Как лучше утеплить баню снаружи или изнутри: Как лучше утеплить баню снаружи или изнутри

Содержание

Как утеплить баню снаружи – своими руками, описание, фото

Вопросы, как утеплить баню снаружи или изнутри, как сделать это правильно, доставили уже немало бессонных ночей многим владельцам частных домовладений. Ведь ни для кого не секрет, чтобы полноценно наслаждаться отдыхом, внутри строения необходим легко создаваемый и поддерживаемый оптимальный для каждого помещения микроклимат. В большей степени он будет зависеть от теплофизических свойств ограждающих конструкций. Например, парилка должна, не только быстро нагреваться, но и как можно дольше удерживать заданные параметры температуры. При этом в комнате отдыха можно было бы спокойно находиться, прикрывшись лишь полотенцем. И даже если установить сверхмощный теплогенератор, сжигать непомерные количества топлива или расходовать лишние десятки киловатт электроэнергии, а стены оставить «холодными» – с высокой степенью теплопереноса, то внутри сооружения всегда будут гулять неприятные сквозняки.

В этой статье мы разберем наиболее практичные способы утепления бани снаружи своими руками, в каких случаях они предпочтительней внутренним, а также развеем некоторые заблуждения по данным вопросам. О технологиях теплозащиты изнутри читайте на нашем сайте здесь.

Рисунок 1

Когда выбирается утепление бани снаружи?

По общему правилу улучшения теплофизических свойств хозяйственно-бытовых строений эффективная теплоизоляция должна размещаться снаружи. С чем связано это требование? Дело в том, что мигрирующий через стены на улицу водяной пар, при понижении температуры конденсируется в толще конструкций, а зимой вообще превращается в лед. Такого воздействия не выдерживают ни древесные, ни каменные материалы – первые загнивают, а вторые размораживаются и рассыпаются. Следовательно, теплофизическая система должна функционировать таким образом, чтобы:

  • обеспечить работу стен при положительных температурах;
  • исключить попадание в них влаги.

На практике наилучшего выполнения первого условия, проще добиться, обустраивая внешний тепловой экран. То есть стены в бане будут находиться от улицы за слоем теплоизоляции — в теплой зоне. Однако у нас еще остается фактор высокой влажности, да и экстремальные температуры (в парной), также следует учитывать.

Поэтому, возможно, идеальным решением будет утепление бани снаружи, с созданием качественного отражающего внутреннего паробарьера, изготовленного из рулонной фольги либо фольгированной бумаги (рис. 2).

Почему возможно? Во-первых, эффективность работы теплоизоляционной системы зависит от грамотного подбора исходных материалов для неё и соблюдения технологии их установки. Во-вторых, существует еще и практический момент утепления стен бани, связанный с режимом её эксплуатации, который редко учитывают даже опытные строители.

Рисунок 2

Влияние режима использования бани на конструкцию системы теплоизоляции

Внутренняя теплозащита позволит сократить время подготовки к гигиеническим процедурам. Ведь стены практически вынесены за пределы энергетического контура здания, поэтому их прогревать ненужно. Воздушные массы в закрытом объеме быстро доводятся до требуемой температуры теплогенератором даже самой небольшой мощности. Напротив, обшивка утеплителем бани снаружи, приводит к тому, что протапливать приходится еще и стены. Это более затратно на начальном этапе, но позволяет нивелировать кратковременные температурные скачки. Проще говоря, участвующие в энергетическом обмене массивы ограждающих конструкций, увеличивают комфорт пользованием банным сооружением.

Из сказанного можно сделать вывод, что хозяин частного строения, решая как утеплить баню, для нерегулярного её использования может выбрать внутренний вариант. Для постоянно отапливаемых построек, а также в которых парятся сразу по нескольку заходов, лучше рассмотреть обустройство уличной энергосберегающей обшивки.

Подбираем материалы

Сегодня создано уже немало эффективных теплоизоляционных материалов с близкими по значениям коэффициентами теплопроводности λ= 0,03-0,04 Вт/м*С. На этом порой их сходство заканчивается, так как существует еще ряд важных параметров, от которых зависят технологии их применения. Наиважнейшей характеристикой для утепления стен бани снаружи является также коэффициент паропроницаемости (μ, мг/м*ч*Па). Ведь какую бы хорошую пароизоляцию вы ни сделали, влажный воздух найдет пути миграции через стены наружу.

Поэтому пар должен иметь возможность, не накапливаясь внутри стен или утепляющего материала, свободно улетучиваться в атмосферу. Иначе скопления сырости не избежать, что чревато порчей и разрушением как самой стены, так и теплоизоляции. Чтобы избежать этого, следует придерживаться двух правил:

  1. Минимизировать количество мигрирующего пара через ограждающую конструкцию. Решение – установка качественной праоизоляционной мембраны изнутри постройки, обустройство эффективной вентиляции помещений.
  2. Обеспечение условий свободной диффузии пара. Решение – материалы подбираются по условию увеличения их коэффициента μ по направлению к внешней поверхности постройки.
Рисунок 3

Можно ли утеплять баню пенопластом снаружи?

Если даже не брать во внимание низкие экологические показатели пенополистирола (ППС, ЭППС) и его пожароопасность, то монтаж подобных плит на стены практически полностью блокирует миграцию влаги. Кроме того утепление бани пенопластом нарушает принцип отношения коэффициента μ между внутренними и внешними слоями.

Обратив внимание на данные из таблицы 1 для наиболее вероятных комбинаций материалов, становится понятным, что пар попросту не будет успевать выветриваться через плиты обшивки.

В результате на внешней граничной поверхности стены начнет скапливаться конденсат, со всеми вытекающими отсюда (в прямом и переносном смысле) негативными последствиями.

Таблица 1.

Популярные стеновые и утеплительные материалыКоэффициент паропроницаемости μ, мг/м*ч*Па
ППС (плотность 10-38 кг/м
3)		0,05
ЭППС0,001-0,005
Минвата0,3-0,55
Эковата0,3-0,67
Бревно сосны0,06
Кирпич0,11-0,14
Пенно- и газобетон0,11-0,23

Из той же таблицы 1, очевидно, что будь то утепление деревянной бани, кирпичной или из пеноблоков, увеличение коэффициента паропроницаемости наружу возможно, если покрывать ограждающие конструкции минватой или эковатой. Тогда, весь пар, проникший в слой теплоизоляции из стен, будет успевать выветриваться.

Рисунок 4

Как выполняется утепление бани снаружи?

Общие требования

Продумывая конструкцию будущего энергетического экрана, недостаточно просто выбрать эффективный теплоизолирующий материал, нужно еще грамотно собрать на его основе теплоизоляционную систему. Иногда её называют «пирог», имея в виду лишь внешние слои. Однако система теплового контура здания при утеплении бани снаружи состоит из всех слоев, начиная с внутренней отделки и заканчивая фасадной (рис. 5). Понимание индивидуальной функциональности и требований к каждому из них, способствует практическому успеху мероприятия в целом.

Пароизоляция

О её важности уже было сказано выше. Устанавливается она под внутренней декоративной отделкой с обязательным обустройством вентилируемого зазора (рис. 10, а, поз. 1 и 2). Нюансы её монтажа подробно описаны в материале сайта «Утепление бани изнутри своими руками».

Несущая ограждающая конструкция (рис.
5)

Не зависимо от материала она должна максимально соответствовать условию воздухонепроницаемости. Поэтому все возможные места продувов щели, трещины, стыки подвергаются герметизации.

Слой теплоизоляции

Его прилегание к стене должно быть плотным, исключающим воздушные карманы. Наличие подобных полостей способствует существенному снижению энергосберегающего эффекта за счет продувов и образованию конденсата. Это же требование относится и к стыковке отдельных элементов материала — его плит или полос.

Ветрозащита на утеплитель для стен бани

Препятствует ветровой эрозии теплоизоляции, а также проникновению холодных потоков воздуха в толщу материала.

Вентилируемые зазоры

Могут быть с обеих сторон ветрозащиты либо только с внешней, что диктуется свойствами монтируемых пленок. Обеспечивают удаление влаги как мигрирующей из помещений через стены, так попадающей извне через возможные дефекты или повреждения фасадной облицовки.

Фасадная облицовка

Её функции – защитно-декоративные. Она ограждает все внутренние слои от природных факторов (УФ-излучения, осадков, ветра), а также искусственных механических воздействий.

Рисунок 5

Стоит добавить, что на рисунке 5 изображено, как утеплить деревянную баню по технологии вентилируемого фасада. Для стен из кирпича или газобетонных блоков схема будет аналогичной.  Кроме того ничем не уступает по своим теплофизическим свойствам и энергосберегающая система по технологии мокрого фасада (рис. 6). В этом случае функции ветро-, гидро-, механической защиты и декоративного покрытия возлагаются на специальные паропропускающие штукатурки. Тем не менее для бань, возведенных из деревоматериалов, которых большинство в России, вентилируемое покрытие все же предпочтительней.

Рисунок 6

Практические моменты утепления бани снаружи своими руками

Останавливая свой выбор на изготовлении внешнего теплозащитного экрана с устройством вентилируемого зазора, вы получаете надежную долговечную фасадную систему. Если проявите максимум аккуратности, используете только рекомендуемые для данных видов работ материалы, то экстерьер вашей постройки будет радовать долгие годы, а ремонт ему не потребуется.

Итак, разберем практические моменты того, как выполняется утепление бани снаружи своими руками. Считаем, что внутренний пароизоляционный слой уже смонтирован или же будет монтироваться на стадии облицовки помещений.

Стены

Выполненные из кирпича или других блочных стройматериалов стены осматриваются на предмет трещин или пустот в швах, которые следует дополнительно укрепить раствором (затереть, расшить). Еще лучше, если со стороны помещений покрыть их полностью слоем паронепроницаемой штукатурки.

Рисунок 7

 

По классической технологии утепление стен в бане, коробка которой поставлена из бревна или бруса, начинается с конопатки паклей, льняными прядями, джутом или иными природными материалами (рис. 7). Операцию лучше выполнять после окончания полной усадки сооружения, зависящей по срокам от начальной влажности древесины (может протекать на протяжении нескольких лет). В противном случае, щели все равно появятся, а устранять их под внутренней и наружной обшивкой уже будет проблематично.

 

 

Рисунок 8

Существует также более современный способ заделки межвенцовых и прочих щелей с использованием герметиков. Для стен бани из древесины с нормальной влажностью его можно применять практически сразу после их возведения, но «сырым» срубам все же следует дать выстояться хотя бы полгода. Обычно пережидают зиму, а ближе к лету приступают к обработке швов.

Подобна герметизация, в отличие от классической, гарантирует стабильную функциональность независимо от возникновения разнонаправленных деформаций древесины. Синтетические герметики имеют хорошую адгезию к основе, работают как на сжатие так и на удлинение до 300%. Перед их применением швы стен бани снаружи грунтуются и уплотняются шнуром из экструдированного пенополиэтилена. Способ закладки герметика, зависит от его фасовки.  Удобней всего лента – с неё снимается защитная пленка, она помещается в шов и прикатывается валиком. Если приобрели состав в тубах для монтажного пистолета (рис.8) или ведрах, то его после нанесения еще нужно разглаживать шпателем (рис. 9).

Рисунок 9
Каркас энергосберегающего экрана

Утепление бань по внешней поверхности стен с использованием минерльной ваты или эковаты требует монтажа каркасной опоры. Изначально она послужит для надежного закрепления на ограждающих конструкциях слоя эффективной теплоизоляции, а дальше для фиксации ветробарьера и установки фасадной облицовки. Каркас может состоять из одного (рис. 10, б) или двух ярусов. Второй тип с перекрестным расположением слоев обеспечивает наилучшие характеристики теплозащиты (рис. 10, в).

Обрешетка

Направляющие в ярусах представляют собой ровные, струганые, хорошо высушенные бруски либо доски (поз. 3 и 6), обработанные составами для древесины с антисептическим, гидрофобным и антипиреновым эффектами. Их сечение будет зависеть от ярусности, способа крепления к стене, а также толщины теплоизоляции (рис. 10, б, в, г). Обычно используют бруски или доски толщиной 25-50 мм.

Для создания вентилируемого утепления бани снаружи можно также применить несущую систему на базе металлических профилей – оцинкованных, алюминиевых или даже нержавеющих. Однако подобные конструкции (особенно два последних вида) обходятся значительно дороже, поэтому мелкие частные застройщики, зачастую, отдают предпочтение направляющим из пиломатериалов.

Шаг  элементов каркаса как основного, так и под фасадный обвес принимается исходя из габаритов теплоизоляции (поз. 4), а также монтажных требований к защитно-декоративному покрытию, которым вы планируете обшить баню снаружи. Для плотной укладки минваты, расстояние между направляющими рассчитывается, как ширина листов материала минус 15-20 мм. Например, для листа шириной 610 мм оно составит  590-595 мм. Рулоны с шириной 1200 мм удобно разрезать вдоль, в этом случае промежуток между брусьями принимают равным 580-585 мм.

Крепления

Элементы обрешетки для устоявшихся строений можно закреплять на жесткие металлические кронштейны или бруски (поз. 7). При этом для срубов (даже после окончания  их усадки) все же рекомендуется осуществлять фиксацию вертикальных направляющих по плавающей методике.

Смысл её заключается в том, что система фасадного утепления бани не должна воспринимать нагрузок, возникающих при деформации стен. Для этого вертикальные направляющие (поз. 3) закрепляются внизу жестко, а дальше по длине одним из трех способов:

  • в брусьях обрешетки вырезают продольные сквозные канавки длиной около 200 мм, через которые заводятся и вкручиваются саморезы с шайбами в стену или в горизонтальные направляющие;
  • крепление выполняют через кронштейны с щелевидными отверстиями;
  • используются П-образные хомуты, в которых смогут свободно скользить вертикальные элементы каркаса.

При двухъярусном утеплении деревянной бани, если стартовые брусья размещаются горизонтально (поз. 6), то они всегда крепятся жестко к стенам, так как для первого слоя минваты незначительное сжатие неопасно.

Рисунок 10
Теплоизолирующий слой

О принципах выбора типа теплоизоляции уже было сказано выше, в разделе «Подбираем материалы». Если отдадите предпочтение эковате, то, хотя это и эффективный материал, придется привлекать сторонних специалистов, располагающих соответствующим оборудованием для её нанесения под давлением. Существующий альтернативный метод свободной засыпки эковаты не самое удачное решение для стен, так как её столб со временем уплотняется, просаживается, что приводит к нарушению целостности теплового контура постройки. Поэтому, утепление бани своими руками проще организовать с использованием минераловатных изделий из стеклянного либо каменного волокна.

Внимание! Приобретая подобную продукцию, следует внимательно ознакомиться с областью её применения. Например, она может предназначаться для решения задач акустики или огнезащиты, при этом её термическое сопротивления будет уступать соответствующим профильным материалам.

Производители минеральной теплоизоляционной ваты выпускают её как стандартного или универсального исполнения, так и специализированные изделия для сборки вентилируемых фасадов. Узкопрофильная продукция может иметь полезные преимущества:

  • пазогребневые замки по периметру плит, упрощающие утепление стен бани, а также исключающие воздушную циркуляцию на стыках, даже при однослойном размещении;
  • покрытие из стеклохолста, снижающее движение конвективных потоков сквозь изолирующий слой;
  • дополнительную гидрофобную пропитку, благодаря которой капельная жидкость не удерживается между волокон, а свободно стекает вниз.

Универсальная либо специализированная минеральная вата, используемая для фасадных систем хозяйственно-бытовых сооружекний, должна иметь плотность не менее 35-40 кг/м3. С уменьшением этого параметра усиливается перенос тепла во всех его формах: конвекцией, теплопроводностью и излучением. Максимальную плотность, из соображений рентабельности, обычно выбирают не выше 80 кг/м3, так как более тяжелая и дорогая продукция применяется уже в промышленности.

Фиксация плит утеплителя на стенах бани осуществляется за счет их плотной посадки в каркасе обрешетки и точечного поджатия тарельчатыми дюбелями (рис. 10. Поз. 5).

Рисунок 11
Ветрозащита и вентзазор

Ветрозащитное полотно (рис. 11) закрепляется на вертикальных элементах несущего каркаса (рис. 10, поз. 3), дистанционными рейками вентилируемого зазора (обрешетки для монтажа облицовки, рис.5). При этом предпочтение следует отдавать специальным паропроницаемым ветро-влагозащитным мембранам, которые раскатываются непосредственно по слою утеплителя для бани.

Важно! При подобном монтаже не допускается использование рубероида, ПЭ пленок и прочих герметичных материалов. Пароницаемость  ветробарьера должна быть не менее 700-800 г*/м2 в сутки.

Стыки полос проклеиваются предназначенным для подобных работ скотчем. Средняя величина перехлеста соседних полотен – 15 см, а ширина вентзазора между ними и облицовкой колеблется от 2 см до 5 см (параметры устанавливаются производителем).

Фасадная облицовка

Одно из главных преимуществ вентилируемых фасадов состоит в том, что независимо от типа коробки постройки и её состояния, вы можете обшить баню снаружи одним из материалов, представленных на строительном рынке широким ассортиментом. Это может быть виниловый или металлический сайдинг, вагонка, блок-хаус, фиброцементная доска, прочая навесная облицовка. Такая отделка монтируется по похожим схемам, основная уникальность которых диктуется размерностью шага дистанционной обрешетки. Например, для винилового сайдинга она составляет около 40 см.

Рисунок 12

Наружное утепление бани по системе вентилируемого фасада позволяет не только решить вопросы энергосбережения для новых построек, оно способно кардинально изменить эстетические характеристики даже ветхого сооружения, практически обеспечив ему новую жизнь.

Как лучше утеплить баню, описание материалов и методов, видео обзор

Когда строительные работы близятся к завершению, встает вопрос о том, как лучше утеплить баню. Выбор подходящего материала и способы его укладки, технология выполнения утепления – очень ответственные моменты.

Как выбрать утеплитель

Чем лучше утеплить баню? Для этого применяются натуральные или синтетические материалы.

