Как лучше утеплить деревянный дом изнутри или снаружи: Выбор способа утепления дома – изнутри или снаружи

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

После утепления дома, нужно обязательно выполнить правильный выбор кондиционеров с функцией климатического параметра.

Второй фактор говорит о том, что перед утеплением стены следует обработать антисептиком в несколько слоев, чтобы на дереве не поселились микроорганизмы, которые также губительно сказываются на качестве и срок службы.

Как утеплить дом

Разберем как лучше утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Утепление внутреннее подразумевает слой теплоизоляции с жилой стороны стен, который вследствие закрывается слоем из гипсокартона или вагонки, а также любым другим материалом для отделки.

При наружном утеплении слой теплоизоляции укладывается с внешней стороны дома, то есть с улицы. Поверх слоя утепления покрывается специальная пленка и также внешний  отделочный слой.

Первый вариант выбирается обычно в силу сохранения внешнего деревянного вида дома, если есть желание оставить брус в нетронутом виде. Однако такой выбор чреват рядом недостатков – значительно уменьшается полезная жилая площадь, возможно появление сырости и дерево снаружи становится более подверженным разрушению из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды.

Следовательно наилучшим вариантом становится внешнее утепление стен, когда достигаются многие преимущества – экономится много жилой площади, ввиду утепления стены будут сохранять постоянно температуру выше нуля, что несомненно предотвратит появление сырости внутри помещения, а также плесени, более того сохраняется декоративный вид бруса внутри дома.

Общий вид утепления

Первым делом важно отметить, что внешний фасад должен иметь превосходную вентиляцию, которая предотвратит появление сырости в слое утеплителя, следовательно каркас будет иметь вид пирога, состоящего из самого бруса – несущей конструкции, каркаса для теплоизоляционного материала, слоя утеплителя, специальной пленки, слоя под отделку и самой отделки.

Обрешетка, которая кладется перед отделкой будет служить как раз таки вышеупомянутой вентиляцией, которая не даст сохранять влагу внутри сэндвича.

Выбор материалов для утепления деревянного дома

Это очень важный пункт, который отвечает за будущее тепло внутри дома, а также за срок его службы. Основные материалы, используемые в качестве утеплителя – различные виды ваты и пенопласта.

Если выбрать минеральную вату, то обретаются преимущества – легкость монтажа и доступность, не горючесть данного материала, паропроницаемость как у дерева, высокие свойства звукового и тепло-барьера. Однако такая вата отлично впитывает влагу, значит в слое утепления обязательно должна присутствовать специальная пленка.

Можно также выбрать различные виды полимерного утепления, но он не слишком подходит для таких решений вкупе с деревянными постройками.

Пенопласт мало паропроницаем, следовательно высока вероятность появления влаги в слоях утеплителя, что также может привести к появлению плесени и грибков.

Методы утепления

Способов утепления деревянного дома достаточно много, однако широко известны лишь некоторые из них, которые оправданы временем и многими людьми. Например, минеральная вата может укладываться как при помощи каркаса из деревянного бруса, так и при помощи кронштейнов, которые закрепляются на стене дома.

И тот, и другой вариант по своему хороши, а какой именно выбрать решать только вам, так как каждый подразумевает свои финансовые и траты времени, а также подходы для утепления дома.

Для более подробного ознакомления с методами изоляции можно ознакомиться на фото утепления деревянных домов. Внимательно изучите каждый подход и выберите тот, который больше всего вам подходит.

Для примера, технология и подробная инструкция для утепления своими руками деревянного дома при помощи минеральной ваты и каркаса заключается всего в 7 простых шагах, в то время как использование кронштейнов займет немного больше этапов, а следовательно и времени, и сил, поэтому выбор здесь очень важен.

Если прибегнуть к грамотному подходу к этому делу, то внешнее утепление прослужит вам десятки лет уютом, теплом и высоким уровнем комфорта.

Фото утепления деревянного дома

Также рекомендуем просмотреть:

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри и снаружи – пошаговая инструкция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри и снаружи – пошаговая инструкция

Деревянный дом – это особая атмосфера уюта и комфорта, благоприятный микроклимат и естественный воздухообмен. Всем хорош дом из дерева, вот только в холодное время года сквозь его сравнительно тонкие стены происходят потери тепла. Недаром строители-профессионалы рекомендуют утеплять стены таких домов изнутри или снаружи, чтоб зимой расходы на отопление не увеличивались.

Содержание

1

1

Еще до того, как приступить к утеплению деревянного дома, необходимо определиться, с какой стороны стен (внутренней или наружной) будет выполнена теплоизоляция помещений.

Специалисты склоняются больше к наружному утеплению и для этого есть ряд веских причин:

• теплоизоляция надежно защитит несущие стены, сделав их менее подверженными негативному воздействию внешней среды,
• внутренняя площадь помещений останется прежней, поскольку все работы проводятся по фасаду дома,
• конденсат, оседающий на стенах, может свободно испаряться, не проникая в глубокие слои дерева, что предотвращает процессы гниения.

Конечно, дома утепляются и с внутренней стороны несущих стен, но всегда ли это оправдано? Монтаж теплоизоляции с использованием каркасных конструкций приводит к сокращению полезной площади помещения, однако, при невозможности наружного утепления дома – это единственный вариант.

2

Следующим важным вопросом до начала проведения теплоизоляционных работ является подбор необходимых инструментов и материалов.

Стандартный набор инструментов включает в себя: уровень, дрель, молоток, электролобзик, шуруповерт, гвоздодер, ключи разных размеров. Из материалов потребуется пароизоляционная пленка, бруски и рейки для обрешетки, гидроизоляция, утеплитель (минеральная вата), внешняя обшивка.

2

1

На начальном этапе утепления деревянного дома производится укладка пароизоляционного материала, препятствующего проникновению конденсата в утеплитель. Чаще всего в этих целях используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,1 мм или пароизоляционная мембрана, пропускающая водяной пар только в одну сторону. Пленка крепится на рейки, набитые вертикально на несущие стены с шагом 100 см, гвоздями или скобами. Места стыковки проклеиваются скотчем. Оставляют также небольшой вентиляционный зазор (примерно 5 см), соединенный продухами с воздушной средой.

