеплитель не имеет прямых контактов с водой. Он скрыт под облицовкой и дополнительно защищается специальными мембранами. Вдобавок утеплитель под сайдингом является вентилируемым – лишняя влага быстро выводится из него и сравнивается с влажностью атмосферного воздуха . Для исключения прямого контакта с водой при транспортировке и хранении производители применяют надежную упаковку, что и нужно проверять при покупке.

    Паропроницаемость

    Очень важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость, которая характеризует способность материала пропускать влагу в виде пара при равенстве атмосферного давления, но различии парциального давления водяного пара. Оценивается этот показатель при помощи коэффициента паропроницаемости, который измеряется в мг /(м 2 *ч*Па). Физический смысл этого показателя: какое количество водяного пара в миллиграммах проходит через квадратный метр материала в час.


    С первого взгляда высокий коэффициент паропроницаемости нежелателен, как и водопоглощения, но на деле это вовсе не так. Внутри жилого дома в большинстве случаев в лажность выше, чем в наружном воздухе, поэтому парциальное давление водяного пара тоже выше. Пар старается просочиться через строительные конструкции изнутри наружу, но встречает сопротивление стен и утеплителей. Хочется отметить, что водяной пар может просочиться даже через бетон, не говоря уже о кирпичной кладке. Единственным надежным барьером для пара является металл, стекло, очень близко к ним пеностекло.

    Если коэффициент паропроницаемости наружного утеплителя будет ниже, чем стен, то на их границе будет скапливаться влага, которая в зимнее время будет замерзать и разрушать материалы, а в летнее время способствовать появлению плесени и грибков, особенно на стенах деревянных домов. Строительная наука говорит о том, что паропроницаемость многослойных конструкций в направлении изнутри – наружу должна повышаться, тогда в строительных конструкциях всегда будет поддерживаться оптимальная влажность. Именно по этому показателю для утепления под сайдинг лучше всего использовать минеральную вату.

    Пожароопасность

    Все строительные материалы классифицируются по степени пожарной опасности, в том числе и утеплители, что обязательно должно учитываться при строительстве домов. Очень часто этими показателями пренебрегают, но иногда такое отношение приводит к чрезвычайным происшествиям. Пожары фасадов, утепленных обычным пенопластом уже не такая и редкость, а трагедия в печально известной «Хромой лошади» потрясла весь мир. Нескольких вздохов токсичных продуктов горения пенопласта было достаточно, чтобы умереть мучительной смертью от удушья десяткам людей.

    Все строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (Г), которые, в свою очередь, оцениваются по нескольким показателям, их мы свели в одну таблицу:


    Естественно, что приоритетными в выборе утеплителя под сайдинг должны быть негорючие (НГ) материалы.

    Плотность и механическая прочность

    Большинство утеплителей имеют пористую или газонаполненную структуру, соответственно и плотность их небольшая: от 15 (пеноизол ) до 250 кг/м 3 (некоторые виды каменной ваты). Механическая прочность определяет способность утеплителя противостоять механическим нагрузкам (сжатие, растяжение, распределение нагрузок). Под сайдингом утеплитель ничем не нагружается кроме своего веса, поэтому эти параметры в нашем случае не так важны.


    Однако утеплитель все равно должен держать свою форму, надежно крепится к стене и плотно к ней прилегать. Поэтому некоторые производители производят плиты минеральной ваты у которых внутренняя поверхность имеет плотность 45 кг/м 3 — это позволяет плотно прилегать к утепляемой стене, а наружный слой 90 — 100 кг/м 3 , что позволяет надежно закрепить плиты в обрешетке и держать форму.

    Биологическая устойчивость

    Этот показатель полезен именно для вентилируемых фасадов, так как утеплитель не находится внутри строительных конструкций, поэтому может подвергаться воздействию плесени и грибков. Но производители давно предусмотрели это и практически все теплоизоляционные материалы не склонны к этому и могут даже напрямую контактировать с растительностью и грунтом, хотя этого делать не надо.


    Некоторые виды пенопластов могут подвергаться воздействию мелких , но не в качестве пищи, а для убежища – они любят устраивать там свои гнезда либо прогрызать ходы . Однако если облицовка дома сайдингом проведена грамотно и качественно, то проникновение грызунов исключено.

    Экологичность

    В производстве любого, производимого в настоящее время утеплителя, все равно используются химические соединения, одни из которых стабилизируют его свойства, другие помогают держать геометрические размеры, третьи гидрофобизируют материал, четвертые являются антипиренами и так далее. Не все эти соединения полезны для человека, но дело совершенно не в этом. Дело в том, какое количество из этих соединений они могут выделить в окружающую атмосферу, чтобы нанести вред человеку. На самом деле это количество настолько ничтожно мало что обращать пристальное внимание на это не имеет смысла,под сайдингом они находятся все равно снаружи дома.


    На рынке есть утеплители, позиционируемые маркетологами как абсолютно экологичные, так как в их основе только натуральные материалы – льняное волокно или целлюлоза, которые склеиваются не менее природными и чистыми составами. Естественно, «абсолютная экологичность» стоит дороже традиционной и проверенной десятилетиями минеральной ваты, от которой почему-то ни один человек не умер мучительной смертью от от равления. Здесь потребитель должен сделать свой выбор и никаких советов по этому поводу мы давать не будем.

    Сравнительная характеристика утеплителей

    Среди современного многообразия утеплителей несведущему человеку ориентироваться очень сложно. Существует такое обилие названий, торговых марок, разновидностей, что даже специалисту бывает трудно определиться с выбором. Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Минераловатные утеплители

    Вначале перечислим, под какими торговыми марками может встречаться минеральная вата: Кнауф (Knauf), Лайнрок (Linerock), Белтеп (Beltep), Акси (Axi), Термостек (Termostek), Базалит (Bazalit), Изовер (Isover), Термобазальт (Termobazalt), Нобасил (Nobasil), Термо (Termo), Изобокс (Isobox), Урса (Ursa), Роквул (Rockwool), Парок (Paroc), Технониколь (Technonicol). Изорок (Isorock), Изомин (Izomin), Изовол (Izovol), Техно (Tehno), — и это еще не самый полный список.

    Основные характеристики минеральной ваты мы свели в таблицу:

    Минеральная (каменная) вата

    0,031-0,12
    Водопоглощение До 70%
    0,3-0,6
    НГ (негорючая), Г1, Г2. Г3, Г4
    Плотность (кг/м 3) 50-225
    Экологичность У базальтовой (каменной) минеральной ваты известных производителей связующее вещество (фенолформальдегидные смолы) находятся в полимеризованном (связанном) состоянии. Для утепления снаружи фасада под сайдингом вреда для человека не приносят.
    Форма выпуска Выпускается в виде плит и матов (рулонов) различных типоразмеров.

    Минеральная вата является наиболее предпочтительным утеплителем под сайдинг. При ее выборе следует, во-первых, уделять внимание производителю (из списка перечисленного выше), во-вторых, классу горючести (лучше выбирать негорючую), и, наконец, всем остальным ее свойствам: требуемой толщине, плотности, типоразмеру и экологичности.

    Утеплители из стекловаты

    Большинство крупных производителей в ассортименте своей продукции имеют еще и стекловату – этот вид утеплителя известен очень давно и применялся, и успешно применяется до сих пор. Основные характеристики этого материала представим в таблице:

    Стекловата

    Коэффициент теплопроводности – λ (Вт/(м 2 *°K)) 0,03-0,052
    Водопоглощение До 70%
    Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па)) 0-0,6
    Класс горючести (Пожароопасность) НГ, Г1
    Плотность (кг/м 3) 11-50
    Экологичность Стекловата при надлежащем монтаже абсолютно химически инертна. Может механически разрушаться на мелкую стеклянную крошку, способную нанести вред человеку.
    Форма выпуска Выпускается в виде рулонов и плит различных типоразмеров.

    Благодаря своим свойствам, стекловата вполне может применяться в качестве утеплителя под сайдинг. Ее теплоизолирующие и звукозащитные свойства, долговечность и безопасность проявляются лучше всего при грамотном монтаже.

    Утеплители из пенополистирола (пенопласта)

    Самый распространенный и известный утеплитель – это пенополистирол, или как его называют в быту – пенопласт. Простота производства этого материала, при наборе нужных качеств определили его широкое использование. Характеристики пенопласта представлены в таблице:

    Пенополистирол (пенопласт)

    Коэффициент теплопроводности – λ (Вт/(м 2 *°K)) 0,039-0,05
    Водопоглощение Не более 3%
    Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па)) 0.05
    Класс горючести (Пожароопасность) Г1, Г2, Г3, Г4 (немодифицированный пенополистирол имеет горючесть Г4). Со временем действие антипиреновых добавок снижается.
    Плотность (кг/м 3) 60-220
    Экологичность При горении образуются токсичные продукты (фосген, циановодород, бромоводород), вызывающие удушье. В слое пенопласта могут заводиться грызуны.
    Форма выпуска Выпускается в виде плит различной толщины.

    Основным препятствием использования пенопласта для теплоизоляции стен под сайдингом является его горючесть, поэтому в вентилируемых фасадах его лучше не использовать или использовать с классом горючести не более Г1. Лучшее применение этого теплоизолятора – внутри стеновых конструкций или под слоем штукатурки.

    Утеплитель из экструзивного (экструдированного) пенополистирола

    По химическому составу этот утеплитель абсолютно идентичен с обычным пенополистиролом, отличается только технология производства. Его получают путем выдавливания (экструзии) через специальное формующее отверстие. В результате у этого материала проявляются новые свойства, он имеет закрытую ячеистую структуру и гораздо большую механическую прочность, что позволяет использовать экструдированный полистирол (ЭППС) в таких ответственных строительных конструкциях, как фундамент и стяжки.

    ЭППС выпускается большинством производителей теплоизоляционных материалов и может встречаться под различными торговыми марками: Европлекс , Стирекс , Пеноплекс, UrsaXPS, Гринплекс , Экстрол , Кинпласт , Новоплекс , Стирофом , Техноплекс , Примаплекс , Технониколь , – и это еще не полный список. Экструдированный полистирол разных производителей примерно сходен по своему качеству, отличаться он может наличием модификаторов и пластификаторов, улучшающих его свойства. Основные характеристики этого утеплителя указаны в таблице:

    Эструзионный (экструдированный) пенополистирол (пенопласт)

    Коэффициент теплопроводности – λ (Вт/(м 2 *°K)) 0,028-0,033
    Водопоглощение 0,2-0,4%
    Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па)) 1.2-2
    Класс горючести (Пожароопасность) Г1, Г2, Г3, Г4
    Плотность (кг/м 3) 20-48
    Экологичность Продукты горения очень токсичные (аналогично пенопласту). При незащищенном утеплителе возможно поселение грызунов.
    Форма выпуска Плиты толщиной 20-200 мм, шириной 0,6-1 м и длинной 0,5-2,4 метра.

    Прекрасные теплоизоляционные свойства ЭППС, очень низкое водопоглощение и способность противостоять высоким механическим нагрузкам, безусловно, делают этот материал одним из лидеров среди утеплителей. Но способность воспламеняться и выделять токсичные продукты ограничивают его применение в утеплении под сайдингом и производители рекомендуют его скрывать в строительных конструкциях. Помимо этого низкая паропроницаемость ЭППС будет способствовать конденсации воды на внешней стороне стен, что очень нежелательно, особенно для деревянных домов.

    Пенополиуретановый утеплитель

    (ППУ) – это газонаполненная пластмасса, которую все прекрасно знают по по ролону (эластичный ППУ) или монтажной пене (твердый ППУ). Наносится этот утеплитель в жидком виде путем распыления на поверхность, после чего он вспенивается и, контактируя с атмосферным воздухом и влагой, затвердевает. Характеристики пенополиуретана представлены в таблице:

    Пенополиуретан

    Коэффициент теплопроводности – λ (Вт/(м 2 *°K)) 0,019-0,03
    Водопоглощение Не более 2%
    Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па)) 0.05
    Класс горючести (Пожароопасность) Г1, Г2, Г3 (зависит от применяемых антипиренов)
    Плотность (кг/м 3) 30-150
    Экологичность ППУ не боится воды и органических растворителей, но разрушается под УФ лучами. При горении выделяет токсичные газы.
    Форма выпуска Поставляется в виде двух компонентов (полиольный и изоцианатный)

    Несмотря на то, что пенополиуретан при сильном нагревании выделяет токсичные газы, он не поддерживает горение. Его успешно используют в качестве утеплителя под сайдинг, но лучше это делать в каменных домах. Чрезвычайно низкая паропроницаемость ППУ может способствовать конденсации влаги, но этот материал имеет мощную адгезию к большинству поверхностей и «запечатывает» стены под своим покровом. Очень простая технология нанесения позволяет за один рабочий день полностью организовать утепление дома.

    Цены на теплоизоляционные материалы

    Теплоизоляционные материалы

    Видео: Современные утеплители

    Технология утепления под сайдинг

    Прежде чем начинать утепление дома под сайдингом, требуется произвести теплотехнические расчеты , чтобы выяснить какой утеплитель и каким слоем следует применить. В следующей таблице представлены рекомендуемые толщины утеплителей из базальтовой или стекловолоконной ваты в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Коэффициент т еплопроводности при этом принимается 0,036 Вт/(м 2 *°К ), а сопротивление теплопередаче, как известно из ранее изложенного – это обратная величина.

    Расчетные данные приведены для Московской области, с ее ГСОП (градусы-сутки отопительного периода). Эта условная величина показывающая суровость климатических условий в каждом конкретном регионе. ГСОП можно узнать из справочного пособия к СНиП 23-01-99 .


    Получается, что для утепления домов под сайдинг могут применяться плиты из минеральной или стеклянной ваты, толщиной или 5 или 10 см либо двухслойная конструкция из плит 10 и 5 см. Каким образом это можно осуществить будет рассмотрено в последующих разделах.

    Подготовка поверхности

    Прежде, чем начинать процесс утепления и , требуется тщательно подготовить поверхность. Представим этапы в таблице:

    Миниатюра Описание этапа подготовки
    Демонтируются все наружные светильники, элементы декора, водосточная система
    Снимаются, если таковые имеются, наличники окон и дверей.
    Внешние стены деревянного дома зачищаются от очагов гниения, а затем обрабатываются огнебиозащитными составами.
    Поверхность стен из кирпича, газобетона, бетона очищается от наплывов, загрязнений, а затем обрабатывается 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.
    Разметка. Расчет количества комплектующих

    Для того чтобы не ошибиться в количестве необходимых материалов, произвести утепление и облицовку качественно необходимо сделать . По этому поводу мы можем дать несколько дельных советов:

    • Лучше всего расчеты по утеплению и облицовке заказывать в той организации, где заказывается сайдинг. Специалисты сделают все необходимые обмеры дома и расчеты всех комплектующих. Учитывая, что это будет сделано при помощи специального программного обеспечения с максимальной точностью, то такой подход приведет в дальнейшем к существенной экономии.
    • При самостоятельном расчете обязательно принимается во внимание то, что обрешетка всегда должна устанавливаться внизу и сверху утепляемой стены, на углах, а также должна обрамлять все окна и двери.

    • Большинство моделей сайдинга монтируется горизонтально, что требует вертикальной обрешетки. Шаг обрешетки определяется, во-первых, требованиями по монтажу у конкретной модели облицовки, а, во-вторых, шириной утеплителя. Самая распространенная величина – 60 см. Если для утепления выбраны плиты минеральной или стекловаты, то расстояние между соседними брусками обрешетки «в свету» должно быть 59 см. это обеспечит плотное прилегание утеплителя.
    • Шаг крепления самих брусков обрешетки к стенам должен составлять не более 50 см. Крепление к деревянным стенам может осуществляться саморезами по дереву, а к кирпичным – соответствующими дюбелями.
    • Толщина брусков обрешетки должна соответствовать расчетному слою утеплителя, если монтаж деревянных брусков идет непосредственно на стену. Если используется металлический каркас или деревянный на кронштейнах, то бруски обрешетки чаще всего выбирают 50*50 мм, или применяют специальные П-образные подвесы.

    • При утеплении под сайдингом обязательно делается вентиляционный зазор минимальная величина которого 2 см, а лучше 4-5 см. Для этого поверх основной обрешетки монтируют еще одну, к которой в дальнейшем крепят облицовку. это обязательно следует учитывать при закупке комплектующих.
    • Если слой утеплителя превышает 10 см, то в этом случае лучше всего использовать перекрестную обрешетку, когда направления укладки утеплителя будут взаимно перпендикулярны.
    • Слой утеплителя из минеральной или стекловаты, а также пенопласта должен обязательно укрываться специальной гидроветрозащитной мембраной, которая будет защищать от внешних воздействий, но беспрепятственно пропускать водяные пары изнутри наружу. Полотна мембраны должны перекрывать друг друга минимум на 10 см, что нужно учесть при закупке.
    • После расчетов количества всех комплектующих надо прибавить к ним 10%, так как отходы при обрезке и подгонке неизбежны.
    Монтаж утепления под сайдинг на деревянной обрешетке

    В большинстве случаев для монтажа сайдинга в том числе и утеплителя используют деревянную обрешетку из брусков. Применение именно такой обрешетки имеет преимущества:

    • Пиломатериалы имеют демократичную цену.
    • Дерево легко обрабатывается.
    • Оно имеет гораздо меньшую теплопроводность по сравнению с металлом, не образует мостиков холода.
    • Деревянные бруски можно крепить непосредственно к стене, специальных кронштейнов не требуется.

    При этом все равно у деревянной обрешетки существуют недостатки:

    • Дерево подвержено воздействию плесени и грибков (устраняется обработкой ).
    • Дерево относится к легковоспламеняемым и горючим материалам (частично устраняется обработкой специальными составами).
    • Не всегда можно подобрать ровные деревянные бруски нужной длины.

    При выборе пиломатериалов всегда нужно выбирать только те, которые высушены, уровень влажности не должен превышать 10-12%.

    Для самостоятельного утепления под сайдинг понадобится простой набор инструментов:

    • Разметочный шнур, строительный уровень, отвес, водяной уровень.
    • Перфоратор с набором необходимых буров.
    • Электродрель с набором свёрл.
    • Шуруповерт.
    • Молоток.
    • Шпатели – для нанесения клеевой смеси на пенополистирольные плиты.
    • Строительный нож с набором запасных лезвий.
    • Лестница-стремянка или помост.