Натуральные утеплители:

  • кукушкин лён;
  • мох красный;
  • пакля льняная;
  • пенька конопляная
  • сфагнум.
Кукушкин лен – один из натуральных видов утеплителей

Эти материалы не требуют серьезных материальных затрат, высоко экологичны и помогут создать в бане особую атмосферу, наполняя внутреннее пространство натуральными природными ароматами.

Основные минусы органических материалов, которые нужно учитывать, выбирая, каким утеплителем лучше утеплить баню:

  • недолговечность материала;
  • значительные трудозатраты;
  • необходимость постоянного обновления утеплителя.

Необходимо обеспечить защиту от мелких грызунов, птиц и насекомых.

Многие домовладельцы считают, что утеплить баню лучше синтетическими материалами, которые не подвергаются гниению и не повреждаются грызунами.

Джутовый войлок

Как лучше утеплить баню снаружи или изнутри? В качестве межвенцового утеплителя бани можно использовать джутовый войлок. Это органический природный материал, для изготовления которого используется растительное волокно.

Льноджутовый войлок применяется не только для теплоизоляции, но и для вывода лишней влаги из внутреннего пространства бани

Для улучшения эксплуатационных качеств в волокна джута добавляется льняное волокно. В результате получается льноватин или льноджутовый войлок. Форма выпуска материала – ленточные бобины. Это позволяет подобрать утеплитель к бревнам разного диаметра.

Льноджутовый войлок применяется не только для теплоизоляции, но и для вывода лишней влаги из внутреннего пространства бани. Это долговечный материал, который не будут портить никакие животные.

Керамзит в качестве утеплителя

Керамзит – это сыпучий материал природного происхождения. Он представляет собой гранулы, имеющие пористую структуру.

Керамзит часто применяется для утепления бань или других построек благодаря следующим качествам:

  • влагостойкость;
  • сравнительно небольшой удельный вес;
  • высокая прочность гранул;
  • устойчивость гранул к механическим повреждениям;
  • долговечность;
  • невысокая цена.
Утепление пола керамзитом

Работать с керамзитом несложно. Вместе с ним можно применять другие сыпучие материалы.

Синтетические утеплители

В настоящее время синтетические утеплители производятся в большом количестве и могут быть следующих видов:

  • пенополистирол экструдированный (плитыXPS) или обычный;
  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • стекловата.
Утепление пола в бане пенопластом

Каждый материал имеет уникальные свойства:

  1. Пенополистирол обеспечивает надежную теплоизоляцию. При этом материал имеет низкую себестоимость и небольшой удельный вес. Следует учитывать, что обычный пенополистирол пожароопасен и легко деформируется под воздействием высоких температур.
    Поэтому в бане его используют для утепления предбанника, подсобных помещений, комнаты отдыха. В помывочном и парильном отделении пенополистирол применять нельзя.
  2. Для бани лучше выбрать плитыXPS или экструдированный пенополистирол. Этот материал имеет герметичную ячеистую структуру и не очень большой удельный вес. Плиты XPS устойчивы к влаге, сжатию и высоким нагрузкам. Это придает им долговечность и надежность при эксплуатации.
  3. Пенопласт применяется для наружного утепления бани, построенной из кирпича или шлакоблоков. Его наклеивают на наружные вертикальные поверхности строения. Сверху наносится штукатурка и отделочный материал. Пенопласт легко воспламеняется, поэтому для внутренней отделки в бане его применять нельзя.
  4. Основной материал для производства минеральной ваты – расплавленные горные породы или отходы металлургического производства. Поэтому себестоимость этого утеплителя невысокая по сравнению с другими подобными материалами.
Утепление бани минеральной ватой

В итоге получается утеплитель, обладающий такими положительными свойствами, как:

  • надежность;
  • негигроскопичность;
  • прочность;
  • пожарная безопасность;
  • долговечность.

Работать с таким утеплителем легко и удобно. Срок службы материала достаточно высок. Поэтому решая вопрос о том, чем утеплить баню, можно остановить свой выбор именно на листах или матах из минеральной ваты.

Утепление минеральной ватой позволяет обеспечить в бане такие условия, как:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая звукоизоляция;
  • гидрофобность.
Стекловата производится путем переплетения утонченных волокон неорганического стекла

Главное, помнить, что минеральная вата легко подвергается механическим повреждениям. Поэтому при ее использовании нужно действовать осторожно и аккуратно.

Стекловата производится путем переплетения утонченных волокон неорганического стекла. Высокие теплоизоляционные свойства обеспечиваются из-за большого объема воздуха в готовом материале.

Стоимость стекловаты невелика. Она продается в рулонном и/или плиточном виде. Толщина стекловаты бывает разной, поэтому всегда легко подобрать необходимый вариант.

Подготовительные работы

Когда утеплитель выбран, необходимо закупить все дополнительные материалы, необходимые для работы с ним, подготовить инструменты. Для утепления бани может понадобиться:

  • строительный нож;
  • рулетка;
  • уровень;
  • молоток;
  • кисти и/или шпатели;
  • кувалда;
  • строительный миксер;
  • емкость для замешивания растворов;
  • рабочая одежда, рукавицы, ветошь.
Когда утеплитель выбран, необходимо закупить все дополнительные материалы, необходимые для работы с ним, подготовить инструменты

Список всего необходимого лучше составить после того, как будет определено, чем лучше утеплить стены бани, пол или потолок, и будут приобретены все необходимые материалы.

Как утеплить баню изнутри

Размышляя о том, чем лучше утеплить баню изнутри, следует помнить о высоком уровне содержания влаги во внутреннем пространстве. Поэтому пароизоляцию нужно обеспечить обязательно. Это сохранит целостность и основные полезные свойства утепляющего материала. Стены помещения будут меньше разрушаться под воздействием влаги и высоких температур.

Чем лучше утеплить стены бани? Самым удобным пароизолятором для бани считается алюминиевая фольга. Этот материал защищает теплоизолятор от разрушения и помогает сберегать тепло во внутреннем пространстве бани. Межлистовые швы после наложения фольги нужно загерметизировать специальным металлизированным скотчем.

На заметку! В разных отделениях бани наблюдается разный уровень влаги и температуры. Поэтому решение, чем лучше утеплять баню внутри, зависит, прежде всего, от конкретного помещения.

Применяются различные утеплители, технология их укладки также отличается.

Стены в парилке

Стены в парилке подвергаются воздействию высокой температуры и влажности. Поэтому то, как лучше утеплить парилку в бане, следует рассмотреть подробно.

Вначале к стенам крепится обрешетка. Ее лучше всего сделать, используя сухие рейки и/или тонкий брус. Получаемые ячейки должны быть ровными и одинаковыми по размеру. В них будет застилаться стеклоткань.

Утепление алюминиевой фольгой

Поверх стеклоткани укладывается теплоизолятор. Самым надежным для парилки считается базальтовое волокно. Последний слой – пароизолятор. Для этого применяется алюминиевая фольга.

Когда все работы будут завершены, производится декоративное отделывание стен. Для этого можно использовать вагонку из прочных сортов древесины. Следует помнить, что если внутреннее пространство бани не разделено на несколько помещений, утепление по описанной схеме проводится повсеместно.

Самым надежным для парилки считается базальтовое волокно

Как утеплить потолок

Чем лучше утеплить потолок в бане, зависит от предназначения конкретного помещения. Гигроскопичный материал в помывочной и/или парилке использовать не следует. В помывочной или в предбаннике можно использовать для пароизоляции полиэтиленовую пленку или крафт-бумагу.

На заметку! Для улучшения циркуляции воздуха между пароизолятором и отделочным материалом необходимо оставить вентиляционный промежуток (зазор) не более 2 см.

Это ускорит просушивание обшивки после использования бани, иначе обильная влажность спровоцирует гниение материала, и его придется заменить.

Как утеплить пол

Значительные потери тепла в бане происходят не только через потолок и стены, но и через пол, особенно когда баня используется в холодное время года – зимой, осенью, ранней весной.

Чтобы разобраться, как и чем лучше утеплить пол в бане, следует запомнить, что порядок укладки пирога пола нужно строго соблюдать. Земляной пол нужно разровнять, очистить от мусора и посторонних предметов и разровнять. На подготовленную поверхность нужно залить стяжку из бетона.

На схватившийся бетон нужно настелить слой рулонного гидроизолятора. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка.

Далее вся поверхность выкладывается слоем теплоизолятора. Можно использовать как листовой, так и полотняный материал. Затем повторно настилается рубероид или полиэтилен. Окончательный слой – бетонная стяжка.

Укладка всех слоев пирога пола должна проводиться тщательно. Особенно нужно обратить внимание на герметичность каждого слоя – это сохранит цельность всех материалов. Правильно проведенное внутреннее утепление создаст комфортные условия для правильного использования бани и сохранения тепла.

Наружное утепление бани

Чем лучше утеплить баню снаружи, зависит от основного строительного материала, из которого была возведена постройка.

Наружное утепление пола в бане

Для наружного утепления бани из кирпича чаще всего применяется минеральная вата. Лучше всего накладывать этот материал в 2 слоя, перекрывая швы между листами, уложенными ранее. Это предотвратит появление мостиков холода и поможет сохранить тепло.

Баня из блоков утепляется по аналогичной схеме. Для керамзитобетонных блоков слой наружного утеплителя может быть немного тоньше.

Дерево хорошо сохраняет тепло. В данном случае вопрос, чем лучше утеплить стены бани снаружи, решается немного проще. Основная схема наложения прослойки теплоизолятора зависит от использованных древесных стройматериалов.

Важно! Если баня построена из бруса, необходимо обязательно уплотнить швы основной коробки. Для этого нужно сделать аккуратные прослойки из льноджутового волокна.

Решение вопроса о том, чем лучше утеплить каркасную баню, требует особого внимания. Свободное пространство между составляющими каркаса необходимо заполнить теплоизолятором. Для этого используется минеральная вата, защищенная с обеих сторон гидроизоляционной пленкой.

Если для бани был возведен бревенчатый сруб, утеплять необходимо только межвенцовые стыки. Для этого оптимально использовать льноджутовый войлок или другой натуральный материал.

Утепление бревенчатой бани изнутри и снаружи своими руками

В сельской местности или пригороде многие владельцы домостроений возводят деревянные бани или осуществляют утепление бревенчатых бань, которые после эксплуатации в течение определенного промежутка времени требуют проведения ремонтных работ по утеплению для их комфортного использования и сокращению расходования сырья для отопления.

Схема устройства бани из бревен

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

  • 1 Материалы, используемые для утепления бани
  • 2 Монтаж бетонного пола в бане
  • 3 Деревянный пол
  • 4 Утепление стен бани
  • 5 Утепление потолка бани

Материалы, используемые для утепления бани

При проведении строительных и ремонтных работ по утеплению бани используется различный материал, обладающий хорошими теплозащитными свойствами:

  1. Пенополистирол – специальный изолирующий материал, имеющий ячеистую структуру, позволяющую сохранять тепло в помещениях. Плохо пропускает влагу, имеет низкий удельный вес. Структура материала под воздействием больших нагрузок теряет прочность и разрушается. В процессе эксплуатации постепенно распадается и выделяет токсичные вещества способные приносить вред живым организмам. Под воздействием солнечного света теряет свои свойства и начинает распадаться.
  2. Пенополиуретан – пористый легкий материал, который наносится на поверхность различных материалов с помощью нанесения с помощью специального инструмента. Имеет низкий удельный вес, не пропускает влагу и разрушается под воздействием больших нагрузок. При воздействии высокой температуры выделяет угарный и углекислый газ. Стоек к воздействию солнечного света, но требует дополнительной защиты при использовании на открытом воздухе. Процесс нанесения пенополиуретана на пол и стены

  3. Минеральная вата – легкий материал с волокнистой структурой не подверженной к изменению свойств при влиянии влаги. Экологически безопасен, долговечен и хорошо переносит влияние солнечных лучей. Выпускаются различные виды минваты обладающие различными характеристиками с учетом окружающей среды.
  4. Плиты XPS – материал, изготавливаемый из экструдированного пенополистирола с ячеистой структурой. Влагостоек, обладает низким удельным весом и довольно прочный, хорошо переносит нагрузки при сжатии. Экологически чист, долговечен при интенсивной эксплуатации. Устойчив к воздействию солнечных лучей.
  5. Керамзит – пористый натуральный материал в виде гранул устойчивых к воздействию влаги. Имеет низкий удельный вес, хорошо переносит сжатие. Экологически безопасен, долговечен при эксплуатации в различных условиях. Не изменяет своей структуры под воздействием солнечного света. Пример утепления потолка в бане керамзитом

При утеплении бани используется утеплитель, который является наиболее подходящим материалом с учетом его свойств и цены материала:

  • минеральная вата для утепления стен предбанника и пола построек;
  • керамзит применяется для пола;
  • плиты XPS при обустройстве бетонного пола.

Помимо вышеперечисленных материалов, также может использоваться минеральная вата с защитным слоем фольги, который повышает защитные свойства материала при воздействии влаги и повышении теплозащиты внутри помещений бани.

Широко используются при отделке материалы: изолор, изолайт, изолайт Л, изофер, изоруф, изовент.
Материалы, состоящие из минеральной ваты и фольги, используются для утепления стен, пола, потолка бани, обеспечивая надежную изоляцию по экономии тепла.

Для утепления полов обычно применяют несколько слоев изоляции, из которых самый нижний изготавливается из керамзита наиболее стойкого к воздействию различных факторов.

При монтаже теплоизоляционного покрытия из фольгированного материала, используется специальный скотч для соединения стыков покрытия. Листы теплоизоляции укладываются между направляющими обрешетки.

Пример закладки теплоизоляции в каркас



Бруски для крепления могут монтироваться вертикально или горизонтально с креплением, с помощью дюбелей или анкерных специальных креплений к стене.
При использовании утеплителя без защитного слоя фольги, используется дополнительная защитная пленка, обеспечивающая надежную гидропароизоляцию постройки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонного пола в бане

При заливке в бане бетонного пола используются материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • арматура металлическая;
  • рубероид;
  • специальные направляющие;
  • лента демпферная.

Половое покрытие должно обеспечивать надежную защиту от перепада температур и воздействия влаги. В качестве первого слоя используется подушка из керамзита, имеющая толщину, вдвое превышающую толщину стен.

Процесс укладки бетонного пола

Для монтажа пола необходимо выполнить следующие операции:

  1. По всей площади фундамента производится уплотнение грунта, а на стены фундамента наносится специальный защитный состав для гидроизоляции.
  2. На грунт насыпается слой песка толщиной 10 см, увлажняется, уплотняется и выравнивается.
  3. Вся площадь пола застилается рубероидом с учетом 20 см запаса со стороны стен и 15 см припуска для перекрытия соединяемых полос рубероида. Места стыковки проклеиваются специальным соединительным скотчем или с помощью гудронной мастики.
  4. Поверх покрытия из рубероида насыпается слой из керамзита с соблюдением уровня ниже слоя заливки бетона на 5 см и застилается слоем полиэтиленовой пленки.
  5. Укладывается арматурная сетка с маячками для заливки бетона.
  6. Необходимо также учесть, что сточная труба в центре помещения должна обеспечивать беспрепятственный слив воды.
  7. По низу стен наклеивается демпферная лента.
  8. Вся поверхность пола заливается бетоном и выравнивается по маячкам. Процесс выравнивания по маякам

  9. При полном застывании стяжки покрытие обрабатывается грунтовочным составом для гидроизоляции покрытия.
  10. По бетонному полу может быть настелена керамическая плитка или смонтирован пол с использованием деревянного покрытия.

Для утепления пола могут использоваться плиты XPS, обладающими высокими эксплуатационными характеристиками при выполнении отделочных работ, связанных с повышенной влажностью и температурными перепадами.

Вариант оформления плиткой пола в бане


Вернуться к оглавлению

Деревянный пол

В бане может быть установлен пол из древесины с проведением работ по гидроизоляции и утеплению. Необходимо также учитывать, что должна быть предусмотрена специальная вентиляция, позволяющая просушивать деревянные конструкции.
При обустройстве деревянного пола выполняются следующие операции:

  1. Монтируется сливная труба.
  2. Уплотняется грунт по всей площади пола и настилается слой рубероида с учетом перекрытия стыковочных слоев и запаса для стен.
  3. На рубероид насыпается слой керамзита с учетом свободного пространства между слоем керамзита и балками пола с расстоянием не менее 25 см для вентиляции пространства.
  4. На слой гидроизоляции монтируются деревянные балки перекрытия пола, которые обрабатываются предварительно защитным слоем антисептика. Процесс монтажа балок на рубероид

  5. Балки и пол застилаются защитной пленкой.
  6. Между перекрытиями балок укладывается теплоизоляция в виде керамзита или минеральной ваты.
  7. Слой теплоизоляции и балки еще раз застилаются гидроизолирующей пленкой.
  8. Перпендикулярно на балки монтируются лаги, и настилается настил из досок с учетом сливного отверстия для стока воды.
  9. По настилу фиксируются рейки, ориентируемые к сливному отверстию.
  10. Между балками обрешетки укладывается утеплитель со слоем фольги в верхнем положении и проклеивается с помощью скотча, образуя единый слой теплоизоляции, защищенный сверху слоем фольги.

Помимо керамзита и минваты в качестве теплозащиты, может использоваться вермикулит с использованием специальной технологии укладки.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен бани

Для сохранения тепла в бане может проводиться утепление стен, которые могут быть изготовлены из кирпича или древесины по схожей технологии.
Работы по утеплению стен кирпичной бани изнутри проводятся в следующей последовательности:

  1. Предварительно до начала работ стены бани покрываются антисептиком для предотвращения развития грибка или плесени.
  2. Стены бани покрываются пленкой обеспечивающую надежную гидроизоляцию здания. Схема утепления стен в бане

  3. Производится монтаж обрешетки для крепления внешней облицовки.
  4. Между направляющими укладывается утеплитель.
  5. Утеплитель закрывается пароизоляцией.
  6. Сверху на обрешетку прибивается контробрешетка для обеспечения пространства для вентиляции.
  7. На обрешетку крепится внутренний слой облицовки.