Продухи – специальные отверстия небольшого диаметра в стене, перекрытии или цоколе здания, предназначенные для естественной вентиляции замкнутых систем.

2

Чтобы смонтировать обрешетку, куда в дальнейшем будет закладываться утеплитель, используют бруски толщиной 5х5 см, что соответствует обычно толщине утеплителя. Они крепятся к стене дома оцинкованными гвоздями вертикально его основанию. Размер ячеек обрешетки должен быть немного меньше самого утеплителя. После того, как каркас готов можно приступать к укладке теплоизоляционного слоя.

3

Теплоизоляция на основе базальтовой минеральной ваты будет лучшим вариантом утепления стен деревянного дома. Она выпускается различной плотности, относится к негорючим материалам и имеет низкий коэффициент водопоглощения. Производится утеплитель в виде рулонов (ширина полотна 60 см) и матов (ширина 120 см).

После укладки первого слоя утеплителя, который прекрасно фиксируется за счет меньшего размера ячеек обрешетки, поверх первого ряда каркасных брусьев устанавливается второй ряд. Он крепится горизонтально. Между брусьями обрешетки закладывается следующий слой минеральной ваты.

4

После того, как все слои утеплителя выставлены, поверх них прокладывается гидроизолирующая пленка. Она крепится к доскам обрешетки гвоздями или скобами. В местах стыкования пленки делается нахлест в 5-10 см. Швы дополнительно герметизируются клеящей лентой.

5

Завершающим этапом работ по утеплению стен деревянного дома является наружная облицовка (или обшивка), выполняющая большей частью декоративную функцию. Выбор материалов разнообразен и во многом зависит от вкуса хозяев. На сегодняшний день производителями предлагаются различные по форме и оттенкам пластиковые панели, металлический сайдинг, деревянная вагонка и другие фасадные облицовочные материалы, так что выбирать есть из чего.

Наружная обшивка крепится на дополнительные рейки толщиной 3 см и шириной 5см, которые набиваются на основной каркас. В результате этого образуется вентиляционный зазор, необходимый для свободной циркуляции воздуха между наружной облицовкой и слоем гидроизоляции. Благодаря точно продуманной системе вентиляции влага, попавшая внутрь конструкции, легко выводится наружу.

Видео сюжет расскажет, как утеплить дом из бруса снаружи

3

Если говорить о внутреннем утеплении стен, то стоит упомянуть о теплоизоляционной («теплой») штукатурке и гипсокартонных конструкциях (хотя они и заберут часть метров из общей площади).

1

Перед началом работ всю старую штукатурку с внешней стены помещения необходимо полностью очистить, после чего смонтировать на ней каркас из арматуры. Когда вся конструкция прочно закреплена, сверху кидается металлическая сетка. Такой каркас не даст сползти слою штукатурки и будет надежно удерживать ее.

Наносится «теплая» штукатурка обычно в 3 этапа:

1. Сначала производится обрызг стен жидким раствором, который после застывания обеспечивает хорошее сцепление с последующим слоем штукатурки.
2. Выравнивающий слой раствора заполняет различные неровности и отверстия, сглаживая обрабатываемую часть стены.
3. Финишный слой завершает отделку, образуя тонкую пленку. После ее затирания поверхность становится идеально гладкой, как яйцо.

2

Схема монтажа каркасных конструкций внутри помещений производится по принципу наружного утепления. В этом случае также используется металлический профиль или деревянные бруски, пароизоляция и утеплитель. Только завершающим слоем теперь будут гипсокартонные листы. После их установки проводится окончательная отделка помещения.

И в заключение хочется сказать, что мы рассмотрели практически все способы утепления стен деревянного дома изнутри и снаружи, но какой из них выбрать – зависит от предпочтений и возможностей владельцев.

Учебный видео курс утепления стен внутри помещений

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

подробная пошаговая инструкция для оцилиндрованных стен снаружи, а также нужно ли делать это обязательно?

Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

Однако, в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.

Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

• сквозняки в помещении;
• холод по ногам;
• быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
• холодные стены.

Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

Чем наружное лучше внутреннего?

Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

1. из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
2. промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
3. смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
4. промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
5. из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

Материалы

Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизоляционных материалов. Некоторые из них наиболее популярны, другие, напротив, используются при строительстве крайне редко.

Ниже представлены наиболее популярные материалы применимые в качестве утеплителя:

• Минеральная вата. Является наиболее популярным и часто применимым материалом, поскольку сочетает в себе хорошую функциональность и приемлемую стоимость. Бывает нескольких видов, наиболее популярна из которых каменная (базальтовая) вата. Данный утеплитель считается экологически чистым и пожаробезопасным, а главное его преимущество повышение теплосберегающих параметров здания. При внешнем утеплении дома минватой желательно использовать минеральную вату с плотностью 35-50 кг/м3.
• Пенопласт и пеноплекс. Утепление пенопластом является самым дешевым способом энергозащиты дома. Однако в случае с деревянным домом этот утеплитель специалисты не рекомендуют. Он практически паронепроницаем и не дает бревенчатому дому «дышать».
  Утепление пеноплексом же, наоборот, обойдется наиболее дорого. Однако и он мало пригоден для бревенчатых стен по той же причине паронепроницаемости. Эти материалы можно использовать только в совокупности с обустройством хорошей вентиляции по всему дому.
• Пенополиуретан. Представляет собой смесь из нескольких компонентов, которые смешиваются при помощи высокого давления. Пенополиуретан при взаимодействии с воздухом, расширяется подобно монтажной пене. Решение использовать пенополиуретан в качестве утеплителя для дома достаточно эффективно, и может свести теплопотери к минимальным показателям. Однако и он препятствует отведению пара из дома.
• Натуральные утеплители. Существуют в виде разнообразных смесей и плит, сделанных на основе натуральных наполнителей, в том числе опилки, солома, глина и так далее.

Существуют и менее традиционные утеплители. Например разнообразные смеси и плиты, сделанных на основе натуральных наполнителей, таких как: опилки, солома, глина и др. Цена на натуральные утеплители, как правило небольшая, однако, чтобы уложить подобный материал нужно быть готовым к большим сложностям. Наиболее простым в применении натуральным утеплителем можно назвать только льняное волокно.