    Процесс монтажа представим в форме таблицы:

    Миниатюра Описание этапов монтажа
    Все деревянные бруски обрабатываются огнебиозащитными составами 2 раза. Обработку второй раз можно начинать только после полного высыхания.
    На предварительно подготовленную и размеченную поверхность стен монтируются угловые бруски обрешетки, которые должны отстоять от углов на 10 см строительным уровнем проверяется их вертикальность. Если стены неровные, то в нужных местах подкладываются деревянные брусочки.
    Если деревянная обрешетка монтируется на металлические кронштейны, то вначале на стену монтируются они, а затем к ним прикрепляется брусок. Процесс контролируется уровнем.
    Монтируются горизонтальные бруски, окаймляющие облицовку сверху и снизу. Горизонтальность лучше проверять водяным строительным уровнем (ватерпасом). Эти бруски должны находиться в одной плоскости с угловыми.
    На расстоянии 15-20 см от концов угловых брусков сверху и снизу натягивается толстая леска или шнур, который должен отстоять от поверхности бруска на 3-5 мм (подкладывается саморез). Он задаст плоскость монтажа всей обрешетки.
    Монтируется вся обрешетка. Вертикальность проверяется строительным уровнем, а плоскость выставляется по шнуру. При необходимости под обрешетку подкладываются брусочки. Шаг крепления 50 см. Интервал для минеральной ваты – на 1 см меньше, чем ширина утеплителя. Например, плиты Роквул 60 см в ширину, значит 59 см «в свету», а для пенополистирольных плит и пенополиуретана – 60 см. Обрамляющая окна и двери обрешетка также выставляется в одной плоскости.
    Укладывается утеплитель. Плиты минеральной ваты укладываются снизу вверх, максимально плотно друг к другу. Последняя плита подрезается специальным ножом и с оставшейся части начинается монтаж следующего ряда. Так будет обеспечена перевязка швов. Узкие нестандартные куски возле оконных и дверных проемов, а также углов нарезаются и укладываются в последнюю очередь.
    Крепление минеральной ваты к стенам лучше всего делать специальными дюбелями с широкой шляпкой (грибки, зонтики) соответствующей длины. Для этого в предварительно высверленное отверстие вставляется дюбель до упора, а затем забивается его центральная часть. На одну плиту 600*1200 мм требуется не менее 5 дюбелей (один по центру, а остальные в 15 см от углов). Допускается крепление сразу двух слоев минераловатных плит длинными дюбелями.
    Крепление пенополистирольных плит к деревянным стенам делается дюбелями, а к кирпичным или бетонным стенам – на специальный клеевой состав и дюбеля-зонтики. Расчет количества дюбелей делается аналогично минеральной вате. Допускается смежное крепление дюбелями в стыках листов. Укладка ведется снизу вверх. Если на стыках плит имеются зазоры – они задуваются монтажной пеной.
    Рулонные утеплители из минеральной или стекловаты разматываются сверху вниз. К стенам утеплитель крепится дюбелями-зонтиками из расчета 5 шт. на 1 квадратный метр. Лишние части рулона отрезаются и используются далее.
    Пенополиуретановый утеплитель напыляется между брусьями обрешетки слоем нужной толщины. После полного высыхания излишки утеплителя срезаются острым ножом. Плоскость проверяется правилом или шнуром.
    Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана. Полотна крепятся горизонтально снизу вверх к брусьям обрешетки при помощи строительного степлера с шагом не более 20 см скобами 10 мм. Нахлест соседних полотен друг на друга 10 см. Стыки дополнительно проклеиваются армированным скотчем. Пенополиуретановый утеплитель и экструдированный пенополистирол укрывать необязательно.
    Поверх гидроветрозащитной мембраны на бруски обрешетки утеплителя монтируется обрешетка под сайдинг. Она обеспечит вентилируемый зазор между утеплителем и обшивкой. Для этого бруски 50*40 мм (допускается 50*30 мм) при помощи саморезов по дереву с шагом не более 40 см крепятся к обрешетке утеплителя.
    Производится монтаж сайдинга согласно рекомендациям фирм-производителей. Лучше всего это сделать сразу после монтажа утеплителя.
    Цены на минеральную вату

    Минеральная вата

    Видео: Утепление дома минеральной ватой Rockwool
    Особенность монтажа двухслойного утепления по перекрестному каркасу

    Перекрестный каркас под сайдинг монтируется тогда, когда необходимо сделать многослойное утепление, например, дом из железобетона с толщиной стены 230 мм, построенный в Подмосковье, требует толщины минеральной ваты в 150 мм. Этого можно достичь, только применяя плиты 100 мм и 50 мм толщиной, так как плит 150 мм не выпускают.

    При описанном выше способе утепления придется сооружать обрешетку глубиной в 150 мм, что потребует применения массивного бруса 150*100 мм. Брус имеет в 30 раз большую теплопроводность, чем минеральная вата, соответственно эффективность такого утепления резко снижается, но есть очень хороший выход из этой ситуации – применение перекрестного каркаса. Как этот метод реализуется на практике, показано на рисунке.


    Очевидно, что применение перекрестного каркаса повышает теплотехнические свойства утепления, такая конструкция более надежная и прочная, но и материалоемкая. Опишем основные особенности монтажа перекрестного каркаса:

    • Производится разметка стен дома, подлежащего утеплению. Первый каркас должен монтироваться не вертикально, а горизонтально. Расстояние между брусками первого каркаса должно быть на 1 см м еньше плит из минеральной или стекловаты и точно соответствовать размерам пенополистирольных плит.
    • Монтируются нижний и верхний горизонтальные брусья каркаса. Горизонтальность проверяется водяным или лазерным уровнем. Брусья должны лежать в одной плоскости, так как они будут задавать плоскость всей облицовки дома.
    • Между брусьями в начале и в конце натягивается шнур, который будет задавать плоскость для всей первой обрешетки .
    • Монтируются все брусья первой горизонтальной обрешетки саморезами к деревянной стене или дюбелями к каменным стенам. Шаг крепления – не более 50 см.

    • Между брусьями горизонтально укладывается первый слой утеплителя. Пенополистирольные плиты на каменные стены приклеиваются специальным составом. Тарельчатыми дюбелями первый слой не фиксируется, это надо сделать после укладки второго слоя.
    • В дальнейшем процесс монтажа каркаса абсолютно идентичен описанному выше, только брусья вертикальной обрешетки крепятся не на стены, а к первой обрешётке при помощи саморезов соответствующей длины. Фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками делается сразу через два слоя.
    Монтаж утепления под сайдинг бескаркасным способом

    Получила широкое распространение методика утепления под сайдинг бескаркасным способом. Некоторые ошибочно полагают, что каркас отсутствует полностью, но это не так, без него сайдинг не монтируют. Дело в том, что утеплитель крепится к стенам и он не находится между брусьями обрешетки . Утепление таким способом возможно тогда, когда стены дома ровные и позволяют монтировать утеплитель непосредственно на них, например, дома из бруса или оштукатуренные кирпичные. Перечислим преимущества такого способа утепления:

    • При бескаркасном способе слой утеплителя полностью укрывает стены дома, что сказывается на теплотехнических характеристиках.
    • Такой способ утепления менее материалоемкий.
    • Технология утепления намного проще, поэтому оно может быть выполнено самостоятельно.

    Недостатками такого метода утепления являются:

    • Наличие подготовленных ровных стен.
    • Сложность или даже невозможность реализации двухслойного утепления .
    • Меньшая механическая прочность облицовки дома сайдингом.

    Рассмотрим порядок монтажных работ при бескаркасном утеплении. Для примера возьмем утепление плитами минеральной ваты и каркаса из металлических гипсокартонных профилей. Этапы монтажа представлены в таблице:

    При бескаркасном способе не требуется делать контробрешётку, которая обеспечивает вентиляцию утеплителя. Металлические профили одновременно служат основой для сайдинга, фиксируют мембрану и еще создают нужный зазор для вентиляции.

    Заключение

    Подводя итоги статьи вполне уместно сделать несколько выводов:

    • Для утепления под сайдинг наиболее предпочтительно использовать плиты из минеральной ваты. Этот материал сочетает в себе прекрасные теплоизоляционные свойства, негорючесть, легкость монтажа, хорошую паропроницаемость, долговечность, экологичность, биологическую устойчивость и разумную цену.
    • При выборе конкретной марки утеплителя лучше доверять известным брендам и покупать только в проверенных местах.
    • Для утепления деревянных домов из бревен в один слой лучше всего каркасный способ утепления с деревянной обрешеткой .
    • Для утепления домов из бруса или каменных домов с оштукатуренными стенами более подходит бескаркасный способ с обрешеткой из гипсокартонных профилей.
    • Если утеплитель применяется в два слоя, то лучшее решение – это перекрестный деревянный каркас.
    • Для минеральной и стекловаты применение гидроветрозащитной мембраны обязательно!
    • следует начинать сразу после утепления дома.

    Дом, возведенный из любого материала, способен терять тепло через стены, крышу и другие элементы строения. Даже если не экономить на отоплении не всегда, получается, достигнуть оптимального температурного режима.

    Потому следует позаботиться об утеплении дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг. Один материал способен надежно удержать тепло в помещении, а второй – преобразит дом снаружи.

    Материал популярен и в частном строительстве, и в производственных масштабах. Все благодаря ряду преимуществ, которыми обладает пеноплекс:

    1. Минимальные показатели проводимости тепла. Благодаря чему он сохраняет весь теплый воздух внутри дома.
    2. Влагоотталкивающие свойства. Материал совсем не впитывает влагу, а значит ему не страшны ни плесень, ни грибок, которые любят поселяться именно в теплой и влажной среде.
    3. Более прочный, чем пенопласт.
    4. Длительный срок эксплуатации.
    5. Можно использовать для утепления строений из газо и пенобетона, а также силикатного кирпича.
    6. Наличие шумоизолирующих свойств.
    7. Простота обработки и монтажа. Нет необходимости обзаводиться специфическим инструментарием, если все работы застройщик будет выполнять своими руками.


    По всей видимости, пеноплэкс действительно заслуживает на популярность, поскольку положительных характеристик очень много.

    Технология изготовления

    Утеплитель является близким родственником пенопласт, поскольку также изготавливается из шариков полистирола. Но есть некоторые отличия в технологическом процессе, позволяющие создать материал с улучшенными характеристиками.

    • бункер – загружаются полистирол, антипирены (снижают воспламеняемость материала) и другие добавки. Здесь все перемешивается;
    • екструдер – в данной машине компоненты сплавляются и еще несколько раз перемешиваются. Кроме того, присоединяется еще один компонент – вспениватель, который создает большое количество ячеек, заполненных воздухом;
    • формирование листов с помощью валиков или пластин.


    Благодаря такому производству получается пеноплекс, подходящий для утепления практически всех строений и важных коммуникаций.

    Конструктивные особенности

    Как уже упоминалось выше, состоит из большого количества ячеек, заполненных воздухом. Около 98% объема пеноплеска это воздух, и всего лишь 2% — сам полистирол. При этом на срезе четко видно, что структура однородная, а пузырьки равномерно размещены по всему пласту утеплителя.

    С уроков физики известно, что воздух плохо проводит тепло, то есть долго нагревается и остывает. Благодаря этому материал и обладает теплоизоляционными свойствами.

    Область применения, можно ли выполнять работы самому, своими руками

    Поскольку пеноплекс обладает большим количеством положительных характеристик
    как теплоизоляционный материал то применяют его для утепления:

    1. Фасадов в частном строительстве.
    2. Цоколей и фундаментов.
    3. Лоджий и балконов.
    4. Внешних стен промышленных объектов и строений общественного назначения.
    5. Различных трубопроводов.
    6. Необходимые инструменты

    Выполняя утепление дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг, не придется покупать какие-либо особенные инструменты. Вполне достаточно обычного набора, который есть у любого ответственного хозяина. Потребуется следующие инструменты:

    • карандаш или марке, для разметки;
    • рулетка для измерений;
    • строительный уровень и отвес для определения горизонтали и вертикали;
    • молоток или шуруповерт;
    • перфоратор для проделывания отверстий под кронштейны;
    • канцелярский нож или обычный острозаточенный нож, ножовка для разрезания листов пеноплекса.


    Что точно нужно приобрести в строительном магазине так это крепежные элементы, то есть дюбеля-зонтики.

    Подготовительные работы

    Для выполнения любых работ необходимо тщательно подготовить основания. Не стоит пропускать данный этап, даже если дом совсем новый, а для старых строений тем более. Наличие грибковых отложений под пеноплексом поспособствует быстрому разрушению основной конструкции. Ведь грибок и плесень отлично себя чувствуют в теплой и влажной среде.

    Если на стене останутся трещины, то они станут мостиками холода. А это значит, что эффективного утепления не будет. При этом владелец сложит всю ответственность, на бригаду выполнявшую работу или же на материал. Разные основания требуют особенного подхода на подготовительном этапе, потому рассмотрим два варианта:

    • деревянное строение;
    • кирпичный дом.

    Деревянное основание

    Дерево – это по праву считается экологически чистым материалом. В таком доме чувствуешь себя легко и уютно. Но при этом материал является недолговечным. Достаточно быстро поглощает влаги из окружающей среды и при этом теряет привлекательность, и даже теплоизоляционные свойства. Потому подготавливая деревянное основание под пеноплекс, внимательно относятся к:

    1. Наличию плесени, грибка или насекомых на основании. Все тщательно убирается и обрабатывается специальным антисептическим составом, а также средством с влагоотталкивающими свойствами.
    2. Перепадам на стене. Если есть сильно выступающие места их лучше стесать или убрать другим способом.
    3. Трещинам. Если дом построен из оцилиндрованных бревен, то нужно законопатить межвенцовое пространство натуральным материалом и только после этого приступать к обшивке пеноплексом.
    4. Если есть подгнившие детали, их заменяют и усиливают.
    5. Новому дому дают время на естественную усадку.


    К тому же не забудьте снять все навесные конструкции, которые могут создавать неудобства в процессе отделки дома. А все металлические детали, которые не снимаются, покрывают специальным составом, защищающим от коррозии.

    Кирпичная основа

    Кирпичное основание также требует тщательной подготовки. Основные этапы практически не отличаются от деревянного дома:

    • освобождение стен от навесных конструкций;
    • заделывание трещин и впадин – для этого используют цементный раствор;
    • очищение основания от пыли, пятен и грибка. Здесь требуется правильно подобрать средства, подходящие для обработки кирпича;
    • новое строение требует времени на усадку.

    Если сделать все самостоятельно, но правильно, то помещения станут теплыми и надежными, а отделка из сайдинга укроет и утеплитель, и основные конструкции от негативного воздействия окружающей среды.

    Изготовление каркаса и пароизоляция

    Для того чтобы прикрепить пеноплекс к стене устанавливать дополнительный каркас нет необходимости. Материал надежно фиксируется на клей и механическими крепежами к основанию. Но для закрепления сайдинга на пеноплекс нужна обрешетка. Ее можно сделать из:

    1. Деревянных брусьев.
    2. Металлического профиля.

    Но перед тем как начинать процесс утепления следует покрыть стены гидроизоляцией. Для этого используют пароизоляционную мембрану или битумную мастику. Если это будет пленка, то ее начинают укладывать снизу стены, так, чтобы последующий слой покрывал предыдущий на 10–15 см.


    Стыки проклеивают скотчем, мембрану фиксируют строительным степлером. Мастикой обрабатывают всю поверхность, не упуская ни одной детали. Обязательнодают полностью высохнуть слою.

    Деревянный каркас

    Обрешетка из дерева способна выдержать виниловые панели, но для металлосайдинга потребуется что-то попрочнее. Деревянные детали покрывают защитным составом, который поможет продлить срок службы.

    Каркас из дерева устанавливают уже поверх пеноплекса, только нужно дождаться полного высыхания клеевого состава, на который был прикреплен теплоизолятор. Для фиксации обрешетки выбирают фасадные дюбеля, длина которых равно толщине утеплителя, умноженной на 2.


    Такой каркас послужит не только несущей конструкцией для сайдинга, но и создаст вентиляционный зазор. Для теплоизоляции из пеноплекса просто необходимо оставлять такой промежуток для естественного выведения излишков пара.

    Металлическая обрешетка

    Если для монтажа сайдинга выбран металлический профиль, то кронштейны придется зафиксировать еще до крепления утеплителя. Потому придерживаются следующего плана:

    • укладка гидроизоляции;
    • разметка под кронштейны;
    • установка кронштейнов;
    • фиксация пеноплекса;
    • крепление направлющих.

    Для того чтобы утеплитель можно было разместить удобно в тех местах где стоят кронштейны, в пеноплексе проделывают отверстия и надевают на детали. Обязательно теплоизоляционный материал приклеивают, а потом дополнительно фиксируют дюбелями.


    После того как наружные стены будут обшиты утеплителем, закрепляют направляющие для фиксации сайдинга. Благодаря этому будет создан и вентиляционный зазор.

    Инструкция по теплоизоляции дома снаружи

    Технология отделки стен данным утеплителем достаточно проста. Новичок вполне справится с заданием самостоятельно. Единственное что придется сделать внимательно, изучить теоретические основы процесса. Если придерживаться инструкции, то проблем возникнуть не должно.

    Теплоизоляция стен минеральной ватой

    Чтобы прикрепить минеральную вату под сайдинг к основанию потребуется сделать дополнительную обрешетку, которая будет дополнительной опорой для утеплителя. Схема действий примерно такова:

    1. Укладка гидроизоляции.
    2. Установка каркаса для минваты.
    3. Монтаж минераловатных матов.
    4. Укладка еще одного слоя гидроизоляции.
    5. Фиксация утеплителя и мембран дюбелями с широкими шляпками. Чтобы фиксация была надежной, на один мат приходится 5 механических крепежей.
    6. Установка каркаса под сайдинг.


    В этом случае вся конструкция будет максимально надежной и утеплитель со временем
    не осядет.

    Монтаж теплоизолятора

    Что касается пеноплекса, то здесь монтировать дополнительный каркас под утеплитель не нужно. Что значительно уменьшает срок выполнения работ. Чтобы утеплитель был зафиксирован надежно, придерживаются такого плана:

    • над фундаментом или цоколем устанавливают стартовый профиль;
    • отделку начинают от нижнего угла дома;
    • на лист пеноплекса по периметру наносят клеевой раствор, а в центре делают несколько ляпов;
    • укладывают нижний край элемента в стартовый профиль и плотно прижимают к основанию;
    • следующий лист покрывают клеем и плотно прикладывают к первому листу;
    • так отделывают первый ряд;
    • в следующем ряду листы сдвигают в сторону, на половину длинны. Такой способ крепления поможет избежать совпадения швов, а значит, конструкция будет прочнее;
    • обшивают всю стену.

    Когда клей подсохнет, приступают к механической фиксации пеноплекса. При помощи перфоратора проделывают отверстия. В них устанавливают дюбеля, после чего вкручивают сердцевину.

    Крепление направляющих элементов

    Под сайдинг нужно правильно выставить направляющие. Если панели будут устанавливаться горизонтально, то профили выставляются вертикально. Элементы размещают равномерно, а расстояние между ними подходит под расстояние между отверстиями в перфорированной кромке.

    Для панелей, которые устанавливаются вертикально подойдет горизонтальная обрешетка. В этом случае также все детали размещаются равномерно. Не стоит закреплять направляющие слишком близко друг к другу. Оптимальным будет расстояние 40-50 см. Во время фиксации обязательно контролируйте, насколько ровно прикреплены как профили, так в дальнейшем и панели сайдинга.

    Для утепления дома пеноплексов совсем ненужно подбирать особые погодные условия. Достаточно чтобы не лил дождь или не шел снег. От температуры окружающей среды будет зависеть длительность высыхания клеевого раствора, но качество сцепляемости не влияет.

    Перед тем как покупать материал и выполнять все своими руками, все же посоветуйтесь с профессионалами. Может, для конкретного строения лучше подобрать другой утеплитель или материал для отделки. К тому же мастер, который знает свое дело, поможет точно подсчитать количество материалов и толщину утеплителя.

    Главная » Строительные элементы и конструкции » Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками под сайдинг Утепление фасада пенополистиролом под сайдинг

    Чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Недорогие варианты внешней облицовки в отделке деревянного дома

    .

    18448 0 9

    Вариант 1: навесная стена

    Технологические особенности

    Отделка по технологии вентилируемого или навесного фасада очень популярна, так как имеет ряд преимуществ:

    • фасад быстро и легко монтируется, а отделка возможна. делается при любой температуре;
    • покрытие достаточно прочное и долговечное;
    • большой выбор материалов, что позволяет реализовать любой дизайн фасада на свой вкус;
    • можно устроить теплоизоляцию под обшивкой, а также скрыть коммуникации.

    Из-за отсутствия мокрых работ эта отделка является отличным вариантом для деревянных построек. Также аналогичным способом можно отделать дом из блоков, например, из газобетона или арболита. Правда, в этом случае необходимо использовать специальные крепления для крепления рамы .

    К недостаткам можно отнести более высокую стоимость по сравнению с штукатуркой.

    Материалы для навесных стен

    Как было сказано выше, каркас служит основой фасада навесных стен.Его собирают из металлических профилей или деревянных балок. Кроме того, конечно, вам понадобятся и другие материалы для внешней отделки дома таким способом:

    • теплоизоляционный материал для утепления стен. На нашем ресурсе вы можете найти подробную информацию о выборе теплоизоляции. Единственное, что отмечу, лучше всего использовать плитные материалы, например, плиты пенополистирола или минеральные маты;
    • пароизоляционная пленка;
    • , если дом деревянный, потребуется еще и защитная пропитка и интервенционная изоляция;

    Особое внимание стоит уделить отделочному материалу, от которого зависит дизайн фасада., а также как долго украшение для дома окажется долговечным. Ассортимент разнообразных панелей просто огромен, и все их невозможно перечислить. Поэтому далее мы познакомимся только с самыми распространенными материалами: деревянные отделочные доски

    • – это блок-хаус, вагонка, имитация бруса, доски и т. Д. Все они различаются только размером и профилем.

    Среди достоинств этих покрытий можно выделить экологичность, привлекательный внешний вид и относительно невысокую стоимость – от 300-350 руб.за 1м2. К недостаткам можно отнести необходимость периодического ухода, а именно обработки защитными составами.