Для стен сложенных из кирпича в качестве утеплителя используют шлаковату, причем толщина брусков и утеплителя должна совпадать. При использовании в качестве утеплителя фольгированного материала можно упразднить слой пароизоляционной пленки. Многие работы, связанные с монтажом облицовки бани выполняются своими руками.
Для утепления бревенчатых стен бани используются следующие материалы:

Бревенчатая баня хорошо защищена от воздействия внешних факторов, но при длительной эксплуатации между бревен образуются трещины, которые необходимо устранить. Для этого с внешней стороны с помощью специального инструмента и материала заделываются все трещины, образовавшиеся на бревнах и стыках.
С внутренней стороны стены защищаются с использованием специальной технологии:

  1. Производится крепеж теплоизоляции изнутри своими руками со слоем фольги на стены бани, причем фольга должна находиться с внешней стороны. Утеплитель должен иметь толщину 5-8 см, а в качестве крепления используются гвозди с широкой шляпкой.
  2. Сверху по утеплителю набивается обрешетка.
  3. По направляющим монтируется облицовочный слой вагонки.

Бани из бруса, утепляются по той же технологии, как и бани со стенами из бревен. С учетом того, что стены бани из бруса имеют из нутрии плоскую поверхность и более приспособлены к монтажу облицовочных материалов и утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка бани

Для утепления потолка в бане используется три основных способа монтажа:

  • панельный;
  • подшивной;
  • настильный.
  1. Панельный потолок состоит из панелей, содержащих все необходимые материалы для утепления и облицовки помещений. В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата с толщиной защитного слоя более 10 см.
    Для монтажа панелей на потолке набиваются направляющие бруски. Панели в готовом виде поднимаются к потолку и крепятся к брускам.
  2. Подшивной потолок монтируется с применением другой технологии со следующим порядком выполнения рабочих операций:
    • к потолку крепятся балки с шагом 60 см;
    • с обратной стороны на балки настилается слой гидроизоляции по всей площади потолка;
    • сверху по гидроизоляции монтируется настил из древесины;
    • между балок укладывается утеплитель; Процесс укладки утеплителя между балок

    • утеплитель закрывается слоем защитной пароизоляции с креплением на балках перекрытия;
    • потолок обшивается вагонкой.

    Для работ также могут использоваться другие материалы, такие как керамзит, обладающий хорошими защитными свойствами.

  3. Настильный потолок выполняется по специальной технологии, а отделка производится с использованием вагонки толщиной более 3 см.

Для монтажа производятся рабочие операции, которые включают:

Смотрите видео инструкцию по утеплению бани.

Данный способ используется для помещений, имеющих небольшую площадь. Правильно выполненные операции по монтажу утепляющего слоя позволяют сохранять тепло в бане длительный период времени и значительно сократить расход топлива используемого для обогрева.

как и чем правильно утеплить стены снаружи и изнутри, подробная схема слоев теплоизоляции

Особенностью постройки керамзитобетонной бани для сохранения тепла, создания необходимой температуры пара и уюта считают обустройство ее теплоизоляции, которая бывает наружной и внутренней.
Правильно подобранные утеплители помогают улучшить и сохранить качества уложенных стен, способствуют экономии расходов по использованию ресурсов отопления и электричества.

А также помогают стенам справляться с образованием конденсата, защищают от холодов, шумов и звуков. Как осуществляется утепление керамзитобетонной бани, и какие теплоизоляторы больше всего подходят для этого, читайте в предложенном материале.

Необходимость теплоизоляции стен

Практическое значение применения теплоизоляции бани состоит в том, что оно позволяет использовать меньшее количество топлива, а также намного быстрее прогревать комнату-парилку. Технологически правильно сделанное утепление помогает защитить банное помещение от плесени и грибков, продлив срок его службы.

Утеплять баню, построенную из керамзитобетонов, требуется по рекомендациям таких нормативных положений, как:

  • ГОСТ 32488-2013 – Наружные стены из керамзитоблока.
  • СНиП 23-02-2003 – Тепловая защита банного комплекса.
  • СТО 501-52-01-2007 – Проектирование и возведение конструкций.
  • СТО-НО «СПКиК» -001-2015 – Керамзитобетонные строения.

Согласно перечисленным нормативам, все керамзитобетонные блоки, в том числе и бани, необходимо утеплять снаружи, изнутри, а также с двух сторон одновременно, в регионах с низкими температурными показателями в течение года. При этом толщина стены (пирога всех слоев) должна быть не меньше 65 см.

Теплопроводность керамзитобетона составляет 0,15-0,45 Вт/м2. Представленный характерный показатель считается хорошим, но стены подвергают теплоизоляции в обязательном порядке, так как такой шаг помогает сохранить пористость структуры строительного камня, защитить его поверхность от внешних факторов и повышенной влажности.

Лучшими утеплителями для керамзитобетонных блоков считают плиты пенополистирола или минеральной ваты. Помимо теплосберегающих свойств, данные материалы хорошо отталкивают воду. Подбирать изоляторы для парилки лучше натуральные. А именно эти виды являются экологически чистыми и не содержат токсины, так как изготавливаются в процессе переработки природных веществ.

Пенополистирол и минеральная вата рекомендуются производителями для стен, подвергающихся воздействию горячих температур и влажности. Теплоизоляторы являются негорючими и сохраняют свою форму, даже спустя нескольких лет постоянной эксплуатации помещения.

Кроме того, керамзитобетонным баням они рекомендуются из-за характерной устойчивости к плесневым грибкам. К тому же, они еще и продаются по доступной стоимости.

Важно! Процесс теплоизоляции бани необходимо выполнять по всем технологическим правилам, не забывая использовать также и фольгированный материал.

Наружное утепление

Утеплять фасады домов — лучший из предложенных вариантов:

  • После финишной отделки здание приобретает ухоженный вид;
  • Точка росы смещается ближе к внешней стороне блока;
  • Возможно применение любых типов утеплителей без риска навредить здоровью жильцов;
  • Внутренние помещения не теряют полезную площадь;

К недостаткам относят:

  • Дополнительные расходы на паро- и гидроизоляцию;
  • Невозможность работ в холодное время года.

Материалы для утепления внешних стен

О качествах и характеристиках разных видов полистирола, базальтовой ваты и полиуретана рассказано выше. Часто для утепления применяют минеральную или стекловату, сформированные в отдельные листы или упакованную в рулоны.

Главным достоинством указанных материалов является демократичная цена. Впрочем, экономить не стоит. Минвата обладает большим показателем влагопоглощения, слёживается и утончается при плохой гидроизоляции, теряя при этом часть теплоизоляционных свойств.

Минвата как утеплитель для фасада

Недостатком стекловаты является трудность в монтаже — необходимо пользоваться средствами защиты кожи и дыхания из-за мелкой летучей фракции, которая разлетается даже при прикосновении к мату.

По показателям теплопроводности материалы уступают каменной вате, к тому же теряют часть свойств с течением времени.

Виды наружной теплоизоляции

Различают два принципиально разных способа проведения наружной теплоизоляции стен:

  1. Мокрый. Листы утеплителя приклеивают к стенам и оштукатуривают. В процессе эксплуатации теплоизоляция находится под влиянием внешних погодных условий.
  2. Сухой способ, или вентилируемый фасад подразумевает гидроизоляцию утеплителя и финишную отделку панельными материалами.
Мокрый способ

Такой тип утепления подразумевает использование пенопласта, пеноплекса, каменной ваты.

Структурный состав «мокрого» фасада

Алгоритм действий:

  1. Выравнивают стены, заделывая выемки, швы между блоками, убирая наплывы кладочной смеси.
  2. Выравнивают стены штукатуркой при некачественной кладке, обрабатывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения для наружных работ.
  3. На поверхность листов теплоизоляции наносят клей, выбирая его тип исходя из рекомендаций производителя.
  1. Приклеивают листы к поверхности стены. После высыхания раствора дополнительно укрепляют утеплитель дюбелями с широкими шляпками.
  2. Клей-штукатурку наносят тонким слоем на утеплитель.
  3. На поверхность листов укладывают и притапливают в начальный слой клея штукатурную сетку для наружного применения.
  4. Проводят финишную штукатурку, выбирая смеси для наружного применения или, например, смесь «короед».
  5. После высыхания окрашивают поверхность фасадными красками.
Сухой способ

Такое утепление потребует монтажа обрешётки, применения мембран паро- и гидроизоляции.

«Сухой». Вентилируемый фасад

Порядок работ:

  • Заделывают швы в кладке, убирают киркой остатки кладочной смеси.
  • Укрепляют на стене слой пароизоляционной мембраны.
  • Монтируют каркас исходя из размеров листов теплоизоляции и финишного материала.
  • Укладывают листы теплоизоляции между обрешёткой.
  • К каркасу прибивают гидроизоляционную мембрану, используя рейки толщиной 10-20 мм — они обеспечат зазор для фасадной отделки.
  • Монтируют финишную отделку.

В последний год появился новый вид строительного материала для отделки фасада — утеплённая плитка, состоящая из двух слоёв.

Наружный слой выполняют из бетона или пластика — он выполняет защитную и декоративную функцию, имитируя дерево или камень. Внутренний слой — пенопласт. Два материала «намертво» склеены между собой.

Тёплая плитка для фасада

Монтаж проводят на ровную поверхность, приклеивая плитку и закрепляя дюбелями. По характеристикам материал близок в полистиролу, но не нуждается во внешней отделке. Цена на такую плитку пока достаточно высока, от 500 р/м2, что вызвано малыми объёмами производства.

Керамзитобетонные стены при возведении частных домов — выгодное решение для индивидуальных застройщиков. Однако дом приобретёт законченный вид, а внутри станет комфортнее после проведения теплоизоляции. Дополнительным плюсом станет значительное снижение стоимости отопления, которое «отобьёт» затраты за несколько лет. Монтаж теплоизоляции по силам любому человеку и минимальным количеством строительных навыков.

Схема укладки слоев

Укладка всех слоев стены (пирога) бани с наружным и внутренним утеплением вместе может выглядеть так, как на представленном фото:

Схема может немного отличаться лишь для южных регионов, где наружную теплоизоляцию практически не используют, ограничиваясь лишь битумной гидроизоляцией и наружной отделкой, в виде сайдинга с любым природным камнем, пластиковым панелями или декоративным кирпичом.

Стандартные слои бани с теплоизолятором включает в себя такую последовательность слоев:

  1. Облицовочный слой.
  2. Наружная штукатурка с утеплителем.
  3. Гидроизоляционный слой (например, рубероид).
  4. Стена из конструкционных несущих блоков.
  5. Слой гидроизоляции из битума.
  6. Выбранный утеплитель, прикрепленный к каркасу из дерева или алюминия.
  7. Слой фольгированного материала для дополнительной пароизоляции.
  8. Вентилируемый зазор.
  9. Дополнительная обрешетка с вагонкой.

В качестве внутренней отделки древесной евровагонки специалисты советуют использовать качественные строительные материалы – сосну, березу, липу, бук, лиственницу.

Пароизоляция стен бани

Главнейшим нюансом при утеплении стен банного сооружения из пеноблоков является правильное использование пароизолирующего слоя внутри помещения, особенно в парильне. В качестве пароизолятора применяется фольгированный пенополистирол.
При прокладке теплоотражающего и пароизолирующего слоев между внутренней отделкой стен и утеплителем обязательно оставляется воздушный зазор. Внутренний отделочный материал крепится на деревянную обрешетку – специальный каркас, который фиксируется поверх теплоотражателя.

Пароизолирующий пенополистирол накладывается на стену в два слоя, при этом его листы совмещаются друг с другом встык или внахлест, без натяжения материала. Дополнительная герметизация обеспечивается при помощи металлического (зеркального) скотча.

Поверх фольгированного изолирующего слоя на внутренних стенах бани может выкладываться слой минеральной ваты, которая отделяется от внутренней декоративной обивки прослойкой гидроизоляции. Получившийся воздушный зазор можно снабдить вентиляционной трубой, что предотвратит скапливание влаги в толще стены банного сооружения.

Чем утеплять: подходящие материалы

Строительные специалисты считают, что лучше всего керамзитобетон совмещается с плитами минеральной ваты и пенополистирола. Именно поэтому данные материалы они рекомендуют использовать в качестве утеплителей для стен бани.

Прежде всего, оба эти материала имеют хорошую пароизоляцию и воздухообмен, а эти качества используются, как важный элемент характеристики, который активно противодействует образованию конденсата внутри стен помещений, что делает невозможным образование грибков и плесени. Чем ниже цифры пароизоляции, тем лучше для общей теплопроводности стен.

Минеральная вата и пенополистирол способствуют созданию благоприятного микроклимата и комфортной температуры в помещении еще на этапе проведения монтажных работ. Особенно, эти утеплители рекомендуют для регионов с суровыми климатическими условиями.

Минеральная вата:

Утеплитель пенополистирол:

К плюсам материалов относят экономию затраченных средств на отопление (печное, паровое), когда не нужно дополнительно тратить средства на использование электрических конвекторов.

Минеральная вата и пенополистирол встречаются в плитах и рулонах. Каждый мастер самостоятельно выбирает, с чем именно ему удобно работать. Любой из представленных материалов является доступным по стоимости, и часто устанавливаются внутрь гипсокартонных конструкций, с учетом обустройства дополнительной пароизоляции.

Составы материалов различаются по жесткости, характерным особенностям по улучшению состава, который указывается производителями на маркировке изделий. Особенностями пенополистирола является его разделение на обыкновенный и экструдированный.

Обе разновидности не впитывают влагу, не боятся механических воздействий, имеют хорошую адгезию, упругость, формостабильность и небольшой вес, легко обрабатываются и крепятся, с помощью полиуретанового клея, пены, а также крепежных элементов, установленных на каркасы.

Важно! В качестве гидроизолирующего слоя между керамзитобетоном и утеплителем применяют рубероид.

Насколько необходимо утепление бани снаружи?

Если ограничиться только наружным утеплением, то возникнет ситуация, когда при топке бани, прежде всего будут нагреваться только стены, пол и потолок (утеплители для потолка представлены и проанализированы здесь).

И только после их прогрева начнет теплеть воздух внутри. А это автоматически вызывает повышенный расход топлива и времени на топку бани.

Когда это может понадобиться?

В качестве обязательной рекомендации, когда требуется наружное утепление бани, можно назвать ситуацию, когда баня совмещает своё назначение и жилым, т.е. баня дополнительно используется как место для проживания. В этом случае, да, наружное утепление уместно по вышеуказанным причинам.

Кроме того, утепление бани снаружи хорошо сочетается с обработкой строения отделочными материалами, что позволит вам создать на участке единый ансамбль с другими постройками с точки зрения оформления и дизайна.

Совет! Резюмируя, подчеркнем: если баня не жилая, нет нужды и даже, более того, может быть неразумно утеплять баню снаружи!

Инструменты и расходники

Для обустройства утепляющего слоя в керамзитобетонной бане смогут понадобиться:

  1. Сертифицированные плиты (или рулоны), с указанной заводской маркировкой и инструкцией, рассчитанные в нужном количестве.
  2. Строительная рулетка, острый канцелярский нож, большие ножницы.
  3. Армирующая сетка со стандартным размером ячеек.
  4. Щетки и кисти различных размеров.
  5. Клей и пена (полиуретановые).
  6. Грунтовка и мастика битумная или универсальная).
  7. Мембрана-пароизолятор или фольгированный материал.
  8. Крепежные элементы (саморезы, уголки, дюбеля, алюминиевые палки).
  9. Емкость для разведения клея (если его нужно готовить самому).
  10. Рабочая одежда, обувь, перчатки, очки.
  11. Шуруповерт, дрель.


Если утеплением будет заниматься строительная компания, с которой у заказчика подписан договор, то нет необходимости в самостоятельном приобретении инструмента и расходников.
У компании есть все необходимое из инструмента, а нужные материалы для работы она предоставит сама, в соответствии со сметой проекта. Некоторые рулонные виды утеплителей встречаются сразу с фольгированным слоем.

Это намного упрощает процесс благоустройства помещения и экономит затраты по отдельным покупкам, и отдельному обустройству слоев утеплителя и отдельно – фольгированного. 1 рулон такого компактного материала (заменяет два) = 1 утеплитель + фольгированный лист, что еще больше повышает скорость работы.

Особенности пенобетона

Пенобетон представляет собой ячеистый материал, который появился на строительном рынке несколько десятилетий назад, но продолжает пользоваться большим спросом и широко применяется при возведении помещений. Для его производства используется простая технология, что удешевляет стоимость конечной продукции и позволяет изготовить стройматериал в домашних условиях.

Плюсы и минусы материала

Популярность пеноблока обусловлена его эксплуатационными свойствами и достоинствами. В первую очередь, это повышенная теплоизоляция и устойчивость к температурным скачкам. Эксперты утверждают, что даже при постоянном воздействии высокой температуры материал не начинает деформироваться и сохраняет начальную прочность. Еще он соответствует всем требованиям экологической безопасности, не боится коррозийных или гнилостных процессов, а также не становится объектом нападения грызунов.

Пеноблок отличается небольшой массой, что снижает сложность строительных работ и упрощает укладку. Бани на основе этого материала характеризуются устойчивостью к воспламенениям, а это важный момент в соответствии нормам безопасности.

Но, кроме массы плюсов, у пеноблока имеются и недостатки. Перед использованием их нужно обрабатывать специальными составами, обеспечивающими нужную степень влагостойкости. Если упустить этот момент, материал будет деформироваться и быстро потеряет презентабельность.

Несмотря на доступную стоимость исходного сырья, процесс монтажа может сопровождаться большими затратами. Они связаны с приобретением специального клеевого состава, а еще проведением изоляционных работ.

Как правильно это сделать: этапы

Пошаговое руководство по применению утеплителя для керамзитобетонной бани является одинаковым для всех используемых теплоизоляторов, которые применяются в плитах и рулонах. Технология для внутреннего и наружного утепления является абсолютно одинаковой. Нюансы работы состоят в следующем:

  1. Создание внутренней обрешетки из дерева или алюминия, по периметру утепляемых стеновых керамзитобетонных блоков, с рейками по толщине 5 см. Обрешетка затем пригодится для обустройства бани евровагонкой.
  2. Затем начинают укладку утеплителя на сухие подготовленные (очищенные от пыли) стены с нанесенным на поверхность необходимого количества клея, особое внимание уделяя герметичности стыков, и не забывая про вентиляционный зазор (20 см). Утеплитель крепко прижимают к стене и закрепляют его дюбелями.
  3. Делают слой из фольгированного материала, если он не входит в состав теплоизоляционного материала.
  4. Монтируют сетку монтировки к уголкам по краям, и закрепляют ее по всему периметру.
  5. Делают отделку из выбранной древесной евровагонки.