Технология

Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе «вентилируемый фасад», которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

«Вентилируемый фасад» — отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

Подготовительный этап

Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить. Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

Монтаж обрешетки

Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Профиль фиксируется алюминиевыми или оцинкованными кронштейнами, а деревянный брус закрепляется при помощи саморезов.

Укладка материала

Далее, под профиль или брус укладывается утеплитель. Чтобы материал не сползал и не отслаивался необходимо использоваться специальные крепежи, диаметром 5 сантиметров.

С их помощью утеплитель крепко фиксируется на вертикальной поверхности стены. Лучше укладывать утеплитель в несколько слоев, при этом каждый последующий ряд необходимо накладывать в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущего слоя.

Установка мембраны

Затем идет гидрозащитный слой, чтобы водяной пар мог беспрепятственно проходить сквозь утеплитель, без его намокания. Гидрозащита прокладывается с внешней стороны от теплоизолятора.

Монтируется пленка строительным степлером или шуруповертом, при помощи небольших саморезов. Устанавливается внахлест на 10 сантиметров относительно соседних полос. Обязательно проклеиваются стыки при помощи монтажного скотча.

Также важно натягивать пленку правильной стороной. Обычно наружная сторона ярче окрашивается, но различные виды имеют свои особенности. Какая именно сторона пленки является наружной лучше прочитать в инструкции от производителя.

Сверху гидрозащиты крепятся рейки, делающие прилегание утеплителя к поверхности более плотным и надежным. При этом образуется зазор, который обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплительным слоем.

Финишная отделка

На окончательном этапе, стена обшивается вагонкой, сайдингом или иным отделочным материалом.

Чтобы добиться качественного результата, при установке облицовочного материала потребуется проделать специальные проушины сверху и снизу стены.

Полезное видео

Как процесс утепления фасада бревенчатого дома минеральной ватой выглядит в реальности можно узнать из следующего полезного видео:

Заключение

В статье была рассмотрена технология вентилируемого фасада, набирающая популярность в последнее время.

Практичнее и безопаснее проводить утепление бревенчатого дома снаружи.

Наиболее подходящим материалом для утепления, благодаря своей паропроницаемости, является каменная (базальтовая) вата.

На самом деле, утеплить дом самостоятельно не сложно, но стоит помнить, что всегда есть подводные камни. Внимательно соблюдайте технологию утепления и выбирайте подходящие материалы, не экономя на их качестве.

Проблемы утепления деревянных домов

Коттедж из бруса или бревна (и даже многие каркасные строения) обладает удивительной способностью к «саморегуляции». Благодаря свойствам дерева, в помещениях без труда устанавливается и поддерживается самый комфортный для человека температурный и влажностный режим. Но так бывает не всегда. Если дилетанты возьмутся за дело, то проблем не избежать. Вроде бы, и стены утеплялись как следует, но вдруг появляется запах сырости, а зимой застройщик обнаруживает, что нормально натопить дом становится миссией невыполнимой. Всё дело в том, что здание из древесины по своим теплотехническим свойствам существенно отличается от построек из камня, поэтому и утеплять его нужно несколько иначе. Кроме того, слишком много мифов и предубеждений витает вокруг деревянного строительства.

Вопрос теплопроводности: нужно ли вообще утеплять деревянный дом?

Дерево является одним из самых тёплых конструкционных материалов. Поперёк волокон сопротивление теплопередаче у дуба и хвойных пород плотностью в 500-700 кг/м3 составляет около 0,1 Вт/(м*С). Тогда как, например, глиняный кирпич проводит в почти в 6 раз больше тепла, а экструдированный пенополистирол в 3 раза меньше (0,031 Вт/(м*С)). Многие считают, что стены из бревна или бруса будут достаточной преградой для зимних холодов, только это не соответствует реалиям. Банально, не хватает толщины!

Если обратиться к актуальным нормативным документам (например, СНиП II-3-79 или СНиП 23-02-2003), то, чтобы приблизиться к идеалу по энергоэффективности, на большинстве территории нашей страны необходимо делать деревянные дома со стенами толщиной от тридцати сантиметров до полуметра. Особенно если учесть, что при увеличении плотности и влажности древесины её способность сопротивляться теплопередаче падает. Но таких брёвен просто так купить невозможно. Подходящий брус, конечно, можно склеить, однако цена окажется космической. 

Важно! Теплоизоляционные характеристики наружных стен будут увеличиваться при наращивании толщины конструкции, но уменьшаться при повышении влажности и плотности используемой породы.  

Конечно, никто не хочет прятать под изоляционными слоями такую красоту, но единственный способ получить по-настоящему комфортный деревянный дом – применить утеплитель. А вот как это сделать правильно, чтобы не навредить? Это уже другой вопрос.

Об уязвимость стыков и швов

Дом из рубленных или оцилиндрованных брёвен, клееного или профилированного бруса всё-таки состоит из штучных элементов. Именно из-за этого здесь наблюдаются продувания, которые являются одним из ключевых факторов общих теплопотерь. Особенно зимой, когда давление внутри (работает система отопления) и снаружи (мороз) сильно отличается, то есть тёплый воздух через любые неплотности ограждающих конструкций стремится на улицу. А ещё не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что любая древесина «дышит» и в период эксплуатации (сезонно или даже в течение суток) может меняться в объёме. И совсем уж особый режим жизни деревянного дома наблюдается во время усадки, которая активнее всего протекает в первый год и продолжается несколько сезонов кряду. По мере усадки могут образовываться неравномерные сквозные зазоры. Больше всего щелей возникает, если используется вручную подготовленное бревно или пиленый брус, при этом, оцилиндрованные и профилированные материалы стыкуются намного точнее.

Как раз в межвенцовых зонах получаются самые мощные мостики холода, что подтверждается тепловизионной диагностикой. В результате, практически на внутренней поверхности находится точка росы, и она, как правило, наносит свой вред, ведь как раз сюда движутся естественные водяные пары. Следовательно, от влаги портится древесина, появляется плесень и прочие напасти.