    Как правило, такие материалы используются для отделки деревянных конструкций. Например, бревенчатый дом даже после отделки может сохранить свою естественную красоту, если его обшить блок-хаусом;

    • сайдинг виниловый – пластиковые панели в виде нескольких соединенных между собой досок. Виниловый сайдинг – хорошая альтернатива деревянным материалам, так как стоит дешевле (от 200 рублей за 1 м2) и не требует ухода;
    • металлический сайдинг – внешне напоминает виниловый сайдинг, однако изготавливается из оцинкованной стали или алюминия.Внешне этот материал надежно имитирует деревянное покрытие, но при этом имеет ряд недостатков:
        ,
      • дороговизна – от 400-500 руб. за 1м2;
      • Похититель шума во время дождя и сильного ветра;
      • высокая теплопроводность.

    Поэтому металлочерепица редко используется для отделки жилых домов.

    • фасадные панели – по сути, это аналог винила. Отличие только во внешнем виде – это покрытие может имитировать натуральный камень, кладку и другие материалы.

    Часто домашних умельцев интересует, как подрезать низ дома, чтобы выделить его и придать основанию достаточную прочность? Отличным решением являются специальные цокольные панели. Внешне они напоминают фасадные панели, но более прочные.

    Каждый должен выбрать, каким материалом лучше отделать дом снаружи, в зависимости от желаемого дизайна фасада и, конечно же, финансовых возможностей.

    Вариант 2: лепнина

    Особенности технологии

    Штукатурка не менее популярна, чем, например, навесная стена, так как имеет ряд преимуществ:

    • намного дешевле других видов отделки.Поэтому, если вы ищете, как отделать дом снаружи дешевле, то штукатурка – отличное решение;
    • позволяет добиться презентабельного вида конструкции – в продаже есть большой выбор декоративных штукатурок, способных выделить даже самую невзрачную структуру;
    • Таким способом можно выполнить не только отделку частного дома снаружи, но и отделку фасада квартиры. Правда, для этого необходимо получить разрешение соответствующих органов;
    • есть возможность утеплить фасад – в этом случае поверх утеплителя наносится штукатурка по особой технологии, которая уже неоднократно описывалась на нашем ресурсе.

    Если декорировать оштукатуренный и окрашенный фасад декоративными рейками и балками, он может быть оформлен в стиле фахверк или в японском стиле.

    Однако у штукатурки есть и недостатки:

    • штукатурка – сезонная работа, так как при минусовых температурах с ней невозможно справиться;
    • прочность намного ниже, чем у других покрытий. Как правило, он не превышает 10-15 лет при строгом соблюдении технологии и использовании самых дорогих и качественных материалов.В противном случае фасад придется ремонтировать еще раньше;
    • прочность намного ниже, чем у других видов отделки, особенно если штукатурка наносится поверх утеплителя . В этом случае он защищен тонким слоем клея на цементной основе и стекловолоконной сеткой. В результате даже незначительные механические воздействия могут повредить поверхность фасада;
    • Нанесение штукатурки – довольно трудоемкая работа.

    Если дом из арболита или газобетона, штукатурка поверх утеплителя не рекомендуется, так как стены будут иметь гораздо большую паропроницаемость, чем отделка, что приведет к их постоянному увлажнению со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Виды штукатурки

    Следует отметить, что штукатурка бывает нескольких видов:

    Тип штукатурки Особенности
    Проект Задача такой штукатурки – выровнять наружные стены и подготовить их к дальнейшей отделке, например, нанесению декоративной штукатурки, облицовке плиткой, покраске и т. Д.

    Цементные растворы используются для изготовления грубой штукатурки. Лучше всего использовать специальные штукатурные смеси, в составе которых есть добавки, улучшающие качество покрытия.Стоимость их начинается от 180-200 рублей. за мешок 25кг.

    Жидкий раствор с такой штукатуркой наносится на стену вручную или механически, после чего выравнивается правилом для маяков. Однако, если неровности стен незначительны, штукатурку можно выполнять без маяков.

    Декоративный Формирует фактуру фасада, соответственно выполняет исключительно декоративную функцию. Как правило, декоративная штукатурка выполняется специальными смесями, которые наносятся тонким слоем.Они могут содержать мраморную крошку или другой наполнитель, формирующий текстуру покрытия.

    Стоимость самых дешевых минеральных штукатурок начинается от 300-400 рублей. за мешок весом 20 кг. Стоимость более дорогих полимерных композиций может достигать 2500-3000 рублей.

    Надо сказать, что существует технология декоративной штукатурки обычным цементным раствором. Его суть – распылить состав на стены, в результате чего получится текстура, напоминающая шубу. Поэтому такая технология называется шубой.

    Мокрый фасад При такой штукатурке стены предварительно оклеиваются утеплителем, например, пенополистиролом или минеральными матами. Кроме того, утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями.

    Затем поверхность армируется стекловолоконной сеткой, которую приклеивают клеем типа Ceresit CT 85. Таким образом, она служит грубой штукатуркой.

    Поверх обработанной аналогичным образом поверхности наносится любая декоративная штукатурка, которая затем окрашивается.

    Если вы хотите утеплить дом по технологии навесной стены, но при этом украсить его декоративной штукатуркой, можно обшить каркас ЛСУ пластинами, затем наклеить их и нанести сверху декоративный состав .

    Вариант 3: Облицовка штучными материалами

    Наружная отделка дома может производиться штучными материалами. Среди преимуществ такого решения можно выделить следующие моменты:

    • надежная защита стен от атмосферных воздействий;
    • фасад приобретает презентабельный вид;
    • прочность.

    Конечно, помимо достоинств, есть и недостатки:

    • стены под такую ​​облицовку снаружи не утеплить;
    • Стоимость штучных облицовочных материалов намного выше описанных выше покрытий.

    Поэтому очень популярна комбинированная внешняя отделка фасада. В этом случае штучные материалы используются только для отделки основания или углов, а основная часть стен оштукатуривается или отделывается другими способами, как на фото ниже.

    Наиболее популярные виды штучных материалов:

    • камни
    • клинкерная плитка;
    • Плитка керамическая.

    Ниже мы ознакомимся с особенностями всех этих покрытий.

    Камни облицовочные

    Натуральный камень – распространенный отделочный материал, который всегда выглядит стильно и модно. . К тому же такая отделка долговечна и очень долговечна.

    Правда, следует иметь в виду, что камень к камню – это рознь.Поэтому далее рассмотрим наиболее распространенные виды камней, которые используются для украшения фасадов:

    Тип камня Характеристики
    Известняк и песчаник Это красивые камни самых разных оттенков. Конечно, помимо визуальной привлекательности, можно выделить и другие их достоинства:
    • невысокая стоимость – от 400-500 руб. за 1 м2;
    • относительно легкий вес.

    К недостаткам можно отнести невысокую прочность и пористость.

    Ракушечник Тоже недорогой, но в то же время красивый камень. Он имеет те же недостатки, что и вышеупомянутые известняк и песчаник.
    Сланец Красивый и в то же время прочный материал, поэтому пользуется большой популярностью. Часто его используют в оформлении фасада в стиле прованс.

    Стоимость сланца также начинается от 400-500 руб. за 1 м2;

    Мрамор Этот камень – один из самых известных и распространенных.Обладает красивой текстурой и широким выбором оттенков. Кроме того, этот камень можно назвать вечным благодаря высокой прочности и твердости.

    Единственный серьезный недостаток мрамора – его дороговизна – цена начинается от 3500-4000 рублей. за 1м2.

    Гранит По своим эксплуатационным характеристикам практически не уступает мрамору. Правда, стоимость у него несколько ниже – от 2500 рублей за квадратный метр.

    Чтобы пористый камень не промок и не забился грязью, его следует покрыть специальным лаком.

    Камень крепится на обычный плиточный клей. Поскольку при укладке этого материала не обязательно делать ровные швы и строго выдерживать уровень, с этой задачей справится даже новичок.

    Клинкерная плитка – красивый и прочный материал для внешней отделки стен, который изготавливается на основе сланцевой глины. Благодаря особой технологии изготовления он обладает следующими качествами:

    • высокая прочность;
    • атмосферостойкость;
    • долговечность – многие производители клинкерной плитки дают гарантию 100 лет;
    • малый вес по сравнению с натуральным камнем.

    Внешне плитка напоминает кирпич, поэтому отделанную этим материалом стену практически невозможно отличить от кирпичной кладки. Правда, сам процесс монтажа довольно сложен, так как плитка должна располагаться в одной плоскости и иметь одинаковые швы.

    К тому же процесс затирки швов достаточно сложен. Поэтому, если вы решили облицевать дом плиткой, придется обратиться за помощью к специалистам.

    Что касается стоимости клинкерной плитки, то цена отечественной продукции начинается от 600 рублей за квадратный метр.Европейская плитка в несколько раз дороже.

    Керамическая плитка

    Хорошей альтернативой клинкерной плитке является керамика и керамогранит. Он может быть гладким и структурированным. Последний напоминает натуральный камень, поэтому пользуется большой популярностью.

    Иногда на застекленную поверхность наносится даже фотопечать. В результате материал может иметь любую фактуру или узор. Соответственно, выглядит такое покрытие очень эффектно.

    Следует отметить, что из керамики делают не только плитку, но и большие фасадные панели, ширина которых может достигать 60 см, а длина – 180 см.Панели собираются проще, однако дизайн фасада в этом случае довольно своеобразный. Поэтому плитка по-прежнему пользуется большей популярностью.

    Стоимость керамической фасадной плитки начинается от 400 руб. за 1м2.

    Вариант 4: облицовка кирпичом

    Рассматривая современные виды внешней отделки, нельзя не упомянуть облицовку кирпичом. Это, пожалуй, лучшая защита стен от негативного воздействия окружающей среды и механических воздействий.

    Поэтому, если вас интересует отделка старого дома, облицовка кирпичом – отличное решение.Ведь таким образом вы не только защитите стены от негативных воздействий, но и придадите конструкции презентабельный вид.

    Однако для объективности необходимо ознакомиться с некоторыми недостатками этого решения:

    • кирпич имеет большой вес, в результате чего для облицовки стен необходим фундамент , даже если вы планируете достроить одноэтажный дом. Поэтому, если на этапе проектирования дома такая облицовка не планировалась, необходимо выполнить дополнительный ленточный фундамент по периметру здания;

      Фасадная термопанель

      Вариант 5: облицовка термопанелью

      Наконец, рассмотрим современные материалы для внешней отделки, которые относятся к категории теплоизоляционных плит.Их главная особенность – наличие двух слоев:

      • основа – это теплоизоляционный материал. Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол или даже пенополиуретан;
      • Лицевой слой – служит утеплителем утеплителя от воздействия окружающей среды, а также является декоративным элементом. В качестве фасадного покрытия обычно используют клинкерную плитку, мраморную крошку, керамогранит и другие материалы.

      Следует отметить, что эти панели не требуют монтажа каркаса, так как крепятся непосредственно к стене с помощью специальных креплений.При этом они соединены между собой замком, который обеспечивает сплошную поверхность без мостиков холода.

      Среди недостатков данного способа отделки можно выделить:

      • высокая стоимость – цена термопанелей начинается от 1000 руб. за 1м2;
      • Паропроницаемость такого покрытия оставляет желать лучшего, поэтому отделывать дом газосиликатом или другими материалами, обладающими высокой паропроницаемостью таким образом, не стоит.

      Вот собственно и все виды отделки наружных стен, с которыми я хотел вас познакомить в этой статье.

      Заключение

      Наружное украшение дома может быть выполнено разными способами и из разных материалов. Более того, нельзя однозначно сказать, что какой-то вариант лучше, а какой-то хуже, так как у всех есть свои плюсы и минусы. Поэтому каждый должен сделать свой выбор в зависимости от собственных пожеланий, финансовых возможностей и других факторов.

      Если у вас есть вопросы по отделке фасада, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

    Комментарии:

    Первое впечатление о доме у человека возникнет по дороге – достаточно взглянуть на фасад. «Знакомьтесь по одежде» – эта пословица актуальна для дома. Первое впечатление от дома в целом зависит от фасада. Но как обшить фасад, чтобы дом выглядел красиво и гармонично?

    Штукатурка – самый экономичный способ отделки фасада.

    Одеваем дом грамотно

    Обшивка для дома сейчас представлена ​​огромным факультативным ассортиментом.Производители предлагают варианты на любой вкус и цвет. Какой бы вид облицовки дома ни был выбран, главное условие – фасад должен быть прочным и функциональным. Не на последнем месте стоит пожарная безопасность выбранного фасадного материала. Никому не понравятся маркие фасады, которые через короткое время после монтажа будут выглядеть неаккуратно. За это отвечает электростатичность фасада дома. Показателями функциональности материала для покрытия дома являются: горючесть, эластичность, прочность, гигроскопичность, паропроницаемость, теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.Для того, чтобы обшить фасад, можно использовать различные материалы.

    Виды облицовки дома

    Если домовладельцы являются сторонниками экологически чистых материалов, то стоит обратить внимание на следующие виды отделки фасадов:

    После обшивки блока дом становится похожим на бревенчатый дом.

    Любая минеральная штукатурка позволяет оформить фасады домов фактурными.


    Для этого достаточно изменить направление движения во время затирки.Круговые, вертикальные, горизонтальные движения придадут поверхности наружных стен дома интересный узор.

    Когда использовать сайдинг

    Обшивка дома сайдингом сейчас обычно решается только в декоративных целях, так как на современном рынке фасадных материалов есть более выигрышные варианты с точки зрения теплоизоляции. Достоинства сайдинга – простота монтажа, низкая загрязненность, возможность маскировать недостатки поверхности дома.Если обшить дом снаружи сайдингом, это придаст ему аккуратный вид.

    Виды сайдинга

    Итак, если принято решение обшить дом снаружи сайдингом, то нужно определиться с его выбором:

    По качеству облицовки керамический сайдинг не уступает керамической плитке.

    1. Сайдинг виниловый. Сайдинг ПВХ пользуется наибольшей популярностью благодаря невысокой стоимости, легкости и широкой цветовой гамме. Такой фасад создает дополнительную защиту домов от огня – он не поддерживает горение, а просто медленно тает.Недостаток – малая прочность, такие фасады нестабильны. При резких перепадах температур виниловая доска может менять свою длину.
    2. Металлический сайдинг – из алюминия или оцинкованной стали. Абсолютная негорючесть – большой плюс при укрытии склада или гаража. Главный недостаток такого сайдинга – склонность к коррозии. Решить эту проблему поможет специальная пленка или лакокрасочное покрытие.
    3. Керамический сайдинг. Изобретение японцев, керамический сайдинг абсолютно экологичен, хорошо дышит и не горит.Керамический сайдинг является лидером по вентилируемой способности среди аналогов. С помощью такого сайдинга можно обшить дом в большом количестве вариаций цвета и фактуры. Имеются имитации различных пород дерева, камня, кирпича в огромном количестве цветов и оттенков.

    Каким бы ни был обшит фасад дома, необходимо учитывать общий архитектурный ансамбль. Так, например, можно обшить дом на даче, среди живописного пейзажа, деревянным фасадом.Это органично впишется в общую картину села. Большой особняк в замковом стиле подходит для отделки фасада камнем. Коттедж в английском стиле будет отлично смотреться с кирпичным фасадом, а средневековый – из крупного природного камня. Яркая лепнина вкупе с черепичной крышей превратит дом в фешенебельный португальский коттедж.

    Огромный выбор материалов, которыми можно обшить дом снаружи, поможет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

    Загородные дома и коттеджи, как правило, строятся из дерева, бетона или кирпича, которые обладают недостаточной устойчивостью к воздействиям окружающей среды. В результате новые дома очень быстро становятся старыми и непривлекательными. Поэтому, чтобы защитить здание от атмосферных осадков, ветра и других погодных условий, здание обычно дополнительно отделывают другими строительными материалами. И первый возникает вопрос: дешевле ли обшить дом снаружи, не экономя на качестве отделки?

    Основные строительные материалы для облицовки домов

    Сегодня существует множество различных строительных материалов, которые можно использовать для облицовки зданий.И каждый год появляется что-то новое. У каждого стройматериала есть свои плюсы и минусы, но в основном они качественные и долговечные. Поэтому одна из основных потребительских характеристик – это цена изделия, и вопрос, дешевле ли обшить дом снаружи, имеет первостепенное значение при выборе материала.

    За максимальную стоимость квадратного метра условно примем 1000 рублей, что для большинства жителей нашей страны вполне доступно.Конечно, определения «дешево-дорого» у всех разные. Но при условии, что стоимость облицовки здания камнем или кирпичом стоит не менее 3000 рублей. за 1 кв. м (стоимость материала плюс трудозатраты), цена 1000 руб. кажется достаточно разумным.

    вагонка, блок-хаус и другие древесные материалы

    Благодаря моде на естественность и естественность, дома из бруса сегодня стали особенно популярны. Отличные характеристики такой конструкции существенно портят один серьезный недостаток.Древесина подвержена быстрому разрушению от воздействия окружающей среды и требует обязательной защиты. Поэтому построить деревянный дом недостаточно, его необходимо дополнительно защитить.

    Есть и другая сторона вопроса. Не каждый собственник дачного участка может позволить себе построить новый дом или коттедж на замену старой постройке. Поэтому необходимо вывести на приличный вид уже имеющееся здание. И сразу возникает вопрос, как дешево обшить старый деревянный дом снаружи и расширить конструкцию.

    Как ни странно звучит, но деревянный дом лучше защитить пиломатериалами, то есть такой же древесиной. Поэтому в качестве облицовки таких построек отлично подходят такие материалы, как блок-хаус (деревянный сайдинг под бревно), вагонка и другие. Эти пиломатериалы до сих пор обрабатываются всеми необходимыми средствами, чтобы предотвратить гниение и разрушение древесины.

    При этом стоимость таких материалов вполне демократична, блок-хаус украинского или российского производства можно приобрести по цене 350-700 рублей.за квадратный метр, вагонка для наружных работ – 400-1000 руб. Стоимость импортных стройматериалов, конечно, немного выше.

    Стоит рассмотреть другие варианты, тем дешевле обшить деревянный дом снаружи. А также другие постройки из кирпича, бетонных блоков и других строительных материалов.

    Фасадные термопанели

    В зависимости от материала, из которого построено здание, а также требований к тепло- и звукоизоляции, как правило, выбирают, как дешево обшить дом снаружи (фото ниже демонстрирует это вариант).

    Если деревянная конструкция хорошо держит тепло, то у кирпичного или бетонного дома очень холодные стены. Поэтому для ее обшивки предпочтительнее выбирать материалы с хорошей теплоизоляцией. Оптимальный вариант в этом случае – термопанели, состоящие из полиуретана и керамики. На сегодняшний день у российских производителей достаточно налажено производство термопанелей, поэтому стоимость этого материала вполне разумная. При этом стоимость вагонки от зарубежных компаний колеблется в пределах 1600-2500 руб.за 1 кв. м, то панели отечественного производства можно будет приобрести по 900-1300 руб. за кв.

    Фиброцементные панели

    Для каменных зданий фиброцементные панели – еще один хороший вариант, чем дешевая наружная обшивка. Это относительно новый материал, производство которого уже налажено российскими производителями, и ему пророчат большое будущее. Отличные прочностные характеристики и простота монтажа делают этот материал особенно привлекательным.Стоимость импортного материала 1600-2000 руб. за 1 кв. м, тогда как отечественный аналог можно приобрести за 700-900 руб., не теряя в качестве.

    Фиброцементные панели обладают высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к изменчивым погодным условиям. Единственный недостаток – их довольно значительный вес, поэтому для отделки деревянных или панельных домов они практически не используются.

    Виниловый или металлический сайдинг

    Выбираем дальше, чем дешевле обшить дом снаружи.Также кирпичное или бетонное здание удобно и выгодно отделывать сайдингом. Кроме того, благодаря небольшому весу этот строительный материал также может использоваться для облицовки деревянной конструкции.

    Оба вида сайдинга имеют свои достоинства и недостатки. выдерживает большие перепады температур, более прочен и надежен, но сильно отводит тепло от стен здания. Виниловый материал хоть и не греет, но не остывает.


    Выбор отделочного материала

    Современные строительные технологии предоставляют нам достаточно большой ассортимент отделочных материалов, отвечающих всем необходимым требованиям.Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности как с точки зрения декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что в силу своей специфики далеко не все существующие материалы подходят для отделки деревянных построек. Рассмотрим самые оптимальные варианты облицовки.