Утепление всегда производится только после того, как была выполнена гидроизоляция. Снаружи можно использовать на сетку любые виды штукатурки, но для бани из керамзитобетона лучше использовать кирпич или хороший сайдинг, защищающий от ветра и мороза. К тому же, наружное утепление не позволит бане быстро остывать.

Чтобы в бане из керамзитобетона сохранялась уютная температура, профессионалы рекомендуют одновременно утеплять и полы – это может быть водный подогрев или хорошо сделанные полы с высоким цоколем и теплой ПГС подушкой внутри. Одновременно, с помощью фольгированного материала, под евровагонкой, утепляют и потолок.

Важно! Если в строительстве были использованы габаритные блоки, которые при норме показателей стен с максимальной толщиной в 65 см достигают в ширину 70 см, то наружную изоляцию для такой бани устраивать не нужно. Вполне достаточно будет облицовки.

Зачем утеплять баню из блоков?

Сегодня современный рынок предлагает широчайший выбор строительных материалов от кирпича и бетона до чрезвычайно популярных в последнее время блокоматериалов таких, например, как керамзитобетонные, газосиликатные, шлакоблоки и многие другие. Они:

    функциональны;хорошо сохраняют тепло;гигроскопичны и устойчивы к температурным воздействиям;позволяют достаточно быстро возвести любое строение.

Одним словом, являются достаточно удобным строительным материалом с хорошими характеристиками.

Однако, их теплоизоляционные свойства хотя и лучше, чем у традиционных кирпича и бетона, но всё же значительно уступают дереву, поэтому строения из таких блоков, особенно если они будут эксплуатироваться зимой, нуждаются в утеплении, а к баням это относится в первую очередь.

Утепление бани из блоков — процесс, требующий расчёта и комплексного подхода:

Для жилых строений основным и наиболее эффективным считается наружное утепление, позволяющее, вынеся точку отрицательных температур из материала стен наружу, значительно сократить теплопотери, увеличить общую эффективность системы отопления, защитить стены от быстрого разрушения. Внутренняя же теплоизоляция в них используется, как вспомогательная мера, дополнительно увеличивающая теплозащиту жилищ.В отличие от них, для банных помещений наиболее подходит утепление внутреннее. Бани эксплуатируются эпизодически, обычно не чаще одного дня в неделю, всё остальное время оставаясь нетоплеными.

Главная задача утепления бани— сохранить тепло в помещениях только во время её использования. В этих условиях наружная термоизоляция практически не защищает стены от промерзания и теряет свою эффективность, а периодические перепады температур быстро разрушают стеновые стройматериалы. Каменно‑блочные материалы нагреваются в бане намного сильнее, чем дерево, повышая риск ожогов, поэтому такие банные помещения обычно обшивают деревянными облицовочными материалами: вагонкой, блок‑хаусом.

Эта мера предоставляет удобную возможность разместить под обшивкой слой теплоизоляционного материала. А уже при хорошо выполненной внутренней теплоизоляции, эффективно защищающей стены от действия высокой температуры, не помешает и утепление наружное, уменьшающее риск сильного их промерзания. Помимо утепления стен, через которые происходит до 60% теплопотерь, уменьшить остальные 40% поможет хорошая теплоизоляция потолка, полов и фундамента.

Возможные сложности и ошибки

Возникновение ошибок в процессе утепления бани из керамзитобетонных блоков может возникнуть только в нескольких случаях:


  1. Покупка некачественного материала.
    При приобретении пенополистирола или минеральной ваты стоит обязательно потребовать у продавца заводской сертификат качества, маркировку по российским стандартам и инструкцию по применению.

    Это касается не только утеплителя, но и клеевого состава, монтажных креплений и каркасов.

  2. Нарушение технологических правил в обустройстве утепления – несоблюдение последовательности выполнения действий, укладка материала на мокрые стены, без отсутствия гидроизоляции, а также вентиляционного зазора. Следует выполнять действия последовательно, не забывая про обустройство вентиляции и правильное распределение клея.
  3. Скоростная сушка помещения тепловыми строительными пушками. Лучше всего, если клей и материал приобретут прочность и будут высыхать постепенно, а не в скоростном режиме. При медленном высыхании лучше раскрываются сцепляющие свойства материала, а скоростной режим негативно сказывается на качестве созданной конструкции.
  4. Работа в помещении с температурой менее +5°C. Несмотря на то, что современные производители выпускают материал, который является холодостойким, а некоторые виды клея можно использовать при низких температурах, все же, согласно технологическим правилам и строительным нормам, работы выше показателя +5°C в сухую погоду являются более целесообразным решением.
  5. Экономия на клеевом растворе. В данном случае не стоит использовать клея меньше, чем указано в инструкции. Выполнить огромный объем работы, затем жадничать на приобретении клеевого состава – плохая идея. Поэтому нужное количество клея для утеплителя лучше приобретать и применять так, как указано в инструкции.

Любой продавец-консультант в строительном супермаркете может помочь с расчетами нужного количества клея, при его покупке. Расход указан на упаковке продукта. В среднем, 3,5-5,5 кг/м2 – стандарт показателей расхода клея, но все зависит от выбранной марки и ее консистенции. Опытные строители рекомендуют применять клеевую марку М50 и выше.

Пошаговая инструкция по теплоизоляции блочной бани

Утепление бани из блоков начинается из работ по теплоизоляции пола, что поможет значительно сократить тепловые потери. Вначале на грунт насыпается утепляющий водостойкий слой, в виде шлака или керамзита, высотой около 35 см. Наверх укладывается слой армированной бетонной стяжки, поверх которой после высыхания укладывается керамическая плитка.

Для осуществления теплоизоляции стен парной изнутри нужно подготовить следующие материалы:

  • деревянные рейки;
  • фольгированный материал;
  • минераловатные плиты;
  • дюбели;
  • бруски для контробрешетки;
  • строительный скотч.

О том, как правильно утеплить баню, ниже приводится подробный план:

  1. Проведение монтажа вертикальной деревянной обрешетки на предварительно очищенные стены. Ячейки каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.
  2. Внахлест на утепляющий материал монтируется пароизоляция, которая закрепляется степлером с проклейкой стыков при помощи скотча.
  3. Далее производится монтаж контробрешетки, которая служит вентилирующим слоем.
  4. На последнем этапе выполняется чистовая облицовка, как правило, с использованием натурального дерева.

Для предбанника и моечной подойдут полимерные материалы, такие как пенополистирол или пенополиуретан. На стенах оборудуется каркас, с дальнейшей укладкой слоя утеплителя. Далее производится монтаж паробарьера и отделочного материала.

Утепление бани из пеноблоков изнутри – видео с подробной инструкцией.

Материалы для утепления бани из пеноблоков должны соответствовать ряду характеристик, среди которых огнеустойчивость, теплопроводность, прочность, экологичность и шумоизоляция .

Подготовка помещения к утеплению

Прежде чем приступать к монтажу теплоизоляционного материала, необходимо подготовить само сооружение. Как правило, при возведении бань используются материалы с высокими теплоизоляционными показателями – но и кирпичные стены, и стены из керамзитобетонных блоков, и срубы из бруса либо бревна стоит подвергнуть предварительной обработке.

Пористые материалы обязательно грунтуем

Подготовка кирпичной конструкции или сооружения из пеноблоков занимает меньше всего времени:

  1. Стены очищаем от пыли и мусора и проверяем на наличие трещин.
  2. При необходимости выполняем ремонт конструкции, расшивая трещины и заполняя их цементным раствором с большим количеством отвердителя.

Антисептический грунт для бетона и кирпича

  1. После того как ремонтный состав полимеризуется, обрабатываем поверхности проникающей грунтовкой, содержащей антисептик. Конечно, далее мы постараемся максимально изолировать материал стенового ограждения от влаги, но все равно противобактериальная и противогрибковая обработка не повредит!

Подготовка стен из бруса или бревна будет более трудоёмкой:

Наличие щелей усложняет подготовку к утеплению

  1. Для начала проверяем состояние швов между венцами. Делать это удобнее всего с помощью свечи: там, где пламя отклоняется от стены, есть сквозняк, так что такие места стоит отметить.

Конопатка стен льняной паклей

  1. После этого выполняем конопатку швов, используя джут, льняную паклю, мох или другие материалы. При конопатке забиваем уплотнитель в зазоры между венцами с помощью специальной лопатки до тех пор, пока все полости не будут заполнены.
  2. Глубокие трещины в брусьях и бревнах также герметизируем. Лучше всего использовать для этого технологию «теплый шов»: в полость закладывается шнур из вспененного полиэтилена, а сверху щель замазывается герметиком.

Схема «теплого шва»

  1. После завершения конопатки и заделки швов обрабатываем стены пропиткой с антисептиками: дерево нуждается в защите от грибков и бактерий куда больше, чем бетон или кирпич.

Используем специальные пропитки для бани и сауны

Утепление бани изнутри своими руками, утеплитель для бани

При строительстве традиционной русской или финской бани надо позаботиться о качественном утеплении здания, дабы не допустить больших тепловых потерь через стены, потолки и полы в зимнее время. Иначе протопить парную как следует будет сложно, а расход топлива получится неоправданно высоким. Не говоря уже о комфортных условиях для моющихся там людей. Произвести утепление бани несложно, но надо иметь понятие, как это сделать правильно и какими материалами можно воспользоваться. Обо всех нюансах процесса вы сможете узнать из данной статьи.

Какой утеплитель выбрать?

Если изучить вопрос глубже, то выяснится, что главная трудность заключается в выборе подходящего утеплителя для правильной тепловой изоляции здания бани в целом и парилки – в частности. Причина проста – ни один из множества современных материалов, предлагаемых на рынке, не подойдет для утепления парной внутри. Более того, пользоваться для этой цели пенопластом, пеноплексом и прочими полимерами, а также минватой попросту недопустимо.

Баня предназначена для оздоровления человека – это аксиома. Внутри парной, да и других смежных помещений, обеспечивается высокая температура и влажность – это одно из условий процедуры оздоровления. Соответственно, внутренний утеплитель для бани не должен при нагревании выделять никаких вредных веществ, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве современных материалов.

При нагревании свыше 60 °С (а в парилке бывает и 110 °С), все вспененные полимеры начинают выделять вредные вещества и даже издавать специфический запах. Поэтому с их помощью можно утеплять здание бани лишь снаружи, но ни в коем случае не внутри. То же касается различных видов базальтовой и минеральной ваты, в чей состав входит связующее на основе фенола. О рулонных утеплителях на основе стекловаты и говорить нечего.

Для справки. К полимерным утеплителям, не пригодным для внутренней отделки, относится пенопласт, пенополистирол экструдированный, пеноплекс, изоляторы из вспененного полиэтилена (Изолон, Пенофол) и прочие подобные материалы.

 

Чем же лучше всего обшить стены изнутри, чтобы утеплить баню правильно и без вреда для здоровья? Ответ лежит на поверхности – природными экологически чистыми материалами, которые использовали еще наши предки. К таковым относятся:

  • опилки с глиной;
  • древесина;
  • войлок;
  • лен, джут;
  • камыш, связанный в маты;
  • мох.

Совет. Существует старый народный способ, применяемый издавна людьми в деревнях. Когда хозяева содержали несколько коров, то заготавливали на зиму много сена и соломы. А хранили их, привалив к стенам деревянного дома или бани, тем самым одновременно утепляя ее на зиму.

Хорошие современные утеплители для бань и саун — это керамзит и вермикулит, все прочие пригодны только для наружного утепления, выполняемого своими руками или с помощью специалистов. Теперь, когда мы выяснили, чем лучше производить внутреннюю отделку парилки, можно приступать к самому процессу тепловой изоляции стен.

Схема утепления бани изнутри

Способ проведения работ зависит от того, из чего построено здание. К примеру, качественно построенный сруб не нуждается в утеплении вовсе, толщины бревен вполне достаточно. В старой рубленой баньке может возникнуть необходимость заделки и конопатки щелей между бревнами. Это делается с помощью войлока или других межвенцовых утеплителей, перечисленных выше. Такая же процедура утепления выполняется своими руками в сооружениях из профилированного или клееного бруса, если появились щели.

Дабы уберечь стены деревянной бани от воздействия повышенной влажности, можно их защитить с помощью пароизоляционного слоя из фольги. Имеется в виду не фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена, а именно чистая фольга, которая прокладывается между внутренней поверхностью стены и деревянной отделкой парилки. Здесь используется простая технология: фольга прибивается к деревянной поверхности с помощью планок обрешетки, как это изображено на схеме:

Стыки материала выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Позже к планкам обрешетки крепятся элементы внутренней отделки. По такой же схеме предлагается утеплять бани, построенные из кирпича, газосиликатных и пеноблоков, поскольку эти стройматериалы лучше оградить от воздействия влаги. То есть, изнутри проложить пароизоляцию из фольги, а основной «пирог» утепления выполнять с внешней стороны.

Самым правильным решением будет отказаться от мысли утеплить баню изнутри, достаточно заложить между стенами и внутренней отделкой пароизоляционный слой. В то же время при устройстве наружной теплоизоляции есть возможность использовать какие угодно утеплители для бань или саун, не рискуя здоровьем своих близких. При этом стоит начать с утепления фундамента здания.

Теплоизоляция фундамента

Данную процедуру удобнее выполнять во время строительства, иначе придется разрушить отмостку и выкопать вокруг сооружения яму шириной не менее 1 м и глубиной 30 см. Сначала на поверхность фундамента наносится слой гидроизоляции, а затем приклеиваются плиты утеплителя. Вот тут как раз будут очень кстати вспененные полимеры – пенопласт, а лучше, — пенополистирол и пеноплекс. Толщина теплоизоляционного слоя в этом случае составит 50 мм.

Совет. Для утепления основания и цоколя бани не стоит применять различные фольгированные утеплители, они слишком тонкие и не дадут должного эффекта. Не подойдет и минвата, так как она гигроскопична и после впитывания влаги не в состоянии удерживать тепло.

Также плиты утеплителя укладываются и под отмостку, защищая таким образом грунт около здания от промерзания. Затем производится заливка бетонной отмостки и наружная отделка цоколя, как это показано на примере утепления сауны из пеноблоков:

Как правильно утеплить пол и потолок

Как было сказано выше, производить теплоизоляцию внутри бани, в том числе и полов, можно только с помощью природных утеплителей. Однако, существует технология, в соответствии с которой можно произвести утепление пола пенопластом и ему подобными материалами. Для этого просто нужно изолировать их от внутреннего пространства парной и делается это посредством бетонной стяжки. При таком варианте «пирог» конструкции выглядит следующим образом:

Вначале устраивается наклонная поверхность с подбетонкой, на которую кладется гидроизоляционная пленка, а сверху – слой пенопласта. Утеплитель перекрывается еще одним слоем пленки для пароизоляции, после чего заливается бетонной стяжкой. Посередине конструкции предусматривается трап с дренажной трубой для стока и отведения воды.

Есть возможность упростить процесс, если просто применить для стяжки бетон вперемешку с шариками пенопласта либо вермикулита. Тогда он будет одновременно служить и утепляющим слоем, а целые плиты класть под стяжку не нужно. Другой вариант – взять для утепления полов керамзит, его и не потребуется изолировать от внутреннего пространства бани. Способ сгодится, когда деревянные полы на лагах опираются на столбики из кирпича и вы не планируете устраивать трап и дренаж.

Керамзит засыпается между лагами в полость между чистовым и черновым полом, или же вокруг кирпичных столбиков. Помните, что для обеспечения необходимой степени утепления нужен слой керамзита толщиной в 3—4 раза больше, чем пенопласта. Иначе толку от него не будет. Данный материалы сыпуч и порист, поэтому после намокания может достаточно быстро просохнуть, главное, чтобы работала вентиляция.

Также с помощью керамзита выполняется утепление потолка в бане с холодной крышей. Единственное условие – подшивка потолка должна быть достаточно прочной и выдерживать вес утеплителя. Сверху, со стороны чердачного пространства материал накрывать ничем не нужно. Если же вы хотите утеплить чердак над парной опилками, то предварительно их следует перемешать с глиной и уложить получившийся раствор между лагами.

Дело в том, что водяные пары станут постепенно проникать из помещения парилки сквозь деревянное перекрытие и пропитывать слой опилок. Вследствие этого их теплоизоляционные свойства снизятся, вдобавок от влаги может завестись грибок. Глина же не пропускает влагу и после высыхания получится хорошая теплоизоляция потолка. Иногда еще применяется смесь опилок с цементом, но для бань и саун этот вариант не годится, цемент может вобрать много влаги и перекрытие станет терять тепло.

Для справки. Если для внутреннего утепления бани рассматривать любой базальтовый утеплитель, то он не годится не только из-за выделения фенола. Минвата тоже хорошо впитывает влагу, как ни старайся ее укутывать, разве что герметично запаять плитный материал в полиэтилен.

Не следует забывать и о камышовых матах. В бане их можно использовать повсеместно и утеплять любые конструкции, но при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание парной для высушивания этого природного материала после помывочных процедур.

Об утеплении дверей

В силу большой разницы температур между улицей и помещением внутри сауны большое количество тепла может уходить через входную дверь, если она имеет неплотные притворы или плохо утеплена. Первая проблема решается старым дедовским способом – набивкой полос из войлока на элементы дверной коробки. Что касается утепления, то тут есть несколько способов.