С этим довольно эффективно борются:

• Во время сборки стен применяют качественные подкладочные утеплители (например, джутовый или из льноватина) в виде уплотнительных лент, что раскатываются в местах контакта колод или брусьев.
• Возникающие во время эксплуатации зазоры несколько раз конопатят.
• Иногда межвенцовые швы обрабатывают акриловыми герметиками. Некоторую положительную лепту могут внести декоративные канаты.
• Для подложки и конопатки выбирают материалы, прочные и эластичные, стойкие к воздействиям окружающей среды, часто с бактерицидными свойствами.
• В обязательном порядке уплотнитель/герметик вводится в крупные трещины бревна, через которые, как по трубе, нередко довольно сильно поддувает.
• Зона стыковки стеновых элементов (тем более в углах) особенно тщательно обрабатывается технологическими пропитками для защиты древесины.

 
Важно! В межвенцовых стыках запрещено использовать малорастяжимые изоляционные материалы, типа монтажной пены.

Когда утепляем, что будет с влажностью?

Все мы знаем, что древесина восприимчива к увлажнению. Она легко впитывает влагу, из-за чего может набухать, а потом – усыхать до прежних размеров. При длительном воздействии влаги дерево начинает гнить. Дайте воде разгуляться, и утеплители/уплотнители тоже попадают под удар, защищать от теплопередачи они перестанут.

Выходит, что необходимо ограничить насыщение воздуха водяными парами. Следует организовать эффективную систему вентиляции, возможно, придётся не так часто кипятить воду, отказаться от установки бассейна внутри дома – словом, держать влажность под контролем. Показатели 40-50% при температуре 18-22 градуса, можно считать оптимальными.

Важно! Случается и обратная крайность. Допустим, если в коттедже реализовано слишком мощное воздушное отопление, или применяется теплогенератор с камерой сгорания открытого типа, расходующий большое количество воздуха из помещений. Существенное долговременное падение влажности может сыграть злую шутку. Древесные волокна рассыхаются, и образуется много щелей.

Древесина уникальна тем, что в некоторых пределах она сама способна поддерживать свою влажность и выводить пары, которые генерируются жильцами в процессе жизнедеятельности, наружу. Нам нужно только не мешать дереву дышать. А «задушить» его довольно просто. Приведём самые распространённые ошибки:

• Стены утеплены материалами, не пропускающими водяные пары (например, плитами ЭППС).
• Используется полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка, которая контактирует с деревом (мембранами допускается защита наружного слоя волокнистой изоляции от выветривания).
• Нет качественной тяги в вентилируемых зазорах фасадов (актуально как для кирпичной облицовки, так и навесных конструкций).
• Межвенцовые швы заделаны полимерными уплотнителями.
• Применяется чрезмерное внутренне утепление.
• Стены покрываются непроницаемыми для паров лакокрасочными составами, штукатурками и облицовками.

 
Утеплять внутри или снаружи?

Можно однозначно сказать, что расположение изоляционных слоёв с тёплой стороны деревянной стены пагубно влияет на эффективность и срок службы ограждающие конструкции. При реализации этого решения точка росы, скорее всего, попадёт в массив древесины, а, если влажность будет высокой, то жди нежелательного увлажнения со всеми вытекающими последствиями. Попытаетесь сделать изнутри эффективную пароизоляцию – можно не рассчитывать на «дыхание» древесины и особый микроклимат внутри сруба, даже если удастся всё рассчитать и смонтировать качественно.  

Идеальный способ утеплиться – создать многослойный фасад. Как правило, тут на двойной обрешётке устанавливают два слоя из ваты, с суммарной толщиной в 10 сантиметров. Для защиты изолятора от выветривания волокон используются ветро-  и влагозащитные мембраны, которые натягиваются поверх утепляющего слоя. В качестве финишного декоративного и защитного слоя на подсистеме монтируют различные панели (например, вагонку, фасадный камень, цементные плиты под плитку…) или производится облицовка кирпичом. Если виниловый сайдинг кому-то кажется слишком унылым, можно применить блокхаус или имитацию бруса.

В любом случае, необходимо выдержать зазор между наружной облицовкой и утеплителем, чтобы водяные пары, посредством диффузии попавшие сюда через деревянные стены, в полном объёме выводились в атмосферу.

Очевидно, что начинать утепление деревянного коттеджа следует только после проведения теплотехнических расчётов. Для эксплуатируемых зданий рекомендуется выполнить тепловизионные изыскания, чтобы найти самые холодные места. Если в угоду эстетике отказаться от оптимизации тепловой эффективности, то это неминуемо скажется на счетах за потраченные энергоносители и поставит под угрозу долговечность всего дома.

Устойчивое строительство: деревянный дом

Деревянные дома – более экологичная и экономичная альтернатива , чем дома из традиционных кирпичей и бетона. Дерево – это не только часть природы, но и его использование с пользой для окружающей среды. Эти деревянных домов сделаны из натуральных, ненефтяных материалов, которые подлежат вторичной переработке и биоразложению, а также считаются «экологическими».

Древесина , используемая в экологически безопасном строительстве. сертифицирована и происходит из ответственной лесозаготовки: производители сажают новые деревья для каждого упавшего дерева.Для них важно поддерживать этот баланс.

Кроме того, строительство из дерева требует меньше энергии, имеет меньшее воздействие на окружающую среду и меньший углеродный след , чем традиционные методы строительства: древесина поглощает CO ₂ .

Устойчивое строительство: Типы деревянных домов

Дом из бревен : Построен или собран непосредственно на участке с использованием стволов, которые придают ему характерный окончательный вид. Преимущество этой системы состоит в том, что толщина древесины служит прекрасным регулятором влажности и температуры в помещении.Можно использовать квадратные бревна, которые лучше подходят друг к другу.
Тяжелый деревянный каркас: Эти конструкции несколько сложнее; деревянные балки соединяются защелками для размещения больших стеклянных оконных поверхностей.

Легкий деревянный каркас: Это наиболее распространенная альтернатива, используемая в канадских домах. Используется большое количество мелких компонентов, которые облегчают сборку модулей, взаимозаменяемость и предварительное изготовление.

Мобильный: Эти дома монтируются на заводе и транспортируются в очень крупных частях к месту назначения.Дома могут быть выполнены как единое целое или из нескольких секций, в зависимости от окончательного размера. Стены могут быть из готового дерева или с другой отделкой.