    Деревянная вагонка

    Обшивка из дерева позволяет сохранить естественный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний вид и функциональные характеристики.Это плоская доска, которая легко монтируется и стыкуется с соседними в продольном направлении с помощью специальных шипов.


    На заметку! Этот материал отличается абсолютной экологической чистотой, высокой прочностью, а также обеспечивает отличный уровень тепло- и звукоизоляции.

    Основным недостатком деревянной вагонки является ее относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается обработкой поверхности специальными защитными средствами.Второй недостаток материала – выцветание, поэтому дом с такой отделкой нужно красить примерно раз в три года.



    ГОСТ 8242-88. Профильные детали из дерева и древесных материалов для строительства. Технические условия Файл для загрузки.

    Блок-хаус

    По сути, блок-хаус – это разновидность деревянной вагонки. Делают его только из хвойных деревьев. Основное отличие этой отделки – форма ее элементов – этот материал имитирует цилиндрическое бревно.Внутренняя поверхность блок-хауса ровная, что упрощает процесс монтажа по технологии «шпунт-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки, блок-хаус лучше всего защищает от непогоды и насекомых. Однако следует отметить, что цена на этот материал существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.


    Отделка фасада деревянного дома блок-хаусом


    Сайдинг виниловый

    Этот материал отличается отличной устойчивостью к высоким положительным температурам.Он практически не деформируется и имеет низкий коэффициент теплового расширения. К тому же виниловый сайдинг легко чистится, легко чистится и не требует периодической тонировки. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой желающий может выбрать оттенок по своему вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только саморезами, но и с помощью обычных гвоздей.


    Виниловый сайдинг – Технические характеристики



    Но и у такого функционального материала есть свои недостатки.Он предназначен для использования в умеренном и теплом климате, поэтому сильные холода переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требуют довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг такого типа, учтите, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков могут заметно выгореть через пару лет.


    Металлический сайдинг

    Этот отделочный материал, по сравнению с винилом, лишен ряда ключевых недостатков.Во-первых, он гораздо более защищен от выгорания на солнце. Это позволяет безопасно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить за два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. К тому же даже при очень низких температурах металл не теряет прочности и износостойкости.

    Основных недостатков металлического сайдинга три:

    • подверженность коррозии при нарушении внешнего защитного слоя;
    • уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
    • высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро нагревается и остывает).


    Панели ПВХ

    Панели из поливинилхлорида по характеристикам идентичны виниловому сайдингу, так как представляют собой одну из его разновидностей. Однако с точки зрения создания оригинальных дизайнерских решений элементы ПВХ предоставляют строителям больше возможностей. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию поверхностей из камня, кирпича и мрамора, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам построек неповторимый и эксклюзивный вид.


    Подготовительные работы

    Основная часть подготовки к процессу утепления и облицовки деревянного дома – санирование его стен с помощью специальных химикатов, предназначенных для защиты древесины от заражения грибком, вредными насекомыми и грызунами. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенками и наружным теплоизоляционным слоем прокладывается специальный пароизоляционный слой.

    Как правило, это:

    • полиэтилен;
    • Фольга алюминиевая
    • ;
    • битумный рубероид;
    • Пароизоляция
    • из специальных материалов.

    Наиболее оптимальным по соотношению цена / качество является полиэтилен, так как он позволяет значительно снизить финансовые затраты на обшивку дома.


    Установка пароизоляции подразумевает соблюдение небольшого воздушного зазора между ней и стеной здания. Поэтому, если стены снаружи ровные, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной примерно 3 сантиметра, прибивая их с шагом примерно полметра.После этого в направляющих по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступить непосредственно к монтажу пароизоляции. Пленка прибивается к перилам или оцилиндрованным бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с интервалом около 15 сантиметров. По окончании этого этапа стыки и размещение креплений необходимо заклеить специальной строительной лентой.


    Выбор теплоизоляционного материала

    После успешного завершения всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя кожи.Из-за специфики такого материала, как дерево, лучшим выбором будет использование плит из минеральной ваты. Однако возможны разные варианты.

    Таблица № 1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

    Материал Преимущества недостатки

    – отличные теплоизоляционные характеристики;
    – простота установки;
    – защита от вредителей.
    – плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины;
    – не огнестойкий;
    – не экологически чистый материал.

    – отличная теплоизоляция;
    – огнестойкий;
    – защищен от воздействия микробов и вредителей.
    – паронепроницаемые, плохо вентилируемые.
    – Сложно резать и монтировать.

    – хорошо вентилируемый;
    – отлично сохраняет тепло;
    – простой в установке;
    – экологически чистый;
    – огнестойкий.
    Влага при нарушении технологии монтажа приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

    Следует отметить, что пенополистирол и пенополистирол для утепления деревянных домов используются редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате.

    Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

    Поверх ранее установленного пароизоляционного слоя монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Расположить элементы каркаса необходимо так, чтобы расстояние между ними было меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра.Это позволит обеспечить более плотное прилегание изоляционного материала без использования дополнительных креплений.


    Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шероховатая поверхность должна быть направлена ​​в сторону утеплителя, а гладкая – наружу. Как и на этапе монтажа пароизоляции, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующим приклеиванием скоб и стыков скотчем.


    При установке гидроизоляции необходимо поверх созданного ранее каркаса прибить еще один слой досок, на который на завершающем этапе будут размещаться элементы внешней отделки. Рекомендуемая толщина древесины 4 см при ширине 5 см.

    Проведение наружных отделочных работ

    Наружные работы – завершающий этап украшения дома, требующий особого ухода и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки во многом будет зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

    Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки


    Процесс крепления деревянной вагонки следующий.

    Стол №2. Обшивка фасада вагонкой.

    Иллюстрация шагов Описание действий

    Подготовив и отрезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Обшивка должна быть по направлению снизу вверх, от угла здания.

    Стартовая доска устанавливается и прибивается (или фиксируется специальными креплениями) шипом вниз. Он должен располагаться строго параллельно земле, поэтому уровень обязательно использовать для проверки результата. Если все сделано правильно, можно переходить к следующему шагу. В противном случае доску необходимо предварительно выровнять.

    Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.

    После соединения досок вторая крепится к каркасу аналогично первой.

    По аналогичному алгоритму подключаются все последующие платы.

    После завершения монтажа нужно переходить к оформлению углов постройки. Для этого на них вертикально устанавливают две доски так, чтобы одна перекрывала другую. Таким же образом оформляются и оконные рамы.

    Монтаж винилового и металлического сайдинга


    Общий сценарий установки винилового сайдинга включает:

    • крепление на каркас стартовой штанги;
    • установка уголков и Н-образных соединительных планок;
    • крепление и установка сайдинговых панелей;
    • установка финишной планки и закрепление последнего яруса.

    Стартовая планка закрепляется по всему периметру здания или той его части, которая будет обшита винилом.Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно использовать соединения из обрезков и даже полосу другого цвета. Начальный этап – самый важный, поэтому к нему стоит подойти основательно, потому что потом исправить малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.


    1. Сначала забивают гвоздь в углу внешнего каркаса здания внизу и протягивают нить по стене, которую в дальнейшем следует ориентировать.Учтите, что расстояние от земли до нитки должно быть равно ширине стартовой полосы.
    2. Далее, закрепив нить на втором уголке, с помощью уровня выставляем ее в правильное положение. В результате должна получиться прямая линия, строго параллельная земле.
    3. Мелом или карандашом проводится прямая линия, для которой нить используется как направляющая. На нем будет указано место крепления стартовой планки.
    4. Ремешок крепится к каркасу с помощью саморезов.

    Обращаем ваше внимание на то, что вам нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей по уровню. Желательно сделать это перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.


    Крепление вертикальных угловых планок необходимо начинать до монтажа основных панелей, так как именно в них наматываются все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности этого процесса.

    1. Уголок должен располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это сделано для того, чтобы при тепловом расширении брус не упирался в фундамент и не деформировался.
    2. Крепление уголка должно производиться шурупами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первая застежка делается в верхней части отверстия, а все последующие – по центру. Такой подход позволяет материалу оболочки расширяться только в нисходящем и боковом направлениях.
    3. Нижний край вертикального уголка должен быть обрезан до ширины стартовой линии. Цель, как и в предыдущих случаях, та же – избежать эффектов расширения материала при нагревании.


    Конечный результат

    Гибкость углов винилового и металлического сайдинга позволяет легко использовать эти материалы в процессе отделки тусклых и острых углов построек. Для обшивки тупого угла профиль запрессовывают, а при работе с острым углом сужают.


    Монтаж и крепление H-образного профиля, который используется для горизонтального соединения элементов облицовки, аналогичен монтажу угловых планок. При этом следует соблюдать важное правило: стартовые полосы должны примыкать к профилю, а не наоборот. К тому же при облицовке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если устроить полосы внахлест.

    Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.

    1. Первая планка вставляется в пазы углового или Н-образного профиля, после чего фиксируется на пусковом замке.
    2. Крепление к каркасу производить саморезами точно по центру отверстий для гвоздей. Помните, что сайдинг плотно затягивать нельзя, нужно оставить свободное место для термического расширения.
    3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогично.


    На завершающем этапе облицовки стен монтируется верхняя планка, после чего измеряется расстояние от нее до замка предпоследнего яруса.Далее финишное панно сгибают так, чтобы его ширина соответствовала измеренному расстоянию, и ведут в замок.

    Процесс внешней облицовки панелями ПВХ практически такой же, как и установка облицовки сайдингом, описанная выше. В нем используется идентичная система замков и сцеплений, которая может незначительно отличаться в зависимости от производителя материалов.

    Будем надеяться, что наши инструкции и советы по декорированию деревянных домов помогли вам уточнить понимание особенностей этого процесса и способствовали реализации ваших планов и творческих замыслов.

    Видео – Сайдинг деревянного дома

    Облицовка

    Введение

    Чем обшить деревянный дом снаружи и можно ли это сделать недорого? Основная задача – правильный выбор материалов. Важно, чтобы отделка была не только привлекательной и отражала личные предпочтения хозяина дома, но и проста в установке, повышала теплоизоляцию здания и стоила разумную сумму.

    Мы рассмотрим самые популярные материалы для облицовки фасада деревянных построек, их преимущества, а также фото результата отделки домов с их использованием.

    Необходимость в отделке фасада

    Зачем нужна внешняя отделка дома? Есть несколько ответов:

      • Главное, чего ждут от обшивки дома, – это повышение его привлекательности. Разнообразие отделочных и строительных материалов позволяет воплотить в жизнь даже самые необычные идеи по отделке фасадов;

    Фасад дома

    • Необходимость защиты здания от насекомых и мелких грызунов.Нападение клопов и мышей приводит к преждевременному повреждению древесины, потере ее достойного внешнего вида и прочности самой постройки. Надежная отделка фасада защитит стены дома от вредителей и не даст им проникнуть внутрь;
    • Необходимость защиты от внешних атмосферных воздействий. Влажная среда на древесине из-за постоянного дождя и снега способствует процессам гниения. Конечно, стены дома снаружи можно обработать разными видами антисептиков, но стоимость их достаточно высока, а регулярная обработка фасадов становится дорогостоящей;
    • Наружная отделка деревянного дома современными материалами повышает уровень звукоизоляции.Это делает пребывание в здании комфортным и способствует лучшему отдыху;
    • Функция термозащиты, которую выполняет хорошая облицовка наружных стен, помогает лучше сохранять тепло в доме в холодную погоду и прохладную температуру воздуха в жаркую погоду;
    • Отделочные материалы для облицовки домов преимущественно пожаробезопасные, что позволяет решать важную функцию – защиту деревянной конструкции от огня.



    Схема многоуровневой вентиляции

    Материал внешней отделки крепится к стенам без зазоров, что требует установки слоя утеплителя изнутри здания.

    Опытные специалисты по деревянным домам рекомендуют вентилируемый вариант конструкции, чтобы снизить вероятность скопления лишней влаги на стенах. Так вы сможете сделать дом намного теплее благодаря наличию воздушной прослойки.

    Материалы для внешней отделки деревянного дома

    Самыми популярными материалами для отделки стен деревянных домов снаружи на сегодняшний день являются:

    • Сайдинг – металл и винил;
    • Блок-хаус;
    • Имитация бруса;
    • Кирпич;
    • Клинкерные термопанели;
    • Керамогранит;
    • Фасадная краска.

    Важно! Какой бы вид отделки вы ни выбрали, перед началом монтажа материала стены дома необходимо очистить и обработать специальными антисептическими составами. Кроме того, если это конструкция из бревен или бруса, дополнительно требуется провести конопатку по всему периметру с использованием джутового или льняного волокна.


    Бревенчатый сруб перед фасадом подвергается тщательной конопатке

    Сайдинг

    Чаще всего для отделки деревянных домов используют сайдинг из дерева или металла.Если вероятность возгорания того или иного здания считается повышенной, рекомендуется провести облицовку бетонным сайдингом.

    • быстрый монтаж;
    • защита стен дома от механических повреждений;
    • много цветов и фактур;
    • простота ухода;
    • металлический сайдинг отключен;
    • не подвержен гниению;
    • обеспечивает повышенный уровень тепловой защиты здания;
    • защищает стены от влаги;
    • застегивается на разрыв – позволяет дереву «дышать»;
    • дешево.


    Монтировать сайдинг на внешние стены здания можно в любое время года. Сам процесс установки довольно прост и не требует опыта такой работы.

    Блок-хаус

    Этот материал популярен среди тех, кто стремится придать внешнему виду своей конструкции вид «исконно русских», напоминающий деревянные избы. Блок-хаус – это деревянная доска, гладкая с одной стороны и выпуклая с другой (напоминающая бревно).

    Достоинства материала:

    • визуальная привлекательность фасада здания;
    • простой монтаж материала;
    • повышение уровня теплоизоляции и звукоизоляции;
    • долгий срок службы;
    • отличная маскировка дефектов стен.

    Однако, помимо достоинств отделки блок-хаусом, можно отметить и недостатки:

    • необходимо пропитать деревянные детали антисептическим раствором;
    • цена по сравнению с сайдингом выше;
    • повышенной пожарной опасности.


    Привлекательный внешний вид деревянного дома обшитый блок-хаусом

    Имитация бруса

    Фактически, этот материал представляет собой разновидность деревянных панелей. Специально для наружных работ выпускается доска толщиной не менее 2 сантиметров. Отделка фасадов имитацией бруса имеет следующие преимущества:

    • экологичность;
    • возможность скрыть внешние дефекты стен;
    • быстрое наплавление;
    • улучшает теплоизоляцию;
    • долгий срок службы;
    • не требует опыта монтажа таких материалов.

    Минусы имитации бруса:

    • Необходимость регулярного лечения составами;
    • Высокая пожароопасность.


    Внешний вид деревянного дома, в облицовке которого использована имитация бруса

    Кирпич

    Облицовка деревянного дома кирпичом – это эстетичная отделка, которая лучше многих бюджетных вариантов:

    • увеличить теплоизоляцию здания;
    • прочность и надежность материала;
    • долгий срок службы;
    • отличная морозостойкость;
    • низкий уровень влагопоглощения.

    К недостаткам кирпича можно отнести сложность процесса отделки, необходимость усиления фундамента (кирпич – достаточно тяжелый материал), а также дороговизну такой облицовки с учетом покупки всего необходимого.


    Процесс внешней отделки старого деревянного дома кирпичом

    Термопанели Clink

    Облицовка деревянного дома клинкерными термопанелями находится на пике популярности благодаря преимуществам материала – невысокой стоимости, быстроте монтажа и отличным теплоизоляционным свойствам.

    Дополнительные функции клинкерной панели для внешней отделки дома:

    • устойчивость к механическим повреждениям;
    • прочность материала;
    • простота в уходе;
    • низкая паропроницаемость и влагопоглощение;
    • экологичность;
    • устойчивость к солнечному излучению.


    Процесс монтажа клинкерных термопанелей на обрешетку на фасаде деревянного дома

    Керамогранит

    Керамогранит, в состав которого входят глина, красители, каолин, полевой шпат и кварцевый песок, также является отличным материалом для облицовки деревянных фасадов.

    Материальные преимущества:

    • высокие прочностные свойства;
    • огнестойкость;
    • большой выбор фактур и расцветок;
    • возможность сухой и влажной установки;
    • отличная устойчивость к низким температурам и солнечному излучению.


    Наружная отделка деревянного дома керамогранитом на металлической обрешетке

    Живопись

    Фасады деревянных домов иногда просто окрашивают.Покраска имеет такие достоинства как отделка:

    • защита наружных стен дома от атмосферных воздействий;
    • … от перепадов температур;
    • … от выгорания из-за ультрафиолета.


    Процесс покраски фасада

    Чтобы краска действительно выполняла эти функции, стоит правильно подобрать состав краски. Среди прочего, для отделки фасадов деревянных домов используются:

    • Составы на водной основе – поливинилацетат;
    • акриловых эмульсий;
    • маслоакрилатное и маслоалкидное;
    • лаков различных видов и лазурь;
    • прочие соединения.

    Каждый из этих видов красок имеет свои отличительные особенности и степень защитных свойств, поэтому при покупке нужно обращать внимание на конкретные характеристики состава.

    Заключение

    Итак, мы рассмотрели, как обшить деревянный дом снаружи. Отделка фасада – сложный и кропотливый процесс, требующий правильного выбора материала и соблюдения технологии его монтажа. Обычно внешняя облицовка выполняется после внутренних работ в помещении.Узнать варианты отделки интерьера деревянных домов можно из.

    Дизайн коттеджа внутри так же важен, как и внешний вид постройки. Коттедж традиционно считается местом отдыха и единения с природой. Совершенно неважно наличие на участке капитального дома или загородных домов из блока контейнеров; Главное – обеспечить уют и комфорт, без которых немыслим качественный загородный отдых.

    В этой статье мы постарались рассмотреть наиболее приемлемые варианты внутренней отделки.

    Подготовительные работы

    Решая, чем отделать дачу внутри, следует помнить, что специфика загородного дома не предусматривает регулярного отопления зимой ().

    Более того, если вы планируете посещать участок зимой, то внутренняя отделка коттеджа должна выдерживать резкие перепады температур при обогреве.

    • Облицовка или ремонт дачного участка внутри относится к отделочным работам и должен выполняться после завершения монтажа всех сантехнических коммуникаций и электропроводки.
    • Все работы нужно начинать из подсобки, если дом двухэтажный, то с верхнего этажа, постепенно продвигаясь к выходу.
    • В том случае, если есть вероятность испачкать уже облицованную поверхность, например при штукатурке, лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
    • Штукатурка, а также побелка или покраска выполняются сверху вниз.
    • Естественно, все необходимые инструменты и материалы следует подготовить заранее.

    Варианты отделки

    Прежде чем отделывать стены на даче внутри, подумайте, как часто вы собираетесь менять интерьер.Для динамичной натуры, не терпящей однообразия, лучше отштукатурить или покрыть поверхность гипсокартоном. Если интерьер коттеджа своими руками делается внутри раз и на много лет, то можно использовать вагонку, ламинат или пластиковые панели.

    Облицовка потолка

    • Самой распространенной отделкой потолка традиционно считается побелка или покраска. Такую облицовку под силу сделать абсолютно любому здоровому человеку. Цена его, по сравнению с другими вариантами, наиболее приемлемая, инструкция по покраске тоже знакома с детства практически всем.

    Совет: самый быстрый вариант – использовать краскопульт, который работает от бытового пылесоса, но при такой покраске все остальные поверхности необходимо покрыть пленкой.

    • Подвесной потолок можно сделать из гипсокартона или использовать натяжные потолки, но ни в коем случае не забудьте оставить несколько отверстий по периметру для обеспечения нормальной вентиляции, они легко декорируются специальными заглушками. В потолках из гипсокартона вопрос вентиляции решается с помощью встроенных светильников.
    • Сейчас большой популярностью пользуется евровагонка на потолке. Благодаря монтажным скобам и особой форме доски потолок прошивается непрерывно, без видимых щелей. В этом случае гвозди используются только для крепления монтажных скоб и закрываются доской.
    • Для экологического стиля или стиля кантри уместно будет использовать доску необрезную. Его грубые формы придадут помещению вид лесной избы. Только в этом случае доску нужно сшить в два слоя, чтобы скрыть естественные промежутки между досками.
    • Дизайн коттеджа изнутри своими руками можно выполнить с помощью так называемых дышащих балок. Если такие несущие балки на потолке не предусмотрены конструкцией, то делается подделка и декорируется из натурального дерева. Особенно красиво они будут смотреться на ломаном потолке мансарды.