Самый простой – устройство тепловой шторы сразу за дверью. Над входом к стене прикрепляется струна, на которую подвешивается кусок плотной ткани до пола. Чтобы ее можно было отодвинуть, подвес надо предусмотреть на клипсах или изготовить своими руками кольца из проволоки. Другой способ – утеплить деревянную дверь изнутри, выполнив обивку поролоном или тем же войлоком. Сверху материал обтягивается дермантином на гвоздиках, а по периметру коробки прибивается уплотнительный валик, как показано на схеме:

Заключение

Как утеплить кирпичную баню изнутри и снаружи

Оглавление:

  • Как утеплить кирпичную баню: порядок работы
  • Утепление бани из кирпича изнутри: пошаговая инструкция
    • Утепление потолка
  • Как утеплить баню из кирпича снаружи

Качественно выполненное утепление бани из кирпича обеспечит хороший прогрев, сохранение тепла, экономию топливных ресурсов, а также продлит срок ее службы.

Утепление бани изнутри и снаружи.

Однако технология работы будет отличаться от утепления строений из кирпича, поскольку в бане и микроклимат особый.

Как утеплить кирпичную баню: порядок работы

Работы выполняются как внутри, так и снаружи. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • теплоизоляционный материал,
  • гидроизоляция (керамзит, минеральная вата),
  • облицовочный материал,
  • армирующая сетка,
  • металлический профиль или деревянные бруски,
  • известковый раствор,
  • кронштейны,
  • скотч,
  • уголки,
  • тарельчатые дюбели и саморезы,
  • электродрель,
  • шуруповерт.

Вернуться к оглавлению

Утепление бани из кирпича изнутри: пошаговая инструкция

Схема утепления кирпичной стены изнутри.

Работы по теплоизоляции начинаются с внутренних работ, еще в процессе строительства, поскольку потом это будет сделать проблематично. Утепление бани из кирпича начинается с пола. На данном этапе нужно выполнить утепление фундамента, его гидро- паро- и теплоизоляцию. Укладывать утеплитель нужно так, чтобы не образовалось щелей и зазоров. Он должен способствовать выведению пара, а ни в коем случае не задержанию. Оптимальное решение использование пенопласта. Следующий этап гидроизоляция фундамента. Для этого можно использовать керамзит. Учтите, что слой материала должен быть толще стен в 1,5 раза. После этого выполняю теплоизоляцию пола. Порядок работы будет выглядеть следующим образом:

  • на бетонное перекрытие укладывают гидроизоляцию,
  • монтаж плит пенопласта,
  • используя армирующую сетку, выполняют заливку стяжки,
  • укладка напольного покрытия.

Утепление стен из кирпича начинается с монтажа обрешетки. Она предотвратит деформацию материала. Если используется сыпучий материал, его засыпают в свободное пространство в стенах. Укладку выполняют в несколько этапов, заливая периодически известковым раствором. Если используются плиты, их размещают между несущей конструкцией и отделкой. Для утепления внутри парилки желательно использовать пенотерм. Сторона, покрытая фольгой, хорошо отражает тепло, что позволит бане быстрее нагреваться. Кстати, материал выполняет роль паро- и теплоизоляции. При использовании минеральной ваты нужно будет дополнительно выполнить гидроизоляцию.

На утеплитель крепят элементы внутренней отделки. Чаще всего для отделки внутренних стен используют вагонку или деревянные панели.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка

Схема утепления потолка в бане.

Поскольку горячий воздух поднимается наверх, больше всего теплопотерь приходится на чердачные перекрытия, утепление потолка нужно выполнять тщательнее, чем стен. Для этого можно использовать минеральную вату, обернутую в алюминиевую фольгу. Полиэтиленовую пленку использовать нельзя, от высоких температур она придет в негодность. Работа выполняется аналогично утеплению стен. Для гидро- и пароизоляции желательно применять фольгированный утеплитель вместе с сыпучим (например, с керамзитом). Для внешней отделки используется материал, стойкий к высоким температурам и влажности, желательно, чтобы он не отличатся от стен.

После этого осталось утеплить окна и двери. При строительстве бани нежелательно делать большие оконные и дверные проемы, поскольку они увеличивают теплопотери. Рекомендуется использовать тройные стеклопакеты и двери, изготовленные из толстого стекла или из дерева с внутренним утеплителем. Окна нужно размещать низко, а двери должны быть с высоким порогом.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить баню из кирпича снаружи

Наружное утепление подразумевает устройство вентилируемого фасада.

Схема наружного утепления бани.

После теплоизоляции стена будет представлять собой слоеный пирог: кирпич, утеплитель, гидроизоляция, наружная отделка. Можно использовать минеральную вату или пенополистирол. Порядок утепления состоит из нескольких шагов:

  • крепление угловых кронштейнов,
  • укладка между угольниками листов утеплителя,
  • проклейка стыков между листами скотчем или клеевым составом,
  • обтяжка гидроизоляцией,
  • крепление на уголках направляющих с целью удержания теплоизоляционного материала, являющихся основой для крепления облицовки фасада.

При выполнении всех рекомендаций и порядка работы вам не составит труда самостоятельно утеплить кирпичную баню. Качественная теплоизоляция позволит быстрее растопить баню и сэкономить на топливе.

Другие статьи

Какая самая лучшая изоляция для джакузи?

Из всех различных компонентов, из которых состоит джакузи, ни один из них не оказывает большего влияния на его эксплуатационные расходы, чем изоляция джакузи. Сегодня мы рассмотрим наиболее распространенные системы изоляции джакузи, чтобы увидеть, какая из них лучше всего справляется с изоляцией вашей джакузи, а также рассмотрим несколько способов, которыми вы можете улучшить изоляционную способность любой джакузи.

Как работает изоляция джакузи?

Изоляция для джакузи, как и любая другая изоляция, улавливает теплый воздух, а затем использует этот теплый воздух в качестве барьера, предотвращающего воздействие более низких наружных температур на область внутри изоляции. Воздух используется для изоляции, так как он не очень эффективно передает тепло и, следовательно, сопротивляется изменениям температуры.

Системы теплоизоляции замедляют передачу тепла из джакузи, заставляя тепло проходить через сотни или тысячи маленьких воздушных карманов, а не просто излучаться через шкаф. Это значительно снижает скорость рассеивания тепла из воздуха внутри шкафа. Проще говоря, чем медленнее тепло рассеивается из джакузи, тем больше тепла остается в джакузи для использования в нагревании воды.

Какие типы изоляции используются в джакузи?

В джакузи используются три основных типа изоляции; напыляемая пена, древесноволокнистая плита и изоляция теплозащитного экрана.

Напыляемая пена

Напыляемая пена является наиболее широко используемой изоляцией в джакузи. Это специальная жидкость, которая при распылении на поверхность расширяется и захватывает воздух при высыхании. Есть два способа использования пенопластовой изоляции в джакузи: «полная пена» и пена по периметру.

Полная изоляция пенопластом

Полная изоляция пенопластом является наиболее распространенным способом изоляции джакузи. В этой системе распыляемая пена наносится непосредственно на корпус и сантехнику джакузи, полностью покрывая корпус джакузи и большую часть сантехники. Хотя эта система очень эффективна для изоляции воды, у нее есть несколько потенциальных недостатков.

  1. Если поролон намокнет, его необходимо снять и заменить. Влажный пенопласт совершенно бесполезен в качестве изолятора. Распыляемая пена также печально известна тем, что удерживает воду после ее впитывания. По этой причине даже небольшие утечки могут привести к большим расходам на ремонт, так как необходимо удалять и заменять большие площади пенопласта.
  2. Нагреватели и насосы выделяют много отработанного тепла. В системе с полным пенопластом эти компоненты находятся за пределами изолированной области, а это означает, что все это отработанное тепло тратится впустую.
Пена по периметру

Стремясь решить проблему полной изоляции пены, некоторые производители перешли на систему пены по периметру. В этой системе изоляция добавляется к внешнему корпусу джакузи, а не к корпусу. Это позволяет улавливать отработанное тепло от насосов и нагревателя внутри изоляции и использовать его для дальнейшего нагрева воды в джакузи, а также оставляя сантехнику более открытой для облегчения ремонта. Однако

Пена по периметру имеет свои недостатки. Во-первых, это отсутствие поддержки сантехники. Сантехника джакузи тяжелая, особенно когда она заполнена водой. Покрывая сантехнику распыляемой пеной, системы с полным пенопластом не только изолируют сантехнику, но и помогают выдержать ее вес. Эта дополнительная поддержка снижает вероятность износа сантехники и со временем приводит к меньшему количеству потенциальных проблем.

Пена по периметру также требует добавления вентиляционных отверстий в корпус джакузи, чтобы насосы не перегревались в теплое время года. Зимой, однако, эти вентиляционные отверстия означают, что часть тепла может легко уйти из джакузи, снижая общую эффективность изоляции в то время, когда она больше всего нужна.

Изоляция из волокнистых плит

Изоляция из волокнистых плит используется некоторыми производителями джакузи. Эта изоляция, состоящая из сплошных листов переплетенных волокон, используется в качестве альтернативы напыляемой пене в некоторых пенопластовых системах по периметру. Несмотря на то, что изоляция из древесноволокнистых плит дешевле и проще заменить, если она намокнет, она также оставляет небольшие зазоры вокруг каждой детали, что снижает ее общую эффективность.

Изоляция теплозащитного экрана

Изоляция теплозащитного экрана представляет собой толстую изоляцию типа «пузырчатой ​​пленки», которая обычно используется в различных приложениях, где требуется высокая теплоизоляция в относительно небольшом пространстве (например, водонагреватели или скафандры космонавтов). . Эта изоляция обычно имеет две стороны:

  • Одна сторона является отражающей для перенаправления тепла обратно в воздушное пространство внутри системы.
  • Другая сторона черного цвета для поглощения любого окружающего тепла, поступающего снаружи системы.

В джакузи изоляция теплозащитного экрана используется как в пенопласте по периметру, так и в специализированных двухслойных системах. В этих двухслойных системах первый слой изоляции оборачивается вокруг корпуса и сантехники джакузи, а второй – вокруг внешнего корпуса джакузи. Двухслойные системы предлагают лучшие аспекты как систем с полной пеной, так и систем с пеной по периметру.

Изоляция теплозащитного экрана также не впитывает воду, как пенопласт. Это означает, что изоляция не станет насыщенной, если на нее попадет вода; гарантируя, что ваша изоляция всегда работает с максимальной эффективностью.

Единственным недостатком теплозащитной изоляции является ее значение R. Каждый лист теплозащитного экрана обеспечивает такую ​​же изоляционную способность, как около 3 дюймов распыляемой пены. Это означает, что стандартные гидромассажные ванны с полным пенопластом, как правило, обеспечивают лучшую изоляционную способность, если в гидромассажной ванне есть только один слой теплозащитного экрана.

Так какая изоляция лучше?

Хотя каждая система изоляции имеет свои плюсы и минусы, в целом изоляция теплозащитным экраном обеспечивает наилучшую энергоэффективность; при условии, что джакузи имеет как минимум два слоя теплозащитного экрана.

Как улучшить теплоизоляцию в гидромассажной ванне?

Проверьте крышку

Изношенные крышки джакузи могут значительно увеличить затраты на электроэнергию в вашей джакузи. Фактически, продолжение использования изношенного покрытия для джакузи может стоить вам дополнительных затрат на электроэнергию в размере 100 долларов в течение одной зимы. Таким образом, один из лучших способов улучшить изоляцию старой гидромассажной ванны — убедиться, что ваша крышка работает с максимальной эффективностью. Есть две вещи, на которые вы должны обратить внимание:

  • Если крышка все еще плотно прилегает к краю гидромассажной ванны. Чтобы эффективно выполнять свою работу, крышки джакузи должны плотно прилегать к краю джакузи. Без этого уплотнения будут значительные потери тепла по краю крышки.
  • Если крышка начала впитывать воду. Если воздушные карманы в изоляционной пене покрытия начнут заполняться водой, эффективность покрытия значительно снизится; увеличение ежемесячных затрат на электроэнергию.

Как понять, что крышка джакузи начала набирать воду? Мало того, что воздух гораздо лучший изолятор, чем вода, он еще и значительно легче! Если крышка вашей гидромассажной ванны значительно тяжелее, чем при покупке, скорее всего, она намокла. Если поставить крышку на подъемник, вы сможете довольно легко поднять крышку джакузи одной рукой. Если крышку поднимать труднее, чем она заполнена водой, ее следует заменить.

Проверка на утечки

Как мы упоминали ранее, изоляция из напыляемой пены имеет тенденцию поглощать и удерживать воду, что резко снижает ее способность удерживать тепло. По этой причине рекомендуется периодически проверять внутреннюю часть шкафа джакузи на наличие влажных пятен.

Если вы заметили небольшие лужи, постарайтесь найти источник утечки и устранить ее, пока ситуация не ухудшилась. Вы также захотите проверить мокрую изоляцию. Если вы заметили, что изоляция пропиталась водой, удалите ее и замените сухой пеной, чтобы ваша гидромассажная ванна работала с максимальной эффективностью.

Закройте вентиляционные отверстия

Если в вашей гидромассажной ванне используется пенопласт по периметру или двухслойная пенопластовая система, вы должны убедиться, что ваши вентиляционные отверстия закрыты в зимние месяцы. Некоторые производители, такие как Hydropool, позволяют вам легко сделать это, просто повернув вентиляционные отверстия в закрытое положение. Другие предлагают специальные «зимние панели», которые заменяют вентилируемую часть вашего шкафа сплошной.

Некоторые производители джакузи не предлагают никаких способов закрытия вентиляционных отверстий. Если это так (или если вы не приобрели зимние панели), вы можете просто добавить собственную изоляцию, чтобы закрыть вентиляционные отверстия изнутри шкафа.

Конденсат на окнах: что вызывает его и как уменьшить в холодную и теплую погоду

У окна Великих озер

Не позволяйте туману сгущаться.

Вы заметили, что окна в вашем доме постоянно запотевают? Кажется, что они собирают влагу? Это не обязательно вина ваших окон. На самом деле запотевание окон может быть признаком чего-то совершенно другого. Ваши запотевшие или обледеневшие окна могут быть признаком того, что вам необходимо снизить влажность в помещении, прежде чем это вызовет скрытые и дорогостоящие проблемы в других частях вашего дома.

Эта статья поможет вам понять взаимосвязь между окнами и образованием конденсата, а также узнать, когда постоянная высокая влажность и конденсат могут увеличить риск домашних проблем и проблем со здоровьем.

 

Вызывают ли окна конденсацию?

Нет. Окна не вызывают образования конденсата. Но окна часто являются первым местом, где можно увидеть конденсат. Подумайте об этом, вы, вероятно, не удивляетесь и не беспокоитесь, когда зеркало в ванной запотевает после горячего душа. Окна вашего автомобиля запотевают в сырую погоду или зимой, когда у вас несколько пассажиров. И хотя конденсация обычно возникает в холодную погоду, она может возникать и во влажные месяцы, когда работает кондиционер. Зеркало или автомобильные окна не являются причиной образования конденсата, это лишь первые места, где вы действительно видите конденсат.

Что вызывает образование конденсата?

Конденсат образуется при контакте теплого влажного воздуха с холодной поверхностью. Влага находится в воздухе вокруг нас, и более теплый воздух может удерживать больше влаги. Когда воздух охлаждается, он сжимается, и его влага конденсируется. Когда температура падает, конденсат в первую очередь появляется на окнах. Ваши окна — самые холодные поверхности в помещении. В холодные месяцы воздух в помещении намного теплее и содержит больше влаги, чем наружный воздух, более холодный и сухой. Теплый влажный воздух в помещении охлаждается и сжимается; при контакте с более холодными окнами влага конденсируется на стекле.

Почему воздух в помещении такой влажный?

Наиболее распространенной причиной влажности воздуха в помещении является повседневная жизнь. Такие вещи, как душ, ванна, приготовление пищи, мытье посуды, стирка, уборка и даже дыхание, добавляют влаги в воздух в вашем доме, до четырех галлонов или более в день в некоторых домах. Современные энергоэффективные дома с хорошей теплоизоляцией помогают нам поддерживать низкие затраты на отопление и охлаждение. Но те же самые вещи, которые препятствуют проникновению уличного воздуха в наши дома, также препятствуют выходу влаги наружу.

У меня конденсат на стеклопакетах. Это плохие уплотнения или влажность в помещении ?

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проведите простой тест. Проведите пальцем по месту образования конденсата. Если ваш палец намокнет и оставит след через конденсат, он находится на стороне помещения. Это говорит о том, что из-за чрезмерной влажности в помещении образуется конденсат.

СОВЕТ. Если отображается более одного окна
конденсат, крайне маловероятно, что уплотнители
плохие на всех окнах. Вероятно, это
влажность в помещении.

У меня не было проблем с конденсатом на моих старых окнах. Почему сейчас?

Если ваши старые окна были сквозняками, эти щели не только пропускали ветер; они позволяли лишней влаге выходить наружу. Ваши новые окна лучше изолированы, поэтому влажность в помещении не может выйти наружу. Окна не вызывают образования конденсата и не могут его устранить. Ваши окна предупреждают вас о повышенной влажности в вашем доме.

Как влажность влияет на нашу повседневную жизнь?

Когда-то считалось, что увлажнители, используемые в зимние месяцы, помогают людям оставаться здоровыми. Но исследования показали, что это неверно, особенно для здоровых людей. На самом деле, увлажнители действительно могут создавать проблемы со здоровьем. В то время как производители утверждают, что увлажнители могут приносить пользу растениям и мебели, Ассоциация производителей бытовой техники заявляет, что не существует доказательств, связывающих использование увлажнителей с какой-либо пользой для здоровья.

Какие проблемы может вызвать влажность?

Проблемы со здоровьем. Плесень и грибок процветают во влажных помещениях с большим количеством органических материалов, таких как дерево, штукатурка и некоторые виды изоляции. Известно, что при вдыхании или проглатывании плесневые грибы вызывают местные или системные аллергические реакции, раздражение и инфекции пазух и носа, хронические респираторные заболевания, головокружение, вялость и провоцируют приступы у людей, страдающих астмой.

Ваш дом. Поскольку влажный воздух в помещении, как правило, находится под более высоким давлением, чем воздух снаружи, воздух в помещении постоянно проталкивается наружу в область более низкого давления прямо через дерево, штукатурку, изоляцию и бетон. Этот процесс может привести к ухудшению изоляции, вздутию и отслаиванию краски, появлению неприглядных пятен на стенах и потолках, гниению полов, опор стен и других несущих конструкций, а также повреждению фундамента.