Преимущества деревянных домов

Дерево действует не как тепловой мост, а как изоляция, поэтому сохраняет в доме прохладу летом и тепло зимой, , что делает его намного более устойчивым строительным домом . По расчетам, экономия на отоплении и кондиционировании воздуха составляет от 50% до 60% в год.

Стены в канадских домах сделаны из материала, который не только изолирует от внешнего шума, но и помогает поддерживать температуру: это может быть минеральная вата, овечья шерсть, переработанный хлопок и т. Д., Все из которых являются экологически чистыми материалами с 0 нефтепродуктов.

Материалы, используемые для отделки, могут быть любыми, из материалов из прессованной древесины, натурального камня, искусственного камня, плитки, сланца и т. Д., Что минимизирует обслуживание строительства .

Среди семейства деревянных домов канадских домов не производятся заранее : они служат дольше, чем традиционные дома, а требуют меньшего ухода.

канадских домов строятся быстро и на на 30% дешевле традиционных домов из бетона и кирпича.

Недостатки деревянных домов

Вы всегда должны быть уверены, что материал находится в идеальном состоянии: осторожно с древесиной, которая слишком влажная и может содержать гниль.

Насекомые , такие как термиты или пылевые жуки, могут повредить древесину, проделав в ней отверстия, что повлияет на срок службы вашего дома или потребует ремонта.

Что касается технического обслуживания , его необходимо время от времени проверять, так как может потребоваться внешняя окраска, герметизация зазоров и т. Д.
Этот тип строительства не будет жизнеспособным для всего населения, либо из-за используемых материалов или пространство, необходимое для них, учитывая проблему перенаселения. Это не было бы устойчивым.

Экологичное строительство: ложные мифы о деревянных домах

Долговечность: В то время как некоторые вызывающие восхищение цельные бетонные дома готовы к сносу через 40 лет, в некоторых странах Северной Европы есть деревянные дома, в которых жили человек за 200 лет.

Пожары: пожара чаще всего возникают в домах из-за предметов внутри дома: неправильно потушенный окурок, короткое замыкание и т. Д., И то, что загорается, – это мебель внутри, поэтому риск возгорания тот же . Если огонь не потушить в ближайшее время, древесина загорится, но горит очень медленно. Худший результат – это то, что дом будет превращен в пепел, если огонь не потушить быстро. Однако высокие температуры в доме из бетона могут вызвать трещины, которые также могут привести к сносу дома.

Принимая во внимание экономию энергии, материалы, пригодные для вторичного использования, и разницу в цене по сравнению с традиционными домами, разве это не стоит учитывать? Деревянные дома могут быть более экологичными.

Живопись вне дома: советы экспертов

Рисование за пределами дома может показаться довольно простой задачей – все, что вам нужно, это кисть и выбранная вами краска, верно? Но есть несколько советов и приемов, которые стоит принять во внимание, чтобы добиться более профессионального вида отделки.

Вы должны думать о том, где вы собираетесь рисовать, использовать ли гладкую или текстурированную краску для кирпичной кладки и т. Д., Поскольку это создаст прецедент того, что посетители могут ожидать внутри, и значительно улучшит привлекательность тротуара. ваша собственность тоже.Как и в случае с большинством домашних задач, подготовка является ключом к успеху. А благодаря нескольким советам и рекомендациям от экспертов нет причин, по которым вам придется раскошелиться на профессионала.

Используйте ссылки ниже для перехода на эту страницу. Затем перейдите на страницу раздела Paint, чтобы получить больше идей и вдохновения для вашего предстоящего проекта рисования. Вы также можете найти наш путеводитель по основам ремонта под рукой.

Покраска фасада дома

Использование профессионального декоратора

Постарайтесь нанять декоратора, который имеет предыдущий опыт рисования, который вам нужен (например, грубая галька), и в идеале используйте рекомендации из надежных источников.

С точки зрения гонорара декораторов, дневная ставка составляет от 125 до 200 фунтов стерлингов. Конечно, район, в котором вы живете, работа, о которой идет речь, и спрос на декораторов в вашем районе – все это повлияет на эту цену. Не забудьте учесть стоимость материалов и аренды строительных лесов, если это необходимо.

Можно ожидать, что среднестатистический двухквартирный дом с тремя спальнями будет покрашен снаружи (только стены) примерно за 2–4 дня, в зависимости от состояния стен и при условии, что декораторы не попадут под дождь.

В то время как многие люди с удовольствием берутся за внутреннюю покраску дома, гораздо меньшее число людей чувствуют себя уверенно, занимаясь внешней покраской.

Это правда, что это немного более трудоемкая работа. Характер работы означает, что вы будете во власти элементов, и вам нужно будет убедиться, что у вас есть надлежащие и безопасные средства для достижения верхних этажей дома, прежде чем вы начнете. Инструменты и типы красок, которые вы используете, также будут отличаться от внутренних красок.

Короче говоря, покраска фасада дома требует больше усилий и времени, чем покраска интерьера, поэтому многие люди оставляют это на усмотрение профессионального декоратора.Однако, если не считать дополнительных усилий, это простая работа, которая по силам большинству домашних мастеров. Узнайте, как красить определенные виды отделки экстерьера:

Не забывайте, что экстерьер вашего дома включает в себя покраску окон и дверей, а также любых других деревянных и металлических изделий. Эти элементы потребуют иного вида покраски и подготовительных работ, чем стены.

(Изображение предоставлено: Ben Blossom / Gruff Architects)

Покраска наружных стен

Безопасность лестницы

Безопасность имеет первостепенное значение, когда дело доходит до окраски фасада вашего дома.Вам понадобится хорошая прочная лестница, достаточно длинной, чтобы добраться до самой высокой точки, которую вы будете красить. Лестницу следует размещать так, чтобы нижняя четверть ее общей высоты находилась подальше от основания дома.

Лестницу следует размещать только на твердой, ровной поверхности, а при использовании выдвижной лестницы не менее трех ступенек должны перекрывать друг друга. В идеале с вами должен быть кто-нибудь, кто будет держать лестницу. Вы также должны стремиться к тому, чтобы никогда не отходить дальше, чем на расстоянии вытянутой руки.Если какие-либо из этих мер невозможны, следует рассмотреть возможность строительства строительных лесов.