    Отделка стен

    1. В кирпичных домах обустройство дачи внутри можно произвести оштукатуриванием. Такое покрытие будет универсальным и прочным.Оштукатуренные стены можно красить или оклеивать обоями, но сам процесс требует серьезных профессиональных навыков и такая облицовка обойдется недешево.
    2. Если предусмотрена периодическая смена декораций, то лучшим решением будет использование гипсокартона.

    Этот материал бывает двух типов.

    • ГКЛ – гипсокартон, состоит из алебастра, склеенного с двух сторон картоном, материал не отличается высокой прочностью и больше используется для устройства потолочных конструкций.Плюс ГКЛ боится влаги, поэтому для стен загородного дома он не подходит.

    • ГВЛ – гипсоволокнистый лист, наполнителем здесь также является алебастр, но в его состав входят армирующие волокна для внутреннего армирования. Плюс вместо обычного картона используется влагостойкое целлюлозное покрытие. В такие стены можно смело прибивать гвозди, а главное они не боятся сырости.
    1. Отделка стен на даче внутри вагонкой – один из самых простых и доступных вариантов.Материал экологически чистый. Изначально на стены набиваются горизонтальные направляющие с шагом 50 – 70 см, и к ним крепятся планки с помощью монтажных скоб. Дерево следует предварительно обработать антисептиком, в зависимости от стиля интерьера вагонку также можно покрыть лаком.
    2. Таким же образом можно обшить стены ламинатом, но, как и в случае с гипсокартоном, нужно брать влагостойкий материал.
    3. Один из самых популярных материалов в настоящее время – пластиковые панели.Технология монтажа здесь практически такая же, как у ламината или вагонки. Но вариантов декора гораздо больше, плюс пластик в настоящее время считается одним из самых прочных и неприхотливых материалов.

    Совет: можно использовать обои на даче, но велика вероятность, что они отклеятся из-за перепада температур. Поэтому, если вы не планируете каждую весну клеить обои, лучше просто покрасить стены акриловой краской.

    Чем настилать пол

    Изначально жесткую стяжку пола лучше делать из смесей на основе пористых материалов, например керамзита. На эту основу можно стелить паркетную доску, ламинат или линолеум.

    Половую доску лучше брать рифленую, так как после зимовки она может повредить. Как уже говорилось ранее, ламинат берут только водостойкий. Но самым практичным и простым в установке считается линолеум.

    Совет: в красиво оформленном коттедже приятно не только отдыхать летом, но и встречать зимние каникулы.Чтобы праздник не был омрачен внезапным отключением электроэнергии, лучше приобрести генератор или воспользоваться такой полезной услугой, как аренда дизель-генератора для дачи.

    На видео в этой статье показаны некоторые моменты аранжировки.

    1. Отделка деревянного дома
    2. Фасад здания из газобетона
    3. Пенопласт и сруб
    4. Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

    При отделочных работах для дома из бруса или газобетона своими руками нужно использовать только качественные материалы, способные даже изменить и украсить дизайн постройки.Давайте разберемся, как обшить деревянный дом снаружи, что требует освещения фасада, его защиты и каким материалом лучше всего отделать дом снаружи.

    Плетем дом снаружи

    Украшение деревянного дома

    Внешняя отделка деревом

    Перед тем, как отделывать дом из бруса, следует помнить, что из-за усадки конструкции возможны значительные деформации.Поэтому отделка загородного дома из бруса или загородного коттеджа должна происходить где-то через 2-3 года после окончания строительства. Очень часто для облицовки деревянных домов используют натуральные материалы: дерево, камень, металл или декоративную штукатурку.

    Есть возможность обшить дом вагонкой снаружи. Использование такого материала для деревянных конструкций обусловлено такими преимуществами:

    1. Вагонка прочная и надежная, конструкция с ее помощью прослужит вам достаточно долго
    2. Простая установка позволяет выполнять работу самостоятельно
    3. Использование внутри дома позволяет скрыть коммуникации
    4. Хорошая тепло- и звукоизоляция
    5. Экологичный материал – это не только защита фасада.С помощью вагонки можно украсить любой дом
    6. .
    7. Ремонт поврежденного участка – не проблема

    Помимо натуральных элементов можно использовать искусственные материалы. Их преимущество – простота облицовки своими руками, невысокая стоимость, возможность украсить фасад и придать ему любой цвет. Долговечность такого кожуха позволяет надолго забыть об отделке фасада дома из бруса. В частности, для этого используют:

    • Сайдинговые панели
    • Фиброцементные плиты
    • Термопанели

    Сайдинг-панели – самый распространенный и востребованный вариант недорогой отделки дома.Обработка такого материала не требуется, обслуживание очень простое, а освоить установку и ремонт сможет даже новичок. Однако при достаточном весе панели следует устанавливать только на надежный фундамент и каркас дома из бруса. Фиброцементные плиты – тоже хороший вариант дизайна. Возможность выбрать любой цвет только делает тарелки более востребованными.

    Кирпич можно использовать для фасада дома из бруса, но при работе нельзя забывать об усадке.К тому же кирпич имеет большой вес, для чего фундамент должен обладать особой прочностью. Кирпич имеет такие достоинства:

    1. Огнестойкий
    2. Простота использования
    3. Эстетичный внешний вид – дизайн фасада будет выглядеть намного привлекательнее, чем серая штукатурка.
    4. Кирпич обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию

    Чтобы использовать кирпич для деревянного дома, следует помнить о необходимости вентиляционных зазоров – можно устанавливать вентиляционные решетки на расстоянии 2-3 м друг от друга.Для того, чтобы соединить кирпич и деревянную стену, необходимо использовать металлические элементы. С одной стороны они прикреплены к деревянной стене, а с другой – зацементированы. Кирпич позволяет придать фасаду эстетичный вид и украсить старинную постройку. Однако в силу своей стоимости кирпич применяется не так часто.

    Фасад дома из газобетона

    Отделка дома снаружи

    Не только владельцы деревянных построек интересуются, как обшить дом снаружи.Что лучше использовать для домов из газобетона? Чаще всего для стен из газобетона проводят штукатурку, однако для них можно использовать кирпич и плитку.

    Важно! Защита фасада снаружи дома из газобетона должна происходить после отделочных работ внутри. Это связано с возможностью беспрепятственного выхода образующихся паров через стены.

    Следует помнить, что обычная штукатурка здесь не используется, так как стены из газобетона моментально впитывают влагу.Именно для газобетона делают специальные смеси, препятствующие впитыванию влаги. Закончив процессы оштукатуривания, можно украсить фасад и придать ему желаемый цвет с помощью краски. Обработка газобетона также происходит с помощью специальных гидрофобизаторов. Керамогранит позволяет значительно ускорить и упростить процесс облицовки своими руками. Плиты имеют большие размеры, и их установка происходит не только клеевыми растворами, но и на обрешетку.

    Также в последнее время большой популярностью стала отделка стен металлическими профилями. И если раньше его использовали больше для промышленных построек или складов, то теперь металлическим профилем можно украсить фасад даже загородного дома. Цвет материала настолько разнообразен, что появляется возможность использовать для фасада самые неординарные цвета. Кроме того, металлический профиль можно фиксировать как вертикально, так и горизонтально. Вертикальная вагонка ничем не уступает горизонтальному положению.

    Пенопласт и сруб

    Обшиваем дом срубом

    Очень часто при выборе облицовки отдается предпочтение проектированию сруба. Для того чтобы сделать дачу сруба своими руками необходимо:

    • Первый шаг – рассчитать необходимое количество материала. Только при правильном расчете вы сможете быстро спроектировать фасад панелями
    • .
    • Панели должны постоять несколько дней после покупки для «акклиматизации», установка сразу после покупки не рекомендуется.
    • Очистить поверхность деревянной стены для последующей облицовки.Кроме того, необходима обработка олифой, антибактериальной смесью. Также необходима обработка грунтовкой.
    • Обрешетка изготавливается с помощью уровня, необходимо придерживаться шага 50 см.
    • Блок-хаус достаточно простой для покрытия. Монтаж происходит шип-паз и саморезами
    • .
    • Если облицовка стен дома производится виниловым блок-хаусом, оставляется небольшой зазор для компенсации расширения

    Панели сруба универсальны: цвет и фактура позволяют воплотить любой дизайн даже внутри дома.Защита панелями сруба говорит о возможности ремонта своими руками, ведь при появлении царапин достаточно отшлифовать поверхность и закрасить. У панелей есть единственный недостаток, который многие превращают в сан: материал необходимо периодически красить. При этом появляется возможность изменить цвет стен загородного дома.

    Утепление дома, а также его вагонка может происходить пеноплексом. Главное помнить, что этот материал требует последующей оштукатуривания.Отделка пеноплексом – это качественная защита загородного дома, которая обойдется вам намного дешевле, чем облицовка сайдинг-панелями или с помощью фиброцементной плиты. Перед тем как приступить к утеплению пеноплексом, следует убедиться, что стены ровные, а если они имеют существенные отличия, то сначала придется выровнять поверхность. Стены отделаны плотным пенопластом, толщина которого должна быть не менее 5 см, плиты крепятся клеем и дюбелями. Важно предварительно загрунтовать поверхность и расположить пенопласт в шахматном порядке.После того, как отделка пеноплексом будет завершена, необходимо приступить к оштукатуриванию поверхности. Если вы еще не решили, чем обшить дом снаружи, то подумайте обо всех привычных вариантах: утепление пеной и штукатурка. Кстати, если в штукатурку добавить пигмент, то фасаду можно придать другой цвет. Мне кажется, более дешевого способа отделки стен дома просто нет.

    Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

    Конечно, коттеджный деревянный дом со временем теряет первозданный вид, и мы планируем ремонт фасада.Но как это происходит, и какую обработку стен нужно проводить, чтобы сохранить защитные свойства древесины?

    Если вы не знаете, какой цвет выбрать для будущего фасада, то следует учитывать общий дизайн и цвет кровли. Обычно более теплые оттенки используются в северных широтах, а холодные мотивы популярны в южных широтах. Однако оформление вашего фасада – сугубо ваше право и поэтому вы можете отделать его хоть синим, хоть сиреневым краской.Очень часто домовладельцы используют одинаковые цвета как для дизайна внутри дома, так и для отделки стен снаружи дома. Перед тем, как приступить к окрашиванию, следует подготовить поверхность. В некоторых случаях фасад может потребовать лишь обработки специальными морилками и пропитками. Кстати, обработка лаком позволит придать древесине прежний вид и тем самым защитить ее от внешних негативных воздействий.

    Ремонт должен включать только качественные материалы, а иногда даже те элементы, из которых строится загородный дом.Если говорить о дереве, то тут все понятно, но также для постройки часто использовали глина и даже навоз. Ремонт дачи вполне может происходить без привлечения посторонних, ведь покраска фасада, утепление стен и обработка их различными пропитками, ремонт забора можно производить самостоятельно. Не менее важен дизайн интерьера, он должен совпадать с общим стилем постройки. А если вы построили деревянный дом на даче, то использовать в нем дизайн в стиле хай-тек нет смысла.

    Когда строительство будет завершено, хозяин должен решить, чем обшить деревянный дом снаружи. Древесину нельзя оставлять без защиты, иначе она быстро потеряет первоначальный вид и может пострадать от насекомых, грызунов и других разрушительных воздействий.

    Вариантов облицовки сегодня много, и каждый имеет свои преимущества. Хозяину придется выбрать прочный, красивый и в то же время недорогой материал, чтобы обойтись без дополнительных затрат.Чем обшить деревянный дом снаружи?

    Недорогие облицовочные материалы

    Плитка, керамогранит и другие высокопрочные материалы дороги, к тому же создают дополнительную нагрузку на фундамент.

    Чтобы избежать высоких затрат и в то же время обеспечить защиту дома, нужно искать более доступные решения.

    В первую очередь это сайдинг, материалы природного происхождения и штукатурка. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки каждого решения.Чем недорого обшить деревянный дом снаружи?

    • Штукатурка – классический и дешевый вариант, который до недавнего времени был практически единственным. Обработка стен лепниной увеличивает тепло- и шумоизоляцию, позволяет полностью выровнять поверхность, надежно защищает древесину от разрушительного воздействия влаги и солнца. К тому же современные лепные композиции позволяют обеспечить красивую отделку стен, поэтому постройка будет смотреться более чем эстетично.

    Однако есть и недостатки. Оштукатуренные стены придется периодически обновлять, так как это не самый прочный материал.

    Кроме того, нанесение штукатурки – это сложный многоступенчатый процесс, который под силу далеко не каждому. Можно пригласить профессиональную команду, но ее работа обойдется довольно дорого.

    • Вагонка и блок-хаус – материалы из дерева. Это наиболее экологически чистое решение для деревянного дома, позволяющее установить слой утеплителя и гидроизоляции, и при этом дом сохранит естественную красоту, которую может дать только натуральное дерево.

    Вагонка имеет гладкую поверхность, и с помощью блок-хауса можно удачно имитировать оцилиндрованное бревно. Если выбрать, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, вагонка станет одним из лучших вариантов.

    Минусы вполне понятны. Поскольку это натуральные материалы, они также нуждаются в защитной обработке. Вагонку придется обработать антисептиками и покрасить, только в этом случае ей гарантирован долгий срок службы.

    • Пластиковый или металлический сайдинг.При выборе того, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, сайдинг всегда занимает особое место.

    Это одно из самых прочных и практичных решений: виниловые или алюминиевые панели не разрушаются под воздействием природных факторов, кроме того, они выдерживают даже очень сильные колебания температуры и влажности. Внешне сайдинг может полностью имитировать дерево, камень, другие материалы, поэтому такая отделка может стать довольно эстетичной при невысокой стоимости.

    Чем лучше всего обшить деревянный дом снаружи? У каждого вида материала есть свои поклонники и противники.

    Например, сайдинг вызывает много споров у владельцев деревянных домов: этот материал имеет очень благоприятные эксплуатационные характеристики, но из-за своего искусственного происхождения проигрывает в экологичности.

    Если выбрать, как обшить деревянный дом снаружи дешево, это выгодное решение, но внешний вид дома будет очень простым, что может разочаровать любителей особой эстетики.

    Как обшить дом сайдингом

    Выбирая, как можно недорого обшить деревянный дом снаружи, нужно позаботиться не только о приобретении самой облицовки, но и о закупке всех необходимых для монтажа материалов.Монтаж сайдинга, как правило, предполагает создание многослойного утепленного фасада, который называют вентилируемым из-за наличия зазора между утеплителем и вагонкой.

    Если вы выберете вариант обшивки деревянного дома снаружи, отзывы говорят о том, что сайдинг остается наиболее демократичным решением. Такая облицовка хорошо будет смотреться и на даче, и на обычном деревенском домике, и на дачном участке. Установить его сможет даже непрофессионал:

    Установка сайдинга обычно занимает немного времени, это довольно простой вариант облицовки.Виниловые панели могут иметь любой цвет, это очень красиво и современно. Цвет и дизайн сайдинга выбирается в соответствии с отделкой цоколя и крыши, благодаря чему дом приобретает гармоничный однородный вид.

    Framhlið einangrun Penoplex: Mount Tkni

    Penoplex táknar hóp sérfræðinga á sviði pressuðu pólýstýren. Efnið hefur litla hitauppstreymi rafleiðni og vatnsfælin eiginleika paroizoliruyuschim og endingu að vernda innan og utan byggingar.Þegar framleitt framhlið einangrun Penoplex tækni er kveðið á um nauðsyn þess að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

    • val plata þykkt loftslag aðstæður;
    • veita nægilegt þéttleiki efni passa á veggjum;
    • Einangrun er gert í flókið fyrir öllu húsinu.

    Kostir ytri einangrun

    1. Aukin starfsleyfi líf á skipulagi, ar sem hitari tekur hitastig áhrif á umhverfið. Að er sérstaklega mikilvægt að núll punkti eins nálægt og mögulegt er til utan vegg.
    2. Vistað dýrmætt pláss.
    3. Á veggjum eru ekki mynduð af raka.

    að skal teki fram að mikil eldhættu efni. Í þessu sambandi, allt stig af snertingu við raflagnir verður örugglega varin gegn hættu á eldsvoða.

    Penoplex Annar ókostur er vanhæfni til að fara í loftið. Ef herbergið er lokað á á frá öllum hliðum, snýr það í термос. Ví árangri loftræsting skal vera hér.

    Á sama hátt, efnið er pólýstýren. Ханн эр мейра бульотт, ог хита-верджа эигнир хофу сама.Þegar framleitt framhlið einangrun froðu, stigum vinnu eru þau sömu og þess sem Penoplex.

    Установка Tillögur

    egar stórir þykkt penoplex staflað í mörgum lögum. uppsetning framhlið einangrun tækni veitir staðsetning liðum skjögur.

    að fer eftir stöflun pláss greina þær tegundir af blöðum fyrir grunn, veggi og ak. Að er líka eins konar “sérstakt” í iðnaði og “Comfort” fyrir baði.

    Penoplex “Комфорт”

    Fjölhæfur efni fyrir einangrun framhlið, háaloftinu gólf, gólf, ak og innan bygginga.Á plötunni, “Комфорт” var fyrst búið T-mótum brúnir til að útrýma varma brýr, vegna mikils samband þéttleika. vinna á hlýnun sviðum minnkað strax, vegna þess að það er engin þörf til að étta sprungur.

    Химическая инертность, skortur á raka frásog og hár samþjöppun styrk getur séð endingu og sveigjanlegan styrk vörum. Annig efnið éttleiki er á bilinu sem 25-30 кг / м 3, и ykkt plötum – от 20 до 100 мм.

    Diskar með mikilli eldfimi er ekki notað fyrir innri snyrta framleiðslu húsnæði.

    Пеноплекс “Фонд”

    Plötur eru notaðar fyrir varma einangrun kjallara, undirstöur og kjallara gólf. Efni með meiri þéttleika (um 30 кг / м 3) sem er notað til einangrun hita undir gólfinu screed, einkum vegna hærri Þrýstiþol og sveigjanlegan styrk en gerðinni “þægindi.”

    Горючесть Эфнис Фирир Итри Эйнангрун Грюнн ог стёð эр экки серстаклега í хетту, серстаклега egar ханн эр филлт мð джарувеги.

    Penoplex “Roofing”

    Á hár vélrænni streitu inni hella einangrun nefndir eru gerðar með þéttleika ekki óæðri til the insulant stöð.Vatn gegndræpi og varmaleiðni þeir eru líka lágt. Í húsinu við einangrun þaki Penoplex kaldur á sumrin og hlýtt í vetur.

    framan penoplex

    Plötur eru notaðar til að vernda utan framhlið, sem og fyrir vistun í hola brickwork, samlokueiningum og blokkir. Þeir halda plástrar. Þéttleika efnisins eykst með minnkandi plata þykkt. Góð eðlisfræðilega eiginleika leyfa notkun efnisins тиль варма einangrun kjallara og undirstöður.

    Undirbúningur fyrir uppsetningu

    Áður en þú einangra framhlið Penoplex, undirbúningsvinnu.Í fyrsta lagi ytri vegg yfirborðið er hreinsað úr mála leifum, sementi og óhreinindum. Slits eru innsigluð í dyr og glugga einingar. Málmhluta þaki málningu gegn tæringu og viðar – верк от гниения. Þá, undirbúningsvinna á að fjarlægja protrusions, þéttingu sprungur með grópum, halla vernd á op. Vegg yfirborði er meðhöndlað með Грунтовка, улучшающая проницаемость, bindlefni komið að uppsetningu blöndunni. Getur þurft stillansa eða arar aðferðir til að vinna á hæð.

    Sami unnin Roller plate gifsplötur með toppa eða málm bursta.Tilvist litlum lægðir stuðlar að Betri viðloðun við veggi og gifsi.

    Framhlið einangrun Penoplex: reiknirit aðgerða fyrir steinhús

    að byggja einangrun stjórnum nagli, lím, eða gera að allt í flóknu. Í fyrsta lagi, útreikningur fer fram framhlið einangrun, og á arf þykkt spjaldið er valið.

    Lagningu hefst með hornið á veggnum þar fyrst lárétt Set á upplýsingum byrjun-málm. Að er fest með dowels á brotnu snúra færiband. Af þeim verkfærum sem arf spaða af ýmsum stærðum.Dentat hægt að nota ef mismunurinn er meiri en veggurinn 10 мм. Lausnin var beitt við vegg er betri í ljósi óreglu, og á þétt þrýsta henni spjaldið.