Является ли конденсация более вероятной в определенных климатических условиях, типах домов или окон или времени года?

Да. Это более вероятно:
• В районах, где средняя январская температура составляет 35°F или ниже.
• Летом и осенью, когда дома впитывают влагу из влажного воздуха.
• Конденсат также может образовываться снаружи ваших окон. Эта обратная конденсация обычно происходит, когда на улице жарко и влажно. Когда воздух в вашем доме прохладнее, поверхность стекла становится холоднее, чем точка росы. Растения могут увеличить вероятность обратной конденсации.
• При резких, быстрых перепадах температуры, создающих временные проблемы с конденсацией.
• В течение одного года после строительства или реконструкции, пока строительные материалы высыхают. Строительные материалы удерживают огромное количество влаги. Конденсат следует ожидать в течение первого отопительного сезона.
• На эркерных или эркерных окнах, где циркуляция воздуха часто ограничена, а окна, как правило, на несколько градусов холоднее, поскольку они выступают из изолированной стены дома.
• Когда шторы закрыты и шторы опущены. Изолированные шторы и более плотные шторы ограничивают поток воздуха через оконное стекло и могут способствовать возникновению проблем с конденсацией.

Как снизить влажность в помещении?

1. Увеличьте вентиляцию.
• В качестве временного решения откройте окно в каждой комнате всего на несколько минут, чтобы влажный воздух вышел, а свежий сухой воздух попал внутрь. Ваши потери тепла будут минимальными.
• Выведите все газовые горелки, сушилки для белья и т. д. на улицу.
• Установите вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной для отвода пара наружу.
• Держите чердачные вентиляционные отверстия открытыми и чистыми.
2. Контроль влажности в помещении .
• Настройте увлажнитель на рекомендуемый ниже уровень для зимних температур:

Влажность в помещении можно проверить с помощью монитора влажности или отрегулировать с помощью гигростата, который можно приобрести в большинстве строительных магазинов и хозяйственных центров.
• Если вы любите комнатные растения, сгруппируйте их в одной солнечной комнате и избегайте чрезмерного полива.
• Водонепроницаемые полы и стены подвала. При необходимости запустите осушитель воздуха.
• Утеплите под сиденьем и головкой эркера и эркера, где образуется конденсат, чтобы оконное стекло оставалось теплее.

Что такое запотевание наружных окон?

Влага, появляющаяся на внешней стороне окон и стеклянных дверей патио, может загораживать обзор и раздражать домовладельцев.

Почему это происходит с вашим новым окном/дверью?
Может показаться естественным предположить, что конденсат является дефектом продукта; но в то время как внутренняя конденсация является признаком избыточной влажности в доме, внешняя конденсация является естественным образованием росы.

Стекло – это просто поверхность, на которой может конденсироваться влага из атмосферного воздуха. Конденсация обычно происходит при переходе от прохладных ночей к более теплым дням. Внешняя конденсация — это естественное атмосферное явление, и это не означает, что ваши окна каким-либо образом неисправны; это происходит всякий раз, когда водяной пар в воздухе вступает в контакт с температурой поверхности ниже точки росы. Точка росы – это температура, при которой воздух становится на 100 % насыщенным водой и образует росу. Чем ниже температура воздуха, тем меньше воды он может удерживать до конденсации.

Примеры точек росы:

Прохладным утром, когда температура ночью опускается, например, до 4°F, теплоизоляционное стекло удерживает нагретый воздух внутри и не нагревает наружную поверхность стекла – показатель энергии. эффективные окна. Когда солнце нагревает наружный воздух до 60°F, затененное стекло остается холодным, и если относительная влажность составляет 75%, будет образовываться конденсат до тех пор, пока солнце не нагреет стекло выше 52°F. Таким образом, когда уровень влажности на улице выше, вероятность образования такого типа конденсата выше. Наружная конденсация не является признаком неэффективных окон, на самом деле совсем наоборот; Внешний конденсат является признаком энергоэффективности, поскольку это означает, что наружное стекло изолировано от нагретого помещения вашего дома.

Зачем 1-дюймовая полоса вокруг оконного стекла?
Окна с полосой по краю стекла просто указывают на разницу температур материала. Край стеклопакета имеет металлические детали, которые передают тепло иначе, чем центр стеклопакета.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Американская ассоциация пульмонологов
www.lungusa.org
«Информационный бюллетень о загрязнении воздуха в помещении, Загрязнение воздуха в вашем доме?»

Комиссия по безопасности потребительских товаров США
www.cpsc.gov
800-638-8270
800-492-8104 (телетайп)

Агентство по охране окружающей среды США
Центр информации о качестве воздуха в помещениях
www.epa.gov
800-4336 4318

Центры по контролю и профилактике заболеваний
«Плесень в окружающей среде»
www.cdc.gov/mold/links.htm

Университет Иллинойса в Колледже изящных и прикладных искусств Урбана-Шампейн Школа архитектуры
– Строительный совет Исследование «Конденсация влаги»
www. arch.uiuc.edu/programs/engagement/brc/publicationsforsale/brc/waterproblems/#sp01
800-336-0616

 

На главную Этот контент ранее размещался на веб-сайте Hot Tub Works. Leslie’s гордится тем, что сотрудничает с Hot Tub Works, чтобы предоставить вам этот полезный контент на lesliespool.com .

Есть два типа джакузи: рассчитанные на суровые зимы и не предназначенные для них. На самом деле, многие модели джакузи, продаваемые на южных рынках, например, здесь, в Южной Калифорнии, сделаны немного «тоньше» и не предназначены для работы в условиях минусового климата или высокогорного климата.

Гидромассажная ванна, которая прекрасно работает зимой в Тампе или Лос-Анджелесе, не сможет выдержать жару в Чикаго или Колорадо. Спа-бассейны Snowbelt построены с лучшей изоляцией вокруг корпуса, корпуса и сантехники, более крупными нагревателями и рекуперацией тепла, а также с покрытием спа из более толстой и плотной пены.

Время от времени я слышу о неудачниках, которые покупают спа с поясом для загара и/или очень дешевую модель и устанавливают его в своей горной хижине только для того, чтобы узнать, что максимальная температура составляет около 90 ° F, безостановочно вращая электрический счетчик. лишь бы вода была теплая.

Однако есть способы улучшить плохую теплоизоляцию спа, из-за которой происходит большая потеря тепла в джакузи. Даже если ваша гидромассажная ванна представляет собой хорошо изолированную модель от известного бренда, вы можете повысить эффективность использования энергии и улучшить коэффициент теплопередачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Способ номер один – увеличить изоляцию внутри корпуса спа, если только у вас уже нет «полностью вспененного» спа, в котором корпус и трубы утопают в распыляемой пене. Не препятствуйте потоку воздуха, воздухозаборник должен быть, но вы можете выложить внутреннюю часть спа-шкафа розовой изоляционной плитой или кусками пенопласта для чердака, закрепленными на месте строительным клеем.

Пена для распыления делает шаг вперед, вы можете нанести толстые слои пены для распыления на заднюю сторону корпуса спа, трубы из ПВХ можно распылить, вы даже можете закопать форсунки в пену. Обычная строительная пена, такая как Great Stuff, может использоваться на небольших площадях или для покрытия 3/4 спа-бассейна пеной, посмотрите на Dow Froth 200, который заполняет 16 кубических футов площади пеной! Пену можно в будущем вырезать, если нужен доступ к жиклеру. Просто убедитесь, что ничего электрического или что-то, что движется или вращается, не закрывается!

ПЛАВАЮЩЕЕ ОДЕЯЛО

Плавающее одеяло для спа — более простой и экономичный шаг, но не менее эффективный! Плавающие спа-одеяла довольно эффективно снижают потери тепла через спа-салоны и гидромассажные ванны. Особенно, если ваше спа-чехол не совсем подходит или надето слегка приоткрыто — плавающие одеяла останавливают кровотечение или большую его часть.

Существует 3 типа плавающих одеял для спа, которые являются прекрасным примером хорошей, лучшей и лучшей линейки продуктов. Наше спа-одеяло Good PE имеет заполненные воздухом карманы на полиэтиленовой основе толщиной 12 мил. Наше спа-одеяло из пены с закрытыми порами лучше удерживает тепло, но лучшее спа-одеяло — это спа-одеяло Radiant из пеноматериала и алюминия.

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПА

Для спа и джакузи при очень низких температурах нет ничего более важного, чем накрытие для спа “The Works”, изготовленное из вспененного материала весом 2 фунта, с конусом от 6 до 4 дюймов для максимального комфорта. сохранение тепла. Новые чехлы для спа, которые поставляются со спа, чаще всего представляют собой покрытие для спа «Эконом», сделанное из пенопласта весом 1 фунт и более тонкого профиля.

Когда пенопластовые панели покрытия спа впитывают воду, удержание тепла пены уменьшается, а провисание приподнимает покрытие над спа, что позволяет отводить больше тепла. Новое покрытие для спа-салона – это лучший способ повысить вашу эффективность.

КРЫШКА ДЛЯ СПА

И чтобы защитить важные инвестиции, такие как покрытие для спа, крышка для спа – это крышка для вашего покрытия! Натягивается на покрытие спа, как простыня. Защищает крышку джакузи от агрессивного ультрафиолетового излучения солнца, дождя и снега, птиц и белок и многого другого. Доступны 2 размера, подходящие для большинства спа: 7-дюймовый квадрат и 8-дюймовый квадрат.

Заглушки для спа изготовлены из серебристого светоотражающего тканого полиэтилена, который прослужит долгие зимы. Может добавить небольшое количество R-значения к вашему спа, но не много.

ПОКРЫТИЕ PROTECTA-SPA

Покрытие Protecta Spa — это покрытие для всего спа или гидромассажной ванны, доступное в 3 размерах. Прочный защитный чехол закрывает весь спа, чтобы защитить от ветра, дождя, грязи, снега и вредных ультрафиолетовых лучей прямой контакт с чехлом и корпусом спа. Protecta-Spa имеет застежку-липучку для плотного прилегания и вентилируемую зону для оборудования. Как и крышка для спа-салона, крышка для спа-процедур Protecta не позиционируется как тепловое покрытие, но каждая мелочь помогает!

КРЫШКА ДЛЯ СПА ВЕТРОВЫЕ ЛЕНТЫ

Для спа, расположенных в районах с сильным ветром, расположенных на высокой палубе или утесе с потрясающим видом, ветер может сильно похитить тепло из вашего спа. Сильный ветер под прямым углом может проникнуть под юбку крышки спа и дуть по поверхности воды в гидромассажной ванне! Отрегулируйте зажимы крышки спа-салона так, чтобы необходимо было слегка надавить на крышку, чтобы зафиксировать ее. Для районов с сильным ветром наши ремни для чехла для спа-салона Hurricane – это ремни сверху, которые надежно фиксируют покрытие при сильном ветре любого типа. Ветрозащитные блоки — еще одна хорошая идея, стены или живые изгороди для защиты от ветра вокруг спа.

Итак, если ваш спа-бассейн не может полностью нагреться или согреться в течение ночи, улучшите изоляцию, чтобы повысить R-значение вашей гидромассажной ванны. И если в вашем спа возникают проблемы с поддержанием температуры, когда вы используете спа или когда работает воздуходувка, вы можете заглянуть в наши нагреватели для спа большего размера.

– Jack

Можно ли утеплить вытяжной вентилятор в ванной? – Модернизированный дом

Ванные комнаты должны иметь правильную вентиляцию, и именно этот факт привел к созданию вытяжного вентилятора в ванной комнате. Вытяжной вентилятор в ванной крепится к фасаду здания и соединяется с ванной воздуховодом.

Вытяжной вентилятор для ванной удалит спертый, загрязненный и влажный воздух, тем самым улучшив его качество. Вытяжные вентиляторы для ванных комнат также избавляются от лишней влаги, запахов и загрязняющих веществ. Кроме того, они ускоряют процесс испарения уже скопившейся воды.

Вам будет комфортнее в ванной комнате, если у вас будет хорошая вентиляция, а ваши стены и светильники прослужат дольше, если они не будут постоянно подвергаться воздействию влажного воздуха. Но нужно ли изолировать вытяжные вентиляторы для правильной работы? Именно на этот вопрос отвечает данная статья.

Да, вокруг вытяжного вентилятора в ванной можно утеплить. На самом деле, сделать это необходимо. Если вы не изолируете вытяжной вентилятор, в системе может скапливаться конденсат, который в конечном итоге вытечет наружу. Это не только приводит к разрушению, но и может быть болезненным. Если изоляция уже есть, ее регулировка, вероятно, решит проблему.

Вам нужна установка или замена воздуховодов или вентиляционных отверстий?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Почему важно обеспечить надлежащую изоляцию

Важно обеспечить изоляцию вокруг вытяжного вентилятора. Если вы этого не сделаете, вы можете столкнуться с пятнами воды и/или ростом плесени в будущем. Те, кто не изолирует вокруг своих вытяжных вентиляторов в ванной комнате, довольно быстро понимают свою ошибку, так как при недостаточной изоляции вода быстро скапливается.

Вы можете избежать катастрофической ситуации, если потратите время на то, чтобы система вентиляции в вашей ванной комнате была исправной от начала до конца. И большая часть этого заключается в обеспечении изоляции области вокруг вентилятора.

Но перед тем, как приобрести изоляцию для вентилятора, необходимо сначала убедиться, что утечки являются результатом плохой изоляции. Может быть что-то не так с вентиляционной крышкой системы, и обычно это указывает на утечку. Но, чтобы быть уверенным, если вы видите коричневые пятна на потолке над ванной, знайте, что откуда-то идет утечка.

Если вы знаете, что ваша система плохо изолирована, вполне вероятно, что проблема заключается в изоляции или ее отсутствии. Если пространство вокруг вытяжного вентилятора не изолировано должным образом, влажный воздух будет конденсироваться внутри воздуховодов и в конечном итоге будет просачиваться.

Изоляция вытяжного вентилятора в ванной: что делать

Вы можете самостоятельно утеплить вытяжной вентилятор в ванной, так как у вас наверняка уже есть все необходимые для этого инструменты. Просто убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, что нужно сделать, прежде чем вы начнете возиться с вытяжным вентилятором. И если вы не уверены, что сможете утеплить самостоятельно, обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас.

Вот элементы, которые вам понадобятся для правильной изоляции вытяжного вентилятора в ванной комнате:

  • Фонарик
  • Перчатки
  • Изоляция воздуховодов

Замена существующей изоляции по сравнению с установкой новой изоляции

Если изоляция присутствует, но утечка все еще наблюдается, возможно, требуется некоторая регулировка. Изоляцию можно крепить с помощью алюминиевой ленты или стяжек. Сначала попробуйте ленту, и если это не сработает, используйте стяжки.

Алюминиевая лента

выдерживает тепло, проходящее через воздуховоды, а также может обеспечить большую безопасность, чем стяжки-молнии. Это не значит, что стяжки не обеспечивают адекватной безопасности — они обеспечивают!

Если область вокруг вентилятора вообще не утеплена, то утепление придется делать самостоятельно. Установка новой изоляции не так уж сильно отличается от регулировки уже существующей изоляции. Просто убедитесь, что изоляция плотно прилегает к вытяжному вентилятору.

Если вытяжной вентилятор в ванной не работает часто

Если после замены изоляции воздуховода вы обнаружите, что утечка все еще существует, это может быть связано с тем, что вы недостаточно часто включаете вентилятор. Хотя это может показаться абсурдным, неиспользование вентилятора может привести к накоплению конденсата. Если у вас в доме есть гостевой санузел и им не часто пользуются, знайте об этой проблеме.

Почему это происходит

В вытяжном вентиляторе для ванной комнаты используется компонент, известный как заслонка, и предполагается, что этот компонент предотвращает попадание наружного воздуха в вентилятор. По большей части он делает именно это, но не может полностью предотвратить попадание наружного воздуха в воздуховод.

Даже если вы часто включаете вентилятор, вы не можете избежать скопления теплого воздуха в воздуховоде. А в холодные/дождливые дни теплый воздух может конденсироваться внутри воздуховода.

Контроль образования конденсата

Хотя полностью предотвратить образование конденсата невозможно, вы можете использовать таймер для запуска системы вентиляции на заданный период времени. Просто убедитесь, что вытяжной вентилятор правильно изолирован, прежде чем делать это. Если это не так, у вас будет утечка не из-за бездействия системы, а из-за плохой изоляции.

Традиционные альтернативы воздуховодам

Традиционные воздуховоды — не единственное, что может соединить вытяжной вентилятор в ванной комнате с ванной. Вы также можете использовать гибкие алюминиевые воздуховоды, но это не популярный вариант, потому что он не выдерживает большого веса.

Или вы можете выбрать изолированные воздуховоды HVAC. Этот воздуховод имеет герметичный пароизоляционный слой, что помогает предотвратить образование конденсата, а также улучшает воздушный поток.

Хотя вы можете установить этот воздуховод самостоятельно, вам следует поручить это профессиональному сантехнику или специалисту по системам вентиляции и кондиционирования. Теплоизолированные воздуховоды ОВиК являются дорогими и сложными. Более того, вы хотите, чтобы он работал правильно при первой настройке, верно?

Вам нужна установка или замена воздуховодов или вентиляционных отверстий?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

На что обратить внимание при покупке вытяжного вентилятора для ванной комнаты

Помните о производительности, стиле и функциях, когда покупаете вентилятор для ванной комнаты. Вентиляционное отверстие также должно иметь возможность перемещать достаточное количество воздуха. Движение воздуха обычно измеряется в кубических футах в минуту (CFM).

Принятый стандарт составляет 1 CFM на квадратный фут площади ванной комнаты. Для ванных комнат площадью 50 квадратных футов или меньше будет достаточно системы 50 CFM. В большой ванной комнате понадобится вентилятор, который может перемещать больше воздуха. Обратитесь к этой таблице, чтобы узнать, какая система требуется для вашей ванной комнаты.

Недавно опубликованные

ссылка на Шурупы какого размера для дверных петель?

Винты какого размера для дверных петель?