Краска для наружных работ не только делает ваш дом красивым, но и обеспечивает определенный уровень защиты и гидроизоляции основания стен.

Тип краски, которую вы выберете, будет зависеть от того, насколько подвержены воздействию элементов ваши стены и поверхность, которую вы красите; Например, штукатурка, облицовка и другие виды внешней отделки потребуют разной отделки.

Как правило, для наружных стен потребуется качественная кладочная краска.Этот тип краски подходит для галечной, лепнины, цементных штукатурок, камня и кирпича.

Краска для каменной кладки бывает гладкой и текстурированной и доступна во многих цветах. Текстурированная краска поможет скрыть трещины и очень неровные поверхности, а гладкую отделку легче нанести на большие площади.

В случае деревянной облицовки потребуется краска или морилка для защиты древесины от атмосферных воздействий. Проверьте, подходит ли жестяная банка для вашего конкретного проекта. Вам также необходимо загрунтовать древесину (если только выбранная вами краска не содержит грунтовки или не указано иное).

Вам также понадобятся подходящие инструменты. Найдите лучшие кисти и валики в нашем руководстве по покупке.

Вам потребуются:

(Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Подготовка штукатурных и галечных стен к покраске

Рендеринг, галька и кирпичная кладка также должны быть должным образом подготовлены перед началом работы. Для удаления отслаивающейся краски, рыхлых камней, грязи и мусора следует использовать жесткую кисть.

Водосточные трубы и другие изделия для отвода дождевой воды, а также окна и двери должны быть закрыты и замаскированы.

Готовые наружные шпатлевки для стен – хороший способ заполнить любые трещины или небольшие недостающие участки на оштукатуренных поверхностях. Любой нарост мха, засохшие комки старой штукатурки и ослабленные гвозди или шурупы следует удалить.

Всю поверхность следует затем слегка отшлифовать, чтобы убедиться, что на ней нет остатков рыхлого материала, и чтобы убедиться, что стена настолько ровная, насколько это возможно.

Иногда на недавно обработанных или заштрихованных поверхностях может образоваться порошкообразная или «рыхлая» поверхность. Если после очистки поверхность кажется пыльной или песчаной, рекомендуется нанести грунтовку для наружных стен или стабилизирующий раствор.Однако во многих случаях специалисты рекомендуют просто использовать разбавленную смесь кладочной краски, которую вы будете использовать, чтобы запечатать поверхность перед последующими слоями.

Обратитесь к инструкциям производителя краски – некоторые содержат грунтовку.

(Изображение предоставлено Филипом Лаутербахом)

Визуализация живописи

Визуализация рисования обычно является менее трудоемкой работой, чем нанесение штрихов. Подготовительная работа почти такая же. После того, как будут устранены трещины и недостающие участки штукатурки, в случае старых стен можно покрасить стену.

Для свежей штукатурки используется первый слой тумана – разбавленный раствор краски для каменной кладки и воды. Вам следует обратиться к банке за правильными пропорциями.

Используйте небольшую кисть для кладки, чтобы прорезать вокруг карнизов, окон, дверей и за водосточными трубами, прежде чем заполнить валиком со средним или длинным ворсом. Если поверхность сильно текстурирована, возможно, стоит подумать о прочной кисточке для каменной кладки, чтобы дотянуться до каждой щели. Некоторые люди считают распылитель краски (см. Наш выбор лучших) предпочтительным, так как он быстрее, но он может быть более грязным и может не подходить для всех типов краски, поэтому сначала проверьте.

Перед нанесением следующего слоя краски необходимо дать полностью высохнуть. Между слоями может пройти всего четыре часа.

Покраска галькой

Пожалуй, самая трудоемкая из всех работ по покраске фасадов. Pebbledash, или грубая штукатурка, представляет собой штукатурку на цементной основе, в которую бросают гальку или мелкие камни, в результате чего поверхность получается шероховатой и неровной.

Иногда его оставляют как есть, но в наши дни домовладельцы все чаще окрашивают его, чтобы сделать его более ярким.Покраска галькой также требуется, если на поверхности были выполнены заплатки, чтобы новые и старые участки слились друг с другом.

Использование высококачественной каменной кисти мазками или пунктирными движениями – это метод, который чаще всего используется домашними мастерами для рисования галькой. Безусловно, для прорезания окон и дверей потребуется кисть – работа, которую следует выполнить до того, как будут окрашены большие площади.

В качестве альтернативы можно использовать каток с длинным ворсом для движения вверх.Для получения хорошего покрытия потребуется несколько слоев.

В обоих методах начните с верхней части окрашиваемого участка, чтобы избежать разбрызгивания краски на только что окрашенную поверхность.

Другой вариант – нанести краску для наружных работ на гальку. Этот метод часто используется профессионалами на больших площадях. Если вы планируете применять этот метод, имейте в виду, что вам нужно будет нанять специальное оборудование и научиться использовать его, чтобы получить хорошую отделку.

Покраска кирпичной кладки

В последнее время наблюдается тенденция к окрашиванию кирпичной кладки.Независимо от того, рисуете ли вы непосредственно на голой кирпичной кладке или перекрашиваете усталую крашенную кирпичную кладку, поверхность следует сначала очистить и проверить на наличие повреждений.

Поскольку кирпичи очень пористые, для герметизации поверхности часто рекомендуется использовать грунтовку, стойкую к щелочам. Некоторые краски для наружной кладки содержат грунтовку.

Следует иметь в виду, что краска и некоторые грунтовки могут удерживать влагу (а также предотвращать ее проникновение). Кирпичи могут удерживать изрядное количество влаги, и если эта влага больше не может испаряться через стыки кирпичной кладки, она может появиться на внутренних стенах или вызвать отслоение краски.

Если вы можете найти грунтовку или стабилизатор, которые позволяют каменной кладке продолжать «дышать», тогда это идеальный вариант, как и микропористая кладочная краска.

Вам понадобятся:

Подготовка кирпичной кладки под покраску

1. Мойка высокого давления быстро очистит кирпичную кладку от грязи, высолов и плесени, а также от рыхлой старой краски.

2. Соблюдайте осторожность при мойке старой кирпичной кладки под давлением и не устанавливайте значение выше 1500–2000 фунтов на квадратный дюйм.Если вы беспокоитесь об использовании мойки высокого давления, вы можете использовать губку и шланг, хотя в целом это займет больше времени.