    Gaum! Festingarplatna blanda getur verið af ýmsum hlutverk og mismunandi eiginleika, til dæmis, fyrir skuldabréf við vegg eða sameiginlegrar efnasambandi. Efni eru notuð eingöngu í samræmi við tilmæli framleiðanda.

    Vegg einangrun Penoplex framhlið hússins verður meiri gæði, ef límdur hella viðbótar hagnaði á vegg. Þéttleiki abutment með hækkun.Þetta er ekki gert áður en límið ornar. Lagað láspinnar úr plasti Poppet.

    Þeir beittu nöglunum af sama efni. Металл a er betra að nota sem myndast varma brýr.

    Holur eru boraar í vegg 2 см dýpra en lengd Blindingi. Að er valin af diskur þykkt og lagi úr vaxandi blöndu. Дюбель эр посажен в холу ог эр буин меð хамри á эйнни хæð виð вегг, аð миðла út á локину экки труфла сіðари Штукатурка. Á забил фара пласт нагли.

    Staðir liðum eru innsigluð. Ef glugg breidd er meiri en 5 мм, более плотно прилегает.En vegna þess plötum gamla gerð. Nútíma hönnun gert með hrokkið og mynda þétt tengingu án eyður.

    Spjaldið að utan, lag af lími og er set trefjaplasti. Að er jafnast með spaða angað alls immersion í lausninni. jaðar pláss fyrir skipakví enn ósnortinn. Á næst lagt ofan rist með skarast á að minnsta kosti 15 cm og ferlið endurtekur. er nýtt lag af grunnur, sement-sandi blöndu, sem er set á málm rist og vi nœst í ykk plástur lag (12-30 мм) – blanda af sandi og kalki og gifsi klára.Fyrir hverja notkun af a plástur lag er beitt beinskeyttu grunnur, sem eykur líf í lag.

    Blindfullur á vegg yfirborði er beitt Topcoat mala tegund eða límdar flísar. Uppsetning er flókin og krefst sérhæfðum listamenn.

    Á föstu plata fest betur verndandi ytri kúplingu, sem er á sama tíma að klára. tengsl hennar við vegg er gert í gegnum einangrun spjaldið sveigjanlegum tengingar. Finishing er mjög ónæmur fyrir veðri og vélrænni áhrif.

    Framhlið einangrun Penoplex: tækni tré hús

    Timburhús sjálft holdur hita vel.Viðbótar einangrun er krafist egar sprungin logs voru glugg, brjóta liðum.

    egar tré hús úr Penoplex framhlið einangrun, tæknin er örlítið frábrugðin steini.

    Undirbúningur af framhlið er að fjarlægja gamla húðun leifar, mælikvarði úrkomu og flutningur á protrusions, auk mold og sveppasýkingum. Veggir skulu vera tryggilega þakið jör kápu. Þá viður er meðhöndluð með sveppum. Ровность á vegg er merkt með lóðið. Málmi mannvirki eru fjarlægð og þakið málningu gegn tæringu.

    Penoplex gas þrengsli er mikilvægur þáttur til íhuga hvenær Hlýnun timburhús. Að er ekki leyfilegt að stafla plötum beint á veggi vegna hættu á uppsöfnun raka á eim, sem leiir í rotting tré. Að auki missti það mikilvægur kostur timburhús – getu til að “anda” í gegnum veggi.

    Framkvæmdir byggð með loftræstum fasades, ar sem loft bilið er búið á milli veggja og einangrun. Fyrir þetta hús frá ytri bólstruðum Bar 50×50 mm, sem eru set á milli einangrun stjórnum. Að er betra að beita prófíl ramma, sem liggur einmitt á öllu yfirborði.Að er mikilvægt að leggja um öll op pre-skera heild disk og ekki sóa, eins og margir gera til að spara. Bottom-ríðandi lárétt bar, sem verður byggt einangrun. Við log ójöfnur skráir sig veita loftræstingarskilyrði. Á geisla neglt járnbrautum, og aðeins eftir að hitari er setur. Utan klára er múrsteinn, siding eða öðrum efnum.

    ramma hús

    Í ramma hús penoplex passa á sömu tækni, en innan frá í stað veggjum eru notuð blöð af drywall, spónaplötur, og arir. Að ætti að borga eftirtekt til hlýnun af framhlið ás Penoplex.Tækni fyrir einkunnum 1-3 er svipað uppsetningu á tré, vegna þess að þeir eru viðkvæm fyrir raka. Марка 4 эр ungur-skylda og vatn-ola, og þú getur notað eitthvað af ofangreindum aðferðum. Að er líka vatn-ónæmir eru samloku spjöldum. Egar í verksmiðjunni hitari er komið fyrir á milli tveggja diska. Smiðirnir enn aðeins til að safna húsið sem hönnuður fyrir nokkrum dögum. Myndin hér að neðan sýnir einangrun framhlið ás Penoplex. Tækni felur í sér notkun samlokueiningum í byggingu hússins. Egar þa er engin örf á að slíðra hitari hans.

    Aðferðir við uppsetningu hitauppstreymi einangrun frá inni í húsinu eru au sömu, ar á meðal mikilvægustu – sköpun loftræstum eyður meðfram veggjum. Á innri hlið er notað гипсокартон, skreytingar spjöldum, vegg klæðningar.

    Rétt lausn er hlýnun, ekki aðeins veggi, holdur einnig gólf og loft. Þetta krefst miklu lægri þykkt en sag eða steinull. Í þessu tilviki getur þú set það undir loft, ef lofthæð leyfir. Hér uppsetningu Lektu arf ekki mikið átak.

    niðurstaða

    Hlýnun Penoplex heim leyfir þér að tryggilega vernda það frá veðri og hraðri klæðast.Efnið er grænka og gæði. Ef ú Penoplex framhlið einangrun, tæknin var einföld, en verður að vera gert á réttan hatt. Костнатур við einangrun fljótt móti því sparnað á hita. Efnið er vel fest við ýmis efni byggingu, og ónæmur fyrir raka.

    Утепление кровли, стен и потолка пенополистиролом. Насколько пеноплекс заменяет кирпичную кладку? Утеплитель «Стена»

    Насколько пеноплекс заменяет кирпич? Последнее – это не название строительного материала.Так звучит одна из самых популярных марок полимерных теплоизоляционных плит. Речь идет о экструдированном пенополистироле, одном из лучших изоляционных материалов на сегодняшний день. Стоит разобраться, в чем его можно сравнить с кирпичом.

    Разъяснение терминов

    Прежде всего, нужно понять, насколько пенополистирол может заменить кирпичную кладку. Это совершенно разные строительные материалы.

    Учитывая, что в строительстве наружных стен зданий участвуют оба материала, уместно только одно сравнение между ними – по теплопроводности.Именно эта характеристика подразумевается при постановке вопроса, но ее необходимо правильно переформулировать: какая толщина пеноплекса и кирпича будет создавать одинаковое термическое сопротивление. По остальным характеристикам сравнение идет не в пользу полимера.

    Показатели теплопроводности

    Способность сопротивляться прохождению потока тепловой энергии характеризуется коэффициентом теплопроводности λ, выраженным в единицах Вт / м2 ° С. Как правило, продавцы различных изоляционных материалов предоставляют значение этого коэффициента для продуктов в сухом состоянии.При этом нормативные документы предписывают рассчитывать по реальным показателям эффективности, значения которых не столь впечатляющие.

    Рассматриваемые материалы доступны в нескольких вариантах. Кирпичи производятся из разных материалов и по разным технологиям. Марки экструдированного пенополистирола различаются по плотности, что влияет на его теплопроводность. Рабочие тепловые индикаторы для продуктов разного типа выглядят так:

    • Кладка из полнотелого керамического кирпича, λ = 0.7 Вт / м 2 ° С;
    • то же, из силиката, λ = 0,76 Вт / м 2 ° С;
    • Кирпичная кладка из керамических пустотелых изделий плотностью 1000 кг / м 3, λ = 0,47 Вт / м 2 ° С.

    В списке указаны значения для готовой кирпичной кладки, возведенной на цементно-песчаном растворе. На других типах решений показатели будут отличаться незначительно. Характеристики экструдированного пенополистирола разной плотности разительно отличаются в меньшем направлении:

    • Пеноплекс плотностью 30 кг / м 3, λ = 0.037 Вт / м 2 ° С;
    • то же, плотностью 50 кг / м 3, λ = 0,038 Вт / м 2 ° С.

    Заметно, насколько теплопроводность полимерного утеплителя меньше, чем у кирпичной стены. Но эти цифры абстрактны и поэтому малопонятны обычному человеку. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо все показатели свести к одному понятию – толщине. Для этого необходимо определить еще одну характеристику – сопротивление теплопередаче R, выраженное в единицах м 2 ° С / Вт.

    Расчет толщины

    Сопротивление теплопередаче R привязано к толщине конструкции здания, и его минимальное значение, установленное нормативными документами, варьируется в зависимости от климатических условий в регионе. Например, в южных регионах РФ стены жилых домов должны иметь сопротивление теплопередаче не менее 2,1 м2 ° С / Вт. Предлагается взять это значение за основу и посчитать, сколько кирпичей и пеноплекса потребуется для его соблюдения.Минимальный показатель рассчитывается по формуле:

    δ = Rxλ, где:

    • δ – значение толщины стеновой конструкции, м;
    • λ – теплопроводность материала, из которого возведена стена, Вт / м 2 ° С.
    • R – сопротивление теплопередаче, в примере равно 2,1 м 2 ° С / Вт.

    Если взять коэффициент теплопроводности обыкновенной кирпичной кладки λ = 0,7 Вт / м 2 ° С, то в южных регионах РФ толщина стен из керамического изделия должна быть: δ = 2.1х0,7 = 1,47 м.

    Та же стена, но из пеноплекса плотностью 30 кг / м 3, будет иметь толщину: δ = 2,1×0,037 = 0,077 м, или 77 мм.

    Разница между материалами составляет 1,47 / 0,077 = 19. Это во сколько раз кирпичная кладка должна быть толще слоя пенополистирола, чтобы достичь такой же степени теплоизоляции здания. Полная картинка, на которой показано сравнение различных типов кирпичных стен и полимерной изоляции, представлена ​​в таблице:

    Теперь в таблице наглядно видно, чем кирпичная стена отличается от экструдированного пенополистирола по теплопроводности в худшую сторону.

    Несложно сделать вывод, что для соблюдения строительных норм по энергосбережению эти материалы необходимо комбинировать, они не могут существовать отдельно в виде конструкции стены.

    //www.youtube.com/watch?v=Fiv2o06iaQs

    Кирпичу не хватает теплоизоляционных свойств, а пеноплексу – несущей способности. Вместе они дадут отличный результат: достаточно утеплить кладку в 1,5 полых изделия листами пенополистирола 50 мм, и общее сечение забора выйдет только 0.43 мес.

    Лист пенополистирола толщиной 5 см, какую кирпичную кладку он заменяет? А 8 см?

    1. Читаю ответы и иду к черту. Каким должен быть бивень, чтобы ответить на вопрос об эквивалентности кирпича и пенопласта для сравнения их несущей способности … Конечно, сравнивают теплопроводность …
    2. 5 см пеноплекса – это полметра кирпич !!! И не слушайте оленеводов!
    3. А кирпич и пенопласт бывают разные.

      Формально теплопроводность красного кирпича в 10 раз выше, чем у высокопористого пенопласта.(0,56 и 0,05 Вт / м * град – соответственно)

      То есть смело умножайте толщину пенопласта на 11 и получите толщину кирпичной стены.

    4. Здравствуйте, Лучшие, лучшие! 😉

      Вы забыли указать условия (параметры) оценки …

      1) Если мы имеем в виду теплопроводность ?. …
      Вам ответил инженер.

      2) А как насчет механической прочности? …
      Пенопластовый кирпич НЕ заменяет. Особенно в сейсмоопасных регионах.

      3) Долговечность?
      Кирпич прослужит дольше.

      4) Устойчивость к воздействиям окружающей среды (перепады температуры, влажности и т. Д.)?
      Пенопласт, в данном случае даже не строительный материал …

      5) Основная опасность (физиологическая, химическая, экологическая)? ..
      Опять же сравнение будет в пользу обожженной глины (кирпича) …

      И вообще … Не то чтобы вас учили … ;-(
      Пенополистирол НЕ является хорошим выбором материала для строительства или внутренней отделки.
      И в этом ODIN совершенно прав …

      Удачи вам! 😉

    5. Пенополистирол экструдированный Extraplex толщиной 20 мм по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам эквивалентен кирпичной стене толщиной 370 мм

    Утепление дома может осуществляться различными способами, например, с помощью пенополистирола, который отличается высокими эксплуатационными характеристиками. К ним относятся: практичность, экологичность, легкий вес, простота монтажа, невосприимчивость к перепадам температур, а также доступная цена.Но главное преимущество – низкая теплопроводность пенопласта, что позволяет добиться отличной экономии энергии.

    От чего зависят характеристики материала?

    Способность проводить тепло зависит от многих факторов, в частности:

    • Толщина слоя. Иногда, чтобы добиться качественной экономии энергии, приходится применять много утеплителя. Например, теплопроводность плит пенопласта 5 см будет ниже 1 см при тех же показателях плотности.
    • Строение. Пористая структура улучшает изоляционные свойства, поскольку в ячейках содержится воздух, который отлично сохраняет тепло.
    • Влажность. Во время хранения доски необходимо беречь от влаги. Это связано с тем, что жидкость не очень благоприятно влияет на характеристики теплоизоляционных пен: чем больше она накапливается, тем хуже.
    • Средняя температура слоя. Его увеличение приводит к ухудшению эффективности использования изолятора.

    Виды пенопласта и их показатели
    На строительном рынке представлено огромное количество изоляционных плит. В целом пенополистирол имеет низкую теплопроводность, но она варьируется в зависимости от его типа. Примеры: листы с маркировкой ПСБ-С 15 имеют плотность до 15 кг / м3 и толщину 2 см, при этом описываемый показатель составляет до 0,037 Вт / (м * К) при температуре окружающей среды 20-30 ° С. Его значение для листов 2-50 см, обозначенных ПСБ-С 35, плотностью не более 35 кг / м3 и 16-25 кг / м3, обозначенных ПСБ-С 25 того же размера – 0.033 Вт / (м * К) и 0,035 Вт / (м * К) соответственно.

    Лучше всего то, что зависимость теплопроводности пенопласта от его толщины прослеживается при сравнении с различными материалами. Так, лист 50-60 мм заменяет вдвое больший объем минеральной ваты, а 100 мм эквивалентны 123 мм пенополистирола, который имеет примерно аналогичные характеристики. Также много теряет базальтовая вата. Но теплопроводность пеноплекса несколько ниже, чем у пенополистирола: для получения нормального температурного режима в помещении требуются 20 и 25 мм соответственно.

    Как вы определяете, какие листы покупать?

    Чтобы наиболее эффективно применить тот или иной метод утепления, необходимо правильно подобрать размер материала. Расчеты производятся по следующему алгоритму:

    • Определить полное термическое сопротивление. Это постоянная величина, которая зависит от климата в конкретном регионе. Например, для южных регионов России он составляет 2,8, а для Центрального пояса – 4,2 кВт / м2.
    • Рассчитайте тепловое сопротивление самой стены по формуле R = p / k, что можно сделать, зная ее толщину (p) и коэффициент способности проводить тепло (k).
    • По постоянным показателям выяснить, какое значение сопротивления должна иметь изоляция.
    • Рассчитайте необходимое значение по формуле p = R * k, где R – значение из предыдущего шага, а k – расчетная теплопроводность пены.

    В качестве примера стоит выяснить, какой слой плит плотностью 30 кг / м3 требуется для стены из одного кирпича (около 0.25 м) в одном из южных регионов. Общее тепловое сопротивление должно быть не менее 2,8 кВт / м2, а коэффициент, определяемый по специальным таблицам, равен 0,047 (Вт / м * k). Теперь нам нужно узнать другие параметры.

    Коэффициент для силикатного кирпича k = 0,7 (Вт / м * k). Его тепловое сопротивление следует рассчитать:

    R = 0,25 / 0,7 = 0,36 (кВт / м2).

    Такой же показатель рассчитан для утеплителя:

    R = 2,8 – 0,36 = 2,44 (кВт / м2).

    Осталось выяснить толщину изоляционного слоя:

    p = 2.44 * 0,047 = 0,11 м.

    Вы также можете рассчитать это значение для других условий, например, для стены 0,51 м подойдет утеплитель 70 мм. Таким образом, подбирая необходимые размеры пенопласта, вы экономите время и деньги на кладку стены. Так, 10 см материала плотностью 15-17 кг / м3 заменяет кладку в один кирпич, а если взять более плотные листы, это позволит обойтись без двух рядов камня. Традиционно считается, что 2 см утеплителя эквивалентны примерно 50 см кирпича.

    В связи с тем, что ассортимент утеплителей на рынке строительных материалов очень велик – каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.

    Один из таких утеплителей – пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.

    ТУ

    • изоляция устойчива к механическим воздействиям – противостоит сжатию;
    • влагостойкий материал – не накапливает влагу;
    • практически негорючий – негорючий;
    • материал действует как звукоизолятор – поглощает посторонние шумы;
    • прочный утеплитель – не поддается грибку, не гниет;
    • имеет небольшой вес – проста в установке.

    Все эти качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.

    Листы пеноплекса имеют несколько больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.

    Примечание: нет замков для установки на листы толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.

    Применение и установка

    Фасад

    Использование пенопласта для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно далеко не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).

    Для проведения работ вам потребуется:

    • очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен; №
    • с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед проведением основных работ;
    • изготавливается на специальной и закрепляется дюбелями из пенопласта;
    • Отделка такого фасада после утепления пеноплексом – это чаще всего декоративная штукатурка «Короед» или «Баранина».

    Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.

    Примечание: изоляция должна быть усилена лицевой пластиковой сеткой, которая будет удерживать декоративную отделку и защищать ее от ударов и сколов.

    Цоколь

    Данный вариант утепления предусматривает:

    • оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада – клеем, но с дополнительным креплением на дюбеля;
    • после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды;
    • Цоколь отделан самыми разными способами: цокольный сайдинг, профильный лист, клинкерная плитка и даже декоративная штукатурка.

    На заметку: для утепления цоколя используется пеноплекс толщиной 40-50 мм для максимальной защиты.

    Фундамент

    Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая находится ближе всего к земле – фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.

    Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:

    1. Фундамент – несущая стена дома, находящаяся ниже уровня земли – очищается от раствора. остатки.
    2. Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, подлежащей утеплению пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, можете прочитать).
    3. Далее следует процесс установки пеноплекса – приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утепления. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж.Единственное условие – сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.
    4. Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.

    Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.

    Балкон

    Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.

    Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:

    1. Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
    2. Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа – дюбелей для утепления.
    3. Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.

    При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет немного отличаться:

    • пенопласт фиксируется вбиванием крепежа – дюбелей из пенопласта;
    • листы пенопласта очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой; №
    • Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.

    На заметку: для утепления балкона применяют пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.

    Пол

    Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.

    Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой – кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.

    Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладываются между бревнами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.

    Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.

    Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.

    Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.

    Предлагаем Вашему вниманию видео по сравнению различных видов пеноплекса:

    Как показывает практика, около четверти тепла в здании теряется через крышу.Более того, плохо утепленная крыша может вызвать повышение влажности в доме. Ведь теплый воздух, поднимаясь вверх, сталкивается с более холодным слоем воздуха под крышей. В результате образуется конденсат.

    Поэтому утепление кровли пеной – пожалуй, один из самых оптимальных вариантов для обеспечения качественного сохранения тепла и регулирования уровня влажности в помещении. При условии выбора качественного пенопласта и правильного монтажа листов на кровле будет обеспечена значительная экономия энергии.Зимой можно будет сэкономить на отоплении, летом – на кондиционере.

    Насколько безопасно утеплять внешние стены пенополистиролом?

    Очень много споров по поводу безопасности и необходимости использования пенополистирола (или пенопласта). Основная причина их появления – плохо выполненные работы по утеплению, использование несертифицированного материала или пенопласта, не предназначенного для такой роли (например, горючего пенополистирола).

    По сути, качественное и качественно выполненное утепление внешних стен пенополистиролом гарантирует полную безопасность жилища.Накопление сырости, пожароопасность и другие факторы не грозят, если в работе использовалась пена, специально разработанная для утепления стен.

    Как провести пенопластовую изоляцию кирпичной стены? Какая толщина пенопласта?

    Вопрос достаточно широкий, поэтому дать точные данные сложно. Если технология монтажа листов пенопласта для всех типов поверхностей практически идентична, то расчет материала для пенопластового утепления кирпичной стены проводится в каждом регионе отдельно.На толщину листов влияют в первую очередь климатические условия региона, площадь дома и толщина его кирпичных стен. Например, в Подмосковье для комфортного проживания идеально было бы построить дома из кирпича толщиной 1,5-2 метра. Фактически, дома из полнотелого кирпича имеют толщину около 0,7 метра. В зависимости от ряда факторов для утепления такого объекта подходят листы пенопласта шириной 50-100 миллиметров.

    Слышал, что для максимального энергосбережения необходимо утеплять потолок пеной.Это так?

    Утеплить стены частного дома – значит почти вдвое снизить энергозатраты на отопление. Это факт, который уже доказан на практике. Но положительный результат будет заметно снижен, если потолок дома не утеплить. От 15 до 20 процентов тепла просто испаряется, смешиваясь с холодным воздухом. К тому же велика вероятность образования конденсата, что тоже не очень хорошо для состояния дома и его обитателей.Поэтому утепление потолка пеной – обязательная часть комплексной работы по энергосбережению и организации комфортного проживания в утепленном помещении.

    Теплоизоляция газосиликатных стен. Утепление дома из газосиликатных блоков

    Как утеплить газосиликатные блоки снаружи?

    В последнее время использование газосиликатных блоков стало популярным в строительной отрасли. Это довольно дешево, быстро и удобно.В связи с этим мы рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, как правильно утеплить и как лучше утеплить дом.

    Причины потепления

    Как известно, газосиликат – это пористый материал, который нагревает его. Коэффициент теплопроводности газобетона (газосиликата) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевают изоляцию.Но не все так просто.

    Благодаря своей структуре блоки очень легко пропитываются водой. Это приводит к появлению микротрещин. В результате значительно сокращается срок службы и эффективность материала. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также внешний утеплитель позволяет сэкономить полезное пространство внутри дома.

    Способы утепления


    Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

    В этом случае утеплитель приклеивается к стенам дома.Этот способ довольно легко выполнить даже тем, у кого мало опыта в строительном бизнесе.

    Данный метод подразумевает наличие вентилируемой системы и более сложен в исполнении, чем предыдущий метод.

    Материалы (править)

    Как утеплить дом из газосиликатных блоков? В качестве утеплителя для газосиликатных блоков используются несколько материалов:

    • Пенополистирол;
    • минеральная вата;
    • термопанели.

    Поговорим подробнее об этих материалах.

    Пенопласт

    Пенопласт – один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены – не исключение. Благодаря энергосбережению, он также экологически безопасен и пожаробезопасен. Решившиеся утеплить пенопластом также отмечают, что он достаточно дешевый и простой в установке.

    Какую пену взять для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

    Опытный специалист подскажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

    Поскольку метод утепления пеной – «мокрый фасад», поверхность стены необходимо очистить от мусора и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру грунтования около пяти раз.

    Повторно загрунтовать только тогда, когда предыдущий слой высох.

    Следующий шаг – приклеивание пены непосредственно на газосиликатные блоки. Для этого используется сухая смесь клея.В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые детали для работы с клеем.

    Обычно газосиликатные блоки марки Д200 используются в загородных домах, поэтому не жалейте пеноклея и наносите его на всю поверхность. Таким образом, утеплитель будет плотно прилегать к стене, что благотворно скажется на утеплении.

    Листы пенопласта следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже плотно приклеен.Почему? Это поможет предотвратить скольжение листа и нарушение уровня. Для дополнительной прочности можно установить внизу Г-образный профиль, подогнанный по уровню.

    Кроме того, плиты из пенопласта следует закреплять так же, как и кладку из кирпича, то есть со сдвигом на половину листа. Также это повысит прочность конструкции.

    Промежутки между плитами покрыть клеем или продуть пенополиуретаном. Вы также можете сделать это немного по-другому.Как было сказано выше, рекомендуется делать слой пенопласта толщиной 100 мм. Однако для этого необязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но наклеенных в два слоя, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с раздуванием швов и утеплитель из газосиликата будет более качественным. Обратной стороной является то, что этот метод потребует немного больше денег.

    Когда клей высохнет и хорошо схватится, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями.После этого наносится слой клея, в который заделывается армирующая сетка, а затем, после ее высыхания, наносится еще один слой клея.

    Последний штрих – штукатурка и покраска или декоративная штукатурка. Все зависит от вашего вкуса.

    Минеральная вата

    Газосиликат – паронепроницаемый материал, поэтому для изоляции подходит минеральная вата, паропроницаемость которой является общеизвестным фактом. Также он не горит и выполняет звукоизоляционные свойства.

    Но есть и минусы. Например, вата впитывает воду и при серьезном повреждении штукатурного слоя или трещине теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли им утеплять фасады.

    Мы не можем прямо сказать, сможем ли мы таким способом утеплить наш дом, но в любом случае, если вы все же решите выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, алгоритм ее действий аналогичен креплению пеной.

    Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, грунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае тоже не стоит ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

    Монтаж ватных плит осуществляется так же, как и для пенопласта. Первый ряд выравнивается и прикрепляется к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются в местах стыков и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом на полпластины, чтобы швы не совпадали.

    После установки подождите, пока изоляция высохнет, и только после этого работу можно продолжить.

    Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату. К этому клею прикреплена сетка, которая немного углублена. Также нужно нахлест на 1 см в месте стыка сетки. После высыхания клея нанесите еще один слой.

    Завершающий этап – это, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», так как штукатурка пропускает пар. Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, так как повреждение оштукатуренного слоя отрицательно скажется на теплоизоляции.

    Термопанели

    Что такое термопанели? Это система утепления, влагостойкие плиты и облицовочная плитка. Обычно утеплитель – пенопласт или минеральная вата. Что ж, облицовочная плитка позволяет обойтись без шпатлевки.

    Кроме того, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, так как обычно делается под кирпич или камень. Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

    Этот тип изоляции называется «вентилируемый фасад».Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», вентиляционные отверстия под козырьком и в подвале здания легко решают этот вопрос.

    Как делается изоляция с помощью термопанелей? Ниже представлена ​​последовательность действий

    Поскольку термопанели тяжелее пенополистирола, наличие Г-образной планки под стартовым рядом обязательно. Планка выравнивается и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

    Для газобетона используются специальные дюбели, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма.Это важно, потому что без этого они просто не продержатся.

    После монтажа доски стоит переходить к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно он состоит из оцинкованных металлических UD-профилей или деревянных балок. Профиль устанавливается на стартовую плиту и вертикально крепится к подвесам параллельно стене. Подвесы крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

    Таким образом обшиваем весь периметр дома. Накладываем по углам и откосам две планки, так как это необходимо для установки угловых элементов термопанелей.На уровне стартовой планки, ниже по основанию нужно установить отлив.

    Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или пенопластом. Однако не стоит забывать и о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. Крепим термопанели к профилю с помощью саморезов. Как и в случае с плитами из пенопласта, монтируем плитку с таким же сдвигом. Ну а герметичность обеспечивают пазы для соединения панелей.

    После окончания работ все щели заделываются пеной, а саморезы и швы затираются.

    Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его установки такой же, как у термопанелей. Однако под сайдингом помимо утеплителя натягивается ветрозащитная мембрана.

    Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом снаружи газосиликатом. Также мы узнали, как утеплить газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Конечно, решать, как утеплить дом, решать вам, но мы надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

    Желаем успехов в делах!

    uteplix.com

    Как лучше всего утеплить газосиликат?

    Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших по теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное – смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Утеплять дом из газобетона не всегда необходимо в силу характеристик материала, однако в средней полосе нашей страны преобладают достаточно сильные зимние морозы.

    Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом снаружи газосиликатом, пойдет речь далее.

    Как можно изолировать газосиликат?

    Теплоизоляция дома из газосиликатных блоков предполагает использование самых разных материалов. Однако чаще всего используются две разновидности – минеральная вата и пенопласт. О достоинствах и недостатках обеих технологий стоит рассказать подробнее.

    Утепляя дом из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта, не забывайте о простоте монтажа этого материала. Его можно легко установить, и для его распиливания можно использовать самые разные инструменты. Некоторые используют для этих целей обычный строительный нож, а некоторые – ножовку.

    Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время у пенопласта также есть масса недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной. Дело в том, что пенопласт имеет низкую воздухопроницаемость.При этом более высокий показатель данной характеристики имеет основной материал, а именно газосиликатные блоки.

    Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, получивший сегодня широкое распространение. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет тепло. Этот материал немного сложнее укладывать, но характеристики стен всегда будут на высоте.

    Существуют и другие материалы, которые широко используются для тех же целей, но они используются гораздо реже, чем те, которые обсуждались выше.

    Инструменты и материалы

    Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь вам потребуется приобрести: изоляционный материал

    • , в данном случае речь идет о минеральной вате;
    • дюбеля;
    • клей;
    • уголки перфорированные;
    • емкость для разведения клея;
    • строительный уровень;
    • сетка стекловолоконная;
    • перфоратор;
    • шпатель.

    В принципе, этого должно хватить на весь комплекс мероприятий.

    Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от разной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это сделано для того, чтобы улучшить сцепление поверхности минеральной ваты с помощью клея.

    Если на стене есть большие дефекты, то их тоже нужно устранить. Делается это при помощи штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит провести все работы с максимальной эффективностью. На уровне цокольного этажа стоит установить каркас.

    Служит дополнительной опорой для утеплителя. Маяки следует размещать по углам дома. Далее следует непосредственный процесс крепления минеральной ваты к стене. Для начала намазываем клеем саму поверхность и вату. Это улучшит свойства скрепляемых материалов.При установке обязательно избегать образования крестообразных стыков.

    Не забываем о дополнительном креплении материала. Для этих целей используются специальные дюбели. Это зонтики. Их следует разместить по периметру плиты из минеральной ваты, а также их можно дополнительно смонтировать по центру.

    Стоит отметить тот факт, что минеральная вата сама по себе является мягким материалом, который требует дальнейшего упрочнения.

    Именно для этих целей применяется сетка из стекловолокна.Предварительно на поверхность утеплителя наносится клей, а затем устанавливается сама стеклопластиковая сетка. Поверх сетки наносится дополнительный слой клея.

    После завершения процесса усиления утеплителя необходимо обязательно дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Делается это очень просто. Для этих целей используются те же перфорированные уголки, которые приобретались ранее.

    chudoogorod.ru

    Утепление дома из газосиликата

    В предыдущей статье мы рассказали об утеплении стен картоном.Сегодня речь пойдет о постройках из пенобетона. Один из способов сохранить тепло – утеплить дом снаружи из газосиликатных блоков. Газосиликатные блоки отличаются высокими свойствами теплопередачи, поэтому следует сразу же защитить свой дом от теплопотерь. Ниже вы можете найти ответ на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?» Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. Также нужно определиться с материалом для работы.

    Почему нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

    Внешняя изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещается не в стену, а в слой утеплителя.

    Перед тем как утеплить газосиликатные блоки, являющиеся ячеистым бетоном, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке газосиликат завоевал большую популярность благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал прочный, экологически чистый, звукоизоляционный и экономичный. Экономия обеспечивается сохранением тепла. Здание из газобетона снижает расходы на отопление до 40%.

    Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газосиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и стыкам кладки, поэтому стену следует беречь.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

    Существующие методы изоляции

    Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

    • экструдированный пенополистирол;
    • минеральная вата;
    • Пенополистирол;
    • штукатурные смеси.

    Если говорить о новинках, появившихся на рынке строительных материалов относительно недавно, то нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только отличной защитой от влаги, но и придают зданию отличный внешний вид.Правда, стоимость выше, чем у обычных утеплителей. Для утепления стены из газосиликатных блоков вам потребуются:

    • один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
    • клей;
    • емкость для разведения клея;
    • дюбеля;
    • сверло;
    • уровень;
    • сетка стекловолоконная;
    • строительный уровень;
    • шпатель;
    • гипс;
    • грунтовка;
    • перфоратор;
    • краситель.

    Это главное, что нужно иметь перед началом утепления.Затем необходимо провести все подготовительные работы, которые обеспечат качественный результат. Для начала стена очищается от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной очистки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает прилипание клея к утеплителю стены.

    Стену можно мыть с помощью пульверизатора. Это обеспечит тщательное удаление пыли. После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности.Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительной очисткой от мусора. Если неровности оставить, то изоляция может быть повреждена.

    Если вы решили установить водородное отопление дома своими руками, то вам потребуются четкие инструкции по выполнению работ. Благо, мы недавно рассмотрели эту тему и пришли к выводу, что польза есть, и не малая.

    Здесь вы найдете необходимую информацию о том, как работает водородная горелка для отопления.

    Использование минеральной ваты для утепления

    Минеральная вата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

    Газосиликат, как паропроницаемый материал, рекомендуется изолировать так, чтобы он также пропускал пар. Поэтому теплоизоляция из газосиликата минеральной ватой продлит срок эксплуатации стен и избавит вас от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме необходимо будет дополнительно оборудовать вентиляцию.Теплоизоляция минеральной ватой обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. Кроме того, минеральная вата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается плитами.

    Работы по утеплению минеральной ватой состоят из следующих этапов:

    • установка плит из минеральной ваты;
    • то следует на время оставить утеплитель для газосиликатных блоков, чтобы он простоял;
    • установка арматурной сетки;
    • нанесена грунтовка;
    • штукатурка;
    • Покраска выполняется, но только после высыхания штукатурки.

    Оставляйте зазор между пластинами не более 5 мм, иначе появятся трещины.

    Уровень используется для равномерной укладки первого ряда плит. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Их прикрепляют к стене с помощью клея, который используется согласно инструкции на упаковке. Затем проводится дополнительная фиксация дюбелями: в середине плиты и в местах стыков. На минеральную вату наносится слой клея, в который заделана сетка.Необходимо сделать внахлест в 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка – паропроницаемый материал, поэтому ее нанесение не блокирует прохождение пара в минеральной вате и газосиликате. При этом дом продолжает дышать.

    Если есть возможность сделать дома комбинированное отопление, то не упускайте, оно того стоит. Благодаря этому вы сможете отапливать свой дом несколькими видами энергии, что очень удобно.

    Если говорить об экономической составляющей дизельного отопления, то отзывы говорят о существенных преимуществах установки масляного котла. Вы можете найти более подробную информацию здесь.

    Как использовать пенополистирол для утепления дома от газосиликата снаружи?

    Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

    Пенополистирол – это белый изоляционный материал, который на 98% состоит из тонких ячеек пенополистирола.Но можно ли утеплить газосиликат пенополистиролом? Если правильно утеплить дом, то можно. Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Также читайте: «Технологические особенности утепления фасада пеной».

    Этот материал экологически чистый, пожаробезопасный и прочный. Также имеет высокие показатели энергосбережения. Толщина пены 3 см соответствует 5,5 см минеральной ваты.

    Для работы используются пенопластовые плиты.Утепление дома этим материалом производится следующим образом: монтируются плиты

    • ;
    • после того, как их оставить на сутки;
    • стягиваются дюбелями по углам и посередине;
    • прикрепляется арматурная сетка;
    • штукатурка;
    • идет покраска утеплителя.

    Чтобы клей не высох, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд досок).

    Пенополистирол укладывается на клей.Для ровной укладки используют уровень, а для приклеивания к стене плиты слегка прижимают. Швы каждого ряда не должны совпадать; нет необходимости оставлять зазор между плитами. Это обеспечит надежное приклеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляют углы постройки, а затем и остальную поверхность. Двигаться нужно сверху вниз. При соблюдении этой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли изолировать газосиликат пенопластом, больше не возникает.

    Теплоизоляция с помощью термопанелей

    Термопанели – эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

    Термопанели для утепления стен из газосиликатных блоков – это система таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая плита является структурным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах – шпаклевке и покраске.Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей осуществляется на обрешетку стены, а не на саму стену.

    Обрешетка из оцинкованной стали крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из Г-образных планок, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас из профилей – пенополистирола или минеральной ваты помещается утеплитель.Затем к конструкционным профилям крепятся термопанели.

    Как утеплить баню из газосиликатного блока?

    Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как правильно утеплить баню из газосиликатного блока? При этом следует учитывать, что материалы для утепления бани не должны выделять вредных веществ при высоких температурах. Перед утеплением необходимо нанести на стену специальную пропитку. Для бани в качестве внешнего утеплителя подойдет базальтовый утеплитель в виде ваты; также применяется пенополистирол.Также читайте: «Некоторые аспекты утепления пола в бане».

    Независимо от защитного материала, необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизоляции.

    Теплоизоляция ванны из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

    • нанесение защитного материала;
    • обрешетка смонтирована;
    • набивная обшивка (используется вагонка).

    Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи из газосиликата, например, минеральная вата или пенопласт.Но какой выбрать? У обоих обогревателей есть свои достоинства и недостатки. Если сравнивать, то:

    • низкая стоимость материалов; Пена
    • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минеральная вата имеет более высокий коэффициент теплопроводности;
    • поролон более прочный; Полистирол
    • обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

    Оба варианта по-своему хороши, но как лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления бани, то лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь минеральная вата впитывает больше влаги из-за большого перепада температур.Стоимость обоих материалов вполне разумная. Более высокая цена будет за утепление с помощью термопанелей. Но в результате дом будет иметь более белый привлекательный вид. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

    utepleniedoma.com

    Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

    Если утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи, то можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии на отоплении помещения.Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

    Газосиликатные блоки: что это такое?

    Газосиликатные блоки – один из новых строительных материалов для возведения стен. Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами. Также у них невысокая цена. Но многие компании завышают цены и на них, и на их кладку, поэтому всегда узнавайте цены в разных источниках, а при найме рабочих – цены на кладку из газосиликатных блоков.Такие характеристики газосиликатных блоков позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но не отличаются высокой прочностью.

    Зачем утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи?

    Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если все равно будет тепло?» Цель – не только повысить экономию тепла, но и обеспечить особую защиту газосиликатных блоков, что значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

    Газосиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью.Они впитывают его в себя и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и прочность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания. Зимой при нестабильной погоде может пройти более 20 таких циклов, а значит, стены прослужат вам около 10 лет. Утепление снаружи с помощью материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок эксплуатации дома.

    Утеплять такие постройки лучше всего в два слоя.Первый – это изоляционный материал, способный впитывать влагу, а второй – внешний материал, выдерживающий атмосферные воздействия.

    В качестве изоляционного материала лучше всего использовать изовер. Isover – это модернизированная стекловата, состоящая из органических волокон, которые, в свою очередь, способны выделять и поглощать влагу в значительных количествах. Его особенность в том, что влага удерживается достаточно прочно, чтобы смежные поверхности оставались практически сухими.


    Совет суперинтенданта: некоторые предлагают использовать пену в качестве изоляции. Этот вариант неплох, но он не подходит для таких построек, так как пенопласт не впитывает влагу, а, наоборот, может привести к ее скоплению, что только поспособствует ускорению процесса разрушения блоков.

    В качестве второго слоя может выступать широкий спектр материалов, которые подходят для наружного применения. Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров.Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

    Один из распространенных вариантов – использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет украсить снаружи дом на вкус любого человека.

    Совет суперинтенданта: Вы можете сэкономить на внешней облицовке, но ни в коем случае не должны экономить на isover, потому что от этого будет зависеть эффект изоляции и защиты ваших стен.

    Процесс утепления выглядит следующим образом:

    1. Создание каркаса снаружи дома – делается каркас для крепления утеплителя и пластиковых панелей.
    2. Усиление утеплителя в каркасе – он закреплен так, чтобы он плотно прилегал к стене дома и не имел щелей и щелей. Таким образом, практически полностью исключается попадание влаги на стены и сводится к минимуму количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры.
    3. Пошив каркаса с наружным материалом осуществляется так, чтобы не было отверстий и щелей, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

    Некоторые материалы для верхнего слоя утеплителя требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать тип внешней отделки для завершения.

    Насколько утеплитель дома поможет сэкономить?

    Если дом из газосиликатных блоков на 20-25% экономичнее обычных домов, то дом, стены которого утеплены снаружи, дает экономию до 40%.

    Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление почти в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно неплохим показателем.

    Сколько стоит такое утепление дома?

    Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов. При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь цена у разных поставщиков может варьироваться до 20%.

    Независимо от того, сколько вам стоит утеплить свой дом, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это домашнее улучшение поможет вам сэкономить.

    Газосиликат – это пена с пористой структурой, которую получают путем смешивания белой извести, кварцевого песка, воды и алюминиевого порошка в автоклавной печи. В России, в отличие от Европы, массовое строительство газосиликатных блочных домов началось недавно. В зависимости от климатической зоны, толщины материала и специфики конструкции утеплить такое здание или заняться отделкой стен защитными покрытиями.

    Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

    Газосиликатный материал – хороший теплоизолятор.Застывшие в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом потоков холодного воздуха. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Клеевой слой очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

    Утепление стен из газосиликатных блоков, где в качестве облицовочного материала используется кладка пола из кирпича, минеральной ватой будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров.Доверьте всю работу профессионалам компании «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

    Как утеплить дом из газобетона, какой утеплитель выбрать? Эти вопросы волнуют многих, кто решил построить дом из ячеистых материалов. Поскольку отличительным свойством газобетона является паропроницаемость, это свойство необходимо сохранить.

    Для теплоизоляционных материалов этот коэффициент должен быть немного ниже, чем у материала, из которого возводятся стены.Если этот параметр больше, есть вероятность скопления влаги.

    Можно ли использовать полистирол, очень популярный материал, для изоляции? Как правильно утеплить газосиликатные стены дома?

    Свойства пенополистирола

    Как и у газобетона, у пенобетона есть положительные и отрицательные качества.

    Преимущества материала
    • Пенопласт экологически чистый, не выделяет токсичных веществ.
    • Долговечный, не разлагается.
    • Низкая теплопроводность.
    • Высокие пароизоляционные свойства.
    • Огнестойкий, пожаробезопасный, самозатухающий.
    • Низкий удельный вес, не утяжеляет конструкции.
    • Сравнительно недорогой материал.

    Свойства пены – теплопроводность, длительный срок службы и относительно хорошая паропроницаемость

    Существенные недостатки
    • Хрупкость, полистирол легко крошится.
    • Разрушается при контакте с нитрокрасками, эмалями, лаками.
    • Не пропускает воздух.
    • Материал может быть испорчен грызунами, поэтому нуждается в защите.

    Выбирая газобетон снаружи в качестве утеплителя, необходимо учитывать все его качества. Коэффициент паропроницаемости материала ниже, чем у газобетонных блоков. Решить эту проблему можно, обеспечив дополнительную вентиляцию.

    Утепление стен из пенобетона пеной повысит степень звукоизоляции, исключит перепады температуры в доме и снизит затраты на отопление

    Последовательность работ по монтажу пенопласта снаружи

    Для утепления фасада здания необходимо соблюдать эту последовательность

    1. Подготовка поверхности.Поверхность газобетона необходимо очистить от грязи, клея, вмятин и других неровностей необходимо выровнять;
    2. Внешнее нанесение грунтовки для пористых материалов;
    3. Рекомендуется использовать сетку из стекловолокна по периметру окон. Его размер должен быть таким, чтобы под утеплитель уходило 10 см;
    4. Склеивание пенопласта. Для этого используется специальный. С помощью зубчатого шпателя клей равномерно распределяется по небольшому участку стены за пределами дома или на листе утеплителя.Пену прижимают к стене легкими движениями. Все стыки обработаны клеем;
    5. Для дополнительного крепления снаружи используются пластиковые длинные дюбеля со шляпкой – зонт посередине листа и по его углам;
    6. Правильно будет клеить листы со смещением, как и при укладке блоков;
    7. Нанесение первого слоя штукатурки на пену с последующим приклеиванием армирующей сетки. Стыки сетки необходимо накладывать внахлест, чтобы в результате не образовались трещины;
    8. Нанесение второго слоя штукатурки;
    9. Роспись фасадов.

    Основные моменты в работе

    В строительстве есть такое понятие «точка росы». Образование конденсата будет зависеть от его расположения. При возведении стен дело в самих блоках, но когда они начинают утеплять, происходит постепенный сдвиг, причем в сторону теплоизоляционного материала.

    Качественная изоляция – залог комфортных условий в помещении

    Принимаем во внимание следующие пункты

    • Дом должен хорошо проветриваться.
    • Необходимо правильно подобрать толщину пенопласта с учетом теплотехнических показателей. Утеплить стены снаружи тонкими листами в 2 – 4 см можно, но это будет большой ошибкой. Температура в газобетоне всегда должна быть положительной. Центральные регионы России отличаются низкими зимними температурами, лучшее решение – листы толщиной 10 см, тогда в доме будет теплее.

    Еще раз подчеркнем, что пена пропускает меньше паров, таким образом, влажность стен из газобетона увеличивается в среднем на 6-7%.Хорошая система вентиляции помогает снизить влажность. , легкий водонепроницаемый материал. Обладает плохой паропроницаемостью. Другие материалы для утепления фасада, такие как экстрадированный пенополистирол и пеностекло, не так популярны.

    Насколько важно, чтобы дом «дышал», зависит только от вас. Вы можете сделать свой дом «дышащим», обеспечив как хорошую вентиляцию, так и приток воздуха.

    Сегодня утепление фасада пеной – один из самых недорогих и очень популярных методов, так как основная цель утепления – сохранение тепла.С этой проблемой отлично справляется такой материал, как пенополистирол.

    Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших по теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное – смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Утеплять дом из газобетона не всегда необходимо в силу характеристик материала, однако в средней полосе нашей страны преобладают достаточно сильные зимние морозы.

    Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом снаружи газосиликатом, пойдет речь далее.

    Как можно изолировать газосиликат?

    Утепление дома из газосиликатных блоков предполагает использование самых разных материалов. Однако чаще всего используются две разновидности – минеральная вата и пенопласт. О достоинствах и недостатках обеих технологий стоит рассказать подробнее.

    Утепляя дом из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта, не забывайте о простоте монтажа этого материала. Его можно легко установить, и для его распиливания можно использовать самые разные инструменты. Некоторые используют для этих целей обычный строительный нож, а некоторые – ножовку.

    Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время у пенопласта также есть масса недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной. Дело в том, что пенопласт имеет низкую воздухопроницаемость.При этом более высокий показатель данной характеристики имеет основной материал, а именно газосиликатные блоки.

    Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, получивший сегодня широкое распространение. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет тепло. Этот материал немного сложнее укладывать, но характеристики стен всегда будут наилучшими.

    Существуют и другие материалы, которые широко используются для тех же целей, но они используются гораздо реже, чем те, которые обсуждались выше.

    Инструменты и материалы

    Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь вам понадобится следующее:

    • изоляционный материал, в данном случае речь идет о минеральной вате;
    • дюбелей;
    • Клей
    • ;
    • уголков перфорированных;
    • емкость для разведения клея;
    • строительный уровень;
    • Сетка из стекловолокна
    • ;
    • Перфоратор
    • ;
    • шпатель.

    В принципе, этого должно хватить на весь комплекс мероприятий.

    Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от разной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это сделано для того, чтобы улучшить сцепление поверхности минеральной ваты с помощью клея.

    Если на стене есть большие дефекты, то их тоже нужно устранить. Делается это при помощи штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит провести все работы с максимальной эффективностью. На уровне цокольного этажа стоит установить каркас.

    Служит дополнительной опорой для утеплителя. Маяки следует размещать по углам дома. Далее следует непосредственный процесс крепления минеральной ваты к стене. Для начала намазываем клеем саму поверхность и вату. Это улучшит свойства скрепляемых материалов.При установке обязательно избегать образования крестообразных стыков.

    Не забываем о дополнительном креплении материала. Для этих целей используются специальные дюбели. Это зонтики. Их следует разместить по периметру плиты из минеральной ваты, а также их можно дополнительно смонтировать по центру.

    Стоит отметить тот факт, что минеральная вата сама по себе является мягким материалом, который требует дальнейшего упрочнения.

    Именно для этих целей применяется сетка из стекловолокна.Предварительно на поверхность утеплителя наносится клей, а затем устанавливается сама стеклопластиковая сетка. Поверх сетки наносится дополнительный слой клея.

    После завершения процесса усиления утеплителя необходимо обязательно дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Делается это очень просто. Для этих целей используются те же перфорированные уголки, которые приобретались ранее.

    12803 0 15

    Новые газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются большим спросом.Причин тому множество, они легкие, недорогие, простые в установке, а главное, имеют крайне низкую теплопроводность. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, нужно ли утеплять такие дома, как лучше утеплить и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух самых распространенных и простых способах самоизоляции.

    Зачем вообще нужно утеплять газосиликатные конструкции

    Действительно, любой нормальный человек, далекий от строительной мудрости, не понимает, зачем вообще нужно утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи, если сами блоки пористые, а значит теплый материал.В двух словах ответ прост, нужно утеплять дом, потому что этот материал имеет достаточно высокую гигроскопичность, то есть блоки легко пропитываются влагой.

    Поскольку вы читаете мою статью, значит, вы наверняка слышали, как повсеместная реклама обещает, что из этого материала можно построить дома с толщиной стен почти 300 мм, то есть полквартала. Как обычно, хитрые менеджеры не говорят всей правды. В теории действительно можно не делать утепление стен из газосиликата снаружи, а просто обойтись качественной армированной штукатуркой.

    Но только толщина таких «голых» стен даже для самых теплых регионов нашей великой державы начинается от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется около метра. Естественно, что чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивнее должна быть конструкция. Чтобы вам было проще разобраться, я сделал таблицу с беговыми размерами блоков.

    Если вас интересуют точные расчеты и четкие инструкции, то на это есть 2 нормативных документа.СНиП ІІ-3-79-2005 отвечает за сведения о строительной теплотехнике. А расчеты по строительной климатологии приведены в СНиП 23-01-99-2003.

    Сам газовый блок бывает разных марок. Чем выше марка, тем плотнее и качественнее массив, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка Д500 или Д600.

    Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма.Считаю, что для небольших одноэтажных построек наоборот можно брать D400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, так зачем переплачивать.

    Опции Блок газосиликатный марки
    D400 D500 D600 D700
    Класс сжатия B2,5 B3.5 АТ 5 В 7
    Уровень теплопроводности 0.095Вт / м * C 0,11 Вт / м * C 0,13 Вт / м * C 0,16 Вт / м * C
    Уровень паропроницаемости 0,23 м / м.ч Па 0,2 м / м.ч Па 0,16 м / м.ч Па 0,15м / м.ч. Pa
    Морозостойкость Ф-35
    Средняя усадка 0,3 мм / м
    Максимальная влажность во время отпуска 25%

    А теперь перейдем к вопросу, почему необходимо проводить именно утепление стен из газосиликатных блоков снаружи.Экономия внутреннего полезного пространства – лишь побочная причина.

    Внешний утеплитель устраняет сразу 2 проблемы: с одной стороны мы в несколько раз понижаем теплопроводность тонкой стены, а с другой – отодвигаем точку росы от поверхности и обеспечиваем защиту от влаги. В результате конструкции не пропитываются влагой, а значит, не промерзают.

    С теоретической частью думаю пора заканчивать и потихоньку переходить к практике.Ведь в итоге вы пришли на наш ресурс еще для того, чтобы узнать, как правильно обустроить свой дом или баню.

    Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

    Оба метода, которые я предлагаю, примерно одинаково популярны. Но инструкция по технологии Wet Facade намного проще, особенно для новичков. И, что не менее важно, цена такого устройства примерно вдвое ниже.

    Способ №1.«Мокрый фасад»

    Принцип такой обустройства заключается в том, что утеплитель приклеивается непосредственно к стенам дома, после чего их нужно оштукатурить. Но сначала определимся с самой изоляцией.

    • Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас и на телевидении, и в Интернете широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Пришлось с ним поработать, материал действительно качественный. Сейчас его выпускают многие компании, соответственно и называть его можно по-разному, наиболее распространенная продукция находится под торговой маркой «Пеноплекс».
      Но я убежден, что его нельзя монтировать на газобетон. Пеноплекс, помимо функции утеплителя, является хорошим гидроизоляционным средством и такая «рубашка» полностью перекрывает паропроницаемость стен, что в нашем случае крайне нежелательно. Плюс такой утеплитель обойдется в кругленькую сумму;

    • Второй вариант – минеральная, а точнее базальтовая вата … Стоит, конечно, дешевле Пеноплекса и с паропроницаемостью полный порядок.Но для фасадных работ он не очень подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1% ее теплопроводность увеличивается на 7-9%, а это чуть ли не основная характеристика. . Другими словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

    • Я глубоко убежден, что для газобетона наиболее приемлемым материалом для «Мокрого фасада» является обычный пенопласт плотностью около 25 кг / м³.Во-первых, материал легкий и не требует серьезного монтажного оборудования. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как у базальтовой ваты. А главное, пенопласт – паропроницаемое покрытие и не боится влаги. Плюс на собственном опыте могу сказать, что цена на такую ​​облицовку намного ниже, чем у обоих предыдущих вариантов.

    Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже сказал, газосиликатные стены впитывают воду, как губка.Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо прогрунтовать поверхность.

    Причем, если для стен из керамзитобетона, кирпича или шлакоблока достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то их должно быть не менее четырех. К тому же начинать оформление можно только после полного высыхания последнего слоя.

    Листы прилипнут. Естественно, нам понадобится клей. Лично я для этого использовал сухую смесь Ceresit CT83.

    Вообще он предназначен для пенополистирола, но идет под пену, уже запущен.Инструкция есть на упаковке, она не сложная, все делается в обычном режиме, Церезит разводится водой и с помощью строительного миксера доводится до нужной консистенции.

    Я нанес клей на лист зубчатым шпателем сплошным слоем по всей поверхности. В этом случае экономить не стоит, для кирпича подойдет точечное или линейное нанесение клея, но здесь лист должен плотно прилегать к стене. Плюс к этому сам состав обладает серьезными защитными характеристиками.

    В среднем толщина стен в двух-трехэтажном частном коттедже составляет около полуметра. Ванну можно сделать половиной блока по 300 мм.

    Теоретически при таких габаритах для газобетона хватит листа пенопласта 50 мм. Но я всегда рекомендую слой 100 мм. По стоимости разница небольшая, да и сток пока никого не смутил.

    Здесь есть небольшая хитрость. В целом листы приклеиваются к стене по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа.Как бы сильно вы ни старались плотно соединить листы, все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше пенополиуретаном.

    Чтобы листы не «плавали», их нужно приклеивать снизу вверх, а нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если его нет, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы UD-профиль для гипсокартона, нагрузка здесь небольшая, так что хватит.

    По технологии после того, как клей хорошо схватился, пенопласт необходимо дополнительно закрепить на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной примерно 2 мм, в этот клей заделывается стекловолоконная армирующая сетка-серпянка и после высыхания покрывается еще одним клеевым шариком. Далее идет декоративная штукатурка.

    Но я делаю это немного иначе. На поролон сначала наношу клей и погружаю в него серпянку.Поверх сетки, пока окончательно не застынет клей, все фиксирую зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна по центру.

    Но действовать нужно быстро. Когда заглушки зонтов утоплены, можно оставить стену в покое, пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой, просыхание и слой декоративной штукатурки.

    Способ №2. «Вентилируемый фасад»

    Установить вентилируемую систему своими руками немного сложнее, чем фасад по описанной выше технологии, но такие работы стоят затраченных усилий, конечный результат здесь на порядок выше.В общем, есть два варианта вентилируемого фасада. Первый использует так называемые термопанели. Второй – для установки сайдинга.

    Термопанель – это фактически законченная система финишного утепления. В качестве утеплителя используется пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкого OSB, а отделочный лицевый слой чаще всего выполняется из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки натуральным камнем или керамогранитом. Естественно, такое удовольствие стоит серьезных денег.

    Термопанели можно монтировать двумя способами. На Ceresit их, конечно, приклеить проще, но в случае с газосиликатными стенами не влезает, материал не забивается. Поэтому нам подходит только система вентилируемого фасада.

    • Термопанели намного тяжелее полистирола, поэтому внизу должно быть жесткое основание. Как и в случае с описанной выше системой, для опоры лучше всего подходит выступ бетонного фундамента.Если его нет, то с шагом 200 мм фиксируется Г-образная стартовая планка анкерами для газосиликата;

    Если приходилось работать с газобетоном, то учтите, что не каждый дюбель здесь подойдет. Для крепления нагруженных конструкций нужно взять специальные анкеры, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри. При вкручивании «хвост» анкера, находящийся внутри блока, расширяется и конструкция жестко фиксируется.

    • Для монтажа термопанелей используется обрешетка из металлических оцинкованных UD-профилей.Эти профили должны поддерживаться горизонтальной стартовой балкой и монтироваться вертикально с шагом 40 см параллельно стене;
    • По классической технологии крепить на металлические вешалки. Подвесы монтируются между собой на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
    • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора для установки промежуточного утеплителя минеральной ватой или пеной. В нашем случае достаточно обеспечить вентиляционный зазор 20-30 мм.И для этого не нужны подвесы, направляющие можно монтировать прямо на стене.

    Только не забудьте сделать несколько «обдувов», как правило, их выносят на чердак или в любое сухое помещение. Тандемный газовый блок + термопанель, хватит для средней полосы России;

    • Дальше все просто. Нижний ряд монтируется первым. Панель опирается на стартовую планку и крепится к профилям UD или непосредственно к стене саморезами;
    • Естественно ряды монтируются со сдвигом.Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
    • По окончании работы крепежные винты натираются специальным составом в цвет основного облицовочного материала. Примерно так же, как затираются промежутки между плитками.

    А теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора вариантов полимерного сайдинга можно смонтировать такой же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогой вид.Плюс в качестве утеплителя можно использовать как пенополистирол, так и плотные маты из минеральной ваты.

    Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на металлическом каркасе. Оснащен по той же технологии, что и термопанели, только на широкие подвесы крепятся направляющие. При этом ширина подвесов подбирается так, чтобы утеплитель подходил, плюс можно было тянуть лобовое стекло, и еще оставался стандартный зазор 20-30 мм между сайдингом и лобовым стеклом.

    Как я уже говорил, мне больше нравится пена, но и в этом случае подойдет и базальтовая вата. При этом технология обустройства такая же. Изоляционная плита смазывается клеем и вставляется плотно, без зазоров между деревянными направляющими.

    Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковы, поэтому стена получается ровной и на нее легко натянуть ветрозащитную мембрану. Это полотно закрепляется между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм.Как это делается, показано на схеме. Нам нужны доски, чтобы обеспечить зазор, плюс к ним прикрепляется финишная облицовка по вашему выбору.

    Внутренняя отделка газосиликатных стен

    Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпича или других подобных конструкций. Как правило, газоблоки просто оштукатуривают или облицовывают плиткой. Единственное отличие – армированный штукатурный слой. Его толщина от 15 до 20 мм.

    Первый, самый толстый шар – это цементно-песчаный раствор.На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

    Утеплить бани из газосиликатных блоков изнутри не намного сложнее. В моечной все делается так же, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки армированный утеплитель облицован плиткой.

    С туалетом и другими подсобными помещениями все еще проще.Как правило, их обшивают липовой вагонкой. Поэтому сюда набивают деревянную обрешетку и между направляющими приклеивают пенопласт или минеральную вату.

    Что касается парилки, то в ней противопоказан пенопласт, а вата, как мы помним, плохо переносит влагу. Поэтому здесь сначала на стены наносится армированный слой штукатурки. На нее монтируется двойная деревянная обрешетка, между полосами которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, подкладка.

    Я сталкивался со случаями, когда в парилке к армированной штукатурке прикрепляли пенополиэтилен (пенополиэтилен), а сверху уже была обрешетка и вагонка. Итак, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, под вагонкой он вряд ли нагреется до такой температуры, но рисковать не рекомендую.

    Выход

    Самоизоляция газосиликатных стен снаружи и изнутри – занятие ответственное, в заключение хочу еще раз напомнить, что эти стены нельзя гидроизолировать плотно, они должны «дышать».Фото и видео в этой статье содержат дополнительную информацию. Если есть вопросы или хотите что-то добавить, пишите в комментариях, поговорим.

    28 августа 2016 г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите у автора что-нибудь – добавьте комментарий или скажите спасибо!

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.