Дверные петли — это блестящие детали, которые позволяют беспрепятственно открывать и закрывать тяжелые двери. Вы даже не заметите, что они есть, пока один из них не начнет скрипеть или, что еще хуже, не оторвется. Если вы найдете…

Продолжить чтение

ссылка на «Самый простой способ очистить раствор без скребков»

Самый простой способ очистить раствор без скребков

Заманчиво оттереть стойкую грязь, сажу, мыльную пену, мусор, плесень и плесень на затирке. Однако это редко того стоит, так как очистка может повредить и поднять затирку, так что влага может попасть…

Продолжить чтение

Самые популярные посты

Как предотвратить образование конденсата в контейнерах

Если вы проводили какое-либо исследование домов из морских контейнеров, то знаете, что конденсат является общей проблемой для многих людей. У него даже может быть несколько названий, таких как дождь из контейнера, потение контейнера, влажность стен и другие. Это техническая тема, которая может сбить с толку, но мы намерены приподнять завесу тайны, которая ее окружает. Мы научим вас, как образуется конденсат, почему это является актуальной проблемой для домов из морских контейнеров, какими могут быть последствия конденсата для домов из контейнеров и, наконец, как вы можете остановить образование конденсата.

Поначалу изучение всей науки о конденсации может показаться немного скучным, но мы считаем, что вам важно понять «почему» за «что». Есть компании, которые с радостью возьмут ваши деньги за продукты, которые не работают, и люди, чьи благонамеренные, но неверные советы направят вас в неправильном направлении. Итак, давайте начнем с создания прочного фундамента знаний, а затем перейдем к эффектам конденсации и предотвращению.

Что такое конденсат?

Если вы когда-либо видели утреннюю росу на траве, замечали, как капли воды образуются на внешней стороне холодного стакана для питья, или обнаруживали, что зеркало в ванной покрыто «запотеванием» после горячего душа, у вас образовался конденсат.

Конденсация относится к воде в ее газообразной форме (известной как водяной пар), которая переходит в жидкое состояние (в виде капель воды). Этот фазовый переход вызывается понижением температуры, обычно в присутствии твердого материала, на котором образуются капли (трава, стакан для питья и зеркало в ванной в наших примерах).

Как и когда образуется конденсат?

Вы, наверное, заметили, что в приведенных выше примерах образования конденсата условия должны быть подходящими для образования конденсата. Например, у вас не всегда есть роса на траве по утрам.

Но что это за условия? Держись за свою шляпу, она скоро станет технической! Мы собираемся погрузиться в психрометрию, изучающую свойства парогазовых смесей.

Чтобы понять конденсацию, нам сначала нужно понять влажность. Обычно, когда люди говорят о влажности, они имеют в виду «относительную влажность», которая представляет собой процент количества водяного пара в объеме воздуха по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое может быть в том же объеме воздуха. при заданной температуре. Относительная влажность 30 % означает, что воздух содержит 30 % влаги, которую он мог бы удерживать при этой температуре.

Другой мерой влажности является абсолютная влажность, которая представляет собой массу воды в данном объеме воздуха при определенной температуре, часто выражаемую в граммах на кубический метр (г/м 3 ).

По мере повышения температуры воздуха количество водяного пара, которое может удерживать воздух, также увеличивается (другими словами, относительная влажность 100% будет соответствовать более высокой абсолютной влажности при более высоких температурах.  Однако, если температура воздуха повышается, но содержание влаги остается прежним, относительная влажность уменьшается). Верно и обратное: по мере снижения температуры воздуха количество водяного пара, которое он может удерживать, уменьшается.

Легче понять на примере. Допустим, мы находимся на уровне моря, и воздух насыщен водяным паром (это означает, что он имеет 100% относительную влажность и больше не может удерживать влагу). Если температура составляет 86 ° F (30 ° C), этот воздух будет содержать около 28 граммов воды на кубический метр. Но при температуре 46 ° F (8 ° C) в этом воздухе будет всего 8 граммов воды на кубический метр (если предположить, что мы все еще находимся при 100% относительной влажности).

Вместо этого предположим, что мы снова находимся на уровне моря с температурой воздуха 86°F (30°C), но теперь относительная влажность составляет всего 50% (и, следовательно, абсолютная влажность составляет около 15 г/м 3 ). При снижении температуры воздуха относительная влажность начинает увеличиваться выше 50%, а абсолютная влажность держится на уровне 15 г/м 3 .

В какой-то момент вы понизите температуру настолько, что относительная влажность достигнет 100% (в то время как абсолютная влажность ВСЕ ЕЩЕ будет на уровне 15 г/м 3 ). Эта температура называется температурой точки росы и представляет собой температуру, при которой воздух имеет максимальное количество водяного пара, которое он может удерживать (состояние, которое мы ранее определили как насыщенное). В нашем примере температура точки росы составляет около 65°F (18°C).

Что это значит? Что ж, если мы попытаемся понизить температуру воздуха ниже 65°F (18°C), у нас возникнут проблемы. Воздух с более низкой температурой имеет пониженную емкость для водяного пара, но водяной пар, который уже находится в воздухе, должен куда-то уходить. Если вы догадались, что этот избыток водяного пара превращается в конденсат, то вы правы!

Продолжая наш пример, предположим, что мы хотим дополнительно снизить температуру до 50°F (10°C). Полностью насыщенный (100% относительная влажность) воздух при этой температуре и на уровне моря имеет абсолютную влажность около 9.5 г/м 3 .

Но помните, когда мы достигли точки росы 65°F (18°C), наш кубический метр воздуха содержал 15 г/м 3 водяного пара. Это означает, что для достижения температуры 50°F (10°C) из каждого кубического метра воздуха должно сконденсироваться 5,5 грамма водяного пара!

Где физически происходит конденсация? На любой поверхности или объекте с температурой ниже точки росы.

В нашем примере с ванной почти все поверхности ванной комнаты (стены, пол, раковина, зеркало и т. д.) приобретают ту же температуру, что и воздух внутри вашего дома после нескольких часов (или дней) воздействия. Когда влажный воздух из вашего горячего душа (с относительной влажностью почти 100%) контактирует с этими более холодными поверхностями (температура ниже точки росы), вода конденсируется на всех из них.

Однако, если вы не примете чрезвычайно долгий горячий душ, вы, вероятно, заметите только конденсат на зеркале, так как вода искажает свет вашего отражения, и его очень легко увидеть по сравнению с другими поверхностями. Нагрейте зеркало, и конденсата на нем больше не будет. Или примите холодный душ, и во всей ванной не будет конденсата!

Для дальнейшего изучения взаимосвязи между температурой воздуха, температурой точки росы и влажностью мы создали краткие справочные таблицы, показанные ниже. Обратите внимание, что температура может немного отличаться из-за высоты над уровнем моря.

В качестве альтернативы вы можете попробовать использовать несколько онлайн-калькуляторов, которые предоставляют еще более интересные данные (могут быть небольшие различия в результатах между разными таблицами и калькуляторами в результате использования разных оценочных уравнений).

  • http://www.dpcalc.org
  • https://www.ready.noaa.gov/READYmoistcal.php
  • https://www.aqua-calc.com/calculate/влажность
Таблицы, связывающие температуру и влажность для английских и метрических единиц

Каковы источники влаги в здании?

Важно понимать, что конденсат, обычно с воздухом, наполненным влагой, должен отводиться в конструкцию. Это может произойти несколькими способами, некоторые из которых вы, возможно, не рассматривали:

  • Дыхание (Дыхание): Каждый раз, когда вы выдыхаете, водяной пар включается в ваше дыхание. В холодные дни вы заметите, как пар конденсируется в туман при встрече с холодным воздухом!
  • Потоотделение (потоотделение): Основным механизмом охлаждения человеческого тела является испарение пота. Когда этот пот испаряется, он превращается в водяной пар во внутреннем воздухе.
  • Души: Мы уже обсуждали, как горячий душ подает в ванную комнату насыщенный водяным паром воздух. Без надлежащей вентиляции водяной пар остается внутри здания.
  • Кулинария: При многих видах приготовления пищи, особенно при кипячении воды, на кухню попадает водяной пар. Подобно ванной комнате, без использования надлежащей вентиляции этот водяной пар остается внутри здания.
  • Мытье посуды: Если вы когда-нибудь открывали посудомоечную машину сразу после завершения цикла очистки и встречали лицо, полное пара, вы были свидетелем влажности, которую посудомоечная машина может создать во внутреннем пространстве.
  • Сушка белья: Хотя стирка белья при очень высокой температуре (или с использованием пара) может привести к попаданию влаги во внутреннее пространство после открытия дверцы стиральной машины, , влажный воздух снаружи строения. Если вы сушите одежду естественным образом на вешалке, возникает та же проблема, если только вы не делаете это вне здания.
  • Глажка одежды: Неудивительно, что при использовании пара утюг выпускает водяной пар в воздух вашего помещения.
  • Неэлектрические обогреватели помещений: Газовые, масляные и пропановые обогреватели (и даже дровяные печи, использующие недостаточно выдержанную древесину) выделяют влагу в процессе горения, которая может попасть в ваше помещение, если ее не вывести через дымоход. .
  • Влажные строительные материалы: Во время строительства «зеленая» древесина или другие материалы, подвергшиеся воздействию дождя или другой воды, могут испарять свою влагу в воздух. Если вы закрыли свой материал во время части строительства, в конечном итоге эти влажные материалы могут оказаться в ловушке за вашими стенами, где они могут вызвать проблемы.
  • Неправильная наружная герметизация против жидкой воды: Дождь, таяние снега и льда, грунтовые воды и поверхностные стоки могут привести к попаданию жидкой воды в ваше здание, если швы и проходы в крыше и стенах не будут должным образом герметизированы.
  • Утечки в водопроводе:  Отверстия в трубах или протекающие фитинги и соединения также могут привести к попаданию воды в ваш дом, часто в труднодоступных или труднодоступных местах.
  • Перепады давления: Когда части вашего дома находятся под отрицательным давлением по сравнению с внешней средой, наружный воздух может втягиваться в конструкцию через открытые двери и окна или утечка воздуха через меньшие отверстия. Если наружный воздух теплый и влажный, это может привести к попаданию влаги в конструкцию.

Интересно отметить, что некоторые виды деятельности, вызывающие наибольшее количество влаги, связаны с тремя зонами вашего дома: ванной комнатой, кухней и прачечной. Несмотря на то, что это выходит за рамки того, что вы увидите в большинстве западных конструкций, во многих странах принято видеть все три из них, расположенные за пределами кондиционируемых (отапливаемых и охлаждаемых) зон дома. Это в первую очередь предотвращает попадание большей части влаги внутрь дома и уменьшает площадь пола, которую вам нужно будет обогревать и охлаждать.

Недостатком такого подхода является то, что вы будете готовить, купаться и стирать на улице, поэтому вам может понадобиться пальто или вентилятор, в зависимости от того, где вы живете. Это, конечно, не тот вариант, который подходит для каждого проекта дома из контейнеров, но его стоит рассмотреть, учитывая, что вы уже отказываетесь от шаблона типичного строительства, используя в первую очередь транспортные контейнеры!

Из нашего списка видно, что влага может попасть в здание и вокруг него множеством путей. Почти все источники относятся ко всем видам строительства, а не только к морским контейнерам. Так что же такого особенного в контейнерах, что делает конденсат столь широко обсуждаемой проблемой?

Почему особенно важно учитывать конденсацию в домах из морских контейнеров

Конденсация – явление, характерное не только для морских контейнеров, но у всех металлических зданий есть некоторые свойства, которые делают конденсацию более серьезной проблемой, чем в обычных конструкциях:

  • Утечка воздуха: Традиционная конструкция может быть подвержена утечкам воздуха из-за количества используемых отдельных частей, зазоров между частями, которые возникают, когда качество изготовления далеко от идеала, неправильное уплотнение вокруг отверстий и т. д. Напротив, многие металлические здания (и , особенно транспортные контейнеры ), как правило, более плотно закрыты с меньшей непреднамеренной вентиляцией. Хотя это имеет некоторые преимущества, такие как защита от непогоды и вредителей, это также может означать, что если вы получаете влажный воздух внутри, он с меньшей вероятностью просочится наружу. Не предпринимая активных действий, влага может задерживаться внутри помещения.
  • Проницаемость: Проницаемость – это мера способности пористого материала пропускать жидкости (жидкости и газы) внутрь и через него. Традиционно построенные здания обычно включают в себя более проницаемые материалы (такие как деревянные стойки, обшивка и т. д.), которые могут безопасно поглощать (и позже выделять, как аккумуляторная батарея) влагу до того, как произойдет конденсация. Для сравнения, металлические здания построены почти исключительно из непроницаемых материалов, таких как сталь (за исключением изоляции), и, таким образом, видимый конденсат и лужи образуются легче.
  • Удельная теплоемкость: Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, необходимое для увеличения массы материала на один градус (или количество тепловой энергии, которое необходимо потерять, чтобы уменьшить ее на один градус). Например, для фунта материала удельная теплоемкость древесины примерно в 4 раза выше, чем у стали (Источник). Это означает, что при воздействии определенного количества тепловой энергии из окружающей среды фунт стали нагреется намного сильнее, чем фунт дерева. В металлическом здании, таком как транспортный контейнер, это означает, что внешняя температура может иметь быстрое и резкое влияние на температуру металлической обшивки и конструкции здания. Летом это означает быстрый нагрев, но зимой он может так же легко потерять температуру и при определенных условиях опуститься ниже температуры точки росы.
  • Теплопроводность: Теплопроводность измеряет скорость, с которой тепловая энергия проходит через материал. Теплопроводность стали примерно в 300 раз выше, чем у дерева (Источник). Это означает, что тепло может очень быстро проходить через стальную обшивку и структуру транспортного контейнера, в том числе через любые существующие тепловые мосты. Летом эти тепловые мосты могут стать причиной неэффективных горячих точек. Зимой тепловые мосты могут вызвать холодные пятна в контейнерном доме, которые обеспечивают место для образования конденсата.

Поскольку дома из контейнеров менее распространены, чем традиционные типы строительства, некоторые должностные лица, отвечающие за соблюдение строительных норм, могут быть не знакомы с нюансами предотвращения образования конденсата в контейнерах. Это в некоторой степени отражение того, что сами коды должны догнать этот тип конструкции. Помните, что то, что подходит для традиционного строительства, может не подойти для домов из контейнеров по причинам, изложенным выше, поэтому внимательно прочитайте эту статью.

Два типа конденсации, которые необходимо знать

  1. Видимый конденсат: Влага, которая конденсируется на поверхностях, которые можно легко увидеть, просто прогуливаясь и не разрывая стены, например, на окнах, поверхностях стен, открытых трубах и т. д.
  2. Скрытая конденсация: Иногда называемая внутритканевой конденсацией, это влага, которая мигрирует и конденсируется внутри конструкции здания в таких местах, как полости в стенах и потолках. Этот тип конденсата более опасен и с ним трудно бороться, так как он скрыт за настенными покрытиями. Часто вы даже не знаете, что он существует, пока не будет нанесен огромный ущерб. Существует два типа мигрирующей влаги, которые вызывают скрытую конденсацию:
    • Диффузия (паропроницаемость) : Процесс, при котором водяной пар мигрирует через твердые, но проницаемые материалы. Например, если одна сторона гипсокартона (гипсокартона) влажная, а другая сухая, влага может проникнуть сквозь материал, несмотря на то, что в нем нет видимых отверстий.
    • Инфильтрация (утечка воздуха): Процесс, при котором воздух (включая содержащийся в нем водяной пар) мигрирует через видимые отверстия в материалах и стеновых конструкциях и проникает внутрь стеновых конструкций. Примеры проблемных зон включают электрические выключатели, осветительные приборы, сантехнические проходки и периметр окон и дверей.

Важно понимать, что если у вас есть постоянная проблема с видимым конденсатом, скорее всего, у вас также есть скрытый конденсат, скрывающийся внутри ваших стен. Если вы вовремя обнаружите скрытую конденсацию и дадите зданию время «высохнуть», все будет в порядке. Постоянно скрытая конденсация, которая никогда не успевает испариться, вызывает проблемы, которые сложно и дорого устранить.

Два основных условия, при которых может образовываться конденсат в изолированных морских контейнерах

  1. Холодная среда с внутренним подогревом: Металлическая обшивка контейнера принимает холодную температуру внешней среды. Нагретый внутренний воздух может собирать влагу из источников, о которых говорилось выше. Иногда влага может проникать через стеновую систему посредством инфильтрации и диффузии. При контакте с холодной внешней металлической оболочкой может образоваться скрытая конденсация. В этой ситуации потенциально может помочь замедлитель пара, но иногда он может вызвать больше проблем, чем решить, как мы обсудим позже!
  2. Теплая влажная среда с внутренним кондиционированием воздуха: Металлическая обшивка контейнера принимает теплую температуру внешней среды. Когда вы открываете двери/окна или имеете ненадлежащим образом герметизированный проход, часть теплого влажного воздуха попадает в контейнер и смешивается с воздухом внутри. Если внутренняя часть контейнера поддерживается очень прохладной, у вас может быть некоторая ограниченная видимая конденсация на внутренних поверхностях, которые были при охлажденной температуре, но подвергались воздействию теплого влажного воздуха. Однако в этом случае риск скрытой конденсации будет невелик, поскольку металлическая обшивка за внутренними поверхностями стен обычно достаточно горячая, чтобы иметь температуру выше точки росы. Кроме того, кондиционер, помимо охлаждения вновь поступающего теплого воздуха, также снижает его влажность, позволяя ему конденсироваться на змеевике испарителя и выходить из конструкции. Следовательно, большая часть влаги будет удалена из контейнера автоматически, и такой сценарий вряд ли будет происходить очень часто.

К каким проблемам может привести конденсация?

Мы установили, что конденсат приводит к небольшому количеству воды внутри здания. Но вы можете подумать: «Ну и что?» Что ж, небольшое количество воды может вызвать больше проблем, чем вы думаете:

  • Повреждение металла:  Ржавчина может вызвать структурное ослабление, а также сделать внешний вид непривлекательным.
  • Повреждение каменной кладки:  Кирпич, камень и бетон, подвергающиеся воздействию циклов конденсации и замораживания-оттаивания, могут привести к растрескиванию.
  • Повреждение древесины: Конденсат и влага в присутствии древесины могут вызвать мокрую гниль (вызванную определенными штаммами грибков), плесень, вздутие и коробление.
  • Повреждение покрытия и клея: Возможно повреждение красок, лаков и клея для пола/кровли.
  • Повреждение оборудования: Конденсат может привести к химическим реакциям, вызывающим коррозию таких материалов, как крепеж, проводка и змеевики кондиционера. Кроме того, влага может увеличить проводимость проницаемых изоляторов в электронных устройствах и привести к короткому замыканию и другим неисправностям.
  • Окрашивание материала: Водяные пятна и аналогичные видимые повреждения могут окрашивать строительные материалы.
  • Изоляционные характеристики:  Присутствие воды в проницаемой или открытопористой изоляции снизит ее значение R из-за высокой теплопроводности воды.
  • Опасность поскользнуться:  Большие количества конденсата, которые образуются или мигрируют на пол, могут привести к опасности поскользнуться.
  • Проблемы со здоровьем: Влага и конденсат могут вызывать неприятные запахи (обычно из-за роста плесени), симптомы аллергии и астмы, общее отсутствие комфорта и производительности и даже могут быть фактором, способствующим синдрому больного здания.

Чтобы увидеть пример повреждения конденсатом в действии, прочитайте нашу статью о контейнерном доме Райанна в Огайо. Из-за первоначального выбора изоляции из стекловолокна она столкнулась с серьезным повреждением конденсата, которое потребовало сноса и замены. Проблемы конденсации реальны, но, к счастью, их решения просты для понимания и реализации.

Борьба с влагой, которая приводит к конденсации

Вы можете контролировать (1) количество влаги, поступающей в конструкцию, и (2) количество выходящей влаги:

  1. Контроль источников влаги:
    • Душевые: Обеспечьте надлежащую вентиляцию с помощью принудительной вентиляции.
    • Кулинария: используйте крышки при приготовлении пищи или используйте вытяжку над плитой.
    • Сушка одежды: Убедитесь, что вентиляция сушилки выходит за пределы здания.
    • Строительные материалы: избегайте помещения влажных строительных материалов во время строительства.
    • Внешняя герметизация: предотвращает проникновение дождя, таяния снега и льда, грунтовых вод, поверхностных стоков и влажного воздуха в здание через отверстия в крыше и стенах.
    • Утечки в сантехнике: убедитесь, что в трубах нет проколов или протекающих фитингов и соединений ни на одной из ваших сантехнических трасс, которые могут скапливаться и испаряться.
  2. Удаление влаги из салона:
    • Осушение: используйте портативный электрический осушитель для удаления влаги из воздуха, но только если вы находитесь в холодных условиях (осушители повышают температуру воздуха).
    • Кондиционер «сухой режим»: используйте настройку сухого режима, которую имеют многие оконные и бесканальные кондиционеры, чтобы замедлить работу вентилятора и удалить влагу из воздуха без его значительного охлаждения, если вы находитесь при подходящей температуре со слишком высокой относительной влажностью.
    • Вентиляция: используйте окна, двери и вентиляционные отверстия для замены внутреннего воздуха наружным воздухом, когда абсолютная влажность наружного воздуха ниже (и, следовательно, воздух суше).

Примечание по вентиляции

Энергосбережение, регулирование температуры, предотвращение образования конденсата и качество воздуха в помещении часто противоречат друг другу, но вентиляция влияет на все из них. Например, подача свежего воздуха внутрь может улучшить качество воздуха в помещении, но может существенно изменить температуру и влажность в помещении. Факторы, связанные с вентиляцией, включают:

  • Качество воздуха:  Из-за типичной «герметичности» контейнерных домов вентиляция важна, даже если она не нужна для контроля влажности, поскольку она предотвращает затхлость воздуха (насыщенного запахами, загрязняющими веществами и содержащего более низкие уровни кислорода). .
  • Путаница с кондиционером: Несмотря на распространенное заблуждение, большинство кондиционеров не обеспечивают подачу наружного воздуха в процессе своей работы. Вместо этого они фильтруют, охлаждают и удаляют влагу из воздуха в помещении, прежде чем возвращать его обратно в конструкцию. Вместо этого вентиляция должна обеспечиваться намеренно (открытые двери, окна и вентиляционные отверстия) и непреднамеренно (протечки ограждающих конструкций).
  • Интенсивность вентиляции: Вентиляция может быть представлена ​​количеством воздухообменов в час (ACH) или кубическими футами в минуту (CFM) подпиточного воздуха, поступающего в помещение. Рекомендации различаются в зависимости от использования здания/помещения и регулируются различными нормами в разных географических регионах, такими как ASHRAE 62.1 и 62.2, IECC R403.6, IRC R303.4 и M1507, IMC 403.1 и 403.3 и т. д.
  • Относительная влажность: Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к кумулятивному увеличению относительной влажности с течением времени в герметичном здании, при отсутствии других методов, описанных в разделе выше. При вентиляции, если сухой воздух втягивается в здание снаружи, он осушает воздух в помещении. Если внутрь втягивается влажный воздух, это может значительно увеличить влажность, которую должен удалить кондиционер.
  • Повышение давления: Воздух внутри или снаружи здания постоянно перемещается из областей с высоким давлением в области с низким давлением. В помещение с отрицательным или положительным давлением (наблюдаемое с помощью дымового теста) воздух может вталкиваться в него или из него вместе с водяным паром, содержащимся в воздухе. При закрытых дверях, окнах и вентиляционных отверстиях воздух будет пытаться пройти через любые проходы в стене и может оказаться внутри ограждающей стены.

Какую роль в предотвращении образования конденсата играют замедлители схватывания паров и барьеры?

Замедлители испарения — это материалы, которые замедляют диффузию и проникновение влаги через стеновую систему. Пароизоляционные материалы — это всего лишь один тип пароизоляции, показанный ниже. Замедлители испарения оцениваются в соответствии с их измеренной проницаемостью в «постоянстве». Чем выше число завивок, тем больше пара может пройти через материал. Следовательно, более низкая проницаемость означает лучшую защиту от пара.

Пароизоляторы подразделяются на три класса в соответствии с Международными строительными нормами (IBC), с примерами материалов в каждом классе, приведенными ниже (источник, источник, источник, источник):

  • Класс I (0,1 проницаемость или меньше):  Паронепроницаемый
    • Примечание. Пароизоляторы класса I также известны как «пароизоляционные материалы»
      • .
    • Примеры: пластиковый полиэтиленовый лист, неперфорированная алюминиевая фольга, листовой металл, стекло
  • Класс II (0,1–1,0 проницаемость):  Полунепроницаемый для паров
    • Примеры: облицовка крафт-бумагой (как на изоляционных плитах из стекловолокна), наружная фанера 1/4″, пенополиуретан с закрытыми порами 2″, виниловые настенные покрытия
  • Класс III (1,0–10 проницаемость):  Полупроницаемый для пара
    • Примеры: обычная латексная или эмалевая краска, 2-дюймовая полиуретановая пена с открытыми порами
  • Неклассифицированный (10 проницаемостей или более): Паропроницаемый
    • Примеры: 1/2″ гипсокартон (гипсокартон), 3,5″ необлицованные изоляционные биты из стекловолокна, 3,5″ изоляция из минеральной (каменной) ваты

Пароизоляторы предназначены для предотвращения намокания стеновых конструкций. Однако в качестве нежелательного побочного эффекта они также могут препятствовать эффективному высыханию стеновых конструкций за счет улавливания влаги. Вот почему их правильное применение так важно.

Влияние климата на замедлители парообразования

Первоначально они в основном использовались в холодном климате, но теперь наблюдается более широкое использование (часто ошибочно) в более теплых условиях. При неправильном использовании замедлители пара могут фактически привести к увеличению проблем, связанных с влажностью, прямо противоположных тому, что предполагалось.

В холодных условиях пароизоляторы обычно используются на внутренней (теплой стороне) стеновой конструкции (обычно между гипсокартоном и изоляцией), чтобы защитить изоляцию и другие стеновые материалы от воздействия более теплой и влажной среды. воздух внутри помещения, который в противном случае мог бы сконденсироваться внутри стены. Это работает довольно хорошо для этих холодных климатов.

Влага от нагретого внутреннего воздуха конденсируется на гипсокартоне, но не может диффундировать через пароизоляцию наружу

Однако, если использовать ее таким же образом, но в теплой и влажной среде, влага будет мигрировать через стеновую систему снаружи в , затем столкнуться с холодным замедлителем пара (потому что он близок к холодному внутреннему воздуху) и конденсироваться внутри стены.

Конденсат из влажного наружного воздуха конденсируется на пароизоляции, впитываясь/диффундируя в соседнюю изоляцию и стойки, если они проницаемы

Таким образом, в теплом и влажном климате иногда лучше либо иметь замедлитель пара на внешней части стеновой системы, либо вообще не иметь никакого замедлителя пара. Фактически, Раздел 1404.3.1 IBC 2018 года запрещает использование пароизолятора класса I (а в некоторых случаях даже класса II) на внутренней стороне стеновой системы для районов на юге США (климатические зоны 1-4). , за исключением Marine 4).

Карта климатических зон США (источник)

Это может показаться немного противоречивым, если вы живете в месте, где в некоторые периоды года жарко и влажно, а в другое время холодно. Дело в том, что вы просите материал делать разные вещи в разное время года, и это не очень реалистично. Тем не менее, оставайтесь с нами, и мы дадим рекомендации, что делать дальше в статье!

Теперь, когда вы понимаете дилемму ингибиторов парообразования в традиционном строительстве, давайте углубимся и посмотрим на ингибиторы парообразования через призму домов из транспортных контейнеров.

Замедлители парообразования в домах из транспортных контейнеров

Помните, мы говорили, что наиболее распространенная ситуация в контейнерных домах, в которой образуется конденсат, — это отапливаемый интерьер и холодная внешняя среда, поэтому мы сосредоточимся на этом. Ранее упомянутые источники влаги могут превратить этот теплый интерьер в теплый и влажный салон.

Вышеупомянутая рекомендация для замедлителей испарения в традиционной конструкции в холодных условиях не учитывает тот факт, что в контейнерной конструкции сам контейнер также является очень эффективным замедлителем испарения. Однако пароизолятор, образованный контейнером, расположен на снаружи стеновой системы, что противоречит рекомендации!

Таким образом, размещение пароизоляции на теплой стороне внутренней стены, как обычно рекомендуется, фактически герметизирует изоляцию между двумя пароизоляционными материалами. Когда влажный воздух попадает в стеновую систему (а в конечном итоге это произойдет, поскольку идеальную пароизоляцию построить почти невозможно), он может конденсироваться на холодных металлических стенках контейнера, а затем диффундировать в изоляцию, если она проницаема. Окруженный с двух сторон пароизоляцией, конденсату будет очень трудно испаряться, а утеплителю высохнуть. Более чем вероятно, что проблемы в стеновой системе приведут к тому, что обсуждалось ранее.

Теплый влажный воздух из отапливаемого помещения конденсируется на стене и, несмотря на парозащиту, мигрирует сквозь нее, задерживаясь в стенном пространстве

Если вам кажется, что это очень плохие новости, не бойтесь! Есть несколько способов справиться с конденсатом, учитывая ограничения, с которыми мы сталкиваемся при транспортировке контейнеров.

Рекомендуемые методы устранения конденсата в транспортных контейнерах

  • Скрытая конденсация: Если конденсация все же происходит, старайтесь, чтобы она не стала скрытой конденсацией. Мы не хотим, чтобы влажный воздух попадал в пространство стены, будь то влажный воздух снаружи или изнутри, в зависимости от того, где вы живете и от времени года. Вы хотите, чтобы полость стены/потолка была герметичной, чтобы любой теплый влажный воздух, попадающий в оболочку, попадал во внутреннее пространство и вызывал только видимую конденсацию.
    • Предотвращение диффузии в полости стен и потолка
    • Предотвращение проникновения в стены за счет осторожности при установке проводки, сантехники, окон, дверей и т. д. и герметизации отверстий в стенах
    • Использование изоляции, устойчивой к движению влаги и пропитки
  • Видимый конденсат:  Если видимый конденсат сохраняется, его можно вытереть полотенцем, но если он снова появится, вам действительно нужно выяснить, почему и как вы можете это исправить.
  • Температура точки росы: В конечном счете, конденсат любого типа может образовываться только в том случае, если у вас есть поверхности в ограждающих конструкциях, температура которых ниже точки росы. Кондиционер должен быстро снизить относительную влажность, и видимый конденсат испарится. Это немного сбивает с толку, потому что изоляция также необходима для контроля температуры.
  • Окна: Используйте окна с теплоизоляцией премиум-класса, чтобы поддерживать температуру стекол выше точки росы (в теплых и влажных условиях за окном как ни странно)
  • Термический мост: Предохраняйте что-либо (особенно металлическое) внутри вашей конструкции от соприкосновения с внешней или металлической рамой вашего контейнера. По возможности используйте термические «разрывы», которые представляют собой изолирующий материал, помещенный между двумя кусками металла, который замедляет передачу тепла. Убедитесь, что изоляция полностью окружает элемент теплового моста и предотвращает его контакт с внутренним воздухом

Примечание о конденсации контейнера в холодных и смешанных климатических условиях

  • Изоляция с закрытыми порами: Спрей-полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF) — это то, что мы рекомендуем почти во всех ситуациях, и это особенно хорошо для более холодных условий. Когда пена с открытыми порами или другие пористые изоляционные материалы подвергаются воздействию влаги, они плохо высыхают и становятся питательной средой для плесени и т. Д. Пена с закрытыми порами служит как изоляцией, так и замедлителем пара, не давая влаге проникать в полость стены. В отличие от ингибитора парообразования из пластиковой пленки, ccSPF нелегко повредить, проколоть или порезать, и он сохраняет целостность своей защиты. Кроме того, напыление заполняет все зазоры в гофре, вокруг выпускных отверстий и т. д., образуя хорошее уплотнение. Хотя это более дорогой вариант, мы считаем, что это стоящая инвестиция.
  • Внешняя изоляция: Размещение стеновой изоляции снаружи контейнера является менее распространенным вариантом, так как многие люди хотят, чтобы их здание имело эстетику транспортного контейнера. Тем не менее, внешняя изоляция имеет некоторые большие преимущества, такие как увеличение внутреннего пространства и уменьшение вероятности образования конденсата внутри полости внутренней стены. Также не так важно использовать дорогой ccSPF, так как вы не ограничены в пространстве, а проницаемая изоляция имеет свойство высыхать снаружи внутрь. облицовки, чтобы защитить его от элементов и обеспечить более визуально привлекательный внешний вид. Деревянный или виниловый сайдинг, цементная плита, лепнина или даже гофрированный металл являются обычным выбором.

Примечание о коротком цикле работы кондиционера

  • Ранее мы обсуждали, что кондиционеры способны не только охлаждать воздух (отвод явного тепла), но и удалять влагу (удаление скрытого тепла) и снижать влажность. Однако на эти процессы может сильно повлиять размер вашего кондиционера.
  • Кондиционеры удаляют влагу из воздуха, позволяя охлаждающему змеевику внутри здания, называемому конденсатором, охлаждаться до температуры ниже точки росы. Когда вентилятор продувает влажный внутренний воздух через конденсатор, водяной пар конденсируется на змеевике и медленно стекает вниз по линии конденсата, где он выходит из оболочки здания. Вы, наверное, видели, как они капают снаружи.
  • Каждый раз, когда кондиционер включается, он несколько минут работает в состоянии сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным, чтобы на нем конденсировался водяной пар. Обратите внимание, однако, что воздушное охлаждение все еще может иметь место до достижения этой температуры, если температура теплообменника ниже комнатной, но выше точки росы.
  • Малогабаритная система будет работать непрерывно и никогда не нагреет помещение до желаемой температуры. Это явно плохо. негабаритный будет иметь короткое время работы в течение дня и будет проводить большую часть своего общего дневного времени работы в фазе сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным, чтобы удалить водяной пар из воздуха. Это вызывает три проблемы. Во-первых, ваш воздух будет иметь большую влажность, чем вы хотите. Во-вторых, ваше оборудование будет изнашиваться быстрее, так как самое тяжелое время работы приходится на период запуска и остановки. В-третьих, вы заранее заплатите больше за негабаритную систему.
  • Хотите знать, правильно ли подобран размер вашего текущего кондиционера? В жаркий полдень, когда термостат установлен на нормальную температуру, определите, как долго работает ваша система. Если это меньше 10 минут (или это происходит более трех раз в час), но внутренняя температура в порядке, несмотря на высокую внутреннюю относительную влажность, у вас, вероятно, слишком большая система.

Как я могу проверить мой контейнер на предмет потенциальных индикаторов конденсации?

  • Вам необходимо знать температуру, относительную влажность и точку росы внутреннего и наружного воздуха, чтобы делать окончательные выводы о конденсации. Температура в помещении зависит от личных предпочтений, но относительная влажность в помещении, как правило, должна быть в пределах 30-60%.
    • Вы можете получить точную оценку внешних условий, найдя ближайшую к вам метеостанцию ​​в Weather Underground, но чем дальше собираются данные, тем менее они точны.0024
    • Лучше выяснить фактические условия в вашем регионе с помощью собственного метеорологического монитора, который может измерять температуру и относительную влажность, а затем использовать калькулятор или таблицу для определения точки росы
  • Цифровой термометр/гигрометр, подобный этому, может измерять влажность и температуру внутри и снаружи помещений с помощью базового блока и беспроводного измерительного блока для наружного применения:
  • Другой вариант — портативный прибор, который может измерять температуру и влажность в любом месте, где бы вы его ни несли:
  • Если вы знаете точку росы в помещении и обеспокоены тем, что некоторые поверхности в вашем здании могут быть более холодными и склонными к образованию конденсата, инфракрасный лазерный термометр может быть очень полезен:
  • Если вас также беспокоит уровень CO2 в вашем здании из-за кажущегося отсутствия вентиляции, настольный термометр/гигрометр, который также включает мониторинг CO2, является разумным вложением

Заключение

Надеемся, теперь вы понимаете не только, что такое конденсат, но, что более важно, что с этим можно сделать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