3. Как только кирпичная кладка станет чистой, дайте ей полностью высохнуть – это, вероятно, займет пару дней.

4. Затем с помощью ручного скребка удалите всю оставшуюся отслоившуюся краску и раствор, прежде чем отшлифовать поверхность кирпичной кладки до гладкости. Затем при необходимости можно заполнить зазоры в растворе подходящей смесью.Готовый раствор высыхает быстрее, чем порошковый. Когда раствор высохнет, пропылесосьте всю поверхность, чтобы удалить пыль.

5. Наконец, можно приступать к покраске – или грунтовке, если вы решили использовать грунтовку.

Как красить кирпичную кладку

1. Используйте кисть для каменной кладки, чтобы прорезать вокруг окон и дверей, а также под деталями крыши – точно так же, как вы бы вырезали при покраске внутренних стен.

2. Валик со средним и длинным ворсом (¾ дюйма или толще) может быть использован в сочетании с щеткой, если это необходимо.Вам понадобится пара пальто.

3. Дайте каждому высохнуть в течение времени, указанного на банке, перед нанесением следующего.

(Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Покраска деревянных обшивок

В то время как деревянную облицовку, как правило, в большинстве случаев оставляют естественной погоде, в наши дни – особенно кедр, дуб и лиственница – все еще есть случаи, когда ее окрашивают, лакированные или окрашенные.

В случае обшивки, которая уже окрашена, но требует обновления, вы должны начать с шлифования поверхности и убедиться, что на ней нет отслаивающейся краски.После этого поверхность следует тщательно очистить от пыли и мусора.

Большинство грунтовок для наружных работ содержат также грунтовку, что избавляет от необходимости наносить грунтовку и грунтовку отдельно. Если вы красите облицовку из мягкой древесины, которая ранее не была окрашена, возможно, вам понадобится средство для завязывания узлов. Это предотвратит просачивание сока и пятен на новую краску. Некоторые праймеры содержат это, но сначала проверьте.

Откройте для себя наши основные советы ниже:

• Когда дело доходит до выбора краски для деревянной облицовки, существует множество вариантов.Убедитесь, что у того, который вы выберете, хорошее время перекраски (это указывает, сколько времени пройдет, прежде чем вам нужно будет снова выполнить работу) и он подходит для наружного использования.
• Используйте кисть, а не валик. Вам нужно будет рисовать длинными мазками, заходя внутрь и под каждую доску и не пропуская края каждой доски, прежде чем сосредоточиться на лицевой стороне каждой.
• Старайтесь не красить дерево в очень жаркий день, так как это может привести к отслаиванию краски, и обязательно дайте каждому слою полностью высохнуть перед тем, как приступить к следующему.

Думаете о том, чтобы придать дому новый вид с помощью облицовки? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по внешней облицовке и штукатурке.

Покраска окон и дверей

Нет ничего лучше свежеокрашенных окон и дверей, чтобы улучшить внешний вид вашего дома. Помните, что подготовка изделия из дерева так же важна, как и сама роспись.

Подготовка окон и дверей к покраске

1. Начните с удаления старой отслаивающейся краски – с этой работой подойдет хорошая наждачная бумага.Затем вы должны очистить все деревянные изделия с помощью раствора сахарного мыла. Ознакомьтесь с нашими советами по удалению краски с деревянной двери, если вам нужны дополнительные инструкции.

2. Заполните все поврежденные участки или отверстия деревянной шпатлевкой, подходящей для наружного применения. После высыхания отшлифуйте и снова очистите, пока не получите максимально гладкую поверхность.

3. Используйте малярную ленту или такой продукт, как Frogtape, чтобы аккуратно закрыть стекло между рамами и удалить любую оконную фурнитуру, которая может помешать вашей картине.

4. Перед окраской наружную древесину необходимо загрунтовать или загрунтовать. Используйте грунтовку, подходящую для наружных работ, например Zinsser Cover Stain. Для высыхания большинства фасадных красок для дерева требуется больше времени, чем для высыхания обычной эмульсии, поэтому заранее подумайте о том, как обезопасить свой дом на ночь, и старайтесь выполнять работы в теплый (не жаркий) день и начинать рано.

Верхний совет: Некоторые специалисты рекомендуют натереть рамы небольшим количеством талька, чтобы предотвратить прилипание, если вам нужно закрыть окна до того, как краска полностью высохнет.

(Изображение предоставлено: Bath Bespoke)

В зависимости от типа окон и дверей, с которыми вы работаете, вам необходимо иметь в виду следующее:

Деревянные окна и двери

Bear Помните, что деревянные окна и двери состоят из кусков дерева, идущих в разные стороны. В отличие от плоских матовых эмульсий, на глянцевых и сатиновых красках чаще появляются потеки и следы от кисти, поэтому работайте сверху вниз и аккуратно обрабатывайте углы оконной рамы.

Наносите легкими мазками по направлению волокон древесины и старайтесь не перегружать кисть краской, нанося каждый слой тонким слоем. Используйте небольшую полудюймовую кисть (или режущую щетку) для неудобных участков, а затем переключитесь на чуть более широкую (около 2 дюймов) кисть для других областей.

Двустворчатые окна

В случае оконных створок начните с покраски фрамуг. Затем переходите к верхней и нижней поперечине, а затем к вертикальным стойкам и косякам.Наконец, в последнюю очередь покрасьте края, раму и подоконник. На протяжении всей покраски постоянно проверяйте, нет ли потеков краски – после нанесения их трудно исправить.

створчатые окна

створчатые окна могут быть сложнее, и, поскольку их обычно не слишком сложно вынуть из рамы, часто стоит вынуть их для покраски. Это будет зависеть от вашего стиля створки окна.

При окраске на месте вам нужно будет поднимать и опускать створки в различной последовательности, чтобы добраться до всех окрашиваемых элементов.Оставьте полозья напоследок и постарайтесь, чтобы краска не попала на шнуры створки.

Наконец, внимательно проверьте, чтобы створки все еще работали, прежде чем краска высохнет. Когда краска высохнет на ощупь, удалите малярную ленту.

(Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Покраска интерьера дома

Нет ничего лучше свежего слоя краски, чтобы оживить ваш интерьер. Независимо от того, рисуете ли вы прямо на свежей штукатурке или обновляете существующую схему комнаты, новый слой краски может существенно повлиять на внешний вид пространства – и хорошая новость заключается в том, что эта работа вполне соответствует возможностям большинство домашних мастеров.

Работы можно разбить на несколько элементов – покраска стен и потолка, покраска внутренних деревянных конструкций и покраска лестниц и полов. К каждому элементу предъявляются разные требования в отношении покраски – например, краска, которую вы используете для окраски стен (эмульсионная краска), будет отличаться от той, которая используется для обработки дерева.

Прежде чем даже подумать о том, чтобы прикоснуться к стенам кистью, прочтите наше практическое руководство по покраске стен. Хотите вместо этого цветное вдохновение? Ознакомьтесь с нашим руководством по выбору идеальных цветов краски для каждой комнаты в вашем доме.

(Изображение предоставлено: Farrow & Ball)

Покраска деревянных изделий в интерьере

Хотя покраска деревянных изделий в вашем доме может не иметь такого драматического эффекта, как покраска стен, удивительно, как свежий слой краски вокруг таких молдингов плинтусы и архитрав украсят ваш интерьер.

Ваш подход к покраске деревянных изделий в интерьере будет во многом зависеть от того, работаете ли вы с голой древесиной или с деревом, которое ранее было окрашено.

Перед тем, как начать, подумайте, какую отделку вы хотите получить – разные типы краски приведут к разному внешнему виду, среди популярных вариантов:

• Глянцевая краска : Как следует из названия, это высокоглянцевая краска для блестящей отделки , В последнее время он потерял популярность, многие предпочитают матовую отделку, так как блеск может подчеркивать мазки и недостатки. Он хорошо вытирается, что делает его практичным для кухни или ванной комнаты, но может долго сохнуть, когда вы красите.
• Атласная краска : Сатиновая краска, где-то между глянцем и матовым покрытием, имеет тенденцию к износу, и ее легче стирать, чем матовую поверхность. Обладает мягким блеском.
• Яичная скорлупа : Яичная скорлупа почти матовая по внешнему виду, но более долговечна, чем плоская матовая эмульсия. Он хорошо работает на шкафах и дверях, так как с ним легко работать и содержать его в чистоте.

Ознакомьтесь с нашим выбором лучших красок для дерева для получения дополнительной информации.

Подготовка и покраска деревянных изделий без покрытия

1. Сначала вам нужно снять или накрыть мебель, которая находится рядом с деревянными изделиями или вокруг них, а также полы – проще всего сделать это с помощью пылезащитной салфетки. Также целесообразно использовать малярную ленту между окрашиваемой деревянной мебелью и стенами и полом, к которым она приближается.

2. Начните с нанесения раствора для узловязания на молдинги из мягкой древесины. Это предотвратит вытекание сока на лакокрасочное покрытие.Затем древесину можно отшлифовать и очистить.

3. Любые отверстия для шурупов и вмятины следует заполнить шпатлевкой для древесины, прежде чем трещины между стеной и деревянными конструкциями заделать герметиком и дать им высохнуть. Затем рекомендуется еще одна легкая шлифовка.

4. Используйте грунтовку для дерева, нанося ее высококачественной кистью, толщина которой подходит для окрашиваемой древесины. В зависимости от продукта, который вы используете, вам может не понадобиться наносить отдельный грунтовочный слой.

5. Когда грунтовка полностью высохнет, можно переходить к верхнему слою. Работайте с текстурой дерева и избегайте соблазна перегрузить кисть. В зависимости от того, сколько слоев грунтовки вы использовали и использовали ли вы грунтовку, вам может потребоваться нанести только один слой.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Подготовка и покраска окрашенных деревянных изделий

1. Начните с оценки состояния имеющейся краски. Если он очень сильно отслаивается, вам, возможно, придется использовать раствор для удаления краски или тепловой пистолет, чтобы удалить остатки.Следует проявлять осторожность при использовании обоих методов с точки зрения защиты окружающей мебели и полов, а также своей кожи. Вам нужно будет надеть перчатки и маску, и если есть вероятность, что краска может быть на основе свинца, вам следует обратиться за советом к профессионалу.

2. В противном случае не должно быть необходимости удалять всю существующую краску, и легкая шлифовка – это все, что требуется для получения хорошего ключа для новой краски.

3. Очистите поверхность сахарным мылом и, когда высохнет, нанесите грунтовочный слой – достаточно одного нанесения.Наконец, закончите с выбранной краской, следуя той же методике, что и для чистого дерева.

Покраска лестниц и полов

Свежая краска может быть всем, что нужно, чтобы оживить ветхую старую лестницу или старые деревянные полы, и это может быть именно то, что вам нужно, чтобы полностью изменить внешний вид вашего пространства.

Подготовка лестниц и полов к покраске

1. Перед покраской пол или лестница должны быть очищены от грязи, жира и пыли.Лестницу можно шлифовать вручную или с помощью ручной шлифовальной машины, а аренда шлифовальной машины для полов – хорошая идея для больших площадей пола.

2. Кроме того, любые гвозди или шурупы, стоящие над полом, следует либо удалить, либо забить обратно в дерево.

3. Трещины и стыки следует заполнить негибкой деревянной шпатлевкой перед тем, как пол отшлифовать и снова очистить.

4. На свежеотшлифованную голую древесину следует использовать раствор для завязывания узлов. Хорошей идеей будет такой продукт, как Farrow & Ball Wood Knot и Resin Blocking Primer.

Покраска лестниц и полов

Используйте внутреннюю грунтовку для дерева или продукт, специально предназначенный для грунтования полов и лестниц. Они особенно износостойкие, чтобы выдерживать интенсивное пешеходное движение. Наконец, используйте специальную краску для пола и лестницы. Есть много компаний, которые предлагают их, и они предлагают большую защиту, чем обычная краска для дерева.

Если вам нужно пошаговое руководство, мы предоставим вам наши советы и рекомендации по покраске лестниц, а также ознакомимся с нашим руководством по покраске половиц.

(Изображение предоставлено Джереми Филипсом)

Подробнее о краске и живописи: